Nr. 47 - September / Oktober 2013

DAS UNABHÄNGIGE FRANKREICH-MAGAZIN Nr. 47 · September / Oktober 2013
LANGUEDOC
Romantik pur in Saint-Guilhem-le-Désert
Bretagne
Imposante Burgen und
literarische Vermächtnisse
MONACO
Mehr als ein Millionärsparadies
Auvergne
Clermont-Ferrand will aufholen
Elsass Die verwunschenen Überbleibsel eines Eliteklosters
Matisse Nordfrankreich ehrt einen großen Maler
TGV Kein Geld mehr für neue Hochgeschwindigkeitstrassen
www.frankreicherleben.de
Deutschland 5,90 €
Österreich 6,50 €
Schweiz 9,60 CHF
Frankreich & Benelux 7,00 €
Italien 7,00 €

mönchgut
FERIENHÄUSER & APARTMENTS
IM PORT GAGER (RÜGEN)
living
BUCHEN SIE JETZT: Tel. (038 308) 664 70
reservierung@moenchgut-living.de
Urlaub unterm Reetdach, in einer Design-Wohnung
mit Sauna und Kamin, in einem Ferienhaus mit
eigenem Garten oder in einer Kajüte wie auf einem
Schiff, mönchgut living bietet vielfältige Optionen!
Die einzigartige Lage der Anlage im Herzen des
romantischen Fischerdorfes Gager im UNESCO-
Biosphärenreservat Südost-Rügen verspricht Ihnen
einen unvergesslichen Aufenthalt voller Entspannung
und Genuss inmitten unberührter Natur, nur
wenige Minuten vom Ostseestrand entfernt. Die
Häuser, Wohnungen und Kajüten sind hochwertig
eingerichtet und bieten einen Blick auf die malerischen
Zickerschen Berge, den Rügischen Bodden
oder den Jachthafen von Gager.
mönchgut living ist die ultimative Adresse für Ihren
nächsten Urlaub auf Rügen!
Wohnung unterm Reetdach
mit Terrasse/Balkon für 2 Personen
z.B. 3 Tage ab 94 Euro* oder 1 Woche ab 192 Euro*
Design-Wohnung mit Kamin, eigener Sauna
und Terrasse für 2 Personen
z.B. 3 Tage ab 109 Euro* oder 1 Woche ab 227 Euro*
Design-Wohnung mit Kamin, eigener Sauna
und Balkon für 4 Personen
z.B. 3 Tage ab 77 Euro* oder 1 Woche ab 166 Euro*
Ferienhaus mit Kamin und eigenem Garten
für 4 Personen
z.B. 3 Tage ab 70 Euro* oder 1 Woche ab 149 Euro*
*Preis pro Person bei maximaler Belegung, inkl. Bettwäsche,
Handtücher, Endreinigung, zzgl. Kurtaxe (nur im Sommer)
mönchgut living - Am Hafen 10 - 18586 Gager/Rügen www.moenchgut-living.de

EDITORIAL
Liebe Leserin, lieber Leser,
nachdem der Sommer erst nicht
so richtig in Fahrt kommen wollte, zeigte er dann ab
Juli, was in ihm steckt. Volle Strände und Urlaubsorte
waren die Folge. Ziele wie das beliebte Saint-Guilhemle-Désert
sollte man in der Hochsaison aber
ohnehin lieber meiden. Nicht nur, dass sich die
mittelalterlichen Gassen des Dorfes unter
der südfranzösischen Sonne unerträglich
aufheizen, auch der Ansturm der Massen
ist dann für die sonst idyllische Atmosphäre
wenig förderlich. September oder Oktober
sind dagegen perfekte Monate, um
dieses Kleinod im Hinterland
von Montpellier zu erkunden.
Apropos Montpellier: Diese
Stadt hört nicht auf, von sich
reden zu machen. Zuletzt als
die Kommune, in der die
erste schwule Trauung des
Landes stattfand. Noch vor
gar nicht langer Zeit kannte
diese sympathische Hauptstadt der
Region Languedoc-Roussillon im
Ausland kaum jemand. Wie anders ist
die Situation heute: Kaum eine Stadt
in Frankreich gilt als so dynamisch und
jung wie Montpellier. Wir sprachen
mit der Bürgermeisterin darüber, wie
Montpellier diesen Wandel geschafft hat.
Ebenfalls ständig in
Bewegung, wenn auch auf
einem anderen Niveau, ist ein Ort an der
östlichen Mittelmeerküste: Monaco. Streng
genommen dürften wir als ein Magazin über Frankreich
gar nicht über das souveräne Fürstentum schreiben.
Da die Staatsgrenzen aber kaum sichtbar sind und
Monaco von Frankreich geradezu umzingelt wird,
schickten wir trotzdem einen Redakteur auf diese
« Auslandsreportage ». Er kam mit gemischten Gefühlen
zurück. Einerseits wurde er in seinen Vorurteilen
bestätigt, dass es in Monaco vor allem um Luxus
und Prunk geht. Andererseits faszinierte ihn
die Fähigkeit dieses Zwergstaates, sich derart
souverän unter den Ländern der Erde
zu behaupten und es bis heute geschafft
zu haben, unabhängig zu bleiben.
Falls es Ihnen im September oder
Oktober im Süden Frankreichs
noch zu warm ist, kann ich Ihnen
vier monumentale Burgen und Schlösser im
Umkreis von Rennes empfehlen. Meistens
denkt man bei der Bretagne immer nur an die
Küsten. Dabei gibt es auch im Inland der
Region eine Menge zu entdecken. Herbstlich
erfrischend geht es auch in Clermont-Ferrand
in der Auvergne oder in Murbach im Elsass zu.
Letzteres Ziel bietet sich für eine Wanderung
durch die bunt gefärbten Wälder der Vogesen an.
Sie merken schon, auch dieses Mal gibt es wieder
viel zu entdecken. Viel Spaß dabei und gute
Reise, egal ob physisch oder in Gedanken!
Titelbild: Saint-Guilhem-le-Désert (Languedoc-Roussillon)
Jean-Charles Albert
Chefredakteur
jc.albert@frankreicherleben.de
Frankreich erleben · September / Oktober 2013 · 3

INHALT
Monaco · 50
Saint-Guilhemle-Désert
· 32
Musée Matisse · 58
Saint-Emilion · 78
Clermont-Ferrand · 38
Bretagne · 22
Montpellier · 68
Elsass · 46
4 · Frankreich erleben · September / Oktober 2013

22 · Combourg
22 · Fougères
22 · Vitré
Nantes
78 · Saint-Emilion
Bordeaux
Lille
38 · Clermont-Ferrand
PARIS
84 · AOC Franche-Comté
44 · Hotel
58 · Le Cateau-Cambrésis
46 · Murbach
Lyon
32 · Saint-Guilhem-le-Désert 50 · Monaco
88 · Toulouse
68 · Montpellier
Marseille
Unterwegs in Frankreich
22 Bretagne
Mittelalterliche Festungen und
literarische Vermächtnisse
Château des Rochers-Sévigné, Vitré, Fougères, Combourg:
Vier Ziele im Umkreis von Rennes, die vom Mittelalter
erzählen und mit sehenswerten Festungen locken.
32 Languedoc
Saint-Guilhem-le-Désert, wenn ein
Krieger zum Klosterbruder wird
In einem Seitental der malerischen Hérault-Schlucht
liegt ein kleines Dorf mit einem berühmten Kloster.
Ein Schmuckstück für alle Romantiker.
38 Clermont-Ferrand
Aufbruch aus schwieriger Position
Unter den regionalen Hauptstädten Frankreichs spielt
Clermont-Ferrand nicht die erste Geige. Dabei verdient
die Kapitale der Auvergne mehr Aufmerksamkeit.
44 Hotel
Grand Hôtel Le Turenne, Périgord
46 Elsass
Abbaye de Murbach, es steht
ein Kloster im Walde
Die Geschichte einer ehemals wohlhabenden Abtei,
die zu einem mythischen Ort im Wald geworden ist.
50 Monaco
Die unglaubliche Saga eines kleinen Fürstentums
Beneidete Insel der Glückseligkeit oder
verhasstes Symbol kapitalistischen Überflusses,
Monaco polarisiert und fasziniert zugleich.
58 Nordfrankreich
Musée Matisse, Kunstgenuss
auf dem platten Land
Gibt es ein Dorf auf der Welt, das nur 7.000
Einwohner zählt und trotzdem ein Museum von
Weltruf besitzt? Ja, Le Cateau-Cambrésis.
Frankreich heute
64 Monnaie de Paris
Pessac, hinter den Kulissen der
Euro-Münzprägung
In der dreiteiligen Serie über die französische Münzprägeanstalt
Monnaie de Paris geht es dieses Mal in den Großraum
von Bordeaux, wo seit den 1970er-Jahren Münzen
im industriellen Stil gefertigt werden. Ein Universum, das
normalerweise der Öffentlichkeit verschlossen bleibt.
68 Stadtentwicklung
Montpellier, ein Synonym für Dynamik
In vielen französischen Städten herrscht Aufbruchstimmung,
doch eine Stadt steht ganz besonders für den
neuen Boom urbanen Lebens: Montpellier. Was sind
die Hintergründe, was hat die Politik dafür getan, was
sind die Risiken und die Chancen des Aufbruchs?
74 Verkehrspolitik
Die Wiederentdeckung der Langsamkeit
In der französischen Eisenbahnpolitik drehte sich jahrelang
alles um das Prestigeprojekt TGV. Doch nun zwingen leere
Kassen zum Umdenken. Die neue Regierung leitet einen
Systemwechsel ein: mehr Geld für den konventionellen
Schienenverkehr und weniger für die Hochgeschwindigkeit.
Art de vivre
78 Wein
Jurade de Saint-Emilion
Wenn eine Prozession aus Männern und Frauen in langen
rotweißen Roben durch die Gassen von Saint-Emilion
zieht, lebt die Tradition der Jurade wieder auf. Doch
dahinter steckt mehr als Folklore: Der Wein von Saint-
Emilion hat dieser alten Tradition viel zu verdanken.
82 Chantals Rezept
Gratin de légumes du jardin
84 Genuss
Die AOC der Franche-Comté
Die Franche-Comté mit den Höhenzügen des Jura ist eine
gute Adresse für Käseliebhaber. Aber auch die Weine
der Region zeichnen sich durch ihre große Vielfalt aus.
88 Tradition
Toulouse im Zeichen des Veilchens
Wenn eine wichtige Person nach Toulouse kommt,
verschenkt der Bürgermeister einen Veilchenstrauß.
Die Blume ist das Symbol der Stadt.
3 Editorial
6 On en parle
12 Frankreichkalender
14 On lit
16 On écoute
17 Abonnement
18 On regarde
20 On surfe
90 Nachbestellungen
94 Kulturschock
96 Guéwen a testé
97 Leserbriefe
97 Impressum
98 Vorschau
Frankreich erleben im Internet:
www.frankreicherleben.de
Frankreich erleben · September / Oktober 2013 · 5

ON EN PARLE
ILE-DE-FRANCE
Die Rückkehr des Zeppelins
Der Star der Luftfahrt der 1930er-Jahre erlebt seit Anfang
August im Pariser Großraum ein Revival. Der
wie ein Airbus A380 lange, wie ein fünfstöckiges Gebäude
hohe und wie eine vierspurige Autobahn breite Zeppelin
ist technologisch auf dem neuesten Stand und bietet in der
Passagierkabine luxuriöse Verhältnisse. Gestartet wird vom
Flugplatz von Pontoise nordwestlich von Paris im Departement
Val-d’Oise. Drei Flugrouten stehen zur Auswahl:
« Royal », ein eineinhalbstündiger Flug zum Schloss von Versailles; « Croisière », ein einstündiger Flug
zum Schloss von Chantilly oder zum Schloss von La Roche-Guyon; « Baptème », ein 30-minütiger
Flug nach Vexin. Da gerade einmal zwölf Passagiere an Bord passen, sind die Preise für diese exklusiven
Touren entsprechend hoch. Sie liegen zwischen 250 und 650 Euro. www.airship-paris.fr
TGV
Von Freiburg nach Paris in
drei Stunden und 40 Minuten
EUROPA
Französische Forscher sehen Europas Mitte in Bayern
Das französische Institut National de l’Information Géographique et Forestière
(IGN) hat keinen Zweifel: Nach den neuesten Berechnungen hat sich der
Mittelpunkt der Europäischen Union nach dem Beitritt Kroatiens von Hessen
in den äußersten Nordwesten Bayerns verschoben. Er befindet sich nun auf
einem Feld, das zur Kommune Westerngrund östlich von Hanau gehört. Um den
Mittelpunkt festzulegen, berücksichtigten die Wissenschaftler die Landesgrenzen
der 28 Mitgliedsstaaten, einschließlich Inseln, aber ohne die Hoheitsgebiete auf
dem Meer. Am 1. Januar 2014 wird sich Europas Zentrum allerdings erneut leicht
verschieben, und zwar 500 Meter in südöstlicher Richtung. Der Grund dafür liegt
in der Anerkennung des neuen französischen Überseedepartements Mayotte als
überseeisches Hoheitsgebiet der Union, wie es etwa die Kanaren oder Madeira
bereits sind. Westerngrund muss aber nicht befürchten, seinen Titel zu verlieren.
Auch der neue Mittelpunkt liegt noch auf dem Gebiet der Gemeinde.
Seit dem 26. August verbindet ein TGV
sechsmal die Woche Freiburg im Breisgau
mit Paris. Die Fahrzeit bis zum Pariser
Bahnhof « Gare de Lyon » beträgt drei
Stunden und 40 Minuten. Außerdem
verbessern sich die Verbindungen von
Freiburg in den Nordosten Frankreichs.
Mulhouse wird mit dem neuen TGV in
41 Minuten erreicht, Belfort (Bahnhof
« Belfort-Montbéliard TGV ») in einer
Stunde und sieben Minuten, Besançon
(Bahnhof « Besançon-Franche-Comté
TGV ») in eineinhalb Stunden und Dijon in
zwei Stunden.
ÄRMELKANAL
Hafen von Calais wird ausgebaut
Trotz der allgemeinen Krise im europäischen Fährverkehr kann sich
der Hafen von Calais nicht beschweren. Gerade im Güterverkehr
steht er gut da. Außerdem gibt es positive Entwicklungschancen für
die Zukunft. Deshalb verfolgen die Region Nord-Pas-de-Calais und die
Industrie- und Handelskammer von Calais das Projekt « Calais Port 2015 »
weiter, das die Gestaltung eines neuen Hafenbeckens, den Bau eines
Schutzwalls sowie Landaufschüttungen vorsieht. Insgesamt sollen 400
Millionen Euro in die Hafenanlagen investiert werden. Bis 2018 soll sich
die Kapazität des Hafens verdoppeln.
6 · Frankreich erleben · September / Oktober 2013

PARIS
Archäologische
Funde könnten
Ursprünge der
Hauptstadt klären
SCHNAPPSCHÜSSE
Kampf gegen das Rauchen geht weiter ++ D i e f ra n zö s i s c h e
Ministerin für Gesundheit und soziale Angelegenheiten, Mar isol Tour aine, plant,
das bestehende Rauchverbot im Land aus zu wei ten. Sie will die Bürgermeister
auffordern, das Rauchen auch in Parks, in Studentendörfern, vor Schulen und an
Stränden zu unter sa gen.
Junge Väter wenig disponibel ++ Nach einer Er heb ung des
nationalen Statistikinstitutes INSEE reduziert nur einer von neun jungen Papas seine
Arbeitszeit nach der Geburt eines Kin des, während dies jede zweite Mutter tut.
Da die frühkindliche Kinder betreuung in Frankreich besser ausgebaut ist als in
vielen anderen europäischen Ländern, reduzieren beide Elternteile ihre Arbeitszeit
insgesamt aber weniger stark als beispielsweise deutsche oder englische Eltern.
19.500 Euro für einen Guide Michelin ++ Ein Sam mler zögerte
nicht, bei einer Versteigerung 19.500 Euro für den Guide Michelin aus dem Jahre
1900 auf den Tisch zu legen. Nach Ex per ten meinung existieren von der Ausgabe
nur noch 30 Exemplare auf der Welt.
Sinkende Immobilienpreise in Paris ++ Für Be stands bauten
sind die Immobilienpreise in der französischen Hauptstadt leicht gesunken. Kostete
im August 2012 der Quadratmeter im Durch schnitt 8.460 Euro, sind ein Jahr später
« nur » noch 8.340 Euro fällig.
Bis vor Kurzem galt es als gesichert,
dass Paris seine Ursprünge
auf der Ile de la Cité hat und
dort von den Galliern als Lutèce gegründet
und von den Römern ausgebaut
wurde. In letzter Zeit wurde diese
These aber immer mehr infrage gestellt,
da man bisher keine Spuren einer
römischen Besiedlung auf der Seine-
Insel finden konnte. So glauben zum
Beispiel einige Archäologen, dass Paris
auf einer Seine-Schleife gegründet
wurde, auf der heute der Vorort
Nanterre liegt. Jüngste archäologische
Entdeckungen liefern nun vielleicht
neue Erkenntnisse. Während umfangreicher
Umbauarbeiten an dem Gebäude
der Präfektur von Paris stießen
Archäologen des Institut National de
Recherches Archéologiques Préventives
(INRAP) im Untergrund auf
Spuren einer früheren Besiedlung.
Noch steht aber nicht fest, ob diese
Funde aus römischer Zeit stammen,
also die These der Gründung der Stadt
auf der Ile de la Cité bestätigen könnten,
oder aus einer späteren Epoche.
Widersprüchliches Konsumverhalten ++ Laut ein er Um frage von
Médiaprism achten 83 Prozent der Franzosen beim Einkauf auf den natürlichen
Charakter eines Produktes. Bei Lebens mitteln sind es sogar 92 Prozent. Gleichzeitig
geben aber nur 21 Prozent der Befragten an, die Qualitätssiegel, die darüber
Auskunft geben, zu beachten.
Autobahngebühren steigen überdurchschnittlich ++ In
den letzten fünf Jahren sind die französischen Auto bahn gebühren um elf Prozent
gestiegen, während die Inflationsrate in der gleichen Zeit nur acht Prozent betrug.
Außerdem verzeichnen die Autobahngesellschaften Rekordumsätze, obwohl der
Verkehr rückläufig ist. Diese Umstände haben den Rechnungshof auf den Plan
gerufen. Er will sich die Zahlen nun genauer anschauen. Ende offen.
Lieber ein Glas Wein als eine ganze Flasche ++ Nach
einer Erhebung des Grossistennetzwerkes C10, das auf die Getränkebelieferung
von Hotels und Restaurants spezialisiert ist, bestellen 64 Prozent der Restaurant besucher
im Land lieber ein Glas Wein als gleich eine ganze Flasche. Bei den unter
25-Jährigen sind es sogar 77 Prozent. Als Hauptgrund wird das geringere Risiko
bei der Auswahl genannt. Dezent verschwiegen wird der geringere Preis, was in
Wirklichkeit ebenfalls entscheidend sein dürfte.
Neue Geschwindigkeitsgrenze für Pariser Stadtring? ++
Auf dem 35 Kilometer langen, vor 40 Jahren gebauten Pariser Autobahnstadtring,
dem Boulevard Périphérique, müssen die täglich 1,1 Millionen Autofahrer
demnächst vielleicht auf die Bremse treten. Der Innenminister Manuel Valls hat
sich für eine Verringerung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 80 auf
70 Stundenkilometer ausgesprochen. Es ist wahrscheinlich, dass die Pariser
Stadtverwaltung dem Vorschlag folgen wird.
Frankreich erleben · September / Oktober 2013 · 7

ON EN PARLE
STROMSPAREN
Beleuchtungen müssen nachts
abgeschaltet werden
Nun ist es amtlich: Fassadenbeleuchtungen und Schaufensterlampen
von Geschäften müssen von ein Uhr nachts
bis sieben Uhr morgens in Frankreich ab sofort ausgeschaltet
bleiben. Außerdem müssen Lampen in Büros spätestens
eine Stunde nach Feierabend des letzten Mitarbeiters ausgeknipst
werden. Wird dagegen verstoßen, sind 750 Euro Bußgeld fällig. Allerdings können die Präfekten Ausnahmen erlauben,
etwa vor Feiertagen, in der Weihnachtszeit oder in Touristenhochburgen, wie beispielsweise den Champs-
Elysées und Montmartre in Paris oder in den Innenstädten von Marseille, Lyon oder Nizza. Durch diese Maßnahmen
soll eine Strommenge pro Jahr eingespart werden, die dem Verbrauch von 750.000 Haushalten entspricht.
CHAMPS-ELYSÉES
Spekulationen über
neuen Mieter im
ehemaligen
Virgin Megastore
Nach der Schließung des
bekannten Virgin Megastore
auf den Champs-Elysées in
Paris sind mehrere potentielle
Nachmieter im Gespräch. So wird über die Eröffnung einer Filiale
der Kaufhauskette Le Printemps spekuliert. Aber auch der Umbau
zu einem Luxushotel oder die Einrichtung eines Showrooms für die
Automarken des Volkswagen-Konzerns sind im Gespräch. Schließlich
ist der Eigentümer des herrschaftlichen Gebäudes, der Staatsfond
von Katar, auch großer Anteilseigner beim Wolfsburger Konzern. Für
die rund 7.000 Quadratmeter in bester Lage muss der Neumieter
vermutlich 20 Millionen Euro pro Jahr als Miete auf den Tisch legen.
LEBENSVERSICHERUNGEN
Unerwartete stille Reserven
Der französische Rechnungshof machte in seinem letzten
Bericht eine unerwartete Entdeckung: Bei Versicherungen
und Banken im Land schlummern vier Milliarden Euro
aus Lebensversicherungen und Sparkonten von Kunden,
die verstorben sind, deren Erbe aber von niemanden
beansprucht wurde. Der Rechnungshof schlägt vor, dass
dieses Geld nun an die Caisse des Dépots, ein staatliches
Finanzinstitut, das vor allem Staats- und Rentengelder
verwaltet, überwiesen wird.
JUBILÄUM
Der Eiffelturm als Musikinstrument
Laut der britischen Tageszeitung The Guardian hat sich der US-amerikanische
Musiker Joseph Bertolozzi ein ganz besonderes Geschenk für die 2014 stattfindende
125-Jahrfeier des Eiffelturms ausgedacht: Er will eine CD herausbringen,
auf der er 2.000 Töne mischt, die er kürzlich direkt am Eiffelturm aufnahm, als er mit
einem Hammer an den unterschiedlichsten Stellen auf das Konstrukt schlug. So kann
der Eiffelturm in seinem Jubiläumsjahr beweisen, ob er auch das Zeug zu einem wohlklingenden
Musikinstrument hat.
8 · Frankreich erleben · September / Oktober 2013

www.inlingua.co.za
Verbessern Sie Ihr Englisch
in der schönsten Stadt der Welt!
Sie dachten jetzt an Paris?
Dann kennen Sie Kapstadt noch nicht!
inlingua ist das weltweit führende Netzwerk von Sprachschulen
mit 345 Schulen in 44 Ländern. Seit 1996 bietet inlingua Cape
Town Sprachtraining auf höchstem Niveau mit sehr engagierten
und qualifizierten Lehrern, modernen Lernmethoden und kleinen
Klassen an.
Die Schule befindet sich im Herzen von Green Point, dem Szeneviertel
von Kapstadt mit vielen Cafés, Restaurants und kleinen
Boutiquen. Die weltbekannte V & A Waterfront ist nur wenige
Minuten entfernt, ebenso die Hochhäuser der Innenstadt und die
legendäre Long Street. Ganz zu schweigen von den Stränden, die
sich in kurzer Zeit erreichen lassen.
Ob Anfänger oder Profi, privat oder geschäftlich, wir bieten für
jedes Bedürfnis und Leistungsniveau den passenden Sprachkurs.
Oder fragen Sie uns nach unseren günstigen Privatstunden. Auch
als Bildungsurlaub sind unsere Kurse anerkannt.
Sprechen Sie uns an!
Unsere Angebote werden Sie überzeugen!
Welcome to Cape Town!
inlingua Cape Town
Foyer A, 101, Sovereign Quay
34 Somerset Road
Green Point, 8001
Cape Town
South Africa
Telefon: +27 21 419 0494
E-Mail: info@inlingua.co.za
www.inlingua.co.za

ON EN PARLE
WASSERKRAFT
EDF eröffnet ersten neuen
Staudamm seit 20 Jahren
Obwohl die erneuerbaren Energien immer wichtiger
werden, dauerte es 20 Jahre, bis der staatlich dominierte
Stromkonzern EDF wieder einen neuen
Staudamm zur Stromerzeugung einweihen konnte. Zurzeit
trägt Wasserkraft mit 20,5 Prozent zur nationalen Stromerzeugung
bei. 63,3 Prozent des Stroms wird durch Kernenergie
gewonnen, 14,4 Prozent durch Kohle- und Gaskraftwerke.
Der neue Stausee (Berrage du Rizzanese) befindet
sich im Süden Korsikas. Er soll der Insel helfen, jedes Jahr 20.000
Tonnen fossile Brennstoffe einzusparen.
LUFTVERKEHR
Air France führt Internet über den Wolken ein
Air France weiß selbst, dass es bei einem Thema der Konkurrenz
hinterherhinkt: Der Möglichkeit, als Passagier während des Fluges im
Internet zu surfen. Während etwa Lufthansa diesen Service schon seit
Langem anbietet, hält diese Technik erst jetzt Einzug in die Flugzeuge ge des
französischen Flagcarriers. Zunächst allerdings nur auf ausgewählten
Langstreckenflügen mit Boeing 777. Als Passagier kann man wählen, ob
man für 10,95 Euro für eine Stunde oder für 19,95 Euro den ganzen Flug lang
im Internet surfen will. Laut Fluggesellschaft kostet die technische Ausrüstung
eine halbe Million Euro pro Flugzeug. Erst wenn mindestens fünf Prozent der
Passagiere diesen Dienst nutzen, soll sich der Service für Air France rechnen.
GESETZGEBUNG
Parlament schafft
Tatbestand der
Präsidentenbeleidigung
Pb
ab
2008 hielt ein Protestant bei
einer Demonstration Nicolas
Sarkozy ein Schild vor die Nase,
auf
dem « Casse-toi pov’con »
(dt. etwa « Verpiss Dich, Du
armer Irrer ») stand. Er spielte
damit auf einen Ausspruch des
ehemaligen Staatspräsidenten
an,
den dieser selbst einige Zeit davor auf
der französischen Landwirtschaftsmesse
gegenüber einem Besucher tätigte. Nicolas
Sarkozy sah darin jedoch den Tatbestand
der Präsidentenbeleidigung erfüllt und
erhob Anklage. Mit Erfolg. Doch das Urteil
des französischen Gerichts zugunsten des
Präsidenten führte dazu, dass Frankreich
vom Europäischen Gerichtshof für
Menschenrechte verurteilt wurde. Er sah
das Recht auf Meinungsfreiheit verletzt. Die
Nationalversammlung hat deshalb nun den
Paragrafen und damit den Tatbestand der
Präsidentenbeleidigung aus dem Gesetz
entfernt.
10 · Frankreich erleben · September / Oktober 2013

ARBEITSZEIT
35-Stunden-Woche entspricht nicht der Realität
Komische Szenen einer
Ehe in Südfrankreich
Nach einer Untersuchung des französischen Arbeitsministeriums ist die gesetzliche
35-Stunden-Woche vor allem eine juristische Vorgabe, die Überstunden auslöst. Sie
hat wenig mit der tatsächlichen Arbeitszeit zu tun. Zunächst gibt es einige Bran chen,
in denen länger als 35 Stunden pro Woche gearbeitet werden darf. 2011 be trug die
durchschnittliche gesetzliche Arbeitszeit für alle Arbeitnehmer deshalb nicht 35,
sondern 35,8 Stunden pro Woche. Berücksichtigt man weiterhin die durch schnittliche
Wochenarbeitszeit der leitenden Angestellten (44,1 Stunden) sowie die de klarierten
Überstunden aller Arbeitnehmer, gelangt man zu einer tatsächlichen Ar beitszeit
von durchschnittlich 39,5 Stunden pro Woche. Selbst wenn man noch die Teil zeitbe
schäftigten hinzurechnet, beträgt die durchschnittliche Arbeitszeit in Frank reich
immer noch 36,6 Stunden pro Woche, gut eineinhalb Stunden mehr als 35 Stunden.
COLMAR
Isenheimer Altar zieht
vorrübergehend um
Während der Umbauarbeiten im Musée Unterlinden
in Colmar wird das wichtigste Ausstellungsstück
des Museums vorrübergehend in die Kirche des
Dominikanerklosters der Stadt gebracht. 18 Monate lang
wurde zuvor darum gestritten, ob der Altar umziehen
oder lieber gut geschützt am alten Ort verweilen sollte. Der Vorteil der jetzigen Lösung: Das
Meisterwerk bleibt während der Bauarbeiten im Museum der Öffentlichkeit zugänglich. Die
Wiedereröffnung des Musée Unterlinden ist für die zweite Jahreshälfte 2014 geplant.
Dagmar Manzel
Ernst Stötzner
STILLER
SOMMER
Ein Film von Nana Neul
BILDUNGSWESEN
968 Lehrerstellen bleiben unbesetzt
Um Lehrer an einem Collège oder Lycée in Frankreich zu werden,
muss man ein jährlich organisiertes Auswahlverfahren bestehen.
Dieses Jahr konnten in Folge des Verfahrens aber 16 Prozent der
offenen Stellen nicht vergeben werden, da es nicht genug Kandidaten gab,
die den Selektionsprozess überstanden hatten. Besonders betroffen war das
Fach Französisch, für das nur 61 der 200 Stellen besetzt werden konnten.
Ebenfalls schlecht sah es für die Fächer Mathematik, Deutsch und Englisch
aus, bei denen zwischen einem Viertel und einem Drittel der Stellen
offen bleiben mussten. Es gibt nun zwei Erklärungsansätze: Entweder die
Kandidaten waren wirklich zu schlecht oder die Anforderungen waren zu
hoch. Allerdings ist ein gewisses aufkommendes Desinteresse an dem Beruf
und den Fächern ebenfalls nicht zu leugnen. Denn für das Fach Französisch
gab es gerade einmal 108 Bewerber für 200 offene Stellen und für
das Fach Deutsch 265 Kandidaten für 270 offene Stellen.
Ab 3. Oktober nur im Kino!
ZORRO FILM zeigt eine 2PILOTS produktion mit DAGMAR MANZEL, ERNST STÖTZNER, MARIE ROSA TIETJEN,
ARTHUR IGUAL, VICTORIA TRAUTTMANSDORFF, HANS-JOCHEN WAGNER, SYLVIE GRANOTIER, JEF BAYONNE,
RAINER EWERRIEN, RAINER GALKE, buch und regie NANA NEUL, kamera LEAH STRIKER,
ausstattung JOCHEN DEHN, FRÉDÉRIC DANOS, kostüm CINDY SPIEKERMANN, maske SYLVIA GRAVE,
schnitt ISABEL MEIER, DORA VAJDA, casting SUSANNE RITTER musik HENNING GRAMBOW, JÖRG-MARTIN WAGNER,
ton MATTHIAS HAEB, sound design JOSEF STEINBÜCHEL, mischung FALK MÖLLER,
regieassistent STEFAN KRIEKHAUS, produktionsleitung MONIKA KINTNER, produzenten HARRY FLÖTER,
JÖRG SIEPMANN, redaktion STEFANIE GROSS, in koproduktion mit dem SÜDWESTDEUTSCHEN RUNDFUNK,
gefördert durch FILM- UND MEDIENSTIFTUNG NRW, DFFF, KURATORIUM JUNGER DEUTSCHER FILM, MEDIA
www.StillerSommer.de

FRANKREICHKALENDER
Picasso Céramiste
et la Méditerranée
Aubagne, bis 13.10.2013
Marathon du Médoc
Bordelais, 07.09.2013
Tony Cragg,
œuvres récentes
Saint-Etienne, 14.09.2013 – 05.01.2014
Es gibt nicht wenige, die die Kunst,
aus Keramik Gegenstände zu formen,
ein wenig belächeln. Doch diese
Ausstellung beweist, wie falsch dieses
Vorurteil ist. Präsentiert werden 150
Originalkeramikwerke von Pablo Picasso,
die aus diversen Museen in Paris,
Antibes, Saint-Etienne, Roubaix,
Barcelona und Caldes de Montbui
stammen. Gemeinsam zeigen sie Picassos
Liebe für die Keramikkunst, die
für ihn selbst einen hohen Stellenwert
einnahm, was heute meist in Vergessenheit
gerät. Die Ausstellung findet
in einer sehenswerten Kapelle aus dem
Jahre 1551 in der schmucken Altstadt
von Aubagne statt. Sie würdigt damit
nicht nur den großen Künstler, sondern
auch die Keramiktradition der
Stadt.
Centre d’Art des Pénitents Noirs
Les Aires Saint-Michel
13400 Aubagne
Telefon: +33 (0)4 42 03 49 98
www.picasso2013.com
Täglich 9.30 – 19.30 Uhr
8,00 Euro, ermäßigt 6,00 Euro,
Kinder bis 6 Jahre kostenlos
Ob New York, Paris oder Berlin, jede
große Metropole hat ihren Marathon,
der irgendwie aber auch austauschbar
ist. Nicht so der Marathon du Médoc
im Bordelais, der seinen Start- und
Endpunkt in Pauillac hat. Gegründet
wurde er 1984. Jedes Jahr nehmen
um die 9.000 Läufer daran teil. Anstatt
durch Häuserschluchten laufen
sie durch die Weinfelder bekannter
Appellationen wie Pauillac, Saint-
Julien, Saint-Estèphe, Médoc und
Haut-Médoc. Unterwegs werden von
den Läufern Weine verkostet und
andere Köstlichkeiten wie Schinken,
Käse, Austern und sogar Entrecôtes
vernascht. Außerdem sind die meisten
Teilnehmer verkleidet. Das diesjährige
Motto lautet Science-Fiction. Es geht
also eindeutig um den Spaß an der
Sache und nicht darum, wer möglichst
schnell im Ziel ankommt.
Start- und Endpunkt: Pauillac
Marathon du Médoc
5, rue Etienne Dieuzede
33250 Pauillac
Telefon: +33 (0)5 56 59 17 20
www.marathondumedoc.com
Anthony Cragg, bekannt als Tony
Cragg, ist ein britischer, 1949 in Liverpool
geborener Bildhauer, der seit
1977 in Wuppertal lebt, wo er ebenfalls
unterrichtet. Obwohl er eine wissenschaftliche
Ausbildung absolvierte,
widmete sich Cragg danach lieber den
schönen Künsten. Seine Skulpturen
werden heute in der ganzen Welt ausgestellt.
Zu Saint-Etienne hat er aber
eine ganz besonderes Verhältnis, da
das dortige Musée d’art et d’industrie
1981 die erste Ausstellung über ihn
auf französischem Boden organisierte.
Nun kehren seine Werke zurück in die
Hauptstadt des Departements Loire.
Gezeigt werden seine neuesten Exponate
sowie einige Meisterstücke aus
den Jahren seit 1989 bis heute. Sie sind
aus Holz, Stahl, Marmor und Bronze.
MAM Saint-Etienne Métropole
Rue Fernand Léger
42270 Saint-Priest-en-Jarez
Telefon: +33 (0)4 77 79 52 52
www.mam-st-etienne.fr
Mi – Mo 10.00 – 18.00 Uhr
5,00 Euro, ermäßigt 4,00 Euro,
Kinder bis 12 Jahre kostenlos
12 · Frankreich erleben · September / Oktober 2013

Impressions à
Montmartre:
Delâtre & Müller
Paris, 14.09.2013 – 12.01.2014
Corot dans la
lumière du Nord
Douai, 05.10.2013 – 06.01.2014
Indochine 1856-1956
Paris, 16.10.2013 – 26.01.2014
Um das Jahr 1900 fand in der Malerei
in Frankreich eine « Revolution der
Farben » statt. Eine Reihe von Künstlern
trat in den Vordergrund, die man
heute zwischen die Impressionisten aus
den 1870er-Jahren und die Avantgardisten
vom Beginn des 20. Jahrhunderts
einordnet. Die Wegbereiter dieser
Stilrichtung waren Eugène Delâtre
und Alfredo Müller. Gerade Eugène
Delâtre spielte eine entscheidende
Rolle in der Entwicklung von Farbradierungen.
Er arbeitete dafür zusammen
mit anderen jungen Künstlern
vom Montmartre, etwa Pablo Picasso,
Henri de Toulouse-Lautrec, Paul Signac
und Théophile-Alexandre Steinlen.
Zum ersten Mal werden fast 100 Werke
aus dieser Epoche vereinigt in einer
Ausstellung in Paris präsentiert.
Musée de Montmartre
12, rue Cortot
75018 Paris
Telefon: +33 (0)1 49 25 89 39
www.museedemontmartre.fr
Täglich 10.00 – 18.00 Uhr
9,00 Euro, ermäßigt 5,00 Euro,
Kinder bis 10 Jahre kostenlos
Wenn es um die Malerei und besondere
Lichtverhältnisse geht, steht stets
der Mittelmeerraum im Vordergrund.
Dabei hat nicht nur das Licht Südfrankreichs
Künstler inspiriert. Das
Musée de la Chartreuse in Douai
zeigt, wie sich der Maler Camille Corot
(1796-1875) von den Landschaften
und Lichtverhältnissen im Norden
des Landes anregen ließ. Außerdem
geht die Ausstellung der Frage nach,
wie der Künstler andere Maler der
Region beeinflusste. Insgesamt werden
130 Werke von Corot sowie weitere
Bilder der sogenannten Ecole d’Arras
präsentiert. Hinzu kommen diverse
Dokumente, die von Freundschaften
zwischen Corot und anderen Malern
aus der Region erzählen. Eine spannende
Ausstellung für alle Corot-Fans.
Musée de la Chartreuse
130, rue des Chartreux
59500 Douai
Telefon: +33 (0)3 27 71 38 80
www.museedelachartreuse.fr
Mi – Mo 10.00 – 12.00 Uhr &
14.00 – 18.00 Uhr
4,60 Euro, ermäßigt 2,30 Euro
Nachdem das Musée de l’Armée
letztes Jahr eine Ausstellung über die
Kolonisierung und Entkolonisierung
Algeriens organisiert hat, widmet sich
das Museum nun der französischen
Kolonialgeschichte und der 100-jährigen
militärischen Präsenz in Indochina.
Ohne Tabu wird ein kritischer
Blick auf die Geschichte der Länder
Frankreich, Kambodscha, Vietnam
und Laos geworfen. Die Ausstellung
unterstreicht damit die neue Ausrichtung
und Mission des Museums, sich
möglichst objektiv und kritisch mit der
Vergangenheit auseinanderzusetzen,
auch wenn dies manchmal schmerzliche
Erkenntnisse an den Tag bringt.
Eine nützliche und leidenschaftliche
Ausstellung über Frankreichs Kolonialgeschichte
in Asien.
Musée de l’Armée
Hôtel National des Invalides
129, rue de Grenelle
75007 Paris
www.musee-armee.fr
Täglich 10.00 – 17.00 Uhr
8,50 Euro, mit Dauerausstellung
12,00 Euro
Frankreich erleben · September / Oktober 2013 · 13

ON LIT
In memoriam Edith Piaf
Pünktlich zum 50. Todestag von Edith Piaf am 10.
Oktober erscheint ein neuer Bildband über das
schicksalhafte Leben und die ungewöhnliche Karriere der
legendären französischen Sängerin. Bereits der große Erfolg des
Kinofilms « La Vie en Rose » zeigte 2007, dass Edith Piaf bis
heute begeistert und fasziniert. Mit einer bemerkenswerten
Stimme und viel Durchsetzungsvermögen entwickelte sich der
« Spatz von Paris » von einer Straßensängerin aus schwierigen
Verhältnissen zum gefeierten Weltstar. Diesen Weg zeichnet der
großformatige Bildband anhand von zahlreichen, mitunter sehr
seltenen Archivbildern, handschriftlichen Dokumenten sowie Noten und Chansontexten nach.
Die ausgewählten und kommentierten Fotografien zeigen die Sängerin privat, auf der Bühne sowie mit
prominenten Zeitgenossen wie Marlene Dietrich, Alain Delon, Georges Moustaki oder Yves Montand.
Charles Dumont: Edith Piaf • Edel Books • ISBN 978-3841902306
BILDBAND
BILDBAND
Marcel Aymé: Der wunderbare Friseur •
Paris aus Sicht
eines Fotografen
Raymond Depardon ist
einer der bedeutendsten
zeitgenössischen Fotografen
Frankreichs. Dieser Bildband stellt auf
512 Seiten 500 Fotoaufnahmen von
ihm vor, die er per Zufall während
seiner Spaziergänge durch die
Seine-Metropole geschossen hat.
Nach der ersten 2004 erschienenen
und vergriffenen Auflage kommt
der Bildband nun in zweiter Auflage
heraus. Es ist ein sehr intimer Blick auf
die französische Hauptstadt.
Raymond Depardon: Paris Journal •
Editions Hazan • ISBN: 978-2754104402
ROMAN
Paris 1936
Das Original « Travelingue » erschien bereits 1941 in Frankreich. Jetzt ist
dieser zeitlose Roman endlich ins Deutsche übersetzt worden. Im Zentrum
steht eine großbürgerliche Familie nach dem Tod des Familienvaters.
Die Witwe deckt ein Verhältnis ihres verstorbenen Mannes auf. Die frisch
verheiratete Tochter trägt sich mit Scheidungsgedanken. Ein Onkel gerät
in eine Demonstration, bekommt sein politisches Aufbegehren aber
wieder in den Griff. Die Lage im Land ist bedrohlich. Streiks und politische
Unruhen bestimmen den Alltag. Doch die Großbürger interessieren sich
vorwiegend für ihre Frisuren und Affären. Marcel Aymé
(1902-1967) stammte aus ärmlichen Verhältnissen. Er
versuchte sich als Student der Medizin und arbeitete
mal als Vertreter, Maler, Journalist und Komparse.
Nach einer langen Krankheit konzentrierte er sich auf
das Schreiben. Er galt als politisch unkorrekt und war
bekannt für seinen bissigen Humor und seine kraftvolle
Sprache.
Aufbau Verlag • ISBN 978-3351035280
Bücher in deutscher Sprache: · Bücher in französischer Sprache: = leicht verständlich, = mittleres Niveau, = für Fortgeschrittene
14 · Frankreich erleben · September / Oktober 2013

COMIC
Was man über Wein wissen sollte
Wer behauptet, die Franzosen nehmen sich und ihren Wein zu ernst?
Dieser Comic beweist das Gegenteil. Mit viel Humor wird ein Blick auf alles
geworfen, was mit Wein zu tun hat. Dabei werden Fragen
nach der Geschichte des Weinanbaus, dem terroir, den
Anbaumethoden, den einzelnen Appellationen und
vielem mehr beantwortet. Nicht nur für Weinliebhaber
empfehlenswert.
ROMAN
Kurzwaren und ein Lottogewinn
Frévin & Murielle Rousseau: Ça m’intéresse,
le vin • Dargaud • ISBN: 978-2205070583
Die 47-jährige Jocelyn lebt in einer nordfranzösischen
Stadt und führt einen bescheidenen Kurzwarenladen. Mit
Begeisterung betreibt sie ihren Internetblog. Die Kinder sind
aus dem Haus und sie liebt ihren Mann, der allerdings kein
Märchenprinz ist. Alles gerät jedoch aus den Fugen, als ihre Freundinnen
sie davon überzeugen, Lotto zu spielen. Mit viel Wärme erzählt Delacourt
von den Träumen der kleinen Leute. Der Autor arbeitete viele Jahre als
Werbetexter. « Alle meine Wünsche » ist sein zweiter Roman. In Frankreich ist
das Buch ein Bestseller. Es wurde in 15 Sprachen übersetzt. Bereits für sein
erstes Buch erntete er begeisterte Kritiken und Literaturpreise.
SACHBUCH
Die Poesie der
Mathematik
Cédric Villani ist ein begabter Mathematiker.
Seine Kollegen denken, dass er ein Kandidat
für die begehrte Fields-Medaille ist, die als
Nobelpreis für Mathematiker gilt. Er selbst wagt
es kaum zu hoffen: Sie wird nur alle vier Jahre
vergeben, und man muss unter 40 sein – er hat
also nur eine Chance. Unmöglich! Unmöglich?
Fieberhaft macht er sich an die Arbeit. Er erzählt
seine Geschichte. Als Leser wird man direkter
Zeuge der Denkprozesse eines Mathematikers,
und das, ohne die dazugehörigen Formeln
verstehen zu müssen. Spannend geschrieben
wie ein Roman, vermittelt sein Bericht
gleichzeitig, wie heute Wissenschaft betrieben
wird. 2010 erhielt Cédric Villani die renommierte
Fields-Medaille. Der Autor ist Professor für
Mathematik an der Universität in Lyon und
Direktor vom Institut Henri Poincaré in Paris.
Cédric Villani: Das lebendige Theorem •
S. Fischer Verlag • ISBN 978-3100860071
Grégoire Delacourt: Alle meine Wünsche •
Hoffmann und Campe • ISBN 978-3455403848
KRIMI Mord im Périgord
Eine Frauenleiche in einem Boot stört die Idylle in
Saint-Denis. In Kommissar Brunos fünftem Fall
geht es um ein satanistisches Tattoo, undurchsichtige
Geldgeschäfte, ein Labyrinth prähistorischer Grotten
und natürlich um gutes Essen und die wunderschöne
Landschaft des Périgord. Wie immer versucht der Kommissar
den Frieden in seinem beschaulichen Städtchen
wieder herzustellen. Währenddessen gibt es in seinem persönlichen
Leben genügend Unruhe, weil er zwischen zwei
Frauen schwankt. Dem Autor gelingt es, die verschiedenen
Handlungsstränge elegant miteinander zu verbinden. Der
Krimi hat bereits einen Platz auf der SPIEGEL-Bestsellerliste.
Der gebürtige Schotte Martin
Walker ist eigentlich politischer
Journalist und arbeitete 25 Jahre bei
der britischen Tageszeitung The Guardian.
Heute ist er Vorsitzender
eines privaten Thinktanks. Er lebt in
Washington und mindestens vier
Monate im Jahr im Périgord. Seine
Krimis beschreibt er als eine Mischung
aus Reiseliteratur, Kochbüchern
und Liebesbriefen an das Périgord – und dazwischen
gibt es einen Mordfall, damit es ein Krimi wird.
Martin Walker: Femme fatale • Diogenes • ISBN 978-3257068627
Frankreich erleben · September / Oktober 2013 · 15

ON ÉCOUTE
ZOUK
Kassav’: Sonjé
Kassav’ bedeutet im Kreolischen Maniok-Rösti und
ist eine in Frankreich berühmte Band, die sich 1979
gründete und aus Künstlern von den französischen
Karibikinseln Guadeloupe und Martinique besteht. Sie hat
im französischen Mutterland den Zouk bekannt gemacht,
ein auf den Inseln beheimateter Musikstil, der traditionelle
karibische Rhythmen mit Salsa, Reggae und Rockmusik
verbindet. Die zwölf Titel auf dem neuen Album, das 16.
der Gruppe, vermischen Gitarrenklänge mit elektronischen
Tönen. Es sind Lieder, die sich bestens zum Tanzen eignen,
deren Texte aber nicht weniger beschwingt sind. Beim
Song « Péyi A Bel » handelt es sich etwa um einen Aufruf
an die Völker der
Antillen, stärker von
der Schönheit der
Inseln zu profitieren.
« Mari Mani Mélé »
erzählt dagegen auf
humorvolle Weise
von dem Unglück
der Männer, die sich
um Hausarbeit kümmern müssen. Kurzum, « Sonjé » ist ein
Album, mit dem sich der Sommer zumindest musikalisch
ein wenig verlängern lässt.
CHANSON
Brice Conrad: La nuit bleue
Geboren im Elsass, entschied Brice Conrad
an seinem 17. Geburtstag, dass er aus seiner Musikleidenschaft
nicht nur ein Hobby, sondern seinen Beruf machen will. Eine gute
Entscheidung! Der junge Sänger besitzt eine charakteristische
Stimme, die in den kommenden Jahren bestimmt noch oft von
sich hören machen wird. Ein Künstler, den es lohnt, im Auge zu
behalten.
CHANSON
Christophe Maé:
Je veux du bonheur
Nach zwei Alben und einer triumphalen
Tournee brauchte Christophe Maé einen
Tapetenwechsel. Er reiste nach New Orleans,
wo er die Inspiration für sein jüngstes Album
fand. « Je veux du bonheur » ist voller Blues- und
Jazzklänge.
ELEKTRO-ROCK
Daft Punk:
Rondom Access Memories
Daft Punk macht ein großes Geheimnis
um sich selbst. Man kennt zwar die Namen der beiden Musiker,
die sich hinter dem Duo verbergen, Thomas Bangalter und Guy-
Manuel de Homem-Christo, aber nicht ihre Gesichter. Stets treten
sie maskiert auf. Daft Punk ist aber gleichzeitig einer der besten
Exportschlager von aus Frankreich stammender Musik und mit David
Guetta und Laurent Garnier einer der Akteure, die die elektronische
Musik mit französischem Touch populär gemacht haben. Das neue
Album wurde nach Erscheinen in nur einer Woche eine Million Mal
weltweit verkauft. Es begeistert auch Zuhörer, die bisher wenig mit
elektronischer Musik anfangen konnten.
CHANSON
Joyce Jonathan: Caractère
Alle Welt kennt Carla, die singende Ehefrau von
Nicolas Sarkozy. Nun tritt Joyce ins Rampenlicht,
die Freundin von Thomas, dem Sohn von François
Hollande und Ségolène Royal. Beide interpretieren
schöne Balladen, begleitet von Gitarre und Klavier.
Damit enden aber auch die Gemeinsamkeiten. Mit 18
Jahren war Joyce die erste weibliche Sängerin, die ihr
Album durch Crowdfunding über My Major Company
finanzierte. Mit jetzt 23 Jahren präsentiert sie ihr zweites
Album.
16 · Frankreich erleben · September / Oktober 2013

Ihre Vorteile:
im Abonnement – für Sie und Ihre Freunde !
Sie zahlen nur € 4,98 anstatt € 5,90 pro Heft
(Deutschland) und sparen über 15% !
Sie bekommen jedes Heft portofrei
bequem nach Hause geliefert !
Sie versäumen keine Ausgabe mehr !
Sie haben kein Risiko, denn das Abonnement
ist nach einem Jahr jederzeit kündbar !
Werbecode: 47/13
hiermit bestelle ich ein
Abonnement von Frankreich
erleben zum Vorzugspreis.
Ich bestelle das Abonnement für mich selbst und zahle für ein Jahr
(6 Ausgaben) nur 29,90 € anstatt 35,40 € im Zeitschriftenhandel
(Deutschland). In Österreich kostet das Abonnement 35,90 €
anstatt 39,00 € und in der Schweiz 51,80 CHF anstatt 57,60 CHF.
Alle anderen Auslandsabonnements kosten 39,90 €. Das Abonnement
läuft zunächst für ein Jahr und verlängert sich danach automatisch.
Es ist nach dem ersten Jahr jederzeit kündbar.
Ich möchte das Abonnement zu den oben genannten Preisen verschenken.
Entscheidend ist dabei der Wohnort des Beschenkten.
Ich erhalte eine Auftragsbestätigung und einen Geschenkgutschein,
den ich dem Beschenkten übergeben kann. Das Abonnement
endet nach einem Jahr (6 Ausgaben) automatisch. Das Abonnement
soll erhalten:
DEN BESTELLPREIS
ziehen Sie bitte von meinem Bankkonto ein
(nur von deutschem Konto möglich):
Kontonummer
Geldinstitut
Bankleitzahl
belasten Sie bitte meiner Kreditkarte: Visa MasterCard
Vorname / Name
Kartennummer Gültig Monat/Jahr Prüfziffer
Straße
Vorname / Name
PLZ
Land
Ort
Straße
PLZ
Ort
Datum, Unterschrift
Mit meiner zweiten Unterschrift nehme ich zur Kenntnis, dass diese
Bestellung innerhalb von 14 Tagen beim Leserservice schriftlich ohne
Angabe von Gründen widerrufen werden kann.
Telefonnummer für Rückfragen
Land
Datum, Unterschrift
Dies ist ein Angebot der Globus Medien GmbH, AG Charlottenburg HRB 114411B, Geschäftsführer: Markus Harnau.

ON REGARDE
TRAGIKOMÖDIE
Für die Liebe ist man nie zu alt
Caroline ist eine junge Ruheständlerin,
die plötzlich viel Zeit hat. Vom
Gutschein für einen Seniorenclub,
den ihr ihre Töchter zur Ablenkung schenken,
ist sie wenig begeistert. Töpfern ödet die
60-Jährige an. Der Computerkurs und dessen
attraktiver Lehrer reizen da schon mehr. Der
könnte zwar ihr Sohn sein, aber es funkt
trotzdem zwischen den beiden. Es folgen
heimliche Treffen, ein Glas Wein in zerwühlten
Kissen, ein Joint nach der Liebe,
Herumalbern wie ein Teenager. Trotzdem
behält Caroline ihren Realitätssinn und weiß
über die Endlichkeit der Affäre... Der in
Dunkerque in Nordfrankreich gedrehte Film
erzählt eine simple, aber schöne Geschichte.
Vor allem zeigt er, dass das Leben lebenswert
ist und dass man es auskosten sollte.
Die schönen Tage • Frankreich 2012, 134 min • Originaltitel: Les beaux jours • Ein Film von Marion
Vernoux mit Fanny Ardant, Laurent Lafitte, Patrick Chesnais u.a. • Kinostart: 19. September 2013
THRILLER
Ein Toter in der Kirche
Ein wegen Ausrastens vom Dienst
suspendierter Interpol-Beamter und ein
kurz vor der Pensionierung stehender Polizeikommissar machen sich nach
zwei ungewöhnlichen Morden mit viel Eigensinn und unkonventionellen
Ermittlungsmethoden auf Spurensuche... Der Film basiert auf dem Roman
« Choral des Todes » des französischen Schriftstellers Jean-Christophe
Grangé, der seine Leser mit Spannung fesselte. An dieses Niveau reicht die
Verfilmung, die an einen typischen US-amerikanischen Thriller mit viel Action
und Gewalt erinnert, allerdings nicht heran. Dafür formen Gérard Depardieu
und JoeyStarr ein außergewöhnliches Duo.
Choral des Todes • Frankreich 2013, 106 min • Originaltitel: La marque
des anges – Miserere • Ein Film von Sylvain White mit Gérard Depardieu,
JoeyStarr, Marthe Keller, Mathieu Carrière u.a. • Kinostart: 12. September 2013
ZEICHENTRICKFILM
Ein Klassiker neu erschienen
TRAGIKOMÖDIE
Eine Hymne an die Freundschaft
Dieser Film aus dem Jahre
1974 erzählt die Geschichte
von vier Freunden, die sich
seit ihrer Kindheit kennen
und sich jeden Sonntag
auf dem Lande zum Reden
treffen. Als einer von ihnen
einen Herzinfarkt erleidet,
begreifen sie die Bedeutung
ihrer Freundschaft... Ein
Gruppenporträt mit prominenter Besetzung,
das zu einem Klassiker des französischen Kinos
geworden ist.
Vincent, François, Paul und die
anderen • Frankreich, 1974, 109 min •
Originaltitel: Vincent, François, Paul et les
autres •Ein Film von Claude Sautet mit
Yves Montand, Michel Piccoli, Gérard
Depardieu, Serge Reggiani u.a. •
Sprachen: deutsch/französisch, Untertitel:
deutsch • Ab 5. September im Handel
Dieser Film ist 1980 in die Kinos gekommen und hat Generationen von Franzosen
begeistert. Er wird als einer der besten französischen Zeichentrickfilme
gehandelt, den es je gab. Ein Meisterwerk von Paul Grimault und Jacques
Prévert, die sich vom Märchen « Die Hirtin und der Schornsteinfeger » von
Hans Christian Andersen inspirieren ließen. Nun erscheint der Streifen sorgsam
restauriert zum ersten Mal auf DVD.
Der König und der Vogel • Frankreich 1980, 82 min • Originaltitel: Le roi
et l’oiseau • Ein Film von Paul Grimault und Jacques Prévert • Sprachen:
deutsch/französisch, Untertitel: deutsch • Ab 5. September im Handel
18 · Frankreich erleben · September / Oktober 2013

SPEZIAL
Marseille und das
Mittelmeer
Anlässlich der Eröffnung des neuen Musée des civilisations de
l‘Europe et de la Méditerranée (MuCEM) in Marseille dreht
sich bei ARTE am 22. September alles um Frankreichs zweitgrößte
Stadt und das Leben im Mittelmeerraum. Gezeigt werden eine
Dokumentation über den Hafen von Marseille anhand zweier Gemälde
von Joseph Vernet, eine Dokumentation über das Museum selbst, eine
Dokumentation über Sidi Bou Saïd, ein kleines Dorf in der Bucht von
Tunis, wo Rudolph d’Erlanger eine Musikschule gründete, die sich die
Bewahrung der traditionellen arabischen Musik zur Aufgabe gemacht
hat, sowie eine Dokumentation über das Archäologische Museum von
Thessaloniki. Außerdem präsentiert das Kulturmagazin « Abgedreht »
Marseille als Filmstadt.
Sonntag, 22. September 2013 • 12.30 Uhr: Der Hafen von Marseille – Zwei
Gemälde von Joseph Vernet • 15.30 Uhr: Abgedreht • 16.15 Uhr: Das
MuCEM – ein neues Museum für Marseille • 17.15 Uhr: Vergessene Schätze
des Mittelmeers: Der Palast von Sidi Bou Saïd • 18.00 Uhr: Vergessene
Schätze des Mittelmeers: Das Archäologische Museum von Thessaloniki
DOKUMENTATIONEN
Piaf: Das ideale Konzert &
Piaf: Ohne Liebe ist
man nichts
Zum 50. Todestag von
Edith Piaf erinnert ARTE
am 6. Oktober mit zwei
Dokumentationen an die
Legende des französischen
Chansons. Die erste zeigt
ihre größten Erfolge aus den
zehn Jahren von 1952 bis 1962
in seltenen oder bisher unveröffentlichten
Fassungen. Dank der findigen Montage
präsentiert die legendäre Sängerin
gewissermaßen selbst diese Chanson-
Hommage. Die zweite Dokumentation
erzählt anhand von Archivdokumenten und
Auszügen ihre Lebensgeschichte.
Sonntag, 6. Oktober 2013 • 18.30 Uhr:
Piaf: Das ideale Konzert • 22.20 Uhr:
Piaf: Ohne Liebe ist man nichts
DOKUMENTATION
Cocteau Marais –
ein mythisches Paar
Im Herbst 2013 jährt sich der 50. Todestag von Jean
Cocteau sowie der 100. Geburtstag von Jean Marais.
ARTE zeigt eine ausführliche Dokumentation über das
mythenhafte Paar, welches das 20. Jahrhundert mit
außergewöhnlichem Talent, menschlicher Größe und
Anmut durchschritten hat. Thema des Films ist in erster
Linie die leidenschaftliche Liebe zwischen Cocteau
und Marais und ihre Liebe zu den Künsten, der
Schönheit, der Poesie, des Theaters, des Kinos…
Sonntag, 13. Oktober 2013, 21.45 Uhr
SPIELFILM
Die Katze
Seit 25 Jahren sind Julien und
Clémence Bouin verheiratet.
Doch Julien liebt seine Frau nicht mehr. Clémence will sich
allerdings mit seiner Zurückweisung nicht abfinden. Als Julien
eine streunende Katze mit nach Hause bringt und ihr seine
ganze Aufmerksamkeit schenkt, richtet sich ihr Hass gegen das
Tier und die Tragödie nimmt ihren Lauf.
Montag, 14. Oktober 2013, 20.15 Uhr • Spielfilm von
Pierre Granier-Deferre • Frankreich/Italien 1970, 83 min
Das komplette tägliche ARTE TV-Programm finden Sie im ARTE Magazin.
Jeden Monat neu am Kiosk oder im Abonnement. Jetzt bestellen unter: www.arte-magazin.de.
Weitere Informationen und Angebote von ARTE : www.arte.tv
Frankreich erleben · September / Oktober 2013 · 19

ON SURFE
BESICHTIGUNG
Paris wie im Film
Paris ist einer der beliebtesten
Drehorte der
Welt, egal ob es um Kinofilme,
Fernsehproduktionen
oder Werbung geht. 2012 wurde
988-mal in der Stadt gedreht,
dies waren fünf Prozent
mehr Dreharbeiten als 2011. Doch obwohl in vielen
Filmen und Sendungen Paris als Kulisse dient, gab es
bisher keine Website oder App, die benutzerfreundlich
die einzelnen Drehorte in der Seine-Metropole auflistet.
Dem hat nun Arte in Zusammenarbeit mit der Pariser
Stadtverwaltung Abhilfe geschaffen. Unter dem
Namen « Cinémacity » lassen sich auf einem interaktiven
Stadtplan die Drehorte von 400 Filmausschnitten
verorten und anschauen. So lässt sich die Fiktion in die
Realität holen und man kann seinen ganz persönlichen
Spaziergang auf den Spuren bekannter Filme zusammenstellen.
Oder man wählt einen der vorgeschlagenen
Spaziergänge aus. Durch die Kombination aus Website
und App lässt sich die personalisierte oder vorgegebene
Tour anschließend aufs eigene Smartphone laden, damit
man unterwegs nicht die Orientierung verliert. Alles ist
zudem auf Deutsch erhältlich und die zur Website gehörende
App ist kostenlos.
http://cinemacity.arte.tv • App Cinemacity
SIGHTSEEING
Eiffelturm von zu Hause erkunden
Es gibt einige Internetseiten, die sich mit dem Eiffelturm
beschäftigen, doch diese ist aus einer ganz besonderen
Zusammenarbeit hervorgegangen, einer zwischen der
Betriebsgesellschaft dieser Sehenswürdigkeit und dem
Internetgiganten Google. Unter der Bezeichnung « Google
Cultural Institute » engagiert sich der US-amerikanische
Konzern dafür, die kulturellen und architektonischen
Schätze der Welt online zugänglich zu machen. Der
Eiffelturm ist ein weiterer Meilenstein in diesem Vorhaben.
Die Betriebsgesellschaft des Eiffelturms kann sich im
Gegenzug darüber freuen, Aufnahmen im Stile von Google
Street View und von einer Qualität zu haben, für deren
Herstellung man selbst nicht die Mittel gehabt hätte. So
lässt sich der Eiffelturm bis ins kleinste Detail erkunden, ohne
das heimische Wohnzimmer verlassen zu müssen (den Link
« Museumsansicht » wählen). Außerdem werden diverse
historische Ansichten und
Pläne präsentiert, die bisher in
Archiven schlummerten.
www.google.com/
culturalinstitute
SPRACHE
Die Kunst des Konjugierens
SIGHTSEEING
Interessante Führungen
online buchen
Für alle, die nicht gerne Reiseführer lesen
und lieber an Führungen teilnehmen, gibt es
diese nützliche Internetseite, die ein großes Angebot an geführten
Touren in Frankreich auflistet. Gesucht werden kann dabei nach Orten,
Terminen oder Themen. Die Reservierung einer Führung erfolgt online,
bezahlt wird vor Ort beim Führer. Damit man sich im Vorfeld ein Bild
von der Qualität einer Tour machen kann, lassen sich die Kommentare
von Teilnehmern, die die Führung bereits mitgemacht haben,
aufrufen. Leider sind die meisten Führungen bisher auf Französisch.
Englische Angebote entwickeln sich zurzeit jedoch stark und auch
Touren auf Deutsch sollen demnächst zahlreicher werden.
www.guideapolis.fr
« Le Bled » ist « das »
Referenznachschlagewerk in Frankreich,
wenn es um das Konjugieren von Verben
geht. Dieses Wissen ist nun auch als App
erhältlich. Insgesamt 6.000 Verben können
in allen Formen und Zeiten abgerufen
werden. Teilweise kann man sich dabei
die Aussprache vorsagen lassen.
Außerdem werden Rechtschreib- und
Grammatikregeln erläutert und es gibt
ein Quiz mit 400 Fragen, mit dessen Hilfe
man seine französischen Sprachkenntnisse
überprüfen kann. Mit
5,49 Euro ist die App kein
Schnäppchen, aber
trotzdem noch günstiger
als der Kauf gedruckter
Nachschlagewerke.
App Bled
20 · Frankreich erleben · September / Oktober 2013

Jan ist erst 8 Jahre alt, aber er hat gelernt, mit seiner
Krebserkrankung umzugehen: Mit aller Kraft kämpft
er für das Leben. Die Deutsche Krebshilfe unterstützt
die betroffenen Kinder und ihre Eltern. Zudem fördert
sie viele Projekte, die dafür sorgen, dass in Zukunft
noch mehr Kinder wieder gesund werden.
Mehr Informationen und Beratung
erhalten Sie auch unter
Gemeinsam mit Jan für das Leben.
Jan, 8, hat erfolgreich seine Leukämie bekämpft.

UNTERWEGS IN FRANKREICH Bretagne
22 · Frankreich erleben · September / Oktober 2013

Château des Rochers-Sévigné, Vitré, Fougères, Combourg
Mittelalterliche Festungen
und literarische Vermächtnisse
Wenn es um die Bretagne als Reiseziel geht, steht meist die raue Küste der Region im
Mittelpunkt. Dabei gibt es auch im Landesinneren viel Sehenswertes. So etwa vier Burgen
und Schlösser im nordöstlichen Dunstkreis der bretonischen Hauptstadt Rennes: Vitré,
Fougères, Combourg sowie das Château des Rochers-Sévigné. Eine Reise ins Mittelalter
und zu Orten, die die französische Literatur geprägt haben.
Frankreich erleben · September / Oktober 2013 · 23

UNTERWEGS IN FRANKREICH Bretagne
Ich habe Ihren Brief nicht bekommen. Das
erfüllt mich immer mit Traurigkeit, wenn
« auch ich die Sorgen bekämpfe, die solche
Verzögerungen früher auslösten. Das ist die
Laune der Post, man kann sie nur erdulden.
Ich verliere die Fortführung unserer Konversation.
Genau das ist es, was mich ärgert. »
Mit diesen Zeilen beginnt ein Brief, den die
Marquise de Sévigné am 13. November 1689
vom Château des Rochers aus an ihre geliebte
Tochter Françoise-Marguerite in Grignan in
der Provence schickte und der im sechsten
Band der « Lettres de Madame de Sévigné »
veröffentlicht wurde.
Es sind Sätze, die die große Sehnsucht
einer Mutter nach ihrer Tochter ausdrücken.
Denn seitdem Françoise-Marguerite den
Grafen François de Grignan geehelicht hatte
und mit ihm in den Süden Frankreichs entschwunden
war, trennten die beiden fast 800
Kilometer. Eine schwer überbrückbare Distanz
in Zeiten, in denen das Reisen nur im
Schneckentempo möglich war. Zwar besuchte
die Marquise ihre Tochter in der Provence
mehrmals, wo sie am Ende sogar starb und
begraben wurde, und es trafen sich beide in
Paris, doch in der übrigen Zeit versuchte die
Mutter die Sehnsucht nach ihrem Kind mit
einem regen Briefwechsel zu stillen.
Zwei- bis dreimal pro Woche griff die
Gemahlin des aus altem bretonischen Adel
stammenden Marquis Henri de Sévigné zur
Schreibfeder – jahrelang. Dies allein war vielleicht
gar nicht so außergewöhnlich, da es damals
weder Telefon noch Internet gab und die
Marquise als Angehörige des französischen
Hochadels über genügend Zeit zum Schreiben
verfügte. Doch die Briefe der Mutter an ihre
geliebte Tochter waren mehr als simple Post.
Die Marquise war schon zu Lebzeiten
dafür bekannt, geistreiche und unterhaltsame
Zeilen zu verfassen, übrigens nicht nur an
ihre Tochter, sondern auch an andere Persönlichkeiten
der damaligen Zeit, wie zum Beispiel
an Nicolas Fouquet, dem Finanzminister
unter Ludwig XIV. Doch es ist am Ende
vor allem die Korrespondenz mit der Tochter,
die die Marquise in den Rang einer großen
Autorin katapultierte. Die größtenteils erhaltenen
Briefe, in denen sie nicht nur über
Privates, sondern auch über gesellschaftliche
Ereignisse, die Politik und den Klatsch aus
dem gemeinsamen Bekanntenkreis berichtete,
gelten heute als ein Klassiker der französische
Literatur. Sie begründeten sogar eine
eigene literarische Gattung.
Viele dieser Briefe an die Tochter in Grignan
wurden im Château des Rochers verfasst,
das heute als Château des Rochers-Sévigné
firmiert und sich nur wenige Kilometer östlich
von Rennes befindet. Es ist längst zu einem
Pilgerziel der Freunde der französischen
Literatur geworden. Doch auch für weniger
literaturaffine Zeitgenossen lohnt sich der
Weg zum Schloss.
Es wurde im 15. Jahrhundert gebaut
und besitzt einen L-förmigen Grundriss.
Das Schlossinnere lässt sich besichtigen.
Man sieht dort ein Porträt der Marquise,
persönliche Gegenstände von ihr sowie ein
paar Handschriften. Noch spannender ist
die Außenanlage des herrschaftlichen Anwesens.
Ein Bereich ist wie ein klassischer
französischer Garten gestaltet, der von niemand
Geringerem als dem französischen
Gartenbaugenie Le Nôtre angelegt wurde.
Der restliche Park ist ein Landschaftsgarten
mit Alleen, deren Namen an die literarische
Welt der Marquise erinnern.
Außerdem gibt es gleich neben dem
Schloss einen Golfplatz mit Restaurant.
Wer also nur mal einen kurzen Blick auf das
Schloss werfen und sich die Eintrittskosten
sparen will, kann dem Schild zum Golfplatz
folgen. Allerdings ist dies ein Privatweg und
eigentlich nicht erwünscht.
VITRÉ – KLEINSTADT MIT
DÖRFLICHEM CHARME
Wenn man vom Château des Rochers-
Sévigné aus wenige Kilometer nach Norden
fährt, anfangs durch einen schönen Wald,
dann durch die Ausläufer einer knapp 17.000
Einwohner zählenden Kleinstadt, kommt
man zu einem weiteren sehenswerten « Château
». Im Deutschen würde man es aber
nicht als Schloss, sondern als Burg bezeichnen.
Die Rede ist vom Château de Vitré.
Während das Château des Rochers-
Sévigné von außen trotz seiner spätmittelalterlichen
Architektur durchaus elegant wirkt,
erkennt man die verteidigungspolitische
Funktion der Burg von Vitré auf den ersten
Blick. Dicke Mauern und massive Rundtürme
verleihen der Festung einen monumen-
Rechte Seite: Das Château des Rochers-Sévigné. Die akkurat gemähte Wiese ist bereits
Bestandteil des Golfplatzes. S. 22/23: Place du Château mit dem Eingang zur Burg von Vitré.
24 · Frankreich erleben · September / Oktober 2013

Frankreich erleben · September / Oktober 2013 · 25

UNTERWEGS IN FRANKREICH Bretagne
talen Charakter. Durch eine leicht erhöhte
Lage überragt die Burg die Dächer von Vitré,
so dass sie die Stadtsilhouette schon von
Weitem dominiert.
Bereits im 11. Jahrhundert wurde an dieser
Stelle eine erste Festung gebaut. Diese erste
Burg bestand überwiegend aus Holz und wurde
im 13. Jahrhundert durch einen Neubau
aus Stein ersetzt. Dieser wurde in den beiden
folgenden Jahrhunderten mehrmals um- und
ausgebaut. Seit über 500 Jahren hat die Burg ihr
Erscheinungsbild jedoch kaum mehr verändert,
allerdings wurde später das Rathaus der Kleinstadt
innerhalb der Anlage errichtet.
Der Ursprungsbau diente zur Absicherung
der Straße nach Rennes und zum
Oben: Die mächtige
Burg von Vitré
dominiert die
Altstadt mit ihren
mittelalterlichen
Gassen. Rechte
Seite: Die Festung
von Fougères.
26 · Frankreich erleben · September / Oktober 2013

Eintreiben von Wegzoll. Später wuchs die Bedeutung
von Vitré für die Grenzabsicherung der Bretagne und es
entwickelte sich ein blühender Marktflecken um die Burg
herum. Besonders im 15. Jahrhundert ging es dem Ort
gut und die Händler der Stadt verdienten viel Geld mit
Textilien. Vitré war im Mittelalter zudem eine Hochburg
der Hugenotten. Doch als Ludwig XIV. das Edikt von
Nantes aufhob, begann unaufhaltsam der wirtschaftliche
Abstieg. Viele Protestanten flohen aus der Bretagne. Vitré
wurde zu einer eher unbedeutenden Kleinstadt und ist es
bis heute geblieben.
Doch genau dies ist aus touristischer Sicht ein Glücksfall.
Denn in Vitré lockt nicht nur die Burg, sondern auch
das unverändert mittelalterlich wirkende Herz der Kommune.
Kaum eine andere bretonische Stadt aus dieser Zeit
ist so gut erhalten. Dabei wirkt der Ort in seinem Zentrum
recht dörflich. Die engen Gassen mit ihren hübschen Fachwerkhäusern,
die sich zwischen der Burg, der Kirche Notre-
Dame aus dem 15. bzw. 16. Jahrhundert und dem ebenfalls
pittoresken Bahnhof erstrecken, sind schnell erkundet. Von
Hektik ist hier keine Spur. Die alltäglichen Besorgungen
werden ohnehin längst in den großen Supermärkten vor
den Toren der Stadt erledigt. Dafür gibt es ein paar Läden
und Restaurants und vor allem viel mittelalterliches Flair.
Man sagt Heinrich IV. nach, dass er gerne in Vitré
gelebt hätte, wäre er nicht König gewesen. Dieser
Enthusiasmus ist vielleicht ein wenig übertrieben, aber
gerade wenn man nach einem gemütlichen Altstadtbummel
die Stadtsilhouette mit der monumentalen
Burg betrachtet, kann man seine Gedanken durchaus
nachvollziehen.
FOUGÈRES – EINE DER GRÖSSTEN
EUROPÄISCHEN FESTUNGEN
Wiederum nur wenige Kilometer weiter nördlich liegt
eine weitere sehenswerte Kleinstadt: Fougères. Auf den
ersten Blick haben Vitré und Fougères viele Gemeinsamkeiten.
Beide Orte verfügen über einen mittelalterlichen
Kern, besaßen früher eine hohe strategische Bedeutung
und locken bis heute mit großen wehrhaften Burgen.
Atmosphärisch unterscheiden sie sich jedoch vom ersten
Moment der Annäherung an. Während Vitré trotz seiner
fast 17.000 Einwohner durch und durch dörflich wirkt,
erscheint das gerade einmal 3.000 Einwohner größere
Fougères wie eine pulsierende Kleinstadt.
Anders als in Vitré prägt auch nicht die Burg die
Stadtsilhouette, sondern die auf einem Hügel gelegene
Oberstadt mit der Kirche Saint-Léonard. Vor dem im 15.
und 16. Jahrhundert gebauten Gotteshaus erstreckt sich
auf dem Gebiet eines einstigen Friedhofs ein wunderschöner
kleiner Stadtpark, der sich wie ein Balkon zum Tal hin
Frankreich erleben · September / Oktober 2013 · 27

UNTERWEGS IN FRANKREICH Bretagne
28 · Frankreich erleben · September / Oktober 2013

Blick vom Stadtpark
in der Oberstadt
auf die Burg von
Fougères. Aus
der Ferne werden
die Ausmaße
der Festung erst
richtig deutlich.
öffnet, durch das der Nançon fließt. Von hier
genießt man den besten Blick auf die einst
stolze Festung der Stadt, die bis heute die
Hauptattraktion des Ortes bildet, auch wenn
sie inzwischen etwas abseits des Zentrums
liegt.
Die Wehrmauern und Türme des
Château de Fougères sind nicht weniger
beeindruckend als die in Vitré.
Allerdings schützten die dicken Mauern
nicht davor, dass die Burg im Laufe der
Geschichte diverse Male erfolgreich eingenommen
werden konnte. Schuld daran war
vor allem die Lage im Tal. War die Artillerie
beim Bau der Festung noch nicht so gut ausgereift,
dass die umliegenden Hügel eine Gefahr
für die Burg darstellen konnten, änderte
sich dies in der Folgezeit. Mit der Entwicklung
besserer Kanonen ließen sich später von
den Hängen Löcher in die Festungsmauern
schießen, was sich als ein strategischer Nachteil
erwies. Die Lage im sumpfigen Umfeld
des Nançons reichte zum Schutz nicht mehr
aus.
Trotzdem besaß die Burg von Fougères
über viele Jahrzehnte eine hohe strategische
Bedeutung. Gebaut wurde sie, um die
Bretagne gegenüber dem östlich gelegenen
Königreich Frankreich abzusichern. Wie in
Vitré errichtete man zunächst ein Bollwerk
aus Holz, das nach einer mehrmonatigen
Belagerung durch die Engländer aufgegeben
und vom Feind niedergerbrannt wurde. Der
Wiederaufbau erfolgte deshalb aus solidem
Stein. Immer wieder wurde die Burg in den
folgenden Jahrhunderten verbessert und
ausgebaut, so dass schließlich eine der beeindruckendsten
Festungen des Mittelalters
entstand, deren Monumentalität bis heute
fasziniert und inzwischen als die angeblich
größte Festungsanlage Europas vermarktet
wird.
Bei einem Besuch des Bauwerks erfährt
man viel über die bewegte Geschichte der
Burg und vom Leben im Mittelalter. Zwar
ist das Innenleben der Festung nur noch ansatzweise
erhalten, die dicken Außenmauern
mit ihren 13 Türmen existieren aber bis in
die Gegenwart und vermitteln einen guten
Eindruck von der einstigen Wehrhaftigkeit.
Um die Burg herum ist außerdem ein
Stadtbild erhalten geblieben, das mittelalter-
ab
46
pro
Person*
Cibles & Stratégies - 02 96 68 43 43 © Michel Ogier
Kurzaufenthalt in
Rennes
der Hauptstadt der Bretagne
Besichtigen Sie den im Sommer herrlich illuminierten Gerichtshof der Bretagne
Schlendern Sie über den bunten Wochenmarkt am Place des Lices
Flanieren Sie durch den prächtigen Stadtpark Thabor
Besuchen Sie das Kultur- und Wissenschaftszentrum Champs Libres
www.tourisme-rennes.com
Fremdenverkehrsamt: + 33 (0)2 99 67 11 66

UNTERWEGS IN FRANKREICH Bretagne
licher nicht sein könnte. Es ist eine Postkartenidylle, die
einen auf Zeitreise schickt. Damit ist Fougères heute eine
der sehenswertesten Städte der Bretagne, auch wenn es
wirtschaftlich betrachtet längst nicht mehr die Bedeutung
innehat, die es im Mittelalter besaß.
Auch zwei große französische Literaten fühlten sich
von Fougères angezogen: Honoré de Balzac und Victor
Hugo. Beide suchten in dem bretonischen Ort nach Spuren
der Vergangenheit. Denn die Burg von Fougères war
um die Jahrhundertwende vom 18. zum 19. Jahrhundert
Schauplatz des bewaffneten Widerstands königstreuer
bretonischer Katholiken gegen die Französische Republik.
Eine Gegenrevolution, die unter der Bezeichnung
« Chouannerie » in die Geschichtsbücher einging.
Honoré de Balzac sammelte 1828 in Fougères die
Informationen, die er für einen seiner Romane benötigte,
der in dieser Epoche spielte: « Le dernier Chouan ou
la Bretagne en 1800 », der später in « Les Chouans » umbenannt
wurde und seitdem unter diesem Titel bekannt
ist. Das 1829 erschienene Buch bedeutete für Balzac den
literarischen Durchbruch. Es ist das erste Werk seines
Romanzyklus « La Comédie Humaine ». Fougères spielt
Alle vier Burgen und Schlösser befinden
sich nordöstlich von Rennes,
das man aus Norddeutschland über
Bel gien und entlang des Ärmelkanals
bzw. aus Süddeutschland, Österreich
und der Schweiz über den Osten
Frank reichs und Paris erreicht. Alle
vier Anwesen lassen sich im Rahmen
eines Tagesausflugs besichtigen.
Vom Château des Rochers-Sévigné
führt die D88 nach Vitré. Die D178, die
zur D798 wird, verbindet Vitré mit Fougères.
Von Fougères geht es über die
D155 und D796 nach Combourg
Fougères …
… Berlin 1.366 km … Hamburg 1.216 km
… Köln 808 km … München 1.160 km
… Wien 1.574 km … Zürich 945 km
Der nächste Flughafen ist in Ren nes.
Nonstopflüge aus dem deutschsprachigen
Raum in die Haupt stadt
der Bretagne existieren nicht. Air
France bietet jedoch Umsteige verbin
dungen via Paris und Lyon an.
Alter nativ kann man mit den Air-
France-Töchtern Hop! von Düsseldorf
bzw. Transavia von Berlin nach
Nantes fliegen.
Direkte Zugverbindungen aus dem
deutschsprachigen Raum in die Bretag
ne gibt es nicht. Vitré, Fougères
und Combourg sind ans französische
Bahn netz angeschlossen. Das Château
des Rochers-Sévigné besitzt dage
gen keinen Bahnanschluss.
www.ot-vitre.fr
www.ot-fougeres.fr
www.chateau-fougeres.com
www.combourg.org
Office de Tourisme du Pays de Vitré
Place du Général de Gaulle
35500 Vitré
Telefon: +33 (0)2 99 75 04 46
Office de Tourisme du Pays de
Fougères
2, rue Nationale
35300 Fougères
Telefon: +33 (0)2 99 94 12 20
Château de Fougères
Telefon: +33 (0)2 99 99 79 59
Office de Tourisme de Combourg
Maison de la Lanterne
35270 Combourg
Telefon: +33 (0)2 99 73 13 93
Dinan
N176/E401
Combourg
Rennes
N24
Avranches
A84
A84/E401
Saint-Lô
Mont-Saint-Michel
Fougères
Vitré
Château des
Rochers-Sévigné
Ausgabe Nr. 40
Im Land der schönen Briefe:
eine Reise nach
Grignan
Wenn man sich
vom Norden
aus dem Süden
nähert, ändert
dieLandschaftbeiMo
Montélimar ihr
Gesicht. Sie bekommt plötzlich ihren
LESETIPP
typisch mediterranen Anstrich. An
dieser Schnittstelle befindet sich auch
das Dorf Grignan. Auf einem Hügel
thronend und mit einem Lavendelfeld
zu Füßen, könnte seine Anmutung nicht
provenzalischer sein, obwohl es noch
im Departement Drôme liegt. Grignan
verheißt die Verlockungen des Südens.
Doch Grignan ist noch mehr als eine
perfekte Postkartenidylle. Der Ort ist
bekannt für einen berühmt gewordenen
Schriftwechsel zwischen einer Mutter und
ihrer Tochter. Fast 800 Briefe schrieben
sich beide zwischen 1671 und 1696,
heute ein Meisterwerk der französischen
Literatur. Selbst 350 Jahre später, im
Zeitalter der SMS und E-Mails, spürt man
in den Gassen von Grignan noch immer
diese besondere Lust für die Kunst des
Schreibens.
INFORMATIONEN ZUR BESTELLUNG DIESER UND ANDERER AUSGABEN FINDEN SIE AUF SEITE 90.
30 · Frankreich erleben · September / Oktober 2013

damit eine Schlüsselrolle in seinem literarischen Werdegang.
Victor Hugo kam acht Jahre später nach Fougères.
Er wurde dabei von seiner Maitresse Juliette Drouet
begleitet, die 1806 in dem Ort geboren war. Seine
Erlebnisse von diesem Aufenthalt flossen in seinen
Roman « Quatre-vingt-treize » ein, der 1874 veröffentlicht
wurde. Eine der Personen im Roman trägt den
Geburtsnamen seiner Muse: Gauvain. Heute ist das
Theater der Stadt nach dem Schriftsteller benannt.
Sowohl Victor Hugo als auch Honoré de Balzac liebten
übrigens den kleinen Stadtpark zu Füßen der Kirche
Saint-Léonard.
Ein anderer berühmter Gast in Fougères war François-
René de Chateaubriand. Er kam häufig in die Kleinstadt,
um drei seiner Schwestern zu besuchen. Doch noch viel
mehr als Fougères wird ein anderer Ort mit seinem Namen
in Verbindung gebracht, der sich rund 50 Kilometer
westlich von Fougères befindet: Combourg.
COMBOURG – DIE KINDHEIT EINES
GROSSEN SCHRIFTSTELLERS
« Es ist in den Wäldern von Combourg, dass ich geworden
bin, was ich bin, dass ich angefangen habe, die
Sehnsucht zu spüren, die mich mein Leben lang begleitete,
diese Schwermut, die meine Qual und mein Glück bedeutete.
Dort habe ich ein Herz gesucht, das das meinige
verstehen könnte. » Mit diesen Worten erinnert sich einer
der größten französischen Schriftsteller an seine Jugend
im Schloss von Combourg.
Es sind Erinnerungen an ein Leben in einem kalten
düsteren Anwesen. Sein Vater René-Auguste de Chateaubriand
erwarb die Burg 1761. 1777 zog er mit seiner Frau
nach Combourg. François-René war zu der Zeit acht Jahre
alt. Später wird der Schriftsteller diesen Moment der
Ankunft in seinen Memoiren « Mémoires d’outre-tombe »
verewigen. Das neue Zuhause entpuppte sich als nur wenig
einladend. Die Räume waren kaum möbliert, kalt und
wenig komfortabel. Auch das Umfeld wirkte öde. Nur
selten kam Besuch und unterbrach die Einsamkeit. Da
die kränkliche Mutter wenig Zeit für ihre Kinder hatte,
war der junge François-René meist zusammen mit seiner
Schwester Lucile sich selbst überlassen.
François-René bewohnte ein Zimmer in der oberen
Etage in einem der Türme der Burg. Von seinem Zimmer
sah er nachts « nur ein kleines Stück Himmel und ein paar
Sterne », wie er später schrieb. « Nachteulen, die von einem
Turm zum anderen flogen, zeichneten mit ihren Flügeln
Schatten auf die Vorhänge. » Außerdem spukte es in
dem Turm. Ein ehemaliger Schlossherr soll sich in einen
schwarzen Kater verwandelt haben, der nachts durch die
Gemäuer streunte.
Was François-René de Chateaubriand als düsteres
Anwesen wahrnahm, ist aus heutiger Perspektive eine
malerische Burg. Dazu trägt vor allem ein kleiner See
bei, der sich südlich der Anlage erstreckt. Von der gegenüberliegenden
Uferseite bilden die über den Dächern des
Ortes und zwischen Bäumen ersichtlichen Türme mit ihren
kegelförmigen Dächern eine Bilderbuchidylle, wie sie
schöner nicht sein könnte. Manch einer würde sich wahrscheinlich
wünschen, seine Kindheit in diesem Anwesen
verbracht zu haben.
François-René selbst verließ es 1786. Seine Ärzte hatten
ihm geraten, sein Leben komplett umzustellen, nachdem
ihn Suizidgedanken plagten. Er kehrte danach nur
noch dreimal nach Combourg zurück.
Bis heute befindet sich die Burg im Besitz der gleichen
Familie. Nach dem Tod von René-Auguste de Chateaubriand
erbte sein ältester Sohn Jean-Baptiste das Anwesen.
1875 ließ ein Nachfahr das Schloss komplett restaurieren
und einen englischen Garten anlegen. Nach dessen
Tod erbte es seine jüngste Tochter, die 1961 verstarb und
es einem Enkel ihrer älteren Schwester vermachte. Die
Eintrittsgelder tragen heute zum Erhalt des familiären
Anwesens bei, das Literaturliebhaber und Mittelalterfans
gleichermaßen anzieht.
Die Burg von Combourg. Besonders malerisch ist
der Anblick vom Ufer eines kleinen Sees aus, der
sich südlich des Dorfzentrums erstreckt.
Frankreich erleben · September / Oktober 2013 · 31

UNTERWEGS IN FRANKREICH Languedoc
32 · Frankreich erleben · September / Oktober 2013

Saint-Guilhem-le-Désert
Wenn ein Krieger zum Klosterbruder wird
Im Hinterland der Mittelmeerküste des Languedoc lockt mit Saint-Guilhem-le-Désert
ein bei Touristen beliebtes Kleinod. Das um ein Koster herum entstandene Dorf zählt
zu den schönsten des Landes. Außerdem sind die Schlucht des Hérault, in einem
Seitental davon liegt der Ort, sowie eine fast tausendjährige Brücke, die den Namen
des Teufels trägt, sehenswert.
Frankreich erleben · September / Oktober 2013 · 33

UNTERWEGS IN FRANKREICH Languedoc
Die meisten Besucher, die nach Saint-Guilhem-le-
Désert kommen, nähern sich dem kleinen Dorf
von Süden aus an. Überwiegend sind es Tagestouristen,
die ihren Urlaub an der französischen Mittelmeerküste
verbringen und eine Pause von Sand, Sonne und
Meer suchen. Ich beschließe deshalb ganz bewusst, mich
von Norden diesem Kleinod im Hinterland von Montpellier
zu nähern.
Eine gute Wahl, wie ich alsbald feststelle. So gut wie
alleine bin ich auf der D4 unterwegs, die durch eine fast
unberührte mediterrane Landschaft führt. Die Straße
folgt dabei mal nah, mal etwas entfernt dem Lauf des
Hérault, dem Fluss, der dem Departement seinen Namen
gibt. Gerade auf den letzten Kilometern von Saint-
Guilhem-le-Désert hat der Fluss eine malerische Schlucht
gegraben. Die Fahrt durch diese anmutige Landschaft bei
strahlendem Sonnenschein wirkt sehr entspannend.
Dann laufen plötzlich vor mir Fußgänger auf der Straße
herum und mir begegnen zahlreiche Autos, deren Fahrer
anscheinend auf der Suche nach einem Parkplatz sind.
Kein Zweifel, ich habe mein Ziel erreicht. Zum Glück ist
noch nicht Hauptsaison, wenn Saint-Guilhem-le-Désert,
das offiziell zu den schönsten Dörfern Frankreichs zählt
und das Label « Grand Site de France » trägt, von Touristenhorden
überrannt wird. Ende Juni ist noch ein Zeitpunkt,
an dem die Besuchermengen zu ertragen sind. So
biege ich zuversichtlich in eine kleine Straße nach rechts
ein, die zu einem Parkplatz hinter dem Dorf führt, der im
Juli und August wegen Überfüllung fast immer geschlossen
ist.
Eng und kurvenreich schlängelt sich die Straße in das
Seitental der Hérault-Schlucht. Es handelt sich um das
Gellone-Tal mit dem kleinen Bach Verdus, wo das Dorf
liegt. Nach ein paar Metern muss ich bremsen, da sich vor
mir auf der schmalen Fahrbahn viele Menschen mit Fotoapparaten
tummeln. Erneut gibt es keinen Zweifel: Quasi
im Vorbeifahren komme ich an der Stelle vorbei, von der
aus man den schönsten Blick auf das Kloster und das Dorf
genießen kann. Ein Motiv, das sich in jedem Reiseführer
und jeder Reportage über Saint-Guilhem-le-Désert findet
und auf keiner Postkarte fehlen darf.
Die Straße ist an dieser Stelle aber zu schmal, um kurz
anzuhalten. So fahre ich zunächst bis zum Ende der Straße
weiter, wo ich automatisch auf einen kostenpflichtigen
Parkplatz geleitet werde. Ich stelle mein Auto in einer der
letzten freien Parkbuchten ab, schnappe meinen Fotoapparat
und laufe als erstes zurück zu der Stelle mit der
schönen Aussicht. Ein durchaus halsbrecherisches Unterfangen,
da man wegen hoher Mauern zu beiden Seiten
den teilweise schnell um die Kurve angebrausten Autos
kaum ausweichen kann.
Am Ziel werde ich dafür mit einem Traumblick belohnt.
Mir gegenüber liegt das bekannte Kloster von
Saint-Guilhem-le-Désert, die Abbaye de Gellone. Dazwischen
fließt der Verdus durch ein Tal mit viel Grün.
Etwas weiter links sorgt ein kleiner Wasserfall für eine
angenehm erfrischende Geräuschkulisse. Bei fast 30 Grad
sehr wohltuend, auch wenn die Erfrischung rein psychologischer
Art bleibt. Da es noch früh genug am Tag ist,
wird das Kloster wunderschön von der Sonne angestrahlt.
34 · Frankreich erleben · September / Oktober 2013

Links: Die Hauptgasse des Ortes,
die mehrmals ihren Namen
wechselt. Oben: Das kleine
Rathaus. Rechts: Die Abtei
mit Klostergarten davor. Linke
Seite: Die Place de la Liberté
mit Restaurants und Läden. S.
32/33: Das meistfotografierte
Motiv von Saint-Guilhemle-Désert.
Der plätschernde
Wasserfall sorgt für eine
erfrischende Geräuschkulisse.
Es ist das perfekte Motiv für meinen Fotoapparat. Hier
zeigt sich Saint-Guilhem-le-Désert von seiner Schokoladenseite.
Die Mönche müssen einen guten Geschmack gehabt
haben, als sie sich diesen Ort für ihr Kloster ausgesucht
haben, denke ich mir. Allerdings ist es falsch, dabei im
Plural zu sprechen. Die Gründung der Abtei ging von
einem einzelnen Mann aus, Herzog Guilhem (im deutschen
Wilhelm) von Aquitanien und Toulouse, einer der
treuesten Feldherren von Karl dem Großen. In diversen
Kämpfen siegte er mit seinem Heer gegen die Mauren.
Seine Tapferkeit war berühmt. Doch als seine geliebte
Frau verstarb, stellte er sein Leben radikal um. Er widersagte
den weltlichen Dingen und gründete ein Kloster
im religiösen Niemandsland, worauf sich der Bestandteil
« désert » (dt. Wüste) im heutigen Ortsnamen bezieht. Der
Zusatz hat also nichts damit zu tun, dass sich der Ort in
einer wüstenhaften Umgebung befinden würde. Ganz im
Gegenteil, das Gellone-Tal mit dem Verdus war und ist
eine kleine grüne Oase.
Karl der Große schenkte Guilhem für seinen Neuanfang
einen Splitter vom Kreuze Jesu. Das Kloster entwickelte
sich dank dieser bedeutenden Reliquie zu einer
Station auf dem berühmten Jakobsweg. Pilger strömten
hierher zum Gebet. Nach dem Tod von Guilhem im Jahre
812 und nach seiner Heiligsprechung bekam der Ort im
12. Jahrhundert seinen bis heute gültigen Namen: Saint-
Guilhem-le-Désert.
Nach der ersten Jahrtausendwende nach Christi Geburt
siedelten sich Bürger im Schutze des Klosters an. Ein
kleines Dorf entstand, dessen Häuser sich in dem schmalen
Tal drängen. Auch eine Burg wurde auf der nördlichen
Seite des Tals errichtet. Sie ist heute allerdings nur noch
als Ruine erhalten. Ihr Besuch ist wegen der Gefahr herabstürzender
Steine untersagt.
Doch schon bevor die Französische Revolution vielen
klerikalen Einrichtungen den Todesstoß versetzte, wurde
die Mönchsgemeinschaft wegen fehlender Ordensbrüder
aufgelöst. Die Gebäude nutzte man anschließend für teilweise
ganz profane Anliegen. Erst Ende der 1970er-Jahre
zogen wieder Nonnen in die Gemäuer ein. Der Karmeliterinnenorden
schloss an die alte Tradition des Ortes an.
Wer will, kann das Innere des Klosters besuchen oder sich
gar für ein paar Tage in dem Kloster zurückziehen.
Ich gehe aber erst einmal die Straße weiter in Richtung
des Hérault, um dann über die Hauptgasse des Dorfes auf
der anderen Seite des Verdus wieder in Richtung der Abtei
zu laufen. Denn Saint-Guilhem-le-Désert kann nicht nur
mit einem malerischen Kloster aufwarten, sondern auch
mit äußerst pittoresken Gassen. Ganz am Anfang passiere
ich dabei die Mairie, das kleine Rathaus der Kommune,
ein trutziger Steinbau. Danach windet sich die Gasse
leicht den Hang herauf, bis ich wieder vor dem Kloster
stehe. Dieses Mal trennt mich kein grünes Tal von den
Gemäuern, sondern ein hübscher Klostergarten. Erneut
muss ich meine Kamera zücken und die Idylle für die
Ewigkeit festhalten.
Natürlich kann ich es mir anschließend nicht entgehen
lassen, einen Blick ins Innere der Abtei zu werfen. Von
dem einst zweistöckigen Kreuzgang sind nur noch Teile
Frankreich erleben · September / Oktober 2013 · 35

UNTERWEGS IN FRANKREICH Languedoc
Oben: Blick auf den Pont du Diable, auf dem früher Pilger das Tal
überquerten. Gebaut wurde die Brücke von 1028 bis 1031. Brücken
jüngeren Datums im Hintergrund stören leider den Anblick. Der
zum See aufgestaute Hérault ist eine beliebte Badestelle. Rechts:
Die Hérault-Schlucht nördlich von Saint-Guilhem-le-Désert.
übriggeblieben. Die Abteikirche ist recht dunkel, was
sich aber durch ihre frühe Bauzeit im Mittelalter erklären
lässt. Im Refektorium befindet sich ein kleines Museum.
Die meisten Kunstschätze aus der Vergangenheit der Abtei
sind aber gar nicht mehr in Saint-Guilhem-le-Désert,
sondern in New York. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde
ein Teil der Anlage von US-Amerikanern gekauft. Die
einstigen Prunkstücke lassen sich seitdem im New Yorker
Museum « The Cloisters Museum and Gardens », einer
Zweigstelle des Metropolitan Museum of Art, besichtigen.
Danach begebe ich mich zurück in den Trubel des
dörflichen Lebens. Allerdings darf man kein echtes Dorfleben
mehr erwarten. Dafür ist Saint-Guilhem-le-Désert
eine viel zu beliebte Sehenswürdigkeit geworden. Zwar leben
noch rund 250 Menschen dauerhaft in dem Ort, doch
anstatt Bäcker, Fleischer oder Tante-Emma-Läden sind
längst Souvenirboutiquen und Kunsthandwerksgeschäfte
in die Erdgeschosse der Gebäude eingezogen. Authentisch
ist Saint-Guilhem-le-Désert sicherlich nicht mehr,
wunderschön trotzdem.
Unweit des Parkplatzes, auf dem ich mein Auto abgestellt
habe, liegt der hübsche Hauptplatz des Dorfes mit
einer großen alten Platane und einem Brunnen in der
Mitte, die Place de la Liberté. Auf dem Platz haben diverse
Restaurants ihre Tische und Stühle gestellt. Hier fühle
ich mich fast an das Leben einer südfranzösischen Kleinstadt
erinnert. Nur dass nicht Einheimische in die Lokale
einkehren, sondern Touristen aus der ganzen Welt.
Da inzwischen Mittagszeit ist, suche auch ich in eines
der Restaurants auf. Es ist nicht einfach, einen noch freien
Tisch zu finden. Als ich mich schließlich hingesetzt habe,
fällt mir auf, dass es sich bei mehreren Restaurants am
Platz um Crêperien handelt. Dabei ist die Bretagne fast
1.000 Kilometer entfernt. Aber der Geschmack der internationalen
Touristen schert sich nicht um solche Details.
Aufgetischt wird, was der Besucher anscheinend gerne
isst. So bestelle ich zwangsweise eine galette complète, die
es geschmacklich trotz aller Polemik durchaus mit einer
solchen aus der Bretagne aufnehmen kann. Danach geht
es zurück zum Auto.
Ein Besuch von Saint-Guilhem-le-Désert wäre nicht
komplett, ohne einen Abstecher zu einer anderen Sehenswürdigkeit
ein paar Kilometer flussabwärts, die einen
Bezug zur Abtei des Ortes hat, zu machen. Die meisten
Touristen beginnen damit sogar ihren Besuch. Da ich
aber von der anderen Seite angereist bin, hebe ich mir die
Attraktion für den Schluss auf. Es geht um die Teufelsbrücke,
den Pont du Diable.
Auch bei der Anfahrt zu dieser Sehenswürdigkeit
wird einem schnell bewusst, wie überlaufen sie im Juli
und August sein muss. Erst kürzlich wurde der Parkplatz
dafür neu angelegt. Er ist riesig und dient gleichzeitig als
Parkplatz für Saint-Guilhem-le-Désert, wohin im Sommer
Pendelbusse verkehren. Ebenso neu ist ein Informationszentrum
mit Restaurant und Verkaufsboutique für
regionale Produkte.
Ich quäle mich zu Fuß durch die inzwischen auf der
Haut brennenden Sonne zur Brücke und frage mich dabei,
ob diese großräumig angelegte Infrastruktur nicht
ein wenig übertrieben ist für eine kleine Brücke. Genau
dieser Gedanke wird bestätigt, als ich den Pont du Diable
endlich erreiche. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Gerade
durch die Existenz neuerer Brücken im Hintergrund
36 · Frankreich erleben · September / Oktober 2013

kommt die Teufelsbrücke kaum mehr richtig zur Geltung.
Beeindruckend ist jedoch, dass dieses Bauwerk bereits seit
knapp 1.000 Jahren steht. Errichtet wurde es einst, um
das Kloster von Saint-Guilhem-le-Désert mit einer benachbarten
Abtei zu verbinden. Pilger auf dem Weg nach
Galizien überquerten dank dieser Brücke den Hérault.
Doch ansonsten finde ich den Pont du Diable weniger
spektakulär als gedacht. Vielleicht hatte ich aber auch nur
zu viel erwartet.
Fasziniert bin ich dagegen von dem schönen Blick in
die Hérault-Schlucht. Giftig grün leuchtet der Fluss inmitten
des porösen und nur spärlich bewachsenen Karstgesteins.
Ein Traumblick.
Auf meinem Rückweg zum Parkplatz bin ich froh, an
meine Badehose gedacht zu haben. Südlich der Teufelsbrücke
verbreitert sich der Hérault zu einem kleinen See,
an dem sich eine Badestelle mit Kiesstrand befindet, die
sich großer Beliebtheit erfreut. Das Eintauchen in das
angenehm temperierte Wasser sorgt endlich für die redlich
verdiente Erfrischung. Im Hintergrund stets der Pont
du Diable. Vielleicht ist es das erfrischende Wasser, aber
je länger ich in dem See schwimme, desto milder werde
ich in der Bewertung dieser Sehenswürdigkeit. Am Ende
muss ich zugeben, dass ich der Teufelsbrücke trotz der
touristischen Vermarktung im großen Stil eine gewisse
Magie zugestehen muss.
Aus Deutschland und der Schweiz
erreicht man Saint-Guilhem-le-Désert
über das Rhône-Tal und die Autobahn
A9 (Orange-Perpignan), die man bei
Montpellier verlässt. Aus Österreich
ist eine Anreise über Norditalien und
entlang der Côte d’Azur vorteilhafter.
Von Montpellier führen die A750,
D32 und D27 nach Saint-Guilhem-le-
Désert. Wer die Tour wie beschrieben
vornehmen möchte, sollte der D32
weiter nach Norden folgen und sich
dann über die D4 durch das Hérault-
Tal dem Ort nähern. Die Zufahrt zum
Pont du Diable ist ausgeschildert.
Saint-Guilhem-le-Désert …
… Berlin 1.580 km … Hamburg 1.530 km
… Köln 1.075 km … München 1.088 km
… Wien 1.546 km … Zürich 775 km
Der nächste Flughafen ist in Mont pellier.
Ryanair verbindet Hahn mit Montpellier
viermal pro Woche. Lufthansa
fliegt bis zu zweimal wöchentlich
von München in die Stadt. Weitere
Direktflüge aus Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz in die Stadt
bestehen nicht. Air France bietet
aber tägliche Flüge ab diversen
Städten im deutschsprachigen Raum
via Paris nach Montpellier an.
Saint-Guilhem-le-Désert ist nicht ans
französische Zugnetz angeschlossen.
Der nächste TGV-Bahnhof befindet
sich in Montpellier.
www.saintguilhem-valleeherault.fr
Office de Tourisme
3, parc de Camalcé
34150 Gignac
Telefon: +33 (0)4 67 57 58 83
Abbaye de Gellone
34150 Saint-Guilhem-le-Désert
Telefon: +33 (0)4 67 57 75 80
www.carmelitesdesaintjoseph.com/
accueil/st_guilhem.html
Anfragen für einen Aufenthalt
im Kloster können online gestellt
werden.
A75/E11
Lodève
Montpellier
A9/E15
Bézier
Saint-Guilhemle-Désert
Valence
A7/E15
A9/E15
Nîmes
A54/E805
Arles
Orange
Avignon
Apt
The Cloisters Museum and Gardens
99 Margaret Corbin Drive
Fort Tryon Park
New York, NY 10040
Telefon: +1 212 923 3700
www.metmuseum.org/visit/visit-thecloisters
A7/E15
Aix-en-
Provence
A55
Marseille
LESETIPP FÜR EINEN AUSFLUG IN DIE UMGEBUNG
Ausgabe Nr. 27
Montpellier: Eine Stadt im
Aufbruch
Auf halbem Weg
zwischen den
Alpen und den
Pyrenäen und
nur wenige Kilometer vom Mittelmeer
entfernt gelegen, bietet Montpellier alle
kulturellen Einflüsse des französischen
Südens von Nizza bis Biarritz. Montpeul,
wie die Einheimischen den Ort liebevoll
nennen, ist eine kosmopolitische,
junge und dynamische Stadt, die
für ihre Lebensqualität und ihr Klima
beneidet wird. Bei den vielfältigen
Möglichkeiten, die die Hauptstadt der
Region Languedoc-Roussillon bietet, ist
es nicht immer einfach, den Überblick zu
behalten. 10 Ratsc hläge, um Montpellier
besser zu verstehen.
INFORMATIONEN ZUR BESTELLUNG DIESER UND ANDERER AUSGABEN FINDEN SIE AUF SEITE 90.
Frankreich erleben · September / Oktober 2013 · 37

UNTERWEGS IN FRANKREICH Auvergne
Clermont-Ferrand
Aufbruch aus schwieriger Position
Die Hauptstadt der Auvergne, die einst aus den zwei unabhängigen Städten Clermont
und Montferrand entstand, was sich bis heute im Doppelnamen widerspiegelt, hatte es
nicht immer einfach. Als nach dem Zweiten Weltkrieg der Wohlstand überall im Land ausbrach,
litt Clermont-Ferrand lange Zeit unter der isolierten Lage inmitten des Zentralmassivs.
Zwar haben neue Autobahnen inzwischen für bessere Anbindungen gesorgt, doch bis
heute ist die Auvergne eine der ärmsten Gegenden Frankreichs. Zudem ist die Stadt
wirtschaftlich mehr oder weniger einem Industriegiganten ausgeliefert: Michelin. Doch
dies hinderte die Provinzstadt nicht daran, aus ihrem Schicksal das Beste zu machen.
38 · Frankreich erleben · September / Oktober 2013

Frankreich erleben · September / Oktober 2013 · 39

UNTERWEGS IN FRANKREICH Auvergne
Wenn man an einem grauen Sonntagabend zu Fuß
in der Innenstadt von Clermont-Ferrand unterwegs
ist, wenn alle Geschäfte geschlossen sind
und nur wenige Menschen die Straßen bevölkern, bekommt
man ein Gefühl für die widrigen Lebensumstände im Landesinneren
von Frankreich. Das Zentralmassiv mag zwar
eine der schönsten und bis heute am meisten verkannten
Regionen des Landes sein, es ist aber auch eine Gegend, die
arm ist und aus der die Menschen über Jahrzehnte auf der
Suche nach einem leichteren Leben weggezogen sind.
Clermont-Ferrand unterscheidet sich diesbezüglich
nicht grundlegend von den anderen Kommunen der Region.
Zwar ist die Hauptstadt der Wirtschaftsmotor der
Auvergne und dank des weltbekannten Reifenherstellers
Michelin eine durchaus erfolgreiche Stadt, doch an einem
solchen Sonntagabend merkt man trotzdem, dass
Clermont-Ferrand niemals die Dynamik von Lyon, die
Aufbruchstimmung von Montpellier, die Leichtigkeit
von Toulouse oder den Glanz von Bordeaux haben wird,
Hauptstadt hin oder her.
An einem solchen Sonntagabend kann Clermont-
Ferrand sogar abweisend wirken. Es ist schwierig, in der
Innenstadt ein gutes Restaurant zu finden. Die Lokale,
die es gibt und die geöffnet sind, entpuppen sich überwiegend
als Bars oder Imbisse. Die für die Region typischen
Fassaden aus schwarzem Stein wirken düster, gerade wenn
die Sonne nicht scheint und die Straßen verlassen sind.
Unterwegs trifft man auf ein paar Jugendliche, die mit
ihrer Zeit nicht so richtig etwas anzufangen wissen und
ein leichtes Gefühl der Unsicherheit aufkommen lassen
können. An einem solchen Abend ist es nicht einfach, sich
in Clermont-Ferrand zu verlieben.
Doch die Hauptstadt der Auvergne hat auch ein anderes
Gesicht. Dies zeigt sich am nächsten Morgen, wenn
die Geschäfte in der Innenstadt wieder ihre Türen öffnen
und die Sonne den nahen Puy de Dôme, den vielleicht
schönsten Vulkankegel der Auvergne, den man von fast
überall in Clermont-Ferrand aus sieht, anstrahlt. An einem
solchen Montagvormittag spürt man die zweite Seele
der Stadt und ihren Wunsch, zu den großen erfolgreichen
Städten im Land zu gehören. Auch die Robustheit der
Menschen der Auvergne und ihr Talent, mit Widrigkeiten
umzugehen, werden dann deutlich.
Seit Kurzem spiegelt sich das Streben nach einem besseren
Leben auch in architektonischer Weise wider. Symbol
dafür ist die Place de Jaude. Der große rechteckige
Platz im Zentrum der Innenstadt bildet das Herz der kleinen
Metropole. Wegen des Baus einer Straßenbahnlinie
wurde der Platz komplett neu gestaltet. Herausgekommen
ist ein Schmuckstück des Städtebaus. Verkehrsberuhigt
wurde die Place de Jaude zu einem Paradies für Fußgänger.
Kleine Wasserbrunnen plätschern an den Rändern
der neu gepflasterten Flächen. Neu gepflanzte Bäume und
hübsche Blumenbeete sorgen für etwas Grün. Die Place
de Jaude strahlt Weltläufigkeit aus.
Eine Atmosphäre, die durch die herrschaftlichen,
Oben: Die Kathedrale
Notre-Dame de
l’Assomption und die Place
de la Victoire. Rechts: Die
dank des Straßenbahnbaus
neu angelegte Avenue
des Etats-Unis. Kleine Bilder
rechts: Die Kirche Saint-
Pierre-des-Minimes mit
ihrer schwarzen Fassade
und die Rue des Gras mit
dem Puy de Dome in der
Ferne. S. 38/39: Die frisch
sanierte Place de Jaude.
ebenfalls renovierten Gebäude am Platz unterstrichen
wird. In einem der schönsten Häuser am Platz befindet
sich der Konsumtempel Les Galeries Lafayette. In einem
anderen die Oper der Auvergne. Gegenüber liegt die Kirche
Saint-Pierre-des-Minimes, erbaut aus dem typisch
schwarzen Stein der Region. Die Place de Jaude ist die
Verheißung auf eine bessere Zukunft, auf den Anschluss
an die Welt. Sie ist aber mitnichten die einzige Sehenswürdigkeit
von Clermont-Ferrand.
Unweit der Place de Jaude, über die durch den Straßenbahnbau
ebenfalls neu angelegte und nun für Autos
gesperrte Avenue des Etats-Unis gelangt man zu einer
der schönsten Fußgängerzonen Frankreichs, der Rue des
Gras. Dabei sind es aber weniger die Häuser, die diese
Straße säumen, oder die Boutiquen in den Erdgeschossen,
40 · Frankreich erleben · September / Oktober 2013

die die ansteigende Straße so besonders machen. Nein, es
ist der Blick, den man von dieser Straße auf den nahen
Puy de Dôme hat. Welche andere größere Stadt bietet
schon einen solch grandiosen Ausblick von einer seiner
Haupteinkaufsstraßen. Man muss sich beim Aufstieg zur
Kathedrale Notre-Dame de l’Assomption nur ab und zu
umdrehen, um diesen wundersamen Vulkankegel in der
Ferne zu bewundern. Er erinnert an die traumhafte Lage
von Clermont-Ferrand inmitten des Zentralmassivs.
Am schönsten ist der Blick natürlich von den Stufen
der Kathedrale aus, die am Ende der Rue des Gras liegt.
Das Gotteshaus ist wiederum selbst ein Schmuckstück.
Schon von Weitem prägt es die Silhouette der Stadt. Der
Bau aus dunklem Lavagestein wurde im 13. Jahrhundert
begonnen. Die 93 Meter hohen Türme, die die Kathedrale
Frankreich erleben · September / Oktober 2013 · 41

UNTERWEGS IN FRANKREICH Auvergne
Impressionen von Montferrand, der zweiten
Altstadt von Clermont-Ferrand. Anders als
in der Altstadt von Clermont geht es hier
geruhsam zu. Es gibt kaum Geschäfte oder
Restaurants, dafür ist die Altstadt ein typisches
Beispiel einer mittelalterlichen Bastide.
besonders mächtig wirken lassen, wurden allerdings erst
im 19. Jahrhundert vollendet. Der bombastische Eindruck
von außen setzt sich im Inneren fort. Das hohe Kirchenschiff
lässt den Betrachter klein erscheinen. Heute gehört
die Kirche zum Weltkulturerbe der UNESCO.
Um die Kathedrale herum breitet sich die Altstadt von
Clermont-Ferrand aus, oder richtiger gesagt: die Altstadt
von Clermont. Besonders schön ist dabei die von Bars und
Restaurants gesäumte Place de la Victoire gleich neben der
Kirche. An ihr liegt auch die Maison du Tourisme, die
Touristeninformation, wo man nützliche Tipps bekommt.
Die angrenzenden Gassen lohnen sich zum Bummeln.
Clermont-Ferrand hat aber das seltene Glück, eben
nicht nur diese eine Altstadt zu besitzen. Eine zweite
lockt an einer Ausfallstraße der Stadt. Zugegeben, in diesem
Umfeld würde man eigentlich keine zweite Altstadt
erwarten. Aber hat man erst einmal den Weg dorthin gefunden,
könnte die Überraschung nicht größer sein.
Nach dem Muster einer typisch südfranzösischen
Bastide, wie man die im Mittelalter gegründeten Städte
nennt, die mit einem streng rechtwinkligen Straßenraster
um einen zentralen Marktplatz herum entstanden,
42 · Frankreich erleben · September / Oktober 2013

wirkt Montferrand so ganz anders als das im Vergleich
dazu moderne Clermont. In den Gassen von Montferrand
fühlt man sich wie in einem Dorf innerhalb der
Stadt. Es fällt schwer, einen Bezug zu den anderen Vierteln
herzustellen. Das einstige Herz der zweiten Stadt
der Doppelstadt Clermont-Ferrand wirkt einfach zu
anders. Obwohl Clermont und Montferrand schon 1630
durch ein königliches Dekret zu einer Kommune vereint
wurden, bleibt Montferrand eine merkwürdige Insel im
Stadtgefüge. Aber eine Insel, die definitiv einen Besuch
lohnt.
Häuser im Stile der Gotik und Renaissance prägen
die Gassen, in denen es an jedem Tag der Woche recht
geruhsam zugeht. Es gibt nur wenige Geschäfte. Montferrand
ist keine Altstadt im klassischen Sinne, wo man
zum Shoppen und Amüsieren hinkommt. Es ist vielmehr
ein Wohnviertel der kleinen Leute. Viele ehemalige Gastarbeiter
haben hier ihr neues Zuhause gefunden. Ab und
zu laufen ein paar neugierige Touristen durch die Gassen.
Am Rande von Montferrand befindet sich in einem
ehemaligen Kloster das Musée d’Art Roger-Quilliot
(MARQ ). Es präsentiert Exponate der europäischen Malerei
vom Mittelalter bis in die Gegenwart.
Wenn man Montferrand wieder verlässt, wird man fast
unweigerlich sehen, was Clermont-Ferrand zu wirtschaftlicher
Größe geführt hat: die Fabriken von Michelin. Der
Reifenhersteller ist der größte Arbeitgeber der Stadt. Ein
Industriegigant, der für die Hauptstadt der Auvergne
überlebenswichtig ist. Die Fabriken sind kein wirklich
schöner Anblick. Doch inmitten der Hallen lockt für alle
Neugierige trotzdem eine kleine Attraktion: L’Aventure
Michelin, ein vom Konzern konzipiertes Museum über
die eigene Geschichte. Wer sich für alles, was mit Reifen
zu tun hat, interessiert, sollte ruhig einmal vorbeischauen.
Allerdings nicht an einem Montagvormittag. Denn
montags ist die Einrichtung geschlossen. Manchmal kann
Clermont-Ferrand eben nicht nur an einem bewölkten
Sonntagabend abweisend wirken. Dies sollte aber niemanden
von einem Besuch der Hauptstadt der Auvergne
abhalten.
Nach Clermont-Ferrand gelangt man
aus den meisten Gegenden Deutschlands
über Mulhouse, Beaune und
Lyon bzw. aus Österreich, der Schweiz
so wie dem äußersten Südosten
Deutsch lands via Genf und Lyon.
Clermont-Ferrand …
… Berlin 1.375 km … Hamburg 1.325 km
… Köln 875 km … München 902 km
… Wien 1.447 km … Zürich 599 km
Aus Deutschland, Österreich und der
Schweiz bestehen keine Direktflüge
nach Clermont-Ferrand. Air France
bindet die Stadt über sein Drehkreuz
in Paris an den deutschsprachigen
Raum an. Alternativ bietet sich der
Flughafen von Lyon als Zielflughafen
an.
Es gibt keine direkten Zugver bin dungen
aus dem deutschsprachigen
Raum nach Clermont-Ferrand. Die
Stadt ist auch nicht ans französische
TGV-Netz angeschlossen. Es bestehen
jedoch gute Zugverbindungen aus
Paris nach Clermont-Ferrand.
www.clermont-fd.com
Office de Tourisme
Place de la Victoire
63000 Clermont-Ferrand
Telefon: +33 (0)4 73 98 65 00
Musée d’Art Roger-Quilliot (MARQ)
Place Louis-Deteix
63100 Clermont-Ferrand
Telefon: +33 (0)4 73 16 11 30
http://museedart.clermont-ferrand.fr
L’Aventure Michelin
32, rue du Clos Four
63100 Clermont-Ferrand
Telefon: +33 (0)4 73 98 60 60
www.laventuremichelin.com
Chalon-sur-Saône
A6/E15
A71/E11
Clermont-
Ferrand
A89/E70
A89/E70
Lyon
A72
A75/E11
Sainte-Etienne A7/E15
LESETIPP FÜR EINEN AUSFLUG IN DIE UMGEBUNG
Ausgabe Nr. 37
Viaduc de Garabit
Im Brückenbau
hat man sich an
Rekorde gewöhnt.
Immer wieder
entsteht irgendwo
die höchste, längste oder spektakulärste
Brücke eines Landes, Kontinents oder gar
der Welt. In Frankreich sorgte vor ein paar
Jahren der Bau des Viadukts von Millau,
der höchsten Autobahnbrücke der
Welt, für Furore. Doch nur 120 Kilometer
nördlich dieser Brücke der Superlative
lockt noch eine andere sehenswerte
Talüberquerung: das Garabit-Viadukt,
über das seit 1888 Züge rollen. Der Bau
war damals nicht weniger spektakulär als
bei den Superbrücken aus heutiger Zeit.
Das Bauwerk ist zudem mit einem großen
Namen verbunden: Gustave Eiffel.
INFORMATIONEN ZUR BESTELLUNG DIESER UND ANDERER AUSGABEN FINDEN SIE AUF SEITE 90.
Frankreich erleben · September / Oktober 2013 · 43

UNTERWEGS IN FRANKREICH Hotel
Grand Hôtel
Le Turenne
MODERNES BOUTIQUE-HOTEL IM PÉRIGORD
Wenn man heute in einem der sieben Doppelzimmer
oder einer der zwei Juniorsuiten des kleinen
Grand Hôtel Le Turenne steht, wird man bis auf
den Ausblick aus dem Fenster nichts finden, was an das
alte Hôtel de Bordeaux erinnert, das bis 2008 in den Gemäuern
eingerichtet war. Obwohl das Vorgängerhotel als
das beste Haus am Platze galt, war sein schleichender Untergang
nicht zu verhindern. Der Zahn der Zeit nagte an
dem einst glanzvollen Hotel ohne Unterlass, bis eine verstaubte
Herberge übrig blieb, deren glorreichere Vergangenheit
nur noch in der Erinnerung bestand.
Aus heutiger Sicht ist aber in keiner Weise zu bedauern,
dass das alte Hôtel de Bordeaux seine Türen für
immer schließen musste. Denn durch diesen Umstand
hatten Hervé und Sylvie Savary die Chance, etwas ganz
Neues zu schaffen. Ein Hotel, das man so in der tiefen
Provinz Frankreichs noch nicht an jeder Ecke antrifft. Ein
Boutique-Hotel mit modernem Design, das man eigentlich
eher im urbanen Umfeld erwartet.
Hervé und Sylvie Savary stammen aus dem Norden
Frankreichs. Beide haben sich – wie auch viele Touristen
immer wieder – in das Périgord verliebt. Nach einem
schweren Motorradunfall, mit dessen Folgen Hervé Savary
zwei Jahre lang kämpfen musste, wagten beide das
Abenteuer eines neuen Grand Hotels für Beaulieu-sur-
Dordogne. Das neue Hotel sollte ebenfalls hochwertig
sein, also das Adjektiv « grand » zu Recht im Namen tragen,
sich aber trotzdem von dem steifen und oft altmodischen
Charme anderer Grand Hotels unterscheiden. Um
ihr Ziel zu erreichen, unterzogen sie das Gebäude einer
Totalsanierung, bei der unter anderem wunderschöne alte
Steinmauern freigelegt wurden.
Im neuen Grand Hôtel Le Turenne ist das Erdgeschoss
ganz der Rezeption, einem Frühstückssaal sowie einem
großen Restaurant mit einem langen Bartresen gewidmet.
Auch der Bereich vor dem Hotel wurde neu gestaltet
und mit modernen Designaccessoires aufgepeppt. In den
Toiletten im Erdgeschoss kann man einen Teil der alten
Stadtmauer von Beaulieu-sur-Dordogne entdecken. Ein
Stück Geschichte, das die beiden Hoteliers gerne voller
Stolz ihren Gästen zeigen. Denn das Gebäude wurde zum
Teil in die ehemalige Stadtbefestigung von Beaulieu-sur-
Dordogne gebaut.
Von der Lobby aus gelangt man zu einer alten Wendeltreppe
mit schiefen Stufen aus Stein. Sie ist ein weiteres
Zeugnis davon, dass das Gebäude auf eine lange
Geschichte zurückblicken kann. In der Mitte haben die
beiden hinter einer Glaswand einen Weinkeller angelegt.
So bekommt man schon bei der Ankunft Lust auf einen
geselligen Abend im Hotelrestaurant. Die Wendeltreppe
führt in die erste Etage des Hotels. Da (noch) kein Fahrstuhl
existiert, wird vom Gast ein wenig Muskelkraft fürs
Heraufschleppen der Koffer abverlangt. Die Anstrengung
lohnt sich aber, denn im Obergeschoss liegen schmucke
Doppelzimmer und Suiten.
Die Doppelzimmer unterteilen sich in drei Kategorien:
Elégance, Privilège und Prestige. Allen Doppelzimmern
und Juniorsuiten ist gemein, dass sie in einem
äußerst zeitgenössischen Stil eingerichtet sind, ohne den
Charakter des altehrwürdigen Hauses zu verleugnen. So
geben beispielsweise freigelegte Steinwände den Privilège-
Doppelzimmern eine leicht rustikale Note. Auffallend
ist auch, dass die Zimmer für französische Verhältnisse
recht geräumig sind. So kommt kein klaustrophobisches
44 · Frankreich erleben · September / Oktober 2013

Gefühl wie in anderen Hotelzimmern des Landes auf. Ab
der Kategorie « Prestige » ist das Doppelbett angenehme
1,80 Meter breit. Bei den Juniorsuiten sind es sogar zwei
Meter. Das sind nordeuropäische Verhältnisse.
Die Bäder sind offen gestaltet und – wie heute oft üblich
– in die Hotelzimmer integriert. Einige Zimmer verfügen
zudem über einen Balkon. Ein Flachbildschirm ist
genauso selbstverständlich wie eine Minibar mit kostenlosen
Getränken sowie ein Safe. In den Prestige-Doppelzimmern
und Juniorsuiten gibt es außerdem eine iPod-/
iPhone-Dockingstation, eine Nespresso-Kaffeemaschine,
eine Klimaanalage sowie WLAN. Alles Dinge, die der
moderne Reisende zu schätzen weiß. Es fällt deshalb
nicht schwer, sich in den Zimmern des Hotels schnell heimisch
zu fühlen.
Abends sollte man es nicht verpassen, im hoteleigenen
Restaurant einzukehren. Dabei fällt auf, dass es mehr
Tische im Restaurant gibt als Zimmer im Hotel. Nimmt
man die Terrasse dazu, sogar sehr viel mehr Tische. Der
Grund dafür ist schnell erklärt: Das Restaurant wird nicht
nur gerne von den Hotelkunden, sondern auch von auswärtigen
Gästen frequentiert.
Geboten wird eine authentische lokale Küche, die
viel Wert auf saisonale Produkte legt. Alles wird frisch
zubereitet. Deswegen kann es auch schon einmal passieren,
dass eine Speise auf der Karte vergriffen ist.
Das Einstiegsmenü am Abend kostet 25 Euro für drei
Gänge. Weitere Menüs gibt es für 30, 38 und 39 Euro.
Preise, die für Frankreich für ein solches Hotel normal
sind. Wem das trotzdem zu teuer ist, der sollte in dem
Restaurant von montags bis donnerstags essen, wenn
auch ein sogenanntes Wochenmarkt-Menü für 15 Euro
angeboten wird. Beides ist auch mittags von Montag bis
Samstag erhältlich.
Nach einem leckeren Abendmenü bietet sich ein
Verdauungsspaziergang durch die Straßen von Beaulieusur-Dordogne
an. Durch die zentrale Lage des Hotels
befindet man sich im Herzen der Kleinstadt mit allen Sehenswürdigkeiten
in Laufweite. Wenn man anschließend
zum Hotel zurückkehrt und aufmerksam die Fassade betrachtet,
wird einem auffallen, dass über den Zimmern im
Obergeschoss eine weitere Etage existiert. Was mag sich
wohl hinter den Fenstern verbergen?
Hervé Savary, den man meist an der Rezeption antrifft,
klärt gerne darüber auf. Es handelt sich um weitere
Hotelzimmer des einstigen Hôtel de Bordeaux. Sie sind
bisher noch nicht saniert und dienen als Ausbaureserve für
das Grand Hôtel Le Turenne. Wenn genug Geld mit den
aktuellen Zimmern verdient wurde, ist ein solcher Ausbau
wahrscheinlich. Dem Boutique-Charakter des Hauses
würde das nicht schaden, da das Hotel immer noch überschaubar
bliebe. Ganz oben unterm Dach soll irgendwann
einmal sogar ein Wellness-Bereich entstehen. Das Grand
Hotel von Beaulieu-sur-Dordogne scheint seine besten
Zeiten also noch vor sich zu haben, obwohl es schon heute
eine tolle Herberge ist.
Grand Hôtel Le Turenne
1, boulevard Saint-Rodolphede-Turenne
19120 Beaulieu-sur-Dordogne
Telefon: +33 (0)5 55 91 94 72
www.leturenne.com
DZ ab 88 Euro
9 Zimmer, Restaurant
Périgueux
Limoges
Sarlat-le-Canéda
Tulle
Brive-la-Gaillarde
A89/E70
Beaulieu-sur-
Dordogne
Aurillac
Frankreich erleben · September / Oktober 2013 · 45

UNTERWEGS IN FRANKREICH Elsass
46 · Frankreich erleben · September / Oktober 2013

Abbaye de Murbach
ES STEHT EIN KLOSTER IM WALDE
Das Tal von Guebwiller zwischen
dem Petit Ballon im Norden und
dem Grand Ballon im Süden ist
nicht nur das kürzeste und
engste Tal der elsässischen Vogesen,
es wartet auch mit einem
kleinen Schmuckstück auf, der
Abtei von Murbach. Im Mittelalter
war das Kloster eines der
mächtigsten und wohlhabendsten
im Rhein-Tal. Eine Art Elitekloster
für reiche und adlige Ordensbrüder.
Heute wirkt die malerisch
in die Wälder der Vogesen
eingebettete Anlage wie ein
verwunschener Ort. Die Umgebung
bietet sich zudem für Wanderungen
an.
Guebwiller am Rande der Vogesen
ist ein wohlhabender Ort, und
dies nicht erst seit kurzem. Viele
der historischen Fassaden sind prachtvoll
und zeugen von einer prosperierenden Vergangenheit.
Die Straßen sind adrett und
Blumen schmücken das Dorf an allen
Ecken. Wenn man die Einheimischen
nach den Gründen des Wohlstandes befragt,
erhält man meist drei unterschiedliche
Antworten:
Die häufigste und offensichtlichste Erklärung
basiert auf der im 19. Jahrhundert
einsetzenden Industrialisierung. In dem
Zusammenhang fällt unvermeidlich der
Name Schlumberger. Die berühmte Unternehmerfamilie
siedelte einst Fabriken
und Spinnereien im Ort an. Heute hat der
Konzern noch drei Filialen in Guebwiller:
eine Gießerei, die für die Textilindustrie,
das Transportwesen und die Windkraft-
Linke Seite: Inmitten
der dichten Wälder
der Vogesen
wirkt die einstige
Klosterkirche
überproportioniert
und fast surreal.
Oben: Viele
Zeugnisse der
Vergangenheit
sind inzwischen
überwuchert.
Frankreich erleben · September / Oktober 2013 · 47

UNTERWEGS IN FRANKREICH Elsass
Links: Die kleine Kapelle Notre-Damede-Lorette.
Oben: Wegweiser für
Wanderungen. Rechts: Verzierung
an der Kirchenfassade.
branche tätig ist, eine Fabrik, in der Maschinen für die
Textilbranche produziert werden, sowie ein Unternehmen
zur lokalen Energieerzeugung. Damit leistet Schlumberger
einen entscheidenden Beitrag zum Wohlstand der
12.000 Einwohner zählenden Kommune.
Eine weitere Erklärung kann in der Tradition des
Weinanbaus gefunden werden. Der Ort liegt an der elsässischen
Weinstraße. Zahlreiche Weinberge prägen die
Umgebung. Guebwiller ist vor allem für seinen Riesling
und Gewürztraminer bekannt.
Schließlich gibt es einige, die die Grundlage für den
heutigen Wohlstand bereits im Mittelalter sehen. Damals
gründete sich wenige Kilometer westlich von Guebwiller
die Abtei von Murbach, die im Laufe der Zeit eine der
mächtigsten im Rhein-Tal wurde, wenn nicht gar Europas.
Die Mönche besaßen zahlreiche Ländereien und Güter
und kultivierten den Weinanbau. Eine ganze Region
erblühte im Schatten dieser Klosteranlage.
Wenn man mehr über diesen dritten Erklärungsansatz
erfahren will, verlässt man Guebwiller auf der D430
in Richtung Buhl, wo man auf die D40 nach Murbach
abbiegt. Nach einer Fahrt durch immer dichter werdende
Wälder erreicht man schließlich die alte Abtei bzw. das,
was davon noch übriggeblieben ist. Von der Klosterkirche
stehen heute nur noch der Chor, Querschiff und zwei
Türme im romanischen Stil. Doch genau dies macht die
erste Begegnung mit dem Ort so magisch. Durch die abgeschiedene
Lage inmitten eines Meeres aus Bäumen hat
der Anblick dieser Überreste etwas Surreales. Man würde
niemals ein solch monumentales Bauwerk in diesem Umfeld
erwarten. Es ist geradezu ein « Schock », wenn man
zum ersten Mal nach Murbach kommt.
Doch selbst wenn heute nur noch Reste des einstigen
Klosters existieren, lassen die beiden Türme der Klosterkirche
erahnen, wie mächtig die Benediktinerabtei
gewesen sein muss. Ihre Ursprünge gehen bis ins 8. Jahrhundert
zurück. Stifter war Graf Eberhard von Egisheim,
Neffe von Odilia von Hohenburg, die die Abtei vom Mont
Sainte-Odile gründete. Das Kloster erlebte einen ungewöhnlich
schnellen Aufstieg. Seine Bibliothek wuchs in
wenigen Jahrzehnten so massiv an, dass sie in vielen historischen
Schriften bewundernd erwähnt wird.
Durch Spenden und Hinterlassenschaften kam die
Abtei zudem in den Besitz zahlreicher Immobilien und
Grundstücke, die sich auf fast 350 Ortschaften verteilten
und zum Teil weit vom Kloster entfernt lagen, wie etwa
in der Pfalz oder der Schweiz. Ein guter Teil der Stadt
Luzern gehörte beispielsweise dem Kloster von Murbach.
Aber nicht nur Wälder, Weinberge, Felder und Bauernhöfe
standen im Eigentum der Abtei, sondern auch Burgen,
Thermalbäder, Glashütten und Bergwerke. Heute würde
man das Imperium der Klosterbrüder als Multikonzern
bezeichnen.
Um diesen Wohlstand zu erreichen, funktionierte
das Kloster ein wenig wie ein elitärer Privatclub. Nicht
jeder Mönch konnte in die Gemeinschaft eintreten. Man
musste aus gut situierten Verhältnissen stammen, bereits
ein kleines Vermögen mitbringen und von jemandem
geworben werden. Sieben Ritter mussten auf die Bibel
schwören, dass ein Kandidat die notwendigen Qualitäten
mitbrachte. Die Aufnahmezeremonie selbst war dann entsprechend
üppig und feierlich.
Die Mönche von Murbach verstanden es auf raffinierte
Weise, Gebet und Geschäftssinn miteinander in Einklang
zu bringen. Ab dem 13. Jahrhundert durften die Ordensbrüder,
die allesamt adelig waren, den Titel « Prinz des
Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nationen » tragen.
Kaiser Friedrich II. von Hohenstaufen verlieh ihnen dieses
Privileg. Der Abt selbst wurde zum Reichsfürst. Im 16.
Jahrhundert erhielt Murbach von Karl V. das Münzrecht.
48 · Frankreich erleben · September / Oktober 2013

Der Reichtum rief am Ende aber zahlreiche Gegner
auf den Plan. Der 30-jährige Krieg und vor allem die
Französische Revolution beendeten die Aktivitäten des
Klosters. Die Abtei wurde geplündert und die Gebäude
als Quelle für Baumaterialien benutzt.
Im Inneren der Klosterkirche befindet sich heute nur
noch ein Sarkophag für sieben bei einer ungarischen Invasion
im Jahr 926 getöteten Mönche sowie das Grab des
Stifters der Abtei, Graf Eberhard von Egisheim. Spannender
ist aber ohnehin die Umgebung. Ein kleiner Weg
führt zu einer sehenswerten Kapelle aus dem 17. Jahrhundert,
Notre-Dame-de-Lorette, von der aus man einen
tollen Panoramablick genießt.
Wer ein Fernrohr dabei hat, sollte außerdem die Fassade
der Klosterkirche genau unter die Lupe nehmen. Unter
anderem findet man Tierdarstellungen als Verzierung.
Hasen und Hunde spielen auf Musikinstrumenten. Ein
Hase amüsiert sich mit einem Weihrauchfass. Ungewöhnliche
Motive für die Fassade einer Kirche. Kein Zweifel,
Murbach war keine Abtei wie jede andere.
Guebwiller erreicht man aus dem
deutschsprachigen Raum über das
Rhein-Tal. Von dort führen die D430
und D40 nach Murbach.
Murbach …
… Berlin 877 km … Hamburg 826 km
… Köln 470 km … München 493 km
… Wien 949 km … Zürich 153 km
Der nächste Flughafen ist in Ba sel/
Mul house, wohin es diverse Direktverbindungen
aus dem deutschsprachigen
Raum gibt, u.a. mit Lufthansa
und EasyJet. Air France bindet
Basel/Mulhouse via Paris an den
deutsch sprachigen Raum an.
Die Abtei von Murbach ist nicht mit
dem Zug zu erreichen. Der nächste
große Bahnhof ist in Mulhouse.
www.tourisme-guebwiller.fr
Office de Tourisme de Guebwiller
71, rue de la République
68500 Guebwiller
Telefon: +33 (0)3 89 76 10 63
Abbaye de Murbach
68530 Murbach
A31/E21-E23
France
y
Besançon
Colmar
Murbach
A36/E60
Mulhouse
Belfort
Strasbourg
A35
A35/E25
Basel
Schweiz
Bern
LESETIPPS FÜR AUSFLÜGE IN DIE UMGEBUNG
Ausgabe Nr. 35
Mont Sainte-Odile: Berg der
Hoffnung und der Tragödie
Er ist gerade einmal
763 Meter hoch. 763
Meter ist eigentlich
keine Zahl, die aus
einer Erhebung
einen wirklich
beeindruckenden Berg macht. Und
doch ist der Mont Sainte-Odile von einer
besonderen Erhabenheit. Es ist ein Berg,
der sich mit seinem schon von weitem
sichtbaren Kloster von den anderen
Gipfeln der Vogesen unterscheidet.
Ein Berg, der die Menschen über
die Jahrhunderte hinweg anzog, sie
faszinierte, ihnen Schutz bot, aber auch
Unheil über sie brachte. Ein Berg, der aus
dem Elsass nicht wegzudenken ist.
Ausgabe Nr. 37
Grand Ballon: Eine
Wanderung auf die Spitze
der Vogesen
Der Grand Ballon,
auch Ballon von
Guebwiller genannt,
liegt 25 Kilometer
nordwestlich von
Mulhouse. Er ist mit seiner Höhe von 1.424
Metern der höchste Punkt der Vogesen.
Ob im Sommer oder Winter, vom Gipfel
aus genießt man ein eindrucksvolles
Bergpanorama, vorausgesetzt, das
Wetter spielt mit. Bei guter Sicht sind
die nahe Rhein-Ebene und die Alpen
zu erkennen, bei sehr guter Sicht sogar
Liechtenstein, Österreich und der
Montblanc.
Ausgabe Nr. 41
10 Ideen für ein Wochenende
im Elsass
Das Elsass
steckt voller
Überraschungen.
Seine bewegte
Geschichte
und kulturelle
Durchmischung, die manchmal
unter deutschen, manchmal unter
französischen Vorzeichen verlief, bietet
eine ideale Basis für Initiativen aller Art,
ob auf künstlerischem, touristischem oder
kulinarischem Gebiet. Ein Wochenende
reicht natürlich nicht aus, um die Region
in ihrer ganzen Vielfalt zu entdecken.
Es reicht aber aus, um einen ersten
Eindruck zu gewinnen und einige der hier
genannten Ziele anzusteuern.
INFORMATIONEN ZUR BESTELLUNG DIESER UND ANDERER AUSGABEN FINDEN SIE AUF SEITE 90.
Frankreich erleben · September / Oktober 2013 · 49

UNTERWEGS IN FRANKREICH Monaco
Die unglaubliche Saga eines kleinen Fürstentums
Auf einem engen Streifen zwischen Bergen und Meer befi ndet sich der nach
dem Vatikan zweitkleinste Staat der Erde: Monaco. Das Land ist Vollmitglied
der Vereinten Nationen und des Europarates. Regiert wird es seit dem
13. Jahrhundert fast ununterbrochen von einer Familie: den Grimaldis.
Das Fürstentum ist bekannt als Heimat des internationalen Jetsets und
Zufl uchtsort für Millionäre, die keine Steuern zahlen wollen. Es ist aber
auch ein Land, das in den letzten 150 Jahren wie kaum ein anderes
eine spektakuläre Entwicklung durchlaufen hat. Zu Besuch in einer
Welt, die an Frankreich erinnert, ohne es zu sein.
50 · Frankreich erleben · September / Oktober 2013

Frankreich erleben · September / Oktober 2013 · 51

UNTERWEGS IN FRANKREICH Monaco
Ein entspanntes Mittagessen im Rahmen einer « Garden
Party » für 115 Euro, eine Spa-Anwendung
« Soin Or Pur » für 230 Euro, ein « Love Seat » am
Strand mit Massage und Fruchtspießen für 300 Euro oder
eine Hotelübernachtung im Luxushotel mit Chauffeurservice
in einer Mercedes S-Klasse sowie VIP-Empfang für
4.290 Euro. Angebote, die von der monegassischen Tourismuszentrale
offeriert werden und die üblichen Klischees
über Monaco als einen Ort für die Reichen und Schönen
bestätigen. Immer wieder wird der Kleinstaat mit Luxus,
internationalem Jetset und Glamour in Verbindung gebracht.
Unzählige Reportagen in Zeitschriften und Sendungen
im Fernsehen erzählen davon. Das sorgsam gepflegte
Image als eine Insel der Glückseligkeit und des
Überflusses ist zum Teil sogar die Geschäftsgrundlage für
das Fürstentum geworden.
Trotzdem ist auch Monaco kein weltfremder Ort.
Auch hier lassen sich die Spuren der allgemeinen Krise
– wenn auch in homöopathischen Dosen – spüren. Die
« Société des bains de mer », die hinter dem legendären
Hôtel de Paris und dem weltberühmten Kasino von
Monte-Carlo steht, sucht frisches Geld in Höhe von 180
bis 250 Millionen Euro. Insbesondere, um das Luxushotel
grundlegend zu sanieren und auf den heutigen Stand zu
bringen. Selbst wenn Ferraris, Lamborghinis und Rolls
Royce unverändert zum Straßenbild des Fürstentums
gehören, so wissen die heimischen Tourismusexperten
trotzdem, dass man auch Besucher mit weniger dickem
Portemonnaie braucht.
Traumatisch für das Fürstentum war zudem die
Brandmarkung als Steueroase im Jahr 2009. Im April
des Jahres kam das kleine Land auf die graue Liste, die
von den G20-Staaten erstellt worden war und es als nicht
kooperationswilligen Ort für Steuerflüchtige outete. Eilig
wurden Steuerabkommen mit zwölf Staaten unterzeichnet,
damit im September des gleichen Jahres der Makel
endlich wieder beseitigt war. Trotzdem war der ganze
Vorfall ein Schock für die Monegassen.
Kurzum, das Fürstentum kennt auch Schattenseiten
und schwere Zeiten. Das Land ist zu klein, um mit eigenen
Rohstoffen oder Industrieprodukten zu überleben.
40.000 Menschen wohnen auf einer Fläche von gerade
einmal 200 Hektar. Nur ein Sechstel der Einwohner sind
echte Monegassen. Monaco muss also verführen, sei es
ausländische Touristen, die ihr Geld für ein paar Tage im
Fürstentum lassen, oder Investoren, die in Monaco einen
guten Platz für ihr Vermögen sehen.
Letztere scheinen sich unverändert vom Fürstentum
angezogen zu fühlen. So wächst gerade die « Tour Odéon »
in die Höhe. Nach Fertigstellung im nächsten Jahr wird
52 · Frankreich erleben · September / Oktober 2013

Oben: Blick vom Jardin
Exotique hinunter
auf Monaco. Rechts:
Kakteen im Jardin
Exotique. Links: Die
Oper. Linke Seite: Das
weltberühmte Kasino
von Monte-Carlo,
erbaut von Charles
Garnier. S. 50/51: Aus
der Vogelperspektive
wird deutlich, wie dicht
gedrängt die Gebäude
in Monaco stehen. Platz
ist kostbar und teuer.
das Gebäude mit 170 Metern das höchste Hochhaus in
Monaco sein: 250 Luxuswohnungen auf 49 Etagen. Das
3.300 Quadratmeter große Penthouse mit Pool auf dem
Dach gilt mit einem Quadratmeterpreis von 91.000 Euro
und einem Gesamtpreis von über 300 Millionen Euro als
die teuerste Wohnung der Welt.
Fürst Albert II., das Staatsoberhaupt des kleinen
Landes, hat außerdem die Aufschüttung einer zehn Hektar
großen Fläche angekündigt. Monaco kennt sich mit
derartigen Landgewinnungsprojekten aus. Das bereits
existierende Stadtviertel Fontvieille befindet sich fast vollkommen
auf künstlich vom Meer gewonnenem Land. So
soll erneut dem chronischen Platzmangel Abhilfe geleistet
werden, zumindest für ein paar Jahre.
Was den Tourismus angeht, so scheint das Image
des Zwergstaates ebenfalls Menschenmengen anzuziehen.
Wenn man im Sommer durch die Gassen der Altstadt
schlendert oder die legendäre Wachablösung vor
dem Fürstenpalast aufsuchen will, darf man nicht unter
Klaustrophobie leiden. Ähnliches gilt, wenn man in die
Kathedrale mit dem Grab von Grace Kelly oder ins Aquarium
möchte. In der Hauptsaison bilden sich täglich lange
Schlangen vor den Eingängen der beiden Attraktionen.
Die Verführungsstrategie des Fürstentums geht also
auf. Doch kann man als Besucher auch noch ein authentisches
Monaco finden oder ist der Ort zu einer Art Disneyland
für reiche und schaulustige Besucher geworden?
« Ja, man kann », lautet die Antwort. Selbst im heißen
Sommer, wenn fast die ganze Welt Urlaub macht und
zum Teil nach Monaco reist, ist dies möglich. Man muss
nur die sanierten Touristengassen verlassen. Am besten zu
Fuß. Wenn man von oben auf Monaco schaut, wie es zwischen
dem Meer und den nahen Bergen eingeklemmt ist,
mag der Gedanke zunächst abschreckend wirken. Man
stellt sich vor, immer wieder Steigungen bewältigen oder
durch serpentinenartige Straßen Umwege laufen zu müssen.
Dabei ist die Erkundung der Stadt per pedes weniger
anstrengend als es zunächst scheint.
Denn oft machen Fahrstühle und Rolltreppen den
Stadtbummel entspannter als gedacht. Ihre Benutzung
ist kostenlos. Manchmal kann es zwar etwas schwierig
sein, den nächsten Fahrstuhl zu finden, aber die Einheimischen
kennen die Aufzüge bestens. Man muss ihnen
nur folgen oder einfach nett nachfragen. Wer schlecht zu
Fuß ist, oder einfach nicht laufen möchte, kann eine der
sechs Buslinien, die in Monaco fahren, benutzen, wobei
die Linien 1 und 2 die für Touristen interessantesten Orte
anfahren.
Es gibt also kein echtes Hindernis, sich zu Fuß durch
Monaco treiben zu lassen. Sicher ist es ohnehin überall.
Frankreich erleben · September / Oktober 2013 · 53

UNTERWEGS IN FRANKREICH Monaco
Oben: Die Kirche mit
dem Grab von Grace
Kelly. Links und unten:
Impressionen aus den
Straßen von Monaco.
Im Jachthafen liegen
Luxusjachten, die meist ein
Vermögen kosten. Ganz
unten rechts: Das Institut
Océanographique, erbaut
in spektakulärer Lage auf
einem Felsvorsprung.
54 · Frankreich erleben · September / Oktober 2013

Dies ist geradezu ein Markenzeichen des Fürstentums.
Hier brauchen weder Ferrarifahrer, noch Trägerinnen
von teuren Schmuckstücken um ihr Hab und Gut zu
fürchten. Dieser Umstand ist unverändert erstaunlich,
wenn man bedenkt, dass die Situation im nahen Nizza
ganz anders aussieht.
Einen guten Startpunkt für eine Erkundungstour
bildet der Jardin Exotique. Vielleicht gibt es andernorts
schönere botanische Gärten, dafür ist der Park wegen
seiner Sukkulentensammlung recht originell. Vor allem
bietet er aber eine schöne Aussicht auf die Altstadt sowie
den Fürstenpalast und zeigt, wie sehr die Stadt mit der
Fürstenfamilie verbandelt ist. 1899 begann Augustin
Gastaud, einen Kakteengarten anzulegen. Der damalige
Fürst Albert I. war von dieser Arbeit so begeistert,
dass er die Anlage dieses Parks oberhalb der Altstadt
ermöglichte. Nach umfangreichen Bauarbeiten konnte
der Jardin Exotique 1933 eröffnen.
Die Eintrittskarte gilt übrigens gleichzeitig für den
Besuch einer Höhle mit zahlreichen Stalaktiten und
Stalagmiten, der « Grotte de l’observatoire ». Um den
Zugang aber möglichst besucherfreundlich zu gestalten,
wurde die Höhle derart umgestaltet, dass ihre Seele leider
auf der Strecke geblieben ist.
Wenn man anschließend vom Jardin Exotique ins
Viertel Monte-Carlo hinuntergeht, werden die Wohnhäuser
entlang der Straße immer edler. Man nähert sich
dem Herzen des Fürstentums mit seinem Kasino. Dabei
wandelt man erneut auf den Spuren der Weitsicht eines
der Fürsten, die den Zwergstaat regiert haben. Charles
III. hatte 1856, als Geldmangel herrschte, den Einfall,
das Glücksspiel zu erlauben. Das Etablissement « Société
des Bains de mer » entstand.
Um das Vorhaben zu realisieren, wandte sich der
Fürst an einen Experten, François Blanc. Er erwarb die
Konzession für das neue Kasino für eine Einmalzahlung
in Höhe von 1,7 Millionen Francs, eine jährliche Konzessionsgebühr
in Höhe von 50.000 Francs sowie die
Verpflichtung, zehn Prozent des Nettogewinns abzutreten.
Der erste Roulettetisch wurde in einem bescheidenden
Gebäude 1863 aufgestellt. Trotzdem sprach sich
das neue Kasino schnell herum. Schon im ersten Jahr
konnte man einen Gewinn von 800.000 Francs verbuchen.
Man beschloss deshalb, die Eisenbahnstrecke von
Paris über Lyon ans Mittelmeer bis nach Monaco zu
verlängern.
Um die Erfolgsgeschichte richtig einordnen zu können,
muss man sich verdeutlichen, dass Monaco damals
gerade einmal aus der Altstadt auf dem Felsvorsprung
bestand. Von der heutigen Urbanität war man weit entfernt.
Um ein internationales Publikum anzulocken,
stießen Francois Blanc und seine Frau Marie für damalige
Verhältnisse kolossale Bauvorhaben an.
1864 konnte bereits das legendäre Hôtel de Paris eröffnet
werden. Es galt als eines der besten Luxushotels
der Welt. 1879 folgten das neue Kasino und die Oper,
Wohnen Sie im Herzen der schönsten
Regionen Frankreichs in einer
Ferienresidenz von Arts et Vie!
Ferienresidenz Serre-Chevalier ****
Monêtier-les-Bains ist eines der vier Dörfer,
die zum Erholungsgebiet Serre-Chevalier
gehören. Der Ort bietet viele Wander– und
Wintersportmöglichkeiten.
Die 3-, 4- und 5- Zimmerwohnungen sind
ausgestattet mit Wohnküche, Fernseher,
Telefon und Internetanschluss mit W-Lan.
Im Gemeinschaftshaus gibt es eine
Leihbücherei, Säle für amerikanischen Billard,
Tischtennis und sonstige Spiele, sowie einen
Festsaal und eine Terrassenbar.
Dazu wird ein Vergnügungsprogramm angeboten, je nach Jahreszeiten, mit Ausflügen,
Spiel– und Sportveranstaltungen und Konzerten.
La Cîme des Prés-Chabert – 05220 Le Monêtier-les-Bains – Tel. +33 (0)4 92 22 27 37
Fax +33 (0)4 92 22 27 46 – E-Mail: serre-chevalier@artsetvie.com
Ferienresidenz Malaucène ****
Im Herzen der malerischen Provence.
Malaucène ist ein romantisches Dorf im
Vaucluse. Es lockt mit herrlichen
Naturwanderwegen und ist der ideale
Ausgangspunkt für Ausflüge in die
römisch-romanische Provence und zu den
diversen Sommerfestivals in der Region.
Die Ferienresidenz von Arts et Vie liegt
200 m außerhalb des Ortskerns und verfügt
über ein großzügiges Sportareal mit Tennis,
Sauna, Wellnessbereich und Schwimmbecken
(geöffnet von Juni bis September). Die komfortablen Appartements bieten Platz für
4 bis 8 Personen.
Boulevard des Remparts – 84340 Malaucène – Tel. +33 (0)4 90 12 62 00
Fax +33 (0)4 90 12 62 99 – E-Mail: malaucene@artsetvie.com
Ferienresidenz Samoëns
Samoëns ist ein typisches und malerisches
Dorf in Savoyen nahe der Schweiz und des
Mont Blancs. Im Sommer ein beliebtes
Wandergebiet, lockt Samoëns im Winter
mit vielen Wintersportmöglichkeiten und
direktem Zugang zu seinen Skipisten
(die neue Seilbahn ist nur 300 m von der
Ferienresidenz entfernt). Die Ferienresidenz
von Arts et Vie liegt 300 m außerhalb des
Ortskerns und verfügt über 4 Tennisplätze.
In den gemütlichen Appartements finden 4
bis 6 Personen Platz.
339, route du Grand Massif – 74340 Samoëns – Tel. +33 (0)4 50 34 97 78
Fax +33 (0)4 50 34 40 24 – E-Mail: samoens@artsetvie.com
Ferienresidenz Messanges ***
Eine kleine Gemeinde an der Küste von
Landes. Die kleine Gemeinde Messanges
liegt inmitten eines Pinienwaldes, nur
1200 m entfernt von einem traumhaften
Sandstrand. Unweit von Spanien und dem
berühmten Guggenheim-Museum in
Bilbao, befindet sich hier die Ferienresidenz
Arts et Vie. Sie liegt 500 m außerhalb
des Ortskerns und verfügt über ein privates
Tennisareal, einen Sportplatz und ein
Schwimmbad (geöffnet von Juni bis
September). In den komfortablen Appartements finden 4 bis 8 Personen Platz.
20 Route de la Vallée – 40660 Messanges – Tel. +33 (0)5 58 48 96 00
Fax +33 (0)5 58 48 97 09 – E-Mail: messanges@artsetvie.com
www.artsetvie.com

UNTERWEGS IN FRANKREICH Monaco
Oben und
rechts: Im Institut
Océanographique.
Links: Die Grotte de
l’observatoire im
Jardin Exotique.
beides Werke von Charles Garnier, der auch das Pariser
Opernhaus gebaut hat. Danach folgten ein zweites Luxushotel,
l’Hermitage, aber auch geteerte Straßen, damit die
Gäste ihre teuren Wagen vorführen konnten, Restaurants
und Strandeinrichtungen.
Innerhalb weniger Jahre wurde Monaco zum place to
be. Der « Jetset » der damaligen Epoche gab sich ein Stelldichein.
Napoleon III., Jules Verne, Alexandre Dumas,
Jacques Offenbach, Winston Churchill, Maria Callas,
Salvador Dalí, Aristoteles Onassis, um nur einige berühmte
Namen zu nennen, verfielen dem Charme des
Fürstentums. Eine bessere Werbung hätten sich die Monegassen
nicht wünschen können.
Um diesen Aufstieg zu ermöglichen, bedurfte es aber
nicht nur der Einrichtung eines Kasinos, in dem die Monegassen
selbst übrigens bis heute nicht spielen dürfen.
Entscheidend war auch, dass 1869 auf Anordnung des
Fürsten die Steuern in Monaco abgeschafft wurden. Dies
lockte natürlich Vermögende und Investoren magisch an.
Hinzu kam, dass sich ab 1918 Frankreich dazu verpflichtete,
den kleinen Staat nach außen hin zu schützen.
Zum wirtschaftlichen Erfolg gesellte sich darüber
hinaus der kulturelle Aufstieg. Diverse Gedenktafeln an
Häuserwänden erinnern heute an große Künstler, die
in Monaco gewirkt haben. Etwa Sarah Bernhardt oder
Sergei Pawlowitsch Djagilew, der als russischer Choreograf
im Exil das russische Ballett im Westen bekannt
machte. Berühmt ist auch das internationale Zirkusfestival
im Winter.
Nach dem Zweiten Weltkrieg setzte sich die Inszenierung
Monacos als internationales Trendziel fort. Durch die
Heirat von Fürst Rainer III. mit der US-amerikanischen
Schauspielerin Grace Kelly wurde geradezu ein Hype
entfacht. Der tragische Unfall der Gemahlin verstärkte
noch den Mythos von Monaco. Hinzu kamen sportliche
Großereignisse wie der Grand Prix der Formel 1.
Aber nicht nur die Boulevardpresse trägt zum Ruf von
Monaco bei. Auch wissenschaftliche Einrichtungen wie
das Institut Océanographique, das man unbedingt besuchen
sollte, tun dies. Es ist untergebracht in einem von
Fürst Albert I. erdachten Gebäude, das spektakulär auf
einem Felsen 85 Meter über dem Meer steht. Der Fürst
war ein begeisterter Meeresforscher. Seit seiner Einweihung
1910 macht das Aquarium die Unterwasserwelt einer
breiten Öffentlichkeit zugänglich. Zudem wurde von
Beginn an die Forschung unterstützt. Heute geht es zudem
um Themen wie die Bedrohung der Unterwasserwelt
oder die Artenvielfalt. Höhepunkt eines Besuchs ist das
450.000 Liter fassende Haifischbecken.
Am Ende des Rundganges sollte man einen Abstecher
auf die Dachterrasse des Gebäudes machen, von der man
einen der besten Panoramablicke auf Monaco genießt,
gerade in der Abendsonne. Viele Besucher verharren hier
ewig. Einige schauen dabei bestimmt zum Fürstenpalast
hinüber, in der Hoffnung, vielleicht doch ein aus dem
Fernsehen oder der Presse bekanntes Gesicht zu entdecken.
Andere fühlen sich beim Anblick des Häusermeeres
an eine Miniaturausgabe von Hongkong erinnert. So oder
so, Monaco wird einen spätestens jetzt verführt haben,
egal ob Millionär oder Normalverdiener.
56 · Frankreich erleben · September / Oktober 2013

Aus dem deutschsprachigen Raum
bie tet sich eine Anreise über Nordita
lien an. Monaco befindet sich kurz
hin ter der italienisch-französischen
Gren ze direkt am Mittelmeer.
Direkte Zugverbindungen aus dem
deutschsprachigen Raum nach
Monaco existieren nicht. Monaco
ist aber ans französische Bahnnetz
angeschlossen.
Opéra de Monte-Carlo
Place du Casino
MC-98000 Monaco
Telefon: +377 98 06 28 28
www.opera.mc
Monaco …
… Berlin 1.335 km … Hamburg 1.408 km
… Köln 1.125 km … München 840 km
… Wien 1.149 km … Zürich 575 km
Der nächste Flughafen ist in Nizza, wo hin
es aus dem deutsch sprachi gen Raum
diverse Direktflüge gibt: Mit Luft han sa
kann von Berlin, Düssel dorf, Frank furt a.M.
und Mün chen, mit air berlin von Düsseldorf,
mit German wings von Ham burg
und Köln/Bonn, mit EasyJet von Berlin
und Basel, mit Swiss von Zürich und mit
Austrian von Wien nach Nizza ge flo gen
wer den. Air France bietet aus Deutschland,
Öster reich und der Schweiz
Verbindungen via Paris nach Nizza
an. Vom Flughafen Nizza verkehren
Hubschrauber nach Monaco.
www.visitmonaco.com
Direction du Tourisme et des Congrès
de la Principauté de Monaco
2a, boulevard des Moulins
MC-98030 Monaco
Telefon: +377 92 16 61 16
Jardin Exotique de Monaco
62, boulevard du Jardin Exotique
MC-98000 Monaco
Telefon: +377 93 15 29 80
www.jardin-exotique.mc
Casino de Monte-Carlo
Place du Casino
MC-98000 Monaco
Telefon: +377 98 06 21 21
www.casinomontecarlo.com
n
5
Musée Océanographique de
Monaco
Avenue Saint Martin
MC-98000 Monaco
Telefon: +377 93 15 36 00
www.oceano.mc
Apt
Aix-en-
Provence
A52
A51/E712
A8/E80
Marseille
A50 Toulon
A57
France
Cannes
A8/E80
Monaco
Nice
LESETIPPS FÜR AUSFLÜGE IN DIE UMGEBUNG
Ausgabe Nr. 28
Côte d‘Azur: Jean Cocteau
zwischen Nizza und Menton
Es gibt Künstler, die stehen
nicht für eine Kunst oder
eine Kunstrichtung,
sondern für die Kunst an
sich. Jean Cocteau ist so einer. Sein Werk
ist derart vielseitig, dass es als Synonym
für die französische Kunst des frühen 20.
Jahrhunderts gelten kann. Wer ein solches
Werk hervorbringt, lebt intensiv und sein
Geist braucht ästhetische Nahrung. Wo
findet er die am ehesten, wenn nicht unter
dem sonnenblauen Himmel der Côte
d‘Azur? Eine Reise auf den Spuren Jean
Cocteaus zwischen Nizza und Menton.
Ausgabe Nr. 32
Nizza: Frühlingsgefühle einer
Diva
Dank ihrer privilegierten
Lage ist Nizza eine der
ersten Städte Frankreichs,
die sich aus der Winterkälte verabschiedet
und den Frühling begrüßt. Der Ende Februar
stattfindende Karneval, bei dem die
Einwohner die Nächte zum Tag machen
und untereinander Blumenschlachten
organisieren, symbolisiert den Beginn
der schönen Jahreszeit. Wenn die noch
schüchterne Frühlingssonne die Straßen in
ein verheißungsvolles Licht hüllt, ergeben
sich ungewohnte Perspektiven in einer
Stadt, die wie eine Diva mit zunehmendem
Alter ihre Reize nicht verliert. Eine Reise in
Bildern.
Ausgabe Nr. 35
Eze: Wo die Berge ins Meer fallen
Von den vielen Bergdörfern
im Hinterland der
Côte d‘Azur ist Eze
das wahrscheinlich
spektakulärste. Zwischen
Nizza und Monaco gelegen, zieht sich
der Ort vom Mittelmeer die Hänge
hinauf, bis zu einer Höhe von 675 Metern.
Neben einzigartigen Panoramablicken
und schmucken Gassen lockt zudem ein
sehenswerter Kakteengarten. Alles reichlich
Gründe, um Eze einen Besuch abzustatten.
Ausgabe Nr. 45
Grasse: Der Duft einer
Hauptstadt
Auf einer Höhe von 350
Metern zwischen dem
Mittelmeer und den
Alpen gelegen, lockt
Grasse im Hinterland von Cannes viele
Touristen an. Neben der Altstadt, die mit
ihren Fassaden an Südfrankreich und Italien
gleichermaßen erinnert, ist es vor allem
ein Duft, der die Menschen ködert: Der
Duft kostbarer Flacons. Denn Grasse ist die
Hauptstadt der Parfumwelt, einer Industrie,
die eine lange Tradition im Ort hat, wenn
sie sich auch immer mehr verändert. Ein
Besuch der Stadt weckt deshalb gemischte
Gefühle zwischen Nostalgie und der
industriellen Realität von heute.
INFORMATIONEN ZUR BESTELLUNG DIESER UND ANDERER AUSGABEN FINDEN SIE AUF SEITE 90.
Frankreich erleben · September / Oktober 2013 · 57

UNTERWEGS IN FRANKREICH Nord-Pas-de-Calais
Musée Kunstgenuss
Matisse in Le Cateau-Cambrésis
auf dem platten Land
Völlig unerwartet befi ndet sich im Departement
Nord eine Autostunde südöstlich von
Lille in einem nur 7.000 Einwohner zählenden
Dorf ein Kunstmuseum von internationalem
Rang: das Musée Matisse in Le Cateau-
Cambrésis. Jedes Jahr zieht es zehnmal
mehr Besucher an, als der Ort Einwohner
hat. Gezeigt werden zahlreiche Werke von
zwei bekannten Söhnen der Kommune, Henri
Matisse und Auguste Herbin, sowie das Vermächtnis
des Kunstkritikers , Kunstsammlers
und Verlegers Stratis Eleftheriadis, bekannt
unter dem Namen Tériade. Dieses Museum
allein rechtfertigt jede Reise in den Norden
Frankreichs.
Das Schicksal meinte es gut mit Le Cateau-Cambrésis.
Wie viele andere Orte in der Region erlebte
das Dorf glorreiche Zeiten am Ende des 19. Jahrhunderts,
als die Gegend für ihre Textilindustrie berühmt
war. Damals stellte man einige der besten Stoffe für Kleidung
und Möbel her. Die Maschinen liefen ohne Unterbrechung
und die Familien der Region hatten ein gutes
Auskommen. Dann drehte der Wind. Moden und Techniken
änderten sich. Die nordfranzösische Textilindustrie
rutschte in eine ausweglose Krise. Die Arbeitslosigkeit in
Le Cateau-Cambrésis wie in den Nachbargemeinden
schnellte in die Höhe. Die internationale Konkurrenz war
zu stark geworden, die Mächte des freien Marktes schlugen
ohne Erbarmen zu.
Le Cateau-Cambrésis drohte das gleiche Schicksal
wie vielen anderen Orten der Region, die bis heute vom
Strukturwandel gezeichnet und deren Namen mehr oder
weniger in Vergessenheit geraten sind. Doch das Dorf
58 · Frankreich erleben · September / Oktober 2013

hatte Glück. Der Zufall wollte es, dass zwei große Maler
dort geboren worden waren. Ihre Namen wurden die
neuen Pfründe, mit denen es nach dem Untergang der
Textilindustrie zu wuchern galt. Die Kunst wurde der
Hoffnungsträger auf eine bessere Zukunft.
Heute kommen jedes Jahr 70.000 Besucher in den
kleinen Ort, um die im Museum ausgestellten Exponate
zu bewundern. Eine Erfolgsgeschichte, die gerne als Beispiel
für einen geglückten Strukturwandel genannt wird.
Aber wie kam es genau zu dieser neuen Epoche in der
Geschichte von Le Cateau-Cambrésis?
Die Voraussetzungen dafür wurden am letzten Tag
eines Jahres geschaffen, um genau zu sein, am 31. Dezember
1869. An dem Tag erblickte ein kleiner Junge im
Haus mit den Nummern drei bis fünf an der Place du Capitaine-Vignol
das Licht der Welt. Der Name des Babys:
Henri Matisse. Heute verbinden viele den Maler mit den
Farben Südfrankreichs und des Mittelmeers. Dabei sind
es die Weizen- und Rübenfelder Nordfrankreichs sowie
der schnell wechselnde Himmel, die zunächst seinen Horizont
bildeten. Er war das Kind einer typischen Familie
der Region: Sein Vater stammte aus einer Weberfamilie,
seine Mutter aus einer Gerberfamilie. Beide betrieben
einen Samenhandel und eine Drogerie. Es waren bescheidene
Verhältnisse, aber es fehlte an nichts Essentiellem.
Durch das Geschäft seiner Eltern kam Henri Matisse
in jungen Jahren in Kontakt mit Webern der Gegend. Er
entdeckte seine Liebe zu schönen Stoffen, insbesondere zu
den Woll- und Seidenstoffen, die für die Haute-Couture-
Häuser in Paris gefertigt wurden. Schon damals war er
fasziniert von dem Spiel der Farben. Seine Leidenschaft
für Stoffe prägte auch seinen letzten Lebensabschnitt, als
er mit über 70 Jahren seinen Pinsel gegen eine Schere eintauschte
und Collagen aus Papier zusammenschnitt.
Seine Leidenschaft fürs Malen entdeckte Henri Matisse
im Alter von 21 Jahren. Er befand sich nach einer
Blinddarmentzündung zur Genesung bei seinen Eltern. In
einem Schreiben schilderte er die Situation rückblickend
wie folgt: « Es gab bei meinen Eltern einen Nachbarn, der
Direktor einer Weberei war. In seiner Freizeit malte er
Schweizer Landschaften. Er erzählte mir, dass es für ihn
entspannend sei und man dadurch etwas für die Wände
hätte. Er fragte mich, warum ich es nicht auch versuche. »
Henri Matisse ließ sich überreden und fing mit der Malerei
an. Eine einzigartige Karriere nahm ihren Lauf.
Kurz danach, 1891, verließ er seine Heimat, um mit 22
Jahren nach Paris zu ziehen. Der Beginn in der Hauptstadt
war eher schwierig. Eine Zeit lang lebte Matisse vom Anfertigen
von Kopien von Werken aus dem Louvre. Die mächtige
Ecole des Beaux Arts lehnte seine eigenen Arbeiten ab.
Man bescheinigte ihm eine unperfekte Pinselführung.
Alsbald stellten sich danach jedoch erste Erfolge ein.
Davon hörte man auch in seinem Geburtsort. Die Leute
in Le Cateau-Cambrésis begannen, sich für sein Wirken
zu interessieren. Allerdings ließ man den Maler zunächst
in Ruhe. Seiner Heimat in Nordfrankreich blieb Matisse
Frankreich erleben · September / Oktober 2013 · 59

UNTERWEGS IN FRANKREICH Nord-Pas-de-Calais
übrigens stets treu. Egal ob in der Pariser Zeit oder später,
als er den Süden des Landes entdeckte und sich dort, von
den örtlichen Lichtverhältnissen angezogen, niederließ.
Niemals verleugnete er seine Herkunft. Er war stolz, ein
Kind des Nordens zu sein.
1934 wagte es der Museumsdirektor in Cambrai, Ernest
Gaillard, einen Brief an Henri Matisse zu schicken.
Darin bat er ihn, ein Gemälde für sein Museum geschenkt
zu bekommen. Der Maler antwortete ihm höflich, dass er
leider kein Gemälde zur Verfügung hätte, ihm aber gerne
eine Zeichnung schicken werde, was er auch gleich darauf
tat. Einige Jahre später, 1947, nahm Ernest Gaillard
erneut Kontakt mit dem Maler auf und bat ihn wiederum
um ein Gemälde. Henri Matisse bedauerte nochmals,
kein Bild schicken zu können. Erneut sandte er aber eine
Zeichnung an das Museum von Cambrai.
Doch die Menschen in Nordfrankreich sind bekannt
dafür, dickköpfig zu sein und sich nicht so schnell abwimmeln
zu lassen. Parallel zu den Bemühungen von Ernest
Gaillard unternahm der Bürgermeister von Le Cateau-
Cambrésis im gleichen Jahr einen Anlauf der Kontaktaufnahme,
vielleicht auf etwas geschicktere Weise. Er nutze
die Verleihung des Ehrenlegionsordens an Henri Matisse,
um ihm seine große Bewunderung und die aller Einwohner
seiner Geburtsstadt zu übermitteln. Nicht ohne Hintergedanken
schrieb er: « Sicherlich haben Sie den kleinen
Ort vergessen, in dem Sie geboren wurden. Aber seien Sie
sicher, wir sind viele hier, die Ihren verdienten Aufstieg
verfolgt haben, und wir sind stolz auf unseren berühmten
Mitbürger. » Der Bürgermeister traute sich noch nicht offen
zu sagen, was viele im Dorf bereits dachten: Ein paar
Bilder von Matisse wären gut für die eigene Situation.
Kurz danach reiste eine heterogene Delegation – ein
Versicherungsagent war genauso darunter wie ein Konditor
– nach Paris, um sich mit dem Maler zu treffen. Sie
kamen nicht mit leeren Händen: Die Vertreter aus Le
Auf ein Bier ins Kloster
Nur ein paar Schritte vom Museum entfernt, überrascht Le
Cateau-Cambrésis mit einer weiteren Sehenswürdigkeit:
die Brasserie Historique de l’Abbaye. In einem
denkmalgeschützten Gebäude, das sich an der gleichen
Stelle befindet wie früher die Abtei, braut die einstige
Klosterbrasserie ein über die Grenzen des Ortes hinaus
bekanntes Bier. Perfekt, um nach einem Museumsbesuch
eine Pause einzulegen oder gleich zu Abend zu essen.
Brasserie Historique
de l’Abbaye du Cateau-Cambrésis
16, rue du Marché aux Cheveux
59360 le Cateau-Cambrésis
Telefon: +33 (0)3 27 07 19 19
www.brasserieducateau.fr
Geöffnet täglich außer montags
von 10.00 bis 22.00 Uhr
60 · Frankreich erleben · September / Oktober 2013

Oben: Eine Originalfarbpalette von Matisse.
Rechts: Die Gesichter der drei Enkelkinder
von Henri Matisse, einst vom ans Bett
gefesselten Künstler in Südfrankreich gemalt.
Linke Seite: Einer der Ausstellungsräume, wo
Zeichnungen von Matisse präsentiert werden.
S. 58 und 59 oben: Das Musée Matisse von
außen. S. 59 Mitte: Das von Matisse für seinen
Verlegerfreund gestaltete Esszimmer. S. 59
unten: Von Matisse gestaltete bunte Fenster.
Cateau-Cambrésis eröffneten Matisse die Idee, die Schule
des Dorfes nach ihm benennen zu wollen. Das Kalkül
ging auf. Henri Matisse fühlte sich geschmeichelt und
willigte wohlwollend ein. In dem Gespräch wurde die
Idee in den Raum gestellt, ein kleines Museum über ihn
eröffnen zu wollen.
Danach ging alles recht flott. 1951 wurde vom Gemeinderat
die Gründung eines Matisse-Museums beschlossen.
Das Museum aus Cambrai erklärte sich bereit,
ein Dutzend Gemälde und eine Skulptur auszuleihen.
Außerdem fand man Geld, um drei Lithographien anzukaufen.
Eingerichtet wurde das kleine Museum im Ehrensaal
des Rathauses.
Als Henri Matisse von diesem Engagement in seiner
Geburtsstadt erfuhr, es war das erste Museum über den
Maler, das zu Lebzeiten geschaffen wurde, zeigte er sich
großzügig und vermachte 38 Skizzen, fünf Skulpturen,
zwei Gemälde, zwei Wandteppiche, 27 Stiche, zehn Bücher
und 25 Fotos der neuen Einrichtung. Der Schule, die
seinen Namen trägt, spendete er zudem ein buntes, von
ihm gestaltetes Fenster. Le Cateau-Cambrésis hatte plötzlich
einen kleinen Kunstschatz.
Damit aber noch nicht genug des Glücks. 1955, ein
Jahr nach dem Tod von Henri Matisse, vermachte ein
anderer Sohn des Dorfes und ebenfalls berühmter Maler,
Auguste Herbin, der Kommune 24 Gemälde, Zeichnungen
und Skulpturen. Damit zeichnete sich ab, dass der
Ehrensaal des Rathauses als Museum langfristig zu klein
sein würde. 1982 wurde das Museum deshalb in das Palais
Fénélon verlegt. Parallel dazu entschlossen sich die Nachfahren
von Matisse, dem Museum in seiner Geburtsstadt
weitere Werke zur Verfügung zu stellen, so dass die ganze
Karriere des Künstlers zur Geltung kommen konnte.
Ein Jahrzehnt später, 1992, erklärte sich das Departement
Nord bereit, die Kosten des Museums, das inzwischen
immer beliebter wurde, zu übernehmen und daraus ein
Haus von überregionaler Bedeutung zu machen. Umfangreiche
Sanierungs- und Ausbauarbeiten wurden geplant
und im Jahr 2000 angeschoben. Dazu gehört auch ein moderner
Anbau mit einer Fassade aus Ziegeln und Fenstern,
der dem ganzen Museum eine zeitgenössische Note gibt.
Doch selbst das war noch nicht das Ende der Glückssträhne
von Le Cateau-Cambrésis. Alice Tériade, die
Witwe eines bedeutenden Kunstsammlers, Kunstkritikers
und Verlegers, der mit Matisse befreundet war, entschied,
das verlegerische Erbe ihres Mannes dem Museum zu
übergeben. Außerdem vermachte sie Meisterwerke der
modernen Kunstsammlung ihres Mannes und ließ das
von Matisse entworfene Speisezimmer aus der Sommerresidenz
in Vence wieder aufbauen. Es war eine der größten
Schenkungen, die ein Museum in Frankreich je erhielt.
So kam es, dass das kleine Dorf heute ein Museum
besitzt, das auf einer Stufe mit den Kunsttempeln der
großen europäischen Städte steht. Allerdings darf nicht
verschwiegen werden, dass es auch ein paar Proteste gab.
Als das Museum 2002 wiedereröffnet wurde, schlossen
am Eröffnungstag alle Restaurants im Dorf. Die Bürger
wollten damit zum Ausdruck bringen, dass sie Jobs und
keine Museen bräuchten. Heute wollen aber selbst die
Kritiker von einst nicht mehr auf die Einrichtung verzichten.
Die Einwohner von Le Cateau-Cambrésis dürfen
sogar kostenlos in die ehrwürdigen Räume. Eine Geste,
die Matisse sicherlich gefallen hätte.
Auf ein Werk ist man im Museum übrigens ganz besonders
stolz: An einer der Decken des Gebäudes prangen
drei Gesichter. Es handelt sich um die Enkelkinder
Jacqueline, Claude und Gérard von Henri Matisse. Die
Porträts wurden von dem Künstler gemalt, als ihn die drei
zu seinem 80. Geburtstag besuchten. Matisse war bereits
ans Bett gefesselt. Er befestigte ein Stück Kreide an einer
Angelrute und zeichnete das Bild an die Decke seines
Ateliers in Südfrankreich. « Ich habe sie an die Decke gemalt,
um sie jederzeit zu sehen, gerade nachts. Dann fühle
ich mich weniger einsam », erklärte er dazu. Die Decke
wurde später im Originalzustand aus Südfrankreich nach
Le Cateau-Cambrésis gebracht.
Nun wachen die drei Gesichter über den Geburtsort
des Großvaters und erinnern daran, dass Kunst überall
bewegen und erfolgreich sein kann, auch in einem kleinen
Dorf auf dem platten Land.
Frankreich erleben · September / Oktober 2013 · 61

UNTERWEGS IN FRANKREICH Nord-Pas-de-Calais
Aus Norddeutschland erreicht man
Le Cateau-Cambrésis über Belgien
und Valenciennes. Von Valenciennes
führt die D955 nach Le Cateau-
Cambrésis. Aus Süddeutschland,
Österreich und der Schweiz ist die
Anreise über den Osten Frankreichs
günstiger. Bei Saint-Quentin verlässt
man die Autobahn und gelangt über
die D644 und D932 nach Le Cateau-
Cambrésis. Das Museum ist im Ort
ausgeschildert.
Le Cateau-Cambrésis …
… Berlin 877 km … Hamburg 727 km
… Köln 312 km … München 839 km
… Wien 1.256 km … Zürich 715 km
Der nächste Flughafen ist in Lille,
wohin es jedoch aus Deutschland,
Österreich und der Schweiz keine
Direktflüge gibt. Der nächste aus dem
deutschsprachigen Raum nonstop
angeflogene Flughafen ist in Paris.
Eine Alternative ist der Flughafen von
Brüssel.
Le Cateau-Cambrésis ist ans franzö
si sche Bahnnetz an ge schlossen.
Di rek te Zug ver bin dun gen aus dem
deutsch sprach igen Raum existieren
aller dings nicht.
www.museematisse.cg59.fr
Musée Matisse
Palais Fénélon
11, place du Commandant Edouard
Richez
59360 Le Cateau-Cambrésis
Telefon: +33 (0)3 59 73 38 00
Mi – Mo 10.00 – 18.00 Uhr
5,00 Euro, ermäßigt 3,00 Euro,
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre
kostenlos
Boulogne
Calais Dunkerque
Amiens
A16
Arras
Lille
A1/E15-E19
Roubaix
Gent
Cambrai
Le Cateau-Cambrésis
Saint-Quentin
A26/E17
Reims
LESETIPPS FÜR AUSFLÜGE IN DIE UMGEBUNG
Ausgabe Nr. 29
Belfriede: Symbole der Freiheit
23 Belfriede in Frankreichs
Norden stehen unter
dem Schutz des
Weltkulturerbes der
UNESCO, womit die UN-
Sonderorganisation den besonderen
Wert dieser Bauten aus dem Mittelalter,
die stets ein Symbol der kommunalen
Unabhängigkeit waren, anerkennt. Eine
Reise zu den Türmen des Nordens ist eine
gute Möglichkeit, sich der Seele dieser
Region zu nähern.
Ausgabe Nr. 33
Jardin Mosaic: Ein Spaziergang
wird zur Reise
Der Jardin Mosaïc wurde
anlässlich des 2004 in
Lille stattgefundenen
europäischen
Kulturhauptstadtjahres geschaffen. Es
ist ein Park, der sich von anderen im
Land unterscheidet. Denn die diversen
Themengärten innerhalb desselben
sind eine Hommage an die Männer
und Frauen aus vielen Nationen, die
im Großraum Lille eine neue Heimat
gefunden haben und die Region heute
prägen.
Ausgabe Nr. 36
Arras & Douai: Riesen für den
Kleinen
Seit dem 16. Jahrhundert
existiert im Norden
Frankreichs und
dem angrenzenden
Flandern die Tradition riesiger Puppen,
die zu einer Art Maskottchen der
jeweiligen Orte geworden sind und bei
festlichen Anlässen von Einwohnern
durch die Straßen getragen werden.
Ein Spektakel, das nicht nur Kinder
fasziniert und einen Reiseplan spontan
durcheinanderbringen kann.
Ausgabe Nr. 38
10 Ideen für Nord-Pas-de-
Calais
Lange Zeit spielte die
Region Nord-Pas-de-
Calais keine große Rolle
auf der Landkarte der Reisenden. Wegen
ihrer Vergangenheit als Bergbau- und
Industrieregion und wegen des weniger
sonnigen Wetters als andernorts in
Frankreich galt die Gegend als touristisch
weniger interessant. Doch das Bild hat
sich in den letzten Jahren zu Recht
gewandelt.
Ausgabe Nr. 43
Pays de Condé: Eine
Bergbaugegend erfindet
sich neu
270 Jahre lang wurde
in der Region Nord-
Pas-de-Calais Kohle gefördert. Mit der
Schließung der letzten Zeche 1990 drohte
eine Region, die über Jahrzehnte der
Motor der französischen Industrialisierung
war, in eine Depression zu fallen. Doch
die Solidarität und der Einfallsreichtum
der Menschen im Norden Frankreichs
sorgten dafür, dass neue Perspektiven
entstanden. Der Parc Naturel Régional
Scarpe-Escaut mit dem Pays de Condé
illustriert perfekt das neue Gesicht der
einstigen Bergbaugegend.
INFORMATIONEN ZUR BESTELLUNG DIESER UND ANDERER AUSGABEN FINDEN SIE AUF SEITE 90.
62 · Frankreich erleben · September / Oktober 2013

MARKTPLATZ
Unterkünfte
Immobilien
Shopping
L'avant Scène Boutique Hôtel
Design-Hotel im historischen Zentrum von
Bordeaux - Unesco Weltkulturerbe -
9 Zimmer, jedes individuell gestaltet
Von 99 bis 170 €
36, Rue de Borie 33300 Bordeaux
Tel: + 33(0)5 57 29 25 39 - Contact@lavantscene.fr
www.lavantscene.fr
Ferienhaus mit Garten
IN FINISTÈRE, BRETAGNE
8-Personen-Ferienhaus (3 Etagen, 2 Bäder, 3 Schlaf zimmer)
mit Garten, offenem Kamin, Wohn küche von privat zu
vermieten. Nähe zum Strand: 3 km. Ideal für Familienurlaub
mit Kindern (Hunde erlaubt). Diverse Freizeitmöglichkeiten
Preis pro Woche: 400 – 850 Euro (abhängig von Saison und
Personenzahl).
Kontakt: sachaz@web.de
oder + 49 (0) 171 3363366
Sonstiges
In ganz Deutschland gibt
es über 140 Deutsch-
Französische Gesellschaften.
In Bayreuth gibt es uns
seit 50 Jahren.
Werden Sie Mitglied und
entdecken Sie mit uns
gemeinsam Frankreich.
Frankreich erleben
in sozialen Netzwerken
Profil: Frankreich erleben
Fanseite: Frankreich erleben
Gruppe: Reiseland Frankreich
www.dfg-bayreuth.de
Telefon (0921) 30 430
info@dfg-bayreuth.de
Person: @FRANKREICH_ERLE
Profil: Frankreich erleben
Exklusiver Taxi-Service
in Bordeaux
• Airport-Transfer und Ausflüge •
• Mehr als ein Chauffeur, ein großer
Bordeaux- und Aquitanien-Kenner •
• Beste Qualität zum ganz normalen Taxipreis •
Tourangebote:
Besichtigung von Bordeaux: 1 Stunde:
45 €, bis 3 Stunden: 120 €
1/2 Tag zu den Weingütern mit
Weinprobe und Besichtigung: 190 €
Sofort wissen, mit wem Sie fahren, und mit
Visa oder AmericanExpress bezahlen
Claude Monbeig Aquitania Taxi
+ 33 (0)6 19 01 44 05
www.aquitania-taxi.fr
Profi l: Frankreich erleben
Wenn Sie Ihre eigene Anzeige
auf unserem Marktplatz
veröffentlichen möchten,
wenden Sie sich bitte an:
Isabelle Schmidt
Telefon: +33 (0)1 75 439 441
+49 (0)921 44710
ischmidt@frankreicherleben.com
Frankreich erleben · September / Oktober 2013 · 63

FRANKREICH HEUTE Monnaie de Paris
Teil 2: Pessac, hinter den Kulissen der Euro-Münzprägung
Frankreichs älteste Institution, die Münzprägeanstalt von Paris, hat uns in der letzten Ausgabe
die Türen zu ihrem historischen Palais am Quai de Conti in Paris geöffnet. Doch während in der
französischen Hauptstadt nur noch besondere Münzen und Medaillen geprägt werden, fi ndet
die eigentliche Produktion seit den 1970er-Jahren in Pessac im Großraum von Bordeaux statt.
1,5 Milliarden Münzen pro Jahr verlassen die wie ein Hochsicherheitsgefängnis geschützte Fabrik.
Alle französischen Euro-Münzen, aber auch die Münzen anderer Staaten und Währungen,
werden dort hergestellt. Für Besucher ist die Einrichtung nicht zugänglich. In unserer Serie über
Monnaie de Paris wurde uns allerdings der Zutritt gewährt.
64 · Frankreich erleben · September / Oktober 2013

Wenn man mit dem Auto vor der Produktionsstätte
der Münzprägeanstalt in Pessac vorfährt, beschleicht
einen ein leicht mulmiges Gefühl. Der
Bau ist derart gesichert und abweisend, dass man sich eher an
ein Gefängnis denn eine Fabrik erinnert fühlt. 26.000 Kubikmeter
Beton und 1.200 Tonnen Stahl wurden für das Werk
verbaut. Die Architektur spiegelt den Geschmack der
1970er-Jahre wider. Zehn Hektar nehmen die Gebäude ein.
Sie befinden sich dabei auf einem achtmal so großen Grundstück,
das durch hohe Mauern und Zäune abgeschirmt wird.
Lediglich im Wind wehende Fahnen Frankreichs und
der Europäischen Union sowie der in einen Betonblock
gemeißelte Schriftzug « Monnaie de Paris – Etablissement
de Pessac » erinnern einen daran, dass sich in dieser Festung
aus Beton keine Gefangenen befinden.
Seit 40 Jahren, genauer gesagt seit dem 1. September
1973, werden hier die gesamten Münzen Frankreichs
geprägt. Früher natürlich in Franc, heute in Euro. 850
Millionen Münzen pro Jahr sind es zurzeit. Hinzu kommt
die Prägung von Münzen ausländischer Staaten. Seit der
Eröffnung der Fabrik in Pessac ließen bereits 40 Zentralbanken
in dem Vorort von Bordeaux ihr Geld prägen.
Der Startschuss für diese ungewöhnliche Fabrik fiel
Ende der 1950er-Jahre. Damals zeichnete sich bereits ab,
dass die historischen Räume von Monnaie de Paris im
Herzen der französischen Hauptstadt für die Zukunft
nicht mehr geeignet sein würden. Die Verhältnisse waren
schlicht zu beengt. Die Errichtung einer modernen Produktionsstätte
wurde unausweichlich. Der Staat entschied
sich für Pessac im Südwesten des Landes.
Als zukünftige Arbeitsteilung der beiden Standorte
von Monnaie de Paris wurde festgelegt, dass in
Paris die Prägung besonderer Münzen, Medaillen und
Auszeichnungen verbleiben sollte, also der handwerk-
Frankreich erleben · September / Oktober 2013 · 65

FRANKREICH HEUTE Monnaie de Paris
lich anspruchsvolle Teil. Nach Pessac kam dagegen die
industrielle Massenproduktion von Münzen, aber auch
von Spielmarken und einigen Sammlerstücken. Heute
befinden sich in Pessac zudem das Nationale Zentrum zur
Untersuchung von Münzen (Centre National d’Analyse
des Pièces) sowie das Europäische Technische und Wissenschaftliche
Zentrum (Centre Technique et Scientifique
Européen), die beide im Kampf gegen Geldfälschung auf
nationaler und europäischer Ebene aktiv sind.
Nur ausgewählte Personen haben natürlich Zutritt
zu der Produktionsstätte in Pessac, insbesondere die 300
Mitarbeiter sowie von Zeit zu Zeit Vertreter ausländischer
Staaten und Zentralbanken, die über eine Produktion ihrer
Münzen in Frankreich nachdenken oder diese bereits
hier prägen lassen. Denn obwohl sich Monnaie de Paris in
staatlicher Hand befindet, angebunden an das Finanzministerium,
wird es seit 2007 als privatwirtschaftlich ausgerichtetes
Unternehmen geführt. Die Institution hat seitdem
den Status eines « Etablissement Public à Caractère
Industriel et Commercial », kurz EPIC, grob übersetzt:
Öffentliche Einrichtung mit industrieller und kommerzieller
Ausrichtung.
Dies bedeutet, dass die Institution nun Rentabilitätsziele
wie ein privatwirtschaftliches Unternehmen
erreichen muss. Ging es früher nur darum, Frankreichs
Münzen zu prägen, muss die « neue » Monnaie de Paris
Geld erwirtschaften. Dafür wurde extra eine Abteilung
für ausländische Münzen gebildet, die sich um Aufträge
von anderen Staaten kümmert. Die Münzprägeanstalt soll
exportieren und mit ihrem langjährigen Know-how neue
Märkte erobern.
Wenn man erst einmal das Zutrittsprozedere in Pessac
hinter sich gebracht hat, natürlich muss man einen Metalldetektor
passieren, fühlt man sich nicht mehr an ein
Gefängnis, sondern an einen Flughafen erinnert; ganz besonders
an den Terminal 1 des Flughafens Paris-CDG, der
aus der gleichen Epoche stammt. Es gibt ein Hauptgebäude,
von dem man durch lange Gänge zu mehreren Satelliten
gelangt. Eigentlich fehlen nur die Lautsprecheransagen für
abgehende Flüge und die Täuschung wäre perfekt.
In einem ruhigen Bereich des Gebäudekomplexes
befindet sich der Arbeitsplatz von Nicolas Cozon. Er ist
einer von drei Graveuren, die sich um die Gestaltung der
Münzen kümmern. Seine Ausbildung erhielt er an der
ehrwürdigen Schule « Boulle » in Paris. Seit 1996 ist er
für Monnaie de Paris tätig. Sein Atelier geht nach Norden
hinaus. « Wie die von allen Künstlern hier », merkt
er mit einem Lächeln an, wobei ihm das Wort Künstler
nur schwer über die Lippen zu kommen scheint. Dabei ist
diese Bezeichnung absolut gerechtfertigt.
In kunstvoller Handarbeit fertigt Nicolas Cozon zunächst
Skizzen, dann Gipsformen und Messingmodelle
und schließlich die Formen für die Prägung. Als Vorlage
für seine Motive dienen Bilder und Zeichnungen. Was
sich einfach anhört, ist in Wahrheit eine beeindruckende
Kunst. Vor allem darf sich Nicolas Cozon nicht irren.
Doch er kennt die entscheidenden Kniffe: « Auf einer
Münze sind, anders als auf Medaillen, die Prägungen nur
ganz leicht. Es geht fast mehr um Andeutungen, die das
Auge des Betrachters vervollständigt. Man muss also äußerst
präzise arbeiten. »
Natürlich wird diese Arbeit heute von Computern unterstützt.
Im Nachbarzimmer stehen einige. Der Graveur
wird damit zum digitalen Mediengestalter. Doch Nicolas
Cozon macht sich keine Sorge, dass die Handarbeit verschwinden
wird: « Für einige Motive ist der Computer
perfekt, da er schneller ist. Doch sobald es beispielsweise
um die Abbildung eines Porträts geht, ersetzt nichts die
kunstvolle Handarbeit. Gesichtsausdrücke und Emotionen
lassen sich nur per Hand richtig wiedergeben. »
Wechsel zu einem anderen Bereich der Fabrik: Während
die Ateliers der Graveure eine Oase der himmlischen
Ruhe sind, tobt einige Meter davon entfernt ein Höllenlärm.
Er stammt von den Prägemaschinen. Es sind 30
Stück, wobei jede Maschine pro Minute 850 Münzen
prägen kann. Allerdings verursacht weniger der Prägevorgang
den Lärm, sondern vielmehr das Fallen der fertigen
Münzen in einen Sammelbehälter. Es hört sich an wie in
einem großen Kasino mit einarmigen Banditen.
Vor einer der Maschinen, die aus deutscher Produktion
stammen, steht Christophe Sauvial. Er gehört zu dem
Team der Qualitätskontrolleure. Mit Argusaugen achtet
er darauf, dass die von der Maschine ausgespuckten Münzen
– gerade werden Ein-Cent-Münzen geprägt – den hohen
Qualitätsansprüchen genügen. Es ist unglaublich, mit
welcher Fähigkeit er so viele Münzen auf einmal erfasst.
Manchmal sind es Kleinigkeiten, die den Produktionsprozess
stören können. So kann beispielsweise zu schwüles
Wetter zu einer sofortigen Oxidation der Münzen führen.
Am anderen Ende der Produktionskette achtet ein
Kollege von ihm, Denis Lacoste, darauf, dass die fertigen
Münzen richtig verpackt werden. Dank einer Maschine
werden 200 Ein-Cent-Münzen eingerollt, die dann wiederum
in Kartons gestapelt werden, die am Ende einen
Wert von 30 Euro haben. Bevor sie zum Kunden gebracht
werden, entweder die Banque de France oder eine andere
Nationalbank, kommen sie in einen Tresor.
Anschließend geht es für uns zurück zum Verwaltungstrakt
des Gebäudekomplexes. Nach den ultramodernen
Maschinen kommt einem in der Haupthalle mit ihrem
1970er-Jahre-Charme ein Ausspruch von Nicolas Cozon
in den Sinn. « Wir sind die Verbindung zwischen einer
manuellen Arbeit und einer industriellen Produktion »,
beschrieb er seine Funktion. Genau dieser Spagat zeichnet
Monnaie de Paris auch insgesamt aus. Jahrhundertealtes
Wissen trifft auf moderne High-Tech-Methoden.
Zum Schluss treffen wir Nathalie Pasquet, Direktorin
der Abteilung für ausländische Münzen. Von der
Privatwirtschaft kommend, fing sie 2008 ihren Job in
der Münzprägeanstalt an, ein Jahr nachdem die Institution
ihre neue renditeorientierte Ausrichtung verordnet
bekommen hatte. Also zu einem Zeitpunkt, als sich alles
66 · Frankreich erleben · September / Oktober 2013

im Umbruch befand und dringend neue Märkte erschlossen
werden mussten. Was Monnaie de Paris seit
Jahrhunderten für die Banque de France und für einige
wenige alte Kunden, insbesondere Zentralbanken
ehemaliger Kolonien, fertigte, sollte nun auch anderen
Zentralbanken angeboten werden.
Nathalie Pasquet bereist deshalb mit zwei Außendienstmitarbeitern
die Welt, stets auf der Suche nach
neuen Aufträgen. Oftmals wird sie dabei von den
französischen Botschaften vor Ort unterstützt, die
Kontakte herstellen können. Schwerpunktmäßig sucht
sie nach Ländern, die selbst nicht über die notwendige
Infrastruktur zur Münzprägung verfügen. « Insgesamt
arbeiten wir mit rund 20 Staaten zusammen », verrät
die Direktorin, die gerade aus Dakar zurückkommt.
Dazu zählen Luxemburg, Guatemala, Saudi-Arabien,
Oman, Tunesien und Uruguay. Ein neuer Auftrag
kommt gerade aus Thailand. Für das Land sollen in
Kürze 200 Millionen Münzen geprägt werden.
Nathalie Pasquet ist sich natürlich durchaus bewusst,
dass nicht nur Monnaie de Paris nach lukrativen Aufträgen
sucht. Die Konkurrenz ist stark. Auch Münzprägeanstalten
aus Kanada, Großbritannien, Finnland,
Südafrika, der Slowakei und kürzlich Deutschland sind
auf dem Markt unterwegs. Doch sie ist sich der eigenen
Stärken bewusst: « Es ist nicht einfach, eine öffentliche
Institution privatwirtschaftlich zu organisieren, aber uns
ist das Schritt für Schritt gelungen. Wir können heute
mit einem historisch gewachsenen Know-how und unserem
guten Renommee punkten. »
2012 erreichte Nathalie Pasquet mit 19 Millionen
Euro Umsatz pro Jahr bereits 80 Prozent der Summe,
die ihr bis 2015 pro Jahr vorgegeben ist. Sie hat also
allen Grund, optimistisch in die Zukunft zu schauen,
zumal ihr Bereich für das Unternehmen immer wichtiger
wird. Denn während 2012 neun Prozent weniger
Münzen für die französische Zentralbank geprägt
wurden, stieg die Produktion für ausländische Zentralbanken
im gleichen Zeitraum um zehn Prozent. Der
Export boomt.
Monnaie de Paris verändert sich. Das spürt man in
Pessac genauso wie am Stammsitz in Paris. Dort steht
sogar ein architektonisches Projekt an, das die größte bauliche
Herausforderung seit dem Umzug nach Pessac darstellt.
Unter der Bezeichnung « MétaLmorphoses » sollen
die historischen Fabriken in der französischen Haupt stadt
geöffnet und zu einem lebendigen Stadtteil um gebaut
werden. Mehr dazu in der kommenden Ausgabe.
Oben: Nicolas Cozon bei seiner Arbeit. Als Vorbild für
eine neue Münze dient ihm eine Fotografie. Unten: In der
Halle der Prägemaschinen. Denis Lacoste überprüft die
frisch eingerollten Münzen. S. 64: Der wie ein Gefängnis
gesicherte Eingang. S. 65: Die Architektur erinnert an
den typischen Baustil der damaligen Zeit und ein
wenig an den Terminal 1 des Flughafens Paris-CDG.
Frankreich erleben · September / Oktober 2013 · 67

FRANKREICH HEUTE Stadtentwicklung
Montpellier
EIN SYNONYM FÜR DYNAMIK
Jahr für Jahr erreicht Montpellier in Umfragen
über die beliebtesten Städte der Franzosen
Spitzenpositionen. Mit mehr als 300 Sonnentagen
im Jahr, einem Fahrradweg, der vom
Zentrum bis zum Meer führt, einem TGV, mit
dem man in knapp dreieinhalb Stunden trotz
der großen Entfernung in Paris ist, und einer
sehr belebten Innenstadt kann die Hauptstadt
der Region Languedoc-Roussillon mit
guten Argumenten punkten. Aber andere
Städte haben ebenfalls vielfältige Reize.
Warum gilt Montpellier trotzdem in den
Augen vieler als vorbildlich, extrem
dynamisch oder gar avantgardistisch?
Warum macht die Stadt so viel von sich
reden? Eine Spurensuche.
Seit einigen Jahren verändern etliche französische
Städte ihr Gesicht. Nachdem viele Orte jahrelang im
Dornröschenschlaf verharrten, haben zahlreiche Lokalpolitiker
den Städtebau neu entdeckt. In vielen Kommunen
wurde die Stadterneuerung zur Chefsache und zum
Schlüssel zu einem wirtschaftlichen, sozialen und touristischen
Aufschwung. Große urbane Projekte wurden und
werden angeschoben, sei es in Bordeaux, Marseille, Lyon
oder anderswo.
Eine dieser dynamischen Städte, die sich schon sehr
früh der modernen Architektur gegenüber öffnete, ist
Montpellier. Als Ergebnis kann man bei einem Stadtbummel
zahlreiche Spuren dieses Aufbruchs entdecken. Man
spürt geradezu, dass sich die Bewohner der Stadt Neuerungen
gegenüber sehr aufgeschlossen zeigen. Neben den
historischen Gassen der Altstadt mit ihrer 1.000-jährigen
Geschichte hat die moderne Architektur längst einen
festen Platz im Stadtbild. Diverse namhafte Architekten
verewigten sich in Montpellier. Deshalb ist es auch kein
Zufall, dass die örtliche Touristeninformation als eine der
ersten im Land eine Audioguide-App entwickelte, die den
modernen Städtebau als Thema hat.
68 · Frankreich erleben · September / Oktober 2013

Als Startpunkt für diese Entwicklung kann ein neues
Stadtviertel östlich der Innenstadt gelten, das bei seinem
Bau durchaus umstritten war: Antigone. Der Vater dieses
Projektes war der von 1977 bis 2004 amtierende und
2010 verstorbene Bürgermeister George Frêche. Er wusste
bereits in den 1980er-Jahren, wie man mit spektakulären
Projekten für Aufmerksamkeit sorgt. Auf einem ehemaligen
Militärgelände entstand ein neuer Stadtteil, der sich
architektonisch an der Antike orientierte und vom italienischen
Architekten Ricardo Boffil entworfen wurde.
Als größenwahnsinnig und verrückt wurde das Vorhaben
von einigen verschrien. Andere lobten die architektonische
Erneuerung. Schon damals sorgte die Stadt für
Schlagzeilen jenseits der lokalen Presse. Man sprach über
Montpellier als eine Stadt, die sich der Modernität öffnete.
Ein Ruf, der seitdem sorgsam gepflegt wurde.
Um das umstrittene Viertel selbst ist es inzwischen ruhig
geworden. Die Betonfassaden haben Patina angesetzt
und selbst die einstigen Kritiker scheinen sich inzwischen
mit dem Quartier versöhnt zu haben. « Letztendlich habe
wir unser Antigone liebgewonnen », meint Simone, eine
Anwohnerin, die früher wie viele andere eine erklärte
Gegnerin des Projektes war. « Wir waren damals an die
moderne Architektur einfach noch nicht gewöhnt. »
Das hat sich seit den 1980er-Jahren aber definitiv geändert.
Diverse zeitgenössische Projekte haben das Stadtbild
gewandelt. Zum Beispiel das neue spektakuläre Rathaus
der Stadt. Ein großer, bläulich schimmernder Kubus, der
Frankreich erleben · September / Oktober 2013 · 69

FRANKREICH HEUTE Stadtentwicklung
Oben: Die neue von Christian
Lacroix gestalteten Straßenbahn.
Rechte Seite im Uhrzeigersinn:
Das neue RBC-Design-Center, das
Viertel « Antigone », « pierresvives »
von Zaha Hadid und der neue
Stadtteil « Port Marianne ». S. 68: Das
neue 2011 eingeweihte Rathaus
von Jean Nouvel. S. 69 oben: Das
Kunst- und Kreativzentrum « La
Panacée ». S. 69 unten: Das von
Massimiliano Fuksas entworfene
Gymnasium « Georges Frèche ».
von den Stararchitekten Jean Nouvel und François Fontès
entworfen und im November 2011 eingeweiht wurde.
Oder ein vom italienischen Architekten Massimiliano
Fuksas ausgedachtes Gymnasium mit runden Formen
und einer futuristisch anmutenden Fassade aus dreieckigen
Aluminiumplatten. Nicht weniger futuristisch wirkt
« pierresvives » (dt. lebendige Steine), ein Gebäude von der
britisch-irakischen Architektin Zaha Hadid, in dem die
Cité des Savoirs et du Sport, die Archive des Departements
sowie eine moderne Mediathek untergebracht sind.
Außerdem sind zu nennen: das neue Stadtviertel « Port
Marianne », das von großen internationalen Architekten
gestaltet wird; Odysseum, ein Shopping- und Freizeitzentrum
mit Geschäften, Restaurants, Bowlingbahnen,
Planetarium, Aquarium und Schlittschuhbahn, dessen
Gestaltung vom Film « 2001: Odyssee im Weltraum » von
Stanley Kubrick inspiriert ist; das RBC-Design-Center
von Jean Nouvel und La Panacée, ein Kunst- und Kreativ-
zentrum.
Einen weiteren Beitrag zur Stadterneuerung leisten
neben diesen architektonischen Leuchttürmen die ultramodernen
Straßenbahnen. Die vier Linien sind den
vier Elementen Luft (Linie 1 mit weißen Schwalben auf
blauem Hintergrund), Erde (Linie 2 mit Blumen), Wasser
(Linie 3 mit Unterwassermotiven) und Feuer (Linie 4 mit
Anspielungen auf die Sonne) gewidmet.
All dies führt dazu, dass Montpellier heute als eine
moderne dynamische Stadt wahrgenommen wird. 2012
benannte die New York Times Montpellier sogar als
einen der 45 Orte, die man unbedingt besuchen
sollte.
Es wäre aber zu kurz gefasst, die Dynamik
der Stadt nur an der Architektur festmachen zu
wollen. Auch die Mentalität der Menschen und
der von ihnen gewählten Politiker spielen eine Rolle. So
war es die
amtierende Bürgermeisterin der Stadt, Hélène
Mandroux, die die erste homosexuelle Ehe in Frankreich
besiegelte. Damit schaffte es Montpellier erneut tagelang
in die Presse und wurde als ein Ort wahrgenommen, der
sich der Modernität und der gesellschaftlichen Entwick-
lung gegenüber öffnet. Montpellier zeigte sich als eine
Stadt am Puls der Zeit, und zwar gleich weltweit.
Montpellier-Kritiker bemängeln am neuen Image
der Stadt vor allem, dass es manch unliebsame Wahrheit
vertuscht. Zwar ist die Agglomeration mit 420.000 Ein-
wohnern inzwischen die achtgrößte des Landes, doch das
Angebot an Arbeitsplätzen hält mit dem ständigen Zu-
strom neuer Einwohner nicht Schritt. Die Arbeitslosen-
quote von 14 Prozent liegt über dem Landesdurchschnitt
von elf Prozent. Außerdem hat der Hype um Montpellier
zur Folge,
dass sich die Immobilienpreise in den letzten
zehn Jahren verdoppelten.
In den nächsten fünf Jahren sollen weitere fünf Mil-
liarden Euro investiert werden. Der Aufbruch geht also
weiter. Er hat inzwischen sogar einen Slogan, der passen-
der nicht sein könnte: « Montpellier unlimited ».
70 · Frankreich erleben · September / Oktober 2013

Frankreich erleben · September / Oktober 2013 · 71

FRANKREICH HEUTE Stadtentwicklung
Hèlene
Mandroux
Bürgermeisterin der
Stadt Montpellier
Hèlene Mandroux gehört der Sozialistischen Partei
Frankreichs an und ist seit 2004 das Stadtoberhaupt
von Montpellier. Wir sprachen mit ihr über den
Mythos ihrer Stadt.
Madame le Maire, das einst im Ausland unbekannte
Montpellier wird heute von vielen spontan genannt, wenn
man sie nach einer dynamischen Stadt befragt. Wie erklären
Sie sich diese erstaunliche Entwicklung und wie hat sie begonnen?
Oben: Bürgermeisterin Hèlene Mandroux.
Unten und rechte Seite: Place de la Comédie
im historischen Zentrum von Montpellier.
Die Transformation fing Anfang der 1960er-Jahre an,
als viele Menschen aus Algerien zuzogen. Dann folgten
weitere positive Einflüsse wie der Aufstieg der Mittelmeerregion,
der Ausbau des Hochschulwesens und wissenschaftlicher
Einrichtungen in der Stadt, die allgemeine
Dezentralisierungspolitik. Montpellier wurde zu einer
regionalen Hauptstadt.
Der Motor hinter der Entwicklung war und ist die
positive demografische Entwicklung. Große städtebauliche
Projekte waren notwendig und wurden angeschoben.
Früher mit Antigone, einem damals sehr umstrittenen
Vorhaben unter Leitung von Ricardo Bofill, heute Port
Marianne oder das Quartier des Grisettes, die sich einer
ökologischen Stadtentwicklung verschrieben haben.
Außerdem verdankt Montpellier seinen guten Ruf
auch den internationalen kulturellen Ereignissen in der
Stadt, wie etwa das Tanzfestival der Stadt oder das Musikfestival
von Radio France.
Der Aufbruch bildet heute die Identität und den
Reichtum von Montpellier. Er mischt die Stadt immer
wieder neu auf. Sie müssen wissen: 80 Prozent der aktuellen
Einwohner sind nicht in Montpellier geboren. In
den letzten zehn Jahren sind wir um 30.000 Einwohner
gewachsen. Jeder zweite Bewohner der Stadt ist jünger als
30 Jahre.
Gibt es ein für Montpellier typisches Erfolgsmodell? Was
macht die Stadt heute besonders im Vergleich zu anderen französischen
Städten der gleichen Größe?
Da bin ich mir ganz sicher: Unsere Besonderheit ist
unsere Dynamik. Montpellier ist ständig in Bewegung.
Hinzu kommt, wie wir die Stadt entwickeln. Wir setzen
72 · Frankreich erleben · September / Oktober 2013

auf eine starke Beteiligung der Bürger und legen viel Wert
auf architektonische und ästhetische Aspekte. Außerdem
unterstützen wir zum Beispiel Spitzenteams im Sport, die
unser Image in die Welt tragen. Unsere Stärke ist es, Dinge
zu wagen und gleichzeitig das Wachstum mit einem
Ausbau der öffentlichen Einrichtungen zu begleiten. Es
geht um eine Politik für alle, eine linke Politik.
Inwieweit ist Montpellier eine linke Stadt?
Eine linke Stadt achtet auf Gleichheit und darauf, dass
alle den gleichen Zugang zu ihren Rechten haben. Ich will
Ihnen vier Beispiele nennen. Erstens unsere Baupolitik:
Bei neuen Projekten wird ein Drittel der Wohnungen für
den sozialen Wohnungsbau reserviert. Zweitens unsere
Bildungspolitik: Angesichts einer sehr jungen Bevölkerung
mit vielen Kindern sorgen wir für gute Bedingungen
für den Nachwuchs, egal ob Schulen, familienunterstützende
Maßnahmen oder Hilfen an Vereine. Drittens unser
Freizeitangebot: Vieles, was wir anbieten, ist kostenlos
oder so preisgünstig, dass es sich jeder erlauben kann.
Schließlich unsere Gesellschaftspolitik: Beispiele hier
sind die erste schwule Eheschließung Frankreichs oder
die Schaffung eines Rates von in Montpellier lebenden
Ausländern.
Schlagen sich diese politischen Grundsätze wirklich im
Städtebau nieder?
Aber selbstverständlich. Selbst wenn wir heute mit
Budgetkürzungen leben müssen und wenn nachhaltiges
Bauen immer wichtiger wird, so liegen unsere Schwerpunkte
unverändert im Bereich der Bildung, des Wohnungswesens
und der Gestaltung des öffentlichen Raumes.
Was sind die großen entwicklungspolitischen Herausforderungen
der kommenden Jahre?
Die Lebensqualität. Sie bestimmt unser Wirken. Sie
verbindet Urbanismus und Humanismus. Montpellier
ist eine schöne Stadt. Es ist wichtig, das architektonische
Erbe und die natürlichen Freiräume zu bewahren.
Schließlich liegt die Stadt ideal zwischen den Ausläufern
der Cevennen und dem Mittelmeer. Man muss damit
weitermachen, womit man begonnen hat. Brachen neu
nutzen und die Stadt sozusagen recyceln, um sie zu
entwickeln, ohne Naturräume zu zerstören. Außerdem
geht es auch in Zukunft um eine gute sozialkulturelle
Mischung.
Wird die Entwicklung im selben Rhythmus wie in der
Vergangenheit weitergehen?
Sie wird vor allem etwas anders verlaufen. Da der
Zustrom neuer Menschen unverändert anhält, will ich
die weitere Zersiedlung aus dem eben genannten Grund
bremsen und mehr auf den Neubau und die Renovierung
im Herzen der Stadt setzen. Darum geht es bei dem städtebaulichen
Vorhaben « Montpellier 2040 », das wir mit
den italienischen Städteplanern Bernardo Secchi und Paola
Vigano verfolgen.
Kurzfristig steht die Rehabilitierung einer alten Kaserne
an. Das 35 Hektar große Gelände wurde von der Stadt
erworben und wird das erste französische Stadtviertel mit
Gewerbe und kulturellen Einrichtungen sein, das mehr
Energie produziert als es verbraucht. Sie merken, wir haben
noch viel vor.
Madame le Maire, wir danken Ihnen für das Gespräch.
Frankreich erleben · September / Oktober 2013 · 73

FRANKREICH HEUTE Verkehrspolitik
SCHIENENVERKEHR
Die Wiederentdeckung
Lange Zeit haben die Franzosen den
TGV genommen, ohne groß darüber
nachzu denken. Die Société Nationale des
Chemins de Fer Français, kurz SNCF, wird
allseits geschätzt. Seit 1981, als der erste
TGV von Paris nach Lyon sauste, ist man
sogar mächtig stolz auf die staatliche
Bahngesellschaft. Schließlich ist das französische
Hochgeschwindigkeitsnetz eines
der besten der Welt. Doch in letzter Zeit
regten sich immer mehr Bahnreisende
über die hohen Fahrkartenpreise auf.
Daraus entstand eine Diskussion über die
Kosten der Hochgeschwindigkeitszüge.
Zum ersten Mal wurde das Credo, nachdem
immer mehr Städte durch teure Investitionen
an das Schnellbahnnetz anzuschließen
seien, infrage gestellt. Inzwischen hat die
Politik sogar eine Kehrtwende in Sachen
Schienenverkehr eingeleitet. Anstatt in
neue TGV-Strecken soll zukünftig das Geld
in konventionelle Strecken fl ießen.
Es ist nur ein Satz und doch fasst er eine kleine Revolution
der französischen Verkehrspolitik in Worte:
« Es gibt keine Priorität, neue pharaonische, defizitäre
Projekte ins Leben zu rufen. » Ausgesprochen wurde er
Anfang Juli von Jean-Marc Ayrault, dem französischen
Premierminister, während der Vorstellung der Verkehrsinvestitionsstrategie
der Regierung für die kommenden zehn
Jahre. Es dauerte nicht lange, bis diese Worte für eine Sensation
sorgten. Die Telefonleitungen in den Redaktionen
des Landes liefen heiß. Die Nachricht schlug im Heimatland
des TGV ein wie eine Bombe.
Denn zum ersten Mal schien ein hoher Politiker die
Frage zu stellen, die zuvor tabu war: « Wozu dient eigentlich
der TGV? » Über 30 Jahre beherrschte der Hochgeschwindigkeitszug
die französische Eisenbahnpolitik. Es
war unumstritten, dass die Investitionen in das Schienennetz
des Landes vor allem einem zugute kommen sollte:
dem Ausbau der TGV-Linien. Möglichst viele Städte und
Regionen sollten in den Genuss dieser modernen Errungenschaft
des öffentlichen Personenverkehrs kommen.
Es ist noch gar nicht so lange her, da verkündete Nicolas
Sarkozy den Bau zahlreicher neuer Hochgeschwindigkeitsstrecken
im Land. Damals wurde das noch groß bejubelt.
Doch inzwischen wurde Sarkozy von den Wählern
in den politischen Ruhestand geschoben und ein neuer
Präsident erklärt mit seiner Regierung bisher unantastbare
Dogmen für antastbar.
Eine Infrastrukturkommission, die von dem sozialistischen
Abgeordneten Philippe Duron geleitet wurde,
untersuchte alle geplanten neuen Hochgeschwindigkeitsvorhaben
auf ihre Wirtschaftlich- und Sinnhaftigkeit.
Herausgekommen ist, dass alle neuen geplanten Strecken,
etwa die von Marseille nach Nizza, von Belfort nach
Mulhouse, von Paris nach Le Havre, von Poitiers nach
Limoges oder von Bordeaux nach Hendaye an die spanische
Grenze, auf einen Zeitraum nach dem Jahr 2030
verschoben werden. Mit anderen, weniger diplomatischen
Worten: Die Projekte verschwinden in der Versenkung.
Nur eine einzige Verbindung hielt den kritischen Blicken
der Kommission stand und soll vor 2030 realisiert
werden: die Hochgeschwindigkeitstrasse von Bordeaux
nach Toulouse, durch die die Züge von der französischen
Hauptstadt in die dynamische Hauptstadt der Region Midi-Pyrénées
erstmals auf ganzer Länger mit hohem Tempo
unterwegs werden sein können. Zudem sollen natürlich
die bereits im Bau befindlichen Strecken, insbesondere die
74 · Frankreich erleben · September / Oktober 2013

der Langsamkeit
Verlängerung der Hochgeschwindigkeitslinie von Tours
nach Bordeaux, wie geplant fertiggestellt werden.
Diese 180-Grad-Wende der französischen Eisenbahnpolitik
kann erstaunen. Doch sie lässt sich erklären.
Der Hauptgrund für eine Neuausrichtung nach 30 Jahren
Konzentration auf den Ausbau des TGV-Netzes muss in
der aktuellen Wirtschaftskrise gesehen werden. Der TGV
ist teuer, doch Frankreich muss sparen. Damit ein Zug mit
300 Stundenkilometern durchs Land rasen kann, müssen
separate Schienentrassen gebaut werden, die möglichst
wenige Steigungen und keine schmalen Kurven aufweisen
und vor Wildwechsel und menschlichem Zutritt geschützt
sind. Das kostet. Im Durschnitt rund 15 Millionen Euro
für einen Kilometer neue Hochgeschwindigkeitstrasse, in
einem schwierigen Umfeld sogar noch mehr. Ein Kilometer
« normale » Schienenstrecke schlägt dagegen mit einer
im Vergleich lächerlichen Million Euro zu Buche. Wer
würde in Zeiten der Krise also nicht an dieser Stelle den
Rotstift ansetzen wollen?
Außerdem darf man nicht nur die Baukosten betrachten,
sondern muss auch deren Finanzierung sehen. Die
insgesamt 1.880 Kilometer langen Hochgeschwindigkeitsstrecken
des Landes wurden überwiegend auf Pump
gebaut. Die staatliche Netzgesellschaft Réseau Ferré de
France (RFF), in deren Eigentum sich die Trassen befinden,
ist heute mit 32 Milliarden Euro verschuldet. Hinzu
kommt der Unterhalt des Fuhrparks. So investiert die
SNCF zurzeit 7,3 Milliarden Euro in ihre Ausstattung.
Beides sind große Brocken, für die am Ende der Steuerzahler
aufkommen muss.
Doch nicht nur die explodierenden Kosten sorgten
für ein Umdenken. Da in den letzten drei Jahrzehnten
das Geld vor allem in die Hochgeschwindigkeitsverbindungen
gesteckt wurde, egal welche Regierung gerade an
der Macht war, entwickelte sich ein Bahnsystem der zwei
Klassen. Auf der einen Seite der prestigeträchtige TGV,
der verhätschelt wurde, auf der anderen Seite die normalen
Züge, die täglich die meisten Franzosen befördern,
deren Netz aber immer mehr verkam.
Genau dieser Zwei-Klassen-Ansatz wird seit Jahren
von Fahrgastverbänden und den Gewerkschaften der
Eisenbahner kritisiert. So ließ und lässt der einstige Chef
der größten Gewerkschaft der SNCF, Didier le Reste,
keine Gelegenheit aus, dies anzuprangern. Kürzlich sagte
er in einem Interview mit der Tageszeitung Libération:
« Man darf die SNCF nicht auf den TGV beschränken.
Weniger als 20 Prozent der Reisenden nutzen den Hochgeschwindigkeitszug.
Die TGV-Strecken machen mit
knapp 1.900 Kilometern nur einen Bruchteil des 30.000
Kilometer großen Netzes aus. Doch gerade die große
Masse des Netzes ist chronisch unterfinanziert. » Zwar
bestreitet auch er nicht die Verdienste des TGV, doch der
Zug sei inzwischen ein « Staubsauger der Investitionen »
geworden, zu Lasten der anderen Strecken.
Eine Einschätzung, die durch diverse Berichte und
Analysen in den letzten zehn Jahren immer wieder bestätigt
wurde. So stellte eine Untersuchung der Ecole
Polytechnique de Lausanne 2005 fest, dass ein Drittel der
französischen Weichenstellwerke baufällig und in einem
zum Teil besorgniserregenden Zustand seien. Außerdem
sagte man voraus, dass bei fehlendem Gegenlenken 60
Prozent des Netzes 2025 nicht mehr funktionstüchtig sein
wird. Ins gleiche Horn stieß der nationale Rechnungshof
2010 und 2012: « Durch die Orientierung der finanziellen
Mittel auf den TGV überaltert das restliche Netz. »
Es wäre falsch zu behaupten, dass die Politik in der
Vergangenheit nur weggeschaut hat. 2006 gab es einen
nationalen Investitionsplan für das konventionelle Schienennetz.
2009 einen weiteren für die Ile-de-France. Doch
die eingesetzten Mittel reichten nach einhelliger Meinung
nur dafür aus, den Verfall des Netzes zu verlangsamen,
nicht, ihn zu stoppen. Außerdem wurde in der Zeit das
meiste Geld unverändert in den TGV-Ausbau gepumpt.
Frankreich erleben · September / Oktober 2013 · 75

FRANKREICH HEUTE Verkehrspolitik
Damit macht François Hollande
nun Schluss. Schon während
Die SNCF in Zahlen
seines Wahlkampfes hörte er 3.029 Bahnhöfe
nicht auf zu betonen, dass er dem 30.000 Kilometer Schienen
alltäglichen Zugverkehr, also den 250.000 Mitarbeiter
Zügen, die die Menschen jeden
Tag nehmen, in seiner Politik
den Vorrang einräumen will. Die
Ankündigung seines Premierministers
Anfang Juli, die meisten
TGV-Neubauvorhaben fallen zu 1981
lassen, ist damit nur eine logische
Konsequenz.
(40.000 Kilometer)
Ohnehin gibt es von Seiten der
Regionen bereits ein umfassendes Bahnhöfe
Erneuerungsprogramm für den
lokalen Schienenverkehr. Langfristig
sollen alle Nahverkehrszüge
konventionellen Strecken
(TER) ausgetauscht werden. Dies
fordert von den Regionen kolossale
Summen, da sie die Züge
bezahlen müssen. Alain Rousset,
Präsident der Region Aquitanien
und Präsident der Vereinigung der französischen Regionen,
wies darauf kürzlich bei der Einführung neuer
Waggons in seiner Region hin: « Den Zug für den Alltag,
die Regionen lassen ihn wieder aufleben. So wurden neue
Waggons im Wert von sieben Milliarden Euro in Auftrag
gegeben. Allein in Aquitanien haben wir 22 neue Züge
für 6,8 Millionen Euro pro Stück bestellt. »
Für Guillaume Pépy, den Präsidenten der SNCF, beginnt
jetzt die Suche nach dem richtigen Gleichgewicht.
Auf der einen Seite muss der TGV, für den Frankreich in
vielen Ecken der Welt beneidet wird, ein Erfolg bleiben.
Auf der anderen Seite soll das traditionelle Zugnetz ge-
33,8 Milliarden Euro Umsatz pro Jahr
15.000 Züge täglich im Einsatz, davon 800 TGV
127 Millionen TGV-Reisende pro Jahr, davon
24,5 Millionen auf den internationalen Strecken
2 Milliarden TGV-Reisende seit seiner Einführung
Jeder TGV umrundet jeden Monat einmal die Welt
Alle drei Minuten verlässt ein TGV einen der Pariser
10 Millionen Reisende täglich auf den
3 Millionen Reisende pro Tag im Pariser Großraum
Quelle: Rapport Profil & Chiffres Clés SNCF 2012
stärkt aus der strategischen
Neuausrichtung hervorgehen.
Seine unverändert pro
TGV ausgerichtete Sichtweise
erstaunt nicht wirklich.
Ebenfalls Anfang Juli ließ
er verkünden: « Wir haben
in Frankreich große ländlich
geprägte Gegenden zwischen
den Ballungszentren. Der
TGV, so wie wir ihn heute
kennen, ist eine gute Antwort
darauf. Er passt genau zu den
geografischen Gegebenheiten
Frankreichs. Von Paris
nach Toulon kommt man in
dreieinhalb Stunden, obwohl
beide Städte 800 Kilometer
trennen. Bald ist man in zwei
Stunden von Paris im über
500 Kilometer entfernten Bordeaux.
Die Formel des TGV,
große Entfernungen mit hohen
Geschwindigkeiten zu überwinden, ist perfekt dafür. »
Doch auch Guillaume Pépy hat den neuen Zeitgeist
verstanden. Auf die Frage nach der Zukunft der SNCF
antwortete er unmissverständlich: « Die TER ziehen heute
die SNCF nach oben. Die neue Eisenbahnrevolution geht
von den Regionalzügen aus. » Ein Satz, den der oberste
Eisenbahner vor ein paar Jahren so wahrscheinlich noch
nicht gesagt hätte. Die Nachricht der neuen Regierung
scheint bei ihm angekommen zu sein.
Ein Unfall, der sich mit der Entgleisung eines Intercitys
im Pariser Großraum am 12. Juli ereignete und sechs
Todesopfer forderte, scheint auf tragische Weise die Notwendigkeit
einer Neuausrichtung des
Alain Rousset,
Präsident
der Region
Aquitanien, bei
der Einweihung
neuer TER-Züge
in seiner Region.
S. 74: Einer der
neuen Nahverkehrs
züge der
SNCF.
S. 75: Guillau me
Pépy, Präsident
der SNCF.
Schienenverkehrs zu unterstreichen.
Die Katastrophe wurde durch ein Problem
an einer Weiche ausgelöst. Die
Frage ist also durchaus legitim, ob eine
bessere Wartung des Schienennetzes
den Unfall hätte verhindern können.
Auch wenn solche Zwischenfälle in
Frankreich zum Glück äußerst selten
passieren, verdeutlicht der Unfall die
Notwendigkeit von Investitionen ins
klassische Eisenbahnnetz.
Der TGV wird auch in Zukunft
durchs Land sausen. Er muss sich bei
den Investitionen aber auf eine neue
Konkurrenz mit den konventionellen
Zügen einstellen. Die Zeit, in der nicht
nach den Kosten der Hochgeschwindigkeit
gefragt wird, ist vorbei. Zumindest
auf absehbare Zeit.
76 · Frankreich erleben · September / Oktober 2013

Französisch erLesen.
Supplément
Thématique
Neu!
Ab Oktober
lieferbar.
À table
45 recettes familiales
Französisch kochen,
richtig, einfach, délicieux.
Unsere langjährige
Rezeptautorin aus der
Vendée, Mme Seidel-
Guinebretière, verrät
Ihnen, wie es funktioniert.
Folgen Sie ihr auf eine
Gaumenreise durch
Frankreichs Regionen.
Boeuf bourguignon,
ratatouille niçoise,
mousse au chocolat…
Entdecken Sie die
45 schönsten Rezepte
aus der Revue de la
Presse. En français,
bien sûr, und mit
deutschen Wortübersetzungen.
Bon appétit!
64 Seiten · € 8,90
(zzgl. Versandkosten € 1,60)
Information und Bestellung unter: www.sprachzeitungen.de | Telefon +49(0)4 21 . 369 03-76

ART DE VIVRE Wein
Jurade de Saint-Emilion
Mehr als Folklore: eine Tradition, die lebt
Regelmäßig zieht eine Prozession durch
die Gassen des Winzerortes Saint-Emilion
östlich von Bordeaux. Die Schritte der zahlreichen
Männer und wenigen Frauen in
langen rotweißen Roben sind langsam und
bestimmt, die Stimmung ist feierlich. Auch
wenn es auf den ersten Blick so ausschauen
könnte, dieser Marsch hat keinen religiösen
Hintergrund. Es geht um die alte Tradition der
Jurade, einem einst mächtigen Kollektiv, das
im 12. Jahrhundert gegründet, während der
Französischen Revolution aufgelöst und
nach dem Zweiten Weltkrieg als Marketinginstrument
für die Weine aus dem Ort
wiederentdeckt wurde.
An diesem sonnigen Tag Mitte Juni bleibt Madame
Buzet lieber in der Kühle ihres Weinkellers, der
sich auf dem Gebiet des Dorfes Saint-Christophedes-Bardes
im Herzen der Weinberge von Saint-Emilion
befindet. Mit ihren über 80 Jahren packt sie Weinflaschen
in Kartons. Sie stammen von ihrem Weingut, dem Château
Robin, das zur « AOC Saint-Emilion » gehört und erstklassige
Rotweine produziert. « Und noch ein Karton ist fertig
», sagt sie in ihrer kommunikativen Art, als sie wieder
einmal sechs Flaschen verstaut hat und sich bereits den
nächsten Karton vorknöpft. Nichts scheint sie bei dieser
Routinearbeit zu stören. Dabei ist heute ein ganz besonderer
Tag in Saint-Emilion.
Denn nur einige Kilometer von ihrem Weinkeller
entfernt, im Zentrum des Winzerdorfes, herrscht heiterer
Trubel. Wie an jedem dritten Sonntag im Juni steht die
« Fête de Printemps » (dt. das Frühlingsfest) auf dem Programm.
Zusammen mit dem Fest zur Weinlese am dritten
Sonntag im September ist es eine der beiden Feierlichkeiten,
die das Weinjahr von Saint-Emilion gliedern.
78 · Frankreich erleben · September / Oktober 2013

Madame Buzet weiß natürlich, dass an diesem Abend
im Dorf ein großes Galadiner mit 800 geladenen Gästen
stattfindet. « Seit Wochen wird hier über nichts anderes
gesprochen. Anscheinend tischt ein großer Sternekoch
auf. Eines ist sicher, man wird viel Wein trinken, guten
Wein », weiß sie zu berichten. Die Sache mit dem Sternekoch
ist richtig. Philippe Etchebest, im Guide Michelin
mit zwei Sternen ausgezeichnet, wird für den Abend
am Herd stehen. Richtig ist auch, dass edle Tropfen die
Gläser füllen werden. Neun ganz besondere Weine werden
gereicht. Es wird ein Abend, den die Gäste so schnell
nicht vergessen sollen, o rganisiert von der Winzervereinigung
des Ortes.
Da Madame Buzet auch Winzerin ist, gehört sie irgendwie
dazu. Trotzdem ist das nicht ihre Welt: « Wissen
Sie, ich habe nichts gegen diese Veranstaltungen. Die
sind bestimmt gut für unser Image. Aber für uns kleine
Winzer sind sie nicht gemacht. » Mit 8,7 Hektar macht
ihr Weingut nur einen kleinen Teil der Appellation von
Saint-Emilion aus, die insgesamt 5.500 Hektar groß ist,
wenn man die AOC « Saint-Emilion » und « Saint-Emilion
Grand Cru » zusammennimmt. Die großen Weingüter
exportieren ihre Erzeugnisse in die ganze Welt. Madame
Buzet weiß das, aber es schert sie nicht besonders: « Mein
Haus und meine Weinberge sind mein Leben. Ich bin
glücklich, auch wenn es harte Arbeit ist. Und am Ende
gehören wir alle zu einer Familie, die großen und die kleinen
Weingüter. Der Wein verbindet uns, mit oder ohne
rote Roben. »
Mit den roten Roben spielt die rüstige Winzerin auf
eine Tradition an, die vor dem Galaessen am Abend stattfindet
und die mit einer Prozession durch das mittelalterliche
Herz von Saint-Emilion beginnt. Es geht um die
Tradition der Jurade.
Die Jurade basiert auf einer Charta aus dem Jahre 1199,
der « Charte de Falaise ». Damals gehörte Aquitanien zur
englischen Krone. Johann Ohneland, König von England,
vereinbarte diese Charta mit den Bürgern von Saint-Emilion.
Der König wollte den Wünschen der Menschen vor Ort
ein Stück entgegenkommen und erlaubte ihnen mit diesem
Frankreich erleben · September / Oktober 2013 · 79

ART DE VIVRE Wein
Obere Bildzeile:
Impressionen von
der Prozession
durch Saint-Emilion.
Mit dem Siegel
wurden früher
die Weinfässer
versehen. Links: Die
Weinberge vom
Château Robin:
Rechts: Eingang
zum Weingut und
Madame Buzet in
ihrem Weinkeller.
S. 78: Blick auf Saint-
Emilion. S. 79: Szenen
während und nach
der Vereidigung
neuer Mitglieder.
Regelwerk, ihr Dorf und ihren Wein selbst zu verwalten.
Das Kollektiv, das diese Rechte ausüben sollte, bekam
den Namen Jurade. Die Repräsentanten der Jurade, die
Jurats, mussten die Selbstverwaltung steuern, überwachen
und sich um die Rechtsprechung und die Polizei innerhalb
des eigenen Gebietes, der Juridiction, kümmern. Außerdem
gehörte auch die Pflege der Beziehungen nach außen
zu ihrem Aufgabengebiet. Was den Weinanbau angeht, so
mussten sie diesen überwachen, Betrügereien unterbinden
und schlechten Wein aussortieren. Nur die Jurade konnten
das Siegel der Appellation auf die Fässer brennen. Es war
in gewisser Weise der Vorläufer der heutigen AOC.
Dieser Selbstverwaltung und Ordnung verdankt der
Wein von Saint-Emilion viel. Durch die Arbeit der Jurade
erreichte man beim Wein einen Qualitätsstandard,
den man damals sonst selten finden konnte. In England
bekam der Wein aus Saint-Emilion den schmeichelhaften
Spitznamen « King of wines » (dt. König der Weine). Ludwig
XIV. taufte ihn nicht weniger ehrenvoll « Nectar des
Dieux » (dt. Göttertrank).
Während der Französischen Revolution wurde die Jurade
aufgelöst. Die Revolutionäre mochten keine derartigen
Vereinigungen. Doch 1948 rief man die Tradition wieder
ins Leben. Als Teil der Winzervereinigung des Dorfes ist
die Jurade heute allerdings kein eigenständiges juristisches
Konstrukt mehr. Sie setzt sich aber unverändert aus den
Jurats, dem harten Kern, und vielen weiteren Mitgliedern
mit vielfältigen Titeln zusammen. Zurzeit bilden 120
Winzer, Weinhändler oder andere Persönlichkeiten aus
dem Ort die Jurats. Man kann sich nicht für die Jurade
bewerben, sondern muss dafür vorgeschlagen werden. Die
Hauptaufgabe besteht heute darin, die Appellation von
Saint-Emilion in der ganzen Welt bekannt zu machen.
Bei der heutigen Feierlichkeit handelt es sich um eine
Prozession, während der neue Mitglieder in den erlesenen
Mitgliederkreis aufgenommen werden. Sie verläuft
nach festen Ritualen. Der Vorsitzende der Jurade begrüßt
die Neuankömmlinge, die anschließend ihre Treue zum
Wein aus Saint-Emilion schwören und sich verpflichten
müssen, ab sofort als Botschafter des Weines in der Welt
aufzutreten. Als Gegenleistung dürfen sie sich mit einem
Titel schmücken. Nicht jeder Neuankömmling wird Jurat.
80 · Frankreich erleben · September / Oktober 2013

Es gibt diverse weitere Titel und Funktionen: Protecteur
de la Jurade, Pair de la Jurade, Grand Aumônier, Dame de
la Jurade, Chancelier de la Jurade, Prud’hommes de la Jurade
oder Vigneron d’Honneur. Sie drücken auch die Hierarchie
unter den einzelnen Mitgliedern aus.
Bei den Chanceliers de la Jurade handelt es sich um im
Ausland lebende Repräsentanten. Aktuell gibt es zwei in
Großbritannien (York und Oxford), zwei in Belgien (in
Wallonien und Flandern), einen auf Malta, einen in der
Schweiz und einen in Hongkong.
Man achtet darauf, dass bei jeder Inthronisierung
einige Persönlichkeiten darunter sind, damit alles etwas
glamouröser wird. Dieses Mal sind es der Schauspieler
Stéphane Henon, der durch die Erfolgsserie « Plus belle la
vie » im französischen Fernsehen berühmt wurde, und der
schon erwähnte Sternekoch Philippe Etchebest, der für
die kulinarischen Genüsse am Abend sorgen wird.
Madame Buzet wird während der ganzen Prozession
mit ihren Kartons weitermachen. Sie gibt nicht viel auf
den Rummel ein paar Kilometer entfernt und sie will auch
keine Autogramme von den neuen Stars der Jurade. « Plus
belle la vie » ist nicht unbedingt ihre Welt. Doch genau
dies zeigt den Charme von Saint-Emilion: Zwar können
auf ein paar Kilometern Entfernung verschiedene Welten
liegen, trotzdem gibt es einen gemeinsamen Nenner im
Ort: die Liebe zum Wein.
Jurade de Saint-Emilion
Rue Guadet
33330 Saint-Emilion
Telefon: +33 (0)5 57 24 65 57
Château Robin
33330 Saint-Christophe-des-Bardes
Telefon: +33 (0)5 57 24 77 64
www.saintemilion-robin.com
Sowohl Rotweine zum schnellen Genießen (z.B. aus dem
Jahr 2004 für 7,00 Euro/Flasche) als auch Rotweine zum
Aufbewahren (z.B. aus dem Jahr 2009 für 10,00 Euro/
Flasche) sind im Angebot.
Frankreich erleben · September / Oktober 2013 · 81

ART DE VIVRE Rezept
«
Wollen Sie den Sommer
auch möglichst lange in
den sich ankündigenden
Herbst hinüberretten?
Mit diesen kleinen
Gemüse-Tartes lässt sich
zumindest farblich und
kulinarisch der Sommer
ein wenig verlängern. Sie
sind als Appetitanreger
perfekt geeignet für ein
Abendessen unter Freunden.
Bon appétit!»
Für 4 Personen
Vorbereitungszeit: 65 min
Backzeit: 15 min
82 · Frankreich erleben · September / Oktober 2013

Zutaten
Für den Mürbeteig:
250 g Mehl
75 g Butter
1 Ei
Salz
Für den Belag:
2 Karotten
2 Spargelstangen
1 rote Paprika
½ Fenchelknolle
2 Perlzwiebeln
2 Knoblauchzehen
2 Eier
500 ml Crème fraîche
100 g Parmesan
20 g Butter
Olivenöl
Salz & Pfeffer
Zubereitung
• Für den Teig Mehl, Butter und Salz
in eine Schüssel geben und mit der
Hand kneten. Das Ei und einen
Schuss Wasser dazugeben und
weiterkneten, bis sich ein glatter
Teig ergibt. Den Teig zu einer
Kugel formen und eine Stunde
lang im Kühlschrank ruhen lassen.
• Die rote Paprika anbraten,
damit sich ihre Haut besser löst.
Anschließend enthäuten und in
kleine Würfel schneiden. Das
andere Gemüse ebenfalls in
kleine Würfel schneiden.
Knoblauchzehen enthäuten,
aber nicht klein schneiden.
• Das klein geschnittene Gemüse
mit Olivenöl in einer Pfanne
anbraten. Die Knoblauchzehen
als Ganzes dazulegen. Alles rund
15 Minuten garen lassen. Mit
Salz und Pfeffer abschmecken.
• Währenddessen in einem Behälter
die zwei Eier, Crème fraîche
und den Parmesan verrühren.
Pfanne
• Die Knoblauchzehen aus der
nehmen. Die Crème-
Mischung in die Pfanne geben und
alles gut miteinander vermischen.
• Kleine eingefettete Tarteformen
mit dem Teig auslegen.
Anschließend die Gemüse-
Crème-Mischung darüber
verteilen. Alles 15 bis 20
Minuten bei 180 Grad im
Backofen backen lassen.
Anschließend servieren.
Tipp
• Es bietet sich an, einen grünen
Salat zu den Tartes zu reichen
oder alternativ in feine Streifen
geschnittenen gekochten Schinken
bzw. Parmaschinken.
Weinempfehlung
• Ein halbtrockener Weißwein,
zum Beispiel ein Vouvray aus dem
Loire-Tal, passt gut zu den Tartes.
Frankreich erleben · September / Oktober 2013 · 83

ART DE VIVRE Genuss
Serie: Frankreichs AOC
Teil 10: Die AOC der Franche-Comté
Nach der Auvergne (Ausgabe Nr. 38), der Normandie (Ausgabe Nr. 39), der Bretagne
(Ausgabe Nr. 40), der Region Rhône-Alpes (Ausgabe Nr. 41), dem Elsass (Ausgabe Nr. 42),
Korsika (Ausgabe Nr. 43), der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur (Ausgabe Nr. 44), den
Pays de la Loire (Ausgabe Nr. 45) und Burgund (Ausgabe Nr. 46) geht es dieses Mal in die
Franche-Comté. Die vier Departements der Region zeichnen sich durch eine Mittelgebirgslandschaft
und viele Wälder aus. Die klassische Landwirtschaft spielt eine eher
untergeordnete Rolle. Bedeutender sind Viehwirtschaft und Weinanbau. Insgesamt
dürfen sich 37 Produkte mit einem AOC- bzw. AOP-Siegel schmücken, darunter auch
solche, die man eher mit Nachbarregionen in Verbindung bringt.
Weine
Insgesamt gibt es sechs AOC-geschützte Appellationen in
der Franche-Comté, deren Anbaugebiete sich auf rund 80 Kilometern
zwischen Arbois und dem Jura erstrecken: « Côtes du
Jura », « l’Etoile », « Arbois » bzw. « Arbois-Pupillin », « Château-
Chalon », « Crémant du Jura » und « Macvin du Jura ». Zwar sind
die Weine aus der Franche-Comté weniger berühmt als die Weine
aus der Nachbarregion Burgund oder dem Bordelais, doch
hinsichtlich der Originalität der Erzeugnisse müssen sie sich
nicht hinter den großen französischen Weinregionen verstecken.
Dies ist zunächst einmal deshalb so, da es in der Franche-
Comté drei lokaltypische Reben gibt: Poulsard (auch Plousard
geschrieben), Savagnin und Trousseau. Außerdem gibt es nicht
nur Weiß-, Rosé- und Rotweine, sondern auch einen vin de paille
(dt. Strohwein) und einen vin jaune (dt. gelber Wein).
Bei dem Strohwein (« Côtes du Jura », « Arbois » und
« l’Etoile ») werden sorgfältig ausgewählte Trauben mindestens
sechs Wochen lang auf Strohmatten zum Trocknen ausgelegt,
was den Zuckergehalt durch die Verdunstung erhöht. Nach der
Pressung der Trauben reift der Wein drei Jahre lang in kleinen
Fässern.
Der vin jaune (« Château-Chalon », « Arbois », « l’Etoile » und
« Côtes du Jura ») zeichnet sich ebenfalls durch einen besonderen
Herstellungsprozess aus. Nach der Vergärung des Mosts reift
der Wein mindestens sechs Jahre und drei Monate lang in Eichenfässern.
Während dieser Zeit bildet sich eine Hefeschicht,
die den Kontakt zur Luft unterbindet und vor dem Oxidieren
schützt. Am Ende kommt ein geschmacklich sehr besonderer
Wein heraus. Manche Flaschen lagern jahrzehnte-, gar jahrhundertelang.
Die bisher älteste verkostete Flasche stammte aus dem
Jahre 1774.
Schließlich trägt auch der Macvin zur Originalität der Weine
aus der Franche-Comté bei. Er wird aus einem eau de vie hergestellt
und reift mindestens zwölf Monate lang in Eichenfässern.
84 · Frankreich erleben · September / Oktober 2013

Obstbrand
Seit dem 17. Jahrhundert sind die Stadt Fougerolles und ihre
Umgebung für einen Obstbrand aus Kirschen bekannt. Der « Kirsch
de Fougerolles » darf sich zudem seit 2010 mit einem AOC-Siegel
vermarkten lassen, was seine Beliebtheit noch vergrößert hat. Wegen
des kalten Frühlings in diesem Jahr fiel die Kirschernte allerdings
äußerst spärlich aus, so dass Produktionseinbußen für diesen
Jahrgang zu verzeichnen sind.
Butter & Sahne
In einem Viereck zwischen Mervans, Beaufort, Ceyzériat und
Saint-André-de-Bâgé wird auf dem Gebiet von knapp 200 Kom-
munen
in den Departements Ain (Rhône-Alpes), Saône-et-Loire
(Burgund) und Jura (Franche-Comté) die Beurre de Bresse (Butter)
und die
Crème de Bresse (Sahne) hergestellt, beide stehen seit Januar
2012 unter dem Schutz der kontrollierten Herkunftsbezeichnung
AOC. Die Butter wird für ihre Geschmacksintensität und die je
nach Jahreszeit wechselnde Farbe (im Frühjahr heller als im Som-
mer und
im Sommer heller als im Herbst) geschätzt. Die Sahne
zeichnet
sich durch ihre besondere Cremigkeit aus.
Käse
Die Franche-Comté ist berühmt für Käse. Eine der Käsesorten
der Region konnte als eine der ersten im Land mit einer AOC-
Auszeichnung aufwarten. Es handelt sich um den Comté, den viele
Käseliebhaber für den König aller Käse halten. In kathedralenartigen
Höhlen reifen die Laiber viele Monate lang, bevor sie in verschiedenen
Reifestufen in den Handel kommen. Man könnte fast
glauben, dass der Käse so berühmt ist, dass er der Region seinen
Namen gegeben hat. Das ist allerdings nicht so. Das « Comté » im
Namen der Region hat nichts mit diesem Käse zu tun. Der Wortbestandteil
bedeutet in dem Fall « Grafschaft ». Franche-Comté lässt
sich also als « Freie Grafschaft » bzw. « Freigrafschaft » übersetzen.
Weitere AOC-Käse aus der Franche-Comté sind Bleu de Gex,
Munster, Morbier und Mont d’Or. Letzterer ist auch unter der Bezeichnung
Vacherin bekannt. Besonders lecker ist er, wenn man ihn
im Ofen leicht schmelzen lässt und anschließend löffelt. Allerdings
kann man nicht ganzjährig in diesen Genuss kommen, da die Herstellung
nur vom 15. August bis zum 15. März erlaubt ist.
Frankreich erleben · September / Oktober 2013 · 85

ART DE VIVRE Genuss
Fleisch
Vier Fleischsorten mit einem AOC-Siegel
werden zum Teil auch in der Franche-Comté
hergestellt: Chapon de Bresse (Masthahn),
Dinde de Bresse (Pute), Poularde de Bresse
(Masthühnchen) und Poulet de Bresse (Masthähnchen).
Alle vier Geflügelprodukte genießen
einen guten Ruf unter Feinschmeckern.
Honig
Honig aus den Vogesen ist bekannt für seinen
nussigen Geschmack und seine kräftige dunkle
Farbe. Damit der Honig das AOC-Siegel tragen
darf, müssen die Bienen ihrer Arbeit in den
Wäldern des Mittelgebirges nachgegangen sein.
Ganze Bienenstöcke werden deshalb im Juli mit
Lkws in die Nähe der Wälder gebracht. Die Weiterverarbeitung
darf anschließend nur innerhalb
fest definierter geografischer Grenzen erfolgen,
die Teile der Franche-Comté einschließen.
AOC & AOP
Die Appellation d’Origine Contrôlée, kurz AOC, bzw. das
europäische Pendant, die Appellation d’Origine Protégée, kurz
AOP, sind kontrollierte Herkunftsbezeichnungen für vielfältige
landwirtschaftliche Erzeugnisse, beispielsweise für Weine und
Molkereiprodukte. Beide Bezeichnungen weisen darauf hin, dass
ein Produkt innerhalb einer bestimmten geografischen Zone
nach fest definierten, meist altbewährten Methoden hergestellt
wurde. Die Auszeichnung steht für Authentizität und Qualität und
bürgt für eine lokale Verwurzelung im Herstellungsprozess.
Verstöße gegen die Vorschriften eines AOC- bzw. AOP-Produktes
sowie eine missbräuchliche Verwendung der Auszeichnung
werden geahndet. Das Institut National des Appellations
d’Origine (INAO) wacht über das System.
Natürlich muss ein Produkt, das nicht über ein AOC- bzw. AOP-Siegel
verfügt, nicht automatisch minderwertig sein. Denn die Prozesse,
eine solche Auszeichnung zu erhalten, sind oft langwierig und die
Auflagen, die das Produkt erfüllen muss, entsprechend hoch, was
sich gerade kleine Produzenten oft nicht erlauben können. Für den
Kunden ist die kontrollierte Herkunftsbezeichnung trotzdem eine
wichtige Hilfe bei der Kaufentscheidung, insbesondere wenn man
einen Hersteller selbst nicht kennt.
86 · Frankreich erleben · September / Oktober 2013

Willkommen
am Point Of Touch!
Direkt per Finger auf großen Screens
• in digitalen Produktkatalogen blättern
• Imagefilme und Werbespots starten
• Objekte in 360°-Ansicht von allen Seiten betrachten
• durch 3D-Galerien navigieren und jedes Bild per Touch aufzoomen
• virtuelle Welten mit dem Finger voran entdecken
• Informationen anfordern oder an Gewinnspielen teilnehmen
data-touch entwickelt und vertreibt
modulare Touchsysteme XXL mit
frei wählbaren Komponenten und in
variablen Formaten: für individuelle
Auftritte am PoS, auf Messen und
Events und Inhalte, die Menschen
wirklich berühren.
www.data-touch.de

ART DE VIVRE Tradition
Toulouse
Im Zeichen des Veilchens
Das Veilchen ist ein Symbol von Toulouse. Seine Zucht begann im
19. Jahrhundert und in den 1930er-Jahren erlebte sie ihren Höhepunkt.
Gerade durch den Ausbau der Luftpost, für die Toulouse eines der Zentren
war, wurden Veilchensträuße nach ganz Europa und sogar nach Nordafrika
exportiert. Doch dann drohte das Veilchen ganz aus der Stadt zu
verschwinden. Erst seit Ende des letzten Jahrhunderts geht es mit dem fl oralen
Botschafter von Toulouse wieder bergauf; auch wegen des engagierten
Kampfes einiger Einheimischer, die sich mit dem Verschwinden der
Blume nicht abfi nden wollten.
Wenn eine wichtige Persönlichkeit nach Toulouse
kommt, überreicht der Bürgermeister traditionell
keinen Rosenstrauß wie andernorts, sondern
einen aus Veilchen. Wenn man weiß, wie viele Blüten es
braucht, um einen ganzen Strauß aus dieser Blume zu formen,
kann man die Ehrung gar nicht genug schätzen. Ein
solcher Blumenstrauß erzählt vor allem aber einen Teil der
Geschichte der Stadt. Denn die nur im Winter von November
bis März blühenden Veilchen sind fest mit der
Vergangenheit der Hauptstadt der Region Midi-Pyrénées
verbunden. Zwischen den Bewohnern von Toulouse und
der Blume hat sich so etwas wie eine Liebesbeziehung entwickelt,
selbst wenn diese zeitweise auf Sparflamme loderte.
Wann und wie die Veilchen nach Toulouse gekommen
sind, ist nicht ganz geklärt. Diverse Legenden und Geschichten
existieren. Einige meinen, dass der Ursprung
im Mittelalter zu suchen ist, als in Toulouse Goldmünzen
geprägt wurden, die von Veilchen geziert wurden. Andere
glauben an eine romantischere Version, nach der ein Soldat
der Armee von Napoleon III. ein Veilchen aus Italien
für seine Angebetete nach Toulouse mitgebracht haben
soll.
Was auch immer Wahrheit oder Dichtung ist, am
Anfang des 19. Jahrhunderts jedenfalls begannen Gemüse-
und Obstbauern aus der Region damit, Veilchen zu
züchten. Da die Blume im Winter blüht, konnte man mit
ihr in einer für die Landwirtschaft sonst schwierigen Jahreszeit
Zusatzeinnahmen erzielen. Im Laufe der folgenden
Jahre wurde aus den anfänglichen Versuchen ein neuer
Erwerbszweig. Vor allem im nördlichen Stadtgebiet, im
Viertel Lalande, sowie nördlich der Stadt im Umfeld von
Saint-Jory und Launaguet gab es immer mehr Felder mit
Veilchen. Mitte des 19. Jahrhunderts zählte man 600 Fa-
88 · Frankreich erleben · September / Oktober 2013

milien, die im Winter von der Veilchenzucht lebten.
Obwohl es damals noch keine Tradition der Veilchensträuße
gab, erlebte die Blume eine große Erfolgsstory.
Nach diversen Quellen sollen rund 600.000 Sträuße pro
Jahr nach ganz Europa verschickt
worden sein, nach England,
Deutschland, Österreich,
Ungarn und sogar Russland
und Marokko. Zum Höhepunkt
der Veilchenmode fuhren drei
bis sechs Waggons eines Zuges
jeden Tag mit Veilchen nach
Paris. Zu dieser Zeit wurde die
Pflanze zum Symbol von Toulouse.
In der Stadt selbst gab es
Kioske, die nur Veilchensträuße
anboten. Gerade Liebespaare
kauften diese Blumen gerne.
Außerdem erschienen die ersten
Produkte auf der Basis dieser
Pflanze, etwa Veilchenbonbons.
Doch der Erfolg hielt nicht
an. Ab dem Jahr 1955 kamen
schwere Zeiten auf die lilafarbenen
Winterblüher zu. Eine
Weile bestand sogar die Gefahr,
dass die Blume ganz aus Toulouse
verschwinden könnte.
Da die Veilchenzucht aufwendig
und mühsam ist, wandten
sich immer mehr Züchter
davon ab. Man kann sie durchaus verstehen. Damit die
Blumen schön blühen, brauchen sie ein wenig Kälte. Aber
auch nicht zu viel, denn die Pflanzen dürfen nicht erfrieren.
Außerdem mögen die Veilchen keine Sonne. Da die
Blume damals nur auf freien Feldern wuchs, bedeutete
dies für die Züchter, dass sie oftmals auf allen Vieren mit
frierenden Händen über die Felder robben mussten. Als
1956 der Winter extrem kalt ausfiel und ein Großteil der
Blumen erfror, entmutigte dies viele der Züchter endgültig.
Hinzu kam, dass auch die Zucht von neuen Setzlingen
mit viel manueller Arbeit verbunden ist. Außerdem wurden
immer mehr farbenfrohe und ungewöhnliche Blumen
ins Land importiert, vor allem aus Holland. Das Veilchen
verlor seine exotische Note in Anbetracht der neuen, viel
spektakuläreren Konkurrenz. Als dann noch eine Krankheit
den Pflanzen zu schaffen machte, schien das Ende für
die Veilchen in Toulouse nahe.
Zum Glück gab es aber ein paar Toulousains, die sich
La Maison de la violette
Canal du Midi
(gegenüber 3, boulevard Bonrepos)
31000 Toulouse
Telefon: +33 (0)5 61 99 01 30
www.lamaisondelaviolette.com
mit dem vollkommenen Verschwinden des Symbols der
Stadt nicht abfinden wollten. Sie schafften es, die Landwirtschaftskammer
des Departements Haute-Garonne
und den Conseil Régional von Midi-Pyrénées davon
zu überzeugen, Geld für Forschungsarbeiten
an der Pflanze
bereitzustellen. Der Agraringenieur
Adrien Roucolle nahm
sich der Probleme der Blume
an. Ein Konservatorium wurde
ins Leben gerufen. 1992 konnte
durch eine künstliche Reproduktion
der Blume die Zucht
von Neuem beginnen. Lokale
Züchter nahmen sich der Veilchen
wieder an.
Heute gibt es ein Dutzend
Veilchenzüchter in Toulouse
und Umgebung. Ausreichend
viele, um eine alte Tradition
wiederzubeleben. Die Produzenten
haben sich den modernen
Wünschen der Kunden
angepasst. Zwar gibt es unverändert
Veilchensträuße, sie
spielen aber keine so große Rolle
mehr wie früher. Vielmehr dreht
sich nun alles um aus Veilchen
hergestellte Produkte: Bonbons,
Parfum, Seife, Sirup, Honig
usw. Dies hat als Nebenwirkung
zur Folge, dass man bei einer Einkaufstour in Toulouse
aufmerksam sein muss. Manches Veilchenprodukt, das in
der Stadt angeboten wird, ist unter dem Deckmantel einer
nur scheinbar lokalen Verbundenheit inzwischen in Wirklichkeit
« Made in China ».
Es gibt in Toulouse aber auch Boutiquen, in denen nur
authentische Produkte aus der Region feilgeboten werden.
Etwa die « Maison de la violette ». Hélène Vié, eine leidenschaftliche
Anhängerin der Blume, hat auf einem alten
Kahn, nur wenige Schritte vom Hauptbahnhof entfernt,
ihr persönliches Veilchen-Universum aufgebaut. Fast 100
verschiedene Artikel aus Veilchen hat sie im Angebot.
Bei jedem wird garantiert, dass die Herstellung lokal und
nach alter Tradition erfolgt. Ihre Tochter Mélanie teilt inzwischen
die gleiche Leidenschaft und arbeitet im Laden
mit. Dank engagierter Menschen wie diesen beiden Frauen
kann das Veilchen hoffentlich noch lange ein blühender
Botschafter von Toulouse bleiben.
Verkauf von Veilchen im Winter, Teesalon
auf dem Deck des Kahns im Sommer.
Besonders köstlich: das Veilcheneis .
Frankreich erleben · September / Oktober 2013 · 89

Ausgabe Nr. 20
Ausgabe Nr. 23
Ausgabe Nr. 27 Ausgabe Nr. 28
Ausgabe Nr. 29
Ausgabe Nr. 31
Ausgabe Nr. 32
Ausgabe Nr. 33
Ausgabe Nr. 34
Ausgabe Nr. 35 Ausgabe Nr. 36
Ausgabe Nr. 37
Ausgabe Nr. 38
Ausgabe Nr. 39
Ausgabe Nr. 40
Ausgabe Nr. 41 Ausgabe Nr. 42 Ausgabe Nr. 43
Ausgabe Nr. 44 Ausgabe Nr. 45 Ausgabe Nr. 46

Haben Sie eine Ausgabe verpasst?
Stöbern Sie in den Themen der noch erhältlichen Ausgaben!
Reisethemen,
nach Regionen geordnet:
7
9
8
6
5
1
10
2
12
4
3
11
13
14
1 Paris und Umgebung Nr.
Monnaie de Paris: Eine Fabrik hinter königlicher Fassade 46
Paris mit Kindern: Tipps für einen Städtebesuch mit dem 42
Nachwuchs
Le Bon Marché: Eine Pariser Institution feiert ihren 160. 41
Geburtstag
Stadtentwicklung: Architektonischer Aufbruch an der Seine 40
Hôtel des Invalides: Ein kleines Militär-Versailles mitten in 38
Paris
Les Arènes de Lutèce: Die unerwartete Entdeckung eines 37
römischen Amphitheaters
Lido: Carien, Porträt einer Startänzerin 37
Avenue des Champs-Elysées: Wie steht es um den Glanz des 36
Prachtboulevards?
Musée Rodin: Der Charme eines Künstleranwesens
35
mit einzigartigem Garten
Notre-Dame: Die 10 schönsten Kathedralen Frankreichs 35
Hotel
Hotel Lutetia, Paris 33
2 Nordfrankreich Nr.
Pays de Condé: Eine Bergbaugegend erfindet sich neu 43
10 Ideen... für Ferien am Meer 40
10 Ideen...für Nord-Pas-de-Calais 38
Arras & Douai: Riesen für den Kleinen 36
Amiens: Die 10 schönsten Kathedralen Frankreichs 35
Beauvais: Die 10 schönsten Kathedralen Frankreichs 35
Jardin Mosaic: Ein Spaziergang wird zur Reise 33
Jardins de Valloires: Die 10 schönsten Gärten Frankreichs 32
Symbole der Freiheit: Nordfrankreichs Belfriede 29
Hotel
Pasino Saint-Amand-les-Eaux 43
3 Elsass / Lothringen / Champagne Nr.
Schiffshebewerk Saint-Louis/Arzviller: Ein Fahrstuhl für Schiffe 45
Camping: Frankreichs außergewöhnliche Campingplätze 44
(Teil 1: Ostfrankreich)
Wellness in den Bergen: Nach dem Sport die Erholung 43
Musée Lalique: Eine Hommage an die Glasmacherkunst 43
Maison de Robert Schuman: Zu Besuch bei einem der Väter 42
des vereinten Europas
Genuss: Die AOC des Elsass 42
10 Ideen...für ein Wochenende im Elsass 41
Haut-Kœnigsbourg: Ein wahrhaft deutsch-französisches 40
Kulturerbe
Marne: In der Heimat des Champagners 40
Bitche: Das zweite Leben einer Zitadelle 38
Grand Ballon: Eine Wanderung auf die Spitze der Vogesen 37
Neufchef & Aumetz: Das stolze Erbe der lothringischen Kumpel 36
Mont Sainte-Odile: Berg der Hoffnung und der Tragödie 35
Straßburg: Die 10 schönsten Kathedralen Frankreichs 35
Reims: Die 10 schönsten Kathedralen Frankreichs 35
Metz: Die 10 schönsten Kathedralen Frankreichs 35
Serie: Städtevergleich (4): Metz versus Nancy 34
Chantals Rezept: Quiche Lorraine 33
Höhenrausch in den Vogesen: Route des Crêtes 29
Kaysersberg im Elsass: Ein Traum aus Fachwerk 27
Epernay: Die Champs-Elysée des Schaumweins 23
Hotel
La Clairière Bio- & Spa-Hotel, La Petite-Pierre 38
Museumotel L'Utopie, Raôn-l'Etape 29
Le Château-Fort, Sedan 16
Le Prestige Impérial, Plombières-les-Bains 12
4 Burgund / Jura Nr.
Saône: Mit dem Hausboot auf der Saône unterwegs 44
Camping: Frankreichs außergewöhnliche Campingplätze 44
(Teil 1: Ostfrankreich)
Maison de Louis Pasteur: Ein Dorf im Fokus der Wissenschaft 43
Hospices de Beaune: Ein Krankenhaus mit Weinbergen 41
Lac de Pannecière: Spaziergang durch die Ruinen eines 41
untergegangenen Dorfes
Montbéliard: Die Farben einer Stadt 41
Peugeot-Museum: Mehr als ein Automobilmuseum 39
Roche de Solutré & Roche de Vergisson: Zwei Felsen, ein 35
Wanderparadies
Wein: Saint-Véran aus Burgund 35
Châtillon-sur-Seine: Das Erwachen einer verschlafenen 34
Provinzstadt
Château de Saint-Fargeau: Wo der Blick hinter die Kulissen 32
erlaubt ist
Der Pilgerhügel von Vézelay 20
5 Loire-Tal Nr.
Cheverny: Das Schloss von Tim und Struppi 43
Mit dem Ballon übers Loire-Tal: Bitte zeichne mir ein Schloss 38
Blois: Ein Schloss der Geheimnisse und Intrigen 36
Le Mans: Die 10 schönsten Kathedralen Frankreichs 35
Wein: Chinon, ein Wein für alle Fälle 34
Le Mans: Unerwartet anders 33
Château de Villandry: Die 10 schönsten Gärten Frankreichs 32
Azay-le-Rideau: Ein Juwel der Renaissance 27
Loire-Schlösser: Skandale, Anekdoten, Petitessen 20
Hotel
Troglobodo: Wohnen in der Höhle 31
6 Normandie Nr.
Normandie: Heimat des Impressionismus 45
Genuss: Die AOC der Normandie 39
10 Ideen... ...für die Normandie 37
Rouen: Die 10 schönsten Kathedralen Frankreichs 35
Mont-Saint-Michel: Die 10 schönsten Inseln Frankreichs 34
Dieppe: Die Stadt und das Meer 34
Falaises d'Etretat: Die 10 schönsten Naturwunder Frankreichs 33
Livarot: Das Brot der armen Leute 32
Jardin Botanique de Vauville – Die 10 schönsten Gärten
Frankreichs
32
Mémorial: Ein Museum für den Frieden 31
Die fantastische Reise zur Ile de Tatihou 28
Die Ruinenreste der Abtei von Jumièges 23
Honfleur: Hafenromantik und Künstlerflair 20
Hotel
Domaine de la Corniche, Rolleboise (Giverny) 36
7 Bretagne Nr.
Camping: Frankreichs außergewöhnliche Campingplätze 45
(Teil 2: Westfrankreich)
Bürgerbewegung: Libérez les menhires 42
Genuss: Die AOC der Bretagne 40
Abbaye de Daoulas: Kloster der Kultur und der Heilpflanzen 39
Golfe du Morbihan: Ein typisch bretonisches Naturerlebnis 35
Ile d'Ouessant: Die 10 schönsten Inseln Frankreichs 34
Ile de Sein: Die 10 schönsten Inseln Frankreichs 34
Ile-aux-Moines: Die 10 schönsten Inseln Frankreichs 34
Belle-Ile-en-Mer: Die 10 schönsten Inseln Frankreichs 34
Jardins de l'Abbaye de Daoulas – Die 10 schönsten Gärten 32
Frankreichs
Jardins du Château de la Ballue – Die 10 schönsten Gärten 32
Frankreichs
Pointe du Raz: Das Ende der Welt 31
Ile de Bréhat 29
8 Nördliche Atlantikküste Nr.
Ile d‘Oléron, Ile de Ré, Ile Madame, Ile d‘Aix, Fort Boyard: Reif 46
für die Insel(n)
Loire-Mündung: Kunst am Fluss 45
Nantes: Im Westen viel Neues 44
EU-Hauptstadtjahre: 2013: Nantes und Marseille werden 43
europäische Hauptstädte
Cognac: Von betrunkenen Spinnen und verdächtig schwarzen 42
Fassaden
Radfernweg: Velodyssey, immer am Atlantik entlang 41
10 Ideen... für Ferien am Meer 40
Abteien, die sogar Kinder begeistern 40
Marais Poitevin: Die grünen Kanäle des Marais Poitevin 38
Likör: Angélique de Niort, Likor aus einer Heilpflanze 38
Futuroscope: Zukunftspark mit rosiger Zukunft 37
Zukunftspark mit rosiger Zukunft 36
Ile d'Yeu: Die 10 schönsten Inseln Frankreichs 34
Ile de Ré: Die 10 schönsten Inseln Frankreichs 34
Clisson: Ein Stück Italien im Westen Frankreichs 32
Hotel
Hôtel Napoléon, Ile d‘Aix 46
Logis Saint-Martin, Saint-Maixent-l'Ecole 37
9 Südliche Atlantikküste Nr.
Bordeaux 2.0 46
Camping: Frankreichs außergewöhnliche Campingplätze 45
(Teil 2: Westfrankreich)
Radfernweg: Velodyssey, immer am Atlantik entlang 41
Chantals Rezept: Cannelés 41
10 Ideen... für Ferien am Meer 40
Wein: Château Bardins 37
Gironde: Wie Vauban eine Flussmündung abriegelte 36
Stadtentwicklung: Bordeaux, eine Stadt mit Ambitionen 35

Genuss: Gâteau basque 34
Dune du Pyla: Die 10 schönsten Naturwunder Frankreichs 33
Baskenland: Saint-Jean-Pied-de-Port, ein baskisches 32
Schmuckstück
Serie: Städtevergleich (2) Bordeaux versus Toulouse 32
Bassin d'Arcachon: Auf den Spuren der Austernzüchter 28
Périgord: Auf den Spuren von Jacquou le Croquant 23
10 Zentralfrankreich / Pyrenäen Nr.
Toulouse: Zu Besuch bei Airbus 46
Östliche Pyrenäen: Le Train Jaune, ein Zug als Wahrzeichen 45
Gouffre de Padirac: Der Erdmitte ein Stückchen näherkommen 44
Wellness in den Bergen: Nach dem Sport die Erholung 43
Pastell: Das blaue Gold 43
Guéwen a testé... Pastellworkshop 43
Bastiden: Die neuen Städte des Mittelalters 42
Genuss: Die AOC der Auvergne 38
Viaduc de Garabit 37
Umweltschutz: Kettensägenmassaker am Welterbe Canal 36
du Midi
Albi: Die 10 schönsten Kathedralen Frankreichs 35
Genuss: Diskrete Früchtchen, Backpflaumen aus Agen 33
Cirque de Gavarnie: Die 10 schönsten Naturwunder
33
Frankreichs
Serie: Städtevergleich (2) Bordeaux versus Toulouse 32
Loirequelle: Wo alles beginnt 27
Pic-du-Midi: Eine Nacht zwischen Himmel und Erde 27
Corrèze: Die Gärten der Colette 20
Hotel
Le Grand Balcon, Toulouse 42
Hôtel parc beaumont, Pau 27
11 Alpen / Rhône-Tal Nr.
Montélimar & Umgebung: Eine Reise zwischen gestern und 46
morgen
Camping: Frankreichs außergewöhnliche Campingplätze 44
(Teil 1: Ostfrankreich)
Lyon & Umgebung: Eine Reise zu den städtebaulichen Utopien 44
des 20. Jahrhunderts
Wellness in den Bergen: Nach dem Sport die Erholung 43
Tradition: Guignol, kleine Helden aus Lyon 43
Drôme-Tal: Ein Geheimtipp zwischen Provence und Alpen 42
Wein: Clairette de Die 42
Genuss: Die AOC von Rhône-Alpes 41
Grignan. Im Land der schönen Briefe: eine Reise nach Grignan 40
Wein: Lirac, das «mediterranste» Weinanbaugebiet im 40
Rhône-Tal
Jardin Zen d'Erik Borja: Auf der Suche nach dem verlorenen 39
Garten
Gastronomie: Michel Chabran, der Luxus der Simplizität 39
Tourismus: Trends für den Winterurlaub 2011/12 36
Genuss: L'O Provençale: Olivenöl aus Nyons 36
Genuss: Nougat aus Montélimar 35
Ardèche: Zu den schönsten Dörfern der Ardèche 34
Palais Idéal du Facteur Cheval: Die Kraft eines Traumes 33
Pont d'Arc: Die 10 schönsten Naturwunder Frankreichs 33
Mont Blanc: Alpine Winterfreuden 31
Vogelpark von Villars-les-Dombes 28
Ardèche: Ein Departement voller Überraschungen 23
Hotel
Cour des Loges, Lyon 44
Manoir de la Roseraie, Grignan 40
Avenue Lodge Hotel, Val d'Isère 28
Helvie, Val-les-Bains, Ardèche 23
l’ermitage, Lyon 18
12 Languedoc-Roussillon Nr.
Pyrenäen: Le Train Jaune, ein Zug als Wahrzeichen 45
Pont du Gard: Altes Aquädukt erfrischend jung 41
Céret & Collioure: Zwei Dörfer im Fokus der Kunst 37
Umweltschutz: Kettensägenmassaker am Welterbe Canal 36
du Midi
Wein - A.O.C. Fitou, Qualitätsgarant aus dem Süden 33
Orgues d'Ille-sur-Têt – Die 10 schönsten Naturwunder 33
Frankreichs
Bambouseraie de Prafance – Die 10 schönsten Gärten 32
Frankreichs
Montpellier: Eine Stadt im Aufbruch 27
Nîmes: Römische Baudenkmäler und mediterrane
23
Lebensfreude
Côte Vermeille: Die rote Küste 20
Hotel
Château L’Hospitalet, Narbonne 20
13 Côte d’Azur / Provence Nr.
Grasse: Der Duft einer Hauptstadt 45
Les Baux-de-Provence: Die unerwarteten Reize eines viel 44
besuchten Dorfes
Camping: Frankreichs außergewöhnliche Campingplätze 44
(Teil 1: Ostfrankreich)
EU-Hauptstadtjahre: 2013: Nantes und Marseille werden 43
europäische Hauptstädte
Drôme-Tal: Ein Geheimtipp zwischen Provence und Alpen 42
Orange: Eine Stadt spielt Theater 42
10 Ideen... für Ferien am Meer 40
Bormes-les-Mimosas: Wo Blumen wie Königinnen verehrt 39
werden
10 Ideen... für die Provence 39
Ile de Port-Cros: Kleine Trauminsel im Mittelmeer 38
Domaine du Rayol: Die Geschichte eines ungewöhnlichen 36
Parks
Eze: Wo die Berge ins Meer fallen 35
Ile de Porquerolles: Die 10 schönsten Inseln Frankreichs 34
Dentelles de Montmirail: Mit dem Mountainbike durch das 34
kleine Gebirge
Saint-Rémy-de-Provence - Provenzalische Idylle 33
Serie: Städtevergleich (3): Cannes versus Saint-Tropez 33
Calanques: Die 10 schönsten Naturwunder Frankreichs 33
Colorado Provençal de Rustrel: Die 10 schönsten Naturwunder 33
Frankreichs
Gorges du Verdon: Die 10 schönsten Naturwunder Frankreichs 33
Nizza: Frühlingsgefühle einer Diva 32
Avignon: Ein Tag in der Stadt der Päpste 31
Serie: Städtevergleich (1) Lyon versus Marseille 31
Wanderung: Auf Schusters Rappen durch die Provence 29
Jean Cocteau zwischen Nizza und Menton 28
Baux-de-Provence: Ein kleines Weingebiet wird groß 28
Hotel
Mas du Grand Vallon, Côte d’Azur 45
Clarion Grand Hôtel Aston, Nizza 41
B Design & Spa, Le Paradou 39
Château de la Messardière, Saint-Tropez 35
Attrap'Rêves, Allauch (Provence) 33
Dolce Frégate, Saint-Cyr-sur-Mer 15
14 Korsika Nr.
Genuss: Die AOC Korsikas 43
10 Ideen... für Ferien am Meer 40
Calanche di Piana: Die 10 schönsten Naturwunder
33
Frankreichs
Hotel
15 Überseegebiete (DOM/TOM) Nr.
Französisch-Guayana: Natur, Geschichte, Raumfahrt 37
Martinique: Entdeckungen in einer Postkartenidylle 31
Weitere Themen
Gesellschaft & Alltag
Umwelt: Lavendel der Provence in Gefahr 46
Franzosen und Gesellschaftsspiele:
45
Ein Markt mit Steigerungspotential
Verkehr: Neuer Trend: Der Bahnhof wird zum Flughafen 44
Gewalt auf Korsika: Die Revolution der Frauen geht weiter 44
EU-Hauptstadtjahre: 2013: Nantes und Marseille werden 43
europäische Hauptstädte
Shopping: Winterschlussverkauf, der andere Wintersport 43
Interview: Michel Chevalet, der Mann, der den Franzosen die 42
Wissenschaft erklärt
Kriminalität: Angst über der Stadt 42
Bürgerbewegung: Libérez les menhires 42
Interview: Jean Viard, der Mann, der Frankreich beobachtet 41
Stadtentwicklung: Architektonischer Aufbruch an der Seine 40
Berufe: Simone Hérault, die Stimme Frankreichs 40
Berühmtheiten: Die 100 bekanntesten Franzosen 39
Frankreichbild: Frankreichs Image in der Welt 39
Berufe: Die Unsterblichen, die 40 Wächter der französischen 39
Sprache
Berufe: Der Präfekt, lebendes Symbol des Zentralismus 38
Berufe: Carien, Startänzerin im Lido 37
Tourismus: Trends für den Winterurlaub 2011/12 36
Berufe: Félisa, Gardienne in Paris 36
Spendenbereitschaft: Wie großzügig sind die Franzosen? 35
Laizität: Ein Thema von immerwährender Aktualität 34
Ladenöffnungszeiten: Wird der Sonntag zum Werktag 34
Serie: Städtevergleich (4): Metz versus Nancy 34
Ehrenlegion: Geht es noch um Verdienste? 33
Serie: Städtevergleich (3): Cannes versus Saint-Tropez 33
Frauen: Madame Glückspilz? Die Situation der französischen 32
Frauen
Serie: Städtevergleich (2): Bordeaux versus Toulouse 32
Serie: Städtevergleich (1): Lyon versus Marseille 31
Mona Ozouf: Bretonin, Französin und Europäerin 31
Es lebe die Elite!: Frankreichs Grandes Ecoles 29
Fußball: Ist der Ball denn auch in Frankreich rund? 29
Frankophonie: Eine Situationsanalyse 28
Krieg auf vier Rädern: Die Debatte um das Quad 27
Versailles: Traditionelle Berufe hinter historischen Mauern 23
Gedenkkultur: Darf der Staat in die Geschichtsschreibung 20
eingreifen?
Politik
Hochschulpolitik: Teaching in English? Oh mon Dieu! 46
Deutsch-Französische Freundschaft: Wenn eine Freundschaft 44
zum Ritual wird
Interview: Gregor Gysi und Frankreich 43
Machtverhältnisse: Alles nach links 41
Medien: Die politische Ausrichtung französischer Medien 40
Volksabstimmungen: Modethema im Wahlkampf 39
Fünf Jahre Sarkozy: Zeit für eine Bilanz 38
François Hollande: Der neue Präsident? 37
Umweltschutz: Kettensägenmassaker am Welterbe Canal 36
du Midi
Präsidentschaftswahl 2012: Die Kultur als Wahlkampfthema 35
Stadtentwicklung: Bordeaux, eine Stadt mit Ambitionen 35
Laizität: Ein Thema von immerwährender Aktualität 34
TGV: Wieviel Hochgeschwindigkeit kann sich Frankreich 34
leisten?
Marine Le Pen: Das «neue» Gesicht des französischen 32
Rechtsextremismus
Staatsbankette: Wenn die Politik durch den Magen geht 29
Plages de gauche, plages de droite: Urlaub in politischen 28
Farben
Frankophonie: Eine Situationsanalyse 28
In Mamas oder Papas Fußstapfen: Kinder französischer 27
Politiker in der Politik
Frédéric Mitterrand: Der neue französische Kulturminister 23
Licht und Kerzen: Lyon gratuliert Leipzig zum Wendejubiläum 23
Umweltpolitik: Frankreich wagt die erneuerbaren Energien 20
Nr.
Nr.

Subventionen: Wissen die Franzosen die EU überhaupt zu
schätzen?
Wirtschaft
Tourismus: Hauptsache außergewöhnlich 40
Tourismus: Futuroscope, Zukunftspark mit rosiger Zukunft 37
Bistrosterben: Naht das Ende des Bistros? 33
Austernkrise: Sterben Frankreichs Austern aus? 32
Guide Michelin: Eine Deutsche an der Spitze der französischen 29
Gastronomiebibel
Olympia 2012: Wie Frankreichs Norden von den Spielen in 27
London profitieren will
Flughäfen: Welche Zukunftsperspektiven haben Frankreichs 21
Flughäfen
Kunst & Kultur
Interview: Götz Alsmann in Paris 46
Interview: Patricia Kaas 45
Museen: Frankreichs Museen auf der Überholspur 45
EU-Hauptstadtjahre: 2013: Nantes und Marseille werden 43
europäische Hauptstädte
ST-ART: Eine Kunstmesse zwischen den Welten 38
Céret & Collioure: Zwei Dörfer im Fokus der Kunst 37
Musée Rodin: Der Charme eines Künstleranwesens mit 35
einzigartigem Garten
Französisches Historisches Museum: Ein Projekt schlägt hohe 31
Wellen
Pariser Philharmonie: Wenn Politik von der Realität eingeholt 31
wird
Mémorial Caen: Ein Museum für den Frieden 31
Jean Cocteau an der Côte d'Azur: Jean Cocteau zwischen 28
Nizza und Menton
Die afrikanische Seele von Paris: Interview mit Alain
27
Mabanckou
Chanson: Dalida, unsterbliche Ikone des französischen 20
Chansons
Lebensart
Guignol: Kleine Helden aus Lyon 43
Shopping: Le Bon Marché, eine Pariser Institution feiert ihren 41
160. Geburtstag
Bunte Töpfe: Keramik aus Vallauris 28
Genuss
Nr.
Serie: Frankreichs AOC: Die AOC Burgunds 46
Serie: Frankreichs AOC: Die AOC der Pays de la Loire 45
Trüffel in Sarlat-la-Canéda: Schwarze Diamanten 44
20
Nr.
Nr.
Nr.
Serie: Frankreichs AOC: Die AOC von Provence-Alpes-Côte 44
d’Azur
Serie: Frankreichs AOC: Die AOC Korsikas 43
Serie: Frankreichs AOC: Die AOC des Elsass 42
Serie: Frankreichs AOC: Die AOC von Rhône-Alpes 41
Serie: Frankreichs AOC: Die AOC der Bretagne 40
Gastronomie: Michel Chabran, der Luxus der Simplizität 39
Serie: Frankreichs AOC: Die AOC der Normandie 39
Serie: Frankreichs AOC: Die AOC der Auvergne 38
Rillettes: Einfach, deftig, köstlich 37
L'O Provençale: Olivenöl aus Nyons 36
Nougat: Süßigkeit aus Montélimar 35
Gâteau basque: Traditionelles Gebäck aus dem Baskenland 34
Backpflaumen aus Agen: Diskrete Früchtchen 33
Livarot: Das Brot der armen Leute 21
Ti'Punch & Planteur: Der Charme der Antillen in zwei Cocktails 31
Serie: Restaurants und Brasserien der französischen
31
Hauptstadt (6): Designrestaurants
Serie: Restaurants und Brasserien der französischen
29
Hauptstadt (4): Weinbars
Serie: Restaurants und Brasserien der französischen
28
Hauptstadt (3): Ungewöhnliche Restaurants
Serie: Restaurants und Brasserien der französischen
27
Hauptstadt (2): Restaurants mit Ausblick
Esskultur: Fastfood erobert Frankreich 23
Poulet de Bresse: Ein Huhn, ein Mann, eine Leidenschaft 20
Weine & Spirituosen
Nr.
Ein asiatischer Winzer im Bordelais 46
Ratgeber: Die Kunst des Karaffierens und Dekantierens 45
Les Grés de Montpellier 44
Picon: «Un Picon-Bière, s'il vous plaît» 43
Cognac: Von betrunkenen Spinnen und verdächtig schwarzen 42
Fassaden
Clairette de Die: Der Schaumwein für glückliche Menschen 42
Lagerung: Tipps zum Aufbewahren von Wein 41
Bier: Schattendasein oder Geheimtipp? 40
Lirac: Das «mediterranste» Weinanbaugebiet im Rhône-Tal 40
Wein & Gesundheit: Vive le vin! Vive la santé! 39
Angélique de Niort: Likor aus einer Heilpflanze 38
Château Bardins: Ein kleines Familien-Weingut in Pessac- 37
Léognan
Cognac: Eine ungewöhnliche Erfolgsgeschichte 36
Saint-Véran: Erschwinglicher Spitzenwein aus Burgund 35
Vinexpo: Die Welt des Weins zu Gast in Frankreich 35
Chinon: Ein Wein für alle Fälle 34
A.O.C. Fitou: Qualitätsgarant aus dem Süden 33
Crème de Cassis: Ein Getränk, das kein großes Brimborium 32
um sich macht
Saint-Pourçain: Wein von der Tafel der Mächtigen 29
Vin jaune & Vin de Paille: Die geheimnisvollen Weine des 27
Juras
Rum: Hochprozentiges aus Übersee 23
Bier: Ein überraschend französisches Produkt 20
Chantals Rezepte
Nr.
Gaspacho de tomates et fraises 46
Fondant au chocolat au coeur de framboises 45
Quiche sans pâte 44
Coq au vin 43
Poires safranées et ses tuiles à l'orange 42
Cannelés 41
Gazpacho de tomate 40
Crème brûlée à la fleur d'oranger 39
Velouté de laitue 38
Tarte aux rillettes 37
Liqueur d'estragon 36
Gratin dauphinois 35
Salade au crottin de chèvre chaud 34
Quiche Lorraine 33
Huitres chaudes à la fondue de poireaux et son sabayon 32
Parmentier de canard 31
Moules à la crème 29
Soupe de fraises 28
Méli-Mélo d’avocat et melon 27
Baba au rhum 23
Jarrets de porc à la sauge et au romarin 20
Eine Übersicht aller jemals erschienenen Themen, also auch der ausverkauften
Ausgaben, fi nden Sie im Internet: www.frankreicherleben.de
Werbecode: 46/13
ich bestelle die folgende(n) Ausgabe(n) von Frankreich erleben
für 4,90 € pro Heft (bis Ausgabe Nr. 33) bzw. 5,90 € pro Heft
(ab Ausgabe Nr. 34) zzgl. Ver sand kos ten pauschale. Diese be trägt
innerhalb Deutschlands 1,00 Euro fürs erste Heft und 0,50 € für
je des weitere Heft. Andere Länder: 2,00 Euro fürs erste Heft und 1,00 Euro für
jedes weitere Heft. Angebot gilt nur, solange der Vorrat einer Ausgabe reicht.
DEN BESTELLPREIS
ziehen Sie bitte von meinem Bankkonto ein
(nur von deutschem Konto möglich):
Kontonummer
Geldinstitut
Bankleitzahl
Ausgabe Nr. 20
Ausgabe Nr. 23
Ausgabe Nr. 27
Ausgabe Nr. 28
Ausgabe Nr. 29
Ausgabe Nr. 31
Ausgabe Nr. 32
Ausgabe Nr. 33
Ausgabe Nr. 34
Ausgabe Nr. 35
Ausgabe Nr. 36
Ausgabe Nr. 37
Ausgabe Nr. 38
Ausgabe Nr. 39
Ausgabe Nr. 40
Ausgabe Nr. 41
Ausgabe Nr. 42
Ausgabe Nr. 43
Ausgabe Nr. 44
Ausgabe Nr. 45
Ausgabe Nr. 46
Vorname / Name
Straße
PLZ
Ort
Land
Telefonnummer für Rückfragen
belasten Sie bitte meiner Kreditkarte: Visa MasterCard
Kartennummer Gültig Monat/Jahr Prüfziffer
Datum, Unterschrift
Mit meiner zweiten Unterschrift nehme ich zur Kenntnis, dass diese
Bestellung innerhalb von 14 Tagen beim Leserservice schriftlich ohne
Angabe von Gründen widerrufen werden kann.
Datum, Unterschrift

KULTURSCHOCK
Auf die Farbe der
Krawatte kommt es an!
Liebe Ursula,
endlich komme ich dazu, Dir zu schreiben. Ich wollte mich schon
den ganzen Sommer über bei Dir melden. Aber stell Dir vor, ich hatte
keinen Urlaub. Der Bürgermeister, dessen, wie Du weißt, Büro ich manage,
hatte den « genialen » Einfall, diesen Sommer durchzuarbeiten.
Er legte mir sehr nahe, dies genauso zu tun. Warum? Nicht wegen
einer Naturkatastrophe. Von den schlimmen Unwettern diesen Sommer
wurden wir zum Glück verschont. Nein, wegen der anstehenden
Wahlen.
94 · Frankreich erleben · September / Oktober 2013

Jetzt wirst Du fragen, welche Wahlen? Unser Präsident
wurde doch gerade erst gewählt. Du hast vollkommen
recht. Aber unser Bürgermeister denkt bereits an die
Kommunalwahlen im kommenden März! Dabei ist er
offiziell noch nicht einmal Kandidat für die Wahl. Das
wäre für die Öffentlichkeit noch zu früh, meint er. Er
teilte mir aber im Vertrauen mit, dass er erneut antreten
wird. Er wollte von mir wissen, ob ich bereit wäre, weitere
sechs Jahre für ihn zu arbeiten. Natürlich habe ich total
Lust darauf. Da ahnte ich ja auch noch nicht, dass meine
Sommerferien das erste Opfer dieses Engagements sein
würden.
Schon seit Wochen soll ich diskret am Wahlkampf arbeiten,
zum Beispiel darüber nachdenken, welchen Slogan
wir verwenden können, wer in das Wahlkampfteam muss
und darauf achten, dass wir ein paar schöne Bilder vom
Bürgermeister für die Plakate haben. Doch das ist nicht
der einzige Grund, warum der Sommerurlaub ausfallen
musste. Der Bürgermeister erklärte mir, dass es gegenüber
den Wählern wichtig sei, zu sehen, dass wir immer im
Einsatz sind. Auch wenn sie selbst in Urlaub fahren. Da
half dann auch meine Widerrede nicht weiter, dass es erst
in acht Monaten an die Urnen geht. Es ist eben eine Frage
des guten Images.
Bei einem Mittagessen neulich erzählte ich dem Bürgermeister
von Dir und davon, dass Du für einen deutschen
Amtsträger den gleichen Job machst wie ich. Er
wollte ganz viel wissen, vor allem wie der Wahlkampf in
Deutschland funktioniert, gerade bezüglich der Bundestagswahlen.
Er war davon überzeugt, dass bei Euch alles
viel besser organisiert abläuft und dass alles noch mehr
reglementiert ist als bei uns. Die üblichen Klischees über
Deutschland eben.
Da konnte ich es mir nicht verkneifen, ihm von meinen
ersten Erfahrungen bei einem deutschen Wahlkampf
zu erzählen. Weißt Du noch damals, als ich Dich besucht
hatte und total schockiert war, dass überall in den Straßen
Wahlplakate aufgestellt waren? An den Straßenlaternen,
an den Bäumen, auf den Mittelstreifen, schlicht überall.
Für mich war es das totale Chaos. Ich wollte nicht glauben,
dass es für die Parteien legal war, derart den öffentlichen
Straßenraum nach eigenem Gutdünken zu benutzen.
Dabei waren es nur Landtagswahlen. Weißt Du noch, als
ich kurz danach wieder zu Dir kam – die Wahl war inzwischen
gelaufen – und an manchen Laternen noch immer
ein paar Plakate hingen? Ich glaube von den Rechtsextremen.
Ich war erneut schockiert.
Mein Bürgermeister wollte gar nicht glauben, was ich
ihm erzählte. Er konnte sich nicht vorstellen, dass ein
Kandidat einfach so seine Plakate in der Stadt verteilen
kann. Bei uns in Frankreich ist das undenkbar. Wahlplakate
dürfen nur an Stellen aufgehängt werden, die die
Kommunen dafür zur Verfügung stellen. Es handelt sich
um Stellwände aus Metall, die vor den Wahlbüros aufgestellt
werden, also primär vor Schulen und Rathäusern.
Nach der Wahl verschwinden die Stellwände wieder im
Keller. Sie kosten uns viel Geld, rund 150 Euro das Stück
und wir brauchen für einen Standort meist ein gutes Dutzend,
eben so viele, wie es Kandidaten gibt.
Du kannst Dir das wahrscheinlich gar nicht vorstellen,
aber sogar die Anzahl der Standorte ist reglementiert.
Maximal fünf Standorte in Kommunen bis 500 Wahlberechtigte,
zehn Standorte in Kommunen bis zu 5.000
Wahlberechtigte sowie jeweils einen zusätzlichen Standort
pro 3.000 Wahlberechtigte in Kommunen mit mehr
als 5.000 Wahlberechtigten. Kannst du mir noch folgen?
Außerdem dürfen an diesen Wänden pro Kandidat jeweils
nur ein großes Plakat mit einer maximalen Höhe von 841
Millimetern und einer maximalen Breite von 594 Millimetern
sowie ein zweites kleines mit maximal 297 mal
420 Millimetern geklebt werden. So hängen die Kandidaten
brav nebeneinander und jeder hat den gleichen Platz
für seine Kampagne. Die Straßen bleiben ansonsten frei
von Plakaten.
Aber nicht nur die Anzahl und die Maße sind vorgeschrieben.
Auch der Inhalt. Auf dem kleinen Plakat dürfen
zum Beispiel nur Angaben über eine Wahlveranstaltung
mit Datum und Redner gemacht werden. Schlimmer
sind noch die Vorgaben für die Bilder. Ich erinnere mich
an die Kampagne 2008. Ich entdeckte in letzter Minute,
dass wir von dem Bürgermeister ein Bild mit weißem
Hemd und roter Krawatte ausgesucht hatten. Zusammen
mit dem blauen Himmel in Hintergrund ergab das die
Farben blau, weiß, rot. Die Farben unserer Fahne.
Eine Katastrophe, denn die Verwendung dieser nationalen
Farbkombination ist auf Wahlplakaten verboten!
Erst versuchte ich noch, der Wahlkommission zu erklären,
dass das Himmelblau ein anderer Blauton sei als der
auf der Fahne. Doch um auf Nummer sicher zu gehen,
tauschten wir schließlich das Bild aus. Der Bürgermeister
bekam eine rosafarbene Krawatte verpasst. Genauso
müssen wir höllisch aufpassen, wenn wir einen Wahlclip
drehen. Im Hintergrund darf kein öffentliches Gebäude
der Republik erscheinen und auch keine Fahne im Wind
flattern.
Um Dich endgültig zum Lachen zu bringen: Auf
jedem Dokument der Kampagne muss der Kandidat in
klein « Vu, le candidat » (dt. gesehen, der Kandidat) schreiben.
Wenn dieser Zusatz, der garantieren soll, dass jeder
Kandidat seine Kampagne selbst steuert und kennt, fehlt,
sind die Unterlagen unbrauchbar. Du kannst Dir den bürokratischen
Aufwand vorstellen.
Jetzt weißt Du, liebe Ursula, wie meine Wochen zurzeit
aussehen und warum ich mich diesen Sommer nicht
gemeldet habe. Denk an mich, wenn Ihr Eure Plakate
wild in den Straßen aufstellt. Dir jedenfalls viel Glück für
den Endspurt im Wahlkampf.
Deine Florence
Frankreich erleben · September / Oktober 2013 · 95

GUÉWEN A TESTÉ
Guéwen a testé …
... Train Express Régional (TER)
Im Ausland denkt man beim Thema « französische Eisenbahn » meist an
den TGV. Dabei verbindet der Hochgeschwindigkeitszug nur die großen
Städte im Land. Für den Alltag der meisten Franzosen ist der Nahverkehrszug
TER wichtiger. Er gewährleistet den Nahverkehr und wird
von den Regionen finanziert. Aus Anlass der Einweihung neuer Züge
in der Region Aquitanien nutzte ich die Gelegenheit, den neuen TER
einmal genauer unter die Lupe zu nehmen.
Was muss man vor dem Einsteigen beachten?
Wie überall auf der Welt muss man einen Fahrschein
kaufen, entweder am Schalter bzw. Automaten im Bahnhof
oder per Internet. Auch im TER gibt es zwei
Klassen (1. und 2. Klasse). Außerdem ist es in
Frankreich ganz wichtig, dass man seinen Fahrschein
vor dem Einsteigen auf dem Bahnsteig
entwertet (composter). Man hält den Fahrschein
dafür in einen Automaten, der vergleichbar
mit vielen Entwertungsautomaten in Bussen
und U-Bahnen im deutschsprachigen Raum
ist und der sich meist am Anfang des Bahnsteigs
befindet. Wenn man dies vergisst, wird im Zug trotz gekauften
Fahrscheins eine Strafe fällig. Ohne Entwertung
auf dem Bahnsteig ist der Fahrschein nicht gültig! Hat man
es trotzdem einmal vergessen, sollte man sich sofort an den
Schaffner wenden und nicht erst warten, bis er an den Platz
kommt. Dann ist es zu spät!
Was sind die Unterschiede zum TGV?
Natürlich die Geschwindigkeit. Der neue TER in Aquitanien
fährt bis zu 160 Stundenkilometer schnell. Der Zug
liegt auch bei diesem Tempo noch sehr stabil und ruhig auf
der Schiene. Ich hätte die Geschwindigkeit nicht vermutet,
als der Lokführer sie bei der Probefahrt per Lautsprecher
verkündete. Außerdem rollen die TER-Züge auf den normalen
Gleisen und nicht auf den extra gebauten Hochgeschwindigkeitstrassen
des TGV. Optisch muss sich der
neue TER nicht hinter dem TGV verstecken. Im Gegensatz
zum TGV, wo die Sitzplatzreservierung obligatorisch
ist, kann man im TER keine Sitzplätze reservieren. Es gibt
auch weder einen Speisewagen, noch einen Imbiss an Bord.
Wer benutzt den TER?
Viele Pendler. Sowohl Schüler und Studenten als auch
Berufstätige fahren TER. Außerdem Reisende, die mit dem
TGVeinelangeStreckeihrerReisezurückgelegthaben
ihrer haben
und mit dem TER zum Zielort außerhalb der großen Städte
weiterfahren. Schließlich einige Sparfüchse, die nicht die
teuren TGV-Fahrscheine bezahlen wollen und auch lange
Distanzen lieber mit dem sehr viel preisgünstigeren TER
unter Inkaufnahme häufigen Umsteigens zurücklegen.
Welchen Komfort bieten
die neuen TER-Züge?
Als Schüler musste ich früher den TER
jeden Tag benutzen. Deshalb war ich sehr
gespannt, wie sich die Züge verändert haben.
Ich wurde nicht enttäuscht. Große
Fenster sorgen im Zug für viel Helligkeit und eine angenehme
Luftigkeit. Die Farben und Sitze sind sehr modern
gehalten. Praktisch ist, dass alle Sitze mit Steckdosen und
einer Leseleuchte ausgestattet sind. Positiv ist zudem, dass
die Sitzabstände wirklich akzeptabel
sind und es genug Platz
fürs Gepäck gibt. Die Züge
sind außerdem klimatisiert.
Alles perfekt also?
Grundsätzlich geben die neuen TER-
Züge eine gute Figur ab. Sie wirken wie ein kleiner TGV,
bieten guten Komfort und sind einladend gestaltet. Der
Unterschied zwischen 1. und 2. Klasse ist allerdings kaum
noch zu erkennen. Der Mehrpreis für die 1. Klasse ist nicht
wirklich gerechtfertigt. Ein echter Schwachpunkt ist zudem
das geringe Platzangebot für Fahrräder. Nur an zwei Stellen
im Zug können sie verstaut werden, was eine Kapazität von
gerade einmal sechs Fahrrädern für den ganzen Zug bedeutet
(bei 210 Sitzplätzen). Das System der Befestigung ist
ebenfalls gewöhnungsbedürftig. Gerade in Zeiten, in denen
die Verkettung der unterschiedlichen Fortbewegungsmittel
immer wichtiger wird, ist dies enttäuschend. Ansonsten ist
nichts an den neuen Zügen auszusetzen. Aus meiner Sicht:
Welch‘ Quantensprung im Vergleich zu früher!
96 · Frankreich erleben · September / Oktober 2013

LESERBRIEFE · IMPRESSUM
Impressum
Frankreich erleben ist das Ergebnis von Teamarbeit. Neben den Autoren
und Fotografen tragen auch die Lektoren, Grafiker und alle anderen
Mitarbeiter zur Qualität der einzelnen Artikel bei. Daher sind keine
einzelnen Personen am Ende eines Artikels hervorgehoben, sondern
findet die Nennung im Impressum statt.
Frankreich erleben erscheint im Verlag
Globus Medien GmbH · Metzer Straße 12 · 10405 Berlin
Telefon: +49 (0)30 50178148 · Fax: +49 (0)30 920372065
info@frankreicherleben.de · www.frankreicherleben.de
Abonnentenbetreuung & Heftbestellungen:
AVZ GmbH
Storkower Straße 127a · 10407 Berlin
Telefon: +49 (0)30 / 42 80 40 40
Fax: +49 (0)30 / 42 80 40 42
abo@frankreicherleben.de
ISSN: 1861-4256
Herausgeber: Markus Harnau
Chefredakteur (V.i.S.d.P.): Jean-Charles Albert
Redaktionsbüro:
Ajc Presse · 57, rue Chantecrit · 33300 Bordeaux
Telefon: +33 (0)1 75 439 440 · Fax: +33 (0)1 75 434 549
Mitarbeiter dieser Ausgabe:
Jean-Julien Bault, Florence Boyer, Guéwen Brown, Chantal Cobac,
Dominique Cache, Stefanie Dracker, Andrea Garbe, Dr. Jan Grasshoff,
Olivier Huonnic, Ute Jessel, Alain Lardière, Dr. Petra Morich, Ina Muñoz,
Winfried Ressler, Gérard Rival, Serge Robin, Peter Schmidt, Susanne Ziegler
Layout: Werner Hasselbach Design
Anzeigen:
Isabelle Schmidt
Telefon Frankreich: +33 (0)1 75 439 441
Telefon Deutschland: +49 (0)921 44710
ischmidt@frankreicherleben.com
Gültige Anzeigenpreisliste: 10/2012
Druck: pva, Druck und Medien-Dienstleistungen GmbH, Landau
Vetrieb:
VU Verlagsunion KG · Am Klingenweg 10 · 65396 Walluf
Telefon: +49 (0)6123 620138
Sämtliche Informationen sind nach bestem Wissen und mit Sorgfalt
zusammen gestellt. Eine Gewährleistung für die Rich tig keit und
Vollständigkeit kann jedoch nicht über nom men wer den. Der Verlag
übernimmt keine Haftung für un ver langte Ein sen dun gen. Die Redaktion
behält sich die Kür zung und Bearbeitung von Leserbriefen vor. Es gelten die
Geschäfts bedingungen des Verlags. Beiträge, Fotos und gra fische Dar stellungen
sind ur he ber rechtlich geschützt. Nach druck, auch aus zugs weise,
Ver viel fäl ti gung auf foto mecha nischen und anderen Wegen sowie Nutz ung
auf Da ten trägern bedürfen der schrift lichen Zustimmung des Verlags.
Frankreich erleben erscheint alle zwei Monate und ist im gut sortierten
Zeitschriftenhandel in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Luxemburg
und Südtirol sowie per Abonnement erhältlich.
Einzelpreise im Handel: 5,90 € (D), 6,50 € (A),
9,60 CHF (CH), 7,00 € (F/L/B/NL), 7,00 € (I)
Abonnement (Preise pro Jahr): 29,90 € (D), 35,90 €
(A), 51,80 CHF (CH), alle anderen Länder: 39,90 €
Bezugspreise beinhalten, wo erforderlich, die gesetzliche
Mehrwertsteuer.
© 2013 Globus Medien GmbH, Berlin
Leserbriefe
Ein Dankeschön-Gedicht
Hallo, liebes Superteam von Frankreich erleben!
Immer wieder erleb ich lesend, Frankreich wie grad eben.
Für jedes einzelne Heft gibt es von mir Applaus!
Ich hab alle bisherigen bei mir zu Haus.
Besonders hilfreich ist das Verzeichnis, möchte ich erwähnen,
Geordnet nach Regionen, sind hier die Themen.
Damit geht es ganz schnell, um zu finden sodann,
Was ich, in welchem Heft, wo nachlesen kann.
Über Kultur, Wirtschaft und auch über Leute
Gibt’s sachliche Berichte und Neuigkeiten von heute.
Bei Art de vivre wird auch nicht vergessen
Zu schreiben über Weine und französisches Essen.
Unterwegs in Frankreich kreuz und quer geht’s dahin,
Mit tollen Reportagen und Fotografien.
Auch von Städten und Landschaften, wo ich selbst nie gewesen,
Bin ich fasziniert, darüber zu lesen.
Über die Geschichte der Regionen, von Schönheiten der Natur,
Traditionelles und Modernes, einfach Lesegenuss pur!
Auch nicht zu verachten ist, ich erwähn es sehr gerne,
Dass ich bei all dieser Vielfalt, so nebenbei auch viel lerne!
Meinen Dank an das Team samt französischer Redaktion
Und auf das nächste Heft freu ich mich schon!!!
Anna Berger, Wilhelmsburg (Österreich)
Zunächst möchte ich Ihnen zu dem tollen Heft gratulieren. Die
Artikel haben uns angeregt, mal nicht in die Provence zu fahren. Wir
kommen gerade aus der Bretagne (Pornic) und haben einen tollen Urlaub
gehabt. Eine Frage zu den Käsesorten auf Seite 88: Nach meinem
Kenntnisstand kommen Comté und Morbier aus der Region Franche-
Comté und nicht aus Burgund. Liege ich nun falsch oder stimmt Ihre
Information nicht?
Maggie & Matthias Hagen, Speyer
Bildnachweise (nach Seiten, Anordnung von links nach
rechts, oben nach unten): Titel: Dr Jan Grasshoff, Globus
Medien • S.3: Serge Robin, Ajc Presse • S.4: Dr Jan Grasshoff,
Globus Medien; DR Centre de Presse de Monaco; Serge
Robin, Ajc Presse; Dr Jan Grasshoff, Globus Medien; G.
Brown, Ajc Presse; Dr Jan Grasshoff, Globus Medien; DR,
Ville de Montpellier; Serge Robin, Ajc Presse • S.6-7: DR,
Airship, ZLT Zeppelin Luftschifftechnik; Jean-Marc Fabro,
Médiathèque SNCF,; Denis Gliksman, Inrap • S.8: Dr Jan
Grasshoff, Globus Medien; Serge Robin, Ajc Presse • S.10-11:
Bruno Conty, EDF; iStock, froxx; DR, Photothèque Air France;
DR, Musée Unterlinden Colmar • S.12-13: DR • S.14-15: DR •
S. 16: DR • S.18: DR • S.19: Arte, DR • S.20: DR • S.43: Dr Jan
Grasshoff, Globus Medien • DR, Grand Hôtel Le Turenne
• S.46-48: Serge Robin, Ajc Presse • S.50-51: DR, Centre
de Presse de Monaco • S.52-56: G.Brown et Serge Robin,
Ajc Presse • S.58-67: Serge Robin, Ajc Presse • S.68-73: DR,
Ville de Montpellier • S.74-76: G. Brown, Ajc Presse • S. 78-
81: Serge Robin et G. Brown, Ajc Presse • S.82-83: Maurice
A., Ajc Presse • S.84: Serge Robin, Ajc Presse • S.85: Denis
Bringard, CRT Franche-Comté; iStock, vikif; Serge Robin,
Ajc Presse • S.86: iStock, Pixwork; Serge Robin, Ajc Presse •
S.88-89: Serge Robin, Ajc Presse • S. 94: Chantal Cobac pour
Frankreich erleben • S.96: Serge Robin, Ajc Presse • S.98: Dr
Jan Grasshoff, Globus Medien; DR, Ville du Havre.
Redaktion: Beides ist richtig. Traditionell rechnet man die beiden Käsesorten der
Franche-Comté zu. Laut den offiziellen Bestimmungen zu den beiden genannten
AOC-Produkten darf ein Teil der Produktion aber auch auf burgundischem
Grund erfolgen. Deshalb darf sich Burgund ebenfalls mit diesen Erzeugnissen
schmücken. Die Tatsache, dass Nachbarregionen von bekannten AOC-
Produkten profitieren, kommt auch bei anderen Regionen vor.
Hat Ihnen unser Magazin gefallen? Haben Sie Verbesserungsvorschläge
oder Anregungen? Schreiben Sie uns. Wir sind gespannt auf Ihre Meinung!
Per E-Mail: leserbriefe@frankreicherleben.de
Per Brief: Frankreich erleben - Leserbriefe
Globus Medien GmbH · Metzer Straße 12 · 10405 Berlin
Per Fax: +49 (0)30 920372065
Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe in gekürzter Fassung zu veröffentlichen.
Frankreich erleben · September / Oktober 2013 · 97

VORSCHAU
Frankreichs sensationellste
Traumstraßen
Lyon-Confluence
Ein neuer Stadtteil entsteht
Oscar Niemeyer
Das französische Vermächtnis
eines Stararchitekten
Mittelmeerküste
Quirlige Hafenstadt Sète
... und viele
weitere Themen
Bretagne
Postkartenidylle in Ploumanac’h
Ausgabe Nr. 48 – November / Dezember 2013 erscheint am 29. Oktober 2013
98 · Frankreich erleben · September / Oktober 2013

Erleben Sie Burgund
mit Frankreich erleben!
Vézelay
Ausgabe Nr. 20
Château de
Saint-Fargeau
Ausgabe Nr. 32
Châtillonsur-Seine
Ausgabe Nr. 34
Alle AOC Burgunds
Ausgabe Nr. 46
Hausboottour
auf der Saône
Ausgabe Nr. 44
Roche de Solutré &
Roche de Vergisson
Ausgabe Nr. 35
Hospices de Beaune
Ausgabe Nr. 41
Bestellen Sie jetzt mit dem Coupon auf Seite 93!

Montpellier
NOW !
WAS MIR
NOCH SPASS
MACHT
MEIN
AUSFLUG
CHIC & DESIGN
AB
160 €
FÜR 2 PERS.
www.resamontpellier.com
Übernachtung mit Frühstück in einer eleganten Unterbringung
in modernem Design (Hotel, Bed&Breakfast, Ferienresidenz der Kategorie 4* oder 5*),
Doppelzimmer, inklusive City Card 24h, Ausflug zu Weingut optional zubuchbar.