Nr. 44 - März / April 2013

Das unabhängige Frankreich-Magazin nr. 44 · März / April 2013 

Nantes 

Im Westen viel Neues 

Hausbootferien auf der 

Saône 

Provence 

Die Reize der Alpillen 

Camping 

Frankreichs besondere Plätze 

Midi-Pyrénées Eine Reise in den Schlund von Padirac 

Korsika Frauen kämpfen für eine Insel ohne Mafia 

Lyon Städtebauliche Utopien des 20. Jahrhunderts 

www.frankreicherleben.de 

Deutschland 5,90 € 

Österreich 6,50 € 

Schweiz 9,60 CHF 

Frankreich & Benelux 7,00 € 

Italien 7,00 €

Nirgends ist Frankreich näher 

Crédits photos : CRTA / Zvardon ; Meyer ; Viateur ; List 

«Lassen Sie sich von den Landschaften der Elsässer 

Weinstraße und ihrer Gastonomie versaubern ! Für ein 

Wonchenende oder länger.» 

Lassen Sie sich inspirieren... 

unter www.tourismus-elsass.com 

NÜTZLICHE ADRESSEN : ELSASS TOURISMUS 

20A, rue Berthe Molly BP50247 – F-68005 Colmar Cedex

Editorial 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

zunächst einmal möchte ich mich 

bei Ihnen entschuldigen. In der letzten Ausgabe ist uns 

ein Fehler unterlaufen, der nicht hätte passieren dürfen. 

Wir haben für die Tour de France versehentlich den 

Streckenverlauf aus dem letzten Jahr abgedruckt. 

Wie kam es dazu? Im Pressebereich der Internetseite 

des Tourveranstalters konnten sich 

Redaktionen den neuen Streckenverlauf 

herunterladen. Dies hat einer unserer 

Redakteure getan. Der Tourveranstalter hatte 

den Link « Carte du Tour 2013 » aber mit der 

falschen Karte hinterlegt, nämlich 

mit dem Streckenverlauf aus dem 

letzten Jahr. Unserem Redakteur 

ist das leider nicht aufgefallen. Er 

wähnte sich dank der eindeutigen 

Bezeichnung des Links in Sicherheit. 

So nahm das Unheil seinen 

Lauf. Bis der Fehler schließlich 

bemerkt wurde, war es zu 

spät. Die betroffene Ausgabe 

befand sich bereits in Druck. 

Den richtigen Streckenverlauf 

finden Sie dafür nun auf Seite 10. 

In dieser Ausgabe will ich Ihnen eine 

Reportage ganz besonders an Herz legen: 

den Artikel über Nantes. Uns machte 

die Metamorphose der westfranzösischen 

Stadt so neugierig, dass wir gleich für 

eine knappe Woche hingefahren 

sind. Wir entdeckten 

Überraschendes, Mutiges 

und Spektakuläres, was die 

ersten Seiten der Reportage füllt. Doch 

wir suchten auch nach den Menschen hinter 

der wunderbaren Verwandlung, für die das Interview 

mit dem Direktor von « Le voyage à Nantes » exemplarisch 

steht. Lassen Sie sich von Nantes verzaubern. 

Eine Reise in die Stadt lohnt sich wirklich. 

Am 22. Januar jährte sich die Unterzeichnung des 

Elysée-Vertrages zum 50. Mal. Für viele, die in einem 

deutsch-französischen Umfeld leben, etwa 

als binationales Paar oder mit Kindern, die 

eine zweisprachige Schule besuchen, war 

das Datum ein Tag zum Feiern. Doch 

welche Rolle spielte das Ereignis in der 

Allgemeinheit? Wir haben einen 

kritischen Blick auf die Berichterstattung 

geworfen und die Freundschaftsbekundungen 

von offizieller 

Seite unter die Lupe genommen. Das 

Ergebnis ist eher ernüchternd. Es drängt sich 

leider die Vermutung auf, dass das deutschfranzösische 

Tandem an Reiz verloren hat. 

Allerdings gibt es auch einen Hoffnungsschimmer: 

Sie! Denn mit dem Erwerb dieses 

Magazins beweisen Sie, egal ob Sie aus Deutschland, 

Österreich, der Schweiz oder einem anderen 

Land kommen, dass Ihnen Frankreich am Herzen 

liegt. Genauso wie uns. Lassen Sie uns deshalb 

gemeinsam diese wunderbare Freundschaft in der 

Mitte Europas am Leben erhalten! In diesem Sinne 

viel Spaß bei der Lektüre der folgenden Seiten. 

Titelblatt: Nantes 

Jean-Charles Albert 

Chefredakteur 

jc.albert@frankreicherleben.de 

Frankreich erleben · März / April 2013 · 3

Inhalt 

Saône · 36 

Trüffel · 84 

Nantes · 22 

Städtebauliche Utopien · 66 

Padirac · 56 

Les Baux-de-Provence · 42 

Wein · 78 

Camping · 52 

4 · Frankreich erleben · März / April 2013

Frankreich heute 

22 · Nantes 

84 · Trüffel 

Grés de Montpellier · 78 

52 · Camping 

36 · Saône 

52 · Camping 

Unterwegs in Frankreich 

52 · Camping 

52 · Camping 

52 · Camping 

64, 66 · Lyon 

52 · Camping 

56 · Gouffre de Padirac 

82 · AOC PACA 

42 · Les Baux-de-Provence 

Marseille 

52 · Camping 

22 Nantes 


Die Hauptstadt der Pays de la Loire ist heute eine der dynamischsten 

und coolsten Städte Frankreichs. Wie konnte diese 

Metamorphose gelingen und was zeichnet die Stadt aus? 

36 Burgund 

Mit dem Hausboot auf der Saône unterwegs 

Einmal in aller Ruhe die Landschaft und niedliche 

Orte an sich vorbeigleiten lassen! Auf der Saône in 

Burgund kann dieser Traum in Erfüllung gehen. 

42 Provence 

Die unerwarteten Reize eines 

viel besuchten Dorfes 

Die Alpillen und Les Baux-de-Provence sind Hauptsehenswürdigkeiten 

des Südens. Um einen Besuch genießen 

zu können, braucht man die richtigen Insidertipps. 

52 Camping 

Frankreichs außergewöhnliche Campingplätze 

Wer gerne Campingurlaub macht, dabei aber 

nach dem Besonderen sucht, wird auf Frankreichs 

Campingplätzen fündig. Teil 1: Ostfrankreich. 

56 Midi-Pyrénées 

Gouffre de Padirac, der Erdmitte 

ein Stückchen näherkommen 

In Frankreichs Südwesten begeistert eine geologische 

Besonderheit: ein 75 Meter tiefes Loch in der Erdoberfläche. 

Außerdem: Höhlen mit unterirdischen Flüssen. 

6 4 H o te l 

Cour des Loges, Lyon 

66 Lyon & Umgebung 

Eine Reise zu den städtebaulichen 

Utopien des 20. Jahrhunderts 

Um Wohnraum und Komfort zu schaffen, wurden nach 

den beiden Weltkriegen neue Wege beschritten. Ein 

architektonisches Erbe, das wiederentdeckt wird. 

72 Verkehr 

Neuer Trend: Der Bahnhof wird zum Flughafen 

Auf immer mehr Inlandsstrecken setzt Air France auf die 

Hochgeschwindigkeitszüge der SNCF. Die neue Zusammenarbeit 

macht das Reisen leichter und angenehmer. 

74 Gesellschaft 

Korsika, die Revolution der Frauen geht weiter 

Frankreichs größte Insel leidet unter Bandenkriegen 

und mafiösen Strukturen. Mutige Korsinnen haben das 

satt und erheben ihre Stimme dagegen – so, wie sie es 

in den 1990er-Jahren schon einmal getan haben. 

76 Politik 

Wenn eine Freundschaft zum Ritual wird 

Zwar wurde am 22. Januar die deutsch-französische 

Freundschaft offiziell groß gefeiert. Im Alltag der Menschen 

scheint sie aber zunehmend an Bedeutung zu verlieren. 

Art de vivre 

78 Wein 

Les Grés de Montpellier 

Noch bilden sie keine eigene AOC, sondern 

gehören zur « AOC Languedoc ». Doch die 

Rotweine von Montpellier und Umgebung 

setzen zum Sprung in die nächste Liga an. 

80 Chantals Rezept 

Quiche sans pâte 

82 Genuss 

Die AOC von Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Im Südosten des Landes liebt man das gute Leben. 

Nicht weniger als 36 geschützte Ursprungsbezeichnungen 

gibt es in der Region. 

84 Trüffel 

Schwarze Diamanten 

Feinschmecker möchten sie nicht missen: die 

schwarzen Trüffel aus dem Périgord. Ein Blick 

hinter die Kulissen dieser Köstlichkeit. 

3 Editorial 

6 On en parle 

12 Frankreichkalender 

14 On lit 

16 On écoute 

17 Abonnement 

18 On regarde 

20 On surfe 

90 Nachbestellungen 

94 Kulturschock 

96 Guéwen a testé 

97 Leserbriefe 

97 Impressum 

98 Vorschau 

Frankreich erleben im Internet: 

www.frankreicherleben.de 


On En Parle 

Saint-Nazaire 

Eine Stadt steht zu 

ihrem Stadtbild 

Lange Zeit galten die gigantischen U- 

Boot-Bunker aus dem Zweiten 

Weltkrieg im Herzen von Saint-Nazaire 

als ein Schandfleck, bis sie in den 

letzten Jahren durch eine touristische Nutzung 

immer mehr zum Wahrzeichen der westfranzösischen Hafenstadt 

wurden. Nun geht die Stadt noch einen Schritt weiter und lässt 

ihr neues Theater, das am Ufer errichtet wird, in Anspielung an die 

Docks ebenfalls komplett aus Beton errichten. Entworfen wurde das 

Ganze vom Büro « K Architectures ». Die Architektur dieser neuen 

Spielstätte soll die Dynamik der Hafenstadt symbolisieren und 

gleichzeitig einen Bezug zur Vergangenheit herstellen. 

Rodez 

Pierre Soulages’ Geburtshaus 

wird zum Museum 

Der zeitgenössische Maler Pierre Soulages, der international 

für seine Interpretationen der Farbe schwarz bekannt ist, 

wurde 1919 in Rodez im Departement Aveyron geboren. 

Mehr als 150 Museen auf der ganzen Welt sind heute im Besitz von 

Werken des Künstlers, der sich selbst stets seiner Heimat gegenüber 

eng verbunden fühlte. Deshalb vermachte er seiner Heimatstadt im 

Jahr 2005 auch 500 Bilder. Weitere 14 Werke folgten kürzlich durch 

eine zweite Spende. So verfügt die Stadt über einen Schatz, dessen 

Wert auf über 106 Millionen Euro geschätzt wird. Die Sammlung 

erstreckt sich auf Werke von 1946 bis 1978, wodurch Rodez als einziger 

Ort auf der Welt die Chance hat, die gesamte Schaffensperiode 

des heute 94-jährigen Künstlers in Szene zu setzen. Dies soll nun 

endlich geschehen. Die Stadt erwarb dafür das Geburtshaus von 

Pierre Soulages und will darin bis zum Frühjahr 2014 ein Museum 

über den Maler eröffnen. Komplementiert werden soll die Einrichtung 

durch ein Feinschmeckerrestaurant, für dessen Betrieb die Spitzenköche 

Michel und Sébastien Bras vorgesehen sind. 

Paris 

Zurückdrängung des 

Autoverkehrs geht weiter 

Auf den Pariser Befestigungsanlagen 

von Karl V. und Ludwig XIII. wurde 

zwischen der Place de la République 

und der Kreuzung Richelieu-Drouot 

einst ein Boulevard angelegt, der 

1951 autogerecht ausgebaut wurde 

und auf dem seitdem der Verkehr 

auf mehreren Spuren rauschte. Die 

Zeiten einer Politik der autogerechten 

Stadt sind aber auch in der Seine- 

Metropole vorbei. Nachdem die 

Place de la République umgebaut 

und teilweise vom Autoverkehr befreit 

wurde, nutzte man die Chance, um 

auch diese innerstädtische Rennstrecke 

fußgängerfreundlicher zu gestalten. 

Anstatt als Einbahnstraße rollt der 

Verkehr nun in beide Richtungen, 

was die Straße nicht mehr so als 

Schneise wirken lässt. Außerdem 

wurden Busspuren, Fahrradwege 

und Parkstreifen angelegt, um 

der Straßenverbindung ihren 

Boulevardcharakter zurückzugeben. 

Anwohner und Geschäftsinhaber freut 

es: Der Verkehr ist langsamer und leiser 

geworden und es macht wieder Spaß, 

auf dem Boulevard zu flanieren. 


Bordeaux 

Steinway-Flügel für neues 

Konzerthaus 

Um den im 

Januar neu 

eröffneten 

Konzertsaal 

von Bordeaux 

(Auditorium 

de Bordeaux) 

würdig auszustatten, sind Mitarbeiter 

zuvor extra nach Hamburg gereist, 

um in der Manufaktur von Steinway 

& Sons den Rolls-Royce unter den 

Orchesterflügeln auszusuchen: 

den Flügel D-274, der in fast allen 

Konzertsälen der Welt steht. Das neue 

Konzerthaus der Weinmetropole bietet 

Platz für 1.400 Zu hör er und be sitzt 

Eu r o p a s g rö ß te n O r c h e s te r g ra b e n . 

Paris-CDG 

Flughafen mit 

Kunstgalerie 

Auf dem Flughafen Paris-CDG 

gibt es für Langstreckenreisende 

in der Halle M des Terminals 

2E seit Neuestem ein kleines 

Museum. Auf einer Fläche von 

250 Quadratmetern werden 

Meisterwerke der Kunst gezeigt, 

wobei zwei Ausstellungen pro 

Jahr geplant sind. Zurzeit werden 

rund 50 Skulpturen von Auguste 

Rodin präsentiert, eine Leihgabe 

des Pariser Rodin-Museums. 

Die Flughafengesellschaft 

will sich mit diesem neuen 

Angebot von anderen großen 

Umsteigeflughäfen absetzen und 

den Passagieren mehr als nur die 

sonst üblichen Boutiquen und 

R e s t a u ra n t s b i e te n . 

Schnappschüsse 

Alkoholtestpflicht wieder fraglich ++ Der Innenminister Manuel Vals 

hat die Verpflichtung für Autofahrer, einen Alkoholtest im Auto mitzuführen, vorübergehend 

auf g ehoben. Die noch von der Vorgängerregierung beschlossene Maßnahme ist äußerst 

um stritten. Die Nützlichkeit der Anordnung soll nun erneut untersucht werden, bis eine endgül 

tige Ent schei dung fällt. 

Mehr Handys als Einwohner ++ In Frankreich gibt es 72 Millionen Handynutzer, 

aber nur 65 Millionen Einwohner. Immer mehr Franzosen müssen folglich über zwei Mo bil tele 

fone ver fü gen. Bouygues Telecom reagiert darauf nun mit einem speziellen Angebot, bei 

dem ein Han dy über zwei Nummern verfügen kann. 

Rekordjahr für Frankreichs Flughäfen ++ Mit insgesamt 168 Millionen 

Pas sa gieren fertigten die französischen Flughäfen 2012 nicht nur drei Prozent mehr ab als im 

Vorjahr, son dern auch so viele Passagiere wie nie zuvor. Während die beiden Pariser Flughäfen 

Orly und CDG lediglich um 0,8 Prozent wuchsen, betrug der Anstieg in Marseille und 

Nantes – vor allem dank der Billigfluggesellschaften – über zehn Prozent. 

Bretonisches Fest wird Weltkulturerbe ++ Der Fest-noz, ein traditionelles 

bre to nisches Fest, wurde von der UNESCO zum Weltkulturerbe ernannt. Bei dieser 

folkloristischen Ver an staltung, die in der Bretagne bis heute viele Anhänger hat, wird 

gemeinsam getanzt und ge sungen. 

Zu langes Warten auf Arzttermine ++ Nach einer Umfrage des Meinungsforsch 

ung sinstituts IFOP geben 59 Prozent der Franzosen an, nicht zum Arzt zu gehen, weil 

die Wartezeit auf einen Termin zu lang sei. Im Durchschnitt dauert es 48 Tage, um bei ein em 

Spezialisten einen Ter min zu bekommen. Will man zu einem Augenarzt, muss man durchschnittlich 

sogar 104 Tage war ten. Daher ist es verständlich, dass die Kosten einer Be handlung 

nur an zweiter Stelle (42 Prozent) als Hindernis für einen Arztbesuch genannt werden. 

Steigende Autobahngebühren ++ 2013 steigen die französischen Auto bahn gebühr 

en im Durchschnitt um 2,01 Prozent. Die höchste Preissteigerung mit 2,29 Prozent be trifft 

die Auto bahn strecke von Paris nach Deauville. Am wenigstens hoch ist der Anstieg da gegen 

mit 1,18 Pro zent auf der Autobahn A14 im westlichen Pariser Speckgürtel. 

Französische Filme international begehrt wie nie ++ Die Anzahl 

ver kauf ter Eintrittskarten für französische Filme im Ausland ist im letzten Jahr geradezu ex plodiert, 

und zwar um 88 Prozent von 74,3 Millionen verkaufte Tickets 2011 auf 140 Millionen 2012. 

Ein his to rischer Rekord. Drei große Filme machten den Exporterfolg möglich: « Ziemlich beste 

Freun de », « 96 Hours – Taken 2 » sowie « The Artist », auf die zusammen allein 65 Prozent der 

verkauften Ein tritts karten entfallen. 

TGV beförderte zwei Milliarden Passagiere ++ Der französische Hoch geschwin 

dig keits zug TGV hat die magische Grenze von zwei Milliarden beförderten Pas sa gieren 

seit seiner Inbetriebnahme übersprungen. Die SNCF verfügt heute – zusammen mit den 

in ter na ti o na len Produkten wie Eurostar und Thalys – über 490 Hochgeschwindigkeitszüge 

und be sitzt da mit in Europa die größte Flotte dieser Art. Jeder TGV umrundet die Welt im 

Durch schnitt einmal im Monat. 

Kritische Medien ++ Nach einer Umfrage der Zeitung La Croix sind nur 13 Prozent der 

Fran zo sen der Meinung, dass die Medien François Hollande gegenüber positiv eingestellt 

sind. Bei einer ähnlichen Umfrage 2008 gaben das, damals bezogen auf Nicolas Sarkozy, 

37 Prozent an. 


On En Parle 

Senlis 

Kunst- und Archäologiemuseum 

wiedereröffnet 

Nach zehnjährigen Restaurierungsarbeiten wurde das Kunst- und Archäo 

lo giemuseum in Senlis nördlich von Paris, das im Land als eines der 

interessantesten seiner Art gilt, wiedereröffnet. Untergebracht ist es im 

ehemaligen Bischofspalast der Stadt. Im Untergeschoss des Gebäudes können die Besucher die 

Fundamente eines gallorömischen Hauses entdecken. Die archäologischen Funde werden in 

den Etagen darüber präsentiert, wo sich auch diverse Malereien vom 17. bis zum 20. Jahrhundert 

befinden. Zudem wurde das Konzept sowie die Beschilderung komplett überarbeitet, so 

dass das Museum nun insgesamt frischer und moderner daherkommt. 

Einwohnerzahl 

Schon 65,8 Millionen 

Franzosen 

Die Franzosen werden immer 

zahlreicher. Der Babyboom 

im Land hat auch 2012 nicht 

nachgelassen, allerdings hat 

sich das Bevölkerungswachs tum 

wegen einer höheren Sterberate 

leicht verlangsamt. Nach dem 

nationalen Statistikinstitut INSEE 

betrug das Wachstum zwischen dem 

1. Januar 2012 und dem 1. Januar 

2013 0,47 Prozent (ohne das neue 

Überseedepartement Mayotte). In 

den zwölf Monaten wurden 822.000 

Babys geboren, was durchschnittlich 

2,01 Kinder pro Frau bedeutet, und 

sind 571.000 Menschen gestorben 

(gegenüber 545.100 ein Jahr zuvor). 

Die erhöhte Sterblichkeit wird mit 

einer alternden Gesellschaft sowie 

mehreren Grippewellen und einer 

großen Kältephase am Jahresanfang 

erklärt. Mit 65,8 Millionen Einwohnern 

stellt Frankreich 13 Prozent der 

Bevölkerung der Europäischen Union, 

hinter Deutschland mit 16,2 Prozent. 

Außerdem steht das Land an zweiter 

Stelle bei der Anzahl der Geburten pro 

Frau in Europa. Nur in Irland werden 

mit durchschnittlich 2,05 Kindern pro 

Frau noch mehr Babys geboren. 

Blois 

Neues Museum für die Kunst der 1960er-/1970er-Jahre 

In der Hauptstadt des 

Departements Loir-et-Cher 

eröffnet im April ein neues 

Museum, in dem 300 Werke der 

zeitgenössischen Kunst aus den 

1960er- und 1970er-Jahren gezeigt 

werden. Sie stammen aus der 

Sammlung des französischen 

Künstlers Ben, der mit vollem 

Namen Benjamin Vautier heißt. Er hat auch die Außenfassade des Museums 

gestaltet, die nun mit Tafeln geschmückt ist, auf denen die für Ben typischen 

Sprüche und Phrasen stehen. 

Schwerelosigkeit 

Sich einmal wie ein Astronaut fühlen 

Der Filiale Novespace des französischen Raumfahrtzentrums 

CNES gehört eines der wenigen Spezialflugzeuge der Welt, 

mit dem für einige Sekunden der Zustand von Schwerelosigkeit 

hergestellt werden kann. Der Airbus A300 Zéro-G 

wird norma ler weise von Wissenschaftlern für Experimente genutzt. Ab diesem Jahr 

sollen jedoch drei Flüge jährlich von Normalbürgern gebucht werden können. Vorausgesetzt, 

ein auf die Raumfahrt spezialisierter Arzt gibt grünes Licht und das eigene 

Portemonnaie ist dick genug. Der Preis für einen Flug, bei dem mehrere Male für rund 

20 Sekunden Schwerelosigkeit simuliert wird, beträgt stolze 5.980 Euro pro Person. 

Die Einnahmen kommen dem Unterhalt des Flugzeuges und der Finanzierung von 

Forschungsprogrammen zugute. Die ersten beiden Flüge, die bereits ausgebucht sind, 

werden am 15. März und 24. Juni stattfinden. Der Termin für den dritten Flug in diesem 

Jahr soll im Laufe des Monats März bekanntgegeben werden. Weitere Informationen: 

www.airzerog.com. 


On En Parle 

Geschichte 

Zweifel über Vater von 

Ludwig XIV. ausgeräumt 

Es war eines der hartnäckigsten Gerüchte der französischen 

Geschichte: Einige Historiker bezweifelten, dass Ludwig XIV. 

wirklich der Sohn von Ludwig XIII. und Anne von Österreich 

war, sondern sahen Kardinal Mazarin als den wirklichen Vater 

an. Diese These wurde durch einen DNA-Test, der von einem 

spanisch-französischen Expertenteam vorgenommen und 

im Wissenschaftsmagazin Forensic Science International 

veröffentlicht wurde, nun widerlegt. Es kann davon 

ausgegangen werden, dass Ludwig XIV. wirklich der Sohn von 

Ludwig XIII. ist. 

Luftverkehr 

Air France gründet neue Marke 

für regionale Strecken 

Die französische Fluggesellschaft Air France ordnet 

ihr regionales Streckennetz ab dem 1. April neu. Die 

Regionalfluglinien der Gruppe, Brit Air, Regional und Airlinair, 

werden dafür unter dem Namen Hop! zusammengefasst. 

Diese neue Fluggesellschaft soll vor allem auf weniger 

aufkommensstarken Routen operieren. Preislich orientiert 

man sich dabei an den Billigflugesellschaften. Einfache Flüge 

sollen ab 55 Euro kosten. Zwischen dem deutschsprachigen 

Raum und Frankreich wird Hop! die Flüge von Düsseldorf und 

Stuttgart nach Lyon, von Düsseldorf nach Nantes und von 

Wien nach Straßburg von Air France übernehmen. 

Tour de France 

Der richtige Streckenverlauf für 2013 

Mittwoch, 10. Juli 

MONT 

SAINT-MICHEL 

SAINT-MALO 

Dienstag, 

9. Juli 

AVRANCHES 

FOUGÈRES 

SAINT-GILDAS 

DES-BOIS 

RUHETAG 

Saint-Nazaire 

Loire-Atlantique 

Montag, 8. Juli 

BAGNÈRES 

DE-BIGORRE 

Donnerstag, 

11. Juli 

Sonntag, 

7. Juli 

TOURS 

Freitag, 

12. Juli 

SAINT-POURÇAIN 

SUR-SIOULE 

CASTRES 

SAINT 

GIRONS 

ALBI 

PARIS 

Champs-Élysées 

Sonntag, 21. Juli 

VERSAILLES 

SAINT-AMAND 

MONTROND 

Samstag, 

6. Juli 

AX 3 DOMAINES 

LYON 

GIVORS 

Sonntag, 

14. Juli 

VAISON 

LA-ROMAINE 

RUHETAG - Vaucluse 


Freitag, 

5. Juli 

Samstag, 

13. Juli 

MONTPELLIER 

Donnerstag, 

4. Juli 

ANNECY 

ANNECY 

SEMNOZ 

Samstag, 

20. Juli 

MARSEILLE 


LE GRAND-BORNAND 

BOURG-D’OISANS 

ALPE-D’HUEZ 

Donnerstag, 18. Juli 

CHORGES 


GAP 

EMBRUN 

Dienstag, 2. Juli 

MONT 

VENTOUX 

NICE 

AIX-EN 

PROVENCE 

CAGNES-SUR-MER 

Dienstag, 

16. Juli 

Freitag, 

19. Juli 

Tour Start 

CALVI 


KORSIKA 

BASTIA 

Nein, wir wollten nicht testen, 

wie aufmerksam die Leser unser 

Magazin lesen. Leider hat sich 

in der letzten Ausgabe ganz 

unfreiwillig der Fehlerteufel 

eingeschlichen. Wie viele bemerkt 

haben, wurde der Streckenverlauf 

der Tour de France 2012 abgebildet, 

anstatt der für 2013. Ein Fehler, 

für den wir uns in aller Form 

entschuldigen. Hier nun der richtige 

Streckenverlauf für die kommende 

Ausgabe der wichtigsten 

Radsportveranstaltung der Welt. 

AJACCIO 

Sonntag, 

30. Juni 

PORTO-VECCHIO 

Samstag, 29. Juni 


Müllentsorgung 

Recycling dank Hühnern 

Im Departement Doubs wird eine 

ungewöhnliche Methode ausprobiert, 

die von der Bevölkerung produzierte 

Müllmenge zu verringern. Testweise 

stellt die Müllentsorgungsfirma des 

Departements von März bis Juni 15 

Familien zwei Hühner zur Verfügung, 

die 

den anfa 

l l e n d e n 

Bio ab fall 

der Haushalte 

fres sen 

sollen. Man geht 

davon aus, dass 

sich durch diese 

Art des Recyclings die 

Abfallmenge pro Huhn im 

Jahr um 150 Kilogramm 

reduzieren lässt. 

Nächte im Zeichen des Zen-Buddhismus 

25 sorgfältig im zeitgenössischen De sig ner stil dekorierte 

Zimmer in sand- und ziegelstein far benen, ozeanblauen, 

kaki braunen oder schoko lade farbenen Tön en ver schaffen 

Ihnen ein wohliges Gefühl von Gemütlichkeit. 

Inspiriert von Hotels in New York, Lon don oder Berlin, 

wurden die meisten Ba de zimmer einfalls reich in Ihr 

Zimmer inte griert, ganz im Sinne für Ihren Komfort und 

Wohl behagen. 

Zur Entspannung stehen Ihnen eine Bibli o thek und ein 

Billardraum zur Ver fügung und nicht zu vergessen die 

„Mood Lounge“, eine stimmungsvolle Bar, in der Ihnen 

Kaffee, Weine und Champagner an ge boten werden. 

Bordeaux 

Ein schwimmendes Hotel 

mit Traumaussicht geplant 

Man muss bald vielleicht keine Kreuzfahrt 

mehr buchen, um in Bordeaux auf einem 

Schiff zu übernachten. Der Architekt und 

Designer Olivier Flahault plant am rechten Ufer der 

Garonne ein Hotelschiff. Der besondere Reiz: Von 

dort hätte man einen einzigartigen Blick auf die alten 

Fassaden der Innenstadt von Bordeaux. Als Liegeplatz 

kommt der Abschnitt zwischen dem Pont Saint-Jean 

und dem Pont de Pierre infrage. Olivier Flahault hat 

in Nantes die Nautilus entworfen, ein Schiff mit Crêperie, 

Restaurant und Veranstaltungsfläche. Das Projekt 

in Bordeaux könnte bis 2015 oder 2016 realisiert 

werden. Auf jeden Fall soll es sich von der Ausgestaltung 

und den verwendeten Materialien perfekt in die 

Umgebung einpassen.

Frankreichkalender 

Les arts de 

l’effervescence 

Reims, bis 26.05.2013 

Paul Eluard 

Evian-les-Bains, bis 26.05.2013 

Chagall 

Paris, bis 21.07.2013 

« Champagner für alle! », mag man 

angesichts dieser Ausstellung ausrufen. 

Thematisiert wird die Beziehung 

zwischen dem edlen Schaumwein und 

der Kunst seit dem 17. Jahrhundert 

bis zur heutigen Zeit. Mit Gemälden, 

Plakaten, bemaltem Papier, Skulpturen, 

Glaswaren, Goldkunst, Fächern, 

Filmen und Musikstücken umfasst 

die Ausstellung um die 370 Exponate, 

die von 85 privaten Sammlern und öffentlichen 

Museen zusammengetragen 

wurden. Damit wird dem Verhältnis 

zwischen der Kunst einerseits und dem 

Luxus und der Feierkultur andererseits, 

die mit Champagner assoziiert werden, 

nachgegangen. So wird einem bewusst, 

wie sehr der weltberühmte Schaumwein 

die Künstler beflügelt hat. 

Musée des Beaux-arts 

8, rue Chanzy 

51100 Reims 

Telefon: +33 (0)3 26 35 36 00 

www.ville-reims.fr 

Mi, Fr – Mo 10.00 – 12.00 Uhr & 

14.00 – 18.00 Uhr 

Do 12.00 – 20.00 Uhr 

 

6,00 Euro, ermäßigt 5,00 Euro 

Am Südufer des Genfer Sees wird 

eine leidenschaftliche Retrospektive 

über das Leben von Paul Eluard 

(1895-1952) gezeigt. Der französische 

Schriftsteller war sehr engagiert im 

antifaschistischen Kampf und setzte 

sich stets für den Frieden ein. Sein 

Schreibstil zeichnet sich durch Sensibilität 

und Härte gleichermaßen aus. 

Die Ausstellung vereint 200 Exponate, 

die den Schriftsteller in seiner Arbeit, 

in seinem Leben, mit seinen Freunden 

und Romanzen präsentieren. Zu sehen 

sind Zeichnungen, Gemälde, Stiche, 

Fotos und natürlich Manuskripte. Die 

Ausstellung lädt damit zu einer Reise 

durch das Leben des Künstlers ein, begleitet 

von Texten und Bildern seiner 

Zeitgenossen. 

 

Palais Lumière 

Quai Albert-Besson 

74500 Evian-les-Bains 

Telefon: +33 (0)4 50 83 15 90 

www.ville-evian.fr 

 

Di – Mo 10.00 – 19.00 Uhr 

Mo 14.00 – 19.00 Uhr 

10,00 Euro, ermäßigt 8,00 Euro, 

Kinder bis 10 Jahre kostenlos 

Chagall ist 1985 als fast 100-Jähriger 

verstorben. Zu Lebzeiten erfuhr er 

zwei Weltkriege, eine Revolution und 

er musste ins Exil. Kurzum, es war ein 

sehr bewegtes Leben, was sich auch in 

seinem künstlerischen Schaffen widerspiegelte. 

Seine Erfahrungen von Krieg 

und Frieden, von Glück und Unheil 

hinterließen ihre Spuren. Die Ausstellung 

konzentriert sich auf Schlüsselmomente 

in seinem Leben und in seiner 

Karriere. Der Titel « Entre Guerre et 

Paix » (dt. Zwischen Krieg und Frieden) 

ist Programm. Dabei wird auch deutlich, 

wie sich Chagall typischen Moden 

und Stilen der verschiedenen Epochen 

widersetzte, um seinen eigenen Regeln 

zu folgen. 

Musée du Luxembourg 

19, rue de Vaugirard 

75006 Paris 

Telefon: +33 (0)1 40 13 62 00 

www.museeduluxembourg.fr 

Di – Do, Sa, So 10.00 – 19.30 Uhr 

Mo & Fr 10.00 – 22.00 Uhr 

 

11,00 Euro, ermäßigt 7,50 Euro, 

Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre 

kostenlos 


Interférences, 

Allemagne – France 

1800 – 2000 

Straßburg, bis 21.07.2013 

Alberto Giacometti 

Grenoble, 09.03. – 09.06.2013 

De l’Allemagne, 

1800 – 1939 

Paris, 28.03. – 24.06.2013 

Diese Architekturausstellung in 

Straßburg, die in Zusammenarbeit mit 

dem Deutschen Architekturmuseum 

in Frankreich am Main durchgeführt 

wird, ist originell und lohnt einen 

Besuch. Sie beschäftigt sich mit der 

Architektur im deutsch-französischen 

Raum seit dem Jahre 1800. Insgesamt 

werden 500 Exponate präsentiert, die 

von ganz unterschiedlichen Architekten 

und Künstlern erzählen, zum 

Beispiel von Karl-Friedrich Schinkel, 

Jean Nouvel, Gottfried Semper, 

Viollet-le-Duc, Le Corbusier oder 

Rudolf Schwarz. Dabei lässt sich die 

Architektur großer Städte wie Paris 

und Berlin genauso vergleichen wie 

die grenznaher Orte, etwa Straßburg, 

Metz mit Kommunen im Saarland sowie 

entlang des Rheines. 

Musée d’art moderne et contemporain 

1, place Hans Jean Arp 

67000 Strasbourg 

Telefon: +33 (0)3 88 23 31 31 

www.musees.strasbourg.eu 

Di – So 10.00 – 18.00 Uhr 


Auch wenn Alberto Giacometti vor 

allem für seine Skulpturen berühmt 

ist, schließlich gilt er als einer der 

bedeutendsten Bildhauer des 20. Jahrhunderts, 

so war der Künstler auch ein 

begnadeter Zeichner und Maler. Diese 

Ausstellung über Alberto Giacometti 

findet nicht zufällig im Musée de 

Grenoble statt. 1952 war dies das erste 

Museum, das ein Nachkriegswerk 

des Künstlers kaufte: die Skulptur 

mit dem Namen « La Cage » (dt. der 

Käfig). Sie versinnbildlichte vieles, 

was den Künstler bewegte. Die jetzige 

Exposition präsentiert 70 Skulpturen, 

Bilder, Grafiken und Fotografien, die 

weitestgehend aus der Fondation Giacometti, 

aber auch aus ein paar Privatsammlungen 

im In- und Ausland 

stammen. 

Musée de Grenoble 

5, place Lavalette 

38000 Grenoble 

Telefon: +33 (0)4 76 63 44 11 

www.museedegrenoble.fr 

Mi – Mo 10.00 – 18.30 Uhr 

5,00 Euro, ermäßigt 2,00 Euro, Kinder 

und Jugendliche bis 18 Jahre kostenlos 

Die Ausstellung « De l’Allemagne: 

de Friedrich à Beckmann » im Pariser 

Louvre vereint fast 200 Gemälde 

deutscher Künstler vom Ende des 18. 

Jahrhunderts bis zu den Jahren vor 

dem Zweiten Weltkrieg. Sie zeigt 

damit, wie sich Kunst und Zeitgeist 

in dieser Periode im Deutschen 

Reich entwickelt haben, in einer 

Zeit, als sich in Europa die Nationen 

etablierten. Bei einem Rundgang 

erkennt man als Besucher, wie sich 

die Künstler unterschiedlich mit 

Themen auseinandergesetzt haben. 

Darunter Werke von Caspar David 

Friedrich, Max Beckmann, Paul 

Klee, Otto Runge und Otto Dix. 

Die Bilder werden dabei jeweils in 

Zusammenhang mit Schriften von 

Goethe gesetzt. 

Musée du Louvre 

Hall Napoléon 

75001 Paris 

Telefon: +33 (0)1 40 20 53 17 

www.louvre.fr 

Do, Sa – Mo 9.00 – 18.00 Uhr 

Mi & Fr 9.00 – 21.45 Uhr 

12,00 Euro 


On Lit 

Sachbuch 

Der philosophierende Blick auf Frankreich 

Peter Sloterdijk sagt von sich selbst, 

dass er ein « philosophierender 

Schriftsteller » sei. Damit ist die 

Grundlage seiner Bücher erklärt. Seine 

Überlegungen, Reflektionen und Analysen 

sind von einem ganz besonderen Stil durchdrungen. 

Sie plausibilisieren durch die geschliffene 

Form, die Formulierung, die treffende 

Metapher, die ironische Übertreibung. 

Diese Art des Philosophierens hat ihre Ursprünge 

in Frankreich. Deshalb ist es nicht 

verwunderlich, wenn ein Buch, in dem er sich 

mit Frankreich, dem Land und seinen Denkern 

auseinandersetzt, besonders fulminant ist. Der 

vorliegende Band versammelt Betrachtungen 

Peter Sloterdijks zur französischen Geschichte 

und Philosophie vom 18. Jahrhundert bis in die 

Gegenwart, von Voltaire bis Derrida, von der 

Französischen Revolution bis Sarkozy, und erklärt, 

warum die Erbfeinde Deutschland und 

Frankreich sich politisch und kulturell immer 

weiter voneinander entfernen. 

Peter Sloterdijk: Mein Frankreich • Suhrkamp Verlag • ISBN: 978-3518462973 

Bildband 

Die Industrie, das unbekannte Architekturerbe 

Im Gegensatz zum deutschsprachigen Raum wurde dem industriellen 

architektonischen Erbe in Frankreich bisher kein großer Stellenwert eingeräumt. 

Damit macht dieser wunderschön illustrierte Bildband nun Schluss. Rund 30 

Industriestätten aus dem ganzen Land werden präsentiert, wobei ein breites 

Spektrum an Branchen abgedeckt wird: Salzwerke, Schokoladenfabriken, 

Atomkraftwerke, Erdölraffinerien oder Manufakturen für Luxusartikel. 

Einige davon sind noch in Betrieb, andere haben inzwischen eine andere 

Bestimmung, etwa als Bank, Museum oder Wohnhaus. Zusammen zeugen 

sie von den Veränderungen und dem Fortschritt der französischen Industrie vom 16. bis zum 

20. Jahrhundert. 

Jean-François Beloste & Paul Smith, Photographies de Pierre-Olivier Deschamps: Architectures et 

paysages industriels, l’invention d’un patrimoine • Editions de la Martinière • ISBN: 978-732446066 

Roman 

Eine junge Frau erkundet Paris 

Als Angelas umwerfender Freund Alex sie fragt, 

ob sie ihn nach Paris begleiten will, und sie das 

Angebot bekommt, für die Modezeitschrift Elle 

über die Stadt zu schreiben, ist sie Feuer und 

Flamme. Paris! Die Stadt der Liebe, der Croissants 

und der Designershops. Ein Traum für Angela, 

die noch nie an der Seine war. Doch dann 

geht alles schief: Angela sieht Alex beim Tête-à- 

Tête mit seiner Ex. Außerdem versucht jemand, 

ihren beruflichen Durchbruch zu sabotieren. Der 

Roman ist eine leichte und kurzweilige Lektüre, 

gespickt mit vielen humorvollen Klischees über 

Frankreich. Die englische Autorin lebt heute 

in New York und hat einst für das französische 

Magazin Marie Claire gearbeitet. 

Lindsey Kelk: Gucci, Glamour und Champagner • Blanvalet • ISBN: 978-3442380176 


Bildband 

Speisen, die Frankreich ausmachen 

200 Produkte und Rezepte, für die Frankreich berühmt ist, alle bebildert und nach 

Regionen geordnet, das ist der Kern dieses Buches. Dazu kommen historische 

Hintergründe, Anekdoten und andere Informationen rund um diese Speisen. Ein 

Buch, das hungrig macht und bei der nächsten Reise nicht fehlen sollte. 

Sylvia Gabet: Made in France • Editions de la Martinière • ISBN: 978-2732452067 

Biografie 

Das Leben der Edith Piaf 

Ihre Chansons kennt jeder, als « Spatz von Paris » wurde sie zum Mythos. Anlässlich 

ihres 50. Todestages im Oktober 2013 legt Jens Rosteck die erste große deutschsprachige 

Biografie dieser Ausnahmesängerin vor. Er zeigt die Piaf als ebenso zerbrechliche 

wie kompromisslose Künstlerin, die sich buchstäblich für ihre Leidenschaft 

verzehrte. Eindringlich schildert er ihre Kindheit als Tochter eines Zirkuskünstlers, ihre 

ersten Auftritte als Straßensängerin, ihren atemberaubenden Aufstieg, aber auch ihre 

Drogenexzesse, Krankheiten, unglücklichen Männergeschichten und Eitelkeiten. Treffliche 

Porträts ihrer größten Hits – von « La vie en rose » bis zum unvergesslichen « Non, 

je ne regrette rien » – ergänzen das Lebensbild. Eine der schillerndsten 

Künstlerexistenzen des 20. Jahrhunderts wird so auf unterhaltsame Weise wieder lebendig. 

Jens Rosteck: Edith Piaf, Hymne an das Leben • Propyläen • ISBN: 978-3549074190 

Biografie 

Comic 

Paris in Ruinen 

Die Handlung dieses Comics 

spielt in der Zukunft. Paris ist 

infolge wirtschaftlicher Umbrüche 

und des Klimawandels 

eine Stadt voller Ruinen ge worden. 

Der Comic-Krimi zeichnet dabei das 

Bild einer tropisch gewordenen Stadt, wie 

man sie noch nie zuvor gesehen hat. 

Die Malerin der Liebe 

« Ich nehme das Recht in Anspruch, ein Liebesbild zu zeichnen. Man 

spricht von Liebesfilm, Liebesroman, aber nie von Liebesbild », sagt 

Annette Messager, eine der wichtigsten zeitgenössischen Malerinnen 

Frankreichs, von sich selbst. Die stellvertretende 

Direktorin des Pariser Centre Georges Pompidou 

widmet dem Werk der Künstlerin nun ein 

reichhaltig bebildertes Buch. 

Catherine Grenier: Annette Messager • 

Editions Flammarion / Centre National des 

Arts Plastiques • ISBN: 978-2081286108 

Leo, Jamar & Fred Simon: Mermaid 

Project, Episode 1 • Editions 

Dargaud • ISBN: 978-2205066319 

Bücher in deutscher Sprache: · Bücher in französischer Sprache: = leicht verständlich, = mittleres Niveau, = für Fortgeschrittene 


On écoute 

Chanson 

Céline Dion: 

Sans attendre 

Céline Dion wird von manchen 

als eine sehr profitorientierte 

Sängerin angesehen. 

Ihr neues Album beweist 

aber, dass es falsch wäre, die Künstlerin aus der französischsprachigen 

kanadischen Provinz Quebec nur auf ihr sicherlich vorhandenes kommerzielles 

Talent zu beschränken. Selbst ihre härtesten Kritiker können 

nicht leugnen, dass die 44-Jährige eine wichtige Botschafterin der französischsprachigen 

Musik in der ganzen Welt ist. Das neue Album stellt 

diesbezüglich keine Ausnahme dar. In gefühlvollen Balladen, unter anderem 

von Grand Corps Malade und Luc Plamondon geschrieben, 

singt Céline Dion über die Liebe, ihren verschwundenen Vater, ihre 

Mutter, ihre Kinder und sogar ihre Fehlgeburt im Jahr 2009. Außerdem 

findet sich auf dem Album eine Neuauflage von Jacques Brels Chanson 

« Ne me quitte pas » sowie ein virtuelles Duo mit dem 2008 verstorbenen 

Henri Salvador, der vor seinem Tod zu einem der Auftritte von 

Célione Dion nach Las Vegas gekommen war und dessen Witwe Catherine 

nun diesen Song initiierte. 

Rock 

M: Îl 

M heißt mit richtigem 

Namen Matthieu 

Chedid und ist ein 

junggebliebener 

40-jähriger Rockmusiker. Sein neues 

Album handelt vom Meer und von Inseln, 

wo auch der Albumtitel herrührt – ein 

Wortspiel aus île (dt. Insel) und il (dt. er). 

Insbesondere La Rèunion, wo er die 

ersten Titel für das Album schrieb, und 

die Halbinsel Cap-Ferret, die als Vorbild 

für das Lied « Océan » diente, waren 

seine Inspirationsquellen. Die Albumhülle 

wurde von der eigenen Tochter gestaltet. 

Annie Cordy: Ça me plaît... 

Pourvu que ça vous plaise 

Mit fast 85 Jahren präsentiert die Belgierin, 

Patrick Bruel: Lequel de nous 

Patrick Bruel ist neben Marc Lavoine einer der 

wenigen Künstler, die es geschafft haben, im Kino 

und in der Musikbranche gleichzeitig erfolgreich 

zu sein. Sein neues Album mit 14 Liedern 

behandelt Themen aus der heutigen Zeit und erzählt beispielsweise 

von dem Ehemann einer Journalistin, die als Geisel gefangen 

gehalten wird, von Familien, die durch das Gefängnis getrennt sind, 

oder von der Jasmin-Revolution in Tunesien. Ein Album mit einem 

großen Schuss Melancholie und Nostalgie. 

Chanson 

Chanson 

die schon viele französische Herzen berührt 

und ihre Karriere als Vortänzerin im Lido und Moulin Rouge begonnen 

hat, ein Album ganz in ihrem Stil mit Musik voller Energie und Gefühl. Ihre 

Lieder sind manchmal locker-fröhlich, manchmal ernst, aber immer voller 

Optimismus und Lebensfreude, so wie die Sängerin selbst. 

Chanson 

Nolwenn Leroy: 

Ô Filles de l’eau 

Auf dem letzten 

Albumcover von 

Nolwenn sah man ein 

braves Mädchen in 

traditionellem Kostüm. 

Das Kontrastprogramm 

dazu bildet nun das Coverbild von ihrem 

neuen Album: Es zeigt eine zwischen 

Felsen stehende Meerjungfrau, die 

nur mit ein paar Haaren ihre Brüste 

verdeckt. Für einige Kitsch, für andere 

ein Skandal. Musikalisch geht es in den 

zwölf Liedern des Albums, die zum Teil 

auf Französisch, zum Teil aber auch auf 

Englisch und Bretonisch dargeboten 

werden, mit viel Poesie um das Meer. 

Keltische und mythologische Legenden 

werden besungen. So wird die mystische 

Atmosphäre ihrer bretonischen Heimat 

lebendig. 


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On Regarde 

Komödie 

Die 1950er-Jahre 

Frühjahr 1958: Die hübsche Rose will mehr, als 

nur im Krämerladen ihres Vaters in der Normandie 

zu versauern. Sie träumt von der großen weiten 

Welt – oder zumindest vom Leben in der nächstgrößeren 

Stadt. Heimlich bewirbt sie sich bei Louis 

Echard für einen Beruf, den sich viele Frauen in den 

1950er-Jahren wünschen: Sekretärin. Dafür ist sie zwar 

völlig unbegabt, bekommt die Stelle aber trotzdem, weil 

sie schneller tippen kann als Louis die Sätze zu Ende 

formuliert. Louis' sportlicher Ehrgeiz ist geweckt und 

er meldet Rose 

beim regionalen 

Schnellschreibwettbewerb 

an. 

Unter seiner strengen Aufsicht muss sie üben ohne 

Ende. Während Rose sich in Louis verliebt, träumt er 

davon, seinen Schützling zur schnellsten Frau des Landes, 

wenn nicht gar der ganzen Welt zu machen. Die 

Liebeskomödie ist ein bewegender Film mit einem guten 

Schuss Nostalgie. 

Mademoiselle Populaire • Frankreich 2012, 111 min • Originaltitel: Populaire • Ein Film von Regis 

Roinsard mit Romain Duris, Déborah François, Bérénice Bejo u.a. • Kinostart: 11. April 2013 

Komödie 

Der Blick in die Vorstadt 

Ousmane (gespielt von Omar Sy, Frankreichs Superstar aus « Ziemlich beste Freunde ») 

ist mit seiner Jeans, der Kapuzenjacke und einer großen Klappe alles andere als 

ein Vorzeigepolizist, aber sein Revier ist schließlich die berüchtigte Pariser Vorstadt 

Bobigny. Dort beschattet er seit sechs Monaten einen kriminellen Ring der Pariser 

Unterwelt. Als die Leiche der Frau von Frankreichs wichtigstem Industriellen in 

seinem Viertel entdeckt wird, erscheint plötzlich der versnobte François von der 

Pariser Mordkommission auf der Bildfläche. Ousmanes Recherchen und dieser Fall 

scheinen in Verbindung zu stehen. Dies zwingt die beiden Männer zur ungewollten 

Zusammenarbeit. Ein Film, der ohne zu große Klischees über die Vorstadt auskommt 

und zwei Gesichter der französischen Hauptstadt zeigt. 

Ein Mordsteam • Frankreich 2012, 96 min • Originaltitel: De l’autre côté du périph • Ein Film von 

David Charhon mit Omar Sy, Laurent Lafitte, Zabou Breitman u.a. • Kinostart: 21. März 2013 

Komödie 

Hommage an Louis de Funès 

Anlässlich seines 30. Todestags erscheint die bislang 

umfangreichste Filmsammlung des großen Komikers Louis de 

Funès. Die DVD-Kollektion enthält 16 Filme, fünf zusätzliche 

Synchronfassungen, zwei Super-8-Fassungen, zwei Farbfassungen, 

den seit Jahren verschollenen Klassiker « Die 

Damen lassen bitten » in einer DVD-Premiere 

und über sechs Stunden Bonusmaterial. 

Die große Louis de Funès Kollektion • 

Frankreich/Italien/Großbritannien, 1.613 min 

• Sprachen: deutsch/englisch/französisch, 

Untertitel: deutsch • Ab sofort im Handel 

Biopic 

Das viel zu kurze Leben des 

Claude François 

Dieser Film erzählt die Geschichte des 

französischen Chansonniers Claude 

François, der in den 1960er-Jahren zu 

den berühmtesten Musikern Frankreichs 

gehörte. Von ihm stammt das Lied 

« Comme d'habitude », welches 

anschließend von Frank Sinatra ins Englische übersetzt und 

als « My Way » weltbekannt wurde. 

My Way, Ein Leben für das Chanson • Frankreich 2012, 

148 min • Originaltitel: Cloclo • Ein Film von Florent-Emilio 

Siri mit Jérémie Renie, Ana Girardot, Sabrina Seyvecou, 

Benoit Magimel u.a. • Sprachen: französisch/deutsch, 

Untertitel: deutsch • Ab 18. April 2013 im Handel 


Dokumentationen 

Fashion Weekend 

Am 2. und 3. März steht ARTE 

für ein Wochenende an den 

Laufstegen, die die Modewelt 

bedeuten, und wirft anlässlich der Pariser 

Fashion Week einen Blick hinter 

die glamourösen Kulissen der internationalen 

Modeszene. Der Samstagabend 

ist dabei exklusiv Karl Lagerfeld 

und seinen Kreationen gewidmet. 

Im Hause Chanel 

Die Dokumentation begleitet die Fertigung 

von den ersten Skizzen bis hin zum Verkauf 

einer Haute-Couture-Kollektion aus dem 

Hause Chanel. 

Samstag, 2. März 2013, 20.15 Uhr 

Karl Lagerfeld – Lebensskizzen 

Der französische Filmemacher Loïc Prigent 

lädt zu einem Tête-à-tête mit Karl Lagerfeld 

in dessen Pariser Studio ein, wo der 

Modemacher von seiner Kindheit und von 

seinem Leben erzählt. 


Fendi… vor der Show 

Seit über 40 Jahren entwirft Karl Lagerfeld 

die Kollektionen für das Pelzhaus Fendi. 

Die Dokumentation zeigt das kreative 

Durcheinander der letzten 48 Stunden vor 

der Show. 


René Gruau – Modezeichner mit Eleganz 

René Gruau hat wie kein anderer das 

Bild der internationalen Haute Couture 

geprägt. Der italienisch-französische 

Künstler erschuf eine neue Form der 

klassischen Mode-Illustration. 

Sonntag, 3. März 2013, 12.30 Uhr 

Yves Saint Laurent, die letzte Show 

Im Jahr 2002 zog sich der französische Couturier 

Yves Saint-Laurent mit einer legendären 

retrospektiven Modenschau offiziell 

aus dem Geschäft zurück. ARTE lässt dieses 

Ereignis Revue passieren und präsentiert 

noch einmal einen Querschnitt durch das 

geniale Schaffen Yves Saint-Laurents. 

Sonntag, 3. März 2013, 16.15 Uhr 

Spielfilm 

Coco Chanel 

Paris im Jahr 1954: Die Besucher drängen sich, 

um die neue Modenschau der nach zehnjähriger 

Abwesenheit zurückgekehrten Coco Chanel zu 

bewundern. Derweil blickt « Mademoiselle » auf ihr 

bewegtes Leben zurück. Der Fernsehfilm schildert 

in zahlreichen Rückblenden die Entwicklung Coco 

Chanels vom schönen jungen Waisenmädchen zur 

stilbildenden Modeschöpferin. 

Sonntag, 3. März 2013, 20.15 Uhr & 21.50 Uhr • 

2-teiliger Spielfilm von Christian Duguay 

mit Shirley MacLaine, Barbora Bobulova, 

Alice Cambournac, Brigitte Boucher, u. a. • 

Großbritannien/Frankreich/Italien 2008 

Reportage 

360°-GEO-Reportage: Bretagne, 

von Bienen und Leuchttürmen 

Wild, schroff, 

wind- und 

meerumtost ist 

die Bretagne. 

Die Bewohner 

der Region 

sind stolz und 

eigenwillig. Was 

aber bedeutet 

es heute, ein 

Bretone zu sein? Die Reportage geht dieser Frage 

auf den Grund. 

Samstag, 27. April 2013, 19.30 Uhr 

Das komplette tägliche ARTE TV-Programm finden Sie im ARTE Magazin. 

Jeden Monat neu am Kiosk oder im Abonnement. Jetzt bestellen unter: www.arte-magazin.de. 

Weitere Informationen und Angebote von ARTE : www.arte.tv 


On Surfe 

Ratgeber Wo mit dem Wohnmobil anhalten? 

Wer mit einem Wohnmobil 

reist, muss sich unterwegs 

regelmäßig fragen, 

wo er mit seinem Wagen Halt 

machen kann, sei es für eine Pause 

oder für die Nacht. Es ist nicht 

ganz einfach, immer einen ausreichend 

ausgestatteten oder sich für 

ein Wohnmobil anbietenden Stellplatz 

zu finden. Zwei Campingbegeisterte haben deshalb 

einen neuen Service im Internet ins Leben gerufen, 

der Abhilfe schaffen soll und an dem sich alle 

Interessierten mit eigenen Tipps beteiligen können. 

Auf einer Frankreichkarte sieht man Stellmöglichkeiten 

für sein Wohnmobil, egal ob in freier Natur, 

auf entsprechend ausgestatteten Autobahnraststätten 

oder anderen kostenlosen oder gebührenpflichtigen 

Parkplätzen. Auch ist es möglich, eine Höhenangabe 

fürs Fahrzeug zu machen, um nur die für einen selbst 

infrage kommenden Optionen herauszufiltern. Nachdem 

man sich auf der Seite mit einem persönlichen 

Konto angemeldet hat, kann man seine eigenen Hinweise 

publizieren. 

www.park4night.com • App park4night 

Besichtigung 

Leuchtturm von Cordouan 

in 3D 

Der Phare de Cor dou an in der Mün dung 

der Gironde ist der älteste sich noch in 

Betrieb be find en de Leucht turm Frankreichs, 

der auch gerne als das « Ver sailles 

des Meeres » be zeich net wird. Dank einer 

Initiative des Kul tur mi nis te ri ums kann 

man das Schmuckstück nun auch von 

zu Hau se aus 

besichtigen. Zur 

Verwendung 

kommt dabei 

eine 3D-Technik, 

die man 

sich kostenlos 

im Internet herun 

ter laden 

kann. Die ans 

c h l i e ß e n d e 

virt u elle 

Besicht 

igung 

eröffnet De tails, 

die man vor Ort selbst kaum so gut erkennen 

könnte. Kom ple mentiert wird das 

Angebot mit über 700 Dokumenten wie 

Seekarten, historischen Plänen und Fotos. 

www.cordouan.culture.fr 

Investment 

Zum Trüffelzüchter werden 

Dank dieser Website kann man in die Trüffelzucht einsteigen 

und eine Eiche erwerben, die in den Departements 

Hérault oder Lot dafür gepflanzt wird. Als Zinsen gibt es 50 

Prozent der später geernteten Trüffel. Wer heute eine 2012 gepflanzte Eiche 

für 208 Euro kauft, kann ab 2017 mit Erträgen rechnen. Will man nicht so lange 

warten, kann man auch 472 Euro in einen 2007 gepflanzten Baum investieren. 

www.rondsdesorciere.fr 

Besichtigung 

Eine Bilderreise nach Frankreich 

Vor einigen Jahren wagten fünf Apple- 

Mitarbeiter ein neues Abenteuer. Sie wollten 

eine Bilddatenbank schaffen, die ähnlich wie 

Wikipedia funktioniert sollte. Heute kann man dank dieser Idee mit schönen 

Fotos virtuell durch Frankreich reisen. Für Paris steht darüber hinaus eine App 

zur bildlichen Reisevorbereitung bereit. 

www.fotopedia.com • App Fotopedia Paris 

Besichtigung 

Das antike Theater von Orange besichtigen 

Das Kunst- und Geschichtsmuseum sowie das antike Theater von Orange 

haben ihre Internetangebote erneuert und ausgebaut. So kann man seinen 

Besuch noch besser vorbereiten. 

www.theatre-antique.com • App Théâtre Antique Musée d’Orange (0,89 Euro) 


48 Stunden in Montpellier 

Foto: ville de Montpellier 

Stadtbummel in Montpellier 

Der historische Stadtkern mit 

seinen mittelalterlichen Sträßchen 

und den Boutiquen mit 

ihren Gewölbedecken, seine berühmte 

Place de la Comédie, seine 

Fa culté de Médecine, die älteste 

noch tätige medizinische Fakultät der 

west lichen Welt, die berühmte Place 

Royale du Peyrou 

Das Musée Fabre der 

Agglomération Montpellier 

Vertreten sind flämische und 

holländische Meister des 

17. Jahrhunderts sowie 

französische und italienische Maler. 

Moderne Sammlungen von 

Delacroix bis Géricault über den 

Impressionnisten Courbet sowie die 

zeitgenössischen Werke von Soulages 

gehören ebenfalls zum Kunstschatz 

des Museums. 

Dank seiner großen Kunstwerke 

gehört das Musée Fabre zu den 

bedeutendsten Kunstmuseen 

Frankreichs und Europas! 

Ein Höhepunkt, den Sie nicht 

versäumen sollten! 

Foto: OT Montpellier-Cécil Mathieu 

Foto: ville de Montpellier 

Ein Ausflug für Schlemmer und 

Feinschmecker zum „Marché des 

Arceaux“ 

Für Liebhaber regionaler Er zeugnis 

se, in idyllischer Lage unter 

dem „Aqueduc de St Clément“ 

(dienstags bis samstags von 7 bis 13 

Uhr) 

Das zeitgenössische Montpellier 

Erwähnenswert sei das architektonisch 

interessante Stadtviertel 

Antigone, in dem Ricardo 

Bofill, ein katalanischer Architekt, 

mehrere große Wohn ge bäude im 

neoklassizistischen Stil errichten ließ, 

das Viertel Port Ma rianne mit dem 

neuen gläsernen Rathaus der Stadt 

nach Plänen von Jean Nouvel und 

François Fontès, oder auch das größte 

Designzentrum Frankreichs. 

Fahrradweg bis zur 

Mittelmeerküste 

Montpellier: 300 Sonnentage im Jahr! Mit dem Fahrrad zum 

nahen Meer! Umgeben von Weinbergen und Teichen! 

Belebte Caféterrassen! Mit einem Bahnhof inmitten der 

Stadt für autofreie Aufenthalte. Ein Netz aus Straßenbahnlinien mit 

besonderem Design. 

Shopping im Schatten mittel al ter lich er Sträßchen. Um lie gen de Dörfchen 

mit dem mittel meer ty pi schen Duft. Kanufahren mitten in der Stadt. 

Jean Nouvel, Zaha Hadid, Christian Lacroix und all die anderen 

Großen, die für Design und zeitgenössische Architektur stehen. 

Ausgiebiges kulturelles Leben und zahlreiche kosten lose Festivals. 

Schäferstündchen im „ Jardin des Plan tes“, Frankreichs ältestem 

botanischen Garten. Das Odysseum, ein für den Mittelmeerraum 

einzigartiger Geschäfts- und Freizeitkomplex. 

Auf halbem Wege zwischen Spanien und Italien inmitten einer 

ausgiebigen Freizeitregion gelegen, lädt Montpellier Sie ein, Kunst 

und Kultur der Stadt kennen zu lernen. 

Spüren Sie 2013 mehr denn je den Puls der Stadt mit all ihren 

Höhepunkten, erleben Sie die für Montpellier typische Kultur mit 

ihrer überschäumenden Vitalität und gehen Sie 

auf ihre Einwohner zu! 

Ob im Frühling, Sommer, Herbst oder 

Winter: Montpellier ist eine Erfahrung 

wert! Am besten JETZT! 

MONTPELLIER – WAS SIE NICHT VERSÄUMEN SOLLTEN! 

Vom Viertel Port Marianne aus 

führt Sie ein Fahrradweg am 

Lez entlang durch Weinberge 

bis hin zum Meer (10 Kilometer). 

Erkundungstour der „Grès de 

Montpellier“ mit Weinprobe 

Für Geschichtsfreunde und 

Weinliebhaber im Château de 

Flaugergues und im Château de 

l’Engarran 

Neben einer Weinprobe der 

Weine direkt vom Château entweder 

Besichtigung des Schlösschens und 

seines historischen Parks oder aber 

Besichtigung des Weinmuseums und 

der Trachtenausstellung 

Angebot mit individuellen 

Möglichkeiten 

Pauschalangebot „Ausflug nach 

Montpellier“ ab 66€ pro Person 

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Höhepunkte 

2013 

Internationales Festival 

der Extremsportarten 

7.- 12.Mai 2013 

Festival des 

Architectures Vives 

Das Historische Zentrum 

verwandelt sich in einen 

Ort der zeitgenössischen 

Architektur 

12.-16 Juni 2013 

„Les Estivales“ - 

Sommerfeste 

Abende in festlichem 

Rahmen rund um Wein und 

regionale Erzeugnisse 

Immer freitags im Juli und 

August 2013 

Internationales 

Tanzfestival von 

Montpellier 

22.Juni – 6.Juli 2013 

Station der Tour de 

France in Montpellier 

4. und 5. Juli 2013 

Festival von Radio 

France und Montpellier 

Languedoc Roussillon 

11. – 25. Juli 2013 

Signac, das Wasser 

und seine Farben 

Sommerausstellung 

im Musée Fabre 

Agglomération, 13.Juli – 27. 

Oktober 2013 

Internationales 

Gitarrenfestival 

28. September – 18. 

Oktober 2013 

4. Marathon von 

Montpellier 

13. Oktober 2013 

„Les Hivernales“ - 

südfranzösischer 

Weihnachtsmarkt am 

Mittelmeer 

Dezember 2013 

und noch vieles, vieles 

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Unterwegs in Frankreich Nantes 

Nantes 



Und wenn sich die Zukunft des städtischen Lebens und der touristischen 

Entwicklung Frankreichs in Nantes abspielen würde? Zwischen der Bretagne 

und den weltberühmten Schlössern des Loire-Tals gelegen, erlebte die Stadt 

während des Zweiten Weltkrieges und in den 1970er-/1980er-Jahren schwere 

Schicksalsschläge. Doch diese Zeiten sind vorbei. Nantes hat sich auf 

spektakuläre Weise verwandelt und ist heute eine der attraktivsten Städte 

Frankreichs geworden. Die Einheimischen schätzen die hohe Lebensqualität 

und die Dynamik der Hauptstadt der Pays de la Loire. Die Touristen kommen 

wegen der kulturellen Frischzellenkur, die die Stadt erfuhr, und der vielen 

neuen Möglichkeiten. Die Metamorphose von Nantes ist faszinierend. Eine 

Reise zu ihren äußeren Symbolen und zu den Menschen, die die Verwandlung 

ermöglichten. Denn Nantes ist vor allem eines: ein Teamplayer, und das auch, 

wenn es um die Gestaltung der Zukunft geht. 



Der Mut, sich 

der eigenen 

Geschichte 

zu stellen 

Mit den Befestigungsanlagen, der Kathedrale 

Saint-Pierre-Saint-Paul, deren Gewölbe höher 

ist als das von Notre-Dame in Paris, dem 

Schloss der Herzöge der Bretagne im Stile der Renaissance, 

den kopfsteingepflasterten Gassen im Bouffay-Viertel, 

den eleganten 

Fassaden aus dem 

18. Jahrhundert im 

Feydeau-Viertel 

oder der bekannten 

Passage Pommeraye 

aus dem 14. Jahrhundert 

hat Nantes 

trotz aller Zerstörungen 

der Vergangenheit 

einiges an 

Die Sklaverei gehört zu 

unserer Geschichte. Nantes 

war der größte französische 

Hafen des Sklavenhandels im 

18. Jahrhundert. Ein Teil 

des Reichtums der Stadt 

gründete auf diesen unausstehlichen 

Handel, den 

wir heute als Verbrechen 

gegen die Menschlichkeit verurteilen. Lange 

Zeit hat Nantes die Augen vor diesem Erbe 

verschlossen: bis in die 1990er-Jahre, als wir 

entschieden, uns der Vergangenheit zu stellen. 

Wir haben die Geschichte ausgegraben, ausgewertet, 

analysiert, verstanden und angenommen. 

Wir haben damit unser Gedächtnis befreit. 

Jean-Marc Ayrault, Premierminister und Ex-Bürgermeister von Nantes 

historischer Bausubstanz 

zu bieten. 

Ein Erbe, das die 

Stadt bis heute behutsam 

pflegt und 

als Attraktion für 

Besucher vermarktet. 

Doch anders als in vielen anderen Orten hat Nantes 

den Mut, bei der Bewahrung der Vergangenheit neue 

Wege zu gehen. Exemplarisch für diese Offenheit ist die 

Renovierung des Schlosses der Herzöge der Bretagne, 

übrigens das letzte Schloss entlang der Loire, bevor sich 

der emblematischste Fluss Frankreichs, an dem auch 

Nantes liegt, in den Weiten des Atlantiks verliert. Die 

Stadt wollte das Schloss von seiner verstaubten Aura 

befreien. Dafür traute man sich, eine zeitgenössische Architektursprache 

in 

die alten Mauern 

zu integrieren und 

den technologischen 

Fortschritt 

einziehen zu lassen. 

So gibt es 

nun beispielsweise 

einen virtuellen 

Besuch der Stadt, 

wie sie sich im Jahre 

1757 darstellte. 

Noch bemerkenswerter 

als die Restaurierung 

des Stadtschlosses ist 

jedoch, mit welcher 

Offenheit sich die Stadt 

heute den dunklen Seiten 

ihrer Geschichte 

nähert. Es geht um die Epoche des Sklavenhandels, 

der einst für Reichtum sorgte. Zwischen Mitte des 17. 

Jahrhunderts bis Mitte des 19. Jahrhunderts organisierte 

Frankreich 4.220 Sklaventransporte, bei denen mehr als 


Unser Ziel war es, aus diesem 

Schloss des 15. Jahrhunderts 

einen Ort für alle zu machen, 

während man in Frankreich ansonsten 

traditionell vor allem 

versucht, das historische Erbe 

zu bewahren. Mit Offenheit, Wagemut und Beharrlichkeit 

sind wir an unser Ziel gelangt. Heute 

sind die Menschen von Nantes stolz darauf, Altes 

mit Neuem zu verbinden, so wie an diesem Ort. 

Marie-Hèlène Jouzeau, Direktorin der Denkmalpflege 

und Archäologie der Stadt 

1,38 Millionen Menschen zwangsverschleppt wurden. 

18 französische Städte haben bei diesem Handel mitgemacht. 

Mehr als 

1.800 Transporte 

gingen über Nantes, 

was 550.000 

Menschen betraf. 

Heute ist ein 

Teil der Ausstellung 

im Schloss der 

Herzöge der Bretagne 

dieser beschämenden 

Vergangenheit 

gewidmet. 

Außerdem gibt es 

einen eineinhalb 

Kilometer langen Rundweg durch die Stadt, der über elf 

Etappen, die mit dem Sklavenhandel in Zusammenhang 

stehen, zum 2012 eröffneten Memorial für die Abschaffung 

der Sklaverei führt. Das Mahnmal wurde auf den 

Kaianlagen errichtet, 

von denen 

einst die Schiffe in 

Richtung Afrika 

abfuhren. Auf der 

anderen Flussseite 

steht das vom französischen 

Stararchitekten 

Jean Nouvel neu errichtete 

Palais de Justice – ein 

Symbol des modernen 

Rechtsstaates. Die Fußgängerbrücke 

zwischen 

beiden Uferseiten ist nach 

Victor Schœlcher benannt, einem der langjährigen Kämpfer 

gegen Sklaverei. 

Oben: Kathedrale Saint-Pierre-Saint-Paul. 

Rechts: Im Schloss der Herzöge der Bretagne. 

Unten: Ausstellung über den Sklavenhandel im 

Schloss. Linke Seite oben: Statue von Anne de 

Bretagne, die zweimal Königin von Frankreich 

wurde. Links: Das frisch renovierte Schloss von 

außen. Rechts: Mahnmal der Abschaffung der 

Sklaverei. S. 22/23: Der Quai des Antilles mit den 

Ringen von Daniel Buren und Patrick Bouchan. 



Die « Machines de 

l’Ile », die Dosis 

Verrücktheit, die zum 

Markenzeichen von 

Nantes geworden ist 

Seit 2007 spaziert ein zwölf Meter hoher Elefant aus 

Holz und Stahl mehrmals am Tag am Ufer der Loire entlang. 

An Bord: Mehrere 

Dutzend Passagiere, 

die von dem Spektakel 

genauso begeistert sind 

wie die neugierigen 

Zuschauer entlang der 

Wegstrecke. Die zurückgelegte 

Geschwindigkeit 

beträgt nicht 

mehr als ein bis drei 

Stundenkilometer. Es 

geht also nicht darum, 

dem gut ausgebauten 

Unser Spielplatz 

ist die Straße. 

Wir verändern die 

Stadt, indem wir 

ein riesiges urbanes 

Straßentheater 

machen, das jeder 

für sich entdecken 

kann. Das ist ein 

großes Abenteuer, 

für das man 

Mut braucht. Vor 20 Jahren war 

Nantes die einzige Stadt, die an 

unser Projekt geglaubt hat und 

bereit war, darin zu investieren. 

François Delarozière, künstlerischer Direktor der 

« Compagnie La Machine » 

öffentlichen Nahverkehr 

der Stadt Konkurrenz 

zu machen. Nein, 

dieser Elefant aus Holz 

und Stahl verbindet 

lediglich sein Zuhause, 

eine große Halle aus Glas und Stahl (Les grandes nefs), 

die früher als Werft diente, mit einem Karussell voller 

Poesie und Fantasie, dem « Carrousel des mondes marins » 

(dt. Karussell der Meereswelten). Das Karussell, das wie 

der Elefant Teil der « Machines de 

l’Ile » ist, lädt in eine Traumwelt 

mit Fischen, U-Booten, Meeresschlangen 

und anderem ein, was 

die Unterwasserwelt ausmacht. 

Es ist schwierig zu erklären, 

was dieses « Machines de l’Ile » im 

Allgemeinen und das Karussell im 

Besonderen genau ist. Wenn es im 

ersten Augenblick auch so scheinen 

mag, handelt es sich nicht um 

einen typischen Freizeitpark oder 

Zirkus. Die Atmosphäre ist eine ganz 

andere. Es geht um eine von Jules Verne, 

der in Nantes geboren wurde, inspirierte 

Traumwelt, die sich mit dem mechanischen 

Universum von Leonardo da Vinci 

und der industriellen Vergangenheit von 

Nantes verbindet. 

In einer Zeit, in der die Menschen das Träumen verlernt 

haben und die von Hightech und Stress geprägt ist, 


wollen diese mechanischen Gebilde verzaubern. Dabei 

wird etwas Simples, die kindliche Vorstellungskraft, etwas 

Kompliziertem, der Raffiniertheit der 

Mechanik, gegenübergestellt. Es ist einerseits 

eine Welt, die sich mit ihren diversen 

Elementen aus Holz und Metall anfassen 

lässt, andererseits eine Welt, die nur in der 

eigenen Vorstellung existiert. 

Ausgedacht haben sich das François 

Delarozière und Pierre Orefice, die beide in 

Nantes die Voraussetzungen dafür fanden, 

ihre verrückten Objekte zu bauen. Heute 

zählen beide zu den besten Erschaffern 

künstlerischer Projekte im urbanen Raum. 

Obwohl sie überall herzlich willkommen 

wären, würden sie aber um nichts in der 

Welt Nantes verlassen, die Stadt, die ihnen 

die großen Werfthallen für ihre Projekte 

überlassen hat, in denen die Besucher zuschauen 

können, wie neue Fantasieobjekte 

entstehen. In der angeschlossenen « Galerie 

des Machines » lassen sich diese sogar ausprobieren. 

Seitdem das Karussell der Meereswelten fertiggestellt 

ist, kann man dort nun Elemente ihres neuen Projektes 

entdecken, den « Arbre aux Hérons », einen riesigen 

begehbaren 

Heute gibt es 

keinen Weg mehr 

zurück. Unsere 

Maschinen und 

ihre ganze Verrücktheit 

sind 

Teil des Lebens 

von Nantes geworden. 

Als Tourist 

würde man niemals 

denken, dass man 

in Nantes eine solche Überraschung 

erleben kann. Doch wenn 

die Besucher unsere Maschinen 

sehen, sind sie schlicht verblüfft. 

Sie hatten vergessen, was 

mit Fantasie alles möglich ist. 

Pierre Orefice, Direktor der « Machines de l’Ile » 

Baum. Wenn 

diese neue 35 

Meter hohe 

und 50 Meter 

im Durchmesser 

messende 

« Machine de 

l’Ile » fertig ist, 

wird man als 

Besucher die 

einzelnen Äste 

des Baumes begehen 

können oder auf den 

Flügeln von Fischreihern 

durch den 

Baum fliegen. Erneut 

handelt es sich um 

ein Gebilde, das man 

sich nur ausdenken 

kann, wenn man ein gutes Stück Verrücktheit in sich 

trägt. Für Nantes ist dies zum Markenzeichen geworden. 

Oben: Blick ins Atelier 

der « Machines de l’Ile ». 

Links: Eine der Figuren im 

Karussell der Meereswelten. 

Rechts: « Aérofloral », eine 

wei tere « Machine de 

l’Ile », die aus Anlass der 

Er nen nung von Nantes 

zur « Grünen Hauptstadt 

Eu ro pas » geschaffen 

wur de. Linke Seite oben: 

Der große Elefant. Un ten: 

Das Karussell der Meeres 

welten als Entwurf und 

nach Fertigstellung. 



Ein Stadtrundgang, der 

eine echte Reise wird, 

eine Reise nach Nantes 


Angesichts der vielen neuen Möglichkeiten 

und Ideen ist es als Besucher in Nantes 

manchmal gar nicht so einfach, sich zurechtzufinden 

und sicher zu sein, nichts Wichtiges 

zu verpassen. Deshalb hat die Stadt einen 15 

Kilometer langen Stadtrundgang eingerichtet. 

Er durchquert Nantes in rund 40 Etappen 

von Osten nach Westen. 

Dabei kommt man an historischen Sehenswürdigkeiten 

wie dem Schloss der Herzöge der 

Bretagne, der Kathedrale, dem Jardin des Plantes 

oder der Passage Pommeraye genauso vorbei 

wie an den neuen Attraktionen, zum Beispiel 

« Le Lieu Unique » in der ehemaligen Fabrik 

von LU, « Le Nid » in der 32. Etage der Tour 

Bretagne, dem Mahnmal zur Abschaffung der 

Sklaverei, den « Machines de l’Ile », der « Galerie 

des Machines » oder dem Quai des Antilles, 

einer neuen Promenade mit großen Ringen 

von Daniel Buren und Patrick Bouchan. Auch 

die ungewöhnliche Architektur des Manny- 

Gebäudes von Rolf Julius auf der Ile de Nantes 

Rechts: « Le Nid» in der 32. Etage der Tour 

Bretagne. Unten: Route von « Le voyage 

à Nantes ». Linke Seite: Ein auf den Canal 

Saint-Félix projiziertes Bild von Laetitia Casta. 

Das Manny-Gebäude. Die beleuchteten 

Ringe auf dem Quai des Antilles. 

CARROUSEL DES 

MONDES MARINS 

CALE 2 L’ÎLE 

MUSÉUM 

D’HISTOIRE 

NATURELLE 

THÉÂTRE 

GRASLIN 

COURS CAMBRONNE 

MÉMORIAL 

DE L’ABOLITION 

DE L’ESCLAVAGE 

MACHINES 

DE L’ÎLE 

LA FABRIQUE 

MÉDIATHÈQUE 

LE NID 

PASSAGE 

POMMERAYE 

PASSERELLE 

SCHŒLCHER 

PALAIS 

DE JUSTICE 

MARCHÉ 

DE TALENSAC 

ÉGLISE 

SAINT 

NICOLAS 

PLACE 

ROYALE 

La Loire 

Île Feydeau 

ENSA NANTES 

HÔTEL 

DE VILLE 

CHU 

L’Erdre 

PRÉFECTURE 

ÉGLISE 

SAINTE 

CROIX 

PLACE 

DU BOUFFAY 

MUSÉE DES 

BEAUX-ARTS 

FERMETURE TEMPORAIRE 

CATHÉDRALE 

CRYPTES 

CHAPELLE DE 

L’ORATOIRE 

CHÂTEAU 

DES DUCS 

DE BRETAGNE 

LE LIEU 

UNIQUE 

Canal Saint-Félix 

Bras de la Madeleine 

JARDIN 

DES PLANTES 

ACCÈS NORD 

GARE SNCF 

ACCÈS SUD 

HANGAR 32 

MUSÉE 

JULES VERNE 

HAB 

GALERIE 

Frankreich erleben · März / April 2013 · 29 

Bras de Pirmil


« Le Lieu 

Unique » ist 

ein Ort der 

Utopie. Gleichzeitig 

Theater, 

Ausstellungszentrum, 

Konzertsaal, 

Buchhandlung, Bar, Kindergarten und 

Hammam, ist es eine Stadt in der 

Stadt. Man kann hier ohne Probleme 

einen ganzen Tag verbringen. Die Einrichtung 

ist jeden Tag bis spät in die 

Nacht geöffnet. Sie ist eine Fabrik 

zur Herstellung von Imaginärem. 

Patrick Gyger, Direktor von « Le Lieu Unique » 

oder ein auf die Wasseroberfläche des Canal Saint-Félix 

projiziertes Bild von Laetitia Casta lassen sich entdecken. 

Wiederum handelt es sich bei diesem Rundgang um 

mehr als eine Aneinanderreihung von Sehenswürdigkeiten. 

Es geht erneut um die Vermischung von Realität und 

Imagination. Eine Thematik, die für Nantes typisch ist. 

Vom 28. Juni bis 1. September 2013 werden entlang 

der Strecke zudem diverse Spektakel stattfinden, vom 

Straßentheater bis zur Kunstinstallation. Dann wird Nantes 

wieder einmal beweisen, dass die Stadt im kulturellen 

Bereich the place to be ist. Die Kunst wird erneut zur Botschafterin 

einer Stadt voller Energie und Zuversicht. 

Die Reise nach Nantes geht weiter 

Lesen Sie in der nächsten Ausgabe etwas über das Kunstprojekt 

« Estuaire », das sich von Nantes bis nach Saint-Nazaire erstreckt. 

Unten: « Le Lieu Unique ». Rechts: Streetart in den Straßen 

von Nantes. S. 33: Historische Aufnahmen von Nantes. 


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Gespräch mit 

einem der 

Väter des 

kulturellen 

Aufbruchs 

Monsieur Blaise, Nantes gilt heute, 

insbesondere im kulturellen Bereich, als 

eine der dynamischsten und kreativsten 

Städte Frankreichs. Die Ausgangsbedingungen 

waren dabei alles andere als einfach. 

Wie hat die Stadt diese Entwicklung 

geschafft? 

Das war in der Tat ein langer Weg, der 

zurückgelegt wurde. Der kulturelle Aufbruch 

begann in den 1990er-Jahren nach einer Reihe 

einschneidender Veränderungen in den Jahrzehnten 

davor. Man darf nicht vergessen, dass 

Nantes im 20. Jahrhundert mehrere grundlegende 

Umwälzungen erlebt hat. 

Zunächst aus angeblich städtebaulichen 

und hygienischen Gründen: Nantes war früher eine Stadt 

mit viel Wasser. Sie war berühmt für ihre Brücken und 

galt als das « Venedig des Westens ». Doch dann legte man 

alles trocken. Seitenarme der Loire wurden zugeschüttet, 

so dass die Ile Feydeau und Ile Gloriette plötzlich keine 

Inseln mehr waren. Ein Zufluss der Loire, die Erdre, wurde 

in einen Tunnel verbannt. Sie können sich 

vorstellen, was für ein Schock dieser Stadtumbau 

für die Einheimischen war. Wenn 

man heute Bilder von der Zeit davor sieht, 

muss man einfach nostalgisch werden. 

1943 wurde Nantes dann bombardiert, 

wobei ein Großteil der alten Bausubstanz in 

Schutt und Asche fiel. Das war der zweite 

große Schock für die Stadt. Am Ende der 

1980er-Jahre verlor Nantes schließlich einen 

Großteil seiner Industrie, die einst der Stolz 

der Stadt war und die den wirtschaftlichen 

Aufstieg zuvor ermöglicht hatte: die Werften. 

Das war der dritte Schock. 

Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass Nantes 

in Folge dieser drei großen Umwälzungen dreimal seine 

Identität verloren hat. Es ist für eine Stadt nicht einfach, 

solche traumatischen Ereignisse zu verarbeiten. Am 

Ende der 1980er-Jahre war die Stimmung entsprechend 

Jean Blaise ist einer der wichtigsten Männer hinter 

dem kulturellen Aufbruch von Nantes und den damit 

verbunden Projekten. Jean-Marc Ayrault holte ihn an 

Bord, nachdem er 1989 zum Bürgermeister der Stadt 

gewählt wurde. Jean Blaise 

sollte als Mann der Kultur und 

als Vertrauter des Bürgermeisters 

Nantes zu neuer Dynamik 

verhelfen. Eine Mission, die der 

60-Jährige mit Bravour erfüllt 

hat. Meilensteine wie das 1990 

ins Leben gerufene « Festival 

des Allumées », die 2000 eröffnete 

Einrichtung « Le Lieu 

Unique » oder das ab 2007 existierende 

Event « Estuaire » wurden 

von ihm, der nur so vor 

Neugierde und Fantasie brodelt, 

erdacht. Heute steht Jean 

Blaise an der Spitze von « Le voyage à Nantes », eine 

Einrichtung der Stadt, die die einzelnen Projekte steuert 

und die diversen Akteure dahinter bündelt, was von 

der Struktur her mindestens genauso originell ist, wie 

das, was Nantes heute so dynamisch und kreativ 

macht. 

Ich würde 

sogar so weit 

gehen und 

sagen, dass 

Nantes in 

Folge dieser 

drei großen 

Umwälzungen 

dreimal seine 

Identität 

verloren hat. 

mies. Doch gleichzeitig hat dies den neuen Aufbruch ermöglicht. 

Gemeinsam mit dem damals frisch gewählten 

Bürgermeister Jean-Marc Ayrault wollten wir eine neue 

Zukunft aufbauen. 

Das war also der Hintergrund für eine Politik, die auf die 

Veränderungskraft der Kultur setzte. Das war 

damals durchaus ein neuer Ansatz, oder? 

Ja, genau. Wir befanden uns in den 

1990er-Jahren. Jean-Marc Ayrault war neu 

im Rathaus. Er war ein junger Bürgermeister, 

der Lust hatte, Dinge zu verändern. Er wollte, 

dass Nantes nicht mehr den Kopf hängen 

ließ, dass die Stadt wieder von sich reden 

machte, dass sie stolz auf sich war. Er wollte 

dabei schnell Dinge verändern. Er war sich 

bewusst, dass ein Ruck notwendig war, dass 

man etwas brauchte, was aufrüttelte und im 

Gedächtnis blieb. 

Jean-Marc Ayrault setzte dafür auf die Kultur, was damals 

in der Tat sehr innovativ war. Denn die Kultur hatte 

einen großen Vorteil: Man konnte schnell etwas Neues 

schaffen und musste dafür noch nicht einmal wahnsinnig 

viel Geld ausgeben. Als erstes kam die Idee auf, ein Festi- 


val ins Leben zu rufen. 

Diesen Ansatz haben wir mit dem « Festival des Allumées 

» kurzfristig umgesetzt. Schon das Konzept dafür 

war verrückt: Sechs Jahre lang wurden aus sechs ausländischen 

Städten Künstler eingeladen, damit sie sechs Tage 

lang von sechs Uhr abends bis sechs Uhr morgens an ganz 

unterschiedlichen Orten, die von der Industriebrache bis 

zum Opernhaus reichten, ihre Darbietungen zeigten. Für 

die Bewohner von Nantes, aber auch viele andere Franzosen, 

war das revolutionär. Künstler aus Barcelona machten 

den Anfang, gefolgt von Künstlern aus Sankt Petersburg, 

Buenos Aires, Neapel, Kairo und Havanna. Das Festival 

wurde ein großer Erfolg. 

Darauf folgte ab 1995 ein anderes Festival, 

« La Folle Journée ». Es ist heute eine der 

populärsten Veranstaltungen der klassischen 

Musik von ganz Frankreich geworden, die jedes 

Jahr Tausende Besucher anlockt. Die gebotenen 

Konzerte sind von höchster Qualität. 

Das Festival, das diesen Februar zum 19. Mal 

stattfand, schafft es zudem, Hemmschwellen 

gegenüber der klassischen Musik abzubauen. 

Der Konzertbesuch wurde aus seinem üblichen 

Umfeld befreit. Die Besucher hatten 

beim letzten Mal fünf Tage lang die Wahl 

zwischen 285 Konzerten an verschiedenen 

Veranstaltungsorten, an denen rund 1.800 

Musiker beteiligt waren. Deshalb zieht das Festival den 

beflissenen Musikliebhaber genauso an wie Menschen, die 

sich der klassischen Musik gegenüber öffnen wollen. 

Mit diesen beiden Festivals ist es uns gelungen, Nantes 

ein anderes Image zu verpassen. Wir haben gezeigt, dass 

wir Dinge verändern wollen, dass Nantes eine Stadt ist, 

mit der man auf nationaler und europäischer Ebene wieder 

rechnen kann. 

Natürlich gibt es auch noch andere Faktoren für die 

neue Dynamik von Nantes. So etwa die neue Straßenbahn, 

die für eine bauliche Erneuerung der Stadt sorgte. 

Oder seit dem Jahr 2000 die moderne Architektur auf den 

industriellen Brachen der Ile de Nantes. 

Menschen von außen interessierten sich wieder für 

Nantes. Die Stadt ist wieder attraktiv und es ist primär die 

Kultur, die dies ermöglicht hat. Diesem Ansatz sind wir 

nun schon seit über 20 Jahren treu geblieben. 

Wie kommt es Ihrer Meinung nach, dass die Bewohner von 

Nantes an diesen kulturellen Aufbruch geglaubt haben? 

Scherzhaft antworte 

ich gerne auf diese Frage: 

Nantes ist nicht besonders 

hübsch, aber wir sind intelligent 

(lacht). Natürlich 

meine ich das im Spaß. 

Denn ich finde, dass die 

Stadt inzwischen wieder 

Denn die 

Kultur hatte 

einen großen 

Vorteil: Man 

konnte schnell 

etwas Neues 

schaffen und 

musste dafür 

noch nicht 

einmal wahnsinnig 

viel 

Geld ausgeben. 

schön geworden ist, und 

ich hoffe, dass sie ihre 

Intelligenz nicht verlieren 

wird. Außerdem trifft 

diese Feststellung auch auf 

andere Städte zu. 

Trotzdem steckt in 

diesem Scherz auch ein 

Funken Wahrheit. Ich 

glaube, dass diese Stadt und ihre Menschen eine gewisse 

Flexibilität und Lernfähigkeit auszeichnet. Ohne das 

Mitwirken der Einheimischen wäre der Wandel auch gar 

nicht möglich gewesen. Man kann die beste Idee haben, 

aber wenn die Menschen nicht mitziehen, 

verpufft sie schnell. Die Mentalität der Menschen 

von Nantes ist durch eine Mischung 

aus Ernsthaftigkeit und Leichtigkeit gekennzeichnet. 

Es gibt eine Fähigkeit, das Surreale 

zu mögen. Und selbst wenn man natürlich 

seriös ist, so nimmt man sich selbst gleichzeitig 

nie zu ernst. Es ist, als ob die Bewohner 

von Nantes ihre kindliche Seele nicht vergessen 

haben. Sie haben es nicht verlernt, sich 

für etwas zu begeistern. 

Ohne diese Mentalität in der Stadt wären 

Initiativen wie « La Folle Journée », das « Festival 

des Allumées » oder « Estuaire » nicht 

denkbar gewesen. Es ist immerhin erstaunlich, was wir 

auf öffentlichem Grund machen dürfen. Wenn die Menschen 

nicht dahinter gestanden hätten und nicht die Gabe 

besäßen, Verrücktheiten zuzulassen und zu träumen, wäre 

das nicht realisierbar. Für mich ist dies die Poesie von 

Nantes und ein Beweis großer Weltoffenheit. Dadurch 

konnten und können wir unsere in der Tat manchmal verrückten 

Ideen umsetzen. 

Das Träumen wieder lernen, das ist also das Geheimnis 

hinter der Dynamik von Nantes? 

Ich weiß nicht, ob das ein Geheimnis ist, aber Nantes 

konnte sich dadurch wieder ein Image aufbauen, auf das es 

stolz sein kann. Das ist natürlich auch eine Frage des Wollens 

und des Temperaments. Woanders hätte das vielleicht 

schwierig sein können, aber in Nantes hat man den Mut, 

etwas zu wagen. Hier bleiben Projekte nicht jahrelang in 

der Schublade liegen. Man diskutiert über sie und wenn 

sie gut sind, dann gibt man ihnen eine Chance. Man muss 

daran glauben, dass Träume wahr werden können. Das ist 

sicherlich eine Stärke der Menschen hier in Nantes. 

Ist das alles? 

Nein, natürlich spielen auch noch weitere Dinge eine 

Rolle. Ich denke, ein anderer Punkt, der den Wandel 

ermöglichte, ist die Fähigkeit der Menschen zusammenzuarbeiten. 

Nantes ist dafür bekannt, insbesondere beim 



Fußball. Unsere Fußballmannschaft ist für das sogenannte 

jeu nantais gefürchtet. Eine Spieltechnik, die auf 

gemeinsame Aktionen beruht. Ich glaube, dass dies nicht 

nur auf den Fußball, sondern auch auf andere Bereiche 

zutrifft. 

Gemeinsam ein Ziel vorantreiben zu können, ist eine 

essentielle Fähigkeit, egal ob im kulturellen, 

wirtschaftlichen, politischen oder touristischen 

Bereich. Aber genau dies liegt den 

Menschen aus Nantes im Blut. Die verschiedenen 

Verantwortlichen der Stadt und der 

Wirtschaft sprechen und arbeiten miteinander 

und bewegen Dinge gemeinsam. Auch 

die Struktur, die ich leite, ist ein Sinnbild 

dieser Mentalität: Am gleichen Ort arbeiten 

Menschen fast ohne Trennwände miteinander, 

die für ganz unterschiedliche Bereiche 

verantwortlich sind: Kultur, Tourismus, Wirtschaftsentwicklung, 

Marketing etc. Wir alle glauben aber an das 

gleiche Ziel, haben den gleichen Traum. Das hilft und das 

ermöglicht, Großes zu erreichen. 

Gibt es neben der Bereitschaft zusammenzuarbeiten, auch 

so etwas wie einen gemeinsamen Nenner als Antriebsfeder? 

Ja, egal ob in der Wirtschaft, der Kultur oder der 

Politik, wir alle wissen, wo wir herkommen. Wir mussten 

der Stadt eine neue Identität geben und für sie ein 

neues Image aufbauen. So haben wir alle gelernt, dass 

wir Nantes verteidigen müssen. Ich denke, das ist unser 

gemeinsamer Nenner. Heute, wo die Stadt als dynamisch 

gilt und von außen wieder wahrgenommen wird, haben 

wir unseren Stolz im guten Sinne wiedergefunden. Das 

bestärkt uns noch mehr, uns nicht jeweils in unsere Ecke 

zurückzuziehen, sondern unsere Freude und Erfahrung 

miteinander zu teilen. 

Einen 12 Meter hohen Elefanten durch die 

Stadt zu bewegen, Straßenbahnkabel zu unterbrechen, 

um einen riesigen Taucher passieren 

zu lassen, oder Wölfe im einstigen Wassergraben 

des Schlosses der Stadt anzusiedeln, in anderen 

Städten wäre das kaum denkbar. Hat man Sie 

nie für verrückt gehalten? 

(lacht) Doch, manchmal schon, das muss 

ich zugeben. Aber Nantes ist eine tolerante 

Stadt, hier kann man unglaubliche Dinge 

machen. Wenn ich zum Beispiel an das Spektakel « La 

véritable histoire de France » (dt. Die wirkliche Geschichte 

Frankreichs) denke, das wir zusammen mit der Straßentheatercompagnie 

« Royal de Luxe » verwirklicht haben: 

Wir hatten eine unglaubliche Parade in den Straßen, die 

die Vergangenheit des Landes nachzeichnete. In einer der 

Szenen wurde Jeanne d’Arc auf dem Vorplatz der Kathedrale 

verbrannt. Wenn man sich das mal klarmacht, das 

Die Mentalität 

der Menschen 

von Nantes 

ist durch 

eine Mischung 

aus Ernsthaftigkeit 

und 

Leichtigkeit 

gekennzeichnet. 

Doch dank eines 

Schusses 

Verrücktheit 

und einiger 

Visionäre 

haben wir 

eine neue Geschichte 

für 

unsere Stadt 

geschrieben. 

ist schon verrückt. Doch genau das macht Nantes aus: die 

Freiheit, sich etwas zu trauen, selbst wenn es verstörend 

wirken kann. 

Nantes will also überraschen. Andere Städte versuchen das 

auch. Bordeaux plant beispielsweise den Bau eines Weinzentrums 

mit einer Architektur, die wie das Guggenheim-Museum 

in Bilbao Aufmerksamkeit initiieren 

soll. Das wäre doch auch ein Weg, oder? 

Ja, na klar. Aber Nantes hat eben einen 

anderen Weg gewählt, der besonders auf 

lange Sicht Wirkung zeigen soll. Natürlich 

hätten wir auch beschließen können, eine 

Architekturikone zu bauen. Aber ich glaube, 

das hätte uns weniger entsprochen. Außerdem 

ist ein solcher Ansatz nicht ohne Risiken. 

Zunächst einmal, weil Sie vorher niemals wissen, ob 

ein Gebäude wirklich zu einer Ikone werden wird. Außerdem 

braucht es auch einen Inhalt. 

Das Museum in Bilbao wäre trotz seiner unstrittig spektakulären 

Architektur nie ein so großer Erfolg geworden, 

könnte es nicht auf die enormen Schätze der Guggenheim- 

Sammlung zurückgreifen. Das gleiche gilt ganz aktuell 

auch für den Louvre-Ableger in Lens. Natürlich ist auch 

dessen Architektur grandios, aber noch entscheidender ist 

der Zugriff auf die reichen Bestände des Mutterhauses. 

Ich bin davon überzeugt, dass jedes Vorhaben dieser 

Art zunächst eine inhaltliche Substanz braucht. Einfach 

nur eine schöne Hülle, ein schönes Haus zu bauen, das 

reicht nicht aus. Ich wünsche Bordeaux viel Glück mit 

dem geplanten Weinzentrum. Ich würde der Stadt aber 

auch raten, sich sehr gut zu überlegen, wie man eine solche 

Einrichtung mit Inhalt füllen will. Das ist fundamental. 

Außerdem kosten solche architektonischen Leuchttürme 

sehr viel Geld. Man muss also eine Wahl treffen. 

Nehmen wir zum Beispiel die Renovierung 

des Musée des Beaux-Arts hier in Nantes. 

Mit dem gleichen Geld hätten wir vielleicht 

auch einen spektakulären Neubau planen 

können. Doch dann hätten wir nicht mehr 

unser architektonisches Erbe, das uns noch 

übriggeblieben ist, pflegen können, wie wir es 

jetzt mit der Renovierung des Museums tun. 

Man muss die Zusammenhänge sehen. Jede 

Stadt muss ihren eigenen Weg finden. Was hier 

funktioniert, funktioniert nicht automatisch in 

Bordeaux und anders herum. Aber wer weiß, 

vielleicht bauen wir eines Tages auch eine Architekturikone. 

Zumindest für den Augenblick ist es aber nicht unser Weg. 

Haben Sie eher das Gefühl, Kultur oder Politik zu machen? 

Ich denke, dass ich beides mache. Denn für mich ist 

Kultur politisch. Außerdem macht man automatisch Politik, 

wenn man sich nicht in seinem Büro einschließt, son- 


dern wenn man rausgeht und mit Menschen etwas gestaltet. 

Deshalb haben wir in Nantes einen Ort wie « Le Lieu 

Unique » geschaffen. Wir hätten auch schlicht ein Kulturzentrum 

ins Leben rufen können. Aber nein, wir wollten 

ein Stück lebendige Stadt. Einen Ort des offenen Austausches 

und der Debatten. Deshalb ist die Einrichtung auch 

jeden Tag von 11.00 Uhr morgens bis 2.00 Uhr spät in der 

Nacht geöffnet. 

Glauben Sie mir, selbst wenn ein solcher Ort zunächst 

einmal der Kultur gewidmet ist, so ist er auch politisch. 

Aber das ist auch gut so, das ist das Leben. Schon als junger 

Mensch habe ich begriffen, dass es besser ist, politisch zu 

sein, als sich zu verschließen. Ist Politik nicht die Fähigkeit, 

miteinander zu reden, sich gegenseitig zuzuhören, die 

Geschichte zu beeinflussen und gemeinsame Projekte anzuschieben? 

Die Kultur ist davon doch nicht weit entfernt. 

Die Geschichte beeinflussen, ist es nicht das, was Nantes 

getan hat? 

Ja, Sie haben Recht. Die Stadt hat schwer unter der 

Vergangenheit gelitten. Doch dank eines Schusses Verrücktheit 

und einiger Visionäre haben wir eine neue Geschichte 

für unsere Stadt geschrieben. Wir haben uns ein 

neues Image geschaffen, auf das wir stolz sind. Wenn dies 

dazu führt, dass die Menschen gerne hierher kommen, 

umso besser. Wir mögen dieses neue Kapitel in unserer 

Cherbourg- 

Octeville 

Geschichte. Wir teilen es gerne. Ich mag diese Idee. 

Monsieur Blaise, vielen Dank für das Gespräch. 

 

Nantes erreicht man aus dem deutschsprachigen 

Raum über den Norden 

bzw. Osten Frankreichs, Paris, Chartres, 

Le Mans und Angers. 

Nantes … 

… Berlin 1.434 km 

… Köln 870 km 

… Wien 1.620 km 

… Hamburg 1.284 km 

… München 1.217 km 

… Zürich 990 km 

Transavia fliegt von Berlin, Volotea 

von München, die neue Air-France- 

Tochter Hop! von Düsseldorf und 

EasyJet von Basel/Mulhouse nach 

Nantes. Außerdem bietet Air France 

aus Deutsch land, Österreich und der 

Schweiz Umsteigeverbindungen via 

Paris in die Stadt an. 

Direkte Zugverbindungen aus dem 

deutsch sprachigen Raum nach 

Nantes existieren nicht. Die Stadt ist 

aber gut ans französische TGV-Netz 

angebunden. 

www.nantes-tourisme.com 

 

Nantes Tourisme 

9, rue des Etats 

44000 Nantes 

Telefon: +33 (0)2 72 64 04 79 

 

Château des ducs de Bretagne 

4, place Marc Elder 


Telefon: +33 (0)2 51 17 49 48 

www.chateau-nantes.fr 

 

Mémorial de l’abolition de l’esclavage 

Quai de la Fosse 


Lannion 

Telefon: +33 (0)2 51 17 49 48 

N12/E50 

www.memorial.nantes.fr 

Brest 

Saint-Brieuc 

 

Les Machines de l’Ile 

Ile de Sein Parc des Chantiers 

Boulevard Léon Bureau 

Quimper 

Pointe 44200 Nantes 

du Raz 

Telefon: +33 (0)2 51 17 N165/E60 49 89 

www.lesmachines-nantes.fr 

 

Le Lieu Unique 

Quai Ferdinand-Favre Quiberon 


Telefon: +33 (0)2 40 12 14 34 

www.lelieuunique.com 

 

Le voyage à Nantes 

www.levoyageanantes.fr 

N164 

Lorient 

D768 

Vannes 

N12/E50 

N165/E60 

LESETIPP FÜR einen AUSFLug IN DIE UMGEBUNG 

Ausgabe Nr. 32 

Clisson: Ein Stück Italien im Westen Frankreichs 

N11/E601 

La Rochelle 

Niort 

Frankreich ist ein Land, das manchmal mit ungewöhnlichen Über rasch- 

E5/A10 

un gen aufwartet. Das Dorf Clisson ist ein gutes Beispiel dafür. Unweit von 

E602/A837 

Nan tes und der Atlantikküste gelegen, erinnern die Architektur des Ortes, 

die Landschaft der Umgebung, ja sogar das Licht an das viele hundert 

Kilo meter entfernte Italien. So erstaunlich es klingen mag, Clisson ist ein 

Stück italienische Atmosphäre in Frankreichs Westen, ein Ziel, das einen Umweg lohnt. 

Montalivet 

Informationen zur Bestellung dieser und anderer Ausgaben 

N24 

La Baule 

finden Sie auf Seite 90. 

Saint-Malo 

Dinard 

St. Nazaire 

N176/E401 

Dinan 

Rennes 

A84 

A83 

A84/E401 

Avranches 

Mont-Saint-Michel 

A11/E60 

Nantes 

Clisson 

A83 

Saint-Lô 

A87 

Cholet 

Caen 

Angers 

Ale 

A1 

Saint-Sigismo 

Angoulê 

E5/A10 

Le Porge 

Frankreich erleben · März Bordeaux / April 2013 · 35 

Cap-Ferret 

A52/E72

Unterwegs in Frankreich Burgund 

Mit dem Hausboot 

auf der Saône unterwegs 

Vom Wasser sieht selbst eine vertraute Landschaft plötzlich ganz anders 

aus. Auf den Wasserwegen Burgunds lässt sich diese Behauptung auch 

als ungeübter Hobbykapitän unkompliziert überprüfen. Ein Erlebnisbericht 

über vier unvergessliche Tage mit einem Hausboot auf der Saône. 

Haben Sie schon einmal davon geträumt, mit einem 

Hausboot auf den Kanälen und Flüssen Frankreichs 

zu schippern? Wir, drei Ehepaare und unser 

Bordhund Diva, haben dies. Im Spätsommer letzten Jahres 

erfüllten wir uns diesen Traum. Man sollte an dieser Stelle 

jedoch sofort erwähnen, dass man ein derartiges Abenteuer 

nur mit wirklich guten Freunden wagen sollte. Die Verhältnisse 

auf dem Schiff sind recht beengt, was viel Nähe 

bedeutet. Wenn man sich nicht richtig gut miteinander 

versteht, können unterschwellige Konflikte schnell aufbrechen, 

was für die Urlaubsstimmung sicherlich wenig förderlich 

wäre. 

Außerdem ist es empfehlenswert, diese Bootstour vor 

oder nach den großen französischen Schulferien zu unternehmen. 

In der Ruhe der Vor- und Nachsaison entfaltet 

die Gegend ihre besonderen Reize erst richtig. Dann können 

auch die Gedanken auf Reisen gehen, während man 

langsam über das Wasser gleitet. 

Wir starten unsere Bootsreise an einem Dienstag 

im September. Pünktlich um 16.00 Uhr treffen wir in 

Pontailler-sur-Saône ein, rund 30 Kilometer östlich von 

Dijon und ungefähr genauso viele Kilometer nördlich von 

Dole, zur Übernahme unseres gemieteten Hausbootes 

und zur technischen Einweisung. Der Hafen dieses mit 

über 1.000 Einwohnern relativ « großen » Ortes liegt am 

rechten Ufer der Saône und bietet neben eigenem Hafenamt 

viele verschiedene Serviceleistungen. Das Wasser der 

Saône hat hier sogar Badequalität, so dass es im Ort einen 

Badestrand gibt, der im Sommer überwacht wird und 

zahlreiche Touristen anzieht. 

Unser Boot vom Typ « Tarpon 49 » mit dem Namen 

« Justine II » gefällt uns auf Anhieb. Bevor unser Abenteuer 


eginnen kann, steht allerdings eine Probefahrt unter den 

wachsamen Augen unseres sympathischen holländischen 

Einweisers auf dem Programm. Das Navigieren eines 

Hausbootes ist keine unüberwindbare Herausforderung. 

Wenn man ein wenig Geschick hat, bekommt man den 

Dreh schnell raus. So bestehen wir unsere Trainingsfahrt 

ohne Probleme und können den Hafen von Pontailler-sur- 

Saône verlassen. Leinen los für vier unvergessliche Tage! 

Zunächst fahren wir flussaufwärts in Richtung Gray. 

Dabei müssen wir alsbald die erste Schleuse auf unserer 

Tour passieren. Doch auch diese Herausforderung wird 

erfolgreich gemeistert. Da sich der Tag schon langsam 

dem Ende zuneigt, beschließen wir nach rund neun Kilometern, 

mitten in der Natur am Ufer der Saône anzulegen. 

Die Atmosphäre ist sehr idyllisch. Der anschließende 

Aperitif sowie das Abendessen werden nur von weidenden 

Kühen begleitet. Unser Bordhund nimmt sie zwar zur 

Kenntnis, lässt sich aber in keiner Weise in seiner Ruhe 

stören. Das gemächliche Vorankommen auf dem Wasser 

scheint auch ihn vollkommen entspannt zu haben. Das 

Wetter ist traumhaft und der Himmel verspricht uns einen 

wunderschönen nächsten Tag. 

Nach einem aufwendigen Frühstück am nächsten 

Morgen fahren wir an dem kleinen Dorf Mantoche vorbei, 

um kurz danach gegen Mittag in Gray festzumachen. 

Die Kleinstadt liegt verkehrsgünstig an der Schnittstelle 

mehrerer Landstraßen und fungiert als Zentrum für den 

äußersten Westen des Departements Haute-Saône, das 

nicht mehr zu Burgund, sondern bereits zur benachbarten 

Region Franche-Comté gehört. 

Die Ursprünge des Ortes reichen bis ins Mittelalter 

zurück. Eine erste befestigte Siedlung, die den Herzögen 



Eine Hausboottour auf der Saône ist ein großes Naturerlebnis. 

Wie man Schleusen passiert, lernt man schnell. Auch 

Bordhund Diva genoss die Tage auf dem Wasser. S. 36: 

Der Tunnel von Savoyeux. S. 37: Zwischenstopp in Gray. 

Burgunds gehörte, entstand bereits im 11. Jahrhundert 

an dieser Stelle. Zu ihren Füßen entwickelte sich in der 

Folgezeit eine Unterstadt, die ebenfalls befestigt wurde. 

Ludwig XI. ließ den Ort und seine Befestigungsanlagen 

1479 zwar zerstören, doch Gray erholte sich von diesem 

Schrecken und erlebte im 16. Jahrhundert dank des Handels 

entlang des Flusses ein goldenes Zeitalter. Das 17. 

Jahrhundert war durch den Zehnjährigen Krieg und den 

Anschluss an die französische Krone wieder schwierig, 

doch in dem darauf folgenden Jahrhundert ging es erneut 

bergauf. 

Bei einem Spaziergang durch die Partnerstadt von 

Müllheim im deutschen Markgräflerland lohnt es sich 

unbedingt, das Rathaus des Ortes zu besichtigen. Es ist 

einer der schönsten Bauten aus der Renaissance in der 

Franche-Comté. Sein Dach ist mit den für Burgund typischen 

Dachziegeln bedeckt. Außerdem sollte man einen 

Abstecher zur Basilika Notre-Dame und ihrem Glockenturm 

machen. Das Gotteshaus befindet sich unweit der 

einstigen Festung der Herzöge Burgunds und prägt heute 

die Stadtsilhouette. Wir nutzen unseren Stopp in Gray 

noch zum Einkaufen einiger Lebensmittel und kehren 

vergnügt zu unserem Boot zurück. Nachdem alles unter 

Deck verstaut ist, geht es weiter flussaufwärts in Richtung 

Savoyeux. 

Unsere Mannschaft ist inzwischen gut aufeinander 

eingespielt und selbst die gefährlichsten Manöver in der 

engsten Schleuse können uns nicht mehr aus der Ruhe 

bringen. Bedauernswert finden wir jedoch, dass es an 

vielen Schleusen kaum mehr Schleusenwärter gibt. Damit 

fehlen die kleinen Gespräche, Ratschläge und Informationen 

zwischendurch. Das ist wirklich schade! 

Unterwegs kommt bisweilen flotter Fahrtwind auf 

und einige Notizblätter werden Opfer der Brise. Am späten 

Nachmittag suchen wir uns nach 45 zurückgelegten 

Kilometern erneut einen Ankerplatz in der freien Natur. 

In gemütlicher Runde genießen wir nach dem obligatorischen 

Aperitif auf dem Schiffsdeck ein Abendessen mit 

verschiedenen Fleischsorten auf dem heißen Stein, einer in 

einem Tisch eingebauten Platte, eine Besonderheit dieses 

Hausbootes. Mit einem Glas eines erlesenen Rotweins aus 

Burgund und philosophischen Gesprächen über die Gabe, 

das Leben und den Moment zu genießen, lassen wir diesen 

zweiten Tag ruhig und sehr genüsslich ausklingen. 

Am folgenden Donnerstag weckt unser Bootshund 

kurz nach 7.00 Uhr einen Teil unserer Mannschaft auf. 

Er hat ganz banale « tierische » Gründe, er muss sich 

entleeren. Die Landschaft hat so früh am Morgen etwas 

Mystisches. Überall hat sich Tau niedergelassen und dichte 

Nebelschwaden schweben über der Saône. Doch schon 

kurz danach klart es wieder auf und ein weiterer sonniger 

Tag erwartet uns. 

Wir lösen die Leinen und erreichen nach kurzer Fahrt 

den Tunnel von Savoyeux, der eine Schleife der Saône 

abkürzt. Er ist einer der baulichen Höhepunkte während 

unserer Bootstour und eine ganz besondere Sehenswür- 


digkeit. Der Tunnel ist 643 Meter lang und funktioniert 

im Einbahnstraßensystem. Die Röhre ist beleuchtet, 

verfügt aber über keinen Laufsteg, so dass das Boot während 

der Durchfahrt nicht verlassen werden kann. Man 

braucht schon ein bisschen Nervenstärke bei der Navigation, 

aber mit größter Gelassenheit steuern wir trotzdem 

hindurch. 

Danach passieren wir die vielleicht allerschönste 

Strecke unserer Schiffsreise: kilometerlange unberührte 

Landschaft. Die Gespräche an Bord verstummen, so 

ergriffen sind wir von der Schönheit der Natur und dem 

Reichtum der Tierwelt. Turmfalken, Eisvögel, Kormorane, 

Graureiher, Nachtreiher, Fischadler, Schwäne 

und springende Fische verzaubern uns. Dies ist ein 

fantastischer, ein unbeschreiblicher, ein unvergesslicher 

Moment. Es ist das Gefühl, in eine andere, in eine friedlichere 

Welt einzutauchen. 

Noch völlig von dieser Vielfalt und Harmonie der 

Natur beeindruckt, erreichen wir Soing-Cubry-Charentenay, 

ein kleines Dorf, in dem wir Elektrizität aufladen, 

Wasser tanken und kleine Einkäufe machen. Soing- 

Cubry-Charentenay ist der nördlichste Punkt unserer 

Reise. Hier drehen wir wieder um. 

Auf der anschließenden Rückfahrt kommen wir am 

Bois de la Vaire vorbei und steuern schließlich Mantoche 

für die Nacht an, das wir auf der Hinfahrt schon vom 

Fluss aus gesehen haben. Bereits beim Manövrieren machen 

wir Bekanntschaft mit anderen Kapitänen. Beim 

Anlegen steht jemand bereit, dem man das Tau zuwerfen 

kann. Man hilft sich, man spricht über dies und jenes. 

Die einheimischen Fischer erzählen voller Stolz von 

ihrem Dorf und sprechen bereitwillig über Land und 

Leute. Ein langer und ereignisreicher Tag geht zu Ende. 

Der Rundgang durch Mantoche am nächsten Morgen 

ist schnell erledigt. Wie in vielen Dörfern der Gegend 

ist auch hier die Kirche das imposanteste Bauwerk. 

Die Schutzheiligen sind Sankt-Martin und Sankt-Nikolaus, 

die Beschützer der Schiffsleute. Wir kehren zu unserem 

Boot zurück und setzen unsere Reise flussabwärts 

fort. Dabei passieren wir unseren Startpunkt Pontaillersur-Saône, 

um im kleinen Lamarche-sur-Saône etwas 

weiter südlich anzulegen. 

In diesem Ort fällt uns die Dorfkirche Saint-Barthelemy 

auf, die wegen ihrer zwei Glockentürme aus 

dem 19. Jahrhundert recht ungewöhnlich aussieht. Laut 

einer Legende sollte die Dorfkirche ursprünglich nur 

mit einem Glockenturm wie sonst üblich gebaut werden. 

Die Pläne sahen allerdings vor, dass dieser höher 

als der Turm der Kathedrale Saint-Bénigne in Dijon 

werden sollte. Dies missfiel dem Klerus. Die Architekten 

entschieden sich deshalb zwangsweise, aber frustriert, 

anstelle des einen Glockenturms zwei zu errichten, die 

jeweils halb so hoch sind wie der einst geplante. Legende 

hin oder her, Fakt ist auf jeden Fall, dass das Gotteshaus 

in seiner heutigen Form am 20. Dezember 1853 eingeweiht 

wurde. 

Dijon, 

Burgunds Hauptstadt 

EINE STADT 

ZWISCHEN GESCHICHTE 

UND MODERNE 

D 

ijon ist die Hauptstadt der Herzöge 

von Burgund und die Stadt mit 

den 100 Glockentürmen. Auf 

ihrem außergewöhnlichen architektonischen 

Kulturerbe von 97 Hektar Größe zählt die Stadt 

etwa hundert denkmalgeschützte Bauwerke. 

Seit 2008 gilt Dijon als „Stadt der Kunst und Geschichte“. 

Versäumen Sie es nicht, die „Chartreuse de Champmol“ zu besichtigen, 

ein ehemaliges Kartäuserkloster, mit dem Mosesbrunnen, „puits de Moise“. 

Das Kloster stellt ein wahres Meisterwerk für die Bildhauerkunst Burgunds 

dar. Es wurde geschaffen von dem niederländischen Bildhauer Claus Sluter 

und Claus de Werve, seinem Neffen. 

Doch Dijon ist nicht nur eine Stadt aus Stein, sie ist zugleich voller Grün 

und vereint 700 Hektar private oder öffentliche Park- und Gartenanlagen. 

Am Stadtrand wird der Blick frei auf eine Grünanlage, eine wunderschöne 

Oase am Port du Canal de Bourgogne mit einem Hafenbüro für Infos rund 

um den Betrieb am Jachthafen. 

N 

2013 - NEUIGKEITEN IN DIJON 

Renovierung des „Musée des Beaux Arts“ 

ach Beendigung der Renovierungsarbeiten wird das „Musée 

des Beaux Arts“ im Herzen der Stadt zu den schönsten Museen 

Frankreichs gehören. 

Dijon wird ein freundlich und einladend gestaltetes Museum erhalten, bei 

dem die anspruchsvolle Architektur besser zur Geltung gebracht und die 

Sammlung von Kunstschätzen noch vollständiger präsentiert wird. 

Wegen der umfangreichen Renovierungsarbeiten bleibt das Museum 

ausnahmsweise zwei Monate geschlossen. Es wird im April 2013 

wiedereröffnet. 

Rückkehr der Klagefiguren („pleurants“) nach Dijon 

N 

ach den Vereinigten Staaten in Amerika setzt die Ausstellung bis 

Mai 2013 ihre triumphale Tournee in Europa fort in Städten wie 

Brügge, Berlin und Paris. 

Die Klagefiguren, „les pleurants“, kehren im Juni 2013 nach Dijon zurück. 

„Les pleurants“, die Trauernden vom Grabmal des Herzogs von Burgund 

Johann Ohnefurcht, wie die von Philipp dem Kühnen, die seit Februar 2011 

in einem Saal des Musée des Beaux Arts präsentiert wurden, können dann 

wieder ins Grabmal von Johann Ohnefurcht eingebaut werden. 

D 

©Mairie de Dijon 

Dijon aus der Vogelperspektive 

er im Herzogspalast, „Palais des Ducs de Bourgogne“, mitten in der 

Stadt gelegene Turm „Tour Philippe le Bon“ symbolisiert Ruhm 

und Macht der Herzöge von Burgund. Versäumen Sie es nicht, die 

316 Stufen hinauf zu steigen! Oben werden Sie auf einer Aussichtsterrasse 

mit einem wunderbaren Panorama belohnt. 

Es ist der schönste Aussichtspunkt von Dijon, genießen Sie den 

großartigen Blick über die Stadt, den Sie so schnell nicht wieder vergessen, 

ein Erlebnis, das Sie sich nicht entgehen lassen dürfen! 


Office de Tourisme de Dijon 

www.visitdijon.com 

Tél. : +33(0)892 700 558 

(0.34€ pro Minute) 


©Office de Tourisme de Dijon - 

Atelier Démoulin


Boulogne 

Calais Dunkerque 

Arras 

Roubaix 

Lille 

Wieder zurück auf der Saône steuern wir den letzten 

Punkt auf unserer Schiffsreise an, die Kleinstadt Auxonne 

mit ihrer alten befestigten Burg. Auxonne war im Mittelalter 

das Zentrum der gleichnamigen Grafschaft. Ende 

des 18. Jahrhunderts kam ein junger Leutnant namens 

Napoleon Bonaparte hierher, um sich im Artilleriewesen 

ausbilden zu lassen. Eine Statue auf der Place d’Armes 

und ein Museum im Schloss erinnern bis heute an den 

späteren französischen Kaiser. Ein kleiner Spaziergang 

durch die Straßen der Kleinstadt lohnt sich jedenfalls. 

Antwerpen 

Zurück auf unserem Hausboot heißt es, langsam Abschied 

vom Navigieren auf dem Wasser zu nehmen. Die 

letzten 17 Kilometer unserer Reise führen uns zurück in 

den Heimathafen von Pontailler-sur-Saône. Dort gönnen 

wir uns ein Bruxel gemeinsames Abendessen in der nahe gelegenen 

« Hostellerie des Marronniers ». Noch ein letztes Mal dürfen 

Liege 

wir auf unserer « Justine II » schlafen, bevor wir das Hausboot 

am Morgen zurückgeben müssen. Vier Tage gehen damit zu 

Charlroi 

Ende, an die wir uns noch lange erinnern werden. Vier Tage 

auf einem Stück Erde, wo man jegliches Gefühl für Zeit und 

Raum verliert und wo allein die Natur dominiert. 

Gent 

Abschiednehmen nach vier entspannten Tagen auf der Saône 

Guyencourt-Saulcourt 

im Heimathafen der « Justine II » in Pontailler-sur-Saône. 

Amiens 

A1/E15-E19 

Charleville-Mézières 

A4/E25 

Luxembourg 

Le A29/E44 Havre 

Den Ausgangspunkt der Bootstour, 

A131 Jumièges 

Honfleur 

Pont ailler-sur-Saône, Rouenerreicht man aus 

A34/E46 

Pontailler-sur-Saône ist nicht ans Zugnetz 

angeschlossen. Die 

A26/E17 

nächsten 

aen A13/E46 

Deutsch land entweder über die Autobahn 

ve rbindung A13/E5 von Trier/Luxemburg Dijon und Dole. 

größe ren Bahnhöfe befinden sich in 

Reims 

A16 

bzw. Saar brücken 

Evreux 

über Metz und Nancy 

A4/E50 

nach Dijon oder über die Strecke von www.pontailler-tourisme.fr 

Rolleboise 

Epernay Châlons-en- 

Frei burg über Mulhouse und Besançon. www.ville-gray.fr 

Champagne 

PARIS 

A28/E402 

Versailles 

Im ersten Fall verlässt man die A31 an www.ot-auxonne.fr 

der Ausfahrt Nr. 

Dreux 

4 und nimmt die D961 

Alençon 

nach Pontailler-sur-Saône. Im zweiten 

 

Office de Tourisme 

Fall geht es von der A36 ein kurzes Stück du A5/E54 Canton de Pontailler-sur-Saône A26/E17 

Chartres 

A6/E15 

auf der A39 bis zur Ausfahrt Nr. 5 und 3, rue du 8 mai 1945 

Troyes 

von dort über A11/E50 die D905 und A10/E5 D976 in 21270 Pontailler-sur-Saône 

den Ort. Die Anreise aus Österreich und 

der Schweiz erfolgt ebenfalls über die 

Telefon: +33 Sens (0)3 80 47 84 42 

A5/E17-E54 

Le Mans Route via Mulhouse. 

Orleans 

 

Office de Tourisme Val de Gray 

Châtillon-sur-Seine 

A11/E501 

7, place Charles de Auxerre Gaulle 

Pontailler-sur-Saône … 

70100 Gray 

… Berlin 1.037 km … Hamburg 986 km Telefon: +33 (0)3 84 65 14 24 

A28/E502 

A10/E5-E60 Chambord 

… Köln 576 km … München 

Cheverny 

653 km 

Avallon 

… Tours Wien 1.112 km … Zürich 313 km 

 


Vézelay 

Flavigny 

A86/E60 

A71/E9 

d’Auxonne 

A85 

11, rue de Berbis 

A6/E15 

Chenonceau 

Der nächste Flughafen ist in Dijon, der 21130 Auxonne 

Monts 

aber kaum über Flug verkehr ver fügt Bourges Telefon: +33 (0)3 80 37 34 46 

Bouges-le-Château 

und auch nicht aus dem deutschsprachi 

gen Raum an ge flogen wird. Die A71/E11 

A20/E9 

A10/E5nächs ten aus Deutschland, Österreich 

und der Schweiz bedienten Flughäfen 

 

In der Gegend vermieten diverse 

Anbieter Hausboote, u.a. 

Canalous Plaisance 

Poitiers 

sind in Lyon und Basel/Mulhouse. 

BP 63 

Cluny 

71160 Digoin 

Telefon: +33 (0)3 85 53 76 74 

Saarbrücken 

www.france-passion-plaisance.fr 

A4 

Bitc 

Metz Sarreguemines 

 

Hostellerie A4/E50 des Marronniers 

3, rue Saint-Eloi 

21270 Pontailler-sur-Saône 

A31/E21-E23 

A4/E2 

Telefon: +33 (0)3 80 36 12 76 

Nancy 

Strasbo 

A38 

A6/E15 

A31/E21-E23 

Clermont- 

Soing-Cubry- 

Charentenay 

A31/E17-E21 

France 

Gray A36/E60 

Dijon 

Pontailler-sur-Saône 

Besançon 

Auxonne 

Beaune 

Chalon-sur-Saône 

Arbois 

Lausanne 

Colmar 

Mulhouse 

Belfort 

A35 

A35/E25 

Schweiz 

40 · Frankreich erleben · März / April 2013 

Montluçon 

A71/E11 

Genève 

Annecy

he 

A35 

5 

urg 

A5/E35 

Freiburg 

LESETIPPs FÜR AUSFLüGe 

IN DIE UMGEBUNG 


Abtei von Fontenay: Mönchsstille 

In der Nähe von Montbard in Burgund befindet 

sich eines der ältesten Zisterzienserklöster Europas. 

Die Abtei von Fontenay, die von der UNESCO zum 

kulturellen Welterbe der Menschheit gezählt wird, 

ist eines der bekanntesten Kulturdenkmäler der 

Region. Weniger bekannt ist dagegen der Umstand, dass es dem 

mutigen Kampf einer einzelnen Familie zu verdanken ist, dass wir 

das riesige historische Gebäudeensemble heute noch besuchen 

können. 


Châtillon-sur-Seine: Das Erwachen einer verschlafenen 

Provinzstadt 

Es gibt einige Großstädte in Frankreich, von 

denen es heißt, dass sie aus ihrem Dorn rös chenschlaf 

geweckt worden seien. Doch ist dies eine 

Entwicklung, von der nur große Ag glo me ra tionen 

profitieren? Wenn man Châtillon-sur-Seine kennt, lautet die 

Antwort eindeutig nein. Die gerade einmal 6.000 Seelen zählende 

Gemeinde in Burgund ist der Beweis, dass sich auch in der tiefsten 

Provinz viel tut. Ein Besuch voller Überraschungen und Geheimnisse. 


Hospices de Beaune: Ein Krankenhaus mit Weinbergen 

Karlsruhe Es war einmal der Kanzler des Herzogs von 

Burgund, der einen Teil seines Vermögens dafür 

einsetzte, Bedürftigen zu helfen. Er baute in 

Beaune das wunderschöne Hôtel-Dieu und 

ließ darin Kranke pflegen. Die Winzer in der 

Umgebung waren von der Großzügigkeit derart begeistert, dass 

sie das Hospital in ihren Testamenten bedachten. So kam das 

Krankenhaus zu einer größeren Zahl von Weinbergen und wurde 

im Laufe der Zeit auch zu einem Weingut. Heute werden die edlen 

Tropfen einmal im Jahr auf einer populären Auktion angeboten. 

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Maison de Louis Pasteur: Ein Dorf im Fokus der 

Wissenschaft 

Arbois ist mit knapp 4.000 Einwohnern, einem typischen 

Kirchturm, einem Marktplatz mit Arkaden 

und Weinbergen im Umland auf den ersten Blick 

ein unscheinbares Dorf. Doch dieser Eindruck 

täuscht. Arbois hat einen Forscher her vor ge bracht, dem die Welt 

viel verdankt: Louis Pasteur, der berühmteste französische Biologe 

Bern und Chemiker, der den Großteil seines Lebens hier verbrachte und 

dort abseits des hauptstädtischen Wissenschaftsbetriebes sein 

privates Labor einrichtete. 

Informationen zur Bestellung dieser und anderer 

Ausgaben finden Sie auf Seite 90.

Unterwegs in Frankreich Provence 


Les Baux-de-Provence 

Die unerwarteten Reize eines viel besuchten Dorfes 

Südlich von Avignon und nordöstlich von Arles erheben sich die 

Alpillen aus der Ebene, ein schroffer kleiner Gebirgszug aus Kalkstein. 

Die von der Sonne verwöhnte und vom Mistral geformte Landschaft 

hat mit ihren Weinbergen und Olivenhainen zahlreiche Maler inspiriert, 

darunter auch Van Gogh. Les Baux-de-Provence, das seit 1998 auch 

offiziell als eines der schönsten Dörfer Frankreichs gilt, ist das Herz der 

Alpillen. Wegen seiner großen Beliebtheit ist der Ort in den Sommermonaten 

stark überlaufen, womit er leider einen Teil seines Charmes 

einbüßt. Wer sich aber ein wenig abseits der Hauptwege aufhält und 

in der Nebensaison nach Les Baux-de-Provence kommt, kann einen 

überraschend reizvollen Ort vorfinden. Eine Reise voller Insidertipps. 

Am frühen Morgen eines sonnigen Tages mache ich 

mich auf den Weg nach Les Baux-de-Provence. 

Der Ort ist so etwas wie der Mont-Saint-Michel 

des Südens, auf jeden Fall eines der meist besuchten Dörfer 

Frankreichs. Glücklicherweise konzentriert sich der Großteil 

der Touristen auf die Wochen im Hochsommer, so dass 

man außerhalb dieser Zeit – wie ich heute – vor einem zu 

großen Besucheransturm verschont bleibt. Das versprachen 

mir jedenfalls gute Bekannte, die dort gelebt haben und 

den Ort wie ihre Westentasche kennen. 

Als erstes stellt sich für mich allerdings die Frage, aus 

welcher Himmelsrichtung ich mich den Alpillen nähern 

soll. Die Entscheidung ist komplizierter, als man vielleicht 

vermuten mag. Selbst die Einheimischen sind sich nicht 

einig darüber, welcher Weg wohl der beste ist. Jeder hat 

seine eigene Meinung dazu. Da ich in Avignon übernachtet 

habe, wäre die Anreise von Norden her über Saint-Rémy-de-Provence 

eigentlich der kürzeste Weg. Meine Bekannten 

rieten mir jedoch, die Alpillen zunächst in einem 

Bogen zu umfahren und mich dem Höhenzug lieber von 

Süden aus zu nähern. « Du wirst sehen, der kleine Umweg 

lohnt sich. Der Anblick der Alpillen von dieser Seite ist 

einzigartig und Les Baux-de-Provence wird Dich ohnehin 

positiv überraschen », meinten sie verheißungsvoll. 

So folge ich ihrem Rat und mache mich von Avignon 

aus über die Westflanke der Alpillen auf den Weg nach 

Maussane-les-Alpilles. Aber egal, welche Route man am 

Ende wählt, jede Strecke war tet mit einer wunder schönen 

Landschaft und fan tas tischen Ausblicken auf die Alpillen 

und ihre Umgebung auf. In Maus sane-les-Alpilles ange 

kommen nehme ich nicht die direkte Straße nach Les 

Baux-de-Provence, die D27, sondern fahre erst ein Stückchen 

auf der D5 in Richtung Saint-Ré my-de-Provence, um 

dann nach rund zwei Kilo metern auf die D27A in Richtung 

Les Baux-de-Provence abzubiegen. « Dem Ort musst 

Du Dich unbedingt von Osten nähern », sagten meine Bekannten. 

Wie gesagt, die Wahl der richtigen Anreiseroute 

ist komplizierter als man denkt. 

Meine Bekannten erzählten mir auch, dass der Moment, 

in dem man in die Alpillen vordringt, ganz besonders 

in Erinnerung bleiben wird: « Der Landschaftswechsel 

ist wie ein kleiner Schock. Plötzlich hört die 

Ebene auf und Du findest dich im Gebirge wieder. » Bei 

der Bezeichnung « Gebirge » muss ich allerdings schmunzeln. 

Die höchste Erhebung der Alpillen, der Gipfel « Les 

Opies », schafft es gerade einmal auf 493 Meter. Es ist bekannt, 

dass die Marseiller zu Übertreibungen neigen. Ich 

frage mich, ob diese Feststellung vielleicht auch auf die 

Menschen aus Les Baux-de-Provence zutreffen könnte. 

Plötzlich erscheint eine Ruine am Horizont 

Nachdem ich nun schon einige Kilometer zurückgelegt 

habe, sehe ich vor mir eine felsige Wand. Auf ihrer 

oberen Kante meine ich Mauern zu erkennen. Da die 

Richtung stimmt, vermute ich, dass es sich um Les Bauxde-Provence 

handeln muss. Allerdings bin ich mir nicht 

ganz sicher, was genau ich sehe. Ich kann nicht einschätzen, 

ob es sich wirklich um ein Gebäude oder doch nur 

um Felsen handelt. Erst als ich noch näher komme, zeichnet 

sich langsam die Silhouette einer Burgruine ab. Ich 

habe mich also nicht getäuscht. 



Impressionen von Les Baux-de-Provence und der Burgruine. Links: Ein Bild von 

Grace Kelly im Rathaus erinnert an die besondere Verbindung zu Monaco. 

Daneben: Jean-André Charial, der nicht nur die zwei renommiertesten Hotels 

im Ort leitet, sondern dort auch hinter dem Herd steht. Großes Bild unten: Blick 

von der Burgruine auf das Dorf. S. 42: Wenn man sich Les Baux-de-Provence 

nähert, erkennt man mit Mühe die Burgruine auf dem felsigen Gipfel. 

44 · Frankreich erleben · März / April 2013

Die kleine Landstraße schlängelt sich weiter durch die 

schöne Landschaft, als ich plötzlich das Ortsschild von 

Les Baux-de-Provence am Straßenrand passiere. Hier soll 

sich eines von Frankreichs meistbesuchten Dörfern befinden? 

Ich bin etwas perplex. Von Geschäften oder Wohnhäusern 

ist noch keine Spur. Nur ein paar Autos parken 

am Rand. Bau heißt im Provenzalischen « Felsvorsprung ». 

« Der Name könnte nicht passender sein », denke ich mir. 

Außer Felsen ist hier nicht viel zu sehen. Hätte ich nicht 

das Ortsschild bemerkt, würde ich nicht glauben, angekommen 

zu sein. 

Kurz danach entdecke ich zur linken Seite die ersten 

Häuser hinter einem Parkplatz. Ich könnte jetzt hier mein 

Auto abstellen wie die anderen Besucher. Meine Bekannten 

gaben mir aber den Tipp, den Ort erst einmal wieder in 

Richt ung Nor den zu ver las sen, um zu ein em ganz beson 

de ren Aus sichts punkt zu fahren. Ich soll einfach den 

Schil dern zu den « Carri ères de Lumière » und danach zur 

« Table d’ori entation » folgen. 

Ich verlasse Les Baux-de-Provence auf der D27 in 

nördlicher Richtung, passiere die Carrières de Lumière, 

wo ich auf der Rücktour anhalten werde, und gelange nach 

einigen Kurven zum Parkplatz der « Table d’orientation ». 

Ich stelle dort mein Auto ab und nehme den Fußweg zum 

Aussichtspunkt. 

Ein Dorf wie eine Skulptur 

« Du wirst ein tolles Panorama auf Les Baux-de- 

Provence haben. Nur wenige Touristen kennen diesen 

Punkt. » Wie Recht meine Bekannten mit dieser Feststellung 

haben. Der Blick von hier oben auf die Burgruine 

und das Dorf ist magisch. Ich bleibe fast eine Stunde an 

diesem Aussichtspunkt und kann mich gar nicht genug 

sattsehen. Man könnte fast denken, Les Baux-de-Provence 

sei in den Felsen gemeißelt worden. Der Ort und 

die Burg sehen wie die überdimensionale Skulptur eines 

Bildhauers aus. Die Pflanzen und Bäume der Umgebung 

verleihen dem Ganzen zudem ein typisch mediterranes 

Lebensgefühl. Alles ist unheimlich friedlich. 

Als ich neben der Informationstafel sitze, die leider in 

einem schlechten Zustand ist, wird mir außerdem klar, 

welche strategische Bedeutung Les Baux-de-Provence früher 

gehabt haben muss. Auf der einen Seite die weite Ebene, 

auf der anderen Seite die schützenden Alpillen. Es gibt 

keinen idealeren Ort, um die Gegend einerseits zu überwachen 

und sich andererseits gut verteidigen zu können. 

Vielleicht erklärt das, warum die Herrscher von Les 

Baux-de-Provence im Mittelalter als kampflustig galten. 

Einer von ihnen, Raymond de Turenne (1352-1413), wurde 

sogar die « Geißel der Provence » genannt. Es bedurfte 

nur wenig, dass er die Nachbardörfer angriff. Er war aber 

nicht der einzige starke Mann in der Geschichte des Dorfes. 

Als ob die außergewöhnliche Lage den Charakter der 

Menschen ganz besonders beeinflusst hat. 

Der Dicht er und Schrift steller Frédéric Mis tral (1830- 

1904) schrieb Besonderer Urlaub in der Provence 

über die Bewohner 

von 

Château Montfort, 16. Jh. 

Les Bauxde-Provence 

einst, dass sie 

« eine Rasse 

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und nicht von 

Vasallen » gewesen 

seien. 

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war es 

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wohl zuviel 

der Selbstherrlichkeit. 

Kardinal Richelieu (1585-1642) ließ den Ort und die Burg 

1632 zerstören, da ihm Les Baux-de-Provence zu mächtig 

und zu protestantisch geworden war. Das Dorf unterwarf 

sich der französischen Krone. 

Ein Steinbruch als Videospektakel 

Nach gut einer Stunde, als die Sonne langsam zu warm 

auf der Haut wird, mache ich mich wieder auf den Weg. 

Ich gehe zurück zu meinem Auto und fahre in Richtung 

Dorf. Nicht aber, ohne vorher noch an den Carrières de 

Lumière anzuhalten, einem ehemaligen Steinbruch. Meine 

Bekannten legten mir das ganz besonders nahe. 

Einmal wegen der jüngeren Geschichte: Der französische 

Poet und Filmemacher Jean Cocteau (1889-1963) drehte hier 

1959 Szenen für einen der berühmtesten Filme des französischen 

Kinos: « Le testament d’Orphée ». Der Hauptgrund ist 

aber ein Licht- und Videospektakel, das inzwischen in den 

durch den Abbau entstandenen Höhlen des Steinbruches 

installiert wurde. Rund 100 Projektoren werfen Bilder von 

großen Kunstwerken auf eine Fläche von insgesamt 7.000 

Quadratmetern. Untermalt wird alles von Musik. 

Als mir meine Bekannten davon erzählten, war ich 

skeptisch. Ich stellte mir darunter ein sehr kommerzielles 

Spektakel vor, das Gewinn aus dem Andrang der Touristen 

in Les Baux-de-Provence schlagen wollte. Doch 

als ich selbst vor Ort bin, merke ich, mich getäuscht zu 

haben. Ich bin von den Installationen wirklich sehr positiv 

überrascht. Die auf die Mauern projizierten Kunstwerke 

faszinieren mich. 

Ein Dorfkern mit kleinen Überraschungen 

Danach geht es aber endlich ins Herz von Les Bauxde-Provence. 

Wie alle anderen auch, selbst die Einheimischen, 

muss ich mein Auto auf einem der Parkplätze 

abstellen. Der Dorfkern von Les Baux-de-Provence ist 

nur Fußgängern vorbehalten. Die exzessiv hohen Parkgebühren 

machen mich allerdings ein wenig wütend. Aber 

ich habe keine andere Wahl. 



Die Carrière de Lumière: In 

dem ehemaligen Steinbruch 

werden heute in wechselnden 

Ausstellungen Kunstwerke 

auf die Mauern projiziert. 

Das eigentliche Dorf besteht im Wesentlichen aus 

einer langen Hauptstraße, der Grand Rue. Sie wird von 

zahllosen Souvenirshops, die typisch provenzalische 

Produkte wie Olivenöl, Seife oder provenzalische Stoffe 

anbieten, gesäumt und schlängelt sich hoch zur Burg. Die 

Grand Rue erinnert an ähnliche Hauptstraßen in anderen 

Touristenorten wie etwa dem Mont-Saint-Michel. Gerade 

in den Sommermonaten schiebt sich die Besuchermasse 

durch diese Gasse. Besser ist es deshalb, den Hauptweg 

von Zeit zu Zeit zu verlassen. Dann hat man eher die 

Chance, einen authentischeren Eindruck von Les Bauxde-Provence 

zu erhaschen. 

Ich folge deshalb haargenau den Tipps, die mir meine 

Bekannten vorher gegeben haben. Nachdem ich die 

Maison du Roy, in der sich die Touristeninformation befindet, 

passiert habe, biege ich sofort nach rechts in die 

Porte Mage ab. Erstaunlicherweise ist sie menschenleer. 

Nach nur wenigen Schritten komme ich zur Place Louis 

Jou und zum Musée des Santons, von wo aus man von der 

Befestigungsanlage des Dorfes einen schönen Blick ins 

Vallon de la Fontaine und ins Val d’Enfer hat. 

Zwei Hotels mit besonderer Aura 

Auf der anderen Seite des Tals erkenne ich Richtung 

Norden das Hotel « L’Oustau de Baumanière » und nach 

Süden das Hotel « Cabro d’Or », die beide mit ihren Feinschmeckerrestaurants 

zum internationalem Renommee 

von Les Baux-de-Provence beitragen. Ob Könige, gewählte 

Staatschefs, Industrielle oder Künstler, viele haben 

bereits in ihren Gemäuern gespeist und genächtigt. Geleitet 

werden beide Häuser heute von Jean-André Charial. 

Der französische Schriftsteller Frédéric Dard (1921- 

2000) beschrieb das L’Oustau de Baumanière einst mit 

den Zeilen: « Ich bedaure mit meiner ganzen Seele die 

Leute, die hier einkehren, nur weil die Küche spitze, der 

Service von einer seltenen Perfektion und die Räumlichkeiten 

schön sind. Es macht mich melancholisch, daran 

zu denken, wenn die Leute nur ins Baumanière kommen, 

um die Sternevergabe des Guide Michelin zu überprüfen 

oder auf den Spuren der Königin von England oder Generals 

Charles de Gaulle zu wandeln. Denn für mich ist 

L’Oustau eine Philosophie, ein geheimer Ort abseits des 

alltäglichen Lebens. » 

Ich gehe weiter zur kleinen Kirche Saint-Vincent. Sie ist 

für ihr romanisches Portal und Kapellen, die direkt in den 

Felsen gegraben wurden, bekannt. Die modernen Kirchenfenster 

wurden von Prinz Rainier von Monaco gespendet. 

Zwischen dem Kleinstaat und Les Baux-de-Provence gibt 

es historisch eine enge Verbindung. Frankreich schenkte 

1642 Monaco den Ort, zehn Jahre nachdem Richelieu die 

Burg und das Dorf in weiten Teilen zerstört hatte. Man 

wollte den Grimaldis dafür danken, dass sie die Spanier 

aus Monaco vertrieben hatten. 1791 kaufte Frankreich das 

Dorf zurück. Doch der Prinz von Monaco trägt bis heute 

den Titel des Markgrafen von Les Baux-de-Provence. 

Eine Burg, die auch 

als Ruine majestätisch ist 

Da bald schon Mittag ist, beschleunige ich meinen 

Besuch ein wenig und gehe über die Rue de l’Eglise zurück 

zur Grand Rue, um schließlich zur Burgruine zu 

gelangen und diese zu besichtigen. Nachdem ich die teure 

Eintrittskarte – in Les Baux-de-Provence darf man wirklich 

nicht knauserig sein – gekauft habe, kann ich mich 

zwischen den alten Mauern der Ruine frei bewegen. 

Modelle zeigen, wie die Festung im 13. und 16. Jahrhundert 

aussah. Dank eines Audioguides, der auch auf 

Deutsch erhältlich ist, erfahre ich spannende Details aus 

der Vergangenheit. Sehr interessant finde ich zudem die 

Nachbauten von mittelalterlichen Holzkonstruktionen, die 

der Verteidigung dienten, indem mit ihnen Wurfgeschosse 

abgefeuert wurden. Wie sie funktionieren, wird im Sommer 

täglich vorgeführt. Einige Stellen der Burgruine, etwa die 

Reste der einstigen Residenz des Herrschers von Les Bauxde-Provence, 

sind nichts für Besucher, die nicht schwindelfrei 

sind. Aber egal, ob man jeden letzten Meter ausreizt 

oder nicht, das Panorama von hier oben ist atemberaubend. 

Das Erbe eines Typografen 

Auf dem Rückweg zum Auto mache ich halt am einstigen 

Atelier von Louis Jou (1881-1968) in der Grand Rue. 


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Vorname 

Straße 

PLZ 

Ort 

Datum Unterschrift 

Hausnummer 

Frank44/13


Oben: Das Atelier und Museum von Louis Jou. Mitte: Das Château Romanin 

mit seiner zeitgenössischen Architektur und seinem Weinkeller, der an eine 

Kathedrale erinnert. Links: Eve Cartier vom Weingut Mas de Gourgonnier. 

Unten links: Das Château Romanin ist perfekt in die Natur eingebettet. Unten 

rechts: Weinverkostung mit Winzern aus der Region. Seite 50: Mittagessen 

unter Winzern auf dem Weingut Mas de Gourgonnier. Seite 51: Neil Joyce 

vom Château Dalmeran und bei der Weinlese in seinen Weinbergen. 


« Er war einer der großen Söhne des Dorfes », erzählten 

mir meine Bekannten und machten mich neugierig. 

Nachdem ich die Eingangstür aufstoße, finde ich mich 

in einem Universum wieder, das ich in diesen mittelalterlichen 

Gassen nicht vermutet hätte. Ich bin in einer 

kleinen Druckerei gelandet. 

Louis Jou war einer der großen Typografen des 

letzten Jahrhunderts. Buchstabe für Buchstabe schuf er 

in diesem Atelier seine eigene Schrift. Nach Les Bauxde-Provence 

war er 1939 gekommen. Er war einer der 

ersten im Ort, der sich für den Erhalt des Dorfes einsetzte. 

Als Vorbild restaurierte er sein eigenes Haus, das 

Hôtel Jean de Brion. Heute bewahren die Fondation 

Louis Jou und Ehrenamtliche sein Erbe. Sie sorgen dafür, 

dass das Atelier und Museum von Louis Jous Geschichte 

erzählen. Nach diesem informativen Besuch 

knurrt mein Magen, so dass ich vor der Rückkehr auf 

den Parkplatz schnell noch auf einen Salat in eines der 

Restaurants einkehre. 

Winzer, die sich über Besucher freuen 

Ein Besuch von Les Baux-de-Provence wäre nicht 

komplett, würde man die Weinberge des Ortes außen 

vorlassen. Wein spielt eine wichtige Rolle im Dorf. 

Er verbindet die Menschen miteinander. Außerdem 

ist er so etwas wie die gute Seele von Les Baux-de- 

Provence, die manche kommerziellen Auswüchse 

im Ort vergessen macht. Inmitten der umliegenden 

Weinberge vergisst man schnell den Touristenrummel. 

Hier spürt man wieder die einzigartige Aura dieses 

provenzalischen Kleinods. Ich beschließe also, die 

zweite Tageshälfte mit einer Fahrt zu den Weingütern 

zu verbringen. 

Ein großer Vorteil für den Besucher liegt dabei in 

dem Umstand, dass die Appellation « Les Baux-de- 

Provence » von überschaubarer Größe ist. Es gibt rund 

ein Dutzend Weingüter mit circa 370 Hektar Weinfeldern, 

verteilt auf einer Länge von 30 Kilometern in 

den und rund um die Alpillen. Die Winzer kennen sich 

gut untereinander. Doch trotz dieser Übersichtlichkeit 

produziert jeder Winzer einen Wein mit ganz eigenem 

Charakter. Egal ob es sich um die Weiß-, Rosé- oder 

Rotweine der Appellation handelt, ich bin erstaunt, 

welche Vielfalt auf einem solch kleinen Territorium 

möglich ist. 

So gibt es zum Beispiel das Château Romanin am 

Ende einer langen Allee mit Olivenbäumen. Das Innere 

des aus Stein und Beton gebauten Weinlagers erinnert 

an eine Kathedrale. Beim Flascheninhalt dreht sich 

hier alles um biodynamische Produktionsmethoden. 

Oder das Weingut Mas de Gourgonnier, wo Eve, Luc 

und Frédéric Cartier in Einklang mit der Natur leben. 

Die Domaine de la Vallongue lohnt sich ebenfalls und 

befindet sich am Ende eines typisch provenzalisch anmutenden 

Tales. 

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13520 Les-Baux-de-Provence 

www.lesvinsdesbaux.com 

A51/E712 

Valence 

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Raum angeflogene Flughafen www.oustaudebaumaniere.com 

Telefon: +33 (0)4 90 54 33 07 

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A52/E72 ist in Marseille. Lufthansa bietet 

Direktverbindungen ab Frankfurt a.M. 

 

La Cabro d’Or 

und München an. Air France verbindet 13520 Les Baux-de-Provence 

A51/E712 

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deutschsprachigen Raum an. 

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Château des Baux-de-Provence A75/E11 

Avignon 

Les Baux-de-Provence ist nicht ans 13520 Les Baux-de-Provence 

Apt A51/E712 

Bahn netz angeschlossen. Der nächste Telefon: +33 (0)4 90 54 55 56 

Nîmes 

Les Bauxde-Provence 

Lodève 

rance TGV-Bahnhof ist in Avignon. 

www.chateau-baux-provence.com 

A9/E15 

Montpellier Arles A54/E805 

Toulouse Eintrittspreise: 

A7/E15 

Aix-en-Provence 

4/E80 

www.lesbauxdeprovence.com 


A8/E80 

Marseille 

A55 

A52 

A57 

Pau 

Bézier 

A81/E80 

A50 

Narbonne 

Toulon 

Carcassonne 


Limoux 

A5/E54 

A6/E15 

Sens 

Auxerre 

Saint-Fargeau 

Troyes 

A26/E17 

A5/E17-E54 

A31/E21-E23 

Haut-Kœ 

Belf 

Ile de

Als einzige der Appellation haben Geneviève Rolland 

und Christian Nief vom Mas de Sainte-Berthe 

noch nicht auf ökologischen Weinanbau umgestellt. 

Doch auch ihr Standpunkt wird von den anderen respektiert. 

Im imposanten Château d’Estoublon gibt es 

neben Wein auch Olivenöl. Das Château d’Almeran verbindet 

wiederum Weinanbau und zeitgenössische Kunst 

miteinander und erinnert ein wenig an Weingüter wie 

man sie beispielsweise aus Südafrika kennt. Mir wird es 

an diesem Nachmittag jedenfalls nicht langweilig. 

Gerade dieser zweite Teil meiner Besichtigungstour 

führt mir vor Augen, dass man selbst an den bekanntesten 

Zielen der Welt immer noch Überraschungen erleben 

kann. Zwar ist in der Tat nicht zu leugnen, dass Les Bauxde-Provence 

an einigen Stellen sehr kommerziell wirkt. 

Wer aber ein wenig die ausgetretenen Pfade verlässt, wird 

einen Besuch dieses pittoresken Dorfes und seiner Umgebung 

nicht bereuen. Meine Bekannten hatten Recht: Les 

Baux-de-Provence hat mich positiv überrascht! 

Lesetipps für Ausflüge in die Umgebung 


Santons: Krippenfiguren aus der 

Provence 

Zu Besuch bei Freunden in 

der Provence entdeckte 

ich letztes Jahr die 

Santons de Provence. Es 

war Weihnachten und 

die kleinen Tonfiguren 

strahlten mich aus einer 

liebevoll gestalteten Krippe an. Als ich erfuhr, 

dass es sich um eine typisch provenzalische 

Tradition handelte, wollte ich mehr über 

die sympathischen Tonfiguren in Erfahrung 

bringen und machte mich auf die Reise zu den 

kleinsten Botschaftern der Provence nach Les 

Baux-de-Provence. 


Wanderung: Auf Schusters Rappen 

durch die Provence 

Es gibt viele Möglichkeiten, 

die einzigartige Landschaft 

der Provence zu erkunden. 

Auf den eigenen 

Füßen und mit einem 

Wanderstock in der Hand 

wird eine Entdeckungstour 

zum Erlebnis für alle Sinne. Eine Wanderreise 

zum Pont du Gard, durch den Lubéron und die 

Camargue. 


Avignon: Ein Tag in der Stadt der 

Päpste 

Wo die Durance in die 

Rhône mündet und sich 

drei Departements treffen, 

liegt Avignon. Der 

mo nu men tale Palast der 

Päps te erinnert an die 

glorreiche Ver gan gen heit 

der Stadt, die bis heute für viel e ein Sehnsuchtsziel 

geblieben ist. Ein Rund gang durch die Altstadt 

einer lebendigen provenzalischen Stadt. 


Die provenzalische Idylle von 

Saint-Rémy 

Der Charme von Saint- 

Rémy-de-Provence lockt 

Besucher in die pro ven za - 

lische Klein stadt zwi schen 

Arles und Avi g non. Sie 

finden hier ein e lebendige 

Altstadt, Spur en zweier 

großer Männer und den Hauch der Geschichte, 

der aus der Antike ins Heute herüberweht. 

Informationen zur Bestellung 

dieser und anderer Ausgaben 

finden Sie auf Seite 90. 


Unterwegs in Frankreich Camping 


Frankreichs 

außergewöhnliche 

Campingplätze 

Teil 1: Ostfrankreich 

Camping kommt in Frankreich an erster Stelle, wenn es um 

die Anzahl touristischer Unterkünfte geht. 937.520 Stellplätze 

gibt es zurzeit. Das Land ist damit europäischer Spitzenreiter 

und weltweit die Nummer zwei nach den USA. Vorbei sind auch 

die Zeiten, als gemeinschaftlich genutzte Sanitäranlagen ohne 

warmes Wasser garantiert waren und man bescheiden in Zelten 

hausen musste. Inzwischen kann man im Bungalow auf dem 

See, in einer Jurte oder im Baumhaus logieren. Camping ist eine 

eigene Lebensart. Natur und Ruhe verbinden sich mit Komfort 

und Exotik. Entdecken Sie einige der besten Campingplätze 

des Landes. 

Franche-Comté 

Ich gehe ins Bett. Per Boot! 

Unvergessliche Erinnerungen garantiert dieser paradiesische Ort inmitten von Natur 

und Wasser. Das Areal befindet sich in der Domaine des Grands Lacs, einer außergewöhnlichen, 

150 Hektar großen Landschaft mit zahlreichen Seen. Übernachtet wird entweder 

in schwimmenden, runden Holzhütten, die nur per Boot erreichbar sind, oder man bezieht 

einen Bungalow, der per Steg eine Verbindung zum Land hat. Quartiere gibt es für Paare 

und Familien. Das Frühstück wird auf die kleine Terrasse geliefert, die zu jedem Haus gehört. 

Für eine umweltfreundliche Wärme- und Warmwasserversorgung kommen Solarzellen zum 

Einsatz. Mehr Strom gibt es nicht: Vergessen Sie also nicht, vor dem Einchecken das Handy 

aufzuladen! 

Les Cabanes des grands lacs · Forge de Bonnal · 70230 Chassey-les-Montboson · Telefon: +33 (0)3 84 77 06 72 · 

www.cabanesdesgrandslacs.com 


Unterwegs in Frankreich Camping 

Champagne-Ardennes 

Ich warte auf Euch 

im Hallenbad! 

Abgeschieden im Herzen der Weinberge der 

Champagne, inmitten einer Waldlichtung, befindet 

sich dieser Campingplatz mit sehr familiärer Atmosphäre. 

Seine grüne Umgebung und die Lage an einem 

ausgedehnten Teich zeichnen ihn aus. Besonders beliebt 

ist das schöne Hallenbad, das äußerst charmant 

in eine Schmiede aus dem 18. Jahrhundert integriert 

wurde. Der nahegelegene Lac du Der sowie zahlreiche 

Wander- und Radwege, die durch Weinberge führen, 

bieten sich für Erkundungstouren an. 

La Forge de Sainte-Marie · Route Départementale 427 · 

52230 Thonnance-les-Moulins · Telefon: +33 (0)3 25 94 42 00 · 

www.laforgedesaintemarie.com 

Lothringen 

Camping ist super, aber bitte nicht im Zelt! 

Der Campingplatz La Vologne, eingebettet in das Vallée des Lacs in den Vogesen, wird diejenigen 

begeistern, die campen möchten, ohne ein Zelt aufzustellen. Entlang des Flusses lassen sich 

15 Quadratmeter große Hütten mieten. Jede verfügt über eine Küchenzeile, eine Terrasse und zwei 

Schlafzimmer. Ganz neu sind außerdem feste Jurten: Sie erlauben ein « Zelten de luxe » mit einem 

Hauch Mongolei. Allerdings bietet die angebotene Ausführung nur Platz fur drei Personen. La Vologne 

ist übrigens das ideale Basislager, um den nahen Naturpark Ballons des Vosges zu erkunden. 

Camping la Vologne · Route de Retournemer · 88400 Xonrupt-Longemer · Telefon: +33 (0)3 29 60 87 23 · 

www.camping-vosges-vologne.com 

Provence-Alpes-Côte d‘Azur 

Ein Campingplatz mit « Star-Faktor » 

Nur vier Kilometer von Saint-Tropez entfernt, ist der Strand von Pampelonne einer der 

berühmtesten im Südosten Frankreichs. Neben klassischen Stellplätzen gibt es Bungalows, 

« Tiki-Hütten » genannt, die einen polynesischen Einschlag haben und sich direkt am Wasser 

befinden. Zusammen mit dem weißen Sand und den allgegenwärtigen Palmen fühlt 

man sich schon bald wie in der Südsee. Beim Preis kehrt man dann aber schnell in die 

Realität zurück. Denn für diesen spektakulären Ort muss man schon ein wenig tiefer in die 

Tasche greifen. 

Kon Tiki · Plage de Pampelonne · 83350 Ramatuelle · Telefon: +33 (0)4 94 55 96 96 · 

www.riviera-villages.com/nos-villages/Kon-Tiki 


Burgund 

Heute Abend zelte ich am Schloss! 

Hier findet man großflächige Stellplätze von 100 bis 200 Quadratmetern, die sowohl für Wohnwagen 

und Wohnmobile, als auch für Zelte reichlich Platz bieten, teilweise auch in begehrter Schattenlage. 

Duschen und Stromanschluss sind selbstverständlich vorhanden. Besonders hervorheben muss man die 

Tatsache, dass sich der Campingplatz auf dem Gelände eines Schlosses aus dem 16. Jahrhundert befindet. 

Der Bau zeigt sich im typischen Architekturstil der Region. Und er beherbergt alles, was Campen 

schöner macht: ein Schwimmbad, ein Spa und ein Restaurant in einem wunderschönen Gewölbe. 

Castel Camping Château de l’Epervière · Rue du Château · 71240 Gigny-sur-Saône · Telefon: +33 (0)3 85 94 16 90 · 

www.domaine-eperviere.com 

Rhône-Alpes 

Sollte ich eine Etappe der Tour de France mitfahren? 

Der Campingplatz Colporteur im Departement Isère bietet einen schönen Panoramablick 

in Richtung Alpe-d‘Huez und das Oisans-Massiv. Aber vor allem ist er ein echtes Paradies 

für Radfahrer, denn hier hat man den idealen Ausgangspunkt, um legendäre Etappen 

der Tour de France nachzufahren. Wer keine Strapazen scheut, der nimmt sich den Anstieg 

nach Alpe-d‘Huez vor oder macht eine Tour zum Col Galibier, Col de la Croix de Fer oder 

Col du Lautaret. Anschließend bleibt noch Energie zum Schwimmen oder Tennisspielen? 

Der Campingplatz bietet für beides Gelegenheit. 

Camping Le Colporteur · Le Mas du Plan · 38520 Le Bourg-d‘Oisans · Telefon: +33 (0)4 76 79 11 44 

www.camping-colporteur.com 

Elsass 

Ich campe gern im Wald. Aber mit allem Komfort! 

Nach einer Weltreise im Geländewagen kaufte Michel Culli 2008 den 

ehemaligen Campingplatz Aubure, 23 Kilometer von Colmar entfernt. Er 

liegt etwa 800 Meter hoch und in der Nähe der elsässischen Weinstraße. Culli 

ließ sich von traditioneller kanadischer Architektur inspirieren und errichtete 

Blockhütten aus Baumstämmen, die er aus umliegenden Wäldern holte. Außerdem 

baute er vier Baumhäuser, in denen man angenehme drei Meter über 

dem Erdboden wohnt. Die Häuser heißen « Woodpecker », « Robinson », « Plein 

Sud » und « Bien hêtre ». Letzteres ist ein Wortspiel aus hêtre (dt. Buche) und 

Bien être (dt. Wohlbefinden). Außerdem wurde mit nachwachsenden Rohstoffen 

gebaut. Man übernachtet also ökologisch korrekt und vor allem mitten in 

der Natur. Die Quartiere bieten für den zivilisierten Stadtmenschen trotzdem Heizung und deutlich 

mehr Komfort als ein Zelt. So sieht Camping auf 5-Sterne-Niveau aus! 

Les Hauts de Ribeauvillé · Route de Ribeauvillé · 68150 Aubure · Telefon: +33 (0)6 75 06 70 24 · 

www.domaine-hauts-de-ribeauville.fr 


Unterwegs in Frankreich Padirac 


Gouffre de Padirac 

Der Erdmitte ein Stückchen näherkommen 

Der Schlund von Padirac im Departement Lot, nur einige Kilometer nordöstlich 

des Touristendorfes Rocamadour gelegen, ist eine der größten geologischen 

Besonderheiten Frankreichs. Wie ein riesiges Loch mit einem Durchmesser von 

33 Metern und einer Tiefe von 75 Metern tut er sich in der Erdoberfläche auf. 

Der Schlund zieht jedes Jahr um die 450.000 neugierige Besucher an, die hier 

ihren Traum von einer Reise unter die Erde verwirklichen können und dabei ein 

faszinierendes Höhlensystem mit unterirdischen Seen, Gängen und Sälen 

entdecken. Was jedoch weniger bekannt ist: Der Besuch dieser Sehenswürdigkeit 

wäre heute nicht ohne das Generationen übergreifende Engagement einer 

Familie möglich, die einst durch großen Zufall den Vater der modernen 

Höhlenforschung, Edouard-Alfred Martel, traf. 

Laetitia de Menibus-Gravier ist eine Frau, die aus 

einem scheinbar vorgegebenen Leben ausgebrochen 

ist. Eigentlich hätte ihr Pariser Dasein mit einer Tätigkeit 

als Kommunikationsprofi noch Jahre weitergehen 

können. Schließlich war die Karriere auf gutem Wege. 

Doch 2003 änderte sich ihr Leben plötzlich vollkommen. 

« Das ist einfach so vom Himmel gefallen », erinnert sich 

Laetitia de Menibus-Gravier heute. « Ich hätte mir zuvor 

nie vorstellen können, einmal den Schlund von Padirac zu 

managen. Trotzdem ist es so gekommen. Es war kein Szenario, 

das automatisch vorgegeben war. Allein schon, weil 

der Schlund 700 Kilometer von dort entfernt war, wo ich 

lebte, nämlich in Paris. Dennoch lockte die neue Herausforderung. 

Zunächst arbeitete ich für den Schlund nur 

während meines Urlaubs und an den Wochenenden. 2005 

gab ich dann meinen anderen Job auf und ließ mich voll 

und ganz auf das Abenteuer ein. » 

Seitdem ist Laetitia de Menibus-Gravier offiziell die 

Chefin der Gesellschaft, der der Schlund von Padirac 

gehört. Es handelt sich dabei um die meist besuchte Sehenswürdigkeit 

der Region, die bis heute in Privatbesitz 

ist und für die in der Hauptsaison bis zu 130 Menschen 

in Lohn und Brot stehen. Um die Beweggründe der Managerin 

für ihre berufliche Neuorientierung zu verstehen, 

muss man eine Reise in die Vergangenheit unternehmen, 

eine Reise ans Ende des 19. Jahrhunderts. 

Oben: Laetitia de Menibus-Gravier. Linke Seite: 

Blick in den Himmel vom Grund des 75 Meter tiefen 

und 35 Meter breiten Schlundes von Padirac. 

Zu der Zeit war das Erforschen von Höhlen ein großes 

Abenteuer. Die mutigen Männer, die sich das zutrauten 

und sich in die Dunkelheit der Tiefe vorwagten, mussten 

gut ausgestattet sein. Solide Leitern und Seile gehörten 

genauso zum richtigen Equipment wie gutes Schuhwerk 

und warme Kleidung. Nicht zu vergessen natürlich diverse 

Accessoires wie Kerzen, Streichhölzer, Messer usw. 

Doch auch wenn die Männer versuchten, sich so gut wie 

möglich gegenüber allen Eventualitäten unter Tage zu 

wappnen, waren die Verhältnisse weit entfernt von den 

technischen Möglichkeiten zu heutiger Zeit. 



Edouard-Alfred Martel, ein Pionier 

der Höhlenforschung 

Einer dieser frühen Pioniere war Edouard-Alfred 

Martel. Als Sohn einer Juristenfamilie, der als Erwachsener 

selbst Anwalt wurde, entdeckte er irgendwann seine 

Leidenschaft für die Welt unter der Erdoberfläche. Mehr 

und mehr zog es ihn aus den Gerichten hinaus, bis er sein 

Leben ab 1888 völlig 

dieser Passion widmete. 

Schnell wurde ihm dabei 

klar, dass er zur technischen 

Weiterentwicklung 

der Erforschungsmethoden 

beitragen müsse, 

wollte man mit der Erkundung 

von Höhlen entscheidend 

vorankommen. 

Als einer der ersten 

benutzte er bei seinen 

Expeditionen deshalb ein 

Telefon. Dabei blieb ein 

Mitglied des Expeditionsteams 

an der Oberfläche. Seine Aufgabe war es, sich 

um das Telefonkabel zu kümmern. Während das Expeditionsteam 

in die Höhle vordrang, musste der Mitarbeiter 

immer mehr Kabel ausrollen und auf der Rücktour wiederum 

einrollen. Durch die Telefonverbindung konnte sich 

das Expeditionsteam jederzeit mit der Außenwelt verständigen. 

Dadurch war es möglich, erste Eindrücke aus der 

Höhle sofort weiterzugeben. In brenzligen Situationen 

konnte man von draußen Tipps für die Situation unter 

Tage geben. In Notfällen ließ sich aus der Höhle Hilfe 

anfordern. 

Diese technische Errungenschaft stellte einen großen 

Fortschritt für die Erforschung von Höhlen dar. Denn 

anders als heute, wo Höhlenforscher auf viel Technik und 

wissenschaftliche Erkenntnisse im Vorfeld zurückgreifen 

können, waren die mutigen Männer von damals im Dunkeln 

der Höhle auf sich allein gestellt. Sie mussten sich 

vorsichtig vorantasten, wussten nie, was sie erwartete, und 

mussten nebenbei mit kleinen Hindernissen kämpfen, 

etwa Kerzen, die ausgingen, oder Seilen, die sich verhakten. 

Unterwegs in den Höhlen der Welt 

Dies alles störte Edouard-Alfred Martel jedoch nicht. 

Sein Eifer und seine Motivation waren unendlich. Dank 

ihm wurden von 1888 bis 1936 mehr als 1.000 Höhlen 

in der ganzen Welt erforscht, teilweise aus persönlichem 

Interesse, teilweise offiziell beauftragt. So erkundete er in 

Frankreich Höhlen im Jura, in den Alpen, in den Pyrenäen, 

in der Provence, in der Bretagne sowie die Causses, 

eine Hochebene im Zentralmassiv. Darüber hinaus war er 

in Belgien, in Österreich, in Norwegen, in Irland, auf den 

Belearen, im Kaukasus, in Kleinasien und in den USA unterwegs. 

Eine für die damalige 

Zeit sensationell 

lange Liste von Zielen. 

Doch obwohl Edouard-Alfred 

Martel viel in 

der Welt herumkam, galt 

seine besondere Liebe 

stets den französischen 

Höhlen. Dies behauptete 

jedenfalls seine Frau 

Aline Martel. So zitiert 

Marguerite Fournier- 

Néel in ihrem Werk 

« Edouard Martel, Village 

de Forez N° 7 » aus dem 

Jahre 1981 die Ehefrau 

mit den Worten: « Die 

schönsten Ecken der Welt 

waren für meinen Mann 

niemals so schön wie die 

kargen Causses. Seine 


Oben: Die Höhlen von Padirac werden kunstvoll beleuchtet. Linke Seite: Porträt von Edouard-Alfred Martel und Foto, wie er sich am 

15. August 1896 in den Schlund abseilen lässt. Der historische Plan vom unterirdischen Fluss wurde 1889/90 von ihm gezeichnet. 

geliebten Causses waren sein Traum. Er erkundete sie mit 

seinem Team bis ins kleinste Detail. Groß war die Aufregung 

der einheimischen Bevölkerung dieser verlassenen 

Gegend, als sie den Tross meines Mannes sahen, der ein 

Zirkus oder eine Gruppe von Immigranten hätte sein 

können. Doch alsbald wurde mein Mann als der ‹ Monsieur, 

der für die Löcher reist › bekannt. » 

Seine Erkenntnisse und Entdeckungen hielt Edouard- 

Alfred Martel in zahlreichen Aufzeichnungen und Artikeln 

fest. Doch er kartografierte nicht nur die Höhlen, 

sondern entwickelte auch wichtige Theorien zur Hydrologie. 

Durch Experimente konnte er nachweisen, dass das 

Grundwasser als Vehikel für gefährliche Krankheitskeime 

fungieren kann, die in der Bevölkerung ganze Epidemien, 

wie beispielsweise Typhus, auslösen können. Der Höhlenforscher 

wurde nicht müde, andere Wissenschaftler und 

Politiker immer wieder auf diese Erkenntnisse aufmerksam 

zu machen. Als Konsequenz wurde am 15. Februar 

1902 ein Gesetz erlassen, das Müllhalden und Tierkadaver 

in der Nähe von Trinkwasserquellen verbot. 

Doch nicht nur im Bereich der Höhlenforschung und 

Hydrologie verdankt Frankreich diesem Forscher einiges. 

Edouard-Alfred Martel war auch die treibende Kraft hinter 

der Gründung des ersten Nationalparks des Landes. 

1913, nachdem er aus den USA zurückkam, wo er den seit 

1864 bestehenden Yosemite-Nationalpark besuchte, veröffentlichte 

er eine Studie über Nationalparks in der Welt 

und schlug vor, diverse Stätten in Frankreich genauso zu 

schützen. Heute sind Nationalparks in Frankreich längst 

eine Selbstverständlichkeit. 

Der besondere Reiz des Schlundes von Padirac 

Von allen Projekten, die Edouard-Alfred Martel in 

seinem Leben verfolgte, war die Erkundung des Schlundes 

von Padirac eine ganz besondere Herzensangelegenheit 

für ihn. Aufmerksam wurde er auf diese geologische 

Besonderheit 1889, als der Graf von Padirac ihm in Paris 

davon erzählte. Dieses seltsame Loch in der Erdoberfläche 

war bis dahin unerforscht geblieben. Die lokale Bevölkerung 

hatte sogar Angst davor. 

Denn damals rankten sich häufig wilde Legenden um 

Höhlen. Im Falle von Padirac hieß es, dass der Heilige 

Martin in den Causses unterwegs gewesen sein soll, wo er 

verlorene Seelen einsammelte, als er auf den Teufel stieß. 

Dieser forderte den Heiligen Martin auf, ein Hindernis zu 

überwinden. Sollte er es nicht schaffen, würde der Teufel 

den Sack voller verlorener Seelen verlangen. Der Teufel 

stampfte daraufhin so fest mit seinem Fuß auf, dass sich 

ein großes Loch auftat, der Schlund von Padirac. Doch 

das Pferd des Heiligen Martin überwand die Hürde mit 

Bravour. Es stieß sich so stark ab, dass der Abdruck seiner 

Hufe erhalten geblieben sein soll. Der Teufel, voller Wut, 

verloren zu haben, verschwand für immer im Loch. 

Kein Wunder also, dass niemand in diesen Schlund 

hinabsteigen wollte. Doch Edouard-Alfred Martel ließ 

sich als überzeugter Wissenschaftler natürlich nicht von 

solchen Schauermärchen abhalten. Am Mittag des 9. Juli 

1889, ausgestattet mit Kerzen, Seilen und Strickleitern, 

ließ er sich mit seinem Team in den Schlund abseilen. 



Auf dem Boden angekommen, machten sich die mutigen 

Männer auf den Weg, das sich anschließende Höhlensystem 

zu erobern. Doch Wasser hinderte sie alsbald am 

Fortkommen. Das Team entschied daher, am nächsten 

Tag zurückzukehren. Beim zweiten Anlauf hatte man ein 

Boot mit dem Namen « Le Crocodile » dabei, um damit 

auf dem unterirdischen Wasser zu navigieren, das später 

« Rivière Plane » genannt wurde. 

Als Edouard-Alfred Martel Padirac wieder verlassen 

hatte, gingen ihm der Schlund und die angrenzenden 

Höhlengänge nicht aus 

dem Sinn. Er wollte unbedingt 

erneut dorthin 

fahren. So kam es, dass 

er in den folgenden Monaten 

und Jahren immer 

wieder nach Padirac 

reiste. 

Nicht immer verliefen 

seine Expeditionen in 

den Schlund von Padirac 

ohne Probleme. Auf 

einer Tour im Jahre 1895 

passierte es, dass er mit 

seinem Team auf einem 

der unterirdischen Flüsse 

schiffbrüchig wurde. 

Edouard-Alfred Martel 

sowie zwei Männer, die 

ihn begleiteten, fanden sich plötzlich in eiskaltem Wasser 

wieder. Durch die Berührung mit dem Wasser erloschen 

natürlich die Kerzen, so dass plötzlich völlige Dunkelheit 

herrschte. Man kann sich die Dramatik der Situation 

vorstellen. « Ich habe in dem Moment verstanden, warum 

sich manche Zeitgenossen instinktiv vor dunklen Höhlen 

fürchten », erklärte Edouard-Alfred Martel in einem Interview 

in der Zeitschrift sciences et voyages viele Jahre später 

dazu. « Einige Sekunden spürte ich den ganzen Horror 

dieser absoluten Dunkelheit. » Glücklicherweise konnten 

sich die drei Männer aus dieser misslichen Situation wieder 

befreien. 

Der Schlund als Touristenattraktion 

Der Vorfall schmälerte Edouard-Alfred Martels Liebe 

zu diesem Ort allerdings nicht. Ganz im Gegenteil, 

es entstand der Wunsch, diesen einzigartigen Ort einer 

breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Um dieses 

zu erreichen, entwickelte er ein Projekt mit Treppen zum 

Hinabsteigen in den Schlund und Kähnen zum Navigieren 

auf den unterirdischen Flüssen und Seen. So etwas 

gab es bis dahin nirgendwo auf der Welt. Die Realisierung 

dieses Vorhabens würde die Begründung des Höhlentourismus, 

wie er heute gang und gäbe ist, bedeuten. Doch 

Edouard-Alfred Martel brauchte Geld, um seine Pläne zu 

realisieren. Keine einfache Herausforderung für ihn, doch 

das Schicksal hatte einen überraschenden Zufall parat. 

« Es war sogar ein wahnsinnig außergewöhnlicher 

Zufall », weiß Laetitia de Menibus-Gravier zu berichten. 

« Edouard-Alfred Martel traf auf verrückte Weise meinen 

Ur-Ur-Großvater, Georges Beamish, ein bedeutender irischer 

Bierbrauer. Mein Ur-Ur-Großvater hatte gerade seinen 

Anteil an der Brauerei verkauft und besaß dadurch die finanziellen 

Mittel für eine große Investition. » Dass sich beide 

über den Weg liefen, kam aber einem kleinen Wunder gleich. 

Edouard-Alfred Martel war nach Paris gefahren, um 

dort einen potentiellen Investor für sein Projekt zu treffen. 

Um zu dem Termin zu gelangen, nahm der Höhlenforscher 

eine Pferdedroschke, die damals die Funktion 

übernahm, die heute Taxis innehaben. Beim Aussteigen 

vergaß er im Stress seine Aktentasche mit allen Plänen für 

den Ausbau des Schlundes von Padirac in der Droschke. 

Der Zufall wollte es, dass genau an der Stelle Laetitia de 

Menibus-Graviers Vorfahre ins Spiel kam. « Mein Ur-Ur- 

Großvater war zufällig der nächste Kunde des Droschkenfahrers 

», erzählt die heutige Direktorin. « Die beiden 

Herren kannten sich natürlich nicht. Während der Fahrt 

entdeckte mein Ur-Ur-Großvater die vergessene Aktentasche. 

Er öffnete sie, um einen Hinweis auf den Namen des 

Eigentümers zu finden. Dabei stieß er auf die Pläne für 

den Schlund von Padirac. Mein Ur-Ur-Großvater war von 

dem Vorhaben sofort begeistert. Er suchte Edouard-Alfred 

Martel auf und sagte ihm, dass er zu der Finanzierung 

des Projektes bereit wäre. » 

Die beiden Männer gründeten daraufhin mit 50.000 

Francs die Gesellschaft des Schlundes von Padirac und 

initiierten anschließend die notwendigen Bauarbeiten, 

die insgesamt zehn Jahre in Anspruch nahmen. Noch vor 

Fertigstellung konnte am 1. November 1898 der erste Besucher 

in der Höhle begrüßt werden. Seitdem kümmert 

sich die Familie von Laetitia de Menibus-Gravier um 

die Sehenswürdigkeit und bleibt dabei dem Wunsch von 

Edouard-Alfred Martel treu, den Zugang für eine möglichst 

breite Öffentlichkeit zu garantieren. Eine Aufgabe, 

die seit 2003 die Ur-Ur-Enkelin übernommen hat. 

Mit Kunst zu einem neuen Image 

Laetitia de Menibus-Gravier und ihr Mann müssen 

dabei so manche Herausforderung meistern. Zwar gilt der 

Schlund von Padirac als wichtige Sehenswürdigkeit. Da er 

sich jedoch in Privatbesitz befindet, wurde er von öffentlicher 

Seite lange Zeit skeptisch beäugt. Man argwöhnte, 

dass es der Familie vor allem um Profit ginge. Inzwischen 

haben sich diese Zweifel jedoch verflüchtigt und alle haben 

die Bedeutung der Höhle für den Tourismus und die 

lokale Wirtschaft begriffen. Laetitia de Menibus-Gravier 

hat ihren Anteil dazu beigetragen. Sie verstand es, glaubwürdig 

klarzumachen, dass kommerzielle Interessen nicht 

im Vordergrund stünden. 


Links: Einer der Kähne an der « Grande 

Pendeloque ». Oben: Der « Grand Dôme ». 

Unten: Eines des Werke von Isabelle Thiltgès auf 

dem Lac des Ours während der letztes Jahr 

stattgefundenen Ausstellung. Linke Seite: Plakat 

für den Schlund von Padirac aus den 1900er- 

Jahre. Seite 62: Abstieg in den « Grand Dôme ». 



Als Kommunikationsexpertin weiß sie zudem, wie 

man das Image der Einrichtung modernisiert. So organisierte 

sie kürzlich die erste Kunstausstellung der Welt, 

die 103 Meter unter der Erde stattfand. Eine befreundete 

Bildhauerin, Isabelle Thiltgès, erklärte sich bereit, ihre 

Werke im Schlund von Padirac zu zeigen. « Damit haben 

wir es geschafft, auf lokaler Ebene Gewohnheiten durcheinanderzubringen. 

Aber im positiven Sinne. Wir haben 

erreicht, dass der Schlund einmal anders wahrgenommen 

wird », erinnert sich Laetitia de Menibus-Gravier an diese 

Aktion. 

Die Reise in eine magische Welt 

Aber auch in normalen Zeiten zieht der Schlund von 

Padirac seine Besucher in den Bann. Edouard-Alfred 

Martels Feststellung, dass « man das Loch erst sieht, wenn 

man an seinem Rand steht und dass man dann instinktiv 

zurücktritt » hat bis heute nichts an Gültigkeit verloren. 

Bis heute sind Erstbesucher von dieser geologischen Sonderlichkeit 

beeindruckt. Sie spüren beim Anblick dieses 

großen Loches Neugierde und Respekt zugleich. Wer 

sportlich ist, kann über die 208 Stufen einer Treppe im 

Stile Eiffels in den Schlund hinabsteigen. Für alle anderen 

steht ein Aufzug bereit. « Wenn man unten ankommt, 

hat man das Gefühl, sich am Ende eines Fernrohres zu 

befinden, durch das man ein Stück Himmel betrachtet », 

beschreibt Laetitia de Menibus-Gravier die Ankunft auf 

dem Boden des Schlundes. 

Auf jeden Fall fühlt man sich dort unten klein im 

Verhältnis zur Natur. Dies sieht auch Alain Mangin, 

wissenschaftlicher Direktor des nationalen Zentrums 

für wissenschaftliche Forschung (Centre National de la 

Recherche Scientifique) und wissenschaftlicher Berater 

der Sehenswürdigkeit so: « Unter der Erde sind wir nur 

zu Gast. Alles ist vollkommen ruhig und friedlich dort 

unten. Das Wasser hat eine einzigartige Welt geschaffen, 

die aus stalagmitischen Verzierungen und einem 

20 Kilometer langen unterirdischen Wasserwegenetz 

besteht. » 

Nachdem man auf dem Grund des Schlundes angekommen 

ist, geht die Besichtigung zu Fuß weiter. Über 

eine Treppe gelangt man zur « Galerie de la source », 

wo das ganze Jahr über eine Temperatur von 13 Grad 

und eine Luftfeuchtigkeit von 98 Prozent herrschen. 

Danach kommt man zu einer Bootsablegestelle, von 

wo aus es auf Kähnen weitergeht, auf die jeweils ein 

Dutzend Besucher passen und die von Gondelführern 

wie in Venedig fortbewegt werden. Dadurch stört kein 

Motorgeräusch die himmlische Ruhe. Die Besucher 

bewundern meist völlig stumm die magisch beleuchtete 

Umgebung. 

Nach einiger Zeit des stillen Gleitens geben die Gondelführer 

wichtige Informationen über das Höhlensystem. 

Man spürt dabei, wie sehr sie sich mit dem Ort identifizieren. 

Bei einigen übte der Vater bereits den gleichen Job 

aus. Der anfänglich nur 50 Zentimeter große Fluss weitet 

sich nach einiger Zeit zu einem vier Meter tiefen See. Das 

Wasser ist vollkommen klar und um die zwölf Grad kalt. 

Dann erreicht man schließlich die « Grande Pendeloque », 

ein 60 Meter hoher Stalaktit, der die Wasseroberfläche 

fast zu berühren scheint, als ob er sein eigenes Spiegelbild 

suche. Der Anblick ist schlicht grandios. 

Danach geht es wieder zu Fuß weiter, vorbei an unglaublichen 

Formationen aus Mineralien und weiteren, 


N176/E401 

A84 

Dinan 

N12/E50 

N164 

Quimper 

D768 

Rennes 

N24 

poesievoll N165/E60 illuminierten Seen. Ein weiterer Höhepunkt 

der Besichtigungstour Lorient ist schließlich der « Grand Dôme », 

Vannes 

eine unterirdische « Kathedrale » von 94 Metern Höhe. 

Erneut sind die meisten Besucher vollkommen still und 

N165/E60 

ergriffen. Quiberon Zurück geht es anschließend mit den Kähnen, 

La Baule 

A11/E60 

wobei der bekannte Weg trotzdem völlig neu wirkt. Nach 

rund eineinhalb Stunden steht man St. Nazaire wieder im Tageslicht. 

Eineinhalb Stunden, während derer Nantes man nicht gemerkt 

hat, wie die Zeit verging. 

Demut vor der Natur 

A83 

Cholet 

In einem seiner letzten Bücher schrieb Edouard- 

Alfred Martel, sicherlich das Ende seines Lebens ah- 

A83 

A87 

Angers 

A28/E402 

Chartres 

A5/E54 

Alençon 

A10/E5 

A6/E15 

A11/E50 

nend, die schönen Le Mans Sätze: « Menschen 

Orléans 

finden Trost in 

der Bewunderung und im Studium der Natur. Ohne 

A11/E501 

Hintergedanken, ohne Ambitionen, man A71/E9sollte die 

A10/E5-E60 

Wissenschaft A28/E502 einfach für ihre Nützlichkeit lieben 

und sie so praktizieren. Wenn das Werk Château unvollständig de 

bleibt, dann muss Tours man die Werkzeuge Cheverny an die Nachfolger 

übergeben, um ohne Aufsehen ins Jenseits zu 

A86/E60 

A85 

scheiden. » 

Laetitia de Menibus-Gravier scheint die gleiche 

A20/E9 Bourges 

Motivation anzutreiben. Auch sie will den Besuchern 

die Emotionen ermöglichen, die große Naturspektakel 

auslösen können. In Padirac wird das Zepter von einer 

A10/E5 

Generation an die nächste gegeben. Es könnte keine 

Poitiers 

schönere Hommage an den Mann geben, der die Höhlen 

der Erde E5/A10 liebte wie kein anderer. 

A71/E11 

 

Der Schlund von Padirac liegt östlich der 

Autobahn A20 von Brive-la-Gaillarde 

nach Toulouse. Aus Norddeutschland 

bie tet sich die Anreise über Belgien, 

Paris, Orléans und Limoges an. Aus 

Süd deutsch land, Österreich und der 

Schweiz gelangt man über den Osten 

Frankreichs und die Auto bahnverbindung 

Lyon, Clermont-Ferrand 

und Brive-la-Gaillarde dorthin. Die A20 

ver lässt man an der Ausfahrt Nr. 54. Von 

La Rochelle 

Raum bestehen. Die nächsten großen 

Flug häfen E602/A837 sind in Bordeaux, Clermont- 

Fer rand und Tou louse. Nach Toulouse 

gibt es diverse Direktflüge aus dem 

deutsch sprachigen Cognac Raum, etwa Angoulême mit Air 

France ab Hamburg, mit Lufthansa ab 

Montalivet Frankfurt a.M. E5/A10 und München sowie mit 

TwinJet und EasyJet ab Basel/Mulhouse. 

Der Schlund von Padirac ist nicht ans 

Zugnetz angeschlossen. 

dort geht es über die D840 und D673 Le Porge 

Bordeaux 

zum Dorf Padirac. Der Schlund liegt Cap-Ferret 

 

www.gouffre-de-padirac.com 

nörd lich davon an der D90. 

A52/E72 

 

Gouffre de Padirac 

Gouffre de Padirac … 

46500 Padirac 

… Berlin 1.585 km … Hamburg 1.430 km Telefon: +33 (0)5 65 33 64 56 

E5-E70/A63 

… Köln 1.025 km … München 1.190 km Mimizan 

… Wien 1.641 km … Zürich 890 km 30.03. – 11.11.2013, täglich ab 8.30 Uhr 

bzw. 9.30 Uhr bis 18.30 A65 Uhr, manchmal 

Der nächste Flughafen ist in Brivela-Gaillarde, 

bis 22.00 Uhr, je nach Saison 

der aber nicht an das 

Strecken netz von Air France an Hossegor geschlos 

9,80 Euro, France Kinder bis 12 Jahre 6,60 Euro, 

sen ist und wohin auch keine Kleinkinder bis 4 Jahre kostenlos 

Biarritz Bayonne 

Flü ge aus dem deutsch sprachigen 

Hendaye 

A64/E80 

Niort 

Périgueux 

A89/E70 

Villeneuve-sur-Lot 

Limoges 

A20/E9 

A89/E70 

Brive-la-Gaillarde 

Padirac 

Cahors 

Aurillac 

Nur geführte Touren. Um Wartezeiten 

zu vermeiden, kann man Eintrittskarten 

im Internet reservieren. Im Sommer ist 

der Besucheransturm besonders groß. 

Frühling und Herbst sind deshalb für 

einen Besuch vorteilhafter. 

Toulouse 

Montluçon 

A71 

Clermont 

Ferrand 


Les Sablesd’Olonne 

Donostia- 

S. Sebastian 

Lesetipp für einen AUS FLUG in die Umgebung 

Saint-Jean-Pied-de-Port 

Spanien 

Bastiden: Die neuen Pamplona Städte des Mittelalters 

Im Mittelalter, insbesondere im 13. und 14. 

Jahrhundert, entstanden in den meisten 

europäischen Ländern aus politischen, 

militärischen, wirtschaftlichen oder 

demografischen Gründen neue 

Pau 

Carcassonne 

Dörfer und Städte. So auch in Frankreich, vor allem in den Limoux 

Regionen Aquitanien, Midi-Pyrénées und Languedoc-Roussillon 

im Südwesten des Landes. Man schätzt, dass dort damals rund 

600 neue Siedlungen gegründet wurden, die alle dem gleichen 

Grundmuster folgten. Bis heute sind rund 300 der als Bastiden 

bezeichneten Städte erhalten. Es gibt dabei einige Parallelen zu 

Immobilienprojekten aus heutiger Zeit. 

Andorra 

A81/E80 

France 

Informationen zur Bestellung dieser und anderer Ausgaben finden Sie auf Seite 90. 

Spanien 

Bé 

Narbonne 

Perpignan 

A9/E15 

AP7/E15 


Unterwegs in Frankreich Hotel 

Cour des Loges 

Renaissance und modernes Design 

Vor dem Eingang der Cour des Loges, einem Lyoner 

5-Sterne-Hotel, sucht man vergeblich nach 

den üblichen Insignien eines Luxushotels. Weder 

ein Baldachin mit rotem Teppich noch auffällig geparkte 

Oberklasselimousinen deuten auf die exklusive Hoteladresse 

in der Lyoner Altstadt hin. Auch steht keine Armada 

von Personal bereit oder prangt ein großes Schild mit 

der Anzahl der Sterne an der Hauswand. In der Cour des 

Loges legt man Wert auf Diskretion. Luxus soll nicht protzig 

zur Schau gestellt werden. 

Um mit seinem Auto zum Hotel zu gelangen, sollte 

man unbedingt die Hinweise, die man bei der Reservierung 

eines Zimmers automatisch von der Rezeption 

erhält, Wort für Wort befolgen. Da das Hotel in den 

verkehrsberuhigten Altstadtgassen der Rhône-Metropole 

liegt, ist die Zufahrt nicht ganz einfach. Denn normalerweise 

darf man die Straßen nicht mit seinem Fahrzeug 

befahren. Hat man es aber bis zum Hotel geschafft, kümmert 

sich das Personal um das Parken des Autos in der 

hoteleigenen Garage, wo es getrost während des ganzen 

Aufenthalts bleiben kann. Wegen der zentralen Lage des 

Hotels spricht alles für eine Stadterkundung zu Fuß. 

Betritt man das Hotel, hat man ebenfalls noch nicht 

wirklich das Gefühl, in einer Luxusherberge angekommen 

zu sein. Ein eher dunkler, unscheinbarer Gang führt 

ins Innere des Gebäudes. Erst wenn man eine sich automatisch 

öffnende Glastür passiert und in einen wunderschönen 

ehemaligen, nun überdachten und als Empfang 

dienenden Innenhof gelangt, realisiert man, dass man 

in einer kleinen Oase des Wohlbefindens inmitten des 

Großstadttrubels angekommen ist. 

Die Cour des Loges ist nicht in einem einzigen Gebäude 

untergebracht, sondern erstreckt sich über vier 

Gebäude, wie sie für die Lyoner Altstadt typisch sind. 

Über Treppen und Gänge sind die Häuser miteinander 

verbunden, was dem Hotel gleich einen ganz eigenen, 

intimen Charakter verleiht. Von außen würde man nicht 

vermuten, dass sich hinter der Fassade ein Hotel mit immerhin 

61 Zimmern verbirgt, dazu diverse Innenhöfe, ein 

Feinschmeckerrestaurant, ein Wellnessbereich und ein 

kleiner idyllischer Garten. 

Doch diese baulichen Voraussetzungen reichen noch 

nicht aus, um ein besonderes Hotel zu schaffen. Die Frage 

ist auch, wie man die gegebenen Chancen innenarchitektonisch 

nutzt. Georges-Eric Tischker, der Direktor des 

Hauses, war sich dessen bewusst: « Als Jean-Louis Sibuet, 

Jocelyne und ich das Hotel 2000 übernahmen, wollten 

wir dem Gebäude seinen Renaissance-Stil zurückgeben. 

Dafür reichte es aber nicht aus, die alten Balken zum 

Vorschein zu bringen und die Wände mit roten Stoffen zu 

beziehen. Es war unser Ziel, eine authentische Atmosphäre 

zu schaffen und das Haus gleichzeitig in der modernen 

Zeit zu verorten. Außerdem wollten wir keine elitäre 

Stimmung wie in vielen 5-Sterne-Hotels aufkommen las- 


Antwerpen 

CalaisDunkerque 

Belgien 

Gent 

Boulogne 

France 

Arras 

Lille 

Roubaix 

Saint- 

Amandles-Eaux 

Valenciennes 

Bruxel 

Charlroi 

Lieg 

A26/E17 

Cherbourg- 

Octeville 

Amiens 

A1/E15-E19 

Saint-Quentin 


A4/E25 

Le A29/E44 Havre 

A131 

Honfleur 

Jumièges 

Rouen 

A34/E46 

inardSaint-Malo 

Avranches 

le Mont-Saint-Michel 

N176/E401 

Dinan 

t. Nazaire 

es Sables- 

’Olonne 

Rennes 

Montalivet 

Le Porge 

Cap-Ferret 

Caen 

Saint-Lô 

A84/E401 

E5/A10 

A13/E46 

A28/E402 

Feinschmeckerrestaurant als auch im Hotel- 

A10/E5 

café. Der Küchenchef, Antony Bonnet, ist 

A89/E70 

A13/E5 

Evreux 

Rolleboise 

Dreux 

sen, sondern einen Ort menschlicher Wärme und Geborgenheit 

kreieren, an dem sich der Gast sofort wohlfühlt. » 

A84 

Alençon 

Chartres 

Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Originalgegenstände 

aus vergangenen Zeiten vermählen A11/E50 sich mit 

Elementen modernen Designs. Trotz dieser Heterogenität 

der Einrichtung ist ein harmonisches Ganzes entstanden. 

Vielfältig sind auch die Zimmertypen. Einige Zimmer 

Le Mans 

befinden sich in einem A11/E501 Turm und wirken deshalb ganz besonders 

gemütlich. Andere verströmen einen eher florentinischen 

Charme oder betonen eine sehr zeitgenössische 

Versailles 

welche aus dem Ausland. Ich war kürzlich drei Wochen 

Sens 

A5/E17-E54 

in Südafrika, wo ich viel gelernt habe. » Romain Raymond 

scheut nicht davor zurück, inkognito auf Weinmessen 

zu gehen oder Winzer zu besuchen: « Meine Aufgabe ist 

es, den Wein und das Essen Châtillon-sur-Seine 

Auxerre 

in Einklang miteinander zu 

bringen und dabei den Wein zur Geltung kommen zu las- 

A28/E502 

Note. « Wir haben Angers 61 Zimmer und Suiten. A10/E5-E60 Jedes Zimmer Chambord sen. Ich vergesse aber nicht, dass es A6/E15 die Winzer sind, die A31/E17-E21 

ist A11/E60 einzigartig. Ihr Lieblingszimmer 

Cheverny 

Avallon 

Tours 

werden Sie bei Ihrem die eigentliche Arbeit dafür leisten. Vézelay » 

Flavigny 

A86/E60 

A71/E9 

62. Besuch benennen können », erzählt Jean-Philippe A85 So ist die Cour des Loges eine rundum überzeugende Dijon 

A38 

Nantes 

Chenonceau 

Maurizy, einer der drei Concierges des Hotels, gerne seinen 

Gästen mit einem freundlichen Lächeln. 

Ausstattung und seinen Stil, sondern auch durch seine 

Adresse. Ein Hotel, das nicht nur durch seine Lage, seine 

A87 

Monts 

Cholet 

Bourges 

Gastronomisch betrachtet überrascht die Bouges-le-Château Cour des Atmosphäre und seine Philosophie begeistert. Beaune 

Loges A83 ebenfalls, sowohl im hoteleigenen 

A20/E9 

A71/E11 


Clisson 

zwar erst 30 Jahre alt, hat Poitiers sich aber trotzdem 

schon Saint-Maixent-l’Ecole 

einen Michelin-Stern erkocht. Er 

setzt dabei 

A83 

auf ein junges Küchenteam, in 

N11/E601 Niort 

dem alle zwischen 25 und 30 Jahre alt sind. 

Der La Chefkoch Rochelle weiß, dass die Stadt einen 

E5/A10 

Pluspunkt für seine Arbeit darstellt: « Lyon 

ist eine E602/A837 gastronomische Metropole mit einer 

kulinarischen Tradition. Davon profitieren 

wir natürlich auch. » 

Antony Bonnets Sommelier, Angoulême Romain 

Raymond, öffnet neugierigen Gästen bereitwillig 

seinen Weinkeller. Den Schlüssel 

dafür haben nur sein Chef und er selbst. 

Die Philosophie des Sommeliers deckt sich 

Bordeaux 

A16 

Orleans 

PARIS 

A89/E70 

A4/E50 

A71/E11 

A75/E11 

Epernay 

Reims 

Châlons-en- 

Champagne 

A5/E54 

A26/E17 

gefällt und A6/E15 kann dabei neue Weine kennenlernen. So ha- 

wir von allem etwas: französische Weine, aber Troyes 

A10/E5ben auch 

 

Cour des Loges 

6, rue du Bœuf 

69005 Lyon 

Telefon: +33 (0)4 72 77 44 Montluçon 44 

Limoges 

DZ ab 200 Euro, 

Suite ab 330 Euro 

mit der Philosophie des Hauses: « Anders als in anderen 

Restaurants kann ich frei entscheiden. Ich kaufe, was mir 

Clermont- 

Ferrand 

 

61 Zimmer, Restaurant, WLAN, le Mont-Dore 

Spa, Parkplatz 

A72/E70 

Cluny 

A6/E15 

Lyon 

St. Etienne 

A7/E15 

A4/E50 

 

www.courdesloges.com 

A43/E70 

A49/E713 

Valence 

Frankreich erleben · März / April 2013 · 65 

A

Unterwegs in Frankreich Lyon 

Eine Reise zu den städtebaulichen 

Utopien des 20. Jahrhunderts 

In den 1920er/1930er-Jahren und nach dem Zweiten Weltkrieg suchten 

Politiker aus dem Lyoner Ballungsraum gemeinsam mit Architekten, die 

zur Bewegung des Neuen Bauens gehörten, nach Antworten gegen 

Wohnungsnot und miserable Wohnstandards. Große Bauprojekte, bei 

denen neue Formen und Techniken zum Einsatz kamen, wurden angeschoben. 

Heute vermarkten sich vier dieser Siedlungen sowie ein Kloster 

aus dieser Zeit gemeinsam. Ziel ist es, mehr Besucher für den Städtebau 

des 20. Jahrhunderts zu interessieren, der vor allem die Lebensbedingungen 

der Menschen verbessern wollte. Eine Reise zu den architektonischen 

Utopien von Tony Garnier, Morice Leroux, Jean Renaudie und Le Corbusier. 


Wenn Monique von dem Haus spricht, in dem sie 

wohnt, leuchten ihre Augen. Dabei ist dessen 

Zustand nicht gerade tadellos. Wie auch die anderen 

baugleichen Gebäude der von 1974 bis 1981 unter 

der Regie des Architekten Jean Renaudie errichteten Cité 

des Etoiles in Givors, einer kleinen Kommune 25 Kilometer 

südlich von Lyon, könnte es eine Renovierung vertragen. 

Die Fassade ist dreckig und an einigen Stellen sind 

Betonplatten kaputt oder zeigen sich andere Spuren des 

Verschleißes. Kurzum, die ganze Anlage wirkt nicht gerade 

besonders gepflegt. « Es stimmt, wir sind hier nicht in Versailles, 

aber unsere Siedlung ist dafür wie ein kleines Dorf: 

Wir fühlen uns hier wohl und mögen unser Zuhause », 

meint die junge Mutter voller Stolz. 

Allerdings ist nicht nur das Selbstbewusstsein der Bewohner 

angesichts des Zustandes des Gebäudeensembles 

überraschend. Genauso wenig würde man ein anderes 

Phänomen vermuten, das Monique ebenfalls stolz macht 

und sich in letzter Zeit verstärkt: Immer mehr Besucher 

kommen gerade an Wochenenden in die Cité des Etoiles, 

um sich die ungewöhnliche Architektur der Häuser anzuschauen. 

Das neue Interesse hängt auch damit zusammen, dass 

sich neben der Cité des Etoiles in Givors drei weitere 

Siedlungen in Lyon, Villeurbanne und Firminy sowie ein 

Kloster in Eveux, die allesamt im erweiterten Dunstkreis 

von Lyon liegen, zusammengeschlossen haben und sich 

als « realisierte Utopien » vermarkten, die « einen anderen 

Blick auf die Architektur des 20. Jahrhunderts » erlauben. 

Das Label haben sich die Bürgermeister der betroffenen 

Kommunen und die Region Rhône-Alpes ausgedacht. 

Sicherlich hebt es die Orte noch nicht in den Rang 

eines Weltkulturerbes, aber es trägt eine starke Werbebotschaft 

in die Welt hinaus. Schließlich geht es um nicht 

weniger als um die Ehrung des modernen Städtebaus 

des 20. Jahrhunderts, einer Epoche, als Architekten und 

Bauherren versuchten, Antworten auf Wohnungsnot und 

wohnliche Miseren zu finden. Es geht um das Erbe des 

Neuen Bauens und der darauf fußenden Entwicklungen. 

Wenn Monique heute irgendwo ihre Adresse angeben 

muss, ist sie jedenfalls mächtig stolz, in einer Art Denkmal 

zu wohnen. 

Den Anfang dieser städtebaulichen Epoche in 

der Region Rhône-Alpes machte dabei ein Projekt in 

Lyon. 1917 begann die Planung für das Quartier des 

Etats-Unis, das auch Cité Tony Garnier genannt wird. 

Die Stadtverwaltung hatte den Bau einer neuen Straße 

beschlossen. An ihr sollten Wohnhäuser entstehen, in 

denen kostengünstige Wohnungen für Arbeiter eingerichtet 

werden sollten. Wegen der vielen neuen Fabriken 

in Lyon strömten nämlich viele Arbeiter in die Stadt. 

Der damalige Bürgermeister Edouard Herriot, der zur 

Radikalen Partei gehörte, rief für die Realisierung des 

Projektes extra eine Verwaltung für kostengünstiges 

Wohnen ins Leben. Außerdem suchte er sorgfältig nach 

einem Architekten, dem er ein solches Vorhaben zutrauen 

würde. 

Tony Garnier war der Mann der Stunde. Nach zahlreichen 

Studien präsentierte der Architekt 1931 seine 

endgültigen Pläne für das neue Stadtviertel. 1934 waren 

die Arbeiten am Quartier des Etats-Unis abgeschlossen. 

Entstanden waren 1.400 Wohnungen in 49 fünfgeschossigen 

Gebäuden. Wirklich innovativ war dabei, dass man 

für Arbeiterfamilien in Frankreich zum ersten Mal Wohnungen 

mit viel Komfort gebaut hatte. Ob Fahrstühle, 

Badezimmer, Geschäfte, Kinderbetreuungseinrichtungen, 

Schulen oder Bibliotheken, an alles wurde in der Siedlung 

gedacht. 

Um das Leben damals in den 1930er-Jahren nachzuempfinden, 

fungiert heute eine Wohnung als Museum. 

Aber nicht nur deshalb sollte man dem Quartier des 

Etats-Unis einen Besuch abstatten. Die Siedlung ist außerdem 

eine große Kunstgalerie unter freiem Himmel, 

denn 25 Fassaden wurden mit Motiven einer idealen Stadt 

bemalt. Diese als « Musée Urbain Tony Garnier » bezeichnete 

Galerie soll die Leistung des Architekten würdigen 

und das Image des Viertels aufbessern. 

Ungefähr zur gleichen Zeit, als man das Quartier des 

Etats-Unis plante, wurde im nicht weit entfernten Villeurbanne 

ebenfalls an einer städtebaulichen Utopie gebastelt. 

Sie ging genauso auf die Initiative des Bürgermeisters des 

Ortes, Lazare Goujon, und eines Architekten, Morice 

Leroux, zurück. Erneut wollte man die Lebensumstände 

der Menschen verbessern. 


Unterwegs in Frankreich Lyon 

Oben: Die erst 2006 nach Plänen von Le 

Corbusier fertiggestellte Kirche in Firminy-Vert. 

Mitte: Die Cité des Etolies in Givors. Unten: Das 

von Le Corbusier entworfene Kloster in Eveux. S. 

66: Das Quartier des Gratte-ciel in Villeurbanne. 

S. 67: Aus der Vogelperspektive erkennt man gut 

die sternförmige Architektur der Cité des Etoiles. 

Architektonisch war das von 1924 bis 

1934 realisierte Projekt sogar noch spektakulärer, 

wählte man doch zum ersten Mal einen 

Baustil, der an Hochhäuser in New York 

erinnerte, was sich auch im Namen niederschlug: 

Quartier des Gratte-ciel (dt. Quartier 

der Wolkenkratzer). Zwar fielen die Gebäude 

viel niedriger aus als in New York und dienten 

dem sozialen Wohnungsbau und nicht 

als kapitalistische Machtsymbole, doch bis 

heute erkennt man die architektonische Verwandtschaft. 

Herzstück der Siedlung ist die 

300 Meter lange und 28 Meter breite Avenue 

Henri-Barbusse, an deren einem Ende zwei 

19-geschossige Wohntürme den Abschluss 

bilden und an deren anderem Ende das Rathaus 

mit Turm steht, das durchaus an sowjetische 

Bautraditionen erinnert. 

Bemerkenswert für die Sozialwohnungen 

war erneut deren Ausstattung: große Terrassen 

oder Balkone, eine Zentralheizung, für 

die als eine der ersten im Land Wärme aus 

einer Müllverbrennung gewonnen wurde, 

sowie eine damals ultramoderne Telefonzentrale 

zeichneten die neuen Wohnungen aus. 

Sowohl das Quartier des Etats-Unis in 

Lyon als auch das Quartier des Gratte-ciel 

in Villeurbanne machten in der ersten Hälfte 

des 20. Jahrhunderts von sich reden. Die simplen 

Formen und verwendeten Materialien 

veränderten den Städtebau nachhaltig. Das 

Neue Bauen wurde populär. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg ging es in 

der gleichen Tradition in Eveux nordwestlich 

von Lyon weiter. Dieses Mal standen aber 

nicht ein Bürgermeister und ein Architekt am 

Anfang einer Idee, sondern zwei Kirchenmänner, 

die Ordensbrüder Couturier und 

Belaud, und ein Architekt, Charles-Edouard 

Jeanneret-Gris, besser bekannt unter dem 

Namen Le Corbusier. Für den in der Schweiz 

geborenen Architekten, der im Laufes seines 

Lebens die französische Staatsbürgerschaft 

annahm, war es eines der letzten großen Projekte. 

In Eveux ging es nicht um den Bau von 

Sozialwohnungen, sondern um den Neubau 

eines Klosters. Architektonisch reiht sich 

dieses von 1953 bis 1960 realisierte Vorhaben 

aber in die Reihe der anderen städtebaulichen 

Utopien ein. 

Die von außen abweisende strenge Betonarchitektur 

des Couvent Sainte-Marie de la 

Tourette wählte der Architekt ganz bewusst. 

Le Corbusier erklärte seine Entscheidung 

wie folgt: « Dieses Kloster aus Beton ist ein 

Liebeswerk. Von außen spricht es nicht, 


Rhône-Alpes, 

Frankreichs Vielfalt in einer Region 

www.rhonealpes-tourisme.com 

www.rhonealpes.tv

Ile de Port 

t-Lô 

401 

s 

ichel 

7 

et 


Unterwegs Le Havre in Frankreich Lyon 

A131 

Honfleur 

Rouen 

Caen 

A11/E501 

Alençon 

A13/E46 

Le Mans 

A28/E402 

A28/E502 A10/E5-E60 

Angers A86/E60 

Tours 

Bemalte Hausfassade 

in der Cité 

Tony Garnier in Lyon. 

Azay-le-Rideau 

Beauvais 

Amiens 

A1/E15-19 


aber innen lebt es. Im Inneren geschieht das 

Entscheidende. » Außerdem wandte der Architekt 

auch für diesen Bau seine für ihn ty- 

A16 

pischen Ästhetikgrundsätze an und 

A4/E50 

proportionierte 

das Bauwerk nach dem « Modulor », 

A13/E5 

PARIS 

einem von ihm selbst entwickelten Proportionsschema, 

das für harmonische Verhältnisse 

sorgen soll. 

Chartres Le Corbusier war aber nicht nur in 

Eveux aktiv, sondern auch im 

A5/E54 

von dort 

rund A11/E50 eine Autostunde A10/E5 entfernten Firminy, 

südwestlich von Saint-Etienne. Der damalige 

Bürgermeister der alten Minenstadt, 

Sens 

A6/E15 

Eugène Claudius-Petit, war ein Freund von 

Orléans 

ihm. Gemeinsam erdachten sie ein neues 

Auxerre 

Stadtviertel, A71/E9 das sich bewusst von den alten 

Quartieren der Kumpel und Saint-Fargeau 

Arbeiter absetzen 

sollte: Firminy-Vert. Le Corbusier 

entwarf ab 1954 diverse Gebäude dafür: ein 

Wohnhaus, A85 ein Stadion, ein Kulturzentrum 

und ein Schwimmbad. Das Gros des Viertels 

Bourges 

A34/E46 


A4/E25 

A31/E21-E23 

wurde bis 1965 realisiert. Die Fertigstellung 

der Kirche 

Reims 

Saint-Pierre, die ebenfalls nach 

A4 

Le Corbusiers Plänen errichtet wurde, folgte Metz 

A4/E50 

allerdings erst 2006. 

A31/E21-E23 

Châlons-en- 

Egal, ob 

Champagne 

in den Siedlungen von Givors, 

Lyon, Villeurbanne und Firminy oder im 

Nancy 

Kloster von Eveux, eines fällt auf: Die Menschen, 

die dort heute leben, haben die zu 

Stein A26/E17 gewordenen architektonischen Utopien 

des letzten Jahrhunderts lieb gewonnen. Haut-Kœnigs 

Troyes 

Monique in der Cité des Etoiles steht dafür 

exemplarisch. Wenn diese Architekturepoche 

heute starke Kritiker hat, so darf man 

A5/E17-E54 

A31/E21-E23 

nicht vergessen, dass man die Architektur France 

immer auch im Zusammenhang mit einem 

M 

Lebensgefühl und einem Zeitgeist sehen 

Belfort 

muss. Schönheit ist ohnehin subjektiv. Visionär 

waren die Projekte aber auf jeden Fall. 

A6/E15 

A31/E17-E21 

Montbéliard 

Avallon 

Die beschriebenen Flavigny Orte haben es deshalb A36/E60 

Dijon 

verdient, als Zeugnisse A38 einer wichtigen städtebaulichen 

Epoche gewürdigt zu 

Besançon 

werden. 

Epernay 

Vézelay 

Beaune 

Luxembourg 

Saarbrü 

Niort 

/E601 

E5/A10 

ce 

Pau 

E5/A10 

Bordeaux 

 

Lyon und seinen Großraum erreicht man 

A10/E5 

aus Deutschland und Österreich über 

den Nordosten Frankreichs und aus der 

Poitiers 

Schweiz über Genf. Die beschriebenen 

Orte befinden sich alle in Lyon oder im 

erweiterten Dunstkreis der Stadt. 

Lyon … 

… Berlin 1.232 km … Hamburg 1.118 km 

… Köln 754 km … München 738 km 

Limoges 

… Wien 1.190 km … Zürich 435 km 

Angoulême 

A20/E9 

Lufthansa bietet ab Berlin, Düsseldorf, 

Frankfurt a.M. und München Flüge 

A89/E70 

nach Lyon an. Austrian fliegt ab Wien, 

Swiss ab Périgueux Zürich. Die neue Air-France- Brive-la- 

Gaillarde 

Tochter A89/E70 Hop! verbindet Düsseldorf und 

Stuttgart mit der Rhône-Metropole. 

EasyJet Bergerac startet ab Berlin nach Lyon. 

Aus Frankfurt a.M. verkehrt der TGV 

über Mannheim, Karlsruhe und Ba den- 

Ba den Villeneuve-s-Lot 

nach Lyon. Aus der deutschsprachigen 

Schweiz erreicht man Lyon 

mit dem A52/E72 Zug mit Umsteigen in Mulhouse 

oder Genf. 

Montauban 

 

www.utopies-realisees.com 

 

Für die Cité des Etoiles: 



Toulouse 

A64/E80 

A81/E80 

Carcassonne 

A71/E11 

1, place de la Liberté 

69700 Givors 

Telefon: +33 (0)4 78 07 41 38 

www.otfleuvegivorsgrigny.fr 

 

Für das Quartier Montluçon des Etats-Unis & Musée 

Urbain Tony Garnier: 

A71/E11 

Musée Urbain Tony Garnier 

4, rue des Serpollières 

Clermont- 

69008 Lyon 

A72/E70 

Ferrand 

Telefon: +33 (0)4 78 75 16 75 

Puy de Dôme 

www.museeurbaintonygarnier.com 

A75/E11 

le Mont-Dore 

 

Für das Quartier des Gratte-ciel: 

Le Rize 

23-25, rue Valentin Haüy 

69100 

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Couvent Sainte-Marie de la Tourette 

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Narbonne 

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Lodève 

Bézier 

Cluny 


A6/E15 

Mâcon 

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Eveux 

Lyon 

Givors 

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Frankreich heute Verkehr 

Neuer Trend: 

Der Bahnhof 

wird zum 

Flughafen 

An einem Schalter empfangen zu werden, dort für einen Flug einzuchecken und 

seine Bordkarte zu erhalten, sind bekannte Rituale an einem Flughafen. Doch das 

gleiche Szenario spielt sich zunehmend auch an französischen Bahnhöfen ab. Der 

jahrzehntelange Konkurrenzkampf zwischen Flugzeug und Hochgeschwindigkeitszug 

weicht zunehmend einer neuen Partnerschaft. Air France und die französische 

Staatsbahn SNCF haben entdeckt, dass sie gemeinsam stärker sein können als alleine. 

Eine Zusammenarbeit, die in den kommenden Jahren die Reisegewohnheiten 

nachhaltig verändern könnte. 

Was das grundsätzliche Verhältnis zwischen Zug 

und Flugzeug angeht, war das in Frankreich lange 

Zeit genauso wie in den meisten anderen europäischen 

Ländern dieser Größe. Der Kuchen war unter den 

Akteuren gut verteilt. Das Flugzeug war für wohl situierte 

Reisende und für längere Entfernungen reserviert, während 

der Zug das Verkehrsmittel der breiten Bevölkerungsmasse 

darstellte und vor allem auf Kurzstrecken punktete. So hatte 

jedes Verkehrsmittel seinen klar abgegrenzten Markt. 

Diese Marktaufteilung behielt für viele Jahrzehnte 

ihre Gültigkeit. Bis 1981, als die erste Hochgeschwindigkeitsverbindung 

der Bahn zwischen Paris und Lyon 

eröffnet wurde. 17 Jahre nachdem in Japan bereits der 

Shinkansen durchs Land raste, erblickte der französische 

TGV das Licht der Welt. Ganz Frankreich war stolz auf 

diesen technologischen Fortschritt, doch niemand stellte 

sich damals bereits vor, wie nachhaltig der TGV einmal 

die Reisegewohnheiten ändern würde und in Zukunft 

vielleicht noch weiter ändern wird. 

Dabei musste es so kommen. Wenn ein Zug es ermöglicht, 

vom Zentrum einer Großstadt ins Zentrum einer 

anderen genauso schnell, ja vielleicht sogar schneller zu 

gelangen als mit dem Flugzeug, bei dem man meist erst 

zum Flughafen in der Peripherie anreisen und Wartezeiten 

einplanen muss, dann waren Veränderungen im Reiseverhalten 

der Menschen eigentlich abzusehen. 

So kam es dann auch: Die SNCF wilderte immer 

mehr in den traditionellen Gefilden von Air France. Klassische 

Flugzeugkunden wie Geschäftsreisende wurden 

auf Strecken, auf denen der TGV verkehrte, der nationalen 

Fluggesellschaft zunehmend abtrünnig. Die nahm 

das aber nicht tatenlos hin und konterte mit günstigen 

Preismodellen, so dass die Bewegung auch in die andere 

Richtung losging. Die Franzosen entwickelten beim Buchen 

einer Reise zunehmend einen Reflex, den sie vorher 

nicht unbedingt hatten: Sie verglichen bei Inlandsreisen 

die Preise von Air France und der SNCF miteinander und 

entschieden flexibel, welches Transportmittel sie wählten. 

Alte Vorstellungen, wonach der Geschäftsmann automatisch 

das Flugzeug und der Student automatisch den Zug 

nehmen würde, verloren an Gültigkeit. 

Angetrieben wird diese Rivalität bis heute durch massive 

Werbeaktionen von beiden Seiten. Ob « petits prix » 

(dt. kleine Preise), « prix découvertes » (dt. Entdeckerpreise) 

oder « prix mini » (dt. Minipreise), die von Air France 

und der SNCF ins Leben gerufenen Konzepte und Namen 

ähneln sich. Es geht beiden Seiten darum, dem Konkurrenten 

möglichst viele Kunden abtrünnig zu machen und 

neue Kundenschichten zu erobern. 

So kann es heute sein, dass eine Reise von Paris nach 

Lyon, Marseille oder Bordeaux mit dem Flugzeug sogar 

günstiger ist als mit dem Zug. Eigentlich eine paradoxe 

Situation, wenn man bedenkt, dass Frankreich das Hochgeschwindigkeitsnetz 

der Bahn extra teuer ausgebaut 

hat, um Verkehrsströme zwischen den Ballungsräumen 

des Landes umweltverträglich auf die Schiene zu lenken. 

Zudem war der TGV von Anfang an nicht als ein 

Transportmittel für reiche Eliten, sondern für alle Bürger 

konzipiert, was ihn bis heute günstiger sein lässt als etwa 

den ICE in Deutschland. 

Aber vielleicht verändert sich dieser Wettkampf um 

die Kunden in der Zukunft wieder. Anzeichen dafür 

erkennt man in dem Segment, wo es nicht um reine Inlandsverbindungen, 

sondern um Reisen ins nahe Ausland 


geht. Zwar nahm Air France in letzter Zeit zunehmend 

Nonstop-Verbindungen von Provinzflughäfen in andere 

wichtige europäische Städte in den Flugplan auf (zum 

Beispiel von Nantes nach Düsseldorf, von Toulouse nach 

Hamburg oder von Marseille nach Berlin) und baut 

auch die Bahn ihr internationales Streckennetz aus (zum 

Beispiel die neue TGV-Verbindung von Marseille nach 

Frankfurt am Main oder die erhöhten Frequenzen des 

Thalys von Paris ins Ruhrgebiet), doch oft wählen Reisende 

auf diesen Strecken einen Flug mit Umstieg in Paris. 

Bei genau diesen Reisen entdecken Air France und die 

SNCF in letzter Zeit aber immer mehr, dass es vielleicht 

besser sein könnte, miteinander zu kooperieren, anstatt 

den Konkurrenzkampf noch weiter anzuheizen. Ein neues 

Produkt wurde geboren: TGVair. 

Durch die Vernetzung beider Verkehrsmittel können 

Strecken nicht nur rentabler betrieben werden, sondern es 

wird auch der Komfort für die Reisenden gesteigert. Will 

man beispielsweise von Hamburg nach Nantes reisen, kann 

man die erste Teilstrecke bis Paris mit dem Flugzeug und 

die zweite Teilstrecke von Paris nach Nantes mit dem Zug 

zurücklegen. Grundsätzlich war dies natürlich auch in der 

Vergangenheit möglich, doch mit diesem Angebot reist 

man mit dem gleichen Ticket für beide Verkehrsmittel. 

Eine kleine Revolution. Denn dies bedeutet, dass Air 

France eine Zugreise wie eine Flugreise verkauft, so dass 

für den von der SNCF verantworteten Streckenabschnitt 

die gleichen strengen Regeln wie für den Flugverkehr gelten. 

Ein Vorteil, der nicht zu unterschätzen ist. Hat der 

Zug auf der Rückreise von Nantes nach Paris beispielsweise 

Verspätung, so dass man seinen Rückflug von Paris 

nach Hamburg verpasst, muss sich Air France um einen 

Ersatzflug bemühen. Oder, wenn es schon zu spät an dem 

Tag dafür ist, für eine kostenlose Übernachtung sorgen. 

Es ist also alles genau so, als ob man einen klassischen 

Umsteigeflug gebucht hätte. Gleiches gilt natürlich auch 

im umgekehrten Fall. 

Allerdings gibt es dieses Angebot nicht für alle Zielorte. 

Bisher wird TGVair ab Paris-CDG nach Angers Saint- 

Laud, Avignon, Champagne-Ardenne TGV, Le Mans, 

Lille Europe, Lorraine TGV, Lyon Part-Dieu, Nantes, 

Poitiers, Tours Saint-Pierre-des-Corps, Toulon, Valance 

und Brüssel angeboten. Nicht aber etwa nach Bordeaux 

oder Marseille. Denn auf diesen Strecken betreibt Air 

France einen Shuttle mit stündlichen Flügen, die die 

Fluggesellschaft natürlich weiterhin füllen möchte. 

So zeigt dieses Beispiel das Dilemma der neuen Zusammenarbeit. 

Einerseits wollen Air France und die 

SNCF näher zusammenrücken. Andererseits steht man 

am Ende trotzdem in einem Konkurrenzverhältnis zueinander, 

das sich nicht so leicht auflösen lässt, will eine Seite 

nicht zu viel vom eigenen Kuchen an die andere abgeben. 

Hinzu kommt, dass die SNCF TGVair nicht nur in Verbindung 

mit Air-France-Flügen offeriert, sondern das 

Programm auch anderen Fluggesellschaften offensteht. 

Auf den Strecken, auf denen TGVair jedoch angeboten 

wird, sind zwei Varianten buchbar: « Flugzeug + Zug » 

oder « Zug + Flugzeug ». Bei der ersten Version reist der 

Kunde von einem ausländischen Flughafen mit einem 

Flug nach Paris-CDG. Dort geht er zum Flughafenbahnhof, 

holt seinen Fahrschein am TGVair-Schalter ab und 

setzt seine Reise fort. Revolutionärer ist die andere Variante: 

Denn um mit dem Zug zu seinem Flug zu reisen, 

kann der Reisende bereits an seinem Ausgangsbahnhof 

für die ganze Reise einchecken. Spätestens 15 Minuten 

vor Abfahrt des Zuges muss er sich dafür an den TGVair- 

Schalter an seinem Ausgangsbahnhof wenden. Wenn der 

Reisende in Paris-CDG ankommt, muss er nicht mehr 

extra für seinen Weiterflug einchecken. 

Die Reise erinnert damit also wirklich an eine klassische 

Flugreise. Kunden des Vielfliegerprogramms von Air 

France (Flying Blue) sammeln außerdem auch Meilen auf 

dem Abschnitt, der mit dem Zug zurückgelegt wird. Allerdings 

gibt es unverändert einen entscheidenden Unterschied: 

das Gepäck. Fährt der Reisende mit dem Zug nach 

Paris-CDG, kann er sein Gepäck erst dort aufgegeben, obwohl 

er für den Weiterflug schon eingecheckt hat. Ebenso 

muss der Reisende in umgekehrter Richtung sein Gepäck 

erst am Gepäckband abholen, bevor er in den Zug steigt. 

Etwas verwirrend sind zudem die Bezeichnungen für 

dieses Angebot. Während die SNCF von TGVair spricht, 

firmiert der gleiche Service bei Air France manchmal auch 

unter dem Namen « Air-Rail ». Vorbildlich auf der Website 

der Fluggesellschaft ist jedoch, dass man in der Buchungsmaske 

bereits die mit dem Zug angefahrenen Start- bzw. 

Endbahnhöfe auswählen kann. Der Reservierungsprozess 

ähnelt also dem einer klassischen Flugbuchung. 

Auch wenn es unstrittig ist, dass diese Zusammenarbeit 

zwischen Air France und der SNCF den Komfort 

der Reisenden erhöht und ihnen vor allem die Sorge vor 

Zug- bzw. Flugverspätungen nimmt, so gibt es trotzdem 

einen beträchtlichen Haken: der Preis. Denn es ist nicht 

garantiert, dass ein solches Kombiticket genauso günstig 

ist, als wenn man sein Flug- und Bahnticket getrennt 

kaufen würde. Nicht selten ist es nämlich günstiger, beides 

getrennt zu erwerben. Allerdings trägt man dann das 

Risiko bei Verspätungen wieder selbst. 

Doch trotz dieses Hakens scheint die stärkere Zusammenarbeit 

von Air France und der SNCF von den 

Franzosen wertgeschätzt zu werden. 2012 wurden bereits 

260.000 Passagiere mit TGVair befördert. Es ist deshalb 

davon auszugehen und unter ökologischen Gesichtspunkten 

auch wünschenswert, dass sich die begonnene 

Zusammenarbeit weiter vertiefen wird. Ein Zeichen dafür 

erkennt man auf der Strecke von Straßburg nach Paris- 

CDG. Zum 2. April stellt Air France alle Flüge auf dieser 

Verbindung komplett ein und hat im Gegenzug bereits 

100.000 Sitze in den Hochgeschwindigkeitszügen der 

SNCF reserviert. So wird es in Zukunft wahrscheinlich 

immer geläufiger werden, dass man seine Flugreise nicht 

an einem Flughafen beginnt bzw. beendet, sondern an 

einem Bahnhof. 


Frankreich heute Gesellschaft 

Die Revolte der Frauen geht weiter 

Zuviel ist zuviel. Am 

14. November wird 

Jacques Nacer, der 

Präsident der korsischen 

Industrie- und Handelskammer, 

mitten im 

Zentrum von Ajaccio 

ermordet. Sechs Tage 

zuvor ist ein bekannter 

Anwalt, Antoine 

Allein 2012 werden 

auf Korsika 22 Morde gezählt, 

womit sich auf der Insel erneut eine 

Spirale der Gewalt dreht, die man als 

überwunden angesehen hatte und von der 

heute niemand so richtig weiß, wie sie zu stoppen 

ist. Vergeltungsakte, mafiöse Strukturen, 

Geldwäsche, schwarze Kassen, das Gesetz des 

Schweigens – Schlagwörter, die Korsikas Übel beschreiben 

und nicht zu einer rechtstaatlichen Republik 

gehören, als die sich Frankreich definiert. 

15 Jahre nach dem ersten Aufbegehren einiger 

mutiger Frauen gegen diese Geißeln der Insel 

der Schönheit versuchen diese erneut, 

Sollacaro, gezieltes 

Opfer von Unbekannten, 

die ihn an einer 

Tankstelle niederschießen. 

Der korsische 

Nationalismus allein, der 

seinen Anfang 1975 nahm, als 

der französische Staat Hubschrauber 

und Panzer auf die Insel 

schickte, um ein von ein paar Männern 

besetztes Weingut zu räumen, kann die Gewaltexplosion 

auf der Mittelmeerinsel nicht mehr erklären. 

Längst stehen auch andere Motive hinter den mörderischen 

Taten. 

Nach den Vorkommnissen im November – wie fast 

jedes Mal, wenn so etwas passiert, mag man hinzufügen 

– macht sich der französische Innenminister, zurzeit 

Manuel Vals, auf den Weg an den Tatort. Dieses Mal begleitet 

von seiner Kollegin, der Justizministerin Christiane 

Toubira. Vor den Kameras beteuern beide, dass sie gegen 

die Mafia und die organisierte Kriminalität auf Korsika 

entschlossen kämpfen wollen. Als kriminell unterwanderte 

Wirtschaftszweige werden der Immobiliensektor, die 

Baubranche, der Sport, die Sicherheitsbranche, der Tourismus 

sowie das Nacht- und Spielgewerbe gebrandmarkt. 

Außerdem verspricht man, die Polizeikräfte auf der Insel 

aufzustocken und die Videoüberwachung auszubauen. 

Sogar über ein System der automatischen Erfassung von 

Autokennzeichen wird nachgedacht. 

Doch neben diesen « üblichen » Ankündigungen, die 

die Korsen in dieser oder ähnlicher Form schon viele Male 

gehört haben, fällt vor allem eine Aussage von Manuel 

mit ihrem Aufschrei die Verhältnisse 

zu verändern. Die Revolte der 

Frauen ist zurück. 

Vals auf: « Es ist nötig, dass 

sich die korsische Gesellschaft 

mobilisiert, dass 

jeder sagt, was hier 

passiert. » Mit anderen 

Worten: Der Innenminister 

fordert die 

Inselbewohner auf, 

endlich das Schweigen 

zu brechen. Alle 

Medien nehmen diese 

Bemerkung sofort auf 

und interessieren sich 

plötzlich für dieses Gesetz 

des Schweigens, nach 

dem jeder wisse, wer hinter 

den Taten stünde, niemand 

sich aber traue, diese Täter zu 

verraten. Ein Phänomen, das für 

mafiöse Strukturen typisch ist. 

Manuel Vals Bemerkung kann allerdings 

eine Gruppe von korsischen Frauen nicht so im Raum stehen 

lassen. Es sind Frauen, die bereits im Januar 1995 von 

sich reden machten. Damals hatten rund 30 Korsinnen 

mit unterschiedlichen politischen Grundüberzeugungen 

eine gemeinsame Petition mit der Bezeichnung « Manifest 

für das Leben » initiiert. Es handelte sich dabei um einen 

mutigen Aufruf gegen « den rechtsfreien Raum, die Angst 

und das Schweigen ». Viele Inselbewohner nahmen die 

Frauen damals zunächst nicht ernst. Sie stempelten sie als 

Hysterikerinnen ab, die unverantwortlich die Zukunft der 

Insel aufs Spiel setzen würden. 

Trotzdem konnten die mutigen Korsinnen 1995 in nur 

wenigen Wochen mehr als 3.000 Unterschriften sammeln. 

Ein riesiger Erfolg. Die Frauen wurden zum Symbol einer 

neuen Bewegung. Sie forderten zum ersten Mal eine Abkehr 

von den bestehenden Verhältnissen und kritisierten 

dabei ganz offen ein System aus Gewalt, Einschüchterung 

und mangelndem Engagement der lokalen Verantwortlichen. 

Die Forderung nach Rechtstaatlichkeit, nach einer 

funktionierenden Justiz und nach Transparenz in der Politik 

und Verwaltung bekam zum ersten Mal ein Gesicht. 


Dieser Akt der Zivilcourage hat die korsische Gesellschaft 

damals derart aufgerüttelt, dass 1998, als der Präfekt 

Claude Erignac ermordet wurde, nach einem Aufruf 

der gleichen Frauen 40.000 Menschen in den Straßen 

gegen die Gewalt demonstrierten, was 15 Prozent der 

korsischen Bevölkerung entsprach! 

Heute also der korsischen Gesellschaft vorzuwerfen, 

keinen Mut zu haben, das Schweigen zu brechen, 

können die Frauen logischerweise nicht unkommentiert 

lassen. Als Paule Persia, 

eine pensionierte Psychologin 

und Pionierin der Frauenrevolte 

der 1990er-Jahre, 

Manuel Vals Worte 

hört, ist sie schlicht 

schockiert. Für sie 

ist es zu einfach, 

die ganze Schuld 

den Korsen zu 

geben. Nach ihrer 

Meinung hat 

der französische 

Staat ebenfalls 

einen Teil der 

Verant wortung 

zu tragen. « Wir 

sprechen hier viel 

auf Korsika, Namen 

sind bekannt 

und zirkulieren. Die 

Regierung kennt diese 

genauso. Warum müssen 

wir noch weitere Beweise 

anbringen? Auf welcher Basis 

können wir von Bürgern verlangen, 

Helden zu werden? », lässt sie mitteilen. 

Angesichts der Bemerkung des Innenministers 

und sicherlich auch ein wenig aus Kränkung sieht sich 

die Korsin darüber hinaus veranlasst, zusammen mit ihren 

Mitstreiterinnen 18 Jahre nach ihrem ersten Manifest erneut 

einen Text zu schreiben. Dieses Mal einen offenen 

Brief an François Hollande, den französischen Präsidenten. 

In diesem Brief sparen die Frauen nicht an Kritik. 

So heißt es: « Im Januar 1995 haben wir das Schweigen 

gebrochen, um Gewalt, Morde, das Gesetz der Waffen 

und die Untätigkeit der Behörden zu denunzieren. Im November 

2012, mehr als 17 Jahre später, ist die Lage noch 

schlimmer geworden. Wir sind die kriminogenste Region 

Europas! » Außerdem: « Präsidenten und Minister der 

Republik hatten alle Möglichkeiten, die Ernsthaftigkeit 

der Lage auf der Insel zu erkennen, die Gründe dafür zu 

analysieren und Lösungen zu implementieren. » 

Viele Versprechen der Politiker wurden nach Meinung 

der Frauen immer wieder gebrochen. Als ob jeder Regierung 

in Paris, egal ob links oder rechts, der Mut fehlte. 

Nach dieser bitteren Feststellung stellen die Frauen eine 

Reihe von Fragen an den Staatschef: « Warum sind die 

wenigen Initiativen, die es gab, ohne Folgen geblieben? 

Warum blieben die Bitten, Zeugen besser zu schützen, 

unbeantwortet? Warum sind die Versprechen, Sonderermittlungseinheiten 

für ungeklärte Fälle einzurichten und 

den Informationsfluss an Opferfamilien zu verbessern, 

nicht eingehalten worden? » 

Wenn man diese Zeilen liest, kann 

man nur den Hut vor dem Mut dieser 

Frauen ziehen. Diese Korsinnen 

trauen sich auszusprechen, 

was viele seit Jahren 

ignorieren. Sie setzen 

erneut das Wort gegen 

die Gewalt. Sie 

wollen, dass die 

Jugend der Insel 

eine andere Art 

des Zusammenlebens 

lernt. Sie 

scheuen sich 

dabei nicht, die 

eigenen Gesellschaftsstrukturen 

kritisch 

zu hinterfragen. 

Gleichzeitig fordern 

sie aber auch, 

dass der französische 

Staat endlich aufwacht 

und zu seiner Verantwortung 

steht, anstatt « die 

korsische Gesellschaft zu stigmatisieren 

und von ihr zu verlangen, mit 

Worten das zu regeln, was eigentlich die 

Aufgabe der Polizei wäre ». 

Damit machen die Frauen genau auf den Kern des 

Problems aufmerksam. Denn anstatt gemeinsam nach 

einer Lösung zu suchen, schieben sich die korsische Bevölkerung 

und der französische Staat gerne gegenseitig 

die Verantwortung für die Probleme zu. Es mag dafür 

Gründe geben, sie sind angesichts der vielen Morde aber 

nicht mehr hinnehmbar. Die Zeit für Veränderungen ist 

definitiv gekommen. 

Als die Frauen damals ihr Manifest verfassten, 

träumten sie davon, es möglichst schnell als erledigt ansehen 

zu können. Heute wieder am gleichen Punkt wie 

damals angekommen zu sein, macht sie nicht stolz. Sie 

sehen es aber als ihre Pflicht an, erneut den Mund aufzumachen. 

Es bleibt zu hoffen, dass der Aufschrei der 

mutigen Frauen auch von den Männern gehört und verstanden 

wird. So oder so sind die Korsen diesen Frauen 

viel schuldig. Denn allein der Mut, solch ehrliche Worte 

zu finden, gibt dem korsischen Volk bereits ein Stück 

Würde zurück. 


Frankreich heute Politik 

wenn eine Freundschaft 

zu einem Ritual wird 

Der 22. Januar ist ein besonderer Tag für die deutschfranzösische 

Freundschaft. Es ist der Jahrestag der Unterzeichnung 

des Elysée-Vertrages, der die Beziehungen zweier ehemaliger 

Erbfeinde auf eine neue Grundlage stellte. Dieses Jahr war das 

Jubiläum besonders feiernswert, jährte sich das Ereignis schließlich 

zum 50. Mal. Doch während der Tag von offizieller Seite mit viel 

Pomp begangen wurde, war das Medieninteresse eher schwach. 

Hat die deutsch-französische Freundschaft an Reiz verloren? 

Ein ernüchternder Rückblick auf einen eigentlich sehr 

bemerkenswerten Tag. 

Punkt 20.00 Uhr ist für das Fernsehpublikum beidseits 

des Rheins eine besondere Uhrzeit. Es ist der 

Moment, in dem die wichtigsten Nachrichtensendungen 

der beiden Länder beginnen. So auch am 22. Januar 

2013. Der französische öffentlich-rechtliche Sender 

France 2 begann sein « Journal de 20 heures ». Doch bereits 

die ersten Sekunden, in denen die Hauptthemen der Sendung 

kurz angekündigt werden, waren für den überzeugten 

Anhänger der deutsch-französischen Freundschaft eine 

kleine Enttäuschung. Denn anders, als man an diesem Tag, 

an dem nicht nur der französische Präsident und Premierminister, 

sondern auch das französische Kabinett sowie 

400 Abgeordnete der Nationalversammlung zu einer gemeinsamen 

Feier nach Berlin gereist waren, erwarten 

könnte, war von genau diesen Feierlichkeiten im Vorspann 

keine Rede. 

So wurde in der Sendung zunächst von einem unangenehm 

stinkenden, aber ungefährlichen Chemieunfall 

in Rouen, von Gehaltsproblemen bei Renault, von einem 

Streik der französischen Lehrer, von Wahlen in Israel, von 

Flüchtlingsproblemen im Überseedepartement Mayotte 

und von einigen weiteren Themen berichtet, bis nach ungefähr 

25 Minuten endlich auch ein paar Bilder aus Berlin 

gezeigt wurden. Man präsentierte kurz die Ereignisse des 

Tages in der deutschen Hauptstadt, bevor es schon wieder 

zum nächsten Thema ging. 

Hat das französische öffentlich-rechtliche Fernsehen 

vielleicht vergessen, was an diesem Tag vor 50 Jahren 

passiert ist? Haben die Verantwortlichen 

kein Gefühl 

mehr dafür, welch kleines historisches 

Wunder sich hinter 

einem Freundschaftsvertrag 

von zwei Ländern verbirgt, die 

zuvor in Erbfeindschaft gelebt 

hatten und sich vor allem auf 

dem Schlachtfeld gegenüber 

standen? Fragen, die einem 

nach der Nachrichtensendung 

durch den Kopf gehen konnten. 

Aber wie sah es auf der anderen Seite des Rheins 

aus? Am Vortag des 22. Januar hatte die ARD in einer 

immerhin eineinhalbstündigen Sondersendung live von 

der Amtseinführung von Barack Obama in Washington 

berichtet. Wenn also schon die sich alle vier Jahre wiederholende 

Amtseinführung eines US-amerikanischen Präsidenten, 

die per se erst einmal nichts wirklich Besonderes 

darstellt, für eine derart umfangreiche Berichterstattung 

gut genug war, konnte man für das 50-jährige Jubiläum 

einer Freundschaft zwischen zwei Völkern, die geschichtlich 

betrachtet alles andere als selbstverständlich ist, Großes 

erwarten. Wann passiert es schon auf der Welt, dass 

sich zwei Regierungen samt aller ihrer Minister und zwei 

Parlamente gemeinsam treffen? Allein der Prominenzfaktor 

war enorm an diesem Tag. 

Doch die Realität war leider ebenfalls enttäuschend. 

Weder die ARD noch das ZDF sendeten live von den Feierlichkeiten 

des Tages. Nur in den Nachrichtensendungen 

wurde pflichtgemäß davon berichtet. Immerhin an prominenterer 

Stelle als bei den französischen Kollegen, aber 

schließlich fanden die Veranstaltungen auch in Berlin 

und nicht in Paris statt. Doch mehr als ein paar Minuten 

war das Thema nicht wert. Von einer zusammenfassenden 

Sondersendung am Abend, so wie es inzwischen schon 

üblich ist, wenn im Winter einfach einmal etwas mehr 

Schnee fällt als üblich, keine Spur. 

So blieb beidseits des Rheins nur der deutsch-französische 

Kultursender Arte, der den ganzen Tag live von den 


Ereignissen berichtete. Aber dieser Sender hat schon wegen 

seines Selbstverständnisses und Auftrages kaum eine 

andere Wahl. 

Ist die Amtseinführung eines US-amerikanischen Präsidenten 

inzwischen also wichtiger als ein großes Jubiläum 

mit viel Prominenz zur deutsch-französischen Freundschaft? 

Interessiert es die Menschen inzwischen mehr, 

was viele Kilometer entfernt auf der anderen Seite des Atlantiks 

passiert als das, was direkt bei unseren Nachbarn 

geschieht? Nimmt man das Fernsehen als Maßstab, muss 

man diese Frage wohl leider bejahen. 

Da hilft es auch nichts, dass in den meisten deutschen 

und französischen Tageszeitungen rund um den 22. Januar 

einige Artikel über Deutschland und Frankreich 

erschienen sind. Den Ton geben heute die Fernsehsender 

vor, nicht mehr die Printmedien. Und selbst der Berichterstattung 

in der geschriebenen Presse fehlte es in vielen 

Fällen durchaus an Kreativität. Meist wurden in den Artikeln 

die historischen Zusammenhänge in Erinnerung 

gerufen. Darauf folgten dann oft Porträts, die eine gelebte 

deutsch-französische Freundschaft beweisen sollten. Sicherlich 

waren einige dieser Geschichten durchaus spannend. 

Oft wurde aber auch nur Altbekanntes wiederholt 

oder es wurden klassische Klischees bemüht. 

Wenn die mediale Berichterstattung am Ende also 

eher eine ernüchternde, wenn nicht gar enttäuschende Erinnerung 

hinterließ, blieben die offiziellen Feierlichkeiten. 

Außer Zweifel steht, dass die Verantwortlichen keine Mühen 

und Kosten gescheut haben, den 22. Januar gebührend 

zu feiern. Gleich die komplette französische Regierung 

sowie 400 Abgeordnete der Nationalversammlung machten 

sich auf den Weg nach Berlin. Das Reichstagsgebäude 

musste von seiner üblichen Bestuhlung befreit werden, um 

derart viele Gäste aufnehmen zu können. Reden wurden 

gehalten, der Pathos der Geschichte beschworen. Es gab 

ein gemeinsames Konzert in der Philharmonie und eine 

gemeinsame Kabinettssitzung. Angela Merkel und François 

Hollande boten sich außerdem das Du an. 

Trotzdem hörten sich manche Reden und Freundschaftsbekundungen 

am Ende recht abgedroschen an. 

Man konnte sich an diversen Stellen nicht des Gedankens 

erwehren, dass dieser Freundschaft vielleicht eine Frischzellenkur 

guttun könnte, dass es irgendetwas wie eine 

neue Vision, einen neuen Aufbruch bräuchte. 

Überhaupt, hat man in den offiziellen Statements 

wirklich versucht, auf den anderen einzugehen? Warum 

erwähnte Angela Merkel in ihrer Rede im Bundestag 

ausgerechnet, dass Frankreich sich die deutsche Politik 

der erneuerbaren Energien abschauen könnte? Wenn man 

weiß, wie unterschiedlich die Ansichten und Traditionen 

in der Energiepolitik beider Länder sind, ist dies ein Thema, 

das schnell oberschullehrerhaft wirken kann. Warum 

hat sie nicht vielmehr erwähnt, dass Deutschland von der 

modernen Familienpolitik der Franzosen lernen könnte, 

die dafür sorgt, dass Frankreich das zweitgeburtenstärkste 

Land Europas ist? Zeichnet eine echte Freundschaft nicht 

gerade aus, dass man nicht seine eigenen Überzeugungen 

in den Mittelpunkt stellt, sondern versucht, sich in die Position 

des anderen hineinzudenken? 

Bei François Hollande konnte man wiederum den 

Eindruck haben, dass er nicht genug betonen konnte, dass 

es heute in Europa nicht mehr nur auf Deutschland und 

Frankreich ankäme, dass man diese besondere Freundschaft 

in einem weiteren Kontext sehen müsste. Suchte er 

nach neuen Verbündeten? Vielleicht in Südeuropa? 

Wie steht es also um die deutsch-französische Freundschaft? 

Spricht es nicht für sich, dass immer weniger deutsche 

Schüler Französisch und immer weniger französische 

Schüler Deutsch lernen? Ist es für die heutige Jugend noch 

hipp, nach Frankreich in den Urlaub zu fahren, wie Frank- 

Walter Steinmeier in seiner Rede im Bundestag von seiner 

Jugendzeit erzählte? Damals, als Frankreich für ihn im 

Vergleich zu Deutschland weniger muffig wirkte. Reicht 

es heute aus, sich darüber zu freuen, dass immer mehr 

Franzosen Berlin als Partystadt entdecken? 

Die deutsch-französische Freundschaft hat ihre spektakuläre 

Seite verloren. Sie ist zu einer Selbstverständlichkeit 

geworden. Trotz aller Wehmut, die in diesen Worten 

mitschwingt, könnte dies durchaus auch positiv gesehen 

werden. Vielleicht ist die Freundschaft inzwischen so normal, 

dass man sie einfach nicht mehr inszenieren muss? 

Wenn eine Freundschaft als nicht mehr verwundbar gilt, 

darf dann nicht auch das Bedürfnis sinken, diese Freundschaft 

zu feiern? Schließlich haben die wenigsten Deutschen 

und Franzosen noch persönliche Erinnerungen daran, 

wie es damals war, als beide Länder bitter verfeindet 

waren. Die Kriege von 1870/71, 1914-1918 und 1939-1945 

scheinen im Gedächtnis weit weg zu sein. 

Zudem ist sicherlich die Feststellung richtig, dass jede 

Beziehung Höhen und Tiefen kennt. Gerne wird deshalb 

argumentiert, dass auch die deutsch-französische Freundschaft 

eben solche hat. Dann redet man von Helmut Kohl 

und François Mitterrand, wie sie in Verdun Hand in Hand 

nebeneinander standen. Oder von Angela Merkel und 

François Hollande und deren Anfangsschwierigkeiten. 

Das ist alles richtig. Trotzdem: So wie der Geburtstag 

eines jeden Menschen jedes Jahr von Neuem gefeiert wird, 

mal größer, mal kleiner, so sollte man diese Ehre auch der 

außergewöhnlichen Freundschaft zwischen Deutschland 

und Frankreich zuteil werden lassen. Von offizieller Seite 

wurde dies zum 50. Jubiläum zumindest dem Anschein 

nach getan. Die Berichterstattung im Fernsehen als Gradmesser 

der Interessen der Allgemeinheit lässt dagegen die 

dumpfe Vermutung aufkommen, dass dieser Freundschaft 

vielleicht immer mehr die Anhänger davonlaufen. Das 

wäre zu schade. Die deutsch-französische Freundschaft 

darf nicht zu einem Ritual verkommen! Denn die Ankündigung 

der Briten, einen Tag nach den Feierlichkeiten 

vom 22. Januar, einen Austritt aus der Europäischen Union 

in Erwägung zu ziehen, zeigt, dass nichts von Dauer 

sein muss, was man als selbstverständlich angenommen 

hat. 


Art de vivre Wein 

Les Grès 

de Montpellier 

In der Region Languedoc-Roussillon 

präsentiert sich Geschichte an allen 

Ecken und Enden, oftmals « in Stein 

gegossen »: Aquädukte, Oppida, 

romanische Kapellen und gut 

erhaltene mittelalterliche Stadtkerne 

künden von vergangenen Zeiten. 

Darüber kann man ein anderes 

historisches Vermächtnis fast 

übersehen: die Weinberge. Die 

Tradition des Weinanbaus reicht 

dank der Besiedlung durch die 

Griechen und Römer bis ins 5. 

Jahrhundert vor Christi Geburt zurück. 

Damit verfügt die Region über die 

ältesten Anbaugebiete Frankreichs. 

Innerhalb der als AOC geschützten 

Appellation « Languedoc » haben 

sich die Weingüter des Großraums 

Montpellier im Jahr 2002 als « Les 

Grès de Montpellier » zusammengeschlossen. 

Es handelt sich 

dabei noch nicht um eine offiziell 

geschützte Appellation, doch eine 

eigenständige AOC ist das erklärte 

Ziel der lokalen Winzer. Schon heute 

überraschen diese ausschließlich 

roten Weine durch ihre Qualität. 

Viele Jahre hatte das Languedoc mit seinen Weinen 

ein Positionierungsproblem. Es reichte nicht aus, 

als ältestes Weinanbaugebiet Frankreichs aufzutreten 

und daraus eine besondere Legitimation abzuleiten, um 

seine Weine gut zu verkaufen. Um sich wirklich von der 

Konkurrenz zu unterscheiden, brauchte es eine eigene 

Identität. Doch wie ließ sich diese herauskristallisieren, 

wenn man eine so lange Geschichte hat und sich die Anbaugebiete 

von der Camargue und den Cevennen bis fast 

an die spanische Grenze erstrecken? 

Zunächst suchte man dafür nach dem kleinsten gemeinsamen 

Nenner. Vorschnell könnte man meinen, Languedoc- 

Weine müssten leicht unter ein Dach passen. Als Weine des 

Südens verkörpern sie « Sonne satt ». Sie schimmern kraftvoll 

golden oder rötlich und erinnern schon beim ersten Schluck 

an die mediterrane Landschaft und reife Früchte. Das trifft 

zwar alles zu, beschreibt die unglaubliche, oft verkannte 

Vielfalt dieser Weine aber nur unzureichend. 

Um sich trotzdem gemeinsam zu vermarkten, bemühten 

sich die Winzer der Region schon früh um eine 

eigene Appellation. Doch obwohl die Zusammenarbeit 

bereits kurz nach dem Zweiten Weltkrieg begann, dauerte 

es noch bis 1985, bis das offiziell anerkannte AOC-Siegel 

« Coteaux du Languedoc » eingeführt wurde. 

Doch die Winzer waren damit noch nicht zufrieden. 

Gerade die Bezeichnung « Coteaux » konnte schnell in 

die Irre führen, vermutet man darunter eher ein überschaubares 

Weinanbaugebiet und kein so großes wie das 

Languedoc. Um Weine aus dem Languedoc noch besser 

vermarkten zu können, wurde deshalb 2007 die Appella- 


tion « AOC Languedoc » gegründet, die seitdem wie eine 

Dachmarke für die große Palette an Languedoc-Weinen 

fungiert und aktuell 18 verschiedene kleinere AOC innerhalb 

des Weinanbaugebietes bündelt. 

Die Schaffung dieses regionalen AOC-Siegels blieb 

in Frankreich nicht unbemerkt. Schließlich formiert sich 

damit ein riesiges Weinanbaugebiet, das nach eigenem 

Bekunden langfristig das größte AOC-Weinanbaugebiet 

der Welt werden will: das vereinte Weinanbaugebiet 

« Languedoc-Roussillon/Südfrankreich ». Ein solches 

würde die gesamte Region Languedoc-Roussillon abdecken 

und sich von Nîmes bis an die spanische Grenze 

erstrecken. Ein solches Ansinnen mag manch einem etwas 

übertrieben erscheinen, es ermöglicht aber vermutlich 

einen noch besseren Export von lokalen Weinen, zumal 

die Dachmarke weiterhin die Besonderheiten der darin 

gebündelten Appellation respektieren würde. 

Die Weine « Les Grès de Montpellier » sind ein gutes 

Beispiel dafür, wie jeder von der Zusammenarbeit profitieren 

kann – die lokalen Winzer und die Region als 

Ganzes. Seit die Bezeichnung im Jahr 2002 eingeführt 

wurde, färbt sie mit guten Kritiken der Weinexperten positiv 

auf den Ruf aller Languedoc-Weine ab. So profitiert 

die « AOC Languedoc » insgesamt. Gleichzeitig erlaubt 

das Konzept der Dachmarke die Schaffung eines eigenen 

AOC-Siegels für « Les Grés de Montpellier », was mittelfristig 

sicherlich auch geschehen wird. Für den Liebhaber 

edler Tropfen ist es deshalb heute schon interessant, einen 

Wein aus diesem Anbaugebiet in den Keller zu legen. Gibt 

es erst einmal das eigenständige AOC-Siegel, werden die 

Preise sicherlich steigen. 

Wie der Name schon andeutet, bezieht sich « Les Grès 

de Montpellier » auf ein Gebiet um die Hauptstadt der Region 

herum. Es erstreckt sich über 50 kleine Gemeinden 

östlich und westlich von Montpellier. Einige Weingüter, 

wie beispielsweise das Château de Flaugergues, liegen sogar 

innerhalb des Stadtgebietes. 

Diese städtischen Weingüter erinnern daran, dass 

Montpellier eine wichtige Rolle in der Geschichte des 

Weines spielte. Im Mittelalter haben Professoren der 

medizinischen Fakultät der Stadt einen Apparat zum 

Destillieren entwickelt. Als dann im 19. Jahrhundert die 

Reblaus über französische Weinberge herfiel, waren es 

Forscher aus Montpellier, die geeignete Maßnahmen erfanden, 

um die hartnäckigen Schädlinge zu bekämpfen. 

Diese Erinnerungen schwingen mit, wenn man durch die 

Weinberge streift, die gleich in der Stadt oder vor deren 

Toren beginnen. 

Der Name « Grès » kommt aus dem Okzitanischen 

und bedeutet « kieshaltiges Land, günstig für Weinberge ». 

Man könnte also denken, dass vor allem die Bodenbeschaffenheit 

ausschlaggebend für die Klassifizierung ist. 

Allerdings erstrecken sich die Weinberge von der Küstenebene 

bis zu den Ausläufern der ersten Berge des Zentralmassivs. 

Der Wein gedeiht dabei auf sehr unterschiedlichen 

Böden, deren gemeinsamer Nenner lediglich eine 

gewisse kalkhaltige Beschaffenheit ist. Für die Grenzen 

der Appellation « Grès » hat insofern das Klima sehr viel 

mehr Einfluss als der Boden. 

Die Bezeichnung « Les Grés de Montpellier » bezieht 

sich ausschließlich auf Rotweine, die aus Grenache-, 

Syrah- und Mourvèdre- und teilweise Carignan-Reben 

gekeltert werden. Die Kompositionen sind von beeindruckender 

Qualität und zeigen, welche Geschmacksrevolution 

die Weine aus dem Languedoc in den vergangenen 

Jahren durchgemacht haben. Ab vier Euro pro Flasche 

ist man dabei, herausragende Tropfen kosten aber auch 

schon einmal 50 Euro. Besonders begehrt sind die Weine 

der Domaine du Poujol, Domaine de Roquemale, Domaine 

Saint-Martin de la Garrigue oder vom Weingut Mas 

Domergue. Kenner warten jedes Jahr sehnsüchtig auf die 

neue Abfüllung dieser Weingüter. 

Zum Schluss noch ein touristischer Tipp: Wer sich 

für « Les Grès de Montpellier » interessiert, kann die 

Freude am Wein mit der Lust auf Sightseeing verbinden. 

Einige der Weingüter sind in wenigen Minuten von der 

Innenstadt von Montpellier aus zu erreichen. Neben dem 

Château de Flaugergues etwa das Château de Engarran, 

das Château de Beaulieu, das Château de Devèze und 

das Château de Grès Saint Paul. Sie eignen sich ideal als 

Ausflugsziel, ob für eine Weinverkostung oder zur Besichtigung 

imposanter Architektur. 


Art de vivre Rezept 

« 

Haben 

Sie manchmal auch keine Zeit oder Lust, lange 

am Herd zu stehen? Ich zaubere in solchen Fällen 

kurzerhand eine Quiche ohne Teig, eines meiner 

Geheimrezepte. In kleine Vierecke geschnitten bietet 

sie sich als Appetitanreger an, in kleinen Formen 

gebacken als Vorspeise oder als großes Stück mit 

einem Salat als Hauptspeise. Ich schlage Ihnen hier 

eine Variante mit Lauch und Speck vor. Genauso gut 

eignen sich aber auch Schinken und Lauch, Schinken 

und Champignons oder geräucherter Lachs und 

Lauch. Der Experimentierfreudigkeit sind eigentlich 

keine Grenzen gesetzt. Schauen Sie einfach in Ihrem 

Kühlschrank nach. Irgendwelche passenden Zutaten 

werden sich bestimmt finden lassen. Bon appétit!» 

Quiche sans pâte 

Für 2-3 Personen • Vorbereitungszeit: 15 min • Backzeit: 30 min 


Zutaten 

2 Eier 

50 g Mehl 

250 ml Milch 

1 Lauchstange 

50 Speck 

30 g geraspelter Gruyère 

oder anderer Käse 

20 g Butter 

Pfeffer 

Zubereitung 

• Lauch waschen und in runde Scheiben 

schneiden. Anschließend 

in einer Pfanne andünsten. Nach 

einiger Zeit Speck dazugeben und 

beides so lange weiterdünsten, bis 

Speck und Lauch glasig werden. 

• In einer Schüssel Eier, Mehl und 

Milch gut miteinander verrühren. 

• Tarteform buttern und den angedünsteten 

Speck und Lauch auf 

dem Boden gleichmäßig verteilen. 

Anschließend die Eier-Mehl- 

Milch-Mischung darübergießen. 

Alles etwas pfeffern. Achtung: 

Salzen ist nicht notwendig, da 

der Speck bereits salzig genug ist. 

Darüber den Käse verstreuen. 

• Tarteform in den auf 180 Grad 

vorgeheizten Backofen stellen und 

alles 30 Minuten backen lassen. 

Tipp 

• Die Tarte kann sowohl warm 

als auch kalt gegessen werden. 

Weinempfehlung 

• Ein leichter Wein passt gut zu 

dieser Speise, beispielsweise ein 

Pineau d’Aunis, der aus roten Trauben 

hergestellt wird, die im Anjou 

und Tourain angebaut werden. 


Art de vivre Genuss 

Serie: Frankreichs AOC 

Teil 7: Die AOC von 

Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Nach der Auvergne (Ausgabe 38), der Normandie (Ausgabe 39), der Bretagne (Ausgabe 40), 

der Region Rhône-Alpes (Ausgabe 41), dem Elsass (Ausgabe 42) und Korsika (Ausgabe 43) 

führt unsere Gourmettour durch die französischen Regionen dieses Mal in die Region Provence-Alpes-Côte 

d'Azur (PACA). Mit 36 geschützten Ursprungsbezeichnungen (AOC und 

AOP) bringt es die Region auf nicht weniger als 112 hochwertige Produkte mit AOC- und AOP- 

Siegel. Sie spiegeln die Vielfalt der Landschaft zwischen Mittelmeerküste und den Ausläufern 

der Alpen auf kulinarischer Ebene wider. 

Obst und Gemüse 

Der Anbau von Obst und Gemüse spielt im sonnigen Südosten von Frankreich eine wichtige 

Rolle: PACA belegt unter den französischen Regionen den Spitzenplatz bei der Obstproduktion 

und landet in Sachen Gemüse an zweiter Stelle. Aus allen Erzeugnissen hebt 

sich eine Frucht besonders hervor und trägt wesentlich zum Bild der Region bei: die Olive. 

Man konsumiert sie auf verschiedene Weise. Sie ist grün oder schwarz, ganz oder gebrochen. 

Im Fall von gebrochenen Oliven sind die AOC « Olives cassées de la vallée des Baux-de- 

Provence » ein absolutes Muss. Schwarze Oliven werden bevorzugt zu Tapenade verarbeitet, 

das ist Olivenpaste zum Bestreichen von Brotscheiben – ein schönes Beispiel für die provenzalische 

Küche, die gern mit Oliven und Kapern arbeitet. Bei schwarzen Oliven schwören die 

Kenner auf die AOC « Olives noires de Nyons ». 

Allgegenwärtig ist die Olive erwartungsgemäß in Form von Öl: Es gibt in der Region 

mindestens sechs Olivenöle von höchster Qualität, geadelt mit einem AOC-Prädikat: Olivenöl 

aus Aix-en-Provence, dem Tal von Les Baux-de-Provence, aus der Provence, der Haute- 

Provence, Nyons und schließlich Nizza. 

Zu den Früchten, die ebenfalls ein AOC-Siegel vorweisen können, gehören die Feigen 

von Solliès. Sie sind manchmal noch mit einem bunten Namen versehen wie « Violette », 

« Schwarz » oder « Parisienne ». Während im Mittelalter die Gegend um Marseille für einen 

großen Teil der französischen Feigenproduktion sorgte, stammen heute drei Viertel der Ernte 

aus dem Tal Gapeau, weiter westwärts in der Nähe des Städtchens Solliès-Pont. 

An dritter Stelle unter den AOC-Früchten der Region PACA kommt der « Muscat du Ventoux 

», eine schwarze Tafeltraube, die gern zum Ausklang eines guten Essens gereicht wird. 

Blumen 

Untrennbar mit dem Bild der Provence verbunden ist der 

Lavendel. Die Region kann ihn in AOC-Qualität produzieren 

und zu Öl verarbeiten. Es wird weltweit als Lavendelöl 

aus der Haute-Provence geschätzt. 


Weine 

Dank überaus guter Klimabedingungen produziert man in der Region logischerweise Weine, 

darunter 19 Lagen mit AOC-Prädikat. Dazu gehören die Gebiete Var, Bouches-du-Rhône und 

in geringerem Umfang Alpes-Maritimes. Das gesamte Anbaugebiet erstreckt sich von Norden 

nach Süden von den Alpen bis zum Mittelmeer und von West nach Ost über fast 200 Kilometer 

zwischen Istres und Saint-Raphaël. Es ist bekannt für seine Rosé-Weine und umfasst Namen 

wie Bandol, Les Baux-de-Provence, Bellet, Cassis, Palette, Côteaux d'Aix-en-Provence, Côtes 

de Provence Var, Côtes de Provence. Anders als vermutet, werden hier auch hervorragende, vollmundige 

und lagerfähige Rotweine sowie vorzügliche Weißweine gekeltert. 

Weiter westlich erstrecken sich die Weingüter der Côtes du Rhône und Vallée du Rhône zu 

beiden Seiten des Flusses, zwischen Vienne im Norden, Saint-Gilles im Südwesten und Manosque 

im Südosten. Das Anbaugebiet ist zweigeteilt, in eine Seite mit den Côtes du Rhône- 

Weinen und eine Seite mit Weingütern, die ebenfalls AOC-Weine produzieren, jedoch weniger 

zahlreich: Clairette de Bellegarde, Costières de Nîmes, Côtes du Vivarais, Grignan-les-Adhémar, 

Côte du Lubéron und Ventoux. Die Weine in den Farben rot, rosé und weiß weisen die jeweils 

charakteristischen Merkmale der einzelnen Appellationen auf. Einige sind echte Unikate, wie 

zum Beispiel der Muscat de Beaumes-de-Venise. Der süße Wein wird in der Vaucluse produziert 

und begeisterte schon im 14. Jahrhundert die Päpste von Avignon. 

Käse 

Unter den Milchprodukten schafft es in der Region PACA nur der Banon 

zu einem AOC-Siegel. Der kleine tellerrunde Ziegenkäse wird traditionell 

in ein Kastanienblatt gewickelt. Eine Anekdote erzählt, dass der römischen 

Kaiser Antonius Pius 161 starb, weil er vom Banon übermäßig gegessen hätte. 

Auch Jules Verne schätzte den Käse sehr – ist aber nicht daran gestorben. 

Fleisch 

Im Westen der Region erstreckt sich die Ebene von Crau über Teile der drei 

Départements Bouches-du-Rhone, Gard und Hérault. Das Gebiet ist für seine Stiere 

bekannt. Diese sind berüchtigt in der Welt des Stierkampfes und berühmt bei 

Fleischliebhabern – in Form von Steaks erster AOC-Güte, die unter der Bezeichnung 

« Taureau de Camargue » auf den Teller kommen. Die Tiere wachsen in Freiheit auf 

und verbringen mindestens sechs Monate in den Feuchtgebieten der Camargue, einem 

an Meersalz reichen Moor. 

Schließlich wird in der Ebene von Crau auch das erste und einzige Nahrungsmittel 

mit AOC-Status angebaut, das tierische Genießer verwöhnen soll: Beim « Foin de 

Crau » handelt es sich um stark duftendes Heu, das äußerst gesund für Tiere ist. 

AOC & AOP 

Die Appellation d’Origine Contrôlée, kurz AOC, bzw. das 

europäische Pendant, die Appellation d’Origine Protégée, kurz 

AOP, sind kontrollierte Herkunftsbezeichnungen für vielfältige 

landwirtschaftliche Erzeugnisse, beispielsweise für Weine und 

Molkereiprodukte. Beide Bezeichnungen weisen darauf hin, dass 

ein Produkt innerhalb einer bestimmten geografischen Zone 

nach fest definierten, meist altbewährten Methoden hergestellt 

wurde. Die Auszeichnung steht für Authentizität und Qualität und 

bürgt für eine lokale Verwurzelung im Herstellungsprozess. 

Verstöße gegen die Vorschriften eines AOC- bzw. AOP-Produktes 

sowie eine missbräuchliche Verwendung der Auszeichnung 

werden geahndet. Das Institut National des Appellations 

d’Origine (INAO) wacht über das System. 

Natürlich muss ein Produkt, das nicht über ein AOC- bzw. AOP-Siegel 

verfügt, nicht automatisch minderwertig sein. Denn die Prozesse, 

eine solche Auszeichnung zu erhalten, sind oft langwierig und die 

Auflagen, die das Produkt erfüllen muss, entsprechend hoch, was 

sich gerade kleine Produzenten oft nicht erlauben können. Für den 

Kunden ist die kontrollierte Herkunftsbezeichnung trotzdem eine 

wichtige Hilfe bei der Kaufentscheidung, insbesondere wenn man 

einen Hersteller selbst nicht kennt. 


Art de vivre Trüffel 

Schwarze Diamanten 

Die Kulissen der schwarzen Trüffel aus dem schwarzen Périgord 

Im Südosten des Departements Dordogne, 

ungefähr gleich weit von Bordeaux und 

Toulouse entfernt, ist das mittelalterliche 

Sarlat-la-Canéda die Hauptstadt des 

Périgord Noir. Reiseführer erklären, dass die 

Bezeichnung « schwarz » von den dichten 

Eichen- und Kastanienwäldern in der 

Umgebung herrührt. Doch wer weiß, 

vielleicht spielt auch ein Pilz eine Rolle? 

Er ist ein Star der Feinschmeckerszene und 

heißt tuber melanosporum, besser bekannt 

unter dem Namen « schwarzer Périgord- 

Trüffel ». Die traditionell verschlossene Welt 

der Trüffelproduktion hat uns während der 

gerade zu Ende gehenden Saison einen 

Blick hinter ihre Kulissen erlaubt. Die seltene 

Chance, mehr über eine regionaltypische 

Kostbarkeit zu erfahren. 

Lauf, Fosto! Such, such! » Immer wieder hallt diese 

Aufforderung durch die Landschaft des Périgord. 

« Der Himmel ist grau, es nieselt sogar ein wenig. Außerdem 

ist es kalt. Die Natur, wenige Kilometer vom dörflichen 

Trubel in Sarlat-la-Canéda entfernt, scheint an diesem 

trüben Tag im Januar in eine Starre gefallen zu sein. 

Doch Fosto, ein Hund voller Lebendigkeit, dem sein Herrchen 

gerade die Leine abgenommen hat, sprüht nur so vor 

Energie. Auf einem eineinhalb Hektar großen, eingezäunten 

Terrain läuft er wild hin und her. Er scheint dabei 

keiner Logik zu folgen. Patrick Deviers, sein Herrchen, 

lässt ihn gewähren. Zwischendurch ermutigt er ihn immer 

wieder weiterzusuchen, teils in spielerischem, teils in direktivem 

Ton. 

Plötzlich konzentriert sich Fosto immer stärker auf 

einen kleinen Bereich, den er mehr und mehr einengt. 

Scheinbar hat er etwas gefunden. Dann bleibt er am Fuße 

einer Eiche stehen und stößt mit seiner Nase in den Erdboden. 

Seine Schnauze ist nun voller Erde, was ihn niesen 

lässt. Mit seinen Pfoten beginnt er schließlich in der Erde 

zu graben. Doch nach kurzer Zeit hört er unvermittelt 

wieder damit auf. Sein Herrchen ist inzwischen angerannt 

gekommen. Patrick Deviers schaut in das von Fosto gegrabene 

Loch und sieht eine perfekte, frische Trüffel. 

Fosto hat das Interesse an seinem Fund dagegen bereits 


verloren. Jetzt zählt für ihn nur noch eines: 

seine Belohnung, nach der sein Herrchen bereits 

in der Tasche sucht. Kaum hält Patrick 

Deviers das Leckerli in der Hand, richtet sich 

der Hund auf, schnappt es und verschlingt es 

fröhlich in wenigen Sekunden. Danach streichelt 

Patrick Deviers Fosto liebevoll, bevor 

es mit der Arbeit weitergeht. « Komm, Fosto, 

such weiter, mein Hund, such weiter », hallt 

es erneut durch die Landschaft. 

Dieses Spektakel dauert an diesem Wintertag 

gute zwei Stunden. Immer wieder 

wird Fosto fündig und freut sich auf seine 

Belohnung, während sich die Taschen seines 

Herrchens mit kostbaren Trüffeln füllen. 

« Manchmal machen wir das auch länger, so 

drei bis vier Stunden », erklärt uns Patrick 

Deviers. « Aber man muss auch wissen, wann 

Schluss ist. Für Fosto ist es ein Spiel, aber 

eines, das ermüdet. Er muss sich danach wieder 

ausruhen können. » 

In diesen Worten spürt man die Liebe, 

die Patrick Deviers gegenüber seinem Vierbeiner 

empfindet, der in der Tat viel Spaß an 

der Trüffelsuche zu haben scheint. « Fosto 

hat aber auch keinen Grund zur Beschwerde. 

Von Ende Februar bis Anfang Dezember hat 

er Urlaub. Das ist doch nicht übel, oder? », 

merkt Patrick Deviers schmunzelnd an. Die 

Trüffelernte ist in der Tat eine kurze Saison, 

die sich manchmal noch bis Mitte März hinzieht, 

dann ist aber Schluss. Es bleiben also 

nur gut drei Monate, um die erlesenen Trüffel 

zu finden. 

Als wir Patrick Deviers und seinen Hund 

beobachten, verstehen wir, warum er das 

Wort « Trüffelernte » nicht so gerne mag. 

« Ernte » hört sich seiner Meinung nach eher 

wie ein Lebensmittel an, das man zuvor gezielt 

gesät hat und dann nur noch zu ernten 

braucht. Patrick Deviers spricht lieber vom 

« Sammeln », so wie es bei anderen Pilzen 

auch heißt. Zwar ist sein Terrain, ähnlich einer 

Obstplantage, extra für die Trüffelzucht 

angelegt und entsprechend bepflanzt, dennoch 

ist das Gedeihen des tuber melanosporum 

trotz intensiver internationaler Recherchen 

bis heute kein vollkommen planbarer 

Vorgang. 

« Zum Glück! So behalten Trüffel ihren 

besonderen Zauber », meint Patrick Deviers 

dazu, während er Fosto streichelt. « Wenn 

wir dieses Feld betreten, wissen Fosto und 

ich nicht, was wir finden werden. Jedes Mal 

ist es eine Überraschung. Heute haben wir 

ein gutes Dutzend Trüffel gefunden. Beim 

Auf Trüffelsuche 

mit Patrick Deviers 

und seinem 

Hund Fosto. Linke 

Seite: Eine frisch 

gefundene Trüffel. 


Art de vivre Trüffel 

Auf dem 

Trüffelmarkt von 

Sarlat-la-Canéda. 

Oben links: Sylvie 

Bois, Trüffelzüchterin 

und Präsidentin 

des Verbandes der 

Trüffelzüchter des 

Périgord. Oben 

rechts: Vor dem 

Verkauf müssen alle 

Trüffel gesäubert, 

gewogen und 

klassifiziert werden. 

Unten rechts: Einmal 

im Jahr findet 

im Anschluss an 

den Trüffelmarkt 

ein großes 

Trüffelfest statt. 


letzten Mal waren es aber sehr viel weniger. Im Durchschnitt 

komme ich mit Fosto alle zwei, drei Tage hierher. 

Es gibt aber keine feste Regel dafür. Die Natur hat ihre 

eigenen geheimen Regeln. Das mag ich. » 

Da Trüffel ein saisonales Produkt sind, das gewöhnlich 

im Winter konsumiert wird, ist es als Züchter nicht 

so einfach, das ganze Jahr davon zu leben. Deshalb macht 

es Patrick Deviers wie die meisten anderen in der Gegend 

auch. Neben seinem anerkannten Beruf als trufficulteur, 

wie Trüffelzüchter im Französischen heißen, ist er in den 

trüffelfreien Monaten « normaler » Landwirt. Die Trüffel 

sind für ihn eher ein geschätzter Zuverdienst, dessen 

Höhe aber von Jahr zu Jahr beträchtlich schwankt und auf 

den er sich nicht verlassen kann. 

Seine Trüffelzucht hat Patrick Deviers von seinem 

Vater geerbt. Es handelt sich um ein Terrain, auf dem 

Eichen, Steineichen, Haselnusssträucher und ein paar 

Birken stehen, alles gepflanzt in den Jahren von 1981 bis 

2000. Diese Baumarten fördern den Wuchs von Trüffeln. 

Zwar gibt es auch heute noch wilde Trüffel und vereinzelt 

Leute, die danach suchen. Wer aber von Trüffeln leben 

will, zumindest teilweise, kommt an einer Trüffelzucht 

nicht wirklich vorbei. 

Dafür werden vom nationalen landwirtschaftlichem 

Forschungsinstitut (Institut National de la Recherche 

Agricole) speziell gezüchtete Pflanzen angeboten. Diese 

im Topf verkauften Pflanzen wurden im Frühstadium 

mit Trüffelsporen « geimpft », so dass sich später an ihren 

Wurzeln der Pilz entwickeln kann. Es handelt sich dabei 

allerdings um einen natürlichen Vorgang ohne jegliche 

Erfolgsgarantie. 

Viel hängt vom Umfeld und der Pflege der Pflanzen 

ab, wobei man bis heute recht wenig über die genauen Voraussetzungen 

für einen Erfolg weiß. Patrick Deviers sieht 

das sehr realistisch: « Eine Trüffelzucht ist ein geheimnisvoller 

Ort. Man muss die Natur respektieren, geduldig 

sein und nicht immer versuchen, alles verstehen zu wollen. 

Außerdem muss man das Terrain das ganze Jahr über gut 

pflegen, selbst wenn man nicht sieht, was unter der Erde 

passiert. » 

Patrick Deviers‘ Trüffelzucht zeichnet sich durch einen 

kalkhaltigen Boden aus, den der Pilz mag. Der Boden 

ist nicht sehr fest. Wenn man darüberläuft, gibt er 

leicht nach. Patrick Deviers bearbeitet den Boden einmal 

im Jahr. Außerdem sollte eine solche Zucht nach Süden 

oder zumindest Südwesten bzw. Südosten ausgerichtet 

sein, damit für ausreichend Sonnenschein gesorgt ist. Ein 

Bewässerungssystem ist ebenfalls wichtig, da Trüffel das 

richtige Verhältnis zwischen Feuchtigkeit und Wärme 

zum Reifen brauchen. Aus langer Erfahrung weiß man, 

dass Weinstöcke, Lavandin und Schneckenklee förderlich 

sind. Forscher gehen davon aus, dass diese Pflanzen keine 

Träger anderer Pilze sind, die der Trüffelentwicklung entgegenstünden. 

Man sollte eine Trüffelzucht nicht in der 

Nähe von Wäldern anlegen, in denen bestimmte Bäume 

stehen. 

Als wir mit Patrick Deviers sein Feld verlassen, verschließt 

er mit Gründlichkeit das Tor zu seiner Zucht. 

Diebstähle sind leider häufig. Manche Kollegen denken 

sogar darüber nach, ein Videoüberwachungssystem einzurichten. 

Patrick Deviers erklärt uns anschließend, dass in 

Kürze der Zyklus von vorne beginnen wird. Neue Trüffel 

werden im März und April an den Wurzeln « geboren ». 

Sie sind dann noch mikroskopisch klein. Einige davon 

werden sich entwickeln, andere nicht. Ende August sind 

die Trüffel noch kräftig rot. Bis zur Ernte im Winter werden 

sie aber schwarz. 

Wir kommen zu seinem Auto, in das Fosto fröhlich 

hineinspringt. Der Hund ist das Ritual gewöhnt. « Er ist 

wirklich ein wunderbares Tier, ein so freundlicher Hund », 

sagt Patrick Deviers. « Er hat mich viel Geld gekostet, um 

die 1.000 Euro. Doch ich musste ihn unbedingt kaufen. 

Die Zeit, wo man mit Schweinen nach Trüffeln sucht, 

ist vorbei. Stellen Sie sich ein 250 Kilogramm schweres 

Schwein vor, wie es den Erdboden durchwühlt. Das ist 

absolut nicht praktikabel. Fosto ist viel wendiger und 

schneller. Außerdem weiß er, dass er die Trüffel nicht mit 

seinen Pfoten kratzen darf. Er versteht das. Er ist ein richtiger 

Profi. Ich bin stolz auf ihn. » 

Patrick Deviers weiß auch, dass die besten 

Trüffelfinder Wildschweine sind. « Die haben das schlicht 

in ihren Genen, so sehr lieben sie Trüffel », erläutert er. 

« Das ist auch einer der Gründe, warum wir unsere Terrains 

einzäunen müssen. » Patrick Deviers hat schon von 

Kollegen gehört, die versuchten, Wildschweine zu domestizieren, 

um sie anschließend für die Trüffelernte einzusetzen. 

Er weiß aber auch, dass dies eigentlich verboten 

ist, da Wildschweine eine wilde Spezies sind. Nichts geht 

für ihn also über einen treuen Kompagnon wie Fosto. 

Normalerweise zeigen Trüffelzüchter nicht so gerne, 

wo sich ihre Terrains befinden. Da unter der Erde Kostbarkeiten 

ruhen, machen sie nicht gerne viel Aufhebens 

darum. Außerdem könnten zu viele Besucher das empfindliche 

Ökosystem stören. Doch in Sarlat-la-Canéda 

und Umgebung ist man diesbezüglich etwas offener als in 

anderen Regionen. 

Aber selbst wenn man es geschafft hat, einen Trüffelzüchter 

zu finden, den man begleiten darf, wird man 

ihm nie alle Geheimnisse entlocken können. So will uns 

Patrick Deviers nicht verraten, wie oft er sein Feld im 

Sommer wässert. Dass er es tut, verriet ein Bewässerungssystem. 

« Man muss nicht alles wissen. Man fragt einen 

Zauberer schließlich auch nicht nach seinen Tricks », 

antwortet er bestimmt, nachdem alle im Auto sitzen, um 

zurück in den Ort zu fahren. 

In Sarlat-la-Canéda findet am nächsten Tag der Trüffelmarkt 

statt. Ein Spektakel, bei dem nicht nur Experten, 

sondern auch interessierte Laien willkommen sind. Sylvie 

Bois ist Trüffelzüchterin und Präsidentin des Verbandes 

der Trüffelzüchter des Périgord. Wie jeden Samstagmorgen 

von Dezember bis Februar findet man sie auf der Place 

de la Liberté, denn sie ist in ihrer Funktion verantwortlich 


Art de vivre Genuss 

Mehr Informationen über den 

Trüffelmarkt und das Trüffelfest 

von Sarlat-la-Canéda 

Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir 

3, rue Tourny 

24200 Sarlat-la-Canéda 

Telefon: +33 (0)5 53 31 45 45 

www.sarlat-tourisme.com 

Das nächste Trüffelfest findet im Januar 

2014 statt. Den Trüffelmarkt gibt es an 

jedem Samstagvormittag von Dezember bis 

Februar. 

Ein Korb voller Trüffel. 

Eine Kostbarkeit 

von hohem Wert. 

für den Trüffelmarkt von Sarlat-la-Canéda. 

Dort steht neben dem Rathaus ein großes 

Zelt, in dem von 8.00 Uhr morgens an Trubel 

herrscht. Trüffelzüchter lassen ihre Ware 

überprüfen. 

Denn bevor eine 

Trüffel verkauft 

wird, muss sie die 

strengen Augen 

der Präsidentin und 

ihres Teams passieren. 

Jedes Stück 

wird gewogen und 

klassifiziert. Dabei 

muss die Trüffel 

vollkommen von 

Erdresten befreit 

sein, damit das 

Gewicht und damit 

der Preis nicht ungerechtfertigt 

hoch 

angegeben werden. 

Der Trüffelmarkt 

von Sarla-la-Canéda zeichnet sich durch 

diese Kontrolle aus, wobei nur zwei Trüffelsorten 

zulässig sind. Dank 

der Kontrolle hat auch der 

unerfahrene Konsument 

die Sicherheit, ein Produkt 

zu einem an gemes 

senen Preis zu 

erwerben und nicht 

über den Tisch gezogen 

zu werden. 

Wenn die nahe 

Kirchturmglocke 

9.00 Uhr schlägt, 

ergreift Sylvie 

Bois das Wort und 

eröffnet offiziell den 

Trüffelmarkt. Sie nennt 

die zu verkaufende Menge 

für diesen Tag und die Durchschnittspreise 

der Märkte in der Umgebung 

sowie die Preise der letzten Markttage. Zum 

Schluss ermahnt sie die Händler, alle Preise 

gut sichtbar anzuschlagen. Danach warten 

die Händler an ihren Tischen auf Kunden. 

Sie müssen dafür aber nicht lange ausharren. 

In kurzer Zeit füllt sich der Platz unter dem 

Zelt mit potentiellen Käufern und Neugierigen. 

Lebhafte Gespräche entfalten sich 

überall. Sei es über den Preis oder die Frische 

eines Produktes oder den Rat für ein gutes 

Rezept. Die Luft ist von dem für Trüffel typischen 

Duft geschwängert. 

Die Preise zwischen den Anbietern ähneln 

sich meist. Für ein Kilo schwarzer Périgord-Trüffel 

der ersten Kategorie muss man 

an diesem Morgen zwischen 900 und 1.000 

Euro auf den Tisch legen. Trüffel der zweiten 

Kategorie, also solche, die kleine Makel haben, 

etwa Kratzer von Hundepfoten, kosten 

ein bisschen weniger. Nach ein paar Stunden 

sind rund 30 Kilogramm über die Verkaufstische 

gegangen. Es war ein erfolgreicher 

Markttag. Die Händler sind zufrieden, Sylvie 

Bois ebenso. 

An diesem Samstag leert sich das Herz 

des Ortes nach dem Markt aber nicht so 

wie sonst. Denn dieses Wochenende findet 

zusätzlich das jährlich sich wiederholende 

Trüffelfest statt. Diverse Attraktionen sollen 

Besuchern die Spezialität näherbringen. Am 

Fuße der Kathedrale ist sogar eine Trüffelzucht 

nachgebaut. Man führt dort vor, wie 

Hunde auf Trüffelsuche gehen. Außerdem 

erhält man viele Informationen, etwa, dass 

auch Fliegen die Existenz der schwarzen Diamanten 

anzeigen können. Allerdings ist es 

sehr mühsam, in freier Natur diese Fliegen 

aufzuspüren. 

Überall im Ort gibt es zudem Stände 

mit Kochkursen oder Weinverkostungen. 

Auch mit Sporen geimpfte Stecklinge sind 

zu kaufen. Zudem wird eine lokale Spezialität 

angeboten, eine Art Tapa mit Trüffeln 

und Stopfleber. 15.000 werden davon in 

nur vier Stunden in den Mägen der Besucher 

landen. 

Vor einem der Zelte, das als Restaurant 

dient, wartet ein Hund. Er sitzt brav in der 

Ecke, angebunden an einer Bank. Er hechelt 

ein wenig. Bei seinem Anblick denken wir 

sofort, dass es ein « Kollege » von Fosto sein 

muss. Was für eine Qual, ihn hier inmitten 

des Trüffelgeruchs angeleint zu haben, denken 

wir uns insgeheim. Ein Kind nähert sich 

dem Tier, streichelt ihm über den Kopf und 

gibt ihm ein Leckerli. Dann kommt der Vater 

und sagt zu seiner Tochter: « Weißt Du, 

es ist nicht gut, dem Hund einfach so eine 

Belohnung zu geben. Die sollte er nur bekommen, 

wenn er eine Trüffel gefunden hat. 

Aber Du hast schon Recht, heute ist ein besonderer 

Tag. Er soll auch an dem Fest teilhaben. 

» Dem Hund sind diese Worte egal. 

Er verschlingt das Leckerli genauso schnell 

wie Fosto. Ob er dabei bereits an die nächste 

Entdeckung einer Trüffel oder den bald 

anstehenden neunmonatigen Urlaub denkt, 

wird sein Geheimnis bleiben. 


Vive la langue française! 

Französisch erLesen. 

• N o 2 | 6 0 º A n n é e • 

Février 2013 Artikel aus führenden französischsprachigen Zeitungen 

¤ 2,00 [d] 

AC T UA L I T É 

• Mali: pourquoi la France 

est entrée en guerre 

• À Alger, François Hollande 

décrète la paix des mémoires 

Pages 2–3 

É C O N O M I E 

• Notre-Dame-des-Landes: 

un projet d’aéroport 

controversé 

Page 4 

S O C I ÉTÉ 

• Rouler à Paris en voiture, 

bientôt un luxe? 

Page 6 

f f F R A NÇ A I S FAC I L E f f 

• Jeunes: le service civique, 

ça marche! 

• Théâtre: à la 

Comédie-Française, Molière 

est toujours roi 

Pages 8–9 

C U LT U R E 

• Le cinéma français est-il 

trop subventionné? 

• Exposition: Rodin sous 

toutes les coutures 

Pages 10–11 

L’A I R D U T E M P S 

• Prêt-à-porter: Balenciaga a 

choisi Alexander Wang 

Page 13 

S p r ac h t r a i n i n g • L a n d e s ku n d e • Vo k a b e lh i lfe n 

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S E RV I C E P RO F S 

Pages 6 et 7 

L E J O U R N A L PA R L É 

Pages 5, 6 et 7 

Le Journal Parlé 

Revue de la Presse Audiodateien 

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kombinierbar mit den 

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24 

(Jahresabonnement) 

Gérard Depardieu entre 

Poutine et Raspoutine 

C’est sur décret de Vladimir 

Poutine que Gérard Depardieu 

a obtenu, le 3 janvier 2013, un 

passeport russe. Cela à peine un 

mois après l’annonce de son exil 

fiscal en Belgique. Accordée en 

un temps record, la citoyenneté 

russe a valu à l’acteur des réactions 

mêlant consternation et 

sarcasme. En effet, dans une 

lettre ouverte diffusée par la 

télévision russe, la star avait 

exprimé son admiration pour 

la culture et «la démocratie» 

russes. En 2011, Depardieu avait 

incarné le rôle de Raspoutine, 

dans le téléfilm éponyme, une 

coproduction franco-russe. 

1 Dans son adresse aux Russes, 

le soir du 31 décembre, Vladimir 

Poutine a rappelé que «les miracles 

arrivent parfois». Gérard 

Depardieu en sait désormais 

quelque chose. Défiant toutes 

les lois naturelles et bureaucratiques, 

l’acteur français a obtenu 

en un temps record la citoyenneté 

russe. sur oukase personnel du 

président Poutine. 

2 Tout s’est passé très vite. Le 

18 décembre, Depardieu, ulcéré 

par l’attitude du pouvoir français 

qui ne «supporte pas la réussite», 

raconte à ses amis que Poutine lui Montrant fièrement son passeport russe, Gérard Depardieu pose 

a déjà envoyé un passeport russe. en costume traditionnel, le 6 janvier 2013 à l’opéra-théâtre de 

Le Kremlin dément mollement, Saransk, capitale de la république russe de Mordovie (Sibérie occidentale). 

Le gouverneur de Mordovie a proposé à l’acteur une maison et le 

mais Poutine, deux jours plus 

tard, déclare devant un parterre poste de ministre de la Culture de sa région. | Photo: picture 

d’un millier de journalistes que si alliance/RIA Nowosti/Julia Chestnova 

«Gérard [qu’il connaît bien, ndlr] 

désire un permis de séjour ou un 

Rencontre 

passeport russe, considérons que 

entre Gérard 

l’affaire est réglée, et de manière 

Depardieu et le 

positive», tout en regrettant que 

président russe, 

les autorités françaises n’aient 

Vladimir 

pas respecté «l’âme sensible du 

grand artiste qu’est Depardieu». 

3 Comme en témoigne le décret 

du 3 janvier, Poutine a tenu parole: 

c’est en vertu de l’article 89 

de la Constitution de la Fédération 

de Russie, qui stipule que le 

président décide des questions de 

citoyenneté et de l’octroi de l’asile 

politique, que Gérard Depardieu 

0 – 1 L’ExIL (m.) fiscal das steuerexil (vgl. RdlP 

1/2013, s. 3) – citoyenneté (f.) h.: staatsangehörigkeit 

– valoir qc à qn jdm. etw. einbringen – consternation 

(f.) Bestürzung – diffuser h.: verbreiten 

11) – éponyme 

rerschaft – ndlr = note de la rédaction – âme (f.) 

seele – témoigner de qc etw. bezeugen – en vertu 

de qc kraft e-r s. – Constitution (f.) h.: Verfassung 

– stipuler festlegen, bestimmen – octroi (m.) Zuerkennung 

– désormais fortan – détenteur (m.) Beour 

le commun des mortels 

est désormais détenteur du passeport 

rouge. Sinon, pour le commun 

des mortels, les procédures 

d’obtention d’un permis de séjour 

ou d’un passeport prennent, 

comme dans la plupart des pays, 

de longs mois, voire des années. 

4 Officiellement, «Gérard» a 

été ainsi remercié pour sa contribution 

à la culture et au cinéma 

russes. «Depardieu a joué dans 

une série de projets cinématographiques 

très importants, dont sa 

performance en tant que Raspoutine. 

Ce film n’est pas encore sorti 

sur les écrans chez nous, mais 

c’est une approche nouvelle et 

très osée de ce rôle», a commenté 

le porte-parole du Kremlin, Dmitri 

Peskov. 

5 Au-delà du rôle de Raspoutine, 

les apparitions «russes» de 

Depardieu, à l’écran ou sur les 

affiches, se limitent, depuis des 

années, à des publicités pour 

des marques de ketchup, des éléments 

de cuisines et des banques. 

Mais les Russes l’aiment de bon 

cœur, comme ses compatriotes, 

Pierre Richard, Mireille Mathieu 

ou alain Delon. 

6 «C’est une opération de communication 

dans le plus pur style 

soviétique», commente, à l’antenne 

de la radio Echo de Moscou, 

le satiriste Viktor Chenderovitch, 

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Poutine, le 

6 janvier 2013 à 

Sotchi, au bord 

de la mer Noire. 

| Photo: 

picture 

alliance/ 

Mikhail 

Klimentyev/ 

RIA Nowosti 

convaincu que la citoyenneté n’a 

pas été accordée à Depardieu par 

avidité du fisc russe qui en veut à 

sa fortune. «Blagues à part, Depardieu 

est devenu citoyen russe 

en échange des trois millions de 

nos concitoyens qui se sont fait la 

malle, dégoûtés et déprimés par 

la Russie de Poutine…», a poursuivi 

le chroniqueur. Il a recommandé 

aussi à l’acteur de venir 

s’installer en Russie avec toute 

sa famille, pour voir s’il continue 

de dire qu’«en Russie il fait bon 

vivre», comme l’a écrit l’acteur 

dans sa lettre ouverte aux journalistes 

russes, publiée jeudi. 

7 Pour le politologue stanislav 

Belkovsky, «c’est la conséquence 

d’un traumatisme moral profond 

Suite page 16 

Lire aussi nos informations 

en page 14 

rung – le porte-parole der sprecher – au-delà de 

jenseits von, abgesehen von – affiche (f.) Plakat – 

publicité (f.) h.: Reklame 

6 – 7 Convaincu überzeugt – avidité (f.) Gier – le 

fisc h. die steuerbehörde – qui en veut à sa fortune 

die hinter seinem Vermögen her ist – blagues (f. 

t spaß beiseite – se faire la malle seine




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Reisethemen, 

nach Regionen geordnet: 

7 

9 

8 

6 

5 

1 

10 

2 

12 

4 

3 

11 

13 

14 

1 Paris und Umgebung Nr. 

Paris mit Kindern: Tipps für einen Städtebesuch mit dem 42 

Nachwuchs 

Le Bon Marché: Eine Pariser Institution feiert ihren 160. 41 

Geburtstag 

Stadtentwicklung: Architektonischer Aufbruch an der Seine 40 

Hôtel des Invalides: Ein kleines Militär-Versailles mitten in 38 

Paris 

Les Arènes de Lutèce: Die unerwartete Entdeckung eines 37 

römischen Amphitheaters 

Lido: Carien, Porträt einer Startänzerin 37 

Avenue des Champs-Elysées: Wie steht es um den Glanz des 36 

Prachtboulevards? 

Musée Rodin: Der Charme eines Künstleranwesens 

35 

mit einzigartigem Garten 

Notre-Dame: Die 10 schönsten Kathedralen Frankreichs 35 

Chartres: Die 10 schönsten Kathedralen Frankreichs 35 

Saint-Denis: Ruhestätte der Könige 33 

Pantheon: Großes Gebäude für die Großen Frankreichs 32 

Aus der Mitte entsprang ein Fluss: Das Pariser Stadtviertel 31 

Butte-aux-Cailles 

Serie: Designrestaurants 31 

Serie: Kiezrestaurants 30 

Pariser Friedhöfe: Museen unter freiem Himmel 30 

Gärten in Paris: Oasen der Ruhe 29 

Serie: Weinbars 29 

Batobus: Mit dem Linienschiff über die Seine 28 

Stadtentwicklung: Neugestaltung der Seine-Ufer 28 

Serie: Ungewöhnliche Restaurants 28 

Versailles: Das eigentümliche Paradies der Maire-Antoinette 27 

Serie: Restaurants mit Ausblick 27 

Hauptstadt der Liebe: Ist Paris noch sexy? 25 

Paris bei Nacht: Eine romantische Reise 

24 

durch die Metropole 

Mehr als nur Kino: Legendäre Lichtspielhäuser der 

23 

französischen Hauptstadt 

Das Grand Palais erwacht aus dem Dornröschenschlaf 20 

Hotel 

Hotel Lutetia, Paris 33 

2 Nordfrankreich Nr. 

Pays de Condé: Eine Bergbaugegend erfindet sich neu 43 

10 Ideen... für Ferien am Meer 40 

10 Ideen...für Nord-Pas-de-Calais 38 

Arras & Douai: Riesen für den Kleinen 36 

Amiens: Die 10 schönsten Kathedralen Frankreichs 35 

Beauvais: Die 10 schönsten Kathedralen Frankreichs 35 

Jardin Mosaic: Ein Spaziergang wird zur Reise 33 

Jardins de Valloires: Die 10 schönsten Gärten Frankreichs 32 

Symbole der Freiheit: Nordfrankreichs Belfriede 29 

Hotel 

Pasino Saint-Amand-les-Eaux 43 

3 Elsass / Lothringen / Champagne Nr. 

Wellness in den Bergen: Nach dem Sport die Erholung 43 

Musée Lalique: Eine Hommage an die Glasmacherkunst 43 

Maison de Robert Schuman: Zu Besuch bei einem der Väter 42 

des vereinten Europas 

Genuss: Die AOC des Elsass 42 

10 Ideen...für ein Wochenende im Elsass 41 

Haut-Kœnigsbourg: Ein wahrhaft deutsch-französisches 40 

Kulturerbe 

Marne: In der Heimat des Champagners 40 

Bitche: Das zweite Leben einer Zitadelle 38 

Grand Ballon: Eine Wanderung auf die Spitze der Vogesen 37 

Neufchef & Aumetz: Das stolze Erbe der lothringischen Kumpel 36 

Mont Sainte-Odile: Berg der Hoffnung und der Tragödie 35 

Straßburg: Die 10 schönsten Kathedralen Frankreichs 35 

Reims: Die 10 schönsten Kathedralen Frankreichs 35 

Metz: Die 10 schönsten Kathedralen Frankreichs 35 

Serie: Städtevergleich (4): Metz versus Nancy 34 

Chantals Rezept: Quiche Lorraine 33 

Höhenrausch in den Vogesen: Route des Crêtes 29 

Kaysersberg im Elsass: Ein Traum aus Fachwerk 27 

Epernay: Die Champs-Elysée des Schaumweins 23 

Hotel 

La Clairière Bio- & Spa-Hotel, La Petite-Pierre 38 

Museumotel L'Utopie, Raôn-l'Etape 29 

Le Château-Fort, Sedan 16 

Le Prestige Impérial, Plombières-les-Bains 12 

4 Burgund / Jura Nr. 

Maison de Louis Pasteur: Ein Dorf im Fokus der Wissenschaft 43 

Hospices de Beaune: Ein Krankenhaus mit Weinbergen 41 

Lac de Pannecière: Spaziergang durch die Ruinen eines 41 

untergegangenen Dorfes 

Montbéliard: Die Farben einer Stadt 41 

Peugeot-Museum: Mehr als ein Automobilmuseum 39 

Roche de Solutré & Roche de Vergisson: Zwei Felsen, ein 35 

Wanderparadies 

Wein: Saint-Véran aus Burgund 35 

Châtillon-sur-Seine: Das Erwachen einer verschlafenen 34 

Provinzstadt 

Château de Saint-Fargeau: Wo der Blick hinter die Kulissen 32 

erlaubt ist 

Mönchsstille: Die Abtei von Fontenay 30 

Fort Saint-Antoine: In der Kathedrale des Comté 30 

Cluny und Flavigny: Eine Reise ins 

24 

mittelalterliche Burgund 

Der Pilgerhügel von Vézelay 20 

5 Loire-Tal Nr. 

Cheverny: Das Schloss von Tim und Struppi 43 

Mit dem Ballon übers Loire-Tal: Bitte zeichne mir ein Schloss 38 

Blois: Ein Schloss der Geheimnisse und Intrigen 36 

Le Mans: Die 10 schönsten Kathedralen Frankreichs 35 

Wein: Chinon, ein Wein für alle Fälle 34 

Le Mans: Unerwartet anders 33 

Château de Villandry: Die 10 schönsten Gärten Frankreichs 32 

Angers: Einfach l(i)ebenswert 30 

Azay-le-Rideau: Ein Juwel der Renaissance 27 

Loire-Schlösser: Skandale, Anekdoten, Petitessen 20 

Hotel 

Troglobodo: Wohnen in der Höhle 31 

6 Normandie Nr. 

Genuss: Die AOC der Normandie: 39 

10 Ideen... ...für die Normandie 37 

Rouen: Die 10 schönsten Kathedralen Frankreichs 35 

Mont-Saint-Michel: Die 10 schönsten Inseln Frankreichs 34 

Dieppe: Die Stadt und das Meer 34 

Falaises d'Etretat: Die 10 schönsten Naturwunder Frankreichs 33 

Livarot: Das Brot der armen Leute 32 

Jardin Botanique de Vauville – Die 10 schönsten Gärten 

Frankreichs 

32 

Mémorial: Ein Museum für den Frieden 31 

Die fantastische Reise zur Ile de Tatihou 28 

Die Ruinenreste der Abtei von Jumièges 23 

Honfleur: Hafenromantik und Künstlerflair 20 

Hotel 

Domaine de la Corniche, Rolleboise (Giverny) 36 

7 Bretagne Nr. 

Bürgerbewegung: Libérez les menhires 42 

Brest: Die unterschätzte Hafenstadt am Ende der Welt 41 

Genuss: Die AOC der Bretagne 40 

Abbaye de Daoulas: Kloster der Kultur und der Heilpflanzen 39 

Golfe du Morbihan: Ein typisch bretonisches Naturerlebnis 35 

Ile d'Ouessant: Die 10 schönsten Inseln Frankreichs 34 

Ile de Sein: Die 10 schönsten Inseln Frankreichs 34 

Ile-aux-Moines: Die 10 schönsten Inseln Frankreichs 34 

Belle-Ile-en-Mer: Die 10 schönsten Inseln Frankreichs 34 

Jardins de l'Abbaye de Daoulas – Die 10 schönsten Gärten 32 

Frankreichs 

Jardins du Château de la Ballue – Die 10 schönsten Gärten 32 

Frankreichs 

Pointe du Raz: Das Ende der Welt 31 

Ile de Bréhat 29 

Dinan: Mittelalterliches Flair in der Bretagne 24 

8 Nördliche Atlantikküste Nr. 

EU-Hauptstadtjahre: 2013: Nantes und Marseille werden 43 

europäische Hauptstädte 

Cognac: Von betrunkenen Spinnen und verdächtig schwarzen 42 

Fassaden 

Radfernweg: Velodyssey, immer am Atlantik entlang 41 


Abteien, die sogar Kinder begeistern 40 

Marais Poitevin: Die grünen Kanäle des Marais Poitevin 38 

Likör: Angélique de Niort, Likor aus einer Heilpflanze 38 

Futuroscope: Zukunftspark mit rosiger Zukunft 37 

Zukunftspark mit rosiger Zukunft 36 

Ile d'Yeu: Die 10 schönsten Inseln Frankreichs 34 

Ile de Ré: Die 10 schönsten Inseln Frankreichs 34 

Clisson: Ein Stück Italien im Westen Frankreichs 32 

La Rochefoucauld: Eine Familiensaga 30 

Hotel 

Logis Saint-Martin, Saint-Maixent-l'Ecole 37 

9 Südliche Atlantikküste Nr. 

Radfernweg: Velodyssey, immer am Atlantik entlang 41 

Chantals Rezept: Cannelés 41 

10 Ideen... für Ferien am Meer 40

Wein: Château Bardins 37 

Gironde: Wie Vauban eine Flussmündung abriegelte 36 

Stadtentwicklung: Bordeaux, eine Stadt mit Ambitionen 35 

Genuss: Gâteau basque 34 

Dune du Pyla: Die 10 schönsten Naturwunder Frankreichs 33 

Baskenland: Saint-Jean-Pied-de-Port, ein baskisches 32 

Schmuckstück 

Serie: Städtevergleich (2) Bordeaux versus Toulouse 32 

Bassin d'Arcachon: Auf den Spuren der Austernzüchter 28 

Périgord: Auf den Spuren von Jacquou le Croquant 23 

10 Zentralfrankreich / Pyrenäen Nr. 


Pastell: Das blaue Gold 43 

Guéwen a testé... Pastellworkshop 43 

Bastiden: Die neuen Städte des Mittelalters 42 

Genuss: Die AOC der Auvergne 38 

Viaduc de Garabit 37 

Umweltschutz: Kettensägenmassaker am Welterbe Canal 36 

du Midi 

Albi: Die 10 schönsten Kathedralen Frankreichs 35 

Genuss: Diskrete Früchtchen, Backpflaumen aus Agen 33 

Cirque de Gavarnie: Die 10 schönsten Naturwunder 

33 

Frankreichs 

Serie: Städtevergleich (2) Bordeaux versus Toulouse 32 

Im Katharerland: Ein Wanderweg zwischen Mittelmeer und 30 

den Pyrenäen 

Loirequelle: Wo alles beginnt 27 

Pic-du-Midi: Eine Nacht zwischen Himmel und Erde 27 

Rhune-Bergbahn: Südamerikanisches Flair 

24 

in den Pyrenäen 

Corrèze: Die Gärten der Colette 20 

Hotel 

Le Grand Balcon, Toulouse 42 

Hôtel parc beaumont, Pau 27 

11 Alpen / Rhône-Tal Nr. 


Tradition: Guignol, kleine Helden aus Lyon 43 

Drôme-Tal: Ein Geheimtipp zwischen Provence und Alpen 42 

Wein: Clairette de Die 42 

Genuss: Die AOC von Rhône-Alpes 41 

Grignan. Im Land der schönen Briefe: eine Reise nach Grignan 40 

Wein: Lirac, das «mediterranste» Weinanbaugebiet im 40 

Rhône-Tal 

Jardin Zen d'Erik Borja: Auf der Suche nach dem verlorenen 39 

Garten 

Gastronomie: Michel Chabran, der Luxus der Simplizität 39 

Tourismus: Trends für den Winterurlaub 2011/12 36 

Genuss: L'O Provençale: Olivenöl aus Nyons 36 

Genuss: Nougat aus Montélimar 35 

Ardèche: Zu den schönsten Dörfern der Ardèche 34 

Palais Idéal du Facteur Cheval: Die Kraft eines Traumes 33 

Pont d'Arc: Die 10 schönsten Naturwunder Frankreichs 33 

Mont Blanc: Alpine Winterfreuden 31 

Val d'Isère: Internationale Skistation auf 1.850 Metern Höhe 30 

Vogelpark von Villars-les-Dombes 28 

Ardèche: Ein Departement voller Überraschungen 23 

Hotel 

Manoir de la Roseraie, Grignan 40 

Avenue Lodge Hotel, Val d'Isère 28 

Helvie, Val-les-Bains, Ardèche 23 

l’ermitage, Lyon 18 

12 Languedoc-Roussillon Nr. 

Pont du Gard: Altes Aquädukt erfrischend jung 41 

Céret & Collioure: Zwei Dörfer im Fokus der Kunst 37 


du Midi 

Wein - A.O.C. Fitou, Qualitätsgarant aus dem Süden 33 

Orgues d'Ille-sur-Têt – Die 10 schönsten Naturwunder 33 

Frankreichs 

Bambouseraie de Prafance – Die 10 schönsten Gärten 32 

Frankreichs 

Montpellier: Eine Stadt im Aufbruch 27 

Nîmes: Römische Baudenkmäler und mediterrane 

23 

Lebensfreude 

Côte Vermeille: Die rote Küste 20 

Hotel 

La Mîne d'Or, Gagnières 24 

Château L’Hospitalet, Narbonne 20 

13 Côte d’Azur / Provence Nr. 



Drôme-Tal: Ein Geheimtipp zwischen Provence und Alpen 42 

Orange: Eine Stadt spielt Theater 42 


Bormes-les-Mimosas: Wo Blumen wie Königinnen verehrt 39 

werden 

10 Ideen... für die Provence 39 

Ile de Port-Cros: Kleine Trauminsel im Mittelmeer 38 

Domaine du Rayol: Die Geschichte eines ungewöhnlichen 36 

Parks 

Eze: Wo die Berge ins Meer fallen 35 

Ile de Porquerolles: Die 10 schönsten Inseln Frankreichs 34 

Dentelles de Montmirail: Mit dem Mountainbike durch das 34 

kleine Gebirge 

Saint-Rémy-de-Provence - Provenzalische Idylle 33 

Serie: Städtevergleich (3): Cannes versus Saint-Tropez 33 

Calanques: Die 10 schönsten Naturwunder Frankreichs 33 

Colorado Provençal de Rustrel: Die 10 schönsten Naturwunder 33 

Frankreichs 

Gorges du Verdon: Die 10 schönsten Naturwunder Frankreichs 33 

Nizza: Frühlingsgefühle einer Diva 32 

Avignon: Ein Tag in der Stadt der Päpste 31 

Serie: Städtevergleich (1) Lyon versus Marseille 31 

Wanderung: Auf Schusters Rappen durch die Provence 29 

Jean Cocteau zwischen Nizza und Menton 28 

Baux-de-Provence: Ein kleines Weingebiet wird groß 28 

Cannes hors Saison 24 

Hotel 

Clarion Grand Hôtel Aston, Nizza 41 

B Design & Spa, Le Paradou 39 

Château de la Messardière, Saint-Tropez 35 

Attrap'Rêves, Allauch (Provence) 33 

Dolce Frégate, Saint-Cyr-sur-Mer 15 

14 Korsika Nr. 

Genuss: Die AOC Korsikas 43 


Calanche di Piana: Die 10 schönsten Naturwunder 

33 

Frankreichs 

15 Überseegebiete (DOM/TOM) Nr. 

Französisch-Guayana: Natur, Geschichte, Raumfahrt 37 

Martinique: Entdeckungen in einer Postkartenidylle 31 

La Réunion: Imposante Vulkaninsel im Indischen Ozean 24 

Hotel 

Cap Est Lagoon Resort & Spa – Luxusresort auf den 

30 

französischen Antillen 

Weitere Themen: 

Gesellschaft & Alltag 

Nr. 



Shopping: Winterschlussverkauf, der andere Wintersport 43 

Interview: Michel Chevalet, der Mann, der den Franzosen die 42 

Wissenschaft erklärt 

Kriminalität: Angst über der Stadt 42 

Bürgerbewegung: Libérez les menhires 42 

Interview: Jean Viard, der Mann, der Frankreich beobachtet 41 

Stadtentwicklung: Architektonischer Aufbruch an der Seine 40 

Berufe: Simone Hérault, die Stimme Frankreichs 40 

Berühmtheiten: Die 100 bekanntesten Franzosen 39 

Frankreichbild: Frankreichs Image in der Welt 39 

Berufe: Die Unsterblichen, die 40 Wächter der französischen 39 

Sprache 

Berufe: Der Präfekt, lebendes Symbol des Zentralismus 38 

Berufe: Carien, Startänzerin im Lido 37 

Tourismus: Trends für den Winterurlaub 2011/12 36 

Berufe: Félisa, Gardienne in Paris 36 

Spendenbereitschaft: Wie großzügig sind die Franzosen? 35 

Laizität: Ein Thema von immerwährender Aktualität 34 

Ladenöffnungszeiten: Wird der Sonntag zum Werktag 34 

Serie: Städtevergleich (4): Metz versus Nancy 34 

Ehrenlegion: Geht es noch um Verdienste? 33 

Serie: Städtevergleich (3): Cannes versus Saint-Tropez 33 

Frauen: Madame Glückspilz? Die Situation der französischen 32 

Frauen 

Serie: Städtevergleich (2): Bordeaux versus Toulouse 32 

Serie: Städtevergleich (1): Lyon versus Marseille 31 

Mona Ozouf: Bretonin, Französin und Europäerin 31 

Es lebe die Elite!: Frankreichs Grandes Ecoles 29 

Fußball: Ist der Ball denn auch in Frankreich rund? 29 

Frankophonie: Eine Situationsanalyse 28 

Krieg auf vier Rädern: Die Debatte um das Quad 27 

Regionalsprachen: Babylonisch à la française 24 

Versailles: Traditionelle Berufe hinter historischen Mauern 23 

Gedenkkultur: Darf der Staat in die Geschichtsschreibung 20 

eingreifen? 

Politik 


Interview: Gregor Gysi und Frankreich 43 

Machtverhältnisse: Alles nach links 41 

Medien: Die politische Ausrichtung französischer Medien 40 

Volksabstimmungen: Modethema im Wahlkampf 39 

Fünf Jahre Sarkozy: Zeit für eine Bilanz 38 

François Hollande: Der neue Präsident? 37 


du Midi 

Präsidentschaftswahl 2012: Die Kultur als Wahlkampfthema 35 

Stadtentwicklung: Bordeaux, eine Stadt mit Ambitionen 35 

Laizität: Ein Thema von immerwährender Aktualität 34 

TGV: Wieviel Hochgeschwindigkeit kann sich Frankreich 34 

leisten? 

Marine Le Pen: Das «neue» Gesicht des französischen 32 

Rechtsextremismus 

Widerstände: Sind Franzosen Weltmeister im Streiken? 30 

Weniger Vergünstigungen für Politiker und Beamte: Wie steht 30 

es um die Pläne zur Reform der Privilegien? 

Staatsbankette: Wenn die Politik durch den Magen geht 29 

Plages de gauche, plages de droite: Urlaub in politischen 28 

Farben 

Frankophonie: Eine Situationsanalyse 28 

In Mamas oder Papas Fußstapfen: Kinder französischer 27 

Politiker in der Politik 

Sarkozy: Entpuppt sich der Präsident als Linker? 24 

Französischer Staat: Sympole und Insignien 24 

Frédéric Mitterrand: Der neue französische Kulturminister 23 

Licht und Kerzen: Lyon gratuliert Leipzig zum Wendejubiläum 23

Umweltpolitik: Frankreich wagt die erneuerbaren Energien 20 

Subventionen: Wissen die Franzosen die EU überhaupt zu 20 

schätzen? 

Wirtschaft 


Tourismus: Hauptsache außergewöhnlich 40 

Tourismus: Futuroscope, Zukunftspark mit rosiger Zukunft 37 

Bistrosterben: Naht das Ende des Bistros? 33 

Austernkrise: Sterben Frankreichs Austern aus? 32 

Guide Michelin: Eine Deutsche an der Spitze der französischen 29 

Gastronomiebibel 

Olympia 2012: Wie Frankreichs Norden von den Spielen in 27 

London profitieren will 

Flughäfen: Welche Zukunftsperspektiven haben Frankreichs 21 

Flughäfen 

Kunst & Kultur 




ST-ART: Eine Kunstmesse zwischen den Welten 38 

Céret & Collioure: Zwei Dörfer im Fokus der Kunst 37 

Musée Rodin: Der Charme eines Künstleranwesens mit 35 

einzigartigem Garten 

Französisches Historisches Museum: Ein Projekt schlägt hohe 31 

Wellen 

Pariser Philharmonie: Wenn Politik von der Realität eingeholt 31 

wird 

Mémorial Caen: Ein Museum für den Frieden 31 

Zurück bei den Sch'tis: Eine Kleinstadt und ihr Filmruhm 30 

Jean Cocteau an der Côte d'Azur: Jean Cocteau zwischen 28 

Nizza und Menton 

Die afrikanische Seele von Paris: Interview mit Alain 

27 

Mabanckou 

Chanson: Dalida, unsterbliche Ikone des französischen 20 

Chansons 

Lebensart 


Guignol: Kleine Helden aus Lyon 43 

Shopping: Le Bon Marché, eine Pariser Institution feiert ihren 41 

160. Geburtstag 

Bunte Töpfe: Keramik aus Vallauris 28 

Santons: Krippenfiguren aus der Provence 24 

Genuss 


Serie: Frankreichs AOC: Die AOC Korsikas 43 

Serie: Frankreichs AOC: Die AOC des Elsass 42 

Serie: Frankreichs AOC: Die AOC von Rhône-Alpes 41 

Serie: Frankreichs AOC: Die AOC der Bretagne 40 

Gastronomie: Michel Chabran, der Luxus der Simplizität 39 

Serie: Frankreichs AOC: Die AOC der Normandie 39 

Serie: Frankreichs AOC: Die AOC der Auvergne 38 

Rillettes: Einfach, deftig, köstlich 37 

L'O Provençale: Olivenöl aus Nyons 36 

Nougat: Süßigkeit aus Montélimar 35 

Gâteau basque: Traditionelles Gebäck aus dem Baskenland 34 

Backpflaumen aus Agen: Diskrete Früchtchen 33 

Livarot: Das Brot der armen Leute 21 

Ti'Punch & Planteur: Der Charme der Antillen in zwei Cocktails 31 

Serie: Restaurants und Brasserien der französischen 

31 

Hauptstadt (6): Designrestaurants 


30 

Hauptstadt (5): Kiezrestaurants 


29 

Hauptstadt (4): Weinbars 


28 

Hauptstadt (3): Ungewöhnliche Restaurants 


27 

Hauptstadt (2): Restaurants mit Ausblick 

Kandierte Maronen: Eine weihnachtliche Süßigkeit 24 

Esskultur: Fastfood erobert Frankreich 23 

Poulet de Bresse: Ein Huhn, ein Mann, eine Leidenschaft 20 

Weine & Spirituosen 


Picon: «Un Picon-Bière, s'il vous plaît» 43 

Cognac: Von betrunkenen Spinnen und verdächtig schwarzen 42 

Fassaden 

Clairette de Die: Der Schaumwein für glückliche Menschen 42 

Lagerung: Tipps zum Aufbewahren von Wein 41 

Bier: Schattendasein oder Geheimtipp? 40 

Lirac: Das «mediterranste» Weinanbaugebiet im Rhône-Tal 40 

Wein & Gesundheit: Vive le vin! Vive la santé! 39 

Angélique de Niort: Likor aus einer Heilpflanze 38 

Château Bardins: Ein kleines Familien-Weingut in Pessac- 37 

Léognan 

Cognac: Eine ungewöhnliche Erfolgsgeschichte 36 

Saint-Véran: Erschwinglicher Spitzenwein aus Burgund 35 

Vinexpo: Die Welt des Weins zu Gast in Frankreich 35 

Chinon: Ein Wein für alle Fälle 34 

A.O.C. Fitou: Qualitätsgarant aus dem Süden 33 

Crème de Cassis: Ein Getränk, das kein großes Brimborium 32 

um sich macht 

Champagner für alle!: Gute Qualität für unter 15 Euro 30 

Armagnac: 700 Jahre und noch keine Falten 30 

Saint-Pourçain: Wein von der Tafel der Mächtigen 29 

Vin jaune & Vin de Paille: Die geheimnisvollen Weine des 27 

Juras 

Pommeau: Das geheime Getränk der Normannen 24 

Rum: Hochprozentiges aus Übersee 23 

Bier: Ein überraschend französisches Produkt 20 

Chantals Rezepte 


Coq au vin 43 

Poires safranées et ses tuiles à l'orange 42 

Cannelés 41 

Gazpacho de tomate 40 

Crème brûlée à la fleur d'oranger 39 

Velouté de laitue 38 

Tarte aux rillettes 37 

Liqueur d'estragon 36 

Gratin dauphinois 35 

Salade au crottin de chèvre chaud 34 

Quiche Lorraine 33 

Huitres chaudes à la fondue de poireaux et son sabayon 32 

Parmentier de canard 31 

Poulet basquaise 30 

Moules à la crème 29 

Soupe de fraises 28 

Méli-Mélo d’avocat et melon 27 

Steak au Poivre 24 

Baba au rhum 23 

Jarrets de porc à la sauge et au romarin 20 

Eine Übersicht aller jemals erschienenen Themen, also auch der ausverkauften 

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Kulturschock 

Von Grünkohl 

und Stopfleber 

Gibt es in Deutschland auch regionale Spezialitäten? 

», fragt mich mein Gegenüber, nachdem er 

« lang und breit über seinen letzten Besuch auf 

dem Trüffelmarkt im Périgord berichtet hat. Jedes Jahr 

fährt er von Paris aus dorthin. Für ein paar Stunden vor 

Ort legt er dafür Hunderte von Kilometern mit dem Auto 

zurück. Eine Strapaze, aber schließlich ist der Trüffelmarkt 

eine Tradition mit langer Vergangenheit! Dafür kann man 

schon einmal ein paar Stunden im Auto sitzen. 

« Natürlich », antworte ich etwas pikiert, bereits ahnend, 

dass nun bestimmt wieder die ewig gleichen französischen 

Klischees über die deutsche Küche aus dem 

Ärmel geschüttelt werden. « Der Südwesten Deutschlands 

ist beispielsweise bekannt für seine Maultaschen und seine 

Spätzle. Im Norden isst man in der kalten Jahreshälfte 

gerne Grünkohl. An den Küsten ist man stolz auf Heringsgerichte 

», erkläre ich. « Und in Berlin? », fragt mich 

mein Gesprächspartner weiter. « Currywurst und Buletten 

», fällt mir spontan ein. 

Eine Antwort, die mein Gegenüber zum Schmunzeln 

bringt. Wahrscheinlich überlegt er sich, wie er nun süffisant 

darüber sinnieren kann, dass man eine Wurst mit 

roter Soße oder gebratenes Hackfleisch wohl kaum mit 

der von der UNESCO zum Welterbe ernannten französischen 

Küche vergleichen könne. Doch bevor er zu einem 

solchen Diskurs ansetzen kann, kommt mir das ultimative 

Gegenargument in den Sinn: « Wie ist es denn mit Paris? 

Hat Paris eine kulinarische Spezialität zu bieten? » 

Schweigen! Mir ist klar, dass ich mit dieser Frage einen 

Volltreffer gelandet habe. So ist es auch: Nach einigen 

Sekunden des Nachdenkens gibt mein Gesprächspartner 

zu, dass man in der französischen Hauptstadt wohl lange 

nach paristypischen Gerichten suchen müsse. Zwar gibt 

es viele Restaurants in der Seine-Metropole, die kulinarische 

Spezialitäten aus anderen Regionen offerieren. Aber 

eine Speise, die synonym für die französische Hauptstadt 

steht? Außer einem jambon-beurre, einem mit Butter bestrichenen 

und mit gekochtem Schinken belegten Baguette, 

fällt ihm nichts ein. « Das ist dann wohl genauso ein 

Snack wie die Currywurst in Berlin », merkt er selbstkritisch 

an. Ich nicke voller Genugtuung mit dem Kopf. Es 

steht eins zu eins in unserem kleinen Wettstreit. 

« Aber identifizieren sich die Menschen mit ihren 

regionalen Speisen wirklich ebenso stark wie die Franzosen? 

», will mein Gegenüber nun wissen. « Ich habe in 

deutschen Restaurants oft das Gefühl, die immer gleichen 

Speisen und Beilagen zu essen, egal ob ich im Norden, 

Süden, Westen oder Osten bin. Schnitzel, Bratkartoffeln, 

Braten, Sauerkraut, … » Ich unterbreche ihn. Selbstverständlich 

sehe ich es als meine Pflicht an, darüber aufzuklären, 

dass sich Sauerkraut regional sehr wohl unterschiedlicher 

Beliebtheit erfreut und dass ein Restaurant 

in Hamburg mitnichten die gleichen Klassiker auf der 

Speisekarte hat als eines in München. 

« Trotzdem », erwidert mein Gesprächspartner, « ist es 

wirklich das Gleiche, wie sich die Menschen über das Essen 

identifizieren? Nehmen wir einen Franzosen aus dem 

Südwesten. Dürfte er kein magret de canard oder kein foie 

gras mehr essen, würde er sich nicht mehr als der gleiche 

Mensch fühlen. Nicht anders würde es einem Elsässer mit 


seiner choucroute ergehen. » 

Ginge das einem Oldenburger ohne Grünkohl oder einem 

Schwaben ohne Spätzle genauso? Ich muss zugeben, 

ich komme ins Grübeln. Um etwas Zeit zu gewinnen, 

platziere ich erst einmal die Bemerkung, dass Stopfleber 

ja wohl Tierquälerei und deshalb die Produktion in 

Deutschland aus gutem Grunde verboten sei. Dieses Mal 

ist es mein Gesprächspartner, der diesen quälenden Gesichtsausdruck 

bekommt, wenn man sich die immer gleichen 

Klischees und Argumente anhören muss. Um aber 

erst gar nicht darüber eine zweite Diskussion zu beginnen, 

wechsle ich schnell das Thema und füge hinzu: « Na ja, 

Entenbrust essen wir in Deutschland ebenfalls, so besonders 

kann das ja nicht sein. » 

Aber wie sieht es mit seiner Frage nach der Identifikation 

aus. « Schwierig », antworte ich schließlich darauf. 

« Du magst vielleicht Recht haben, dass wir uns – zumindest 

global betrachtet – weniger stark über klassische 

Gerichte definieren. Natürlich gibt es regionale Spezialitäten 

und natürlich sind viele Menschen auch stolz darauf. 

Gleichzeitig haben sich viele Spezialitäten längst im 

ganzen Land verbreitet und werden nicht mehr unbedingt 

nur einer Region zugeordnet. Insgesamt grenzt man sich 

untereinander vielleicht eher über andere Themen und Eigenarten 

ab als über die Küche. Essen hat bei uns sicherlich 

einen anderen, weniger wichtigen Stellenwert als bei 

Euch. » Ich bin bereit, in diesem Punkt ein zwei zu eins 

für ihn gelten zu lassen. 

« Was allerdings die immer gleichen Speisen auf den 

Speisekarten der Restaurants angeht, so habe ich da doch 

einige Zweifel », fahre ich zugleich fort. « Es mag zwar 

stimmen, dass es regionale Besonderheiten in Frankreich 

gibt. Crêpes wird man nur in der Bretagne oder im Rest 

des Landes ausschließlich in bretonischen Crêperien finden, 

aber ansonsten bieten viele französische Gaststätten 

ebenfalls das immer Gleiche an. Vom croque Monsieur 

über den salade au chèvre chaud und das steak frites bis zur 

crème brûlée, so vielfältig sind Frankreichs Speisekarten 

nun auch nicht. » Mein Gesprächspartner ist zwar nicht so 

ganz überzeugt, aber zumindest nach meinem Empfinden 

steht es nun wieder zwei zu zwei. 

« In einem Punkt muss ich Dir aber Recht geben », beende 

ich meinen kleinen Monolog, « bei uns sind ein paar 

Klassiker der deutschen Küche zumindest in Restaurants 

eher auf der Strecke geblieben. So wird man nicht so häufig 

Gerichte wie Königsberger Klopse oder Senfeier auf 

den Speisekarten des Landes finden. Auf der anderen Seite 

werden Bratkartoffeln wahrscheinlich überproportional 

oft angeboten, verglichen damit, wie selten man diese 

sonst zu Hause zubereitet. » 

Mein Gegenüber widerspricht natürlich nicht. Warum 

auch? Schließlich steht es wieder drei zu zwei für ihn, 

wenn nicht gar drei zu eins aus seiner Sicht. Die Welt 

ist für ihn wieder in Ordnung. Natürlich gesteht er als 

weltoffener Franzose auch anderen Nationen kulinarische 

Errungenschaften zu. Wichtig ist nur die Feststellung, 

dass am Ende das französische Essen trotzdem überlegen 

ist, und sei es nur einen kleinen Tick. Das ist in etwa so, 

wie der autobegeisterte Deutsche auch einem Alfa Romeo 

gute Sportlichkeit, einem Jaguar Eleganz oder einem Citroën 

cooles Design zusprechen würde, wissend, dass am 

Ende sein BMW, Mercedes oder Audi trotzdem überlegen 

ist, da es technisch und qualitätsmäßig eben die besseren 

Auto sind, zumindest aus deutscher Sicht. 

« Königsberger Klopse muss ich unbedingt mal probieren 

», merkt mein Gesprächspartner an, nachdem ich ihm 

erklärt habe, um was es sich dabei handelt. Es sind versöhnliche 

Worte eines Siegers, der ein wenig stolz ist und 

dennoch keine Überheblichkeit an den Tag legen muss. 

Ich gönne es ihm, schließlich ist die französische Küche 

wirklich sehr lecker und verstehen es die Franzosen wie 

keine andere Nation, ihr kulinarisches Erbe zu zelebrieren. 

« Und ich einen jambon-beurre, wenn ich das nächste 

Mal in Paris bin », erwidere ich. Dann kommt mein Gegenüber 

zu unserem Ausgangsthema zurück und erzählt 

weiter von seinem letzten Besuch auf dem Trüffelmarkt. 

Die Welt ist eben wieder in Ordnung. 


Guéwen a testé 

Wie verläuft das Einchecken? 

Wie die meisten Fluggesellschaften unternimmt 

Air France alles, um die Passagiere zu ermutigen, sich 

von zu Hause aus per Internet oder an einem Automaten 

am Flughafen selbst einzuchecken. Schließlich 

möchte man Personal einsparen. Da ich aber den 

persönlichen Kontakt schätze und mich freue, wieder 

ein paar Wörter Französisch zu sprechen, wende ich 

mich an den Check-in-Schalter. Der gebotene Service 

ist in Ordnung, doch eine Enttäuschung bleibt: 

Das Personal ist nicht von Air France und spricht 

kein Wort Französisch. So bleibt es bei einer Konversation 

auf Deutsch. 

Wie verläuft das Boarding? 

Obwohl ein Mitarbeiter zunächst alle Familien mit 

Kindern, Menschen mit Behinderungen, Business- 

Class-Passagiere und Statuskunden 

zum Einsteigen auffordert, strömen alle 

Passagiere zeitgleich in Richtung Flugzeug. 

Der Mitarbeiter ist von dem Chaos 

schnell überfordert. Er gibt alsbald seine 

Prioritäten auf und lässt alle passieren. 

Die Franzosen werden ihrem Ruf, schlecht 

organisiert zu sein, wieder einmal gerecht. 

In der Fluggastbrücke wartet dagegen eine 

angenehme Überraschung: Eine gute Auswahl 

deutscher und französischer Tageszeitungen 

liegt zum Mitnehmen bereit. 

Wie ist der Empfang 

im Flugzeug? 

Freundlich und korrekt. Vom Eingang bis zu meinem Sitz 

werde ich mindestens dreimal mit einem netten Lächeln begrüßt. 

Mal begleitet von einem « Bienvenue à bord Monsieur », 

mal von der englischen Variante. Die Kostüme der Stewardessen 

und Stewards sind elegant. Sie stammen aus dem Hause 

Guéwen a testé … 

... AF-Flug von Berlin nach Bordeaux 

Da sich unsere Redaktion in Bordeaux , der Verlag aber in Berlin befindet , 

reisen meine Kollegen und ich regelmäßig zwischen den beiden Städten hin 

und her. Jedes Mal mit Air France , denn die Fluggesellschaft bietet als einzige 

diese Verbindung an , allerdings mit Umsteigen in Paris. Doch wie gut 

ist der angebotene Service? Ich versuche es durch die Brille eines Reisenden 

zu sehen , der diesen Trip zum ersten Mal unternimmt. 

Christian Lacroix. 

Bei den folgenden 

Ansagen wird 

lediglich Französisch 

und Englisch 

gesprochen. Auf 

Deutsch folgt ganz 

am Ende nur eine 

kurze automatische 

Tonbandaufzeichnung. 

Vom Personal 

scheint niemand die 

Sprache Goethes 

zu beherrschen. 

Als die Pilotin das 

Wort ergreift, frage ich mich insgeheim, 

ob sie wohl auch von Christian Lacroix 

eingekleidet wurde. 

Welcher Service wird 

während des Fluges geboten? 

Auf der Website von Air France wird 

einem während des Fluges ein Imbiss 

versprochen. Hungrig warte ich also auf 

den Bordservice. Ich freue mich schon 

darauf, gleich eine kulinarische Kleinigkeit 

der weltbekannten französischen 

Küche aufgetischt zu bekommen. Ein 

fataler Fehler! Die Stewardess fragt mich, ob ich etwas Süßes 

oder etwas Salziges wünsche. Ich wähle die zweite Option 

und bekomme eine kleine Tüte mit Knabberzeug. Welche 

Enttäuschung! Es stammt noch nicht einmal aus Frankreich. 

Dann sollte man es doch lieber gleich wie die Billigfluggesellschaften 

ohne kostenlosen Bordservice 

machen und erst gar keine falschen Hoffnungen 

wecken. Auch von Champagner kann man in der 

Economy-Class von Air France nur träumen. 

Wie verläuft das Umsteigen 

in Paris? 

In Paris haben wir das Pech, auf dem Vorfeld 

aussteigen zu müssen. Anstatt das Flugzeug über 

eine Fluggastbrücke bequem verlassen zu können, 

müssen wir uns in einen Bus quetschen, der so 

voll wird wie die Pariser Metro im Berufsverkehr. 

Nach einer minutenlangen Fahrt über das Flughafengelände 

erreichen wir schließlich den Terminal 2F. 

Ich habe Glück, mein Weiterflug nach Bordeaux geht vom 

gleichen Terminal ab. So muss ich nicht lange durch den 

Flughafen irren, obwohl die Beschilderung übersichtlich ist. 

Wieder in der Luft, wähle ich dieses Mal den süßen Snack. 

Es ist ein Keks vom Mont-Saint-Michel. Zwar immer noch 

enttäuschend, aber definitiv besser als meine erste Wahl. 


Leserbriefe · Impressum 

Impressum 

Frankreich erleben ist das Ergebnis von Teamarbeit. Neben den 

Autoren und Fotografen tragen auch die Lektoren, Grafiker und 

alle anderen Mitarbeiter zur Qualität der einzelnen Artikel bei. 

Daher sind keine einzelnen Personen am Ende eines Artikels 

hervorgehoben, sondern findet die Nennung im Impressum 

statt. 

Frankreich erleben erscheint im Verlag 

Globus Medien GmbH · Metzer Straße 12 · 10405 Berlin 

Telefon: +49 (0)30 50178148 · Fax: +49 (0)30 920372065 

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Storkower Straße 127a · 10407 Berlin 

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ISSN: 1861-4256 

Herausgeber: Markus Harnau 

Chefredakteur (V.i.S.d.P.): Jean-Charles Albert 

Redaktionsbüro: 

Ajc Presse · 57, rue Chantecrit · 33300 Bordeaux 

Telefon: +33 (0)1 75 439 440 · Fax: +33 (0)1 75 434 549 

Mitarbeiter dieser Ausgabe: 

Jean-Julien Bault, Florence Boyer, Guéwen Brown, Chantal 

Cobac, Dominique Cache, Stefanie Dracker, Andrea Garbe, Dr. Jan 

Grasshoff, Olivier Huonnic, Alain Lardière, Dr. Petra Morich, Ina 

Muñoz, Winfried Ressler, Gérard Rival, Serge Robin, Peter Schmidt, 

Susanne Ziegler 

Layout: Werner Hasselbach Design 

Anzeigen: 

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Gültige Anzeigenpreisliste: 10/2012 

Druck: pva, Druck und Medien-Dienstleistungen GmbH, Landau 

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Frankreich erleben erscheint alle zwei Monate und ist im gut 

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oben nach unten): Titel: S1: Serge Robin, Ajc Presse • S.3: 

Serge Robin, Ajc Presse • S.4: Serge Robin, Ajc Presse; DR, 

DIE LINKE im Bundestag; Christophe Pallot, Agence Zoom, Les 

Bains du Monetier; Serge Robin, Ajc Presse • S.6: DR • S.7: 

Arnaud Février, Agence Ubi Bene • S.8-10: Serge Robin, Ajc 

Presse; A.S.O. Amaury Sport Organisation, DR • S. 11: Ingrid 

Friedl • S.12-13: DR • S.14-18: DR • S.19: Arte / DR • S.20: DR 

• S.22-28: Serge Robin, Ajc Presse • S.30-31: DR • S.32-36: 

Serge Robin, Ajc Presse• S.38-39: Christophe Pallot, Agence 

Zoom, Les Bains du Monetier • S.40: Ludovic Di Orio • S.42: 

Pierre & Vacances Center Parcs, Avoriaz Tourisme S.43: Fabrice 

Rambert, Lucien Barrière • S.44-45: DR • S.46-53: Serge Robin, 

Guéwen Brown, Ajc Presse • S.54: Serge Robin, Ajc Presse • 

S.62: Serge Robin, Ajc Presse • S.63: Hôtel Pasino, DR • S.64- 

68: Guéwen Brown, Ajc Presse • S.70: Martin Argyroglo; Serge 

Robin, Ajc Presse • S.72: DIE LINKE im Bundestag • S.76: Marc 

Bertrand, Office du Tourisme de Paris • S.78: Serge Robin, Ajc 

Presse; Jean-Julien Bault • S.80-81: Maurice Albert, Ajc Presse 

• S.82-84: CIV Corse, DR; Syndicat AOP Farine de Châtaigne 

Corse; Syndicat AOC Miel de Corse; AOC Oliu di Corsica • 

S.86-88: Serge Robin, Ajc Presse • S.94: Chantal Cobac pour 

Frankreich erleben • S.96: Peter Schmidt; Pier Giorgio Mariani, 

Fotolia; Serge Robin, Ajc Presse; Fotolia, Jeas Ottoson 

Leserbriefe 

Nach dem Krieg war mein Vater 

zwei Jahre lang in französischer 

Kriegsgefangenschaft. In der Nähe 

von Beauvais lebte er auf einem 

Bauernhof und konnte sich frei bewegen, 

ganz ohne Wachposten und 

Stacheldraht. Der Patron, seine Frau 

und ihre beiden Kinder waren nett 

und freundlich zu meinem Vater und 

mit seinem Schulfranzösisch konnte 

er sich mit ihnen gut unterhalten. 

Beim Essen saß er mit der Familie 

am gleichen Tisch und draußen bei 

der Arbeit auf dem Feld teilte der 

Patron die letzte Zigarette mit ihm, 

damals keine Selbstverständlichkeit! 

1989 fiel die Mauer und wir Bürger 

der ehemaligen DDR waren über 

Nacht frei. Wir konnten reisen und 

niemand zensierte unsere Briefe. So 

schrieb ich kurz nach der Wende 

einen Brief an die Familie, um mich 

für alles zu bedanken, was sie meinem 

Vater Gutes getan hatten. Eine 

Sensation in der französischen Familie, 

der Sohn vom Erik schreibt nach 

50 Jahren einen Dankesbrief! Es 

entstand ein herzlicher Briefwechsel, 

ich wurde eingeladen, wir haben uns 

gegenseitig besucht und wurden inzwischen 

gute Freunde. Mein längst 

verstorbener Vater hätte seine helle 

Freude. Nach drei unseligen Kriegen 

sind wir die erste Generation, die in 

friedlicher Absicht ohne Gewehr, 

sondern mit dem Fotoapparat ins 

Nachbarland kommt, um die Schönheit 

des Landes, seine Bauwerke und 

die Herzlichkeit der Menschen zu erleben. 

Ich bin davon überzeugt, dass 

es nie wieder Krieg zwischen unseren 

beiden Ländern geben wird und dass 

nie wieder deutsche Soldaten auf 

französische schießen werden. 

Wolfgang Welcker, Radebeul 

Seit Ausgabe Nr. 12 bin ich interessierte 

Leserin Ihres Magazins. In 

jedem neuen Heft stoße ich auf mindestens 

vier Berichte über Ziele, die 

mir von Urlauben her bekannt sind. 

Heute sind uns weite Urlaubsreisen 

leider nicht mehr möglich. Geblieben 

ist die Liebe zu Frankreich, seine 

Sprache und Kultur, seine Menschen 

und Landschaften – und die Vorfreude 

auf jedes neue Frankreich erleben. 

Ich hoffe, neue Themen gehen Ihnen 

noch lange nicht aus. 

Christa Dinger, Zweibrücken 

Hat Ihnen unser Magazin gefallen? Haben Sie Verbesserungsvorschläge oder 

Anregungen? Schreiben Sie uns. Wir sind gespannt auf Ihre Meinung! 

Per E-Mail: leserbriefe@frankreicherleben.de 

Per Brief: Frankreich erleben - Leserbriefe 

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Per Fax: +49 (0)30 920372065 

Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe in gekürzter Fassung zu veröffentlichen. 

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VoRschau 

Loire-Mündung 

Kunst am Fluss 

Lothringen 

Ein Fahrstuhl für Schiffe 

Languedoc-Roussillon 

Unterwegs mit der Pyrenäenmetro 

Grasse 

Welthauptstadt des Parfums 

... und viele 

weitere Themen 

Normandie 

Heimat des 

Impressionismus 

Ausgabe Nr. 45 – Mai / Juni 2013 erscheint am 30. April 2013 


Erleben Sie die Bretagne 

mit Frankreich erleben! 

Abbaye 

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Atlantikküste: Kleine Bucht an der Côte de Jade 

© ADRT 44 / T. Locquard 

Die Route « Loire à vélo » 

(Radwege entlang der Loire) © Nautilus 

Le Grand Éléphant, Les Machines 

de l‘île, Nantes © Nautilus 

Weinanbaugebiete des Loire-Tals 

© B.Rivière 

Die Region Pays de la Loire 

Nantes, 

Tor zum Tal der Loire und zum Atlantik 

NANTES ist mit dem Flugzeug von Berlin (Transavia), Düsseldorf (Hop! / Air France) 

und München (Volotea) aus erreichbar. Es bietet somit den idealen Ausgangspunkt, um die 

Atlantische Küstenregion und das Loiretal zu entdecken. Bewundern Sie die einzigartigen zeitgenössischen 

Kunstwerke entlang der Mündung der Loire und nutzen Sie Ihren Aufenthalt in 

der Region Pays de la Loire, um die Küstenorte (La Baule, Les Sables d’Olonne), die Weinbaugebiete 

des Muscadet, die Radwege entlang der Loire, Angers sowie die Schlösser der Loire 

kennenzulernen. Nantes und seine Region bieten eine Vielzahl an Ausflugsmöglichkeiten ! 

Erfahren Sie mehr:

Nr. 44 - März / April 2013

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