Nr. 34 - Juli / August 2011

Das erste deutschsprachige Frankreich-Magazin nr. 34 · Juli / August 2011 

Die 10 schönsten 

Inseln Frankreichs 

Provence 

Mit dem Mountainbike durch 

die Dentelles de Montmirail 

Ardèche 

Schmucke Dörfer zum Verlieben 

Paris 

Haussmann und die Impressionisten 

TGV Was wird aus den neuen Schnellstrecken? 

Burgund Spektakuläre Funde aus der Eisenzeit 

Wein Die vielschichtigen Facetten des Chinon 

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Deutschland 5,90 € 

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Editorial 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

wie Sie sicherlich bemerkt haben, 

mussten wir den Verkaufspreis unseres Magazins erhöhen. 

Nachdem wir den Preis seit fast sechs Jahren stabil 

gehalten haben, während derer die Papierpreise stets 

stiegen und die Anzeigenerlöse zurückgingen, ist 

dieser Schritt für das Überleben dieses Magazins 

leider unausweichlich geworden. Da die 

Hälfte des Verkaufspreises beim Handel 

verbleibt, konnte die Erhöhung leider auch 

nicht kleiner ausfallen. Ich hoffe aber, dass 

Sie für diesen Schritt Verständnis zeigen 

und uns in Zukunft weiterhin die 

Treue halten werden. Als kleiner 

Verlag sind wir auf Ihre Loyalität 

ganz besonders angewiesen! 

Nicht verändert aber hat sich, dass 

wir Ihnen auch in dieser Ausgabe 

wieder eine bunte Mischung 

an Themen in der gewohnten 

Qualität vorstellen. Nach den 

zehn schönsten Naturwundern in 

der letzten Ausgabe präsentieren wir 

Ihnen dieses Mal die zehn schönsten 

Inseln des Landes. Am Anfang dachten 

wir in der Redaktion, dass die Auswahl 

leichter fallen müsste als beim letzten 

Mal. Wir hatten das trügerische Gefühl, 

dass es weniger Inseln als Naturwunder 

in Frankreich geben müsste. Doch wir 

wurden im Laufe der Recherchen 

eines Besseren belehrt. 

Frankreich 

besitzt mehr Inseln als 

man auf den ersten Blick 

meinen möchte, darunter viele Kleinode. 

Nach vielen Diskussionen haben wir schließlich 

eine Hitliste der zehn schönsten zusammengestellt. 

Immer wieder lohnenswert im Sommer ist zudem die Provence. 

Die blühenden Lavendelfelder sind einfach einzigartig 

schön. Doch auch abseits des Lavendels gibt es viel 

Malerisches zu entdecken, beispielsweise die Dentelles 

de Montmirail, ein Höhenzug westlich des Mont Ventoux. 

Einer unserer Redakteure hat Sportsgeist 

bewiesen und hat das kleine Gebirge mit dem 

Mountainbike erobert. Nicht weniger pittoresk 

sind einige Dörfer am oberen Flusslauf 

der Ardèche. Wenn es Ihnen im Juli und 

August im Süden jedoch zu heiß wird, 

könnten Sie Ihr Urlaubsglück vielleicht 

an der normannischen Küste im Seebad 

Dieppe finden. Oder wie wäre es mit 

einem Ausflug nach Châtillon-sur- 

Seine in Burgund? Eine Kleinstadt, die von den 

Touristen bisher meist links liegen gelassen wird, 

unserer Meinung nach zu Unrecht. Der Redakteur 

dieser Reportage kam jedenfalls ganz begeistert 

wieder zurück und interessiert sich seitdem noch 

mehr für historische Themen als schon zuvor. 

Bleibt mir zum Schluss noch, Ihnen einen 

wunderschönen Sommer zu wünschen und, 

falls Sie verreisen, einen tollen Urlaub. Viel 

Spaß bei der Lektüre der folgenden Seiten! 

Titelblatt: Lavendelfeld nahe Le Poët-Sigillat im Departement Drôme 

Jean-Charles Albert 

Chefredakteur 

jc.albert@frankreicherleben.de 

Frankreich erleben · Juli / August 2011 · 3

Inhalt 

Dieppe · 66 

Paris · 46 

Die 10 schönsten Inseln · 14 

TGV-Projekte · 76 

Ardèche · 58 

Dentelles de Montmirail · 28 

Gâteau 

basque · 90 

Châtillon-sur-Seine · 36 

4 · Frankreich erleben · Juli / August 2011

14 · Ile d’Ouessant 

14 · Mont-Saint-Michel 

14 · Ile de Sein 

14 · Ile-aux-Moines 

14 · Belle-Ile-en-Mer 

14 · Ile d'Yeu 

14 · Ile de Ré 

44 · Hotel 

90 · Gâteau basque 

66 · Dieppe 

86 · Chinon 

80 · Metz 

14, 46 · Paris 

28 · Dentelles de Montmirail 

58 · Ardèche 

Unterwegs in Frankreich 

14 Inseln 

Die 10 schönsten Inseln Frankreichs 

Rund 300 Inseln gibt es vor Frankreichs Küsten, nicht mitgerechnet 

die Überseegebiete. Zehn davon sollte man 

wegen ihrer Schönheit auf jeden Fall kennenlernen. 

28 Provence 

Mit dem Mountainbike durch die 

Dentelles de Montmirail 

Steinige spitze Gipfel geben diesem Höhenzug 

unweit des Mont Ventoux seinen Namen. Ein 

Paradies für Naturliebhaber und Zweiradfans. 

80 · Nancy 

36 · Châtillon-sur-Seine 

14 · Korsika 

36 Burgund 

Châtillon-sur-Seine, das Erwachen 

einer verschlafenen Provinzstadt 

Die Kleinstadt in Burgund bietet nicht nur eine Altstadt 

mit authentischem Lebensgefühl, sondern hütet auch so 

manches Geheimnis und einen Schatz aus der Eisenzeit. 

4 4 H o te l 

L’Avant-Scène, Bordeaux 

46 Paris 

Wie Haussmann Paris neu erfand 

Im 19. Jahrhundert baute Haussmann Paris komplett um, 

was viele Impressionisten zu zahlreichen Werken inspirierte. 

Auf den Spuren der Metamorphose einer Hauptstadt. 

58 Ardèche 

Zu den schönsten Dörfern der Ardèche 

Bei der Ardèche denken die meisten an den gleichnamigen 

spektakulären Canyon. Doch auch weiter flussaufwärts gibt 

es viel zu entdecken, zum Beispiel wunderschöne Dörfer. 

66 Dieppe 

Die Stadt und das Meer 

Das Seebad am Ärmelkanal hat es in der Geschichte 

nicht immer einfach gehabt. Trotzdem lohnt es einen 

Abstecher, der ruhig ein bisschen länger dauern kann. 

14 · Ile de Porquerolles 

Frankreich heute 

74 Laizität 

Ein Thema von immerwährender Aktualität 

In Frankreich gilt eine strenge Trennung von Staat und 

Kirche. Ein Prinzip, das im Volk allgemein anerkannt ist. 

Im Alltag scheint die Anwendung dieses Grundsatzes 

aber nicht immer ohne Probleme. Auch Parteien missbrauchen 

die Laizität bisweilen für ihre Zwecken. 

76 TGV 

Wieviel Hochgeschwindigkeit kann 

sich Frankreich leisten? 

2007 beschloss die französische Regierung ein riesiges 

Ausbauprogramm der Infrastruktur, das auch zahlreiche 

neue TGV-Strecken im Land vorsah. Ein Parlamentsbericht 

kommt jetzt aber zu der Feststellung, dass sich Frankreich 

ein derartiges Programm kaum mehr leisten kann. 

78 Ladenöffnungszeiten 

Wird der Sonntag zum Werktag? 

« Am siebten Tage sollst Du ruhen ». Ein Grundsatz, 

der im französischen Einzelhandel immer weniger zu 

gelten scheint, denn immer mehr Geschäfte öffnen 

an Sonntagen, nicht immer auf legaler Basis. 

80 Städtevergleich 

Metz versus Nancy 

Im vierten Teil der Serie geht es um die beiden Metropolen Lothringens, 

die gerade einmal 50 Kilometer auseinanderliegen. 

Art de vivre 

86 Wein 

Chinon, ein Wein für alle Fälle 

Es gibt ihn in weiß, rot und rosé; für vier Euro oder 40 Euro 

die Flasche; passend für einen feierlichen Anlass oder ein 

einfaches Diner unter Freunden. Kaum ein französischer 

Wein ist so vielfältig wie der Chinon aus der Touraine. 

88 Chantals Rezept 

Salade au crottin de chèvre chaud 

90 Genuss 

Gâteau basque 

Wie viele französische Regionen hat auch das Baskenland 

seine ganz eigene kulinarische Spezialität. Das Gebäck aus 

Frankreichs Südwesten ist aber nichts für kalorienbewusste 

Zeitgenossen. Probieren sollte man es trotzdem einmal. 

3 Editorial 

6 On en parle 

12 Frankreichkalender 

51 Abonnement 

72 Kulturschock 

84 Kulturszene 

92 Frankreich praktisch 

93 Arte-Programm 

94 Leserbriefe 

94 Impressum 

95 Nachbestellungen 

98 Vorschau 

Frankreich erleben im Internet: 



On En Parle 

Samaritaine wird saniert 

Vor sechs Jahren musste das bis dahin größte Kaufhaus der 

französischen Hauptstadt seine Türen schließen, da das Gebäude 

nicht mehr den heutigen Sicherheitsanforderungen 

entsprach. Der Brandschutz und das Fluchtwegesystem waren 

veraltet. Nun wurden endlich die Pläne zur Revitalisierung 

des legendären Konsumtempels gelüftet. Die Gruppe 

LVHM investiert 450 Millionen Euro, um 2014 das Samaritaine 

wiederzueröffnen. In einem Teil des Gebäudeensembles 

werden zudem ein Luxushotel mit 80 Zimmern, Büros 

und Sozialwohnungen eingerichtet. Damit kehrt endlich 

wieder Leben in das Haus in einer der schönsten Lagen von 

Paris gegenüber dem Pont-Neuf ein. Das Projekt gilt als 

eines der zurzeit wichtigsten in der Seine-Metropole. Für 

die Sanierung wurden Architekten des japanischen Büros 

Sanaa, das 2010 den Pritzker-Preis gewonnen hat, beauftragt. 

Sie planen, die Fassaden mit riesigen Glasscheiben zu 

versehen. Außerdem soll die bekannte Art-déco-Treppe im 

Inneren würdig in Szene gesetzt werden. 

Manuskripte werden nach 

145 Jahren zurückgegeben 

1866 raubten Truppen von Napoleon 

III. im Mündungsgebiet 

des Han in Südkorea Holzkisten. 

Im Inneren fanden sie 297 Handschriften, 

die in die Archive der 

französischen Nationalbibliothek 

wanderten. Es sind Manuskripte, 

die ein wichtiges koreanisches 

Kulturgut darstellen, beschreiben sie doch Riten der 

Monarchie. Trotz diverser Anläufe hat es Südkorea bisher 

nicht geschafft, diese wichtigen Dokumente zurückzubekommen. 

Erst im November letzten Jahres erkannte 

Nicolas Sarkozy am Rande des G20-Gipfels in Seoul an, 

dass diese Manuskripte nach Korea gehören. Allerdings 

gibt es ein juristisches Problem in der Heimat, wonach 

die Besitzstände öffentlicher Einrichtungen wie der 

Nationalbibliothek nicht angetastet werden dürfen. Um 

diesen Grundsatz zu überwinden, werden die Handschriften 

nun als Dauerleihgabe an die Südkoreaner 

zurückgegeben. 

Renzo Piano 

saniert Zitadelle 

von Amiens 

Die Hauptstadt der Picardie hat den italienischen 

Architekten Renzo Piano, der unter anderem am 

Bau des Centre Pompidou in Paris mitgewirkt hat 

und für den Potsdamer Platz in Berlin bekannt ist, 

damit beauftragt, die Zitadelle der Stadt umzubauen. 

In Zukunft soll die Sehenswürdigkeit von 

Amiens die Université de Picardie Jules Vernes 

beherbergen. Die ganze Anlage weist eine Fläche 

von 18 Hektar auf. Die Baukosten werden mit 

163,3 Millionen Euro angesetzt. Bis 2020 sollen 

die Arbeiten abgeschlossen sein. 


Mehr TGV-Verbindungen von Zürich nach Paris +++ Lyria, 

das Gemeinschaftsunternehmen der SNCF und SBB, hat angekündigt, dass 

zukünftig sechs anstatt fünf Hochgeschwindigkeitszüge täglich von Zürich 

nach Paris verkehren. Außerdem wird sich die Fahrzeit ab Dezember auf vier 

Stunden verkürzen, ab Basel sogar auf drei Stunden. 

Hotelklassifizierung: 

Palace floppt 

Die Einführung der Hotelkategorie « Palace 

», die für Häuser gelten soll, die einen 

Standard oberhalb von fünf Sternen anbieten, 

ist gefloppt. Nur acht Luxushäuser 

haben sich um eine derartige Einstufung 

bemüht. Allgemein als Palace bekannte 

Hotels wie das Ritz oder das George V in 

Paris fehlen dagegen. Es bleibt zu vermuten, 

dass das letzte Wort über diese Kategorie 

noch nicht gesprochen ist. Bis dahin 

gelten die folgenden acht französischen 

Hotels als Palace: Le Bristol, Le Meurice, 

Park Hyatt Paris-Vendôme und Plaza- 

Athénée in Paris, das Hôtel du Palais in 

Biarritz, Les Airelles und Cheval Blanc 

in Courchevel sowie das Grand Hôtel 

Ferrat in Saint-Jean-Cap-Ferrat. 

Hotelgäste 

kommen zurück 

Nach der letzten Datenerhebung des nationalen 

Statistikinstituts INSEE können die französischen 

Hoteliers wieder ein wenig aufatmen. 

Nachdem die Übernachtungszahlen im Land 

2009 mit einem Rückgang von elf Prozent dramatisch 

eingebrochen waren, hat sich die Situation 

2010 wieder leicht verbessert. Die Zahl ausländischer 

Übernachtungsgäste stieg im letzten 

Jahr um 2,8 Prozent an, die der Franzosen um 

zwei Prozent. Allerdings gibt es Verschiebungen 

bei den Herkunftsländern. Während die Engländer 

und Italiener nach wie vor weniger nach 

Frankreich kommen als in der Vergangenheit, 

hat die Besucherzahl aus den USA wieder zugenommen. 

Besonders beeindruckend sind aber die 

Zuwächse aus dem asiatischen Raum. Insgesamt 

kamen 15,7 Prozent mehr Hotelgäste aus Asien, 

aus China sogar 44,8 Prozent. Mit 7,4 Millionen 

Übernachtungen haben die Asiaten inzwischen 

fast die Nord- und Südamerikaner (8,9 Millionen 

Übernachtungen) eingeholt. 

Väter an den Wickeltisch +++ 78 Prozent der Franzosen sind dafür, 

dass Väter verbindlich in Elternzeit gehen sollten. 

Erfolgreiche Hochgeschwindigkeitszüge +++ 1,7 Milliarden 

Passagiere haben die französischen TGV-Züge seit Inbetriebnahme der ersten 

Hochgeschwindigkeitsstrecke von Paris nach Lyon vor 30 Jahren befördert. 

Online verdrängt nicht Print +++ Leser von Tageszeitungen 

im Internet bzw. auf Smartphones verbringen 47 Prozent der Lesezeit für eine 

Zeitung trotz des digitalen Angebots mit der Printausgabe. Nur elf Prozent aller 

Nutzer der Onlineversion verzichten völlig auf das Lesen der Printausgabe. 

Fenster der Kathedrale von Nevers instandgesetzt +++ 

Es hat 7,1 Millionen Euro gekostet und 30 Jahre gedauert, bis sieben Handwerker 

die Fenster der Kathedrale von Nevers wieder vollständig repariert haben, die 

einst in der Nacht vom 15. Juli 1944 durch einen Bombenangriff der Alliierten, 

die eigentlich den Rangierbahnhof der Stadt treffen wollten, zerstört wurden. 

Mehrheit glaubt an Gott +++ Nach einer Umfrage glauben 55 

Prozent der Franzosen an Gott. 1947 waren es aber noch 66 Prozent. Frauen sind 

dabei gläubiger (61 Prozent) als Männer (51 Prozent). 

Arztberuf wird weiblicher +++ In Frankreich gibt es zurzeit 

210.000 Ärzte, die ihren Beruf aktiv ausüben. Allerdings wird der Berufszweig 

immer weiblicher: Bereits 57 Prozent der Ärzte, die jünger als 34 Jahre sind, sind 

Frauen. 

Auch Franzosen wollen Atomausstieg +++ Nach dem Unfall im 

japanischen Fukushima sprechen sich laut Umfragen 70 Prozent der Franzosen 

für einen Stopp des französischen Atomstromprogramms und eine Stilllegung 

der Meiler aus. 19 Prozent wünschen einen schnellen Ausstieg, 51 Prozent einen 

Ausstieg in den kommenden 25 bis 30 Jahren. 

Lesen ist wichtigste kulturelle Aktivität +++ In den 

Augen der Franzosen ist Lesen die wichtigste kulturelle Aktivität, wie eine 

Umfrage ergab. 29 Prozent sind dieser Meinung. An zweiter Stelle steht der 

Besuch eines Museums (20 Prozent), gefolgt von einem Konzertbesuch und 

der Lektüre der Tageszeitung (jeweils zwölf Prozent). Danach kommen das 

Fernsehschauen und der Kinobesuch (jeweils sieben Prozent) sowie das Hören 

von Musik (fünf Prozent). Im Aufwind befindet sich das Surfen im Internet mit 

acht Prozent, 2006 waren es noch vier Prozent. 

Kommunen im Cyberspace +++ 67 Prozent aller französischen 

Kommunen verfügen inzwischen über eine eigene Internetseite, wie eine 

Erhebung ergeben hat. Im Gegenzug bedeutet dies aber, dass rund ein Drittel 

noch immer offline ist. 


On En Parle 

Paris für Investoren 

unverändert 

interessant 

Produktionsdirektor 

vom Château Margaux 

geht in die USA 

Weil er zum besten Weinproduzenten der Vereinigten Staaten 

von Amerika aufsteigen will, hat der Regisseur Francis Ford 

Coppola, der seit 1975 das Weingut Rubicon im kalifornischen 

Napa Valley besitzt, den Produktionsdirektor des Château 

Margaux, Philippe Bascaules, angeheuert. Château Margaux 

ist eines der prestigeträchtigsten Weingüter im Bordelais. 

Trotzdem ist bei den Franzosen keine Panik ausgebrochen. Der 

Generaldirektor von Margaux, Paul Pontalier, ließ wissen, dass 

« Philippe Bascaules keine Produktionsgeheimnisse mit sich 

nehmen könne, da die Geheimnisse von Margaux mit dem Terroir 

des Weingutes verbunden seien ». 

Nach einer Studie, die KPMG gemeinsam mit 

der Pariser Industrie- und Handelskammer vorgestellt 

hat, ist die französische Hauptstadt bei 

den Auslandsinvestitionen immer noch unter den 

Top 10 der Metropolen der Welt. Allerdings hat 

die Seine-Metropole mit 170 Investitionen im 

Jahr 2010 einen Platz verloren und steht nun an 

fünfter Stelle des Rankings. London, Shanghai 

und Hongkong konnten ihre Positionen dagegen 

behaupten. Verdrängt wurde Paris von Moskau. 

Stadt 2010 2009 

London 1 1 

Shanghai 2 2 

Hongkong 3 3 

Moskau 4 6 

Paris 5 4 

Peking 6 5 

Sao Paolo 7 12 

New York 8 10 

Madrid 9 8 

Barcelona 10 7 

Homophobie 

muss weiter 

bekämpft werden 

Bienenstöcke für Bordeaux 

Der Conseil Régional d’Aquitaine hat auf dem Dach seines Gebäudes 

vier Bienenstöcke für insgesamt 120.000 Bienen eingerichtet. 

Die Regionalverwaltung will damit einen Beitrag zur Bienenerhaltung 

leisten. Wenn die erste Ernte zufrieden und schadstofffrei 

ausfällt, sollen 2012 vier weitere Bienenstöcke folgen. 

Obwohl es seit sieben Jahren ein Gesetz gibt, das 

homophobe Beleidigungen und Gewalt sanktioniert, 

hat die französische Polizei keinerlei Statistiken 

dazu. Eine Lücke, die das Magazin Têtu gemeinsam 

mit dem Meinungsforschungsinstitut Ifop nun 

geschlossen hat. Die Ergebnisse der ersten großen 

Untersuchung homophober Gewalt in Frankreich 

sind allerdings erschreckend. 48 Prozent der Schwulen 

wurden bereits wegen ihrer sexuellen Orientierung 

beleidigt, 24 Prozent deshalb sogar Opfer eines 

Gewaltaktes. Es bleibt noch viel zu tun im Kampf 

gegen Homophobie. 


On En Parle 

Erleben Sie Frankreich mit einer Exklusiven 

Garantiert kleine 

Reisegruppen 

(maximal 25 Personen) 

Besuchen Sie mit uns die schönsten Plätze Frankreichs, 

die wir Ihnen in den vergangenen Ausgaben unseres 

Magazins vorgestellt haben. Treffen Sie mit uns 

Menschen, die Ihnen einen neuen Blick auf das 

Land ermöglichen. Lassen Sie sich 

von unseren Reiseführern in 

Gegenden führen, die abseits der 

bekannten Touristenpfade liegen. 

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Languedoc-Roussillon 

Weinseliges Dreieck zwischen Nîmes, Perpignan und Carcassonne 8. - 15. Oktober 2011 

1. Tag: Anreise im Flugzeug nach 

Montpellier. Bustransfer in die 

Region von Narbonne zum Hotel 

Domaine de l’Hospitalet. 

2. Tag: Ausflug in den Naturpark von 

Narbonne und Besichtigung der Stadt. 

Nachmittags ausführliche Weinprobe 

in der Domaine de l'Hospitalet. 

3. Tag: Ausflug zu den Festungsanlagen 

von Carcassonne. Nachmittags 

Weinprobe. Abschließend 

Besuch der Zisterzienserabtei 

Sainte-Marie-de-Fontfroide. 

4. Tag: Besuch des mittelalterlichen 

Dorfes Saint-Guilhem-le-Désert. 

Mittagessen im ehemals befestigten 

Bauernhof Blancardy (12./13. Jh.). 

Weiterfahrt zur Grotte des Demoiselles 

mit der unterirdischen Cathédrale 

Souterraine. Am späten Nachmittag 

Ausflug nach Montpellier und 

Abendessen mit dem Chefredakteur 

von Frankreich erleben. 

5. Tag: Ausflug an die Côte Vermeille 

mit Süßweinverkostung. Besuch des 

Fischerdorfs Collioure mit Besichtigung 

des Espace Fauve. Nachmittags 

Weiterfahrt nach Perpignan und 

Besichtigung der Altstadt. 

6. Tag: Ausflug in die Mittelalterstadt 

Aigues-Mortes. Rundfahrt mit der 

Besucherbahn zu den Salzwiesen 

der Stadt. Fahrt durch die 

Carmargue zu den Stierzüchtern 

von Manade. Dort Besichtigung 

und Mittagessen. Nachmittags 

Weiterfahrt in die Römerstadt Nîmes. 

7. Tag: Ausflug nach Marseillan 

zum Wermut-Hersteller von Noilly 

Prat (Verkostung). Rundgang 

am Fischerhafen von Sète. 

Am Nachmittag Besuch bei 

Austernzüchter mit Verkostung. 

8. Tag: Transfer zum Flughafen von 

Montpellier und Rückflug via Paris. 

UNSERE LEISTUNGEN ENTHALTEN: 

• Air France Linienflug ab MUC / FFM 

/ DUS via Paris nach Montpellier 

und zurück (weitere Abflughäfen 

auf Anfrage möglich) 

• Flughafen- und Sicherheitsgebühren 

• Rundreise im Reisebusbus ab/ 

bis Flughafen Montpellier 

• 7 x Übernachtung mit 

Frühstücksbüffet im ***-Domaine 

de l'Hospitalet - Hôtel Restaurant, 

• Unterbringung in Doppelzimmern 

mit Bad oder Dusche/WC, 

Telefon und Farb-TV 

• 6 x 3 Gang-Abendessen im Hotel 

• Mittagessen auf einem 

Land- und Weingut 

• Besuch einer Stierzucht 

mit Leiterwagenfahrt und 

3-Gang Menü inkl. Apéritif 

• Besichtigung der Produktion mit 

anschließender Degustation 

der 3 verschiedenen Noilly 

Prat Apéritifsorten 

• Austernprobe und Besichtigung 

am Etang du Thau 

• Durchgehende deutschsprachige 

Studienreiseleitung ab/bis Montpellier 

• Kompensationsbeitrag für die 100% 

klimaneutrale Gruppenreise 

• Preis pro Person im DZ: 1990,00 Euro 

EZ-Zuschlag 215,00 Euro 

Veranstalter im Sinne des Reiserechts für diese Reisen ist die Kopp & Spangler oHG, Seeleitn 65, 82541 Münsing/Ambach, Tel.: 08177-99 81 04. 

Es gelten ausschließlich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Veranstalters.

On En Parle 

Laut dem Gesellschaftsmonotoring 2011 der OECD 

verbringen die Franzosen mehr Zeit als alle anderen Nationen 

am Esstisch. Mehr als zwei Stunden gehen pro 

Tag fürs Essen und Trinken drauf. Manche Klischees 

scheinen also zu stimmen. Ebenfalls brauchen die Franzosen 

am meisten Zeit für die Einkäufe: 32 Minuten 

täglich. Da erstaunt es, dass sie mit 48 Minuten pro Tag 

nicht diejenigen sind, die auch am meisten Zeit beim 

Kochen in der Küche verbringen. Die Türken widmen 

der Essenzubereitung immerhin 74 Minuten, die US- 

Amerikaner dagegen allerdings nur 30 Minuten. Auch 

dies scheint ein Klischee zu bestätigen. 

Stierkampf als 

immaterielles 

Kulturerbe 

Der französische Kulturminister Frédéric 

Mitterrand hat angekündigt, dass der 

Stierkampf zum immateriellen Kulturerbe 

des Landes ernannt wird, womit man 

sich auf eine Konvention der UNESCO 

aus dem Jahre 2003 zum Schutz immaterieller 

Kulturgüter bezieht. Eine 

Entscheidung, die für große Polemik 

sorgt. Schließlich hat Katalonien, wo 

die Tradition des Stierkampfes noch sehr 

viel tiefer verwurzelt ist als in Südfrankreich, 

dieses Spektakel 2010 gerade erst 

abgeschafft. 

Henri-Nannen- 

Preis für 

Le Canard enchaîné 

Die kritische Satirezeitung Le Canard 

enchaîné sollte am 6. Mai mit 

dem deutschen Henri-Nannen-Preis 

ausgezeichnet werden. Begründet 

wurde die Entscheidung damit, dass 

die Zeitung diverse Skandale in 

Frankreich aufgedeckt hat und eine 

wichtige Kontrollfunktion gegenüber 

der Politik wahrnimmt. Doch die 

Zeitung ist ihrem eigenen Anspruch 

an absolute Unabhängigkeit treu geblieben 

und hat den Preis abgelehnt. 


Paris: Mietfahrradsystem 

wird touristenfreundlicher 

Die Stadtverwaltung von Paris 

hat ein Herz für Touristen: Um 

Besuchern die Benutzung des 

kommunalen Mietfahrradsystems 

(Vélib’) zu erleichtern, 

kann die Grundgebühr ab 

sofort im Voraus im Internet 

(www.velib.paris.fr) bezahlt 

werden. Es stehen zwei Tarifoptionen 

zur Auswahl: ein 

Tagesticket für 1,70 Euro, mit 

dem man 24 Stunden lang 

unbegrenzt oft ein Fahrrad 

mieten kann (jede Anmietung 

ist 30 Minuten lang kostenlos), 

oder ein Wochenticket für 8,00 

Euro. Die Tickets können bis 

zu sieben Tage vor der ersten 

Anmietung erworben werden. 

Der Kunde erhält im Anschluss 

eine E-Mail mit einem Code, 

der ihm den Zugriff auf ein 

Fahrrad an einer der automatisierten 

Verleihstationen ermöglicht. Im Gegensatz zu den Automaten 

an den Verleihstationen werden im Internet alle gängigen 

Kreditkarten aus allen Ländern akzeptiert. 

Sommer 2011 

Freundlicher Familienurlaub oder 

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Franzosen gegen 

Nutzung von 

Schiefergas 

Eigentlich könnte es eine gute Nachricht sein: Bodenanalysen 

haben ergeben, dass 2,38 Billionen 

Kubikmeter Schiefergas unter dem französischen 

Staatsterritorium existieren, das nach optimistischen 

Schätzungen bis 2060 für die Energieversorgung 

des Landes ausreichen könnte. Trotzdem wollen die 

meisten Franzosen – ähnlich wie die US-Amerikaner 

– von einer Nutzung dieses Rohstoffes nichts wissen. 

Die Technik für diese Gewinnung gilt nämlich als 

schwer beherrschbar und sehr umweltverschmutzend. 

Deshalb macht die Regierung, die bereits mehrere 

Unternehmen für die Ausbeutung des Rohstoffes 

zugelassen hatte, nun eine komplette Kehrtwendung. 

Bereits erteilte Genehmigungen werden widerrufen 

und ein Gesetz für ein Verbot der Gasgewinnung 

wird vorbereitet. 

Die grüne Fee, wie der Absinth 

gerne genannt wird, darf in 

Frankreich wieder konsumiert 

werden. Seit März 1915 waren 

die Produktion und der Verkauf 

dieses alkoholischen Getränks 

verboten gewesen. Dieses Gesetz 

wurde nun wieder aufgehoben. 

Absinth stand damals im Ruf, 

verrückt und abhängig zu machen. 

Moderne Studien haben 

diese Gefahren aber entkräftet, 

so dass er in vielen Ländern 

wieder legal ist, nun auch in 

Frankreich. 


Frankreichkalender 

Robert Doisneau 

Manderen, bis 28.08.2011 

Riera I Arago 

Céret & Collioure, bis 06.11.2011 

L’art du costume à la 

Comédie Française 

Moulins, bis 31.12.2011 

Bereits der Ausstellungsort ist einen Besuch 

wert: das Château de Malbrouck 

in dem lothringischen Dorf Manderen 

im Dreiländereck zwischen Frankreich, 

Deutschland und Luxemburg, das dem 

Conseil Général des Departements 

Moselle gehört. Bei der Retrospektive 

über Robert Doisneau (1912-1994) werden 

mehr als 300 Werke des berühmten 

Fotografen gezeigt. Viele kennen von 

dem Künstler vor allem das Bild eines 

küssenden Paares vor dem Pariser Rathaus. 

Doch in Manderen hat man die 

Chance, auch die weniger bekannten 

Fotografien von Doisneau zu entdecken, 

die französische Landschaften 

genauso zeigen wie das Leben in den 

Pariser Vorstadtghettos oder die Arbeit 

in den einstigen Zechen Lothringens. 

Château de Malbrouck 

57480 Manderen 

Telefon: +33 (0)3 87 35 03 87 

www.chateau-malbrouck.com 

Mo 14.00 – 18.00 Uhr 

Di – Fr 10.00 – 18.00 Uhr 

Sa & So 10.00 – 19.00 Uhr 

7,00 Euro, ermäßigt 5,50 Euro, 

bis 16 Jahre kostenlos 

Zwei Museen, die eigentlich 30 Kilometer 

Entfernung voneinander trennen, 

arbeiten zusammen, um das Werk 

des Künstlers Riera I Arago zur Schau 

zu stellen. Der Bildhauer arbeitet gerne 

mit Holz, Eisen und Bronze. Zu 

sehen sind in Céret unter anderem das 

Werk « Avio-Céret », eine 4,44 Meter 

hohe Eisenskulptur, sowie in Collioure 

diverse Werke, die sich mit dem Meer 

beschäftigen. 

Musée d’art moderne de Céret 

8, boulevard Maréchal-Joffre 

66403 Céret 

Telefon: +33 (0)4 68 87 27 76 

www.musee-ceret.com 

Täglich 10.00 – 19.00 Uhr 

(ab 15.09. bis 18.00 Uhr) 



Musée d’art moderne de Collioure 

Route de Port-Vendres 

66190 Collioure 

Telefon: +33 (0)4 68 82 10 19 

Täglich 10.00 – 12.00 Uhr & 14.00 – 18.00 

Uhr (ab 01.10. dienstags geschlossen) 



Aus Anlass des fünfjährigen Bestehens 

macht sich das nationale Bühnenkostümzentrum 

in Moulins selbst ein Geschenk 

und organisiert eine Ausstellung 

mit den schönsten Kostümen der 

Comédie Française, dem legendären 

Pariser Theater, das von Ludwig XIV. 

vor drei Jahrhunderten ins Leben gerufen 

wurde und zu den Gründungsinstitutionen 

dieses Zentrums gehört. 

Diese Exposition ist eine einmalige 

Chance, mehr als 200 aufwendige 

Kostüme zu entdecken und mehr über 

die Hintergründe dieser Kunst zu erfahren. 

So lernt man bei einem Besuch 

viel von der Arbeit der Kostümbildner, 

die sonst meist im Schatten der Aufmerksamkeit 

bleiben. 

Centre National du Costume de Scène 

Quartier Villars 

Route de Montilly 

03000 Moulins 

Telefon: +33 (0)4 70 20 76 20 

www.cncs.fr 

Täglich 10.00 – 19.00 

(ab 01.09. bis 18.00 Uhr) 




Couleur Lavande 

Montélimar, 09 & 10.07.2011 

Les Escales 

Saint-Nazaire, 05. & 06.08.2011 

Festival Interceltique 

Lorient, 05.-14.08.2011 

Um die Produktion von Lavendel zu 

unterstützen, wird seit neun Jahren 

in Montélimar ein Fest rund um diese 

Pflanze organisiert, das zwei Tage 

lang dauert und einen Umweg in die 

Stadt lohnt. Während auf den umliegenden 

Feldern der Lavendel in voller 

Blüte steht, informieren sich jedes Jahr 

rund 40.000 Besucher über die Pflanze 

und die Produkte, die man daraus 

herstellen kann. Ob Sträuße, Öle, Honige, 

Kerzen, Sirups, Seifen, Parfums 

– alle möglichen Lavendelerzeugnisse 

werden von 80 Ausstellern dargeboten. 

Natürlich fehlen dabei auch nicht 

Gemälde und Fotografien mit Lavendelmotiven. 

Außerdem wird inmitten 

der Stadt ein temporäres Lavendelfeld 

aus 380 Pflanzen aufgebaut, das die 

Besucher zum Malen einladen soll. 

Malstaffeln stehen dafür bereit. 

Allées Provençales 

26200 Montélimar 

Telefon: +33 (0)4 75 01 00 20 

www.montelimar-toursime.com 

Sa & So 9.00 – 20.00 Uhr 

Eintritt kostenlos 

So wie Saint-Nazaire am Atlantik 

liegt und mit seinem Hafen ein Tor 

zur Welt bildet, öffnet sich dieses 

Festival, das diesen Sommer seinen 

20. Geburtstag feiert, gegenüber dem 

vielfältigen Universum der Musik mit 

Sängerinnen und Sängern aus aller 

Welt. Dieses Mal sind unter anderem 

Gilberto Gil aus Brasilien, Gotan 

Project aus Frankreich, der Schweiz 

und Argentinien, Manu Dibango 

aus Kamerun, Stromae aus Belgien, 

Axel Krygier aus Argentinien, Shantel 

and the Bucovina Club Orkestar 

aus Deutschland sowie Les Gnawas 

d’Agadir aus Marokko dabei. 

Hafen von Saint-Nazaire 

 

Association Les Escales 

24, rue d’Anjou 

44600 Saint-Nazaire 

Telefon: +33 (0)2 51 10 00 00 

www.les-escales.com 

Di – Do, Sa, So 11.00 – 19.00 Uhr 

Fr 11.00 – 21.00 Uhr 

Tagesticket im Vorverkauf 18,00 Euro, 

vor Ort 22,00 Euro, 2-Tagesticket im 

Vorverkauf 26,00 Euro, vor Ort 30,00 

Euro, bis 12 Jahre kostenlos 

Es gilt als eines der wichtigsten Musikfestivals 

Frankreichs und ist eine 

Plattform für die bretonische Musik 

und Kultur als Teil der großen keltischen 

Familie. Neben Künstlern aus 

der Bretagne treten unter anderem 

Musiker aus Schottland, Cornwall, 

Irland, Galizien und Asturien auf. 

Während der Festivaltage lebt die 

ganze Stadt im Rhythmus der Musik, 

was für eine ganz eigene Atmosphäre 

im sonst recht beschaulichen Lorient 

sorgt. Das Angebot der diversen Konzerte 

ist immens, so dass man sich im 

Vorfeld über das Programm im Internet 

informieren sollte. Zum Abschluss 

des Festivals gibt es eine große Parade, 

die jedes Jahr über 40.000 Zuschauer 

anlockt. 

 

Diverse Veranstaltungsorte 

Informationen 

Telefon: +33 (0)2 97 21 24 29 

Karten 

Telefon: +33 (0)2 97 64 03 20 

www.festival-interceltique.com 

Eintrittspreise variieren je nach Konzert. 

Schnupperticket für drei Konzerte für 

41,41 Euro erhältlich. 


Unterwegs in Frankreich Frankreichs schönste Inseln 


Die 10 schönsten 

Inseln Frankreichs 

Es ist vielen im ersten Moment vielleicht nicht unbedingt bewusst, aber 

auf französischem Staatsgebiet befindet sich eine stolze Anzahl von 

Inseln. Ohne die Überseegebiete und Inseln im Inland auf Flüssen und 

Seen einzubeziehen, gibt es rund 300 französische Eilande, etwas über 

200 entlang der Atlantikküste und fast 90 an der Mittelmeerküste, 

darunter allein 30 rund um Korsika, das bekanntlich selbst eine Insel ist. 

Diese Anzahl vergrößert sich sogar noch: Seit zwei Jahren bildet sich 

um den Phare de Cordouan in der Gironde eine neue Insel, die heute 

schon fast fünf Hektar groß ist. Bisher ist sie aber noch namenlos. 

Einige der rund 300 französischen Inseln sind recht stattlich, andere 

winzigklein. Wir haben die zehn schönsten darunter ausgewählt. Zehn 

Inseln, die sich besuchen lassen und auf denen man sogar übernachten 

kann, wenn man das wünscht. 



Mont-Saint-Michel 

(Manche) 

Der Klosterberg in der gleichnamigen Bucht an der 

Schnittstelle zwischen der Bretagne und der Normandie 

darf natürlich in einer Auflistung der zehn schönsten Inseln 

Frankreichs nicht fehlen. Zu berühmt, zu einzigartig, zu malerisch 

ist dieses eng bebaute Eiland, das sich wie ein Kegel in 

die Höhe schiebt und seit 1979 zum Welterbe der UNESCO 

gehört. Der Mont-Saint-Michel ist eine der wichtigsten Sehenswürdigkeiten 

von ganz Frankreich. 

Dabei ließe sich trefflich darüber streiten, inwieweit der 

Mont-Saint-Michel überhaupt noch eine Insel ist. Seine Umgebung 

ist in den letzten Jahrzehnten immer mehr versandet, 

auch wegen des Dammes, der einst als Verbindung zum 

Festland gebaut wurde, so dass der Klosterberg selbst bei Flut 

oft gar nicht mehr vom Meer umspült wird. Bei Ebbe lässt 

er sich ohnehin übers Watt zu Fuß erreichen, übrigens eine 

der schönsten Annäherungen an diese weltbekannte Sehenswürdigkeit. 

Doch seit einigen Jahren gibt es ein umfassendes 

Sanierungsprogramm, das der Insel das Wasser zurückgeben 

soll. Mit Millionenaufwand soll die Versandung der Bucht 

rückgängig gemacht werden. Im Rahmen dieser Arbeiten 

wird auch der alte Damm durch eine neue Brücke ersetzt. 

Die Ruhe, die die Mönche einst auf der kleinen Insel hatten, 

lässt sich heute nur noch erahnen. Über drei Millionen 

Besucher schieben sich jedes Jahr durch die Gasse des Klosterberges 

hinauf zur Kirche. Ein Trubel, der leider zulasten des 

einzigartigen Charmes des Mont-Saint-Michel geht. Doch 

wer an einem regnerischen und stürmischen Herbst- oder 

Wintertag zum Klosterberg kommt, kann auch heute noch 

die einstige Schönheit und Isoliertheit dieses Weltkulturerbes 

nachempfinden. 


Ile d’Ouessant 

(Finistère) 

Die Ile d’Ouessant ist vielleicht die französische 

Insel, auf der man die Stärke der Naturgewalten am 

meisten spürt. 20 Kilometer vor der Küste des Finistère 

gelegen, eine Stunde mit dem Boot von Conquet 

entfernt, zwei Stunden gar von Brest, ist das Eiland 

ein Ort, an dem sich die Bretagne besonders wild und 

rau zeigt. Das Leben auf der Insel wirkt unwirtlich. 

« Qui voit Ouessant, voit son sang » (dt. « Wer Ouessant 

sieht, sieht sein Blut ») lautet nicht ohne Grund 

ein lokales Sprichwort. 

Auf der Insel scheint alles vom Winde verweht zu 

sein. Bäume sind quasi nicht vorhanden. Der höchste 

Punkt des Eilands misst gerade einmal 60 Meter. 

Selbst die Schafe, mit ihrem schwarzen Kopf ein 

Wahrzeichen der Insel, gehören mit ihren maximal 

50 Zentimetern zu den kleinsten der Welt. Im Gegensatz 

zu den schwierigen Lebensbedingungen am 

Boden ist der Himmel voller Leben. Tausende von 

Vögeln fliegen die Insel an, viele davon auf dem Weg 

nach Norden bzw. Süden. 

Viel los ist auch auf dem Wasser vor der Insel: Von 

der Pointe du Pern, dem westlichsten Punkt Frankreichs, 

hat man einen guten Blick auf die berühmte 

Rail d’Ouessant, eine der gefürchtetsten und meist 

befahrenen Wasserstraßen Europas. Rund 50.000 

Schiffe passieren diese gefährliche Stelle auf dem 

Weg vom Atlantik in den Ärmelkanal. Der Phare du 

Créac’h ist der stärkste Leuchtturm des Kontinents. 

Seinen Lichtstrahl sieht man bis zu 60 Kilometer 

weit. Ohnehin ist die felsige Küste der Insel, die den 

Kräften eines aufgewühlten Ozeans unaufhörlich 

ausgeliefert ist, besonders sehenswert. 

Etwas geruhsamer als an der Pointe du Pern geht 

es auf der anderen Seite der Insel zu, an der Pointe 

de Penn-Arlan. Dort findet man sogar ein paar wenige 

Buchten mit winzigen Stränden. Zu den Höhepunkten 

eines Inselbesuchs gehört zudem die Baie de 

Béninou, in der Seehunde ihre Kolonie haben. Seit 

1969 gehört die Ile d’Ouessant zum Parc naturel régional 

d’Armorique. Sie ist außerdem ein UNESCO 

Biosphärenreservat. 

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Wenn es Dunkel wird, enthüllt die Abtei des 

Mont-Saint-Michel ihre Vergangenheit und ihre 

Geheimnisse. Ein Dekor aus Lichtern und Bildern, 

akustische Untermalung und Musik nehmen diesen 

Ort in ihren Besitz. Sie laden zu unerwarteten und 

originellen Entdeckungen ein... 

Eine wahrhaftige Zeitreise, zwischen Traum und 

Wirklichkeit, bei der man die Geschichte eines in 

der Welt einzigartigen Bauwerks kennenlernt. 

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Ile de Sein 

(Finistère) 

Die Ile de Sein ist so klein, dass man sie nur zu Fuß 

besuchen kann. Selbst das Fahren mit dem Fahrrad ist 

untersagt! Mit einer Länge von gerade einmal 1,8 Kilometern 

und einer Breite von maximal 800 Metern, an 

einigen Stellen aber nur wenigen hundert Metern, ist 

jeder Quadratmeter wertvoll. Mit ihrer Lage, acht Kilometer 

vor der Pointe du Raz, der westlichsten Stelle des 

französischen Festlandes, erinnert die Ile de Sein an die 

Ile d’Ouessant etwas weiter nördlich. 

Wie die große Schwester besitzt das Eiland keine 

Bäume und ist den Gewalten des Ozeans und des Windes 

völlig ausgeliefert. Die Ile de Sein ist allerdings noch 

sehr viel niedriger als die Ile d’Ouessant. Gerade einmal 

6,50 Meter über dem Meeresspiegel misst ihr höchster 

Punkt. Die Insel war in der Vergangenheit deshalb schon des Öfteren überschwemmt worden. 

Heute sollen Deiche dies verhindern. Fischer und Hobbykapitäne haben ohnehin großen Respekt 

vor den Gewässern vor der Insel. Ein lokales Sprichwort besagt: « Qui voit Sein, voit sa 

fin » (dt. « Wer Sein sieht, sieht sein Ende »). Auch dies erinnert an die Ile d’Ouessant. 

Die Insel besteht vor allem aus Felsen, was einem schnell das Gefühl vermittelt, auf dem 

Mond gelandet zu sein. Im Kontrast dazu stehen jedoch die hellen Fassaden der wenigen Häuser 

der Insel, die sich allesamt um den kleinen Hafen gruppieren. Um sich vor dem Wind 

zu schützen, stehen sie so dicht beieinander, dass lediglich schmale Gassen zwischen ihnen 

bleiben, durch die die Trinkwassertonnen gerade noch transportiert werden können. 

In der jüngeren Geschichte haben die Inseleinwohner übrigens viel Mut bewiesen. Als General 

de Gaulle am 18. Juni 1940 von London aus seinen berühmten Appell an die Franzosen 

hielt, machten sich alle männlichen Bewohner der Ile de Sein auf den Weg nach England. Unter 

den ersten 600 Franzosen, die sich de Gaulle anschlossen, kamen dadurch 150 von diesem 

kleinen Eiland, was den General zu der nicht ganz ernst gemeinten Frage bewegte, ob die Ile 

de Sein ein Viertel Frankreichs repräsentiere. 


Ile aux 

Moines 

(Morbihan) 

Mor Bihan bedeutet im Bretonischen 

« kleines Meer ». Den 

Eindruck von einem kleinen Meer 

gewinnt man in der Tat, wenn man 

mit dem Boot im Golfe de Morbihan 

unterwegs ist. Nicht weniger 

als 40 Inseln, von denen sich nur 

zwei nicht in Privatbesitz befinden, 

die Ile d’Arz und die Ile aux Moines, liegen in diesem 

Golf. Letztere hat die Form eines Kreuzes. Sie ist die 

größte der Inseln und auch die am stärksten bewaldete. 

Dadurch lädt sie auch im Hochsommer zu langen 

Wanderungen im Schatten der Wälder ein. Sehenswert 

sind zudem die kleinen Häuser der Fischer und 

die berühmten Dolmen Boglieux und Penhap im 

Süden des Eilands. 

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Belle-Ile-en-Mer 

(Morbihan) 

Sie liegt rund 14 Kilometer südlich von Quiberon 

und kann in weniger als einer Stunde mit der Fähre 

erreicht werden: die 17 Kilometer lange und neun Kilometer 

breite Belle-Ile-en-Mer. Obwohl sie die größte 

der bretonischen Inseln ist, bleiben ihre Ausmaße überschaubar. 

Trotzdem bietet das Eiland eine unglaubliche 

Vielfalt, so dass man, ohne damit zu übertreiben, von 

einem Stück Bretagne in Miniaturformat sprechen 

kann. Ihre üppige Natur verdankt die Insel dabei dem 

Golfstrom. 

Belle-Ile-en-Mer ist ein Paradies für Radfahrer und 

Wanderer. 200 Kilometer kleine Straßen und 100 Kilometer 

Wanderpfade stehen zur Verfügung. Ganz im 

Norden an der Pointe des Poulains sowie im Westen 

entlang der Côte Sauvage ist die Insel vor allem spektakulär. 

Meer und Wind haben die felsige Landschaft auf 

einzigartige Weise geformt. Die Felsen der Steilküsten 

sind bis zu 30 Meter hoch. Dort befindet sich auch die 

Grotte marine de l’Apothicairerie, wo Tausende von 

Kormoranen ihre Nester an die Felswände bauen. An 

der Ostseite, zum Festland hin, zeigt sich Belle-Ile-en- 

Mer dagegen von einer ganz anderen Seite: ruhig und 

lieblich, mit vielen schönen Buchten und Stränden. 

Grands-Sables ist der längste Strand und perfekt zum 

Baden und Sonnen. 



Ile d’Yeu 

(Vendée) 

Sie ist zehn Kilometer lang, vier Kilometer 

breit und befindet sich 17 Kilometer vom 

Festland entfernt, doch was die Ile d’Yeu 

ganz besonders auszeichnet, sind ihre zwei 

total unterschiedlichen Gesichter: Während 

sich das Eiland zum offenen Meer hin mit 

einer felsigen und rauen Küste zeigt, laden 

auf der anderen Inselseite lange, von Pinien 

gesäumte Strände zum Baden ein. 

In der Nähe von Port de la Meule, einem 

hübschen kleinen Fischerdorf, wartet eine 

ungewöhnliche Attraktion. Ein enormer, 

rund sieben Meter langer Stein liegt auf den 

Felsen. Wenn man gegen ihn drückt, fängt 

er an zu wippen. Doch obwohl schon viele es 

versucht haben, stürzt 

er nicht in die Tiefe. 

Ebenfalls sehenswert 

ist der große Leuchtturm 

im Nordwesten 

der Insel. 41 Meter 

erhebt er sich in die 

Höhe. Von oben hat 

man einen wunderbaren 

Rundblick auf die 

Insel und bei guten 

Sichtverhältnissen auf 

die benachbarte Ile 

de Noirmoutier sowie 

das Festland. 


A62 

Ile de Ré 

(Charente-Maritime) 

Ein ganz besonderes Kleinod vor der französischen Atlantikküste 

in der Höhe von La Rochelle ist die Ile de Ré. Seit 1988 

verbindet eine Brücke die Insel mit dem Festland, die inzwischen selbst eine 

Sehenswürdigkeit geworden ist, obwohl ihr Bau wegen einer befürchteten Zunahme 

des Autoverkehrs anfangs sehr umstritten war. An den Wochenenden 

haben sich diese Befürchtungen zum Teil bestätigt, nicht selten bilden sich Staus 

bei der An- und Abreise. Doch durch hohe Mautgebühren versucht man ein zu 

starkes Anwachsen des Verkehrs zu verhindern. 

Die 85 Quadratkilometer große Ile de Ré wird vor allem für ihre vielfältige 

Landschaft, zu der unter anderem Salzwiesen, Austernbänke und lange Strände 

gehören, und ihre hübschen, herausgeputzten Dörfer, insbesondere La Flotte 

und Saint-Martin-de-Ré, die mondän und bodenständig zugleich wirken, geliebt. 

Die Insel ist zudem ein Paradies für Fahrradfahrer, die für die Überquerung 

der Brücke auf einer gesonderten Spur keine Maut entrichten müssen. Eine 

besonders schöne Radtour führt zu den Sümpfen der Fier d’Ars, einer Bucht 

im Westen der Insel, die zum Naturreservat Lilleau des Niges gehört. Mehr 

als 250 verschiedene Vogelarten werden hier beobachtet, was auch zahlreiche 

Ornithologen anzieht, gerade im Frühling und Herbst, wenn die Zugvögel eine 

Pause einlegen. 

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Unweit der Atlantikküste ist das Futuroscope 

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einer Familie mit 2 Erwachsenen (2 x 67 EUR) und 2 Kindern 

(2 x 32 EUR). 

(1) Beispiel für eine 4-köpfige Familie mit 2 Erwachsenen 

(zwischen 17 und 59 Jahre) und 2 Kindern (zwischen 5 und 

16 Jahre), die in einem Vierbettzimmer im Hotel du 

Futuroscope* übernachtet. 

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Ile de Porquerolles 

(Var) 

Die Ile de Porquerolles an der französischen Mittelmeerküste 

bildet zusammen mit der benachbarten Ile de Port-Cros und der Ile 

du Levant das Archipel der Iles d’Hyères. Ihre sichelförmige Form 

misst sieben mal drei Kilometer. Die Insel ist ein gutes 

Beispiel dafür, wie man eine erhaltenswerte Natur vor 

dem Ansturm des Massentourismus schützen kann. Seit 

1971 ist der überwiegende Teil der Insel in Staatsbesitz. 

Rund 1.000 der 1.257 Hektar des Eilands stehen unter 

der Obhut des Parc national de Port-Cros. Naturschutz 

ist auf der Ile de Porquerolles oberstes Gebot, wobei aber 

durchaus Besucher zugelassen werden. Es geht um die 

richtige Balance, um sanften Tourismus. Die Touristen 

erfreuen sich vor allem an einem Wander- und Radwegenetz 

von 51 Kilometern Länge, an einer unverfälschten 

Natur mit über 700 verschiedenen Pflanzenarten, 

darunter einige sehr seltene, sowie zwei schönen Stränden 

mit feinem Sand. 


Korsika 

Mit einer Nord-Süd-Ausdehnung 

von 182 Kilometern, einer Fläche 

von 8.680 Quadratkilometern und 

mehr als 300.000 Einwohnern ist Korsika 

im Vergleich zu den anderen französischen 

Inseln ein Riese. Die enormen 

Ausmaße zeigen sich auch darin, dass 

die Insel heute eine eigene Region bildet, 

die aus zwei Departements besteht: 

Corse-du-Sud und Haute-Corse. Mit 

einer Entfernung von 90 Kilometern 

liegt Korsika näher an Italien als an 

Frankreich, dessen Festland 160 Kilometer 

entfernt ist. 

Doch trotz ihrer Größe gehört die 

Insel natürlich in die Liste der zehn 

schönsten Eilande des Landes. Schließlich 

wird die Insel im Französischen Ile 

de beauté (dt. Insel der Schönheit) genannt. 

Eine Bezeichnung, die Korsika 

zweifelsohne zu Recht trägt. Die über 

1.000 Kilometer lange Küste der Insel 

zeigt sich im Westen spektakulär und im 

Osten mit wunderschönen Sandstränden 

gesegnet. Der Golfe de Porto im Nordwesten 

der Insel gehört zum Welterbe 

der UNESCO. Im Osten befinden sich 

einige beliebte FKK-Campingplätze und 

-strände. Doch nicht nur ihren Küsten 

verdankt die Insel den Beinamen « Insel 

der Schönheit », auch das bergige Innere 

ist atemberaubend malerisch, wozu kleine 

Seen und verwunschene Bergdörfer 

beitragen. 

Eine der schönsten Varianten, die 

Insel kennenzulernen, ist eine Wanderung 

auf dem berühmten Wanderweg 

GR20, der die Insel von Norden nach 

Süden durchquert und 200 Kilometer 

lang ist. Rund zwei Wochen sollte man 

für diesen Weg einplanen. Es ist eine 

der anspruchsvollsten Wanderungen, 

die Europa zu bieten hat. Entschädigt 

wird man dafür mit einer einzigartigen 

Landschaft. Ein Erlebnis, das man sein 

Leben lang nicht vergessen wird. 



Ile de 

la Cité 

(Paris) 

Wenn man über Inseln spricht, 

denkt man meist nur ans Meer. 

Doch eine der romantischsten Inseln 

des Landes befindet sich viele 

Kilometer von der Küste entfernt 

im Inland, mitten im Herzen der 

Hauptstadt: die Ile de la Cité. Das 

kleine Eiland in der Seine ist eine 

Schatzkammer von architektonischer 

und historischer Bedeutung. Die Ile de la Cité 

war die Keimzelle der heutigen Millionenmetropole. 

Es ist der Ort, an dem alles begann. Heute beherbergt 

die Insel Sehenswürdigkeiten, die zum Teil 

weltbekannt sind, wie beispielsweise die Sainte-Chapelle, 

den Palais de Justice und Notre-Dame. Wenn 

man über die Place Dauphine, den Square du Vert- 

Galant oder den Blumenmarkt schlendert, erlebt 

man ein durch und durch idyllisches Paris. Die Ile 

de la Cité ist eine kleine ruhige Oase inmitten einer 

pulsierenden Weltstadt, die trotz ihrer Bekanntheit 

ungewöhnlich authentisch geblieben ist. Nur wohnen 

kann man auf der Insel heute kaum noch, es sei denn, 

man kann sich die horrenden Quadratmeterpreise für 

die wenigen Wohnungen auf der Insel leisten. 

LESETIPPS FÜR INSELN IN ÜBERSEE 

Ausgabe Nr. 19 

Guadeloupe – Ein Stück 

Frankreich in der Karibik 

Endlose Regen wälder, 

Wasserfälle, Vulkane, 

brodelnd heiße 

Quellen oder doch 

lieber Kokospalmen, 

weiße Strände und smaragdgrünes 

Meer gefällig? Guadeloupe lässt jedes 

Urlauberherz höher schlagen. Eine 

Entdeckungsreise auf die karibische 

Schmetterlingsinsel mit ihren zwei 

aufregend schönen Seiten. 


La Réunion – Imposante 

Vulkaninsel im 

Indischen Ozean 

Es gibt viele 

Möglichkeiten, 

La Réunion zu 

erkunden. Etwa bei 

Wanderungen durch die Bergwelt oder 

beim Besichtigen kreolischer Dörfer. Eine 

ganz besondere Option ist jedoch, die 

Einheimischen bei ihrer beliebtesten 

Wochenendbeschäftigung begleiten zu 

dürfen: dem Ausflug mit der Großfamilie 

samt einem Picknick als Höhepunkt. 


Martinique – Entdeckungen in 

einer Postkartenidylle 

Als ich Freunden 

davon erzählte, dass 

ich nach Martinique 

reisen würde, riefen 

sie neidisch, was für 

ein Glückspilz ich doch sei. Dann aber 

fragten sie: « Wird das nicht langweilig? » 

Irgendwann habe man die Idylle doch 

sicher satt. Nun, nach meiner Rückkehr 

von Martinique kann ich sie beruhigen. 

Martinique hat weit mehr zu bieten als 

eine Postkartenidylle. 

Informationen zur Bestellung dieser und anderer Ausgaben finden Sie auf Seite 95. 


Mont-Saint-Michel 

Office de Tourisme du Mont-Saint- 

Michel 

Telefon: +33 (0)2 33 60 14 30 

www.ot-montsaintmichel.com 

Der Klosterberg ist über einen Damm (zukünftig 

eine Brücke) mit dem Festland 

verbunden. 

Ile d’Ouessant 

Office de Tourisme d’Ouessant 

Telefon: +33 (0)2 98 48 85 83 

www.ot-ouessant.fr 

Aus Brest verkehren ganzjährig Fähren 

zur Ile d’Ouessant (zwei Stun den). Im 

Sommer gibt es auch Schiffs ver bin dungen 

aus Conquet und Camaret (jeweils 

eine Stunde). 

Ile de Sein 

www.mairie-iledesein.com 

Personenfähren verkehren ab 

Audienne (eine Stunde) sowie im 

Sommer sonntags ab Brest und 

Camaret. 

Ile aux Moines 

Office de Tourisme de l’Ile aux Moines 

Telefon: +33 (0)2 97 26 32 45 

www.mairie-ileauxmoines.fr 

Die Insel ist mit der Fähre von Port-Blanc 

aus erreichbar. Die Überfahrt dauert 

keine fünf Minuten. 

Belle-Ile-en-Mer 

Office de Tourisme de Belle-Ile-en-Mer 

Telefon: +33 (0)2 97 31 81 93 

www.belle-ile.com 

Von Quiberon aus verkehren eine Autound 

Personenfähre nach Le Palais (die 

Überfahrt dauert 45 Minuten), sowie 

eine reine Personenfähre nach Sauzon 

(20 Minuten). Personenfähren fahren im 

Sommer außerdem von Trinité-sur-Mer 

(60 Minuten), Vannes (130 Minuten), 

Part-Navalo (60 Minuten), La Turballe 

(110 Minuten) sowie Le Croisic (135 

Minuten) ab. 

Ile d’Yeu 

Office de Tourisme de l’Ile d’Yeu 

Telefon: +33 (0)2 51 58 32 58 

www.ile-yeu.fr 

Von Fromentine verkehren Fähren (30 bis 

70 Minuten, je nach Schiff) ganzjährig 

zur Ile d’Yeu, von Saint-Gilles-Croix-de- 

Vie aus nur im Sommer (60 Minuten). 

Ile de Ré 

Ile de Ré Tourisme 

Telefon: +33 (0)5 46 09 00 55 

www.iledere.com 

Eine mautpflichtige Brücke verbindet 

die Ile de Ré mit dem Festland. In der 

Hoch sai son (20. Juni bis 11. September) 

ist die Maut für die Hin- und Rückfahrt 

mit 16,50 Euro für ein Auto besonders 

hoch. Günstiger ist die Überfahrt für 

Motor räder mit 2,00 Euro. Fußgänger 

und Radfahrer können die Brücke kosten 

los passieren. 

Ile de Porquerolles 

Bureau d’informations de Porquerolles 

www.porquerolles.com 

Personenfähren verkehren von Giens 

und La Tour-Fondue (20 Minuten). 

Korsika 

Agence du Tourisme Corse 

Telefon: +33 (0)4 95 51 00 00 

www.visit-corsica.com 

Die Insel lässt sich bequem mit dem 

Flugzeug erreichen. Korsika ver fügt über 

vier Flughäfen: Ajaccio, Bastia, Calvi, 

Figari. Direktflüge exis tieren aus vielen 

französischen Städten, aber auch aus 

dem deutsch sprachi gen Raum. Außerdem 

bieten vier Fährgesellschaften 

Schiffs verbindun gen von französischen 

und italienischen Festlandhäfen an. Die 

Haupthäfen auf der Insel sind Ajaccio, 

Bastia und Calvi. 

Ile de la Cité 

Office de Tourisme de Paris 

www.parisinfo.com 

Diverse Brücken verbinden die Ile de la 

Cité mit den anderen Ufern der Seine, 

darunter die weltberühmte Pont-Neuf. 


Unterwegs in Frankreich Provence 

Mit dem Mountainbike durch 

In der Provence zieht nicht nur der Mont Ventoux 

Mountainbikefahrer an, auch die Dentelles de 

Montmirail, ein Höhenzug im Norden des Departements 

Vaucluse, unweit des legendären Berges, sind ein 

beliebtes Ziel für leidenschaftliche Zweiradfans. 

Ein schweißtreibender Selbstversuch. 

Das Leben als Redakteur für 

Frankreich erleben wartet 

manch mal mit besonderen 

Her aus forderungen auf. Allerdings darf 

ich mich nicht darüber beschweren, 

habe ich diese doch selbst gesucht. Als 

wir in der Redaktionssitzung darüber 

dis ku tierten, welches Thema für eine 

Re por tage in der Provence geeignet 

sein könn te, meldete ich mich freiwillig 

mit einem Vorschlag: eine Mountain- 


die Dentelles de Montmirail 

biketour durch die einsame Landschaft 

und urigen Dörfer der Dentelles de 

Montmirail. 

So befinde ich mich nun zusammen 

mit einem Freund aus der Gegend auf 

dem Weg zu diesem kleinen Gebirge. 

Aus dem Fenster des Autos, das uns 

an unseren Zielort bringt, betrachte 

ich eine provenzalische Landschaft wie 

aus dem Bilderbuch. Doch je näher wir 

den Dentelles de Montmirail kommen, 

desto mehr machen die Lavendelfelder 

Weinbergen Platz. Kurz vor dem Ziel 

sehe ich fast nur noch Weinstöcke – 

so weit das Auge reicht. Gigondas, 

Vacqueyras, die berühmten Weine der 

Côtes du Rhône, werden hier angebaut. 

In dem kleinen Dorf Beaumes-de- 

Venise, Start- und Endpunkt für viele, 

die die Dentelles de Montmirail erkunden, 

holen auch wir unsere Mountainbikes 

vom Autodach und schwingen 

uns auf die Zweiräder. Ich frage mich, 

woher das Gebirge eigentlich seinen 

Namen hat. Dentelle bedeutet im 

Französischen « Spitze ». Schon nach 

wenigen Kilometern bekomme ich die 

Antwort. Nachdem wir das Dorf hinter 

uns gelassen haben, sehen wir die 

steinigen, spitzen Gipfel des Gebirges, 

die durch Erosion entstanden sind und 

der Gegend ihren Namen verliehen 

haben. Der zweite Namensbestandteil 



ist allerdings keine Hommage an den 

Helden im Film « Les visiteurs » von 

Jean-Marie Poiré. Er kommt schlicht 

aus dem Lateinischen und bedeutet 

« prächtige Berge ». 

Wir radeln zunächst noch gemütlich 

auf einer einsamen Landstraße entlang 

eines Flusses, überqueren dann aber alsbald 

den kleinen Wasserstrom, um uns 

mehr in die Wildnis zu begeben und die 

Berge zu erklimmen. Begleitet werden 

wir dabei vom Gesang der Zikaden, 

wie er für die Provence so typisch ist. 

Wir kommen an ein paar bescheidenen 

Häusern und Hütten inmitten der 

Weinberge vorbei und erfreuen uns 

an der Einsamkeit der Gegend. Man 

könnte fast glauben, alleine auf der Welt 

zu sein. Nur ab und zu treffen wir auf 

ein paar andere Radfahrer, die wie wir 

der zunehmenden Hitze trotzen. Die 

Gipfel selbst, die teilweise bis zum 100 

Meter senkrecht in die Höhe wachsen, 

sind zudem ein beliebtes Eldorado für 

Kletterer. Ansonsten bleiben die Wege 

die letzten Hinweise auf menschliche 

Zivilisation. 

Nach einiger Zeit gelangen wir an 

eine Weggabelung, an der wir einem 

steinigen Pfad in den Wald folgen. 

Der Schatten der Pinien, Zedern und 

Eichen tut gut. Kaum zu glauben, dass 

anstelle dieser üppigen Flora vor Millionen 

von Jahren das Meer regierte. 

Bis heute findet man hier Haifischzähne 

und andere Fossilien, die daran 

erinnern, dass an dieser Stelle einst die 

Unterwassertierwelt das Sagen hatte. 

Als wir am Ende unserer ersten 

steilen Auffahrt angekommen sind, 

schaue ich mit Stolz auf den zurückgelegten 

Weg. Der Schweiß tropft von 

meinem Gesicht. Kein Wunder, dass 

bei diesen harten Trainingsmöglichkeiten 

der örtliche Mountainbikeverein 

bereits mehrere französische Meister 

zählt. Doch mein Freund beruhigt 

mich. Was uns nun erwarten würde, 

sei weit weniger anstrengend. Ich atme 

tief durch und folge ihm. 

Weinberge und Olivenbäume geben der 

Landschaft der Dentelles de Montmirail 

eine typisch mediterrane Note. 

S. 28/29: Wege ganz unterschiedlicher 

Beschaffenheit führen durch den 

Höhenzug, manche sind asphaltiert, 

manche steinig und anspruchsvoll. 


VIELE WEGE 

FÜHREN NACH 

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Es stimmt, die folgenden Kilometer 

sind eine weniger große Herausforderung 

für die eigene Kondition, wenn 

es auch weiterhin beständig bergauf 

geht. Wir fahren auf Wegen, die 

manchmal breit und mit Erde bedeckt, 

manchmal eher schmale Waldpfade 

sind. Irgendwann kommt dann der 

lang ersehnte Moment: Wir sind oben 

angekommen. Vor uns ein einzigartiger 

Panoramablick auf die Ebene des 

Comtat Venaissin und das kleine Dorf 

Le Barroux auf der anderen Seite. 

Der Blick auf die monumentale 

Burg des Dorfes aus dem 12. Jahrhundert 

ist großartig. Die Festung schützte 

einst die Region vor Invasionen, war 

dann aber lange Zeit verlassen, bevor 

man sie in den 1960er-Jahren wieder 

restaurierte. Seitdem wird die Burg 

gerne als Kulisse in Filmen genommen. 

Trotzdem kennen viele den 

Namen des Ortes eher wegen einiger 

fundamentalistischer Mönche, die in 

der Gemeinde ebenfalls zu Hause sind, 

denn wegen dieser Sehenswürdigkeit. 

Hinter Le Barroux erhebt sich der sagenumwobene 

Mont Ventoux. Obwohl 

seine Spitze gerade in den Wolken 

verschwunden ist, büßt er nichts von 

seiner majestätischen Würde ein. Ein 

herrlicher Anblick, der jede Anstrengung 

zuvor vergessen lässt. 

Entlang von Feldern voller Olivenbäume 

treten wir nach einer kleinen 

Pause die Abfahrt in Richtung La 

Roque Alric an, ein Ort, der aus der 

Zeit gefallen zu sein scheint. Das Dorf 

befindet sich auf den Hängen einer felsigen 

Bergkuppe, was La Roque-Alric 

zu einem der schönsten Dörfer der 

Gegend macht. Die Kommune muss 

sich jedenfalls nicht hinter den viel 

bekannteren Bergdörfern des Luberon 

zu verstecken. 

Wir fahren weiter hinunter und 

passieren diverse Weinberge. Ihr Anblick 

hat ebenfalls etwas sehr Erhabenes 

und angenehm Beruhigendes. Die 

Winzer der Region produzieren einige 

der besten Weine Südfrankreichs, die 

Pittoreske Dörfer schmiegen sich 

an die Hänge der Dentelles de 

Montmirail und tragen zum besonderen 

Charme der Gegend bei. Rechte 

Seite: Burg von Le Barroux. 




Bergab geht 

es leichter als 

bergauf, aber 

auf den steinigen 

Pisten ist trotzdem 

viel Vorsicht 

geboten. Die 

Dentelles de 

Montmirail sind 

zu jeder Tagesund 

Jahreszeit 

malerisch schön. 

34 · Frankreich erleben · Juli / August 2011

A85 

Dijon 

A38 

Besançon 

A87 

Cholet 

Azay-le-Rideau 

Bourges 

Beaune 

A83 

11/E601 

E602/A837 

Niort 

a Rochelle 

E5/A10 

zum Teil bis nach Australien exportiert 

werden. 

A10/E5 

Dann kommen wir nach Lafare, 

Poitiers 

einem Dorf, das von den umliegenden 

Hügeln geradezu eingezwängt 

ist. Doch wir wollen noch weiter nach 

Suzette, das sich etwas weiter nördlich 

befindet. Suzette ist ein Bergdorf auf 

720 Metern Höhe, das alleine einen 

Ausflug lohnen würde, insbesondere 

Limoges 

wegen seiner himmlischen Ruhe und 

Angoulême 

dem 360-Grad-Blick auf die Dentelles 

de Montmirail, den Mont Ventoux 

A20/E9 

A71/E11 

und die Ebene davor. 

Hier gönnen wir uns ein erfrischendes 

Getränk auf der Terrasse der 

Gaststätte Les Coquelicots. Nun ja, 

eigentlich sollte es bei einem Getränk 

bleiben. Doch Montluçon beim Blick in die verlockende 

Speisekarte beschließen wir 

A71/E11 

nach der ersten Runde spontan, auch 

noch etwas zu essen zu bestellen. Das 

Clermont- 

Fahren hat hungrig 

Ferrand 

gemacht, unsere 

Körper sehnen A89/E70 sich nach Kalorien. 

Puy de Dôme 

Die 

Rückfahrt nach Beaumes-de-Venise 

A75/E11 

kann noch ein bisschen le Mont-Dore warten. 

A72/E70 

Chalon-sur-Saône 

MUSÉE-ATELIER 

A6/E15 

WERNER LICHTNER-AIX 

84830 Sérignan-du-Comtat (Vaucluse) 

Cluny 

1. April bis 15. Oktober 

Mittwoch bis Mâcon 

Samstag von 14 -18 h 

So bis Di und an 

A6/E15 Bourg-en-Bresse 

Feiertagen geschlossen 

www.musee-lichtner-aix.com 

Villars-les-Dombes 

Lyon 

St. Etienne 

A42 

Annecy 

Lausan 

Genève 

A41/E712 A 

A430 

Chamébry 

Val 

E5/A10 

rdeaux 

A52/E72 

-E70/A63 

A65 

France 

64/E80 

Pau 

Aus 

 

Deutschland, A89/E70 Österreich und der 

Schweiz erreicht man die Dentelles 

de Montmirail über die Rhône-Tal- 

Autobahn, die man am besten kurz 

hinter Orange verlässt (Abfahrt Nr. 

22), um über die D950 in Richtung 

Carpentras zu fahren. Auf halber 

Strecke biegt man bei Sarrians auf die 

D52 ab, von der anschließend die D21 

nach Beaumes-de-Venise abgeht. 

Beaumes-de-Venise … 

… Berlin 1.451 km 

… Köln 946 km 

… Wien 1.390 km 

… Hamburg 1.400 km 

… München 958 km 

… Zürich 655 Toulouse km 

Der nächste aus dem deutschsprachigen 

Raum angeflogene Flughafen ist 

in Marseille. Lufthansa verbindet die 

Stadt mit Frankfurt a. M. und München, 

Germanwings mit Köln/Bonn, Ryanair 

mit Weeze sowie Twin Jet mit Basel/ 

Mulhouse. Außerdem bestehen aus 

Deutsch land, Österreich und der 

Schweiz mit Air France Umsteige verbindungen 

via Paris nach Marseille. 

Die Dentelles de Montmirail sind nicht 

ans Zugnetz angeschlossen. Der 

nächste Bahnhof, der auch über gute 

TGV-Verbindungen aus Paris verfügt, 

ist in Avignon. Der DB Autozug fährt 

ebenfalls bis nach Avignon. 

www.ot-beaumesdevenise.com 

Office de Tourisme 

Maison des Dentelles 

122, place du Marché 

Andorra 

A81/E80 

84190 Beaumes-de-Venise 

Telefon: +33 (0)4 90 62 94 39 

In den Dentelles de Montmirail gibt 

es diverse Strecken mit unter schiedlichem 

Schweregrad, die für Mountainbiketouren 

geeignet sind. Lohnende 

Streckenvorschläge findet man auf der 

Website www.provence-a-velo.fr. Die in 

dieser Reportage beschriebene Strecke 

lässt sich gut an einem Tag bewältigen, 

ein wenig Kondition ist aber notwendig. 

84190 Suzette 

Telefon: +33 (0)4 90 65 06 94 

France 

Spanien 

A75/E11 

Restaurant Les Coquelicots Lodève 

Carcassonne 

Limoux 

Narbonne 

Bézier 


Mont Ventoux – Ein Berg 

und sein Mythos 

Als Wahrzeichen 

Perpignan 

der Pro vence 

A9/E15 Collioure 

und gefürchtete 

Port-Vendres 

Banyuls-sur-Mer 

Etappe auf 

Cerbère 

AP7/E15der Tour de 

France ist der 

Mont Ventoux 

ein Berg, zu dem die Einheimischen ein 

ganz besonderes Verhältnis haben. 

Er dominiert die Ebene des Comtat 

Venaissin und bildet einen Übergang 

zwischen der Provence und den Alpen. 

Eine Reportage über die Hänge und 

Montpellier 

den Gipfel einer regionalen Berühmtheit. 

Nîmes 

A9/E15 

A7/E15 

Valence 

A7/E15 

Avignon 

Lesetipps für Ausflüge in die Umgebung 


Ein Tag in der Stadt der 

Päpste 

Wo die Durance 

in die Rhône 

mündet und 

sich drei 

Departe ments 

treffen, liegt 

Avignon. Der 

monumentale Palast der Päpste erinnert 

an die glorreiche Vergangenheit 

der Stadt, die bis heute für viele ein 

Sehnsuchtsziel geblieben ist. Ein 

A49/E713 A51/E712 

Arles A7/E15 A51/E712 

A54/E805 

Aix-en-Provence 

Rundgang durch die Altstadt einer 

lebendigen provenzalischen Stadt. 


A55 

Marseille 

Grenoble 

Beaumes-de-Venise 

Orange 

Apt 

A52 

A50 

France 

A51/E712 

A8/E80 

Toulon 

A46/E 

A5 


Unterwegs in Frankreich Châtillon-sur-Seine 


Châtillon-sur-Seine 

Das Erwachen einer verschlafenen Provinzstadt 

Es gibt einige Großstädte in Frankreich, von denen es heißt, 

dass sie in letzter Zeit aus ihrem Dornröschenschlaf geweckt 

worden seien. Berühmtestes Beispiel ist Bordeaux, das einst 

den Spitznamen « la belle endormie » (dt. « die schlafende 

Schöne ») trug. Doch ist dies eine Entwicklung, von der nur 

große Agglomerationen profitieren? Wenn man Châtillon-sur- 

Seine kennt, lautet die Antwort eindeutig nein. Die gerade 

einmal 6.000 Seelen zählende Gemeinde in Burgund ist der 

Beweis, dass sich auch in der tiefsten Provinz viel tut. Ein 

Besuch voller Überraschungen und Geheimnisse. 

Sie wollen nach Châtillon, um dort 

eine Reportage für ein ausländisches 

Reisemagazin zu schrei- 

« 

ben? Wirklich? Ist die Stadt denn so 

berühmt? », fragt mich der Fahrer verblüfft, 

der den Bus vom TGV-Bahnhof 

Montbard nach Châtillon-sur-Seine 

steuert. Ich weiß nicht genau, was ich 

antworten soll. Liegt es an der Monotonie 

der Strecke – eine schnurgerade 

von Feldern gesäumte Straße – oder an 

einem gewissen Redebedürfnis, doch 



An der Quelle der Douix, einer kleinen Oase inmitten der Stadt. 

S. 36/37: Blick über die Dächer von Châtillon-sur-Seine. 

schon wenige Kilometer nach dem 

Start stellt mir der Fahrer diese und 

andere Fragen. Normalerweise empfände 

ich diese Wissbegierde als zu indiskret, 

aber da der Bus fast völlig leer ist, 

lasse ich mich auf die Konversation ein. 

« Berühmt? Vielleicht noch nicht 

wirklich », erwidere ich. « Doch soweit 

ich weiß, verdient die Stadt mehr Aufmerksamkeit 

als sie bisher bekommt. » 

Ich bin über mich selbst erstaunt, wie 

ich Châtillon-sur-Seine bereits verteidige, 

obwohl ich den Ort noch gar 

nicht erkundet habe. Zu meiner Rechtfertigung 

muss ich aber ergänzen, dass 

ich mich seit Wochen mit der kleinen 

Stadt 235 Kilometer südöstlich von 

Paris und 83 Kilometer nordwestlich 

von Dijon beschäftige. Ich habe im 

Vorfeld meiner Reise versucht, so viele 

Informationen wie möglich über den 

Ort zu sammeln. 

Der Grundtenor bei allem, was ich 

gelesen haben, war dabei stets der gleiche: 

Châtillon-sur-Seine ist eine von 

Touristen wenig beachtete Kommune. 

Ein Ort, der den Ruf eines verschlafenen 

Provinznestes hat, der aber auch 

gar nicht erst versucht, mit international 

bekannten Orten in der Nachbarschaft, 

etwa Cluny oder Vézelay, 

mithalten zu wollen. Châtillon-sur- 

Seine beruft sich lieber auf die eigenen 

Stärken, die vor allem in einer bewegten 

Geschichte und in Sehenswürdigkeiten, 

die mit einigen Geheimnissen 

aufwarten, liegen. Insbesondere Letzteres 

hat mich ganz besonders auf die 

kleine Stadt neugierig gemacht. 

Willkommen in der Provinz 

Nachdem ich angekommen bin 

und mein Gepäck in einem kleinen, 

schlichten Hotel abgestellt habe, will 

ich den Rest des Tages dazu nutzen, 

mir noch einen ersten Überblick zu 

verschaffen. Ich möchte mir die Stadt 

von oben anschauen. « Es ist ganz 

einfach, Sie können die Eglise Saint- 

Vorles gar nicht verfehlen », erklärt mir 

die freundliche Dame an der Rezeption. 

« Die Kirche dominiert die Stadt. 

Am Fuße des Hügels werden Sie eine 

alte Treppe vorfinden, die hinaufführt. 

Von dort oben ist der Blick einfach 


wunderbar. » Ich will bereits losgehen, 

da merkt die Frau mit einem recht 

harschen Ton noch an: « Kommen 

Sie aber nicht zu spät zurück, wenn 

Sie noch etwas essen wollen. » Leicht 

verunsichert schaue ich auf die Uhr. 

Es ist 18:30 Uhr. Willkommen in der 

Provinz! Ist Châtillon-sur-Seine also 

doch ein verschlafenes Nest? 

Ich mache mich mit meinem Fotoapparat 

und einem Buch unterm Arm 

auf den Weg in die Altstadt. Die Läden 

entlang meiner Strecke sind gerade 

dabei, ihre Türen zu schließen, was 

den provinziellen Eindruck natürlich 

noch unterstreicht. Es ist noch früh 

am Abend und in Châtillon-sur-Seine 

kehrt bereits Ruhe ein. 

Die Fassaden der Häuser, meist aus 

dem Pierre de Bourgogne gebaut, einem 

Naturstein aus der Region, leuchten 

gelborange im Abendlicht. Ein 

idyllischer Anblick. Auf meinem Weg 

zur Eglise Saint-Vorles, die man in der 

Tat nicht verfehlen kann, passiere ich 

eine schmucke kleine Steinbrücke. Sie 

führt über einen Fluss, der hier noch 

ganz bescheiden vor sich hinplätschert, 

bevor er viele Kilometer später 

zu Weltruhm gelangt: die Seine. Châtillon 

ist die erste Stadt, die an diesem 

Fluss, der auf dem Plateau de Langres 

einige Kilometer weiter südlich in 

Richtung Dijon entspringt, liegt. 

Wenige Minuten später erreiche 

ich die Treppe zur Kirche. Recht steil 

führt sie auf den Hügel, auf der die 

Eglise Saint-Vorles thront. Oben angekommen, 

setze ich mich auf eine Bank. 

Ein idealer Moment, um in meinem 

Buch über das Gotteshaus nachzulesen. 

Denn eine der vielen mysteriösen 

Geschichten über Châtillon-sur-Seine 

hatte mich schon bei meinen Vorbereitungen 

ganz besonders beeindruckt: 

das Wunder von Marias Milchabsonderung. 

Die Kirche mit dem Wunder 

Der Legende nach soll der Abt und 

Mystiker Saint-Bernard de Clairvaux 

(1090-1153) eines Tages in dieser Kirche 

vor einer Statue, die Maria beim 

Stillen des kleinen Jesus zeigt, gebetet 

haben. Soweit nichts Ungewöhnliches. 

Doch als der Kirchenmann die 

Worte: « Monstra te esse matrem » 

(dt. « Zeige Dich als Mutter ») sprach, 

wurde die Statue plötzlich lebendig. 

Maria drückte auf eine ihrer beiden 

Brüste und spritzte ihre Milch in 

Richtung Saint-Bernards Mund. Der 

Abt schluckte die Milch und erhielt 

dadurch die Begabung zum Predigen. 

Egal, wie man über dieses angebliche 

Wunder denken mag, als ich an 

diesem Abend eine Statue von Saint 

Bernard sehe, muss ich innerlich 

schmunzeln. Schon erstaunlich, dass 

von einem heute unbedeutenden Ort 

eine derartige Geschichte um die Welt 

ging. Diese Geschichte ist auf vielen 

Gemälden verewigt worden, die heute 

in den prestigevollsten Museen der 

Welt – wie etwa dem Prado in Madrid 

– ausgestellt sind. Aber wer weiß das 

schon? Wer kennt schon Châtillonsur-Seine? 

Nachdem ich die Kirche besichtigt 

habe, bewundere ich noch einen Augenblick 

lang den Panoramablick über 

die Dächer der Stadt. Die Ausmaße 

von Châtillon-sur-Seine sind wirklich 

überschaubar. Für eine Stadtbesichtigung 

braucht man weder ein Auto 

noch öffentliche Verkehrsmittel. Ich 

beschließe, am nächsten Tag wieder 

zu Fuß loszuziehen. Danach steige 

ich die Treppe hinunter. Bevor es aber 

wieder zurück ins Hotel geht, will ich 

noch einen Abstecher zur Karstquelle 

der Douix machen. 

Eine Quelle voller Rätsel 

Die Quelle, die aus einem unterirdischen 

Fluss entspringt, ist eine kleine 

Oase, obwohl sie sich im urbanen 

Raum befindet. Der Ort hat etwas 

Erfrischendes. Ist es das Wasser der 

Quelle oder sind es schlicht die vielen 

Bäume, die dafür sorgen? Wie auch 

immer, an dieser Stelle vergisst man 

schnell, sich in einer Stadt zu befinden. 

Die Menschen kommen hierher, um 

den neuesten Klatsch auszutauschen, 

sich auszuruhen oder sich schlicht an 

dem kristallklaren Wasser zu erfreuen, 

das später in die Seine fließt. 



Die Quelle der Douix hat aber 

auch etwas Rätselhaftes. Erzählt wird 

davon auf Hinweistafeln, die von der 

Gemeinde aufgestellt wurden. So hat 

man herausgefunden, dass die Menschen 

um 500 v. Chr. Kleiderspangen 

in das Wasser der Quelle geworfen 

haben. Bei Pumparbeiten im Jahre 

1996 wurden rund 350 solcher Bügel 

aus Eisen und Bronze gefunden. Die 

Tradition, etwas in das Wasser zu 

werfen, ging sogar bis ins 10. Jahrhundert 

weiter, allerdings warf man 

später Nadeln. Was der Sinn hinter 

diesen Handlungen war, ist bis heute 

nicht herausgefunden worden. Diverse 

Gerüchte ranken sich um diese Tradition. 

Angeblich soll auch ein Geist an 

diesem Ort gelebt haben. 

Bestärkt wird diese mystische Aura 

noch durch die Tatsache, dass man es 

nie geschafft hat, weiter als 180 Meter 

in das Innere der Quelle vorzudringen. 

Es ist, als ob die Quelle ihre Geheimnisse 

nicht preisgeben will. Beeindruckt 

ob so vieler Rätsel schaue ich 

auf meine Uhr und realisiere, dass es 

schon recht spät geworden ist. Es wird 

Zeit, dass ich zum Hotel zurückkehre, 

will ich noch etwas zu Essen bekommen. 

Wie ein Champagner 

Eine gute Viertelstunde später sitze 

ich im Hotelrestaurant und bekomme 

vom Kellner einen Aperitif serviert, 

einen Crémant de Bourgogne, eine 

lokale Spezialität. Dieser prickelnde 

Weißwein bzw. Rosé erinnert daran, 

dass die Champagne nicht weit entfernt 

ist. Um ganz ehrlich zu sein, merke ich 

im ersten Moment noch nicht einmal 

einen großen Unterschied zu einem 

echten Champagner. Der Crémant 

bildet eine eigene Appellation und ist 

um einiges günstiger als Champagner. 

Bei genauerer Verkostung muss ich allerdings 

zugeben, dass ich doch einen 

leichten Unterschied herausschmecke. 

Ich probiere den Crémant auf Geheiß 

des Kellners anschließend noch auf 

eine für die Region sehr typische Art 

und Weise, und zwar als Kir mit einem 

Schuss Crème de Cassis. Danach kann 

das Diner beginnen. 

Da ich es immer sehr schwierig finde, 

ganz alleine im Restaurant essen zu 

müssen, habe ich wieder ein paar meiner 

Bücher mitgebracht. Ich nutze die 

Zeit zwischen den Gängen, um meinen 

morgigen Tag im Detail vorzubereiten. 

Ich lese über die Epoche der Kelten 

und Griechen im 5. Jahrhundert v. Chr. 

Es ist eigentlich kein Zeitalter, in dem 

ich mich gut auskenne oder das mich 

besonders begeistert, aber ich muss 

zugeben, dass es sich in Châtillonsur-Seine 

lohnt, sich für diese Zeit zu 

interessieren. Gerade, da ich morgen 

das Musée du Pays Châtillonnais besuchen 

will. Ein Museum, das einen der 

mystischsten und am besten erhaltenen 

archäologischen Funde Frankreichs 

aus dieser Epoche sein Eigen nennt, 

den Trésor de Vix, der sechs Kilometer 

nordwestlich der Stadt am Fuße des 

Mont Lassois ausgegraben wurde. 

Ein sensationeller Fund 

Nach dem Essen gehe ich auf mein 

Zimmer und setze meine Lektüre fort. 

Ich lese, wie am Anfang dieses ungewöhnlichen 

Fundes zwei Einwohner 

von Châtillon stehen: René Joffroy, ein 

junger geschichtsbegeisterter Lehrer, 

der die Ausgrabungen anschob, und 

Maurice Moisson, ein Landwirt, der 

die Ausgrabungen durchführte und beaufsichtigte. 

Die beiden Männer starteten 

die archäologischen Grabungen 

am Mont Lassois im Januar 1953. Sie 

waren zwar keine Experten auf diesem 

Gebiet, wussten aber, dass diese Stelle 

in der Antike auf dem Transportweg 

für Zinn lag. Ein Rohstoff, der für die 

Herstellung von Waffen aus Bronze 

benötigt wurde und von den Steinbrüchen 

im heutigen Großbritannien ans 

Mittelmeer befördert werden musste. 

Eines Abends, als die Arbeiten für 

den Tag bereits beendet werden sollten, 

stieß Maurice Moisson mit seinem 

Werkzeug auf etwas Hartes im Boden. 

Das Geräusch dabei unterschied sich 

von dem, welches erklingt, wenn man 

auf einen Felsblock im Erdreich trifft. 

Er hörte sofort auf, weiter zu graben 

und unterrichtete René Joffroy von seiner 

Entdeckung. Nach Sonnenaufgang 

kehrten beide sofort zu der Fundstelle 

zurück und gruben vorsichtig weiter. 

Zunächst vermuteten sie, ein kleines 


Das Musée du Pays Châtillonnais ist alles andere als ein verstaubtes Heimatmuseum. In einem äußerst attraktiven 

Umfeld werden unzählige Exponate gezeigt, darunter auch der sensationelle Krater von Vix. 

Objekt aus Metall gefunden zu haben. 

Doch mit jedem Zentimeter, mit dem 

sie den Gegenstand freilegten, wurde 

die wahre Größe des Fundes sichtbar. 

Es dauerte schließlich ganze vier 

Tage, bis das Objekt aus der Erde geborgen 

werden konnte. Zu Tage kam 

ein gigantisches Gefäß aus Bronze, das 

trotz seiner Zerbrechlichkeit äußerst 

gut erhalten geblieben war: der Krater 

von Vix. Er misst 1,64 Meter, wiegt 

208 Kilogramm und kann 1.100 Liter 

Wein fassen, womit er der größte aus 

der Antike jemals ausgegrabene Krater 

ist. Der Fund war eine Sensation und 

beschäftigt bis heute Wissenschaftler, 

darunter die Forscher des renommierten 

Centre National de la Recherche 

Scientifique (CNRS), die voller Anerkennung 

davon sprechen, dass heutige 

Handwerker wohl kaum mehr in der 

Lage wären, ein Gefäß aus Bronze in 

diesen Dimensionen herzustellen. 

Die rätselhafte Dame de Vix 

Doch das Gefäß war nicht der 

einzige Fund. Entdeckt wurden auch 

die Überreste einer jungen Frau von 

nordeuropäischer Statur, die im Alter 

zwischen 30 und 40 Jahren gestorben 

sein muss. Man taufte sie « Dame de 

Vix ». Es wird vermutet, dass sie eine 

Person von hohem Rang war, vermutlich 

eine keltische Prinzessin. Darauf 

deutet der wertvolle Schmuck hin, darunter 

ein Diadem aus 24 Karat Gold 

sowie diverse Armbänder, Perlen und 

Bronzeringe, die man bei ihr ausgrub. 

René Joffroy und Maurice Moisson 

waren auf eine fürstliche Grabkammer 

gestoßen, eine der wichtigsten aus der 

frühen Eisenzeit. 

Aber wie wurde der enorme Krater 

einst nach Châtillon transportiert? 

Man geht davon aus, dass er 

von griechischen Handwerkern im 

Süden Italiens geschaffen wurde, also 

nicht gerade um die Ecke. Und wer 

war diese mysteriöse Dame? Warum 

starb sie so früh und warum in der 

Nähe von Châtillon? Was war ihr 

Status, dass ihr Grab derart luxuriös 

war? Fragen über Fragen drehen sich 

in meinem Kopf, bevor ich das Licht 

ausmache, um einzuschlafen. Wie 

konnte ich jemals denken, dass man 

sich in Châtillon-sur-Seine langweilen 

könnte? 

Ein erstaunliches Museum 

Als ich mich am nächsten Morgen 

auf den Weg zum Musée du Pays Châtillonnais 

mache, kommen mir meine 

Gedanken vom Vorabend wieder in den 

Sinn. Von außen ist das Museum bereits 

sehr beeindruckend. Ich hatte eigentlich 

einen bescheidenen Bau erwartet, so wie 

man sich ein Museum in einer kleinen 

Provinzstadt vorstellt. In Wahrheit ist 

das Museum aber äußerst modern und 

hübsch in der ehemaligen Abtei Notre- 

Dame, die bereits als Krankenhaus für 

die Stadt diente, untergebracht. Die 

Abteikirche gilt übrigens als Kopie der 

Kirche von Fontenay. 

Was mir sofort auffällt, ist das 

gekonnte Zusammenspiel historischer 

Bausubstanz und moderner 

Designelemente. Eine Mischung, die 

man in Frankreich so sonst nicht oft 

findet. Ich frage mich, wie eine Stadt 

wie Châtillon-sur-Seine ein solches 



Oben: Châtillon-sur-Seine von seiner Schokoladenseite, die Eglise Saint-Vorles und 

die kleine Steinbrücke über die Seine. Unten: Aufstieg zur Eglise Saint-Vorles. 

Vorhaben finanzieren konnte. Die 

Antwort geben die Logos des französischen 

Kulturministeriums, des 

Conseil Régional Burgunds und des 

Conseil Général des Departements 

Côte-d’Or, die man an diversen Stellen 

erblickt. Die Schaffung dieses 

Ausstellungshauses ist ein gemeinsamer 

Kraftakt des Staates, der Region 

und des Departements gewesen, der 

mit rund zehn Millionen Euro zu 

Buche schlug. 

Aber nicht nur das Geldauftreiben 

war eine Herausforderung für die 

Initiatoren des Museums. Es mussten 

auch viele Entscheidungsträger von 

dem Wert eines solchen Hauses an 

diesem Ort überzeugt werden. Der 

Krater von Vix hatte die Region zuvor 

bereits verlassen und wurde nach seiner 

Restaurierung im Louvre gezeigt. Die 

Pariser Kollegen hätten das Exponat 

gerne behalten. Es bedurfte viel Überzeugungsarbeit, 

dass dieser sensationelle 

Fund schließlich wieder nach 

Châtillon-sur-Seine zurückkehrte. 

Das riesige Gefäß ist zwar das 

Meisterstück des Musée du Pays 

Châtillonnais, aber mitnichten seine 

einzige Attraktion. Der Boden in und 

um Châtillon-sur-Seine erwies sich 

als reich an historischen Zeugnissen. 

Unzählige Ausgrabungen und mehr 

als 600 Grabhügel in der Gegend förderten 

Tausende von Objekten zutage, 

die heute in einem stilvollen Ambiente 

besichtigt werden können. Damit 

sind die Funde eine der schönsten 

Sammlungen dieser Art im Land, die 

zu Recht in einem solch ehrwürdigen 

Rahmen präsentiert werden. 

So kann das kleine Châtillon-sur- 

Seine stolz darauf sein, ein Museum 

zu besitzen, das jeder Großstadt würdig 

wäre. Als Besucher wird man sich 

in seinen Räumen jedenfalls nicht 

langweilen. Wer genug von den Geheimnissen 

der Archäologie hat, kann 

in der zweiten Etage einen Rundgang 

durch die Geschichte der Kommune 

seit dem Mittelalter machen. Dabei 

erfährt man unter anderem, dass 

Châtillon-sur-Seine vier Jahrhunderte 

lang einer der Hauptorte zur Eisenverarbeitung 

und damit ein wichtiger 

Produktionsstandort war. 


Antwerpen 

herbourgcteville 

Als ich das Museum wieder verlasse, 

wird mir bewusst, wie schnell 

man Châtillon-sur-Seine Unrecht tun 

kann. Die Stadt ist keineswegs so verschlafen 

und für einen Besuch uninteressant, 

wie einige meinen. Ich habe 

eine kulturell ungewöhnlich dynamische 

Provinzstadt erlebt, die zudem 

alles andere als hässlich ist. Die Eglise 

Saint-Vorles, der Krater, die Dame de 

Vix – Dinge, die mir noch lange in 

Erinnerung bleiben werden, wenn ich 

diese erstaunliche Provinzstadt längst 

schon wieder verlassen habe. 

A29/E44 

Le Havre 

A131 Jumièges 

Honfleur 

Rouen 

Boulogne 

Calais Dunkerque 

Beauvais 

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Gent 

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A34/E46 

A1/E15-E19 

A26/E17 

Liege 

Luxemb 

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Avranches 

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6/E401 

Rennes 

Sableslonne 

ontalivet 

Porge 

erret 

A84 

Châtillon-sur-Seine Caen A13/E46 liegt nordwestlich 

Saint-Lô von Dijon. Aus Deutschland und 

A84/E401 

Österreich er reicht man den Ort entwe 

der über die Auto bahnverbindung 

von Saar brücken über Metz und Nancy 

A28/E402 

nach Dijon oder über die Strecke von 

Freiburg über Mul house nach Dijon. Aus 

der Schweiz durchquert man entweder Châtillon-sur-Seine. 

A5/E54 

auf einer der Alençon Landstraßen den Jura, Chartres 

A6/E15 

oder wählt ebenfalls die Strecke via www.chatillonnais.fr 

A11/E50 A10/E5 

Mulhouse. Von Dijon führt die D971 und 

von der Autobahn Metz-Dijon die D428 

(Abfahrt Nr. 6) nach Châtillon-sur-Seine. 

Le Mans 

A11/E501 

Châtillon-sur-Seine … 


… Hamburg 957 km 

relativ gleich weit von Châtillon-sur- 

Seine entfernt. A16 Der nahe Flughafen von 

Dijon verfügt über keinen Linienverkehr 

A4/E50 

aus A13/E5 dem deutschsprachigen Raum. 

Der nächste TGV-Bahnhof ist in Montbard. 

Von dort verkehren Busse nach 

 

Maison du Pays Châtillonnais 

9-11, rue de la Libération 

Orleans 

21400 Châtillon-sur-Seine 

Telefon: +33 (0)3 80 81 57 57 

Angers … Köln 542 km … München A28/E502727 A10/E5-E60 km 

 

Trésor Chambord de Vix 

A11/E60 … Wien 1.170 km … Zürich 431 km Musée Cheverny du Châtillonnais 

Tours 

A86/E60 

Rue de la Libération A71/E9 

A85 

Nantes Die nächsten aus Deutschland, Österreich 

und der Schweiz Monts direkt an ge flo- 

Telefon: +33 (0)3 80 91 24 67 

Chenonceau21400 Châtillon-sur-Seine 

A87 

Cholet 

gen en Flughäfen sind in Paris, Lyon und www.musee-vix.fr Bourges 

Bouges-le-Château 

A83 Basel/Mulhouse. Alle drei Städte sind 

A20/E9 

A71/E11 

Clisson 

LESETIPPs FÜR Ausflüge in die Umgebung 

Poitiers 

A83 


Eine Reise ins mittelalterliche Burgund 


Cluny 

Mönchsstille – die Abtei von Fontenay 

N11/E601 Niort 

Die Abtei von Cluny mit der bis ins 16. Jahrhundert Montluçon In der Nähe von Montbard in Burgund befindet 

La Rochelle 

E5/A10 

größten Kirche der Welt ist vielen bekannt, 

zumindest den Namen haben die meisten 

sich eines der ältesten Zisterzienserkloster 

A71/E11Europas. Die Abtei von Fontenay A6/E15 ist eine 

schon einmal gehört. Wenige kennen 

der bekanntesten Kulturdenkmäler der 

E602/A837 

dagegen das kleine Dorf Flavigny-sur- 

Clermont- Region. Weniger A72/E70bekannt ist dagegen 

Ozerain. Beide Orte werden Limoges 

Ferrand 

wegen ihres 

der Umstand, einer einzelnen Familie 

Lyon 

A89/E70 

mittelalterlichen Charakters gepriesen und 

Puy 

zu verdanken 

de Dôme 

Angoulême 

ist, dass wir das riesige A43/E70 

A75/E11 

zeugen von der reichen Vergangenheit Burgunds. 

historische Gebäudeensemble heute noch besuchen können. 

le Mont-Dore 

St. Etienne 

Informationen zur Bestellung dieser und anderer Ausgaben finden Sie auf Seite 95 

Bordeaux 

E5/A10 

A52/E72 

A10/E5 

A89/E70 

PARIS 

Sens 

Auxerre 

Troyes 

A6/E15 

Reims 

Epernay Châlons-en- 

Champagne 

A26/E17 

Vézelay Avallon 

A5/E17-E54 

Beaune 

A38 

A4/E50 

Châtillon-sur-Seine 

Flavigny 

A31/E17-E21 

Dijon 


A49/E713 

Valence 

Frankreich erleben · Juli 

A7/E15 

/ August 2011 · 43 

A31/E2 

A31/E21-E23 

Hauterives 

Genè 

Anne 

Cham 

Gre

Unterwegs in Frankreich Hotel 


Sein 

nte 

Raz 

Brest 

Quimper 

L’Ava n t- Sc è n e 

N165/E60 

N165/E60 

N164 

Lorient 

Quiberon 

Saint-Brieuc 

N12/E50 

D768 

N24 

Vannes 

Dinan 

Rennes 

A84 

A11/E60 

A28/E502 

La Baule St. Nazaire 

Tours 

A86/E60 

Mehr als Nantesnur ein Hotel 

A87 

Le Mans 

Es ist in Mode gekommen, ein paar Tage in Clisson 

Cholet 

Bordeaux sofort verliebt. Er entschloss sich 

Bouges-le-Château 

dazu, in diesem Haus das 

zu verbringen. Seitdem sich die Stadt einer A83umfas- 

senden Schönheitskur unterzogen hat und zum chen Geschäftsreisen immer geträumt hat, und beginnt mit 

perfekte Hotel einzurichten, von dem er auf seinen zahlrei- 

A20/E9 

UNESCO Weltkulturerbe erklärt wurde, boomt der Tourismus. 

Doch die Weinmetropole hat ihre ein d’Olonne wenig geheim- 

großen französischen Konzerns für Luxusgüter liebt er De- 

aufwendigen Sanierungsarbeiten. A10/E5 Als Ex-Angestellter eines 

Les Sables- 

Poitiers 

nisvolle Aura dabei nicht verloren. Die Stadt liebt man vor sign und schöne Dinge. Ihm ist es wichtig, dass jedes der 

allem für ihre Atmosphäre. Atmosphäre ist auch das richtige 

Stichwort zu einem der größten Geheimtipps der einheimischen 

N11/E601 

A83 

neun Zimmer eine seiner Lieblingsepochen der Geschichte 

Niort 

des Designs repräsentiert. 

Hotellerie, dem Hotel L’Avant- 

Scène. Das Haus bietet nicht nur eine 

La Rochelle 

E5/A10 

Der Gast hat daher heute das 

Glück, in einem ganz besonderen 

hervorragende Qualität sowie ein gutes 

Haus sein Haupt zur Ruhe zu betten. 

An jeder Ecke spürt man, dass 

E602/A837 

Preis-Leistungs-Verhältnis, sondern 

auch eine äußerst authentische und intime 

Atmosphäre. 

Das Hotel L’Avant-Scène ist ein 

Angoulême 

der Hausherr Geschmack Limoges hat und bis 

heute jedes Detail liebevoll plant. So 

stehen überall frische Blumen, die 

Ort mit Geschichte. Zunächst einmal 

Patrick Demolin selbst aussucht. Die 

Montalivet 

wegen seiner Lage im Stadtteil Les 

Zimmer sind mit wertvollen Möbeln, 

Chartrons, einem Viertel unweit der 

renovierten Ufer der Garonne, das für 

beispielsweise vom Designer Starck, 

eingerichtet. Eine Bose-Stereoanlage 

seine Antiquitäten- und Weinhändler 

E5/A10 

gehört genauso zur Ausstattung wie 

A89/E70 

bekannt ist. Im 18. Jahrhundert bildete 

ein Heizofen für kalte Wintertage. 

das Quartier eine kleine Stadt in der 

Bordeaux 

Außerdem findet man diverse Originalwerke 

zeitgenössischer Künstler 

Stadt, gegründet von ausländischen 

A52/E72 

Händlern, die dem protestantischen 

an den Wänden, etwa von Tony Soulier 

Glauben angehörten. Doch auch das 

Hotelgebäude selbst kann auf eine 

oder Julien Diez. Als Gast merkt 

man sofort, im L’Avant-Scène nicht in 

lange und wechselvolle Vergangenheit Mimizan 

Hotel L’Avant-Scène 

einem seelenlosen Hotel untergekommen 

zu sein. 

zurückblicken. Gebaut wurde es von 6, rue Borie 

einem Schiffskapitän im 18. Jahrhundert. 

Die Fassade des Gebäudes ist ein 

typisches Beispiel für die Architektur 

33300 E5-E70/A63 Bordeaux 

Telefon: +33 (0)5 57 29 25 39 

Zu diesem Eindruck trägt auch 

der Rezeptionist bei. Amaury und sein 

Team wissen, wie man mit Herzlichkeit 

und Diskretion Reisende aus der 

dieser Zeit in dieser Stadt. Später Hossegor www.lavantscene.fr France 

kannte das Haus ganz unterschiedliche 

ganzen Welt empfängt. Toulouse Sie stehen jederzeit 

mit guten Tipps für die Stadt- 

Eigentümer. So gehörte es im 19. Jahrhundert 

erst dem dänischen, dann dem Sare 

besichtigung, eine Tour zu den Wein- 

Biarritz Bayonne DZ ab 105 Euro, Apartment ab 225 Euro 

Hendaye 

A64/E80 

niederländischen Konsul. Später Donostia- richteten 

sich unterschiedliche Läden ein. 

den Strand oder ein gutes Restaurant 

9 Zimmer Pau 

gütern des Bordelais, einen Ausflug an 

S. Sebastian 

1936 eröffnete eine Bar in den Räumen, 

bereit. Ganz zu schweigen davon, dass 

schließlich dann ein Konzertcafé, das L’Avant-Scène. Da es sie den Aufenthalt im Hotel perfekt gestalten. 

Pamplona 

nur das Erdgeschoss in Anspruch nahm, blieben die Obergeschosse 

im Zustand von Anfang des 20. Jahrhunderts. Spanien Eigenschaften finden. Nach einer Nacht im L’Avant-Scène 

Man wird in der Stadt kein zweites Hotel mit derartigen 

1988 wurde dieses kleine Juwel endlich von einem Mann hat man des Gefühl, Bordeaux von einer ganz besonderen France 

entdeckt, der sowohl Bordeaux als auch die ganze restliche Seite erlebt zu haben. Die Geschichte des Viertels, die Eleganz 

des Hauses, die Intimität eines kleinen Hotels, der 

Andorra 

Welt sehr gut kennt: Patrick Demolin. Er hatte sich in das 

Treppenhaus und den heimeligen Charakter der Räume aufmerksame Service, alles bildet eine perfekte Einheit. 

Angers 

Alençon 

A11/E501 

Monts 

A11/E50 

A10/E5-E60 

Chartres 

Chenonceau 

A85 

A10/E5 

Chambord 

Cheverny 

Orleans 

A71/E9 

A6/E15 

A71/E11 

Bourges 

A89/E70 

A5/E54 

Montluçon 

Clerm 

Ferran 

le Mont-D 

Narbonne 

Carcassonne A81/E80 

Limoux 

Perpignan 

A9/E15 

AP7/E 

Spanien 


Unterwegs in Frankreich Paris 


Wie Haussmann Paris neu erfand 

Wenn man heute die französische Hauptstadt 

besucht, denkt man selten daran, dass sie 

nicht immer so schön war. Bis zur Mitte des 

19. Jahrhunderts war Paris eng und dreckig, 

was sich erst mit Napoleon III. änderte, der 

Georges Eugène Haussmann (1809-1891), 

auch bekannt als Baron Haussmann, mit 

einem kompletten Stadtumbau beauftragte. 

Die Metamorphose fand vor allem von 1852 

bis 1870 statt. Am Ende entstand eine der 

prächtigsten Hauptstädte der Welt. Doch für 

die damalige Bevölkerung war der Stadtumbau 

mit schmerzvollen Einschnitten verbunden. 

Zahlreiche Künstler wie Caillebotte, Manet 

oder Monet begleiteten die Verwandlung 

von Paris. Viele dieser Werke werden momentan 

im Pariser Rathaus ausgestellt und sind ein 

guter Anlass für einen Stadtrundgang auf den 

Spuren von Haussmann und den Impressionisten. 

Ich liebe es, entlang der Ufer der Seine zu spazieren und 

zu beobachten, wie das Wasser unter den Brücken 

« durchfließt. Ich mag die Schiffe auf dem Fluss und 

schätze ebenso die Umgebung der Place Dauphine. Auf den 

großen Boulevards muss ich immer nach oben zu den Fassaden 

der Häuser schauen. Sie sind so beeindruckend und 

majestätisch. Für mich ist das Paris von Haussmann eine 

Stadt voller Poesie », sagt Caroline Mathieu, Chefkonservatorin 

und verantwortlich für die architektonische Sammlung 

des Musée d’Orsay. Sie kennt die französische Hauptstadt 

wie ihre eigene Westentasche. Trotzdem fällt es ihr gar nicht 

so leicht, die Magie der Metropole auf den Punkt zu bringen. 

Caroline Mathieu hat, als wir sie treffen, noch eine 

zweite Rolle inne. Zusammen mit Isabelle Julia, Generalkonservatorin 

des Musée d’Orsay, stellte sie die Ausstellung 

« Paris au temps des impressionnistes » (dt. Paris zu Zeiten 

der Impressionisten), die noch bis zum 30. Juli im Rathaus 

zu sehen ist, zusammen. Monatelang studierten die beiden 

dafür unzählige Gemälde. Herausgekommen ist eine Ausstellung, 

die einen originellen Blick auf die französische 

Kapitale darstellt. 

« Die Idee zu dieser Ausstellung kam mir in einem 

dieser Momente, in denen ich die Stadt beobachtet habe », 



erzählt Caroline Mathieu. « Heute gehören all diese herrschaftlichen 

Gebäude, die von Bäumen gesäumten Boulevards, 

diese Parks und berühmten Sehenswürdigkeiten, wie 

beispielsweise die Opéra Garnier, ganz selbstverständlich 

zu Paris. Sie machen für uns alle, ob Touristen oder Einheimische, 

den Charme der Stadt aus. Aber stellen Sie sich 

einmal das Entsetzen der Pariser im 19. Jahrhundert vor, als 

plötzlich ohne große Rücksichtnahme entschieden wurde, 

dies alles zu errichten. Was für ein Stadtumbau! Mir gefiel 

die Idee, einmal zu schauen, welche Auswirkungen diese 

Veränderungen auf die Künstler der damaligen Zeit hatten, 

wie die Arbeiten ihren Blick, aber auch ihre Maltechnik 

beeinflusst haben. » 

Noch während wir ihr zuhören, stellen wir uns vor, wie 

Paris wohl vor den Baumaßnahmen von Haussmann aussah. 

Wer davon einen Eindruck bekommen möchte, sollte 

sich in das Herz der Metropole begeben, dorthin, wo die 

Straßen noch eng sind und die Häuser aneinanderkleben. 

Auf der Ile Saint-Louis und der Ile de la Cité oder am unteren 

Ende des Boulevard Saint-Michel zwischen der Seine, 

der Rue de la Happe und der Rue de Saint-Séverin liegen 

solche Viertel. Auch das Marais kann man dazuzählen, 

obwohl die Bausubstanz des Quartiers aus einer noch früheren 

Epoche stammt. Dennoch vermittelt es ebenfalls ein 

Gefühl dafür, wie Paris vor Haussmann ausgesehen haben 

muss. Alles ist eng und durcheinander. Wegen des wenigen 

Platzes sind die Bürgersteige schmal und es gibt für Autos 

kaum Platz. 

Was man sich allerdings noch dazu denken muss, sind 

die katastrophalen hygienischen Zustände der damaligen 

Zeit. Selbstverständlich verfügt heute ganz Paris über eine 

effiziente Kanalisation und die Straßen werden regelmäßig 

gereinigt. Dies war nicht so am Anfang des 19. Jahrhunderts. 

Damals kamen zu der Enge also noch der Dreck und 

Gestank, was wir uns heute gar nicht mehr so richtig ausmalen 

wollen. 

« Eigentlich », so fährt Caroline Mathieu fort, « unterschied 

sich das Paris aus dem Jahre 1850 gar nicht so sehr 

von dem Paris während der Französischen Revolution 

1789. » Die Stadt entwickelte sich damals auf anarchische 

Weise. Es gab keine abgestimmte Entwicklung. Die Häuser 

hatten keinerlei Homogenität und viele Straßen waren 

so eng, dass sie immer verschattet, muffig und dreckig blieben. 

Jeder warf auf die Straße, was er wollte, einschließlich 


Die Seine, der Pont Saint-Michel und Notre-Dame, gemalt von Johan Barthold Jongkind. Linke Seite: Die Ufer 

der Seine sehen fast immer noch so aus wie zu Zeiten der Impressionisten. S. 46: Ein typisches Wohnhaus im Stile 

Haussmanns. S. 47: Das Rathaus von Paris wurde ebenfalls im Rahmen des Stadtumbaus neu errichtet. 

Abwasser und Abfälle. Das ideale Umfeld für Epidemien 

wie Cholera oder Typhus. Zudem war es fast unmöglich, 

durch die Stadt zu kommen, so eng und kompakt waren die 

Viertel. Es war eine Stadt, in der wir mit Sicherheit nicht 

gerne gelebt hätten. 

Aus diesem Grund entschied Napoleon III. nach der 

Machtübernahme, Paris auf geradezu brutale Art und 

Weise modernisieren zu wollen. Dabei ging es ihm nicht 

nur darum, die Menschen aus der Misere zu holen, sondern 

auch um die Vorbeugung vor Revolten, die in den engen 

Gassen kaum zu kontrollieren gewesen wären. Napoleon 

hatte bereits feste Vorstellungen, wie er sich eine Stadt 

wünschte. Seine Reisen nach London und in die Vereinigten 

Staaten von Amerika hatten ihm die Augen geöffnet. 

So konnte er in London, das er von 1846 bis 1848 bereiste, 

sehen, wie ganze Stadtviertel nach den großen Bränden von 

1666 vorbildlich wiederaufgebaut worden waren. London 

galt damals als Referenz für den modernen Städtebau und 

eine verbesserte Hygiene. Dies wollte er nun auf die französische 

Hauptstadt übertragen. Er erdachte ein Paris mit 

breiten Avenuen, mit Parks und anderen modernen Errungenschaften. 

Um dies zu erreichen, beauftragte Napoleon 1853 einen 

Vertrauten, den Präfekten des Departements Seine, den 

Baron Haussmann. Dieser holte sich wiederum Verstärkung 

von einem starken Team. Es wurde geführt von dem 

Architekten Victor Baltard (1805-1874), der die berühmten 

Markthallen im Zentrum von Paris entwarf, die 1972/73 

nach dem Umzug des Großmarkts nach Rungis abgerissen 

wurden, sowie den zwei Ingenieuren Eugène Belgrand 

(1810-1878), dem man vor allem die Kanalisation sowie 

das Wasservorratsbecken von Montsouris verdankt, und 

Jean-Charles Alphand (1817-1891), der für die Alleen und 

Parks verantwortlich war und die Parks Monceau, Buttes- 

Chaumont, Bois de Boulogne und Bois de Vincennes anlegen 

ließ. 

Der Auftrag an dieses Team und die grundlegende Philosophie 

hinter den Arbeiten war klar: Es sollte vor allem 



« La sortie de théâtre », ein Werk von Jean Béraud. 

Paris zwischen 1848 und 1914 

1848 Ausrufung der Zweiten Republik, Napoleon wird ihr Präsident. 

1852 Wiedereinführung des Kaiserreichs mit Napoleon III. als Kaiser. 

1860 Paris wird in 20 Arrondissements aufgeteilt. Passy, Vaugirard, Les Batignolles 

und Montmartre werden Paris angeschlossen. Haussmann lässt breite 

Boulevards und Gärten anlegen. Eine moderne Kanalisation wird gebaut. 

1861 Architekturwettbewerb für die Opéra Garnier, der von Charles Garnier 

gewonnen wird. 

1866 Bau der Markthallen von Victor Baltard. 

1867 Weltausstellung, Eröffnung des Parc des Buttes-Chaumont 

1870/71 Deutsch-Französischer Krieg 

1873 Architekturwettbewerb für das Rathaus, der von Théodore Ballu und Edouard 

Deperthes gewonnen wird. 

1874 Erste Impressionisten-Ausstellung 

1875 Einweihung der Opéra Garnier 

1877 Weltausstellung, Bau des Palais du Trocadéro 

1889 Weltausstellung, Bau des Eiffelturms 

1900 Weltausstellung, Bau der ersten Metrolinie 

1914 Beginn des Ersten Weltkrieges 

erreicht werden, dass die Luft und die Menschen besser 

in der Stadt zirkulieren konnten. Sogar einen Slogan hatte 

man sich ausgedacht: Paris embellie, Paris agrandie, Paris 

assainie (dt. das verschönerte Paris, das vergrößerte Paris, 

das gesäuberte Paris). 

Mit den Arbeiten selbst wurde zu Beginn der 1850er- 

Jahre sehr rasch begonnen. Die überrumpelten 

Pariser sahen, wie an allen 

Ecken plötzlich Baustellen entstanden. 

Schon wenige Jahre später konnten die 

ersten spektakulären Errungenschaften 

in Betrieb genommen werden: So 

bekamen die Häuser bis 1870 einen 

Wasseranschluss bis an die Hauswand 

gelegt. Auch die Kanalisation wurde 

in nur zehn Jahren errichtet. An vielen 

Stellen in der Hauptstadt wurden 

kleine begrünte Plätze angelegt, die 

squares, und Brunnen aufgestellt. 

Außerdem wurde die Kapitale in 20 

Arrondissements aufgeteilt. Jedes 

Arrondissement bekam ein Rathaus, 

eine Schule und eine Kirche. Die Stadt 

wurde durch Boulevards, Plätze und 

große Verkehrsachsen neu gegliedert. 

Paris verwandelte sich in atemberaubender 

Geschwindigkeit. 

Diese Veränderungen sind bis heute 

im Stadtbild präsent. « Wir haben das 

längst vergessen, da sie selbstverständlich 

geworden sind », sagt Caroline 

Mathieu. « Doch wenn man aufmerksam 

durch die Stadt geht, trifft man an 

fast jeder Ecke auf die Folgen dieser 

Umbaumaßnahmen. Man kann daraus 

fast ein Spiel machen. » Ein Beispiel 

ist die Rue de Rivoli, die von der Place 

de la Concorde entlang des Louvre in 

Richtung Osten führt. Es ist beliebt, 

auf dieser Straße zu bummeln. Doch 

begleitet wird man stets vom Lärm der 

Autos. Ein Lärm, der an der Kreuzung 

mit dem Boulevard Sébastopol fast unerträglich 

wird. Streng genommen ist 

dies die « Schuld » des Baron Haussmann. 

Eine der ersten von ihm initiierten 

Arbeiten war die Schaffung einer 

großen Nord-Süd- und einer Ost- 

West-Achse, die von 1855 bis 1858 

realisiert wurden. Manche sagen, dass 

Hausmann von geraden Linien geradezu 

besessen war. Die beiden Achsen 

wären das beste Beispiel dafür. An 

dieser Kreuzung treffen sie aufeinander. 

Angesichts des Lärms mag man 

heute vielleicht sagen, dass eine derartige Planung nicht 

besonders intelligent war. Man muss aber auch zugeben, 

dass Haussmann nicht die Entwicklung des automobilen 

Individualverkehrs voraussehen konnte. 

Ein weiteres Beispiel der Umbauarbeiten findet sich nur 

wenige Schritte von dort entfernt, man muss nur den Bou- 


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Sacré Cœur im Jahre 2011, auf den Treppen vor der Kirche finden Kleinkünstler ein begeisterungsfähiges Publikum. 

Linke Seite: Die Place Vintimille und Sacré Cœur, gesehen aus dem Fenster des Malers Edouard Vuillard. 

levard Sébastopol in Richtung Seine gehen. An der Place 

du Châtelet stehen sich zwei Theater gegenüber, das Théâtre 

du Châtelet und das Théâtre de la Ville. Beide wurden 1874 

vom gleichen Architekten entworfen: Gabriel Davioud, ein 

treuer Mitarbeiter von Haussmann. Er gestaltete auch den 

bekannten Brunnen in der Platzmitte. Die Pariser nutzen 

ihn gerne als Treffpunkt für Verabredungen. Genauso wie 

den Brunnen auf der Place Saint-Michel südlich der Seine, 

der ebenfalls von Gabriel Davioud stammt. Außerdem 

hat der Architekt den Zaun und die Eingangstore des Parc 

Monceau sowie die Gärten entlang den Champs-Elysées 

entworfen. 

Napoleon III. war sich aber darüber bewusst, dass es bei 

dem Umbau von Paris nicht nur um Straßen gehen konnte. 

Das neue Paris musste auch lebensfreundlicher werden. 

Notwendig waren Parks und Grünflächen. Der Bois de 

Boulogne, der Bois de Vincennes, der Parc Monceau, der 

Parc de Montsouris und der Parc des Buttes-Chaumont 

wurden angelegt. Auch kulturell sollte sich etwas bewegen. 

Das sichtbarste Zeichen im Stadtbild ist dafür sicherlich die 

Opéra Garnier. Charles Garnier gewann 1861 den Architekturwettbewerb 

für dieses Opernhaus, das 1875 eingeweiht 

wurde. Daneben wurden überall weitere Theater und 

Bibliotheken eröffnet. Zudem entdeckten die Pariser das 

Vergnügen, sich auf den Terrassen vor den neu entstandenen 

Bistros zum Essen, Feiern und Diskutieren zu treffen. 

Doch neben all diesen mit Bäumen gesäumten Boulevards, 

Plätzen und kulturellen Einrichtungen sticht ein weiteres 

städtebauliches Meisterstück ganz besonders hervor: 

Etoile, heute offiziell Place Charles de Gaulle. Ursprünglich 

1777 zusammen mit den Champs-Elysées angelegt, 

dachte man eigentlich, dass der majestätische Platz baulich 

abgeschlossen war. Doch Baron Haussmann war mit der 

Platzanlage noch nicht zufrieden. Er beauftragte einen seiner 

Architekten, Jacques Ignace Hittorf (1792-1867), damit, 

ihn noch weiter zu verschönern. Ein Dekret vom 13. August 

1854 bestimmte daraufhin, dass an den Zwischenräumen 

der zwölf Straßen, die auf den Platz führen, Stadtpalais 

mit Gärten zum Platz hin errichtet werden sollten. Heute 

befinden sich in diesen Immobilien überwiegend Büros, die 

ein kleines Vermögen kosten. 

Auf Jacques Ignace Hittorfs Konto, der halb Deutscher 

(geboren in Köln) und halb Franzose (durch die Annektierung 

Kölns durch die französische Armee 1794) war, geht 

auch die Neugestaltung der Place de la Concorde zurück, 

die sich am anderen Ende der Champs-Elysées befindet und 

nicht viel weniger beeindruckend ist. Aufgrund der historischen 

Bedeutung des Platzes war seine Umgestaltung keine 

leichte Aufgabe. Einst geschaffen zur Ehrung von Ludwig 

XV. (1710-1774) stand hier zur Zeit der Französischen 

Revolution die Guillotine, die für den Tod von Ludwig 

XVI., Marie-Antoinette, Danton, Robespierre und anderer 

Adliger sorgte. Eine Legende besagt sogar, dass selbst eine 

Viehherde den Platz nicht passieren wollte, so blutdurchtränkt 

war er. Bevor Hittorf Hand anlegte, thronte in der 

Mitte des Platzes immer noch die 1792 zerstörte Reiterstatue 

von Ludwig XV. sowie die Guillotine. Es musste also 

wirklich etwas geschehen. 



Der Architekt entschloss sich dazu, die riesigen Ausmaße 

des Platzes (84.000 Quadratmeter) zu respektieren, 

ihm aber durch neue Elemente Glanz zu verleihen. An erster 

Stelle stand dabei, den Obelisken, den Frankreich 1830 

vom ägyptischen Vizekönig als Geschenk erhalten hatte, 

in der Mitte des Platzes 

aufzustellen. Er konnte 

damit wie eine überdimensionierte 

Sonnenuhr 

fungieren. Außerdem 

war ein Obelisk ohne 

politische Bedeutung, 

so dass er keinen Zwist 

zwischen Royalisten und 

Republikanern an dieser 

symbolträchtigen Stelle 

schuf. Zudem ließ Hittorf 

zwei herrschaftliche 

Brunnen aufstellen, für 

die er die Piazza San 

Pietro in Rom als Vorbild 

nahm. Sie symbolisieren 

die Schifffahrt 

– der nördliche Brunnen 

für die Binnenschifffahrt, 

der südliche für 

die Seefahrt. Für jede 

Ecke des Platzes entwarf 

er zudem acht 

Statuen, die jeweils eine 

französische Großstadt 

des 19. Jahrhunderts repräsentieren: 

Marseille, 

Lyon, Bordeaux, Nantes, 

Rouen, Brest, Lille und 

Straßburg. Zur Avenue 

des Champs-Elysées hin 

stellte Hittorf die Statue 

« Chevaux de Marly » 

auf, deren Original heute 

im Louvre aufbewahrt 

wird. 

Dies sind nur einige 

Beispiele dafür, wo man 

heute auf den Spuren der 

großen Umbaumaßnahmen 

im 19. Jahrhundert 

wandeln kann. Außerdem 

sollte man Caroline 

Mathieus Rat folgen und 

in den Boulevards einfach 

die Häuser aufmerksam betrachten. Viele stammen aus 

dieser Epoche. Die Franzosen sagen dazu gerne immeubles 

Hauss manniens. Viele schöne Beispiele dafür finden sich am 

Boulevard Haussmann. Es sind gerade auch diese gewöhnlichen 

Mehrfamilienhäuser und gar nicht einmal nur die 

Oben: Einer der beiden Brunnen auf der Place de la Concorde. 

Unten: « L’orchestre de l’Opéra », ein Werk von Edgar Degas. 

großen Sehenswürdigkeiten, die den besonderen Charme 

der Seine-Metropole ausmachen. Erreicht wurde dies dank 

sehr strenger Bau- und Gestaltungsvorschriften, die 1859 

erlassen wurden. Nach Haussmann waren diese notwendig, 

damit aus Paris ein homogenes Gesamtensemble wurde. Er 

scheint damit Recht gehabt 

zu haben. 

Trotzdem sollte man 

nicht vergessen, welche 

Auswirkungen dieser 

brutale Umbau auf die 

damaligen Einwohner 

hatte. Wie müssen sie 

sich gefühlt haben, als 

sich ihre Stadt von einem 

Tag zum anderen in eine 

riesige Baustelle verwandelte? 

Heute umstrittene 

Städtebauprojekte wie 

Stuttgart 21 oder die 

Berliner Kastanienallee 

sind im Vergleich dazu 

geradezu lächerlich. 

Die Gewöhnung an 

die neue Stadt war nicht 

einfach. Zahlreiche 

Schriften zeugen davon. 

So schreibt Charles Baudelaire 

(1821-1867), den 

eine Hassliebe mit Paris 

verbindet und der die 

Stadt in seinen Werken 

bis auf den Louvre und 

den Carrousel niemals 

direkt zitiert, einst zu 

den Umbaumaßnahmen 

von Haussmann: « Für 

mich wird alles zu einer 

Allegorie und meine 

teuren Erinnerungen 

sind schwerer als die 

Steine ». Gleichzeitig 

bleibt er aber auch von 

der neuen sich bildenden 

Moderne angezogen. 

Andere Schriftsteller, 

etwa Emile Zola 

(1840-1902), beklagen 

vor allem die autoritären 

Praktiken in der Zeit, die 

mit einer versöhnenden 

harmonischen Entwicklung der Hauptstadt unvereinbar 

seien. Zolas Roman « La Curée » rechnet mit den damaligen 

Machenschaften und vor allem Finanzaktionen gnadenlos 

ab und denunziert den Umstand, dass die neu gebauten 

Wohnungen über einen Standard verfügten, den sich die 


Vive la langue française! 

Französisch erLesen. 

• No 4 | 58º Année • 

Avril 2011 Artikel aus führenden französischsprachigen Zeitungen 

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ACTUALITÉ 

• Le débat sur le nucléaire 

relancé en France 

Page 3 

ENVIRONNEMENT 

• On va interdire les voitures 

polluantes en centre-ville 

Page 4 

SOCIÉTÉ 

• France multiculturelle: fils 

d’immigrés en mal de nation 

Page 7 

ff FRANÇAIS FACILE ff 

• Lutte contre l’absentéisme 

scolaire: punir les parents… 

• Le «micro-lycée», une 

deuxième chance 

• Paris, où sont tes folles 

nuits? 

Pages 8–9 

CULTURE 

• Portrait: Annie Girardot – 

une femme, tout simplement 

• Un mémorial pour 

«La Marseillaise» 

Pages 10–11 

L’AIR DU TEMPS 

Yves Saint Laurent: Rive 

Gauche, retour vers le futur 

Page 13 

SERVICE PROFS 

Pages 6 et 12 

LE JOURNAL PARLÉ 

Pages 4, 6 et 7 

Affaire Galliano: 

Dior renvoie sa star 

stylistesont«entotalecontradictionaveclesvaleursessentielles 

prévuevendrediaumuséeRodin, 

tionprintemps-été2012deDior, 

quionttoujoursétédéfendues» danslecadredelaFashionWeek. 

parlamarque. 

SelonleservicedepressedeDior, 

2 Ladiffusion,surlesiteinternetdutabloïdanglaisTheSun, 

pasannulé».Lesmodèlesdessi- 

«ledéfilé,pourlemoment,n’est 

delavidéotournéeendécembre nésparledandydéchudevraient 

au bar parisienla Perledans le 

Marais, fait suite à deux supposéesdisputes(uneenoctobre 

2010 avec une jeune femme et 

uneautre,le24février,avecun 

couple),aucoursdesquellesilauraittenudesproposantisémites. 

Lundiaprès-midi,Galliano,qui 

contestetoutdérapage,avaitété 

confrontéàdeuxdesplaignantes. 

aucuntémoinprésentdanslebar 

propostenus».PourSydneyToledano,PDGdeDior 

3 L’annonce du licenciement 

n’aconfirmécesdiatribes. 

Couture, les déclarations intervientseulementtroisjours 

alcooliséesetinsultantesdu avantlaprésentationdelacollec- 

La maison de couture a lancé 

une procédure de licenciement 

contre le styliste John Galliano, 

accusé d’antisémitisme. 

1 Ladiffusionlundidelavidéo 

oùonvoitunJohnGallianoéméché 

affirmerqu’il«aimeHitler»a 

accéléré la disgrâce dustyliste. 

Hieraprès-midi,lamaisonDior, 

propriété du groupe LVMH, a 

annoncéqu’elleavaitmis à pied 

sondirecteurartistiquedepuis 

1996 et lancé une 

procédure de licenciement 

à son encontre, 

«en raison du caractère 

particulièrement odieux 

du comportement et des 

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Leggere l’Italia • Presse und Sprache 

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antonioGallianoàGibraltar.Il 

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John 

Galliano 

au zénith de sa 

carrière chez 

Dior, en juillet 

2009. Sur la 

photo, le 

styliste pose en 

compagnie de 

mannequins en 

marge du défilé 

haute couture 

automne-hiver 

2009 – 2010, à 

Paris. 

|Photo: Getty 

Images 

0 – 1 RENVOYERh.:entlassen,verweisen–lancer une procédure de licenciement(m.)einEntlassungsverfahreneinleiten–diffusion 

(f.)Verbreitung– 

éméché (fam.)angeheitert,beschwipst–accélérer beschleunigen–disgrâce 

(f.)Ungnade,Ächtung–LVMH = Louis Vuitton/Moët/Hennessy (Luxuskonzern)–mettre 

qn à pied(fig.)jdn.vonseinerTätigkeitentbinden,suspendieren–à 

son encontre gegenihn–en raison deaufgrundvon–odieux, -se 

abscheulich–comportement(m.)Verhalten–propos(m.)Äußerung–PDG 

(m.)= président-directeur général–insultantbeleidigend 

2 – 3 Tabloïd(m.)kleinformatigeZeitung–dans le Maraisgem.:imMarais-Viertel(historischesjüdischesViertelim4.Pariserarrondissement,vgl. 

RdlP1/2010,S.9)–faire suite à qcaufetw.folgen–supposéangeblich– 

contesterbestreiten–dérapage(m.)h.:ausrutscher,verbaleEntgleisung–le 

plaignantderKläger–témoin(m.)Zeuge–confirmerbestätigen–diatribe 

(f.)Schmähschrift,-rede,h.:Pöbelei–intervenirh.:erfolgen–déchu(Herrscher)gestürzt,entthront–podium(m.)h.:Laufsteg(vgl.S.16) 

John Galliano: bio express 

donc monter sur le podium, 

tout comme ceux de sa propre 

marque, contrôlée financièrementparDior,dontledéfiléest 

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la Presse » 

souhaite à ses 

lectrices et 

lecteurs de 

joyeuses Pâques! 

Suite page 16 

2011 accusé d’avoir tenu des 

proposantisémitesetracistes,il 

perdsapositionchezDior. 

Source: Le Soir (B), 2-3-2011 

sa population très cosmopolite 1995NomméàlatêtedelamaisonGivenchy. 

–famillesafricaines,asiatiques 

etindiennes–futpourlui«une 1996Directeurartistiqueduprêtà-porter 

et de la hautecouture 

fantastique». 

chezDior. 

sourced’enrichissementculturel 

aSaintMartin’s 2001Directeurartistiquedel’enr. 

BANLIEUE(f.)Vorstadt–enrichissement 

(m.) Bereicherung – ha-


meisten Pariser nicht leisten konnten. Schon damals waren 

die armen Bevölkerungsschichten dazu gezwungen, dass 

Zentrum zu verlassen. 

Trotz aller neuen Errungenschaften gab es also lebhafte 

Kritik. Einige unzufriedene Pariser nannten den Baron 

Haussmann sogar Attila. Sie hielten ihn für einen kalten 

Mann ohne Herz, der noch nicht einmal davor zurückschrak, 

für eine seiner Achsen sein eigenes Geburtshaus (55 

rue du Faubourg-du-Roule) abreißen zu lassen. Für viele 

war Haussmann also ein Enteigner und Zerstörer. Seine 

Architektur regte dabei genauso auf wie seine politische 

Haltung. Er selbst sagte zum Bau der neuen Boulevards, 

dass Paris dadurch gegen die Arbeiter aus der Provinz verteidigt 

werden würde. 

Für Aufregung sorgte darüber hinaus der Preis für alle 

diese Erneuerungsmaßnahmen. Haussmann selbst sprach 

von 500 Millionen Francs, seine Gegner gar von 1,5 Milliarden. 

Wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen, 

jedenfalls waren die Kosten immens. 

Zwischen der Mitte des 19. Jahrhunderts und dem Anfang 

des 20. Jahrhunderts hat sich aber nicht nur die Stadt 

selbst verändert, sondern auch der Blick, den man auf sie 

hatte. Insbesondere der Blick der Maler der damaligen 

Zeit, wie uns Caroline Mathieu ins Gedächtnis ruft. Die 

Veränderungen in der französischen Hauptstadt waren eines 

der großen Themen der Impressionisten. Beispiele dafür 

sind die Bilder « Déjeuner sur l’herbe » und « La musique » 

von Edouard Manet (1832-1883), « Gare Saint-Lazare » von 

Claude Monet (1840-1926), « Orchestre de l’Opéra » von 

Edgar Degas (1834-1917) oder « Bal du moulin de la Galette 

» von Auguste Renoir (1841-1919). Ebenso die Blicke 

auf die verschneiten Dächer von Paris von Gustave Caillebotte 

(1848-1894), die Ufer der Seine von Johan Barthold 

Jongkind (1819-1891) oder die Werke von Edouard Vuillard 

(1868-1940). 

« Man findet in den Werken der damaligen Zeit viel Positives 

», sagt Caroline Mathieu. « Die Themen gingen mit 

der Dynamik in der Stadt einher. Es wurden Theaterszenen 

gemalt oder Frauen an den Tischen vor den Bistros ». Doch 

nicht nur die Motive erneuerten sich, auch der Malstil 

der Künstler. Die Striche wurden dynamischer, als ob die 

Künstler mit der Dynamik der Baustellen mithalten wollten. 

Doch trotz dieses Interesses begrüßten nicht alle Maler 

die Veränderungen kritiklos. So ist von Auguste Renoir bekannt, 

dass er die für Haussmann typischen Gebäude « kalt 

und wie eine Soldatenparade aneinandergereiht » empfand. 

Auch die neuen Freizeitvergnügen der Hauptstädter mochte 

er nicht. 

Erwähnt werden muss ebenso, dass sich die Maler erst 


Frauen auf der Terrasse eines Cafés, gemalt von Edgar Degas. Linke Seite: Die Place Dauphine auf der Ile de la Cité. 

nach und nach mit dem neuen Paris beschäftigten. Am 

Anfang der Baumaßnahmen waren die wenigsten an den 

Baustellen interessiert. Viele malten sogar nostalgische Bilder 

vom alten Paris. Als die Verwandlung der Metropole 

aber vollzogen war, waren sie zunehmend von dem Neuen 

fasziniert, von dem Licht in den breiten Boulevards, von 

den Parks oder den Menschen an den Bistrotischen, so dass 

sie mit ihren Malstaffeln ankamen. 

All diese Gemälde bilden ein wichtiges Zeugnis aus einer 

Zeit der Stadtgeschichte, als aus Paris die Hauptstadt 

wurde, wie wir sie heute kennen. Nach der Ausstellung im 

Rathaus werden die Bilder wieder ins Musée d’Orsay zurückkehren, 

in dem gerade Renovierungsarbeiten durchgeführt 

werden. Es wird also möglich sein, diese Bilder auch 

nach dem Ende der Exposition zu bewundern und festzustellen, 

wie sehr sich die Motive mit dem Paris von heute 

ähneln. Man nehme nur die « Femmes à la terrasse d’un 

café » von Edgar Degas. Eine Szenerie, die man noch heute 

in den Bistros vorfindet. Haussmann scheint also sein Ziel 

erreicht zu haben: Paris ist die Stadt, die er gewollt hat. 

 

Paris au temps des impressionnistes, 

les chefs-d’œuvre du Musée d’Orsay à 

l’Hôtel de ville 

Hôtel de ville 

Salle Saint-Jean 

5, rue Lobau 

75004 Paris 

Öffnungszeiten: Mo – Sa 10.00 – 19.00 Uhr 

Eintritt kostenlos 

Bis 30.07.2011 

 

Für den, der es nicht zur Ausstellung 

oder später ins Musée d’Orsay schafft, 

steht der Ausstellungskatalog als 

Alternative bereit. 

Paris au temps des impressionnistes 

Editions Skira Flammarion 

ISBN 9782081255517, 

192 Seiten, 35,00 Euro 

Auch im Internet in Online-Buchshops 

erhältlich. 


Unterwegs in Frankreich Ardèche 


Zu den schönsten 

Dörfern der Ardèche 

Bei der Ardèche denken die meisten an den Abschnitt 

des Flusses, auf dem er durch einen spektakulären 

Canyon fließt, der sich auf einer Länge von 32 

Kilometern von Vallon-Pont-d’Arc nach Saint-Martind’Ardèche 

zieht: die Georges de l’Ardèche. Doch 

auch weiter flussaufwärts ist die Ardèche, die nordwestlich 

von Vals-les-Bains entspringt und nach 120 

Kilometern in die Rhône mündet, äußerst sehenswert. 

Drei Dörfer lohnen ganz besonders einen Besuch: 

Vogüé, Balazuc und Labeaume. 

Vogüé – die 

pure Schönheit 

Es ist eigentlich unmöglich, dem 

Charme dieses Dorfes nicht zu 

erliegen, wenn man es von Aubenas 

kommend hinter einer Kurve auf 

der D579 entdeckt. Malerisch liegen 

die Häuser auf einem Hang und gruppieren 

sich um ein mittelalterliches 

Schloss. Die lieblichen Ufer der 

Ardèche, eine kleine pittoreske Kirche 

sowie eine alte Steinbrücke unterstrei- 



Oben: Die Kirche von Vogüé. 

Links: Rue des Puces, eine der 

engsten Gassen Frankreichs. 

Rechte Seite: Das Restaurant « La 

Granja Delh Gourmandas » in 

Balazuc. S. 58: Blick auf Vogüé. 

S. 59: Schloss von Vogüé. 

chen den charmanten Gesamteindruck. 

Schnell versteht man, warum Vogüé als 

eines der schönsten Dörfer Frankreichs 

gilt, auch ganz offiziell, ist der Ort doch 

Mitglied der Vereinigung « Les plus 

beaux villages de France ». Natürlich 

achtet man in einem solchen Dorf penibel 

darauf, dass nichts die Idylle zerstört. 

So wird man beispielsweise keine 

grellen Werbeplakate in den Gassen 

von Vogüé finden. 

Das Schloss, dessen Besichtigung 

im Sommer eine angenehme Abkühlung 

bringt, hat zur Besonderheit, 

dass es seit über 1.000 Jahren fast 

ununterbrochen der gleichen Familie 

gehört, den Vogüé. Sie ließen es im 

12. Jahrhundert bauen und wurden 

eine der wohlhabendsten Familien im 

Königreich Frankreich. 1736 verließ 

die Familie jedoch das Anwesen und 

zog auf eigene Ländereien in Burgund. 

Während der Französischen Revolution 

wurde das Schloss konfisziert, doch 

1840 brachte es Léonce de Vogüé mit 

einem Rückkauf wieder in Familienbesitz. 

Noch heute zählt die Familie 

Vogüé zu einer der großen im Land, 

die sehr aktiv in der Industrie (Groupes 

Lafarge, Saint-Gobain) sowie im 

Bankensektor (Crédit Agricole, Crédit 

Lyonnais) ist. 

Die Gassen von Vogüé bilden 

ein Labyrinth, das vom Autoverkehr 

verschont geblieben ist. Besonders sehenswert 

sind die Rue des Puces, eine 

der engsten Gassen Frankreichs, sowie 

die Rue des Balcons, die mit Hausfassaden 

aus bunten Steinen aufwartet. 

Im Sommer sollte man sich zudem 

ein Bad in der Ardèche am Fuße des 

Dorfes gönnen – ein wunderbar erfrischendes 

Erlebnis in einer einmalig 

schönen Umgebung – oder, wer nicht 

so gerne badet, ein Kanu mieten. 

Balazuc – schlicht 

authentisch 

Nur acht Kilometer weiter flussabwärts 

scheint Balazuc mit 

den gleichen Reizen zu locken 

wie Vogüé. Auch in Balazuc trifft man 

auf ein überaus pittoreskes Dorf. Die 




Oben: Thierry und sein Restaurant-Team « La Granja Delh 

Gourmandas ». Unten: Dörfliche Idylle in Labeaume. 

Lage, die felsige Umgebung, der Fluss, 

das Schloss, dieses Mal sogar mit Donjon, 

sowie eine hübsche Kirche: die 

Zutaten für die perfekte Dorfidylle sind 

die gleichen. Natürlich haben auch in 

den Gassen von Balazuc Autos nichts 

zu suchen. 

Trotzdem gibt es etwas, was Balazuc 

von Vogüé unterscheidet: Es ist 

der Eindruck, dass das Dorf etwas 

weniger aufgeräumt und herausgeputzt 

ist. Auffallend ist auch die üppige Natur 

im Ort. Man hat das Gefühl, dass 

jeder Bewohner versucht, jedes noch so 

kleine fruchtbare Fleckchen Erde zu 

bepflanzen. Eine Pracht aus Blumen, 

Sträuchern und Bäumen, die die alten 

Mauern der Häuser noch malerischer 

wirken lässt und im Sommer für eine 

wohltuende Frische in den Gassen 

sorgt. 

Außerdem gibt es in dem Ort das 

Restaurant « La Granja Delh Gourmandas 

», das von Thierry und seinem 

Team seit 1995 betrieben wird. Eine 

kleine Gaststätte ohne Glamour – man 

sitzt an Kunststofftischen im Schatten 

der Bäume –, die sich aber einer authentischen, 

frisch zubereiteten Küche 

mit einfachen Speisen aus der Region 

verpflichtet fühlt. « Wir hätten auch 

Pizzas anbieten können, aber das ist 

nicht unser Ding », sagt Thierry gerne, 

wenn man ihn nach seinem Konzept 

fragt. « Wir wollen etwas bieten, dass 

zum Dorf und zur Region passt ». Les 

Galettes de pommes de terre râpée oder 

die Caillette sollte man unbedingt kosten. 

Labeaume – 

die besondere 

Lebensart 

Das Dorf Labeaume befindet 

sich etwas abseits der Ardèche 

westlich von Ruoms am Ufer 

der Beaume, einem Seitenfluss. Auch 

hier geht es mit kopfsteingepflasterten 

Gassen, einem Schloss, einer Kirche 

und üppigen Gärten sehr idyllisch zu. 

Also nichts Außergewöhnliches, 

möchte man sagen, wenn man die an- 


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deren beiden Dörfer bereits besichtigt 

hat. Doch auch Labeaume hat seine 

ganz spezielle Eigenart. Wenn muss 

sich auf das Leben im Dorf einlässt, 

wird man feststellen, dass die Menschen 

ihren eigenen Lebensstil pflegen. 

Die vielen Künstler, die ihre 

Skulpturen und Gemälde zeigen, und 

die Pétanque-Spieler unten am Fluss 

zeugen davon. 

Der kleine Fluss und sein Ufer 

spielen ohnehin eine große Bedeutung 

im Alltagsgeschehen der Menschen. 

Abends kommt man hierher, um einen 

Apéro zu trinken oder entlang des 

Ufers zu schlendern. Gerne baden die 

Kinder des Dorfes bis zum Sonnenuntergang 

im Wasser der Beaume. 

Im Hintergrund immer die beeindruckenden 

Kalksteinfelsen, die das 

Dorf zu beschützen scheinen. Diese 

einzigartige Lage hat sich sogar die 

Kultur zunutze gemacht: Seit dem 

Sommer 1997 wird mehrmals jährlich 

das Festival « Labeaume en Musiques » 

veranstaltet. Musiker packen dann 

ihre Instrumente aus und verwandeln 

den Ort in einen einzigen Konzertsaal. 

Denn die Felswände wirken wie ein 

riesiges Amphitheater, das für beste 

Tonverhältnisse sorgt. In Labeaume 

gibt es eben ein ganz besonderes Verhältnis 

zwischen Natur, Architektur 

und Kultur. 

Oben: Die Kirche von Labeaume. Pétanque ist eine beliebte Freizeitaktivität. 

Unten: Hinter dem Dorf ragen die Kalksteinfelsen beeindruckend in die 

Höhe. Rechte Seite: Das Dorfleben findet vor allem unten am Fluss statt. 


Honfleur 

A131 

Jumièges 

Rouen 

Beauvais 

A26/E17 

Saint-Lô 

A84/E401 

Avranches 

le Mont-Saint-Michel 

Caen 

A13/E46 

A28/E402 

A13/E5 

A16 

Saint-Denis 

PARIS 

A4/E50 

Epernay 

Reims 

Châlons-en- 

Champagne 

A4/E50 

A31/E21-E23 

A 

Metz 

A31/E21-E23 

Nanc 

A84 

Alençon 

Chartres 

A11/E50 

A10/E5 

A6/E15 

A5/E54 

Sens 

Troyes 

A26/E17 

A5/E17-E54 

A31/E21-E23 

Le Mans 

Orléans 

A11/E501 

A71/E9 

Auxerre 

- 

antes 

et 

A11/E60 

A83 

5-E70/A63 

e 

N11/E601 Niort 

Aus 

 

den meisten Gegenden Deutschlands 

erreicht man die Ardèche über 

La Rochelle 

E5/A10 

das Rhône-Tal. Aus dem Südosten 

anien 

E602/A837 

France 

A64/E80 

A87 

Cholet 

Bordeaux 

Angers A86/E60 

Deutschlands und Österreich bietet sich 

dagegen die Anreise über die Schweiz, 

Limoges 

Annecy, Chambéry und Valence an. 

Die drei Dörfer Angoulême liegen westlich der 

Rhône-Tal-Autobahn und sind über die 

D579 miteinander verbunden. 

Labeaume … 

… Berlin 1.425 km … Hamburg 1.376 km 

A89/E70 

E5/A10 … Köln 920 km … München 932 km 

… Wien 1.366 km 

A10/E5 

… Zürich 629 km 

Der nächste aus dem deutschsprachigen 

A52/E72 

Raum angeflogene Flughafen ist in Lyon. 

Pau 

Air France verbindet die Stadt nonstop 

mit Düsseldorf, Hamburg, München 

und Stuttgart. Lufthansa hat Nonstop- 

Verbindungen von Düsseldorf, Frankfurt 

a.M. und München im Flugplan. Aus 

Wien geht es mit Austrian nonstop nach 

Lyon, aus Zürich mit Swiss. 

Die drei Dörfer sind nicht ans französische 

Zugnetz angeschlossen. 

www.ot-vogue.com 

A28/E502 

Tours 

Poitiers 


www.ot-pays-ruomsois.com 

A10/E5-E60 

A85 

A20/E9 

Foix 

Roquefixade 

Montségur 

Comus 

 

Office de Tourisme Montluçon de la Basse Vallée 

de l’Ardèche 

Village 

A71/E11 

07200 Vogüé 

Telefon: +33 (0)4 75 37 01 Clermont- 17 

Ferrand 

A89/E70 Puy de Dôme 

 

Office de Tourisme du Pays Ruomsois 

A75/E11 

Rue Alphonse Daudet le Mont-Dore 

07120 Ruoms 

Telefon: +33 (0)4 75 93 91 90 

 

Château de Vogüé 

07200 Vogüé 

Telefon: +33 (0)4 75 37 01 95 

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Öffnungszeiten: 

Im Sommer täglich 10.00 – 19.00 Uhr, im 

Frühling und Herbst 10.30 – 12.30 Uhr & 

14.00 – 18.00 Uhr, geschlossen vom 

1. November bis 10. April 

Eintrittspreise: 



 

La Granja Delh Gourmandas 

Toulouse Le Portalas 

Andorra 

07120 Balazuc 

A71/E11 

France 

Bourges 

Perpignan 

A9/E15 

A6/E15 

Vézelay Avallon 

A75/E11 

Lodève 

Telefon: +33 (0)6 12 11 53 51 

Im A81/E80 Sommer täglich geöffnet. Bézier 

Carcassonne 

Narbonne 

Limoux 

Durban-Corbières Port-la-Nouvelle 

Puivert 

Belvis Tuchan 

Cucugnan 

Caudiès Prugnanes 

Flavigny 

Dijon 

A38 

Mâcon 

 

Festival Labeaume en Musiques 

A6/E15 

Draille des Ecoliers 

07120 Labeaume 

A31/E17-E21 

A6/E15 


Telefon: +33 (0)4 75 39 79 86 

A42 

www.labeaume-festival.org 

A72/E70 Lyon 

Nîmes 

A9/E15 

Montpellier 

Beaune 

Cluny 

Saint-Etienne 

A7/E15 

Vogüé 

Balazuc 

Labeaume 

Avignon 

Valence 

Orange 

ArlesA54/E805 


A55 

Marseille 

Apt 

Frankreich erleben · Juli / August 2011 · 65 

France 

A51/E712 

A52 

Annecy 

A41/E712 

A51/E712 

Besan 

Chambéry 

Grenoble 

A51/E712 

A8/E80 

G 

A50 

Toulon

Unterwegs in Frankreich Dieppe 

Dieppe 

Die Stadt und das Meer 

In den Reiseführern über die Normandie wird Dieppe neben den anderen Badeorten an der 

Côte d’Albâtre meist in die Kategorie « ganz interessant » eingeordnet. Ein Ausflugsziel, das man 

vielleicht einmal anfahren kann, wenn man gerade in der Nähe ist. Dabei verdient Dieppe 

mehr als nur einen kurzen Abstecher. 

Das Schloss, der Strand, der Hafen – voilà, das ist 

Dieppe als Postkartenmotiv. Wie das mit den Postkarten 

aber so ist, verfälschen sie auf kleinem Raum 

die Realität. Die Hafenstadt im Departement Seine-Maritime, 

die am Ärmelkanal gleich gegenüber von England 

liegt, ist mehr als ein Postkartenmotiv aus vergangenen 

Zeiten. Nachdem die Stadt lange mit Niedergang und 

Strukturwandel zu kämpfen hatte, hat man die Ärmel hochgekrempelt 

und sein Schicksal in die eigene Hand genommen. 

Dieppe macht schon beim Einfahren Eindruck: Wenn 

man die zwei Stunden von Paris hergefahren kommt und 

in die Stadt auf der Avenue Gambetta hinunter fährt, sieht 

es so aus, als würden Fischkutter, Segelboote und Frachter 

über den Häusern navigieren, so beherrscht wird das Bild 

von den Schiffen am Hafen, die durch die Dächer lugen. Je 

weiter man ins Stadtzentrum kommt, desto deutlicher wird, 

welche Bedeutung das Meer für die Stadt hat. Geschützt 

von zwei Felsen ist Dieppe direkt am Meer erbaut und wird 

von zwei Armen des Arques eingefasst, der hier in den Ärmelkanal 

mündet. Der Stadtname rührt von diesem Fluss 

her, der sich tief durch den kalkhaltigen Boden des Pays de 

Caux gegraben hat. Aus dem englischen deep und dem djepp 

der Vikinger (dt. jeweils « tief ») entstand der Name Dieppe. 

Geografisch wird die Stadt durch den Hafen mit seinen 

drei Becken in zwei Teile geschnitten. Im Westen befindet 

sich das wohlhabende Quartier, wo früher die Bürger und 

die vermögenden Reeder wohnten, im Osten schließt sich 

das Quartier du Pollet an, das von einfachen Leuten und 

den Fischern bewohnt wurde. 

Von der Innenstadt aus fällt sofort die stolze Burg auf, 

die auf dem westlich gelegenen Felsen thront. Auf dem 

anderen Felsen im Osten scheint die Kirche Nôtre-Damede-Bon-Secours 

über die Stadt zu wachen. So beschützt 

müsste Dieppe eigentlich ein sicherer Ort gewesen sein. 

In Wahrheit aber wurde die Stadt von der Geschichte arg 

gebeutelt. 

Schon alleine der Fakt, dass Dieppe der am nächsten 

an England gelegene Hafen war, lässt nichts Gutes ahnen. 

Die Stadt war immer als ein strategisch wichtiger Ort angesehen, 

den man eroberte – und oft zerstörte. Schon 1195 

wehrte Philippe Auguste in Dieppe Richard Löwenherz ab 

und entschied danach schlechterdings, die Stadt zu schleifen. 

Einige Jahrhunderte später bombardierte die englischholländische 

Flotte die Stadt während der Religionskriege. 

Einzig die Burg und die Kirchen Saint-Rémy und Saint- 

Jacques blieben übrig. So wurde Dieppe auf Anordnung 

Ludwig XIV. nach Plänen von Vauban wieder aufgebaut. 

Nachdem Dieppe im Krieg von 1870 zweimal von den 

Preußen erobert wurde, litt die Stadt noch einmal beträchtlich 

am 19. August 1942, als die Alliierten im Zweiten 

Weltkrieg, vor allem durch die Sowjetunion gedrängt, eine 

neue Westfront eröffneten und das Verteidigungssystem der 

Deutschen prüften. Die Landung der 6.000 kanadischen 

und britischen Soldaten scheiterte jedoch und 1.500 von 

ihnen fanden den Tod. 


Der Hafen von Dieppe ist auch bei Hobbykapitänen beliebt. Linke Seite: Ein grünes Rasenband trennt den Strand vom Ort. 

Mit Blick auf diese bewegte Geschichte dürfte die 

Architektur der Hafenstadt kaum ein besonderes Flair 

verströmen. Aber ganz im Gegenteil: Das Quartier du 

Pollet, früher das Fischerviertel, ist besonders anziehend. 

Die kleinen Häuser mit den Schieferdächern und den kaum 

noch genutzten Ladekränen schaffen eine ganz eigene Atmosphäre. 

Manchmal fühlt man sich an englische Docks 

erinnert. Gleichzeitig finden sich alte Häuser, zum Beispiel 

in der Nummer 3 der Rue du Petit-Fort, die schon das 

Bombardement von 1694 erlebt haben. Folgt man der Rue 

du Petit-Fort, erreicht man den östlichen Felsen und die 

Kapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours. Von dort oben hat 

man eine fantastische Sicht über die Stadt und das Meer. 

Dieppe hat aber nicht nur die dunklen Zeiten erlebt. 

Durch den Hafen erfuhr die Stadt auch einen beträchtlichen 

wirtschaftlichen Aufschwung dank des regen Handels 

mit Übersee. Lange Zeit war es die Einfuhr exotischer Waren, 

die die Stadt wohlhabend werden ließ. 

Neugierig und innovationsfreudig haben die Bewohner 

manche dieser Güter zu nutzen gelernt und zu einer regionalen 

Spezialität entwickelt. So hat das Elfenbein, das 

aus Afrika anlandete, eine besondere Handwerkskunst in 

Dieppe hervorgebracht: Die Elfenbeinschnitzer brachten 

Werke hoher Qualität hervor, von denen heute noch einige 

in den Sammlungen der Burg ausgestellt werden. Auch von 

dort hat man einen wunderbaren Panoramablick. 

Aus Dieppe kamen einige der großen Entdecker: Die 

Brüder Verrazno zum Beispiel entdeckten 1524 auf ihrer 

Schiffsreise nach Amerika die Küsten Kanadas und tauften 

sie « Nouvelle France » beziehungsweise « Nova Francia ». 

Außerdem waren die beiden auf die Mündung des Hudson 

gestoßen, wo sich heute New York befindet. Doch damit 

nicht genug. Im 17. Jahrhundert waren es vor allem viele 

Bürger aus Dieppe, die nach dem Edikt von Nantes als Hugenotten 

nach Québec flohen und sich dort niederließen. 

So ist auch die Ähnlichkeit der Architektur von Dieppe mit 

der von Québec zu erklären. 

Die französischen Bevölkerungsgruppen in Québec 

wurden mit dem Vertrag vom 17. Februar 1763, als Frankreich 

alle Ansprüche an die Gebiete der Nouvelle-France an 

England abtrat, britische Staatsbürger. Gegen ihren Willen 

selbstverständlich. Ihr Widerstand dagegen war kreativ. Sie 

riefen die « Revolte der Wiegen » aus. Jede französischstämmige 

Familie versuchte so viele Kinder wie möglich in die 

Welt zu setzen, häufig waren es fünf bis zwanzig pro Familie. 

Nach und nach wollte man so die zahlenmäßig stärkste 

Bevölkerungsgruppe im Vergleich zu den Engländern 

werden. Québec ist bis heute eine eigene Entität inmitten 

des englischsprachigen Kanadas, so dass man annehmen 

darf, dass diese Geburten-Revolte, die zur damaligen Zeit 

auch von der Kirche unterstützt wurde, ihre – im wahrsten 

Sinne des Wortes – Früchte getragen hat. Man sieht: Die 




Leute aus Dieppe haben sich auch im fernen 

Amerika behaupten können. 

Bei einem Spaziergang durch Dieppe fällt 

auf, wie aktiv der Hafen hier noch ist. Viele 

andere Häfen in Frankreich haben längst mit 

Bedeutungslosigkeit zu kämpfen. Der Hafen 

von Dieppe ist aber immer noch der wichtigste 

Hafen für Muscheln in Frankreich (vor 

allem Jakobsmuscheln). Der Handelshafen, 

der schon immer auf den Transport von 

Früchten spezialisiert war, hat sich an die 

veränderten Bedingungen angepasst und sich 

auf den Transport von Windkraftanlagen 

spezialisiert. Mehr als 2.600 Arbeiter leben 

davon, 30 Millionen Euro sollen bis 2013 

noch investiert werden. Dieppe ist also bei 

weitem nicht nur eine einfache Hafenstadt 

mit alter Fischereitradition. 

Ihren Touristen mutet die Stadt denn 

auch eine Führung der eigenen Art zu. Sie 

beginnt um 5.45 Uhr am Morgen auf den 

Quais des Hafens. Dreimal im Jahr (dieses 

Jahr noch am 23. Juli und 20. August) lädt 

Dieppe zur Tour auf den Fischmarkt ein, 

der heute längst EDV-gestützt abgewickelt 

wird. Um 7.00 Uhr gibt es Frühstück in den 

Fischercafés, um 8.00 Uhr werden ein Fischgroßhändler 

und der Fischerhafen besucht. 

In der Menge kann man das Fischerleben 

ganz ohne Verklärung hautnah erleben. 

Besonders auffällig ist in Dieppe, wie 

man die Seeseite der Stadt revitalisiert hat. 

Der zwei Kilometer lange Strand ist von der 

Stadt durch eine etwa acht Hektar große Rasenfläche 

getrennt. Hier vergnügen sich die 

Leute mit Picknicks und Freizeitsport. Man 

hätte Palmen pflanzen, einen Parkplatz anlegen 

oder zahlungspflichtige Gärten anlegen 

können. In Dieppe aber entschied man sich, 

den Rasen einfach als schlichte Grünfläche 

zu belassen. Eine Idee, die sicher auch ökonomische 

Hintergründe hatte, die sich aber 

als raffinierter Einfall erwiesen hat. Denn die 

Stadt verfügt damit mitten im Zentrum und 

vor der herrlichen Kulisse des Meeres über ein 

ideales Terrain für Großveranstaltungen aller 

Art. So zum Beispiel das bemerkenswerte 

Festival International du Cerf Volant, das 

in jedem September eines Jahres mit gerader 

Jahreszahl veranstaltet wird. Die Teilnehmer 

kommen aus der ganzen Welt, um in Dieppe 

und vor mehr als einer halben Million Zuschauer 

aufzutreten. Für eine kleine Stadt 

wie Dieppe eine ganz schön große Nummer. 

Linke Seite: Impressionen aus Dieppe, darunter die Festung der Stadt. 

Und das ist nicht alles. In der Tradition 

der Seebäder, die durch die Herzogin von 

Berry in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts 

auch in Dieppe etabliert wurde, hat 

die Stadt vor einigen Jahren am Strand ein 

Hallenbad eröffnet, das moderner kaum sein 

kann. Im « Les Bains Dieppe » kann man im 

Sommer wie im Winter in einem Meerwasserbecken 

baden, das durchgehend auf 28 

Grad erwärmt ist. Ein wahrer Genuss! 

Nicht weit davon in Richtung Hafen ist 

mit der « Estran-Cité de la Mer » ein weiterer 

moderner Museumskomplex dem Meer 

gewidmet. Auch hier begnügten sich die 

Stadtväter nicht mit dem Üblichen. Anstatt 

es bei einer Ausstellung über Fischereigeräte 

und die Geschichte des Bootsbaus zu belassen, 

öffnet sich das Museum thematisch 

auch der aktuellen Welt der Meere. Fischfangquoten 

und die Probleme beim Schutz 

des Ökosystems Meer finden hier ebenso ihren 

Platz. Das ist selten, aber es hat Erfolg: 

Viele Besucher kommen wissbegierig wieder 

und besichtigen die großen Aquarien. 

Aber mit der « Estran-Cité de la Mer » 

hat man noch immer nicht alles gesehen – 

Dieppe hat noch eine weitere Überraschung 

parat. Es handelt sich um die « Dieppe Scène 

Nationale » (von den Einwohnern als « DSN » 

abgekürzt), ein Veranstaltungszentrum der 

besonderen Art. Der Verein, der von der Stadt 

unterstützt wird, betreibt an einem Platz eine 

Mischung aus Theater, Kino, Showbühne 

und Konzerthalle. In den zwei ultramodernen 

Sälen mit 600 und 130 Plätzen werden 

in dieser Saison 22 Veranstaltungen gezeigt, 

die man einer Stadt von der Größe Dieppes 

kaum zutraut. Aber im DSN probiert man, 

was woanders gar nicht erst versucht wird. 

Im Programm des DSN findet man Klassiker 

neben modernen Shows mit Tanz und 

Comedy, Theater- und Kinoprogrammen. 

Manche dieser Shows haben enormen Erfolg. 

Eine davon ist « Scorpène », die zurzeit durch 

mehr als 30 französische Städte tourt. 

Dieppe startet also durch. Die normannische 

Stadt am Meer ist zwar noch wenig 

bekannt, aber sie weckt das Wichtigste 

überhaupt: die Lust am Entdecken. Ohne 

die historischen Wurzeln in der Seefahrt zu 

vergessen, hat sie sich mit dem maritimen 

Erbe an die Erfordernisse des modernen 

Tourismus angepasst. Ein guter Grund, sich 

davon eine eigene Meinung zu bilden. 

GÎTES DE FRANCE 

Seine-Maritime 

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Brest 

Quimper 

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Norddeutschland erreicht man 

Dieppe über Belgien und Amiens, aus 

Süddeutschland und Österreich über 

den Osten Frankreichs, Reims und 

Amiens, aus der Schweiz über Burgund, 

Paris und Rouen. Von der Autobahn 

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Dieppe. 

Dieppe … 


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Frankreichs lässt es 

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Havre rückt seit diesem Sommer das 

Badevergnügen in den Mittelpunkt. 

Die Hafenstadt hat als neuesten Clou 

das Thema « Wellness » entdeckt und 

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Jean Nouvel entworfenen Badehaus 

ihrem grauen Image ein puristisches 

Weiß entgegenzusetzen. 

… Hamburg 936 km 

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Château-Musée de Dieppe 

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Telefon: +33 (0)2 35 06 61 99 

www.vert-marine.com/les-bainsdieppe-76 

Caen A13/E46 

Saint-Lô 

und Le Havre. Aus dem deutschsprachigen 

Raum gibt es aber keine direk 

ten Flugverbindungen zu diesen beiden 

Städten. Der nächste aus Deutschland, 

Österreich und der Schweiz 

angeflogene Flughafen ist in Paris. 

A84/E401 

 

Dieppe Scène Nationale 

1, quai Bérigny 

Lannion 

Dinard Saint-Malo 

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A84 

Aus Paris erreicht man Dieppe mit Dinan 

N12/E50 

Um steigen in Rouen. N164 

Alençon 

D768 

Rennes 

N24 

N165/E60 

Lorient 

Ausgabe Vannes Nr. 18 

Les Bains des Docks 

– Le Havres weißer N165/E60 

Quiberon 

Badetempel 

La Baule 

Stopp den 

Klischees! 

St. Nazaire 

Lesetipps für Ausflüge in die Umgebung 

Le Mans 

Nantes 

A83 


Magische Ruinenreste A11/E501 - 

Die Abtei von Jumièges 

A11/E60 in der Normandie Angers A86/E60 

Die Normandie 

ist für kleine 

Überraschungen 

immer gut. Wie 

oft verbergen 

sich im Labyrinth 

Erlebnisse bescheren. Ein solches 

hatten wir 30 N11/E601 Kilometer Niort von Rouen 

entfernt, als La sich Rochelle uns in der Ferne die 

eindrucksvollen Ruinen E5/A10 der Abtei von 

Jumièges darboten. Wir ließen uns 

E602/A837 

anlocken und fanden einen Ort, der 

zu den eindrucksvollsten an der Seine- 

Mündung gehört. 

A87 

Cholet 

A29/E44 

A28/E502 

Tours 

A28/E402 


A71/E9 

Kreidefelsen, Möwen, 

A10/E5-E60 Belle-Epoque – das 

Seebad Etretat 

Der malerische 

A85 

Badeort Etretat, 

an dem sich die 

steilen Felsen der 

Alabasterküste 

A20/E9 

zu einem 

A10/E5 

sanften Tal öffnen, 

war lange ein kleines unbedeutendes 

Poitiers Fischerdorf. Bis Anfang des 19. 

Jahrhunderts die ersten Badegäste 

kamen. Von da an erlebte Etretat 

den Aufstieg zu einem der schönsten 

Seebäder am Ärmelkanal, dessen Ruhm 

von Dichtern und Malern in die Welt 

getragen wurde. 

Limoges 

Angoulême 

Dieppe 



Montalivet 

Rouen 

Chartres 

A11/E50 

A13/E5 

Dunkerque 

Calais 

Boulogne 

A16/E402 

Beauvais 

A10/E5 

Amiens 

A16 

Orléans 

PARIS 

A71/E11 

Arras 

A1/E15 

A89/E70 

Lille 

A5/E54 

A6/E15 

Ro 

A26/E17 

A 

A 

Saint-Farg 

Bourges 

Montluçon 

A71/E11 

der schmalen 

Les Sablesd’Olonne 

Landstraßen Sehenswürdigkeiten, 

die dem Reisenden A83 unverhoffte 

Cherbourg- 

Octeville 

 

Les Bains Dieppe 

101, boulevard de Verdun 

Le Havre 

76200 Dieppe 

A131 

Honfleur 

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Clermont- 

Ferrand 

Pu 

A75/E 

le Mont-Dore 

70 · Frankreich erleben · Juli / August 2011 

Le Porge 

Bordeaux 

E5/A10 

A89/E70

Marktplatz 

Unterkünfte 

Sonstiges 

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Kulturschock 

Was ist ein Eierpiekser? 

Die Globalisierung und das Internet haben in den 

letzten Jahren unsere Welt stark verändert. Grenzen 

haben ihre Bedeutung verloren. Waren zirkulieren 

rund um die Uhr um den Planeten, als hätte es eine Epoche 

mit Zollbeschränkungen und Transportproblemen niemals 

gegeben. Zumindest in den wohlhabenden Gegenden unserer 

Erde scheint es überall und jederzeit alles zu geben. 

In einem solchen Zeitalter, so denke ich jedenfalls 

leichtfertig, sollte ich in einem französischen Supermarkt 

mehr oder weniger die gleichen Produkte finden können, 

die ich von zu Hause gewohnt bin. Zumindest wenn es sich 

um Basisprodukte handelt bzw. um solche, die ich mit meiner 

deutschen Sozialisierung dafür halte. Ich mache mich 

also mit meiner Einkaufsliste auf den Weg zum kleinen 

Supermarkt um die Ecke. Auf meinem Zettel stehen unter 

anderem Mandarinen aus der Dose und Sahne. 

Als ich kurz danach am Regal mit den Konserven stehe, 

staune ich allerdings nicht schlecht. Ich sehe viele bekannte 

Produkte, denn auch in Frankreich gibt es alle möglichen 

Gemüse und Früchte aus der Dose. Nur eines kann ich nicht 

finden: Mandarinen. Dabei brauche ich sie unbedingt für 

einen indisch angehauchten Nudelsalat. Nun gut, vielleicht 

ist der Supermarkt einfach zu klein, denke ich mir. Da ich 

noch viele weitere Produkte benötige, entschließe ich mich, 

zu einem größeren Supermarkt zu fahren. Gesagt, getan. 

Ich verlasse den Laden, hole mein Auto und fahre zu einem 

der riesigen Shoppingcenter im Pariser Großraum. Zu einem 

dieser Supermärkte, bei deren Betreten man meinen 

könnte, in den USA und nicht in Frankreich zu sein. 

Doch auch dort stehe ich schon kurze Zeit später wieder 

ratlos vor dem Regal mit den Konserven. Erneut gibt 

es viele bekannte Produkte, dieses Mal in noch größerer 

Auswahl, doch wieder fehlt das für mich Entscheidende: 

Mandarinen. Man mag es kaum glauben, aber Mandarinen 

aus der Dose sind in ganz Frankreich schlicht nicht 

bekannt. Vielleicht essen die Franzosen keine Nudelsalate, 

wie wir sie kennen, tröste ich mich. Ich werde das Rezept 

wohl überdenken müssen. 

Also gut: weiter zur Sahne. Ich benötige sie für die Zubereitung 

einer Soße für Geschnetzeltes. Das einzige, was 

ich im überdimensionierten Kühlregal jedoch finden kann, 

ist eine Art süße Sahne, die man schlagen und dann für 

Kuchen verwenden kann, aber eben nicht zum Kochen, 

sowie Fertigsahne, natürlich ebenfalls für den Genuss von 

Kuchen bestimmt. Beides hilft mir für meine Soße nicht 

weiter. Also gut, ein Plan B muss her: Vielleicht ersetze ich 

die Sahne einfach durch Schmand? Doch erneut Fehlanzeige. 

Stattdessen stehe ich vor einer Unmenge an verschiedenen 

Marken, Größen und Varianten von Crème fraîche. 

Aber welche Sorte kommt meiner Sahne wohl am nächsten? 

Als ich eine Verkäuferin danach frage, ernte ich nur einen 

unwissenden Blick. Nach einigem Studieren der Packungen 

wähle ich einen Becher mehr oder weniger zufällig aus und 

hoffe, dass damit die Soße schon irgendwie klappen wird. 

Wenn ich in einem derartigen Mega-Supermarkt bin, 

kann ich vielleicht noch ein paar Sachen kaufen, die mir 

in meinem französischen Haushalt bisher fehlen. Frohen 

Mutes mache ich mich auf den Weg, um nach einem Eierpiekser 

zu suchen, diesem praktischen kleinen Ding, das die 

Frühstückseier beim Kochen nicht platzen lässt. Die Regale 

mit Haushaltswaren sind beeindruckend groß. Es gibt 

unzählige Formen und Farben an Frischedosen, alle möglichen 

Küchenutensilien, Kochtöpfe usw. Nur Eierpiekser 

lassen sich nicht auffinden. Sie sind in Frankreich einfach 

nicht bekannt, obwohl sich die Franzosen bestimmt nicht 

weniger über geplatzte Eier ärgern als die Deutschen. Ohne 

meine Mandarinen und mit Crème fraîche als Sahneersatz 

mache ich mich wieder auf den Weg nach Hause. 

Wie ich später feststelle, gibt es nicht nur ungewöhnliche 

Lücken im Sortiment der Lebensmittel und Haushaltswaren. 

Nein, auch ein ganz anderes praktisches Gefährt, das 

in meiner Heimat vollkommen selbstverständlich geworden 

ist, wird man auf französischen Bürgersteigen vergeblich 

suchen. Die Rede ist vom Rollator für ältere oder gehbehinderte 

Menschen. Es klingt grotesk, aber Frankreichs 

Senioren müssen ohne diese praktische Hilfe auskommen. 

Während ich langsam in Erwägung ziehe, ob ich nicht 

einen Importhandel für Sahne, Mandarinen in der Dose, 

Rollatoren und Eierpieksern – übrigens für mich zurzeit 

das ideale Gastgeschenk, wenn ich bei Franzosen eingeladen 

bin, natürlich in heimischen Supermärkten zuvor 

erworben – aufmachen sollte, ruft mich ein französischer 

Freund verzweifelt aus Deutschland an. Er verbringt dort 

ein Wochenende bei Freunden von mir und will sie bekochen. 

Gerade war er im Supermarkt, um Crème fraîche zu 

kaufen. Doch zu seinem Entsetzen gäbe es dieses Produkt 

nicht. Natürlich erwidere ich, dass dies nicht stimme. Sein 

Kommentar: « Du glaubst doch nicht, dass diese kleinen 

Döschen, die ihr habt, richtige Crème fraîche ist ». Nun ja, 

nachdem ich die Auswahl dieses Produkts in französischen 

Supermarkt kenne, muss ich ihm wohl Recht geben. « Warum 

versuchst Du es nicht mit Sahne oder Schmand? », 

versuche ich ihm zu helfen. « Was, wovon sprichst Du? », ist 

seine Reaktion... 

Die Zeichnung in der letzten Ausgabe war eine Reminiszenz an den zeitgenössischen Comiczeichner Jenfevre. Und dieses Mal? 



Frankreich heute Religion 

Laizität 

Ein Thema von immerwährender Aktualität 

Seit 1905 gilt in Frankreich eine strikte 

Trennung zwischen Staat und Kirche. 

Die Laizität ist eine der Grundfesten der 

französischen Gesellschaft. Trotzdem 

tauchen die Probleme, die mit diesem 

Grundsatz entstehen können, immer 

wieder in den Schlagzeilen der Zeitungen 

auf. Auch im Zuge der Präsidentschaftswahlen 

2012 könnte die Laizität zu 

einem wichtigen Thema werden. 

Eine Situationsanalyse. 

Der Vorfall ist fast unbemerkt geblieben, dabei sagt er 

einiges über das komplexe Verhältnis der Französischen 

Republik zur katholischen Kirche aus: Nicolas 

Sarkozy hatte entschieden, dass der Premierminister 

François Fillon Frankreich bei der kürzlich stattfindenden 

Seligsprechung von Papst Johannes Paul II. in Rom offiziell 

repräsentieren sollte. Außer Italien und Polen war ansonsten 

kein anderes europäisches Land mit einem offiziellen Vertreter 

bei dieser Feierlichkeit, die von rein religiöser Natur war, 

anwesend. Ein bemerkenswerter Umstand für ein Land, das 

ansonsten sehr viel Wert auf seine laizistische Ausrichtung 

legt. In Frankreich existiert seit 1905 eine strikte Trennung 

zwischen Kirche und Staat. 


Als der Sprecher der französischen Regierung darauf 

angesprochen wurde, versuchte er einer konkreten Antwort 

aus dem Weg zu gehen. Stattdessen zitierte er eine 

berühmte Bemerkung aus der französischen Geschichte, 

und zwar aus dem Jahre 498. Damals wurde aus Anlass 

der Taufe von Clovis der Satz bekannt, dass « Frankreich 

die älteste Tochter der Kirche » sei. Dieses Beispiel zeigt, 

dass die Laizität, auf die die Franzosen so stolz sind und 

die sie als einen der Grundpfeiler ihrer Republik verstehen, 

durchaus ein paar variable Interpretationsspielräume 

offen lässt. 

Die gesetzliche Lage ist dabei eigentlich klar. Seit 1905 

existiert ein Gesetz, das die strikte Trennung zwischen 

Staat und Religionsgemeinschaften verbindlich vorschreibt. 

Dieses Prinzip ist so stark im Land verwurzelt, dass theoretisch 

die Leitwörter der Französischen Republik – Freiheit, 

Gleichheit, Brüderlichkeit – um dieses Wort ergänzt werden 

könnten. Seit 1958, also seit dem Bestehen der Fünften 

Republik, ist die Laizität in der Verfassung verankert. So 

definiert der erste Artikel der Verfassung Frankreich als 

eine « unteilbare, laizistische, demokratische und soziale 

Republik ». Der französische Staat muss sich allen Religionsgemeinschaften 

gegenüber vollkommen neutral zeigen 

und darf keine bevorzugen, noch sich zu ihrem Handlanger 

machen lassen. Diese Neutralität muss im Alltag der Gesellschaft 

allzeit respektiert werden. 

Natürlich hat es auch in Frankreich viele Jahrzehnte 

gedauert, bis sich dieses Prinzip durchgesetzt hatte. Zunächst 

wurde die Religionsfreiheit 1789 im Rahmen der 

Deklaration der Menschenrechte ausgerufen. In Artikel 

10 dergleichen hieß es: « Niemand darf sich wegen seiner 

Überzeugungen sorgen, auch nicht wegen seiner religiösen 

». Einige Jahre später, 1791, wurde die Religionsfreiheit 

in der Verfassung verankert. Die Zivilehe und der Zivilstaat 

wurden mit dem Konkordat von 1801 geschaffen. 1882 

folgten die sogenannten Ferry-Gesetze, wonach auf dem 

gesamten Staatsgebiet öffentliche Schulen eingerichtet 

wurden, deren Besuch verpflichtend und kostenlos ist und 

die laizistisch sind. 1905 folgte dann das bereits erwähnte 

Gesetz zur strikten Trennung zwischen Staat und Kirche 

und 1946 erschien dieses Prinzip in der Präambel der Verfassung 

der Vierten Republik, bevor es 1958 sogar in den 

Artikeln der Verfassung der Fünften Republik selbst festgeschrieben 

wurde. 

Im Alltag der Franzosen heute bedeutet dies zum Beispiel 

ganz konkret, dass in französischen Schulen keine 

Kreuze in den Klassenzimmern aufgehängt werden dürfen. 

Eine Ausnahme besteht nur für das Elsass und das Departement 

Moselle. Sie gehörten zum Deutschen Reich, als 

das Gesetz zur Trennung zwischen Staat und Kirche in 

Kraft trat, so dass für diese Gegend ausnahmsweise noch 

die Bestimmungen aus dem Konkordat aus dem Jahre 1801 

gelten. Genauso ist es in Frankreich untersagt, ein religiöses 

Zeichen, etwa ein Kreuz oder einen Davidstern, provokant 

nach außen sichtbar zu tragen. Der französische Staat käme 

auch niemals auf die Idee, Steuern für die Kirchen einzuziehen, 

wie es etwa in Deutschland der Fall ist. 

Wenn man die französische Gesellschaft genau analysiert, 

merkt man, dass die Laizität noch viel mehr als ein 

bloß rechtliches Prinzip ist. Für die Franzosen ist dieses 

Prinzip eine Art Gesellschaftsvertrag, eine Verständigung, 

wie man miteinander leben möchte. Dennoch ist die Anwendung 

des Prinzips im Alltag nicht immer ganz einfach. 

Wo beginnt und wo endet die Glaubensfreiheit des Einzelnen 

genau? Welches sind die objektiven Maßstäbe zur 

Beurteilung eines laizistischen Verhaltens? So kommt es in 

der politischen Debatte regelmäßig zu Diskussionen über 

dieses Thema. 

So etwa im Jahre 1989, als eine muslimische Schülerin 

in Creil im Pariser Großraum beschloss, verschleiert 

in die Schule zu kommen. Leidenschaftliche politische 

Diskussionen folgten, bis das höchste Verwaltungsgericht, 

der Staatsrat, am 27. November 1989 seine Meinung veröffentlichte. 

Demnach war das Tragen von religiösen Zeichen 

in der Schule nicht automatisch ein Verstoß gegen 

das Prinzip der Laizität, es sei denn, die Zeichen würden 

provozierend und fordernd zur Schau gestellt. Eine Entscheidung 

müsste im Einzelfall getroffen werden. Keine 

leicht anzuwendende Vorgabe. Als sich ein ähnlicher 

Fall 2003 im Gymnasium von Aubervilliers wiederholte, 

wurde 2004 kurzerhand ein Gesetz verabschiedet, das das 

Tragen religiöser Zeichen in Schulen seitdem grundsätzlich 

verbietet. 

Aber auch dies hat nicht verhindert, dass die Diskussionen 

über die Laizität immer wieder hochkommen. So sorgte 

kürzlich eine Nachricht für Aufregung, wonach bekannt 

wurde, dass der Staatspräsident diskret verlangt hat, dass 

die Auswahlverfahren für die Elitehochschulen des Landes 

für jüdische Bewerber verschoben werden, da sie sich mit 

dem jüdischen Osterfest überschnitten. Man hatte dies im 

Vorfeld nicht beachtet. In jedem anderen Land wäre man 

wahrscheinlich schnell zu einer pragmatischen Lösung 

gekommen. In Frankreich löste diese Geschichte aber eine 

große Diskussion aus, da das Prinzip der Laizität bedroht 

zu sein schien. 

Auch für die anstehenden Präsidentschaftswahlen 2012 

ist zu erwarten, dass die Trennung zwischen Kirche und 

Staat für heftige Diskussionen sorgen wird. Gerade der 

rechtsextreme Front National instrumentalisiert die Laizität 

gerne, um in deren Namen gegen eine zu große Sichtbarkeit 

des muslimischen Glaubens im Alltag der Franzosen 

zu kämpfen. Wenn man den Argumenten der Partei auf 

den Grund geht, wird aber schnell deutlich, dass es nicht 

um die Laizität, sondern gegen Muslime im Land geht. 

Man versucht, eine rassistisch gemeinte Debatte schön zu 

verkleiden. Diese Attacken von rechts fürchtet auch die 

konservative Regierungsmehrheit, die daraufhin selbst eine 

Debatte um dieses Thema ausgelöst hat, allerdings recht 

ungeschickt. Viele Franzosen zeigen jedoch auch, dass sie 

den politischen Missbrauch eines für sie wichtigen Grundsatzes 

nicht gerne sehen. Die Diskussionen werden trotzdem 

weitergehen. 


Frankreich heute TGV 

Wieviel 

Hochgeschwindigkeit 

kann sich Frankreich 

leisten? 

Zu seinem 30. Geburtstag hätte sich der TGV sicherlich ein anderes Geschenk gewünscht als 

den Bericht des Abgeordneten Hervé Mariton an die Finanzkommission der Nationalversammlung 

bezüglich der Finanzierung neuer Hochgeschwindigkeitstrassen. In diesem Rapport stellt 

der Delegierte des Departements Drôme den ambitionierten Ausbau des TGV-Netzes im Land 

ungewöhnlich offen infrage, da weder seine Finanzierung noch die Rentabilität gesichert 

seien. Eine Feststellung, die die Realisierung einiger Projekte stark verzögern könnte. 

Offiziellen Untersuchungsberichten, egal ob sie unter 

der Obhut der Parlamentarier oder der Verwaltung 

angefertigt wurden, wird in Frankreich gerne vorgeworfen, 

dass sie keine klaren Aussagen treffen und sich 

hinter diplomatischen Formulierungen verstecken würden. 

Stammt ein Rapport von einem Abgeordneten der regierenden 

Mehrheit, unterstellt man nicht selten sogar eine 

fehlende Distanz zur Sache. Vorwürfe, die auf den Bericht 

vom 18. Mai des Politikers Hervé Mariton allerdings ganz 

und gar nicht zutreffen. 

Denn obwohl der Abgeordnete der Nationalversammlung 

Mitglied der Regierungsmehrheit ist, hat es sein 

Rapport, in dem es über die Finanzierung großer Infrastrukturprojekte 

im Land geht, in sich. Hervé Mariton legt 

eine so deutliche Sprache an den Tag, dass man fast glauben 

könnte, die Situationsanalyse käme von einem Oppositionspolitiker. 

Einige seiner Parteikollegen reagierten daher 

verschnupft auf die kritischen Zeilen des Autors. 

Um aber die ganze Tragweite dieses Berichtes zu erfassen, 

muss man zunächst wissen, welche Bedeutung der 

TGV für die Franzosen hat. Die Hochgeschwindigkeitszüge 

sind so etwas wie ein nationales Heiligtum, auf das 

die Menschen unendlich stolz sind – so wie einst auf die 

Concorde oder Minitel, eine Art Vorläufer des heutigen 

Internets. Der TGV gehört, wie der Eiffelturm, Wein oder 

Baguette zu den Symbolen der Nation. Außerdem hat der 

TGV Entfernungen in dem flächenmäßig großen Land 

schrumpfen lassen, was die Menschen zu schätzen wissen. 

Man liebt den TGV und würde so schnell nichts auf ihn 

kommen lassen. 

Außerdem muss man sich den Kontext dieses Untersuchungsberichtes 

verdeutlichen. Er bezieht sich auf ein 

groß angelegtes Ausbauprogramm der Infrastruktur, dem 

« Schéma National d’Infrastructures de Transport » (SNIT), 

das Nicolas Sarkozy und seine Regierung 2007 mit viel 

Pomp verabschiedet haben. Darin wird festgelegt, welche 

Infrastrukturmaßnahmen auf der Straße, auf der Schiene, 

zu Wasser und in der Luft in den kommenden 30 Jahren 

verwirklicht werden sollen. 

Wie man es bei dem aktuellen französischen Präsidenten 

nicht anders erwarten würde, wird dabei geklotzt und 

nicht gekleckert. So sollen in den kommenden 30 Jahren 

nicht weniger als 260 Milliarden Euro in die Infrastruktur 

des Landes investiert werden, davon alleine 145 Milliarden 

Euro in die Eisenbahn, wovon wiederum 103 Milliarden 

Euro für den Ausbau des Hochgeschwindigkeitsnetzes vorgesehen 

sind. Bis 2020 sollen 2.000 Kilometer neue Hochgeschwindigkeitstrassen 

entstehen, weitere 2.400 Kilometer 

in den Jahren danach. Ein nach allgemeiner Auffassung 

überaus ambitioniertes Vorhaben, aber auch eine strategische 

Entscheidung, die auf die Entwicklung der Schiene 

setzt und damit einen Beitrag zum Umweltschutz leistet. 

Diese Politik der großen Projekte sollte 2007 zudem die 

nationale Wirtschaft ankurbeln. 

Doch die Zeiten im Jahre 2011 sind andere geworden. 

Der Wunsch der Konjunkturbelebung ist haushaltspolitischen 

Sorgen gewichen. Haushaltsdisziplin und -konsolidierung 

sind auch in Frankreich die zurzeit anstehenden 

politischen Herausforderungen. Der Blick auf die Ausgaben 

des Staates hat sich verändert. Genau in diese Kerbe schlägt 

nun der Bericht von Hervé Mariton. Danach hat Frankreich 

einfach nicht mehr die finanziellen Möglichkeiten, derartige 

Projekte von pharaonischen Ausmaßen zu stemmen. 

Die Zeiten seien vorbei, in denen man das ganze Land mit 

einem Netz von superschnellen Zügen überspannen könne. 

Zwar geht der Rapport davon aus, dass die sich bereits 

in der Realisierung befindlichen Projekte fortgeführt 

werden müssten, allerdings mahnt er insgesamt eine neue 

Priorisierung beim Ausbau des Hochgeschwindigkeitsnetzes 

der Bahn an. Nicht mehr alle 2007 geplanten Vorhaben 

seien realisierbar, so dass man sich auf die wichtigsten und 

rentabelsten Abschnitte konzentrieren und die Kosten so 


stark wie möglich begrenzen müsse. Im Klartext: Der Abgeordnete 

ruft die Regierung auf, das ambitionierte SNIT- 

Programm zu kürzen, das von der Regierung selbst – und 

damit auch von ihm – einst beschlossen wurde. Dies zeigt 

die Brisanz hinter dieser Situationsanalyse. 

Hervé Maritons Bericht kritisiert außerdem, dass mit 

dem SNIT-Programm die Weichen falsch gestellt worden 

seien, und zwar für den Neubau neuer Hochgeschwindigkeitstrassen 

anstelle der Verbesserung bereits bestehender 

Schienenstränge. Dies könne sich das Land nicht mehr 

leisten. Lange Zeit herrschte die grundsätzliche Annahme, 

dass der TGV rentabel sei. 

Doch die Untersuchung 

findet nun heraus, dass die 

Rentabilität einiger der 

geplanten neuen Strecken 

ganz und gar nicht gesichert 

sei. Dies zeigt sich auch 

darin, dass private Investoren 

immer zurückhaltender 

werden. Je nach Strecke 

müssten 45 bis 90 Prozent 

der Investitionssumme vom 

Staat finanziert werden, 

wollte man alle Vorhaben 

realisieren, so der Bericht. 

Dies ist aber ein wenig 

realistisches Szenario, wie 

sich bereits heute für das 

Schlüsselprojekt « Ligne à 

Grande Vitesse Sud Europe 

Atlantique » (LGV SEA), 

also der geplanten Hochgeschwindigkeitstrasse 

in 

den Südwesten des Landes 

und weiter zur spanischen 

Grenze, zeigt. Neben dem 

Abschnitt von Tours nach 

Bordeaux, der bereits 2016 

eröffnet werden soll, gehören 

zu diesem Vorhaben 

auch die Abschnitte von 

Bordeaux nach Toulouse, 

Existierende und geplante 

Hochgeschwindigkeitstrassen 

Rennes 

Hendaye 

Hochgeschwindigkeitstrassen 

in Betrieb 

im Bau 

geplant 

Le Havre 

Le Mans 

Tours 

Poitiers 

Bordeaux 

geplante Regionalhubs von Air France 

von Bordeaux zur spanischen Grenze sowie von Poitiers 

nach Limoges. Doch bereits für den ersten Bauabschnitt, 

der mit 7,5 Milliarden Euro zu Buche schlägt, will der Staat 

nur noch 1,5 Milliarden selbst aufbringen. Weitere 1,5 

Milliarden Euro verlangt er von den fünf Regionen, zwölf 

Departements und 40 Kommunen, die von der Strecke 

betroffen sind. 21 Millionen Euro steuert die Europäische 

Union bei. Für den großen Rest, also über vier Milliarden 

Euro, ist man dagegen auf einen privaten Partner angewiesen, 

in diesem Fall Vinci. Doch dies wird nicht bei allen 

neuen Strecken funktionieren. 

Hinzu kommt noch, dass selbst dieses Modell mitnichten 

die Finanzierung sicherstellt, denn einige Regionen und 

Calais 

Rouen 

PARIS 

Toulouse 

Departments wollen nicht zahlen. Eine der größten Widersprecher 

ist Nicolas Sarkozys Herausforderin bei der letzten 

Präsidentschaftswahl, Ségolène Royal. In ihrer Funktion 

als Präsidentin der Region Poitou-Charentes lehnt sie kategorisch 

ab, sich an den Baukosten der TGV-Strecke zu beteiligen. 

Für sie steht fest, dass die Finanzierung derartiger 

Infrastrukturmaßnahmen nicht die Aufgabe der Regionen 

sei. Doch was wird passieren? Müssen nun die anderen Regionen 

mehr zahlen oder der Staat bzw. Vinci einspringen? 

Bis jetzt gibt es keine Klärung der Frage. Sie zeigt aber, wie 

wackelig bereits die Finanzierung begonnener Projekte ist, 

ganz zu schweigen von den 

noch geplanten Vorhaben. 

Limoges 

Lille 

Reims 

Lyon 

Montpellier 

Metz 

Strabourg 

Mulhouse 

Belfort 

Dijon 

Besançon 

Amberieuen-Bugey 

Chambéry 

Nice 

Marseille 

Hervé Maritons Antwort 

auf diese Problematik 

ist die Forderung nach einer 

Priorisierung der finanziellen 

Mittel, die im SNIT- 

Programm fehle. Nur wenn 

man die Investitionen auf die 

wichtigsten Strecken konzentriere, 

könne man eine 

Realisierung dergleichen 

garantieren. Nach seiner 

Analyse müsse man sich 

neben der Strecke von Tours 

nach Bordeaux noch auf die 

Verbindung von der Rhône 

an den Rhein, die zum Jahresende 

eröffnet werden soll, 

sowie den Weiterbau der 

TGV-Strecke in Richtung 

Bretagne konzentrieren. 

Alle anderen im SNIT-Programm 

vorgesehenen Projekte 

müssten dagegen aufgeschoben 

werden, darunter 

die Trassen von Bordeaux 

nach Toulouse, von Poitiers 

nach Limoges und von Paris 

nach Le Havre. Ansonsten 

bestehe die Gefahr, dass der 

Staat mit dem Willen, alles 

zu verwirklichen, am Ende gar nichts mehr realisieren kann. 

Nach der Veröffentlichung von Hervé Maritons Rapport 

wird es schwierig sein, die Frage nach der Rentabilität 

und der Finanzierung neuer Hochgeschwindigkeitstrassen 

wieder zum Verstummen zu bringen. Es ist anzuzweifeln, 

ob die 260 Milliarden Euro, die laut dem SNIT-Programm 

in den nächsten 30 Jahren in die Infrastruktur des Landes 

investiert werden sollen, wirklich noch realistisch sind. Es 

spricht heute einiges dafür, dass sich die Franzosen beim 

Ausbau ihres geschätzten Hochgeschwindigkeitsnetzes 

stärker gedulden werden müssen. Vielleicht müssen sie auf 

einigen Strecken sogar wieder den Reiz der « Langsamkeit » 

auf der Schiene neu entdecken. 


Frankreich heute Sonntagsarbeit 

Auf den Pariser Champs-Elysées kann auch am Sonntag eingekauft werden. 

Wie in vielen europäischen Ländern stellt 

sich auch in Frankreich die Frage, inwieweit 

Arbeiten am Sonntag erlaubt werden soll, 

damit etwa Läden an diesem Tag öffnen 

dürfen. Doch obwohl die Gesetzeslage dazu 

eigentlich eindeutig ist, gibt die Realität im 

Land ein wenig zufriedenstellendes Bild ab. 

Einblicke in ein komplexes Thema, das auch 

durch ideologische Diskussionen geprägt 

wird. 

Was hätte Amélie Poulain wohl darüber gedacht? 

Anfang Mai hat die Arbeitsaufsichtsbehörde von 

Paris, die für die Einhaltung arbeitsrechtlicher 

Vorschriften zuständig ist, schriftlich die Ladenbesitzer in 

der Rue des Abbesses in « ihrem » Viertel Montmartre aufgefordert, 

sonntags die Geschäftstüren zukünftig geschlossen 

zu halten. Als Rechtsgrundlage wurde das sonntägliche Ruhegebot 

angeführt. Dabei hatte es sich in diesem Viertel 

eingebürgert, dass man auch am siebten Tag der Woche seine 

Besorgungen erledigen kann. 

Die meisten Franzosen, ob Kunde oder Ladenbesitzer, 

wissen eigentlich, dass Geschäfte am Sonntag geschlossen 

sein sollen – abgesehen von ein paar Ausnahmen. Das 

Schrei ben der Behörde ist inhaltlich also keine Überraschung. 

Trotzdem ist es vielen Geschäftsinhabern in der 

Vergangenheit schwergefallen, sich daran zu halten. Zu viele 

Touristen und Einheimische, die unter der Woche keine Zeit 

zum Einkaufen haben, lassen am Sonntag die Kassen klingeln. 

Der Sonntag wird mehr und mehr zu einem normalen 

Werktag, zumindest was die Ladenöffnungszeiten angeht. 

Allerdings liegt dies auch an einigen Vorschriften, die 

durch aus als ungerecht empfunden werden können. Denn 

während die Stadt in der Rue des Abbesses das Ruhegebot 

durch setzen will, dürfen Läden ein paar Schritte davon entfernt 

rund um die Kirche Sacré-Cœur und entlang einiger 

Straßen am Fuße des Hügels ganz offiziell öffnen. Dabei 

handelt es sich um Geschäfte mit genau dem gleichen Sortiment. 

Gleiches gilt für die Einzelhändler auf den Champs- 

Ely sées, im Louvre-Viertel, entlang der Rue de Rivoli oder an 

der Place des Vosges im Marais, die alle ungestraft am Sonntag 

öffnen dürfen. Wieso sollen die Ladenbesitzer in der Rue 

des Abbesses diese Wettbewerbsverzerrungen hinnehmen? 

Gesetzlich ist die Lage dabei eindeutig. Grundsätzlich gilt 

das sonntägliche Ruhegebot in Frankreich. Ein Arbeitgeber 

darf einen Angestellten nicht mehr als sechs Tage die Woche 

zur Arbeit verpflichten. Eine Ruhepause von mindestens 24 

Stunden pro Woche muss respektiert werden. Das Arbeitsgesetzbuch 

legt dabei fest, dass « im Interesse der Angestellten 

die Ruhepause am Sonntag erfolgen muss ». Demnach dürften 

die Franzosen sonntags nicht arbeiten. Aber natürlich 

würde dies in einer modernen Welt nicht funktionieren. Es 

gibt also diverse Ausnahmen. Die Frage ist nur, welche Ausnahmen 

sind notwendig, welche nicht? 

So bestehen Sonderregelungen für viele wichtige Berufszweige, 

etwa für die Hotellerie, Restaurants, kulturelle 

Veranstaltungen, Krankenhäuser usw. Außerdem dürfen 

Inhaber von Läden sonntags öffnen, soweit sie dafür nicht 

auf die Hilfe von Angestellten zurückgreifen. Auch die 

Industrie kann in Sondersituationen, wenn etwa ein außergewöhnlicher 

Auftrag abgearbeitet werden muss, auf die 

Arbeit am Sonntag zurückgreifen. 


« Ist es normal, dass ich die Läden 

erst anrufen muss, damit Madame 

Obama mit ihren Töchtern 

sonntags shoppen gehen kann? » 

Nicolas Sarkozy, aus Anlass 

des Besuchs des US-Präsidenten 2009 

Doch mit diesen Ausnahmen, die mehr oder weniger 

überall in der Welt gelten, nicht genug. In der letzten Zeit 

sind immer weitere Sonderregelungen hinzugekommen. 

Nicolas Sarkozy, der 2007 mit dem Slogan « travailler plus 

pour gagner plus » (dt. mehr arbeiten, um mehr zu verdienen) 

Wahlkampf machte, hat seit seiner Amtsübernahme 

selbst dafür gesorgt. Er hat sich schon immer gefragt, 

warum man in Frankreich nicht auch am Sonntag arbeiten 

können sollte. Die unter ihm beschlossenen Gesetze sind 

damit nur eine logische Folgerung. 

Den Anfang machte das sogenannte Chatel-Gesetz 

vom 3. Januar 2008, wonach großen Möbelhäusern erlaubt 

wurde, sonntags zu öffnen. Der Druck für dieses Gesetz 

kam vor allem von dem Möbelriesen IKEA. Eine noch 

größere Auswirkung hatte jedoch das Mallié-Gesetz vom 

10. August 2009. Es erlaubt allen Geschäften, die sich in 

einer Zone touristischer oder thermaler Bedeutung, einer 

Zone mit außergewöhnlichem Zulauf oder einer Zone mit 

dauerhaft kultureller Animation befinden, ihre Türen am 

Sonntag ebenfalls zu öffnen. Es ist die Aufgabe der Präfekten, 

die genauen geografischen Grenzen festzulegen. 

Zudem können die Präfekten dank dieses Gesetzes in 

Städten mit mehr als einer Million Einwohnern Sondereinkaufszonen 

ausrufen (périmètres d’usage de consommation 

exceptionnel), in denen ebenfalls geöffnet werden darf. 

Dank dieser Sonderregelungen ist der Grundsatz, dass Geschäfte 

sonntags geschlossen bleiben, in Frankreich lange 

nicht mehr so gültig wie noch vor ein paar Jahren. Dies bedeutet 

auch, dass sehr viel mehr Menschen mit dem Thema 

Sonntagsarbeit konfrontiert sind als früher. Man geht heute 

von rund sieben Millionen Betroffenen aus. 

Die Regierung ist mit der jetzigen Situation sehr zufrieden. 

Sie bewertet sie als ausgewogen. Angestellte und 

Unternehmen hätten eine gemeinschaftliche Übereinkunft 

gefunden, in der sich jede Seite wiederfinde. Die Kunden 

würden ohnehin von den gelockerten Öffnungszeiten profitieren. 

Es verwundert nicht, dass die Gewerkschaften dies 

naturgemäß anders sehen. Ihre Bilanz zwei Jahre nach 

Einführung des Mallié-Gesetzes ist weniger euphorisch. 

Zwar müssen auch sie sich eingestehen, dass die meisten 

Franzosen die neuen Konsumfreiheiten eher begrüßen. Ein 

religiös bedingter Widerstand im Volk, wie er in einem katholischen 

Land durchaus vorstellbar gewesen wäre, blieb 

ohnehin aus. Doch beklagen die Gewerkschaften, dass das 

neue Gesetz die Ungleichheiten unter den Arbeitnehmern 

verstärkt habe. So hätten nicht alle, die am Sonntag in der 

gleichen Stadt und im gleichen Sektor arbeiten, die gleichen 

Rechte und Ansprüche. Darunter würden vor allem Frauen 

und Geringverdiener leiden. 

Es ist richtig, dass einige Realitäten recht paradox wirken. 

So ist es nur schwer zu verstehen, warum ein Angestellter, 

der in einer Zone von touristischem Interesse keinen 

gesetzlichen Anspruch auf Sonntagszuschläge hat, in einer 

Sondereinkaufszone von einer vorgeschriebenen Verdoppelung 

seines Gehalts profitieren würde. Auch ist fraglich, 

inwieweit die gesetzlich vorgeschriebene Freiwilligkeit einer 

Arbeit am Sonntag in der Realität wirklich besteht. Die 

Schiedsstellen für arbeitsrechtliche Streitfälle vermelden einen 

großen Anstieg von Klagen, bei denen Arbeitnehmern 

das Ausschlagen des Angebotes zur Sonntagsarbeit teuer zu 

stehen gekommen ist. 

« Wollen wir eine Welt, 

in der der höchste Wert 

der Konsum ist? » 

Bertrand Delanoë, Bürgermeister von Paris 

Dass man nicht von einer gerechten Situation sprechen 

kann, zeigt auch ein anderes Beispiel: 2010 lieferten sich 

der Bürgermeister von Paris, Bertrand Delanoë, und zwei 

Kaufhäuser in der Stadt eine Schlacht um die Öffnung am 

Sonntag. Les Galeries Lafayette und Printemps hatten die 

Stadt aufgefordert, den Boulevard Haussmann, an dem 

sie liegen, als touristische Zone zu deklarieren, damit sie 

sonntags öffnen können. Doch der Bürgermeister stellte 

sich quer und verweigerte dies kategorisch. Er war nur dazu 

bereit, die Anzahl verkaufsoffener Sonntage im Jahr neu zu 

verhandeln und von fünf auf zehn bis zwölf zu erhöhen. 

Unterstützt wurde Bertrand Delanoë dabei von seiner 

Partei, den Sozialisten, die sich generell gegen eine durch 

den Konsum bestimmte Gesellschaft aussprechen. Die Gewerkschaften 

waren ebenfalls auf seiner Seite. Zur Wahrheit 

gehört aber auch, dass die Champs-Elysées als touristische 

Zone gilt, dabei verkehren dort pro Jahr nur rund acht 

Millionen Touristen, während es am Boulevard Haussmann 

zwölf Millionen sind, worauf die beiden Kaufhäuser gerne 

hinweisen. Ein Argument, das sich ja auch kaum von der 

Hand weisen lässt. 

Inzwischen hat sich auch die Internationale Organisation 

für Arbeit auf Anfrage der französischen Gewerkschaft 

Force Ouvrière mit der Sonntagsarbeit in Frankreich beschäftigt. 

Ihr Urteil: die Ausnahmeregelungen würden zu 

sehr die wirtschaftlichen Vorteile und zu wenig die sozialen 

Auswirkungen für die Angestellten berücksichtigen. 

Der Streit um den Ladenschluss und die Arbeit am 

Sonntag wird also bestimmt noch einige Zeit weitergehen. 

Dabei scheint es aber immer weniger um eine kategorische 

Ablehnung dergleichen zu gehen. Sowohl die Konsumenten 

als auch die betroffenen Angestellten haben sich inzwischen 

zu sehr an die Lockerung des sonntäglichen Ruhegebotes 

gewöhnt. Vielmehr geht es um gerechtere Zustände. Dies 

sehen wahrscheinlich auch die Ladenbesitzer in der Rue des 

Abbesses so. 


Frankreich heute Städtevergleich 

Serie: Städtevergleich (4) 

Metz versus Nancy 

Nachdem wir uns in den letzten drei Ausgaben mit den Rivalitäten 

zwischen Lyon und Marseille, Bordeaux und Toulouse sowie Cannes 

und Saint-Tropez beschäftigt haben, geht es dieses Mal in den Nordosten 

des Landes, nach Lothringen. 

Metz und Nancy sind die beiden unumstrittenen 

Metropolen Lothringens. Gerade einmal 50 Kilometer 

trennen die beiden Städte voneinander, 

die trotz aller Rivalität vieles verbindet, zum Beispiel eine 

wechselvolle Geschichte an der Schnittstelle zwischen 

Deutschland und Frankreich. Ungeachtet ihrer 

geografischen Nähe liegen beide Orte allerdings 

in zwei unterschiedlichen Departements, deren 

Hauptstädte sie jeweils sind; Metz im 

Departement Moselle, Nancy im Departement 

Meurthe-et-Moselle. Metz 

ist darüber hinaus die Hauptstadt der 

Region Lothringen und kann damit 

einen gewissen Bedeutungsvorteil für 

sich verbuchen. Die folgenden Vergleiche 

beziehen sich jeweils auf beide 

Kommunen und nicht auf ihre Großräume. 

Einkaufsstadt 

versus 

Universitätsstadt 

Mit Einzelhandelsflächen von mehr als 

390.000 Quadratmetern präsentiert sich 

Metz gerne als die ideale Shoppingstadt. 

Die Auswahl an Läden gilt allgemein 

als sehr gut. Nancy schmückt 

sich dagegen gerne mit dem Image 

der Universitätsstadt. Einer von fünf 

Einwohnern ist Student und besucht 

eine der Fakultäten und Grandes 

Ecoles der Stadt, deren Gebäude 

sich über das ganze Stadtgebiet 

verteilen. 

Wo leben mehr 

Menschen? 

Rivalitäten entstehen oft, wenn 

es nicht eindeutig ist, wem eine 

automatische Führungsrolle 

zukommt. Betrachtet man die 

Einwohnerzahl von Metz und 

Nancy findet man diese These 

bestätigt. Beide Orte sind kleine 

Großstädte mit etwas mehr als 

100.000 Einwohnern. 

Metz: 123.580 Einwohner 

Nancy: 105.349 Einwohner 


Wo gibt es mehr Platz? 

Während sich die Einwohnerzahlen 

der beiden Städte ähneln, gibt 

es klare Unterschiede hinsichtlich 

der Stadtfläche. Die Stadtgrenzen 

von Metz sind sehr viel großzügiger 

gefasst als die von Nancy. 

Metz: 41,94 Quadratkilometer 

Nancy: 15,01 Quadratkilometer 

Wilhelminische Stadt 

versus Architekturensemble 

des 18. Jahrhunderts 

Das Bahnhofsviertel von Metz entstand 

in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts. 

Damals gehörte die Stadt zum 

Deutschen Reich, was zur Folge hatte, 

dass dieser Stadtteil bis heute architektonisch 

sehr stark an typisch deutsche 

Städte erinnert. Kaiser Wilhelm II. wünschte damals ganz 

ausdrücklich eine Neustadt im « deutschen Stil » als Gegenpunkt 

zur « französischen 

Altstadt ». Nancy ist dagegen 

dafür bekannt, schöne Bauten aus dem 18. 

Jahrhundert bis in die heutige Zeit bewahrt 

zu haben. Ein ganz besonderes Schmuckstück 

ist dabei die wunderschöne Place 

Stanislas, einer der schönsten Plätze Europas. 

Gemeinsam mit zwei weiteren in 

Nancy gehört er zum Weltkulturerbe 

der UNESCO. 

Wo sind die Menschen 

wohlhabender? 

Vergleicht man das durchschnittlich 

beim Finanzamt deklarierte 

Haushaltseinkommen, ist Nancy die 

Stadt mit dem größeren Wohlstand. 

Metz: 32.243 Euro 

Nancy: 35.022 Euro 

Wo werden mehr Steuern bezahlt? 

Wo mehr Geld verdient wird, werden auch mehr 

Steuern bezahlt. Nancy und Metz bestätigen diese 

Regel, wenn man sich anschaut, wie hoch der Anteil 

der Haushalte ist, die Steuern entrichten. 

Metz: 50,3 % 

Nancy: 53,7 % 


Frankreich heute Städtevergleich 

Wo leben mehr 

Singles? 

In beiden Städten ist 

der Anteil der Singles 

relativ groß. Nancy 

scheint einsame 

Herzen aber noch 

stärker anzuziehen 

als Metz. Dies 

liegt sicherlich 

auch an den vielen 

Studenten in 

der Stadt. 

Metz: 46,7 % 

Nancy: 58,7 % 

Centre 

Pompidou versus 

L’Autre Canal 

Metz kann sich glücklich schätzen. Als eine 

der ersten großen Kultureinrichtungen Frankreichs 

hat das renommierte Centre Pompidou 

eine Zweigstelle in der Provinz eröffnet und dafür 

die Stadt an der Mosel ausgesucht. Das Centre 

Pompidou Metz wurde 2010 eingeweiht und kann 

für seine Ausstellungen auf die enormen Schätze des 

Mutterhauses zurückgreifen. Untergebracht ist es in 

einem spektakulären Neubau der Architekten Shigeru 

Ban und Jean de Gastines. Keine Frage, mit diesem Museum hat 

Metz eine Sehenswürdigkeit von nationalem Rang erhalten. 

Nancy kann mit etwas Vergleichbarem nicht aufwarten. Aber 

auch das Kulturleben in der Hauptstadt des Departements 

Meurthe-et-Moselle ist alles andere als verschlafen. Ein 

Beispiel dafür ist das vor ein paar Jahren eröffnete 

innovative Veranstaltungszentrum 

Wo gibt es mehr 

Arbeitslose? 

Der Nordosten Frankreichs 

gehört nicht zu den wirtschaftlich 

stärksten Gegenden 

des Landes. Dies zeigt 

sich auch in der Höhe der 

Arbeitslosigkeit, die in beiden 

Städten aber fast identisch 

ist. 

Metz: 13,0 % 

Nancy: 13,2 % 

L’Autre Canal, in dem Musiker 

aus der ganzen Welt auftreten. 

Wo gibt es mehr 

Campingplätze? 

In diesem Punkt ist Metz klar im Vorteil, 

denn Nancy muss schlicht passen. 

Metz: 1 

Nancy: 0 

Wo leben mehr 

Teenager? 

Sowohl Nancy als auch 

Metz sind keine Städte mit 

veralteter Bevölkerungsstruktur. 

In beiden Orten 

ist rund jeder fünfte Einwohner 

jünger als 20 Jahre. 

Metz: 22,0 % 

Nancy: 20,9 % 

Wo leben mehr 

Rentner? 

In Metz leben nicht nur 

etwas mehr Teenager als 

in Nancy, sondern auch 

mehr Rentner. 

Metz: 5,4 % 

Nancy: 4,2 % 


Wo gibt es mehr 4- und 

5-Sterne-Hotels? 

Der Anteil der Luxushotellerie ist in beiden 

Städten sehr bescheiden. Darin zeigt 

sich, dass beide Orte weder große Wirtschaftszentren 

noch Touristenziele 

der Reichen und Schönen der Welt 

sind. Trotzdem kann Nancy von 

sich behaupten, dass die Auswahl 

an 4- und 5-Sterne-Hotels in der 

Stadt doppelt so hoch ist wie in 

Metz. Insgesamt verfügen beide 

Rivalen über eine fast gleich 

hohe Anzahl an Hotels. 

Metz: 1 (von insgesamt 25 

Hotels, Stand: 01.01.2011) 

Nancy: 2 (von insgesamt 26 

Hotels, Stand: 01.01.2011) 

Boulet de 

Metz versus 

Bergamote 

de Nancy 

Die Boulets de Metz sind eine 

Süßigkeit aus einem Biskuit, 

Zartbitter-, Vollmich- oder weißer 

Schokolade, Mandelcrème und gegrillten 

Haselnüssen. Sie sind eine 

kulinarische Spezialität aus der 

Hauptstadt Lothringens. Nancy 

kann dagegen mit den Bergamotes 

aufwarten, goldenen durchsichtigen 

Bonbons, die aus 

Zucker und Bergamottenöl 

bestehen. 

Gemeinsam abheben 

Trotz aller Rivalität weiß man auch in 

Metz und Nancy, dass man gemeinsam 

oft stärker ist als alleine. Französische 

Städte, die zu nah an der Hauptstadt 

liegen, haben es schwer, einen eigenen 

Flughafen mit signifikanten Flugverbindungen 

zu etablieren. Um sich diesbezüglich 

nicht noch gegenseitig Konkurrenz 

zu machen, heben die Einwohner 

von Metz und Nancy von einem gemeinsamen 

Airport ab, der sich 21 Kilometer 

vom Stadtzentrum von Metz und 39 

Kilometer vom Stadtzentrum von Nancy 

entfernt befindet. Eine Zusammenarbeit, 

die man beim Bau der Hochgeschwindigkeitstrasse 

der Bahn von Paris in den 

Osten des Landes mit dem TGV-Bahnhof 

Lorraine wiederholt hat. 

Quelle: Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) 2010 (weitgehend basierend auf der letzten verfügbaren 

Datenerhebung aus dem Jahre 2007), außer wenn gesondert gekennzeichnet. 

Immer mehr Veranstaltungen in Epinal ! 

In Juli und August entdecken Sie jeden Tag neue Aktivitäten in Epinal, 

Hauptstadt des Vogesens. 

Ecolo‘leben’ 

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Kulturszene 

CDs 

Nolwenn Leroy: Bretonne 

CD von Mercury 

Die im bretonischen Saint-Renan geborene 

Sängerin, die 2002 in der beliebten französischen 

Castingshow « Star Academy » den Sieg 

davontrug, lädt auf ihrem neuen Album zu einer 

musikalischen Reise durch ihre Heimat ein, die 

Bretagne. Traditionelle keltische Lieder werden 

modern und mit viel Gefühl interpretiert. Ein Album, das nicht nur für 

Bretagne-Fans von Interesse ist. 

Johnny Halliday: Jamais seul 

CD von Warner 

Er gehört zu den am besten verdienenden Sängern Frankreichs und ist 

einer der ganz großen Rockstars des Landes, der sich vor zwei Jahren 

mit einer großen Tournee eigentlich von seinem Publikum verabschieden 

wollte. Mit dem neuen Album ist er nun aber zurück im Geschäft und für 

2012 ist sogar eine Tournee mit rund 20 Konzerten geplant. 

Axelle Red: Un cœur comme le mien 

CD von Naive 

Die Sängerin ist im flämischen Teil Belgiens zur Welt gekommen. Ihre 

Chansons singt sie aber fast ausschließlich auf Französisch, so dass die 

Franzosen die Belgierin alsbald als eine der ihren adoptiert haben. Axelle 

Red setzt sich sehr für eine bessere Welt ein, kämpft für Menschen- und 

Frauenrechte. Entsprechend engagiert sind viele ihrer Lieder. Auch ihr 

neues Werk ist ein Album voller Poesie und aussagekräftiger Texte. 

Kleine wahre Lügen 

Frankreich 2010, 154 min • Originaltitel: Les petits mouchoirs 

• Ein Film von Guillaume Canet mit François Cluzet, Marion 

Cotillard, Benoit Magimel, Gilles Lellouche, Laurent Lafitte, Jean 

Dujardin, Valérie Bonneton, Pascale Arbillot u.a. • Kinostart: 7. Juli 2011, im Verleih von Tobis 

Sommer am Cap Ferret. Wie jedes Jahr hat der gestresste Restaurantbesitzer Max 

seine Freunde in sein Strandhaus eingeladen. Freunde, von denen er vieles weiß, 

aber einiges nicht wahrhaben will: Da ist zum Beispiel der Chiropraktiker Vincent, 

der vor kurzem festgestellt hat, dass er heimlich in Max verliebt ist; oder 

Antoine, der unermüdlich von seiner Ex redet und allen damit ganz schön auf 

die Nerven geht; oder Eric, der auch mit Mitte 30 noch immer meint, jede ins 

Bett kriegen zu können; und Marie, die hofft, sich hier vor einem hartnäckigen 

Pariser Verehrer verstecken zu können; sowie Max‘ Ehefrau Vero, die sich für alle 

verantwortlich fühlt, vor allem wenn es um die biodynamisch richtige Ernährung 

geht. Ein Urlaub unter Freunden mit Gruppendynamik pur. Doch die Fassade, 

hinter der sich jeder Einzelne zu verstecken sucht, beginnt zu bröckeln, als sie die Realität einholt: Denn 

ein Freund fehlt – Ludo. Nach einem schweren Unfall liegt er im Krankenhaus und die Freunde müssen 

nun überlegen, wie sie mit dieser außergewöhnlichen Situation umgehen sollen… Die mitreißende Komödie 

begeisterte mehr als fünf Millionen Zuschauer in Frankreich. 


Christophe Deloire & 

Christophe Dubois: Sexus politicus 

Sachbuch, 390 Seiten, Albin Michel 

Bücher 

Das Buch der beiden Journalisten Christophe Deloire (Le Parisien) und 

Christophe Dubois (Le Point) ist zwar bereits fünf Jahre alt, erfährt aber 

durch die Sex-Affäre von Dominique Strauss-Kahn gerade ungeahnte 

Aufmerksamkeit und Aktualität. Die Autoren gehen in ihrem Werk 

schonungslos dem Zusammenspiel von Macht, Politik und Sex in Frankreich 

nach. Leider ist das Buch nur in französischer Sprache erhältlich. 

Martin Walker: Schwarze Diamanten 

Roman, 352 Seiten, Diogenes 

Das Périgord ist die Heimat der schwarzen Trüffel – sie sind, bei einem Preis von 

5.000 Euro pro Kilo, der wichtigste Bodenschatz der Region. Als ruchbar wird, 

dass die schwarzen Diamanten auf dem Trüffelmarkt des Nachbarorts mit billigen 

Importen aus Asien verschnitten werden, muss Bruno als Chef de police ermitteln. 

Der Fall nimmt eine dramatische Wendung, als ein furchtbarer Mord begangen 

wird. Bruno steht nun vor der Herausforderung, die Verbindung zwischen diesem 

und einigen lange zurückliegenden Verbrechen zu finden, die eng mit Frankreichs 

unrühmlicher kolonialer Vergangenheit in Indochina verknüpft sind. Eine Geschichte 

mit Dominoeffekt, die als beschauliche Erzählung über eine kulinarische Spezialität beginnt, 

sich dann aber zu einem rasanten Thriller steigert, der mehrere Kontinente und ein halbes Jahrhundert 

umspannt. 

Filme 

Angèle und Tony 

Frankreich 2010, 87 min • Originaltitel: Angèle et Tony • 

Ein Film von Alix Delaporte mit Clotilde Hesme, Grégory 

Gadebois, Evelyne Didi, Antoine Couleau, Jérôme Huguet u.a. 

• Kinostart: 4. August 2011, im Verleih von Kool Filmdistribution 

Es ist der erste Spielfilm der Regisseurin Alix Delaporte, kein Film der großen 

Dramatik, sondern der kleinen Gesten. Der Fischer Tony sucht eine Frau; die 

gerade aus dem Gefängnis entlassene Angèle unbedingt einen Mann. Aber was 

sollte eine umwerfend schöne junge Frau an einem gewöhnlichen Fischer wie Tony 

finden? Sucht sie einen Vater für ihren Sohn? Oder steckt noch mehr dahinter? 

Zwei grundverschiedene Menschen stellen an der wildromantischen Küste der 

Normandie ihr Schicksal auf die Probe. 


Art de vivre Wein 

ino 

in ein für alle älle 

Dieser Wein aus einem Anbaugebiet 

zwischen Tours und Saumur im Herzen 

der Touraine hat Weinkenner schon 

immer erfreut. Ganz gleich, ob er weiß, 

rot oder rosé ist. Die Franzosen mögen 

den Chinon wegen seines einfachen 

und authentischen Charakters, der aus 

ihm zugleich einen Alltagswein wie 

auch einen Wein für festliche Anlässe 

macht. Der Chinon ist erschwinglich, 

überall erhältlich und passt mit seinem 

reichhaltigen Geschmack zu vielen 

Gerichten. Ein Wein ohne Allüren, der 

die Gäste trotzdem beeindruckt. Kurz, 

ein Wein, der das Leben leichter 

macht. 


Man spricht in Frankreich vom Phänomen Chinon: 

Kaum ein Wein erfreut sich solch allgemeiner 

Beliebtheit. Bei einem offiziellen Dinner oder 

beim Imbiss mit Freunden – eine Flasche Chinon passt immer. 

In manchen Kreisen, die sonst die großen Weine aus 

Bordeaux oder Burgund bevorzugen, ist es sogar chic geworden, 

einen Chinon zu kredenzen. 

Er transportiert sofort eine Art 

Lebensfreude und Originalität, 

der sich kein Weinkenner entziehen 

kann. Er gilt für manche daher 

gar als ein bo-bo-Wein, ein 

Ausdruck, mit dem man in 

Fakten zum Chinon 

Departement: Indre-et-Loire 

2.361 Hektar Anbaufläche 

200 Winzer 

Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) seit 1937 

Frank reich die Lebensart der 

bourgeois-bohême (dt. bürgerliche Drei Farben: 

Bohême) aufs Korn nimmt. Auf Rotwein entfallen 88 Prozent, auf Roséwein 

Doch der Chinon ist für viele 

Franzosen vor allem ein Alltagswein. 

zehn Prozent und auf Weißwein zwei Prozent der 

Produktion. 

Es ist der Wein, den man 

immer auf Vorrat im Weinkeller 

oder in einer kühlen Ecke der 

Wohnung lagert und den man 

herausholt, wenn überraschend 

Besuch zum Abendessen kommt. 

Drei Traubensorten: 

Für die Rot- und Roséweine: Cabernet franc 

(mindestens 90 Prozent) und Cabernet-Sauvignon 

(maximal zehn Prozent). 

Für die Weißweine: Chenin zu 100 Prozent. 

Die Begeisterung für den 

Chinon drückt sich auch in den 

Verkaufszahlen aus: 15 Millionen 

Der Chinon ist die vom Volumen her bedeutendste 

Appellation der roten Loire-Weine. 

Flaschen werden jedes Jahr 

produziert. Sie werden zu 60 

Prozent an die Gastronomie und 

zu 15 Prozent an Weinhändler 

geliefert, während 20 Prozent 

in den Einzelhandel gelangen. 

In 86 Prozent der Supermärkte 

Frankreichs kann man einen 

Chinon kaufen, was die hohe 

Marktdurchdringung verdeutlicht. 

Der Preis reicht von vier 

Euro pro Flasche für die jüngeren 

bis 40 Euro pro Flasche 

für die alten Jahrgänge, so dass 

sich für jeden Geldbeutel etwas 

finden lässt. 

Der Chinon hat aber nicht 

nur sehr unterschiedliche Konsumenten, 

es gibt noch eine weitere erstaunliche Vielfalt. 

Denn die Böden, auf denen die Reben der Appellation gedeihen, 

sind ungewöhnlich verschieden. Im Sommer 2008 

veröffentlichten die Landwirtschaftskammer des Departements 

Indre-et-Loire und das nationale Agrar-Forschungsinstitut 

(INRA) aus Angers eine Studie über das terroir der 

Appellation Chinon. Terroir, dieser so typisch französische 

und eigentlich nicht übersetzbare Begriff, wird immer dann 

verwendet, wenn die Franzosen die ganz eigene Besonderheit 

eines regionalen Produkts beschreiben. 

Hier hat zum ersten Mal eine wissenschaftliche Studie die 

außerordentliche Vielseitigkeit der Böden und damit also das 

spezielle terroir des Chinon aufzeigen können. Eine Weltpremiere! 

Herausgekommen ist eine Art Atlas des Weinanbaugebiets 

Chinon im Verhältnis 1:25.000, der die Böden und 

den Untergrund in ihrer geologischen Charakteristik, ihren 

klimatischen Bedingungen, der Bewässerung, ihrer Tiefe 

und Höhenlage beschreibt. Ein 

aufwendiges Werk für die 200 

Winzer aus dem Chinon. Ergebnis 

dieser Arbeit ist, dass nicht 

weniger als 51 verschiedene terroirs 

identifiziert wurden, von der 

jedes seine eigene Charakteristik 

aufweist. Jeder kann aus diesen 

Daten interpretieren was er möchte, 

klar ist aber doch, dass diese 

Diversität eine andere zu erklären 

hilft. Die Vielfalt der Aromen des 

Chinon ergibt sich demnach ganz 

natürlich aus der Vielfalt der Böden 

im Anbaugebiet. 

Die vielseitigen Bedingungen 

des Anbaugebietes bringen 

einen variantenreichen Wein 

hervor, der sich gut mit Gerichten 

kombinieren lässt, die sonst 

etwas schwierig sind wie Fisch, 

Eier oder Senfsaucen. Ein junger 

Chinon ist ein guter Begleiter zu 

Fisch mit kräftigem Geschmack 

wie Rotbarbe oder Aal. Sein lebhafter 

Charakter passt aber auch 

gut zu Salatsaucen oder Senf, 

etwa zu in Senf mariniertem 

Kalb oder Hase. Der etwas ältere 

Chinon (zwei bis fünf Jahre) 

ist ideal für gehaltvolle Gerichte 

wie Lammragout, Bœuf Bourguignon 

oder – etwas exotischer 

– für im arabischen Tajine zubereitetes 

Hühnchen mit Zitronen- 

Konfit. Gleichzeitig passt ein 

Chinon genauso gut zu Wildbret 

oder gegrilltem Rindersteak. 

Ein Chinon ist also unkompliziert. 

Er ist par excellence der Wein für die Geselligkeit 

und Lebensfreude, um den sich schöne Anekdoten ranken. 

Schon der Dichter Pierre de Ronsard verehrte ihn und war so 

verliebt in die Region des Chinon, dass er sich in La Riche ein 

Haus errichten ließ, das man heute noch besichtigen kann. 

Auch Honoré de Balzac pflegte sich in der kleinen Stadt Saché 

in der Touraine zu erholen und dort Inspirationskraft zu 

tanken. Nebenbei entfloh er so auch seinen Pariser Gläubigern. 

Nicht zu vergessen der berühmte Rabelais mit seinem 

« Gargantua », einem Lobgesang auf die Tischfreuden und 

die « Divine Bouteille » (dt. « Göttliche Flasche »). 


Art de vivre Chantals Rezept 

« 

Ein Salat mit Ziegenkäse steht auf vielen Speisekarten 

französischer Brasserien und Restaurants. 

Besonders an heißen Sommertagen schmeckt er 

besonders gut. Die Wahl des Ziegenkäses ist bei 

der Zubereitung wichtig. Persönlich nehme ich 

gerne die Crottins de Chavignols, die ganzjährig 

im Handel sind. Aber auch der Chabichou oder 

der Sainte-Maure bieten sich an. Bon appétit!» 

Salade au crottin 

de chèvre chaud 

Für 2 Personen • Zubereitungszeit 20 min 


Zutaten 

2 Crottins de Chavignol oder anderer Ziegenkäse 

1 Friseesalat 

1 Prise Kreuzkümmel 

2 geriebene Haselnüsse 

1 Knoblauchzehe 

1 Baguette 

Pfeffer aus der Mühle 

Olivenöl 

Für die Vinaigrette 

1 EL Weißweinessig 

3 EL Olivenöl 

Salz und Pfeffer 

Zubereitung 

• Die kleinen runden Ziegenkäse länglich durchschneiden. 

Auf die Innenseiten einen Tropfen 

Olivenöl, ein wenig Kümmel sowie Pfeffer geben. 

Danach beide Hälften wieder zusammenführen. 

• Den Salat waschen und trockenschleudern. 

• 

Die Vinaigrette aus Weißweinessig und Olivenöl zubereiten 

und mit Salz und Pfeffer abschmecken. 

Nach Belieben kann ein wenig Knoblauch 

dazugegeben werden. Anschließend die Vinaigrette 

über den Salat verteilen. 

• Zwei Scheiben von dem Baguette abschneiden, 

mit Hilfe eines Toasters grillen und 

mit der Knoblauchzehe einreiben. 

• Die Ziegenkäse in einer Pfanne mit Olivenöl etwa 

zwei Minuten lang anbraten. Dabei den auslaufenden 

Käse immer wieder zurückschaufeln. Der Käse muss 

goldbraun werden. Anschließend die Ziegenkäse auf die 

Baguettescheiben legen und auf dem Salat anrichten. 

Alles mit den geriebenen Haselnüssen bestreuen. 

Tipp 

• Das restliche Baguette kann in Scheiben geschnitten 

zum Salat gereicht werden. 

Weinempfehlung 

• Ein weißer Sancerre, Pouilly fumé, Arbois oder 

Pupillin passen gut dazu. Für Rotweinliebhaber: 

ein Valencay oder ein Beaujolais Villages. 


Art de vivre Genuss 

basqueDas Musée du Gâteau Basque in Sare. 

gâteau 

Wie die Normandie mit dem Käse, die 

Bretagne mit den Crêpes, Dijon mit dem Senf, 

Marseille mit dem Pastis und Aix-en-Provence 

mit den Calissons hat auch das französische 

Baskenland seine eigene Spezialität, die aus 

der Gegend nicht wegzudenken ist. In der 

Region im Südwesten Frankreichs, die im 

Norden vom Departement Landes, im Westen 

von der Biskaya und im Süden von den 

Pyrenäen begrenzt wird, kommt niemand 

am Gâteau basque vorbei. Ein Gebäck, 

auf das die ganze Region stolz ist. 

Ich soll über einen Kuchen schreiben. Einfach ist das 

nicht gerade. Im Beruf des Journalisten gibt es spannendere 

Themen. Wie macht man einen Artikel über einen 

Kuchen? Von welcher Seite auch immer man die Sache 

betrachtet, es kommt stets das Gleiche dabei heraus: Ein 

Kuchen ist ein Kuchen und bleibt… ein Kuchen. Zwar gibt 

es manche, die gehaltvoller, andere, die leichter sind, dann 

haben wir süße und weniger süße, und wieder andere sehen 

besonders appetitanregend aus. Welcher Kuchen es auch ist, 

und sei es auch ein so runder wie der Gâteau basque, bezüglich 

der Fragen in einem Interview gibt es sicherlich gesprächigere 

Partner. 

Und doch hat man mir die Aufgabe übertragen, Ihnen 

diese Spezialität aus dem Südwesten Frankreichs vorzustellen. 

Der Gâteau basque ist eine Institution rund um Biarritz 

und im baskischen Hinterland. Keine Konditorei, die nicht 

ihren « echten » Gâteau basque anbietet, manche mit Kirschen, 

andere mit Mandeln oder Crème. 

Die erste Idee, die mir in den Sinn kam, lag auf der 

Hand. Man muss den Traditionskuchen probieren, um Ihnen 

davon einen Eindruck geben zu können. Denn schließlich, 

das ist doch klar, will so ein Kuchen in erster Linie 

eines: gegessen werden. Das wiederum trifft sich gut, denn 

ich bin ein wahrer Gourmet. 

Aber Vorsicht: Für die Verkostung muss man den echten 

Gâteau basque finden! Kein Vergleich damit sind nämlich 

diese Kuchen aus dem Supermarkt, die unter demselben 

Namen vertrieben werden. Das sind nur mehr oder weniger 

trockene Kopien. Nein, es muss ein wahrer Gâteau basque 

sein, das bedeutet, ein Kuchen, der weich und frisch ist und 

der nach dem traditionellen Rezept gebacken wurde. 

Hier können Sie einwenden, dass es gar nicht so einfach 


ist, solch einen Kuchen zu finden. Sie haben vollkommen 

Recht. Man müsste sich dafür am besten ins Baskenland 

begeben. Und da Frankreich erleben immer nur das Originale 

sucht, bin ich ins Baskenland gereist und zwar ins Zentrum 

des Geschehens überhaupt – ins Museum des Gâteau 

basque, zwei Kilometer von der spanischen 

Grenze und zwölf Kilometer 

von Saint-Jean-de-Luz entfernt. Es 

befindet sich im winzigen hübschen 

Dorf Sare, das als eines der schönsten 

Frankreichs gilt. Hier haben Liebhaber 

der baskischen Architektur und 

der Patisserie in einem Haus von 1770 

einen einzigartigen Ort geschaffen, 

der ganz und gar dem Gâteau basque 

gewidmet ist. 

Frédérique Marichular ist eine 

dynamische Frau, die mich in ihrem 

ungewöhnlichen Museum empfängt. 

Bei ihr steht der Gâteau basque nicht 

in Vitrinen, sondern ist der Held des 

ganzen Hauses. Die Besucher können 

nicht nur bei der Zubereitung dabei 

sein, sondern auch mithelfen, den Kuchen 

am Ende zu essen. « Ich warne Sie, 

dieser Kuchen ist ein Symbol für die 

ganze Region », sagt sie mir gleich am 

Anfang. « Die Leute, die hier wohnen, 

geben ihre Rezepte von einer Generation 

an die nächste weiter. » Während 

ich mit ihr plaudere, steigt mir der 

Duft des Kuchens in die Nase, den 

die Besucher gerade vorbereitet und in 

den Ofen geschoben haben. Frédérique 

Le Musée du Gâteau Basque 

Maison Haranea 

Quartier Lehenbiscay 

64310 Sare 

Telefon: +33 (0)5 59 54 22 09 

www.legateaubasque.com 

Geöffnet Montag bis Freitag 

Es ist dringend angeraten, sich vor 

einem Besuch über die aktuellen 

Öffnungszeiten auf der Museums- 

Homepage zu informieren. 

Zwei Besuchsvarianten sind möglich 

(jeweils an festen Tagen und zu festen 

Uhrzeiten): 

Klassischer Besuch: Empfang durch 

einen Museumskonditor, Vorführung 

der Kuchenauswahl, Vorstellung der 

Kniffe und Tricks, Verkostung; Dauer 

45 Minuten, 7,00 Euro. 

Atelierbesuch: Jeder Besucher backt 

seinen eigenen Gâteau basque unter 

Anleitung eines Museumskonditors; 

Dauer 90 Minuten, 14,00 Euro 

Marichular erklärt mir weiter, dass sie und ihr Mann mit 

diesem Museum das überlieferte Wissen über den Gâteau 

basque bewahren wollen. Dieser « integrale Bestandteil der 

baskischen Kultur hat so viele Rezepte, wie es Steine in der 

Rhûne » gibt, dem kleinen Bach nebenan. In der 

Museumsbackstube wird 

das traditionellste 

Rezept des Gâteau basque à la Crème verwendet, 

das auch das kalorienärmste ist. 

Nach dieser Vorrede darf ich endlich ein Stück von dem 

berühmten Kuchen kaufen und probieren. Auf den ersten 

Bissen mag ich den Geschmack und das buttrige Aroma. 

Danach aber, muss ich ehrlicherweise 

zugeben, erscheint mir der Kuchen 

sehr schwer. Kein Wunder bei 200 

Gramm Butter, Eiern und 200 Gramm 

Zucker. Schon nach dem vierten oder 

fünften Bissen kann ich nicht mehr 

und lasse den Kuchen liegen. 

Ich kann ganz und gar nicht sagen, 

dass mir der Gâteau basque nicht 

schmecken würde. Aber…, ohne ihn 

und die Fans der baskischen Kultur 

beleidigen zu wollen, nach der ersten 

Verkostung dieses sehr reichhaltigen, 

schweren Kuchens denke ich mir insgeheim: 

« Das klebt ja zwischen den 

Zähnen! ». 

Dennoch muss ich zugeben, dass 

der Geschmack wirklich besonders 

angenehm ist. Ich habe den Kuchen 

lediglich – Ihnen kann ich es ja verraten 

– ein bisschen schwer empfunden. 

Aber das ist natürlich nur ein ganz 

subjektiver Eindruck. Denn als ordentlicher 

Journalist, der um Objektivität 

bemüht ist, würde ich Ihnen trotzdem 

raten, den echten Gâteau basque 

einmal zu probieren. Da Frédérique 

Marichular nicht jeden von Ihnen einen 

Kuchen schicken kann, müssten 

Sie ihr bei Ihrer nächsten Reise ins Baskenland unbedingt 

einen Besuch abstatten. Und dann müssen Sie mir schreiben, 

was Sie von diesem Traditionsgebäck halten. Denn 

das Wichtigste ist es für mich doch, Ihre Neugier – und im 

besten Fall auch Ihren Appetit – geweckt 

zu haben. 


Frankreich praktisch 

Mautfreie Autobahnen 

Es ist kein Geheimnis, Frankreichs Autobahnen sind zwar gut ausgebaut, 

aber auch teuer. Fast alle Strecken im Land sind mautpflichtig, was gerade 

bei längeren Reisen das Portemonnaie zu spüren bekommt. Doch die Betonung 

liegt auf « fast », denn es gibt ein paar Ausnahmen. Wenn man seine 

Route geschickt plant, lassen sich unter Umständen ein paar Euros sparen. 

Wer in die Bretagne möchte, 

sollte prüfen, ob eine Anreise 

entlang des Ärmelkanals Sinn 

machen könnte. Für die A84 von 

Caen nach Rennes fallen keine 

Autobahngebühren an. 

Mautfreie Autobahnen 

Mautpflichtige Autobahnen 

Im nordfranzösisch-belgischen Grenzgebiet ist die 

Benutzung der Autobahnen zum Teil kostenlos. Wer vom 

Inland an die Küste will, sollte lieber die mautfreie A25 

von Lille nach Dunkerque anstatt die mautpflichtige 

A26 von Lens nach Calais wählen. Ebenfalls ist die 

Benutzung der Küstenautobahn A16 von der Grenze 

bis nach Boulogne-sur-Mer gebührenfrei. 

A25 

A26 

A1 

A16 

A15 

A1 

A84 

A84 

A11 

A6 

A81 

A10 

A77 

A85 

A77 

A10 

A83 

A71 

A20 

A10 

A89 

A20 

A75 

A63 

A62 

A65 

A26 A34 

A4 

A4 

A26 

A35 

A5 

A31 

A6 

A36 

A39 

A6 

A42 

A41 

A43 

A51 

A7 

A51 

A9 

A8 

A8 

Wer aus Nord- und West deutschland 

nach Paris fährt, wählt 

gewöhnlich den Weg über 

Belgien, Valenciennes und die A1 

von Lille nach Paris. Eine mögliche 

Alternative führt seit Fertigstellung 

der A34 von Charleville-Méziers 

nach Reims über die belgischen 

Ardennen und die A34. Diese 

Strecke ist nicht nur sehr viel 

weniger befahren, sondern von 

der belgischen Grenze bis Reims 

auch kostenlos. 

Wer im deutsch-elsässischen 

Grenz gebiet unterwegs ist, 

muss nicht auf die deutsche A5 

wechseln, wenn er die Region von 

Norden nach Süden durchfahren 

will. Auch die parallel dazu 

verlaufende A35 links des Rheins 

ist mautfrei. Gleiches gilt für die 

ersten Kilometer der A36, die 

die beiden Autobahnen auf der 

Höhe von Mulhouse miteinander 

verbindet. 

A64 

A61 

A57 

A9 

Wer in den Süden des Landes will, nimmt meist die A6/A7 von Dijon über Lyon 

ans Mittelmeer oder die A10 von Paris nach Bordeaux. Im Landesinneren 

stehen aber seit ein paar Jahren zwei Alternativen zur Verfügung, die 

zum Teil sogar mautfrei sind. Dies trifft zu für die A20 auf dem Abschnitt 

von Vierzon bis Brive-la-Gaillarde sowie die A75 von Clermont-Ferrand 

nach Béziers bzw. Montpellier. Bei der zweiten Route muss man aber das 

spektakuläre, jedoch mautpflichtige Viadukt von Millau überqueren. 

Außerdem gilt: Die meisten Autobahnen in den 

Ballungsräumen der Großstädte des Landes können 

ebenfalls gebührenfrei benutzt werden. 


Arte-Programm 

Dienstag, 05.07.2011, 20.15 Uhr 

8 Frauen 

Spielfilm von François Ozon mit Catherine Deneuve, Isabelle 

Huppert, Fanny Ardant, Ludivine Sagnier, Emmanuelle Beart, 

Frankreich 2001 

Frankreich in den 1950er-Jahren, ein abgelegener 

Landsitz in der verschneiten Provinz: Die Familie trifft 

sich, um gemeinsam Weihnachten zu feiern. Doch es wird 

kein Fest geben, denn das geliebte Familienoberhaupt ist 

ermordet worden. Als Täter kommt nur eine der acht Frauen 

in Frage, die dem Hausherrn am nächsten standen… 

Sonntag, 10.07.2011, 14.00 Uhr 

Theaterfestival in Avignon 

Live-Übertragung 

ARTE sendet vom diesjährigen Theaterfestival in 

Avignon – mit Interviews, aktuellen Reportagen und Theaterinszenierungen. 

ARTE-Moderatorin Marie Labory 

berichtet live vor Ort und spricht unter anderem mit dem 

künstlerischen Berater Boris Charmatz. 

Samstag, 16.07.2011, 21.35 Uhr 

La Traviata live aus 


Live-Übertragung, Oper von Giuseppe Verdi 

Dank ihres Melodienreichtums, der authentischen Figuren 

und der ebenso zeitlosen wie bewegenden und realistischen 

Geschichte gehört Giuseppe Verdis Oper « La Traviata 

» zu den beliebtesten Opern überhaupt. Louis Langrée 

dirigiert das London Symphony Orchestra. In der Rolle der 

Violetta ist die französische Star-Sopranistin Natalie Dessay 

zu hören. 

Dienstag, 16.08.2011, 22.25 Uhr 

Vanessa Paradis on tour 

Dokumentation 

2007 brachte Vanessa Paradis nach siebenjähriger 

Pause ihr fünftes Album heraus: « Divinidylle ». Der Film 

begleitet sie auf ihrer anschließenden Frankreich-Tournee 

und bietet die ideale Gelegenheit, Vanessa Paradis einmal 

anders zu entdecken: zwischen langen Konzertausschnitten 

und Alltagsszenen erzählt sie von sich, von ihrer Karriere 

sowie ihren unglaublichen Begegnungen mit Lenny 

Kravitz, Serge Gainsbourg und M. 

Das komplette tägliche ARTE TV-Programm finden Sie im ARTE Magazin. 

Jeden Monat neu am Kiosk oder im Abonnement. Jetzt bestellen unter: www.arte-magazin.de. 

Weitere Informationen und Angebote von ARTE : www.arte.tv 


Leserbriefe · Impressum 

Leserbriefe 

In Ihrer Ausgabe Nr. 32 gab es 

den Beitrag über eine Käserei in 

der Normandie. Ich fand diesen 

sehr gut, da meine Schwiegereltern 

dort wohnen und wir die 

Normandie sowie Land und Leute 

uns kennen. Leider wurde bei den 

Fotos keine normannische Kuh 

abgebildet, sondern eine holländische 

bunte. Das ist schade, weil die 

Kühe dort ganz anders aussehen. 

Trotzdem freue ich mich immer 

über ihr Magazin und wünsche 

weiter viel Erfolg. 

Susanne Dumesny, per E-Mail 

Redaktion: Es ist richtig, dass die 

normannischen Kühe anders aussehen. 

Allerdings wird für die Herstellung des 

Livarot zurzeit auch noch die Milch 

anderer Kuhrassen verwendet, darunter 

auch die der abgebildeten Kuh. Die 

AOC Livarot schreibt bisher nur vor, dass 

die Kuh in der Normandie weiden muss, 

nicht die Rasse der Kuh. Erst ab 2017 darf 

nur noch die Milch von normannischen 

Kühen verwendet werden. 

Im Heft Nr. 33 sprach mir der 

Artikel zum Kulturschock voll 

aus der Seele. Genau das erlebe 

ich immer wieder, wenn ich nach 

mehrwöchigen Urlaubsreisen aus 

Frankreich in die deutsche Autolandschaft 

wieder eintauchen 

muss. Das stundenlange, entspannte 

Fahren mit Tempomat 

ist schlagartig vorbei. Während 

in Frankreich, von ganz wenigen 

Ausnahmen abgesehen, die meisten 

Autos sich mit fast gleicher 

Geschwindigkeit bewegen, ist 

das in Deutschland völlig anders. 

Auch die ständig wechselnden 

Geschwindigkeitsvorgaben bei 

uns nerven und natürlich, soweit 

es die Verkehrsdichte zulässt, 

erschrecken einige besonders 

schnelle Karossen. Ich genieße 

das Autofahren in Frankreich und 

minimiere seit Jahren die Anfahrt 

auf deutschen Autobahnen bis zur 

Landesgrenze, auch wenn die Reise 

etwas länger dauert. 

Horst Kußmann, Bensheim 

Ein Kompliment an « Chantals 

Rezepte ». Gleich nach 

Erscheinen der neuen Ausgabe 

habe ich die Quiche Lorraine 

nachgebacken. Ich kann nur sagen: 

schlicht, schnell herzustellen 

und ein toller Geschmack. Bisher 

war ich nicht der überzeugte 

Quicheesser, jedenfalls von dem, 

was mir in Lothringen serviert 

wurde. Bei dem hier vorgestellten 

Rezept stimmt alles und ich habe 

es sogar mit Spargel meinen Gästen 

vorgestellt. Mit dem passenden 

Weißwein war das ein voller 

Erfolg. 

Kurt Heinen, Köln 

Ich habe heute Ihr neues Heft 

erworben und gleich gelesen. Es 

ist interessant wie immer. In dem 

Artikel über die Maut schreiben 

Sie, dass man die Liber-t-Box nur 

bekommen kann, wenn man ein 

Konto in Frankreich hat. Über die 

Firma Tolltickets, http://www. 

tolltickets.com/country/france/ 

libert.aspx kann man es auch mit 

einem Konto in Deutschland. 

Karl Hermanowski, per E-Mail 

Hat Ihnen unser Magazin gefallen? Haben Sie Verbesserungsvorschläge 

oder Anregungen? Schreiben Sie uns. Wir sind gespannt auf Ihre Meinung! 

Per E-Mail: leserbriefe@frankreicherleben.de 

Per Brief: Frankreich erleben - Leserbriefe 

Globus Medien GmbH - Erich-Weinert-Straße 22 · 10439 Berlin 

Per Fax: +49 (0)30 920372065 

Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe in gekürzter Fassung zu veröffentlichen. 

Impressum 

Frankreich erleben ist das Ergebnis von Teamarbeit. Neben den Autoren 

und Fotografen tragen auch die Lektoren, Grafiker und alle anderen 

Mitarbeiter zur Qualität der einzelnen Artikel bei. Daher sind keine 

einzelnen Personen am Ende eines Artikels hervorgehoben, sondern 

findet die Nennung im Impressum statt. 

Frankreich erleben erscheint im Verlag 

Globus Medien GmbH · Erich-Weinert-Str. 22 · 10439 Berlin 

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ISSN: 1861-4256 

Herausgeber: Markus Harnau 

Chefredakteur (V.i.S.d.P.): Jean-Charles Albert 

Redaktionsbüro: 

Ajc Presse · 57, rue Chantecrit · 33300 Bordeaux 

Telefon: +33 (0)1 75 439 440 · Fax: +33 (0)1 75 434 549 

Mitarbeiter dieser Ausgabe: 

Jean-Julien Bault, Sten Beneke, Florence Boyer, Chantal Cobac, Dominique 

Cache, Stefanie Dracker, Andrea Garbe, Dr. Jan Grasshoff, Olivier Huonnic, 

Marie Lardière, Dr. Petra Morich, Ina Muñoz, Gérard Rival, Serge Robin, 

Gabriel Simeon, Susanne Ziegler 

Layout: Werner Hasselbach Design 

Anzeigen Deutschland, Österreich und Schweiz: 

Arne Thieß 

Telefon (0163) 176 38 00 · a.thiess@frankreicherleben.de 

Anzeigen Frankreich: 

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Druck: Neef + Stumme premium printing GmbH & Co. KG 

Vetrieb: 

VU Verlagsunion KG · Am Klingenweg 10 · 65396 Walluf 

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Sämtliche Informationen sind nach bestem Wissen und mit Sorgfalt 

zusammen gestellt. Eine Gewährleistung für die Richtigkeit und Vollständigkeit 

kann jedoch nicht über nom men werden. Der Verlag übernimmt keine Haftung 

für un ver langte Einsendungen. Die Redaktion behält sich die Kür zung und 

Bearbeitung von Leserbriefen vor. Es gelten die Geschäftsbedingungen des 

Verlags. Beiträge, Fotos und gra fische Darstellungen sind urheberrechtlich 

geschützt. Nach druck, auch auszugsweise, Vervielfältigung auf foto mechanischen 

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Frankreich erleben erscheint alle zwei Monate und ist im gut sortierten 

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Bezugspreise beinhalten, wo erforderlich, die gesetzliche Mehrwertsteuer. 

© 2011 Globus Medien GmbH, Berlin 

Bildnachweise (nach Seiten, Anordnung von links nach rechts, oben nach 

unten): Titel: Lionel Pascale • S.3: Ajc Presse • S.4: Sten Beneke, Globus 

Medien; Serge Robin, Ajc Presse; Bathilde Chaboche, Office de tourisme 

de Belle Ile en Mer; Jean-Gilles Berizzi, Réunion des Musées Nationaux 

(RMN) Musée d'Orsay; DR, Benoît Dignac, Comité Départemental du 

Tourisme (CDT) Vaucluse • S.6: Serge Robin, Ajc Presse; iStock, Hulton 

Archive; Renzo Piano • S.7: Serge Robin, Ajc Presse • S.8: Serge Robin, 

Ajc Presse; iStock, BostjanT • S.10-11: Serge Robin, Ajc Presse; Jan 

Grasshoff, Globus Medien; iStock, artefy • S.12-13: DR • S.14-16: Serge 

Robin, Ajc Presse • S.17-19: Comité Régional du Tourisme (CRT) de 

Bretagne • S.20-21: Bathilde Chaboche, Office de tourisme de Belle Ile en 

Mer• S.22: Serge Robin, Ajc Presse • S.23: Jan Grasshoff, Globus Medien 

• S.24: iStock, nikitjenikitje • S.25: Jan Grasshoff, Globus Medien • S.26: 

Serge Robin, Ajc Presse • S.28-34: Benoît Dignac, CDT Vaucluse; Gabriel 

Siméon • S.36-43: Serge Robin, Ajc Presse • S. 44: Hôtel l'Avant Scène • 

S.46-48: Serge Robin, Ajc Presse; S.49: Jean-Gilles Berizzi, Réunion des 

Musées Nationaux (RMN) Musée d'Orsay • S.50: Hervé Lewandowski, 

RMN Musée d'Orsay • S.52: Jean-Manuel Salingue, Mba, Rennes • 

S.53: Serge Robin, Ajc Presse • S.54: Serge Robin, Ajc Presse; Hervé 

Lewandowski, RMN Musée d'Orsay • S.56: Serge Robin, Ajc Presse • 

S.57: Hervé Lewandowski, RMN Musée d'Orsay • S.58-65: Serge Robin, 

Ajc Presse • S.66-68: Sten Beneke, Globus Medien • S. 73: Chantal 

Cobac für Frankreich erleben • S.74: Serge Robin, Ajc Presse • S.78: 

Serge Robin, Ajc Presse • S.80: OT Metz • S.81: Serge Robin, Ajc Presse 

• S.82: Centre Pompidou-Metz; Serge Robin, Ajc Presse • S.82-83: DR • 

S.86: Pascal Girault, Interloire • S.87: Stevens Frémont, Interloire • S.88- 

89: Maurice Albert, Ajc Presse • S.90-91: Serge Robin, Ajc presse • S.92: 

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Datum, Unterschrift

Übersicht der Reisethemen, nach Regionen geordnet: 

7 

9 

8 

6 

5 

1 

10 

2 

12 

4 

3 

11 

13 

1 Paris und Umgebung Nr. 

14 

Saint-Denis - Ruhestätte der Könige 33 

Pantheon: Großes Gebäude für die Großen 

32 

Frankreichs 

Aus der Mitte entsprang ein Fluss: Das Pariser 31 

Stadtviertel Butte-aux-Cailles 

Serie: Designrestaurants 31 

Serie: Kiezrestaurants 30 

Pariser Friedhöfe: Museen unter freiem Himmel 30 

Gärten in Paris: Oasen der Ruhe 29 

Serie: Weinbars 29 

Batobus: Mit dem Linienschiff über die Seine 28 

Stadtentwicklung: Neugestaltung der Seine-Ufer 28 

Serie: Ungewöhnliche Restaurants 28 

Versailles: Das eigentümliche Paradies der Maire- 27 

Antoinette 

Serie: Restaurants mit Ausblick 27 

Das Geheimnis rosafarbener Schuhe 

26 

Entdeckungen am Pariser Canal Saint-Martin 

Eine Riesin im Bistro: Das Bistro Germain in Paris 25 

Serie: Die Restaurants der Stars 25 

Pariser Stadtentwicklung: Seine Métropole – Reicht 25 

Paris bald bis ans Meer? 

Hauptstadt der Liebe: Ist Paris noch sexy? 25 

Paris bei Nacht: Eine romantische Reise 

24 

durch die Metropole 

Mehr als nur Kino: Legendäre Lichtspielhäuser der 23 

französischen Hauptstadt 

Le Marais: 11 ultimative Tipps fürs Pariser 

22 

Szeneviertel 

Austellung: Der Louvre im Zweiten Weltkrieg 22 

Ile de la Cité & Ile Saint-Louis: Idyllische Inseln 21 

inmitten einer Weltstadt 

Das Grand Palais erwacht aus dem 

20 

Dornröschenschlaf 

An den Ufern der Seine: Für drei Euro mit dem 19 

Mietfahrrad entlang der Seine 

Les Palaces, rosige Zeiten für Pariser 

18 

Luxusherbergen 

Die Sainte-Chapelle in Schönheitskur 17 

Tuilerien: Paris träumt vom Wiederaufbau seines 17 

alten Stadtschlosses 

Musée du Montparnasse 16 

Alle 20 Arrondissements 15 

Stadtentwicklung: Neue Hochhäuser für Paris? 14 

Cité de l’Immigration: Ein notwendiges Museum 13 

Vaux-le-Vicomte: Wenn Größenwahn zum Verhägnis 12 

wird 

Barbizon: Nabel der französischen 

12 

Landschaftsmalerei des 19. Jahrhunderts 

Fontainebleau: Kleines Paradies der Glückseligkeit 12 

Parc de Sceaux: Wenn der Park im Mittelpunkt steht 12 

Rambouillet: Ein Schloss für den Präsidenten 12 

Saint-Germain-en-Laye: Sinnbild eines elitären 12 

Lebensgefühls 

Parc de Saint-Cloud: Schlosspark ohne Schloss 12 

Auvers-sur-Oise: Van Goghs letzte Ruhestätte 12 

Chantilly: Schloss, Pferde, Schlagsahne 12 

Pierrefonds: Beschaulichkeit versus Monumentalität 12 

Paris erlebt eine Fahrradrevolution 12 

Fondation Le Corbusier: Das Erbe eines 

12 

polarisierenden Architekten 

Gastronomie: Preiswert essen in Paris 12 

Paris La Défense: Paris‘ futuristisches Gesicht 10 

Stadtspaziergang durch das 14. Arrondissement 9 

Paris-CDG: Hinter den Kulissen des Pariser 

8 

Flughafens Charles-de-Gaulle 

Opéra National de Paris 7 

Paris Rive Gauche: Zukünftiges 7 

Café Marly: Pariser Chic im Louvre 6 

Shoppingtour: Auf Einkaufstour durch Paris mit 6 

einem der legendärsten Autos Frankreichs, der Ente 

Palais-Royal: Die Renaissance des Shoppings 6 

Avenue Montaigne: Nächtlicher Bum mel über die 6 

Pariser Luxusmeile 

Kaufhäuser: Mythos Grands Magasins: vom 

6 

«Paradies der Damen» zum Konsumtempel 

Maison de Balsac, Musée Gustave Moreau, 

5 

Fondation Cartier 

Mac/Val: Zeitgenössischer Kunst tempel in einem 3 

Vorort von Paris 

Gastronomie: Chez Antoine 1 

Pariser Bistros 1 

Die Gewächs häuser von Auteuil 1 

Interview: Anne Hidalgo 1 

Märkte: Jedem seinen Markt 1 

Spaziergang durch eine sinnliche Metropole 1 

Hotel 

Hotel Lutetia, Paris 33 

The Five Hotel, Paris 26 

Hôtel des Académies et des Arts, Paris 11 

Kube Rooms and Bars, Paris 2 

2 Nordfrankreich Nr. 

Jardin Mosaic - Ein Spaziergang wird zur Reise 33 

Symbole der Freiheit: Nordfrankreichs Belfriede 29 

Côte d’Opale: Immer am Ärmelkanal entlang 14 

Centre Historique Minier: Die Geschichte des 

14 

Bergbaus erleben 

Amiens: Kleine Kapitale der Picardie 14 

Baie de Somme: Paradies für Menschen und Vögel 14 

Karneval in Dünkirchen: Eine ganze Stadt feiert mit 13 

urigem Humor 

La Piscine: Ein Schwimmbecken als Eintrittskarte in 10 

die Welt der Kunst 

Auf Lille 2004 folgt lille3000, die Verwandlung 6 

geht weiter 

Lille: Frankreichs flämische Metropole 2 

Hotel 

L‘Hermitage Gantois, Lille 5 

3 Elsass / Lothringen / Champagne Nr. 

Chantals Rezept - Quiche Lorraine 33 

Höhenrausch in den Vogesen: Route des Crêtes 29 

Kaysersberg im Elsass: Ein Traum aus Fachwerk 27 

Epinal: Stadt der Parks und Museen 25 

Epernay: Die Champs-Elysée des Schaumweins 23 

Nancy: Geschichtsbewusst und modern 22 

Charleville-Mézières: Dichterleben und 

21 

Marionettenkunst 

Rosheim: Idylle am Fuß der Vogesen 19 

Ardennen: Im sagenhaften Grün der Ardennen 18 

Sesenheim: Goethes amour fou in Sesenheim 17 

Gedenkkult: Charles de Gaulle, wohin man schaut 17 

Le Chocolat, Schokoladenmuseum Straßburg 16 

Vittel: Vom Kurort zur Weltmarke 15 

Plombières-les-Bains: Thermale Freuden in den 12 

Vogesen 

Straßburg: Stadterneuerung als politisches Leitmotiv 11 

Wein: Jean-Paul Schmitt, ein Winzer mit Charakter 10 

und charaktervollen Weinen 

Madeleines, die süße Verführung aus Commercy 10 

Metz: Im Osten etwas Neues 9 

Burgen: Auf den Spuren des Mittelalters 8 

Elsässische Weinstraße: Eine Weingegend zeigt 8 

sich volksnah 

Mulhouse: Europäische Hauptstadt der 

8 

Technikmuseen 

Dominikanerkloster Guebwiller: Wo Musik Grenzen 8 

überwindet 

Golf im Elsass: Geheimtipp unter Golfern 8 

Dorfleben: Eine Reise zu den fünf schönsten Dörfern 8 

des Elsass 

Colmar: Der Zauber der Nacht 8 

Sainte-Marie-aux-Mines: Besuch einer Silbermine 8 

aus dem 16. Jahrhundert 

Bugatti in Molsheim: Die Wiederentdeckung einer 8 

automobilen Legende 

Straßburg: Wenn Fachwerkhäuser auf Glaspaläste 8 

treffen 

Skifahren in den Vogesen 7 

Elsass: Hochburg der Weihnachtsmärkte 6 

Champagner: Lebensgenuss pur 5 

Stockweiher: der Wolf im Schafspelz 3 

Hotel 

Museumotel L'Utopie, Raôn-l'Etape 29 

Le Château-Fort, Sedan 16 

Le Prestige Impérial, Plombières-les-Bains 12 

Le Domaine du Lac, Guebwiller 9 

4 Burgund / Jura Nr. 

Château de Saint-Fargeau: Wo der Blick hinter die 32 

Kulissen erlaubt ist 

Mönchsstille: Die Abtei von Fontenay 30 

Fort Saint-Antoine: In der Kathedrale des Comté 30 

Belfort: charaktervolle Kleinstadt mit bewegter 26 

Geschichte 

Cluny und Flavigny: Eine Reise ins 

24 

mittelalterliche Burgund 

Genuss: Scharfmacher, der echte Senf aus Dijon 21 

Der Pilgerhügel von Vézelay 20 

Anis de Flavigny: der Erfolg kleiner weißer Bonbons 18 

Morvan: Einst vergessen, heute ein grüner Schatz 17 

Bibracte: Galliens Hauptstadt vom Staub befreit 17 

Guédelon: Die spinnen, die Burgunder! 17 

Wein: Montrachet, ein Wein der Extraklasse 17 

Skifahren im Jura: Landstrich der Geruhsamkeit 7 

Saline Royale: die Saline von Arc-et-Senans 7 

Mit dem Hausboot auf dem Canal du Nivernais 2 

Chablis: weißes Gold Burgunds 1 

Hundeschlittenfahren im hohen Norden... des Jura 1 

5 Loire-Tal Nr. 

Le Mans - Unerwartet anders 33 

Angers: Einfach l(i)ebenswert 30 

Azay-le-Rideau: Ein Juwel der Renaissance 27 

Loire-Schlösser: Skandale, Anekdoten, Petitessen 20 

Loir-Tal: Die Poesie der Natur 14 

Wein: AOC Touraine, der Siegeszug des Sauvignon 12 

Wein: Vouvray 9 

Gastronomie: Chez Miton, Chahaignes 3 

Wein: Jasnières du Loir 3 

Fahrradtouren: Mit dem Fahrrad entlang der Loire 3 

Höhlenwohnungen: Moderne Troglodyten am Loir 3 

Als Schlossherr im Jahr 2006... 3 

Die etwas anderen Schlösser 3 

Wein: Domaine de Beauséjour 3 

Hotel 

Troglobodo: Wohnen in der Höhle 31 

6 Normandie Nr. 

Livarot: Das Brot der armen Leute 32 

Mémorial: Ein Museum für den Frieden 31 

Die fantastische Reise zur Ile de Tatihou 28 

Seebad Etretat: Kreidefelsen, Möwen, Belle-Epoque 26 

Landungsküste: Eine Reise zur Küste der Landung 25 

der Alliierten 

Die Ruinenreste der Abtei von Jumièges 23 

Honfleur: Hafenromantik und Künstlerflair 20 

Les Bains des Docks: Le Havres weißer Badetempel 18 

Mont-Saint-Michel: Übers Watt zum Klosterberg 16 

La Hague: Eine Reise ans Ende der Welt 16

Pays d’Auge & Côte Fleurie: Natur und Luxus 16 

Spuren der Geschichte: Die Normandie unter 

16 

Wilhelm dem Eroberer 

Mont-Saint-Michel: Die spektakuläre Rettung des 10 

Klosterbergs 

Trouville-sur-Mer: Bäderarchitektur vom Feinsten 8 

Camembert-Herstellung 3 

Le Havre: Frankreichs neuestes Weltkulturerbe 3 

7 Bretagne Nr. 

Pointe du Raz: Das Ende der Welt 31 

Ile de Bréhat 29 

Dinan: Mittelalterliches Flair in der Bretagne 24 

Saint-Malo: Auferstanden aus Ruinen 22 

Halbinsel Quiberon: Rauer Westen, sanfter Osten 21 

Carnac: Die mystische Aura von Hinkelsteinen 19 

Halbinsel Rhuys: Die wilde Schönheit der Bretagne 16 

Belle-Ile-en-Mer: Raues Eiland im Atlantik 11 

Le Pays des Abers: Die Bretagne im Kleinformat mit 9 

Fjorden wie im hohen Norden 

Rennes: Geschichtsträchtig und weltoffen 9 

Nantes-Brest-Kanal: Und aus der Mitte entspringt 9 

ein Kanal 

Bretonische Lebensart: Mehr als nur Klischees? 9 

Lichouseries,: zuckersüße Köstlichkeiten aus der 9 

Bretagne 

Thalassotherapie: die heilsamen Kräfte des Meeres 2 

Hotel 

Oceania Saint-Malo 22 

Grand Hôtel Barrière, Dinard 6 

8 Nördliche Atlantikküste Nr. 

Clisson: Ein Stück Italien im Westen Frankreichs 32 

La Rochefoucauld: Eine Familiensaga 30 

Die schönsten Strände am Atlantik 22 

La Rochelle: Die Schöne und ihre zwielichtige 21 

Vergangenheit 

Ile de Ré: Diskreter Luxus mit maritimem Flair 19 

Saint-Nazaire: Der Blick nach vorne 11 

Nantes: Eine Stadt organisiert ihre kul turelle 

4 

Metamorphose 

Ile de Noirmoutier und Ile d‘Yeu: das Leben vor 4 

der Küste 

Aquarium von La Rochelle 2 

Hotel 

Le Richelieu, Ile de Ré 19 

9 Südliche Atlantikküste Nr. 

Baskenland: Saint-Jean-Pied-de-Port, ein 

32 

baskisches Schmuckstück 

Serie: Städtevergleich (2) Bordeaux versus Toulouse 32 

Bassin d'Arcachon: Auf den Spuren der 

28 

Austernzüchter 

Saint-Emilion: Ein Besuch mit Freunden 26 

Périgord: Auf den Spuren von Jacquou le Croquant 23 

Die schönsten Strände am Atlantik 22 

Lillet: ein Aperitif für Kenner 21 

Cannelés: knackige Hülle mit weichem Kern 17 

Bassin d’Arcachon: Eine Bootsfahrt, die ist lustig... 16 

Bordelais: Eine kleine Revolution: die Winery 15 

Biarritz: Vom Fischerdorf zum legendären Seebad 14 

Pont de Pierre: Die schönste Annäherung an 

13 

Bordeaux 

Typisch Bordeaux: Wenn Kleinigkeiten zum 

13 

Markenzeichen werden 

Bordeaux-Saint-Michel: Bodenständig und populär 13 

Stadterneuerung Bordeaux: Wenn das 21. 

13 

Jahrhundert auf das 18. Jahrhundert trifft 

Bordeaux Rive Droite: Ein Ufer auf Identitätssuche 13 

Ein Traumwochenende im Bordelais 5 

Cordouan: Das kleine Versailles im Atlantik 5 

Portraits: Salzbauern, Austernzüchter, 

4 

Kiwiproduzenten, die Berufe entlang der Küste 

Hossegor: Wo Architektur den legendären Ruf eines 4 

Seebades begründet 

La Leyre: « Wenn du die Region wirklich kennen 4 

lernen möchtest, interessiere dich für die Leyre...» 

Bordelais: Les Vignobles Peyvergès 2 

Bordeaux: Das Erwachen einer schlafenden 

1 

Schönheit 

Hotel 

The Regent Grand Hotel Bordeaux 21 

Seeko’o Hotel, Bordeaux 13 

Les Sources de Caudalie, Bordelais 3 

10 Zentralfrankreich / Pyrenäen Nr. 

Genuss - Diskrete Früchtchen, Backpflaumen aus 33 

Agen 

Serie: Städtevergleich (2) Bordeaux versus Toulouse 32 

Im Katharerland: Ein Wanderweg zwischen 

30 

Mittelmeer und den Pyrenäen 

Loirequelle: Wo alles beginnt 27 

Pic-du-Midi: Eine Nacht zwischen Himmel und Erde 27 

Puy de Dôme: Die ewigen Reize erloschener 

26 

Vulkane 

Volvic: Ein Ort erinnert sich an Monsieur Jean 25 

Rhune-Bergbahn: Südamerikanisches Flair 

24 

in den Pyrenäen 

Zentralmassiv: Die Natur als Kunstraum 21 

Corrèze: Die Gärten der Colette 20 

Dordogne-Tal: Frankreich wie im Bilderbuch 18 

Rouffignac: Die Höhle der 100 Mammuts 18 

Périgueux, Brantôme, Bergerac, Sarlat: Unterwegs 18 

in den Städten des Périgord 

Cordes-sur-Ciel: Am Ende einer langen Reise 17 

Albi: Die ziegelrote Stadt am Tarn 15 

Lascaux: Weltberühmte Felszeichnungen von 

15 

Zerstörung bedroht 

Moissac: Ein Glanzlicht der europäischen 

13 

Kunstgeschichte 

Toulouse: Weltoffenheit und Lebenslust 12 

Erinnerungskultur: Versuch einer Zustandsbeschreibung 

11 

am Beispiel von Oradour-sur-Glane 

Roquefort, le roi des fromages 11 

Skifahren im Zentralmassiv 7 

Skifahren in den Pyrenäen 7 

Land der Katharer: Von Foix nach Carcassonne 4 

Viadukt von Millau: Die Brücke über den Wolken 1 

Hotel 

Hôtel parc beaumont, Pau 27 

Hôtel Garonne, Toulouse 10 

11 Alpen / Rhône-Tal Nr. 

Palais Idéal du Facteur Cheval - Die Kraft eines 33 

Traumes 

Mont Blanc: Alpine Winterfreuden 31 

Val d'Isère: Internationale Skistation auf 1.850 30 

Metern Höhe 

Vogelpark von Villars-les-Dombes 28 

Ardèche: Ein Departement voller Überraschungen 23 

Lyon: Fête des Lumières 2008 18 

Wein: Rhone-Tal, ein Weingebiet mit Vielfalt 16 

Briançon: Stadt auf mehreren Etagen 15 

Annecy: Zwischen Urbanität und Alpenromantik 14 

Les 3 Vallées: Grenzenloses Wintersportvergnügen 13 

Barcelonnette: Einmal Mexiko und zurück 12 

Route des Grandes Alpes: Höhenrausch und 

11 

Fernsicht 

Grenoble: Frankreichs Alpenmetropole auf 

11 

Schönheitskur 

Evian, Thonon, Aix-les-Bains: Legendäre Kurbäder 11 

der Belle Epoque 

Yvoire: Mittelalterliches Flair am Genfer See 10 

Flusskreuzfahrt: Freizeitstress und Langsamkeit, 10 

Tagebuch einer Flusskreuzfahrt auf der Rhone 

Skifahren in den Südalpen 7 

Skifahren in den Nordalpen 7 

Wein: Die Wahrheit über den Beaujolais Nouveau 7 

Lyon: Eine Stadt entdeckt die Magie des Lichts 3 

Hotel 

Avenue Lodge Hotel, Val d'Isère 28 

Helvie, Val-les-Bains, Ardèche 23 

l’ermitage, Lyon 18 

Collège Hôtel, Lyon 14 

Hameau Albert 1er, Chamonix 7 

12 Languedoc-Roussillon Nr. 

Wein - A.O.C. Fitou, Qualitätsgarant aus dem Süden 33 

Montpellier: Eine Stadt im Aufbruch 27 

Nîmes: Römische Baudenkmäler und mediterrane 23 

Lebensfreude 

Côte Vermeille: Die rote Küste 20 

Aigues-Mortes: Später Ruhm für die Stadt der «Toten 19 

Wasser» 



Cevennen: Das Rätsel der Höhle von Trabuc 7 

Musée du Désert: Auf den Spuren des eigenen 6 

Namens 

Narbonnaise: Ein Morgen mit Gérard beim Aalfang... 4 

Bambouseraie: Die Poesie eines 150 Jah re alten 4 

Bambusgartens 

Hotel 

La Mîne d'Or, Gagnières 24 

Château L’Hospitalet, Narbonne 20 

Domaine de Verchant, Montpellier 17 

13 Côte d’Azur / Provence Nr. 

Saint-Rémy-de-Provence - Provenzalische Idylle 33 

Serie: Städtevergleich (3) - Cannes versus Saint- 33 

Tropez 

Nizza: Frühlingsgefühle einer Diva 32 

Avignon: Ein Tag in der Stadt der Päpste 31 

Serie: Städtevergleich (1) Lyon versus Marseille 31 

Wanderung: Auf Schusters Rappen durch die 

29 

Provence 

Jean Cocteau zwischen Nizza und Menton 28 

Baux-de-Provence: Ein kleines Weingebiet wird groß 28 

Mont Ventoux: Ein Berg und sein Mythos 26 

Luberon: Eine Spritztour durch die einsamen Hügel 25 

der Provence 

Cannes hors Saison 24 

Provence: Und ewig lockt der Lavandel 22 

Cassis: Eine Frage des Gleichgewichts 21 

Wein: Côtes du Ventoux: Ein Wein und sein Berg 19 

Aix-en-Provence: Auf den Spuren von Cézanne 18 

Marseille: Panier-Viertel, Marseille pur 16 

Mougins: Picassos letzter Wohnort 13 

Nizza: Kunst erobert die Stadt 11 

Die Provence wie im Film: Auf den Spuren von 10 

«Jean Florette» und «Manons Rache» 



Luberon: Eine Reise zu den Farben der Provence 10 

Massif de la Sainte-Baume: Auf dem Dach der 10 

Provence 

Camargue: Land zwischen Fluss und Meer 9 

Circuit du Var: Erste Formel-1-Fahrschule der Welt 6 

Marseille: 10 Gründe, die Hafenstadt zu mögen 5 

Calissons aus Aix-en-Provence 2 

Confiserie: Wo Blüten zu süßen Köstlichkeiten 2 

werden 

Villages perchés: Wo Dörfer auf Gipfeln thronen 2 

Saint-Tropez: Wo der Luxus zu Hause ist 2 

Hotel 

Attrap'Rêves, Allauch (Provence) 33 

La Coquillade, Gargas 25 

Dolce Frégate, Saint-Cyr-sur-Mer 15 

HI, Nizza 8 

Le Delos, Bandol 4 

14 Korsika Nr. 

Calvi: Perle im Nordwesten Korsikas 8 

Restaurant: A Pineta, Ajaccio 5 

Mit der Eisenbahn durch Korsikas Bergwelt 5 

Gorges de la Restonica, Korsikas alpine Seite 5 

Städtevergleich: Bastia versus Ajaccio 5 

Wenn Landstraßen zu Traumstraßen werden 5 

Hotel 

Casadelmar, Porto-Vecchio 1 

15 Überseegebiete (DOM/TOM) Nr. 

Martinique: Entdeckungen in einer Postkartenidylle 31 

La Réunion: Imposante Vulkaninsel 

24 

im Indischen Ozean 

Guadeloupe: Ein Stück Frankreich in der Karibik 19 

Hotel 

Cap Est Lagoon Resort & Spa – Luxusresort auf den 

französischen Antillen 

30

VoRschau 

Die 10 schönsten Kirchen 

Frankreichs 

Bretagne 

Rund um den Golfe du Morbihan 

Paris 

Kunstgenuss im Musée Rodin 

Eze 

Balkon zum Mittelmeer 

... und viele 

weitere Themen 

Wein 

AOC Saint-Veran 

feiert 40. Geburtstag 

Ausgabe Nr. 35 – September / Oktober 2011 erscheint am 30. August 2011 


www.citroen-ds4.de 

1 

DER NEUE CITROËN DS4: 

NONKONFORMITÄT KANN SO SCHÖN SEIN. 

Heutzutage sehen alle Autos gleich aus? Ganz im Gegenteil: Der neue CITROËN DS4 

macht den Unterschied – mit innovativer Technologie und einzigartigem Design. Das 

fi nden übrigens auch die Experten der AUTO BILD: die Leser wählten ihn zum schönsten 

Wagen seiner Klasse 1 . Nonkonformität mit Auszeichnung eben, die Sie ab sofort bei einer 

Testfahrt live erleben können. 

1 

Sieger in der Kategorie „Klein- und Kompaktwagen“, AUTO BILD 20/2011. Abb. zeigt evtl. Sonderausstattung/höherwertige Ausstattung. 

Kraftstoffverbrauch kombiniert von 6,5 bis 4,4 l/100 km; CO 2 -Emissionen kombiniert von 149 bis 114 g/km (VO EG 715/2007).

Nr. 34 - Juli / August 2011

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