Nr. 48 - November / Dezember 2013

DAS UNABHÄNGIGE FRANKREICH-MAGAZIN Nr. 48 · November / Dezember 2013
Frankreichs spektakulärste
TRAUMSTRASSEN
Sète
Dolce Vita à la française
Paris
Ein neues Stadtviertel
für die Hauptstadt
BRETAGNE
Die Magie von Ploumanac’h
EM 2016 Zehn neue Stadien für Europas Fußballfest
Lyon Eine Stadt baut sich ein zweites Zentrum
Architektur Das französische Erbe von Oscar Niemeyer
www.frankreicherleben.de
Deutschland 5,90 €
Österreich 6,50 €
Schweiz 9,60 CHF
Frankreich & Benelux 7,00 €
Italien 7,00 €

NORDFRANKREICH
Die Wege
der Erinnerung 14–18
Entdecken Sie
die Wege der Erinnerung
an den Ersten Weltkrieg
in Nordfrankreich
Fast 100 Jahre nach dem Ersten Weltkrieg zeugt
heute noch In Nordfrankreich ein reiches geschichtliches
Erbe von den damaligen Geschehnissen.
Die «Wege der Erinnerung in Nordfrankreich»
ermöglichen es jetzt ein tieferes Verständnis für
dieses Ereignis zu entwickeln, die für die Welt und
Europa von entscheidender Bedeutung waren.
Folgen Sie den Wegen online :
www.wegedererinnerung-nordfrankreich.com

EDITORIAL
Liebe Leserin, lieber Leser,
mit dieser Ausgabe halten Sie die 48.
Ausgabe unseres Magazins in den Händen. Damit feiern
wir unseren achtjährigen Geburtstag. Als wir im Frühling
2005 mit den ersten Vorbereitungen für Frankreich
erleben begannen, konnten wir kaum abschätzen,
ob die Idee eines deutschsprachigen Frankreich-
Magazins eine Chance auf dem Zeitschriftenmarkt
haben würde. Es gab nichts
Vergleichbares. Wir wagten trotzdem den
Schritt und haben ihn bis heute nicht bereut.
Allerdings bewegen wir uns wie alle Printmagazine
innerhalb eines schwierigen
Marktumfeldes. Die Kosten steigen
und die für die Finanzierung eines
solchen Magazins notwendigen
Anzeigenerlöse schwinden. Deshalb
sind wir besonders dankbar,
so treue Leser wie Sie zu haben!
Auch in dieser Jubiläumsausgabe
wollen wir Ihnen deshalb
wieder einen bunten Reigen
diverser Ziele und Themen anbieten.
Mit Städtebau und Architektur beschäftigen
wir uns dabei gleich an drei
Stellen: Ein Jahr nach seinem Todestag
schauen wir uns an, welches Erbe der
brasilianische Stararchitekt Oscar Niemeyer
in Frankreich hinterließ. Dieser Architekturstil
aus Beton und Glas ist sicherlich
nicht jedermanns Geschmack.
Er ist aber zweifelsohne stilbildend
für eine ganze Epoche und
war zudem ein politisches Statement. Allein
das macht ihn spannend. Außerdem sind
wir nach La Confluence gefahren, einem ambitionierten
städtebaulichen Projekt in Lyon, und haben geschaut,
wie lebendig diese Retortenstadt schon ist. Schließlich
stellen wir Ihnen mit MétaLmorphoses ein spannendes
städtebauliches Projekt in Paris vor, womit wir unsere
kleine Serie über Monnaie de Paris abschließen.
Die Natur kommt in dieser Ausgabe ebenfalls
zu Wort. Ganz oben auf der Liste steht dabei
Ploumanac’h, ein kleiner Hafenort an der
Nordküste der Bretagne, dessen Umfeld
bretonischer nicht sein könnte. Ein
echtes Juwel. Um grandiose Landschaft
geht es auch bei den zwölf
Traumstraßen in diesem Heft. Egal
ob sie über hohe Pässe oder entlang
atemberaubender Küsten führen,
eine Reise auf diesen Straßen wird man so
schnell nicht vergessen. Wenn Sie gerne Städte
erkunden, entführen wir Sie dieses Mal in zwei
Hafenstädte, die nicht unterschiedlicher sein
könnten. Die eine liegt am Mittelmeer und
ist ein beliebtes Ziel für Urlauber. Die andere
findet man am Ärmelkanal. Sie fristet in touristischer
Hinsicht eher ein Schattendasein. Sie
werden aber sehen, beide lohnen einen Besuch!
Wie immer wünsche ich Ihnen viel Spaß beim
Lesen. Bleiben Sie uns treu! Wir brauchen Sie!
Titelbild: Leuchtturm Meen Ruz in Ploumanac’h (Bretagne)
Jean-Charles Albert
Chefredakteur
jc.albert@frankreicherleben.de
Frankreich erleben · November / Dezember 2013 · 3

INHALT
Oscar
Niemeyer · 68
EM 2016 · 80
Bretagne · 50
Sète · 58
Calais · 46
Traumstraßen · 22
Paris · 74
Lyon-Confluence · 38
4 · Frankreich erleben · November / Dezember 2013

22 · Traumstraßen
46 · Calais
Lille
Frankreich heute
Nantes
88 · AOC Limousin
Bordeaux
22 · Traumstraßen
68 · Le Havre
50, 56 · Ploumanac‘h
78 · Mont-Saint-Michel
22 · Traumstraßen
68, 74 · Paris
38 · Lyon
22 · Traumstraßen
58 · Sète
22 · Traumstraßen
Marseille
Unterwegs in Frankreich
22 · Traumstraßen
22 Traumstraßen
Frankreichs spektakulärste Traumstraßen
Sie führen über schwindelerregende Pässe, durch tiefe
Schluchten oder entlang felsiger Küsten: Die Straßen,
die eine Reise für sich lohnen und blei ben de
Erinnerungen hinterlassen.
38 Lyon-Confluence
24 Stunden im Neubauviertel
Südlich der Innenstadt an der Mündung der Saône in die
Rhône entsteht in Frankreichs zweitwichtigster Stadt ein
spektakulärer neuer Stadtteil.
46 Calais
Eine Stadt mit Spitze
Die Hafenstadt am Ärmelkanal ist vielleicht keine Schönheit,
trotzdem lohnt sie einen Abstecher, auch wegen eines
sehenswerten Museums über ein altes Handwerk, die Spitze.
50 Bretagne
Ploumanac’h, die Magie
der bretonischen Nordküste
Pittoreske Felsformationen, kleine Buchten, türkisfar ben es
Wasser, Sonne und Wind – das kleine Ploumanac’h und
sein bekannter Zöllnerweg sind ein Stück Bretagne wie
im Bilderbuch.
56 Hotel
Castel Beau Site, Ploumanac’h
58 Sète
Authentisch und definitiv südländisch
« Venedig des Languedoc » wird Frankreichs größter
Fischereihafen am Mittelmeer gerne genannt. Doch nicht
nur die Kanäle im Zentrum erinnern an die Lagunenstadt,
auch das Lebensgefühl ist italienisch angehaucht.
68 Oscar Niemeyer
Mit Frankreich auf Du und Du
Vor einem Jahr starb ein großer Architekt des 20. Jahrhunderts.
Frankreich fühlte er sich stets eng verbunden.
Eine Reise zu seinem architektonischen Erbe.
74 Monnaie de Paris
MétaLmorphoses, die Geburt
eines neuen Stadtteils
Zum Abschluss der Serie über die französische
Münzprägeanstalt geht es um spektakuläre Pläne
für die Umgestaltung des Stammsitzes der Institution
im Herzen von Paris. Bis 2015 soll gegenüber dem
Louvre ein « Murano der Metallkunst » entstehen.
78 Mont-Saint-Michel
Der Wunsch, eine Insel zu werden
Seit 2005 finden umfangreiche Umbauarbeiten im Umfeld
des weltberühmten Mont-Saint-Michel statt. Das Ziel: Die
Bucht soll vor der endgültigen Versandung gerettet und der
Klosterberg wieder eine Insel werden. Doch kurz vor Abschluss
der Arbeiten entbrennt nun eine skurrile Kontroverse
um 50 Höhenzentimeter bei einer geplanten Aufschüttung.
80 Fußball-EM 2016
Frankreich im Stadienbaurausch
Ein großes Sportereignis wirft seine Schatten voraus:
Zehn Stadien befinden sich im Bau oder werden
gerade fertiggestellt. Ein Bauboom, der durch die
Zusammenarbeit von öffentlicher Hand und Privatwirtschaft
ermöglicht wird, der aber auch nicht zu
unterschätzende Risiken für den Steuerzahler birgt.
Art de vivre
84 Wein
Eine kleine Weinfarbenkunde
Kann man aus dunklen Trauben Weißwein herstellen?
Wie wird ein Wein roséfarben? Gibt es für Wein noch
andere Farben als weiß, rosé und rot? Einige gängige
Klischees über die Farbe von Wein werden unter die Lupe
genommen und auf ihren Wahrheitsgehalt hin überprüft.
86 Chantals Rezept
Soupe à l’oignon gratinée
88 Genuss
Die AOC des Limousin
Das Limousin, das von sich selbst gerne sagt, das grüne
Herz des Landes zu sein, ist eine agrarisch geprägte Region.
Wenn es um die begehrten AOC-Siegel geht, profitiert die
Region allerdings vor allem von den Nachbarregionen. Für
Frankreich ebenfalls ungewöhnlich: Das Limousin hat keinen
einzigen AOC-Wein zu bieten, dafür aber berühmte Äpfel.
3 Editorial
6 On en parle
12 Frankreichkalender
14 On lit
16 On écoute
17 Abonnement
18 On regarde
20 On surfe
90 Nachbestellungen
94 Kulturschock
96 Guéwen a testé
97 Leserbriefe
97 Impressum
98 Vorschau
Frankreich erleben im Internet:
www.frankreicherleben.de
Frankreich erleben · November / Dezember 2013 · 5

ON EN PARLE
WEIN
Winzer starten Kampagne
gegen Warnungen vor
Alkoholkonsum
Die 500.000 Akteure des französischen Weinanbaus
rüsten medial auf. Sie wollen damit eine Reihe von
Maßnahmen abwehren, mit denen die Regierung
auf die Gefahren des Alkoholkonsums hinweisen will. In
ihren Augen werde Wein heutzutage zu sehr in die Ecke einer
Droge gerückt und sei es übertrieben, schon ein Glas Wein als negativ und
gefährlich zu bewerten. Deshalb plakatieren sie überall im Land zwei Motive, auf
denen man den Staatspräsidenten bzw. den Premierminister beim Weintrinken
sieht. Darunter steht « Vielen Dank, Herr Präsident, dass Sie die zweitwichtigste
Exportbranche des Landes unterstützen » bzw. « Vielen Dank, Herr Premierminister,
dass Sie die 500.000 Männer und Frauen unterstützen, die ein Produkt
‹ Made in France › herstellen ». Unter Nicolas Sarkozy hätte eine solche Kampagne
wahrscheinlich kaum Erfolg versprochen, denn der ehemalige Präsident war dafür bekannt, Wein
nicht zu mögen, sondern lieber Wasser zu trinken. Es bleibt abzuwarten, wie François Hollande
und Jean-Marc Ayrault auf die Kampagne reagieren werden.
LOUVRE I
Schätze aus dem Museumsdepot
werden nach Nordfrankreich gebracht
Die zahlreichen
Kunstschätze, die im
Depot des Pariser Louvre
schlummern, werden
sich zukünftig in der
Region Nord-Pas-de-
Calais befinden. Der
Grund dafür liegt in der
Nähe des Museums zur
Seine und in der ständigen Sorge, dass die Kunstwerke bei
Hochwasser mit großflächigen Überschwemmungen Schaden
nehmen könnten. Deshalb werden die nicht gezeigten
Exponate nun die französische Hauptstadt verlassen und nach
Lens gebracht, wo das Museum eine Zweigstelle unterhält.
Positiver Nebeneffekt: In Nordfrankreich verschwinden
nicht alle Werke wieder im Depot, sondern werden zum Teil
ausgestellt. Finanziert wird der Umzug von der Region Nord-
Pas-de-Calais und dank der erwarteten Einnahmen durch die
neue Zweigstelle des Louvre in Abu Dhabi.
LOUVRE II
Schönheitskur
für die
Nike von
Samothrake
Ob die Mona Lisa und die Venus von Milo wohl eher
eifersüchtig oder froh sind, für ein paar Monate eine
leidige Konkurrentin los zu sein? Jedenfalls wird eines
der bekanntesten Exponate des Louvre, die Nike von
Samothrake, bis zum Sommer 2014 aus dem Blickfeld
der Öffentlichkeit verschwinden. Die Statue soll von
den besten Spezialisten der Welt, darunter Experten
aus dem Berliner Pergamonmuseum, gereinigt und
stellenweise ausgebessert werden. Vier Millionen
Euro lässt sich das Museum die Schönheitskur kosten.
Allerdings sind bisher erst drei Millionen Euro davon
finanziert. Die restliche Million hofft man durch Spenden
zusammenzubekommen. Dafür wurde sogar eine
eigene Website eingerichtet: www.louvresamothrace.fr.
6 · Frankreich erleben · November / Dezember 2013

SCHNAPPSCHÜSSE
PARIS
Symbol der Liebe wird
zum Sicherheitsrisiko
M e h rF r a u e na l sM ä n n e ru n t e rF r a n k r e i c h sI m m i g r a n t e n
++ Nach einer Erhebung des Nationalen Demografischen Instituts (INED)
sind von den in Frankreich lebenden Menschen mit Migrationshintergrund
51 Prozent Frauen und 49 Prozent Männer. Allerdings gibt es bedeutende
Unterschiede je nach Herkunftsland. So sind nur 46 Prozent der Türken oder
48 Prozent der Tunesier weiblich. Bei den EU-Bürgern (Spanier, Italiener
und Portugiesen ausgenommen) sind die Frauen mit 65 Prozent dagegen
eindeutig in der Überzahl.
Asterix-Erfolg ungebrochen ++ In 50 Jahren haben sich
die Aben teu er von Asterix und Obelix schon über 350 Millionen Mal in der
Welt ver kauft. Der neueste nun erschienene Band, der nicht mehr aus den
Federn von Uderzo und Goscinny stammt, wird die Zahl sicherlich weiter
nach oben treiben.
Weniger Geld für Denkmäler ++ Der französische Staat wird
2013 303 Millionen Euro in den Erhalt bedeutender historischer Monumente
stecken. 2012 waren es noch 376 Millionen Euro.
Homo-Ehe voller Erfolg ++ Nach einer Erhebung von Radio
France haben in den ersten drei Monaten 600 gleichgeschlechtliche Paare
den Bund der Ehe geschlossen. 1.000 Anträge warten auf Bearbeitung. Für
Anfang 2014 werden erste offizielle Zahlen erwartet.
Diese Meldung könnte man als Witz
auffassen, sie ist aber vollkommen
ernst gemeint: Das als Symbol der
Liebe von Paaren in Mode gekommene Anbringen
von Sicherheitsschlössern an Brückengeländern
hat auf einigen Brücken der
französischen Hauptstadt derartige Ausmaße
angenommen, dass die öffentliche Sicherheit
gefährdet ist. Besonders betroffen ist der pittoreske
Pont des Arts mit seinen Geländern
aus Metall. Was dort vor ein paar Jahren mit
ein paar Schlössern begann, führt inzwischen
dazu, dass die Geländer abbrechen und Passagiere
auf Schiffen, die gerade unter der Brücke
durchfahren, verletzen könnten. Deshalb hat
die Stadt Paris diesen Sommer bereits dreimal
Teile des Geländers austauschen müssen.
Trotzdem will man das Anbringen der Schlösser
zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht untersagen,
da man darin « das Recht auf freie Meinungsäußerung
im öffentlichen Raum sieht ».
Die Verantwortlichen werden die weitere
Entwicklung dieser jungen Tradition aber kritisch
beobachten.
Les Galeries Lafayette wollen endlich China
erobern ++ Der französische Kaufhauskonzern Les Galeries Lafayette
will den chinesischen Markt erobern und eröffnet in Peking einen neuen
Flagship-Store mit 47.000 Quadratmetern Verkaufsfläche auf sechs Etagen.
Schon 1997 gab es einen Anlauf in Chinas Hauptstadt. Damals musste das
Kaufhaus nach einem Jahr wieder schließen. Die Verantwortlichen sind
überzeugt, dass sich das Schicksal nicht wiederholt, da der Wohlstand
der Chinesen inzwischen gestiegen sei. Außerdem wurde die Website des
Konzerns ins Mandarin übersetzt.
Immer weniger Brasserien und Cafés ++ Gab es zu
Beginn des 20. Jahrhunderts noch 500.000 Brasserien und Cafés in
Frankreich und waren es 1960 immerhin noch 200.000, so ist deren Anzahl
inzwischen auf unter 35.000 gesunken. Die meisten davon befinden sich
noch in den kleinen Orten auf dem Land, wo sie einen wichtigen Beitrag
zum Zusammenleben leisten.
Mehrwertsteuer macht fast die Hälfte der Steuerein
nahmen aus ++ Die aktuellen Steuereinnahmen des französischen
Staates speisen sich zu 47,3 Prozent aus der Mehrwertsteuer. Danach
folgen die Einkommensteuer mit 24 Prozent und die Körperschaftsteuer mit
18 Prozent. Energiesteuern tragen mit 4,5 Prozent zum Staatshaushalt bei.
Die restlichen 6,2 Prozent verteilen sich auf diverse andere Steuern.
20 Prozent der Franzosen können nicht schwimmen
++ Nach einer neuen Studie kann einer von fünf Franzosen nicht
schwimmen. Die Haupt ursache sieht man im Fehlen von Schwimmbädern.
In den 36.000 Kommunen des Landes gibt es 1.144 Hallenbäder.
Frankreich erleben · November / Dezember 2013 · 7

ON EN PARLE
DIJON
Die « Pleurants » sind wieder zu Hause
Drei Jahre lang tourten die « Pleurants » (Klagefiguren) vom Grabmal des Herzogs von
Burgund, Johann Ohnefurcht, durch Europa und Nordamerika, während im heimatlichen
Dijon das Musée des Beaux-Arts einer Generalüberholung unterzogen wurde.
Die Darstellung von Mitgliedern der Gesellschaft, die um den Verlust eines Verstorbenen trauern,
hat eine lange Tradition. Die « Pleurants » aus Dijon stammen aus dem 15. Jahrhundert. Sie
sind sehr realitätsnah abgebildet. Nun können die Statuen wieder in ihrer Heimatstadt Dijon
im frisch sanierten Musée des Beaux-Arts unter optimalen Bedingungen bewundert werden.
ELSASS
E-Bikes zum Mieten
Während kommunale
Mietfahrräder inzwischen in
quasi jeder französischen
Großstadt zur Verfügung stehen, geht das Elsass noch einen
Schritt weiter. Die Region will Frankreichs Nummer eins in Sachen
Fahrradtourismus werden. Dafür hat sich die Region als erste im
Land an das deutsche E-Bike-Verleihsystem Movelo angeschlossen.
Zunächst gibt es 25 Mietstationen, zum Teil in Tourismusinformationen,
zum Teil in Hotels, wo man für 13 Euro E-Bikes für einen halben Tag
bzw. für 20 Euro einen ganzen Tag ausleihen kann. Das Einzugsgebiet
erstreckt sich von Wasselonne über Villé, Rhinau, Schirmeck,
Marckolsheim und Molsheim bis nach Sélestat. www.movelo.com
PROVENCE
Luxushotel zu Füßen
von Les Baux-de-Provence
In der Provence, zu Füßen eines der schönsten Dörfer
von ganz Frankreich, Les Baux-de-Provence, stehen
eine neue Luxusherberge mit 30 Zimmern und einem
modernen Wellnessbereich sowie ein 18-Loch-
Golfplatz kurz vor der Fertigstellung: die Domaine
de Mainville. Da sich die Anlage inmitten eines
regionalen Naturparks befindet, gingen dem Bau
jahrelange gerichtliche Auseinandersetzungen voraus.
Bis heute ist das Vorhaben umstritten. Allerdings
konnten durch diverse Auflagen zum Schutz der
Umgebung die Gemüter ein wenig beruhigt werden.
So muss der Golfplatz, wenn man von Les Bauxde-Provence
daraufschaut, wie parzelliertes Land
aussehen. Die Greens werden deshalb rechteckig
angelegt. Eine Weltpremiere.
WEINLESE
Jahrgang 2013 kündigt sich vielversprechend an
Noch sind die exakten Zahlen nicht bekannt, aber 2013 scheint für
den französischen Wein ein gutes Jahr zu werden. Nicht unbedingt
wegen der Quantität, aber wegen der Qualität. Wärme und Sonnenstundenzahl
waren für die Trauben seit Mitte Juli optimal. Hinzu kamen frische
Nächte zum Beginn des Herbstes. Insgesamt also optimale Bedingungen
für die Winzer. Mengenmäßig erwartet das Landwirtschaftsministerium
eine Produktion von bis zu 44,5 Millionen Hektolitern, was einen Anstieg
von 7,4 Prozent gegenüber 2012 bedeuten würde. Die Winzer selbst sind etwas
weniger optimistisch und gehen von 43,5 Millionen Hektolitern aus.
8 · Frankreich erleben · November / Dezember 2013

Urlaub unterm Reetdach, in einer Design-Wohnung
mit Sauna und Kamin, in einem Ferienhaus mit
eigenem Garten oder in einer Kajüte wie auf einem
Schiff, mönchgut living bietet vielfältige Optionen!
Die einzigartige Lage der Anlage im Herzen des
romantischen Fischerdorfes Gager im UNESCO-
Biosphärenreservat Südost-Rügen verspricht Ihnen
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und Genuss inmitten unberührter Natur, nur
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ON EN PARLE
PARIS
Fertigstellung des neuen
Verteidigungsministeriums verspätet sich
Frankreich ist leider keine Ausnahme, wenn es um Verzögerungen
bei Bauwerken der öffentlichen Hand geht. Das neue französische
Verteidigungsministerium im 15. Arrondissement von Paris, das fünf
Hektar groß ist, 3,5 Milliarden Euro kostet und als die französische
Ausgabe des Pentagons gilt, wird später fertig als geplant. Als neuer
Fertigstellungstermin wird nun Anfang 2015 gehandelt. Ursprünglich
sollten schon Mitte 2014 die Umzugswagen anrollen. Hintergrund für die
Verzögerung ist ein Streit zwischen der Stadtverwaltung und dem Staat
um den Bau von Sozialwohnungen.
FAMILIENPOLITIK
Frankreich wird
Vorbild für Japan
Während Frankreich auf wirt schaftlich
em Gebiet selten als Vorbild
ge nannt wird, sieht das bei der modern
en Familienpolitik des Landes
ganz anders aus. Japan hat nun
erklärt, dass es von Frankreich lernen
möch te, wenn es um die Geburtenrate
der Frauen und die Integration von Frauen
und Müttern ins Berufsleben geht. Als Japans
Ministerin für Kon sum und gegen Geburtenrückgang kürzlich in Paris
zu Besuch war, frag te sie sogar nach Namen erfahrener französischer
Managerinnen, die für eine Position in Aufsichtsräten japanischer
Konzerne geeignet wären.
MOBILITÄT
SNCF kauft Mitfahrgelegenheitsbörse
Die französische Staatsbahn SNCF mischt bei der Suche nach neuen
innovativen Mobilitätskonzepten kräftig mit und übernahm dafür die
Kontrolle eines Start-up, das im Internet Mitfahrgelegenheiten vermittelt:
www.123envoiture.com. Damit erweitert das Unternehmen das klassische
Geschäft der Beförderung auf der Schiene, um sich zu einem breit
aufgestellten Mobilitätskonzern zu entwickeln. Kunden der SNCF sollen
zukünftig einfacher zwischen einzelnen Verkehrsmitteln wie dem Zug,
dem Bus (hier gibt es im Konzern bereits das Angebot iDBUS) und nun
auch dem Auto wechseln können.
LUFTVERKEHR
Hohe Gebühren und Steuern für
französische Passagiere
Es ist nicht unwahrscheinlich, dass Flugpassagiere
in Frankreich zukünftig die meisten Gebühren und
Steuern auf dem Kontinent bezahlen müssen, wenn
es nicht vielleicht sogar schon der Fall ist. Aktuell
schultern sie 80 Prozent des weltweiten Aufkommens
einer Solidaritätssteuer auf Flugtickets, mit der
Entwicklungsländer unterstützt werden. Die einst
von Jacques Chirac ins Leben gerufene Steuer
wird außer in Frankreich nur in wenigen anderen
Ländern angewendet. Nächstes Jahr soll sie um 12,7
Prozent steigen, was die von französischen Flughäfen
fliegenden Passagiere noch mehr belasten wird.
Außerdem wurde festgestellt, dass französische
Flugreisende mit elf Euro im Durchschnitt eine
höhere Sicherheitsgebühr bezahlen müssen als
der Rest Europas, wo durchschnittlich nur drei Euro
fällig werden. Nächstes Jahr steigt außerdem die zu
entrichtende Flughafengebühr um drei Prozent. In
Paris ist zudem die Rede von der Einführung einer
neuen Abgabe, mit der der Bau einer direkten
Zugverbindung von Paris-CDG in die Innenstadt (CDG
Express) finanziert werden soll. Insgesamt also keine
rosigen Aussichten für die Passagiere von Frankreichs
Flughäfen.
BILDUNG
Frankreichs Bildungssystem
zu teuer
Nach einer Untersuchung der Stiftung
IFRAP gibt Frankreich sehr viel mehr
Geld für sein Bildungssystem aus als
seine europäischen Nachbarn. So zahlt der französische
Staat pro Jahr rund 30 Milliarden Euro
mehr für seine Schulen und Lehrer als der deutsche
oder britische Staat. Dabei sind die Schülerzahlen
in allen drei Ländern mit rund 10 Millionen
Schülern fast identisch. Beim Pisa-Test nehmen
Frankreichs Schüler trotzdem keinen Spitzenplatz
ein. Ein Großteil der Kosten erklärt
sich durch die hohen Ausgaben für Lehrer. So
zählt Frankreich 126.000 Lehrer mehr als
Deutschland und sogar 300.000 mehr als Großbritannien.
10 · Frankreich erleben · November / Dezember 2013

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Ein Hafen des Friedens auf Korsika
MARSEILLE
« Le
Marseillois »
ist gesunken
Das historische
Segelschiff « Le
Marseillos » war
eines der Symbole des
Vieux-Port von Marseille.
In den 1920er-Jahren
im spanischen Valencia gebaut, lag es seit den 1970er-
Jahren gegenüber dem Rathaus von Marseille und
diente als Restaurantschiff. Nachdem eine Pumpe ausfiel,
die unaufhörlich Wasser aus dem Schoner nach
draußen beförderte, sank das Schiff in nur 30 Minuten
im Hafen von Marseille.
E-MOBILITÄT
Spionieren BMW und VW in Frankreich?
Ein kleiner Zwischenfall sorgte in diesem Spätsommer für
dicke Schlagzeilen und lässt vermuten, dass die deutschen
Autokonzerne BMW und Volkswagen Industriespionage
in Frankreich betreiben. An den Mietstationen des
kommunalen Carsharing-Angebots Autolib’ in der
französischen Hauptstadt, das von der Bolloré-Gruppe mit
Elektrofahrzeugen betrieben wird, wurden zwei auffällige
Personen von der Polizei überprüft. Zunächst gaben beide
an, Servicemitarbeiter zu sein. Dies stellte sich jedoch als
Lüge heraus. In Wahrheit arbeiteten sie für eine Agentur,
die für Konzerne Informationen beschafft, in diesem Fall
für die beiden deutschen Autobauer BMW und VW. Am
5. September erhob die französische Gruppe Bolloré
deshalb Anklage wegen Industriespionage. Zwei Tage
später entschuldigte sich BMW direkt bei Vincent Bolloré
für den Vorgang, der angeblich nur « zur Vorbereitung der
Markteinführung der eigenen E-Fahrzeuge vorgenommen
wurde ». Den Vorwurf der Industriespionage wies man
dagegen weit von sich. Der VW-Konzern, der ebenfalls der
Spionage beschuldigt wird, rechtfertigte das heimliche
Ausspähen ebenfalls mit notwendigen Tests im Hinblick auf
das eigene E-Mobilitätsprogramm. Warum bedienen sich
die beiden Autokonzerne dafür aber derart zwielichtiger
Methoden? Auf französischer Seite bleibt ein fader
Beigeschmack.
Sofitel Golfe d’Ajaccio
Thalassa Sea & Spa
Es gibt Orte, die sind einfach einzigartig, Orte, in denen
Ruhe, Luxus und Sonne eine Einheit bilden. Das Sofitel
Golfe d’Ajaccio Thalassa Sea & Spa liegt hoch auf einem
Felsvorsprung auf einer naturbelassenen Halbinsel am Südufer
der Bucht von Ajaccio, eine Oase, in der Ihre Träume
Wirklichkeit werden.
Verglaste Außenfassaden lassen den Blick auf die Sanguinaires
Inseln schweifen. Das inmitten eines sehr großen
Naturparks gelegene Hotel ist Zufluchtsort am Meer und
Oase des Friedens zugleich!
Als einziges Meerwasser-Thalassozentrum in Korsika ist
dieses 5-Sterne-Hotel ideal für all diejenigen, die dem Alltag
entfliehen möchten.
Bereits beim Betreten dieser Oase der Ruhe und Entspannung
schweift der Blick zum wohltuenden Grün der
Gärten und verliert sich letztlich am weiten Horizont. Hier
ist Natur allgegenwärtig, angefangen bei den großzügigen
Zimmern bis hin zu den wunderschönen Panoramaterrassen
mit Blick auf das Mittelmeer. Die gesunde Küche des Restaurants
wird Ihren Gaumen begeistern bei paradiesischem
Ausblick auf Meer und Privatstrand.
Ein eleganter Außenpool mit beheiztem Meerwasser,
eine Teeküche und ein Schönheitssalon in Zen-Atmosphäre
vervollständigen das Bild eines lichtdurchfluteten Paradieses
auf Erden. In einer solch geschützten Atmosphäre können
Körper, Geist und Seele richtig entspannen. Lassen Sie
sich von qualifizierten Therapeuten der Thalassotherapie
verwöhnen oder nehmen Sie sich die Zeit, vorbei an duftenden
Mimosen mit dem Fahrrad Pinienwälder der Umgebung
zu erkunden.
Lassen Sie sich verlocken zu einem Tauchgang zum
Meeresgrund oder in luftigen Höhen zu einer Entdeckungstour
der “Insel der Schönheit“ mit dem Hubschrauber.
Ob bei einem Kurztrip oder einem ausgedehnten Urlaub –
das Leben zwischen Himmel, Erde und Felsen ist einfach
zauberhaft…
Golfe d‘Ajaccio Domaine de la Pointe
20166 Porticcio - France
Tél +33 4 95 29 40 40
www.sofitel.com

FRANKREICHKALENDER
Masculin / Masculin
Paris, bis 02.01.2014
Georges Braque
Paris, bis 06.01.2014
Astérix à la BnF!
Paris, bis 19.01.2014
Während der nackte Frauenkörper
ein gängiges Motiv der Kunst ist,
sieht man nackte Männer eher selten.
Genauso selten gibt es Ausstellungen
über den männlichen Körper und sein
bestes Stück. Im Wiener Leopold
Museum sorgte letztes Jahr eine sehr
explizite Ausstellung mit dem Titel
« Nackte Männer » für entsprechend
viel Aufsehen. In Partnerschaft mit
dem Wiener Museum wagt nun das
Pariser Musée d’Orsay eine ähnliche
Exposition. 230 Werke aus dem 19.
Jahrhundert bis heute werden gezeigt.
Zur Eröffnung zog sich ein Mann vor
den 2.000 geladenen Gästen komplett
aus. Am nächsten Tag posierte ein
anderer nackt für einen Fotografen vor
dem Museum. Auch in Paris hat man
keine Angst, mit Tabus zu brechen.
Musée d’Orsay
1, rue de la Légion-d’Honneur
75007 Paris
Telefon: +33 (0)1 40 49 48 14
www.musee-orsay.fr
Di, Mi, Fr – So 9.30 – 18.00 Uhr
Do 9.30 – 21.45 Uhr
12,00 Euro, ermäßigt 9,50 Euro
In diesem Jahr jährt sich der Tod von
Georges Braque zum 50. Mal. Grund
genug, dem Künstler, der zusammen
mit Picasso den Kubismus erschuf,
Ehre zu erweisen und eine große
Ausstellung über sein Schaffen zu organisieren.
Im Grand Palais in Paris
werden deshalb die wichtigsten Werke
des Malers gezeigt. Sie erlauben es, die
Karriere des Künstlers chronologisch
nachzuverfolgen. Natürlich dürfen
dabei nicht die Bilder des bekannten
Vogelzyklus fehlen. Ohnehin entdeckt
man schnell Georges Braques Vorliebe
für die Natur und Landschaften.
Aber auch seine Liebe zur Poesie, zur
Musik, zum Theater und zur Bildhauerei
werden deutlich. Einziger Minuspunkt
sind die hohen Eintrittspreise.
Grand Palais
3, avenue du Général Eisenhower
75008 Paris
Telefon: +33 (0)1 44 13 17 17
www.grandpalais.fr
Mi – Sa 10.00 – 22.00 Uhr
So & Mo 10.00 – 20.00 Uhr
20,00 Euro, ermäßigt 16,00 Euro,
Kinder bis 16 Jahre kostenlos
Wer kennt sie nicht, die Abenteuer
von Asterix und Obelix und die Geschichte
von dem kleinen gallischen
Dorf, das sich gegen die römischen
Besetzer erhebt? In der französischen
Nationalbibliothek gibt es diesen
Herbst eine große Retrospektive über
die berühmte Comic-Serie und deren
beiden Väter Albert Uderzo und René
Goscinny. Anlass dafür ist, dass die
Bibliothek 2011 die Originalzeichnungen
von drei Bänden (« Asterix und
die Gallier », « Die goldene Sichel » und
« Asterix bei den Belgiern ») vermacht
bekam, die im Zentrum der Ausstellung
stehen. Es geht aber nicht nur um
diese Geschichten, sondern auch um
die Hintergründe, wie Comics entstehen.
Die Ausstellung richtet sich an
Besucher jeden Alters.
Bibliothèque nationale de France
Quai François-Mauriac
75013 Paris
Telefon: +33 (0)1 53 79 59 59
www.bnf.fr
Di – Sa 10.00 – 19.00 Uhr
So 13.00 – 19.00 Uhr
7,00 Euro, ermäßigt 5,00 Euro
12 · Frankreich erleben · November / Dezember 2013

ST.ART 2013
Straßburg, 22. – 25.11.2013
Marché de Noël
Straßburg, 30.11. – 31.12.2013
Fête des Lumières
Lyon, 06. – 09.12.2013
Es ist kein einfaches Unterfangen,
eine internationale Messe der modernen
Kunst ins Leben zu rufen. Noch
schwieriger ist es, sie auch langfristig
zu etablieren. In Straßburg ist beides
gelungen. Die ST.ART, was für
« Strasbourg » und « Art » steht, ist
Frankreichs zweitälteste Messe der
zeitgenössischen Kunst und die wichtigste
im Land außerhalb von Paris.
Dieses Jahr findet sie bereits zum 18.
Mal statt. Wie immer nehmen Galerien
aus vielen Ländern teil, darunter
aus Deutschland, Belgien, Luxemburg,
den Niederlanden, Italien, Spanien
und Japan. Insgesamt stellen 90 Kunsthändler
Werke aus dem 20. und 21.
Jahrhundert aus.
S T. A RT
Parc des Expositions
7, place Adrien Zeller
67000 Strasbourg
Telefon: +33 (0)3 88 37 21 46
www.st-art.fr
Fr 11.00 – 21.00 Uhr
Sa & So 11.00 – 20.00 Uhr
Mo 11.00 – 19.00 Uhr
12,00 Euro, ermäßigt 10,00 Euro
Der Straßburger Weihnachtsmarkt
ist einer der berühmtesten in Frankreich
und von seiner Ausdehnung und
seinen Besucherzahlen her auch einer
der bedeutendsten. Schließlich hat das
Elsass wie der deutschsprachige Raum
eine lange Tradition in der Veranstaltung
von Weihnachtsmärkten. Zwar
findet man auch auf den Ständen in
der elsässischen Hauptstadt inzwischen
viele, für manche zu viele Produkte
« Made in China », doch auch
echtes Kunsthandwerk ist noch immer
vertreten. Jedes Jahr gibt es außerdem
ein Gastland, das sich kulturell,
kunsthandwerklich und kulinarisch
vorstellt. Dieses Jahr ist es Kroatien.
Die Atmosphäre zu Füßen des Münsters
ist ohnehin kaum zu toppen.
Innenstadt von Straßburg
(Place de la Cathédrale, Place du
Corbeau, Place Broglie)
www.noel.strasbourg.eu
So – Do 10.00 – 20.00 Uhr
Fr & Sa 10.00 – 21.00 Uhr
verkürzte Öffnungszeiten von
Weihnachten bis Silvester
Kostenlos
Das Lichterfest von Lyon wird von
Jahr zu Jahr größer. Es ist inzwischen
nicht mehr aus dem Veranstaltungskalender
der Stadt wegzudenken und
zieht viele Besucher aus ganz Frankreich
und dem Ausland an. Ab jeweils
18.00 Uhr werden an den Veranstaltungstagen
die ersten Fenster beleuchtet
und ab spätestens 20.00 Uhr ist die
ganze Stadt ein Lichtermeer. Dabei
wird nicht mit Kreativität gegeizt.
Das Lichterfest ist längst zu einer Art
Leistungsshow der Illumination von
Gebäuden und Plätzen geworden. Die
Idee, der dunklen Jahreszeit mit Licht
entgegenzutreten, wurde inzwischen
von einigen anderen Städten kopiert.
An die Umwelt wird auch gedacht: Es
kommen überwiegend energiesparende
Beleuchtungssysteme zum Einsatz.
Innenstadt von Lyon
Office de Tourisme
Place Bellecour
69002 Lyon
Telefon: +33 (0)3 21 18 62 62
www.fetedeslumieres.lyon.fr
Kostenlos
Frankreich erleben · November / Dezember 2013 · 13

ON LIT
COMIC
Wenn der Triumphbogen
zu leben beginnt
Das Centre des Monuments Nationaux, unter dessen Obhut
viele bedeutende Sehenswürdigkeiten Frankreichs stehen, hat
zusammen mit einem Verlag eine Comicreihe ins Leben gerufen,
bei der jeder Band jeweils in oder an einer dieser Sehenswürdigkeiten
spielt. In der ersten Ausgabe geht es um den Pariser Triumphbogen.
Einige der Statuen der Touristenattraktion erwachen dabei
zum Leben. Es beginnt eine Reise in eine Fantasiewelt, in der die
Vergangenheit des Bauwerks mit einer Traumwelt vermischt wird.
Jean-Louis Fonteneau, Erik Arnoux & Chrys Millien: Les génies de l’arc de
triomphe • Editions du Patrimoine – Glénat • ISBN: 978-2723494717
DIALOG
RATGEBER
Das elsässische
Weinuniversum
Zu Unrecht stehen Weine
aus dem Elsass oft im
Schatten anderer großer
Weinanbaugegenden Frankreichs. Wolfgang
Fassbender hat sich auf
eine Reise links und rechts
der elsässischen Weinstraße
begeben und einen
spannenden Ratgeber
über die edlen Tropfen
an den Hängen der
Vogesen und im Rhein-
Tal geschrieben.
Georges-Arthur Goldschmidt
im Gespräch mit Hans-Jürgen
Heinrichs
1928 in Hamburg geboren, flieht Georges-Arthur
Goldschmidt als Zehnjähriger vor den Nazis.
Französische Bauern verstecken ihn. Später wird
er französischer Staatsbürger und preisgekrönter
Schriftsteller. Das Überleben des Nazi-Regimes
wurde für ihn zu einer Schuld. Noch heute versteht
er sich deshalb als « Schwarzfahrer des Lebens ».
Der deutsche Autor Hans-Jürgen
Heinrichs spürt im schriftlichen
Dialog Leben und Werk Georges-
Arthur Goldschmidts nach.
Georges-Arthur Goldschmidt im
Dialog mit Hans-Jürgen Heinrichs:
Schwarzfahrer des Lebens •
S. Fischer • ISBN 978-3100344403
Wolfgang Fassbender: Elsass, entlang der
Weinstraße • Mondo Communications
• ISBN: 978-3938839232
Bücher in deutscher Sprache: · Bücher in französischer Sprache: = leicht verständlich, = mittleres Niveau, = für Fortgeschrittene
14 · Frankreich erleben · November / Dezember 2013

THRILLER
Ein Kind verschwindet
Seit sieben Jahren sind die Eltern Nikki und Sebastian
getrennt. Sie haben Zwillinge. Der Junge, Jeremy, lebt bei
der Mutter, die Tochter wächst beim Vater auf. Eines Tages
kommt Jeremy nicht mehr nach Hause. Sieben Jahre
haben die Eltern sich nicht gesehen, als sie sich auf die
gefährliche Suche nach ihrem Kind begeben. Guillaume Musso ist einer der
erfolgreichsten Gegenwartsautoren Frankreichs.
Guillaume Musso: Sieben Jahre später • Pendo • ISBN: 978-3866123175
BIOGRAFIE
Edith Piaf
Im Oktober jährte sich der Todestag der
großen Sängerin zum 50. Mal. Passend dazu
ist in diesem Jahr die erste deutschsprachige
Biografie erschienen. Auf der Basis neuer
Quellen erzählt Musik- und Literaturwissenschaftler Jens
Rosteck von den Erfolgen Edith Piafs, ihrer Sucht, ihren
Männern und ihrer Eitelkeit. In den Text eingestreut sind
16 kurze Porträts bekannter und weniger bekannter
Chansons.
ROMAN
Ein Haus in
Sanary-sur-Mer
Delphine und Cyril leben
in Paris. Für Delphine geht
ein Traum in Erfüllung, als
sie ein Haus in der Provence erbt. Erst
weigert sich ihr Mann mitzukommen.
Als er schließlich überzeugt ist, spürt
sie das Misstrauen der Kleinstädter.
Die gebürtige Frankfurterin Bertina
Henrichs erzählt in ihrem neuen
Roman wieder eine wunderbare
Geschichte von der Suche nach dem
Glück.
Bertina Henrichs: Das Glück der
blauen Stunde • Hoffmann und
Campe • ISBN 978-3455403763
Jens Rosteck: Edith Piaf, Hymne an das Leben
• Propyläen • ISBN: 978-3549074190
COMIC
Der Autor dieses Buches, der gebürtige Pariser Jean-Pierre Pécau, war
immer davon überzeugt, dass man die historischen Geheimnisse und
Legenden seiner Heimatstadt einmal in Form eines Comics erzählen
müsste. Dieses ist nun Wirklichkeit geworden. Im ersten Band widmet er sich
der Tour Saint-Jacques, die unweit des Louvre steht. Es ist ein Turm, dem
schon immer etwas Magisches und Übernatürliches nachgesagt
wird. So heißt es zum Beispiel, dass er von Nicolas
Flamel errichtet wurde, dem berühmtesten Alchimisten
aller Zeiten.
Jean-Pierre Pécau & D. Dim: Paris Maléfices
(Tome 1): La malédiction de la Tour Saint-Jacques
• Delcourt • ISBN: 978-2756035796
Frankreich erleben · November / Dezember 2013 · 15

ON ÉCOUTE
POP
Stromae: Racine Carrée
Es kommt nicht alle Tage vor, dass ein 28-jähriger
ehemaliger Filmstudent mit belgisch-ruandischen
Wurzeln von der französischen Presse mit dem
großen Jacques Brel verglichen wird. Genauso wenig ist es
selbstverständlich, dass ein französischsprachiger Sänger
einen so großen internationalen Erfolg feiert. Der Clip
« Papaoutai » aus Stromaes neuem Album wurde in wenigen
Monaten über 26 Millionen Mal im Internet angeklickt.
Der Sänger erzählt in dem Lied seine eigene Geschichte,
die eines Kindes mit einer belgischen Mutter und
einem ruandischen Vater, der
im Völkermord umkam. In
einem Interview hat Stromae
erklärt, dass ihm beim
Schreiben des Textes die
Tränen kamen. Zu den Erfolgsrezepten
des Künstlers gehört, dass er mit afro-kubanischen
Rhythmen, Rumbaklängen und Schlagzeug
schwierige Texte in fröhliche Songs verwandelt. Der Clip
und sein neues Album sind diesbezüglich keine Ausnahme.
Luc Arbogast: Odysseus
Luc Arbogast wurde wie einige
andere junge Sänger durch eine der in Mode
gekommen Castingshows im Fernsehen bekannt.
In der französischen Ausgabe der Sendung « The
Voice » begeisterte er die Zuschauer und die Jury
mit seiner Countertenorstimme und seinen vom
Mittelalter beeinflussten Stücken, die an den Erfolg
von Era und Enigma erinnern. Sein Repertoire
beschränkt sich aber nicht nur auf diese Epoche.
Auf seinem neuen, sechsten Album singt er in
seinem Song « Cant de Gévaudan » beispielsweise
von einer Geschichte, die aus dem 18. Jahrhundert
stammt, als ein Wolf die Einwohner eines Dorfes im
Departement Lozère angreift.
CHANSON
FOLK / NEW AGE
CHANSON
Lynda Lemay: Feutres et pastels
Die französischsprachige Musikwelt
hat mit der kanadischen Provinz Québec das Glück, auf dem
nordamerikanischen Kontinent einen guten Botschafter der
Sprache Molières zu haben. Neben Céline Dion und Garou gehört
auch Landy Lemay zu denen, die dort die französische Sprache
hochhalten. Von sich selbst sagt die Sängerin, dass ihr ihre Texte ganz
spontan einfallen und sie aus dem Herzen kommen würden. So auch
die 17 Titel auf ihrem jetzt erschienenen 13. Album. Wenn man ihre
Stimme zusammen mit der Gitarren- und Klaviermusik hört, muss man
einfach mitsummen.
CHANSON
Brel: Suivre l’ètoile
Feloche: Silbo
Der junge französische Sänger kann mit
einer Geschichte aufwarten, die nicht ganz
gewöhnlich ist. Sein Schwiegervater war ein
Unab hängigkeitskämpfer auf der Kanareninsel La Gomera. 1981 erhielt er
unter François Mitterrand politisches Asyl in Frankreich und nun singt sein
Schwiegersohn von der Kindheit und Heimat des Vaters seiner Frau. Das
Album ist dabei auch eine Hommage an die Pfeifsprache « El Silbo », die zum
immateriellen Weltkulturerbe der UNESCO gehört und von den Guanchen,
den Ureinwohnern der Kanarischen Inseln, gesprochen wird. Ein Album, das
neugierig macht.
Man hätte gedacht, dass von Jacques Brels
Werk schon alles veröffentlicht wurde, was zu
veröffentlichen ist. Doch 35 Jahre nach seinem
Tod bringt seine ehemalige Plattenfirma eine
CD-Box mit 21 CDs heraus, die es in dieser Form
noch nicht gab. Neben den normalen Alben,
die neu aufbereitet wurden, beinhaltet die Box
auch seltene Stücke sowie Konzertausschnitte
des großen französischen Chansonniers. Es ist
eine Sammlung, die jeder Brel-Fan in seinem
Regal stehen haben will.
16 · Frankreich erleben · November / Dezember 2013

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ON REGARDE
DRAMA
Der würdige Freiheitskampf einer Nonne
Frankreich 1765. Das bürgerliche Mädchen Suzanne
Simonin ist jung, hübsch und klug. Als es von seiner
Familie dazu gedrängt wird, das klösterliche Gelübde
abzulegen, entdeckt es ein lange gehütetes Geheimnis
der Mutter, das fortan sein Leben bestimmen wird: Suzanne
kam unehelich zur Welt und soll für die Schuld der
Mutter sühnen. Widerwillig beugt sich das Mädchen seinem
Schicksal. Doch auch hinter Klostermauern bleibt
Suzannes Hunger nach Freiheit und Selbstbestimmung
ungebändigt und es beginnt
ein langer, leidenschaftlicher
Kampf gegen
vorherrschende Konventionen und religiösen Fanatismus.
Suzanne erfährt Heuchelei, Grausamkeit, Gewalt und
Verführung... Der Film lehnt sich an einen Roman von
Denis Diderot aus dem 18. Jahrhundert an. Er ist nicht
antiklerikal, geht aber mit viel Präzision der Frage nach, wo
die Grenze zwischen Freiheit und Unterwerfung liegt.
Die Nonne • Frankreich 2013, 114 min • Originaltitel: La Religieuse • Ein Film von Guillaume Nicloux mit Pauline Etienne,
Isabelle Huppert, Martina Gedeck, Louise Bourgoin, Françoise Lebrun u.a. • Kinostart: 31. Oktober 2013
DRAMA
Ein Filmklassiker
Der auf einem Werk von
Victor Hugo basierende
Filmklassiker vom entstellten
Glöckner Quasimodo und
der schönen Esmeralda
erscheint nun erstmalig in
Deutschland auf DVD. Als
der Film 1957 herauskam, wurde der Priester
Frollo nicht offen als ein Kirchenmann
benannt, da sonst die Zensur in den USA
gedroht hätte.
Der Glöckner von Notre-Dame • Italien/
Frankreich 1957, 115 min • Originaltitel: Notre
Dame de Paris • Ein Film von Jean Delannoy
mit Anthony Quinn, Gina Lollobrigida u.a.
• Sprachen: deutsch/französisch, Untertitel:
deutsch • Ab 21. November im Handel
Eine Gymnasiastin auf Abwegen
Kurz vor ihrem 17. Geburtstag schläft die hübsche
Isabelle im Sommerurlaub das erste Mal mit
einem Jungen – ein Ereignis, das sie ernüchtert zurücklässt. Mit Beginn des neuen
Schuljahres verabredet sie sich daraufhin über das Internet mit Männern, die sie für
Sex bezahlen. 300 Euro pro Treffen berechnet sie ihren meist älteren Kunden. Die
versteckten Geldbündel im Kleiderschrank wachsen schnell an. Weder Familie noch
Freunde ahnen, was sie an ihren Nachmittagen treibt. Als ihr Doppelleben durch
einen tragischen Zwischenfall auffliegt, sind die Eltern fassungslos... Der 14. Film von
François Ozon geht der Frage nach, warum sich eine wohlsituierte Gymnasiastin
prostituiert. Ein weder voyeuristischer noch exhibitionistischer Film, der die aktuelle
Gesellschaft widerspiegelt. Der französische Titel des Films bezieht sich auf ein in
Frankreich bekanntes Printmagazin gleichen Namens, das sich an junge Frauen
zwischen 15 und 24 Jahren richtet.
DRAMA
Jung & Schön • Frankreich 2013, 94 min • Originaltitel: Jeune et Jolie •
Ein Film von François Ozon mit Marine Vacth, Géraldine Paihas, Frédéric
Pierrot, Charlotte Rampling u.a. • Kinostart: 14. November 2013
DOKUMENTATION
Kinder, die gerne zur Schule gehen
Was für viele Kinder ganz normal ist, bedeutet für
manche ein echtes Abenteuer: der Weg zur Schule. Ob
gefährlich nah an einer Elefantenherde vorbei, über
steinige Gebirgspfade, durch unwegsame Flusstäler
oder mit dem Pferd durch die Weiten Patagoniens –
Jackson aus Kenia, Zahira aus Marokko, Samuel aus
Indien und Carlito aus Argentinien haben eines
gemeinsam: Ihr Schulweg ist sehr lang und
gefahrenvoll, doch ihre Lust am Leben und
Lernen ist größer. Mit viel Eigensinn und noch
mehr Einfallsreichtum räumen sie Hindernisse aus
dem Weg und überwinden Ängste.
Auf dem Weg zur Schule • Frankreich 2013, 75 min • Originaltitel: Sur le chemin de l’école • Ein Film von Pascal Plisson
mit den Schulkindern Jackson Saikong, Zahira Badi, Carlito Janez, Samuel J. Esthe u.a. • Kinostart: 5. Dezember 2013
18 · Frankreich erleben · November / Dezember 2013

SPIELFILM
Gestrandet
Nach dem Tod
ihres Geliebten
hat sich die
junge Ornithologin Louise in ein Dorf in der menschenleeren
Normandie von allen und allem zurückgezogen. Der einzige
Mensch, dem sie nicht ausweichen kann, Lambert, wird von
einem ungeklärten Schiffbruch seiner Angehörigen geplagt.
Um sein Geheimnis zu lüften, muss sie sich ihrem eigenen
stellen.
Freitag, 22. November 2013, 20.15 Uhr • Ein Film von Eléonore
Faucher mit Sylvie Testud, Bruno Todeschini, Daniel Duval, Bulle
Ogier, Eva Ionesco, Yannick Renier u.a. • Frankreich 2013, 98 min
SPIELFILM &
DOKUMENTATION
Louis de Funès
Louis de Funès verstarb am 27. Januar 1983.
30 Jahre später ist er immer noch einer der beliebtesten Schauspieler
der Franzosen und seine unermüdlich wiederholten Filme sind kein
bisschen veraltet. Einen Abend lang dreht sich bei ARTE deshalb alles
um diesen Mann. Zunächst mit dem Spielfilm « Karambolage » aus
dem Jahre 1963. Darin räumt der ehrgeizige junge Angestellte eines
Großunternehmens mit vielerlei kriminellen Kniffen seine Vorgesetzten
der Reihe nach aus dem Weg und steigt zum Generaldirektor auf.
Anschließend wird die Dokumentation « Monsieur de Funès: Alles
tanzt nach seiner Pfeife » gezeigt, die der Frage nachgeht, was das
Geheimnis von Louis de Funès‘ Erfolg ist.
Montag, 23. Dezember 2013, 20.15 Uhr
Karambolage • Ein Film von Marcel Duwal mit Louis de Funès,
Jean-Claude Brialy, Michel Serrault • Frankreich 1963
Monsieur de Funès: Alles tanzt nach seiner Pfeife
DOKUMENTARFILM
BB, eine Liebeserklärung
Der Dokumentarfilm ist das Porträt einer Schau spiel erin,
die nie aufgehört hat, ihr wirkliches Le ben zu suchen,
zu reisen oder vor Ekstase und Ent täusch ung, vor Liebe
und Abneigung zu fliehen. Bri git te Bardot flüchtet
sich in die Melancholie der Ver gan genheit, in ihre
Freude oder Enttäuschung da rüber, die Schönheit des
Moments ergriffen oder verpasst zu haben. Zum ersten
Mal gewährt die Schau spielerin freien Zugang zu den
Familien archiven.
Geliebte Feinde
Mittwoch, 27. November 2013, 20.15 Uhr
DOKUMENTATIONEN
In einer zehnteiligen Dokumentationsreihe werden
mehr als 1.200 Jahre gemeinsame Geschichte der
Deutsch en und Franzosen beleuchtet - von den Kriegszü
gen Karl des Großen bis zur Eurokrise des 21. Jahr hunderts.
Es ist eine Zeitreise durch die Jah r hun der te, die
auch zu den Wurzeln der angeblichen Erb feind schaft
beider Nationen führt. Ergänzt wird die Reihe durch
eine Dokumentation über die Männer freundschaft
zwischen Helmut Schmidt und Valéry Giscard d‘Estaing.
Montag bis Freitag, 2. bis 13. Dezember 2013, 19.30 Uhr
Dienstag, 10. Dezember 2013, 21.45 Uhr:
Schmidt und Giscard d‘Estaing
Das komplette tägliche ARTE TV-Programm finden Sie im ARTE Magazin.
Jeden Monat neu am Kiosk oder im Abonnement. Jetzt bestellen unter: www.arte-magazin.de.
Weitere Informationen und Angebote von ARTE : www.arte.tv
Frankreich erleben · November / Dezember 2013 · 19

ON SURFE
WISSENSCHAFT
URLAUBSPLANUNG
Ideen fürs Elsass
Tourismusinformationen und ihre Websites
sind meistens sehr sachlich und geografisch
nur auf den eigenen Zuständigkeitsbereich
beschränkt. Die Stadt Mulhouse und das Tal von
Kaysersberg im Elsass bilden diesbezüglich eine
schöne Ausnahme. Beide Fremdenverkehrsämter
haben eine gemeinsame Internetseite ins Leben
gerufen, die nicht nur praktisch, sondern auch
durchaus humorvoll ist. Man wählt aus, wonach
einem gerade der Sinn steht (Kultur, etwas trinken
gehen, Spazierengehen, Aktivitäten für Kinder)
und bekommt eine Reihe von passenden
Ideen geboten. Die Sprache ist dabei frisch und
locker. Die Adresse macht dies bereits deutlich:
j’ai envie de
heißt übersetzt:
Ich habe Lust
auf...
www.jaienvie.de
Frankreichs Küsten bei
steigendem Meeresspiegel
In Frankreich – wie in vielen anderen
Ländern auch – beschäftigt sich eine Expertengruppe mit der
Frage, wie sich der Klimawandel auf das Land auswirken wird. Wie
erwartet, sind die Berichte der Wissenschaftler immer alarmierend,
so auch der letzte. Im Rahmen der Veröffentlichung desgleichen
erhält eine Internetseite viel Aufmerksamkeit, auf der zum ersten Mal
für eine breite Öffentlichkeit sichtbar wird, wie sich ein ansteigender
Meeresspiegel auf die Küsten des Landes (und im Rest der Welt)
auswirken würde. Ein Szenario, dessen Eintreffen niemand exakt
voraussagen, das aber Angst machen kann.
Im Gassengewirr
von Lyon
In der Altstadt von Lyon gibt es
viele, traboules genannte Gassen, die durch Häuser und über
Innenhöfe führen. Während Einheimische diese versteckten
Abkürzunge meist kennen, sind sie für Auswärtige oft nur
schwer zu finden. Eine App sorgt nun für Abhilfe. Damit kann
man im Gassengewirr der Lyoner Altstadt nicht mehr verloren
gehen.
http://flood.firetree.net
WEGWEISER
App Traboules (0,89 Euro)
SIGHTSEEING
Architektur in Paris
Der Pavillon de l’Arsenal in Paris beherbergt das Centre européen
d’architecture et d’urbanisme, das in einer App nun besondere
Gebäude in der Hauptstadt aus dem 20. und 21. Jahrhundert
vorstellt. Insgesamt sind es mehr als 1.200 Bauwerke, über die man
mehr erfahren kann, sowohl hinsichtlich ihrer Geschichte als auch
ihrer architektonischen Besonderheiten. Bei einigen lassen sich sogar die Grundrisse aufrufen. So kann man
als Besucher Paris und sein bauliches Erbe noch besser kennenlernen. Ebenso lassen sich Spaziergänge nach
Themen zusammenstellen, etwa nach Architekten oder Baujahren. Nachdem man die App heruntergeladen
hat, ist keine Internetverbindung zum Aufrufen der Informationen erforderlich, was die App gut für unterwegs
nutzbar macht. Leider gibt es bisher aber nur eine französische Version.
App Guide Paris Archi
20 · Frankreich erleben · November / Dezember 2013

DAS CHAMBARD IST in erster Linie ein
Spiegel der Familiengeschichte der Nastis.
Olivier Nasti, der seine Ausbildung bei
Schillinger, Roellinger und der Familie Haeberlin
machte, bekam im Jahre 2005 einen
Michelin-Stern und 2007 den Titel des besten
Küchenchefs Frankreichs.
Emmanuel Nasti, Absolvent der Architektenschule
von Straßburg, schloss sich mit 29
Jahren Olivier an und machte eine Ausbildung
als Sommelier.
Die Ehefrauen Patricia und Corinne führen
die Weinstube und das Hotel und sie
kümmern sich um die Gäste,
die sich im Salon von
Virginie, Tochter von
Patricia und Olivier,
sogar eine neue
Frisur machen
können.
Das Chambard
liegt in Kaysersberg,
einem kleinen reizenden
Weindörfchen mit
3000 Einwohnern, an der
elsässischen Weinstraße zwischen
Hügeln und Weinbergen.
Kaysersberg ist 15 Minuten von Kolmar entfernt,
45 Minuten von den Flugplätzen von Mühlhausen
und Straßburg und 2 Stunden 25 Minuten
mit dem TGV von Paris.
DAS CHAMBARD BIETET zwei gastronomische Auswahlmöglichkeiten:
1. DAS STERNE-RESTAURANT:
Olivier Nasti entfaltet sein Talent, indem er seinen
Ideen und Vorlieben freien Lauf lässt
und das nutzt, was die regionalen Märkte
zu bieten haben.
Zu jeder Jahreszeit präsentiert er ein
Produkt auf seine Art, wobei er stets
seine Textur und seinen
Le Chambard
Château et Hôtels Collection
9/13 rue du Général de Gaulle
68240 Kaysersberg
Tél. : 03 89 47 10 17
Fax : 03 89 47 35 03
info@le chambard.fr
www.oliviernasti.com
www.lechambard.fr
„Le Chambard“
in Kaysersberg
4 STERNE HOTEL
FEINSCHMECKERRESTAURANT (1 STERN)
WEINSTUBE
WELLNESS
ANZEIGE
verfei-
Geschmack
nert.
Der Keller, der
750 verschiedene
Weine (20000 Flaschen)
bietet, wurde
von Emmanuel, Mitglied
des Verbands
der Sommeliers in
Frankreich (UDSF)
und im Elsass (ASA),
eingerichtet.
2. DIE WEINSTUBE,
ein typisch elsässisches Lokal:
Die Weinstube, ausgestattet mit roten und weißen
Kacheln, mit Möbeln aus hellem Holz und Weingläsern
mit hohem Stiel, bewahrt in herausragender
Weise alle Traditionen. Die Stimmung ist anheimelnd
und erlaubt dem Gast, in einem gemütlichen Ambiente
die elsässischen Spezialitäten Sauerkraut, Baeckaoffa,
Schnecken und Münsterkäse zu genießen.
DAS HOTEL VERFÜGT über 32 komfortable
Zimmer, darunter befinden sich 6 Zimmer mit Luxusausstattung
und 5 Suiten.
Gönnen Sie sich einen Aufenthalt im
Wellnessbereich: Auf 200 m2 können
Sie genießen, sich erholen und entspannen.
Es erwartet Sie ein blaues
Schwimmbad mit 30 Grad Wassertemperatur,
einer Überlaufrinne
und Gegenstromanlage, Hamam,
Sauna, Whirlpool und einer
Außenterrasse.
Hinzu kommen
3 Behandlungskabinen
als wahre
Schmuckkästchen
für Massagen
und
Körperpflege.
Profitieren Sie
von unseren besonderen
Angeboten:
Lernen Sie die Reize der Nachsaison
(Herbst, Winter) kennen.
Entdecken Sie das Anbaugebiet und seine
besten Weine.

UNTERWEGS IN FRANKREICH Traumstraßen
22 · Frankreich erleben · November / Dezember 2013

Wer in Frankreich mit dem Auto vorankommen will,
kann sich auf eine gute Infrastruktur verlassen. Jeder Winkel des
Landes ist erschlossen. Immerhin misst Frankreichs Straßennetz über eine
Million Kilometer! Dazu zählen achtspurige Autobahnen ebenso wie kleine
Landwege, auf denen keine zwei Autos aneinander vorbei passen.
Wer jedoch besonders schön vorankommen will, der sollte sich auf eine
der Traumstraßen des Landes begeben. Die zwölf spektakulärsten
lohnen sogar eine Reise für sich.
Frankreich erleben · November / Dezember 2013 · 23

UNTERWEGS IN FRANKREICH Traumstraßen
La Route des Grandes Alpes
In dem Wort « Traumstraße » steckt bereits, dass eine Straße einzigartig
sein muss. Von den « spektakulärsten Traumstraßen » zu
sprechen, könnte rein sprachlich betrachtet als eine unnütze Tautologie
angesehen werden, da die Bedeutung des Adjektivs schon im
Substantiv enthalten ist, es also nur noch um eine stilistische Hervorhebung
geht, die man eigentlich aber auch unter den Tisch fallen
lassen könnte. Aber wie sieht es dann erst mit « der spektakulärsten
Traumstraße » aus? Wäre eine derartige Steigerung sprachlich noch
in Ordnung?
Wenn man die Route des Grandes Alpes auf ihrer ganzen Länge
vom Genfer See bis ans Mittelmeer abgefahren ist, weiß man,
dass derartige sprachwissenschaftliche Feinheiten ruhig einmal
außer Acht gelassen werden dürfen. Denn wenn man die 684 Kilometer
hinter sich hat, gibt es keinen Zweifel: Die Route des Grandes
Alpes ist die mit Abstand aufsehenerregendste, atemberaubendste und
spektakulärste Traumstraße von ganz Frankreich, wenn nicht gar Europas.
Sie ist die Königin der französischen Traumstraßen!
Die Route des Grandes Alpes verdankt diese Lorbeeren ihrer Streckenführung
mitten durch die französischen Alpen. 16 Pässe, die zu
den höchsten des Gebirges zählen, werden unterwegs passiert. Man
durchfährt bewaldete Täler und karge Hochebenen. Kurven reihen
sich an Kurven. Immer wieder fühlt man sich bei dem Gedanken ertappt,
dass man eine solche Landschaft schon woanders auf der Erde
gesehen hat, etwa in den nordamerikanischen Rocky Mountains, den
südamerikanischen Anden oder den südafrikanischen Drakensbergen,
sie aber nicht mitten in Europa vermutet hätte. Eine Reise auf der Route
des Grandes Alpes ist schlicht großartig. Sie ist ein Erlebnis, das
man nicht so schnell vergessen wird.
Die Route des Grandes Alpes beginnt in Thonon-les-Bains am Genfer See und
endet in Menton am östlichen Ende der Côte d’Azur. Sie ist durchgängig ausgeschildert.
Unterwegs stehen für einzelne Streckenabschnitte Alternativrouten
zur Auswahl. Wegen Schnees sind im Frühjahr die Hochalpenpässe lange
geschlossen und die Strecke ist daher erst ab circa Ende Juni durchgängig
befahrbar. Mit den ersten Schneefällen im Herbst werden einige Pässe wieder
geschlossen. Weitere Informationen: www.grande-traversee-alpes.com
24 · Frankreich erleben · November / Dezember 2013

EIN GEHEIMTIPP FÜR ALLE URLAUBER:
Digne les Bains, Sainte-Croix du Verdon, und Moustiers Sainte Marie
N
ur ein kleiner Abstecher von der Alpenstrasse entfernt, im Herzen der Hochprovence, liegt Digne les
Bains. Im größten geologischem Naturschutzgebiet Europas, umgeben von einer reichen und intakten
Landschaft, birgt der Pays Dignois hohe Berge, farbenprächtige Lavendelfelder, und mahlerische
Bergdörfer.
Fliessende Bergflüsse und eine abwecklungsreiche
Natur laden zum praktizieren
vieler Freizeitaktivitäten die man
allein, mit Freunden, oder mit Familie
durchführen kann.
Ein reiches historiches Erbe ermöglicht
dem Besucher einen Einblick in
unsere Geschichte und Kunst: Alexandra
David-Neel, Andy Goldsworthy, Herman
de Vries, Pierre Gassendi….
Gönnen Sie sich eine
angenehme Pause in den
Thermen von Digne les
Bains, und geniessen Sie
die entspannende Wohltat einer der angebotenen
Wellnessanwendung. Sie haben die
Wahl !
Entlang malerischer kleiner Dörfer, farbenprächtiger
Lavendelfelder, und Olivenbaümen
geht es zum türkisfarbigem See von
Sainte-Croix und einem der Highlights der
Hochprovence: die eindrucksvollen größten Schluchten Europas: die Verdon Schluchten !
In traumhaft schönen Dörfern wie Moustiers Sainte-Marie und Sainte Croix du Verdon entdecken Sie
das Kunsthandwerk und die weltbekannten Faïence Ateliers. Gemütliche Unterkünfte,
und Restaurants erwarten den Besucher für eine entspannende und schmackhafte Pause.
Mehr Infos: Office de Tourisme • Tel. +33(0) 4 92 36 62 68 / +33(0) 6 83 45 02 51
www.ot-dignelesbains.fr / helene.vignot@ot-dignelesbains.fr

UNTERWEGS IN FRANKREICH Traumstraßen
Corniche Sublime du
Grand Canyon du Verdon
Die Verdon-Schlucht im Departement
Alpes-de-Haute-Provence ist einer der größten
und sehenswertesten Canyons des europäischen
Kontinents. Bis zu 700 Meter hoch erheben sich
die Berge links und rechts der Schlucht. Unten
im Tal mäandert der türkisfarbene Verdon, der in
der Nähe vom Col d’Allos entspringt und nach
175 Kilometern in die Durance mündet. Die
kurvenreiche Bergstraße in der südlichen Flanke
des Canyons folgt dem Verlauf der Schlucht und
gibt immer wieder sensationelle Blicke preis.
Die Corniche Sublime
(zunächst als D19, dann
als D71 bezeichnet)
beginnt am Lac de
Sainte Croix im Westen
und führt bis Le Petit-
Saint-Maymes im Osten.
Corniches zwischen Nizza und Monaco
Wenn hohe Berge aufs weite Meer treffen, sind spektakuläre Aussichten garantiert. Dies gilt insbesondere
für die Cote d’Azur zwischen Nizza und Monaco. Gleich drei Küstenstraßen stehen hier als
Traumstraßen zur Auswahl: Die Basse Corniche, die die beiden Orte ganz nah am Wasser miteinander
verbindet, die Moyenne Corniche, die weiter höher in den Felsen gehauen wurde und fantastische Panoramablicke
bietet, und schließlich die Grande Corniche, die sich bis zu 500 Meter oberhalb des
Meeres vorbei an Dörfern und
Klippen schlängelt. Sie zählt zu
einer der spektakulärsten Panoramastraßen
der Welt, erbaut
unter Napoleon Bonaparte auf
der Trasse der alten Römerstraße
Via Aurelia.
Alle drei Küstenstraßen beginnen
in Nizza und enden in Monaco. Die
Basse Corniche trägt die Nummer
D6098, die Moyenne Corniche die
Nummer D6007 und die Grande
Corniche die Nummer D2564.
26 · Frankreich erleben · November / Dezember 2013

Les Calanche
Mit ähnlichen Reizen wie die Corniches
zwischen Nizza und Monaco lockt auch die D81
zwischen Porto und Piana an der korsischen
Westküste. Sie führt durch eine bizarre Felsenlandschaft,
in der man das Gefühl hat, die Natur
hat sich als Bildhauer betätigt. Wie Skulpturen
erheben sich rechts und links der Straße fantasievolle
Felsformationen. Guy de Maupassant
nannte sie « einen Wald aus purpurfarbenem
Granit ». Doch damit noch nicht genug der
Schönheit. Unterwegs fällt der Blick immer wieder
nach unten auf den türkisgrünen Golf von
Porto. Eine Szenerie, die schlicht atemberaubend
ist. Wegen der engen Kurven sollte man als
Fahrer den Blick aber nicht zu lange in die Ferne
schweifen lassen.
Der spektakuläre Abschnitt der D81 liegt zwischen
Piana im Westen und Porto im Osten.
Frankreich erleben · November / Dezember 2013 · 27

UNTERWEGS IN FRANKREICH Traumstraßen
Route des Crêtes (La Ciotat-Cassis)
Wenn die Berge zu nah ans Meer reichen und die Hänge zu steil werden,
lassen selbst die kühnsten Pläne keine Küstenstraße mehr zu. Dann sind die
Grenzen menschlicher Ingenieurskunst erreicht. Genau dies kann man an
der Küste zwischen La Ciotat und Cassis beobachten. Doch der autoverliebte
Mensch lässt sich trotzdem nicht so schnell davon abbringen, auch eine solch
extreme Landschaft für das Automobil zu erschließen. So baute man die
sensationelle Route des Crêtes zwischen den beiden Orten wie eine Gebirgshochstraße
(daher auch der Name, crête bedeutet Bergkamm) auf der dem
Meer abgewandten flacheren Innenseite der Berge.
Anders als auf den Küstenstraßen an der Côte d’Azur oder an der korsischen
Westküste hat man deshalb unterwegs nur ganz selten einen Blick auf
das Mittelmeer. Wenn man ihn dann aber hat, ist er schlicht atemberaubend.
Ganz besonders vom Cap Canaille aus, von wo einem das schmucke Cassis
zu Füßen liegt. Doch auch zwischen den einzelnen Aussichtspunkten sind
die Ausblicke ins Hinterland der Küste einzigartig.
Wer noch etwas mehr Zeit hat, sollte nach der Route des Crêtes von Cassis
über die D559 weiter nach Marseille fahren. Auch diese Landstraße ist
durch ein Massiv, das Massif de Puget, vom Mittelmeer getrennt und führt
durch eine einzigartige Landschaft. Besonders schön ist die Annäherung an
Marseille. Nachdem man kilometerlang durch eine menschenleere Mondlandschaft
gefahren ist, taucht nach einer Kurve plötzlich der Moloch im Tal
auf. Ein Anblick, den man so schnell nicht vergessen wird.
Die Route des Crêtes folgt der Küste von La Ciotat nach Cassis. Sie trägt die Nummer
D141. Von Cassis nach Marseille sollte man anschließend die D559 nehmen.
28 · Frankreich erleben · November / Dezember 2013

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UNTERWEGS IN FRANKREICH Traumstraßen
Gorges de la Nesque
Während der Grand Canyon du Verdon weltberühmt
ist und Besucher aus der ganzen Welt – mit
entsprechenden Autoschlangen im Hochsommer
– anzieht, ist die Schlucht der Nesque im Herzland
der Provence viel weniger bekannt. Dabei ist sie
nicht weniger spektakulär, sondern kann durchaus
mit dem bekannten Canyon weiter östlich mithalten.
Eine rund 20 Kilometer lange abenteuerliche
Landstraße erschließt diese karge und so gut wie
nicht besiedelte Berglandschaft. Am Belvedere de
Castellaras, wo man unbedingt einen Stopp einlegen
muss, genießt man einen einzigartigen Panoramablick
in die Schlucht. Man mag kaum glauben, dass die nur
spärlich fließende Nesque eine so tiefe Spalte in die
30 · Frankreich erleben · November / Dezember 2013

Felsen geschliffen hat. Der sich auf der
anderen Seite der Schlucht erhebende
Rocher du Cire misst 872 Meter.
Zum Teil sind für die Straße kurze
Tunnel direkt in den Stein gehauen
worden. Sie ist deshalb höhenbeschränkt.
Die Straße durch die Gorges
de la Nesque ist ein echter Geheimtipp,
den man nicht verpassen sollte.
Die Straße durch die Nesque-Schlucht
trägt die Nummer D942. Sie beginnt im
Osten in Monieux unweit von Sault und
führt bis nach Villes-sur-Auzon östlich von
Carpentras. Sie ist wegen mehrerer Tunnel
höhenbeschränkt.
Frankreich erleben · November / Dezember 2013 · 31

UNTERWEGS IN FRANKREICH Traumstraßen
Mont Ventoux
Nicht nur Straßen entlang
von Küsten, durch
Schluchten oder über Pässe
können Traumstraßen sein.
Auch Straßen, die auf einen
Gipfel führen, sind durchaus
atemberaubend. Zumindest
beim Mont Ventoux ist dies
mehr als offensichtlich. Meter
für Meter steigt die Straße
in endlosen Kehren zum
kargen Gipfel des Berges
aller Berge der Provence an.
Der Mont Ventoux ist ein
Mythos und dies nicht nur
wegen der oft über diesen
Gipfel führenden Tour de
France. Oben angekommen,
genießt man einen weiten
Panoramablick über die
Provence. Außerdem hat die
Straße auf den Mont Ventoux
einen weiteren Vorteil:
Sie ist keine Sackgasse. Man
kann sie einfach weiterfahren
und landet irgendwann
wieder unten im Tal. Im
Gepäck: wunderbare Erinnerungen
an einzigartige
Panoramablicke.
Von Malaucène führt die D974
in östlicher Richtung auf den
Mont Ventoux. Im Winter ist die
Strecke wegen Eis und Schnee
oft gesperrt.
32 · Frankreich erleben · November / Dezember 2013

Haute Corniche
(Gorges de l’Ardèche)
Eine weitere weltbekannte
Schlucht befindet sich nicht weit vom
Mont Ventoux entfernt auf der anderen
Seite des Rhône-Tals. Die Rede
ist von den Gorges de l’Ardèche. Die
Straße durch diese Schlucht trägt die
Bezeichnung Traumstraße ebenfalls
völlig zu Recht. Hier sind es weniger
hohe Berge, die faszinieren, sondern
es begeistert mehr das Zusammenspiel
felsiger Natur, dichter Wälder
und eines wilden Flusses. Man sollte
die Strecke von Westen in Richtung
Osten befahren, da man dann immer
auf der Seite der Aussichtspunkte ist. Ein
Halt gebietet sich auf jeden Fall am Pont
d’Arc, einem 34 Meter hohen und 59 Meter
breiten Natursteinbogen.
Die Straße durch die Ardèche-Schlucht beginnt
bei Vallon-Pont-d’Arc und endet bei Saint-Martind’Ardèche.
Der
Abschnitt, der
be son ders spekta
kulär ist, heißt
Haute Corniche.
Gorges du Tarn
Niemand soll behaupten, Frankreich sei nicht reich an
imposanten Schluchten. Nicht nur in den Alpen, sondern
auch im Zentralmassiv findet man sie. Und damit gibt es
auch die Traumstraßen, die entlang dieser
Schluchten in den Felsen gehauen wurden. Hierzu zählt
die D907B, die dem Tarn von Sainte-Enimie bis nach
Peyreleau folgt. Unterwegs bieten sich wunderbare Aussichten
auf den Fluss und die Hänge der ihn flankierenden
Berge. Auf halber Strecke lohnt sich ein Abstecher zur
Point Sublime.
Die D907B folgt dem Tarn in
der Schlucht. Der spek ta kulärste
Abschnitt befindet sich
zwischen Sainte-Enimie und
Peyreleau.
Frankreich erleben · November / Dezember 2013 · 33

UNTERWEGS IN FRANKREICH Traumstraßen
Routes des Cols (Pyrenäen)
Was die Route des Grands Alpes für die französischen
Alpen ist, ist die Route des Cols für die
Pyrenäen. Auf nicht viel weniger spektakuläre Weise
führt die Strecke vom Mittelmeer einmal quer durch
die Pyrenäen bis zum Atlantik. 942 Kilometer müssen
insgesamt zurückgelegt werden, 34 Pässe sind dabei
zu bezwingen. Grandiose Aussichten sind ständig
garantiert. Mal ist die Landschaft menschenleer, mal
passiert man kleine Dörfer. Die Route des Cols zeigt
die Pyrenäen in ihrer ganzen Pracht und Einzigartigkeit.
Wenn man sie auf ihrer ganzen Länge befahren
will, sollte man aber genug Zeit mitbringen und
möglichst mehr als einen Fahrer an Bord haben. Die
engen Straßen und
vielen Kurven verlangen
nach Langsamkeit und Geduld.
Die Route des Cols führt von Cerbère am
Mittelmeer bis nach Hendaye am Atlantik.
Sie ist unterwegs gekennzeichnet. Wegen
geschlossener Pässe im Winter lässt sie sich nur
im Sommer durchgängig befahren. Weitere
Informationen: www.laroutedescols.com
34 · Frankreich erleben · November / Dezember 2013

Les Deux Caps
(Côte d’Opale)
Dass es manchmal keiner
großen Gebirge bedarf,
um auf einer Traumstraße
unterwegs zu sein, beweist
die D940 zwischen
dem Cap Blanc-Nez und
dem Cap Gris-Nez an
der Côte d’Opale. Durch
eine liebliche Landschaft
aus hügeligen Feldern
und Wiesen gewinnt die
Straße langsam an Höhe
entlang der sich hier zu einer
Steilküste erhebenden
Ärmelkanalküste. In der
Ferne fällt der Blick auf
das Meer und den weiten
Horizont. Obwohl keine
Pässe wie in den Alpen
erklommen und keine
Haarnadelkurven genommen
werden müssen,
verzaubert die Strecke.
Selbstverständlich muss
man an den beiden Kaps
anhalten und die Panoramablicke
genießen.
Die D940 verbindet Calais
mit Boulogne-sur-Mer. Der
spektakuläre Abschnitt
der Strecke befindet sich
zwischen dem Cap Blanc-
Nez im Osten und dem Cap
Gris-Nez, das man über
eine Stichstraße erreicht, im
Westen.
Frankreich erleben · November / Dezember 2013 · 35

UNTERWEGS IN FRANKREICH Traumstraßen
36 · Frankreich erleben · November / Dezember 2013

Rôute des Crêtes (Vogesen)
In einer Liste über die spektakulärsten Traumstraßen Frankreichs darf die
Höhenstraße der Vogesen, die dem Scheitelkamm des Mittelgebirges an der
Grenze zwischen Lothringen und dem Elsass folgt, nicht fehlen. Erneut sind es
nicht extrem hohe Gipfel oder steile Küstenabbrüche, die die Strecke zu einer
Traumstraße machen, sondern die sich abwechselnden Landschaften und der
wunderschöne Anblick der harmonischen Umgebung. Mal führt die Straße
durch dichte Laubwälder, mal über Bergweiden und Wiesen.
Im südlicheren Abschnitt erklimmt die Straße fast den Gipfel des Grand
Ballon, den mit 1.424 Metern höchsten Berg der Vogesen. Von einem Parkplatz
an der Route des Crêtes sind es bis nach ganz oben nur gute 15 Minuten zu
Fuß. Weiter nördlich darf man einen Abstecher auf den 1.363 Meter hohen
Hohneck nicht verpassen. In dem Fall kann man sogar mit dem Auto über eine
Stichstraße bis auf den Gipfel hochfahren, wo sich ein Restaurant und ein Hotel
befinden.
Gebaut wurde die Route des Crêtes einst aus militärischen Gründen, um im
Ersten Weltkrieg für eine einfachere Verlegung von Truppen und einen besseren
Nachschub dergleichen zu sorgen. Heute sind zum Glück nur noch Touristen
auf der Strecke unterwegs, die im Winter nach den ersten Schneefällen
gesperrt und zum Teil für Skilangläufer hergerichtet wird.
Die Route des Crêtes führt von Cernay
im Süden der Vogesen bis zum Col des
Bagenelles unweit von Saint-Marie-aux-Mines
im Norden. Sie ist unterwegs durchgehend
ausgeschildert. Von circa November bis
März ist die Höhenstraße für den Autoverkehr
gesperrt.
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Frankreich erleben · November / Dezember 2013 · 37

UNTERWEGS IN FRANKREICH Lyon
Großes Bild
oben: Die Pläne
für den neuen
Stadtteil aus der
Vogelperspektive.
Das Gebäude mit
dem gewölbten
Dach ist das neue
Shoppingcenter.
Andere Bilder:
Das Musée des
Confluences
als Plan und in
der Realität.
38 · Frankreich erleben · November / Dezember 2013

Lyon-Confluence
24 Stunden im Neubauviertel
Das Leben in der Stadt ist wieder in Mode gekommen. Ob Hafencity in
Hamburg, Mediahafen in Düsseldorf, Docklands in London, Victoria & Alfred
Waterfront in Kapstadt, in fast jeder Großstadt der Welt entstehen zukunftsweisende
Stadtviertel auf ehemaligen Brachflächen, um der gewachsenen
Nachfrage nach Wohnungen und Büroflächen im urbanen
Umfeld nachzukommen. Frankreichs zweitwichtigste Stadt stellt dabei keine
Ausnahme dar und entwickelt südlich der historischen Innenstadt ein
zweites pulsierendes Herz: das Viertel « La Confluence ». Wie weit ist die Entwicklung
schon vorangekommen und wie fühlt sich der neue Stadtteil an?
Ein Erfahrungsbericht.
Aus meinem Hotelfenster gleitet mein Blick über
Schienen, Straßen, Parkplätze und Hausdächer. In
der Ferne, an der südlichen Spitze der Halbinsel,
auf der sich der neue Stadtteil und auch die historische Innenstadt
von Lyon befinden, dort, wo die Saône in die
Rhône mündet, drehen sich die Baukräne. Wie ein Raumschiff
wirkt das Gebäude, das unter ihnen mit schiefen und
in sich verwinkelten Flächen in die Höhe gewachsen ist.
Es handelt sich um das Musée des Confluences, dem zukünftigen
Wahrzeichen des neuen Stadtteils, das nach Fertigstellung
für Schlagzeilen in der ganzen Welt sorgen und
neue Besucher nach Lyon locken soll.
Entworfen wurde der avantgardistische Bau vom österreichischen
Architekturbüro Coop Himmelb(l)au, das
einst in Wien gegründet und heute rund um den Globus
tätig ist. Zu bekannten Werken des Büros zählen zum
Beispiel der Neubau der Europäischen Zentralbank in
Frankfurt am Main, die BMW Welt in München, der
Ufa-Kristallpalast in Dresden, der SEG Apartment Tower
sowie die Revitalisierung eines der Gasometer in Wien
oder das Musikkens Hus im dänischen Aalborg. Außerdem
sind die Entwürfe des Büros beliebte Exponate für
Ausstellungen über Architektur und moderne Kunst.
Der Entwurf für das Lyoner Museum will an eine
kristallene Wolke erinnern, die auf einem Sockel ruhend
über der Flussmündung schwebt. Die Fassade soll das
Licht und die Farben der Umgebung, aber auch die Geräusche
der Großstadt und des Flusses reflektieren. Die
Architekten wollen außerdem, dass die Architektur die
typische Form eines Museums mit der einer Freizeiteinrichtung
verbindet und damit aus dem Musée des Confluences
mehr als nur einen Tempel des Wissens macht.
Was sich hinter der modernen Fassade aus Glas und
Metall verbergen wird, ist nicht weniger innovativ als die
Architektur selbst. Das Musée des Confluences soll ein
Museum werden, das sich mit der Wissenschaft und der
Gesellschaft gleichermaßen beschäftigt. Denn die Verantwortlichen
hinter dem Projekt sind der Auffassung,
dass eine Kultur der Wissenschaft für eine moderne Gesellschaft,
wie wir sie sind, unabdingbar ist. Gleichzeitig
dürfe die Wissenschaft nicht im leeren Raum stehen,
sondern müsse sich in den Kontext der Gesellschaft ein-
Frankreich erleben · November / Dezember 2013 · 39

UNTERWEGS IN FRANKREICH Lyon
fügen. Außerdem will man mit dem neuen Museum unterschiedliche
Besuchergruppen gleichermaßen anziehen,
vom Junior bis zum Senior genauso wie vom Laien bis
zum Experten.
Als ich aus meinem Hotelzimmer schaue, ist das alles
noch Zukunftsmusik. Selbst wenn ich mich dem Gebäude
zu Fuß nähern würde, wäre spätestens an der viel befahrenen
Autobahn von Lyon nach Marseille, die das neue
Museum vom Rest des neuen Stadtteils trennt, kein Weiterkommen
mehr. Doch die Vollendung des ehrgeizigen
Projektes schreitet voran. Nächstes Jahr soll das Bauwerk
fertiggestellt werden. Anschließend wird das Museum
durch einen noch neu anzulegenden Park an das restliche
Stadtquartier angebunden. Die Grünanlage soll die im
Herzen von Lyon-Confluence entstehende urbane Dichte
zur Flussmündung hin auflösen.
Zur Museumseröffnung wird sich sicherlich viel Prominenz
einfinden. Bis dahin wird man bestimmt auch
vergessen haben, dass das Museumsprojekt diverse Male
aus finanziellen Gründen – aus den einst geplanten 100
Millionen Euro Baukosten werden wohl 300 Millionen
Euro – und konzeptionellen Uneinigkeiten wackelte und
der Fertigstellungstermin häufiger verschoben werden
musste.
Ich freue mich jedenfalls auf dieses zumindest architektonisch
spektakuläre Museum und weiß, dass ich nach
der Eröffnung wiederkommen werde. Dieses Mal muss
ich mich bei meiner Erkundungstour jedoch noch auf die
anderen Sehenswürdigkeiten des neuen Stadtteils konzentrieren.
Immerhin ist schon so einiges entstanden. Also
verlasse ich mein Hotel und mache mich auf den Weg.
Einen ganz neuen Stadtteil baut man nicht in einem
Jahr, nicht in zwei Jahren und auch nicht in fünf. Dies
gilt natürlich auch für La Confluence. Das ehrgeizige
städtebauliche Vorhaben wurde deshalb in zwei Erschließungsphasen
unterteilt: ZAC 1 und ZAC 2. ZAC steht
für Zone d’aménagement concerté. Die erste Phase bezieht
sich auf eine Fläche von rund 22,5 Hektar im westlichen
Bereich der Halbinsel, einschließlich der Uferneugestaltung
der Saône. Viele Projekte innerhalb dieses Gebietes
sind bereits fertiggestellt oder befinden sich kurz vor der
Fertigstellung. Die zweite Phase umfasst ein Gebiet von
35 Hektar im östlichen Bereich der Halbinsel. Der Masterplan
dafür wurde bereits entwickelt, und zwar von den
weltbekannten Architekten Herzog & de Meuron aus
Basel und dem Landschaftsarchitekten Michel Desvigne.
Die ersten Bauarbeiten stehen kurz bevor.
Ich begebe mich als erstes zu einem brandneuen
Shoppingcenter, das sich gleich neben meinem Hotel an
einem Stichkanal befindet. Es ist das Herzstück des neuen
Stadtteils und heißt deshalb « Confluence », also genauso
wie der Stadtteil selbst. 106 Geschäfte, zwölf Restaurants,
ein Multiplexkino mit 14 Sälen, ein direkter Straßenbahnanschluss
sowie ein Parkhaus mit 1.500 Stellplätzen
sollen der auf dem Reißbrett geplanten neuen Stadt Leben
einhauchen.
Eine Herausforderung, die nicht ganz einfach ist.
Denn seitdem in den 1970er-Jahren neben dem Bahnhof
Perrache, der La Confluence nach Norden hin begrenzt,
eine Autobahn mit Ein- und Ausfahrten quer über die
Halbinsel sowie ein Busbahnhof gebaut wurden, wirkten
diese Bauten für den Standort wie eine unüberwindbare
Barriere. Nördlich davon erstreckt sich die historische
Innenstadt von Lyon, die rund um die Uhr pulsiert. Die
Gegend südlich davon, die Spitze der Halbinsel, geriet
dagegen für die meisten Einheimischen in Vergessenheit.
Nur die Kunden eines riesigen Großmarktes sowie die
Bewohner des Kleine-Leute-Viertels Sainte-Blandine,
das im Rahmen der Entwicklung von La Confluence nun
ebenfalls saniert wird, überschritten diese Barriere inmitten
der Stadt. Ansonsten fristete der Süden der Halbinsel
trotz der prominenten Lage über Jahrzehnte hinweg ein
trauriges Schattendasein. Hinzu kam die Belastung durch
die viel befahrene Autobahn sowie eine Bahntrasse, die
die Gegend zusätzlich verschandelten.
Es wird deshalb einige Zeit dauern, bis es für die Lyoner
selbstverständlich geworden ist, sich die Südspitze
ihrer Halbinsel zurückzuerobern. Doch ich bin erstaunt,
wie gut dies zumindest im Shoppingcenter bereits gelingt.
Obwohl ich unter der Woche dort bin, herrscht auf allen
Etagen Leben. Jugendliche suchen nach den neuesten
Modetrends, gehetzte Eltern machen schnell die nötigsten
Besorgungen und Senioren schlendern gemütlich
durch die Läden. Es ist ein Treiben, wie man es sicherlich
in allen Shoppingcentern findet. In einer Retortenstadt ist
es aber ein gutes Zeichen dafür, dass ein Viertel angenommen
wird.
Architektonisch fallen mir besonders das auf Stelzen
stehende gewölbte Glasdach und die offene Bauweise des
Einkaufszentrums auf. Zwar betritt man das Center durch
Glastüren, die nachts geschlossen werden können, doch in
der obersten Etage, in der sich ein Gastronomiebetrieb an
den anderen reiht, öffnet sich das Gebäude nach außen.
Lyon will zeigen, dass es bereits eine Stadt des Südens
ist, in der man keine Angst vor zu kaltem Wetter oder zu
viel Frost im Winter haben muss. Dies weckt auch bei mir
gleich mediterrane Gefühle, als ich zwischen den Restaurants
hin und herlaufe.
Besonders hübsch sind die breiten Terrassen, die sich
wie Balkone zum angrenzenden Kanal hin öffnen. Zumindest
die letzte Etage verleiht dem Shoppingcenter ein
einzigartiges Gesicht und hebt es von dem Einerlei üblicher
Investorenarchitektur ab. Ich bin begeistert. Der Rest
entspricht dem, was man aus solchen Shoppingcentern
kennt. Man findet die üblichen Kettenläden und im Multiplexkino
wird ein auf das Massenpublikum abgestimmtes
Programm gezeigt.
Vor dem Shoppingkomplex erstreckt sich ein großes
Wasserbecken mit Schiffen. Es ist ein Seitenkanal der
Saône, der dem ganzen Umfeld einen angenehm maritimen
Charakter verleiht. Auf der anderen Uferseite sind
bereits diverse Wohngebäude mit ganz unterschiedlichen
40 · Frankreich erleben · November / Dezember 2013

Durch und durch
modern zeigt sich
die Architektur in La
Confluence. Einige
Gebäude wie der
knallorangene
Kubus (Bild links)
sind besonders
auffallend. Nur
wenige Altbauten
wie das einstige
Hafengebäude
(Bild oben) waren
erhaltenswert
für das neue
Stadtquartier.
Frankreich erleben · November / Dezember 2013 · 41

UNTERWEGS IN FRANKREICH Lyon
Formen und Farben entstanden. Sie folgen einem Architekturstil,
den man gerne in solchen Neubauvierteln, die
als schick und modern vermarktet werden, benutzt. Die
Häuserzeile ist jedenfalls nicht unattraktiv und die Wohnungen
hinter den Fassaden sind dank vieler Fenster bestimmt
hell und angenehm luftig.
Als ich mich hinter diese Hausreihe in die begrünten
Innenhöfe begebe, kommen mir aber einige Zweifel, ob
diese Bauten gut altern werden. Ich wäre nicht verwundert,
wenn einiges in 20 bis 30 Jahren so wirkt wie heute
in den einst gefeierten Neubauvierteln der 1970er- und
1980er-Jahre. An manchen Stellen scheint ein architektonisches
Konzept wichtiger gewesen zu sein, als die Alltagstauglichkeit.
Nach einem Besuch des Shoppingcenters und der näheren
Umgebung nehme ich ein weiteres Schmuckstück
des neuen Stadtteils unter die Lupe: die neue Promenade
entlang der Saône. Lyon hat das seltene Glück, gleich an
zwei bedeutenden Flüssen zu liegen. Doch anstatt mit
diesen Pfunden zu wuchern, waren die Ufer zumindest
im südlichen Bereich der Halbinsel über Jahrzehnte für
Fußgänger unzugänglich. Während dies für das Rhône-
Ufer, auf dem die stark befahrene Autobahn von Lyon
nach Marseille führt, die erst in vielen Jahren zu einem
Stadtboulevard auf ein erträglicheres Maß zurückgebaut
werden könnte, immer noch gilt, wurde das Ufer der Saône
als eine der ersten Maßnahmen im Rahmen der ZAC 1
zu einer Promenade umgebaut.
Diese neue Promenade fungiert zugleich als ein wichtiges
Bindeglied zwischen der historischen Innenstadt und dem
neuen Stadtteil. Außerdem ist sie Teil eines Planes, der das
Saône-Ufer auf einer Länge von 25 Kilometern von Neuville-sur-Saône
nördlich von Lyon bis zum Musée des Confluences
an der Mündung in die Rhône revitalisieren will.
Gerade an schönen Wochenendtagen und Sommerabenden
wird die Promenade bereits von Fahrradfahrern,
Inlineskatern und Fußgängern bevölkert. Die verantwortlichen
Landschaftsarchitekten Georges und Julien
Descombes verstanden es, die Spuren der Vergangenheit
sichtbar werden zu lassen und trotzdem dem Weg ein
zeitgenössisches Antlitz zu verleihen. So stehen alte Kräne
neben neuen Designerlampen und es vervollständigen
neue Granitplatten alte Pflasterungen. Die neue Promenade
wirkt dadurch nicht wie ein künstlicher Ort, sondern
wie ein offenes Geschichtsbuch. Die Gestaltung kann als
gelungen gelten.
Je weiter südlich man sich allerdings vom Shoppingcenter
entfernt, desto einsamer wird der Spaziergang. Hier
merke ich schnell, dass Lyon-Confluence eben doch noch
kein fertiges lebendiges Stadtquartier ist, sondern ein
Viertel, das sich erst noch finden muss. Bis auf ein paar
Angestellte aus den Büros entlang des Ufers, die zum
Rauchen vor die Tür kommen, bin ich irgendwann ganz
alleine unterwegs. Sicherlich wird sich das ändern, wenn
erst einmal die Verbindung zum neuen Musée des Confluences
eröffnet ist.
Schon jetzt lassen sich aber ein paar spektakuläre
Bauwerke bestaunen. Zum Beispiel ein Gebäude mit den
Maßen eines Kubus mit knallorangener Fassade und einer
großen ball- bzw. trichterförmigen Aushöhlung an einer
Ecke. Es wurde von den Pariser Architekten Jakob und
MacFarlane entworfen. Ebenfalls aus ihrer Zeichenfeder
stammt ein noch größerer Kubus in grün mit zwei auffälligen
Öffnungen weiter südlich, der zukünftig die Sendezentrale
vom europäischen Nachrichtensender Euronews
beherbergen wird.
Unweit vom ersten Kubus steht ein Gebäude mit
dunkler Gitterfassade und Balkonen, die aussehen, als
seien sie aus der Fassade heruntergeklappt, so wie man
einen Sekretär oder ein Klappbett aufklappt. Doch nicht
nur Neubauten säumen das Ufer, auch ein paar wenige
Altbauten blieben erhalten, insbesondere das einstige Hafengebäude
vom ehemaligen Port Rambaud.
Positiv fällt mir zudem auf, dass sich in den Erdgeschossen
der Gebäude oftmals Restaurants mit großzügigen
Außenflächen befinden. Allerdings machen sie zumindest
unter der Woche einen sehr verwaisten Eindruck.
Es wird eben noch dauern, bis die Lyoner ihr Saône-Ufer
wiederentdeckt haben und sich ein normales urbanes Leben
entwickelt hat. Die Voraussetzungen dafür wurden
aber geschaffen.
Nach diesen vielfältigen Eindrücken falle ich abends
müde ins Bett. Für den nächsten Tag plane ich einen
Besuch des Informationszentrums des Stadtviertels.
Auf dem Weg dorthin komme ich an einem monumentalen
Bürogebäude vorbei. Es ist das neue Hôtel de
Région, also das neue politische Zentrum der Region
Rhône-Alpes. Entworfen wurde es von dem bekannten
französischen Architekten Christian de Portzamparc,
der in Deutschland die französische Botschaft in Berlin
zeichnete. Wie auch bei allen anderen Gebäuden von La
Confluence wurde beim Bau viel Wert auf Nachhaltigkeit
gelegt. So verfügt das Verwaltungsgebäude über ein begrüntes
Dach, wurden Solarpanels integriert und nutzte
man recycelte Baumaterialien. Im Inneren lockt ein großes
Atrium.
Das Besucherzentrum selbst liegt inmitten einer Brache,
auf der sich früher der Großmarkt befand. Einige der
alten Gebäude sind erhalten und sollen in die Neubauprojekte
integriert werden. Es ist das Gebiet, das zur zweiten
Erschließungsphase, der ZAC 2 gehört. Wie bei der
ZAC 1 wird es auch hier wieder um neue Wohnungen und
Büros gehen. Allerdings wird es diesmal keine allgemeine
Traufhöhe, sondern Gebäude mit ganz unterschiedlichen
Höhen geben. Ganz im Süden entsteht dann der Park als
Übergang zum Musée des Confluences. Heute ist von alldem
allerdings noch nichts zu sehen.
Der Zufall will es, dass das Besucherzentrum an
diesem Tag zum ersten Mal nach seinem Auszug aus
einem anderen Gebäude wiedereröffnet. Ich hatte davon
im Internet gelesen. Als ich pünktlich zur angegebenen
Eröffnungszeit vor der Tür stehe, ist das Personal jedoch
42 · Frankreich erleben · November / Dezember 2013

Perrache
ZAC 1
ZAC 2
Musée des
Cunfluences
Links: Auf dem Plan
erkennt man die zwei
Erschließungsphasen.
Oben und rechts:
Das Shoppingcenter,
das den neuen
Mittelpunkt bildet.
Unten: Bürogebäude
am Saône-Ufer und das
neue Hôtel de Région
von Rhône-Alpes.
sehr überrascht. Es ist ganz offensichtlich, dass man noch
nicht mit Besuchern gerechnet hat. Der kleine Präsentationsraum
liegt voller Werkzeuge. Stellwände und andere
Informationstafeln warten darauf, montiert zu werden.
Trotzdem lässt man mich hinein und gibt bereitwillig
Auskunft.
So erfahre ich viele weitere Details über die Planung
des neuen Stadtviertels. Beispielsweise wie man es durch
einen massiven Umbau erreichen will, dass der Bahnhof
und Verkehrsknotenpunkt Perrache zukünftig weniger
als unüberbrückbare Barriere wirkt. Außerdem sollen
zwei daran anschließende ehemalige Gefängnisse in eine
katholische Universität sowie in Wohnungen und Büros
umgewandelt werden, damit auch sie dazu beitragen, dass
der Übergang zwischen dem alten und neuen Lyon fließender
wird.
Frankreich erleben · November / Dezember 2013 · 43

Saarbrücken
-sur-Seine
m-
A5/E17-E54
Flavigny
Beaune
Lyon
A4
UNTERWEGS IN FRANKREICH Metz LyonSarreguemines
A4/E50
A38
A6/E15
St.-Etienne
A7/E15
Valence
mir eine Mitarbeiterin zu verstehen gibt, versucht A35 die
Nach 24 Stunden zwischen Rhône und Saône A35/E25bleiben
A7/E15
A31/E17-E21
A43/E70
A49/E713
Briançon
Ausgabe Nr. 43
Crest Guignol,
Die
kleine Helden
aus Lyon
Gap
Der deutsche
Kasperl, der
englische Punch,
Lyon erreicht man aus Deutschland
und Österreich über den Nordosten
Frankreichs und aus der Schweiz über
Bern
Genf. Das neue Stadtviertel erstreckt
Schweiz
sich südlich der historischen Innenstadt
und des Bahnhofs Perrache. Es
ist im näheren Umfeld ausgeschildert.
Lyon …
… Berlin 1.232 km … Hamburg 1.180 km
… Köln 754 km … München 738 km
… Wien 1.190 km
… Zürich 435 km
Lufthansa bietet ab Düsseldorf, Frankfurt
a.M. und München Flüge nach
Lyon an. Austrian fliegt ab Wien, Swiss
ab Zürich. Die neue Air-France-Tochter
Hop! verbindet Düsseldorf und
Stutt gart mit der Rhône-Metropole.
Easy Jet startet ab Berlin nach Lyon.
Italien Torino
LESETIPPS FÜR AUSFLÜGE IN DIE UMGEBUNG
France
Bitche
Ganz im Süden unweit des neuen Museums besteht
A31/E21-E23
A4/E25
zudem die Option, zwei Hochhäuser zu errichten, die
wie ein Tor zum neuen Nancy Stadtteil wirken könnten. StrasbourgAller-
dings ist die Realisierung zurzeit mehr als fraglich. Wie
Stadtverwaltung zunächst, das in Ansätzen bestehende
France
Hochhausviertel Hôtel-Dieu im Osten von Lyon zu einer
A5/E35
Skyline der Stadt auszubauen.
Colmar
Freiburg
A31/E21-E23
Damit geht meine Besichtigungstour zu Ende.
gemischte Eindrücke. Auf der einen Seite bietet Lyon-
Confluence für Architekturbegeisterte bereits heute
Dijon
Chalon-sur-Saône
Saillans
Marseille
Chambéry
Besançon
Grenoble
Lausanne
Genève
Annecy
Mulhouse
A36/E60
Belfort
Basel
Erfunden wurden sie in Lyon, wo sie bis
heute zum kulturellen Erbe der Stadt
gehören.
A35
Deutschland
Ausgabe Nr. 44
Karlsruhe
Zürich
Lyon & Umgebung: Eine Reise
zu den städtebaulichen
Utopien des 20.
Jahrhunderts
Jahren und nach
Nice dem Zweiten
Cannes
Weltkrieg suchten
A8/E80
Politiker aus dem Lyoner Ballungsraum
gemeinsam mit Architekten, die zur
einige Leckerbissen. Für Shoppingfans ist das neue
Einkaufszentrum sicherlich auch keine schlechte Wahl.
Auf der anderen Seite wirkt das neue Stadtquartier
an vielen Stellen noch sehr unfertig und verwaist und
dadurch auch weniger spektakulär als etwa die neue
Hafencity in Hamburg. Es ist klar, dass man den Abschluss
der Entwicklung abwarten muss, um endgültig
eine Entscheidung über den Erfolg der Planung treffen
zu können. Bis dahin werden aber noch einige Jahre ins
Land gehen. Aber das macht nichts: Ich werde wiederkommen
und dann wieder 24 Stunden bleiben – mindestens.
Aus Frankfurt a.M. verkehrt ein TGV
über Mannheim, Karlsruhe und
Baden-Baden nach Lyon. Aus der
deutsch sprachigen Schweiz erreicht
man Lyon mit dem Zug mit Umsteigen
in Mulhouse oder Genf.
www.lyon-confluence.fr
www.museedesconfluences.fr
Maison de la Confluence
73, rue Smith
69002 Lyon
Centre commercial Confluence
112, cours Charlemagne
69002 Lyon
Telefon: +33 (0)4 72 31 32 80
www.confluence.fr
Bewegung des Neuen Bauens gehörten,
nach Antworten auf Wohnungsnot
und miserable Wohnstandards. Große
Bauprojekte, bei denen neue Formen
und Techniken zum Einsatz kamen,
wurden angeschoben. Heute vermarkten
sich vier dieser Siedlungen sowie ein
Kloster aus dieser Zeit gemeinsam. Ziel
ist es, mehr Besucher für den Städtebau
des 20. Jahrhunderts zu interessieren,
der vor allem die Lebensbedingungen
der Menschen verbessern wollte. Eine
Reise zu den architektonischen Utopien
von Tony Garnier, Môrice Leroux, Jean
Renaudie und Le Corbusier
In den 1920er/1930er-
lons-enmpagne
der holländische
Orange
Jan Klaasen, der
A51/E712
A9/E15 türkische Karagöz, der griechische
Karagiosis Avignon oder der Aptrussische Petruschka,
Nîmesalles in der jeweiligen Heimat bekannte
A54/E805
Handpuppen, A7/E15 die früher die Helden
Arles
Aix-enund
Anwälte Provence der kleinen Leute waren.
In diesem Europa der Holzpuppen wird
A8/E80
Frankreich A55von den Guignol A52 repräsentiert.
A57
A50
Toulon
INFORMATIONEN ZUR BESTELLUNG DIESER UND ANDERER AUSGABEN FINDEN SIE AUF SEITE 90.
Rayol-
Canadelsur-Mer
44 · Frankreich erleben · November / Dezember 2013

Hôtel Mercure Lyon Centre
Château Perrache
Im Zentrum von Lyon empfängt Sie das wunderschöne
4-Sterne-Hotel Mercure Lyon
Centre Château Perrache in einem einzigartigen
denkmalgeschützten historischen Jugendstilgebäude.
Es liegt mitten in der Innenstadt gegenüber
vom Bahnhof Perrache und 10 Gehminuten
entfernt von der place Bellecour und den
Einkaufsstraßen. Gäste schätzen diese komfortable
Nähe zu öffentlichen Verkehrsmitteln
und zum Geschäftsviertel La Confluence.
Für Geschäftsaufenthalte, mit der Familie
oder für ein romantisches Wochenende zu
zweit bietet das Hotel im Herzen von Lyon
Standard-Zimmer, Zimmer mit gehobener
Ausstattung und Suiten. Schlichte Eleganz
und moderner Stil bilden dabei einen einzigartigen
Rahmen.
In allen Zimmern und Bereichen des Hotels
steht Ihnen WLAN zur Verfügung. Wählen Sie
zwischen einem umfangreichen Frühstücksbuffet
in dem außergewöhnlichen denkmalgeschützten
Gebäude oder einem Frühstück auf
Ihrem Zimmer.
Bei traditionellen Gerichten können Sie auch
die ursprüngliche Dekoration des Château
Perrache bestaunen. Darüber hinaus lädt die
Bar Riviera Express zum Verweilen ein bei Tapas
und Cocktails.
Hôtel Mercure Lyon Centre Château Perrache · 12 Cours de Verdun-Rambaud · 69002 LYON
Tel.: +33 (0) 4 72 77 15 00 · Fax: +33 (0) 4 78 37 06 56
Email: h1292@accor.com · Site: www.mercure-lyon-centre-chateau-perrache.com

UNTERWEGS IN FRANKREICH Calais
Eine Stadt mit Spitze
Calais, ein Stadtname, den fast jeder kennt
und den jeder grob auf einer Landkarte verorten
kann. Welche andere Stadt mit gerade
einmal 75.000 Einwohnern kann das von sich
behaupten? Doch die Stadt verdankt ihre
Bekanntheit weniger ihrem eigenen Anmut
als vielmehr ihrem berühmten Fährhafen
nach England. Calais ist keine Stadt, die auf
den ersten Blick begeistert. Trotzdem lohnt sie
einen Abstecher, gerade auch wegen eines
sehenswerten Museums, das die Vergangenheit
der Gegend als Hochburg der Spitzenfertigung
thematisiert.
Kann man Calais als schön bezeichnen? Es braucht
wohl viel Wohlwollen und einen traumhaften Sommertag
mit tiefblauem Himmel, um diese Frage mit
ja beantworten zu können. Wenn man ehrlich ist, kann
man es nicht leugnen: Calais ist keine Schönheit. Nicht,
dass es gar keine schönen Gebäude in der Stadt gäbe. Sie
existieren durchaus.
Beispielsweise das hübsche Rathaus. Der Bau aus
rotem Backstein wurde Anfang des 20. Jahrhunderts
realisiert. Die Architektur orientiert sich am Stil der flämischen
Renaissance und lässt das Gebäude dadurch älter
wirken als es ist. Der Belfried des Rathauses wächst stolze
75 Meter in die Höhe und prägt die Silhouette von Calais.
Er zählt seit 2005 gemeinsam mit anderen Belfrieden im
Norden Frankreichs zum Weltkulturerbe der UNESCO.
Der Platz vor dem Rathaus ist ebenfalls hübsch angelegt
und im Sommer voller bunter Blumenbeete. Auf ihm
stehen « die Bürger von Calais », eine berühmte Skulptur
von Rodin, die 1895 aufgestellt wurde und die mit sechs
großen Bronzefiguren an die demütigende Kapitulation
der Bewohner der Stadt vor dem englischen König im 14.
Jahrhundert erinnert.
Schön ist auch das Theater der Stadt. Eröffnet wurde
es am 1. Oktober 1905. Bei der Einweihung verteilte
man Brot und Fleisch an die Armen der Stadt. Im Ersten
Weltkrieg wurde es durchgehend bespielt. Im Zweiten
46 · Frankreich erleben · November / Dezember 2013

Weltkrieg besetzten die Deutschen das Haus und gaben
dort Vorstellungen für die eigenen Soldaten. Zum Glück
fiel der Kulturtempel keinem Bombardement zum Opfer,
so dass er nach dem Krieg an seine alte Tradition als städtische
Spielstätte nahtlos anknüpfen konnte.
Die Eglise Notre-Dame muss sich ebenfalls nicht
verstecken. Seit dem Wiederaufbau der Stadt nach dem
Zweiten Weltkrieg ist sie das wichtigste Gotteshaus von
Calais. Natürlich kann die Kirche nicht mit der Berühmtheit
der gleichnamigen Kathedrale von Paris mithalten.
Aber innerhalb ihrer Mauern fanden durchaus besondere
Ereignisse statt. So ehelichtete hier Charles de Gaulle
1921 seine Frau Yvonne Vendroux. Erbaut wurde die
Kirche zu einer Zeit, als die Gemeinde zum Erzbistum
Canterbury gehörte. Der typisch englische Tudorstil lässt
sich an einigen architektonischen Details gut erkennen.
Zu den klassischen Sehenswürdigkeiten von Calais
zählt außerdem die Tour du Guet an der Place d’Armes.
Während der alte Paradeplatz im Zweiten Weltkrieg vollkommen
zerstört und anschließend im typischen Nachkriegsstil
wiederaufgebaut wurde, konnte der ehemalige
Befestigungsturm die Wirren der Geschichte dank seiner
dicken Mauern überstehen. Von ihm aus erkannte man
früher feindliche Angriffe oder überwachte entstehende
Brände in der Stadt. Im 19. Jahrhundert diente er sogar als
Leuchtturm.
Es gibt also durchaus einige geschichtsträchtige und
sehenswerte Gebäude in Calais. Doch sieht man von diesen
einzelnen Bauwerken ab, hatte der Zweite Weltkrieg
kein Nachsehen mit der Hafenstadt. Sarkastisch könnte
man es sogar so formulieren, dass er keine halben Sachen
gemacht hat. Sowohl deutsche als auch alliierte Bomben
ließen von der einstigen Bausubstanz nicht viel übrig.
1945 erlebte die Stadt sogar ein weiteres unnötiges Bombardement,
als Kampfpiloten das bereits befreite Calais
mit dem noch besetzten Dunkerque verwechselten.
So ist das Stadtbild heute selbst in der Altstadt durch
und durch modern. Vor allem schmucklose Nachkriegsbauten
prägen die Straßen. Der oft nicht mehr tadellose
Zustand dieser Bauten sorgt gerade bei grauem Wetter
für eine recht trostlose Atmosphäre. Es ist deshalb nicht
einfach, sich in die Stadt zu verlieben. Allerdings lassen
sich die Menschen von Calais deshalb nicht deprimieren.
Kommt wahre Schönheit nicht ohnehin von innen? Die
Menschen im Norden Frankreichs sind nicht ohne Grund
für ihre Aufrichtigkeit und Herzlichkeit bekannt. In Calais
geht es nicht um den äußeren Schein.
Die Stadtverwaltung versucht zudem, das Beste aus
den Gegebenheiten zu machen. So wurde die Hauptstraße
im Zentrum, die Rue Royale, vor einiger Zeit komplett
neu angelegt. In diesem Sommer folgte die Neugestaltung
der Place d’Armes, dem zentralen Platz im Herzen der
Frankreich erleben · November / Dezember 2013 · 47

UNTERWEGS IN FRANKREICH Calais
Links: Melancholische Stimmung am Strand von Calais. Rechts: Rodins « Bürger von Calais » vor dem Rathaus. S. 46: Die Cité de la
Dentelle et de la Mode mit ihrer architektonisch auffallenden Fassade. S. 47: Exponate und Impressionen aus dem Inneren des Museums.
Stadt. Moderne Straßenlaternen und Stadtmöbel, gepaart
mit hübschen Pflastersteinen sorgen nicht nur für eine
wohltuende Verjüngungskur, sondern lassen die schlichte
Architektur des Wiederaufbaus neu zur Geltung kommen.
Außerdem eröffnete man vor ein paar Jahren ein bemerkenswertes
Museum, die Cité de la Dentelle et de la
Mode. Es ist neben dem Musée des Beaux-Arts eines der
beiden Hauptmuseen der Stadt und inzwischen ein echter
Publikumsmagnet. In einer ehemaligen Spitzenfabrik
an einem Kanal im Saint-Pierre-Viertel am Rande der
Innenstadt erinnert die Einrichtung an die bedeutende
Vergangenheit der Gegend als Produktionsort für Spitze,
die wie auch die allgemeine Geschichte der Hafenstadt
im engen Zusammenhang mit der geografischen Nähe zu
Großbritannien steht.
Denn Ende des 18. Jahrhunderts befand sich das
Zentrum der europäischen Spitzenproduktion noch jenseits
des Ärmelkanals in der Region von Nottingham.
Im 19. Jahrhundert sorgten soziale und wirtschaftliche
Umbrüche in England sowie eine protektionistische
Wirtschaftspolitik in Frankreich, wo sich diese filigranen
Stoffe großer Beliebtheit erfreuten, dafür, dass sich immer
mehr Produzenten auf den Weg aufs europäische Festland
machten. Da Calais für die Engländer schon immer ein
Tor zum Kontinent war, kamen sie logischerweise auch in
die Hafenstadt am Ärmelkanal.
Ab dem Jahre 1816 entstanden die ersten Fabriken
im Saint-Pierre-Viertel, das damals noch eine unabhängige
Kommune war und erst 1885 eingemeindet wurde.
Immer öfter hörte man in den Folgejahren die Geräusche
der Webstühle und Maschinen in den Gassen. Mit der
Nutzung der Dampfmaschine für die Spitzenproduktion
begann in den 1830er-/1840er-Jahren die Phase der
industriellen Fertigung. In weniger als einem halben
Jahrhundert wurde Calais zu einem Mekka der Spitzenproduktion.
Um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert
gab es über 550 entsprechende Fabriken in der Stadt.
Eine typische Fabrik der damaligen Epoche war die
Usine Boulart. Sie wurde in den 1870er-Jahren von zwei
Brüdern errichtet. Die Fabriketagen vermieteten die beiden
an diverse Akteure der Spitzenherstellung. Diese Art
der Kollektivfabrik war damals gang und gäbe. Die Kosten
für eine Dampfmaschine sowie die Energiekosten waren
für einen einzelnen Hersteller meist zu hoch. So teilte
man sich die Anlagen und damit die Ausgaben. Als gegen
Ende des 20. Jahrhunderts die Lichter in dieser Produktionsstätte
endgültig ausgingen, ergriff man die Chance zur
Ansiedlung eines Museums.
Seit 2009 kann man sich in den einstigen Produktionsräumen
über die Geschichte der Spitze und ihrer Herstellungsmethoden
informieren. Man sieht dabei Muster
aus verschiedenen Zeiten, erfährt viel über den mühseligen
Alltag der Werktätigen und liest über die einstige
Bedeutung von Spitze sowie ihre aktuelle Verwendung in
der Textilindustrie, insbesondere für Damenunterwäsche.
In Calais existieren bis heute ein paar wenige Betriebe, die
Kunden wie Dior und Chanel beliefern. Den noch funktionierenden
Maschinen kommt man bei kommentierten
Vorführungen der alten Technik ganz nahe. Alles ist in
einem ansprechenden Umfeld aufbereitet, ohne dass dies
zu Lasten des authentischen Charakters des Ortes geht.
Dank des Einsatzes moderner Medien bleibt der Besuch
kurzweilig. So werden in der Cité de la Dentelle et de la
Mode sogar Zeitgenossen in den Bann gezogen, die Spitze
eigentlich für etwas Altmodisches halten.
Architekturfans erfreuen sich zudem an der außergewöhnlichen
Fassade, die einem modernen Anbau zum
Kanal hin ein unverwechselbares Gesicht verleiht. Die
Pariser Architekten Moatti & Rivière ließen sich bei der
Gestaltung der gewellten Glasfassade von den perforierten
Dekorvorlagen der Klöppelmaschinen inspirieren.
Das Ergebnis ist gelungen und verleiht dem Stadtbild von
Calais eine leicht futuristische Note.
Doch auch damit noch nicht genug der versteckten
Reize von Calais. Ein weiteres Argument, mit dem die
Hafenstadt punkten kann, findet sich direkt am Meer.
Dort erstreckt sich ein breiter feiner Sandstrand, nur wenige
Meter von der Innenstadt entfernt. Strandkabinen
aus Holz geben ihm ein leicht nostalgisches Flair. Ein
besonderer Höhepunkt sind die ständig abfahrenden bzw.
ankommenden Fähren nach bzw. aus Großbritannien,
die sich von hier perfekt beobachten lassen. Calais ist der
wichtigste Passagierhafen Frankreichs. Die Schiffe ma-
48 · Frankreich erleben · November / Dezember 2013

chen den Strand zu einem Sehnsuchtsort, an dem schnell
Fernweh aufkommt.
Nicht nur Touristen kommen gerne an den Strand.
Auch Einheimische wissen den Sand und die Wellen zu
schätzen. Sehr beliebt ist es außerdem, am Ende eines Tages
mit dem Auto auf den großen Parkplatz am östlichen
Rand des Strandes zu fahren und von dort den Sonnenuntergang
über dem Ärmelkanal zu bewundern. Frittenbuden
sorgen dabei für einen vollen Magen. In Calais weiß man
die simplen Dinge des Lebens zu schätzen. Ein Sonnenuntergang
kann ausreichen, um Glücksgefühle hervorzurufen.
Wenn die Sonne die Stadt und den Strand in ein warmes
Licht hüllt, verlieren sogar die Apartmentblöcke an
der Uferpromenade ihren abweisenden Charakter. Dann
gehen die Gedanken auf Reise und es wird vollkommen
unwichtig, wie schön oder weniger schön Calais nun
wirklich ist. Schließlich gibt es nichts Subjektiveres als
Schönheit, oder?
Aus Norddeutschland erreicht man
Calais über Belgien und die Autobahn
entlang des Ärmelkanals. Aus
Süd deutsch land, Österreich und
der Schweiz ist die Anreise über den
Osten Frankreichs günstiger. Calais
ver fügt über einen direkten Autobahn
anschluss.
nicht. Mit dem Thalys und dem Eurostar
lässt sich die Stadt aller dings von
Köln und Aachen aus mit Um stei gen
in Brüssel erreichen. Calais ist außerdem
ans französische TGV-Netz ange
schlossen.
www.calais-cotedopale.com
täg lich von März bis Dezember ein
futur istisch anmutendes Shuttleboot
von der Innenstadt (Station
« George V », quai de l’Escaut) zur
Cité de la Dentelle et de la Mode und
zurück.
imper
N165/E60
Lannion
N12/E50
Saint-Brieuc
N164
Quiberon
Calais …
… Berlin 929 km … Hamburg 757 km
… Köln 417 km … München 973 km
… Wien 1.325 km
… Zürich 849 km
Der nächste Flughafen ist in Lille,
wohin es jedoch aus Deutschland,
Öster reich und der Schweiz keine
Direktflüge gibt. Der nächste fran zösi
sche, aus dem deutsch sprachi gen
Raum nonstop angeflogene Flughafen
ist in Paris. Näher und eine gute
Alternative ist jedoch der Cherbourg- Flughafen
Octeville
von Brüssel.
Direkte Zugverbindungen aus dem
deutschsprachigen Raum exis tier en
Ausgabe Nr. 29
Office de Tourisme
12, boulevard Clémenceau
62100 Calais
Telefon: +33 (0)3 21 96 62 40
Belfriede: Symbole der
Unabhängigkeit waren, anerkennt. Eine
DinardSaint-Malo
Avranches
A28/E402
Freiheit
Reise zu den Türmen des Nordens ist
23 Belfriede N176/E401in
le Mont-Saint-Michel eine gute Möglichkeit, sich
N12/E50
Frankreichs Norden
der Seele dieser Region zu
Dinan A84
stehen unter
nähern. Alençon
dem Schutz des
Weltkulturerbes
D768
der UNESCO, womit die UN- Rennes
Sonderorganisation N24 den besonderen
Lorient
Wert dieser Bauten aus dem Mittelalter,
Vannes
LESETIPPS FÜR AUSFLÜGE IN DIE UMGEBUNG
A84/E401die stets ein Symbol der kommunalen
Ausgabe Nr. 38
10 Ideen für Nord-
Pas-de-Calais
Le Mans
Lange Zeit spielte
A11/E501
A28/E502
A4/E50
die Region Nord-Pas-de-Calais keine
große Rolle auf der PARIS Landkarte der
Reisenden.
Versailles
Wegen ihrer Vergangenheit
als Bergbau- und Industrieregion und
Belgien
France
wegen des weniger A6/E15 sonnigen Wetters als
A5/E54
Chartresandernorts in Frankreich galt die Gegend
als touristisch weniger interessant. Doch
A11/E50
das Bild hat sich in den letzten Jahren
zu Recht A10/E5
Sens
gewandelt. Das touristische
Angebot in Frankreichs Norden entwickelt
Orléans
sich inzwischen im Eiltempo.
N165/E60
Blois
INFORMATIONEN ZUR BESTELLUNG DIESER UND ANDERER AUSGABEN FINDEN
Chambord
A10/E5-E60 SIE AUF SEITE 90.
Angers
A11/E60
Cheverny
La Baule
A86/E60
Tours Chenonceau
A71/E9
St. Nazaire
A85
Nantes
A87
Monts A10/E5
Frankreich erleben Bourges · November / Dezember 2013 · 49
Clisson
Cholet
A83
Saint-Lô
Cité de la Dentelle et de la Mode
135, quai du Commerce
62100 Calais
Telefon: +33 (0)3 21 00 42 30
www.cite-dentelle.fr
Öffnungszeiten:
Sommer Mi – Mo 10.00 – 18.00 Uhr
Winter Mi – Mo 10.00 – 17.00 Uhr
Eintrittspreise:
5,00 Euro, ermäßigt 2,50 Euro
Le A29/E44 Havre
A131 Jumièges
Honfleur
Rouen
Ab diesem Herbst verkehrt mehrmals
Caen
A13/E46
A13/E5
Evreux
Dreux
Boulogne-sur-Mer
A20/E9
Dunkerque
Calais
Amiens
A16
Arras
Roubaix
Lille
A1/E15-E19
Gent
Saint-Quentin
A26/E17
Auxerre
Epern
Troye
A6/
C
Vézelay A

UNTERWEGS IN FRANKREICH Bretagne
Die Magie
der bretonischen Nordküste
50 · Frankreich erleben · November / Dezember 2013

Die Bretagne ist reich an Sehenswürdigkeiten. Eine ganz
besondere Perle ist der kleine Hafenort Ploumanac’h und
sein bekannter Zöllnerpfad an der Côte de Granit Rose. Auf
nur wenigen Kilometern erlebt man hier die Bretagne wie
aus dem Bilderbuch. Ein Ort mit Suchtpotential.
Frankreich erleben · November / Dezember 2013 · 51

UNTERWEGS IN FRANKREICH Bretagne
Oben: Tauchschüler
nutzen die Rampe der
Seenotrettungs sta tion
als Übungs platz. Links:
Der Zöll ner pfad mit
den sie ben Inseln am
Ho ri zont. Rechts: Der
Meen Ruz. Unten:
Blick vom Zöll ner pfad
auf die zer klüf te te
Küste. S. 50/51: Die
Bucht von Saint-
Guirec mit Blick
auf das Châ teau
de Costaëres.
Ununterbrochen peitschen die Wellen gegen die Felsen.
Das Meer drängt immer mehr in die kleine
Bucht. Doch der Granitstein gibt nicht nach. Tapfer
halten die Felsen den Druck der nahenden Flut aus.
Das Meer muss sich deshalb einen Weg zwischen den Felsen
hindurch suchen. Es tost und schäumt. Mich fasziniert
ganz besonders, wie schnell der Wasserpegel ansteigt. Wo
eben noch blanker Felsen war, ist nun schon alles überspült.
Und das Wasser steigt immer höher. Noch ist der Höhepunkt
der Flut nicht erreicht.
Aber nicht nur die Natur liefert ein grandioses Schauspiel
an diesem Nachmittag. Auch die Besucher tragen
zur Kurzweiligkeit bei. Schon seit Minuten beobachte
ich, wie zwei Touristen aus Italien wagemutig auf einem
Felsen herumklettern. Sie sind beide mit teuren Kameras
und Stativen ausgerüstet. Anscheinend suchen sie nach
dem ultimativen Motiv von dem nahen Leuchtturm. Ich
frage mich insgeheim, ob das wohl gutgehen wird. Immer
wieder unterschätzen Besucher die Kraft der Naturgewalten
an der bretonischen Nordküste, wo selbst erfahrene
Schwimmer im Fall der Fälle große Mühe hätten, sich bei
den Strudeln und der aufschäumenden See über Wasser
zu halten.
Das Motiv, das die beiden mit ihren Fotoapparaten
festhalten wollen, ist allerdings wirklich einmalig. Es ist
ein wunderschönes Stück Bretagne: Ein aus Stein erbauter
Leuchtturm. Daneben steht mit etwas Abstand ein einsam
stehendes Steinhaus mit weißen Fensterläden. Dazwischen
52 · Frankreich erleben · November / Dezember 2013

viel zerklüftete Küste und eine saftgrüne Wiese. Hinzu
kommt noch, dass vor kurzem die Sonne herausgekommen
ist, nachdem es den ganzen Tag grau war. Doch an
der bretonischen Küste kann das Wetter ganz schnell umschlagen,
können Ebbe und Flut Sonne oder Wolken bringen.
Jetzt im spätnachmittäglichen Sonnenlicht leuchtet
das Meer türkisgrün, als wäre man in der Karibik.
Ich schaue den beiden noch ein paar Minuten zu und
gehe dann weiter zu dem Leuchtturm. Meen Ruz ist sein
Name. Im Bretonischen heißt das « roter Stein ». Farblich
passt er jedenfalls perfekt zu den ihn umgebenden granitfarbenen
Felsformationen. Erbaut wurde der Turm nach
dem Zweiten Weltkrieg, nachdem die Deutschen den
bereits seit 1860 an dieser Stelle stehenden Leuchtturm
im Krieg zerstört hatten. Der Meen Ruz sorgt dafür, dass
Schiffe die Einfahrt zum Hafen von Ploumanac’h finden.
Sein Licht leuchtet zwölf Seemeilen hinaus aufs Meer.
Der direkte Weg zum Leuchtturm ist durch ein Privatgrundstück
versperrt. Man muss über einen in den
Felsen gehauenen Pfad zum Wasser hinuntersteigen und
dann am Privathaus vorbei wieder zur Landzunge mit
dem Leuchtturm hinaufsteigen. Als ich schließlich direkt
unter dem Leuchtturm stehe, habe ich das Gefühl, vom
Wind weggezogen zu werden. Unablässig zerrt er an meinem
ganzen Körper.
Trotzdem hat sich der Weg bis ganz nach vorne auf
die Felsspitze gelohnt. Richtung Osten sehe ich die Pointe
Squéouel und die sieben Inseln. Sie bilden Frankreichs
Frankreich erleben · November / Dezember 2013 · 53

UNTERWEGS IN FRANKREICH Bretagne
ältestes Vogelschutzgebiet. Möwen, Basstölpel und Papageientaucher
finden sich auf ihnen zum Nisten ein. Es ist
ein Paradies für alle Ornithologen, das sich während einer
Bootstour mit gebührendem Abstand erkunden lässt. In
der anderen Richtung sehe ich ein Meer aus pittoresken
Felsen, das im gleißenden Gegenlicht der Sonne fast wie
eine Fata Morgana wirkt.
Der Meen Ruz und seine Umgebung bilden den Höhepunkt
auf einem Weg, Zöllnerpfad (sentier des douaniers)
genannt, der auf gerade einmal dreieinhalb Kilometern
die ganze Pracht der bretonischen Küste zusammenfasst.
Von Perros-Guirec im Osten nach Ploumanac’h im Westen
führend, bildet er zugleich einen Höhepunkt der Côte
de Granit Rose, wie dieser bretonische Küstenabschnitt
wegen seiner granitfarbenen Felsen heißt.
Seinen Namen hat der Weg wegen der früher auf ihm
patrouillierenden Zöllner. Seit der Französischen Revolution
entstanden solche Zöllnerwege überall in Frankreich,
um die Küste besser zu überwachen und um gegen
Schmuggler und Piraten vorzugehen. Am Anfang des 20.
Jahrhunderts verloren die Wege allerdings ihre ursprüngliche
Bedeutung. Seit den 1960er-Jahren wurden sie für
Wanderer wieder hergerichtet. So auch der Weg von
Perros-Guirec nach Ploumanac’h.
Ich beobachte noch ein wenig eine Gruppe Taucher,
die die Rampe der benachbarten Seenotrettungsstelle als
Übungsplatz nutzt, und gehe danach weiter in Richtung
Westen. Kurz vor Ploumanac’h verlässt der Pfad die Küste
und führt ein Stück ins Landesinnere. Links und rechts
des Weges liegen großzügige Grundstücke mit Villen.
Aus einem Pfad inmitten wilder unberührter Landschaft
wird fast ein Weg, wie man ihn in jeder Einfamilienhaussiedlung
findet. Doch nur für kurze Zeit. Denn nach einer
Kurve wartet ein weiterer Höhepunkt des Spaziergangs
auf mich: der Strand Saint-Guirec mit dem kleinen Zentrum
von Ploumanac’h.
Befand ich mich eben noch an der rauen wilden Küste
voller Wind und tosender Wellen, stehe ich nun am Rande
einer fast schon lieblichen sichelförmigen Bucht. Es
weht kaum Wind, was die Temperaturen gleich wärmer
erscheinen lässt. Erneut bin ich fasziniert, wie türkisfarben
das Wasser leuchtet. Wäre es noch wärmer oder etwas
schwüler, würde ich mich wirklich wie in der Karibik
fühlen. Doch die anderen Spaziergänger in Blousons und
Windjacken erinnern mich schnell daran, in der Bretagne
und nicht auf den Bahamas zu sein.
Auch hier kann ich fast dabei zuschauen, wie die Flut
in die Bucht drängt. Jede Minute wird der Strand einige
Zentimeter kleiner. Wo es vom Strand in den Ort geht,
steht ein palastartiges Gebäude, das Castel Beau Site. Es
ist ein Luxus-Design-Hotel. Noch malerischer als dieses
Herrenhaus ist jedoch ein Schloss inmitten der Bucht: das
Château de Costaëres. Wie eine Trutzburg steht es, umgeben
von großen dichten Bäumen, auf einer kleinen Insel
inmitten der Bucht und ist damit für die Öffentlichkeit
unerreichbar.
Erbaut wurde es am Ende des 19. Jahrhunderts im
neugotischen Stil nach dem Vorbild mittelalterlicher Burgen
im Auftrag des polnischen Ingenieurs und Mathematikers
Bruno Abakanowicz. Der Literaturnobelpreisträger
Henryk Sienkiewicz, der unter anderem den berühmten
Roman « Quo Vadis » verfasste, ließ das Anwesen später
erweitern. Heute ist es im Besitz einer ebenfalls berühmten
Persönlichkeit, dieses Mal aus Deutschland: Didi
Hallervorden. Allerdings ist der Komiker, Schauspieler
und Theaterleiter nur selten selbst vor Ort anzutreffen.
Dafür bietet eine Agentur, die sich auf den Verkauf
und die Vermietung von Privatinseln rund um den Globus
spezialisiert hat, das Anwesen zur Anmietung an. Im
Werbetext des Unternehmens heißt es über die Insel: « Die
Insel Costaëres erfüllt die höchsten Ansprüche eines Urlaubs
in der Bretagne. Es handelt sich hierbei um eine der
schönsten Schlossinseln Europas. Die Insel verfügt über
zwei Sandstrände und romantische Felsküsten. Naturliebhaber
werden mit Bewunderung feststellen, dass trotz der
exponierten Lage und der meersalzhaltigen Luft über 200
unterschiedliche Baum-, Strauch- und Blumenarten auf
der Insel gedeihen. »
Was will man mehr als Urlauber? Allerdings werden
pro Woche 15.000 Euro für das Anwesen fällig. Wenn
man gleich für einen ganzen Monat mietet, gibt es aber
einen « großzügigen » Rabatt von 3.000 Euro pro Woche.
Als Normalverdiener wird einem der Zugang auf die Insel
also vermutlich verwehrt bleiben. Nicht verboten ist es
jedoch, das Märchenschloss vom Strand von Saint-Guirec
aus zu bewundern, so wie ich es tue. Im Vergleich zu dieser
Unterkunft wird das landseitige Castel Beau Site doch
gleich zu einem Schnäppchen.
Danach gehe ich, nach einem kurzen Abstecher
zum Oratorium, einer kleinen Andachtsstätte auf einem
vom Wasser umspülten Felsen, in das Herz des kleinen
Ploumanac’h. Das einstige Fischerdorf gehört inzwischen
administrativ zum benachbarten Urlaubsort Perros-Guirec.
Von der Atmosphäre her hat der Ort jedoch seine Eigenständigkeit
bewahrt. Wenn nicht gerade Juli und August
sind, wenn Horden von Besuchern die Bretagne und
damit auch Ploumanac’h bevölkern, döst die Gemeinde
vor sich hin. Es gibt ein paar Restaurants, in denen man
natürlich Crêpes und Galettes essen kann, und ein paar
auf Touristen ausgerichtete Boutiquen. Ansonsten ist der
Ort wenig spektakulär.
Das macht aber auch nichts. Denn spätestens zum
Sonnenuntergang wird man von den seltsamen Felsformationen
der Côte de Granit Rose entlang des Zöllnerpfads
wieder wie ein Magnet angezogen. Man muss
unweigerlich zu dem Leuchtturm und seiner pittoresken
Umgebung zurückkehren. Auch ich kann mich dem
nicht entziehen und fühle mich von den warmen Farben
angezogen. Auf dem Felsen unweit des Leuchtturms
klettern wieder Besucher herum. Dieses Mal keine Hobbyfotografen,
sondern eine Gruppe junger Leute. Doch
auch die beiden Italiener sehe ich wieder. Sie haben auf
54 · Frankreich erleben · November / Dezember 2013

Montaliv
Le Porge
einem Stein Platz genommen und
schauen hinaus aufs Meer. Sie
scheinen von diesem Ort ebenfalls
nicht loszukommen.
Für mich geht ein magischer
Tag zu Ende. Plouma nac’h mag
noch so klein und überschaubar
sein. Als Sehenswürdigkeit ist der
Ort ein ganz großer. Für mich ist
Ploumanac’h aber noch mehr. Es ist
ein Ort, der mich süchtig machen
könnte. Inzwischen ist die Flut
vorbei und das Wasser wird wieder
hinaus aufs Meer gezogen. Mit ihm
meine Gedanken. Keine Frage: Ich
habe mich verliebt! In die Felsen
von Ploumanac’h!
Cherbou
Octeville
Die Bretagne und Ploumanac’h erreicht
man aus Norddeutschland entlang
der Autobahn am Ärmel kanal
via Amiens, Le Havre, Caen und
Saint - Malo bzw. aus Süddeutschland,
Öster reich und der Schweiz über den
Os ten Frankreichs, Paris, Le Mans und
Rennes. Von der Schnellstraße zwischen
Saint-Brieuc nach Brest führt
die D767 nach Lannion. Von dort geht
es weiter über die D788 nach Perros-
Guirec und anschließend Plou manac’h.
Ploumanac’h …
… Berlin 1.521 km … Hamburg 1.365 km
… Köln 960 km … München 1.351 km
… Wien 1.751 km
… Zürich 1.131 km
Aus dem deutschsprachigen Raum
gibt es keine Direktflüge in die Bretagne.
Der nächste Flughafen ist in
Lan nion. Die Air-France-Tochter Hop!
bietet Flüge in die Stadt, allerdings
vom Pariser Flughafen Orly. Wenn
man einen Air-France-Zubringerflug
aus Deutschland, Österreich oder
der Schweiz gebucht hat, ist in Paris
deshalb ein Flughafenwechsel notwendig.
In die Bretagne gibt es keine direkten
Zugverbindungen aus dem deutschsprachigen
Raum. Der nächste Bahnhof
ist in Lannion.
www.perros-guirec.fr
Office de Tourisme
21, place de l’Hôtel de ville
22700 Perros-Guirec
Telefon: +33 (0)2 96 23 21 15
Der Zöllnerweg von Perros-
Guirec nach Ploumanac‘h Ile de Sein
ist vor Ort ausgeschildert.
Pointe
du Raz
Für die Anmietung des
Château de Costaëres:
Vladi Private Islands GmbH
Ballindamm 7
20095 Hamburg
Telefon: +49 (0)40 33 89 89
www.vladi-private-islands.de
Brest
Quimper
Ploumanac’h
N12/E50
N165/E60
Lannion
Saint-Brieuc
N164
Lorient
D768
Vannes
Quiberon
N12/E50
N165/E60
LESETIPP FÜR EINEN AUSFLUG IN DIE UMGEBUNG
Ausgabe Nr. 29
Ile de Bréhat: Die Insel ruft
Wenn man Ruhe und Erholung sucht, sehnt man sich schnell nach einer
N24
La Baule
einsamen Insel. Die Ile de Bréhat von gerade einmal 3,5 Kilometern
Länge und 1,5 Kilometern Breite bietet genau das. Es ist ein Königreich
für Wanderer und Radfahrer mit einer dank des Golfstroms fast
mediterranen Vegetation. Auf Bréhat fühlt man sich sofort wohl,
vielleicht auch, weil der Rest der Welt so weit entfernt scheint.
INFORMATIONEN ZUR BESTELLUNG DIESER UND ANDERER AUSGABEN
FINDEN SIE AUF SEITE 90.
Dinard Saint-Malo
Dinan
N176/E401
Rennes
St. Nazaire
Nantes
Les Sablesd’Olonne
Frankreich erleben · November / Dezember 2013 · 55

UNTERWEGS IN FRANKREICH Hotel
Ca ste l B e a u S i te
Design-Hotel mit Panoramablick
Wenn man sein Hotelzimmer betritt, zum Fenster
geht und die Vorhänge öffnet, ist man schlicht
überwältigt. Wie eine retuschierte Fotografie aus
einem Bildband liegt einem die Bucht von Saint-Guirec zu
Fußen. Das Meer schimmert türkisgrün. Unzählige kleine
Felsen liegen verstreut in der Bucht. In der Ferne eine etwas
größere Insel mit einem verwunschenen Schloss. Der
Anblick ist zu kitschig, um reell zu sein. Doch er ist reell!
Zu den wichtigsten Trümpfen des 4-Sterne-Hotels
zählen zweifelsohne seine Lage und der Blick aus den
Zimmern. Schöner als das Castel Beau Site kann ein Hotel
kaum liegen. Direkt im Herzen von Ploumanac’h und
trotzdem direkt am Wasser. Zudem nur wenige Schritte
vom bekannten Zöllnerpfad der Côte de Granit Rose entfernt.
Dies alles würde wahrscheinlich schon reichen, um
als Hotelier eine beeindruckende Auslastung zu erzielen.
Der Eigentümer hat sich damit aber noch nicht zufrieden
gegeben, sondern ging noch einen Schritt weiter.
Er wollte aus dem Castel Beau Site nicht nur ein außergewöhnliches
Hotel aufgrund der Lage machen, sondern
auch aufgrund der Ausstattung und der Einrichtung.
Herausgekommen ist ein durch und durch modernes
Designhotel, untergebracht in historischen Mauern. Das
Gebäude des Hotels stammt ursprünglich aus den 1930er-
Jahren und wirkt von der Architektur fast wie ein Schloss.
Diese Symbiose aus alt und neu ist hervorragend gelungen
und eines der weiteren Trümpfe des Castel Beau Site.
Egal welches der 33 Zimmer man im Haus bezieht,
eines ist immer garantiert: der Panoramablick. Denn alle
Zimmer sind glücklicherweise zur Bucht hin ausgerichtet.
Ansonsten unterscheiden sich die einzelnen Zimmer vor
allem hinsichtlich ihrer Größe. Drei Kategorien stehen
zur Auswahl: Beim « Chambre Premium » kann man sich
auf 20 bis 25 Quadratmetern ausbreiten. Beim « Chambre
Deluxe » sind es mit 30 bis 35 Quadratmetern rund zehn
mehr. Wer es ganz besonders luxuriös mag, sollte schließlich
die geräumige Suite mit großem Doppelbett und Sofa
wählen.
Allen Zimmern ist gemein, dass sie mit hochwertigen
Möbel ausgestattet und durch und durch modern einge-
56 · Frankreich erleben · November / Dezember 2013

ichtet sind. Große Flachbildschirme und Designbäder
sind eine Selbstverständlichkeit in einem solchen Hotel.
In den ersten beiden Etagen besitzen die Zimmer zudem
bodentiefe Fenster, was bei dem grandiosen Ausblick sehr
viel wert ist. Bei den Zimmern in der letzten Etage sind
die Fenster etwas kleiner, allerdings immer noch groß genug,
um es sich davor im Sessel gemütlich zu machen und
das Panorama zu genießen.
Nicht weniger reizend wie die Hotelzimmer ist das
Restaurant des Hauses. « La table de mon père » (dt. « Die
Tafel meines Vaters ») heißt es und macht damit schon mit
seinem Namen neugierig. Vom Design her passt es perfekt
zum Rest des Hotels. Der Blick auf die Bucht ist genauso
atemberaubend wie aus den höheren Etagen, egal ob man
drinnen Platz nimmt oder auf der schönen Terrasse.
Kulinarisch wird eine hochwertige regionaltypische
Küche geboten. Natürlich spiegelt sich das in den Preisen
wieder. Beim « Menu spontané » für 38 Euro denkt sich
der Küchenchef für jeden Tag eine leckere Vorspeise, ein
raffiniertes Hauptgericht sowie eine süße Verführung als
Dessert aus. Beim « Menu plaisir » dreht sich alles für 55
Euro um eine lokaltypische Spezialität, etwa Hummer.
Das « Menu à partager » muss man zu zweit bestellen und
dafür zusammen 76 Euro bezahlen. Aufgetischt werden
dann ebenfalls kulinarische Höchstleistungen. Das Restaurant
wird von diversen Gastronomieführern empfohlen,
etwa dem Guide Michelin und dem Gault & Millau.
Es ist definitiv eine Adresse für Feinschmecker und ein
weiterer Trumpf des Castel Beau Site. Gerade in der Nebensaison
zieht es zusätzliche Gäste an.
Wer will, kann sogar einmal hinter die Kulissen der
Hotelküche schauen. Einmal im Monat (im Juli und
August auch öfters) laden der Küchenchef Nicolas Le
Luyer und der Chefpatissier Nicolas Bonniec zu einem
Kochkursen ein. Bei jeder Veranstaltung steht ein saisonales
Produkt im Mittelpunkt. Die Teilnehmerzahl ist auf
sechs begrenzt und gestartet wird am Morgen mit einem
Kaffee zum Kennenlernen. Nach getaner Arbeit wird das
gemeinsam Gekochte zusammen gegessen. Dabei stellt
der Sommelier des Hauses besondere Weine vor. 75 Euro
kostet der Spaß pro Person. Eine lohnenswertes Erlebnis
für Hobbyköche.
Das Castel Beau Site ist also ein Hotel mit vielen
Trümpfen. Es ist eine Adresse, die nicht gerade billig ist,
ihren Preis aber lohnt. Schon allein wegen des Blicks aus
dem Hotelzimmer.
Castel Beau Site
Plage de Saint-Guirec
Ploumanac’h
22700 Perros-Guirec
Telefon: +33 (0)2 96 91 40 87
www.castelbeausite.com
DZ ab 129 Euro
33 Zimmer, Restaurant, Whirlpool, kostenloses WLAN
Frankreich erleben · November / Dezember 2013 · 57

UNTERWEGS IN FRANKREICH Languedoc
58 · Frankreich erleben · November / Dezember 2013

Sète
Authentisch und definitiv südländisch
Frankreichs größter Fischereihafen am Mittelmeer ist ein beliebtes Ausflugsziel
für Urlauber. « Venedig des Languedoc » wird die Stadt wegen ihrer
vielen Kanäle im Zentrum genannt. Sète ist südländischer als andere
französische Städte. Es ist eine Stadt, die das bodenständige Leben
hochhält und große Künstler hervorbrachte. Zu Besuch
an einem Ort, der einen
nicht gleichgültig lässt.
Frankreich erleben · November / Dezember 2013 · 59

UNTERWEGS IN FRANKREICH Languedoc
Quand mon âme aura pris son vol à l‘horizon,
Vers celle de Gavroche et de Mimi Pinson,
Celles des titis, des grisettes,
Que vers le sol natal mon corps soit ramené,
Dans un sleeping du Paris-Méditerranée,
Terminus en gare de Sète.
Wenn meine Seele ihren Flug zum Horizont angetreten hat,
Zu der von Gavroche und Mimi Pinson,
Zu denen der Straßenjungen, der Straßenmädchen,
Dann soll mein Körper zum heimatlichen Boden gebracht werden,
In einem Schlafwagen von Paris ans Mittelmeer,
Mit Endstation am Bahnhof von Sète.
Oben und unten: Impressionen aus der
Altstadt von Sète. Rechte Seite: Die Rue
Paul Valéry mit dem Hafen im Hintergrund.
S. 58/59: Der Canal du Royal.
Eine Strophe aus dem Lied « Supplique pour être enterré à la plage
de Sète » (dt. « Bittschrift, am Strand von Sète begraben zu werden
») von Georges Brassens, dem Sänger, der wie kein anderer mit
der quirligen Hafenstadt am Mittelmeer in Verbindung gebracht wird.
Geboren wurde Georges Brassens am 22. Oktober 1921 in Sète als
Sohn eines kleinen Bauunternehmers und einer sehr religiösen Neapolitanerin.
Schon in jungen Jahren entdeckte er die Poesie und die
Lust am Schreiben. Als junger Mann verließ er zu Beginn des Zweiten
Weltkrieges seine geliebte Heimatstadt und zog nach Paris. Er arbeitete
kurz in den Werken von Renault und wohnte bei seiner Tante. Autodidaktisch
perfektionierte er während dieser Zeit sein Dichtkunst.
1943 gelangte er als Zwangsarbeiter nach Deutschland. Ein schwieriges
Kapitel in seinem Leben. Nach dem Krieg blieb er in Paris. In den
1950er- und 1960er-Jahren wurde er schließlich zu einem der erfolgreichsten
französischen Chansonniers aller Zeiten.
Seine Chansons sind bis heute legendär, wenn sie auch im Ausland
nie den Stellenwert erreichen konnten wie in Frankreich selbst. Brassens
verstand es, in seinen Texten Hochsprache und Umgangssprache
miteinander in Einklang zu bringen. Meist wurden seine Stücke nur
von wenigen Instrumenten begleitet, damit sich die Wirkung der
Worte voll entfalten konnte. Politisch fühlte sich der Sänger den Anarchisten
nahe, was sich auch in seinen Songs widerspiegelt. Es ist eine
erdverbundene Sicht auf die menschliche Existenz, gepaart mit viel
und teils schwarzem Humor, die der Sänger pflegte.
Am 29. Oktober 1981 verstarb der Künstler nach einem Krebsleiden
ganz in der Nähe von Sète. Seine letzte Ruhestätte fand er in seiner
Geburtsstadt. So, wie er es sich in seinem Lied gewünscht hatte. Ein
Kreis schloss sich.
Bis heute hält Sète das Erbe des großen Chansonniers hoch. Gleich
gegenüber dem Friedhof Le Py liegt an einer lauten Ausfallstraße der
Espace Georges Brassens. In einem unscheinbaren einstöckigen Betonbau
mit großem Glaseingang lädt das multimediale Museum zu einer
einstündigen Tour durchs Leben des Sängers ein. Mit Kopfhörern ausgestattet,
taucht man in die Welt von Georges Brassens ein und erfährt
alles Wesentliche über sein Leben und sein musikalisches Werk. Ein
Rundgang, der sich für alle Liebhaber der französischen Musik lohnt
und einen Ausflug an den Stadtrand von Sète rechtfertigt. Über eine
Million Besucher waren schon in dem Museum. Im Anschluss daran
kann man sich auf der anderen Straßenseite anschauen, ob die Wünsche
des Sängers hinsichtlich seines Grabes erfüllt wurden. Da das
Familiengrab schon voll sei, sang er nämlich einst:
60 · Frankreich erleben · November / Dezember 2013

Frankreich erleben · November / Dezember 2013 · 61

UNTERWEGS IN FRANKREICH Languedoc
Juste au bord de la mer à deux pas des flots bleus,
Creusez si c‘est possible un petit trou moelleux,
Une bonne petite niche,
Auprès de mes amis d‘enfance, les dauphins,
Le long de cette grève où le sable est si fin,
Sur la plage de la corniche.
Genau am Meeressaum, zwei Schritte von den blauen Wellen entfernt,
Grabt, wenn‘s möglich ist, ein kleines, weiches Loch,
Eine nette kleine Nische,
Bei den Freunden meiner Kindheit, den Delphinen,
Entlang dieses Meeressaumes, wo der Sand so fein ist,
Auf dem Strand der Corniche.
Ganz so nah am Wasser ist der Friedhof Le Py zwar nicht. Idyllisch
ist er trotzdem. Das Grab des Sängers liegt direkt unter einem Baum
und ist dank einer Hinweistafel schnell gefunden. Es vergeht kein Tag,
an dem keine frischen Blumen auf der Grabplatte stehen. Meist sind
es so viele Sträuße und Blumentöpfe, das kein freier Flecken auf dem
Stein bleibt. Georges Brassens lebt weiter – in den Gedanken der Bewohner
von Sète und der seiner Fans, die jeden Tag hierher strömen.
Georges Brassens ist aber mitnichten der einzige berühmte Sohn
der Hafenstadt. Sète scheint die Gabe zu besitzen, viele große Persönlichkeiten
hervorzubringen. Dazu zählt zweifelsohne auch Paul Valéry.
Der berühmte Lyriker, Philosoph und Schriftsteller erblickte am
62 · Frankreich erleben · November / Dezember 2013

30. Oktober 1871 in Sète das Licht der Welt. Wie Georges Brassens
verließ auch er nach seiner Jugend seine Geburtsstadt. Zunächst zum
Jurastudium in Richtung Montpellier, später zog er dann ebenfalls in
die französische Hauptstadt.
In den Jahren zwischen den beiden Weltkriegen galt Paul Valéry
als einer der größten französischen Dichter überhaupt, der von Intellektuellen
in ganz Europa geschätzt wurde. 1925 wurde er in die ehrwürdige
Académie française aufgenommen, deren Vorsitz er zeitweilig
innehatte. So wie der Sänger, fühlte sich auch der Lyriker Zeit seines
Lebens seiner Geburtsstadt verbunden. Als er am 20. Juli 1945 kurz
nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges verstarb, wurde er deshalb
ebenfalls in Sète begraben. Schließlich hatte er einst über die Stadt gesagt:
« Ich wurde an einem jener Orte geboren, an dem ich auch hätte
geboren werden wollen. »
Allerdings fand der Dichter seine letzte Ruhe nicht auf dem Friedhof
Le Py, der als ein Friedhof der einfachen Leute galt, sondern auf
dem damals noch Saint-Charles genannten Friedhof unweit des Zentrums.
Paul Valéry beschrieb ihn zu Lebzeiten in seinem Gedicht « Le
cimetière marin » (ins Deutsche übertragen von Rainer Maria Rilke):
Ce toit tranquille, où marchent des colombes,
Entre les pins palpite, entre les tombes;
Midi le juste y compose de feux,
La mer, la mer, toujours recommecée!
Dies stille Dach, auf dem sich Tauben finden.
scheint Grab und Pinie schwingend zu verbinden.
Gerechter Mittag überflammt es nun.
Das Meer, das Meer, ein immer neues Schenken!
Oben: Das Grab von Paul Valéry. Unten: Das
Grab von Georges Brassens. Linke Seite oben:
Schöner kann man nicht für die Ewigkeit
ruhen, vom Seemannsfriedhof gleitet der
Blick aufs blaue Mittelmeer. Linke Seite unten:
Wohnviertel unweit des Seemannsfriedhofs.
Nach seinem Tod wurde deshalb beschlossen, in Anlehnung an
Valérys Gedicht den Friedhof in Seemannsfriedhof umzubenennen.
Ursprünglich hatte der Friedhof nichts mit der Seefahrerei zu tun.
Angelegt wurde er einst für die Bauarbeiter, die die Stadt im 17. Jahrhundert
errichteten.
Georges Brassens besuchte oft das Grab von Paul Valéry. Er kam
immer mit seinem Hund. Man sagt sogar, dass Brassens nur den Namen
des Dichters nennen musste und schon fand der Hund ganz allein
den Weg zu der Ruhestätte des großen Dichters. Dass Valérys Grab
Brassens beschäftigte, zeigt auch das zitierte Lied. Er stellt darin die
Frage, welcher Friedhof denn nun wirklich mehr der Vorstellung einer
einfachen Ruhestätte für Seemänner ähneln würde:
Déférence gardée envers Paul Valéry,
Moi l‘humble troubadour sur lui je renchéris,
Le bon maître me le pardonne.
Et qu‘au moins si ses vers valent mieux que les miens,
Mon cimetière soit plus marin que le sien,
Et n‘en déplaise aux autochtones.
Mit bewahrender Ehrfurcht gegenüber Paul Valéry,
Ganz demütiger Troubadour überbiet ich ihn doch,
Der gute Meister möge es mir verzeihen.
Und wenn seine Verse mehr zählen als die meinen,
Ist mein Friedhof doch viel seemännischer als der seine,
Das sollte den Einheimischen nicht missfallen.
Frankreich erleben · November / Dezember 2013 · 63

UNTERWEGS IN FRANKREICH Languedoc
Selbst wenn man kein großer Literaturliebhaber ist,
sollte man einen Abstecher zum Seemannsfriedhof unternehmen.
Er ist in wenigen Minuten zu Fuß vom Zentrum
aus zu erreichen. Man kommt dabei durch Wohnviertel,
die eine sehr authentische Seite der Hafenstadt zeigen.
Der Friedhof selbst befindet sich in einer einzigartigen
Lage oberhalb des Meeres. Der traumhafte Blick aufs
Mittelmeer macht jeden Immobilienmakler hibbelig. Das
Grab von Paul Valéry ist wiederum dank einer guten Beschilderung
recht schnell gefunden. Ebenso wie das Grab
von Jean Vilar, einem bekannten Schauspieler und Theaterregisseur
aus Sète, der hier ebenfalls zur ewigen Ruhe
gebettet ist.
Ähnlich wie im Fall von Georges Brassens gibt es in
Sète natürlich auch ein Museum, das den Namen von Paul
Valéry trägt. Allerdings handelt es sich dabei primär um
ein Museum der modernen Kunst und nicht um eines über
den Künstler selbst. In einem Raum des Museums sind
jedoch diverse Dokumente und Werke ausgestellt, die von
dem künstlerischen Schaffen des Lyrikers erzählen. Paul
Valéry war zudem nicht nur ein Meister der Worte. Er
konnte auch gut malen und verstand sich in der Bildhauerei.
Das Museum liegt am oberen Ausgang des Friedhofs
und reiht sich mit seiner Architektur aus Beton, Stahl und
Glas in den Baustil von Le Corbusier ein. Errichtet wurde
es in den 1970er-Jahren.
Nach zwei so bedeutenden Friedhöfen und Gräbern
könnte man denken, dass Sète vor allem eine Stadt der
Vergangenheit ist, eine Stadt großer Künstler, die allesamt
schon das Zeitliche gesegnet haben. Dass Sète eine große
Vergangenheit hat, nicht nur auf künstlerischem Gebiet, ist
natürlich unbestritten. Immerhin geht die Gründung der
Hafenstadt auf keinen Geringeren als Ludwig XIV. zurück.
Zwar gab es schon zu den Zeiten der Römer ein paar
Villen auf der Landzunge, auf der die Stadt liegt. Später
wohnten hier ein paar Fischer. Richtig los ging es dann
aber in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Der
französische König suchte nach einem neuen Hafen am
Mittelmeer. Die benachbarten Häfen von Aigues-Mortes
und Agde drohten zu versanden. Die Lage des heutigen
Sète entpuppte sich als ideal. Durch einen kurzen Kanal
ließ sich das Bassin de Thau im Hinterland mit dem Mittelmeer
verbinden. Dadurch würde eine dort entstehende
Hafenstadt nicht nur ans Meer, sondern auch an den
Canal du Midi angeschlossen werden. Im Juli 1666 legte
man den Grundstein zur ersten Mole. Um die Entwicklung
weiter zu beschleunigen, gewährte Ludwig XIV. einige
Privilegien, etwa den steuerfreien Handel von Waren
oder die Erlaubnis zum Bau von Häusern.
Die einstige Verbindung zwischen dem Bassin de Thau
und dem Mittelmeer, der Canal de Sète, ist bis heute die
Lebensader der Stadt. Diesem Kanal inmitten der Innenstadt
sowie seinen Seitenarmen verdankt die Hafenstadt
den Ruf als das « Venedig des Languedoc ». Wenn man
nach einem Besuch der beiden Friedhöfe hierher kommt,
könnte der Kontrast kaum größer sein. Hier zeigt sich,
dass Sète auch eine Stadt der Gegenwart ist – einer sehr
lebendigen Gegenwart sogar.
Auf den beiden Uferstraßen, auf denen der Verkehr
jeweils in eine Richtung zirkuliert, herrscht munteres
Treiben. Zahlreiche Restaurantbesitzer stellen ihre Tische
auf die Bürgersteige oder die freien Flächen direkt am Kanal.
Eine endlose Autoschlange quält sich über die Kais.
Dazwischen viele Fußgänger: Einheimische, die ihren
Verpflichtungen nachgehen, und Touristen, die gar nicht
mit dem Fotografieren aufhören können. Der Anblick des
Canal de Sète mit seinen schmucken Häusern und vielen
Booten ist äußerst fotogen. Die Belle-Epoque-Fassaden
verraten, dass es den Menschen in Sète früher wirtschaftlich
gut gegangen sein muss.
In Richtung Meer sieht man große Fischtrawler, die
hier ihren Heimathafen haben. Bis heute gibt es fast täglich
Fischauktionen an der Fischbörse von Sète, wo die
frisch gefangene Ware an die Händler gebracht wird. Für
die Öffentlichkeit ist sie außer bei Führungen nicht zugänglich.
Der Canal de Sète ohne Fischhandel ist für viele
Einheimische unvorstellbar. Allerdings macht die Fischbörse
momentan eine schwere Zeit durch. Wurden früher
bis zu 4.400 Bottiche voller Fisch pro Tag gehandelt, sind
es jetzt oft nur noch 800. Die Fischereiwirtschaft befindet
sich in einer Krise. Die Börse somit auch. Doch alle
Verantwortlichen hören nicht auf zu bekräftigen, dass die
Börse im Herzen von Sète bleiben wird, so lange es auch
nur noch einen Fischtrawler gibt. So will man jeglichem
Ansinnen, aus dem Filetgrundstück etwas anderes zu machen,
gleich den Wind aus den Segeln nehmen.
Im Sommer findet auf dem Canal de Sète zudem ein
lustiges Spektakel statt, die sogenannten Fischerstecher-
Wettbewerbe (les joutes nautiques). Es handelt sich dabei
um einen alten Brauch, der auch in anderen europäischen
Städten bekannt ist. In Frankreich zählen die Wettbewerbe
von Sète zu den berühmtesten. Mannschaften treten
auf dem Wasser gegeneinander an. Dabei werden Barken,
auf dem jeweils ein Ritter steht, von Ruderern bewegt.
Der Ritter versucht, den Ritter der gegnerischen Barke
vom Boot zu stoßen. Vor den Wettbewerben findet ein
Umzug statt, bei dem die Teilnehmer ganz in weiß bekleidet
und mit einem Strohhut auf dem Kopf durch die
Straßen ziehen. Dazu erklingen Oboen und Trommeln.
Dem Gewinner der Wettbewerbe ist der Ruhm gewiss:
Seit 1666 wird sein Name auf ein Schild eingraviert, das
seit der Eröffnung des Musée Paul Valéry in einem Saal
des Museums, dem Saal der Fischerstecher, angebracht
wird.
Am Canal de Sète fällt aber nicht nur an diesen festlichen
Tagen auf, dass Sète mehr als andere Orte in der
Umgebung eine Stadt des Südens ist. Sicherlich tragen
die vielen Bewohner mit italienischen, katalanischen und
nordafrikanischen Wurzeln dazu bei. Sète ist traditionell
in Richtung Mittelmeer und seine Anrainerstaaten ausgerichtet.
Hier fühlt man sich Genua und Neapel näher als
Paris oder Lyon. Sei es kulinarisch, kulturell oder bloß in
64 · Frankreich erleben · November / Dezember 2013

Oben: Blick vom Canal de la Peyrade auf den Mont Saint-Clair. Unten: Blick vom Mont Saint-Clair auf das Zentrum und
den Hafen von Sète. Man erkennt gut den Canal de Sète. Vom Hafen aus verkehren Fähren nach Nordafrika.
Frankreich erleben · November / Dezember 2013 · 65

UNTERWEGS IN FRANKREICH Languedoc
Fischtrawler am Ende des Canal de Sète. Sète ist Frankreichs wichtigster Fischereihafen am Mittelmeer.
der Art und Weise, wie man den Alltag gestaltet, Sète ist
ein mediterraner Schmelztiegel.
Dies spürt man auch, wenn man den Canal de Sète
in Richtung Altstadt verlässt. Die Gassen sind eng und
mit Autos und Motorrollern verstopft. An vielen Fassaden
hängt vor den Fenstern die Wäsche zum Trocknen. Die
Fensterläden sind tagsüber meist geschlossen, um die Hitze
nicht in die Räume zu lassen. Die Menschen auf den
Straßen reden laut und gestikulieren wild. Ein Straßenbild,
wie man es aus vielen italienischen oder spanischen
Orten kennt.
Wenn man als Mitteleuropäer irgendwann eine Pause
von diesem Trubel braucht, sollte man einen Abstecher
auf den Mont Saint-Clair machen. Der 183 Meter hohe
Hausberg von Sète beginnt gleich am Rande der Innenstadt.
Er ist die einzige Erhebung weit und breit. So erkennt
man dank dieses Berges Sète schon von weitem.
Auf dem Kalksteinberg ist das Leben nicht nur ruhiger
und entspannter, hier reiht sich auch ein vornehmes
Einfamilienhaus an das nächste. Wer in den Genuss
einer frischen Brise mit Panoramablick aufs Mittelmeer
kommen will, muss ein wenig Geld locker machen. Als
Besucher freut man sich vor allem über den tollen Ausblick.
Von einer Terrasse an der Kapelle Notre-Damede-la-Salette
bietet sich ein schöner Blick über die Dächer
der Altstadt. Gut erkennt man von hier die Kanäle
der Innenstadt und sieht in der Ferne das Bassin de Thau
sowie das Mittelmeer. Am 19. September kommen viele
Pilger zu dem kleinen Gotteshaus. Ansonsten wird die
Kapelle von Kunstkennern geschätzt, denn seit 1952
verschönern Fresken des Malers Jacques Bringuier das
Innere.
Weiter westlich auf dem Mont Saint-Clair liegt der
Parc panoramique des Pierres Blanches mit mehr als 700
verschiedenen Pflanzenarten, zum Teil aus Afrika und
Südamerika stammend. Er lohnt ebenfalls einen Besuch.
Orientierungstafeln erklären, was man von dem Park aus
sieht. Dazu gehört der schöne Sandstrand, der sich südlich
von Sète auf endlosen Kilometern bis nach Marseillan
bzw. Cap d’Agde zieht. Ein Paradies für alle Sonnenhungrigen
und Strandverrückte.
Wer danach immer noch nicht genug von dem quirligen
Flair der südfranzösischen Hafenstadt hat, sollte
über die Promenade de la Corniche zurück in die Innenstadt
fahren. Warum nicht einfach einen weiteren Tag
in Sète verbringen und abends frische Meeresfrüchte in
einem der Restaurants am Canal de Sète genießen? Bei
der maritimen Atmosphäre wird man dann schnell an ein
weiteres Lied von Georges Brassens denken, « Les copains
d’abord » (dt. « Die Freunde zuerst »):
Des bateaux j‘en ai pris beaucoup,
Mais le seul qui ait tenu le coup,
Qui n‘ait jamais viré de bord,
Mais viré de bord,
Naviguait en père peinard,
Sur la grand-mare des canards,
Et s‘app‘lait les Copains d‘abord,
Les Copains d‘abord.
Viele Boote habe ich bestiegen,
Aber nur eines ist nicht gekentert,
Es hat niemals den Kurs verloren,
Niemals den Kurs verloren,
Gemächlich schippert es vor sich hin,
Auf dem bewegten Meer des Lebens,
Es hieß die Freunde zuerst,
Die Freunde zuerst.
Der Liedtext erinnert daran, was wesentlich im Leben
ist. Er passt damit perfekt zu Sète und dem bodenständigen
Lebensgefühl und fröhlichen Miteinander in diesem
Venedig des Languedoc. Sète ist ein herrlich authentischer
Ort. Ein Juwel an einer Mittelmeerküste, die an vielen anderen
Stellen längst ihre Seele an den Massentourismus
verkauft hat.
66 · Frankreich erleben · November / Dezember 2013

Montalivet
Le Porge
Cap-Ferret
ssegor
iarritz
-
ian
ona
Mimizan
Sare
Bayonne
Nantes
Clisson
A83
Aus Deutschland und der Schweiz
A83
Poitiers
erreicht man Sète über das Rhône-
Saint-Sigismond
Tal und die Autobahn A9 (Orange-
N11/E601
Per pig nan), die Niort man kurz hinter Montpellier
Rochelle an der Ausfahrt Nr. 33 verlässt.
La
E5/A10
Aus Österreich ist eine An reise über
Norditalien E602/A837 und entlang der Côte
d’Azur vorteilhafter. Von der Autobahn
führt die D600 direkt nach Sète.
Angoulême
Sète …
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Saint-Guilhem-le-Désert: Wenn ein Krieger zum
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Im Hinterland der Mittelmeerküste
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Guilhem-le-Désert ein bei Touristen
beliebtes Kleinod. Das um ein Kloster
herum entstandene Dorf zählt zu den schönsten des
Landes. Außerdem sind die Schlucht des Hérault, in
einem Seitental davon liegt der Ort, sowie eine fast
tausendjährige Brücke, die den Namen des Teufels trägt,
sehenswert.
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Frankreich erleben · November / Dezember 2013 · 67

UNTERWEGS IN FRANKREICH Niemeyer
Mit Frankreich auf Du und Du
Am 5. Dezember 2012 trauerte die Welt um einen großen Architekten:
Oscar Niemeyer. Der Brasilianer verstarb im stolzen Alter von 105 Jahren in Rio de
Janeiro. Niemeyer hinterließ beeindruckende Bauten, die vielleicht nicht
jedermann gefallen, die aber die Architektur des 20. Jahrhunderts geprägt haben.
Sein Name wird meist im Zusammenhang mit der Errichtung der brasilianischen
Hauptstadt Brasilia genannt, die nach seinen Plänen aus dem Regenwald
emporwuchs. Dies sollte aber nicht vergessen machen, dass Niemeyer auch in
anderen Ländern wichtige Gebäude entwarf. Eine ganz besondere Rolle in
seinem Leben spielte Frankreich, wo er nicht nur gearbeitet, sondern auch einige
Jahre gelebt hat. Ein Nachruf zur ersten Wiederkehr seines Todestages.
68 · Frankreich erleben · November / Dezember 2013

«
Ich muss hier rauskommen, ich hänge mit meiner Arbeit
hinterher. » Worte, die Oscar Niemeyer wenige Tage vor
seinem Tod seiner 66 Jahre alten Frau Vera Lucia Cabrera
am Krankenbett in einer brasilianischen Klinik sagte.
Sie resümieren das ganze Leben eines Architekten, der vor
allem eines tat: arbeiten. Noch kurz vor seinem Krankenhausaufenthalt
empfing er Gäste in seinem Büro oberhalb
der weltberühmten Copacabana. Immer blieb Niemeyer
gegenüber seinen Gesprächspartnern ein bodenständiger
Mensch, der sich durch Bescheidenheit und Freundlichkeit
auszeichnete. Gerne erzählte er Interessierten von seiner
Leidenschaft für die Architektur, seinen Visionen und Projekten.
Niemeyers langes Leben könnte einen eigenen Roman
füllen. Geboren 1907 in Rio de Janeiro, was damals noch
die brasilianische Hauptstadt war, bevor er eine neue entwarf,
fühlte sich der Mann von Anfang an mit der Welt
verbunden. Sicherlich auch wegen seiner vielfältigen
Wurzeln, hatte er doch sowohl portugiesische als auch
deutsche und arabische Vorfahren, was auch sein voller
Name, Oscar Ribeiro Almeida de Niemeyer Soares, widerspiegelt.
Niemeyer schaute schon in jungen Jahren über
den Tellerrand hinaus und interessierte sich für die große
weite Welt.
Vielleicht ist dies einer der Gründe, warum der Architekt
mit seinen Entwürfen stets versuchte, Orte zu schaf-
Frankreich erleben · November / Dezember 2013 · 69

UNTERWEGS IN FRANKREICH Niemeyer
Oben links und rechts sowie S. 68/69: Der
« Vulkan » in Le Havre. Die Hand ist ein
Abbild der Hand des Architekten. Rechts
und unten rechts: Die Parteizentrale der
kommunistischen Partei in Paris. Unten links:
Der ehemalige Hauptsitz der kommunistischen
Tageszeitung L’Humanité in Saint-Denis.
70 · Frankreich erleben · November / Dezember 2013

fen, an denen Menschen zueinanderfinden, wobei ihm
runde, weiche Formen lieber waren als eckige, scharfe.
Aus seiner politischen Weltanschauung machte Niemeyer
nie ein Geheimnis. Er war bis zu seinem Tode ein
überzeugter Kommunist. « Es gibt nur noch zwei Kommunisten
auf der ganzen Welt, Oscar und mich », scherzte
sogar Fidel Castro 1995, als er Niemeyer in dessen Atelier
besuchte.
Oscar Niemeyer freut sich deshalb wahrscheinlich
auch noch in seinem Grab darüber, dass viele Franzosen
seinen Namen mit dem Hauptsitz der französischen
kommunistischen Partei an der Place du Colonel Fabien
im 19. Pariser Arrondissement, einem traditionellen
Arbeiterviertel, in Verbindung bringen. Das von ihm
entworfene Gebäude wurde im Wesentlichen von 1966
bis 1971 errichtet, 1980 aber erst endgültig fertiggestellt
und eröffnet. Der Bau verblüffte nicht nur wegen seiner
architektonischen Kühnheit, sondern auch wegen explodierender
Kosten.
Mehr als 10 Millionen Francs verschlang das Projekt,
was heute ungefähr 13 Millionen Euro entsprechen würde.
Eine Summe, die damals für ein simples Bürogebäude
sehr hoch war. Dabei hatte Oscar Niemeyer noch nicht
einmal ein Gehalt für sich selbst verlangt. Für ihn reichte
es, dass er durch diesen Bau « Repräsentant eines Kampfes
gegen Armut, Diskriminierungen und Ungerechtigkeiten
» wurde, wie er in seiner Eröffnungsrede sagte. Er
fügte noch hinzu: « Mit diesen neuen einfachen Formen
ohne überflüssigen Luxus ist dies ein Gebäude der Arbeiter.
» Finanziert wurde die neue Parteizentrale durch den
Verkauf alter Immobilien der Partei, eine Abgabe auf die
Gehälter der kommunistischen Volksvertreter und Spenden
von Parteianhängern.
Gérard Fournier, Verwalter des Hauptsitzes der kommunistischen
Partei, der Oscar Niemeyer sehr gut kannte,
weiß nur zu gut, welchen Dienst der Stararchitekt der
Partei durch seine kostenlose Arbeit erwiesen hat: « Er
hat uns ein außergewöhnliches Geschenk gemacht. In
drei Tagen zeichnete er unseren neuen Sitz. Das Ergebnis
überraschte die Menschen. »
Damals, als das Gebäude gebaut wurde, waren die
Meinungen über die Qualität der Architektur allerdings
sehr kontrovers. Insbesondere in der konservativen Presse
höhnte man gegen den Baumeister. Die weiße Betonkuppel
vor dem Gebäude, unter der das Zentralkomitee der
Partei tagt, wurde als « eine Brust aus Beton » bespöttelt
und das Gebäude insgesamt als « Luxusbunker » tituliert.
Doch im Laufe der Jahre wandelte sich der Blick auf die
architektonische Leistung und die meisten Pariser gewannen
auch dieses Gebäude lieb. Davon zeugt beispielsweise
ein Ausspruch von Georges Pompidou, der bekannterweise
ein konservativer Politiker war, jedoch die zeitgenössische
Kunst und moderne Architektur liebte. Er sagte über
den Hauptsitz der kommunistischen Partei: « Das ist die
einzige gute Sache, die die Kommunisten hinbekommen
haben. »
Heute sind die Kontroversen um den Bau längst verflogen.
Seit April 2007 steht das Gebäude unter Denkmalschutz.
Touristen strömen zur Place du Colonel Fabien,
um ein Foto von der Parteizentrale zu machen. Das Innere
lässt sich leider nicht besichtigen. Die meiste Fläche des
Hauses nimmt wie gehabt die kommunistische Partei ein.
Da die Organisation aber große Geldsorgen hat, sind einige
Büros inzwischen fremdvermietet, an ein Architektenbüro,
ein Designstudio und eine Produktionsfirma.
Im Jahr 2000 sorgte ein Vorfall für Schlagzeilen, der
ebenfalls mit den Geldsorgen der Kommunisten zu tun
hatte. Um ein bisschen Geld zu verdienen, vermietete
die kommunistische Partei ihr Gebäude für eine Modenschau
an Prada. « Ausgerechnet Prada, dieses Symbol des
Kapitalismus », empörten sich viele Anhänger der Partei
und die Medien. Oscar Niemeyer sah das dagegen ganz
gelassen. In einem Interview mit einem französischen
Journalisten für das Magazin L’Express gab er seine Interpretation
der Angelegenheit zu Protokoll: « Das hat alles
keine Bedeutung. Das beweist nur, dass die Reaktionäre
den kleinsten Anlass nehmen, sei er auch noch so unbedeutend,
um die Kommunisten zu kritisieren. »
Nach Niemeyers Tod am 5. Dezember 2012 wurde ein
Kondolenzbuch für den « Genossen » aus Brasilien in der
Parteizentrale ausgelegt, in das sich viele Parteimitglieder,
aber auch andere Pariser eintrugen. Vor dem Gebäude
wehten dazu die Fahnen Frankreichs und Brasiliens auf
Halbmast und zeugten damit von der Verbundenheit des
brasilianischen Architekten mit Frankreich.
Denn Frankreich war für Niemeyer kein Land wie
jedes andere. Den Grundstein dazu legte vermutlich ein
Treffen im Jahre 1936 in Rio de Janeiro. Er lernte in dem
Jahr den französisch-schweizerischen Architekten Le
Corbusier kennen, der daraufhin zum Vorbild für Niemeyer
wurde.
Noch inniger wurde die Beziehung zu Frankreich jedoch
knapp drei Jahrzehnte später, als ihm das Land in einer
schwierigen Zeit die Hand reichte. Nachdem Niemeyer
1960 die neue Hauptstadt Brasilia offiziell eingeweiht
hatte, sorgte der Militärputsch vier Jahre später für ein
jähes Ende der beruflichen Ambitionen des Architekten
in seiner Heimat. Die neuen Machthaber ließen ganz unverblümt
verkünden, dass « der Platz für kommunistische
Architekten in Moskau » sei. Oscar Niemeyer entschied
sich daraufhin, sein Land zu verlassen und ins Exil nach
Europa zu gehen.
Der damalige französische Kulturminister, André
Malraux, der das Genie des Architekten erkannte, setzte
sich für Oscar Niemeyer ein und überzeugte den französischen
Präsidenten Charles de Gaulle, eine Lösung
zu finden, die Niemeyer nicht nur den Aufenthalt in
Frankreich, sondern auch die Aufnahme einer beruflichen
Tätigkeit ermöglichen sollte. Eine Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis
wurde schließlich ausgestellt.
Eine Geste, die Oscar Niemeyer zeit seines Lebens
niemals vergaß, wie ein Interview beweist, das er 2011
Frankreich erleben · November / Dezember 2013 · 71

UNTERWEGS IN FRANKREICH Niemeyer
der Zeitung Le Journal du Dimanche gab: « Ich hege große
Begeisterung für Frankreich, für sein Volk und für die Art
und Weise, wie die jungen Leute dort wissen, die Dinge
in die Hand zu nehmen und zu revoltieren, wenn es
notwendig ist. Eine Person versinnbildlicht perfekt mein
Bild, das ich mir von Frankreich mache: André Malraux.
Das war ein fabelhafter Junge, brillant, intelligent und
bescheiden, der zudem sehr gut schreiben konnte. Ich bin
weit gereist und habe zahlreiche Persönlichkeiten getroffen,
doch Malraux ist der Mensch, der mich in meinem
Leben am meisten beeindruckt hat. »
Oscar Niemeyer nahm das französische Angebot an.
Der Architekt, der fließend französisch sprach und in
dessen Bibliothek in Brasilien viele französische Werke
standen, ließ sich in Paris nieder. Seine Zeit in der
französischen Hauptstadt hinterließ bei ihm gute Erinnerungen,
wie er der kommunistischen
Tageszeitung L’Humanité
2007 erzählte: « Ich mochte Frankreich,
ich traf mich gerne mit Sartre
und Malraux. Ich mochte auch
meine französischen kommunistischen
Kameraden. Ich ging gerne
in Paris spazieren und liebte die
Pariser Restaurants. Als ich den
Hauptsitz der kommunistischen
Partei fertiggestellt hatte, fragte
mich der Generalsekretär der Partei,
ob er einen alten Tisch, der ihn
sein ganzes Leben begleitet habe, in
sein neues Büro stellen dürfe. Als
Architekt hatte ich noch niemals
soviel Respekt vor meiner Arbeit
erfahren. »
Von Paris aus wurde Oscar
Niemeyer in ganz Frankreich und
Europa tätig. Ein Projekt folgte dem
anderen und sein Büro eröffnete er
auf den Champs-Elysées, deren Charme er ganz besonders
schätzte: « Ich habe mich gerne auf die Terrasse eines
der Cafés dort gesetzt und die vorbeigehenden Frauen
beobachtet. Ich höre noch heute das Klacken ihrer hohen
Absätze auf dem Asphalt. »
Im Pariser Großraum baute er neben der kommunistischen
Parteizentrale noch die Bourse du Travail, eine
Art Gewerkschaftshaus, in Bobigny (1978) sowie den
ehemaligen Hauptsitz der kommunistischen Tageszeitung
L’Humanité in Saint-Denis (1989). Beide Gebäude
steigerten das Renommee des Architekten und zeichneten
sich ebenfalls durch die für ihn typischen weichen
Formen aus.
Niemeyers vielleicht bekanntestes französisches Bauwerk
wurde allerdings nicht in der Hauptstadt, sondern
in der Normandie, in dem im Zweiten Weltkrieg stark
zerstörten Le Havre errichtet. Es handelt sich um den
« Vulkan », ein Haus der Kultur, das 1982 eröffnet wurde
Parti communiste français
2, place du Colonel Fabien
75019 Paris
Bourse du Travail
1, place de la Libération
93000 Bobigny
Ex-Hauptsitz von L’Humanité
32, rue Jean-Jaurès
93200 Saint-Denis
Le Volcan
Avenue Lucien Corbeaux
76600 Le Havre
www.levolcan.com
und seit 2005 zum Weltkulturerbe der UNESCO gehört.
Die Hand, die aus einer Seite der Fassade des Gebäudes
ragt, ist die Hand des Architekten.
Dieses Bauwerk in Le Havre ist ein gutes Sinnbild
dafür, wie Oscar Niemeyer seine Arbeit verstand. Für
ihn war es wichtig, immer offen zu bleiben und den
Menschen einen Dienst zu erweisen. Als der Bürgermeister
der Hafenstadt 2007 nach Rio de Janeiro reiste,
um Niemeyer um Erlaubnis zu bitten, das Kulturzentrum
an die modernen Bedürfnisse anzupassen, durch
eine Bibliothek zu erweitern und die Außenanlagen zu
erneuern, verweigerte ihm der Architekt diese Zustimmung
nicht. Dies ist bei Architekten, die zu großen
Stars geworden sind, nicht immer selbstverständlich.
Das Gespräch der beiden soll sehr freundschaftlich verlaufen
sein und das Kulturzentrum von Le Havre wurde
noch attraktiver.
Niemeyer und Frankreich, das
ist eine innige Beziehung, die sich
auch an seinem 100. Geburtstag
zeigte, als der Architekt vom französischen
Botschafter in Brasilien
mit der Ehrenlegion ausgezeichnet
wurde. Oscar Niemeyer bedankte
sich in perfektem Französisch mit
den Worten: « Ich bin sehr zufrieden,
eine Auszeichnung von einem
Land zu bekommen, das mir alle
Mittel zum Arbeiten gegeben hat.
Von einem Land, das mit seinen
Revolutionen immer vorbildlich
war. » Seine Vision von einer besseren
Welt klang in fast allen Reden
mit.
Der Tod Oscar Niemeyers hat
also auch in Frankreich eine Lücke
hinterlassen. Der französische Stararchitekt
Jean-Nouvel kürte Niemeyer
zugleich zum « Matisse der Architektur », während
der französische Staatspräsident François Hollande
verkünden ließ: « Mit Oscar Niemeyer hat uns sowohl
ein Architekt verlassen, dessen Werk das 20. Jahrhundert
mitgestaltete, als auch ein Mensch, der sein Talent
immer für seine Überzeugungen einsetzte. Er pflegte mit
Frankreich nicht nur ein privilegiertes Verhältnis, weil er
hier mehrere Gebäude der Moderne errichtete, sondern
auch, weil er hier im Exil verweilte, als in seinem Land
Diktatur herrschte. » Viele Franzosen würden dieser
Einschätzung wohl zustimmen.
Der Stab muss nun an eine neue Architektengeneration
übergeben werden. In Frankreich hat man auch
ein Jahr nach seinem Todestag noch das Gefühl, einen
Sohn des Landes verloren zu haben. Es war eben eine
Anziehung, die auf Gegenseitigkeit beruhte. Niemeyers
französische Bauwerke werden noch Jahrzehnte davon
zeugen.
72 · Frankreich erleben · November / Dezember 2013

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Frankreich erleben · November / Dezember 2013 · 73

FRANKREICH HEUTE Monnaie de Paris
Monnaie de Paris
Teil 3: MétaLmorphoses,
die Geburt eines neuen Stadtquartiers
Nachdem wir vor zwei Ausgaben einen Blick hinter die historischen Fassaden der
Münz präge anstalt in Paris geworfen und uns in der letzten Ausgabe in der modernen
Produktionsstätte der Institution in Pessac bei Bordeaux umgeschaut haben, geht es
im letzten Teil dieser Serie um die Zukunft des Pariser Stammsitzes. Unter dem Namen
MétaLmorphoses soll er bis 2015 komplett umgebaut und zu einem lebendigen
Stadtquartier im Herzen der französischen Hauptstadt entwickelt werden.
74 · Frankreich erleben · November / Dezember 2013

Auch wenn die Pariser langsam wahrnehmen,
dass im Umfeld des historischen
Hauptsitzes von Monnaie de
Paris im vornehmen 7. Arrondissement immer
mehr Baufahrzeuge und Bauarbeiter anrücken,
so haben die meisten noch gar nicht
begriffen, wie umfassend die geplanten Umbauarbeiten
am Ende sein werden und wie
sehr sich das Gesicht der Stadt an dieser Stelle
verändern wird. Bereits bis Mitte 2014 soll
das bis heute für die Öffentlichkeit unzugängliche
Gelände teilweise für Besucher geöffnet
werden. Bis Ende 2015 folgt dann die Fertigstellung
des Projektes. MétaLmorphoses ist
eines der wichtigsten städtebaulichen Vorhaben
in der Seine-Metropole und soll dazu
beitragen, dass sich Paris ein wenig von seinem musealen
Image befreien kann.
Im Vordergrund steht die Öffnung der diversen Gebäude
und Innenhöfe der Münzprägeanstalt. Geplant
sind Gärten und Passagen, in denen das Flanieren Spaß
macht. Dafür werden fünf neue Zugänge geschaffen. Auf
vier Wegen, die für neue Abkürzungen im Viertel sorgen,
lässt sich das Gebiet durchqueren. 130 Ateliers und Geschäfte
werden das handwerkliche Arbeiten mit Metall in
den Fokus rücken. Für das kulinarische Wohl sind zwei
Restaurants vorgesehen.
Musée d‘Orsay
Monnaie de Paris
Musée du Louvre
Centre Pompidou
Notre-Dame
Monnaie de Paris selbst wird in einem Ausstellungszentrum
Sammlungen mit bisher nicht gezeigten
Exponaten präsentieren. Außerdem wird das Palais de
Conti, das Haupthaus und ein echtes architektonisches
Schmuckstück, für die Besucher zugänglich gemacht. Gerade
der Mansart-Flügel hat dies mehr als verdient. Ein
experimenteller Rundgang soll Interessierte außerdem in
die Geheimnisse der Münzprägung und Geldproduktion
einweihen. Die Kosten für das gesamte Vorhaben betragen
60 Millionen Euro. Sie werden komplett von Monnaie de
Paris finanziert.
Christophe Beaux
Präsident von Monnaie de Paris
Mit seinen 47 Jahren könnte Christophe Beaux ein Ministerialrat
oder ein anderer hoher Beamter sein. Seine Abschlüsse an den
Elitehochschulen des Landes, in seinem Fall an der Ecole des Hautes
Etudes Commerciales de Paris (HEC), am Institut d’Etudes Politiques
de Paris (Sciences Po’) sowie an der Ecole Nationale d’Administration
(ENA), würden dem klassischen Bildungshintergrund für einen solchen
Posten entsprechen. Christophe Beaux hat auch diverse Erfahrungen
mit der Arbeit in Ministerien, insbesondere im Wirtschaftsund
Finanzministerium. Ebenso war er für die französische Botschaft
in den USA sowie als Berater des Premierministers tätig und es gab
einen kurzen Ausflug in die Privatwirtschaft zu J.P.Morgan nach London.
Doch Christophe Beaux wollte nicht nur einfach hoher Beamter
sein. Er suchte nach einer besonderen Herausforderung.
Diese fand er 2007 mit der Berufung zum Präsidenten der Münzprägeanstalt
von Paris. Natürlich bietet diese Position viele Annehmlichkeiten:
Neben einem guten Gehalt unter anderem einen äußerst
renommierten Dienstsitz, das Palais de Conti direkt an der Seine,
der mit seinen repräsentativen Räumen Neid hervorrufen könnte.
Trotzdem war sein Weg an die Spitze von Monnaie de Paris kein Un-
Frankreich erleben · November / Dezember 2013 · 75

FRANKREICH HEUTE Monnaie de Paris
terfangen ohne Risiko. Schließlich gilt die Institution in Zeiten von
Kreditkarten und virtuellem Geld als ein wenig aus der Zeit gefallen
und altbacken. Christophe Beaux muss also nicht nur die üblichen Geschäfte
der Münzprägeanstalt weiterführen, sondern die Institution zu
neuen zukunftssicheren Ufern führen. Eine Herausforderung, die der
Präsident gerne angenommen hat. Dass er ihr gewachsen ist, beweist
das ambitionierte Projekt MétaLmorphoses.
Christophe Beaux, wie haben Sie sich gefühlt, als sie 2007 die Führung
von Monnaie de Paris übernahmen?
Zeitplan für MétaLmorphoses
Bis Mitte 2014:
• Eröffnung des Sternerestaurants von Guy Savoy
• Erste Ausstellung im Rahmen des neuen Kulturprogramms
Bis Ende 2015:
• Eröffnungen von Boutiquen in den Innenhöfen
• Eröffnung einer Boutique von Monnaie de Paris
• Eröffnung neuer Verbindungen für Fußgänger
• Eröffnung eines Gartens
• Eröffnung eines Concept Stores
• Eröffnung des MétaLcafés
• Neueröffnung der Fabrik
• Start der experimentellen Rundgänge mit
Besichtigung der Ateliers
Oben: Das ehrwürdige Palais de Conti.
Rechte Seite: Simulationen, wie die Innenhöfe
zukünftig aussehen sollen. S. 74: Entwurf der
neuen Boutique der Münzprägeanstalt. S. 75:
Aus der Vogelperspektive erkennt man, wie
zentral das Gelände der Institution liegt. Viele
Sehenswürdigkeiten befinden sich in der Nähe.
Um ehrlich zu sein: Ich habe mir gesagt, dass die Situation schwierig
ist. Auf der einen Seite waren Dinge in Bewegung. Als ich anfing,
hatte sich gerade der rechtliche Status der Institution geändert. Aus
einer Verwaltungseinheit innerhalb des Finanzministeriums wurde ein
« Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial », also eine
öffentliche Einrichtung mit industrieller und kommerzieller Ausrichtung.
Mit anderen Worten: eine Einrichtung mit größerer Autonomie
und renditeorientierter Ausrichtung als zuvor. Das war eine Chance.
Auf der anderen Seite waren die wirtschaftlichen Aussichten miserabel.
Alle Ampeln standen auf rot. Die Zukunft war ungewiss. Natürlich
hatte man zuvor im großen Stil Euro-Münzen geprägt. Aber es
fehlten neue Aufträge und Perspektiven. Zudem gab es eine alternde
Belegschaft. Die Produktionsstätten mitten im 7. Arrondissement
waren auch nicht mehr zeitgemäß. Im Palais du Conti wurden viele
Quadratmeter nicht genutzt. Kurzum, mir war klar, dass ich vieles verändern
musste. Es war meine Aufgabe, Monnaie de Paris eine neue
Perspektive zu geben.
Das Palais de Conti, der historische Sitz von Monnaie de Paris, scheint
eine zentrale Rolle in Ihrem Ansinnen zu spielen, oder?
Ja, genauso ist es. Die Frage kam sehr schnell auf, was man mit
diesem Gelände inmitten von Paris machen sollte. Man kann nicht die
Zukunft der Institution planen, ohne über die Zukunft des Stammsitzes
nachzudenken. Das Palais de Conti ist der Ursprung von Monnaie
de Paris. Es ist seine DNA und damit unantastbar.
Gleichzeitig muss man realistisch bleiben. Die Pariser Produktionsstätte
der Münzprägeanstalt hat ihre strategische Bedeutung längst verloren,
seitdem vor allem in Pessac geprägt wird. Es konnte nicht so bleiben,
dass eine Fläche von über einem Hektar an einer Stelle, wo mit 10.000
Euro pro Quadratmeter die höchsten Immobilienpreise der Hauptstadt
erzielt werden, nicht mehr ausreichend genutzt wird. Wie sollte man diesen
Leerstand trotz aller Ehrwürdigkeit der Institution rechtfertigen?
Doch wie öffnet man ein Gebäude, das von Anfang an eher als
Festung errichtet wurde? Als ein Ort, der vor feindlichen Zugriffen
geschützt werden musste, da auf dem Gelände Geld geprägt wurde.
Es gab nur einen Eingang und alle Fenster waren vergittert. All dies
musste neu überdacht werden.
Daher die Idee zu MétaLmorphoses...
Richtig. Es geht darum, diesen architektonischen Schatz zu bergen
und das Gelände zugänglich zu machen. Natürlich hätten wir dafür
nach einem externen Investor suchen können. Die Option haben wir
auch in Erwägung gezogen. Es hätte sich sicherlich ein Käufer ge-
76 · Frankreich erleben · November / Dezember 2013

funden, der aus den Gebäuden eine Prestigeimmobilie für Büros oder
ein Luxushotel gemacht hätte. Doch dann haben wir uns lieber dazu
entschlossen, dass das historische Palais de Conti zu einer Art « Flagshipstore
» unserer Marke werden soll.
Allein dieser Anglizismus dürfte für eine im 9. Jahrhundert gegründete,
durch und durch französische Institution revolutionär sein...
Es ist wichtig, nicht zu verharren. Es geht darum, einen frischen
Blick auf ein altes Handwerk zu werfen. Die Metallurgie gilt in Frankreich
zu Unrecht als altmodisch. Mit MétaLmorphoses wollen wir
rund um das Palais de Conti einen neuen Ort der Begegnung schaffen,
ein « Murano des Metalls », so wie dies die weltberühmte Insel in der
Lagune von Venedig für die Glaskunst ist.
Außerdem soll gleichzeitig ein lebendiges Viertel entstehen. In diesem
Sinne verstehen wir die Pläne des 3-Sterne-Kochs Guy Savoy, der
sein Feinschmeckerrestaurant von der Rue Troyon in einen Salon in der
ersten Etage des Palais de Conti verlegen wird. Außerdem eröffnet er
mit MétaLcafé an der Rue Guénégaud eine Brasserie mit großer Terrasse,
die für ein breiteres Publikum erschwinglich sein wird. Schließlich
sollen neben einem Laden für uns weitere Boutiquen entstehen, die
möglichst in einem Zusammenhang mit der Metallverarbeitung stehen.
Wie steht die Stadtverwaltung dazu?
Sie freut sich darüber, dass dieser lange Zeit verschlossene Block im
Stadtgefüge der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Wir schaffen
ein neues Stück lebendige Stadt mitten in der Stadt. Jedenfalls ist das
unser Ziel.
In den Ateliers wird man sehen können, wie die verschiedenen Berufe
arbeiten. Nicht in einem musealen Kontext, sondern ganz nah an der
Wirklichkeit. Ich bin davon überzeugt, dass die Menschen die Authentizität
des Ortes zu schätzen wissen werden. Wir wollen kein Disneyland
der Metallberufe. Ganz im Gegenteil, die ursprüngliche Bestimmung
des Ortes wird gepflegt. Der historische Stammsitz wird kein verstaubtes
Museum. MétaLmorphoses wird Vergangenheit und Gegenwart miteinander
verbinden. So wie beispielsweise die Saline Royale d’Arc-et-Senans.
Es ist selten in Frankreich, dass ein industrielles Erbe derart ins Rampenlicht
gezogen wird...
Das stimmt. Diese Reflexion hatte ich kürzlich, als ich von einer
Sitzung des Meisterkreises zurückkam. Der Meisterkreis ist ein Forum,
in dem sich deutsche Luxus- und Spitzenindustrien zusammengeschlossen
haben. Während die Deutschen stolz auf ihre industriellen
Errungenschaften und Spitzenleistungen sind, sind wir Franzosen dies
sehr viel weniger. In Frankreich wird Luxus mehr mit Kultur, Lebensart
und kreativen Berufen in Verbindung gebracht. Sicher, wir haben
allgemein weniger Industrie, aber trotzdem.
In diesem Sinne bin ich stolz, dass wir mit MétaLmorphoses der
ältesten und letzten Fabrik im Herzen von Paris eine Zukunft geben.
Wir müssen das als Chance sehen. Ich hoffe, dass wir mit unserem
Projekt mit denen jenseits des Rheins, wo man viel mehr Erfahrung
mit der Inszenierung von Industrien hat, mithalten können.
Christophe Beaux, wir danken Ihnen für das Gespräch.
Frankreich erleben · November / Dezember 2013 · 77

FRANKREICH HEUTE Mont-Saint-Michel
Der Wunsch, eine
Insel zu werden
Streit über 50 Zentimeter am Mont-Saint-Michel
Die 1995 angekündigten und 2005
begonnenen Arbeiten, die aus dem
weltberühmten Mont-Saint-Michel
wieder eine Insel machen sollen,
werden voraussichtlich zur Sommersaison
2015 ihren Abschluss finden. Doch obwohl
schon vieles fertig ist oder kurz vor der
Fertigstellung steht, zum Beispiel der neue
riesige Parkplatz auf dem Festland oder
die neue Brücke zum Klosterberg, die den
alten Damm ersetzen wird, entzündet sich
plötzlich eine Polemik um ein Detail, das
man eigentlich von Anfang an im Planungsprozess
hätte klären können. Es geht um
eine Betonaufschüttung direkt am Eingangsportal
des Klosterberges und deren Höhe
über dem Meeresboden. 50 Zentimeter
versetzen eine ganze Region dabei in
Aufregung.
Der Berg muss eine Insel bleiben », schrieb einst
Victor Hugo. « Der Berg muss wieder eine Insel
« werden », müsste es dagegen heute heißen. Denn
im Laufe der Jahrzehnte ist die Umgebung des Mont-
Saint-Michel immer stärker versandet. So stand der Berg
in letzter Zeit auch bei Hochwasser meist auf dem Trockenen.
Der Inselcharakter ging verloren. Um diesen Prozess
zu stoppen, ja gar umzukehren, entschloss man sich zu
einem kolossalen Umbau der Umgebung. Schließlich zieht
der Klosterberg jedes Jahr 2,4 Millionen Besucher an und
ist damit eine der Hauptsehenswürdigkeiten des Landes,
die seit 1979 zum Weltkulturerbe der UNESCO gehört.
Als ein Hauptproblem der Versandung gilt ein Straßendamm,
der 1879 vom Festland zum Klosterberg gebaut
wurde und der es ermöglichte, unabhängig von den
Gezeiten die Insel trockenen Fußes zu erreichen. Er soll
die Strömungen von Ebbe und Flut so verändert haben,
dass sich Sand ansammeln konnte. Doch wenn man ehrlich
ist, ist der Damm nur ein Teil des Problems.
Schaut man sich die westliche Umgebung der Flussmündung
des Couesnon, der in Höhe des Klosterberges
ins Meer mündet, an, so wird man zahlreiche weitere Eingriffe
des Menschen in die Natur beobachten. Auf einer
Fläche von 3.000 Hektar gibt es heute eine Polderlandschaft,
die durch zahlreiche Aufschüttungen und Kanäle
78 · Frankreich erleben · November / Dezember 2013

dem Meer abgerungen wurde. Auch sie hat zur Versandung
der Bucht beigetragen; genauso wie die einst vielen
parkenden Autos rechts und links des alten Dammes, die
den Boden zusätzlich verdichtet und verhärtet haben. Das
Ergebnis war jedenfalls, dass weder das Spiel aus Ebbe
und Flut, noch die Strömung des kleinen Couesnon mehr
ausreichten, den Berg vor der Versandung zu retten.
Um gegen Letzteres etwas zu unternehmen, errichtete
man eine Art Staudamm für den Couesnon. Die Anlage
ist so konstruiert, dass bei Flut Wasser in den Fluss fließen
kann. Zieht sich das Meer dann wieder zurück, wird
das Wasser des Couesnon dank der neuen Stautechnik
zunächst gestaut. Rund sechs Stunden nach dem Höchstpegel
wird der Staudamm geöffnet. Durch die aufgestaute
Wassermenge bekommt der Fluss eine stärkere Strömung,
die die Versandung der Bucht abbaut. Der Klosterberg
wird Stück für Stück von seinen Ablagerungen freigewaschen.
Außerdem nahm man sich des alten Dammes an. Anstatt
die Besucher ihr Auto direkt auf und an dem Damm
abstellen zu lassen, errichtete man zweieinhalb Kilometer
vom Mont-Saint-Michel entfernt auf dem Festland einen
riesigen Parkplatz mit 4.000 Stellplätzen, von wo aus man
sich entweder zu Fuß oder – für die weniger Sportlichen
– mit einem Shuttle der Sehenswürdigkeit nähert. Wer
mit dem Auto ankommt, wird automatisch auf diesen
Parkplatz geleitet. Die Straßen der kleinen Siedlung vor
dem Klosterberg sind grundsätzlich nur noch für autorisierte
Anwohner oder Gäste der Hotels zugänglich. Zwar
hat auch dies für ein wenig Unruhe bei den Händlern vor
Ort gesorgt und es regen sich einige Gäste über die hohen
Parkgebühren von 8,50 Euro auf, doch unterm Strich
wurde diese Maßnahme allseits akzeptiert.
Der eigentliche Damm wird durch eine auf Stelzen
konstruierte Brücke ersetzt, die gerade in der Fertigstellung
ist. Auch sie wurde insgesamt von niemandem
ernsthaft infrage gestellt. Trotzdem entbrannte jetzt
– sozusagen auf den letzten Metern des pharaonischen
Projektes – eine Kontroverse, die niemand vermutete und
die eigentlich von Anfang an in der Planungsphase hätte
geklärt werden müssen. Es geht um den Anschluss der
Brücke an den Berg.
Seit den Ausschreibungen von 2002 war eindeutig
festgelegt, dass vor dem Eingangsportal des Klosterbergs
eine dreieckige Betonaufschüttung den Übergang zwischen
der Stelzenbrücke und dem Inselberg bildet. Sie soll
auch bei Flut, außer bei ganz großem Hochwasser, aus der
Meeresoberfläche herausschauen, damit der Berg jederzeit
für Rettungskräfte und ihre Fahrzeuge zugänglich bleibt.
Um dies zu gewährleisten, wurde die Aufschüttung mit
einer Höhe von 7,30 Metern geplant.
Doch für die Kritiker dieses Vorhabens sind dies genau
50 Zentimeter zuviel. Sie akzeptieren maximal eine
Höhe von 6,80 Metern, da nur dann kein Eingriff in die
Beschaffenheit des Mont-Saint-Michel notwendig sein
würde.
Der Streit ist inzwischen so eskaliert, dass er sogar
zwischen zwei Ministerien geführt wird. So hat sich das
Kulturministerium auf die Seite der Kritiker geschlagen.
Nach deren Zahlen würde bei einer Höhe von 7,30 Metern
nur bei 35 von 705 Fluten pro Jahr die aufgeschüttete
Fläche vom Meer überspült werden. Mit anderen Worten:
fast nie. Sie fragen sich, warum man 200 Millionen Euro
ausgibt, um aus dem Mont-Saint-Michel wieder eine Insel
zu machen, wenn dies am Ende nur hin und wieder der
Fall sein wird.
Auf der anderen Seite kämpft das Innenministerium.
Es besteht auf einer Höhe von 7,30 Metern, da nur so ein
ausreichender Zugang für Rettungskräfte gewährleistet
werden könne. Dies wiederum wollen die Gegner nicht
gelten lassen. Sie sind der Meinung, dass für die Sicherheit
ausreichend sei, dass sich auf der Insel ein Hubschrauberlandeplatz
befindet und dass in der Hochsaison ohnehin
Rettungskräfte vor Ort stationiert sind. Für sie ist das
Ansinnen des Innenministers übertriebenes Sicherheitsdenken.
Noch ist es so, dass der Premierminister den Bau einer
7,30 Meter hohen Aufschüttung genehmigt hat. Doch die
Verantwortlichen müssen zum 1. Februar 2014 dem Welterbekomitee
der UNESCO einen Bericht zur Bewahrung
des Mont-Saint-Michel einreichen. Es ist zu vermuten,
dass die UN-Sonderorganisation das
letzte Wort haben wird. Denn kein
französischer Politiker wird es riskieren,
den Welterbetitel einer der
wichtigsten Sehenswürdigkeiten
des Landes aufs Spiel zu setzen.
Deshalb dürfte man wahrscheinlich
erst Anfang nächsten
Jahres wissen, was aus den
50 Zentimetern
wird.
neue Brücke
9,50 m
geplante
Betonaufschüttung
7,30 m
Eingang zum
Klosterberg
6 m
Frankreich erleben · November / Dezember 2013 · 79

FRANKREICH HEUTE EM 2016
Fußball-EM 2016
Frankreich im
Stadienbaurausch
Mit Blick auf die Fußball-EM 2016 sprießen
in Frankreich zurzeit überall neue Stadien
in die Höhe. Noch nie entstanden so viele
neue Fußballtempel auf einmal. Die Städte
scheinen sich dabei hinsichtlich der Schönheit
und Größe der Stadien gegenseitig
übertrumpfen zu wollen. Was die Sportler
und Baukonzerne freut, bereitet den Steuerzahlern
zunehmend Kopfschmerzen. Ist ein
solcher Bauboom wirklich gerechtfertigt und
bezahlbar oder handelt es sich um einen
unvernünftigen Gigantismus, der den Staat
später noch teuer zu stehen kommt?
Andere Zeiten, andere Sitten: Als im Januar 1989
der damals amtierende Präsident François Mitterrand
Frankreichs Kandidatur für die Fußball-WM
1998 präsentierte, stellt er neben der guten Infrastruktur
mit dem TGV und den touristischen Vorzügen des Landes
vor allem die geringen Kosten eines solches Fußballfestes
in Frankreich in den Vordergrund. Damals stand es außer
Frage, dass für die WM zahlreiche neue Arenen kostspielig
aus dem Boden gestampft worden wären. Schließlich hatte
sich zuvor in anderen Ländern schon zu oft gezeigt, dass
für die neuen Stadien nach den wenigen Wochen des Turniers
keine adäquate Verwendung mehr gefunden werden
konnte.
Deshalb bewarb sich Frankreich explizit mit einem
bescheidenen Ansatz. Im Wesentlichen sollten die für die
1984 in Frankreich stattgefundene EM errichteten Stadien
verbessert werden. Nur ein Neubau war vorgesehen: das
inzwischen berühmte Stade de France mit 80.000 Plätzen
in Saint-Denis im nördlichen Ballungsraum von Paris.
Die Anti-Gigantismus-Strategie ging auf. Frankreich
wurde bekanntermaßen zum Ausrichter der WM 1998
auserkoren und konnte sich im Auswahlprozess beispielsweise
gegen Marokko durchsetzen, dessen Pläne wegen
zu hoher Kosten kritisiert wurden. Der Rest ist bekannt.
Die WM 1998 wurde ein großer Erfolg und die Nationalmannschaft
des Landes stand am Ende sogar ganz oben
auf dem Siegertreppchen.
Gut ein Vierteljahrhundert später würde sich François
Mitterrand, wäre er nicht 1996 verstorben, sicherlich verwundert
die Augen reiben. Noch nie gab es einen derartigen
Stadienbaurausch im Land wie im Moment. Viele
meinen sogar, dass ein derartiger Bauboom in der Geschichte
der EM und des Fußballs allgemein bisher noch
nicht existiert hat. Die Bautätigkeiten sind umso erstaunlicher,
da es dem Land wirtschaftlich zurzeit nicht gerade
rosig geht. Eigentlich sind die öffentlichen Kassen überall
zur Einhaltung eines harten Sparkurses angehalten. Deshalb
fragen sich immer mehr Franzosen, was los ist, dass
so viel Geld für den Fußball ausgegeben werden kann.
Im Rampenlicht stand diesbezüglich vor kurzem der
Norden Frankreichs, der eigentlich für seine Bescheidenheit
und Zurückhaltung bekannt ist. In Lille wurde das
80 · Frankreich erleben · November / Dezember 2013

andneue Stadion der Stadt eingeweiht.
Sein Architekt, Pierre Ferret, nennt es ganz
unbescheiden das « modernste Stadion seit
dem Kolosseum in Rom ». Getauft wurde die
Arena auf den Namen Pierre Mauroy, dem
legendären, kürzlich verstorbenen sozialistischen
Bürgermeister von Lille und Premierminister
in den 1980er-Jahren.
In der neuen Arena mit einer gelungenen
futuristischen Architektur finden bis
zu 50.000 Zuschauer Platz. Auf dem Rasen
kann sowohl Fußball als auch Rugby gespielt
werden. Es ist die neue Heimspielstätte des
lokalen Fußballclubs LOSC. Außerdem kann
das Stadion in eine Multifunktionshalle für
Konzerte oder andere Indoor-Veranstaltungen
mit bis zu 30.000 Zuschauern umgewandelt
werden. Dafür wurde die Arena – als erste im
Land – mit einem Dach ausgestattet, das sich
innerhalb von nur 30 Minuten schließen lässt.
Die Konstruktion wiegt genauso viel wie der
Eiffelturm. Außerdem lässt sich der Rasen
versenken. So ist das Stadion viel mehr als ein
Ort des Fußballs. Es ist ein neues Schwergewicht
in der Region für die Veranstaltung
großer Events jeglicher Couleur.
Soweit herrscht auch allseits große Begeisterung
darüber. Weniger Begeisterung rufen dagegen
die explodierenden Baukosten hervor. Von Monat zu
Monat wunderten sich die Franzosen über die steigenden
Kosten. Nach der letzten Schätzung der Nationalen Vereinigung
der Sportfunktionäre wird der Bau am Ende 854
Millionen Euro kosten, rechnet man alle Nebenkosten
wie die Erschließung des Stadions sowie die Betriebskosten
für die kommenden 31 Jahre dazu. Damit wäre
das Stadion die größte Investition in Lille seit über zehn
Jahren. Die Verantwortlichen selbst sprechen dagegen von
einer Bausumme von 324 Millionen Euro, was auch noch
eine stolze Summe ist.
Das Stade Pierre Mauroy in Lille ist aber kein Einzelfall
im Land. Im Hinblick auf die EM 2016 rüsten fast alle
Städte auf und konstruieren Stadien der neuen
Generation. In Lyon wird bis 2015/16 ein neues
Stadion mit 58.000 Plätzen entstehen, das
Stade des Lumières, das gleich ein ganz neues
Stadtquartier mit Geschäften und Hotels
bilden wird. Bordeaux gönnt sich ein Stadion
mit 43.000 Plätzen, das von den Stararchitekten
Herzog & de Meuron entworfen wurde,
die sich auch die bekannte Allianz Arena in
München ausdachten. Die Architektur gilt
schon jetzt als neue Ikone der Weinmetropole.
Die Spieler und Fans von OGC Nice dürfen
sich seit September über ihr neues Stadion
freuen, das den Namen « Allianz Riviera »
trägt und ebenfalls mit einer spektakulären
Architektur aus Beton, Holz und Glas aufwartet. 35.000
Zuschauer kann es fassen. Die benachbarten Fußballfans in
Marseille müssen deshalb nicht neidisch sein. Das mythische
Vélodrome der Hafenstadt wird von Grund auf erneuert
und ab Sommer 2014 für 60.000 Fans zur Verfügung stehen.
Zwar hängen die meisten Stadionneubauten mit der
nahenden EM zusammen, aber nicht ausschließlich. Im
Schatten des Fußballfestes entstand in Paris im schicken
16. Arrondissement das ultramoderne Stade Jean Bouin mit
20.000 Plätzen für den Rugby-Sport. Die Architektur von
Rudy Ricciotti erinnert an das neue und gefeierte Museum
MuCEM in Marseille, das ebenfalls von ihm stammt.
Unterm Strich werden von 2011 bis 2016 fast zehn
neue Stadien in Frankreich gebaut bzw. grundlegend
Frankreich erleben · November / Dezember 2013 · 81

FRANKREICH HEUTE EM 2016
ausgebaut. Ein Rekord. Doch die EM
ist nicht die einzige Rechtfertigung.
Viele Experten sind der Meinung, dass
Frankreichs sportliche Infrastruktur in
die Jahre gekommen war und ohnehin
einer grundlegenden Verjüngungskur
bedurfte. Aber muss dafür wirklich
soviel Geld ausgegeben werden? Die
Rechnung, die am Ende bezahlt werden
muss, hat es in sich. 324 Millionen
Euro in Lille, 405 Millionen Euro in
Lyon, 217 Millionen Euro in Nizza,
165 Millionen Euro in Bordeaux, 150
Millionen Euro in Paris usw. Summen, die in einer Zeit,
wo die Franzosen ihren Gürtel immer enger schnallen
sollen, nicht einfach zu vermitteln sind.
Wie kommt es überhaupt, dass sich die Kommunen in
dieser Zeit derartige Investitionen erlauben können? Das
Zauberwort heißt Public-Private-Partnership. Die öffentliche
Hand arbeitet mit privatwirtschaftlich organisierten
Unternehmen zusammen, um die Vorhaben zu realisieren.
Dies verringert auf Staatsseite zunächst die Investitionskosten.
Die privaten Konzerne – in Frankreich teilen sich
den Kuchen vor allem drei große Baukonzerne, Bouygues,
Vinci und Eiffage – schießen einen Teil der Baukosten zu.
Außerdem bewirtschaften sie die Arenen anschließend.
Die öffentliche Hand muss im Gegenzug über eine vertraglich
vereinbarte Laufzeit, meist 25 oder 30 Jahre, eine
Miete an die Firmen überweisen.
Auf dem Papier scheint dieser Ansatz, der ganz besonders
von François Hollandes Vorgänger Nicolas Sarkozy
geliebt wurde, ideal. Ohne große Geldsummen aufbringen
zu müssen, können die Kommunen ihre Wunschpläne
realisieren. Ganzheitlich betrachtet ist aber durchaus
fraglich, ob die Geschäfte für die Steuerzahler wirklich so
attraktiv sind. Neben den jahrelangen Belastungen kommen
nämlich noch die Erschließungskosten derartiger
Einrichtungen dazu, etwa neue Straßen, Tramlinien, Autobahnausfahrten
oder Ähnliches. Außerdem existieren
weitere Betriebsrisiken.
Das Paradebeispiel dafür ist die Stadt Le Mans, die
mit einer Public-Private-Partnership böse Erfahrungen
machte. Die Kommune hatte ihr neues Stadion, die
MMArena, ebenfalls durch eine solche Zusammenarbeit
mit der Privatwirtschaft realisiert. 2011 wurde es mit viel
Pomp eingeweiht. Damals schien alles bestens zu sein.
Doch dann trat etwas ein, woran man im Rathaus nicht
gedacht hatte: Der örtliche Fußballclub stieg unerwartet
zwei Klassen ab und kickt inzwischen nur noch in der Regionalliga.
Damit verschwanden aber auch die Zuschauer.
Es ist inzwischen aussichtslos, das für diese Liga überdimensionierte
Stadion zu füllen.
Also machte der Betreiber, der Baukonzern Vinci,
eine Klausel seines Vertrages geltend, wonach er eine
Entschädigung für die ausfallenden Eintrittsgelder von
der Stadt verlangen darf. Damit muss Le Mans nicht
nur die jährliche Miete zahlen, sondern zusätzlich noch
die Betriebsverluste ausgleichen. Unterm Strich bleibt
das wirtschaftliche Risiko also bei der Stadt hängen. Die
Rechnung mit der öffentlich-privaten Zusammenarbeit
wäre nur aufgegangen, wenn der heimatliche Fußballclub
erstklassig geblieben wäre. Doch welche Stadt kann das
schon über mehr als 20 oder gar 30 Jahre garantieren?
Von der einstigen Bescheidenheit anlässlich der WM
1998 ist für die EM 2016 also wenig übriggeblieben. Ob
der Wettlauf der Eitelkeiten im Fußball langfristig so weitergehen
wird, ist aber nicht mehr sicher. UEFA-Präsident
Michel Platini gab bereits zu verstehen, dass der Bau von
zehn Stadien für ein Land eine vielleicht zu große Herausforderung
sei. 2020 soll die EM in diversen europäischen
Ländern stattfinden. Wer weiß, vielleicht macht das
Schule und die EM in Frankreich war
die letzte, die in nur einem Land organisiert
wurde. Für die Franzosen heißt
es jedenfalls abwarten. Die Zukunft
wird zeigen, ob die EM 2016 am Ende
ein Fluch oder ein Segen für das Land
war.
Oben: Das neue Stadion von Nizza. Unten:
Die MMArena in Le Mans. S. 80: Das
gerade fertiggestellte Stadion in Lille. S. 81
oben: Die Pläne von Herzog & de Meuron
für das neue Stadion in Bordeaux. S. 81
unten: Das Stade Jean Bouin in Paris.
82 · Frankreich erleben · November / Dezember 2013

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Datum Frankreich erleben November Unterschrift / Dezember 2013 83
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ART DE VIVRE Wein
Eine kleine Weinfarbenkunde
Wie wird ein Rotwein rot? Kann man aus dunklen Trauben Weißweine herstellen?
Gibt es gelben oder grauen Wein? Welche weit verbreiteten Behauptungen sind richtig,
welche sind falsch? Ein kleiner Überblick.
Das Fruchtfleisch der Traube
gibt dem Wein seine Farbe!
Einige Champagner werden exklusiv
aus hellen oder dunklen Trauben hergestellt!
Anders als viele meinen, verleiht
nicht das Fruchtfleisch
der Traube dem Wein seine
Farbe, sondern ihre Schale. Wenn
man das nicht glauben will, sollte
man einmal eine Traube mit dem
Messer aufschneiden. Man wird sehen,
dass das Innere der Traube fast
farblos ist, egal ob es sich um eine
helle oder dunkle Weintraube handelt.
Der Saft vom Fruchtfleisch
dunkler Trauben ist beim Pressen also
nicht rot. Damit die Schale einem
Wein seine Farbe verleihen kann,
braucht es aber einen Gärungsprozess.
Nach der Weinlese werden die
Trauben ganz oder leicht gepresst in
Fässer gegeben. Ein Teil des Traubenzuckers
wandelt sich anschließend in
Alkohol um, der zusammen mit der
Wärme für einen chemischen Prozess
sorgt, der die Farbstoffe der Schale
freisetzt, die dem Wein schließlich
seine Farbe geben.
In Frankreich ist nur eine helle Rebenart für die Herstellung von Champagner
zugelassen, und zwar Chardonnay. Wenn ein Champagner nur aus diesen
Trauben produziert wird, spricht man von einem « blanc de blanc ». Diese
Champagner stammen vor allem aus der Region südlich von Epernay, einem
Anbaugebiet, das « Côte des Blancs » heißt. Andere Champagner wiederum
werden nur aus dunklen Trauben produziert, obwohl sie am Ende genauso
goldfarben sind wie die anderen Champagnersorten. Insbesondere kommen die
Rebsorten Pinot Noir und Pinot Meunier zur Verwendung. Diese Champagner
werden als « blanc de noir » bezeichnet.
Die Farbe eines Weines sagt etwas über sein Alter aus!
Mit der Zeit verändert ein gelagerter Wein durch Oxydation seine Farbe.
Die Geschwindigkeit dieses Prozesses hängt davon ab, wie ein Wein hergestellt
wurde, wie er gelagert wird und wie dicht eine Flasche verschlossen ist. Junge
Rotweine sind meist kirschrot und haben violette Schattierungen. Werden sie
älter, wird die Farbe zunächst orangener und tendiert dann zu Brauntönen. Junge
Weißweine sind meist blassgelb. Sie werden anschließend strohfarbig und
schließlich goldfarben. Roséweine können im Laufe der Zeit diverse farbliche
Nuancen annehmen, der Bogen reicht von blassrosé am Anfang bis zu lachsfarben
bei älteren Flaschen. Wenn ein Roséwein allerdings gelblich wird, muss er
schnell getrunken werden, da er dabei ist umzukippen.
84 · Frankreich erleben · November / Dezember 2013

Roséwein ist eine Vermischung aus Weiß- und Rotwein!
Rot, weiß, rosé sind die
einzigen Farben, mit denen
man Weine einteilt!
Es ist richtig, dass man im Handel Roséweine findet,
die durch die Vermischung aus Weiß- und Rotweinen entstanden
sind. Es gibt keine internationale Vorgabe, die dies
untersagt. Meist ist es noch nicht einmal auf dem Etikett
vermerkt. Doch genau diese Herstellungsweise ist dafür
verantwortlich, dass Roséweinen das Image eines minderwertigen
Weines anhängt. Zu Unrecht, denn es gibt
unzählige Winzer, die echte qualitativ hochwertige Roséweine
herstellen. Zwei Methoden existieren dafür. Entweder
man verwendet dunkle Trauben, entfernt die Schalen aber
schneller als bei der Herstellung von Rotweinen. Oder man
verwendet zur Gärung helle und dunkle Trauben zusammen
und wartet, bis der Wein die gewünschte Farbe annimmt. In
Frankreich werden für Roséweine vor allem die Rebsorten
Cabernet Franc, Merlot, Pineau d’Aunis, Pinot Noir, Gamay,
Carignan, Cinsaut, Grenache Noir und Syrah verwendet.
Man kann aus dunklen
Weintrauben Weißwein herstellen!
Weinexperten sind sich einig: Kein
anderes Getränk kennt so viele farbliche
Schattierungen wie Wein. Önologen verwenden
für die Beschreibung der Farbe
eines Weines gerne Vergleiche. In Frankreich,
was sprachlich in der Welt des Weines
unverändert dominant ist, wird zum
Beispiel mit Blumen verglichen. So spricht
man von Farben wie Rosen, Pfingstrosen,
Stachelbeeren, Kirschen, schwarzer
Johannisbeere, Granat oder Rubin. Außerdem
gibt es grauen Wein, etwa den
berühmten Côte de Toul aus Lothringen.
Diese Weine sind in Wirklichkeit sehr
helle Roséweine. Wenn man im Französischen
sagt, « man sei grau », bedeutet dies,
dass « man leicht betrunken ist ». Ein weiteres
Beispiel für das Farbspektrum von
Weinen sind gelbe Weine aus dem Jura.
Da das Fruchtfleisch farblos ist, kann man auch aus dunklen Trauben
Weißwein herstellen. Man muss nach dem Pressen der Trauben lediglich
die Schalen vom Saft trennen, damit diese im Gärungsprozess den Wein
nicht rot werden lassen.
Mit Salz oder Milch beseitigt man Weinflecken!
Frankreichs Großmütter sind sich zwar nicht einig, welches Hausmittel
das bessere zur Beseitigung von Weinflecken ist, sie wirken aber beide. Die
einen schwören darauf, einen frischen Weinflecken sofort mit Salz zu bestreuen
und den Stoff anschließend normal zu waschen. Die anderen meinen, dass
man einen Flecken erst einmal eintrocknen lassen sollte. Dann weicht man
einen Lappen oder Schwamm mit heißer Milch ein und tupft damit den Flecken
sauber. Das kann jedoch bis zu einer Stunde dauern. Anschließend muss
man alles nur noch ausspülen. Diese Methode eignet sich zum Beispiel für
Flecken auf Teppichen, die man nicht in die Waschmaschine stecken kann.
Frankreich erleben · November / Dezember 2013 · 85

ART DE VIVRE Rezept
«
Die
Zwiebelsuppe ist ein großer Klassiker der französischen
Küche. Da die Zubereitung simpel ist und
keiner aufwendigen Zutaten bedarf, galt die Speise
lange Zeit als ein Arme-Leute-Essen. Die Legende
besagt jedoch, dass die Suppe von keinem Geringeren
als Ludwig XV. erfunden wurde. Der König saß eines
Abends alleine in seiner Jagdhütte und hatte Hunger.
Im Haus gab es nur Zwiebeln, Butter und Champagner,
woraus seine Majestät eine Zwiebelsuppe zauberte.
Inzwischen wird sie mit Wasser anstatt mit Schaumwein
gekocht, der Beliebtheit des Gerichts hat dies
aber nicht geschadet. Ob als Vorspeise beim Familienessen,
als Mitternachtssuppe bei einem Fest oder im
Porzellan eines edlen Restaurants: Die Tradition der
Zwiebelsuppe wird allseits gepflegt. Bon appétit!»
Soupe à l’oignon gratinée
6 Personen • Vorbereitungszeit: 20 min • Garzeit: 45 min • Backzeit: 15 min
86 · Frankreich erleben · November / Dezember 2013

Zutaten
500 g Zwiebeln
70 g gesalzene Butter
1 EL Zucker
1 EL Mehl
1,3 l Wasser
10 cl trockener Weißwein
1 Würfel Rinderbrühe
1 Lorbeerblatt
1 Thymianzweig
1 Knoblauchknolle
250 g geriebener Gruyère
Salz und Pfeffer
Muskatnuss
12 Baguettescheiben oder
kleine Weißbrotscheiben
Zubereitung
• Zwiebeln enthäuten und in feine
Streifen schneiden. Butter in einer
Pfanne oder einem großen Topf
erhitzen und bei mittlerer Hitze
schmelzen lassen. Die geschnittenen
Zwiebeln hinein geben
und bei verminderter Hitze gut
dünsten. Die Zwiebeln müssen
glasig werden, ohne anzubrennen.
• Wenn die Zwiebeln ausreichend
Farbe angenommen haben,
die Pfanne bzw. den Topf von
der Platte nehmen. Das Mehl
gleichmäßig über die Zwiebeln
verteilen und den Weißwein dazugießen.
Wurden die Zwiebeln
in einer Pfanne angebraten, alles
in einen großen Topf umfüllen.
• Anschließend das Wasser
hinzuschütten. Danach Rinderbrühwürfel,
Lorbeerblatt
und Thymianzweig dazugeben
und alles salzen und pfeffern.
• Mit geschlossenem Deckel die
Suppe kurz zum Kochen bringen,
danach die Hitze wieder reduzieren
und alles 45 Minuten lang garen
lassen. Währenddessen die Knoblauchknolle
an den Baguette- oder
Weißbrotscheiben reiben und die
Scheiben anschließend toasten.
• Nach dem Garen der Suppe
den Thymian und das Lorbeerblatt
entfernen und gegebenenfalls
nachwürzen.
• In backofenfeste Suppenschalen
eine Brotscheibe legen und mit
Käse bestreuen. Dann die Suppe
in die Schalen füllen. Danach
eine zweite Brotscheibe auf
die Suppe legen und ebenfalls
großzügig mit Käse bestreuen.
Zum Schluss mit Pfeffer und
etwas Muskatnuss würzen.
• Die Suppenschalen in den vorgeheizten
Backofen stellen und unter
Verwendung der Grillfunktion des
Ofens die Suppe überbacken lassen,
bis die Oberfläche goldbraun ist.
Frankreich erleben · November / Dezember 2013 · 87

ART DE VIVRE Genuss
Serie: Frankreichs AOC
Teil 11: Die AOC des Limousin
Nach der Auvergne (Ausgabe Nr. 38), der Normandie (Ausgabe Nr. 39), der Bretagne (Ausgabe
Nr. 40), der Region Rhône-Alpes (Ausgabe Nr. 41), dem Elsass (Ausgabe Nr. 42), Korsika (Ausgabe
Nr. 43), der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur (Ausgabe Nr. 44), den Pays de la Loire
(Ausgabe Nr. 45), Burgund (Ausgabe Nr. 46) und der Franche-Comté (Ausgabe Nr. 47) machen
wir bei unserer kulinarischen Frankreichreise dieses Mal im Limousin, einer der kleinsten
und am dünnsten besiedelten Regionen des Landes, halt. Die Gegend schmückt sich mit
neun AOC- bzw. AOP-Produkten. Allerdings ist davon nur ein einziges Produkt wirklich typisch
für die Region. Bei den anderen Erzeugnissen profitiert das Limousin davon, dass Bestandteile
eines Lebensmittels aus der Region stammen bzw. die Produkte marginal auch innerhalb der
Regionalgrenzen hergestellt werden. Im Allgemeinen bringt man die anderen acht Erzeugnisse
nämlich eher mit Nachbarregionen in Verbindung.
Äpfel
Der lokale Star unter den AOC- bzw. AOP-Produkten des Limousin
ist ein Apfel, der « Pomme du Limousin ». Es handelt sich dabei um
den einzigen Apfel von ganz Frankreich, der mit der kontrollierten
Herkunftsbezeichnung ausgezeichnet wurde. Er ist also so etwas wie
der Rolls-Royce der französischen Äpfel. Seine Fans erwarten jeden
Herbst ungeduldig die neue Ernte. 5.000 Erntehelfer pflücken vom
26. September bis zum 20. Oktober um die 100.000 Tonnen dieser
Äpfel der Sorte « Golden d’Altitude » von den Bäumen der Region.
Apfelbäume haben eine lange Tradition im Limousin. Eingeführt
wurden sie bereits von den alten Römern. In den 1950er-
Jahren erlebte der Obstanbau eine große Renaissance. Zu dieser
Zeit kamen auch die ersten Bäume der Sorte « Golden d’Altitude »
aus den USA ins Limousin. Die Äpfel dieser Sorte zeichnen sich
durch ihre angenehme Süße aus. Außerdem lassen sie sich sehr gut
aufbewahren, was eine ganzjährige Präsenz in den Supermarktregalen
und auf den Wochenmärkten erlaubt. Dafür ist keinerlei Chemie
notwendig. Nach der Ernte werden die Äpfel lediglich bei einem Grad
in einem möglichst sauerstoffarmen Umfeld gelagert, damit der Reifeprozess
blockiert wird.
Da die Äpfel so berühmt sind, verwundert es nicht, dass die Tourismusverantwortlichen
der Region eine Apfelstraße, die « Route de la Pomme
du Limousin », ins Leben gerufen haben. Sie führt zu rund 20 Betrieben,
Plantagen und Restaurants, wo man die edlen Früchte in verschiedener
Konsistenz probieren kann. Im Limousin sind fast 100 Rezepte für Gerichte
und Kuchen mit Äpfeln bekannt.
88 · Frankreich erleben · November / Dezember 2013

Nüsse
Nüsse aus dem Périgord, die « Noix du Périgord », werden überwiegend
im Departement Dordogne angebaut, das zur Nachbarregion
Aquitanien gehört. Ein kleiner Teil der Produktion findet
jedoch auch im Departement Corrèze statt, das Teil des Limousin
ist. Damit kann sich das Limousin mit diesem Produkt, das frisch
oder getrocknet, im Ganzen oder als Kerne genossen wird, ebenfalls
schmücken.
Butter
Drei der bekanntesten französischen Buttersorten, die seit Ende
der 1970er-Jahre unter dem Schutz der kontrollierten Herkunftsbezeichnung
stehen, sind die « Beurre de Charentes-Poitou », « Beurre
des Charentes » und « Beurre des Deux-Sèvres ». Für ihre Herstellung
kommt zum Teil auch Milch von Kühen aus dem Limousin zur
Verwendung.
Käse
Wie bei der Butter kommt das Limousin beim Käse dank der in
der Region produzierten Milch in den Genuss benachbarter AOCbzw.
AOP-Siegel. Konkret geht es um den « Bleu d’Auvergne »,
ein Käse aus Kuhmilch, der – wie der Name bereits verrät – in der
Auvergne westlich von Clermont-Ferrand hergestellt wird. Ebenso
der « Cantal », der aus Kuhmilch im Departement Cantal im Zentralmassiv
produziert wird, sowie der « Salers », ein Rohmilchkäse,
der in 137 Kommunen in der Auvergne und in einer Kommune des
Limousin hergestellt werden darf. Schließlich der « Rocamadour »,
ein Ziegenkäse aus dem Departement Lot.
AOC & AOP
Die Appellation d’Origine Contrôlée, kurz AOC, bzw. das
europäische Pendant, die Appellation d’Origine Protégée, kurz
AOP, sind kontrollierte Herkunftsbezeichnungen für vielfältige
landwirtschaftliche Erzeugnisse, beispielsweise für Weine und
Molkereiprodukte. Beide Bezeichnungen weisen darauf hin, dass
ein Produkt innerhalb einer bestimmten geografischen Zone
nach fest definierten, meist altbewährten Methoden hergestellt
wurde. Die Auszeichnung steht für Authentizität und Qualität und
bürgt für eine lokale Verwurzelung im Herstellungsprozess.
Verstöße gegen die Vorschriften eines AOC- bzw. AOP-Produktes
sowie eine missbräuchliche Verwendung der Auszeichnung
werden geahndet. Das Institut National des Appellations
d’Origine (INAO) wacht über das System.
Natürlich muss ein Produkt, das nicht über ein AOC- bzw. AOP-Siegel
verfügt, nicht automatisch minderwertig sein. Denn die Prozesse,
eine solche Auszeichnung zu erhalten, sind oft langwierig und die
Auflagen, die das Produkt erfüllen muss, entsprechend hoch, was
sich gerade kleine Produzenten oft nicht erlauben können. Für den
Kunden ist die kontrollierte Herkunftsbezeichnung trotzdem eine
wichtige Hilfe bei der Kaufentscheidung, insbesondere wenn man
einen Hersteller selbst nicht kennt.
Frankreich erleben · November / Dezember 2013 · 89

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nach Regionen geordnet:
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4
3
11
13
14
1 Paris und Umgebung Nr.
Monnaie de Paris: Eine Fabrik hinter königlicher Fassade 46
Paris mit Kindern: Tipps für einen Städtebesuch mit dem
Nachwuchs
Le Bon Marché: Eine Pariser Institution feiert ihren 160.
Geburtstag
Stadtentwicklung: Architektonischer Aufbruch an der Seine 40
Hôtel des Invalides: Ein kleines Militär-Versailles mitten in
Paris
Les Arènes de Lutèce: Die unerwartete Entdeckung eines
römischen Amphitheaters
Lido: Carien, Porträt einer Startänzerin 37
Avenue des Champs-Elysées: Wie steht es um den Glanz des
Prachtboulevards?
Musée Rodin: Der Charme eines Künstleranwesens
mit einzigartigem Garten
Notre-Dame: Die 10 schönsten Kathedralen Frankreichs 35
2 Nordfrankreich Nr.
Musée Matisse: Kunstgenuss auf dem platten Land 47
Pays de Condé: Eine Bergbaugegend erfindet sich neu 43
10 Ideen... für Ferien am Meer 40
10 Ideen...für Nord-Pas-de-Calais 38
Arras & Douai: Riesen für den Kleinen 36
Amiens: Die 10 schönsten Kathedralen Frankreichs 35
Beauvais: Die 10 schönsten Kathedralen Frankreichs 35
Jardins de Valloires: Die 10 schönsten Gärten Frankreichs 32
Symbole der Freiheit: Nordfrankreichs Belfriede 29
Hotel
Pasino Saint-Amand-les-Eaux 43
3 Elsass / Lothringen / Champagne Nr.
Abbaye de Murbach: Es steht ein Kloster im Walde 47
Schiffshebewerk Saint-Louis/Arzviller: Ein Fahrstuhl für Schiffe 45
Camping: Frankreichs außergewöhnliche Campingplätze
(Teil 1: Ostfrankreich)
42
41
38
37
36
35
44
Wellness in den Bergen: Nach dem Sport die Erholung 43
Musée Lalique: Eine Hommage an die Glasmacherkunst 43
Maison de Robert Schuman: Zu Besuch bei einem der Väter
des vereinten Europas
Genuss: Die AOC des Elsass 42
10 Ideen...für ein Wochenende im Elsass 41
Haut-Kœnigsbourg: Ein wahrhaft deutsch-französisches
Kulturerbe
Marne: In der Heimat des Champagners 40
Bitche: Das zweite Leben einer Zitadelle 38
Grand Ballon: Eine Wanderung auf die Spitze der Vogesen 37
Neufchef & Aumetz: Das stolze Erbe der lothringischen Kumpel 36
Mont Sainte-Odile: Berg der Hoffnung und der Tragödie 35
Straßburg: Die 10 schönsten Kathedralen Frankreichs 35
Reims: Die 10 schönsten Kathedralen Frankreichs 35
Metz: Die 10 schönsten Kathedralen Frankreichs 35
Serie: Städtevergleich (4): Metz versus Nancy 34
Höhenrausch in den Vogesen: Route des Crêtes 29
Kaysersberg im Elsass: Ein Traum aus Fachwerk 27
Epernay: Die Champs-Elysée des Schaumweins 23
Hotel
La Clairière Bio- & Spa-Hotel, La Petite-Pierre 38
Museumotel L'Utopie, Raôn-l'Etape 29
Le Château-Fort, Sedan 16
Le Prestige Impérial, Plombières-les-Bains 12
4 Burgund / Jura Nr.
Saône: Mit dem Hausboot auf der Saône unterwegs 44
Camping: Frankreichs außergewöhnliche Campingplätze
(Teil 1: Ostfrankreich)
Maison de Louis Pasteur: Ein Dorf im Fokus der Wissenschaft 43
Hospices de Beaune: Ein Krankenhaus mit Weinbergen 41
Lac de Pannecière: Spaziergang durch die Ruinen eines
untergegangenen Dorfes
Montbéliard: Die Farben einer Stadt 41
Peugeot-Museum: Mehr als ein Automobilmuseum 39
Roche de Solutré & Roche de Vergisson: Zwei Felsen, ein
Wanderparadies
Wein: Saint-Véran aus Burgund 35
Châtillon-sur-Seine: Das Erwachen einer verschlafenen
Provinzstadt
Château de Saint-Fargeau: Wo der Blick hinter die Kulissen
erlaubt ist
Der Pilgerhügel von Vézelay 20
5 Loire-Tal Nr.
Cheverny: Das Schloss von Tim und Struppi 43
Mit dem Ballon übers Loire-Tal: Bitte zeichne mir ein Schloss 38
Blois: Ein Schloss der Geheimnisse und Intrigen 36
Le Mans: Die 10 schönsten Kathedralen Frankreichs 35
Wein: Chinon, ein Wein für alle Fälle 34
Château de Villandry: Die 10 schönsten Gärten Frankreichs 32
Azay-le-Rideau: Ein Juwel der Renaissance 27
Loire-Schlösser: Skandale, Anekdoten, Petitessen 20
Hotel
Troglobodo: Wohnen in der Höhle 31
6 Normandie Nr.
Normandie: Heimat des Impressionismus 45
Genuss: Die AOC der Normandie 39
10 Ideen... ...für die Normandie 37
42
40
44
41
35
34
32
Rouen: Die 10 schönsten Kathedralen Frankreichs 35
Mont-Saint-Michel: Die 10 schönsten Inseln Frankreichs 34
Dieppe: Die Stadt und das Meer 34
Livarot: Das Brot der armen Leute 32
Jardin Botanique de Vauville – Die 10 schönsten Gärten
Frankreichs
Mémorial: Ein Museum für den Frieden 31
Die fantastische Reise zur Ile de Tatihou 28
Die Ruinenreste der Abtei von Jumièges 23
Honfleur: Hafenromantik und Künstlerflair 20
Hotel
Domaine de la Corniche, Rolleboise (Giverny) 36
7 Bretagne Nr.
Vitré, Fougères, Combourg, Château des Rochers-Sévigné:
Mittelalterliche Festungen und literarische Vermächtnisse
Camping: Frankreichs außergewöhnliche Campingplätze
(Teil 2: Westfrankreich)
Bürgerbewegung: Libérez les menhires 42
Genuss: Die AOC der Bretagne 40
Abbaye de Daoulas: Kloster der Kultur und der Heilpflanzen 39
Golfe du Morbihan: Ein typisch bretonisches Naturerlebnis 35
Ile d'Ouessant: Die 10 schönsten Inseln Frankreichs 34
Ile de Sein: Die 10 schönsten Inseln Frankreichs 34
Ile-aux-Moines: Die 10 schönsten Inseln Frankreichs 34
Belle-Ile-en-Mer: Die 10 schönsten Inseln Frankreichs 34
Jardins de l'Abbaye de Daoulas – Die 10 schönsten Gärten
Frankreichs
Jardins du Château de la Ballue – Die 10 schönsten Gärten
Frankreichs
Pointe du Raz: Das Ende der Welt 31
Ile de Bréhat 29
8 Nördliche Atlantikküste Nr.
Ile d‘Oléron, Ile de Ré, Ile Madame, Ile d‘Aix, Fort Boyard: Reif
für die Insel(n)
Loire-Mündung: Kunst am Fluss 45
Nantes: Im Westen viel Neues 44
EU-Hauptstadtjahre: 2013: Nantes und Marseille werden
europäische Hauptstädte
Cognac: Von betrunkenen Spinnen und verdächtig schwarzen
Fassaden
Radfernweg: Velodyssey, immer am Atlantik entlang 41
10 Ideen... für Ferien am Meer 40
Abteien, die sogar Kinder begeistern 40
Marais Poitevin: Die grünen Kanäle des Marais Poitevin 38
Likör: Angélique de Niort, Likor aus einer Heilpflanze 38
Futuroscope: Zukunftspark mit rosiger Zukunft 37
Zukunftspark mit rosiger Zukunft 36
Ile d'Yeu: Die 10 schönsten Inseln Frankreichs 34
Ile de Ré: Die 10 schönsten Inseln Frankreichs 34
Clisson: Ein Stück Italien im Westen Frankreichs 32
Hotel
Hôtel Napoléon, Ile d‘Aix 46
Logis Saint-Martin, Saint-Maixent-l'Ecole 37
9 Südliche Atlantikküste Nr.
Wein: Jurade de Saint-Emilion 47
Bordeaux 2.0 46
Camping: Frankreichs außergewöhnliche Campingplätze
(Teil 2: Westfrankreich)
Radfernweg: Velodyssey, immer am Atlantik entlang 41
32
47
45
32
32
46
43
42
45

Chantals Rezept: Cannelés 41
10 Ideen... für Ferien am Meer 40
Wein: Château Bardins 37
Gironde: Wie Vauban eine Flussmündung abriegelte 36
Stadtentwicklung: Bordeaux, eine Stadt mit Ambitionen 35
Genuss: Gâteau basque 34
Baskenland: Saint-Jean-Pied-de-Port, ein baskisches
Schmuckstück
Serie: Städtevergleich (2) Bordeaux versus Toulouse 32
Bassin d'Arcachon: Auf den Spuren der Austernzüchter 28
Périgord: Auf den Spuren von Jacquou le Croquant 23
10 Zentralfrankreich / Pyrenäen Nr.
Clermont-Ferrand: Aufbruch aus schwieriger Position 47
Toulouse: Zu Besuch bei Airbus 46
Östliche Pyrenäen: Le Train Jaune, ein Zug als Wahrzeichen 45
Gouffre de Padirac: Der Erdmitte ein Stückchen näherkommen 44
Wellness in den Bergen: Nach dem Sport die Erholung 43
Pastell: Das blaue Gold 43
Guéwen a testé... Pastellworkshop 43
Bastiden: Die neuen Städte des Mittelalters 42
Genuss: Die AOC der Auvergne 38
Viaduc de Garabit 37
Umweltschutz: Kettensägenmassaker am Welterbe Canal
du Midi
Albi: Die 10 schönsten Kathedralen Frankreichs 35
Serie: Städtevergleich (2) Bordeaux versus Toulouse 32
Loirequelle: Wo alles beginnt 27
Pic-du-Midi: Eine Nacht zwischen Himmel und Erde 27
Corrèze: Die Gärten der Colette 20
Hotel
Grand Hôtel Le Turenne, Périgord 47
Le Grand Balcon, Toulouse 42
Hôtel parc beaumont, Pau 27
11 Alpen / Rhône-Tal Nr.
Montélimar & Umgebung: Eine Reise zwischen gestern und 46
morgen
Camping: Frankreichs außergewöhnliche Campingplätze
(Teil 1: Ostfrankreich)
Lyon & Umgebung: Eine Reise zu den städtebaulichen Utopien
des 20. Jahrhunderts
Wellness in den Bergen: Nach dem Sport die Erholung 43
Tradition: Guignol, kleine Helden aus Lyon 43
Drôme-Tal: Ein Geheimtipp zwischen Provence und Alpen 42
Wein: Clairette de Die 42
Genuss: Die AOC von Rhône-Alpes 41
Grignan. Im Land der schönen Briefe: eine Reise nach Grignan 40
Wein: Lirac, das «mediterranste» Weinanbaugebiet im
Rhône-Tal
Jardin Zen d'Erik Borja: Auf der Suche nach dem verlorenen
Garten
Gastronomie: Michel Chabran, der Luxus der Simplizität 39
Tourismus: Trends für den Winterurlaub 2011/12 36
Genuss: L'O Provençale: Olivenöl aus Nyons 36
Genuss: Nougat aus Montélimar 35
Ardèche: Zu den schönsten Dörfern der Ardèche 34
Mont Blanc: Alpine Winterfreuden 31
Vogelpark von Villars-les-Dombes 28
Ardèche: Ein Departement voller Überraschungen 23
Hotel
Cour des Loges, Lyon 44
Manoir de la Roseraie, Grignan 40
Avenue Lodge Hotel, Val d'Isère 28
Helvie, Val-les-Bains, Ardèche 23
l’ermitage, Lyon 18
12 Languedoc-Roussillon Nr.
Saint-Guilhem-le-Désert: Wenn ein Krieger zum Klosterbruder
wird
Stadtentwicklung: Montpellier, ein Synonym für Dynamik 47
32
36
44
44
40
39
47
Pyrenäen: Le Train Jaune, ein Zug als Wahrzeichen 45
Pont du Gard: Altes Aquädukt erfrischend jung 41
Céret & Collioure: Zwei Dörfer im Fokus der Kunst 37
Umweltschutz: Kettensägenmassaker am Welterbe Canal
du Midi
Bambouseraie de Prafance – Die 10 schönsten Gärten
Frankreichs
Montpellier: Eine Stadt im Aufbruch 27
Nîmes: Römische Baudenkmäler und mediterrane
Lebensfreude
Côte Vermeille: Die rote Küste 20
Hotel
Château L’Hospitalet, Narbonne 20
13 Côte d’Azur / Provence Nr.
Monaco: Die unglaubliche Saga eines kleines Fürstentums 47
Grasse: Der Duft einer Hauptstadt 45
Les Baux-de-Provence: Die unerwarteten Reize eines viel
besuchten Dorfes
Camping: Frankreichs außergewöhnliche Campingplätze
(Teil 1: Ostfrankreich)
EU-Hauptstadtjahre: 2013: Nantes und Marseille werden
europäische Hauptstädte
Drôme-Tal: Ein Geheimtipp zwischen Provence und Alpen 42
Orange: Eine Stadt spielt Theater 42
10 Ideen... für Ferien am Meer 40
Bormes-les-Mimosas: Wo Blumen wie Königinnen verehrt
werden
10 Ideen... für die Provence 39
Ile de Port-Cros: Kleine Trauminsel im Mittelmeer 38
Domaine du Rayol: Die Geschichte eines ungewöhnlichen
Parks
Eze: Wo die Berge ins Meer fallen 35
Ile de Porquerolles: Die 10 schönsten Inseln Frankreichs 34
Dentelles de Montmirail: Mit dem Mountainbike durch das
kleine Gebirge
Nizza: Frühlingsgefühle einer Diva 32
Avignon: Ein Tag in der Stadt der Päpste 31
Serie: Städtevergleich (1) Lyon versus Marseille 31
Wanderung: Auf Schusters Rappen durch die Provence 29
Jean Cocteau zwischen Nizza und Menton 28
Baux-de-Provence: Ein kleines Weingebiet wird groß 28
Hotel
Mas du Grand Vallon, Côte d’Azur 45
Clarion Grand Hôtel Aston, Nizza 41
B Design & Spa, Le Paradou 39
Château de la Messardière, Saint-Tropez 35
Attrap'Rêves, Allauch (Provence) 33
Dolce Frégate, Saint-Cyr-sur-Mer 15
14 Korsika Nr.
Genuss: Die AOC Korsikas 43
10 Ideen... für Ferien am Meer 40
15 Überseegebiete (DOM/TOM) Nr.
Französisch-Guayana: Natur, Geschichte, Raumfahrt 37
Martinique: Entdeckungen in einer Postkartenidylle 31
Weitere Themen
Gesellschaft & Alltag
Stadtentwicklung: Montpellier, ein Synonym für Dynamik 47
Umwelt: Lavendel der Provence in Gefahr 46
Franzosen und Gesellschaftsspiele:
Ein Markt mit Steigerungspotential
Verkehr: Neuer Trend: Der Bahnhof wird zum Flughafen 44
Gewalt auf Korsika: Die Revolution der Frauen geht weiter 44
EU-Hauptstadtjahre: 2013: Nantes und Marseille werden
europäische Hauptstädte
Shopping: Winterschlussverkauf, der andere Wintersport 43
36
32
23
44
44
43
39
36
34
Nr.
45
43
Interview: Michel Chevalet, der Mann, der den Franzosen die
Wissenschaft erklärt
Kriminalität: Angst über der Stadt 42
Bürgerbewegung: Libérez les menhires 42
Interview: Jean Viard, der Mann, der Frankreich beobachtet 41
Stadtentwicklung: Architektonischer Aufbruch an der Seine 40
Berufe: Simone Hérault, die Stimme Frankreichs 40
Berühmtheiten: Die 100 bekanntesten Franzosen 39
Frankreichbild: Frankreichs Image in der Welt 39
Berufe: Die Unsterblichen, die 40 Wächter der französischen
Sprache
Berufe: Der Präfekt, lebendes Symbol des Zentralismus 38
Berufe: Carien, Startänzerin im Lido 37
Tourismus: Trends für den Winterurlaub 2011/12 36
Berufe: Félisa, Gardienne in Paris 36
Spendenbereitschaft: Wie großzügig sind die Franzosen? 35
Laizität: Ein Thema von immerwährender Aktualität 34
Ladenöffnungszeiten: Wird der Sonntag zum Werktag 34
Serie: Städtevergleich (4): Metz versus Nancy 34
Frauen: Madame Glückspilz? Die Situation der französischen
Frauen
Serie: Städtevergleich (2): Bordeaux versus Toulouse 32
Serie: Städtevergleich (1): Lyon versus Marseille 31
Mona Ozouf: Bretonin, Französin und Europäerin 31
Es lebe die Elite!: Frankreichs Grandes Ecoles 29
Fußball: Ist der Ball denn auch in Frankreich rund? 29
Frankophonie: Eine Situationsanalyse 28
Krieg auf vier Rädern: Die Debatte um das Quad 27
Versailles: Traditionelle Berufe hinter historischen Mauern 23
Gedenkkultur: Darf der Staat in die Geschichtsschreibung
eingreifen?
Politik
Verkehrspolitik: Die Wiederentdeckung der Langsamkeit 47
Hochschulpolitik: Teaching in English? Oh mon Dieu! 46
Deutsch-Französische Freundschaft: Wenn eine Freundschaft
zum Ritual wird
Interview: Gregor Gysi und Frankreich 43
Machtverhältnisse: Alles nach links 41
Medien: Die politische Ausrichtung französischer Medien 40
Volksabstimmungen: Modethema im Wahlkampf 39
Fünf Jahre Sarkozy: Zeit für eine Bilanz 38
François Hollande: Der neue Präsident? 37
Umweltschutz: Kettensägenmassaker am Welterbe Canal
du Midi
Präsidentschaftswahl 2012: Die Kultur als Wahlkampfthema 35
Stadtentwicklung: Bordeaux, eine Stadt mit Ambitionen 35
Laizität: Ein Thema von immerwährender Aktualität 34
TGV: Wieviel Hochgeschwindigkeit kann sich Frankreich
leisten?
Marine Le Pen: Das «neue» Gesicht des französischen
Rechtsextremismus
Staatsbankette: Wenn die Politik durch den Magen geht 29
Plages de gauche, plages de droite: Urlaub in politischen
Farben
Frankophonie: Eine Situationsanalyse 28
In Mamas oder Papas Fußstapfen: Kinder französischer
Politiker in der Politik
Frédéric Mitterrand: Der neue französische Kulturminister 23
Licht und Kerzen: Lyon gratuliert Leipzig zum Wendejubiläum 23
Umweltpolitik: Frankreich wagt die erneuerbaren Energien 20
Subventionen: Wissen die Franzosen die EU überhaupt zu
schätzen?
Wirtschaft
Monnaie de Paris: Pessac, hinter den Kulissen der Euro-
Münzprägung
Umwelt: Lavendel der Provence in Gefahr 46
Tourismus: Hauptsache außergewöhnlich 40
Tourismus: Futuroscope, Zukunftspark mit rosiger Zukunft 37
Austernkrise: Sterben Frankreichs Austern aus? 32
Guide Michelin: Eine Deutsche an der Spitze der französischen
Gastronomiebibel
Olympia 2012: Wie Frankreichs Norden von den Spielen in
London profitieren will
42
39
32
20
Nr.
44
36
34
32
28
27
20
Nr.
47
29
27

Flughäfen: Welche Zukunftsperspektiven haben Frankreichs
Flughäfen
Kunst & Kultur
Musée Matisse: Kunstgenuss auf dem platten Land 47
Interview: Götz Alsmann in Paris 46
Interview: Patricia Kaas 45
Museen: Frankreichs Museen auf der Überholspur 45
EU-Hauptstadtjahre: 2013: Nantes und Marseille werden
europäische Hauptstädte
ST-ART: Eine Kunstmesse zwischen den Welten 38
Céret & Collioure: Zwei Dörfer im Fokus der Kunst 37
Musée Rodin: Der Charme eines Künstleranwesens mit
einzigartigem Garten
Französisches Historisches Museum: Ein Projekt schlägt hohe
Wellen
Pariser Philharmonie: Wenn Politik von der Realität eingeholt
wird
Mémorial Caen: Ein Museum für den Frieden 31
Jean Cocteau an der Côte d'Azur: Jean Cocteau zwischen
Nizza und Menton
Die afrikanische Seele von Paris: Interview mit Alain
Mabanckou
Chanson: Dalida, unsterbliche Ikone des französischen
Chansons
Lebensart
Tradition: Toulouse im Zeichen des Veilchens 47
Guignol: Kleine Helden aus Lyon 43
Shopping: Le Bon Marché, eine Pariser Institution feiert ihren
160. Geburtstag
Bunte Töpfe: Keramik aus Vallauris 28
Genuss
Serie: Frankreichs AOC: Die AOC der Franche-Comté 47
Serie: Frankreichs AOC: Die AOC Burgunds 46
Serie: Frankreichs AOC: Die AOC der Pays de la Loire 45
Trüffel in Sarlat-la-Canéda: Schwarze Diamanten 44
Serie: Frankreichs AOC: Die AOC von Provence-Alpes-Côte
d’Azur
Serie: Frankreichs AOC: Die AOC Korsikas 43
Serie: Frankreichs AOC: Die AOC des Elsass 42
Serie: Frankreichs AOC: Die AOC von Rhône-Alpes 41
Serie: Frankreichs AOC: Die AOC der Bretagne 40
Gastronomie: Michel Chabran, der Luxus der Simplizität 39
Serie: Frankreichs AOC: Die AOC der Normandie 39
Serie: Frankreichs AOC: Die AOC der Auvergne 38
21
Nr.
43
35
31
31
28
27
20
Nr.
41
Nr.
44
Rillettes: Einfach, deftig, köstlich 37
L'O Provençale: Olivenöl aus Nyons 36
Nougat: Süßigkeit aus Montélimar 35
Gâteau basque: Traditionelles Gebäck aus dem Baskenland 34
Livarot: Das Brot der armen Leute 21
Ti'Punch & Planteur: Der Charme der Antillen in zwei Cocktails 31
Serie: Restaurants und Brasserien der französischen
Hauptstadt (6): Designrestaurants
Serie: Restaurants und Brasserien der französischen
Hauptstadt (4): Weinbars
Serie: Restaurants und Brasserien der französischen
Hauptstadt (3): Ungewöhnliche Restaurants
Serie: Restaurants und Brasserien der französischen
Hauptstadt (2): Restaurants mit Ausblick
Esskultur: Fastfood erobert Frankreich 23
Poulet de Bresse: Ein Huhn, ein Mann, eine Leidenschaft 20
Weine & Spirituosen
Jurade de Saint-Emilion 47
Ein asiatischer Winzer im Bordelais 46
Ratgeber: Die Kunst des Karaffierens und Dekantierens 45
Les Grés de Montpellier 44
Picon: «Un Picon-Bière, s'il vous plaît» 43
Cognac: Von betrunkenen Spinnen und verdächtig schwarzen
Fassaden
Clairette de Die: Der Schaumwein für glückliche Menschen 42
Lagerung: Tipps zum Aufbewahren von Wein 41
Bier: Schattendasein oder Geheimtipp? 40
Lirac: Das «mediterranste» Weinanbaugebiet im Rhône-Tal 40
Wein & Gesundheit: Vive le vin! Vive la santé! 39
Angélique de Niort: Likor aus einer Heilpflanze 38
Château Bardins: Ein kleines Familien-Weingut in Pessac-
Léognan
Cognac: Eine ungewöhnliche Erfolgsgeschichte 36
Saint-Véran: Erschwinglicher Spitzenwein aus Burgund 35
Vinexpo: Die Welt des Weins zu Gast in Frankreich 35
Chinon: Ein Wein für alle Fälle 34
Crème de Cassis: Ein Getränk, das kein großes Brimborium
um sich macht
Saint-Pourçain: Wein von der Tafel der Mächtigen 29
Vin jaune & Vin de Paille: Die geheimnisvollen Weine des
Juras
Rum: Hochprozentiges aus Übersee 23
Bier: Ein überraschend französisches Produkt 20
Chantals Rezepte
Gratin de légumes du jardin 47
31
29
28
27
Nr.
42
37
32
27
Nr.
Gaspacho de tomates et fraises 46
Fondant au chocolat au coeur de framboises 45
Quiche sans pâte 44
Coq au vin 43
Poires safranées et ses tuiles à l'orange 42
Cannelés 41
Gazpacho de tomate 40
Crème brûlée à la fleur d'oranger 39
Velouté de laitue 38
Tarte aux rillettes 37
Liqueur d'estragon 36
Gratin dauphinois 35
Salade au crottin de chèvre chaud 34
Huitres chaudes à la fondue de poireaux et son sabayon 32
Parmentier de canard 31
Moules à la crème 29
Soupe de fraises 28
Méli-Mélo d’avocat et melon 27
Baba au rhum 23
Jarrets de porc à la sauge et au romarin 20
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KULTURSCHOCK
Die Dusche vor
Ich gebe Ihnen zwei Spritzen mit », sagt die Krankenschwester,
« die müssen Sie Ihrer Frau einmal
« pro Tag spritzen, damit sie keine Thrombose bekommt.
» Ich und spritzen? Habe ich gerade richtig
gehört? Ich bin zwar schon 50 Lebensjahre auf diesem
Erdball, doch das wurde von mir noch nie verlangt.
« Wie meinen Sie das? », frage ich nach. « Ich
soll meiner Frau die Spritze selbst verpassen? Das
habe ich aber noch nie gemacht! » Die
Krankenschwester schaut mir in die
Augen: « Ja, Sie wollen doch, dass
Ihre Frau nachher aus dem Krankenhaus
entlassen werden kann.
Spritzen ist nicht schwierig. Sie
werden sehen, dass das ganz einfach
geht. Schauen Sie, ich zeige
Ihnen, wie man das macht ».
Routiniert schiebt die
Krankenschwester im Bauchbereich
das Nachthemd
meiner Frau
zur Seite und
drückt mit
der einen
H a n d
die Haut so zusammen, dass sich eine Wulst bildet.
« Wir im Krankenhaus müssten die Stelle noch desinfizieren,
zu Hause ist das nicht vorgeschrieben »,
erklärt sie mir. « Wichtig ist, dass Sie die Hand, mit
der Sie die Hautfalte bilden, nicht loslassen. Dann
müssen Sie mit der anderen Hand die Spitze verabreichen.
Die Nadel ist ganz dünn. Sie werden sehen,
dass geht ganz flott », macht sie mir Mut. « Sie müssen
nur darauf achten, dass die Flüssigkeit gleichmäßig
und langsam in den Körper gespritzt wird. »
Mir wird schon bei der Vorstellung mulmig, aber
meine Frau, die das Entsetzen in meinem Gesicht
gesehen haben muss, beruhigt mich: « Mach Dir keine
Sorgen, Schatz, notfalls spritze ich mich selbst. »
Ich weiß, dass meine Frau noch nicht einmal Blut
sehen kann. Sie soll sich selbst eine Spritze geben?
Ich glaube, dass sich meine bessere Hälfte gerade
etwas überschätzt. Aber ihr Wunsch, so schnell wie
möglich aus dem Krankenhaus entlassen zu werden,
ist anscheinend stärker als die Angst vor einer nicht
von professioneller Hand verabreichten Spritze.
Als wir dann am nächsten Tag zu Hause mit
der Spritze in der Hand beieinander sitzen, kommt
es natürlich, wie es kommen musste. Meine Frau
versucht zwar tapfer einen ersten Anlauf der Selbst-
Medikation. Der scheitert jedoch kläglich. Also
muss ich ran. Mit zittriger Hand nähere ich mich
dem Bauch meiner Frau. Irgendwie überwinde ich
mich, die Spritze wie einen Dolch in ihre Haut zu
stechen. Es ist kein schönes Gefühl. Vor allem bleibt
der fade Beigeschmack, dass in unserem Gesundheitssystem
etwas schief laufen muss, wenn ich als
absoluter Laie nun schon Spritzen geben muss, obwohl
ich das nie gelernt habe.
Als ich ein paar Tage später meinem französischen
Freund davon erzähle, will er mir das nicht
glauben. « Du machst bestimmt einen Witz », brüllt
er in den Telefonhörer, nicht wissend, ob er jetzt lachen
soll oder nicht. Doch ich mache keine Witze.
« Das ist ja unglaublich », erwidert er, als er das auch
bemerkt hat. « Bei uns kommt sogar eine Krankenschwester
nach Hause, nur um die Pflaster zu wech-
94 · Frankreich erleben · November / Dezember 2013

der OP
seln. Erst Recht für eine Spritze » Nun glaube ich
wiederum, dass mich mein Freund veräppeln will.
« Wie », frage ich nach, « eine Krankenschwester
kommt nach Hause, nur um die Pflaster zu wechseln?
»
Ich erzähle ihm, wie das bei der Operation meiner
Frau war. Sie hatte sich an beiden Beinen die
Krampfadern ziehen lassen. Mehr als 50 Stiche wurden
an beiden Beinen gemacht und fast genauso viele
Pflaster waren notwendig, um in den ersten Tagen
nach der OP die Wunden zu schützen. Als ich zum
ersten Mal zu Hause alle Pflaster wechseln musste,
nachdem sie duschen durfte, war ich damit über eine
gute Stunde beschäftigt. « Und woher hattest Du die
ganzen neuen Pflaster? », fragte mich mein Freund
neugierig. « Aus der Apotheke », antworte ich. « Insgesamt
habe ich 120 Euro für Pflaster ausgeben
müssen. » Ich spüre geradezu, wie mein Gesprächspartner
am anderen Ende der Leitung nun den Kopf
schüttelt.
« Weißt Du, als meine Frau vor einiger Zeit ihre
Knieoperation hatte, brauchte sie danach auch viele
Pflaster. Da die Operation ambulant erledigt wurde,
mussten diese ebenfalls zu Hause gewechselt
werden », erzählt er mir. « Doch selbstverständlich
kam dafür einmal pro Tag eine Krankenschwester
bei uns vorbei. Wir bekamen vom Krankenhausarzt
außerdem ein Rezept für die Pflaster. » Paradiesische
Zustände, denke ich im Geheimen. Wie gerne hätte
auch ich darauf verzichtet, die Pflaster meiner Frau
wechseln zu müssen, die beim Abziehen der Dinger
auf den frischen Wunden ziemliche Schmerzen erleiden
musste. Schließlich kannte ich keine Tricks
und hatte keine Hilfsmittel.
« Außerdem ist das doch viel hygienischer,
wenn ein Profi das macht », meint mein Freund aus
Frankreich. « Wir hatten uns ja schon gewundert,
dass man die Dusche vor der OP zu Hause nehmen
durfte. Ich kannte das eigentlich noch so, dass man
das im Krankenhaus unter Aufsicht erledigen muss »
« Dusche? », frage ich nach. « Was für eine Dusche
meinst Du denn? » Für ein paar Sekunden herrscht
Schweigen am anderen
Ende der Leitung. « Na
ja, die Dusche, die vor jeder
OP obligatorisch ist, um
sich bei einer Operation keine
Keime einzufangen. » Ich
erkläre meinem Freund, dass
die zu operierende Stelle dafür
doch von den Ärzten mit einem
Desinfektionsmittel eingerieben
wird.
« Das wird bei uns auch gemacht,
allerdings von den Krankenschwestern,
bevor man zu
den Operationssälen geschoben
wird », er widert mein Freund.
« A ber vorher muss man trotzdem
dusch en und sein en ganzen
Kör per mit einer spe ziellen
Flüssigkeit
waschen. Sie
ist gelb und
lässt einen
g l e i c h
n a c h
Kran kenhaus
riechen.
Sogar
die Haare muss
man damit waschen.
Sage nur nicht, dass Ihr
vor einer OP nicht duschen müsst? » Ich traue
mich kaum, meine Antwort zu geben: « Nein, müssen
wir nicht. Das ist ja wirklich ein Kulturschock.
Wir müssten mal recherchieren, ob es in Frankreich
weniger keimbedingte Probleme bei Operationen
gibt als bei uns. Das wäre doch echt spannend! »
« Ja, das sollten wir mal tun », antwortet mein
Freund. « Aber vielleicht ist es auch wie mit den
Antibiotika, von denen wir viel mehr verabreicht bekommen
als Ihr. Viel muss nicht unbedingt immer
viel helfen... »
Frankreich erleben · November / Dezember 2013 · 95

GUÉWEN A TESTÉ
Ist ibis gleich ibis?
Guéwen a testé …
Die Antwort lautet nein. Während es früher unter der
Marke ibis nur eine Kategorie gab, hat der Accor-Konzern
nun die Marken Etap und All Seasons aufgegeben und unter
dem Namen ibis vereint. So firmieren jetzt Billighotels
(einst Etap), die zum Teil in Containerbauweise errichtet
wurden, sowie günstige Designhotels (einst All Seasons)
unter dem gleichen Markennamen. Um auch in Zukunft
zwischen den einzelnen Häusern unterscheiden zu können,
wurde der Namen in drei Kategorien gesplittet: Die früheren
ibis Hotels heißen unverändert ibis Hotels. Ihr Logo ist
rot. Aus den einstigen Etap Hotels wurde ibis Budget. Ihr
Logo ist blau. Die All Seasons Hotels verwandelten sich
schließlich zu der Marke ibis Styles. Ihr Logo ist grün. Wer
in einem ibis Hotel übernachten will, sollte also gut darauf
achten, um welches ibis es sich handelt, denn die Unterschiede
können enorm sein.
Wie gut sind die ibis Budget Hotels?
Wer die Etap Hotels von früher kennt, wird außer dem
Namen und dem neuen Logo keine Veränderung zu vorher
feststellen. Die ibis Budget Hotels reduzieren eine Hotelübernachtung
auf das minimal Erforderliche. Geschlafen
wird in winzigen Zimmern, in die trotzdem ein Doppelbett
sowie ein drittes Bett darüber passen. Gerade bei Häusern
an Stadträndern sowie entlang wichtiger Verkehrswege
wurden die Hotels in Containerbauweise errichtet. Entsprechend
fühlt sich der Aufenthalt im Hotelzimmer an.
Immerhin hat man eine kleine Nasszelle. Für alle, die wirklich
nur eine günstige Herberge für eine Nacht suchen und
keinen Wert auf hohen Komfort legen, sind die standardisierten
ibis Budget Hotels akzeptabel.
Wie gut sind die ibis Hotels?
Die mittlere Niveau- und Preisstufe der neuen ibis-
Markenstrategie sind ebenfalls standardisierte Herbergen.
Dies bedeutet, dass alle Zimmer gleich eingerichtet und
gestaltet sind. Platz für eine individuelle Note bleibt nicht.
Als Gast weiß man deshalb genau, was einen erwartet. Im
... ibis Hotels
Die Accor-Gruppe rühmt sich damit,
Europas größter Hotelkonzern zu sein.
Die wichtigste Marke der Gruppe heißt
ibis. Sie wurde vor kurzem neu aufgestellt.
Gründe genug, um diese Hotels
einmal genauer zu testen.
Gegensatz zu den ibis Budget Hotels
handelt es sich aber meist um aus Stein
oder Beton errichtete Gebäude. Manchmal
verfügen die Hotels über ein Restaurant.
Die Preise sind in den letzten
Jahren allerdings recht stark angestiegen.
Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist
deshalb eher mittelmäßig. Außerdem
sind nicht wenige Häuser in die Jahre
gekommen.
Wie gut sind die ibis
Styles Hotels?
Die ibis Styles Hotels sind die « Luxusklasse » der ibis
Hotels. Im Gegensatz zu den ibis Budget Hotels und
den ibis Hotels rühmen sie sich damit, jeweils individuell
eingerichtet zu sein. Außerdem sollen es Häuser sein, die
das Konzept des Designhotels für eine breite Masse erschwinglich
machen. Theoretisch hört sich das sehr gut
an. Aber wie ist die Realität? Soweit es sich bei einem ibis
Styles Hotel wirklich um ein ehemaliges All Seasons Hotel
handelt, kann man sich zumindest ansatzweise auf ein
modernes Design verlassen. Allerdings fasst die Accor-
Gruppe unter diesem Label auch Häuser zusammen, die
früher Privathotels waren oder aus anderen Gründen eine
individuelle Ausstattung haben, die rein gar nichts mit einem
modernen Designhotel zu tun hat. So kann man als
Reisender die böse Überraschung erleben und sich anstatt
in einem Designzimmer in einem Hotelzimmer mit dem
Charme aus vergangenen Jahrzehnten wiederfinden. Hinzu
kommen kräftige Preisaufschläge gegenüber den normalen
ibis Hotels.
Welches Fazit ist angebracht?
Als Laie ist es nicht ganz verständlich, warum die Accor-Gruppe
drei doch recht unterschiedliche Hotelkonzepte
unter einer Marke zusammengefasst hat. Wahrscheinlich
wollte man die Marke ibis insgesamt bekannter machen.
Das Resultat ist jedoch eher ernüchternd. Die ibis Budget
Hotels sind für alle, die eigentlich eher ein ibis Hotel suchen,
eine Enttäuschung. Sie bieten aber wenigstens ein
verlässliches Preis-Leistungs-Verhältnis. Etap-Fans werden
sich dort wohlfühlen. Bei den ibis Hotels hat sich zu früher
eigentlich nichts verändert, auch wenn der Konzern mit
der Werbung für neue Betten und mit einem aufgepeppten
Logo auch dieser Kategorie ein frisches Image verpassen
will. Die ibis Styles Hotels sind dagegen mit Vorsicht zu
genießen. Leider wird bei vielen Häusern versucht, unter
einem coolen Markennamen Herbergen zu verkaufen, die
nicht halten, was sie versprechen und dafür recht teuer
sind. Ein paar designte Broschüren machen eben noch kein
Design hotel. Lieber legt man noch ein paar Euro drauf und
geht in ein echtes Designhotel oder man bleibt bodenständig
in einem ibis Hotel ohne den Zusatz Styles.
96 · Frankreich erleben · November / Dezember 2013

LESERBRIEFE · IMPRESSUM
Impressum
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Daher sind keine einzelnen Personen am Ende eines Artikels
hervorgehoben, sondern findet die Nennung im Impressum statt.
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Chefredakteur (V.i.S.d.P.): Jean-Charles Albert
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Jean-Dominique Billaud, Nautilus Nantes • S.3: Serge Robin, Ajc Presse • S.4: P.Schmidt für
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de Lyon; J.-CL. Lemée, Société d’exploitations spéléologiques (SES) de Padirac; Serge Robin, Ajc
Presse; CIVL, www.claudecruells.com; DR, Cabanes des Grands Lacs • S.6: DR, Ciments Calcia,
Schilling Communication; Pipil7385, Fotolia; Musée Soulages, RCR Arquitectes • S.7: DR,
Agence Canal Com; DR, Aéroport de Paris (ADP) • S.8: Alain Petit, Musée d’Art et d’Archéologie
de Senlis; Fotolia; Thierry Bourgoin, Fondation du Doute Blois; Novespace, AirZeroG • S.10: Brad
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/ DR • S.20: DR • S. 22-23: Daniel Buren et Patrick Bouchain, Les Anneaux, Nantes création
pérenne, Photo Martin Argyroglo • S.24: Jc Albert, Ajc Presse; Jean-Dominique Billaud, Nautilus
Nantes; Jc Albert, Ajc Presse; Ville de Nantes • S.25: Jc Albert, Ajc Presse; C. Langlois, Musée
d’Histoire de Nantes • S.26: Jean-Dominique Billaud, Nautilus Nantes; François Delarozière,
Ass. La Machine; Jc Albert, Ajc Presse • S.27: L.D. Billaud, Nautilus Nantes; Jc Albert, Ajc Presse;
P.Garçon • S.28: Nymphéa, Ange Lecccia, Canal Saint Félix, Nantes, Photo Gino Maccarinelli;
Jc Albert, Ajc Presse; Daniel Buren et Patrick Bouchain, Les Anneaux, Nantes création pérenne,
Photo Jean-Dominique Billaud, Nautilus Nantes • S.29: Le Nid, Jean-Julien, Photos: Jc Albert,
Ajc Presse; Plan: DR, Le Voyage à Nantes • S.30: Jc Albert, Ajc Presse; Jean-Dominique Billaud,
Nautilus Nantes • S.32-33: Le Voyage à Nantes; Archives Municipales de Nantes• S.36-40: P.
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Collection SES de Padirac, Armand Viré; E.A. Martel, SES de Padirac • S.59: Jc Albert, Ajc Presse
• S.60: L. Rudaux, SES de Padirac • S.61: J.-CL. Lemée, SES de Padirac; Jc Albert, Ajc Presse •
J.-CL. Lemée, SES de Padirac • S.64: DR, Hôtel Cour des Loges; S. 65: Serge Robin, Ajc Presse;
DR, Hôtel Cour des Loges • S.66: Pierrick Arnaud, Région Urbaine de Lyon • S.67: Serge Robin,
Ajc Presse • S.68: Serge Robin, Ajc Presse • S.70: Pierrick Arnaud, Région Urbaine de Lyon
• S.72:DR, Air France • S.75: xyno, iStock • S.78: CIVL, www.claudecruells.com • S.79:CIVL,
www.claudecruells.com; CIVL, Céline et Gilles Deschamps • S.80-81:S.80-81: Maurice Albert,
Ajc Presse • S.82: Schlierner, Fotolia; Jean-Julien Bault, für Frankreich erleben • S.83: CIVP, F.
Millo; Brad Pict, Fotolia; Véronique Pagnier, Flickr, Sous licence Creative Commons 2.0 • S.84-
88: Serge Robin, Ajc Presse • S.94-95: Chantal Cobac pour Frankreich erleben • S.96: Serge
Robin, Ajc Presse • S. 98: Serge Robin, Ajc Presse; Bernard Renoux; Thierry Llansades, Flickr,
Sous licence Creative Commons 2.0; Jean-Luc Courcoult, «La maison dans la Loire», création
pérenne «Estuaire Nantes/ Saint-Nazaire» 2012, Photo: Bernard Renoux; Madzia71, iStock
Ich bin weiblich, 46 Jahre alt und
suche eine Möglichkeit, einige Zeit
(mindestens sechs Monate bis ein
Jahr und evtl. auch noch länger) in
Südfrankreich zu leben und zu arbeiten.
Wer kann mir bei der Suche
nach einer Unterkunft und einer Arbeit
helfen? Zum Beispiel als Haushaltshilfe
oder für die Betreuung von
jüngeren Kindern oder eventuell von
Senioren (aber keine Schwerstpflege).
Auch allgemein Aushilfsjobs
sind möglich (alles, außer Jobs, bei
denen regelmäßig schwer gehoben
und getragen werden muss). Gewünschte
Aufenthaltsorte: Lyon,
Aix-en-Provence, Grasse und allgemein
Südost-Frankreich (Provence).
Alle Antworten und seriöse Angebote
bitte an: Friederike Mohr, Herberichstraße
44, 56070 Koblenz oder
an: friederike.mohr@t-online.de.
Ich bin begeisterter Frankreichfan
und Leser ihres Heftes, aber leider
fehlen mir in meiner Sammlung
die Hefte Nr. 1 bis 10. Da man die
Hefte ja nicht mehr nachbestellen
kann, wollte ich die Leser fragen, ob
mir jemand diese günstig verkaufen
würde. Das wäre echt super.
E. Muster, Ludwigshafen
Redaktion: Verkaufswillige Leser können
uns an info@frankreicherleben.de schreiben.
Wir stellen dann gerne den Kontakt
her.
Leserbriefe
Außer auf die anderen Beiträge
warte ich bei jeder neuen Ausgabe
gerne auf die Koch- oder Backrezepte,
in der neuen Ausgabe « Gratin
de legumes du jardin ». Wie die
meisten Kochrezepte habe ich auch
dieses Rezept nachgebacken, mit
vollem Erfolg, übrigens wie viele
andere Rezepte aus den Ausgaben.
Dabei habe ich auch bei den Zutaten
öfters variiert oder mir sind
noch Zutaten eingefallen, die für
den guten Geschmack zuträglich
waren. Jedenfalls ein generelles
Dankeschön für die Anregungen in
dieser Rubrik. Ich habe jetzt gerade
das « Gratin de legumes du jardin »
gemacht und dazu wie in einer früheren
Ausgabe als Aperitif Estragonlikör
vorgeschlagen.
Kurt Heinen, Köln
Gerne lese ich immer wieder die
neueste Ausgabe Ihrer Zeitschrift.
Was mich aber wundert ist, warum
Sie bei den Entfernungsangaben
sowie Anreisemöglichkeiten aus
der Sicht Südwestdeutschlands
(Stuttgart, Freiburg, Karlsruhe,
Straßburg, Basel – zum Beispiel
haben auch Stuttgart und Straßburg
Flugverbindungen nach Nizza bzw.
gibt es TGV-Verbindungen) « unterschlagen
».
Helmer-Falk Beck, per E-Mail
Redaktion: Bei den Entfernungsangaben
beschränken wir uns auf die vier
größ ten deutschen Städte, um die Übersicht
lichkeit zu bewahren. Bei den Anreise
hinweisen berücksichtigen wir natürlich
das gesamte Bundesgebiet. Allerdings
handelt es sich erneut nur um die
wichtigsten Verbindungen, damit die
Informationen am Ende eines Artikels
nicht zu lang werden.
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Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe in gekürzter Fassung zu veröffentlichen.
Frankreich erleben · November / Dezember 2013 · 97

VORSCHAU
Atlantikküste
Rochefort entdeckt das Meer wieder
Alpen
Auf Napoleons Spuren
Vichy
Ein Kurbad mit schwieriger
Geschichte
Normandie
Eine Reise entlang der Côte Fleurie
Korsika
Von Turm zu Turm
am Kap
... und viele
weitere Themen
Ausgabe Nr. 49 – Januar / Februar 2014 erscheint am 17. Dezember 2013
98 · Frankreich erleben · November / Dezember 2013

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