Nr. 46 - Juli / August 2013

DAS UNABHÄNGIGE FRANKREICH-MAGAZIN Nr. 46 · Juli / August 2013
Atlantikküste
Eine Insel für jeden Geschmack
Alle wichtigen
Sommerfestivals
BORDEAUX
Die Geburt einer Metropole
Zu Besuch bei
Airbus
RHÔNE-TAL
Montélimar und Umgebung
Paris Münzen aus der Mitte der französischen Hauptstadt
Lavendel Ein Bakterium bedroht den Lavendel der Provence
Interview Götz Alsmann über sein neues Album aus Paris
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EDITORIAL
Liebe Leserin, lieber Leser,
über kaum etwas anderes wurde in
den letzten Monaten so heftig in Frankreich diskutiert
wie über die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche
Paare. Bil der von Demonstrationen gegen dieses Vorzeigeprojekt
der neuen Regierung, die teilweise in
Straßenschlachten endeten, gingen um die Welt.
Aus dem Ausland betrachtet glaubte man
seinen Augen nicht zu trauen. Wie konnte
es sein, dass sich in der Heimat der Menschenrechte
Homo phobie so ungeniert und
aggressiv zeigen kon nte? Warum schlug in
Frankreich etwas derart hohe Wellen,
was in den skandi na vischen Ländern,
den Niederlanden, Belgien,
Spanien, Argentinien und anderen
Staaten längst Standard ist?
In der Tat, die Bilder aus Frankreich
haben etwas Er schrecken
des. Sie lassen sich nicht
schönreden, genauso wenig
wie der Umstand, dass die erste
gefeierte Eheschließung zweier
Männer in Montpellier unter Polizeischutz
stattfinden musste. Das sind
Verhältnisse, die man in Westeuropa eigentlich
als nicht mehr vorstellbar ansah.
Trotzdem ist es notwendig, den Eindruck
etwas zu relativieren. Zunächst ein mal
sollte man sich gerade im deutschsprachigen
Raum nicht zu
sehr aus
dem
Fenster
lehnen. Denn
in Frankreich
ging es nicht um die Einführung
der « Homo-Ehe »,
wie man sie in Deutschland, Österreich und
der Schweiz kennt, also um die Einführung
einer bezüglich der echten Ehe immer noch benachteiligten
eingetragenen Partnerschaft, die es in Frankreich
längst gibt, übrigens schon länger als im deutschsprachigen
Raum, sondern um die wirkliche Gleichstellung
homosexueller Partnerschaften mit der heterosexuellen
Ehe, einschließlich dem Adoptionsrecht.
Außerdem kommen die Proteste von einer
Minderheit, die sich lautstark in Szene zu setzen
weiß. Neueste Umfragen zeigen, dass mittlerweile
fast drei Viertel aller Franzosen gegen
diese Demonstrationen sind und die Gleichstellung
homosexueller Partnerschaften
anerkennen. Frankreich ist damit
wahrscheinlich nicht homophober oder
weniger homophob als seine Nachbarn.
Nur gibt es in Frankreich eine stärkere
Kultur, auf die Barrikaden zu gehen. Hinzu
kam eine allgemeine Unzufriedenheit mit der
neuen Regierung. Es ist deshalb wahrscheinlich,
dass schwule bzw. lesbische Paare ihre Eheschließung
bald genauso in Ruhe feiern können
wie heterosexuelle. Und das ist auch gut so!
Zum Schluss noch eine kurze Anmerkung in
eigener Sache: Wir hatten Ihnen in der letzten
Ausgabe eine Reportage über Monaco angekündigt.
Aus Platzgründen mussten wir den Artikel leider um
eine Ausgabe verschieben. Ich verspreche Ihnen aber,
dass Sie in der nächsten Ausgabe über Monaco lesen
werden.
Titelbild: La Flotte auf der Ile de Ré
Jean-Charles Albert
Chefredakteur
jc.albert@frankreicherleben.de
Frankreich erleben · Juli / August 2013 · 3

INHALT
Monnaie de
Paris · 44
Bordeaux · 48
Montélimar & Umgebung · 60
Lavendel · 78
Götz Alsmann · 72
Atlantikküste · 24
Burgunds AOC · 86
Airbus · 56
4 · Frankreich erleben · Juli / August 2013

Nantes
24 · Ile de Ré,
Ile d‘Aix,
Fort Boyard,
Ile Madame,
Ile d‘Oléron;
42 · Hotel
80 · Wein
48 · Bordeaux
Unterwegs in Frankreich
24 Atlantikküste
Reif für die Insel(n)
Vor der Küste von La Rochelle und Rochefort
liegen fünf Inseln. Vier davon sind die perfekte
Adresse für einen erholsamen Sommerurlaub
und eine umweht eine mysthische Aura.
42 Hotel
Hôtel Napoléon, Ile d’Aix
44 Paris
Monnaie de Paris, eine Fabrik
hinter königlicher Fassade
Die französische Münzprägeanstalt ist die
älteste staatliche Institution des Landes. Ihrem
Stammsitz in Paris würde man von außen nicht
ansehen, dass hinter der prunkvollen
Fassade hart gearbeitet wird.
48 Bordeaux
Bordeaux 2.0
Frankreichs Weinmetropole hört nicht auf, sich neu zu
erfinden. Erst wurden Häuser renoviert und Straßen
neu angelegt, nun baut man an einer Hafencity und
einem spektakulären Weinmuseum. Bordeaux kennt
nur ein Ziel: die Spitzenliga der großen Städte.
Lille
44 · Paris
56 · Toulouse
86 · Burgunds AOC
Marseille
Lyon
60 · Montélimar
56 Toulouse
Zu Besuch bei Airbus
Wie sieht eine Fabrik aus, in der das größte Flugzeug
der Welt gebaut wird? In Toulouse ist es
möglich, genau dies zu erfahren und einen Blick
hinter die Kulissen von Airbus zu werfen.
78 · Lavendel
60 Montélimar & Umgebung
Eine Reise zwischen gestern und morgen
Im Departement Drôme schwingt sich das gebeutelte Montélimar
zu einer neuen Zukunft auf, während in der Umgebung
malerische Dörfer aus einer anderen Zeit locken.
Frankreich heute
72 Interview
Götz Alsmann in Paris
Der Musiker und Entertainer Götz Alsmann, den viele
durch die WDR-Kultsendung « Zimmer frei » kennen, ist mit
seiner Band nach Paris gefahren, um dort in einem legendären
Studio sein neues Album aufzunehmen. In einem
Interview erzählt er über seine Erfahrungen an der Seine,
französische Musik und deutsch-französische Klischees.
76 Hochschulpolitik
Teaching in English? Oh mon Dieu!
Frankreichs Hochschulministerin erlässt ein Gesetz,
das es den Universitäten des Landes erlaubt, Vorlesungen
und Seminare auf Englisch anzubieten.
Für einige ist dies eine längst überfällige Reform, für
andere ein Verrat an der französischen Sprache.
78 Umwelt
Lavendel der Provence in Gefahr
Noch hat die Meldung die breite Masse nicht erreicht, doch
die Lavendelfelder der Provence sind in großer Gefahr. Die
Ursache ist eine Krankheit, die durch eine Zikade verbreitet
wird und sich rasant ausbreitet. Die Konsequenz: Immer
mehr Pflanzen vertrocknen und müssen entfernt werden.
Art de vivre
80 Wein
Ein asiatischer Winzer im Bordelais
In Frankreichs renommiertester Weinanbaugegend
werden immer mehr Weingüter von Asiaten, meist
Chinesen, aufgekauft. Eine Entwicklung, die manche
Traditionalisten beunruhigt, aber auch neue Chancen
eröffnet. Ein Gespräch über Vorurteile und Erfahrungen
mit Peter Kwok, einem Neu-Winzer aus Fernost.
84 Chantals Rezept
Gaspacho de tomates et fraises
86 Genuss
Die AOC Burgunds
Burgund ist eine Feinschmeckerdestination. Insbesondere
die Weine der Region genießen einen guten Ruf und stehen
oftmals unter dem Schutz der kontrollierten Herkunftsbezeichnung
AOC. Aber auch Produkte aus Milch und
Fleisch können sich mit einem solchen Siegel schmücken.
3 Editorial
6 On en parle
12 Frankreichkalender
16 On lit
18 On écoute
19 Abonnement
20 On regarde
22 On surfe
90 Nachbestellungen
94 Kulturschock
96 Guéwen a testé
97 Leserbriefe
97 Impressum
98 Vorschau
Frankreich erleben im Internet:
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Frankreich erleben · Juli / August 2013 · 5

ON EN PARLE
SPRACHE
Neue Wörter und Wortbedeutungen
Die jährliche Neuerscheinung des Lexikons « Le Petit Larousse »,
das eines der beliebtesten der Franzosen ist und sich rund
800.000-mal pro Jahr verkauft, ist ein wichtiges Ereignis
für alle Freunde der französischen Sprache. Auch die
Ausgabe 2014 enthält wieder neue Wörter und Definitionen.
150, um genau zu sein. Dazu zählt eine erweiterte
Definition des Begriffes printemps (dt. Frühling). Das
Wort bezeichnet nun nicht mehr nur die Jahreszeit, sondern
auch den Aufschrei einer Nation nach Freiheit,
Demokratie und sozialer Gerechtigkeit. Als Beispiele
werden der « Prager Frühling » und der « Arabische
Frühling » genannt. Eine erweiterte Nutzung wird
auch dem Wort imprimer zugestanden. Neben der
klassischen Bedeutung « drucken », darf das Wort nun
auch im Sinne von « verstehen » genutzt werden. So
darf man jetzt ganz offiziell sagen: Il serait temps que tu
imprimes: c’est fini entre nous. Auf Deutsch: Es wird Zeit,
dass du verstehst: Es ist aus zwischen uns. Oder: Je suis trop fatigué, je
n’imprime plus! Übersetzt: Ich bin zu müde, ich verstehe nichts mehr.
Als Wort neu hinzugekommen ist das Verb googliser. Es bezeichnet
die Suche nach etwas mit Hilfe der Internet-Suchmaschine
Google. Außerdem cougar, eine abfällige Bezeichnung für
Frauen über 40 Jahre, die sich einen jungen Mann als Liebhaber
suchen.
CHAMPAGNER I
China erkennt Champagner an
Es ist ein schöner Sieg für das Comité Interprofessionnel des Vins
de Champagne (CIVC) und François Hollande, der sich bei seiner
letzten Reise nach China dafür stark gemacht hat: Das Reich der
Mitte erkennt nach dem Cognac, dem schottischen Whisky und dem
kalifornischen Weinanbaugebiet Napa Valley offiziell die geografische
Herkunft des Champagners an. Zwar verschwinden damit nicht
automatisch die zahlreichen Klonprodukte vom chinesischen Markt, das
Wort Champagner wird dort sogar für Mineralwasser und Hundefutter
verwendet, doch das CIVC kann nun mit Hilfe der chinesischen Justiz
dagegen vorgehen. Ein Fortschritt, der für die Champagnerproduzenten
von hoher Bedeutung ist, da die Exporte nach China in den letzten Jahren
geradezu explodiert sind.
So wurden 2012 mehr als
zwei Millionen Flaschen
nach China verkauft,
was eine Steigerung von
51,8 Prozent gegenüber dem
Vorjahr bedeutet.
CHAMPAGNER II
Nigeria im
Champagnerrausch
Nach einer Studie von Euromonitor
International steigt der
Champagnerkonsum nicht in China
und auch nicht in Russland am
schnellsten, wie man vermuten könnte,
sondern in Nigeria. 2011 investierten
die Nigerianer bereits 46 Millionen Euro
pro Jahr in Champagnerflaschen. Für
2017 erwartet man einen Anstieg auf 80
Millionen Euro. Dabei ist Nigeria ein Land,
in dem nach Angaben der Weltbank zwei
Drittel der Bevölkerung mit weniger als einem
US-Dollar pro Tag auskommen muss. Die Eliten
des Landes haben dagegen kein Problem
damit, zwischen 100 und 700 Euro für eine
Flasche des Schaumweines auszugeben.
6 · Frankreich erleben · Juli / August 2013

PARIS
Musée du Quai Branly installiert Kunst
auf dem Dach
SCHNAPPSCHÜSSE
Deutsche Bahn verkauft keine Thalys-Fahrkarten
mehr ++ Ab dem 9. Juni hat die Deutsche Bahn den Verkauf von
Fahrscheinen für den Hochgeschwindigkeitszug Thalys, der unter
anderem Köln und das Ruhrgebiet mit Paris verbindet, eingestellt. Ab
dem Zeitpunkt können die Fahrkarten nur noch in Reisebüros oder
direkt von Thalys online bzw. telefonisch erworben werden. In Köln
gibt es am Bahnhofsvorplatz zudem einen Thalys-Fahrkartenshop.
Franzosen bleiben im eigenen Land ++ Nach den
neuesten Zahlen des Tourismusministeriums unternahmen die Franzosen
2011 200 Millionen Privatreisen. 180 Millionen davon führten ins
eigene Land.
Das Pariser Musée du Quai Branly, das sich direkt
zu Füßen des Eiffelturms befindet, macht mit einem
außergewöhnlichen Standort für eines seiner Exponate
Schlagzeilen. Die australische Künstlerin Lena Nyadbi, die
als einer der wichtigsten Repräsentanten der modernen
Aborigines-Kunst gilt, durfte einen Teil des Daches
des Museums mit einem Kunstwerk versehen. Das 700
Quadratmeter große Werk lässt sich vom Museum selbst
aus nicht begutachten. Vielmehr ist es für die rund sieben
Millionen Besucher gedacht, die jedes Jahr den Eiffelturm
besteigen, sowie für alle Benutzer von Google Earth.
BILDUNGSPOLITIK
Frankreichs Schulen
müssen Flagge zeigen
Schon bisher ist es an vielen Schulen in
Frankreich üblich, dass am Giebel des
Schulgebäudes die französische Flagge
weht. Ein neues Gesetz schreibt dieses in Kürze
für alle Schulen des Landes zwingend vor.
Außerdem muss dann an jedem
Schulge bäu de die Losung der
Republik, « Liberté, Egalité,
Fraternité », gut sichtbar angebracht
sein. Im Schul ge bäude
soll zu dem an pro mi nen ter Stelle
die De kla ra tion der Menschen
rechte aus gehängt wer den.
Pariser Mietpreise leicht rückläufig ++ Im
Durchschnitt muss man zurzeit 23,90 Euro pro Quadratmeter für eine
Miet wohnung in der Seine-Metropole bezahlen. Das sind 1,3 Prozent
weniger als 2012.
Frankreich ist meistbesuchtes Land der Welt ++
Mit 81,4 Millionen ausländischen Touristen ist Frankreich unverändert
das am meisten besuchte Land der Welt, vor großen Staaten wie den
USA oder bei Touristen ebenfalls begehrten Ländern wie Italien und
Spanien.
Pariser Nahverkehr senkt Stromverbrauch ++
Die Pariser Verkehrsbetriebe RATP haben angekündigt, 250.000
konventionelle Glühbirnen in den Bahnhöfen und an den Haltestellen
der Stadt bis 2017 durch 50 Millionen LED-Lampen zu ersetzen.
Dadurch wird der Stromverbrauch für die Beleuchtung massiv
gesenkt.
Wochenmärkte trotzen der Krise ++ Nach einer Erheb
ung der Industrie- und Handelskammer der Ile-de-France blieb
die Anzahl der Wochenmärkte mit 550 in den letzten zehn Jahren in
der Region stabil. In Paris gibt es inzwischen 97 Märkte, acht mehr
als 2001. Eine zunehmend wichtige Rolle spielen dabei Bioprodukte.
Beste Wasserqualität ++ Laut der Europäischen Um weltagen
tur kann man an Frankreichs Stränden unbesorgt baden. 60
Prozent der 3.322 Badestellen im Land verfügen sogar über eine exzel
lente Wasserqualität, insbesondere entlang der Atlantikküste. Nur
zwei Prozent der Strände bieten eine mangelhafte Wasserqualität.
Sie liegen am Mittelmeer und in der Bretagne.
Kooperation von Air France mit Etihad ++ Ab
diesem Sommer werden die beiden Fluggesellschaften Air France
und Etihad aus Abu-Dhabi ihre bereits letztes Jahr angekündigte
strategische Partnerschaft mit Leben füllen. Diverse Flüge werden
ab dann im Codeshare angeboten. Etihad baut damit nach der
Beteiligung an airberlin seinen Einfluss in Europa aus. Air France
kann mit einem erweiterten Angebot von Flügen unter eigener
Flugnummer in Richtung Asien und Australien punkten.
Frankreich erleben · Juli / August 2013 · 7

ON EN PARLE
SNCF
Günstige Bahntickets für Samstage
Die französische Eisenbahngesellschaft SNCF hat ein neues
Angebot auf den Markt gebracht: Immer samstags kann man
für 30 Euro mit dem TGV von einer Stadt zur nächsten und wieder
zurück düsen. Voraussetzung: Die Hin- und Rückfahrt erfolgt am
gleichen Tag, findet in der 2. Klasse statt und dauert für eine
Strecke nicht länger als zwei Stunden. In Frage kommen also
beispielsweise Verbindungen von Paris nach Lille, Tours und
Reims oder von Lyon nach Marseille. Langfristig will die SNCF das
Angebot auch auf Sonntage ausdehnen.
PARIS
Auf einen Drink mit Katzen
Im Pariser Szeneviertel Marais wird im August eine neue Bar eröffnet, in der
sich nicht nur Zweibeiner wohlfühlen. In dem neuen Etablissement werden
auch Katzen zu Hause sein und die Gäste mit ihrer Anwesenheit erfreuen. So
stellt sich das die junge Frau vor, die hinter dieser Idee
steht. Sie will Stadtmenschen, die Katzen lieben, aber
keine eigene besitzen, ein entsprechendes Angebot
unterbreiten. So kann man beim Kaffeetrinken mit
den Vierbeinern schmusen oder sich an deren
Schnurren erfreuen. Das Hygieneamt sowie der
Tierschutzverein haben bereits grünes Licht gegeben,
unter der Bedingung, dass die Küche katzenfrei
bleibt und es einen Rückzugsraum
für die Tiere gibt. Es ist noch nicht
abzusehen, ob Milch das neue
Kultgetränk in der Bar werden
wird...
TAGUNGSGESCHÄFT
Paris zweitwichtigste
Kongressmetropole der Welt
Nach den Ergebnissen der aktuellen Statistik der
International Congress & Convention Association
war Paris mit 181 Veranstaltungen im letzten Jahr
die zweitwichtigste Kongressstadt der Welt. Nur
Wien ist als Tagungsort mit 195 Veranstaltungen
noch beliebter. Auf Platz drei folgt Berlin mit 172
Veranstaltungen. Danach kommen Madrid
mit 164 Veranstaltungen und Barcelona mit
154 Veranstaltungen. Für Paris sprechen das
besondere Flair der Metropole, die gute
Infrastruktur für Kongresse und die exzellente
Erreichbarkeit mit dem Flugzeug aus der ganzen
Welt. Schließlich ist Paris-CDG nach London-
Heathrow der wichtigste Flughafen Europas.
FLUGHAFEN NIZZA
Weniger Lärm auf dem Rollfeld
Der Flughafen von Nizza, der viel von Privatjets angeflogen
wird, gönnt sich bis Mitte 2014 ein neues Stromversorgungssystem
für die Geschäftsfliegerei. Damit soll die
Lärmbelästigung, die bisher durch das Laufen der Turbinen auf dem
Rollfeld entsteht, um 80 bis 90 Prozent gesenkt werden. Zukünftig können Privatjets per Kabel mit
Strom versorgt werden, so dass die Piloten für die Klimatisierung und die elektrischen Systeme der Flugzeuge
nicht mehr die Motoren laufen lassen müssen. Die fluglärmgeplagten Anrainer wird es freuen.
8 · Frankreich erleben · Juli / August 2013

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am Point Of Touch!
Direkt per Finger auf großen Screens
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ON EN PARLE
PARIS Ladenmieten auf der Avenue Montaigne explodieren
Die letzten Ladenanmietungen auf der prestigevollen
Avenue Montaigne in Paris lassen selbst Immobilienexperten
schwindelig werden: Zwischen 13.000 und
15.000 Euro werden inzwischen für einen Quadratmeter pro
Monat verlangt. Zum Vergleich: Auf den ebenfalls beliebten
Pariser Einkaufsstraßen Rue de Rennes und Boulevard Haussmann
sind es « nur » 5.500 bzw. 6.000 Euro. Doch für die großen
Luxusmarken, die traditionell auf der Avenue Montaigne zu
Hause sind, scheint die Lage diese Preise zu rechtfertigen. Sie
wollen zunehmend ein jüngeres und internationaleres Publikum
anziehen. So eröffnete Yves Saint-Laurent kürzlich eine
ultramoderne Boutique in der Straße, Fendi folgt in Kürze.
BERLIN
LANDWIRTSCHAFT
Kontroverse um
einen Hof mit
1.000 Kühen
Während der
durchschnittliche
milchproduzierende
Bauernhof in Frankreich
um die 50 Kühe zählt,
soll nun eine Anlange
mit 1.000 Kühen in
Abbeville unweit
der Somme-Bucht
in der Picardie entstehen. Die Tiere sollen in
sieben Ställen untergebracht werden, die
sie niemals verlassen und die sich auf einer
Fläche von sieben Hektar verteilen. Inzwischen
regt sich in der lokalen Bevölkerung aber
Widerstand gegen diesen Megahof. Die Kritiker
verweisen insbesondere darauf, dass sich die
Weltgesundheitsorganisation WHO ausdrücklich
gegen derartige Massentierhaltungen
ausspricht. Trotzdem sollen nach den aktuellen
Plänen die ersten Kühe Anfang 2014 gemolken
werden können. Es sei denn, die Lokalpolitik
beugt sich doch noch dem Druck der
Bevölkerung oder die Justiz schreitet ein.
Muss die Maison de France schließen?
Die Maison de France am Berliner Kurfürstendamm soll 2015 für immer ihre
Türen schließen. So hat es zumindest der französische Botschafter in der
Stadt verkündet. Das Gebäude, in dem unter anderem das Institut Français,
Ausstellungsräume sowie das Cinéma Paris, das schwerpunktmäßig
französische Filme zeigt, untergebracht sind, ist seit seiner Eröffnung am
21. April 1950 ein wichtiges Aushängeschild der französischen Kultur in
der deutschen Hauptstadt. Im Rahmen der Haushaltssanierung will der
französische Staat sich nun aber von einem beträchtlichen Teil seines
Immobilienbesitzes im Ausland zu trennen. Ziel ist es, alle diplomatischen und
kulturellen Vertretungen in einer Stadt auf einen Standort zu konzentrieren.
Für den Berliner Fall bedeutet dies, dass das Institut Français in das
Botschaftsgebäude in Mitte umziehen soll. Doch die Proteste gegen dieses
Vorhaben sind so groß, dass der französische Außenminister inzwischen auf
Distanz zu seinem Botschafter in Berlin geht. Eine Sprecher von Laurent Fabius
ließ mitteilen, dass die endgültige Entscheidung noch nicht gefallen sei.
PARIS
Eiffelturm in den Farben
Südafrikas
Im Mai und Juni staunten die Pariser nicht
schlecht. Ihr Eiffelturm leuchtete abends in
schwarz, grün, gelb, rot und blau, den Farben
der südafrikanischen Flagge. Die Aktion fand im
Rahmen südafrikanischer Kulturwochen in der
französischen Hauptstadt statt. Die Operation
soll vom 15. bis zum 21. Juli wiederholt werden.
10 · Frankreich erleben · Juli / August 2013

FAHRRADVERKEHR
Bordeaux viertfahrradfreundlichste
Stadt der Welt
Laut des « Copenhagenize Index 2013 of Bicycle
Friendly Cities », der eine Referenz für die Bewertung
der Fahrradfreundlichkeit einer Stadt ist, steht Bordeaux
gemeinsam mit Sevilla an vierter Stelle der Top 20 der
weltweit fahrradfreundlichsten Städte. Die Weinmetropole
verdiente sich die gute Positionierung dank eines 200
Kilometer langen Fahrradwegenetzes, eines einfach
funktionierenden und effizienten kommunalen
Leihfahrradsystems und eines Klimas, das zum Radfahren
einlädt. Auf den ersten drei Plätzen befinden sich
Amsterdam, Kopenhagen und Utrecht. Die erste deutsche
Stadt ist Berlin auf Platz acht, gefolgt von München auf Platz
elf und Hamburg auf Platz 14. Eine österreichische oder
schweizerische Stadt schaffte es nicht unter die ersten 20.
EUROPÄISCHE UNION
Bouchot-Muscheln sind
« garantiert traditionelle
Spezialität »
Die auf Pfählen an der bretonischen
Nordküste gezüchteten Miesmuscheln
wurden von der Europäischen Union
als « garantiert traditionelle Spezialität » anerkannt.
Sie sind damit das erste französische
Produkt, das sich mit dieser europäischen Auszeichnung
schmücken darf.
Seit 50 Jahren leiSten
Gewöhnliche MenSchen
auSSerGewöhnlicheS.
Werde Teil der grössTen MenschenrechTsbeWegung der
WelT und KäMpfe MiT uns gegen unTerdrücKung und geWalT.
sei dabei. MiT deiner unTerschrifT. deiner spende.
deineM einsaTz. aMnesTy.de

FRANKREICHKALENDER
SPEZIAL:
Sommerfestivals
Jeden Sommer verwandelt sich Frankreich in ein Land der Festivals. Ob Musik (Rock, Pop,
Klassik...), Theater, Tanz, Fotografie oder Gartenkunst, vielfältig sind die Themen. Viele dieser
Sommerfestivals sind längst zu Institutionen ihrer Art geworden und lassen sich nicht mehr
aus dem Veranstaltungskalender wegdenken. Von den Hunderten kleinen und großen
Sommerfestivals stellen wir Ihnen die wichtigsten, originellsten und besten vor.
Musikfestivals
Les Flâneries Musicales
de Reims
KLASSIKFESTIVAL
Reims, 20. Juni bis 20. Juli 2013
Einen Monat lang werden jeden Tag
Konzerte klassischer Musik mit renom
mierten Künstlern geboten, die
zum Teil keinen Eintritt kosten.
www.flaneriesreims.com
Jazz à Vienne
JAZZFESTIVAL
Vienne, 28. Juni bis 13. Juli 2013
In Vienne südlich von Lyon findet
eines der bedeutendsten Jazz-Festivals
der Welt statt. Miles Devis, Stan
Getz, Ella Fitzgerald, Dee Dee
Bridgewater und viele weitere hatten
schon ihren Auf tritt auf der Bühne
des antiken Theaters der Stadt.
www.jazzavienne.com
Festival de Nîmes 2013
ROCK-/POPMUSIKFESTIVAL
Nîmes, 29. Juni bis 16. Juli 2013
In der einzigartigen antiken Arena
von Nîmes geben unter anderem
Depeche Mode und Dead Can Dance
diesen Sommer Konzerte.
www.festivaldenimes.com
Festival Folklores
du monde de Saint-Malo
FESTIVAL INTERNATIONALER
FOLKLOREMUSIK
Saint-Malo, 30. Juni bis 7. Juli 2013
Künstler erobern die Gassen von
Saint-Malo und geben Folkloremusik
aus der ganzen Welt zum Besten.
www.ville-saint-malo.fr
Festival Cognac
Blues Passions 2013
FESTIVAL
AFRO-AMERIKANISCHER MUSIK
Cognac, 2. bis 7. Juli 2013
Sechs Tage und Nächte lebt ganz
Cog nac im Rhythmus afroamerikanischer
Musik.
www.bluespassions.com
Folies d’O
OPERETTEN- UND
MUSICALFESTIVAL
Montpellier, 2. bis 7. Juli 2013
Seit 2007 findet dieses Freiluftfestival
im Amphitheater der Domaine
d’O in Montpellier statt, einer der
wenigen Open-Air-Bühnen mit
Orchester graben. Dieses Jahr wird
der Broadway-Klassiker « West Side
Story » gespielt.
www.folieslyriques.com
Festival de la Côte d’Opale
MUSIKFESTIVAL
Côte d’Opale/Boulogne-sur-Mer,
2. bis 11. Juli 2013
Entlang der Côte d’Opale rund um
Bou logne-sur-Mer stehen die unterschied
lichsten Musikstile auf dem
Pro gramm. Von Rock/Pop über Jazz
und Blues bis Klassik ist alles dabei.
Ge grün det wurde das Festival bereits
1976.
www.festival-cotedopale.fr
Festival international
de Colmar
KLASSIKFESTIVAL
Kolmar, 2. bis 14. Juli 2013
Aus Anlass seines 25-jährigen Jubiläums
als künstlerischer Direktor
dieses Festivals bricht Vladimir
Spivakov mit der Tradition,
während des Festivals einen großen
Komponisten zu würdigen. Vielmehr
holt er die großen Künstler nach
Kolmar, die das Festival über die Jahre
geprägt haben.
www.festival-colmar.com
Les Eurockéennes de Belfort
ROCK-/POPMUSIKFESTIVAL
Belfort, 4. bis 7. Juli 2013
Seit 25 Jahren verwandelt sich die
Halb insel Malsaucy in Belfort jeden
12 · Frankreich erleben · Juli / August 2013

Lille
Monte-Carlo
Sporting Summer Festival
ROCK-/POPMUSIKFESTIVAL
Monaco, 6. Juli bis 19. August 2013
In diesem Sommer, in dem man
den 150. Geburtstag der Société des
Bains de Mer feiert, treten zahlreiche
internationale Künstler in Monaco
auf.
www.sportingsummerfestival.com
Nantes
Lyon
Nice Jazz Festival
JAZZFESTIVAL
Nizza, 8. bis 12. Juli 2013
Das Jazzfestival von Nizza ist eines
der größten in Europa. Diesen
Sommer treten 500 Musiker in 75
Konzerten auf.
www.nicejazzfestival.fr
Sommer in ein französisches Woodstock.
Dieses Jahr werden in vier
Tagen 70 Bands erwartet.
www.eurockeennes.fr
Mainsquare Festival
ROCK-/POPMUSIKFESTIVAL
Arras, 4. bis 8. Juli 2013
Die unter Denkmalschutz stehende
Zi tadelle von Arras bietet den
Rahmen für Auftritte großer Sänger
und Bands. Dieses Jahr mit dabei:
The Prodigy, Indochine und Sting.
www.mainsquarefestival.fr
Festival d’Aix-en-Provence
KLASSIKFESTIVAL
Aix-en-Provence, 4. bis 27. Juli 2013
Dieses Festival, das sich selbst Festival
Marseille
der lyrischen Kunst nennt, ist eines
der größten seiner Art in Europa, das
jeden Sommer Stars der Opern- und
Klassikwelt anzieht. Eine besondere
Vorliebe wird dabei für die Musik von
Mozart gepflegt.
www.festival-aix.com
Festival de musique
de Chambord
KLASSIKFESTIVAL
Chambord, 6. bis 20. Juli 2013
Dieses Festival klassischer Musik
bietet die bezaubernde Chance,
Konzerten im Innenhof, in der
Kapelle, auf den Terrassen oder im
Wald vom Loire-Schloss Chambord
zu lauschen.
www.chambord.org
Les Musicales
de Normandie
KLASSIKFESTIVAL
Normandie, 9. Juli bis
1. September 2013
Dieses Festival wurde ins Leben
gerufen, um die architektonischen
Schätze und Sehenswürdigkeiten
der Normandie dank zahlreicher
Sommer konzerte bekannter zu
machen. Zahlreiche international
bekannte Künstler treten bei den
Konzerten auf.
www.musicales-normandie.com
Les Chorégies d’Orange
KLASSIK/OPERNFESTIVAL
Orange, 11. Juli bis 6. August 2013
Das 1869 gegründete Festival von
Orange ist das älteste Opernfestival
Frankreichs. Schauplatz ist die wunder
schöne Bühne des antiken The aters
der Stadt. Die diesjährige Aus gabe
entpuppt sich jedoch als durch aus
gewagt: Da der Vorverkauf für die
16.600 Plätze bietende Arena so
schleppend anlief, wurde bereits eine
von zwei geplanten Darbietungen des
« Fliegenden Holländers » von Wagner
abgesagt. Das Publikum ist in Orange
Frankreich erleben · Juli / August 2013 · 13

FRANKREICHKALENDER
tra di tionell an Stücke von Verdi
gewöhnt.
www.choregies.asso.fr
Les Francofolies
de la Rochelle
FESTIVAL FRANZÖSISCH-
SPRACHIGER MUSIK
La Rochelle, 12. bis 16. Juli 2013
Bei diesem Festival in La Rochelle am
Atlantik dreht sich alles um Chansons
und andere französischsprachige
Musik.
www.francofolies.fr
Jazz à Juan
JAZZFESTIVAL
Juan-les-Pins, 12. bis 21. Juli 2013
Das Jazz-Festival von Juan-les-Pins
war das erste auf europäischem Boden
organisierte Jazzfestival überhaupt.
Seit 1960 hat es sich zu einer
Institution entwickelt. Ein Termin im
Veranstaltungskalender, den Jazz liebhaber
nicht missen sollten.
www.jazzajuan.com
Big Festival
MUSIKFESTIVAL
Biarritz, 17. bis 21. Juli 2013
Im Stade Aguilera in Biarritz treffen
sich jeden Sommer große Namen
der Rock- und Popmusik, aber auch
Reggae-Musiker und Vertreter elektronischer
Musik.
www.bigfest.fr
Festival des Vieilles
Charrues
ROCK-/POPMUSIKFESTIVAL
Carhais, 18. bis 21. Juli 2013
Zu diesem Festival kommt man
nicht nur wegen der Musik, sondern
auch wegen der einzigartigen Atmos
phäre. Schließlich ist es Frankreichs
Musikfestival mit den meisten
Besuchern (über 210.000). Or ganisiert
wird es in der kleinen bretonischen
Kommune Carhais. Für
dieses Jahr haben sich Elton John und
Rammstein angekündigt.
www.vieillescharrues.asso.fr
Les Grands Crus Musicaux
KLASSIKFESTIVAL
Bordelais, 20. bis 23. Juli 2013
Bei diesem seit 2003 existierenden
Festi val wird die Liebe zur klassischen
Musik mit dem Genuss von
Wein verbunden. Die Konzerte
fin den auf den Anwesen von sechs
prestigevollen Weingütern im Bordelais
statt: Yquem, Pape Clément,
Smith-Haut-Lafitte, Lascombes,
Léo ville-Poyferré und Agassac. Nach
den Konzerten trifft man sich zur
stilvollen Weinverkostung.
www.grandscrusmusicaux.com
Jazz in Marciac
JAZZFESTIVAL
Marciac, 26. Juli bis 15. August 2013
Während des Festivals bevölkern
200.000 Jazzliebhaber die Straßen des
sonst nur 1.500 Einwohner zählen den
südfranzösischen Dorfes Marciac in
der Region Midi-Pyrénées.
www.jazzinmarciac.com
Festival du chant marin
de Paimpol
SEEMANNSLIEDERFESTIVAL
Paimpol, 9. bis 11. August 2013
Im bretonischen Paimpol lautet das
Thema in diesem Sommer: Auf zu
den Inseln. Geboten wird Seemannsmusik
von den französischen Antillen,
Tahiti, der Ile d’Ouessant, der Ile de
Bréhat, Korsika, Japan, Australien
Kap Verde und Island.
www.paimpol-festival.com
Kulturfestivals
Arte Flamenco
TANZFESTIVAL
Mont-de-Marsant, 2. bis 7. Juli 2013
In Mont-de-Marsant in den Landes
findet das wichtigste Flamenco festival
außerhalb Spaniens statt. Es zieht
große Künstler wie das an da lusische
Flamenco-Ballett, La Nina de Los
Cupones oder La Farruca an.
www.arteflamenco.landes.org
Rencontres d’Arles
FOTOGRAFIEFESTIVAL
Arles, 2. Juli bis 22. September 2013
Das bereits 1970 gegründete internationale
Festival der Fotografie von
Arles bietet auch diesen Sommer
wieder rund 50 verschiedene Ausstellungen
an diversen Orten in der
Stadt.
www.rencontres-arles.com
Festival d’Avignon
THEATERFESTIVAL
Avignon, 5. bis 26. Juli 2013
Das 1947 ins Leben gerufene The ­
a terfestival von Avignon ist weltbe
kannt und eines der wich tig sten
Som mer festivals rund um den Globus.
Ne ben dem offiziellen Festi val im
Pa last der Päpste erfreut sich auch
das Off-Festival großer Beliebtheit,
zu dem fast 600 Thea ter gruppen aus
der gan zen Welt an reisen. Während
des Festivals wird Avig non zu einer
einzigen riesigen Theaterbühne.
www.festival-avignon.com
Festival du cinéma
en plein air de la Villette
FILMFESTIVAL
Paris, 24. Juli bis 25. August 2013
Jeden Mittwoch bis Sonntag werden
nach Einbruch der Dunkelheit
im Parc de la Villette im 19.
Arrondissement von Paris Film klassiker
und weniger bekannte Streifen
gezeigt. Die Vorführungen unter freiem
Himmel sind kostenlos. Wer es
sich auf Liegestühlen bequem machen
will, muss sieben Euro bezahlen.
www.villette.com
14 · Frankreich erleben · Juli / August 2013

Straßenfestivals
Les
Z’Estivales
Le Havre, 6. Juli bis 4 August 2013
Jedes Wochenende während des
Festivals bevölkern Zirkuskünstler,
Märchenerzähler, Marionettenspieler,
Sänger und Schauspieler die Straßen
von Le Havre.
www.lehavre.fr
Les Noctibules
d’Annecy
Annecy, 10. bis 13. Juli 2013
Vier Abende lang verwandelt sich das
beschauliche Annecy in den Alpen in
eine Spielwiese für rund 30 Straßenkunstgruppen.
Theater, Feuerwerk,
Straßenzirkus, das Programm ist
vielfältig.
www.bonlieu-annecy.com
Gartenfestival
Festival international
des Jardins
Chaumont, bis 20. Oktober 2013
In Chaumont im Loire-Tal wird
seit 1992 eines der schönsten und
originellsten Gartenfestivals der
Welt organisiert. Das Thema lautet
dieses Jahr: Gärten der Sinnesempfindungen.
Gartenprofis und
Landschaftsarchitekten von überall
her treten im Wettbewerb um den
schönsten Garten an.
www.domaine-chaumont.fr
Multidisziplinäre
Festivals
Les nuits
de Fourvière
Lyon, 5. Juni bis 31. Juli
Acht Wochen lang werden 114
Theater-, Tanz-, Opernaufführungen,
Konzerte und Zirkusvorstellungen
geboten. Ein Großteil der
Veranstaltungen findet im antiken
Theater von Fourvière in Lyon statt.
www.nuitsdefourviere.com
Festival de
Carcassonne
Carcassonne, 19. Juni bis 4. August 2013
Das Festival von Carcassonne ist eines
der größten des Landes. Insgesamt
gibt es 150 Veranstaltungen, 100
davon ohne Eintrittspreis. Stars
geben sich die Klinken in die Hand
und treten an prestigevollen Orten
wie dem antiken Theater der Stadt,
der Basilika Saint-Nazaire und dem
Schloss auf. Geboten werden Theater,
Tanz, klassische Musik, moderne
Musik und Varieté. Von Seiten der
Musiker haben sich David Guetta,
Jane Birkin, Stephan Eicher, Luz
Casal, Christophe Maé, Marc Lavoine
und Elton John angekündigt.
www.festivaldecarcassonne.fr
Sonstige Festivals
Festival automobile
de Mulhouse
AUTOMOBILFESTIVAL
Mulhouse, 5. bis 7. Juli 2013
Die für sein Automobilmuseum
bekannte elsässische Stadt Mulhouse
organisiert jeden Sommer ein
Festival um legendäre Autos aus der
Vergangenheit.
www.festivalauto.mulhouse.fr
Festival d’art
pyrotechnique
FEUERWERKSFESTIVAL
Cannes, 14., 21., 29. Juli und
7., 15., 24. August 2013
Die besten Pyrotechniker der Welt
treffen sich jeden Sommer in Cannes,
um ihr Können unter Beweis zu
stellen. Der diesjährige Gewinner
wird am 24. August gekürt. Die
deutsche Innovative Pyrotechnik
GmbH macht sich Hoffnungen auf
den ersten Platz.
www.festival-pyrotechnique-cannes.com
Mondial Air Ballons
HEISSLUFTBALLONFESTIVAL
Lothringen, 26. Juli bis 4. August 2013
Das im Parc naturel régional de Lorraine
stattfindende Festival ist das
größ te Treffen von Heißluftballons
in der Welt. Um die 1.000 Heiß luftbal
lons, die insgesamt 50 Nationen
re prä sen tieren, steigen in die Höhe.
Dieses Mal ist auch eine Mannschaft
aus Thailand mit von der Partie.
www.pilatre-de-rozier.com
Festival Interceltique
de Lorient
FESTIVAL DER KELTISCHEN
KULTUR
Lorient, 3. bis 11. August 2013
Vor 40 Jahren wurde das Festival ins
Le ben gerufen, um die bretonische
Musik zu fördern. Heute geht es
in Lorient aber längst um mehr als
nur Musik. Die keltische Kultur
insgesamt wird gefeiert, egal ob
sie in der Bretagne oder in Irland,
Großbritannien, Galizien, Asturien
oder Auswanderergegenden wie
Australien, Lateinamerika oder
Kanada heimisch ist.
www.festival-interceltique.com
Festival des Filets Bleus
FOLKLOREFESTIVAL
Concarneau, 18. bis 21. August 2013
Gegründet 1905, um den damals sich
in einer Krise befindenden Sardinenfischern
von Concarneau zu helfen,
ent wickelte sich das Festival zu
einem der besten Folklorefestivals
der Bret agne. Es wird gegessen,
getrunken, getanzt und traditionelle
Musik gehört. Außerdem gibt es
Ausstellungen und Vorführungen.
www.festivaldesfiletsbleus.fr
Frankreich erleben · Juli / August 2013 · 15

ON LIT
BILDBAND Die Einsamkeit der Farmer
Agnès Pataux war Landschaftsgärtnerin an der normannischen Küste, bevor
es sie nach Paris zog, wo sie unabhängige Fotografin wurde. Als große
Irlandliebhaberin begann sie 2003 ein Projekt auf der grünen Insel, das sie
ab 2005 in Frankreich im Departement Cantal, besonders im Umkreis vom Puy
Mary und in der Nähe von Aubrac, fortsetzte. Dabei ging es um Aufnahmen von
alleinlebenden Landwirten auf ihren oft abgelegenen Höfen. « Ich bin mit meinem
Motorrad losgefahren und habe eine Welt entdeckt, die sonst wenig Beachtung
findet. Ich habe diese Singles, meist Männer und nur wenige Frauen, fotografiert,
wo sie zu Hause sind: auf ihrem Stück Land », erklärt Agnès Pataux. Herausgekommen
ist ein poesievoller und sensibler Bildband in schwarz-weiß, der von
einem ländlichen Frankreich erzählt, dessen Existenz man bereits vergessen hatte.
Agnès Pataux: Célibataires • Flammarion • ISBN: 978-2081299139
AUSSTELLUNGSKATALOG
Eine US-amerikanische Liebe
für französische Kunst
Marlène und Spencer Hays sind ein kunstverliebtes
Paar aus den USA, das sich ganz besonders für die
französische Kultur interessiert. Über mehrere Jahrzehnte
sammelten die beiden Werke aus dem 19. Jahrhundert und von den
Anfängen des 20. Jahrhunderts, darunter vor allem Bilder des französischen
Impressionismus und der Avantgarde. Zum ersten Mal wird diese Sammlung
fast vollständig in Frankreich gezeigt, im Pariser Musée d’Orsay. Der gut
gemachte Ausstellungskatalog zeigt alle ihre Exponate und ermöglicht
damit Einblicke in die Geschichte dieses erstaunlichen Kunstsammlerpaars,
das aus einfachen Verhältnissen in Texas stammt und sich autodidaktisch in
die Welt der Kunst eingearbeitet hat.
Une Passion française, la Collection Marlène et
Spencer Hays • Skira • ISBN: 978-2081299542
ROMAN
Eine französische
Liebesgeschichte
Es ist der Sommer nach dem Ersten Weltkrieg.
An der rauen Küste der Normandie begegnet
die Fischerstochter Mathilde dem Pariser Maler
Roger. Eine große Liebe erwacht und inspiriert
Roger zu seinem bislang besten
Gemälde: « Mathilde mit Rosen ».
Doch in Paris wartet eine
Neiderin darauf, das junge Glück
mit allen Mitteln zu zerstören.
Greta Hansen: Eine Liebe
in der Normandie • Piper
Verlag • ISBN: 978-3492302913
BILDBAND
In den Kulissen des Musée du Quai Branly
Ein Bildband über ein Museum ist keine einfache Sache. Soll man sich auf die
Architektur konzentrieren oder auf die Ausstellungsobjekte? Diesem Bildband über
eines der jüngsten Pariser Museen, dem Musée du Quai Branly, gelingt dieser Spagat
bestens. Faszinierend beispielsweise die Aufnahme, bei der afrikanische Masken
durch große Fenster auf den Eiffelturm zu schauen scheinen.
Hélène Fulgence & Gérard Rondeau: Musée du quai Branly, Là où
soufflent les esprits • Editions de la Martinière • ISBN: 978-2732449166
16 · Frankreich erleben · Juli / August 2013

Der Blick berühmter Fotografen auf Paris
Die unartigen Kinder von Robert Doisneau, das Liebespaar von Willy Ronis, der Maler des
Eiffelturms von Marc Riboud: Drei Beispiele von vielen Fotografien, die Paris zeigen und
berühmt wurden. 100 solcher legendärer Aufnahmen vereint dieser Bildband.
Paris Mythique, 100 photos de légende • Parigramme • ISBN: 978-2840968450
BILDBAND
ROMAN
Was ist Liebe?
Mit Mitte 40 und ohne festen Job haust
Germain in einem alten Wohnwagen,
schnitzt Holzfiguren, baut Gemüse an und
er im Leben noch nie erfahren. Bis er eines
Marie-Sabine Roger: Das Labyrinth der
trifft sich ab und zu mit Annette. Ob es Liebe
ist, kann er jedoch nicht sagen, denn die hat
Tages im Park die zierliche Margueritte kennenlernt, die dort,
genau wie er, die Tauben zählt. Obwohl sie unterschiedlicher
nicht sein könnten, sind die beiden bald ein Herz und eine
Seele... Die Autorin Marie-Sabine Roger wurde 1957 in Bordeaux
geboren. Bevor sie als Schriftstellerin arbeitete, war sie als
Erzieherin in einem Kindergarten tätig, wo sie bereits erste
Kindertexte veröffentlichte. Ihre Gabe, einfache Geschichten auf
fesselnde Weise zu erzählen, hat sie sich auch für ihre Bücher für
Erwachsene bewahrt.
Wörter • dtv • ISBN: 978-3423253383
KRIMI
Mord in der Bretagne
Drei Leichen auf einer unbewohnten Insel zehn Seemeilen
vor der bretonischen Küste. Das ist Kommissar Dupins zweiter
Fall. Der Kommissar wurde vor vier Jahren aus Paris in die
Bretagne versetzt. Erst sieht alles nach einem Schiffsunglück
aus... Bis zur letzten Seite ein spannender Krimi, angereichert
mit wunderbaren Beschreibungen der
Bretagne und ihren Bewohnern. Dupins
erster Fall schaffte es in die Spiegel-
Bestseller-Liste. Der zweite Fall hat das
gleiche Potential. Jean-Luc Bannalec
schreibt unter einem Pseudonym. Er lebt
in Deutschland und Frankreich.
Jean-Luc Bannalec: Bretonische
Brandung • Kiepenheuer &
Witsch • ISBN: 978-3462044966
BILDBAND
Im Kielwasser der Impressionisten
Durch das von den Lumière-Brüdern am Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelte
Autochromverfahren kam Farbe in Fotoaufnahmen. Einige Fotografen folgten
daraufhin den Impressionisten und fotografierten zum ersten Mal die Landschaften
der Normandie und die dort lebenden Menschen in Farbe.
Bertrand Lavédrine, Nathalie Boulouch & Céline Ernaelsteen: En couleurs et en lumière, dans le
sillage de l’Impressionnisme, la photographie autochrome (1903-1931) • Skira • ISBN: 978-2081300323
Bücher in deutscher Sprache: · Bücher in französischer Sprache: = leicht verständlich, = mittleres Niveau, = für Fortgeschrittene
Frankreich erleben · Juli / August 2013 · 17

ON ÉCOUTE
CHANSON
Maxime Le Forestier: Le Cadeau
Maxime Le Forestier ist einer der Großen des
französischen Chansons. Der 64-jährige Sänger
ist ein leidenschaftlicher Fan von Georges Brassens,
mit dem er 1972 in Paris auftrat. International ist
Maxime Le Forestier vor allem für sein Lied « San Francisco
» bekannt, ein Riesenhit aus den 1970er-Jahren, in dem
er ein blaues Haus in der Stadt mit der Golden Gate
Bridge besingt, wo er von einer Hippie-Kommune aufgenommen
worden war. Als er letztes Jahr sein 40-jähriges-
Bühnenjubiläum feierte, organisierte seine Plattenfirma
deshalb ein medienwirksames Event, bei dem Maxime Le
Forestier nach San Francisco reiste und das besagte Haus
blau anmalte. Heute lebt ein lesbisches Pärchen mit vier
Kindern in dem Anwesen. Für den Sänger eine grandiose
Chance zu beweisen, dass er immer noch ein politisch engagierter
Mensch ist. In einem Interview mit Le Monde
schwärmte er über diese Regenbogenfamilie,
zu einer Zeit, als
in Frankreich gerade die Einführung
der Homo-Ehe heiß
diskutiert wurde. Für Maxime
Le Forestier ist es eine Selbstverständlichkeit, gesellschaftliche
Entwicklungen zu kommentieren. Mit seinen zehn
Chansons auf seinem neuen Album, dem 15. seiner Karriere,
beobachtet er wieder die Welt und deckt Absurditäten
mit viel Feingefühl und Poesie auf. Bei « L’averse » geht es
beispielsweise um Manager und ihre hohen Abfindungen
im Falle einer Entlassung. Das Stück « La petite hirondelle
» erzählt von illegalen Flüchtlingen, die alles zurücklassen,
um auf ein neues Leben zu hoffen. Bei einigen Liedern
des Albums wirkt übrigens sein Sohn Arthur mit, der
ebenfalls Sänger und Gitarrist ist.
CHANSON
Lara Fabian: Le Secret
Alle 17 Chansons dieses Doppelalbums stammen
aus der Feder der Sängerin selbst. Das verleiht der Musik eine
sehr intime Note. Außerdem bezieht Lara Fabian bei einem
tagespolitischen Thema wie Maxime Le Forestier Stellung: Mit
« Deux ils, Deux elles » setzt sie sich für das Recht homosexueller
Paare ein, den Bund der Ehe zu schließen und Kinder zu
adoptieren. Insgesamt geht es bei den Liedern viel um Werte und
Themen, die einen nicht unberührt lassen können.
CHANSON
Emmanuel Moire:
Le Chemin
Entdeckt 2005 durch das Mu si cal « Le Roi Soleil » und
letztes Jahr von den Medien durch seinen Sieg in
der französischen Version der TV-Show « Let’s dance »
wiederentdeckt, bietet Em ma nu el Moire mit seinen
15 Songs auf seinem neu en Album eine musikalische
Autobiographie. Der Al bum titel « Le Chemin » (dt. Der
Weg) könnte nicht bes ser passen. Musikalisch finden
sich leise Piano stücke genauso auf der Platte wie
heftige Rock- und le ben di ge Popsongs.
CHANSON
ZAZ: Recto Verso
Mit ihrem ersten Album 2010 feierte Isabelle
Geffroy, die unter dem Künstlernamen ZAZ auftritt, auch außerhalb
der französischen Landesgrenzen, etwa im deutschsprachigen
Raum, große Erfolge. Nun präsentiert die junge Sängerin, die ihre
musikalische Lauf bahn als Straßensängerin in den Gassen von
Montmartre begann, ihr zweites Album. « Recto Verso » lädt dazu ein,
Grenzen zu überwinden und sich ohne Vorurteile auf die Welt und
die Menschen einzulassen. Sie singt über Afghanistan genauso wie
über Menschen mit Alzheimer. Schwere Themen, die ZAZ mit ihrem
Talent grandios meistert. Das Album ist große Kunst.
CHANSON
Vanessa Paradis: Love Songs
Die Muse von Serge Gainsbourg, die ein
Jahr später mit Florent Pagny und danach mit Lenny
Kravitz zusammen war, bevor sie die Frau von Johnny
Depp wurde, meldet sich mit einem neuen Album, dem
sechsten ihrer Karriere, zurück. Bei den 20 Liebessongs
haben Benjamin Biolay, Adrien Gallon und Mathieu
Boogerts mitgewirkt.
18 · Frankreich erleben · Juli / August 2013

Ihre Vorteile:
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ON REGARDE
TRAGIKOMÖDIE
Das Universum von Boris Vian
Colin ist ein junger Mann, der Partys, Frauen und
Musik zu schätzen weiß. Er hat alles bis auf eine
Frau, die er von ganzem Herzen lieben kann. Sein
Freund Chick besitzt dagegen kein Geld, doch ist er mit
der wunderschönen Alise zusammen. Eines Tages lernt
Colin auf einer Party Chloé kennen und verliebt sich in sie.
Colin und Chloé heiraten bald, doch in den Flitterwochen
verspürt Chloé einen leichten Schmerz in ihrer Brust. Bei
einer ärztlichen Untersuchung wird festgestellt, dass sie
krank ist… « Der Schaum der Tage » ist die Verfilmung
eines der größten französischen Bücher des 20. Jahrhunderts,
das von Boris
Vian geschrieben
wurde. In den
1970er-Jahren war es Kult und gehört seit langem zum
Standardlesestoff in den Schulen. Bei dieser Verfilmung
spielen zwar drei der aktuell wichtigsten französischen
Schauspieler mit, Audrey Tautou, Romain Duris sowie
Omar Sy, trotzdem bleibt der Streifen von der Magie der
Vorlage entfernt. Boris Vian schafft in seinen Werken eine
surreale, oft absurde Welt, die sich nur schwer in Bilder
fassen lässt bzw. die Bilder der eigenen Fantasie benötigt.
Der Schaum der Tage • Frankreich 2013, 125 min • Originaltitel: L’écume des jours • Ein Film von Michel
Gondry mit Audrey Tautou, Romain Duris, Omar Sy und Gad Elmaleh u.a. • Kinostart: 1. August 2013
Oma wird zur Drogendealerin
Die rüstige Rentnerin Paulette wohnt
alleine in ihrer Sozialwohnung in einem
Pariser Vorort. Doch ständig sorgt sie sich darum, wie sie mit ihrer schmalen
Rente zurechtkommen soll. Als ihr eines Abends ein Päckchen Marihuana
in die Hände fällt, sieht sie ihre Chance gekommen. Paulette wird zur
Haschischdealerin... Der Film basiert auf wahren Geschichten und verpackt
ein ernstes Thema in eine Komödie.
KRIMI
KOMÖDIE
Paulette • Frankreich 2012, 87 min • Originaltitel: Paulette •
Ein Film von Jérôme Enrico mit Bernadette Laffont, Carmen
Maura, Dominique Lavanant u.a. • Kinostart: 18. Juli 2013
Ein Klassiker von Jean-Luc Godard
Odile arbeitet als Au-Pair-Mädchen in Paris. Franz, ein Bekannter aus ihrem
Englischkurs, macht sie mit seinem Freund Arthur bekannt. Gemeinsam wollen
sie das Geld von Odiles Arbeitgeberin rauben. Während sich Odile und Arthur
ineinander verlieben, geht der geplante Coup leider total
schief... Die Gangsterparodie ist einer der zugänglichsten
Filme des Nouvelle-Vague-Regisseurs und genießt heute
Kultstatus.
Die Außenseiterbande • Frankreich 1964, 94 min •
Originaltitel: Bande à part • Ein Film von Jean-Luc Godard
mit Anna Karina, Sami Frey, Claude Brasseur u.a. • Sprachen:
deutsch/französisch, Untertitel: deutsch • Ab sofort im Handel
DRAMA
Die Reize einer jungen Frau
Frankreich
im Sommer
1943 während
des Zweiten
Weltkrieges:
In einem Dorf
am Rande der
Pyrenäen lebt
der Bildhauer Marc Cros mit seiner Frau Lea.
Der Künstler hat seine Arbeit der Suche nach
Schönheit in ihrer reinsten Form gewidmet.
Allerdings vergebens, wie er findet. Dann
bringt seine Frau die junge Mercé ins Haus,
ein spanischer Flüchtling. Das Mädchen erhält
Unterschlupf und soll im Gegenzug dem
Künstler Modell stehen. Dabei bringt sie den
alten Mann zurück ins Leben: Mercé wird seine
Lolita, seine Muse, seine Versuchung.
Das Mädchen und der Künstler • Spanien
2012, 105 min • Originaltitel: El artista y la
modelo • Ein Film von Fernando Trueba
mit Jean Rochefort, Aida Folch, Claudia
Cardinale u.a. • Kinostart: 29. August 2013
20 · Frankreich erleben · Juli / August 2013

DOKUMENTATIONSREIHE
Die Königsetappen der
Tour de France
2013 findet die Tour de
France zum 100. Mal statt.
Zu den Höhepunkten des
berühmtesten Radrennens der
Welt zählen die Bergetappen. Sie
sind seit 1910 Schauplatz für dramatische
Wendungen, überraschendes Versagen und außergewöhnliche
Comebacks. Die fünfteilige Dokumentationsreihe
stellt jeweils eine spektakuläre Gebirgsetappen
vor: Le Galibier, Alpe-d‘Huez, Le Tourmalet, Mont Ventoux
und Le Puy de Dôme.
Montag bis Freitag, 24. bis 28. Juni 2013, 17.00 Uhr • 5x 26 min
THEMENABEND
Tour de France
Mit einem Themenabend feiert ARTE das Jubiläum
der Tour de France. In der Komödie « Das Rennrad »
versucht sich Benoît Poelvoorde mit einer Karriere
als Radprofi im Frankreich der 1970er-Jahre. Die
Dokumentation « Mont Ventoux – Kampf um das
Bergtrikot » lässt die Rennfahrer Richard Virenque,
Jean-François Bernard, Juan Manuel Garanté und
Davide Boifava zu einem fiktiven Rennen antreten
und erzählt die Geschichte des Radrennfahrens
anhand von Archivbildern, Zeitzeugen und
grafischen Animationen.
Sonntag, 7. Juli 2013, 20.15 Uhr • Das Rennrad •
Spielfilm von Philippe Harel mit Benoît Poelvoorde,
José Garcia, Daniel
Ceccaldi, Frankreich/
Belgien 2001, 120 min
Mont Ventoux: Kampf
ums Bergtrikot • 75 min
OPER
Festival d’Aix
en Provence
Eine dramatische
Geschichte
um Vaterliebe,
Verführung, eine
folgenschwere
Verwechslung und
einen Fluch erzählt Verdis « Rigoletto ».
ARTE überträgt live die erste Inszenierung
dieser Oper in der Geschichte des
Opernfestivals von Aix-en-Provence
anlässlich des Verdi-Jahres 2013.
Freitag, 12. Juli 2013, 21.30 Uhr • Dirigent:
Gianandrea Noseda, Orchester: London
Symphony Orchestra • 135 min
DOKUMENTATION
Frischer Wind im Papstpalast – Visionäres
Theater vom Festival d‘Avignon
Im Juli herrscht wieder Metropolen-Flair im südfranzösischen
Avignon. Thomas Ostermeier, Romeo Castellucci, Simon
McBurney und Dieudonné Niangouna haben das Festival
d’Avignon, auch hinsichtlich seiner politischen Dimension, maßgeblich
geprägt. Ob in London, Berlin oder Brazzaville – die Dokumentation begleitet
die visionären Regisseure weltweit bei den Proben zu ihren Inszenierungen,
die später in Avignon im Ehrenhof des Papstpalastes aufgeführt werden.
Außerdem taucht der Dokumentarfilm in die einzigartige Geschichte des
Festivals ein.
Samstag, 13. Juli 2013, 21.00 Uhr • 95 min
Das komplette tägliche ARTE TV-Programm finden Sie im ARTE Magazin.
Jeden Monat neu am Kiosk oder im Abonnement. Jetzt bestellen unter: www.arte-magazin.de.
Weitere Informationen und Angebote von ARTE : www.arte.tv
Frankreich erleben · Juli / August 2013 · 21

ON SURFE
RATGEBER
Frankreich mit dem
Fahrrad erkunden
Eine lobenswerte Initiative: Zum
ersten Mal haben sich private und
öffentliche Akteure zusammengetan,
um gemeinsam den Fahrradtourismus in Frankreich zu fördern.
Dafür wurde die Marke « France Vélo Tourisme » ins Leben gerufen.
Auf der entsprechenden Internetseite findet man alle notwendigen
Informationen, um Frankreich mit dem Zweirad zu erkunden: Routenvorschläge,
aktuelle Informationen rund ums Thema Fahrrad,
Hinweise über Unterkünfte, die auf Fahrradurlauber eingestellt sind,
Fahrradreparaturläden entlang der Strecken für den Fall einer Panne
etc. Außerdem erhält man Hinweise, an welchen Bahnhöfen man
sein Fahrrad mit in den Zug nehmen kann und welche Verkehrsregeln
zu beachten sind. Leider existiert die Website bisher nur auf
Französisch und auf Englisch, nicht jedoch auf Deutsch.
www.francevelotourisme.com
SIGHTSEEING
Frankreich
aus der
Vogelperspektive
National
Geographic
Traveler und
Fotopedia
haben sich
zusammengetan, um die schönsten
Luftaufnahmen von Frankreich, mehr als 2.000
Bilder, in einer kostenlosen App zu bündeln. Sie
lassen sich entweder zufällig in einer Diashow
abrufen oder man erkundet Frankreich Region
für Region. So oder so wird man das Land
entdecken, wie man es wahrscheinlich noch
nie zuvor gesehen hat.
App Above France
WETTERVORHERSAGE
Alles übers Strandwetter
Bevor man an den Strand aufbricht, kann es nicht schaden, sich über die
Wetterverhältnisse zu informieren. Ob Wassertemperatur, Wetterentwicklung oder
notwendiger UV-Schutz, alle Informationen findet man auf der Internetseite oder in der kostenlosen App
von Météo France, Frankreichs offiziellem Wetterdienst. Die Hinweise sind für die einzelnen Strände sehr
präzise. Da steht dem Sonnenbad nichts mehr im Wege, außer eventuell ein paar Wolken...
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22 · Frankreich erleben · Juli / August 2013

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UNTERWEGS IN FRANKREICH Atlantikküste
24 · Frankreich erleben · Juli / August 2013

harente- aritime
Vor der Küste von La Rochelle und Rochefort liegt für Inselliebhaber
ein kleines Eldorado. Nicht nur die beiden großen, jeweils durch eine
Brücke mit dem Festland verbundenen Inseln Ile de Ré und Ile
d’Oléron, sondern auch drei weniger bekannte Eilande, die Ile d’Aix,
die Ile Madame und das Fort Boyard, locken an diesem Abschnitt der
französischen Atlantikküste. Jede Insel hat ihre eigenen Vorzüge, eines
haben sie aber gemeinsam: Für einen Sommerurlaub im Departement
Charente-Maritime sind sie eine sehr gute Wahl.
Frankreich erleben · Juli / August 2013 · 25

UNTERWEGS IN FRANKREICH Atlantikküste
Als Kind und Jugendlicher verbrachte ich meine
Sommerferien immer am gleichen Ort: in Sainte-
Marie-de-Ré, einem der ältesten Dörfer auf der Ile
de Ré. Für meine Eltern war es ein Ritual: Sobald die
großen Schulferien im Sommer begannen, setzten sie mich
zusammen mit meiner Schwester in einen Zug von Paris
nach La Rochelle. Am Bahnhof dort warteten bereits unsere
Großeltern auf unsere Ankunft. Sie stammen beide
gebürtig von der Ile de Ré. Niemals kamen sie zu spät zum
Bahnhof. Darauf war Verlass.
Nach einer herzlichen Begrüßung nahmen wir Platz
in der alten Ente meiner Großeltern und verließen die
Hafenstadt in Richtung Westen. Nach ein paar Minuten
erreichten wir die 2.926,5 Meter lange und 1988 eröffnete
Brücke zur Ile de Ré. Die großen Sommerferien konnten
beginnen.
Ile de Ré, eine Insel mit Niveau
Während der folgenden acht Wochen betraten wir
nicht mehr den « Kontinent », wie die Menschen von der
Insel das Festland nennen. Die Insel war spannend genug,
um keine Langeweile aufkommen zu lassen. Sogar das
Auto unserer Großeltern bestiegen wir nur selten. Mit einer
maximalen Länge von 30 Kilometern und einer Breite
von gerade einmal fünf Kilometern waren die Ausmaße
der Ile de Ré überschaubar genug, um unsere in Paris verkümmerten
Muskeln zu trainieren und alle Strecken mit
dem Fahrrad zurückzulegen. Die vielen Fahrradwege auf
der Insel waren ideal dafür.
Die meiste Zeit blieben wir aber sowieso im Umfeld
des Dorfes unserer Großeltern. Während wir am Strand
26 · Frankreich erleben · Juli / August 2013

Am Hafen und in
den Gassen von La
Flotte auf der Ile de
Ré. Linke Seite: Die
Hafeneinfahrt von La
Flotte. S. 24/25: Der
Strand von Anse de
la Croix mit seinen
zwei Leuchttürmen
auf der Ile d’Aix.
spielten oder durch die Gassen von Sainte-Marie-de-Ré
tobten, verstrichen die Tage wie im Fluge. Wenn dabei die
Sonne auf die hellen Fassaden der Häuser fiel, mussten wir
unweigerlich blinzeln, was uns sofort als « Fremde » outete.
Bis heute erkennt man Touristen an zugekniffenen Augen
oder dunklen Sonnenbrillen, denn die Einheimischen sind
von klein auf an die hellen Lichtverhältnisse gewöhnt.
Große Ereignisse in dieser entschleunigten Welt waren
kleine Ausflüge mit unseren Großeltern in die Inselhauptstadt
Saint-Martin-de-Ré oder ins Nachbardorf La
Flotte. Sei es, um Einkäufe zu erledigen oder ein Eis zu
essen. Unser Großvater, der einst Fischer war, erklärte uns
dabei immer die Unterschiede zwischen den einzelnen Fischerbooten
und Fischernetzen.
Außerdem gehörte es zur Tradition, während unseres
Aufenthalts wenigstens einmal an den westlichsten
Punkt der Ile de Ré zu fahren, wo der Phare des Baleines
(dt. Leuchtturm der Wale) steht. Zum letzten Mal ist
1907 ein Wal an dieser Stelle gestrandet. Sein Skelett
kann man im Meeresmuseum neben dem Leuchtturm
bewundern. Als Kinder liebten wir es, die 257 Stufen
des Leuchtturms hochzusteigen und den einzigartigen
Panoramablick zu genießen. Zu unseren Füßen lag der
schöne Conche-Strand, wo Regisseur Darryl Zanuck
Szenen von der Landung der Alliierten in der Normandie
für seinen Film « Der längste Tag » drehte. Er
wählte dafür die Ile de Ré und nicht die normannischen
Originalschauplätze, da er den Regen in der Normandie
fürchtete.
Außerdem zeigten unsere Großeltern immer in die
Ferne und erklärten uns, dass es eine andere große Insel
in der Nähe gibt, die Ile d’Oléron. So hörte ich schon als
Frankreich erleben · Juli / August 2013 · 27

UNTERWEGS IN FRANKREICH Atlantikküste
Oben: Der Hafen von La Flotte und der Fischmarkt von Le Bois-
Plage-en-Ré auf der Ile de Ré. Unten: Die Festungsmauern von
Saint-Martin-de-Ré und der Blick auf das Dorf Ars-en-Ré, das
man an der schwarzen Spitze der Kirche Sainte-Etienne erkennt.
junger Mensch oft diesen Namen. Gleichzeitig entnahm
ich ihren Schilderungen, dass die Insel « anders » sei als
die Ile de Ré. Ja, ich spürte, dass es eine gewisse Rivalität
gab, wenn auch freundschaftlicher Natur.
Bis heute sprechen die Einheimischen, Reiseführer
und Touristen gerne von dieser Konkurrenz. Die Ile
d’Oléron gilt als volkstümlicher und authentischer als
die Ile de Ré, die ihr Gesicht mit dem Zustrom vieler
Zweitwohnbesitzer aus Paris immer mehr verändert
hat. Die Immobilienpreise sind geradezu explodiert
und selbst als Jugendlicher fiel mir schon auf, dass die
Ente meiner Großeltern neben den großen Limousinen
der anderen Gäste immer mehr zu einer exotischen Erscheinung
wurde. Heute ist die Ile de Ré zwar unverändert
ein Naturparadies mit vielen Fahrradfahrern, man
kann aber sicher sein, dass die großen Mercedes, BMW
oder Porsche der Gäste auf irgendeinem Parkplatz stehen.
Die Ile de Ré ist in den Augen einiger eine Art « Saint-
Tropez der Atlantikküste » geworden. Gerne wird die
Insel auch als die Heimat eines Milieus verspottet, das
man Gauche-Caviar (dt. Kaviarlinke) nennt. Gemeint sind
dabei politisch links verortete Menschen, die selbst wohlhabend
sind und traditionell eigentlich eher konservative
Parteien bevorzugen müssten. Auch der ehemalige sozialistische
Premierminister Lionel Jospin besitzt ein Haus
auf der Ile de Ré und Frankreichs Sozialistische Partei
hält ihre Sommeruniversität, eine Art Parteikongress, regelmäßig
auf dem Eiland ab.
Aber ist der Vergleich mit Saint-Tropez wirklich
gerechtfertigt? Es ist nicht zu leugnen, dass auf der Ile
de Ré Reichtum existiert. Doch anders als an der Côte
d’Azur geht es hier an der Atlantikküste nicht ums Prahlen
oder Sehen und Gesehen werden. Prominente, die
ihren Urlaub auf der Ile de Ré verbringen, wollen lieber
unerkannt bleiben. Sie wissen, dass dieser Wunsch respektiert
wird. So unterscheidet sich die Insel eindeutig
vom Karneval der Eitelkeiten in Saint-Tropez. Dass sich
Menschen mit einem dicken Portemonnaie auf der Insel
tummeln, merkt man eher an der Existenz von Feinschmeckerrestaurants
und gehobenen Hotels. Angeberische
Jachten wie in Saint-Tropez wird man dagegen nicht
erblicken.
Außerdem gibt es viele Insulaner, die trotz der gestiegenen
Immobilienpreise, die einen, wenn man Grundstücke
an der richtigen Stelle besaß, über Nacht reich
machen konnten, ihr Land nicht verkauft haben. « Wir
sind hier erdverbunden und bodenständig », pflegen meine
Großeltern zu sagen. Auch das ist die Ile de Ré. Bis
heute leben einige Bewohner recht bescheiden, etwa als
Landwirte. Schließlich ist die Insel für ihre Kartoffeln
bekannt. Allerdings nicht für irgendeine Kartoffelsorte,
sondern für die erste, die in Frankreich unter dem Schutz
eines AOC-Siegels steht. Irgendwie ist die Ile de Ré eben
doch besonders. Man hat Niveau, auch wenn man es nicht
zur Schau stellt.
28 · Frankreich erleben · Juli / August 2013

UNTERWEGS IN FRANKREICH Atlantikküste
Ile d’Oléron, bodenständig
und naturverbunden
Als ich nun einige Jahre später als Erwachsener zum
ersten Mal meinen Fuß auf die Ile d’Oléron setze, bin ich
erstaunt. Auf den ersten Blick habe ich nicht das Gefühl,
dass die Ile de Ré und die Ile d’Oléron zwei vollkommen
unterschiedliche Welten darstellen, wie man mir
immer erzählte. Vieles ähnelt sich. Zunächst einmal die
Anreise: Beide Inseln sind dank einer Brücke mit dem
Festland verbunden. Die Brücke zur Ile d’Oléron ist die
drittlängste des Landes und nur wenig kürzer als die zur
Ile de Ré.
Auch der Größenunterschied, der gerne als Argument
für die Unterschiedlichkeit der beiden Inseln angeführt
wird und von dem auch meine Großeltern sprachen, fällt
mir nicht wirklich auf. Zwar ist die Ile d’Oléron mit einer
Fläche von 174 Quadratkilometern doppelt so groß wie
die Ile de Ré mit 86 Quadratkilometern, doch bezüglich
der Länge unterscheiden sich beide Inseln kaum. Die größere
Fläche kommt vor allem durch eine größere Breite
zustande, die aber nicht so signifikant größer ist, dass
man sich insgesamt auf einer größeren Insel fühlen würde.
So ist auch für die Ile d’Oléron das Fahrrad das ideale
Fortbewegungs mittel, ohne dass man sich dabei zu sehr
verausgaben müsste.
Die weißen Fassaden der Häuser und die hellen Lichtverhältnisse
erinnern mich ebenfalls an die Ile de Ré.
Genauso wie die Befestigungsanlage des hübschen Fischerortes
Le Château-d’Oléron. Es könnten genauso gut
die Mauern der Zitadelle von Saint-Martin-de-Ré sein.
Außerdem gibt es wie auf der Nachbarinsel eine Reihe
sympathischer Dörfer. Etwa Saint-Georges-d’Oléron mit
seinem großen Platz im Zentrum und seinen von Linden
gesäumten Alleen. Oder La Brée-les-Bains mit seinen
charmanten kleinen Häuschen und einer pittoresken
Mühle. Wie auf der Ile de Ré steht am äußersten Zipfel
des Eilandes zudem ein Leuchtturm, der Phare de Chassiron,
von dem aus man einen traumhaften 360-Grad-Blick
genießt. Vom Phare des Baleines unterscheidet er sich im
Wesentlichen farblich, da er mit schwarz-weißen Streifen
versehen wurde.
Erst auf den zweiten Blick, als ich die Insel etwas
genauer erkunde, fallen mir ein paar kleine Unterschiede
auf. So wirkt die Landschaft auf der Ile d’Oléron insgesamt
ein wenig vielfältiger. Ganz im Süden der Insel
erinnern mich Palmen und Mimosen ans Mittelmeer,
während der Norden der Insel Assoziationen an die Bretagne
wachwerden lassen. Außerdem gibt es Unterschiede
hinsichtlich der Mentalität der Menschen. Die Bewohner
30 · Frankreich erleben · Juli / August 2013

der Ile d’Oléron wirken etwas spontaner und entspannter.
Dazu passt auch, dass der Bau der Brücke zum Festland,
die bereits 1966 eröffnet wurde, keinen so heftigen Streit
hervorrief wie der Bau der Brücke zur Ile de Ré, der von
vielen Insulanern bekämpft wurde.
Touristisch gesehen wirkt die Ile d’Oléron außerdem
familiärer. Urlaub auf einem Campingplatz ist verbreiteter
und das Hotelangebot weniger entwickelt. Das Preisniveau
liegt allgemein unter dem der Ile de Ré. Unterm
Strich würde ich sagen, dass sich beide Inseln gut ergänzen,
ohne dass ich einen Grund für eine Rivalität erkennen
würde. Ich kann persönlich keiner der beiden Inseln
den Vorzug geben. Aber zu dem Archipel vor der Küste
von La Rochelle und Rochefort gehören ja noch drei
weitere Inseln, wie mir schon meine Großeltern immer
erklärt haben. Also auf zur Ile d’Aix, zur Ile Madame und
zum Fort Boyard. Vielleicht finde ich auf den Inseln große
Unterschiede.
Ile Madame,
erreichbar zweimal täglich
Wer auf die Ile Madame will, muss sich mit den Gezeiten
auskennen. Denn das kleine Eiland, das an der
Mündung der Charente westlich von Port-des-Barques
liegt und gerade einmal einen Kilometer mal 600 Meter
misst, ist nicht rund um die Uhr erreichbar. Nur bei Ebbe
lässt sich die « Passe aux bœuf » genannte Straße, die die
Insel mit dem Festland verbindet, passieren. So kann man
nur zweimal am Tag auf die Ile Madame gelangen, was
dafür sorgt, dass man sich auf der Insel ein bisschen wie
am Ende der Welt fühlt.
Durch diese Isoliertheit fühle ich mich hier wirklich
wie in einem anderen Universum im Vergleich zur Ile de
Ré oder der Ile d’Oléron. Auf der Insel gibt es nur eine
einzige schmale Straße, auf der quasi keine Autos unterwegs
sind und die nur in eine Richtung befahren werden
darf. Es existieren auch keine schmucken Dörfer mit weißen
Häusern. Nur Wiesen, ein paar Bäume und ein Fort
bilden die Kulisse der Ile Madame. Man könnte fast glauben,
sich auf einem Privatanwesen zu befinden.
Als ich diesen Gedanken Jean-Pierre und Elisabeth
Mineau erzähle, mit denen ich verabredet bin und die
seit 1980 eine Aquakulturanlange auf der Insel betreiben,
müssen beide lachen. Denn so falsch liege ich mit meiner
Einschätzung nicht: Von den 75 Hektar, die die Insel groß
ist, gehören 65 Hektar den beiden Farmern. Die restlichen
zehn Hektar teilen sich eine öffentliche Institution,
das Conservatoire du Littoral, dem das Fort gehört, die
Diözese von La Rochelle sowie drei Privatpersonen, die
Frankreich erleben · Juli / August 2013 · 31

UNTERWEGS IN FRANKREICH Atlantikküste
Impressionen von
der Ile Madame.
Links: Jean-Pierre
und Elisabeth
Mineau. S. 30:
Ile d’Oléron bei
Ebbe aus der
Vogelperspektive.
S. 31 oben:
Fischerhütten auf
der Ile Madame.
S. 31 unten:
Aquakulturanlage
von Jean-Pierre und
Elisabeth Mineau.
32 · Frankreich erleben · Juli / August 2013

jeweils ein Haus auf der Insel besitzen. Die Eigentumsverhältnisse
sind also überschaubar.
Jean-Pierre und Elisabeth Mineau entsprechen aber
nicht dem Klischee eines Großgrundbesitzers. Ich entdecke
ein Paar voller Neugierde und Leidenschaft für das
Meer und die Produkte, die es bietet. Die beiden gehörten
zu den Ersten, die in Frankreich eine Aquakulturanlage
aufmachten. « Selbst wenn es nicht immer einfach ist,
gerade auch nach dem großen Sturm von 1999, der alles
zerstörte, so ist es unser Lebenstraum, den wir hier verwirklichen
», erzählt mir Elisabeth, die ein Kind der Gegend
ist. Und ihr Mann ergänzt: « Es macht mir immer
wieder Spaß, Kindern bei Besichtigungstouren erklären
zu können, dass Austern nicht aus der Dose kommen. »
Beide betreiben zudem ein Restaurant auf ihrer Farm,
in das man unbedingt einkehren sollte. Wo kann man
sonst so frisch zubereitetes Essen finden? Elisabeth stellt
sich für ihre Gäste persönlich hinter den Herd. Doch danach
muss ich mich beeilen. Die nächste Flut kündigt sich
an und ich muss noch zurück aufs Festland.
Fort Boyard, verschlossen und
doch weltbekannt
Als ich die Sommerferien bei meinen Großeltern
verbrachte, gab es ein Bauwerk, das mich ganz besonders
faszinierte: das Fort Boyard. Von der Ile de Ré konnte
man es mit dem Fernrohr erkennen. Das 20 Meter hohe,
63 Meter lange und 31 Meter breite Fort sah aus wie ein
auf einer Sandbank gestrandeter Ozeanriese. Mein Großvater
erzählte mir von dem Film « Die Abenteurer » von
Robert Enrico mit Alain Delon und Lino Ventura, für
den 1966 Szenen im Fort Boyard gedreht wurden. Außerdem
gab es Ausflugsboote, die das Fort umkreisten. Doch
ansonsten war das ungewöhnliche Bauwerk zwischen der
Ile d’Oléron und der Ile d’Aix für die Öffentlichkeit ein
unzugängliches Mysterium. Übrigens ist das bis heute so.
Die ersten Pläne für das Bollwerk entstanden aus
militärischen Überlegungen heraus am Ende des 17. Jahrhunderts.
In Rochefort hatte man damals ein neues Arsenal
angelegt. Das Mündungsgebiet der Charente wurde
deshalb ein strategisch bedeutender Ort. Um sich gegen
Angriffe englischer Schiffe zu wehren, mussten Verteidigungsanlagen
her. Die sich bereits auf der Ile d’Aix
und Ile d’Oléron befundenen Festungen lagen mit einer
Distanz von rund sechs Kilometern zu weit auseinander,
um diese Aufgabe alleine übernehmen zu können. Damals
reichten Kanonenschüsse maximal 1.500 Meter weit.
Ludwig XIV. bat deshalb seinen Baumeister Vauban,
ein drittes Fort zwischen den beiden Festungen zu errichten,
und zwar auf einer Sandbank zwischen den beiden
Inseln. Vauban untersuchte die örtlichen Gegebenheiten
und – was für ihn eigentlich kaum vorstellbar war – lehnte
den Auftrag ab. 1674 schrieb er an Ludwig XIV.: « Sire, es
wäre einfacher, den Mond mit den eigenen Zähnen anzubeißen,
als an dieser Stelle zu bauen. » Die Pläne von
Ludwig XIV. blieben unverwirklicht.
Da die Verteidigungslücke aber fortbestand, belebte
Napoleon Bonaparte das Projekt 1801 neu. 1803 wurden
die Arbeiten zum Bau eines Forts aufgenommen. Sie
wurden aber erst 1859 abgeschlossen. Bei Baubeginn war
vorgesehen, dass das Fort auf drei Etagen mit 74 Kanonen
ausgestattet werden sollte. Außerdem wollte man eine
Garnison von 260 Mann in der Festung unterbringen.
Doch die Bauarbeiten dauerten zu lange und als das Fort
endlich fertiggestellt war, waren die technischen Errungenschaften
der Artillerie derart fortgeschritten, dass das
Fort nicht mehr gebraucht wurde. Verbessere Kanonen
konnten weiter schießen als bei Baubeginn, so dass man
die Flussmündung problemlos von der Ile d’Aix und der
Ile d’Oléron aus beschützen konnte. Außerdem hatte
Frankreich 1845 mit England Frieden geschlossen, so dass
die Gefahrenlage nicht mehr die gleiche war.
Fort Boyard verlor also seine militärische Bedeutung,
noch bevor es fertiggestellt war. Ersatzweise benutzte man
das Bauwerk einige Zeit lang als Gefängnis. 1913 wurde
es aber entwidmet und 1962 schließlich für 40.000 Euro
an eine Privatperson verkauft. Weitere Eigentümer folgten
und diverse Ideen wurden entwickelt, etwa die Umwandlung
in ein Luxushotel oder die Eröffnung eines Restaurants.
Doch alle Vorhaben scheiterten jeweils an den
zu hohen Kosten für den Umbau und die Instandsetzung.
Bis Jacques Antoine, ein bekannter Fernsehproduzent
und Erfinder von TV-Shows, 1988 die Idee hatte, das Fort
Frankreich erleben · Juli / August 2013 · 33

UNTERWEGS IN FRANKREICH Atlantikküste
zu erwerben und für einen symbolischen Franc an den
Conseil Général des Departements Charente-Maritime
weiterzuverkaufen. Im Gegenzug dazu verpflichtete Jacques
Antoine sich, aus dem Fort Boyard ein Fernsehstudio
zu machen, in dem Abenteuerspielshows aufgezeichnet
werden können. Diese Idee rettete die Festung auf der
Sandbank und stellt bis heute die Bestimmung des Bauwerks
dar.
Das Fort Boyard ist für die Öffentlichkeit unverändert
verschlossen. Doch dank der gleichnamigen Fernsehshow,
die vielfach ins Ausland exportiert wurde, ist das Bauwerk
inzwischen weltbekannt. Ausflugsboote umrunden die
Festung wie zu den Zeiten, als ich bei meinen Großeltern
die Ferien verbrachte. Ein Betreten des Bollwerks ist aber
nicht gestattet. Die Produktionsgesellschaft will eine gewisse
mystische Aura um das Fort Boyard am Leben erhalten,
die einen Teil des Reizes der TV-Shows ausmacht.
Ich habe allerdings das Glück, dass ich für Frankreich
erleben diese Reportage schreibe und damit bei der Produktionsfirma
mit Zustimmung des Conseil Général eine
Ausnahme erwirken konnte. So befinde ich mich an einem
stürmischen Tag auf dem Weg zum Fort Boyard. Die
Sandbank, auf der das Fort steht, ist nicht größer als das
Fort selbst. Bei Flut bleibt deshalb kein freies Land mehr.
Vielmehr scheint die Festung im Meer zu schwimmen.
Als ich das Innere des Forts betrete, bin ich von der
Ruhe erstaunt. Während draußen Wind und Wellen für
eine permanente Geräuschkulisse sorgen, ist es hinter
den dicken Außenmauern vollkommen still. Nur ein paar
Techniker der Produktionsfirma stören die Ruhe. Wie
jedes Jahr erwecken sie sechs bis sieben Wochen vor dem
Sommer das Bauwerk aus dem Winterschlaf und bereiten
es für die nächsten TV-Aufzeichnungen vor. Die Aufnahmen
ziehen sich zwischen sieben und 15 Wochen hin, je
Dominique Bussereau,
Präsident des Conseil Général des
Departements Charente-Maritime
Dominique Bussereau hatte unter
Jacques Chirac und Nicolas Sarkozy
schon mehrmals den Posten als Staatssekretär
und Minister inne, insbesondere
in den Bereichen Verkehr, Landwirtschaft
und Finanzen. Seit 2008 ist
er der Präsident des Conseil Général
des Departements Charente-Maritime
und seit 2010 auch Abgeordneter in
der Nationalversammlung.
Monsieur Bussereau, von Ihrem Büro
aus erkennt man das gesamte Archipel,
für das wir uns in dieser Reportage interessieren,
darunter auch die Silhouette
vom Fort Boyard. Das Departement
Charente-Maritime identifiziert sich
sehr mit diesem Bauwerk. Auf vielen offiziellen
Dokumenten und in Broschüren
wird es als Symbol für das Departement
verwendet. Warum?
Das Fort Boyard ist ein ganz besonderes
Bauwerk. Die Menschen
hier fühlen sich sehr mit dem Fort
und seiner Geschichte verbunden.
Außerdem ist es wegen seiner jüngeren
Vergangenheit interessant. Seit 1990
werden im Fort Boyard Spielshows
aufgezeichnet, die in der ganzen Welt
gezeigt werden. Jede Folge wird von
Millionen Fernseh
zuschauern
ver folgt. So wurde
es rund um den
Globus berühmt.
Im Sommer kommen
die Menschen
dann hierher
und machen eine
Bootstour zum
Fort, wobei dieses
aber nur umkreist
werden kann. Sie
sind auf der Suche nach der besonderen
Magie des Fort Boyard.
Diese jüngere Geschichte ist
einzigartig. Ein Departement wird
Eigentümer eines architektonischen
Erbes. Das ist nichts Ungewöhnliches,
werden Sie jetzt einwenden, sondern
eigentlich die Regel. Doch dann
überträgt das Departement die Nutzungsrechte
an eine TV-Produktionsgesellschaft,
was dazu führt, dass die
Sehenswürdigkeit weltbekannt wird,
obwohl sie kein Besucher betreten
darf. Wo ist so etwas sonst schon in
Europa passiert?
Das war am Anfang aber auch ein
sehr gewagtes Vorgehen...
Ja, das ist richtig. Als der TV-
Produzent Jacques Antoine Ende
der 1980er-Jahre an die Türen des
Conseil Général klopfte, hätte sich
niemand ausgemalt, welche Wirkung
seine Spielshows einmal erzielen
würden. Das Departement sollte
nach seiner Idee das Fort erwerben,
um es ihm anschließend für sein TV-
Projekt zu überlassen. Das bedeutete
für beide Seiten ein großes Investment.
Das Departement verpflichtete
sich als Eigentümer zum Unterhalt
des Bollwerks. Die Produktionsgesellschaft
kümmerte sich um alles,
was mit der Funktion als Fernsehstudio
zu tun hatte. So waren die Aufgaben
von Anfang an klar verteilt.
34 · Frankreich erleben · Juli / August 2013

Trotzdem war das Projekt ein Risiko.
Doch was für eine Erfolgsgeschichte
ist daraus geworden? Im
Nachhinein gibt es nur Gewinner.
Die Produktionsgesellschaft bekam
einen außergewöhnlichen Ort für
eine erfolgreiche Sendung und das
Departement eine Sehenswürdigkeit,
die dank des Fernsehens weltberühmt
wurde. Der Beweis dafür ist, dass
sich sogar ausländische Magazine wie
Frankreich erleben dafür interessieren.
So, wie Sie unseren Titel aussprechen,
beherrschen Sie die deutsche Sprache. Woher
kommt Ihr Interesse an Deutschland?
(lacht) Oh, haben Sie das bemerkt?
Ja, es stimmt, ich spreche Deutsch.
Leider habe ich zu selten die Gelegenheit
dazu. Meine Verbindung zu
Deutschland geht auf persönliche
Umstände zurück. Mein Vater war
als Zwangsarbeiter im Zweiten Weltkrieg
nördlich von Berlin. Trotzdem
war es ihm nach seiner Rückkehr
wichtig, dass ich in der Schule
Deutsch lernte. Damals war das eine
Möglichkeit, in eine « gute » Klasse
zu kommen, da Deutsch als schwere
Sprache galt.
Hatten Sie als Kind denn auch die
Möglichkeit, Deutschland persönlich kennenzulernen?
Ja, sogar mehrfach. Mein Vater
arbeitete bei der SNCF, wo es diverse
Kooperationen mit der Deutschen
Bahn gab. So konnte ich ab dem Alter
von zwölf Jahren jeden Sommer ein
oder zwei Monate in einer deutschen
Familie verbringen. So habe ich die
Sprache wirklich gelernt.
Waren die deutschen Sprachkenntnisse
während Ihrer Karriere hilfreich?
Ja, ganz eindeutig! Als ich Teil
der Regierung war, erleichterten mir
meine deutschen Sprachkenntnisse oft
das Leben. Etwa, als ich den Europäischen
Ministerrat vorbereiten musste.
Viele meiner Gesprächspartner waren
deutschsprachig. Es ist so viel einfacher,
wenn man sich ohne Dolmetscher
unterhalten, jemanden einfach
auf seinem Handy anrufen oder ihm
eine SMS in seiner Muttersprache
schicken kann. Außerdem erleichterte
es mir die Arbeit mit Österreich
und einigen osteuropäischen Staaten,
wo die Eliten oft Deutsch sprechen
können. So unterhielt ich mich auf
Deutsch mit meinen lettischen und
estnischen Kollegen.
Außerdem verdankte ich meinen
deutschen Sprachkenntnissen den
Posten als Landwirtschaftsminister.
Als mir Jacques Chirac 2004 dieses
Amt anbot, hat er mir erklärt, dass
meine Sprachkenntnisse ein entscheidendes
Kriterium darstellten. Er war
davon überzeugt, dass sich dies auf das
Verhandeln einer gemeinsamen Agrarpolitik
positiv auswirkte.
Wie erklären Sie sich, dass – verglichen
mit anderen französischen Regionen
– noch nicht so viele deutsche Touristen in
Ihr Departement kommen?
Das Departement Charente-Maritime
ist traditionell ein beliebtes Ziel
der Briten. Diverse Low-Cost-Airlines
fliegen von britischen Städten aus den
Flughafen von La Rochelle an. Viele
Engländer haben bei uns Ferienhäuser
gekauft. Vielleicht suchen die Deutschen,
die oftmals durch Frankreich
nach Spanien fahren, ein mediterraneres
Klima. Ich bedauere das. Denn
wir haben viel zu bieten: ein reiches
kulturelles Erbe, schöne Strände oder
unseren weltbekannten Cognac. Ich
werde nicht müde, dies gegenüber
deutschen Gesprächspartnern zu betonen.
So lade ich regelmäßig den deutschen
Botschafter in unsere Gegend
ein. Außerdem machen wir einiges im
Rahmen der deutsch-französischen
Städtepartnerschaften, die in unserem
Departement existieren.
Monsieur Bussereau, wir danken Ihnen
für das Gespräch.
Frankreich erleben · Juli / August 2013 · 35

UNTERWEGS IN FRANKREICH Atlantikküste
Eric Buron,
Direktor vor Ort
der Produktionsgesellschaft.
Rechte
Seite: Impressionen
aus dem Inneren
des Fort Boyard.
S. 35: Von Weitem
scheint das Fort
Boyard im Meer
zu schwimmen.
nachdem wie viele Länder im Fort Boyard drehen lassen.
Für Eric Buron, den Direktor vor Ort, ist das Fort
Boyard das außergewöhnlichste Fernsehstudio der Welt.
« Es ist wie ein großes Kreuzfahrtschiff aus Stein. Die Atmosphäre
für die Fernsehteams ist unvergleichlich. Wenn
draußen der Sturm tobt, suchen wir Schutz in den alten
Mauern. Wir fühlen uns hier wie in einer Familie. Das
Fort Boyard ist etwas ganz Besonderes », schwärmt er mir
vor. Niemand von den Mitarbeitern und Teilnehmern der
Shows schläft übrigens in der Festung. Jeden Tag pendelt
deshalb ein Schiff zwischen Festland und Fort.
Auch ich spüre bei meinem Besuch diese besondere
Aura des Ortes. Ganz besonders beeindruckt mich der
Blick vom Ausguck des Forts. Während der Regen gegen
die Scheiben schlägt, fühle ich mich wie im Nirgendwo.
Als ich wieder hinuntersteige, bemerke ich die wunderschönen
Treppenhäuser, die man so auch in einem edlen
Herrenhaus auf dem Festland vorfinden könnte. Eigentlich
schade, dass all dies für die Allgemeinheit nicht erlebbar
ist. Doch neben einem gewissen Mysterium um das
Fort, das man von Seiten der Produktionsfirma bewahren
will, würde eine Öffnung mit den notwendigen Sicherheitsvorkehrungen
Millionen kosten, die niemand hat. So
weiß ich auf der Rückfahrt mein eigenes Glück, das Fort
betreten zu haben, zu schätzen. Für alle anderen bleiben
die Bilder der Festung im Fernsehen.
Ile d’Aix, wo der Stress
auf dem Festland bleibt
« Die Leute auf der Ile d’Aix sind ein wenig speziell ».
Wie oft hörte ich diesen Satz von meinen Großeltern. Er
kommt mir wieder in den Sinn, als in an der Pointe de la
Fumée in Fouras die Fähre zur Ile d’Aix besteige. Mit an
Bord zwei Gymnasiastinnen. Auf der nur 186 Einwohner
zählenden Insel gibt es nur eine Grundschule, in der zurzeit
zehn Schüler jahrgangsübergreifend unterrichtet werden.
Danach müssen die Kinder zur Schule aufs Festland.
Kaum sind alle Passagiere an Bord, haben die Touristen
wie ich nur Augen für die schöne Umgebung, wohingegen
die beiden Schülerinnen bereits in einer Ecke des Schiffes
sitzen und mit ihren Hausaufgaben beginnen.
« Sieht Du die beiden Mädchen da vorne? », fragt meine
Sitznachbarin ihren Ehemann. « Die schauen sich noch
nicht einmal um, dabei ist es so schön hier. » Sie scheint
nicht verstanden zu haben, dass es sich um zwei Insulanerinnen
handelt, die jeden Tag diese Strecke mit dem Schiff
zurücklegen. Da beschleicht mich der Gedanke, dass es
vielleicht gar nicht die Bewohner der Ile d’Aix sind, die
« speziell » sind, sondern wir Festlandsmenschen, die immer
alles gleich beurteilen und deuten müssen, wenn auch
bisweilen falsch. Für die beiden Gymnasiastinnen ist die
Fähre, was für uns Stadtmenschen die U-Bahn oder der
Bus ist. Und wie viele Städter schauen dort noch aus dem
Fenster?
Während der 20-minütigen Überfahrt lese ich über
die Geschichte der Ile d’Aix. Wie auf den Nachbarinseln
ist sie ebenfalls von einer konfliktreichen Zeit zwischen
Franzosen und Engländern geprägt. Ludwig XIV. forderte
von Vauban auch für die Ile d’Aix die Konstruktion einer
Befestigungsanlage. Ein Auftrag, den dieser von 1691
bis 1693 erfüllte. Viele Jahre lang hielt sie den britischen
Angriffen stand, bis sie 1757 zur großen Überraschung in
weniger als einer Stunde von den Engländern komplett
zerstört werden konnte.
Im 19. Jahrhundert wollte Napoleon diese Schmach
vergessen machen und ließ von seinen Ingenieuren erneut
eine Festung errichten. Das Fort Liédot im Nordosten der
Insel stammt aus dieser Epoche. Allerdings wurde von
dem Fort niemals eine einzige Kanonenkugel abgefeuert.
Die Fähre erreicht die Insel. Ich packe mein Buch wieder
ein und bin gespannt, die Ile d’Aix zum ersten Mal
in meinem Leben zu betreten. Auf der Fähre waren keine
Autos, dafür ganz viele Fahrräder. Die gerade einmal
36 · Frankreich erleben · Juli / August 2013

Frankreich erleben · Juli / August 2013 · 37

UNTERWEGS IN FRANKREICH Atlantikküste
drei Kilometer lange und 600 Meter breite Ile d’Aix ist
ein noch größeres Fahrradfahrerparadies als die Ile de Ré
und die Ile d’Oléron. So leihe ich mir nach Verlassen des
Schiffes als erstes selbst ein Zweirad. Für zehn Euro pro
Tag zögere ich nicht lange.
Als ich den Fahrradverleiher jedoch frage, ob er gar
kein Fahrradschloss für mich habe, fängt dieser an zu
schmunzeln: « Ein Fahrradschloss, was wollen Sie denn
damit? Wer soll hier Ihr Fahrrad klauen? Wohin soll er
damit verschwinden? », fragt er mich, natürlich rhetorisch.
« Schlimmstenfalls könnte jemand Ihr Fahrrad verwechseln
oder kurz ausleihen. Aber hier findet man alles immer
wieder. » Ich merke, dass auf der Ile d’Aix andere Regeln
gelten als auf dem Festland.
In den folgenden Tagen entdecke ich eine Insel, die eigentlich
alles für einen perfekten Urlaub anbietet: schöne
Wanderwege, kleine einsame Buchten, Sand- und Muschelstrände,
Eichenwälder, rosenberankte Häuser, Austernfarmen,
viel frische Luft, alte Festungsmauern und
sogar einen Winzer. Was will man mehr?
Was mich allerdings am meisten beeindruckt, ist die
Atmosphäre. Überall, wo ich hingehe, werde ich von den
Einheimischen freundlich empfangen. Man lässt sich
schnell auf einen Plausch ein und ist gerne bereit, Einblicke
in das Inselleben zu geben. Natürlich kommt mir
dabei zugute, dass ich nicht im Juli oder August hier bin,
wenn mehr als 7.000 Tagesgäste die Insel bevölkern. Aber
selbst im Sommer ticken die Uhren auf der Ile d’Aix langsamer
als auf dem Festland. Der Stress, der heute die Welt
prägt, ist auf dem Festland geblieben. Auf der Ile d’Aix
lebt man entspannt.
Neben der schönen Natur und den herzlichen Menschen
wartet das Eiland mit drei Museen auf. Eines davon
ist das Musée Napoléon. Vor meiner Besichtigung bin ich
ein wenig skeptisch. Doch dann entpuppt sich der Besuch
als äußerst spannend, auch wegen der engagierten Museumsführerin
Lucette Moreau. Sie erklärt mir, dass die
Maison du Gouverneur, in der sich das Museum befindet,
38 · Frankreich erleben · Juli / August 2013

Oben links: Lucette
Moreau vom Musée
Napoléon, Franck
Speisser, der einziger
Austernzüchter
der Insel, Paul
Pécherat in seinem
botanischen Garten
und Hervé Gallet,
Perlmutthandwerker.
Oben rechts: Die
beiden Leuchttürme
der Ile d’Aix. Unten
links: Baby Plage
ganz im Osten der
Ile d’Aix. Linke Seite:
Der Hauptstrand
der Ile d’Aix. In der
Ferne erkennt man
das Fort Boyard.
Frankreich erleben · Juli / August 2013 · 39

UNTERWEGS IN FRANKREICH Atlantikküste
bis heute für Napoleon-Fans eine große Bedeutung hat.
Der Kaiser beauftragte den Bau dieses Gebäudes 1808, als
er sich auf der Ile d’Aix einfand, um das Verteidigungssystem
zu kontrollieren.
Es ist aber vor allem das Gebäude, in dem er seine
letzten Tage auf französischem Boden verbrachte, bevor er
am 13. Juli 1815 seinen Kapitulationsbrief an die Engländer
schrieb und anschließend nach Sankt Helena verbannt
wurde. Die Ile d’Aix und die Maison du Gouverneur waren
also das Letzte, was Napoleon von Frankreich gesehen
hat. Dies erklärt auch, warum Straßen, Plätze und Hotels
nach dem Kaiser und nach Schlachten von ihm benannt
sind. So heißt der größte Platz im Ort Place d’Austerlitz.
Lucette Moreau begleitet mich anschließend in das
zweite Museum der Insel, das gleich gegenüber liegt: das
Musée Africain. Es hat ebenfalls einen starken Bezug
zur Lokalgeschichte der Insel. Trotzdem ist das Gezeigte
erstaunlich. Präsentiert werden ausgestopfte Antilopen,
Krokodile, Löwen und diverse afrikanische Vögel sowie
Masken und Waffen aus Afrika. Der größte Stolz des
Hauses ist ein weißes Dromedar, auf dem Napoleon 1798
während seines Ägypten-Feldzuges saß.
Diese mehr oder weniger skurrilen Exponate wurden
vom Baron Gourgaud, der sie selbst auf Reisen in den Jahren
von 1913 bis 1931 sammelte, auf die Insel gebracht.
Baron Gourgaud ist ein Urenkel vom General Gourgaud,
dem letzten Adjutanten von Napoleon. Er war ein großer
Afrikaliebhaber. Dank seiner reichen US-amerikanischen
Ehefrau Eva Gebhart, Erbin eines großen Vermögens,
konnte er der Insel dieses Museum stiften. Er wollte den
Insulanern damit die Chance geben, virtuell durch die
Welt zu reisen.
Das war aber nicht die einzige Wohltat, die die beiden
für die Ile d’Aix in petto hatten. Da beide in die Insel verliebt
waren, kauften sie auch diverse verfallene Häuser auf,
um sie zu renovieren und so das architektonische Erbe der
Insel zu erhalten. Außerdem ermutigten sie die Insulaner,
sich gegenüber dem Tourismus zu öffnen und damit die Zukunft
der Insel abzusichern. Heute wären der Baron und die
Baronin sicherlich stolz, was aus « ihrer » Insel geworden ist.
Ohnehin sind es die Menschen, die die Ile d’Aix zu
einem ganz besonderen Ort machen. Dazu zählt neben
den bereits Genannten auch Hervé Gallet, der mit seiner
Familie noch eines der wenigen Perlmutt-Ateliers
in Frankreich betreibt. Oder Paul Pécherat, der einen
sehenswerten botanischen Garten auf der Insel besitzt,
den er gerne interessierten Besuchern zeigt. Oder Franck
Speisser, dem einzigen Austernzüchter der Insel, der seine
Ware zur Verkostung anbietet.
Als ich einige Zeit später bei einer Familienfeier meine
Großeltern wiedersehe, fragt mich meine Großmutter:
« Jetzt, wo Du alle Inseln kennst, welche bevorzugst Du? »
Ich zögere. Noch bevor ich eine diplomatische Antwort
gefunden habe, fügt sie hinzu: « Du hast Recht, warum
soll man sich immer für eine Sache entscheiden. » Ich werde
ihr nicht widersprechen.
Ganz oben: Das Musée
Napoléon. Darunter:
Im Inneren des Fort
Liédot. Darunter:
Exponate im Musée
Africain. Rechts: Alain
Burnet, Bürgermeister
der Ile d’Aix, vor
einem Plan der
Befestigungsanlagen
der Insel. Unten:
Das Fort Liédot.
40 · Frankreich erleben · Juli / August 2013

Saint-Lô
A84/E401
Die Inseln liegen vor der Küste von
La Rochelle und Rochefort. Aus den
meis ten Gegenden Deutschlands
so wie Österreich erreicht man die
Re gion am besten via Belgien bzw.
Ost frank reich, Paris und Tours. Aus
der Schweiz sowie dem äußersten
Süd westen Deutsch lands sollte man
Frank reich weiter südlich durchque
ren. Die Ile de Ré und die Ile
d’Oléron sind mit einer Brücke ans
Fest land angebunden. Die Ile Madame
erreicht man über eine Straße,
die nur bei Ebbe befahrbar ist. Zur Ile
d’Aix verkehren Fähren von Fouras
aus. Das Fort Boyard lässt sich nicht
besichtigen.
Ile de Ré …
… Berlin 1.540 km … Hamburg 1.390 km
… Köln 970 km … München 1.320 km
… Wien 1.720 km
… Zürich 1.000 km
Der nächste Flughafen ist in La Rochelle.
Er liegt in unmittelbarer Nähe
der Brücke zur Ile de Ré, wird aus dem
deutsch sprachigen Raum allerdings
nicht angeflogen und ist auch nicht
N12/E50
N176/E401 le Mont-Saint-Michel
Brest
Saint-Brieuc
ans Flugnetz von Air France angebunden.
Die nächsten größeren Flug-
Avenue Sadi Carnot Dinan A84
Office N12/E50 de Tourisme Rochefort Océan
häfen sind in Bordeaux und Nantes, N164 17300 Rochefort
Ile de Sein
die beide mit Air France via Paris aus
Telefon: +33 (0)5 46 99 08 60
Quimper
dem Pointe deutschsprachigen Raum ange
flogen werden. Außerdem N165/E60 flie gen
Ferme N24 aquacole de l’Ile Madame
D768
Rennes
du Raz
Transavia ab Berlin, Hop! ab Düs seldorf
und Volotea ab München non-
17730 Port-des-Barque
Elisabeth & Jean-Pierre Mineau
Lorient
Vannes
stop nach Nantes.
Telefon: +33 (0)5 46 84 12 67
N165/E60
Quiberon
Zu den Inseln gibt es keinen Zug verkehr.
Die nächsten Bahnhöfe sind in
La Rochelle und Rochefort.
www.iledere.com
www.ile-oleron-marennes.com
www.rochefort-ocean.com
www.ilemadame.com
Office de Tourisme de l’Ile de Ré
Rue des Embruns
17580 Le Bois-Plage-en-Ré
Telefon: +33 (0)5 46 09 00 54
Maison du Tourisme de l’Ile d’Oléron
et du Bassin de Marennes
22, rue Dubois Meynardie
17320 Marennes
Telefon: +33 (0)5 46 85 65 23
Lannion
La Baule
Saint-Malo
Dinard
St. Nazaire
Ile de Ré
Ile d‘Aix
Fort Boyard
Ile Madame
Ile d‘Oléron
A11/E60
Nantes
A83
Avranches
Clisson
A83
A87
Les Sables-d’Olonne
N11/E601
La Rochelle
E5/A10
E602/A837
Cholet
Niort
A
LESETIPPS FÜR AUSFLÜGE IN DIE UMGEBUNG
Montalivet
Ausgabe Nr. 40
Abteien, die sogar Kinder
begeistern
Kann der Besuch von
alten Klöstern aus
dem Mittelalter ein
spannender Ausflug
für die ganze Familie sein? Ja! Drei
Abteien in der Nähe von Poitiers und
Niort beweisen es. Außerdem lockt die
Hauptstadt der Region Poitou-Charentes
mit einem Besuch. Ein Erlebnisbericht.
Ausgabe Nr. 42
Cognac: Von betrunkenen
Spinnen und verdächtig
schwarzen Fassaden
Mit Cognac werden
gerne Lederclubsessel
vor einem knisternden
Kaminfeuer assoziiert, in denen man
es sich gemütlich macht, um mit
E5/A10
Freunden zu diskutieren, während man
Le Porge
eine Zigarre raucht. Cognac hat für Bordeaux
viele etwas Dekadentes. Doch anders
Cap-Ferret
als das Getränk liefert die Kleinstadt
A52/E72
Cognac, die im Westen Frankreichs
zwischen Poitiers und Bordeaux liegt,
auf den ersten Blick kein besonders
Mimizan
luxuriöses Bild ab. Vielmehr wirkt sie wie
eine typische Provinzstadt mit knapp E5-E70/A63
20.000 Einwohnern. Doch von diesem
Eindruck sollte man sich nicht in die Irre
führen lassen. Hinter einigen der dunklen
Hossegor
Fassaden verbergen sich wertvolle
France
Ausgabe Nr. 38
Die grünen Kanäle des Marais
Poitevin
An der Schnittstelle
der drei Departements
Vendée, Deux-Sèvres
und Charente-
Maritime befindet sich eine der
beeindruckendsten Landschaften
Frankreichs, der Marais Poitevin. In
diesem riesigen grünen Sumpfgebiet
westlich der Stadt Niort fungieren Kanäle
als Straßen und es gibt Boote anstatt
Autos. Selbst das präziseste GPS-System
schafft es nicht, einem Ruderer, der
sich in den über 100 mehr oder weniger
schiffbaren Wasserläufen verfahren hat,
den Weg zu weisen. Mehr als anderswo
kommt es einem im Marais Poitevin so
vor, als wäre die Zeit stehen geblieben.
Schätze. Je schwärzer Biarritzdie Bayonne Fassade, desto
Hendaye
A64/E80
größer sogar die Schätze. Dies ist eines
Sare
der Geheimnisse, Donostia- das man bei einem
Pau
Besuch vor S. Ort Sebastian erfahren kann.
Pamplona
INFORMATIONEN ZUR BESTELLUNG DIESER UND ANDERER AUSGABEN FINDEN SIE AUF SEITE 90.
Spanien
Frankreich erleben · Juli / August 2013 · 41

UNTERWEGS IN FRANKREICH Hotel
Hôtel Napoléon
Eine Wohlfühlinsel auf der Insel
Als der Baron und die Baronin Gourgaud, die sich in die Ile
d’Aix verliebt hatten, in den 1930er-Jahren dafür sorgten,
dass sich die Insel dem Tourismus öffnete, um damit neue
wirtschaftliche Perspektiven zu schaffen, war beiden klar, dass es dafür
nicht an einem guten Hotel fehlen dürfte. So wurde das Hôtel
Napoléon geboren, das den Gästen ein würdiges Umfeld für ihren
Urlaub bieten sollte.
Der Hotelname wurde als Hommage an Napoleon gewählt, der
auf der Insel ohnehin allgegenwärtig ist. Das Haus befindet sich
zudem an der großen und symbolträchtigen Place d’Austerlitz.
Der Platz erinnert mit seinem Namen an eine Schlacht, die als
taktisches Meisterwerk des Kaisers gilt. Bis heute ist das Haus
mit seiner Steinfassade und seinen grauen Fensterläden eines der
schönsten am Platz.
Nach den erfolgreichen Anfangsjahren lief die Herberge später
immer schlechter. Der Niedergang zeichnete sich ab. Zu abhängig
war man von der allgemeinen touristischen Frequentation der Ile
d’Aix. Von 2007 bis 2010 wurde das Haus schließlich komplett
geschlossen. Es hätte ein Ende für immer sein können. Doch
dann entdeckte das Hotelierehepaar Martine und Noël Bourdet,
welches auf der benachbarten Ile de Ré bereits das Hôtel Océan in
Blois-Plage-en-Ré betreibt, dieses Haus. Sie bewarben sich beim
Freundesverein der Ile d’Aix, in deren Eigentum sich das Gebäude
befand, um die Wiedereröffnung des Hotelbetriebs.
« Wir sind seit 30 Jahren auf der Ile de Ré aktiv und haben dort
ein gut laufendes Hotel. Wir haben im Sommer oft auf die Ile d’Aix
übergesetzt, mit unseren Kindern und mit Freunden. Als wir von
dem geschlossenen Hotel erfuhren, dachten wir uns, dass man daraus
etwas machen könnte », erklärt Noël Bourdet, froh, sich für
ein Interview in dem frisch renovierten Salon des Hauses treffen zu
können. Seine Frau Martine stimmt ihm zu. Auch sie ist glücklich
über das Erreichte.
Die Herausforderung war nicht gering. Um aus dem alten verstaubten
und geschlossenen Hôtel Napoléon ein modernes 3-Sterne-Hotel
zu machen, waren Bauarbeiten notwendig, die ein Jahr
lang dauerten. Das Innere des Gebäudes gestaltete man dabei fast
komplett neu. Alte Mauern wurden eingerissen, neue gebaut. Denn
nicht nur die Komfortansprüche der Gäste sind gestiegen, auch alle
Sicherheitsvorschriften aus heutiger Zeit mussten erfüllt werden.
Doch trotz der umfassenden Sanierung wurden Spuren der Vergangenheit
in das neue Hotel integriert. Etwa ein beeindruckender
Weinkeller, den man durch einen Glasfußboden vom Restaurant
aus sieht. Die Investitionskosten beliefen sich insgesamt auf eine
Million Euro.
« Die Umbauzeit war lang und schwierig », blickt Martine zurück,
« aber wir hatten viel Unterstützung. So halfen uns die Fischer
und Fährleute, Baumaterial mit ihren Booten auf die Insel zu brin­
42 · Frankreich erleben · Juli / August 2013

gen. Denn eine solche Grundsanierung auf einer
kleinen Insel ist nicht einfach. Außerdem wollten
wir ein wenig die Gewohnheiten brechen und ein
zeitgenössisches Design schaffen. Wir wollten
beweisen, dass ein moderner Einrichtungsstil die
Authentizität des Ortes nicht stört. » Ein Versuch,
der gelungen ist. Das neue Hôtel Napoléon
versteht es, moderne Designelemente perfekt mit
der alten Bausubstanz in Einklang zu bringen. So
wirken die Stühle von Philippe Starck in keiner
Weise unpassend auf dieser Insel, die sonst eher
einen rustikalen Stil pflegt.
Als Gast stehen einem 18 Zimmer und eine
Suite zur Verfügung. Das Dekor ist durchweg
elegant und modern, die Betten sind neu und
komfortabel. Außerdem sind die Zimmer angenehm
geräumig und die Badezimmer stehen in
puncto Design dem Rest in nichts nach. Zwar
fehlen Badewannen, doch dies ist eine bewusste
Entscheidung gewesen, denn Wasserknappheit
ist im Hochsommer ein großes Thema auf der
Ile d’Aix. Das kostbare Nass muss durch Rohrleitungen
vom Festland auf die Insel gepumpt
werden.
Für kulinarische Genüsse sorgt das Hotelrestaurant
« Chez Joséphine ». Die Küche hat sich
lokalen und frischen Produkten verschrieben.
Insbesondere die Fischgerichte sind köstlich. Die
Fischsuppe zeigt ganz besonders die Qualität der
Küche. Der Tagesfisch lohnt ebenso einen Versuch.
Natürlich stehen auch die für die Ile d’Aix
typischen Austern auf der Speisekarte, in diesem
Fall begleitet von einer würzigen Wurst. Nicht
zu vergessen die Desserts, die so manche Überraschung
für den Gaumen bereithalten.
« Wir haben hier eine nicht ganz gewöhnliche
Herberge geschaffen », sind die beiden Gastgeber
überzeugt. Recht haben sie. Man würde ein
solches Design-Boutique-Hotel nicht auf der Ile
d’Aix vermuten. Erfreulich sind zudem die moderaten
Preise.
Wenn man im Hôtel Napoléon sein Nachtlager
aufschlägt, sollte man auf keinen Fall verpassen,
es sich am Ende des Tages, wenn die Sonne
am Horizont untergeht, auf der Terrasse des
Hotelrestaurants bequem zu machen und einen
Aperitif zu genießen. Man sieht dann, wie die
letzten Tagesbesucher zur Fähre eilen, um noch
aufs Festland zurückzukommen. Spätestens in
dem Moment weiß man, welches Privileg es ist,
über Nacht bleiben zu dürfen und die Insel fast
für sich alleine zu haben. Allerdings wird man
an einem der folgenden Tage die gleiche Fähre
nehmen müssen. Bis dahin kann man es sich im
Hôtel Napoléon jedoch so richtig gut gehen lassen.
Hôtel Napoléon
Rue Gourgaud
17123 Ile d’Aix
Telefon: +33 (0)5 46 84 00 77
www.hotel-ile-aix.com
DZ ab 80 Euro, Suite ab 100 Euro
19 Zimmer, Restaurant, kostenloses WLAN
Frankreich erleben · Juli / August 2013 · 43

UNTERWEGS IN FRANKREICH Paris
Monnaie de Paris
Teil 1: Quai de Conti, eine Fabrik hinter königlicher Fassade
Auch im touristisch stark erschlossenen und viel beschriebenen Paris gibt es noch so
manche Überraschung. Eine befindet sich direkt an der Seine gegenüber
dem Louvre. Hinter einer herrschaftlichen Fassade aus dem 18. Jahrhundert
verbirgt sich Frankreichs älteste staatliche Institution, die Münzprägeanstalt
des Landes. Eine Einrichtung, deren genaue Aktivität in so
zentraler Lage nur wenige erahnen.
44 · Frankreich erleben · Juli / August 2013

11, quai de Conti ist eine der erstaunlichsten Adressen
der französischen Hauptstadt. Sie bezeichnet
ein Gebäude, an dem viele Besucher der Stadt
vorbeikommen, sei es bei einem Spaziergang entlang der
Seine oder während einer Schiffstour auf dem Fluss, ohne
wahrscheinlich zu erraten, was sich hinter der Fassade genau
verbirgt. Von außen wirkt das Gebäude vor allem herrschaftlich.
Man würde ein Ministerium oder die Botschaft eines
reichen Landes hinter den Mauern vermuten. Die Fassade
zur Seine ist stolze 117 Meter lang. Vornehme Räume liegen
dahinter sowie eines der schönsten Treppenhäuser der Stadt.
Insgesamt nimmt das ganze Areal sogar eine Fläche von 1,2
Hektar ein, und dies mitten im 6. Arrondissement, wo der
Quadratmeterpreis für Grundstücke und Immobilien einer
der höchsten der Metropole ist.
Das alles wäre aber nicht wirklich aufsehenerregend,
zumal man in Paris gerade in diesem Bereich der Stadt an
majestätische Bauwerke gewöhnt ist. Die wahre Überraschung
liegt nicht im Äußeren, sondern in der Nutzung
des Gebäudes. Denn hinter der Adresse 11, quai de Conti
verbirgt sich eine der letzten industriellen Wirkungsstätten
inmitten des Zentrums der Weltstadt, zudem eine mit
langer Historie und von einst großer strategischer Bedeutung.
Es handelt sich um die Münzprägeanstalt von Paris.
Die Produktionsaktivitäten sind jedoch so diskret,
dass selbst einige Anrainer kaum wissen, was hinter den
Mauern der Münze von Paris vor sich geht. Jeden Tag
werden von hochqualifizierten Mitarbeitern dank beeindruckender
Maschinen und bei Temperaturen von bis zu
650 Grad Münzen und Medaillen geprägt. Monnaie de
Paris ist im Laufe der Jahrhunderte eine Marke mit einem
exzellenten Ruf in der Welt geworden. Die Münzen aus
Paris gelten mit als die besten, die es gibt.
Um zu verstehen, warum sich eine solche Produktionsstätte
inmitten der Innenstadt befindet und warum
die Münzprägeanstalt so renommiert ist, muss man einen
Blick in die Vergangenheit werfen. Am 25. Juni 864 traf
Karl II., Karl der Kahle genannt und Enkel von Karl
dem Großen, eine wichtige Entscheidung: Er befahl die
Neuordnung und Zentralisierung der Münzenproduktion
im Königreich, um damit auch dem wachsenden Umlauf
gefälschter Münzen Einhalt zu gebieten. Damit schuf er
die älteste, heute noch bestehende Institution des Landes.
Die Münze von Paris war geboren, auch wenn sie damals
noch nicht so hieß.
Im Laufe der Jahrhunderte wurde das Münzwesen im
Land immer ausgereifter. Im 14. Jahrhundert eröffnete in
Paris eine Münzwerkstatt. Die Räume der Fabrikationsstätte
waren nicht sehr prestigevoll. Es handelte sich um
ein paar Altbauten, die aber einer heute noch existierenden
Straße, der Rue de la Monnaie, ihren Namen gaben.
Doch angesichts der wirtschaftlichen Entwicklung des
Landes und der immer größer werdenden Bedeutung von
Geld als Zahlungsmittel wurden die Räume zu eng. Man
Frankreich erleben · Juli / August 2013 · 45

UNTERWEGS IN FRANKREICH Paris
Monnaie de Paris in Zahlen
2 Produktionsstätten: Paris und Pessac bei Bordeaux
500 Mitarbeiter, davon 350 Arbeiter
traf deshalb die Entscheidung, dass ein neues Gebäude für
die Münzprägeanstalt errichtet werden müsste, das zudem
würdevoller sein sollte als die alte Werkstatt.
Diverse Standorte wurden unter die Lupe genommen.
Zunächst präferierte man die Place de la Concorde. Doch
dann wurde entschieden, die neue Münze von Paris am
Ufer der Seine am Quai de Conti unweit der alten Einrichtung
zu konstruieren. Der Standort war sehr repräsentativ.
Es hatte zuvor sogar Pläne von der Stadt gegeben, an
der Stelle ein neues Rathaus zu bauen. Außerdem erleichterte
die Lage direkt am Fluss
den Transport der für die
Münzprägung notwendigen
Rohstoffe.
Zur Realisierung des Projektes
wurde ein Architekturwettbewerb
ausgerufen,
den der Architekt Jacques-
Denis Antoine gewann. Den
Grundstein legte man am
30. April 1771 und am 20.
Dezember 1775 wurde die
Münze von Paris eingeweiht.
Die Architektur des Gebäudes galt von Beginn an als
gelungen und wurde ein Referenzobjekt des damaligen
Stils. Besonders gut gefiel dabei, dass die neue Münzprägeanstalt
von außen eher wie ein majestätisches Palais
denn eine Fabrik aussah. Jacques-Denis Antoine hatte es
verstanden, die Erfordernisse eines modernen Produktionsprozesses
mit dem Repräsentationsanspruch einer
solch ehrwürdigen Institution, schließlich ging es um die
Macht des Königs, in Einklang zu bringen.
Ein Geniestreich, der bis in die Gegenwart beeindruckt.
Wenn man heute die Münze von Paris durch das
Haupttor betritt und sich im Ehrenhof befindet, taucht
man in eine vom Verkehrslärm geschützte Welt ein, die
mitnichten an eine Fabrik erinnert. Dabei sind das Herz
des Gebäudes unverändert die Räume, in
denen Münzen und Medaillen geprägt
1,5 Milliarden geprägte Münzen pro Jahr
100.000 geprägte Medaillen pro Jahr
120.000 geprägte Goldmünzen pro Jahr
130.000 produzierte Auszeichnungen pro Jahr
36,5 Tonnen eingekauftes Silber pro Jahr
werden.
Als Frankreich noch ein Königreich
war und die Münzen noch von Menschenhand
geprägt wurden, verließen
einige Millionen Münzen pro Jahr die
Einrichtung. Durch die Industrialisierung
und den Einzug neuer Techniken
und Maschinen stieg diese Zahl im 19.
und 20. Jahrhundert steil an. So stellte
man 1970 bereits 383 Millionen Stücke
her.
Allerdings ging auch der technologische Fortschritt
nicht spurlos an der Münze von Paris vorbei. So verlagerte
man 1973 das Tagesgeschäft nach Pessac, in einen Vorort
von Bordeaux. In schmucklosen Fabriken werden dort
heute rund 900 Millionen französische Euro-Münzen sowie
die Münzen anderer Staaten wie etwa die von Oman,
La Monnaie de Paris
11, quai de Conti
75006 Paris
Telefon: +33 (0)1 40 46 56 66
www.monnaiedeparis.fr
Thailand, Costa Rica oder Madagaskar geprägt.
Trotzdem hat das Pariser Stammhaus seine ursprüngliche
Bestimmung nicht verloren. Zwar sind die Maschinen
nicht mehr so stark im Einsatz wie vor 1973, doch am
Quai de Conti wird bis heute geprägt. Heute entstehen
Münzen aus Edelmetallen, Medaillen, Auszeichnungen
ziviler und militärischer Art sowie Schmuck. Die Münze
von Paris wird für ihr Know-how und ihre Qualität rund
um den Globus geschätzt. In der Welt des Luxus und der
Kunst hat sie sich einen Namen gemacht. Ein Großteil
der Produktion aus Paris geht
an Sammler. So prägte man
beispielsweise aus Anlass
der Euro-Einführung 5.000
Francs-Münzen aus Silber
und Gold, die der Designer
Philippe Starck entworfen
hatte.
Der eigentliche Produktionsprozess
veränderte sich
dabei im Laufe der Zeit gar
nicht so stark wie man glauben
könnte. Die Pläne von
Jacques-Denis Antoine sahen vor, dass die Aufteilung
der Räume den einzelnen Produktionsschritten folgte.
Damals war das ein geradezu revolutionärer Ansatz, der
bis heute aber nichts an Aktualität eingebüßt hat. Man
versteht, warum der Architekt nach Fertigstellung der
Münze von Paris von der Schweiz gebeten wurde, die
Münzprägeanstalt von Bern zu errichten.
In der Münze von Paris ist man stolz auf die eigene
Vergangenheit. So stammt das älteste Werkzeug, das sich
bis heute in den Räumen der Institution befindet, aus dem
Jahre 1496. Das ist aber nur ein Beispiel einer 300.000
Werkzeuge umfassenden Sammlung. Viele dieser Gegenstände
haben eine ganz besondere Geschichte. So gibt es
eine Prägemaschine, die aus geschmolzenen Kanonen aus
der Schlacht von Austerlitz hergestellt
wurde.
Auch wenn man in den Sälen der
Münze von Paris die Geschichte atmen
hört, so will sich die Institution nicht auf
den Lorbeeren der Vergangenheit ausruhen.
Die in einem Palast untergebrachte
Fabrik der Republik hat Großes vor.
Unter dem Namen « MétaLmorphoses »
gestaltet man gerade den Pariser Stammsitz
um, damit ein neues Kulturviertel
im Herzen der französischen Hauptstadt
entsteht, das sich der Öffentlichkeit gegenüber stärker öffnet
als bisher. Das Abenteuer der Münze von Paris geht
also weiter.
Lesen Sie in der kommenden Ausgabe über die Münz pro duktion in
Pessac und in der darauffolgenden Ausgabe über die detaillierten
Pläne für das Projekt MétaLmorphoses.
46 · Frankreich erleben · Juli / August 2013

Oben: Das Gebäude der Münzprägeanstalt von der Seine
aus gesehen sowie der Ehrenhof und das Ehrentreppenhaus.
Unten: Das Innere erinnert eher an ein Schloss als an eine
Fabrik. Unter anderem werden hier wertvolle Auszeichnungen
hergestellt. S. 44: Der Salon Guillaume Dupré mit einem
Deckengemälde von J-J Weerts. S. 45: Die Prägung
besonderer Münzen bedarf zum Teil der Handarbeit.
Frankreich erleben · Juli / August 2013 · 47

UNTERWEGS IN FRANKREICH Bordeaux
48 · Frankreich erleben · Juli / August 2013

Im letzten Jahrzehnt haben sich viele französische Städte einer
Verjüngungskur unterzogen. Allerorts wurden Plätze neu angelegt,
Straßen saniert und Fassaden gesäubert. Oft diente die Errichtung
eines Straßenbahnnetzes – die Tram erfährt in letzter Zeit eine unglaubliche
Renaissance in Frankreich – als Initialzündung für eine Stadterneuerung.
Bauarbeiter leisten also in vielen Städten des Landes ganze Arbeit, doch kaum
eine Stadt hat sich derart verändert wie die Weinmetropole im Süd westen des
Landes. Bordeaux erlebte in den letzten zehn Jahren eine Metamorphose, die
die Stadt heute zu einer der schönsten und attraktivsten in ganz Frankreich
macht. Eine Liebeserklärung an eine Metropole, die sich neu erfunden hat.
Frankreich erleben · Juli / August 2013 · 49

UNTERWEGS IN FRANKREICH Bordeaux
Oben im Uhrzeigersinn: Die Rue Notre-Dame im Szeneviertel Les Chartrons. Jean-Philippe auf seinem Balkon mit Blick auf die Place
du Parlement. Skatbordanlage am Ufer der Garonne. Die ultramoderne Straßenbahn der Stadt. Rechte Seite: Place du Marché
des Chartrons. S. 48/49: Frachtschiffe kommen nicht mehr bis ins Zentrum von Bordeaux, Kreuzfahrtschiffe dafür immer öfter.
Wenn Jean-Philippe auf seinem Balkon steht, liegt
ihm das heitere Leben von Bordeaux im wahrsten
Sinne des Wortes zu Füßen. Seine gemütliche
Zwei-Zimmer-Wohnung in der vierten Etage eines
Wohnhauses aus dem 18. Jahrhundert liegt direkt an der
Place du Parlement, einem der Hauptplätze der Altstadt.
Gerade im Sommer pulsiert das Leben auf dem von Restaurants
und Bistros gesäumten Platz bis tief in die Nacht.
Dann genießen Einheimische und Touristen die warmen
Sommerabende auf den Terrassen der Gastronomiebetriebe.
Jean-Philippe nimmt das Treiben an solchen
Abenden als eine gleichmäßige Geräuschkulisse wahr.
Doch den aus Toulouse stammenden Opernsänger,
der am Grand Théâtre von Bordeaux fest angestellt ist,
stört das nicht. Er freut sich vielmehr darüber, dank eines
alten Mietvertrages eine bezahlbare Bleibe in so zentraler
Lage zu besitzen – zu seiner Arbeitsstelle sind es nur
wenige Minuten zu Fuß. Denn eine Wohnung an der
Place du Parlement ist heute fast unbezahlbar geworden.
Vorbei sind die Zeiten, in denen die Fassaden von Bordeaux
schwarz waren, man in der Altstadt auf merkwürdige
Typen traf und überall ein wenig Endzeitstimmung
herrschte. Damals in den 1980er- und 1990er-Jahren war
Bordeaux eine Stadt verblichener Schönheit. Kaum einer
hätte sich damals ausgemalt, welche Magie diese Stadt
einige Jahre später ausstrahlen würde.
Jean-Philippe weiß, dass er mit seiner Wohnung Glück
hat. Er weiß auch, dass die Veränderungen, die Bordeaux
in den letzten zehn bis 15 Jahren erlebte, ihre Schattenseiten
haben, etwa steigende Mieten in der Innenstadt. Doch
wie die meisten anderen Einwohner der Weinmetropole
möchte er den Erneuerungsschub trotzdem nicht missen.
Keiner wünscht sich die dunklen Fassaden, die verlassenen
Gassen und die deprimierende Atmosphäre von
früher zurück. Zudem sind die Mieten trotz des Anstiegs
im Vergleich zu anderen französischen Städten insgesamt
immer noch recht moderat. Dies zeigt auch eine kürzlich
vom Meinungsforschungsinstitut BVA veröffentlichte
Umfrage, wonach Bordeaux nach Paris und vor Toulouse
die beliebteste Stadt der Franzosen ist.
Nicht weit von Jean-Philippes Wohnung entfernt, liegt
ein weiterer Platz, der wie kein anderer die Erneuerung
der Stadt symbolisiert: die Place de la Bourse. Der Platz
ist so etwas wie die gute Stube von Bordeaux. An ihm liegen
die Handelskammer sowie das Nationale Zollmuseum
(Musée National des Douanes). Wer in den 1990er-Jahren
auf dem Platz stand, befand sich inmitten von parkenden
Autos. Dazu der Lärm einer lauten Uferstraße. Die Fassaden
der angrenzenden Gebäude waren wie überall tiefschwarz.
Kurzum, die Place de la Bourse war alles andere
als repräsentativ oder ein angenehmer Ort zum Verweilen.
Wie anders die Situation heute: Die Autos sind vom
50 · Frankreich erleben · Juli / August 2013

Platz verbannt worden. Die Gebäude wurden aufwendig
saniert und verströmen wieder ihre ganze Pracht. Die
Uferstraße ist verkehrsberuhigt und die ultramoderne
Tram, die heute entlang der Garonne fährt, bildet einen
wunderschönen Kontrast zum historischen Ensemble.
Gerade abends, wenn die Fassaden kunstvoll illuminiert
werden und Spaziergänger den Platz bevölkern, kann man
hier stundenlang dem Treiben zuschauen, ohne sich auch
nur eine Minute zu langweilen. Die Place de la Bourse ist
nicht mehr wiederzuerkennen.
So wie an diesen beiden Plätzen hat sich die Stadt fast
überall verändert. Es gibt kaum eine Straße in der Innenstadt,
die nicht neu gepflastert wurde. Kaum eine Fassade,
die nicht gesandstrahlt wurde und nun wieder hell leuchtet.
Kaum ein Platz, der jetzt nicht zum Verweilen einlädt
und von parkenden Autos befreit wurde. Bordeaux hat
sich schick gemacht und dabei seine alte Größe wiedergefunden.
Ein weiterer Höhepunkt der Stadterneuerung ist das
neu angelegte Ufer der Garonne. Der Fluss war die einstige
Lebensader der Hafenstadt, die durch Wein- und Sklavenhandel
reich wurde. Wo früher eine schnellstraßenartige
Uferstraße und verlassene Brachflächen für Ödnis sorgten,
ist heute eine einzigartige Promenade entstanden, auf der
man kilometerlang flanieren kann. Mit viel Geschmack hat
die Stadtverwaltung den Uferstreifen neu angelegt. Schön
gestaltete Grünflächen wechseln sich mit Einrichtungen
für sportliche Aktivitäten ab. Design-Laternen hüllen
abends alles in ein sanftes Licht. Es gibt nicht viele Städte
auf der Welt, die eine so attraktive Promenade besitzen.
Entlang der Kais wurden zudem drei Anlegestellen für
Kreuzfahrtschiffe eingerichtet. Es ist ein ganz besonderes
Erlebnis, wenn die Ozeanriesen direkt im Zentrum anlegen.
Dann wird für ein paar Stunden eine Wunde der Stadt
geschlossen, die auch der von Bürgermeister Alain Juppé
initiierte Stadterneuerungsprozess nicht heilen konnte.
Denn viele Bordelais bedauern, dass ihre Stadt nicht mehr
das besitzt, was sie einmal groß machte: einen Hafen.
Zwar steuern auch heute noch Frachtschiffe Bordeaux
an, doch es sind viel weniger als früher. Außerdem, und
das ist der wichtigere Punkt, befinden sich die Hafenanlagen
nun weit außerhalb der Stadt flussabwärts in Richtung
der Mündung der Gironde. Anders als Hamburg,
das ebenfalls im Landesinneren liegt, schaffte Bordeaux
es nicht, seinen Hafen in die Moderne zu retten. Ein
Trauma, das wohl nur mit der Zeit verschwinden wird.
Ein Zurück wird es jedenfalls nicht mehr geben – außer
für ein paar Stunden, wenn mal wieder ein Kreuzfahrtschiff
in die Stadt kommt. Außerdem verkehren ab
diesem Jahr als kleiner Trost zwei umweltfreundliche
Katamarane im öffentlichen Linienverkehr (BatCub) auf
der Garonne.
Doch der Verlust des Hafens hat auch seine positiven
Seiten. Dadurch wurde nicht nur die Anlage der Flaniermeile
entlang der Garonne ermöglicht, die von typischen
Fassaden aus dem 18. Jahrhundert gesäumt wird, sondern
auch eine neue Nutzung ehemaliger Hangars nördlich der
Innenstadt. Wo früher Waren lagerten, befinden sich heute
Geschäfte und Gaststätten. Der « Quai des Marques »
genannte Shoppingkomplex besteht aus 34 Boutiquen, die
auch sonntags geöffnet sind, und 13 Restaurants. Er ist
zu einem neuen Anziehungspunkt im Norden der Stadt
geworden.
Diese Hangars sind aber erst der Vorbote eines noch
Frankreich erleben · Juli / August 2013 · 51

UNTERWEGS IN FRANKREICH Bordeaux
viel spannenderen Projektes. Denn etwas weiter nördlich
davon wird gerade um ein altes Hafenbecken herum eine
moderne Hafencity entwickelt. Als erstes Symbol dieses
neuen Stadtteils wurde Anfang des Jahres eine neue Brücke
über die Garonne eröffnet, der Pont Jacques Chaban-
Delmas. Die futuristische Brücke, deren Mittelstück sich
hochfahren lässt, damit auch zukünftig Kreuzfahrtschiffe
bis in die Innenstadt von Bordeaux navigieren können, ist
das moderne Gegenstück zum altehrwürdigen Pont de
Pierre, der symbolträchtigen Brücke in der Innenstadt.
Dank der neuen Brücke soll die Verkehrssituation im Norden
von Bordeaux verbessert und ein Zusammenwachsen
der beiden Uferseiten gefördert werden.
Außerdem dient sie der Erschließung der neuen
Hafencity, den Bassins à flots. Auf Brachflächen entstehen
rund um ein altes Hafenbecken Hotels, Geschäfte,
kulturelle Einrichtungen und viele Wohnungen. Wenn
alles fertig ist, sollen 10.000 Menschen in diesem neuen
maritimen Stadtteil wohnen. Bordeaux folgt mit diesem
städtebaulichen Projekt bekannten Vorbildern aus anderen
Hafenstädten wie Hamburg, London, Oslo oder Amsterdam.
Die Fassaden aus dem 18. Jahrhundert, für die
Bordeaux bekannt ist, erhalten an dieser Stelle einen zeitgenössischen
Kontrapunkt. Die Stadt erfindet sich noch
einmal ganz neu.
Einer der architektonischen Leuchttürme der neuen
Hafencity wird die Cité des civilisations du vin. Das
vom französischen Architekturbüro X-TU entworfene
Gebäude soll für Bordeaux das werden, was das Guggenheim-Museum
für Bilbao ist: eine Ikone der modernen
Architektur, die neugierige Touristen an die Garonne
lockt. Inhaltlich wird es in dem Zentrum um Wein gehen,
einem der Trümpfe der Stadt. Schließlich ist Bordeaux
das Zentrum eines der wichtigsten Weinanbaugebiete
der Welt. Errichtet wird das neue Weinzentrum direkt
an einer Schleuse, die das alte Hafenbecken mit der Garonne
verbindet. Die vom Fluss sichtbare Stadtsilhouette
bekommt ein neues Wahrzeichen. Die Eröffnung ist für
Mai 2015 geplant.
Ein Termin, den Serge mit besonderer Freude erwartet.
Vor einigen Jahren hat der Bankangestellte unweit
der Bassins à flots ein Haus gekauft. Hier, in den nördlichen
Ausläufern der Innenstadt, werden die Straßen
meist von zwei- bis dreigeschossigen Gebäuden gesäumt,
die Makler neudeutsch wohl als Townhouses vermarkten
würden.
Wie seine Nachbarn hat Serge viel Geld in die Renovierung
des Anwesens gesteckt. Die Fassade musste
grundgereinigt werden. Ein kostspieliges Unterfangen, da
der in Bordeaux verwendete Sandstein besonders behutsam
saniert werden muss. Außerdem ließ er die Fenster
und Fensterläden erneuern, alle Stromleitungen im Haus
ausbessern, Rohre auswechseln und noch vieles mehr
renovieren. Investitionen, die sich aber gelohnt haben
dürften. Denn seit die Pläne für die Hafencity bekannt
wurden, steigen die Immobilienpreise in diesem Viertel.
Was könnte einen Hausbesitzer mehr erfreuen?
Eine Entwicklung, welche etwas weiter südlich, also
zwischen der Innenstadt und der neuen Hafencity, bereits
vor einigen Jahren eingesetzt hat. Es handelt sich um den
Stadtteil Les Chartrons, « dem » Szeneviertel von Bordeaux.
Wer in diesem Viertel wohnt, hat es im Leben zu
etwas gebracht, will aber im Alltag trotzdem nicht auf ein
urbanes Umfeld verzichten. Les Chartrons ist so etwas
wie der Prenzlauer Berg von Bordeaux. Viele Kreative und
Intellektuelle haben sich in diesem historischen Viertel
Unten: Simulation der neuen Hafencity, den Bassins à flots, mit dem
neuen Weinmuseum. Rechte Seite im Uhrzeigersinn: Das Hotel
von Patrick Demolin. Jean-Philippe Cache in seiner Boutique.
Ein Kreuzfahrtschiff passiert den neuen Pont Jacques Chaban-
Delmas. BatCub eröffnet den Linienverkehr auf der Garonne. Die
neu angelegte Promenade am Fluss. Der « Quai des Marques ».
52 · Frankreich erleben · Juli / August 2013

mit seinen herausgeputzten, aber noch immer charmanten
Gassen niedergelassen.
Das Herz des Viertels bildet der Platz mit einer alten
Markthalle, die Place du Marché des Chartrons. Auch
die nahe Rue Notre-Dame ist sehr beliebt. An ihr liegen
diverse Boutiquen mit Designmöbeln und Dekorationsgegenständen.
Eine von ihnen wird von Jean-Philippe Cache
betrieben. Der Pariser war das Leben in der Hauptstadt
leid und suchte in Bordeaux nach einer neuen Herausforderung.
Für seinen neuen Laden schaute er sich viele freie
Geschäfte überall in der Stadt an. Doch am Ende gab es
keinen Zweifel für ihn: seine neue Boutique musste in Les
Chartrons eröffnet werden. Seitdem bietet er in der Rue
Notre-Dame Designgegenstände an.
Dass das Viertel die Spielwiese für Menschen ist, die
den Mut für Neues haben, zeigt auch das Beispiel von Patrick
Demolin. Einst in der Modewelt zu Hause, hat sich
der 48-Jährige vor einigen Jahren einen Kindheitstraum
erfüllt: die Eröffnung eines eigenen kleinen Boutique-
Hotels in Les Chartrons. Ein Hotel, wie er es sich immer
selbst gewünscht hat.
Doch damit nicht genug. Das Hotel mit seinen neun
Zimmern und drei Suiten ist längst am Markt etabliert
und läuft quasi von allein. Patrick Demolin hat also Zeit
für neue Abenteuer. Es ergab sich, dass der Hotelier ein
paar Meter von seinem Hotel entfernt ein weiteres Haus
erwerben konnte. Ein Haus, das für Bordeaux nicht typischer
sein könnte: Im Erdgeschoss, das tief in die Fläche
geht, wurde früher Wein gelagert, schließlich sind es von
hier nur wenige Meter bis zur Garonne, von wo aus der
Wein in die ganze Welt verschifft werden konnte. In der
ersten Etage des Vorderhauses befanden sich die repräsentativen
Räume eines Weinhändlers. In der zweiten Etage
die Schlafräume. Im Hinterhaus, das sich über dem Weinlager
im Erdgeschoss befindet, wohnten die Bediensteten.
Bis vor kurzem nutzte einer der renommiertesten
Weinhändler der Stadt das Erdgeschoss noch als Lager
für sein Geschäft in der Innenstadt. Doch dann wurde die
Tram gebaut und die Lkws konnten die Seitenstraße nicht
mehr verlassen. So konnte Patrick Demolin das Gebäude
kaufen. Bisher nutzt er vor allem das Erdgeschoss als
Parkplatz für seine Hotelgäste. Doch er hat mit diesem
ehrwürdigen Haus Großes vor und plant die Eröffnung
einer zweiten Herberge. Dieses Mal für Gäste, die ein
paar Tage länger in der Weinmetropole verweilen wollen.
Er denkt an ein exklusives Aparthotel.
Kein Zweifel: Egal ob im Zentrum, entlang der Garonne
oder im Szeneviertel Les Chartrons, Bordeaux ist
eine Stadt geworden, die wieder glitzert und glänzt. Die
einstige Hafenstadt ist dabei trotzdem menschlich geblieben.
Nicht nur in Les Chartrons verbergen sich hinter
einigen der schönsten Fassaden Sozialwohnungen – die
Frankreich erleben · Juli / August 2013 · 53

Clisson
A87
Cholet
Monts
A1
UNTERWEGS IN FRANKREICH Bordeaux
Les Sablesd’Olonne
A83
Aus den meisten Gegenden Deutschlands
erreicht man Bordeaux über
den Nor den Frankreichs, Paris und
die Autobahn A10 von Paris nach
Bor deaux. Aus dem Süden Deutschlands,
aus Österreich und der
Schweiz wählt man eine Anreise über
den Osten Frankreichs und die neue
Auto ver bindung A89 von Lyon über
Cler mont-Ferrand nach Bordeaux.
Aus dem deutschsprachigen Raum
gibt es keine direkten Zug ver bin dungen
nach Bordeaux. Die Stadt ist
aber gut ans französische TGV-Netz
an ge schlossen. Von Paris braucht
der Hoch ge schwindigkeitszug drei
Stun den bis nach Bordeaux, ab 2016
so gar nur noch zwei Stunden.
www.bordeaux-tourisme.com
Informationen A83 über die Zukunft der
Stadt: www.bordeaux2030.fr Saint-Sigismond
N11/E601
Niort
Linienverkehr
La
auf
Rochelle
der Garonne:
BatCub www.batcub.frE5/A10
E602/A837
Poitiers
Angoulême
Bordeaux …
… Berlin 1.632 km … Hamburg 1.488 km
… Köln 1.080km … München 1.290 km
… Wien 1.782 km … Zürich 986 km
Office de Tourisme
12, cours du XXX Juillet
33000 Bordeaux
Telefon: +33 (0)5 56 00 66 00
Montalivet
E5/A10
A89/E70
Volotea verbindet München mit
Bordeaux. Air France bietet aus
Deutschland, Österreich und der
Schweiz Flüge mit Umsteigen in Paris
oder Lyon in die Weinmetropole an.
Informationen über das neue
Hafenviertel: www.bassins-a-flot.fr
Informationen über das neue
Weinzentrum:
www.centreculturelduvin.com
Le Porge
Cap-Ferret
Mimizan
Bordeaux
A52/E72
LESETIPPS FÜR BORDEAUX UND UMGEBUNG
E5-E70/A63
Ausgabe Nr. 28
Bassin d‘Arcachon: Auf
den Spuren der
Austernzüchter
Das Becken von
Arcachon rund 50
Kilometer südwestlich
von Bordeaux gilt ein wenig als das Saint-
Tropez der Atlantikküste. Jeden Sommer
zieht es zahlreiche Stars nach Arcachon
und Cap Ferret. Doch die Einheimischen
wissen um die einstige bescheidene
Vergangenheit der Region und lieben vor
allem die Orte am Bassin d‘Arcachon, die
eine gewisse Ursprünglichkeit bewahren
konnten. So wie das malerische
Fischerdorf L‘Herbe.
Ausgabe Nr. 36
Gironde: Wie Vauban eine
Flussmündung abriegelte
Mit einer Breite von
bis zu zwölf Kilometern
ist die Gironde
eine der breitesten
Flussmündungen Europas. Wegen seiner
strategischen Bedeutung versuchten
die Franzosen seit jeher, vor feindlichen
Eindringlingen zu schützen. Keine
leichte Aufgabe, zumal die Gironde
den Gezeiten des Atlantiks unterliegt. Biarritz Weingüter, Bayonne die für die Appellation
Hendaye
A64/E80
Doch der berühmte Ingenieur Vauban typisch sind. Château Bardins wird seit
Sare
dachte sich im 17. Jahrhundert ein Donostia- mehreren Generationen von derselben
Pau
kühnes Verteidigungskonzept aus, S. Sebastian Familie geführt. Die heutige Besitzerin
mit dem er im Ernstfall das Passieren
feindlicher Schiffe unterbinden wollte.
Er ließ dafür drei Festungen errichten.
Heute gehören diese Bauwerke zum
Welterbe der UNESCO und sind ein
schönes Ziel für einen Tagesausflug
entlang der Gironde.
Ausgabe Nr. 37
Wein: Château Bardins
Das Château Bardins
ist ein kleines Weingut
von kaum zehn Hektar
Größe im Süden
von Bordeaux. Es
liegt inmitten der Gegend, die man
gemeinhin als das Herz der großen
Bordeaux-Weine bezeichnet: die
Region «Graves de Bordeaux». Es
gehört zu der prestigeträchtigen
Appellation Pessac-Léognan, die 75
Weingüter zusammenfasst. Es ist eines
Hossegor
dieser einfachen und authentischen
ist eine mutige und passionierte Frau,
die sich ganz der Pflege der familiären
Pamplona
Traditionen verschrieben hat: Stelle Puel.
Ausgabe Nr. 41
Spanien
France
Chantals Rezept: Cannelés
Cannelés sind eine wahrhaft
süße Köstlichkeit und eine
kulinarische Spezialiät
von Bordeaux. Weder
zu schwer noch zu süß
passen sie perfekt zu
einer Tasse Kaffee am
Nachmittag oder als Abschluss zu
einem Menü. Es gibt zahlreiche Rezepte
zur Herstellung, meist sorgsam gehütet
von den Familien im Bordelais, woher
diese Süßigkeit stammt. Eines dieser
Familienrezepte stellt Chantal zum
Nachbacken vor.
INFORMATIONEN ZUR BESTELLUNG DIESER UND ANDERER AUSGABEN FINDEN SIE AUF SEITE 90.
54 · Frankreich erleben · Juli / August 2013

Stadt kauft regelmäßig Gebäude auf, um sie aufwendig
zu sanieren und dann für sozial schwächere Schichten
bereitzustellen. Auch innerhalb der Kernstadt gibt es bis
heute Stadtviertel, die sich zwar ebenfalls verändern, aber
trotzdem sogenannte Kleine-Leute-Viertel geblieben sind.
Beispielsweise das Viertel Saint-Michel: Hier arbeitet
Cédric in der Filiale einer der großen Banken des Landes.
Seine Kundschaft hat sich in den letzten Jahren wenig
verändert. Es handelt sich um Menschen mit einem
bescheidenen Auskommen, die mal einen Kredit für den
Kauf eines billigen Gebrauchtwagens anfragen, mal um
die Erhöhung ihres Dispokredits bitten. Vor dem Eingang
zur Filiale sitzt seit Jahren der gleiche Bettler. Eine ungewöhnliche,
aber friedliche Koexistenz hat sich etabliert.
Zwar versuchte die Bank anfangs, den Mann zu vertreiben.
Da er sich aber auf öffentlichem Grund befindet,
hatte sie damit keine Chance. Heute hat man sich miteinander
arrangiert. Und Cédric kann aus seinem Fenster
beobachten, dass der Bettler an manchen Tagen mehr
einnimmt als einige seiner Kunden.
Das Viertel Saint-Michel ist auch die Heimat der
Nordafrikaner und Türken der Stadt. Ein Klein-Kreuzberg
in Frankreichs Südwesten. Sie kamen einst nach Bordeaux,
um für ein paar Jahre Geld zu verdienen. Längst
haben die meisten von ihnen bereits ihre Enkelkinder
in Bordeaux auf die Welt kommen sehen. Aus Gästen
wurden Einheimische. Im Viertel Saint-Michel beweist
Bordeaux, mehr als eine Postkartenidylle zu sein. Hier ist
Bordeaux eine echte Metropole, in der viele Kulturen und
Lebensweisen ein Zuhause finden können.
Wenn es Abend wird, lieben es die Menschen aus dem
Viertel Saint-Michel – wie alle anderen in der Stadt –, an
die Ufer der Garonne zu gehen. Sie setzen sich dann auf
eine der Wiesen entlang der Promenade oder machen einen
langen Spaziergang entlang des Flusses. Die beleuchteten
Fassaden der stolzen Weinmetropole sorgen für eine spektakuläre
Kulisse. Es ist genau an solchen Abenden, an denen
man dem echten Wandel der Stadt auf die Spur kommt.
Denn noch mehr als die renovierten Fassaden, die
neue futuristische Straßenbahn oder die geplante Hafenstadt
zeigt sich die Metamorphose von Bordeaux in der
geänderten Lebensweise der Menschen. Die Bordelais,
egal ob arm oder reich, ob hier geboren oder zugezogen,
sind dank der Veränderungen der letzten Jahre wieder
stolz auf ihre Heimat. Sie haben sich ihre Stadt zurückerobert
und genießen das Leben in den Straßen. Wo vor
20 Jahren niemand auf die Idee gekommen wäre, auf einem
öffentlichen Platz oder entlang der Garonne länger
zu verweilen als notwendig, herrscht heute lebendiger
Müßiggang. Bordeaux ist erwacht und hat seinen Glanz
zurück. Was kann einer eingeschlafenen Stadt Schöneres
passieren? Bordeaux hat es verdient!
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UNTERWEGS IN FRANKREICH Airbus
Toulouse
Zu Besuch
bei Airbus
Die Hauptstadt der Region Midi-Pyrénées gilt als eine
der dynamischsten Städte Frankreichs. Die aus Toulouse
und 35 angrenzenden Kommunen bestehende
Metropolregion ist ein wichtiger Technologie-
und Industriestandort, der jedes Jahr 19.000
neue Bewohner anlockt. Von den aktuell 700.000
Einwohnern sind 108.000 Studenten oder Forscher. Kein
Wunder also, dass neben den klassischen Sehenswürdigkeiten der Stadt der Industrietourismus
immer wichtiger wird, insbesondere wegen der Airbus-Werke unweit
des Flughafens Toulouse-Blagnac. Sie lassen sich besichtigen und erzählen von
einer Erfolgsgeschichte der europäischen Zusammenarbeit.
Das Leben ist manchmal voller Widersprüche. Obwohl
wir aus Hamburg kommen und jeden Tag
die Beluga, das unförmige Transportflugzeug von
Airbus, über unseren Köpfen nach Finkenwerder einschweben
sehen, sind wir noch nie auf die Idee gekommen,
die Airbus-Werke an der Elbe zu besichtigen. Es bedarf
eines Urlaubs im Süden Frankreichs, dass uns diese glorreiche
Idee in den Sinn kommt. Um allerdings ganz ehrlich
zu sein, auch in Toulouse hatten wir das zunächst nicht vor.
Doch dann sehen wir in der örtlichen Touristeninformation
einen Flyer von Airbus. Spontan entsteht die Lust, einmal
hinter die Kulissen des Flugzeugbauers zu schauen.
Eine der Mitarbeiterinnen des Fremdenverkehrsamtes
erklärt uns jedoch, dass ein Besuch der Airbus-Werke in
Blagnac gut vorbereitet sein will. « Aus Sicherheitsgründen,
schließlich ist Airbus ein bedeutender Industriekonzern
», wie sie sagt. Außerdem könne man eine sich in
Betrieb befindliche Fabrik eben nicht besichtigen wie
ein Museum und ließe sich der Besucheransturm
ansonsten nicht
vernünftig
56 · Frankreich erleben · Juli / August 2013

Blick von der Aussichtsterrasse auf das
Vorfeld. Mock-Up der Innenkabine des
A380. Filmvorführung während der Tour.
Linke Seite: Der Rundgang beginnt an
einem unscheinbaren Gebäude.
steuern. Kurzum, wer in die heiligen Hallen des Flugzeugbauers
möchte, muss sich vorher telefonisch oder im
Internet anmelden. Es bringt nichts, spontan nach Blagnac
zu fahren. Wir nehmen diesen Rat gemeinsam mit
der Broschüre mit, um abends im Hotel unseren Besuch
vorzubereiten.
Die Anmeldung im Internet ist nicht weiter schwierig.
Die Führungen werden nicht direkt von Airbus durchgeführt,
sondern von Manatour, einer auf Industrietourismus
spezialisierten Agentur. Drei verschiedene Touren
stehen zur Auswahl. Allerdings sind zumindest an den
Tagen, an denen wir vor Ort sind, keine Besichtigungen
auf Deutsch vorgesehen. Eigentlich schade für ein so europäisches
Projekt wie Airbus, zumal die Deutschen nach
den Engländern und den Spaniern die stärkste Besuchergruppe
darstellen. Wir nehmen trotzdem in Kauf, dass
die Führung auf Französisch sein wird und wir für unsere
Kinder übersetzen müssen.
Von den drei angebotenen Touren sticht uns die erste
ganz besonders ins Auge: « Circuit A380 ». Dabei geht es
um einen Blick hinter die Kulissen des Riesenvogels. Man
soll laut der Angaben im Internet viel Spannendes über
das Flugzeug und seinen Zertifizierungsprozess erfahren.
Außerdem wird man ein originalgroßes Modell des Flugzeugrumpfes
betreten und einen Blick in die Fabrikhalle
werfen. Die ganze Familie ist von dieser Tour begeistert,
selbst wenn der Preis von 15 Euro pro Erwachsener recht
teuer ist. Aber wann hat man schon die Chance, dem
A380 so nahe zu kommen?
Alternativ hätten wir auch einen « Circuit panoramique
» wählen können. Dabei handelt es sich um eine
reine Bustour ohne Aussteigen. Sie führt zum 700 Hektar
große Airbus-Gelände in Blagnac, wo sich neben der
A380-Produktion auch der Hauptsitz von Airbus und das
Schulungszentrum für Piloten befindet, zum Werksgelände
in Saint-Martin-du-Touch mit dem Entwicklungszentrum
des Unternehmens und den Fertigungshallen für
die Flugzeuge der A320-Famile sowie zu den Fabriken in
Colomiers, wo der A330 und der A350 gebaut werden sowie
die Beluga be- und entladen wird. 25 Kilometer lang
ist die Tour, die sicherlich nicht uninteressant ist. Doch
für unsere Kinder finden wir sie weniger passend, da man
die ganze Zeit im Bus sitzen bleibt.
Als dritte Option könnten wir auch den « Circuit visite
verte » mitmachen. Er wirkt auf uns allerdings zu « propagandistisch
». Bei dieser Bustour geht es ums nachhaltige
Wirtschaften bei Airbus. Der Flugzeugbauer will sich
dabei als umweltbewusster, zukunftsorientierter Konzern
präsentieren, der bei jedem Arbeitsschritt auf höchste
Ressourceneffizienz achtet. Unsere Tochter fragt deshalb
auch, ob die Tour wenigsten mit einem Elektrobus durchgeführt
wird. Wer weiß? Bestimmt enthält auch diese
Führung interessante Informationen, wir sind aber von
der ersten Tour sehr viel mehr angetan.
Die Fahrt am nächsten Tag zum Ausgangspunkt der
reservierten Führung stellt sich als nicht ganz einfach heraus.
Zwar findet man den Flughafen Toulouse-Blagnac
gut von der Innenstadt aus, doch wo sich der Treffpunkt
für die Touren befindet, ist ein großes Rätsel. Richtungsschilder
fehlen fast vollkommen. Auch die Angaben auf
der Internetseite, die wir uns notiert haben, sind nicht
sehr präzise und nur bedingt hilfreich. Nachdem wir
einige Male wenden und zweimal Passanten um Hilfe
bitten mussten, erreichen wir endlich die Airbus-Werke.
Anderen Besuchern scheint es ähnlich gegangen zu sein.
Uns wird vom Personal vor Ort versichert, dass die Beschilderung
in Kürze verbessert werden soll. Man kann es
nur hoffen.
Frankreich erleben · Juli / August 2013 · 57

UNTERWEGS IN FRANKREICH Airbus
Links: Blick in die Halle, in der der A380
gebaut wird. Oben: Erläuterungen
zur europäischen Dimension des
Flugzeugbauers. Unten: Querschnitt
des zukünftigen Luftfahrtmuseums.
Im Besucherzentrum wechseln wir unsere Personalausweise
gegen Besucherpässe. Die Tour beginnt in einem
durch hohe Zäune gesicherten Gebäude etwas abseits
der eigentlichen Produktionsstätte, wo wir von unserer
Gruppenführerin herzlich empfangen werden. Sie gibt
uns die wichtigsten Fakten zum A380-Programm und
zum Werksgelände, das wir gleich entdecken werden.
Benannt ist es nach Jean-Luc Lagardère, dem ehemaligen
Vorstandsvorsitzenden der Largadère-Gruppe, einem der
Hauptaktionäre von EADS, dem Mutterkonzern von
Airbus.
Aéroscopia
Ein neues Luftfahrtmuseum eröffnet 2014
Anfang nächsten Jahres wird ein 30 Jahre alter Traum
wahr: ein Luftfahrtmuseum in Frankreichs Hauptstadt der
Luftfahrtindustrie. Das 15 Millionen Euro teure Vorhaben, das
von der Kommune Blagnac, der Metropolregion Toulouse,
Airbus, dem Conseil Régional und dem Conseil Général
finanziert wird, befindet sich gerade im Bau. Zukünftig wird
man in dem auf den Namen « Aéroscopia » getauften
Museum diverse, zum Teil mythische Flugzeuge bestaunen
können, etwa die Caravelle, die Concorde oder den A300B.
Das Museum wird damit zur idealen Ergänzung einer Airbus-
Werksbesichtigung.
www.aeroscopia-blagnac.fr
Während der Präsentation fallen viele Zahlen. Beispielsweise,
dass die Fertigungshallen für den A380 von
2002 bis 2004 errichtet wurden. 1.500 Ingenieure, Bauarbeiter
und Techniker waren dabei involviert. 50 Hektar
messen die Hallen und damit zweieinhalbmal so viel wie
die Fabrik Clément Ader, in der der A330 gebaut wird –
und früher auch der A340. Die zentrale Haupthalle für
den A380 ist 490 Meter lang, 250 Meter breit und 46
Meter hoch.
Nach diesen ersten Erklärungen geht es in einen Raum
mit diversen Bildschirmen. Hier sehen wir Bilder von den
ersten Startversuchen, den Testflügen und die Kommentare
der Testpiloten. Sogar unsere Kinder, die vom ersten
Vortrag der Gruppenführerin bereits gelangweilt waren,
schauen sich voller Begeisterung um.
Danach verlassen wir das Gebäude und besteigen
einen Bus, der uns auf das eigentliche Werksgelände des
A380 bringt. Es sind nur wenige hundert Meter, die
zurückgelegt werden müssen, unterbrochen jedoch von
einem Sicherheitscheck, bei dem unsere Besucherausweise
überprüft werden. Nachdem wir wieder ausgestiegen
sind, betreten wir einen Saal, an dessen Wänden große
Schautafeln den Produktionsprozess des Airbus-Jumbos
in Europa erläutern. Sie verdeutlichen die europäische Dimension
hinter diesem Flugzeug.
Wenige Minuten später bringt uns ein Fahrstuhl zu
einer Aussichtsplattform, von der aus wir in die Fertigungshallen
schauen können. Der Anblick ist grandios.
Alles wirkt so riesig. Unsere Gruppenführerin erklärt uns,
dass allein die Werkstore 90 Meter breit und 27 Meter
hoch sind. Auch die sich in der Produktion befindlichen
Flugzeuge sehen riesig aus, obwohl man einige Meter von
ihnen entfernt steht. Etwas enttäuschend ist, dass man von
dem Ganzen keine Fotos machen darf. Wegen der Angst
vor Industriespionage ist das Fotografieren verboten. Aus
dem gleichen Grund kommt man leider nicht noch näher
an die Flugzeuge heran. Doch schon der Blick von dieser
Aussichtsplattform ist faszinierend.
58 · Frankreich erleben · Juli / August 2013

Brest
Lannion
N12/E50
Saint-Brieuc
N12/E50
Saint-Malo
Dinard
N176/E401
Dinan
Nachdem
N164
wir weitere Informationen erhalten haben
Quimper
einer zweiten Aussichtsplattform, D768
die den Rennes Blick auf das
St. Nazaire
Das Modell bildet das doppelstöckige Flugzeuginnere
Nantes
A87
auf einer Länge von 16 Metern ab. Präsentiert wird dabei
eine mögliche Inneneinrichtung des A380. Clisson Allen, Cholet die
ist bei den meisten Airlines sogar um einiges komfortabler
A83
als in diesem Modell. Unsere Kinder sind trotzdem ganz Saint-Sigismond
begeistert. Jetzt können sie ihren Freunden erzählen, N11/E601 dass
Niort
A84
Avranches
le Mont-Saint-Michel
und Zeit für Fragen war, gelangen wir durch eine Tür zu
Vorfeld N165/E60 freigibt, wo weitere N24 Flugzeuge stehen. Danach
werden wir gebeten, zum Bus, der uns bereits erwartet,
Lorient
herunterzugehen, um zur letzten Station der Tour zu gelangen:
dem Gebäude, wo die Führung begann, wo wir
Vannes
N165/E60
dieses Quiberon Mal aber in einen Bereich kommen, in dem der
Rumpf des A380 originalgetreu nachgebildet ist,
A11/E60
das sogenannte
Mock-Up.
La Baule
La Rochelle
E5/A10
Alençon
A28/E402
Dreux
Chartres
PARIS
Versailles
A6/E15
sie einmal im Airbus-Jumbo gesessen zu haben. Etwas
A11/E50
schade ist dagegen, dass es kein Mock-Up vom Cockpit
des Flugzeugs gibt.
A10/E5
Danach ist die Tour zu Ende. Allerdings nicht ohne
Orléans
durch Le eine MansSouvenirboutique geschleust worden zu sein.
A11/E501
Als Resümee bleibt ein gemischtes Gefühl. Auf der einen
A28/E502
Seite wirkt alles recht kommerziell und der Abstand zur
echten Produktion bleibt doch
Bloisrecht Chambord groß. Man würde
A10/E5-E60
Angers
am liebsten zwischen den Monteuren Cheverny hin- und herlaufen
können. A86/E60 Auf der anderen
Tours Chenonceau Seite vermittelt der A71/E9 Blick in die
A85
Fertigungshalle zumindest einen Eindruck von der Arbeit
an diesem Monts Flugzeug. A10/E5Außerdem erfährt man viel Bourges Wissenswertes.
Zwei Dinge sind nach diesem Besuch sicher: Wir werden
die Beluga über unseren Köpfen in Hamburg ab A71/E11 sofort
A20/E9
mit anderen Augen sehen und unsere Kinder bestehen
nun darauf, die nächste Urlaubsreise an Bord eines A380
Poitiers
zu beginnen. Ob außen Lufthansa, Air France oder ein
anderer Name steht, ist ihnen dabei egal. Hauptsache, es
ist ein A380.
A5/E54
Montluçon
Se
A71/E11
Toulouse erreicht man aus Süddeutschland
und der Schweiz über
die Auto bahn durchs Rhône-Tal
und entlang der Mittelmeerküste.
Aus Öster reich bietet sich die Anreise
über Norditalien und entlang
der Mittelmeerküste an, aus Norddeutsch
land über Paris und Limoges.
Der Flug hafen Toulouse-Blagnac und
Le Porge
das Werks gelände der A380 liegen
west lich der Stadt. Leider ist der Treffpunkt
für die Führungen
Cap-Ferret
schlecht
aus ge schildert. Man folgt zunächst
den Schildern zum Flughafen. Auf
dem Stadtring (Rocade) nimmt man
Mimizan
die Ausfahrt Nr. 4 (Secteur Aéroportuaire
Nord). Anschließend der
D902 in Richtung Beauzelle-Seilh
bis zur Ausfahrt Nr. 902-3 (ZAC Aéroconstellation)
folgen. Am Kreisel nach
Hossegor
der Ausfahrt die dritte Straße rechts
Besucherzentrum.
Toulouse …
… Berlin 1766 km … Hamburg 1.577 km
… Köln 1.169 km … München 1.272 km
… Wien 1.725 km
Pamplona
… Zürich 969 km
Air France verbindet Hamburg und
im Sommer Berlin nonstop mit Toulouse.
Von anderen Flughäfen
Angoulême
im
deutsch sprachigen Raum bestehen
Montalivet
Umsteigeverbindungen über Paris.
Lufthansa fliegt ab Frankfurt a.M. und
München nach Toulouse, TwinJet und
A89/E70
EasyJet ab Basel/Mulhouse.
E5/A10
Direkte Bordeaux Zugverbindungen aus dem
deutschsprachigen Raum nach
Toulouse existieren
A52/E72
nicht. Die Stadt ist
gut ans französische TGV-Netz an geschlossen..
www.manatour.fr
E5-E70/A63
Groupe Manatour
Rue Franz Joseph Strauss
France
31700 Blagnac
Telefon: +33 (0)5 34 39 42 00
Circuit A380:
15,00 Euro, ermäßigt 12,00 Euro
Circuit panoramique:
Spanien
E602/A837
13,00 Euro, ermäßigt 11,00 Euro
Circuit visite verte:
13,00 Euro, ermäßigt 11,00 Euro
Führungen Limoges müssen im Voraus
telefonisch oder im Internet reserviert A89/E70 Pu
werden. Nicht-EU-Bürger müssen sich A75/
le Mont-Dore
mindestens zwei Werktage vor der
Führung anmelden. Personalausweis
oder Reisepass müssen vorgezeigt
werden. Das Mitführen von
Fotoapparaten und Videokameras
ist verboten.
A64/E80
A62/E9
Toulouse
A66/E9
Andorra
Limoux
Narbonne
A81/E80
France
Céret
A9/E15
Perpignan
noch nie mit einem A380 geflogen sind, ermöglicht das
A83
Mock-Up einen Eindruck davon, wie der A380 von innen
Les Sablesd’Olonne
des echten A380
aussieht. Allerdings sind die Innenräume
im Liniendienst doch recht anders. Gerade die First Class
nehmen. Den folgenden zweiten Biarritz Bayonne
Hendaye
A64/E80
Kreisel an der vierten Ausfahrt
Tägliche Führungen von 9.00 bis
Sare
verlassen und danach Donostia- in die erste
18.00 Uhr, außer sonntags
Pau
Straße links abbiegen. An S. ihr Sebastian liegt das
Clermont-
Ferrand
A75/E11
C
Spanien
Frankreich erleben · Juli / August 2013 · 59
AP7/E15

UNTERWEGS IN FRANKREICH Rhône-Tal
MONTÉLIMAR & UMGEBUNG
Eine Reise
zwischen gestern
und morgen
Das Departement Drôme ist eine Region des Übergangs:
von den hohen Bergen des Vercors-Massifs und
der Alpen zu den sanften Hügeln im Departement
Vaucluse, von schneebedeckten Gipfeln mit alpiner
Flora zu Obstplantagen, Olivenhainen und Lavendelfeldern.
In dieser Landschaft liegen Montélimar, eine
Kleinstadt, die sich gerade neu erfindet und das neue
Zentrum der Gegend werden will, sowie einige wunderschöne
Dörfer, die unbedingt einen Besuch lohnen.
Eine 90 Kilometer lange Rundreise zwischen mittelalterlichen
Gemäuern und zeitgenössischen Architekturprojekten.
Als ich mich Montélimar nähere, empfinde
ich sehr gemischte Gefühle.
Während die Musik aus dem Autoradio
vor sich hin spielt und die Landschaft des
Rhône-Tals an mir vorbeigleitet, erinnere ich
mich an meine erste Begegnung mit der Stadt.
Das war vor 20 Jahren, als es in Frankreich
noch die Wehrpflicht gab, die Jacques Chirac
erst 1996 abschaffte, und ich einen Teil
meines Wehrdienstes in Montélimar absolvieren
musste.
Während für die meisten Franzosen
und Touristen der Stadtname synonym für
Nougat steht, die süße Spezialität, die eine
lange Tradition in Montélimar hat, verbin­
60 · Frankreich erleben · Juli / August 2013

de ich mit dem Ortsnamen Kasernen, und
zwar die des 45. Fernmeldebataillons. Es
waren trostlose Gebäude, die inmitten des
Zentrums standen und trotzdem durch hohe
Mauern vom Leben der Stadt abgetrennt
waren. Außerdem erinnere ich mich an die
Bahnhofshalle, wo ich mit meinen Kameraden,
so oft es ging, auf einen Zug nach Hause
wartete, um dem Alltag in der Kaserne zu
entfliehen.
Es sind also nicht unbedingt schöne Erinnerungen,
die ich mit Montélimar verbinde.
Gleichzeitig bin ich aber neugierig, wie sich
die Stadt in den letzten 20 Jahren verändert
hat und was aus den Kasernen geworden ist.
Als erstes will ich die Kaserne des 45.
Fernmeldebataillons ansteuern. Zu meiner
Wehrdienstzeit war es nicht schwer, den Weg
dorthin zu finden. Das Militär war ein wichtiger
lokaler Wirtschaftsfaktor. Überall war
die Strecke ausgeschildert. Die « 45ème RT »,
wie die Einheimischen kurz sagten, war so
etwas wie der Pulsschlag der Stadt. Wie anders
die Situation heute: Kein einziges Schild
weist mir den Weg. In den Straßen ist nicht
ein Soldat zu sehen. Damals waren Männer
in Uniform fester Bestandteil des Stadtbildes.
Ich fühle mich verloren und halte an einer
Tankstelle an, um nach dem Weg zu fragen.
Dort erfahre ich, was in der lokalen
Oben: In der Altstadt
von Montélimar.
Unten: Château
des Adhémar. Links:
Das neue Quartier
Saint-Martin.
Frankreich erleben · Juli / August 2013 · 61

UNTERWEGS IN FRANKREICH Rhône-Tal
Oben: Maison de
la Pantoufle. Schon
das Werbeschild
zeigt, dass der
Laden aus einer
anderen Zeit
stammt. Unten: Die
Bäckerei « Chez
Titin ». Rechte Seite:
Impressionen
von Montélimar
sowie das Bistro
« le 45ème ».
Presse sicherlich ausgiebig
behandelt wurde, ich im
entfernten Paris aber nicht
mitbekommen habe: Das
45. Fernmeldebataillon in
Montélimar wurde bei einer
Umstrukturierung des
französischen Militärs am
30. Juni 2000 aufgelöst. Die
Nachricht schlägt bei mir
ein wie eine Bombe. Gleichzeitig
spüre ich, wie meine
leicht gedrückte Stimmung
einer größeren Leichtigkeit
weicht. Ohne die Kasernen
wird es mir leichter fallen,
ein neues Kapitel mit Montélimar
aufzuschlagen.
Montélimar, eine
Stadt mit Ambitionen
Diese Neuigkeit wird nicht die letzte
Überraschung sein, die mich in Montélimar
erwartet. Nachdem mir der Tankwart den
Weg beschrieben hat und ich mein Auto geparkt
habe, stehe ich vor großen Gebäuden,
die perfekt saniert und mit modernen Designelementen
verschönert wurden. « Espace
d’Art Contemporain Saint-Martin », « Musée
d’Art Contemporain Saint-Martin » und
« Office de Tourisme » steht an den Fassaden.
Niemals hätte ich eine so zeitgenössische Architektur
in dieser Stadt erwartet.
Das ganze Ensemble ist geradezu perfekt.
Zwischen den sanierten Gebäuden schufen
Landschaftsarchitekten
einen idyllischen Stadtraum
– mit Wiesen, kleinen
Wasserinnen und Fontänen,
alten Olivenbäumen und
modernen Stühlen, Bänken
und Liegestühlen. Ein paar
Leute haben sich auf einem
Stück Rasen zum Picknick
getroffen. Im Schatten der
Bäume findet sich eine
Handvoll Senioren zum
Klönen zusammen. Die
Atmosphäre ist äußerst
idyllisch und hat nichts
mit meiner Erinnerung an
Montélimar gemein.
Da die Überraschung
so groß ist, realisiere ich
erst im zweiten Moment,
dass diese Gebäude früher meine alte Kaserne
beherbergten. Der Tankstellenwart hat
mir den richtigen Weg gewiesen. Ich kann
nicht fassen, was für ein Schmuckstück aus
den Gebäuden geworden ist. Ich bin schlicht
sprachlos.
Mitten auf dem Platz, wo wir früher auf
einer unwirtlichen Fläche aus Beton und
Asphalt, umgeben von Mauern, als Soldaten
marschieren mussten, existiert eine geradezu
provenzalisch anmutende Allee mit Olivenbäumen.
Hier entdecke ich ein Restaurant,
dessen Name mich zum Lachen bringt: « le
45ème, bistrot d’aujourd’hui ». Untergebracht
ist es in einem Gebäude, das aus den üblichen
Zutaten zeitgenössischer Architektur
besteht: große Fenster, Sichtbeton, Ziegelmauern
und Stahl. Der Kontrast zu meinen
Erinnerungen könnte nicht größer sein.
Kein Zweifel: Montélimar hat den Abzug
militärischer Einrichtungen als Chance für
einen Neuanfang genutzt, anstatt sich seinem
Schicksal zu ergeben.
Natürlich lasse ich es mir nicht nehmen,
in dieses Bistro, das mit seinem Namen
auf mein Bataillon anspielt, einzukehren.
Neugierig, mehr über den Umbau des alten
Kasernengeländes zu erfahren, fange ich ein
Gespräch mit dem Kellner an. Er erzählt
mir, dass die Neugestaltung der Place Saint-
Martin, dem Herzen des einst acht Hektar
großen Kasernengeländes, vom renommierten
Büro Wilmotte und Partner geleitet
wurde. Das Büro ist weltweit aktiv und hat
beispielsweise das Chiado-Museum in Lissabon
saniert, den Innenausbau des hochgelobten
internationalen Flughafens von Seoul,
Incheon, verantwortet, die Stadtmöbel der
Champs-Elysées entworfen und kürzlich das
neue Mandarin Oriental Hotel in Paris gestaltet.
Montélimar wollte also anscheinend
den großen Wurf. Die Stadt will sich damit
als lokale Hauptstadt etablieren.
« Außerdem », so erzählt mir der Kellner
weiter, « will man auch bei der Infrastruktur
wieder aufschließen ». Die Lage der Stadt im
Rhône-Tal machte Montélimar schon immer
zu einem Verkehrsknotenpunkt, schließlich
ist das Tal eine der wichtigsten Verkehrsachsen
des Landes. So führte früher die berühmte
Route Nationale 7, die Urlaubsroute
der Pariser ans Mittelmeer, durch die Stadt.
Heute übernimmt die Autobahn A7, an der
Montélimar liegt, diese Funktion. Außerdem
sorgte schon früh der TGV für gute Zugverbindungen.
62 · Frankreich erleben · Juli / August 2013

Frankreich erleben · Juli / August 2013 · 63

UNTERWEGS IN FRANKREICH Rhône-Tal
64 · Frankreich erleben · Juli / August 2013

Doch dann wurde die Hochgeschwindigkeitstrasse
von Paris ans Mittelmeer ab Lyon
in Richtung Süden weiter ausgebaut. Nach
der Fertigstellung hielten die schnellen Züge
auf ihrem Weg nach Marseille hinter Lyon
plötzlich nur noch in Valence, Avignon und
Aix-en-Provence. Montélimar verlor seinen
Anschluss an die Hochgeschwindigkeit. Man
fühlt sich seitdem, wie der ganze Süden des
Departements Drôme und der Norden des
Departements Vaucluse, abgehängt. Doch
genau das soll sich wieder ändern.
Ein neuer TGV-Bahnhof wird bis 2018
nur zehn Kilometer von Montélimar entfernt
gebaut, und zwar in der Kommune Allan.
Allerdings wird der Bahnhof den Namen
von Montélimar tragen. « Montélimar TGV
soll jährlich von 300.000 Reisenden benutzt
werden. Eine Zugfahrt nach Paris wird nur
noch zwei Stunden und 35 Minuten dauern.
Mindestens vier Fahrten soll es pro Tag geben
», weiß der Kellner zu berichten. « Damit
werden wir Valence Paroli bieten. » Ich
merke, dass die Menschen in Montélimar
ihre Zukunft ambitioniert angehen. Wird
Montélimar die neue Hauptstadt der Region
und Valence gar den Rang ablaufen? Ich habe
meine Zweifel. Ein wichtiges lokales Zentrum
wird es aber bestimmt werden. Wenn es
das nicht ohnehin schon ist.
Nachdem ich meinen Kaffee ausgetrunken
und mich beim Kellner für seine Erklärungen
bedankt habe, gehe ich zum Museum
der Modernen Kunst. Es ist in den Räumen
untergebracht, in denen sich damals unsere
Schlafräume befanden. Es ist ein komisches
Gefühl, heute Kunst zu sehen, wo wir damals
gelebt haben. Am Ende des Museumsbesuchs
entdecke ich in einer Broschüre, dass in etwas
mehr als einem Jahr noch ein modernes Kongresszentrum
eröffnet werden soll. Ein weiterer
Beweis für die Ambitionen von Montélimar.
Danach verspüre ich Lust, einen Abstecher
in das « alte » Zentrum der Stadt zu unternehmen.
Die Gassen dort wirken anders
als das neue Viertel rund um die Place Saint-
Martin. Ich finde die Atmosphäre einer typisch
südfranzösischen Stadt wieder. Kleine
Plätze mit schattenspendenden Bäumen
laden zum Verweilen ein. Manche Schaufenster
der Boutiquen scheinen aus einem
anderen Jahrhundert zu stammen. So, als ob
die Zeit in Montélimar trotz aller neuer Dynamik
auch ein Stück stehengeblieben wäre.
Als ich an der Bäckerei « Chez Titin », die
mit dem Zusatz « Boulangerie artisanale fondée
en 1930 » (dt. Traditionelle Bäckerei, gegründet
1930) wirbt, vorbeikomme, kann ich
den süßen Verlockungen in der Auslage nicht
widerstehen. Doch die Auswahl des hausgemachten
Gebäcks ist so groß, dass ich einige
Zeit brauche, bis ich mich entscheiden kann.
Nachdem ich anschließend noch den
Panoramablick vom Château des Adhémar,
von wo aus man nicht nur über die Dächer
von Montélimar, sondern bis zu den Bergen
des Vercors-Massifs schauen kann, genossen
habe, mache ich mich auf den Weg zurück
zu meinem Auto. Die Stadtbesichtigung hat
mich animiert, das Hinterland von Montélimar
zu erkunden. Orte wie Puygiron, La
Bégude-de-Mazenc, Le Poël-Laval, Dieulefit
oder Grignan werden mit ihrer mittelalterlichen
Struktur einen verlockenden Kontrast
zu dem erwachten Montélimar bilden.
Puygiron & La Bégude-de-Mazenc,
Balkone der Drôme Provençale
Wenige Minuten später verlasse ich die
Stadt auf der D540 in Richtung Osten. Die
kleine Landstraße überquert alsbald die Autobahn
A7, auf der der Verkehr von Nordeuropa
nach Südeuropa und umgekehrt rauscht.
Kurz danach biege ich auf die D327 ab, die
nach Puygiron führt, dem ersten Dorf der
Drôme Provençale, das ich besuchen will.
Es ist ein Ort, der abseits der üblichen
Touristenströme liegt. Es gibt weder Souvenirboutiquen,
noch stauen sich Reisebusse
am Ortseingang. Dominiert wird das Dorf
von seinem alten Schloss, dessen Bau bereits
im 13. Jahrhundert begonnen wurde. Von
dort hat man bei schönem Wetter einen tollen
Ausblick. Man kann von den Cevennen
im Westen bis zu den Voralpen im Osten
schauen. Hier versteht man, warum der Ort
auch als der « erste Balkon der Drôme Provençale
» genannt wird.
Danach geht es zurück zur D540, vorbei
an Schafherden, die zum Teil keine Scheu
haben, die Landstraße zu überqueren, weiter
in Richtung Osten. Meinen nächsten Halt
plane ich in La Bégude-de-Mazenc, oder um
präziser zu sein: im oberen Teil des Dorfes,
der aus dem Weiler Châteauneuf-de-Mazenc
besteht. Der mittelalterliche Marktflecken
überragt die Ebene ebenfalls wie ein Balkon
und scheint wie aus der Zeit gefallen. Nur
wenige Häuser bilden die Siedlung, die sich
um eine kleine Kirche herum gruppieren.
Die meisten Fensterläden sind geschlossen
Frankreich erleben · Juli / August 2013 · 65

UNTERWEGS IN FRANKREICH Rhône-Tal
66 · Frankreich erleben · Juli / August 2013

und in den Gassen treffe ich lediglich auf
eine herumstreunende Katze. Aus der Ferne
hört man den Lärm des modernen Lebens in
der Unterstadt, dem eigentlichen La Bégudede-Mazenc,
wohin sich das Leben mit seinen
Geschäften verzogen hat. Dort befindet sich
auch ein Schloss, das als Anwesen für den
ersten französischen Präsidenten des 20.
Jahrhunderts, Emile Loubet, diente.
Le Poël-Laval, eines der
schönsten Dörfer Frankreichs
Wieder zurück auf der D540 setze ich
meine Fahrt in Richtung Osten fort. Schon
nach wenigen Kilometern erkenne ich die
Silhouette eines Dorfes, das für mich ohne
Übertreibung eines der schönsten Frankreichs
ist. Übrigens auch ganz offiziell, darf
es sich mit dem Titel « L’un des plus beaux
villages de France » schmücken. Ich meine Le
Poël-Laval.
Verpassen kann man das Dorf nicht. Sein
mittelalterlicher Donjon aus dem 12. Jahrhundert
macht es unverwechselbar. Doch
nicht nur die Häuser aus dem 15. Jahrhundert,
die alten Befestigungsanlagen und die
Ruine der Dorfkirche faszinieren mich an Le
Poël-Laval. Schon immer war ich begeistert,
wie anders dieses Dorf wirkt. Denn gerade
der obere, älteste Teil scheint keiner Logik zu
folgen. Die Gassen sind für Autos zu schmal,
aber selbst Fahrradfahrer trauen sich kaum
hindurch. Es gibt fast keine Geschäfte und
sobald der Frühling begonnen hat, erobert
die Natur das Dorf. Vor allem Stockrosen
sprießen überall. Niemand scheint sich daran
zu stören oder käme auf die Idee, etwas wegzuschneiden.
Im Château des Hospitaliers, von dessen
Donjon man einen schönen Blick hat, erfährt
man mehr über die sonderbare jüngere Vergangenheit
von Le Poël-Laval. Denn ohne
die Entschlossenheit eines Mannes, Yvon
Morin, einstiger Bürgermeister und Ehrenpräsident
der Vereinigung der Freunde von
Le Poël-Laval, der im Dezember 2012 im Alter
von 88 Jahren verstorben ist, würde es das
Dorf heute wahrscheinlich nicht mehr geben.
Denn 1959 lebten nur noch drei Menschen in
einer ansonsten ruinenhaften Siedlung. Yvon
Morin und seine holländische Frau Hilda
entschlossen sich damals, gegen das Sterben
des Ortes anzukämpfen und kauften das
letzte noch unbeschädigte Gebäude sowie die
angrenzenden Parzellen im oberen Teil des
Dorfes. Ende der 1960er-Jahre eröffneten sie
das Hotel des Hospitaliers und hauchten dem
Dorf damit neues Leben ein. Die Herberge
hat bis heute einen guten Ruf in der Gegend.
Eine weitere Besonderheit über die Geschichte
von Le Poël-Laval lernt man im
Musée du Protestantisme Dauphinois, das
sich mehr im unteren Teil des Ortes befindet.
Historisch gehörte ein Großteil der Bevölkerung
der Gegend dem protestantischen
Glauben an. Noch heute befindet sich die
drittwichtigste protestantische Gemeinde
des Landes in dieser Ecke. Das Museum ist
in einem ehemaligen Gotteshaus aus dem 17.
Jahrhundert untergebracht. Es ist das einzige,
neben dem von Le Collet-de-Dèze im Departement
Lozère, das das Edikt von Nantes
überlebte. Gezeigt werden diverse Exponate,
die vom Leben der Protestanten und ihrer
heimlichen Religionsausübung erzählen.
Darunter eine Bibel, die man in einem Misthaufen
auf einem Bauernhof versteckt fand.
Als ich das Museum wieder verlasse, treffe
ich zufällig eine Wandergruppe, die auf
dem 1.800 Kilometer langen europäischen
Wanderweg auf den Spuren der Hugenotten
aus dem Dauphiné nach Bad Karlshafen in
Deutschland unterwegs ist. Ich wünsche den
Wanderern viel Kraft und begebe mich selbst
– weniger mutig – zurück zu meinem Auto.
Wieder geht es auf die D540, dieses Mal
nach Dieulefit.
Die Maison de
la Céramique in
Dieulefit. Linke Seite:
In den Gassen
von Le Poët-Laval
sowie im Inneren
des Musée du
Protestantisme
Dauphinois.
Seite 64: Oben:
Statue und Brunnen
in Montélimar. Unten:
Châteauneufde-Mazenc.
Frankreich erleben · Juli / August 2013 · 67

UNTERWEGS IN FRANKREICH Rhône-Tal
Dieulefit,
das Dorf der Töpferkunst
Oben: Die Chapelle Saint-Pierre-Saint-Paul von Comps mit
der Ausstellung von Bienenkörben aus der ganzen Welt.
Unten: Lavendelfelder in der Nähe von Grignan.
Im Herzen der lokalen Bevölkerung
nimmt Dieulefit eine ganz besondere Stellung
ein. Der an einer Stelle, an der sich
das Jabron-Tal weitet, gelegene Ort hat eine
lange Töpfertradition. Wenn man durch die
Straßen schlendert, ist das nicht zu übersehen.
Viele Boutiquen bieten die heimische
Töpferware an. Viele Franzosen wissen es zu
schätzen, einen Topf « Made in Dieulefit » zu
besitzen. Ist es doch ein Ausdruck der Verbundenheit
mit einer traditionellen Handwerkskunst.
Ich lasse mich durch die Gassen des Ortes
treiben. Rue du Calvaire, Rue Zig-Zag, Rue
du Pont-Percé oder Rue sous les Maisons: Sie
alle verströmen den Geist der Vergangenheit.
Die Kirche Saint-Roch fällt durch ihre
Größe auf. Dies ist ebenfalls der Geschichte
geschuldet. Nach dem Edikt von Nantes war
die alte Kirche für die Menschen des einst
protestantischen Dieulefit zu klein geworden.
Nicht verpassen sollte man zudem eine
Attraktion, die sich etwas außerhalb des
Zentrums befindet: die Maison de la Céramique
du Pays de Dieulefit, untergebracht in
einem schönen Haus im Parc de la Baume.
Bis dahin empfand ich die Töpferkunst eher
als etwas spießig. In dieser Einrichtung entdecke
ich aber, wie viel Kreativität hinter der
Töpferei stehen kann.
In diesem Museum lernt man viel über
die 2.000 Jahre alte Tradition und wie sich
diese Branche stets an gesellschaftliche Veränderungen
und technologischen Fortschritt
anpasste. So stellte die Industrialisierung und
die vermehrte Nutzung von Eisen eine große
Herausforderung für die Töpfer dar. Sie reagierten
mit neuen Formen und Farben. Dies
ging sogar so weit, dass man mehr und mehr
auf den heimischen Lehm zur Produktion
verzichtete.
Die Maison de la Céramique du Pays de
Dieulefit ist aber nicht nur ein Museum. In
einem Saal macht ein Dutzend junger Menschen
eine Ausbildung zur Töpferin bzw.
zum Töpfer. Auch Workshops für Laien sind
im Angebot. Außerdem gibt es jedes Jahr
einen Töpfermarkt. Der letzte fand im Mai
statt und zog 70 Aussteller an. Interessierte
aus der ganzen Welt reisten an. Partnerland
war dieses Mal Australien. In Dieulefit versucht
man alles, damit eine alte Tradition
überlebt.
68 · Frankreich erleben · Juli / August 2013

Chapelle Saint-Pierre-Saint-
Paul, schönste romanische
Kirche des Departements
Bevor ich meine Rückreise nach Montélimar
antrete, mache ich noch einen Abstecher
in den Nordosten von Dieulefit. Über die
kleine D547 gelange ich nach rund sieben Kilometern
zur Chapelle Saint-Pierre-Saint-Paul
von Comps. Es ist eine der schönsten romanischen
Kirchen im Departement Drôme, gelegen
in einer der schönsten Landschaften des
Departements. Erneut ist es ein Kleinod, das
von keinem Reisebus angesteuert wird. Ein
echter Geheimtipp. Gerade einmal zwei Autos
stehen auf dem Parkplatz, als ich ankomme.
Neben der Kirche existiert zudem eine
ungewöhnliche Ausstellung: die Sammlung
von Bienenstöcken aus der ganzen Welt.
Inmitten einer Wiese stehen kunstvolle Bienenkörbe
aus Europa, Amerika, Ägypten
und Japan. Manche sind kleine Kunstwerke,
andere schlicht und bescheiden. Einige der
100 Exponate sind in einem kleinen Haus
untergebracht. Ich hätte nicht vermutet, hier
auf eine solche Ausstellung zu treffen. Wiederum
geht es aber um die Erzählung einer
alten Kunst. Nur ist es nicht die Arbeit an
Töpfen, sondern mit Bienen.
Durch Lavendelfelder
zurück nach Montélimar
Für meinen Rückweg wähle ich eine Strecke,
die weiter südlich im Bogen zurück nach
Montélimar führt. Ich nehme die D538 und
lande auf der Höhe von Taulignan inmitten
von Lavendelfeldern. Eine wohltuende Überraschung
für alle Sinne: Die Luft riecht wie
frisch aus der Waschmaschine genommene
LESETIPPS FÜR AUSFLÜGE IN DIE UMGEBUNG
Ausgabe Nr. 34
Zu den schönsten Dörfern der Ardèche
Bei der Ardèche denken die meisten an den
Abschnitt des Flusses, auf dem er durch einen
spektakulären Canyon fließt, der sich auf
einer Länge von 32 Kilometern von Vallon-
Pont-d‘Arc nach Saint-Martin-d‘Ardèche zieht:
die Georges de l‘Ardèche. Doch auch weiter
flussaufwärts ist die Ardèche, die nordwestlich von Vals-les-Bains
entspringt und nach 120 Kilometern in die Rhône mündet, äußerst
sehenswert. Drei Dörfer lohnen ganz besonders einen Besuch:
Vogüé, Balazuc und Labeaume.
Ausgabe Nr. 35
Nougat aus Montélimar
Die Geschichte einer Süßigkeit aus Eiweiß, Honig und
Mandeln, deren Ursprung im antiken Orient
liegt und die ihren Erfolg auch der legendären
Route Nationale 7 verdankt. Heute ist Nougat
der Botschafter der Stadt Montélimar.
Er ist einer der unschlagbaren Stars der
französischen Pâtisserie.
Ausgabe Nr. 39
Jardin Zen d‘Erik Borja: Auf der Suche nach dem
verlorenen Garten
Nördlich von Valence auf dem Gebiet der
kleinen Kommune Beaumont-Monteux
befindet sich für alle Gartenfreunde eine
Überraschung: der Jardin Zen von Erik Borja.
Es ist das Lebenswerk eines Künstlers, der -
fasziniert von der japanischen Gartenbaukunst und Kultur - sein
Leben im Pariser Künstlermilieu aufgab, um im Departement
Drôme einen japanischen Garten zu erschaffen, den viele für den
schönsten japanischen Garten außerhalb Japans halten.
Ausgabe Nr. 40
Im Land der schönen Briefe: eine Reise nach Grignan
Grignan verheißt die Verlockungen des Südens.
Doch Grignan ist noch mehr als eine perfekte
Postkartenidylle. Der Ort ist bekannt für einen
berühmt gewordenen Schriftwechsel zwischen
einer Mutter und ihrer Tochter. Fast 800 Briefe
schrieben sich beide zwischen 1671 und 1696,
heute ein Meisterwerk der französischen Literatur. Selbst 350 Jahre
später, im Zeitalter der SMS und E-Mails, spürt man in den Gassen
von Grignan noch immer diese besondere Lust für die Kunst des
Schreibens.
Ausgabe Nr. 42
Drôme-Tal: Ein Geheimtipp zwischen Provence und
Alpen
Das Drôme-Tal ist ein Ort für Kenner. Die meisten
rasen entweder westlich vom Tal über die
Rhône-Tal-Autobahn gen Süden oder erkunden
östlich davon die Alpen rund um Gap. Dabei
zeigt das Drôme-Tal, was zwei wunderschöne
Landschaften, die Provence und die Alpen, gemeinsam als Höchstleistung
hervorbringen können. Mit Berg gipfeln und Lavendel fel dern
verwöhnt das Tal selbst anspruchsvolle Tour isten. Ein echter Geheimtipp,
der jedoch eine große Gefahr birgt: Wer einmal im Drôme-Tal
war, will unter Umständen nie mehr nach Hause.
Frankreich erleben · Juli / August 2013 · 69

Amiens
A1/E15-E19
Charleville-Mézières
A4/E25
Luxembourg
t-Lô
hel
UNTERWEGS
Le A29/E44 Havre
IN FRANKREICH Rhône-Tal
A131 Jumièges
Honfleur
Rouen
Wäsche. Die Augen wollen sich an den lilafarbenen Reihen
gar A13/E46 nicht satt genug sehen. Ich passiere Grignan mit
A13/E5
seinem bekannten Schloss, in dem die Tochter
A16
der Marquise
de Sévigné wohnte. Den Sonnenuntergang von der
Evreux
Schlossterrasse aus zu genießen, bleibt ein Souvenir, das
PARIS
man nicht A28/E402 so schnell vergisst.
Versailles
Als ich mich dann wieder DreuxMontélimar nähere, will ich
gar nicht glauben, dass ich insgesamt noch nicht einmal
100 Kilometer zurückgelegt habe. Wie vielfältig
A6/E15
waren
Caen
Alençon
Chartres
A11/E50
A5/E54
A4/E50
A26/E17
Troyes
A26/E17
A34/E46
A4
Metz Sarreguemin
A31/E21-E23
Nancy
France
Saa
7
t
nt-Sigismond
lle
E5/A10
837
ce
E5/A10
A52/E72
Pau
A10/E5
Sens
A5/E17-E54 A31/E21-E23
Montélimar befindet sich an der
Office de Tourisme de Montélimar
26200 Montélimar
Le
Rhône-Tal-Autobahn
Mans
A7, die von Lyon
A11/E501 ans Mittelmeer führt und die man
aus A28/E502 dem deutschsprachigen Raum
Orléans Allées Provençales
1, montée Saint-Martin
26200 Montélimar
Auxerre
Telefon: +33(0)4 75 00 62 32
www.montelimar.fr
Châtillon-sur-Seine
via den Nordosten Frankreichs Blois bzw.
Telefon: +33 (0)4 75 01 00 20
Château des Hospitaliers
Chambord
über Genf erreicht. A10/E5-E60 Die Autobahn
A6/E15
Angers
Vieux Village A31/E17-E21
Cheverny
verlässt man an der Abfahrt Nr. 17. Für
Office de Tourisme Vézelay Avallon Flavigny 26160 Le Poët-Laval
A86/E60
die Dörfer im Hinterland Tours Chenonceau
A71/E9
verlässt man A85 du Pays de Dieulefit
Telefon: +33 (0)4 Dijon
A38 75 46 44 15
Besançon
Montélimar über die D540 in Richtung
1, place Abbé Magnet
Monts A10/E5
Osten. Der Straße folgt man mit
26220
Bourges
Dieulefit
Musée du Protestantisme Dauphinois
kurzen Abstechern bis nach Dieulefit.
Telefon: +33 (0)4 75 46 42 49
Vieux Beaune Village
Niort
Der Rückweg von dort erfolgt über A20/E9
die D538, D24, D14 und D4.
Poitiers Montélimar …
… Berlin 1.377 km … Hamburg 1.327 km
… Köln 872 km … München 857 km
… Wien 1.318 km
… Zürich 580 km
Die nächsten internationalen Flughäfen
sind in Lyon und in Marseille.
Air France bietet Nonstopflüge aus
Limoges
Berlin und Hamburg nach Marseille
Angoulême an. Die neue Air-France-Tochter Hop!
verbindet Düsseldorf und Stuttgart
mit Lyon. Lufthansa fliegt ab Frankfurt
a.M. und München nach Lyon und
nach Marseille. EasyJet verbindet
Berlin A89/E70 mit Lyon. Austrian fliegt ab
Wien, Swiss ab Zürich nach Lyon.
Eine direkte Zugverbindung aus
dem deutschsprachigen Raum
nach Montélimar gibt es nicht. Der
neue TGV von Frankfurt a.M. über
Baden nach Marseille hält aber
in Lyon, von wo aus man mit dem
Zug unkompliziert nach Montélimar
gelangt.
www.montelimar-tourisme.com
www.paysdedieulefit.eu
70 · Frankreich erleben · Juli / August 2013
Toulouse
A71/E11
Office de Tourisme
du pays de Grignan
Place Jeu de Ballon
26230 Grignan
Telefon: +33 (0)4 75 46 56 75
Montluçon
le 45ème
A71/E11
4, avenue du 45ème Régiment de
Transmissions
26200 Montélimar Clermont-
A72/E70
Ferrand
Telefon: + 3 (0)4 75 01 80 20
A89/E70 Puy de Dôme
www.restaurant-le45eme.com
A75/E11
Menü um le 25 Mont-Dore Euro, mittags ab 15 Euro.
Musée d’Art Contemporain
Saint-Martin
Avenue Saint-Martin
26200 Montélimar
Telefon: +33 (0)4 75 92 09 98
www.montelimar.fr
Boulangerie « Chez Titin »
11, place du Marché
26200 Montélimar
Telefon: +33 (0)4 75 01 02 77
Unbedingt die « Nougats Délices
Maison » probieren!
A75/E11
Château des Adhémar
Centre d’Art Contemporain Lodève
Plateau de Narbonne
Narbonne
A81/E80
Limoux
Bézier
Montpellier
A9/E15
26160 Le Poët-Laval
Chalon-sur-Saône
Telefon: +33 (0)4 75 46 46 33
Cluny
Für den europäischen Wanderweg
auf den Spuren der Hugenotten:
www.surlespasdeshuguenots.eu
Maison de la Céramique
du Pays de Dieulefit
Parc Lyon de la Baume
26220 Dieulefit A43/E70
Telefon: +33 (0)4 75 50 20 98
www.maisondelaceramique.fr
St.-Etienne
Valence
A9/E15
A7/E15
Montélimar
Nîmes
A54/E805
Arles
A49/E713
Le Poël-Laval
Dieulefit
A7/E15
A55
Chambéry
Grenoble
La Bégude-de-Mazenc
Puygiron
Orange
Avignon
Apt
A51/E712
Mannheim, Karlsruhe und Baden-
www.museeduprotestantis-
A6/E15
medauphinois.com
die Eindrücke unterwegs. Von dem neuen Zentrum von
Montélimar mit viel Reims modernem Design über die verwunschenen
mittelalterlichen Dörfer bis zur provenzalischen
A4/E50
Lebensart rund um Grignan. Ich fühle mich, als hätte
Epernay Châlons-enich
eine kleine Weltreise
Champagne
hinter mir. Eines ist sicher, mit
Montélimar und seiner Umgebung verbinden mich ab
sofort fröhlichere Erinnerungen als meine Wehrdienstzeit
in einer trostlosen Kaserne. Ich werde wiederkommen.
Das steht fest!
Aix-en-
Provence
A8/E80
A52
Marseille
A50
Toulon
Genève
Annecy
Lausanne
Briançon
A57
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Frankreich erleben · Juli / August 2013 · 71

FRANKREICH HEUTE Interview
Götz
Alsmann
in Paris
Prof. Dr. Götz Alsmann ist Musiker und Entertainer,
hat eine eigene Musiksendung im WDR-Radio und
moderiert im WDR-Fernsehen die Grimme-Preis-gekrönte
Sendung « Zimmer frei ». Sein aktuelles Album,
mit dem er jetzt auf Deutschlandtournee ist, heißt
« Götz Alsmann in Paris ». Auf der CD präsentiert er
mit seiner Band französische Chansons der 1930erbis
1960er-Jahre, unter anderem Lieder von Charles
Trenet, Yves Montand, Dalida, Henri Salvador und
Jean Sablon. Der Titel ist wörtlich zu nehmen. Das
Album wurde in Paris produziert und bereits mit
dem Echo in der Kategorie « Jazzsänger national »
ausgezeichnet. Über die Arbeit in Paris, französische
Musik und Klischees sprach er mit uns.
Herr Alsmann, wie kam es zu der Idee, eine CD mit französischen
Chansons aufzunehmen?
Die Idee war ein Gemeinschaftsprodukt. Anderthalb
Jahre bevor wir ins Studio gingen, saßen mein Management,
meine Plattenfirma « Blue Note » und ich zusammen.
Der für mich zuständige Mann meiner Plattenfirma
ist Franzose. Er hatte sich alle meine Platten
noch einmal angehört und ihm war aufgefallen,
dass dort immer wieder französische Titel auftauchen.
Er schlug vor, ein ganzes Programm
mit französischer Musik zu planen. Das schien
mir als ausschließliches Konzept zu dünn. Darauf
meinte er: Wenn schon, dann muss man
es richtig machen. Das heißt in ein historisches
französisches Studio gehen und mit einem renommierten
französischen Produzenten arbeiten.
Dazu muss man erklären: Der Produzent ist in der
Musik, anders als beim Film, nicht der, der das Geld
besorgt. Er fällt vielmehr das letzte künstlerische Urteil.
Wenn man unter diesen Bedingungen in Paris produziert,
kommt auch etwas ganz anderes heraus, als würde man
in Köln oder Dortmund arbeiten. Die Idee fand ich charmant.
Wir entschieden uns für das Studio Ferber. Das ist
das zweitälteste Studio in Paris, viele andere Studios haben
den Generationenwechsel in den 1970er- und 1980er-
Jahren nicht überlebt.
Wir waren uns schnell einig, wer Tonmeister und
Produzent sein sollte. Der Produzent Regis Ceccarelli
ist schwerstens verbunden mit der Nouvelle-Chanson-
Bewegung und verkörpert gleichzeitig den Brückenschlag
zur alten Musikergeneration. Er war der letzte Bandleader
von Henri Salvador. Wir hatten ein traumhaftes Team
beisammen. Der Tonmeister war Jean-Pierre Sluys, auch
ein Meister seines Fachs.
Wenn wir das Album
in Deutschland aufgenommen
hätten,
wäre es ein anderes
geworden.
Wie sieht so ein historisches
französisches Studio
aus?
Besonders beeindruckt
hat mich das Sofa
von Serge Gainsbourg.
Viele jüngere französische Künstler haben sich auf diesem
Sofa fotografieren lassen. Das ist ein bisschen wie der
Trevi-Brunnen in Rom. Dieses Sofa ist heiliggesprochen.
Serge Gainsbourg hat sich das Sofa in den Abhörraum
gestellt, weil er gerne mal ein Nickerchen zwischen den
einzelnen Aufnahmen machte. Er wollte mitbekommen,
was in dem turnhallengroßen Studio passierte. Da haben
ganze Orchester Platz gefunden. Er wollte quasi wie von
einem Feldherrenhügel alles verfolgen. Dafür kam ihm
das Sofa gerade recht. Ich vermute, dass es neu war, als er
es reingestellt hat.
72 · Frankreich erleben · Juli / August 2013

Etwas erschüttert war ich über den Zustand des Studios.
Sie sehen halbherzig ausgeführte Reparaturarbeiten
von Handwerkern, die ihr Handwerk anscheinend nicht
richtig erlernt haben. Dann steht irgendwo ein Baugerüst.
Das wurde auf die Seite geschoben, aber niemand macht
Anstalten, es zu entfernen.
Dann gibt es einen
abseitigen Winkel, in
dem man Orchesterschlagzeug,
Pauken und
Becken aufnimmt. In
diesem Winkel lagern
aber auch 200 Stühle,
die keiner mehr braucht,
unter einer beeindruckenden
Staubschicht.
Laissez-faire? Ich weiß
es nicht. Dem Besitzer ist das egal. Das ist ein betagter
Beau, der in einem schwarzen Ledermantel herumläuft
und ein Gesicht hat, das von einem wilden Leben erzählt.
Er erinnert an einen Alain Delon mit betont draculöser
Ausstrahlung und sieht aus wie jemand, der nur zwischen
zwölf Uhr mittags und ein Uhr nachts auf die Straße geht.
Aber es war ein tolles Arbeiten. Es war zudem toll,
diese alte Technologie zu nutzen. Das war auch das Plus
unseres Tonmeisters. Der hat den bewusst altmodischen
Sound des Albums so hergestellt, dass man mit historischen
Geräten aufnimmt und das Ergebnis hinterher beim
Mixen behutsam an die modernen Gepflogenheiten anpasst.
Wir haben mit historischen Mikrofonen aufgenommen.
Da war sehr viel Originalperipherie im Spiel, die es
in neueren Studios nicht mehr gibt. Wenn wir das Album
in Deutschland aufgenommen hätten, wäre es ein anderes
geworden.
Warum singen Sie alle Lieder auf Deutsch?
In Frankreich und Italien
gibt es eine hymnische
Verehrung für Schlagersänger.
Da kann man sich
mit drei oder vier schönen
Liedern unsterblich machen.
Diese Kultur haben wir
in Deutschland nicht.
Vor 16 oder 17 Jahren habe ich beschlossen, nur noch
in meiner Muttersprache zu singen. Das ist die Sprache,
in der ich träume und denke, in der ich räsoniere
und schwadroniere, in der ich moderiere
und Witze auf der Bühne erzähle.
Warum sollte ich in einer anderen Sprache
singen? Man muss ja auch ganz klar sagen,
dass nicht alle französischen Chansons
Gedichte von Jacques Prevert sind. Da gibt
es genauso viele fröhliche Schlager wie in
unserer Unterhaltungsmusik. Die Chansons,
die ich ausgewählt habe, sind doch
eher Maurice Chevalier mit dem Strohhut
als Georges Moustaki mit dem Intellektuellenbart.
Ich fühle mich dem Music-Hall-
Varieté-Aspekt des Chansons einfach näher.
Deshalb fällt es mir auch leichter, Lieder von Charles
Trenet zu spielen, als beispielsweise ein Moustaki-Lied zu
interpretieren.
George Moustaki ist vor kurzer Zeit gestorben. Wie stehen
Sie zu ihm?
Georges Moustaki war ein Idol für die Liedermacher
der 1960er-Jahre, die damals mit der Gitarre bewaffnet
Richtung Schloss Waldeck marschiert sind. Sicherlich
einer der Allergrößten, wenngleich auch
für meine Musik ohne direkten Einfluss.
Warum fehlen Lieder von Edith Piaf auf Ihrer
CD?
Edith Piaf und Jacques Brel waren meine
beiden Ausschlusskriterien. Jacques Brel ist in
Deutschland aufs Feinste in französischer Sprache
von Dominique Horwitz und auf Deutsch
von Klaus Hoffmann über viele Jahre über die
Bühnen geschickt worden. Besser geht es nicht, also ist
das ein Thema, dem ich etwas Ruhe gönne. Und was die
Piaf-Lieder angeht: Ich habe einfach auf zu vielen Gala-
Veranstaltungen gespielt, auf der irgendwann eine Sängerin
samt Akkordeonspieler kommt und « Milord » singt.
Das ist für mich totgeritten.
Deshalb entdeckt man auf Ihrer CD auch Neues.
« Boum » gibt es schon seit 1939 auf Deutsch. Aber es
hat sich nicht durchgesetzt. Auch von « La Mer » gab es
bereits 1947 zwei hervorragend gesungene deutsche Versionen.
Das hat sich aber leider auch nicht in den Kanon populärer
deutscher Schlagermusik hinübergerettet. Dabei
war gerade die Version von Liselotte Malkowsky damals
recht populär. Aber diese Aufnahmen sind verklungen. In
Frankreich und Italien gibt es eine hymnische Verehrung
für Schlagersänger. Da kann man sich mit drei oder vier
schönen Liedern unsterblich machen. Diese Kultur haben
wir in Deutschland nicht. Sonst gäbe es Denkmäler für
Liselotte Malkowsky, Evelyn Künneke oder Bully Buhlan.
Aber für Charles Trenet und Dalida gibt es Denkmäler in
Frankreich.
Mit unserem Arbeitsrhythmus
kamen die
französischen Kollegen anfangs
nicht gut zurecht. Wir
standen jeden Morgen um
viertel nach neun vor dem
Studio, wie es verabredet
war. Aber wir standen
auch immer ziemlich
lange alleine da.
Mit welchem Künstler wären
Sie gerne einmal zusammen
aufgetreten?
Sicherlich mit Henri Salvador.
Ich glaube, der ist mir
am nächsten. Seine Mischung
aus extrem sentimental und
wahnsinnig albern finde ich
faszinierend. Salvador hatte
einen total anarchischen Humor.
Die Kinder liebten seine
bekloppten Lieder wie « Juanita Banana ». Er hat einige
der anrührendsten Chansons überhaupt geschrieben wie
« Le petit Indien » oder « Syracuse ». Auf « Dans mon Ile »
Frankreich erleben · Juli / August 2013 · 73

FRANKREICH HEUTE Interview
geht praktisch die gesamte Bossa-Nova-Musik zurück.
Salvador war im Alter von 90 Jahren noch auf einer Brasilientournee
und beim Präsidenten Lula eingeladen. Der
verlieh ihm einen Orden für die Verdienste um die brasilianische
Musik. Was Salvador nicht wusste: Joao Gilberto,
der erste große stilprägende Bossa-Nova-Sänger, hat sich
mit der « Dans mon Ile » zurückgezogen und daraus den
Bossa Nova herausdestilliert.
Was haben Sie vom
Pariser Leben mitbekommen,
als Sie Ihr Album
aufgenommen haben?
Fast nichts. Wir hatten
einmal einen halben
Tag frei. Aber ich war
in den 1990er-Jahren
regelmäßig in Paris, als
ich noch für Rias TV,
dem späteren Deutsche
Wir sind große Wanderer.
Ich habe aus dem
Pariser Stadtplan eine Wanderkarte
gemacht und drei
Routen festgelegt, mit denen
man innerhalb von drei Tagen
alle wichtigen
Punkte abwandern
konnte.
Welle TV, gearbeitet habe. Da haben wir gerne in Paris
gedreht, wenn auch nicht ganz auf dem Niveau von Ulrich
Wickert. Unsere Ehefrauen hatten sich wohl schon alle
gefreut, als sie hörten, es geht nach Paris. Leider mussten
wir sie enttäuschen. Nur die Band war in Paris, wir waren
schließlich zum Arbeiten da. Natürlich waren wir jeden
Abend angemessen essen, das haben wir uns nicht nehmen
lassen.
Mit unserem Arbeitsrhythmus kamen die französischen
Kollegen anfangs nicht gut zurecht. Wir standen
jeden Morgen um viertel nach neun vor dem Studio, wie
es verabredet war. Aber wir standen auch immer ziemlich
lange alleine da. Wir sind halt Studio-Tages-Arbeiter.
Wenn wir mittags den Tisch für den Abend reserviert
haben, waren sie meistens etwas irritiert. Ich glaube nicht
an diese ganze Nachtsession-Romantik. Egal wie toll man
sich nachts um drei beim Einspielen gefühlt hat – wenn
man sich am nächsten Morgen die Ergebnisse
anhört, ist es meist doch sehr ernüchternd.
Die Zeit im Studio hat Sie zu einer privaten
Reise animiert.
Mit meiner Frau habe ich unlängst die Silberhochzeitsreise
nach Paris unternommen.
Unser Sohn, schließlich ja das Produkt unserer
Ehe, war auch dabei. Da haben wir dann das gemacht,
was unser Produzent, als « die japanische
Tour » bezeichnet. Wir sind große Wanderer. Ich habe aus
dem Pariser Stadtplan eine Wanderkarte gemacht und
drei Routen festgelegt, mit denen man innerhalb von drei
Tagen alle wichtigen Punkte abwandern konnte. Möglich
war das nur, weil unser Hotel schön zentral direkt am
Louvre lag. Das war wunderbar. Meine Frau war zum
ersten Mal in Paris. Die Alsmanns sind ja privat keine
großen Reisenden. Ich reise so viel beruflich – das muss
reichen.
Was war das Bemerkenswerteste auf Ihren Wanderungen
durch Paris?
Erstaunlich und faszinierend fand ich, dass Arm und
Reich auf so engem Raum beieinander sind. Da haben wir
Teutonen doch einen eher schamhaften Blick.
Dieses Nebeneinander der großzügigen und feudalen
Stadthäuser mit den direkt davor lagernden
Clochards, das gibt es in Deutschland so eigentlich
nicht. Wir kennen es nicht, dass unmittelbar
neben einer armseligen und abgewrackten
Ladenzeile ein unfassbares architektonisches
Meisterwerk aus der Belle Epoque steht, nach
wie vor privat bewohnt. Dieses direkte Nebeneinander
von unerhörtem Luxus und armseligster
sozialer Verwerfung in Paris, das ist nicht immer
ein leicht zu verdauender Anblick.
Was waren die Highlights Ihrer privaten Reise?
Meine Dalida-Expedition auf den Montmartre. Die
Place Dalida kannte ich schon. Um die Ecke haben wir ja
die Fotos für mein Paris-Album aufgenommen. Jetzt war
ich auch an ihrem Grab auf dem Cimetière Montmartre,
an ihrem Wohnhaus und habe mich überall fotografieren
lassen. Die knallharte Touristennummer! Ich bin halt ein
großer Fan von Dalida. Das hat allerdings zu sehr einsamen
Momenten in meiner Jugend geführt. Wenn ich auf
eine Party eingeladen war und aufgefordert wurde, ein
paar Platten mitzubringen, habe ich immer einige obskure
Rockabilly-Scheiben und die besten Cha-Cha-Chas von
Dalida mitgebracht. Da hatte ich keine großen Chancen.
Die Mädchen wollten doch damals immer Cat Stevens
und T.Rex hören. Ich wurde überhaupt nicht wahrgenommen.
Den damaligen Jugendslang hatte ich auch
nicht richtig drauf. Ich
Dieses direkte Nebeneinander
von unerhörtem
Luxus und armseligster
sozialer Verwerfung in Paris,
das ist nicht immer ein
leicht zu verdauender
Anblick.
war als junger Mensch
eine komplette Fehlbesetzung.
Das war nicht
meine Paraderolle.
Was sind Ihre ersten
Erinnerungen an französische
Musik?
Ich bin ja in den
1960er- und 1970er-Jahren aufgewachsen. In dieser Zeit
waren französische Künstler im deutschen Fernsehen allgegenwärtig.
Es musste ja nicht immer so weit gehen wie
bei Mireille Mathieu, die man quasi durch die Hintertür
zur deutschen Schlagersängerin gemacht hat. Gilbert Bécaud,
Dalida, Charles Aznavour, Jean Claude Pascal waren
ständig zu sehen, gefühlt mindestens einmal in der Woche.
74 · Frankreich erleben · Juli / August 2013

Damals war der heutige anglo-amerikanische Formatradio-Stalinismus
noch nicht so vorherrschend und man
hörte viel französische Musik. Ich habe Schallplatten, auf
denen Barbara ihre Lieder auf Deutsch singt, auch von
Francoise Hardy habe ich Platten mit deutschen Texten.
Aber im Radio liefen viel häufiger die französischen
Versionen. « Et maintenant » von
Gilbert Bécaud hörte man im deutschen
Radio häufiger als « Was wird aus mir ».
Auch die französische Version von « Nathalie
» hörte man viel öfter als die deutsche.
Ich fand es vor allen Dingen toll, wenn die
Protagonisten am Klavier saßen. Meine
kindlichen Allmachtsfantasien konnte ich
komplett auf diese Vorbilder projizieren.
Interessieren Sie sich für die aktuelle französische Musik?
Die groben Entwicklungen bekomme ich mit, aber ich
bin kein Fachmann. Das gilt aber auch für die zeitgenössische
Musik hierzulande. Ich interessiere mich eher für
altmodische Musik. Für Rock- oder Popmusik habe ich
kein Ohr. Ich kann nicht wirklich unterscheiden, was da
gut und was schlecht ist.
Treten Sie mit dem Paris-Programm in Frankreich auf?
Das war ein großes Thema zu Beginn unserer Planung,
hat aber leider nicht geklappt. Aber der Traum in Paris zu
spielen, ist noch nicht ausgeträumt. Bis zum Jahresende
sind wir mit dem Programm noch auf Tournee. Dann
werden wir es knicken,
lochen, abheften und etwas
Neues kommt. Lassen
Sie sich überraschen.
Welches Bild hatten
Sie als junger Mann von
Frankreich?
Ich mochte die
französischen Schwarz-
Weiß-Filme wie « Touche
pas au grisbi » (in
Deutschland sowohl
als « Der Tiger kehrt
zurück » als auch als
« Wenn es Nacht wird
in Paris » bekannt) sehr
gerne. Ich fand die
Optik faszinierend. Insgeheim
habe ich immer gehofft, dass in Frankreich noch
viele alte Citroëns fahren und es viele Männer in Wintermänteln
und mit Filzhüten gibt, die ständig im Stehen
Pernod trinken.
Als mein französischer Schallplattenmann vorschlug,
Ich bin halt ein großer
Fan von Dalida.
Das hat allerdings zu sehr
einsamen Momenten
in meiner Jugend
geführt.
Die weiteren Konzert -
termine von Götz Alsmann
und Band « Paris! »:
Wiesbaden (15.08.), Buchholz
(19.08.), Sylt (20.-22.08.),
Braunschweig (25.08.), Vellmar
(26.08.), Dresden (27.08.), Minden
(29.08.), Remscheid (20.09.),
Beverungen (28.09.), Heidelberg
(11.10.), Zweibrücken (12.10.),
Losheim am See (13.10.), Lengerich
(31.10.), Sonneberg (14.11.),
Salzkotten (22.11.), Celle (23.11.),
Düsseldorf (05.+06.12.),
Dortmund (19.12.)
das Video zur CD am Montmartre zu drehen, sagte ich,
das sei doch alles nur Klischee. Und er antwortete mit
leicht träumerisch verhangenem Blick: « Aber Paris ist
so. » Als ich jetzt mit meiner Frau da war, war sie beeindruckt,
dass es an jeder Ecke zu jeder Stunde ein offenes
Lokal gibt. Ich staune auch
immer wieder, was für wunderbare
Gerichte die französischen
Restaurantküchen
selbst in den mickrigsten Läden
hervorbringen. Mit einer
Mini speise karte aus winzigen
Küchen, die bei uns längst von
der Gesundheitspolizei neutralisiert
worden wären. Das
ist so, und damit kokettiert der eine oder andere Pariser
Lokalpatriot sehr gerne. Es ist schon ganz anders als Köln
oder Berlin, auf jeden Fall ganz anders als in Münster, wo
ich lebe.
Ihr ganzes Leben dreht sich um Musik. Können Sie eigentlich
auch bei Musik entspannen?
Ich höre eigentlich nie Musik zur Entspannung.
Wenn wir Gäste haben, legen wir nie Musik auf. Wenn
ich irgendwo eingeladen bin, empfinde ich die Musik
oft als eher irritierend. Es stört mich auch, dass sogar in
den Sterne-Restaurants im Hintergrund immer irgendein
Gedudel läuft. Das ist furchtbar. Selbst wenn wir auf
Tournee sind, läuft im Auto so gut wie keine Musik. Wir
quatschen lieber während der Fahrt.
Seit 2012 sind Sie Honorarprofessor an der
Wilhelmsuniversität in Münster. Worum geht es in
Ihren Vorlesungen?
Ich behandele die Geschichte der Unterhaltungsmusik.
Das kann um die Vorgeschichte
des Jazz gehen, in die ich schon 1450 einsteige.
Platz ist da für Manches. Es kommen vielerlei
Themen, von der Operette bis zum Bossa Nova,
zu Ehren. Auch technische Bereiche wie zum
Beispiel Instrumentenkunde haben ihren Platz.
Sie haben einmal geäußert, wie sehr Sie es bedauern,
dass gutes Benehmen immer seltener wird.
Wie haben Sie das in Frankreich erlebt?
Die Pariser sind uns ausnahmslos immer sehr
freundlich und höflich begegnet. Aber wenn ich
die Menschen über eine Tasse Kaffee hinweg beobachtet
habe, was ich sehr gerne tue, ist mir aufgefallen,
dass ihr Umgang untereinander doch etwas ruppiger ist
als bei uns.
Herr Alsmann, vielen Dank für das Gespräch
Frankreich erleben · Juli / August 2013 · 75

FRANKREICH HEUTE Hochschulpolitik
Ein neues Gesetz erlaubt Englisch als
Unterrichtssprache an französischen
Universitäten. So, wie es in vielen anderen
europäischen Ländern längst Standard ist
und in Frankreichs Elitehochschulen, den
Grandes Ecoles, schon seit einiger Zeit
praktiziert wird. Der Vorschlag schlug im
Vorfeld allerdings hohe Wellen in einem
Land, das dem Englischen traditionell sehr
reserviert gegenübersteht und die eigene
Sprache selbst als Weltsprache ansieht. Ob
Sorbonne, Académie Française, Politiker
oder Journalisten, alle stritten, ob dieses
Gesetz eine Gefährdung für die französische
Sprache darstellt oder eine längst notwendige
Anpassung an Realitäten bedeutet.
Am 15. Mai ergriff der Abgeordnete Jacques Myard
der oppositionellen UMP in der Nationalversammlung
im Rahmen der aktuellen Fragestunde
an den Premierminister das Wort. Er begann seinen Redebeitrag
in zwei Sprachen, die man normalerweise nicht
im französischen Parlament hört: « Herr Premierminister,
ich bitte Sie um eine Frage », fing er auf Deutsch an, um
dann das Gleiche sofort auf Englisch zu wiederholen:
« Mister Prime Minister, I wish to ask you a question ». Ziel
seiner Intervention war es, ein zu der Zeit von der Hochschul
ministerin Geneviève Fioraso geplantes Gesetzes vorha
ben anzuprangern, das die Verwendung von Englisch als
Un ter richts sprache an französischen Universitäten erlauben
soll.
Wenn die einleitenden Sätze des Abgeordneten Jacques
Myard zuallererst viel Gelächter auf den Bänken der
Nationalversammlung hervorriefen, so zeigt dieser Vorfall
auch, welch merkwürdiges Verhältnis die Franzosen gegenüber
Fremdsprachen pflegen. Für diesen konservativen
Volksvertreter – wie für viele seiner Kollegen – war es
eine gewollte unerhörte Provokation, den Premierminister
in einer anderen Sprache als Französisch anzusprechen.
Schließlich legt die Verfassung des Landes in Artikel 2
klar fest, dass die Sprache der Republik Französisch ist.
Außerdem gibt es das Gesetz vom 4. August 1994, das
als Toubon-Gesetz bekannt ist. Jacques Toubon war der
damalige Minister, der es durchgesetzt hat. Das Gesetz
achtet auf die Bewahrung der französischen Sprache im
öffentlichen Raum und in der Verwaltung. So müssen
beispielsweise englische Slogans in der Werbung ins Französische
übersetzt werden. Kritiker nennen das Toubon-
Gesetz spöttisch Allgood-Gesetz. Ein Wortspiel aus dem
Namen Toubon und dem gleichklingenden Ausdruck tout
bon (dt. alles gut), der dann ins Englische übersetzt wird.
Einige Tage nach dem kleinen Eklat in der Nationalversammlung,
als die Diskussion um die Sprache
Shakespeares in vollem Gange war, durfte Geneviève
Fioraso ihr Anliegen in einem Fernsehinterview erklären.
Die Journalistin begrüßte die Ministerin dabei mit
den Worten: « Good morning, thanks to be there ». Die
Politikerin erwiderte auf Französisch: « Oh nein, ich spreche
Französisch ». Später in der Sendung kam ein zweiter
Journalist hinzu und konfrontierte Geneviève Fioraso erneut
mit Englisch: « What’s the problem? You can speak
in English. » Leicht genervt antwortete die Ministerin
schließlich « Yes, I can », um dann aber doch wieder ins
Französische zu wechseln.
Man könnte aus diesem kleinen verbalen Scharmützel
zwischen den beiden Moderatoren und der Politikerin
schließen, dass Geneviève Fioraso die englische Sprache
vielleicht nicht gut genug beherrscht, um ihre Ideen in
einer Fremdsprache zu verteidigen. Wäre das nicht ein
schöner Skandal? Die Frau, die das Monopol der französischen
Sprache bricht, kann selbst die Fremdsprache, um
die es dabei vor allem geht, nicht ausreichend gut sprechen?
Das wäre allerdings eine totale Fehlinterpretation
der Situation, denn Geneviève Fioraso spricht fließend
Englisch. Bevor sie in die Politik ging, war sie sogar Englischlehrerin
in Amiens. Das Problem lag also woanders.
Die Ministerin weiß, dass es in Frankreich verpönt
76 · Frankreich erleben · Juli / August 2013

ist, sich öffentlich im Fernsehen in einer Fremdsprache
auszudrücken, vor allem auf Englisch. Es ging deshalb
um ein Tabu, das Geneviève Fioraso sicherlich nicht auch
noch brechen wollte, nachdem ihr Gesetzesvorhaben die
Gemüter bereits so erhitzt hatte.
Allerdings hat die Ministerin hinsichtlich ihres Gesetzes
nicht nur Gegner. Zwar findet es die überwiegende
Mehrheit der Franzosen wichtig und anerkennenswert,
dass der Staat die französische Sprache, insbesondere gegenüber
der erschlagenden Dominanz des Englischen, zu
schützen versucht. Gleichzeitig gibt es aber immer mehr
Franzosen, die nach einem entspannteren Umgang mit
Fremdsprachen verlangen. Sie wissen, dass der Wettlauf
zwischen Englisch und Französisch für die eigene Sprache
längst verloren ist und es keinen Sinn mehr ergibt, Französisch
international auf das gleiche Niveau wie Englisch
hieven zu wollen. Englisch ist nun einmal die Weltsprache
geworden.
Für diese Franzosen zeigt die Ministerin endlich den
Mut, sich der Realität zu stellen und als ersten Schritt die
Universitäten sprachlich breiter aufzustellen. Als zweiter
Schritt müsste die Art und Weise, wie Fremdsprachen
in Frankreichs Schulen unterrichtet werden, komplett
überdacht und an moderne pädagogische Erkenntnisse
angepasst werden. François Hollande sprach diese beiden
Themen während seiner Wahlkampagne bereits an. Geneviève
Fioraso wagte sich nun an die Umsetzung des ersten
Schrittes.
Dabei geht es primär noch nicht einmal darum, dass
die Franzosen besser Englisch lernen sollen, sondern dass
es für ausländische Studenten attraktiver wird, zum Studium
nach Frankreich zu kommen. « Indien zählt über eine
Milliarde Einwohner und 60 Millionen IT-Spezialisten,
doch wir können nur 3.000 indische Studenten bei uns
begrüßen. Das ist lächerlich », gibt die Ministerin unumwunden
zu. Schließlich ist der internationale Wettbewerb
um die besten Köpfe längst für alle Industrieländer eine
Frage der Zukunftssicherung geworden.
Die Situation an französischen Universitäten vor dem
Gesetz war schon recht speziell. Das Toubon-Gesetz legte
fest, dass in Frankreich ausschließlich Französisch als Unterrichtssprache
zugelassen war. Ein Universitätsprofessor
hatte deshalb nicht das Recht, seine Vorlesungen in einer
Fremdsprache anzubieten, es sei denn, es ging um die Unterrichtung
dieser Fremdsprache. Wenn ausländische Studenten
nach Frankreich kommen, blieb ihnen also nichts
anderes übrig, als Französisch zu lernen.
Kein Wunder also, dass Frankreich im internationalen
Wettbewerb ins Hintertreffen geraten ist. Ein Zustand,
der nach Meinung der Hochschulministerin ein großes
Handikap für die Wirtschaft des Landes darstellt. Frankreich
wurde gerade von Deutschland vom vierten Platz der
wichtigsten Empfängerländer ausländischer Studenten
verdrängt. Frankreich kann im Wesentlichen nur noch
in seinem traditionellen Einflussgebiet im Maghreb und
in anderen afrikanischen Staaten punkten. Die schlauen
Köpfe der aufstrebenden Mächte China, Indien und Brasilien
studieren lieber woanders.
Das neue Gesetz von Geneviève Fioraso soll dies nun
Stück für Stück ändern. Sie geht dabei sehr behutsam
vor. Zunächst werden nur zwei Ausnahmen zur aktuellen
rechtlichen Situation geschaffen. So wird Englisch oder
eine andere Unterrichtssprache erlaubt, wenn dies im
Rahmen eines europäischen Austauschprogramms oder
im Rahmen einer Vereinbarung mit einer ausländischen
Bildungseinrichtung geschieht. Es geht also mitnichten
darum, dass nun plötzlich alle Vorlesungen und Seminare
auf Englisch abgehalten werden.
Trotzdem reichte dieses Gesetzesvorhaben, das Land
in Wallung zu versetzen. « Wenn wir Englisch in unsere
Universitäten einziehen lassen, wenn wir zulassen,
dass Englisch die einzige Sprache der Wissenschaft und
der modernen Welt wird, dann wird das Französische
verkümmern. Es wird zu einer banalen Sprache oder gar
einer toten Sprache », erregte sich zum Beispiel Bernard
Pivot, ein bekannter Journalist, Autor und Liebhaber der
französischen Sprache. In die gleiche Kerbe schlug die
ehrwürdige Académie Française, offizielle Hüterin der
französischen Sprache: « Die Gefahren dieser Maßnahme
ist die Marginalisierung des Französischen ». Außerdem
drohten diverse Hochschulgewerkschaften mit Demonstrationen
und Streiks.
Richtig grotesk wird die Diskussion jedoch, wenn man
weiß, dass es im Bildungsbereich schon längst Ausnahmen
gibt. So missachten die Elitehochschulen des Landes, die
Grandes Ecoles, schon längst das Verbot und bieten einen
Teil der Vorlesungen und Seminare auf Englisch an, ohne
dass es deshalb Probleme gibt oder sich jemand darüber
erzürnt.
Warum sollen Universitäten nicht das gleiche Recht
dazu haben? Dies prangerte Jean-Yves le Déaut von den
Sozialisten an: « Wir sind wahnsinnig heuchlerisch.
An der Sciences Po, an der ich unterrichte, spricht man
durchaus Englisch. Aber an den Universitäten will man
das nicht zulassen. Sollen Fremdsprachen für Eliten
reserviert bleiben? » Mit dieser Feststellung wurde der
Kampf um die Unterrichtssprache sogar ein Kampf um
Chancen gleichheit, ein Kampf zwischen den elitären oft
teuren Grandes Ecoles auf der einen Seite und den für die
Massen bestimmten Universitäten auf der anderen Seite.
Doch diese Absurdität der aktuellen Verhältnisse
ging im allgemeinen Getöse unter. Zwar wurde das Gesetz
von der Hochschulministerin am 23. Mai nach einer
zweistündigen leidenschaftlichen Diskussion von der
Nationalversammlung verabschiedet, doch es ist zu vermuten,
dass sich die Diskussion um die Bewahrung der
französischen Sprache noch einige Monate in die Länge
ziehen wird. Es scheint fast so, als ob das Volk und die
Medien nach der hitzigen Debatte um die Gleichstellung
der Homo-Ehe ein neues Thema gefunden haben, mit
dem sich Traditionalisten und Modernisierer bekämpfen
können.
Frankreich erleben · Juli / August 2013 · 77

FRANKREICH HEUTE Umwelt
Lavendel der Provence in Gefahr
Bisher zirkulierte die Information eher in Fachkreisen und selbst die französische
Öffentlichkeit nahm nur wenig Kenntnis davon: Die für die Provence so typischen
Lavendelfelder sind in großer Gefahr. Mehr und mehr dieser Felder verschwinden
unfreiwillig und die noch blühenden Pflanzen sind weniger leuchtend als früher.
Schuld daran ist ein Bakterium. Doch obwohl man die Ursache kennt, fand man
bisher noch nicht die richtige Gegenmaßnahme. Eine Region und ein ganzer
Industriezweig stehen vor einer Katastrophe, die man nun mit verstärkter
Forschungsarbeit zu verhindern versucht. Hinzu kommen neue Auflagen aus
Brüssel. Es geht um nicht mehr und nicht weniger als das Überleben des Lavendels
in der Provence.
Stolbur-Phytoplasma und Hyalesthes obsoletus sind
die beiden Schlagwörter, die die Provence seit gut
zehn Jahren erzittern lassen. Ersteres ist ein Bakterium,
das Lavendelpflanzen angreift und für kleinere Blüten
bzw. das Vertrocknen der Pflanze sorgt. Letzteres ist eine
kleine Zikade, die auf Deutsch Winden-Glasflügelzikade
heißt und durch die das Bakterium von Pflanze zu Pflanze
übertragen wird.
Es ist gerade dieses Zusammenspiel, das die Krankheit
so teuflisch macht. Denn das Stolbur-Phytoplasma
selbst befällt die Pflanzen zwar, kann sich aber nicht
von alleine ausbreiten. Vielleicht tat der Natur leid, dass
das Bakterium so einsam in einer Pflanze verharren
musste? Jedenfalls schuf es eine kleine Zikade, die den
Saft der Lavendelblüten liebt und als Leckermaul von
Blüte zu Blüte fliegt. Dabei passiert es, dass das Bakterium
in den Mund der Zikade gelangt und gemeinsam
mit ihr zur nächsten Pflanze fliegt. So nimmt das
Unheil seinen Lauf. Das Bakterium nistet sich in der
neuen Pflanze ein und sorgt dafür, dass der Lavendel
zunächst nicht weiter wächst, dann braun wird und
schließlich abstirbt.
78 · Frankreich erleben · Juli / August 2013

In den letzten Jahren wurden immer mehr Lavendelfelder
der Provence von diesem Bakterium befallen. Wie es
diesen Sommer aussieht, ist noch etwas zu früh zu sagen,
da die Lavendelblüte je nach Region gerade erst beginnt
bzw. noch im Gange ist. Doch Experten gehen davon aus,
dass die französische Lavendelernte diesen Sommer nur
noch ein Drittel von der im Jahre 2005 ausmachen wird.
Eine katastrophale Entwicklung.
Hinzu kommt, dass nicht nur Lavendel betroffen ist,
sondern auch Lavandin. Lavandin ist eine Hybridform
von zwei Lavendelarten. Die Stängel sind länger als beim
echten Lavendel und der Duft stärker. Lavandin gilt zwar
als weniger edel, die ätherischen Öle der Pflanze werden
aber im großen Stil für die Parfümierung von Massenprodukten
wie etwa Seifen und Waschmittel verwendet.
Lavandin ist damit ein wichtiger Rohstoff und Frankreich
ist der absolute Marktführer für diese Substanz. Da verwundert
es nicht, dass sich inzwischen auch die Hersteller
von Seifen und Waschmitteln zu sorgen beginnen.
Was die aus dem echten Lavendel gewonnenen Öle
betrifft, die insbesondere in der Parfum- und Kosmetikindustrie
zum Einsatz kommen, geht man davon aus, dass
sich deren Weltproduktion in weniger als zehn Jahren wegen
der Krankheit auf den französischen Lavendelfeldern
halbiert hat. Wegen des Bakteriums hat Frankreich sogar
seinen weltweiten Spitzenplatz eingebüßt und wurde von
den Produktionszahlen her inzwischen von Bulgarien
überholt.
Die Situation ist also ernst. Es geht nicht nur darum,
dass die Provence ihre bei Besuchern so beliebten violett
leuchtenden Felder verlieren könnte. Auch wenn die Vorstellung
einer Provence ohne Lavendel schon aus touristischer
Sicht schlimm genug wäre. Nein, es geht um einen
ganzen Wirtschaftszweig, der um sein Überleben kämpft.
Es geht um ein regionaltypisches Erbe und Arbeitsplätze
gleichermaßen.
Doch wirksame Gegenmittel zu finden, ist aus verschiedenen
Gründen nicht so einfach. Der Einsatz von
Insektiziden verbietet sich, da sie auch die Bienen gefährden
würden, die die Lavendelpflanzen bestäuben. Auch
der Einsatz eines Antibiotikums ist nicht möglich, da dies
die Gewinnung der ätherischen Öle unmöglich machen
würde. Es müssen also andere Methoden erforscht werden.
Doch dafür braucht man Geld, viel Geld. Geld, das
die Lavendelbauern selbst nicht aufbringen können.
Deshalb wurde ein Hilfsfonds ins Leben gerufen. Unterstützt
wird er von L’Occitane. Der Gründer des Unternehmens
aus Manosque, Olivier Baussan, übernahm sogar
den Vorsitz. Schließlich steht auch für L’Occitane viel auf
dem Spiel, basiert die Unternehmensstrategie doch auf
dem typischen provenzalischen Lebensgefühl, aus dem
Lavendel nicht wegzudenken ist. Außerdem beinhalten
diverse Produkte der Handelskette aus Lavendel gewonnene
Substanzen. Der Fonds soll Lavendelbauern helfen,
aber auch alle Akteure der Region, die mit Lavendel zu
tun haben, für die Problematik sensibilisieren. Das betont
Eric Chaisse, Direktor des Pflanzen-Forschungszentrums
Crieppam.
Durch intensive Forschungstätigkeit ist inzwischen
auch ein erster Silberstreifen am Horizont zu erkennen.
Es gibt die ersten Lavendelsorten mit den Namen « Rapido
», « Carla », « Diva », « C15.50 » und « 77.13 », die gegen
das Bakterium resistent zu sein scheinen. Zudem können
mittlerweile zertifizierte Setzlinge angeboten werden, bei
denen die Bauern sicher sein können, dass sie noch nicht
vom Bakterium befallen sind.
Der Hilfsfonds ist nicht der einzige Akteur im Kampf
gegen die Krankheit. Auch andere große Unternehmen
sind sich der Dramatik der Lage bewusst und haben
sich dem Kampf gegen das Bakterium angeschlossen.
Beispielsweise die Nummer eins der Parfum- und Duftherstellung,
der Konzern Givaudan. Da für viele Produkte
der Kunden des Unternehmens Lavendelaromen
verwendet werden, beispielsweise für die Parfums « Pour
un Homme » von Caron, « Luna Rossa » von Prada oder
« Jicky » von Guerlain, engagiert sich Givaudan ebenfalls
finanziell für die Rettung des Lavendels. Seit 2007 hat der
Konzern Partnerschaftsabkommen mit Lavendelbauern
in der Drôme Provençale abgeschlossen. Sie sollen dafür
sorgen, dass bakterienfreie Setzlinge verwendet und
Pflanzen, die die Ausbreitung der Zikade eindämmen,
zwischen die einzelnen Lavendelfelder gepflanzt werden
können.
Doch trotz all dieser Bemühungen, die als positiven
Nebeneffekt haben, dass sich eine größere Solidarität innerhalb
der Branche bildete, ist die Krankheit noch nicht
unter Kontrolle. Unverändert sterben Lavendelpflanzen ab
und es verschwinden ganze Felder in der Provence, da die
Bauern die befallenen Pflanzen herausreißen müssen.
Und weil ein Unglück im Leben selten allein kommt,
stehen die Lavendelbauern außerdem vor einer weiteren
Herausforderung. Dieses Mal kommt das Unheil nicht
von einem Bakterium, sondern aus Brüssel. Eine neue
Verordnung der Europäischen Union sieht vor, dass die
aus Lavendel gewonnen ätherischen Öle nicht mehr als
natürliches, sondern als chemischen Produkt eingestuft
werden sollen, da sie Augenreizungen hervorrufen können
und entflammbar sind. Des Weiteren plant der Europäische
Wissenschaftsrat, die Liste allergieauslösender Substanzen
von 26 auf 130 zu erweitern. Ätherische Öle, auch
die aus Lavendelpflanzen gewonnenen, sollen auf den
neuen Index. Dies würde natürlich negative Auswirkungen
auf ihre Verwendung haben.
So muss man in der Provence nicht nur gegen die
Natur kämpfen, sondern auch gegen die Bürokraten aus
Brüssel. Ein Kampf, der lange noch nicht gewonnen ist,
auch wenn sich niemand die Provence ohne Lavendelfelder
vorstellen mag. Schließlich geht es um eine alte Tradition
von wirtschaftlichem und touristischem Wert. Bisher
geht die Branche die Herausforderungen noch mit viel
Mut an. Es bleibt zu hoffen, dass sich keine Resignation
breitmacht.
Frankreich erleben · Juli / August 2013 · 79

ART DE VIVRE Wein
Ein asiatischer Winzer
im Bordelais
Peter Kwok ist in Ho-Chi-Minh-Stadt (ehemals Saigon) in Vietnam geboren
und dort bis zum 17. Lebensjahr aufgewachsen. Durch seine Tätigkeit in der
Finanzwelt, insbesondere in Hongkong und Taiwan, häufte er ein kleines
Vermögen an. Damit kaufte er einige prestigeträchtige Hotels in Asien.
Außerdem war er der erste Asiat, der 1997 ein Weingut im Bordelais erwarb.
Heute gehören ihm drei Weingüter innerhalb der AOC-Weinanbaugebiete
« Saint-Emilion » und « Pomerol ». Da Peter Kwok viel Wert auf Diskretion legt,
gibt er nur selten Interviews. Wir hatten jedoch die Möglichkeit, ihn bei seinem
letzten Aufenthalt im Bordelais für ein Gespräch zu treffen. Dabei redeten wir
mit ihm unter anderem über seine Liebe zu Frankreich und seine neue
Leidenschaft für Wein.
80 · Frankreich erleben · Juli / August 2013

Monsieur Kwok, woher kommt Ihre Liebe zu Frankreich?
In meiner Kindheit in Vietnam habe ich viel von der
französischen Kultur mitbekommen. Jeder, der schon einmal
in Saigon war, weiß, dass viele
Kirchen dort Notre-Dame-de-Paris
heißen und dass einige Stadtviertel
ein gewisses Pariser Flair besitzen.
Man hört französische Musik und
findet Bäckereien, die Baguette verkaufen.
Das Aufwachsen in einem
derart frankophilen Umfeld hat
sicherlich viel mit meiner heutigen
Verbundenheit zu Frankreich zu
tun.
Wie sind Sie zum ersten Mal nach
Frankreich gekommen, wie haben Sie
Saint-Emilion entdeckt?
Meine ersten Begegnungen mit
Frankreich spielten sich in Paris
ab. Ich war Banker und hatte geschäftlich
in London und New York zu tun. Außerdem
studierten meine Kinder in den USA. Paris war der ideale
Zwischenstopp auf dem Weg von Asien in die Vereinigten
Staaten von Amerika. Dadurch wurde der Jetlag
erträglicher. Immer öfter versuchte ich deshalb, in Paris
einen Halt einzulegen und verliebte mich dabei Stück
für Stück in Frankreich. Zunächst wollte ich etwas in
Paris kaufen. Dann entdeckte ich – wie viele Ausländer
– die Provence. 1995 kam ich schließlich zum ersten
Mal nach Saint-Emilion. Ein Freund hatte mir den Ort
empfohlen. Das war
wie eine Offenbarung
für mich.
Waren Sie denn bereits
ein großer Weinliebhaber?
(lacht) Nein, bevor
ich nach Saint-Emilion
kam, trank ich keinen
Wein. Doch ich eignete
mir das dann an. In
Saint-Emilion fühlte
ich mich sofort wohl. Was mir gefiel, waren die Ruhe und
die Sauberkeit. Außerdem spürte ich, dass es hier eine
bestimmte Kultur gab. Es ist schwer zu beschreiben, was
ich damit meine. Doch gerade für uns Asiaten ist es eine
unbekannte Kultur. Mit der Zeit begriff ich, dass diese
Kultur den Wein als Basis hat. Es ist der Weinanbau, der
die Menschen hier miteinander verbindet. Der Wein ist
mehr als nur ein simples Getränk.
Außerdem stellte ich bald fest, dass diese Kultur rund
um den Wein – eine Tradition, die hier seit Jahrhunderten
gepflegt wird – eine gute Schule für meine Kinder sein
würde. Denn man lernt hier Geduld. Meine Kinder, die
durch den Lebensstil der USA geprägt sind, wo es ständig
um die schnelle Befriedigung spontaner Bedürfnisse geht,
entdeckten in Saint-
Meine Kinder, die durch
den Lebensstil der USA
geprägt sind, wo es ständig
um die schnelle Befriedigung
spontaner Bedürfnisse geht, entdeckten
in Saint-Emilion, dass man
ein Jahr lang warten muss, um
eine Ernte einzufahren, und dass
es wiederum Jahre dauert, um einen
edlen Tropfen zu haben. Das
klingt nach nichts, doch
in unserer schnelllebigen
Zeit ist das eine wertvolle
Erfahrung.
Heute sind wir eine Chance
fürs Bordelais, denn
wir vermarkten den Großteil
unserer Flaschen in Asien. Das
macht den Wein dort bekannt
und eröffnet neue wirtschaftliche
Chancen für
das ganze Weinanbaugebiet.
Emilion, dass man ein
Jahr lang warten muss,
um eine Ernte einzufahren,
und dass es wiederum
Jahre dauert, um
einen edlen Tropfen zu
haben. Das klingt nach
nichts, doch in unserer
schnelllebigen Zeit ist
das eine wertvolle Erfahrung.
Das ist eine sehr philosophische
Annäherung an
die Weinwelt...
Ja, das stimmt. Ich
glaube, dass alles im
Leben unter einem philosophischen Blickwinkel gesehen
werden kann. Vielleicht hängt diese Sichtweise mit meinen
asiatischen Wurzeln zusammen. Ich bin jedenfalls
davon überzeugt, dass im Weinanbau in Saint-Emilion
und anderswo viel Philosophisches mitschwingt. Die
Menschen hier arbeiten hart, um einen Wein zu schaffen,
der seinen ganz eigenen Charakter besitzt. Das ist doch
sehr philosophisch.
Fast 30 Weingüter im Bordelais sind inzwischen in chinesischer
Hand. Das sorgt für einige
Unruhe unter den Einheimischen.
Man spricht vom Ausverkauf einer alten
Tradition. Wie wurden Sie von den
Franzosen empfangen?
Um ehrlich zu sein: Am Anfang
sprach ich nicht viel mit Franzosen.
Zunächst weil ich kein Französisch
konnte und die meisten Franzosen
kaum oder nur schlecht Englisch.
Außerdem war mir bewusst, dass
ich noch nichts vom Wein verstand.
Deshalb überließ ich anfangs lieber meinen Angestellten
das Geschäft. Ich kann aber sagen, dass ich nie eine Ablehnung
von Seiten der Franzosen spürte. Sie merkten,
dass ich ihnen vertraute und mich für ihre Kultur interessierte.
Ich war motiviert, die Arbeit der Winzer zu verstehen,
und hatte den Ehrgeiz, selbst einen guten Wein herzustellen.
Heute sind wir eine Chance fürs Bordelais, denn
wir vermarkten den Großteil unserer Flaschen in Asien.
Das macht den Wein dort bekannt und eröffnet neue wirtschaftliche
Chancen für das ganze Weinanbaugebiet.
Frankreich erleben · Juli / August 2013 · 81

ART DE VIVRE Wein
Wie stellt sich die Arbeit mit den Franzosen für Sie, der in
der ganzen Welt tätig ist, dar?
Es ist klar, dass sich die Geschäftsgewohnheiten in
Frankreich und ganz besonders in Saint-Emilion stark
von denen unterscheiden,
die ich aus China
und Taiwan kenne. Das
hängt aber auch damit
zusammen, dass ich aus
einer anderen Branche
komme, dem Bank- und
Finanzwesen. Das ist
eine Welt, die sehr weit
vom Weinanbau und der
Landwirtschaft entfernt
ist. Mir war deshalb klar, dass ich zunächst zuhören und
beobachten musste, um zu lernen. Anfangs erschien mir
alles sehr langsam. Doch dann begriff ich, dass es Zeit
braucht, um gute Resultate zu erzielen. Für einen Banker
ist das eine gute Lektion. Dank meiner Weingüter habe
ich sie gelernt.
Heute gibt es für Wein
einen weltumspannenden
Markt. Ich bin überzeugt,
dass sich die Umsätze
in Zukunft verdoppeln
oder verdreifachen
werden.
zu bestellen. Wein wurde zu einem Modegetränk in New
York und anderen Städten des Landes. In den 1990er-
Jahren folgte eine ähnliche Entwicklung in Asien. Heute
sind es die Chinesen, die mehr und mehr den Wein entdecken.
Das ist eine Revolution. Denn Wein war dort bisher
völlig unbekannt. Ich bin mir sicher,
dass weitere Länder wie Indien oder
Vietnam folgen werden.
Heute gibt es für Wein einen
weltumspannenden Markt. Ich bin
überzeugt, dass sich die Umsätze in
Zukunft verdoppeln oder verdreifachen
werden. Dabei werden sich
Unterschiede herauskristallisieren.
So ist der Wein für den US-amerikanischen
Markt süßer und milder als
beispielsweise der für Europa. Diese Unterschiede müssen
beachtet werden. Doch unterm Strich bin ich mir sicher,
dass Wein eine große Zukunft auf der ganzen Welt hat.
Kreieren die Franzosen in Ihren Augen ein zu großes Mysterium
um den Weinanbau?
Sie haben viel Geld in den französischen Weinanbau investiert.
Heißt das, dass Sie an die Zukunft des französischen
Weins glauben?
Ja, selbstverständlich. Der französische Wein hat eine
Zukunft! Unter der Voraussetzung, dass er von guter
Qualität ist. Die Märkte und Gewohnheiten haben sich
innerhalb weniger Jahrzehnte stark verändert. Viele Nationen,
die früher keinen Wein tranken, sind inzwischen zu
Weinkonsumenten geworden. In den 1980er-Jahren kam
es in den USA auf, ein Glas Wein anstatt einer Coca-Cola
Nein, das sehe ich nicht so. Aber wie jede Berufsgruppe
haben die Winzer ihre speziellen Gewohnheiten, die
für Außenstehende mysteriös wirken können. Ebenso die
Sprache, die sie benutzen. Nehmen Sie zum Beispiel das
Wort terroir. Als ich meine Zelte in Saint-Emilion aufschlug,
merkte ich, dass es oft benutzt wurde, wenn es um
Wein ging. Man konnte mir den Begriff aber nicht richtig
übersetzen. Das schien mir am Anfang so merkwürdig,
dass ich dachte, es würde eine Art Lokalglaube dahinterstecken,
irgendeine übernatürliche Kraft. Doch mit der
Zeit begriff ich, was man mit dem Wort meinte. Es geht
Die Weingüter von Peter Kwok
Château Tour Saint-Christophe (AOC « Saint-Emilion »)
Dieses Weingut kaufte Peter Kwok 2012 zusammen mit seiner
Tochter Karen. Der erste Jahrgang unter seiner Führung, der
Jahrgang 2011, wird ab September 2013 kommerzialisiert.
Es wird ein sehr mineralhaltiger Wein sein. Die Weinstöcke
gedeihen auf jahrhundertealten Terrassen rund um
das Château.
Château Haut-Brisson (AOC « Saint-Emilion Grand Cru »)
Peter Kwok erwarb das Weingut zusammen mit seiner Tochter
Elaine 1997. Die 16 Hektar großen Weinberge, auf denen zu
88 Prozent Merlot, neun Pro zent Cabernet Sauvignon und
drei Pro zent Cabernet Franc gedeihen, erstrecken sich über
die Kommunen Saint-Emilion, Saint-Sulpice-de-Faley rens und
Vignonet. Seit 2010 sind die Weine als « Agriculture Biologique »
klassi fiziert. Hergestellt werden drei Weine: « La Réserve », ein
Spitzenwein, der 15 bis 20 Jahre lagern sollte und 18 Monate
lang zu 100 Prozent in Fässern aus französischer Eiche reift.
« Château Haut-Brisson », ein eher klassischer Wein im mittleren
Preissegment. Schließlich « La Grave », ein frischer Wein, der bereits
jung genossen werden kann.
Château La Patache (AOC « Pomerol »)
Dieses Weingut erwarb Peter Kwok ebenfalls im Jahr 2012,
allerdings zu sam men mit seinem Sohn Howard. Neun Parzel
len gehören zu dem Anwesen, die sich auf insgesamt 3,8
Hektar er strecken und sehr unterschiedliche Bö den bieten. 70
Prozent der Trauben sind Merlot, 30 Prozent Cabernet Franc. Ange
strebt wird die Produktion eines für das Pomerol typischen
Qualitätsweins.
Kontakt für alle drei Weingüter: Telefon: +33 (0)5 57 84 69 57
82 · Frankreich erleben · Juli / August 2013

um das Zusammenspiel diverser Faktoren, das Zusammenspiel
von Mikroklima, geologischer Gegebenheiten
und örtlichem Know-how.
Das Wort ist typisch französisch und lässt sich schwer
in andere Sprachen übersetzen, auch nicht ins Deutsche.
Die Idee hinter dem Wort ließe sich
aber auch gut woanders anwenden.
In China beispielsweise für die
große, in Europa unbekannte Vielfalt
an Orangen und Mandarinen.
Obwohl die Früchte teilweise nicht
weit voneinander entfernt wachsen,
schmecken sie manchmal komplett
anders. So sind etwa Mandarinen
nördlich des Jangtsekiang säuerlich,
südlich davon, selbst wenn nur wenige
Kilometer dazwischen liegen,
süßlich. Das ist nur ein Beispiel. Es zeigt aber, dass terroir
eine weltweit gültige Bedeutung hat. Die Franzosen verstanden
es jedoch, dafür ein Wort zu erfinden.
Mir ist in Saint-Emilion aufgefallen, dass eine große
Bandbreite von Mikroklimata existiert. Meiner Meinung
nach verdankt der französische Wein diesem Umstand
seine Vielfalt und Besonderheit. Außerdem ist das Wetter
jedes Jahr ein wenig anders, selbst wenn die Unterschiede
minimal sind. Das sorgt trotzdem dafür, dass sich die
Jahrgänge eines Weins unterscheiden. Das ist in der sogenannten
neuen Welt anders. Dort sind die klimatischen
Bedingungen stabiler, so dass das Ergebnis jedes Jahr quasi
das gleiche ist. Das hat natürlich seine Vorteile. Gleichzeitig
fehlt diesen Weinen aber eine gewisse Komplexität,
eine gewisse mystische Seite.
Deshalb glaube ich an die Bedeutung
des terroir.
Welchen Beitrag leisten Sie
persönlich für die Weingüter, die
Sie erworben haben?
Ich stelle Kapital zur
Verfügung. Geld, das es den
Teams vor Ort ermöglicht, noch besser und innovativer
zu arbeiten. Das ist aber auch schon alles. Ich weiß, dass
mein Beitrag sehr bescheiden ist. Ich kann hier viel mehr
lernen als geben. Meine Rolle ist darüber hinaus, meine
Mitarbeiter zu ermutigen, den bestmöglichen Wein herzustellen.
Ich versuche, das so gut wie möglich zu machen.
Wie bewerten Sie aus dem Blickwinkel eines Investors die
Rolle, die die französische Regierung in der Verteidigung der
Interessen der Winzer spielt? Müsste die Regierung noch mehr
für diese Branche tun?
Man sollte nicht vergessen, dass im Bordelais oder in
Burgund schon seit Jahrhunderten Wein produziert wird.
Das ist ein Wissen, das über Generationen gewachsen
Mir ist in Saint-Emilion
aufgefallen, dass eine
große Bandbreite von
Mikroklimata existiert. Meiner Meinung
nach ver dankt der
französische Wein diesem
Umstand seine Vielfalt und
Besonderheit.
ist. Ich denke nicht, dass eine Regierung, wie auch immer
sie aussieht, den Winzern bei ihrer Arbeit wirklich
helfen kann. Die Regierung kann maximal Investments
erleichtern und den Winzern damit den Zugang zu neuen
Technologien ermöglichen. Lange Zeit hat man in Frankreich
nur in den Himmel
geschaut, wenn man
wissen wollte, wann
die Weinlese beginnen
sollte. Heute kann die
Meteorologie wichtige
Hinweise geben. Das
ist der Ansatz, den ich
verfolge. Ich ermutige
meine Mitarbeiter, neue
Technologien für ihre
Arbeit auszuprobieren.
Eine andere Hilfestellung, die die Regierung geben
kann, liegt im Bereich der Vermarktung. Ich erinnere
mich noch immer an den Generalkonsul Frankreichs in
Hongkong. Er ist ein großer Weinliebhaber und spricht
bei jeder Gelegenheit, die sich bietet, über Wein. Ich
denke, dass solche Dinge sehr nützlich sein können, den
französischen Wein in der Welt zu fördern.
Wenn man Ihnen zuhört, spürt man, dass Sie sich in den
Weinanbau wirklich verliebt haben. Ihre Augen leuchten,
wenn Sie von all den Dingen erzählen...
Ja, das stimmt, ich fühle mich hier in Saint-Emilion
wohl. Meine Frau und ich haben Lust, noch viel öfter
hierher zu kommen. Ich bin
froh, dass wir akzeptiert werden.
Wir sind nicht hier, weil
wir für Unruhe sorgen
wollen. Über
un seren Wein gütern wehen
auch keine chinesischen
Flaggen.
War das doch schwieriger, als
Sie eben gesagt haben?
Wie erwähnt, die Sprachbarriere
war ein Problem.
Außerdem bin ich eher ein
schüchterner Mensch. Die Entwicklung von Freundschaften
braucht Zeit – so wie der Wein. Ich glaube daran und
finde das normal. Natürlich gab es Menschen hier, die am
Anfang Angst hatten, dass ein « Chinese » ihren Wein
« klaut ». Das verstehe ich durchaus. Doch das ist ganz
und gar nicht, was ich vorhabe. Wir sind nicht hier, weil
wir für Unruhe sorgen wollen. Über unseren Weingütern
wehen auch keine chinesischen Flaggen. Ich habe hier das
Erbe einer großen Kultur vorgefunden. Ein Erbe, das ich
pflegen will. Meine Weingüter sollen durch und durch
französisch bleiben. Ich verteidige sie, wie jeder Franzose
es auch machen würde. Wenn am Ende auch noch ein guter
Wein dabei herauskommt, ist alles perfekt.
Monsieur Kwok, wir danken Ihnen für das Gespräch.
Frankreich erleben · Juli / August 2013 · 83

«
ART DE VIVRE Rezept
Eine kalte Suppe ist das perfekte Rezept für einen
heißen Sommertag. Ich möchte Ihnen eine Gazpacho
aus Tomaten und Erdbeeren vorstellen, die
mit einem Cremehäubchen verfeinert und einem
Tapenade-Blätterteiggebäck ergänzt wird. Bei
der Wahl der Erdbeeren und Tomaten ist darauf
zu achten, dass sie sehr geschmacksintensiv sein
sollten. Anstelle der Erdbeeren lassen sich auch
andere Früchte verwenden, es sollte aber auch hier
geschmacksintensives Obst sein. Bon appétit!»
Gaspacho
de tomates et fraises
Für 4 Personen • Vorbereitungszeit: 30 min • Backzeit: 15 min
84 · Frankreich erleben · Juli / August 2013

Zutaten
Für das Blätterteiggebäck:
1 fertiger Blätterteig
50 g Tapenade aus
schwarzen Oliven
10 g Puderzucker
Für die Gazpacho:
500 g Tomaten
150 g Erdbeeren
½ Zitrone
1-2 EL Puderzucker
4 cl Olivenöl
Salz und Pfeffer
Für das Cremehäubchen:
100 g Speisequark
10 cl fettarme Milch
1 grüne Zitrone
2 EL Olivenöl
Salz und Pfeffer
Zubereitung
• Den Blätterteig ausrollen, mit
der Tapenade bestreichen und
mit Puderzucker bestreuen.
Der Zucker sorgt dafür, dass
sich die Tapenade beim Backen
besser mit dem Teig verbindet.
Anschließend den Teig einrollen
und die Teigrolle rund zehn
Minuten in den Gefrierschrank
legen (dies erleichtert das anschließende
Schneiden der Rolle).
• Die Teigrolle in circa einen Zentimeter
breite Scheiben schneiden.
Die Scheiben auf ein mit Backpapier
ausgelegtes Backblech legen.
Dabei genug Platz zwischen den
einzelnen Scheiben lassen, da sie
sich während des Backvorgangs
ausdehnen. Erneut alles leicht
mit Puderzucker bestreuen. Die
Teigscheiben im auf 180 Grad
vorgeheizten Backofen 15 Minuten
backen lassen. Den Backvorgang
gut überwachen, da die Teigscheiben
schnell verbrennen können.
• Währenddessen Tomaten und
Erdbeeren waschen und in Stücke
schneiden. Die halbe Zitrone
auspressen. Alle drei Zutaten
zusammen mit dem Puderzucker
und dem Olivenöl in einen Mixer
geben. Die Flüssigkeit anschließend
sieben. Mit einer Suppenkelle
lässt sich dabei ein wenig Druck
ausüben. Nach eigener Vorliebe
salzen und pfeffern. Anschließend
bis zum Servieren kalt stellen.
• Für die Cremehäubchen die grüne
Zitrone auspressen und die Schale
raspeln. Speisequark, Milch,
Olivenöl, Zitronensaft sowie einige
Stücke der geriebenen Zitronenschale
gut miteinander vermischen
und leicht salzen und pfeffern.
• Die Gazpacho in vier große Gläser
gießen. Darüber die Cremehäubchen
auftragen (ein bis zwei Esslöffel
pro Glas). Anschließend mit
ein paar Streifen der geraspelten
Zitroneschale dekorieren. Neben
den Gläsern zwei bis drei Stücke
des Blätterteiggebäcks anordnen.
Weinempfehlung
• Zu der Gazpacho passen Weißweine,
beispielsweise ein Sauvignon.
Frankreich erleben · Juli / August 2013 · 85

ART DE VIVRE Genuss
Serie: Frankreichs AOC
Teil 9: Die AOC Burgunds
Nach der Auvergne (Ausgabe Nr. 38), der Normandie (Ausgabe Nr. 39), der Bretagne
(Ausgabe Nr. 40), der Region Rhône-Alpes (Ausgabe Nr. 41), dem Elsass (Ausgabe Nr. 42),
Korsika (Ausgabe Nr. 43), der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur (Ausgabe Nr. 44) und den
Pays de la Loire (Ausgabe Nr. 45) steht dieses Mal Burgund im kulinarischen Fokus. Die
Region ist weltweit für ihre Weine bekannt. Da ist es wenig erstaunlich, dass sich 91 der 108
burgundischen kontrollierten Herkunftsbezeichnungen auf Weine beziehen. Doch auch zwei
andere alkoholische Getränke sowie einige Käse, Milchprodukte und Fleischsorten schmücken
sich mit einem AOC- bzw. AOP-Siegel. Insgesamt gibt es 1.459 AOC- bzw. AOP-Produkte aus der
Region. Dies macht Burgund zu einer Feinschmeckerregion ersten Ranges.
Aperitifs & Digestifs
Zwei mit 48 bzw. 49 Prozent stark
alkoholhaltige Aperitifs bzw. Digestifs
aus Burgund tragen das AOC-Siegel:
Marc de Bourgogne und Fine de Bourgogne.
Ersterer wird aus den Überbleibseln
gepresster Weintrauben destilliert.
Anschließend muss er neun Jahre lang
reifen. Eichenfässer geben ihm einen
holzigen Geschmack. Traditionell heißt
es, dass der Marc de Bourgogne ein Getränk
für Männer sei. Gerne wird er in
den Espresso geschüttet, den man nach
einem Mahl zu sich nimmt. Die Fine
de Bourgogne gilt dagegen als femininer.
Sie wird aus Heferesten, die bei der
Weinherstellung anfallen, destilliert.
Dieses Getränk ist milder als der Marc
de Bourgogne. Es wird oft als Aperitif
gereicht, gemischt mit einer Crème de
Cassis.
Milchprodukte
Eine Butter und eine Sahne schmücken sich mit einem AOC-Siegel: Beurre de Bresse
und Crème de Bresse. Beides stammt aus der Bresse, die im Länderdreieck von Burgund,
Rhône-Alpes und Franche-Comté liegt. Die kontrollierte Herkunftsbezeichnung ist noch
ganz jung, da sie erst am 26. Januar 2012 etabliert wurde.
86 · Frankreich erleben · Juli / August 2013

Weine
Auf einer Fläche von knapp 28.000 Hektar erstrecken
sich die Weinberge Burgunds. Im Durchschnitt
werden 200 Millionen Flaschen pro Jahr in der Region
produziert. Eine Zahl, die durchaus beeindruckt,
obwohl dies nur 0,3 Prozent der Weltproduktion ausmacht.
Auch im nationalen Vergleich ist das Weinland
Burgund gar nicht so übermächtig, wie man
glauben könnte: Nur drei Prozent aller Weinberge des
Landes liegen in der Region. Die in Burgund produzierten
Weine verfügen dafür aber über 91 kontrollierte
Appellationen, die sich in fünf Zonen aufteilen
lassen:
• Chablis, Grand Auxerrois und Châtillonais: Die
Weinberge in dieser Zone gruppieren sich vor
allem um die historischen Weinstädte Auxerre,
Vézelay, Chablis und Tonnerre. Châtillon-sur-Seine
ist für den Crémant de Bourgogne bekannt und
bildet damit den Übergang zur Champagne.
•
Côte de Nuits und Hautes-Côtes de Nuits: Sobald
man Dijon Richtung Süden verlässt, kommt
man in die Weingegend der Côte de Nuits, während
man auf den Höhen im Hintergrund die
Weinberge der Hautes-Côtes de Nuits sieht.
•
Côte de Beaune und Hautes-Côtes de Beaune: Diese
Weinanbaugegenden erstrecken sich um Beaune
herum und reichen im Süden bis nach Santenay.
• Côte Chalonnaise und Couchois: Die Gegend
von Chagny bis Givry westlich von
Chalon-sur-Saône und dann wieder südlich
bis Sercy erfasst diese Zone.
•
Mâconnais: Wo Burgund fast schon mediterrane
Züge annimmt, liegt dieses Weinanbaugebiet,
das sich von Tournus bis Mâcon erstreckt.
Weltweit bekannt ist Burgund vor allem für zwei
Rebsorten: Pinot Noir und Chardonnay. Danach folgen
mit weitem Abstand Gamay und Aligoté. Von
den AOC-Siegeln sind einige ebenfalls recht berühmt,
etwa Beaujolais, Chablis, Montrachet, Juliénas, Irancy,
Romanée-Conti oder Volnay.
Insgesamt verfügen burgundische Weine über eine
große Vielfalt. Die heimischen Winzer verwenden zur
Unterscheidung den Begriff « Climat ». Eine Bezeichnung,
die nur in Burgund verwendet wird und die sich
über die geologischen und mikroklimatischen Konditionen
fest umrissener Anbaugebiete definiert. Man zählt
tausende solcher « Climats ». Zusammen mit den Städten
Dijon und Beaune wollten die burgundischen Winzer
ihre « Climats » unter den Schutz des Welterbes der
UNESCO stellen lassen. Frankreich hat im Januar allerdings
entschieden, anderen Kandidaturen den Vortritt zu
lassen. Die Initiatoren hinter diesem Projekt wollen nun
2014 einen neuen Anlauf unternehmen.
Frankreich erleben · Juli / August 2013 · 87

ART DE VIVRE Genuss
Fleisch
Bœuf de Charolles, Dinde de Bresse und Volaille de Bresse sind
Fleischsorten aus Burgund, die mit einem AOC-Siegel ausgezeichnet
sind. Für das Charolles-Rindfleisch reicht es nicht aus, dass das
Fleisch von Tieren der Charolaise-Rasse stammt, die auf vielen französischen
Wiesen sowie in 70 weiteren Ländern weiden. Das Fleisch
muss von Rindern dieser Rasse stammen, die innerhalb der Grenzen
der kontrollierten Herkunftsbezeichnung geboren, aufgewachsen und
geschlachtet wurden. Das Herz dieser Herkunftsbezeichnung liegt in
Charolles. Allgemein heißt es, dass das Bœuf de Charolles zarter und
geschmackvoller sei als das Fleisch von Tieren der gleichen Rasse aus
anderen Gegenden.
Die Geflügelprodukte Dinde de Bresse und Volaille de Bresse werden
gerne von Spitzenköchen nachgefragt. Sie gelten als Feinschmeckerprodukte.
Das Fleisch wird erst auf den Markt gebracht, wenn die
Tiere zuvor mindestens sieben Monate lang auf Wiesen aufgewachsen
sind. Das Fleisch ist sehr zart und weich. Das Aufzuchtgebiet erstreckt
sich zwischen Mâcon, Chalon-sur-Saône und Bourg-en-Bresse.
Käse
Neben Wein ist Burgund auch für Käse bekannt. Dies
spiegelt sich in der Anzahl der als AOC geschützten Käsesorten
wider. Zehn Käse dürfen sich mit einem solchen
Siegel schmücken: Brie de Maux, Brie de Melun, Chaource,
Charolais, Chavignol, Comté, Epoisses, Langres, Mâconnais
und Morbier. Einige dieser Käse, beispielsweise Brie de
Maux, Brie de Melun und Chavignol, bringt man eigentlich
eher mit Nachbarregionen in Verbindung. Ein Teil der Herstellung
findet aber auch auf burgundischem Territorium
statt. Ein durch und durch burgundischer Käse ist dagegen
zum Beispiel der Epoisses. Er ist weich und wird aus
Kuhmilch hergestellt. Seine orangene Farbe macht in unverwechselbar.
Gut wiederzuerkennen ist auch der Langres.
Als einziger französischer Käse fällt der runde Käse in der
Mitte zusammen und bildet eine Kuhle. Er wird ebenfalls
aus Kuhmilch produziert, von Tieren, die rund um die Stadt
Langres weiden, der Geburtsstadt von Diderot.
AOC & AOP
Die Appellation d’Origine Contrôlée, kurz AOC, bzw. das
europäische Pendant, die Appellation d’Origine Protégée, kurz
AOP, sind kontrollierte Herkunftsbezeichnungen für vielfältige
landwirtschaftliche Erzeugnisse, beispielsweise für Weine und
Molkereiprodukte. Beide Bezeichnungen weisen darauf hin, dass
ein Produkt innerhalb einer bestimmten geografischen Zone
nach fest definierten, meist altbewährten Methoden hergestellt
wurde. Die Auszeichnung steht für Authentizität und Qualität und
bürgt für eine lokale Verwurzelung im Herstellungsprozess.
Verstöße gegen die Vorschriften eines AOC- bzw. AOP-Produktes
sowie eine missbräuchliche Verwendung der Auszeichnung
werden geahndet. Das Institut National des Appellations
d’Origine (INAO) wacht über das System.
Natürlich muss ein Produkt, das nicht über ein AOC- bzw. AOP-Siegel
verfügt, nicht automatisch minderwertig sein. Denn die Prozesse,
eine solche Auszeichnung zu erhalten, sind oft langwierig und die
Auflagen, die das Produkt erfüllen muss, entsprechend hoch, was
sich gerade kleine Produzenten oft nicht erlauben können. Für den
Kunden ist die kontrollierte Herkunftsbezeichnung trotzdem eine
wichtige Hilfe bei der Kaufentscheidung, insbesondere wenn man
einen Hersteller selbst nicht kennt.
88 · Frankreich erleben · Juli / August 2013

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Reisethemen,
nach Regionen geordnet:
7
9
8
6
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1
10
2
12
4
3
11
13
14
1 Paris und Umgebung Nr.
Paris mit Kindern: Tipps für einen Städtebesuch mit dem
Nachwuchs
Le Bon Marché: Eine Pariser Institution feiert ihren 160.
Geburtstag
Stadtentwicklung: Architektonischer Aufbruch an der Seine 40
Hôtel des Invalides: Ein kleines Militär-Versailles mitten in
Paris
Les Arènes de Lutèce: Die unerwartete Entdeckung eines
römischen Amphitheaters
Lido: Carien, Porträt einer Startänzerin 37
Avenue des Champs-Elysées: Wie steht es um den Glanz des
Prachtboulevards?
Musée Rodin: Der Charme eines Künstleranwesens
mit einzigartigem Garten
Notre-Dame: Die 10 schönsten Kathedralen Frankreichs 35
Hotel
Hotel Lutetia, Paris 33
2 Nordfrankreich Nr.
Pays de Condé: Eine Bergbaugegend erfindet sich neu 43
10 Ideen... für Ferien am Meer 40
10 Ideen...für Nord-Pas-de-Calais 38
Arras & Douai: Riesen für den Kleinen 36
Amiens: Die 10 schönsten Kathedralen Frankreichs 35
Beauvais: Die 10 schönsten Kathedralen Frankreichs 35
Jardin Mosaic: Ein Spaziergang wird zur Reise 33
Jardins de Valloires: Die 10 schönsten Gärten Frankreichs 32
Symbole der Freiheit: Nordfrankreichs Belfriede 29
Hotel
Pasino Saint-Amand-les-Eaux 43
3 Elsass / Lothringen / Champagne Nr.
Schiffshebewerk Saint-Louis/Arzviller: Ein Fahrstuhl für Schiffe 45
Camping: Frankreichs außergewöhnliche Campingplätze
(Teil 1: Ostfrankreich)
42
41
38
37
36
35
44
Wellness in den Bergen: Nach dem Sport die Erholung 43
Musée Lalique: Eine Hommage an die Glasmacherkunst 43
Maison de Robert Schuman: Zu Besuch bei einem der Väter
des vereinten Europas
Genuss: Die AOC des Elsass 42
10 Ideen...für ein Wochenende im Elsass 41
Haut-Kœnigsbourg: Ein wahrhaft deutsch-französisches
Kulturerbe
Marne: In der Heimat des Champagners 40
Bitche: Das zweite Leben einer Zitadelle 38
Grand Ballon: Eine Wanderung auf die Spitze der Vogesen 37
Neufchef & Aumetz: Das stolze Erbe der lothringischen Kumpel 36
Mont Sainte-Odile: Berg der Hoffnung und der Tragödie 35
Straßburg: Die 10 schönsten Kathedralen Frankreichs 35
Reims: Die 10 schönsten Kathedralen Frankreichs 35
Metz: Die 10 schönsten Kathedralen Frankreichs 35
Serie: Städtevergleich (4): Metz versus Nancy 34
Chantals Rezept: Quiche Lorraine 33
Höhenrausch in den Vogesen: Route des Crêtes 29
Kaysersberg im Elsass: Ein Traum aus Fachwerk 27
Epernay: Die Champs-Elysée des Schaumweins 23
Hotel
La Clairière Bio- & Spa-Hotel, La Petite-Pierre 38
Museumotel L'Utopie, Raôn-l'Etape 29
Le Château-Fort, Sedan 16
Le Prestige Impérial, Plombières-les-Bains 12
4 Burgund / Jura Nr.
Saône: Mit dem Hausboot auf der Saône unterwegs 44
Camping: Frankreichs außergewöhnliche Campingplätze
(Teil 1: Ostfrankreich)
Maison de Louis Pasteur: Ein Dorf im Fokus der Wissenschaft 43
Hospices de Beaune: Ein Krankenhaus mit Weinbergen 41
Lac de Pannecière: Spaziergang durch die Ruinen eines
untergegangenen Dorfes
Montbéliard: Die Farben einer Stadt 41
Peugeot-Museum: Mehr als ein Automobilmuseum 39
Roche de Solutré & Roche de Vergisson: Zwei Felsen, ein
Wanderparadies
Wein: Saint-Véran aus Burgund 35
Châtillon-sur-Seine: Das Erwachen einer verschlafenen
Provinzstadt
Château de Saint-Fargeau: Wo der Blick hinter die Kulissen
erlaubt ist
Der Pilgerhügel von Vézelay 20
5 Loire-Tal Nr.
Cheverny: Das Schloss von Tim und Struppi 43
Mit dem Ballon übers Loire-Tal: Bitte zeichne mir ein Schloss 38
Blois: Ein Schloss der Geheimnisse und Intrigen 36
Le Mans: Die 10 schönsten Kathedralen Frankreichs 35
Wein: Chinon, ein Wein für alle Fälle 34
Le Mans: Unerwartet anders 33
Château de Villandry: Die 10 schönsten Gärten Frankreichs 32
Azay-le-Rideau: Ein Juwel der Renaissance 27
Loire-Schlösser: Skandale, Anekdoten, Petitessen 20
Hotel
Troglobodo: Wohnen in der Höhle 31
6 Normandie Nr.
Normandie: Heimat des Impressionismus 45
42
40
44
41
35
34
32
Genuss: Die AOC der Normandie 39
10 Ideen... ...für die Normandie 37
Rouen: Die 10 schönsten Kathedralen Frankreichs 35
Mont-Saint-Michel: Die 10 schönsten Inseln Frankreichs 34
Dieppe: Die Stadt und das Meer 34
Falaises d'Etretat: Die 10 schönsten Naturwunder Frankreichs 33
Livarot: Das Brot der armen Leute 32
Jardin Botanique de Vauville – Die 10 schönsten Gärten
Frankreichs
Mémorial: Ein Museum für den Frieden 31
Die fantastische Reise zur Ile de Tatihou 28
Die Ruinenreste der Abtei von Jumièges 23
Honfleur: Hafenromantik und Künstlerflair 20
Hotel
Domaine de la Corniche, Rolleboise (Giverny) 36
7 Bretagne Nr.
Camping: Frankreichs außergewöhnliche Campingplätze
(Teil 2: Westfrankreich)
Bürgerbewegung: Libérez les menhires 42
Genuss: Die AOC der Bretagne 40
Abbaye de Daoulas: Kloster der Kultur und der Heilpflanzen 39
Golfe du Morbihan: Ein typisch bretonisches Naturerlebnis 35
Ile d'Ouessant: Die 10 schönsten Inseln Frankreichs 34
Ile de Sein: Die 10 schönsten Inseln Frankreichs 34
Ile-aux-Moines: Die 10 schönsten Inseln Frankreichs 34
Belle-Ile-en-Mer: Die 10 schönsten Inseln Frankreichs 34
Jardins de l'Abbaye de Daoulas – Die 10 schönsten Gärten
Frankreichs
Jardins du Château de la Ballue – Die 10 schönsten Gärten
Frankreichs
Pointe du Raz: Das Ende der Welt 31
Ile de Bréhat 29
8 Nördliche Atlantikküste Nr.
Loire-Mündung: Kunst am Fluss 45
Nantes: Im Westen viel Neues 44
EU-Hauptstadtjahre: 2013: Nantes und Marseille werden
europäische Hauptstädte
Cognac: Von betrunkenen Spinnen und verdächtig schwarzen
Fassaden
Radfernweg: Velodyssey, immer am Atlantik entlang 41
10 Ideen... für Ferien am Meer 40
Abteien, die sogar Kinder begeistern 40
Marais Poitevin: Die grünen Kanäle des Marais Poitevin 38
Likör: Angélique de Niort, Likor aus einer Heilpflanze 38
Futuroscope: Zukunftspark mit rosiger Zukunft 37
Zukunftspark mit rosiger Zukunft 36
Ile d'Yeu: Die 10 schönsten Inseln Frankreichs 34
Ile de Ré: Die 10 schönsten Inseln Frankreichs 34
Clisson: Ein Stück Italien im Westen Frankreichs 32
Hotel
Logis Saint-Martin, Saint-Maixent-l'Ecole 37
9 Südliche Atlantikküste Nr.
Camping: Frankreichs außergewöhnliche Campingplätze 45
(Teil 2: Westfrankreich)
Radfernweg: Velodyssey, immer am Atlantik entlang 41
Chantals Rezept: Cannelés 41
10 Ideen... für Ferien am Meer 40
Wein: Château Bardins 37
32
45
32
32
43
42

Gironde: Wie Vauban eine Flussmündung abriegelte 36
Stadtentwicklung: Bordeaux, eine Stadt mit Ambitionen 35
Genuss: Gâteau basque 34
Dune du Pyla: Die 10 schönsten Naturwunder Frankreichs 33
Baskenland: Saint-Jean-Pied-de-Port, ein baskisches
Schmuckstück
Serie: Städtevergleich (2) Bordeaux versus Toulouse 32
Bassin d'Arcachon: Auf den Spuren der Austernzüchter 28
Périgord: Auf den Spuren von Jacquou le Croquant 23
10 Zentralfrankreich / Pyrenäen Nr.
Östliche Pyrenäen: Le Train Jaune, ein Zug als Wahrzeichen 45
Gouffre de Padirac: Der Erdmitte ein Stückchen näherkommen 44
Wellness in den Bergen: Nach dem Sport die Erholung 43
Pastell: Das blaue Gold 43
Guéwen a testé... Pastellworkshop 43
Bastiden: Die neuen Städte des Mittelalters 42
Genuss: Die AOC der Auvergne 38
Viaduc de Garabit 37
Umweltschutz: Kettensägenmassaker am Welterbe Canal
du Midi
Albi: Die 10 schönsten Kathedralen Frankreichs 35
Genuss: Diskrete Früchtchen, Backpflaumen aus Agen 33
Cirque de Gavarnie: Die 10 schönsten Naturwunder
Frankreichs
Serie: Städtevergleich (2) Bordeaux versus Toulouse 32
Loirequelle: Wo alles beginnt 27
Pic-du-Midi: Eine Nacht zwischen Himmel und Erde 27
Corrèze: Die Gärten der Colette 20
Hotel
Le Grand Balcon, Toulouse 42
Hôtel parc beaumont, Pau 27
11 Alpen / Rhône-Tal Nr.
Camping: Frankreichs außergewöhnliche Campingplätze 44
(Teil 1: Ostfrankreich)
Lyon & Umgebung: Eine Reise zu den städtebaulichen Utopien
des 20. Jahrhunderts
Wellness in den Bergen: Nach dem Sport die Erholung 43
Tradition: Guignol, kleine Helden aus Lyon 43
Drôme-Tal: Ein Geheimtipp zwischen Provence und Alpen 42
Wein: Clairette de Die 42
Genuss: Die AOC von Rhône-Alpes 41
Grignan. Im Land der schönen Briefe: eine Reise nach Grignan 40
Wein: Lirac, das «mediterranste» Weinanbaugebiet im
Rhône-Tal
Jardin Zen d'Erik Borja: Auf der Suche nach dem verlorenen
Garten
Gastronomie: Michel Chabran, der Luxus der Simplizität 39
Tourismus: Trends für den Winterurlaub 2011/12 36
Genuss: L'O Provençale: Olivenöl aus Nyons 36
Genuss: Nougat aus Montélimar 35
Ardèche: Zu den schönsten Dörfern der Ardèche 34
Palais Idéal du Facteur Cheval: Die Kraft eines Traumes 33
Pont d'Arc: Die 10 schönsten Naturwunder Frankreichs 33
Mont Blanc: Alpine Winterfreuden 31
Vogelpark von Villars-les-Dombes 28
Ardèche: Ein Departement voller Überraschungen 23
Hotel
Cour des Loges, Lyon 44
Manoir de la Roseraie, Grignan 40
Avenue Lodge Hotel, Val d'Isère 28
Helvie, Val-les-Bains, Ardèche 23
l’ermitage, Lyon 18
12 Languedoc-Roussillon Nr.
Pyrenäen: Le Train Jaune, ein Zug als Wahrzeichen 45
32
36
33
44
40
39
Pont du Gard: Altes Aquädukt erfrischend jung 41
Céret & Collioure: Zwei Dörfer im Fokus der Kunst 37
Umweltschutz: Kettensägenmassaker am Welterbe Canal
du Midi
Wein - A.O.C. Fitou, Qualitätsgarant aus dem Süden 33
Orgues d'Ille-sur-Têt – Die 10 schönsten Naturwunder
Frankreichs
Bambouseraie de Prafance – Die 10 schönsten Gärten
Frankreichs
Montpellier: Eine Stadt im Aufbruch 27
Nîmes: Römische Baudenkmäler und mediterrane
Lebensfreude
Côte Vermeille: Die rote Küste 20
Hotel
Château L’Hospitalet, Narbonne 20
13 Côte d’Azur / Provence Nr.
Grasse: Der Duft einer Hauptstadt 45
Les Baux-de-Provence: Die unerwarteten Reize eines viel
besuchten Dorfes
Camping: Frankreichs außergewöhnliche Campingplätze
(Teil 1: Ostfrankreich)
EU-Hauptstadtjahre: 2013: Nantes und Marseille werden
europäische Hauptstädte
Drôme-Tal: Ein Geheimtipp zwischen Provence und Alpen 42
Orange: Eine Stadt spielt Theater 42
10 Ideen... für Ferien am Meer 40
Bormes-les-Mimosas: Wo Blumen wie Königinnen verehrt
werden
10 Ideen... für die Provence 39
Ile de Port-Cros: Kleine Trauminsel im Mittelmeer 38
Domaine du Rayol: Die Geschichte eines ungewöhnlichen
Parks
Eze: Wo die Berge ins Meer fallen 35
Ile de Porquerolles: Die 10 schönsten Inseln Frankreichs 34
Dentelles de Montmirail: Mit dem Mountainbike durch das
kleine Gebirge
Saint-Rémy-de-Provence - Provenzalische Idylle 33
Serie: Städtevergleich (3): Cannes versus Saint-Tropez 33
Calanques: Die 10 schönsten Naturwunder Frankreichs 33
Colorado Provençal de Rustrel: Die 10 schönsten Naturwunder
Frankreichs
Gorges du Verdon: Die 10 schönsten Naturwunder Frankreichs 33
Nizza: Frühlingsgefühle einer Diva 32
Avignon: Ein Tag in der Stadt der Päpste 31
Serie: Städtevergleich (1) Lyon versus Marseille 31
Wanderung: Auf Schusters Rappen durch die Provence 29
Jean Cocteau zwischen Nizza und Menton 28
Baux-de-Provence: Ein kleines Weingebiet wird groß 28
Hotel
Mas du Grand Vallon, Côte d’Azur 45
Clarion Grand Hôtel Aston, Nizza 41
B Design & Spa, Le Paradou 39
Château de la Messardière, Saint-Tropez 35
Attrap'Rêves, Allauch (Provence) 33
Dolce Frégate, Saint-Cyr-sur-Mer 15
14 Korsika Nr.
Genuss: Die AOC Korsikas 43
10 Ideen... für Ferien am Meer 40
Calanche di Piana: Die 10 schönsten Naturwunder
Frankreichs
Hotel
15 Überseegebiete (DOM/TOM) Nr.
Französisch-Guayana: Natur, Geschichte, Raumfahrt 37
Martinique: Entdeckungen in einer Postkartenidylle 31
36
33
32
23
44
44
43
39
36
34
33
33
Weitere Themen
Gesellschaft & Alltag
Franzosen und Gesellschaftsspiele:
Ein Markt mit Steigerungspotential
Verkehr: Neuer Trend: Der Bahnhof wird zum Flughafen 44
Gewalt auf Korsika: Die Revolution der Frauen geht weiter 44
EU-Hauptstadtjahre: 2013: Nantes und Marseille werden
europäische Hauptstädte
Shopping: Winterschlussverkauf, der andere Wintersport 43
Interview: Michel Chevalet, der Mann, der den Franzosen die
Wissenschaft erklärt
Kriminalität: Angst über der Stadt 42
Bürgerbewegung: Libérez les menhires 42
Interview: Jean Viard, der Mann, der Frankreich beobachtet 41
Stadtentwicklung: Architektonischer Aufbruch an der Seine 40
Berufe: Simone Hérault, die Stimme Frankreichs 40
Berühmtheiten: Die 100 bekanntesten Franzosen 39
Frankreichbild: Frankreichs Image in der Welt 39
Berufe: Die Unsterblichen, die 40 Wächter der französischen
Sprache
Berufe: Der Präfekt, lebendes Symbol des Zentralismus 38
Berufe: Carien, Startänzerin im Lido 37
Tourismus: Trends für den Winterurlaub 2011/12 36
Berufe: Félisa, Gardienne in Paris 36
Spendenbereitschaft: Wie großzügig sind die Franzosen? 35
Laizität: Ein Thema von immerwährender Aktualität 34
Ladenöffnungszeiten: Wird der Sonntag zum Werktag 34
Serie: Städtevergleich (4): Metz versus Nancy 34
Ehrenlegion: Geht es noch um Verdienste? 33
Serie: Städtevergleich (3): Cannes versus Saint-Tropez 33
Frauen: Madame Glückspilz? Die Situation der französischen
Frauen
Serie: Städtevergleich (2): Bordeaux versus Toulouse 32
Serie: Städtevergleich (1): Lyon versus Marseille 31
Mona Ozouf: Bretonin, Französin und Europäerin 31
Es lebe die Elite!: Frankreichs Grandes Ecoles 29
Fußball: Ist der Ball denn auch in Frankreich rund? 29
Frankophonie: Eine Situationsanalyse 28
Krieg auf vier Rädern: Die Debatte um das Quad 27
Versailles: Traditionelle Berufe hinter historischen Mauern 23
Gedenkkultur: Darf der Staat in die Geschichtsschreibung
eingreifen?
Politik
Deutsch-Französische Freundschaft: Wenn eine Freundschaft
zum Ritual wird
Interview: Gregor Gysi und Frankreich 43
Machtverhältnisse: Alles nach links 41
Medien: Die politische Ausrichtung französischer Medien 40
Volksabstimmungen: Modethema im Wahlkampf 39
Fünf Jahre Sarkozy: Zeit für eine Bilanz 38
François Hollande: Der neue Präsident? 37
Umweltschutz: Kettensägenmassaker am Welterbe Canal
du Midi
Präsidentschaftswahl 2012: Die Kultur als Wahlkampfthema 35
Stadtentwicklung: Bordeaux, eine Stadt mit Ambitionen 35
Laizität: Ein Thema von immerwährender Aktualität 34
TGV: Wieviel Hochgeschwindigkeit kann sich Frankreich
leisten?
Marine Le Pen: Das «neue» Gesicht des französischen
Rechtsextremismus
Staatsbankette: Wenn die Politik durch den Magen geht 29
Plages de gauche, plages de droite: Urlaub in politischen
Farben
Frankophonie: Eine Situationsanalyse 28
In Mamas oder Papas Fußstapfen: Kinder französischer
Politiker in der Politik
Frédéric Mitterrand: Der neue französische Kulturminister 23
Licht und Kerzen: Lyon gratuliert Leipzig zum Wendejubiläum 23
Nr.
45
43
42
39
32
20
Nr.
44
36
34
32
28
27

Umweltpolitik: Frankreich wagt die erneuerbaren Energien 20
Subventionen: Wissen die Franzosen die EU überhaupt zu
schätzen?
Wirtschaft
Tourismus: Hauptsache außergewöhnlich 40
Tourismus: Futuroscope, Zukunftspark mit rosiger Zukunft 37
Bistrosterben: Naht das Ende des Bistros? 33
Austernkrise: Sterben Frankreichs Austern aus? 32
Guide Michelin: Eine Deutsche an der Spitze der französischen
Gastronomiebibel
Olympia 2012: Wie Frankreichs Norden von den Spielen in
London profitieren will
Flughäfen: Welche Zukunftsperspektiven haben Frankreichs
Flughäfen
Kunst & Kultur
Interview: Patricia Kaas 45
Museen: Frankreichs Museen auf der Überholspur 45
EU-Hauptstadtjahre: 2013: Nantes und Marseille werden
europäische Hauptstädte
ST-ART: Eine Kunstmesse zwischen den Welten 38
Céret & Collioure: Zwei Dörfer im Fokus der Kunst 37
Musée Rodin: Der Charme eines Künstleranwesens mit
einzigartigem Garten
Französisches Historisches Museum: Ein Projekt schlägt hohe
Wellen
Pariser Philharmonie: Wenn Politik von der Realität eingeholt
wird
Mémorial Caen: Ein Museum für den Frieden 31
Jean Cocteau an der Côte d'Azur: Jean Cocteau zwischen
Nizza und Menton
Die afrikanische Seele von Paris: Interview mit Alain
Mabanckou
Chanson: Dalida, unsterbliche Ikone des französischen
Chansons
Lebensart
Guignol: Kleine Helden aus Lyon 43
Shopping: Le Bon Marché, eine Pariser Institution feiert ihren
160. Geburtstag
Bunte Töpfe: Keramik aus Vallauris 28
Genuss
Serie: Frankreichs AOC: Die AOC der Pays de la Loire 45
Trüffel in Sarlat-la-Canéda: Schwarze Diamanten 44
20
Nr.
29
27
21
Nr.
43
35
31
31
28
27
20
Nr.
41
Nr.
Serie: Frankreichs AOC: Die AOC von Provence-Alpes-Côte
d’Azur
Serie: Frankreichs AOC: Die AOC Korsikas 43
Serie: Frankreichs AOC: Die AOC des Elsass 42
Serie: Frankreichs AOC: Die AOC von Rhône-Alpes 41
Serie: Frankreichs AOC: Die AOC der Bretagne 40
Gastronomie: Michel Chabran, der Luxus der Simplizität 39
Serie: Frankreichs AOC: Die AOC der Normandie 39
Serie: Frankreichs AOC: Die AOC der Auvergne 38
Rillettes: Einfach, deftig, köstlich 37
L'O Provençale: Olivenöl aus Nyons 36
Nougat: Süßigkeit aus Montélimar 35
Gâteau basque: Traditionelles Gebäck aus dem Baskenland 34
Backpflaumen aus Agen: Diskrete Früchtchen 33
Livarot: Das Brot der armen Leute 21
Ti'Punch & Planteur: Der Charme der Antillen in zwei Cocktails 31
Serie: Restaurants und Brasserien der französischen
Hauptstadt (6): Designrestaurants
Serie: Restaurants und Brasserien der französischen
Hauptstadt (4): Weinbars
Serie: Restaurants und Brasserien der französischen
Hauptstadt (3): Ungewöhnliche Restaurants
Serie: Restaurants und Brasserien der französischen
Hauptstadt (2): Restaurants mit Ausblick
Esskultur: Fastfood erobert Frankreich 23
Poulet de Bresse: Ein Huhn, ein Mann, eine Leidenschaft 20
Weine & Spirituosen
Ratgeber: Die Kunst des Karaffierens und Dekantierens 45
Les Grés de Montpellier 44
Picon: «Un Picon-Bière, s'il vous plaît» 43
Cognac: Von betrunkenen Spinnen und verdächtig schwarzen
Fassaden
Clairette de Die: Der Schaumwein für glückliche Menschen 42
Lagerung: Tipps zum Aufbewahren von Wein 41
Bier: Schattendasein oder Geheimtipp? 40
Lirac: Das «mediterranste» Weinanbaugebiet im Rhône-Tal 40
Wein & Gesundheit: Vive le vin! Vive la santé! 39
Angélique de Niort: Likor aus einer Heilpflanze 38
Château Bardins: Ein kleines Familien-Weingut in Pessac-
Léognan
Cognac: Eine ungewöhnliche Erfolgsgeschichte 36
Saint-Véran: Erschwinglicher Spitzenwein aus Burgund 35
Vinexpo: Die Welt des Weins zu Gast in Frankreich 35
Chinon: Ein Wein für alle Fälle 34
A.O.C. Fitou: Qualitätsgarant aus dem Süden 33
44
31
29
28
27
Nr.
42
37
Crème de Cassis: Ein Getränk, das kein großes Brimborium
um sich macht
Saint-Pourçain: Wein von der Tafel der Mächtigen 29
Vin jaune & Vin de Paille: Die geheimnisvollen Weine des
Juras
Rum: Hochprozentiges aus Übersee 23
Bier: Ein überraschend französisches Produkt 20
Chantals Rezepte
Fondant au chocolat au coeur de framboises 45
Quiche sans pâte 44
Coq au vin 43
Poires safranées et ses tuiles à l'orange 42
Cannelés 41
Gazpacho de tomate 40
Crème brûlée à la fleur d'oranger 39
Velouté de laitue 38
Tarte aux rillettes 37
Liqueur d'estragon 36
Gratin dauphinois 35
Salade au crottin de chèvre chaud 34
Quiche Lorraine 33
Huitres chaudes à la fondue de poireaux et son sabayon 32
Parmentier de canard 31
Moules à la crème 29
Soupe de fraises 28
Méli-Mélo d’avocat et melon 27
Baba au rhum 23
Jarrets de porc à la sauge et au romarin 20
32
27
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KULTURSCHOCK
Präzise
oder
pingelig?
An einem Montagmorgen saß ich einmal in einem
Besprechungsraum im 30. Stock eines Hochhauses
im Pariser Geschäftsviertel La Défense. Von der
theoretisch schönen Aussicht hatte ich damals nichts, da
der Konferenzraum fensterlos war. Es blieb mir also versagt,
mich bei zu großer Eintönigkeit des Meetings mit
einem Blick in die Ferne abzulenken. Also versuchte ich,
mich ganz und gar auf die PowerPoint-Präsentation zu
konzentrieren, die uns ein hoher Manager des Unternehmens,
für das ich arbeitete, präsentierte.
Aus meiner deutschen Heimat war ich es gewohnt,
dass PowerPoint-Folien auf dieser hierarchischen Ebene
stets perfekt waren. In meinem alten Unternehmen gab es
sogar eine eigene Abteilung, die sich nur mit der Verschönerung
und Korrektur von PowerPoint-Präsentationen
beschäftigte. Egal, ob die Präsentation nur für interne
Augen bestimmt war oder Geschäftspartnern und Kunden
gezeigt wurde, immer musste alles tadellos sein. Das
war eine Selbstverständlichkeit.
Nun wohnte ich das erste Mal einer solchen Präsentation
bei meinem neuen französischen Arbeitgeber bei.
Neben ein paar Kollegen waren vor allem wichtige Kunden
im Raum. Es ging um einen großen Auftrag und viel
Geld. Mehrere Millionen Euro wollten wir mit diesem
94 · Frankreich erleben · Juli / August 2013

Geschäft einnehmen. Doch je mehr ich der Präsentation
an der Wand vor mir folgte, desto weniger mochte ich
meinen Augen trauen: Nicht nur, dass die einzelnen Folien
in keiner Weise unserer Corporate Identity entsprachen,
sie waren vollkommen chaotisch.
Schrifttypen und -größen wurden ohne Sinn und Verstand
durcheinander gewürfelt. Mal wurde auf der gleichen
Folie ein Punkt zur Kennzeichnung eines Stichpunktes
verwendet, mal ein Bindestrich. Manchmal wechselte
das sogar von Zeile zu Zeile. Viele Zeilenabstände waren
unregelmäßig, Spalten wurden nicht eingehalten. Auch
wenn Texte oder Auflistungen eingerückt wurden, erfolgte
dies nicht immer grafisch sauber. Von der Verwendung
eines unternehmenseigenen Farbcodes schien der Verfasser
ohnehin noch nie etwas gehört zu haben. Ja sogar ein
paar Rechtschreibfehler konnte ich finden.
Hätte sich ein Manager, der direkt an den Vorstand
berichtet, bei meinem alten Arbeitgeber mit einer Präsentation
derart blamiert, wären danach aber einige böse
Worte mit dem für die Folien Verantwortlichen gefallen.
Hier schien der unorthodoxe Stil aber niemanden zu
stören. Als ich einen erfahrenen Kollegen im Anschluss
darauf ansprach, nach dem Motto « Was war das denn
mit den Folien? », verstand er noch nicht einmal, was ich
überhaupt meinte. Heute ist mir die Geschichte im Nachhinein
selbst peinlich. Bestimmt dachte er sich damals,
dass ich ein pingeliger Deutscher bin, der mit dieser Bemerkung
alle gängigen Klischees erfüllte.
Denn es bedurfte weiterer PowerPoint-Präsentationen
und anderer Entdeckungen, bis ich begriff, dass man in
Deutschland und Frankreich ein unterschiedliches Verständnis
von korrekter Schreibweise und gutem Layout
pflegt.
So kann es einem zum Beispiel passieren, dass in einem
Artikel oder auf einer Website die gleiche Bezeichnung
mal in Groß- und mal in Kleinbuchstaben erscheint.
Ich erinnere mich etwa an die Präsentation einer CD in
einer Musikzeitschrift. Wurde der Titel des Albums
in der Überschrift mit « La Vie » angegeben, also beide
Wörter mit Großbuchstaben geschrieben, wechselte man
in der ersten Zeile der folgenden Beschreibung sofort zu
« La vie ». Später im Text folgte dann manchmal sogar die
Schreibweise « la vie ». Es war ein buntes Durcheinander
aller drei Varianten im gleichen Text.
Dieses Durcheinander kann man auch auf vielen
Websites von Fremdenverkehrsämtern entdecken. Gerne
schreibt man dort auf ein und der gleichen Seite « Office
de Tourisme » und « Office de tourisme » im ständigen
Wechsel.
Ähnlich chaotisch geht es bei der Nennung von
Adressen zu. Mal wird « Rue » oder « Avenue » mit einem
großen « R » bzw. « A » geschrieben, mal mit einem
kleinen. Mal wird hinter die Hausnummer ein Komma
gesetzt, mal nicht. Wohl gemerkt, dies kann wiederum in
ein und demselben Text wild durcheinander gehen. Erheiternd
finde ich zudem die Verwendung von Bindestrichen.
So muss man sich nicht wundern, wenn ein Ortsname,
der aus zwei Wörtern besteht, manchmal mit Bindestrich
und manchmal ohne Bindestrich geschrieben wird. Viele
Kommunen wissen selbst nicht, was sie für sich am besten
finden.
Wo man als Deutscher in der Versuchung ist zu fragen,
was denn wohl die korrekte Schreibweise sei, würde
ein Franzose noch nicht einmal darüber nachdenken, ob
er wohl irgendeinen Rechtschreibfehler gemacht hat. Es
spielt einfach keine Rolle.
Sehr amüsant finde ich auch immer wieder aufs Neue
Zeitungsartikel, in denen tabellarisch oder auch als Text
Dinge aufgelistet werden. Beispielsweise Veranstaltungen.
Da kann es gut passieren, dass für die meisten Termine
das Datumsformat « 05/07/2013 » gewählt wird. Doch
ohne ersichtlichen Grund gibt es dann plötzlich einen
Termin, bei dem das Datum ausgeschrieben wird, also
« 15 juillet 2013 ». Bei einem anderen Event etwas später
vergisst man dann vielleicht sogar die Jahresangabe und
schreibt nur « 17 juin ».
Einmal las ich in einer der ganz großen renommierten
Tageszeitungen des Landes einen Bericht über französische
Weine. Diverse Weine wurden kurz vorgestellt und
anschließend mit ein paar Stichpunkten wie Anbaugebiet,
Produktionsmenge, verwendeten Rebensorten usw. kategorisiert.
Mit meinem kulturellen Hintergrund hätte ich
erwartet, dass die einzelnen Kategorien natürlich für alle
Weine angewendet werden. Falsch gedacht. War es nur
Fahrlässigkeit des Autors oder Faulheit, für alle Weine
die gleichen Informationen zu recherchieren, von Einheitlichkeit
innerhalb der Aufstellung konnte man jedenfalls
nicht reden.
So denke ich heute mit einem breiten Schmunzeln an
das Meeting mit der PowerPoint-Präsentation zurück.
Schließlich hat die fehlende Präzision auch Vorteile: So
konnte ich im Laufe meiner Karriere oft beweisen, perfekte
Präsentationen abliefern zu können, da es mir nicht
schwerfiel, auf solche formalen Dinge zu achten. Schließlich
wurde mir das in Deutschland von Schule und Arbeitgeber
jahrelang eingetrichtert. Allerdings bin ich mir
bis heute nicht sicher, ob ich mir diesen vermeintlichen
Vorteil nur einbilde oder ob er wirklich existiert. Denn
wenn die fehlerhaften Texte und Präsentationen nicht auffallen,
warum sollten es dann die korrekten?
Frankreich erleben · Juli / August 2013 · 95

GUÉWEN A TESTÉ
Guéwen a testé …
Wo kann man auf Bäume klettern?
Theoretisch geht das natürlich überall, wo ein zum
Klettern geeigneter Baum steht. Sicherer ist es aber, sich zu
einem der zahlreichen Kletterwälder im Land zu begeben.
Frankreich ist neben Deutschland und Großbritannien eines
der Länder, das besonders viele Hochseilgärten in freier
Natur anbietet. Aus fünf französischen Kletterwäldern
1998 sind inzwischen 500 geworden, die sich über das ganze
Land verteilen. Oftmals befinden sich diese Hochseilgärten
in der Nähe beliebter Touristenorte. Die Kletterwälder
ermöglichen es, die Landschaft einmal aus ganz anderer
Perspektive zu sehen. Ich bin im Departement Gironde
in die Höhe geklettert und konnte das Cap Ferret und die
Wälder der Landes aus der Vogelperspektive erleben.
Worum geht es bei den Klettergärten wirklich?
Zunächst einmal geht es natürlich ums Klettern und
den Spaß dabei. Darüber hinaus kann man seine eigenen
Grenzen austesten, seine Kondition herausfordern und die
Natur auf spielerische Weise erkunden. Man klettert dabei
dank diverser Hilfsmittel wie Seilen, Strickleitern, Hängebrücken,
Schwebeseilen etc. zwischen den Bäumen hin und
her. Gesichert ist man die ganze Zeit durch ein ausgeklügeltes
Sicherungssystem, wie es auch professionelle Kletterer
benutzen. Meistens werden verschiedene Schwierigkeitsstufen
angeboten, die auf die eigenen Fähigkeiten und
das Alter Rücksicht nehmen. Von diesen Klettergärten, die
für die breite Öffentlichkeit konzipiert sind, ist das Klettern
in Bäumen zu unterscheiden, das einige Profis praktizieren
und bei dem keine festen Installationen, sondern – ähnlich
wie beim Bergsteigen – temporäre Sicherungssysteme benutzt
werden.
Wer darf in einen Klettergarten?
Grundsätzlich jeder, der sich fit genug dafür fühlt. Am
Anfang gibt es eine Einweisung, bei der vor allem das Sicherungssystem
erklärt wird. Außerdem wird man mit einem
Helm, einem Gurtsystem und Handschuhen ausgerüstet.
Ähnlich wie beim Bergsteigen oder Skifahren sind die
... Hochseilgarten
Bäume und Wälder rücken in Frankreich touristisch immer
mehr in den Fokus. So wie es immer beliebter wird,
außergewöhnliche Übernachtungsmöglichkeiten in Baumhäusern
und Ähnlichem zu schaffen, schießen auch immer
mehr Hochseilgärten und Kletterwälder aus dem Boden.
Ich nahm dies zum Anlass, einen solchen Kletterwald in
den Landes einmal selbst auszuprobieren.
verschiedenen Rundwege
nach Schwierigkeitsstufen
klassifiziert. Eine
Tour kann von wenigen
Mi nu ten bis zu ein paar
Stun den dauern. Eines
sollte man aber nicht
haben: Hö hen angst.
Selbst wenn wegen
der
Sich er ungs syste me
nichts passieren kann,
stel len manche Klettertouren
hohe Anforderungen
an die eigene
Schwin del frei heit.
Wenn man aber erst
ein mal losgelegt hat, gewöhnt man
sich recht schnell an die luftige Höhe.
Bekommt man unterwegs Angst?
Wenn ich ganz ehrlich bin, war die erste Klettertour eine
Herausforderung für mich. Wenn man unter seinen Füßen
plötzlich nur noch eine große Leere sieht, kann es einem
schon recht mulmig werden. Ich habe aber schnell einen Trick
herausgefunden: Wenn die Höhenangst kommt, einfach nach
geradeaus, anstatt nach unten schauen. Das hilft, das nächste
Hindernis zu überwinden. Hat man sich erst einmal eingewöhnt
und realisiert, dass einem wirklich nichts passieren
kann, bleibt immer mehr Zeit, die wunderschöne Umgebung
aus einer ungewöhnlichen Perspektive zu entdecken. Niemals
fühlte ich mich den Wäldern der Landes so nah.
Wieviel kostet der Spaß?
Da die Kletterwälder privat betrieben werden, variieren
die Preise natürlich. Die meisten Hochseilgärten in Frankreich
kosten um die 20 Euro für Erwachsene und zwischen
zehn und 15 Euro für Kinder. In dem von mir ausprobierten
Park ist die Größe des Teilnehmers entscheidend. Kinder
bis 140 Zentimeter zahlen zehn Euro, zwischen 140 und
155 Zentimeter 15 Euro, darüber 20 Euro.
Lohnt sich das Abenteuer wirklich?
Ein definitives « Ja ». In Frankreich wurde diese Art des
Kletterns sogar einst erfunden. Am Anfang ging es dabei
um die sportliche Betätigung, auch zu militärischen Zwecken,
und nicht um den Spaß. Heute sind Kletterwälder
eine international beliebte Freizeitbeschäftigung geworden.
Dies bewiesen auch die vielen Nationalitäten, die sich um
mich herum befanden. Man sprach Spanisch, Englisch,
Deutsch... Die Welt einmal aus einer anderen Perspektive
zu sehen, hinterlässt bleibende Erinnerungen. Wer nach
Extremen sucht: In der Region Rhône-Alpes befindet sich
der größte und schwindelerregendste Kletterwald Europas.
Das längste Schwebeseil (1.870 Meter lang) des Kontinents
spannt sich dagegen vom Gipfel des Drouvet zum Lac Long
in Orcières in den südlichen Alpen.
96 · Frankreich erleben · Juli / August 2013

Impressum
Frankreich erleben ist das Ergebnis von Teamarbeit. Neben den Autoren
und Fotografen tragen auch die Lektoren, Grafiker und alle anderen
Mitarbeiter zur Qualität der einzelnen Artikel bei. Daher sind keine
einzelnen Personen am Ende eines Artikels hervorgehoben, sondern
findet die Nennung im Impressum statt.
Frankreich erleben erscheint im Verlag
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ISSN: 1861-4256
Herausgeber: Markus Harnau
Chefredakteur (V.i.S.d.P.): Jean-Charles Albert
Redaktionsbüro:
Ajc Presse · 57, rue Chantecrit · 33300 Bordeaux
Telefon: +33 (0)1 75 439 440 · Fax: +33 (0)1 75 434 549
Mitarbeiter dieser Ausgabe:
Jean-Julien Bault, Florence Boyer, Guéwen Brown, Chantal Cobac,
Dominique Cache, Stefanie Dracker, Andrea Garbe, Dr. Jan Grasshoff,
Olivier Huonnic, Ute Jessel, Alain Lardière, Dr. Petra Morich, Ina Muñoz,
Winfried Ressler, Gérard Rival, Serge Robin, Peter Schmidt, Susanne Ziegler
Layout: Werner Hasselbach Design
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Frankreich erleben erscheint alle zwei Monate und ist im gut sortierten
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Einzelpreise im Handel: 5,90 € (D), 6,50 € (A),
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Robin, G. Brown Ajc Presse; Jérôme Bonnet; Monnaie de
Paris; A. Ibanez, Bureau Interprofessionnel des Vins de
Bourgogne (BIVB) • S.6-7: DR; Collection CIVC; Musée du
Quai Branly, Simulation de l’installation de l’oeuvre de Lena
Nyadbi • S.8: DR, SNCF; Eric Isselé, Fotolia; Serge Robin, Ajc
Presse • S.10: Amélie Dupont, Office du Tourisme de Paris;
Serge Robin, Ajc Presse; Christian Bamale, SETE • S.11: iStock,
mikedabell; S.16-20: DR • S.21: Arte, DR • S.22: DR • S.24-41:
G.Brown, Ajc Presse • S.42-43: G.Brown, Ajc Presse; Hôtel
Napoléon, DR • S.44: Gilles Targat, Monnaie de Paris • S.45:
Monnaie de Paris, DR • S. 47: Gilles Targat, Monnaie de Paris;
Monnaie de Paris, DR • S.48-51: G.Brown, Serge Robin, Ajc
Presse • S.51: Mairie de Bordeaux, DR • S.53: Serge Robin,
Ajc Presse, G. Brown, Ajc Presse • S.56: G.Brown, Ajc Presse
• S.57: Serge Robin, Ajc Presse; Manatour, DR • Serge Robin,
Ajc Presse; Manatour, DR • S.60-70: Serge Robin, Ajc Presse
• S.72: Jérôme Bonnet • S.78: Serge Robin, Ajc Presse • S.79:
Jean-Charles Albert, Ajc Presse • S.84-85: Maurice A., Ajc
Presse • S.86: DR; S.87: A. Ibanez, Bureau Interprofessionnel
des Vins de Bourgogne (BIVB) • S.88: Images et associés,
BIVB • S.94: Chantal Cobac pour Frankreich erleben •
S.95: Serge Robin, Ajc Presse • S.98: Jan Grasshoff, Globus
Medien GmbH; Centre de Presse de Monaco • Monnaie de
Paris, DR • Serge Robin, Ajc Presse.
Ich möchte gerne das Rezept
« Fondant au chocolat au
coeur de framboises » ausprobieren.
Nun meine Frage: Können
Sie mir sagen, was die Formen
für einen Durchmesser haben
müssen und auf welcher Schiene
ich diese Kuchen backen
muss? Ihre treue Frankreich
erleben-Leserin.
Waltraud Wagner, per E-Mail
Redaktion: Der Durchmesser sollte so
sieben bis acht Zentimeter betragen.
Gebacken wird auf der mittleren
Schiene.
Leserbriefe
Ich war in der Normandie,
als das erste Mal das Festival
« Normandie Impressioniste »
stattfand und kann allen nur
sagen, dass es sich lohnt. Dieses
Jahr habe ich leider keine Zeit,
dorthin zu fahren. Aber nächstes
Mal bestimmt wieder.
Jürgen Wand, Bergen
Ich möchte Ihnen ganz
herzlich zu dem Titelblatt der
letzten Ausgabe gratulieren.
Schon als ich das Heft von der
Ferne im Regal gesehen habe,
ging mir das Herz auf. Der
Garten von Monet in Giverny.
Welch schönes Kleinod. Das
Motiv ist so schön, dass man
denken könnte, es sei ein Gemälde
und kein Foto. Bravo!
Ohnehin finde ich fast alle Titelbilder
sehr gelungen. Auch
die Ausgabe davor mit dem
lustigen Elefanten in Nantes
war super. Es kommt nur ganz
LESERBRIEFE · IMPRESSUM
selten vor, dass ich ein Motiv
mal weniger mag. Nur Lavendel
war in letzter Zeit oft
genug auf dem Cover. Das ist
nicht schlimm, aber für diesen
Sommer könnten Sie sich das
sparen. Ansonsten weiter so!
Karl Sosnowski, Köln
Herzlichen Glückwunsch
zum Kulturschock « Bauverbot
für Deutsche ». Sie haben damit
genau ins Schwarze getroffen.
Ich kann Ihnen nur zustimmen.
Es ist unfassbar, was
in Deutschland abgeht. Egal
wohin man schaut, fast alle
Baustellen brauchen viel länger
und werden viel teurer als gedacht.
Das ist doch nicht mehr
normal. Bestes Beispiel der von
Ihnen genannte Flughafenneubau
in Berlin. Aber nicht nur,
dass die Politik versagt hat.
Die Fehler wurden ja von großen
renommierten deutschen
Unternehmen gemacht. Wie
kann es denn sein, dass die so
dilettantisch geworden sind?
Nicht nur in der Politik sollten
Köpfe rollen, sondern auch in
den Unternehmen. Leider hat
das alles auch nichts nur mit
einer Stadt oder Region zu tun.
Ich wohne in Bayern und ich
kann Ihnen versichern, dass es
hier nicht anders zugeht. Auch
wenn manche süddeutsche Politiker
das gerne anders verkaufen
wollen. Die Realität ist die gleiche.
Deutschland ist eben eine
Bananenrepublik geworden.
Andreas Schmidt, München
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Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe in gekürzter Fassung zu veröffentlichen.
Frankreich erleben · Juli / August 2013 · 97

VORSCHAU
Monaco
Frankreich so nahe
Clermont-Ferrand
Überraschend lebendig
Bordelais
Wo Euro-Münzen geprägt werden
Nordfrankreich
Matisse Geschenk an seine Heimat
... und viele
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Toulouse
Eine Stadt im Zeichen eines Veilchens
Ausgabe Nr. 47 – September / Oktober 2013 erscheint am 27. August 2013
98 · Frankreich erleben · Juli / August 2013

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