Nr. 49 - Januar / Februar 2014

DAS UNABHÄNGIGE FRANKREICH-MAGAZIN Nr. 49 · Januar / Februar 2014
Marseille
Die Renaissance einer Metropole
ALPEN
Auf Napoleons Spuren
Normandie
Die Reize der Blumenküste
KORSIKA
Wandern am Cap Corse
Vichy Ein Kurort mit wechselvoller Geschichte
Politik François Hollande im absoluten Stimmungstief
Atlantik In Rochefort werden Träume wahr
www.frankreicherleben.de
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Nantes, Kunstwerke « Les anneaux de Buren et Bouchain », Estuaire Nantes Saint Nazaire © Nautilus
Relais Thalasso Baie de la Baule /
Chateau des Tourelles, Pornichet
Verkostung von Meeresfrüchten auf der
Insel Ile de Noirmoutier © M.Thiery
Tal der Loire mit dem Weinanbaugebiet Savennières
© PH.Caharel
Die Region Pays de la Loire
Nantes,
Tor zum Tal der Loire und zum Atlantik
Nantes ist mit dem Flugzeug von Berlin (Transavia), Düsseldorf (Hop!/Air France) und
München (Volotea) aus erreichbar.
Nicht nur das Schloss der Herzöge der Bretagne ist für den Besucher ein spannendes Erlebnis,
auch das Ausstellungsprojekt „Machines de l’Ile“ mit imaginären Welten nach Jules Verne bietet
ein interessantes Ziel. Darüber hinaus ist Nantes ein idealer Ausgangspunkt, um die Küstenstreifen
der Départements Loire-Atlantique und der Vendée zu entdecken. Aber auch das Tal der
Loire lässt sich von Nantes aus gut erschließen.
Entlang der Mündung der Loire gibt es unter dem Namen „Estuaire Nantes Saint-Nazaire einzigartige
Werke zeitgenössischer Kunst - eine originelle Möglichkeit, um die Flussmündung bis Saint-
Nazaire kennen zu lernen.
Nutzen Sie Ihren Aufenthalt in der Region Pays de la Loire, um Küstenorte wie La Baule, Pornic
oder les Sables-d’Olonne mit ihrer berühmten Thalassotherapie kennen zu lernen.
Entdecken Sie Weinanbaugebiete des Loiretals wie Muscadet, Anjou, …
Genießen Sie die Gastronomie mit Schalentieren, schmackhaften Gemüse-und Obstsorten der
Region, Süßwaren und Gebäck.
Nantes und die ganze Region bieten vielfältige Möglichkeiten für Ausflüge jeder Art …
Erfahren Sie mehr:

EDITORIAL
Liebe Leserin, lieber Leser,
Marseille hat nicht gerade einen
besonders guten Ruf. Lang ist die Liste der Klischees,
die die meisten Franzosen und Touristen über diese Stadt
im Kopf haben. Die Marseiller gelten als heißblütig,
streiklustig und schlitzohrig. Fast jeder kennt
eine Geschichte von jemandem, dessen Auto in
Frankreichs ältester Stadt aufgebrochen
oder dessen Portemonnaie geklaut wurde.
Sicher lich, Marseille ist keine ganz
einfache Stadt. Man würde der Metropole
aber Unrecht tun, sie deshalb links liegen zu
lassen. In den letzten Jahren erlebt die
Hafenstadt eine unglaubliche Verwandlung,
so dass sie inzwischen
definitiv zu den sehenswertesten
Städten des Landes gehört und
viel sicherer ist, als manch
einer denkt. Unser Redakteur
kam sogar so begeistert von
seiner Recherchereise zurück,
dass er selbst meinte,
er hätte sich in die Stadt
verliebt. Die gesamte Redaktion
fühlte sich von seinen begeisterten
Erzählungen derart angesteckt, dass
wir schließlich den Vieux Port von
Marseille als Titelblatt wählten.
Kleinstadt viel
übersichtlicher
als der Vieux Port von
Marseille, spektakulär ist
es aber trotzdem. Er lohnt genauso einen
Besuch wie die ehrwürdigen Seebäder entlang
der Côte Fleurie. Gerade in der Belle Epoque war Deauville
das Epizentrum des gesellschaftlichen Lebens.
Das hat das Seebad gemeinsam mit Vichy, dem Kurbad
in der Auvergne, das schon die alten Römer wegen
seiner Quellen anzog. Leider meinte es das Schicksal
mit Vichy aber weniger gut als mit Deauville. Im
Zweiten Weltkrieg wurde der Ort zum Synonym
eines Unrechtsstaates, der mit den deutschen
Nazis kollaborierte. Seitdem kämpft das
Kurbad um seinen Ruf, denn Vichy selbst
konnte nichts dafür, als Hauptstadt des
angeblich freien Frankreichs unter
Pétain ausgewählt worden zu sein.
Historisches gibt es in dieser Ausgabe
mit der Reportage über die Route
Napoleon auch aus den Alpen zu berichten.
Theoretisch könnte man die Strecke ebenso zu
Fuß zurücklegen wie einst der Kaiser. Immerhin
kommt das Wandern in Frankreich immer mehr
in Mode, wie Sie in dieser Ausgabe nachlesen
können. Wer aber wirklich per pedes losziehen
will, dem empfehlen wir eher den Zöllnerpfad
am Cap Corse. Der Redakteur dieses Artikels kam
ebenfalls völlig begeistert von seiner Reise zurück.
Wie immer viel Spaß bei der Lektüre dieser
und all der anderen Themen im Heft!
Anstelle vom Vieux Bassin von Honfleur,
was wir zunächst als Motiv geplant
hatten. Zwar ist das alte Hafenbecken
der normmanischen
Titelbild: Vieux Port von Marseille
Jean-Charles Albert
Chefredakteur
jc.albert@frankreicherleben.de
Frankreich erleben · Januar / Februar 2014 · 3

INHALT
Korsika · 56
Aperitif · 80
Marseille · 22
Route Napoleon · 48
Côte Fleurie · 32
Vichy · 42
Pays-de-la-Loire · 88
Rochefort · 64
4 · Frankreich erleben · Januar / Februar 2014

40 · Hotel
84 · AOC Aquitanien
86 · Pays-de-la-Loire
Nantes
Bordeaux
Lille
32 · Côte Fleurie
76 · Grosbliederstroff
PARIS
42 · Vichy
64 · Rochefort
Lyon
48 · Route Napoleon
22 · Marseille
Unterwegs in Frankreich
22 Marseille
Die Renaissance einer Metropole!?
Frankreichs zweitgrößte Stadt entwickelt sich immer mehr
zu einem Trendziel am Mittelmeer. Zu Besuch in einer sich
neu definierenden Metropole.
32 Normandie
Die Stars der Côte Fleurie
Cabour, Deauville, Trouville-sur-Mer und Honfleur gehör en
zu den Höhepunkten eine Reise an die normannische
Blumen küste, die man nicht verpassen sollte.
40 Hotel
Hôtel les bains de Cabourg
42 Vichy
Ein Kurbad mit schicksalhafter Vergangenheit
Der Name Vichy steht für ein stolzes Kurbad aus der Belle
Epoque, aber auch für eines der dunkelsten Kapitel der französischen
Geschichte. Wie geht der Ort mit diesem Erbe um?
48 Route Napoleon
Einmal quer durch die Alpen
Sie führt von Cannes nach Grenoble und passiert
unterwegs malerische Bergpässe und sehenswerte Orte:
Die Route, auf der Napoleon zurück an die Macht nach
Paris marschierte.
56 Korsika
Türme, Kühe und Kanonen, unterwegs
auf dem Zöllnerpfad vom Cap Corse
Ganz im Norden der Insel der Schönheit führt ein
malerischer Wanderweg durch eine zerklüftete
Landschaft und entlang verfallener Wachtürme.
56 · Cap Corse
64 Rochefort
Die Stadt, die ihre Träume lebt
Obwohl sie nicht am Meer liegt, wurde Rochefort durch
königliches Dekret zur Hafenstadt. Seitdem wissen die
Einheimischen, dass nichts unmöglich ist, wenn man es nur
wirklich will.
Frankreich heute
72 Politik
François Hollande: Es ist nicht einfach,
Präsident zu sein
Noch nie hat sich ein französischer Staatspräsident
bei seinem Volk so schnell so unbeliebt gemacht wie
der amtierende Sozialist François Hollande. Doch
wer ist schuld daran? Ein stümperhaft regierender
Präsident oder ein Volk, das zu ungeduldig ist?
74 Gesellschaft
Die Franzosen entdecken das Wandern
Immer mehr Franzosen entdecken am Wochenende oder
im Urlaub ihre Heimat zu Fuß. Noch nie war das
Wandern in Frankreich so beliebt wie heute.
76 Deutsch-Französische Freundschaft
Ein Grenzfall: Zwei zwangsverbrüderte Orte
stellen sich vor
Vor 51 Jahren wurde der Elysée-Vertrag unterschrieben,
der aus zwei Erbfeinden Freunde machen sollte. Doch wie
gelingt diese Freundschaft im Alltag ein halbes Jahrhundert
später? Eine Suche nach Antworten in zwei Kommunen,
die nur durch einen Fluss voneinander getrennt sind.
Art de vivre
80 Aperitif
Die Kunst des Aperitifs
In Frankreich wird ein Essen gerne mit einem Aperitif
begonnen. Man reicht dafür einen edlen Tropfen und ein
paar Häppchen zum Naschen. Doch was muss man noch
beachten? Tipps für eine typisch französische Erfindung.
82 Chantals Rezept
Ile flottante
84 Genuss
Die AOC Aquitaniens
Eines der berühmtesten Weinanbaugebiete der Welt,
das Bordelais, liegt in Aquitanien. Es ist deshalb nur
logisch, dass zahlreiche Weine aus dieser Region mit
einem AOC-Siegel geadelt wurden. Doch Aquitanien
kann auch andere AOC-Lebensmittel aufweisen.
86 Gastronomie
A table!
Jede Region ist stolz auf ihre lokaltypische Küche.
Dies gilt auch für die Pays-de-la-Loire, die ein ganz
besonders inniges Verhältnis zum kulinarischen Genuss
haben und mit innovativen Ideen aufwarten.
3 Editorial
6 On en parle
12 Frankreichkalender
14 On lit
16 On écoute
17 Abonnement
18 On regarde
20 On surfe
90 Nachbestellungen
94 Kulturschock
96 Guéwen a testé
97 Leserbriefe
97 Impressum
98 Vorschau
Frankreich erleben im Internet:
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Frankreich erleben · Januar / Februar 2014 · 5

ON EN PARLE
CANAL DU MIDI
Chemieangriff auf Platanen
Als ob es die großen alten Platanen entlang des Canal
du Midi mit dem Befall durch eine Krankheit, die zu
großflächigen Abholzungen führen wird, nicht schon
schwer genug hätten: Es wurde festgestellt, dass jemand
die Bäume illegal mit einem chemischen Produkt, das
mit Hilfe einer Bohrmaschine in die Stämme injiziert
wurde, malträtiert hat. Eine Suche nach dem oder den
Verantwortlichen wurde eingeleitet.
GIRONDE
Phare de
Cordouan
wird saniert
Der Leuchtturm
von Cordouan,
der inmitten der
Mündung der Gironde an
der Atlantikküste steht
und als der schönste des
Landes gilt, weshalb er
auch als « kleines Versailles
am Atlantik » bezeichnet
wird, erhält endlich
eine dringend notwendige Schönheitskur. Bis 2018
soll der Signalturm für fünf Millionen Euro saniert
werden, was einer logistischen Meisterleistung gleichkommt,
da sowohl die Bauarbeiter als auch die Baumaterialien
per Hubschrauber zur Baustelle gebracht
werden müssen. Die Restaurierung kommt dem
ganzen Leuchtturm zugute, also auch der kleinen Kapelle
und den wunderschönen Apartments aus dem 18.
Jahrhundert.
PERSONENBEFÖRDERUNG
Regierung stärkt Taxigewerbe
gegenüber Chauffeurdiensten
Laut französischer Gesetzeslage ist es nur lizensierten Taxis
erlaubt, im öffentlichen Straßenraum zu parken, um auf die
Beförderung von Fahrgästen zu warten. Dafür erwerben
Taxibesitzer eine Lizenz, die in Paris bis zu 200.000 Euro
kosten kann. Seit 2009 hat sich jedoch mit dem seitdem
erlaubten Angebot von Limousinen mit Chauffeur eine
Konkurrenz entwickelt, die von den Taxifahrern zunehmend
als unfair bewertet wird. Chauffeurdienste dürfen offiziell
zwar nur im Voraus gemietet werden und unterliegen
im Gegenzug geringeren Auflagen, insbesondere
brauchen sie nicht die teure Taxilizenz. Doch während
in der Anfangszeit noch ein gewisses Gleichgewicht
zwischen beiden Systemen herrschte, gerät dieses nun
durch die Möglichkeiten der immer weiter verbreiteten
Smartphones mehr und mehr ins Wanken. So lassen
sich die meist komfortableren Limousinen, deren Fahrer
sich gerne im Umfeld von Bahnhöfen und Flughäfen
aufhalten, inzwischen durch einen Klick in der richtigen
App in kürzester Zeit bestellen, was die dort ebenfalls
wartenden Taxifahrer natürlich ärgert. Um wieder zu
einem ausgewogeneren Verhältnis zwischen Taxis und
Limousinen zu gelangen, hat die Regierung beschlossen,
dass ab dem 1. Januar 2014 zwischen der Reservierung
eines Chauffeurdienstes und der tatsächlichen Aufnahme
des Passagiers
mindestens 15
Minuten vergehen
müssen.
6 · Frankreich erleben · Januar / Februar 2014

SNCF
Verbessertes Speisenangebot
in den Zügen
Bisher hatte das
Speisen an ge bot
in den Zügen
der SNCF kein en
gu ten Ruf. Einheim
ische und
Touristen ärgerten
sich über eine
geringe Auswahl, geschmacklose weiche
Sandwichs und hohe Preise. Damit soll nun
Schluss sein. Die nationale Bahngesellschaft hat
ihr kulinarisches Angebot komplett überarbeitet
und auf eine neue Grundlage gestellt. So gibt
es in den TGV-Zügen zukünftig Gebäck der
Edelmarke « Chez Paul », Kaffee von « Illy » sowie
Snacks von « Daily Monop ». Das Angebot warmer
Speisen wurde in Zusammenarbeit mit bekannten
Köchen wie Anne-Sophie Pic und Jean-Michel
Lorrain entwickelt. Außerdem werden die Speisen
hübscher serviert. Neu ist darüber hinaus, dass
das Angebot auf die regionalen Unterschiede
eingeht und die kulinarischen Gewohnheiten des
Reiseziels berücksichtigt. So gibt es beispielsweise
in den TGV-Zügen nach Deutschland Bretzel,
Gugelhupf, Pinot-Weine aus dem Hause
Wolfberger und Bier vom Fass.
IMMOBILIENPREISE
Finanzministerium bietet neuen
Service für die Wertermittlung
Die seit mehreren Monaten angekündigte Website
« Pa trim » des französischen Finanzministeriums ist online
gegangen. Damit sollen die Bürger die Mög lich -
keit haben, den Wert ihres Grundbesitzes prä zi ser zu
ermitteln. Während die Makler und Im mo bil ien -
gut achter diesen neuen Service argwöhn isch
beäugen, da sie darin eine Konkurrenz zur ei genen
Ar beit sehen, betont das Ministerium, dass die ser
neue Dienst vor allem dafür sorgen soll, dass die Steuerzahler
ihren Immobilienbesitz in der Steu er er klär ung
nicht unter- oder überbewerten. Kein Steu er zahl er soll
sich bei zu niedrigen Angaben zum Ver mö gen zu künftig
damit herausreden können, dass er den Wert sein es
Grundbesitzes als nicht so hoch ge schätzt hätte.
SCHNAPPSCHÜSSE
Höhere Mehrwertsteuer ab 1. Januar 2014 ++ Die franzö
sische Mehrwertsteuer wird zum 1. Januar 2014 von 19,6 auf 20 Pro zent
angehoben. Für den reduzierten Mehrwertsteuersatz von sieben Pro zent
(Gastronomie, Hotellerie, Verkehr) gilt ab dann ein Wert von zehn Pro zent.
Der Mehrwertsteuersatz von 5,5 Prozent (Lebensmittel) bleibt da ge gen unver
ändert.
Paris ist 700 Milliarden Euro wert ++ Das Magazin
L’Express hat ausgerechnet, dass Frankreichs Hauptstadt 700 Milliarden Euro
wert ist. Diesen Wert sollen die sich meist in Privathand befindlichen 48.439
Gebäude in der Stadt haben. Eine originelle Herangehensweise.
Aéroport de Paris mit Umsatzzuwächsen ++ Die Pariser
Flughafengesellschaft Aéroport de Paris kann sich freuen: In den letzten neun
Monaten sind die Umsätze um 4,7 Prozent auf 2,07 Milliarden Euro gestiegen.
Besonders dazu beigetragen haben die Einnahmen aus der Vermietung
von Läden und dem Angebot diverser Serviceleistungen (zusammen plus
6,9 Prozent). Die Strategie, das Shopping-Angebot an den beiden Pariser
Flughäfen auszubauen und zu modernisieren, scheint sich auszuzahlen.
Kein Sparschwein für die Rente ++ Nach einer Untersuchung
von BlackRock denken 56 Prozent der Franzosen nicht daran, Geld speziell
für den Ruhestand anzusparen.
Hilton ist zurück in Paris ++ Seitdem das Hilton-Hotel
nahe dem Eiffelturm von Accor übernommen wurde und als Pullmann
firmiert, war die US-amerikanische Hotelkette Hilton nicht mehr an der Seine
präsent. Zwar gab es Hilton-Hotels an beiden Flughäfen der Stadt sowie im
Geschäftsviertel La Défense, aber eben nicht mehr im eigentlichen Paris.
Damit ist nun Schluss: Durch den Kauf des Hotels Concorde Opéra mit seinen
300 Zimmern ist die Marke wieder in Paris vertreten.
Weinversteigerung in Beaune mit Rekordergebnis
++ Die 153. Ausgabe der berühmten Weinversteigerung der Hospices de
Beaune brachte mit 5,7 Millionen Euro ein Rekordergebnis ein. Dies be deute
te einen Anstieg von 27 Prozent gegenüber dem Vorjahr, das be reits ein
historisches Rekordjahr war. Bei der diesjährigen von Christie’s or ga ni sier ten
Versteigerung kamen 443 Kisten unter den Hammer.
Großeltern wichtig für Kinderbetreuung ++ Laut des
Centre d’Analyse Stratégique verbringen Frankreichs Großeltern 23 Millionen
Stunden pro Woche damit, auf die Kinder ihrer Kinder aufzupassen. In elf
Prozent der Fälle kümmern sie sich um den Nachwuchs am Mittwoch, dem
Tag, an dem traditionell an vielen Schulen nur vormittags oder gar nicht
unterrichtet wird. Außerdem holen sie in fünf Prozent der Fälle den drei- bis
sechsjährigen Nachwuchs vom Kindergarten ab.
Kommunen sollen sparen ++ Der französische Rechnungshof
hat die lokalen Gebietskörperschaften aufgefordert, bei den Ausgaben
auf die Bremse zu treten. 2012 häuften alle Kommunen zusammen einen
Schul den berg von 174 Milliarden Euro an, was 9,5 Prozent der französischen
Staatsverschuldung ausmacht.
Frankreich erleben · Januar / Februar 2014 · 7

ON EN PARLE
ZEITSCHRIFTENHANDEL
Bahnhofskioske werden landesweit renoviert
Sie sind rot, tragen den Schriftzug « Relay » und es gibt sie 300-mal im Land: Die Kioske
in Frankreichs Bahnhöfen, die von der Lagardère-Gruppe betrieben werden. Das
Unternehmen hat nun eine 30 Millionen Euro schwere Modernisierung angeschoben, damit die Verkaufsstellen
noch attraktiver werden. Dafür wird eigens eine gemeinsame Tochtergesellschaft mit der SNCF gegründet.
Neben der Erneuerung der Läden soll das Warenangebot ausgebaut werden. So sollen Reisende zukünftig auch
Snacks, Artikel des Reisebedarfs, Souvenirs, Spielzeug und Elektronikartikel in den Läden kaufen können.
PLEYEL
Letzter französische Klavierbauer gibt auf
Für alle Pianoliebhaber ist es eine
Nachricht, die Entsetzen hervorruft:
Das 1807 von dem Österreicher Ignaz
Pleyel in Paris gegründete Klavierbauunternehmen
Pleyel, das lange Zeit als eines der
renommiertesten auf der Welt galt, stellt seine
Produktion ein. Debussy, Liszt und andere
große Komponisten spielten auf den Pianos
dieses Herstellers. Chopin sagte sogar
einst, dass er ein Pleyel-Klavier bräuchte, um
seinen Ton zu finden. Doch die glorreiche Vergangenheit bringt nichts für die
triste Gegenwart. Anfang des neuen Jahrtausends traf das Unternehmen eine aus
heutiger Sicht fatale Entscheidung: Man beschloss, nur noch wenige, maximal 20
Pianos pro Jahr zu bauen, die dafür die Crème de la Crème des Marktes sein
sollten, sozusagen echte Kunstwerke « Made in France ». Peugeot Design Lab arbeitete
dafür zwei Jahre lang an einem innovativen Design aus Holz und Karbon.
Der Verkaufspreis für das revolutionäre Klavier betrug 165.000 Euro. Pleyel verkaufte
lediglich ein einziges Exemplar davon. Zu wenig, um zu überleben.
STEUERN
Ein Viertel der Franzosen
liebäugelt mit
Steuerhinterziehung
Nach einer Umfrage von RTL und
Harris Interactive sind 25 Prozent
der Franzosen der Versuchung
nahe, ihre Steuererklärung
bewusst falsch abzugeben und
Steuern zu hinterziehen. Bei den
über 50-Jährigen sind es sogar
29 Prozent und bei Anhängern
konservativer Parteien 31
Prozent. Der Versuchung am
nächsten sind jedoch die freien
Berufe: 98 Prozent, also quasi
jeder Selbständige gibt an, sich
vorstellen zu können, Steuern
falsch zu deklarieren.
VERSAILLES
Moderne Kunst für das Schloss aller Schlösser
Als Jean-Jacques Aillagon aus dem Präsidentenamt der Schlossverwaltung von Versailles
ausschied, wünschte er sich, dass moderne Kunst zukünftig nicht nur im Rahmen der von
ihm initiierten jährlichen großen Ausstellungen im Schloss gezeigt werden würde. Seine
Nachfolgerin Catherine Pégard hat diese Idee nun aufgegriffen und die Installation eines
zeitgenössischen « Kronleuchters », der von den Brüdern Erwan und Ronan Bouroullec
stammt, im zu den königlichen Gemächern führenden Gabriel-Treppenhaus genehmigt. Die
ungewöhnliche Lampe, die wie eine leuchtende Liane aussieht, besteht aus 800 Einzelteilen,
die zusammen 500 Kilogramm wiegen. Montiert wurde sie von einem Team von Swarovski.
Die Firma hat auch die Kristalle des Leuchters produziert.
8 · Frankreich erleben · Januar / Februar 2014

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ON EN PARLE
KLEINKUNST
Paris hat
ein Herz fürs
Marionettentheater
In der französischen
Haupt stadt hat
im 5. Arrondissement
ein neues
Theater eröffnet, in
dem sich alles um
Marionetten dreht. « Le Mouffetard » heißt die neue Kultureinrichtung,
die von der Stadt, der Region Ile-de-France und dem französischen
Kulturministerium finanziell unterstützt wird.
GLEICHBERECHTIGUNG
Ein Schild sorgt für Aufregung
Selbst die seriöse Tageszeitung Le Monde berichtete
davon: Ein in der Abflughalle am Flughafen Paris-
Orly installiertes Schild sorgte für Aufregung. Auf
dem Schild wurden die nach Männern und Frauen getrennten
Toiletten ausgewiesen. Soweit nichts Ungewöhnliches.
Allerdings wurde nur bei dem Symbol für
Frauen ein zweites Piktogramm hinzugefügt, das auf das
Vorhandensein eines Wickeltisches zum Windelwechseln
hinwies. Eine Aufgabenteilung zwischen den Geschlechtern,
die im 21. Jahrhundert nicht nur Feministinnen veraltet
vorkommt. Deshalb wird das Schild nun schnell
wieder ausgetauscht. Ob jedoch nur das Piktogramm für
den Wickeltisch geschlechtsneutral wird oder auch in der
Herrentoilette ein solcher eingerichtet wird, ist noch offen.
Männern mit
Babys wäre es allerdings
schwer
zuzumuten, die
Frauentoilette besuchen
zu müssen.
ELEKTROSENSIBILITÄT
Ein Ort ohne Elektrosmog
In einer kleinen isolierten Kommune in
den französischen Alpen, Saint-Julien-en-
Beauchêne, wird das frankreichweit erste
Zentrum für elektrosensible Menschen errichten.
Die « zone blanche » genannte Einrichtung
soll Platz für 30 Menschen bieten, die sich dort
medizinisch beraten und behandeln lassen
können. Wegen seiner Abgeschiedenheit sind
die elektromagnetischen Strahlen im Dorf selbst
sehr gering.
GEWERBEMIETEN
Champs-Elysées sind drittteuerster
Einkaufsboulevard der Welt
Man könnte glauben,
es gibt keine Krise:
Nach einer Analyse der
Immobilienberatungsgesellschaft
Cushman
& Wakefield, die
die Entwicklung der
Gewerbemieten auf den
wichtigsten Einkaufsstraßen der großen Metropolen
weltweit beobachtet, sind die Preise für Läden auf
den berühmten Pariser Champs-Elysées 2013 erneut
explodiert. Der Anstieg beträgt im Durchschnitt 38,5
Prozent im Vergleich zum Vorjahr, nachdem die Mieten
2012 bereits um 30 Prozent gestiegen waren. Die
Durchschnittsmiete beträgt für einen Quadratmeter
inzwischen 13.255 Euro. Ein historischer Rekord. Die
Champs-Elysées sind damit die Einkaufsstraße mit den
dritthöchsten Mieten der Welt, nach der Causeway
Bay in Hongkong (24.983 Euro pro Quadratmeter)
und der 5th Avenue in New York (20.702 Euro pro
Quadratmeter). Ein eindeutiges Zeichen für den
Erfolg der Straße ist, dass immer mehr internationale
Marken auf den Boulevard drängen. So hat die USamerikanische
Schmuckkette Tiffany die Eröffnung
eines 1.000 Quadratmeter großen Flagship-Stores
für 2014 angekündigt. Was Immobilienbesitzer freut,
besorgt zunehmend viele Pariser. Sie befürchten,
dass der Prachtboulevard seine einzigartige Aura
verlieren wird, wenn er nur noch eine Einkaufsstraße
internationaler Marken ist, die zwar exklusiv, aber doch
austauschbar sind.
10 · Frankreich erleben · Januar / Februar 2014

PYRENÄEN
13 Personen auf
dem Pic du Midi
festgehangen
BANKGESCHÄFTE
Kontoeröffnung
beim Tabakhändler
In den Pyrenäen begann
der Schneefall dieses Jahr
ungewöhnlich früh und heftig. Dies bekamen Mitte November
auch 13 Personen zu spüren, die sich auf dem Pic du Midi
in den Pyrenäen befanden. Sie mussten tagelang auf dem
2.877 Meter hohen Gipfel ausharren, da die Seilbahn wegen
der Schneefälle eine Panne hatte. Sie fanden jedoch Schutz
in der Bergstation mit Observatorium, die bestens für längere
Aufenthalte ausgerüstet ist. Da der Gipfel zu dieser Zeit für die
Öffentlichkeit geschlossen ist, handelte es sich um Techniker
und Hobbyastronomen, die trotz des Zwangsaufenthaltes
wussten, wie man die Zeit sinnvoll nutzen konnte. Der Direktor
der Anlage versicherte deshalb auch gegenüber der
Öffentlichkeit, dass kein Grund zur Sorge bestand und man
solche Wetterkapriolen gewöhnt sei.
Frankreichs 27.000 Tabakhändler, die rund zehn
Millionen Kunden pro Tag bedienen, freuen sich
über die Möglichkeit, Einnahmeverluste aus dem
rückläufigen Tabakgeschäft durch das Angebot eines
neuen Produkts auszugleichen. Denn zukünftig soll es
möglich sein, in den Tabakläden ein Bankkonto zu eröffnen
und eine Kreditkarte zu erhalten. Dafür muss der
Kunde beim Händler eine kleine Schachtel für 20 Euro
erwerben. Darin befindet sich eine MasterCard. Deren
Identifikationsnummer gibt er zusammen mit seiner
Mobilfunknummer sowie seiner E-Mail-Adresse an
einem Automaten ein und scannt seinen Personalausweis.
Anschließend wird die Karte vom Tabakhändler
sofort freigeschaltet. Er gibt dem Kunden auch die Login-Daten
für den Zugriff auf das neue Konto im Internet.
Einzige Hürde, die noch existiert: Um diesen Service
gesetzeskonform anbieten zu können, muss der Tabakhändler
bei der Bankenaufsicht registriert sein und
die Regeln im Kampf gegen Geldwäsche kennen. Bei
der großen Anzahl von Tabakhändlern im Land wird es
ein wenig dauern, bis der neue Service flächendeckend
eingeführt ist. Trotzdem sollen 2014 bereits 100.000
Konten auf diesem Weg eröffnet werden.
Wohnen Sie im Herzen der schönsten
Regionen Frankreichs in einer
Ferienresidenz von Arts et Vie!
Ferienresidenz Serre-Chevalier ****
Monêtier-les-Bains ist eines der vier Dörfer,
die zum Erholungsgebiet Serre-Chevalier
gehören. Der Ort bietet viele Wander– und
Wintersportmöglichkeiten.
Die 3-, 4- und 5- Zimmerwohnungen sind
ausgestattet mit Wohnküche, Fernseher,
Telefon und Internetanschluss mit W-Lan.
Im Gemeinschaftshaus gibt es eine
Leihbücherei, Säle für amerikanischen Billard,
Tischtennis und sonstige Spiele, sowie einen
Festsaal und eine Terrassenbar.
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Spiel– und Sportveranstaltungen und Konzerten.
La Cîme des Prés-Chabert – 05220 Le Monêtier-les-Bains – Tel. +33 (0)4 92 22 27 37
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Fax +33 (0)4 90 12 62 99 – E-Mail: malaucene@artsetvie.com
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Dorf in Savoyen nahe der Schweiz und des
Mont Blancs. Im Sommer ein beliebtes
Wandergebiet, lockt Samoëns im Winter
mit vielen Wintersportmöglichkeiten und
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(die neue Seilbahn ist nur 300 m von der
Ferienresidenz entfernt). Die Ferienresidenz
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Ortskerns und verfügt über 4 Tennisplätze.
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Fax +33 (0)4 50 34 40 24 – E-Mail: samoens@artsetvie.com
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Eine kleine Gemeinde an der Küste von
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liegt inmitten eines Pinienwaldes, nur
1200 m entfernt von einem traumhaften
Sandstrand. Unweit von Spanien und dem
berühmten Guggenheim-Museum in
Bilbao, befindet sich hier die Ferienresidenz
Arts et Vie. Sie liegt 500 m außerhalb
des Ortskerns und verfügt über ein privates
Tennisareal, einen Sportplatz und ein
Schwimmbad (geöffnet von Juni bis
September). In den komfortablen Appartements finden 4 bis 8 Personen Platz.
20, Route de la Vallée – 40660 Messanges – Tel. +33 (0)5 58 48 96 00
Fax +33 (0)5 58 48 97 09 – E-Mail: messanges@artsetvie.com
www.artsetvie.com

FRANKREICHKALENDER
Cartier: Le style et
l’histoire
Paris, bis 16.02.2014
Brassaï: Pour l’amour
de Paris
Paris, bis 08.03.2014
Delacroix en
héritage
Paris, bis 17.03.2014
Die Ausstellung im wunderschönen
Pariser Grand Palais ist die größte und
umfassendste Ausstellung, die sich je
mit dem Hause Cartier beschäftigt
hat. Gezeigt wird dabei das ganze
Spektrum der Marke. Insgesamt lassen
sich 600 Exponate bewundern,
Schmuckstücke genauso wie Uhren
oder andere kunstvolle Objekte. Außerdem
beschäftigt sich die Exposition
mit den berühmten Kundinnen
des Hauses wie beispielsweise Barbara
Hutton, Marlene Dietrich, Liz Taylor
oder Maria Félix. Schließlich haben
auch sie dazu beigetragen, dass diese
französische Luxusmarke in der Welt
so berühmt wurde. Fast 200 Skizzen
und andere Archivdokumente erzählen
zudem etwas darüber, wie die edlen
Produkte entstehen.
Grand Palais
3, avenue du Général Eisenhower
75008 Paris
Telefon: +33 (0)1 44 13 17 17
www.grandpalais.fr
Mi – Mo 10.00 – 20.00 Uhr
11,00 Euro, ermäßigt 8,00 Euro,
Kinder bis 16 Jahre kostenlos
Nach dem Erfolg der Retrospektive
über Willy Ronis 2006, Doisneau
2007 und Iziz 2010 führt die Stadtverwaltung
Paris ihre Ausstellungsreihe
fort, bei der man die Stadt durch die
Bilder großer Fotografen erkunden
kann. Dieses Mal dreht sich alles um
die Parisaufnahmen des französischen
Fotografen mit ungarischen Wurzeln
Gyula Halasz, der sich Brassaï nannte
und der von 1899 bis 1984 lebte.
Nachdem er in Berlin gewesen war,
fotografierte er in den Straßen von Paris.
Die Schmuckseiten der Metropole,
ihre Hinterhöfe, ihre Intellektuellen,
Künstler und großen Berühmtheiten,
aber auch die einfachen Leute oder
Prostituierte dienten ihm als Motiv.
Eine Ausstellung, die einen Einblick in
die Gedanken des Fotografen erlaubt.
Hôtel de Ville
Salle Saint-Jean
1, place de l’Hôtel de Ville
75004 Paris
Telefon: +33 (0)1 42 76 40 40
www.paris.fr
Mo – Sa 10.00 – 19.00 Uhr
Kostenlos
Die Ausstellung vereint eine bemerkenswerte
Auswahl an Zeichnungen
und Gemälden des Künstlers Eugène
Delacroix (1798-1863), die aus der
Sammlung Moreau-Nélaton stammen
und bisher selten gezeigt wurden. So
entdeckt man Werke, die bisher kaum
im Rampenlicht standen. Von den
Motiven her gibt sich die Exposition
sehr vielfältig. Französische Landschaftsbilder
sind genauso zu sehen
wie Szenen aus Marokko, Symbole
der antiken Kunst wie solche aus der
Renaissance. Eine schöne Hommage
an einen Künstler, dessen Werk « La
liberté guidant le peuple » regelmäßig
verwendet wird, um die französische
Nationalhymne zu bebildern, und der
wegen seines großzügigen Umgangs
mit Farben als einer der Wegbereiter
des Impressionismus gilt.
Musée national Eugène Delacroix
6, rue de Furstenberg
75006 Paris
Telefon: +33 (0)1 44 41 86 50
www.musee-delacroix.fr
Mi – Mo 9.30 – 17.00 Uhr
7,50 Euro
12 · Frankreich erleben · Januar / Februar 2014

Internationales
Comic-Festival
Angoulême, 30.01. – 02.02.2014
Fête du citron
Menton, 15.02. – 05.03.2014
Paparazzi! Photographes,
stars et artistes
Metz, 26.02. – 09.06.2014
Das 1974 ins Leben gerufene Comic-
Festival (Festival international de la
bande dessinée) von Angoulême ist
im Laufe der Jahre « der » Treffpunkt
für Comic-Liebhaber geworden, auch
für diejenigen, die jenseits der französischen
Landesgrenzen leben. Für
die diesjährige Ausgabe werden neben
260 Ausstellern 1.600 Comic-Autoren
erwartet, berühmte und Hobbyzeichner
gleichermaßen, darunter sicherlich
auch die Genies von morgen. Viele
Autogrammjäger finden ebenfalls ihren
Weg in die westfranzösische Provinzstadt,
die während des Festivals
mit einem reichhaltigen Kulturprogramm
aufwartet und zu der größten
Comic-Buchhandlung der Welt wird.
Diverse Veranstaltungsorte
Telefon: +33 (0)5 45 38 70 00
www.bdangouleme.com
Tagespass im Vorverkauf 15,00 Euro,
ermäßigt 11,00 Euro
4-Tagespass im Vorverkauf 31,00 Euro,
ermäßigt 24,00 Euro
Tagespass vor Ort 16,00 Euro, kein
ermäßigter Tarif
4-Tagespass vor Ort 35,00 Euro, kein
ermäßigter Tarif
Das Zitronenfest von Menton reiht sich
in die Tradition des Karnevals an der
französischen Riviera ein, die Ausgestaltung
ist jedoch besonders: Seit den
1930er-Jahren werden Zitrusfrüchte für
die Dekoration der Umzugswagen verwendet.
Außerdem werden in den Jardins
Biovès überdimensionierte Bilder
ausgestellt, die mit Hilfe von Zitronen
und Orangen gestaltet wurden. Jedes
Jahr steht dabei ein anderes Thema im
Fokus. So war die letzte Ausgabe, als
die Veranstaltung ihren 80. Geburtstag
feierte, Jules Verne gewidmet. Dieses
Jahr geht es wieder um den Autor, und
zwar um sein Werk « 20.000 Meilen
unter dem Meer ». Das Zitronenfest ist
außerdem eine gute Gelegenheit, den
Jardin du Palais Carnolès zu erkunden,
wo Europas größte Sammlung an Zitrusfrüchten
zu finden ist.
Im Stadtgebiet von Menton
Office de Tourisme
Palais de l’Europe
8, avenue Boyer
06500 Menton
Telefon: +33 (0)4 92 41 76 76
www.feteducitron.com
In der Zweigstelle des weltberühmten
Centre Pompidou in Lothringen dreht
sich diesen Frühjahr alles um ein Metier,
das von Stars gehasst und von der
Öffentlichkeit kaum als Beruf angesehen
wird. Es geht um die Arbeit der
Paparazzi. 600 Exponate (Fotografien,
Zeichnungen, Videos, Skulpturen)
zeigen den künstlerischen Aspekt hinter
der Tätigkeit dieser Promijäger, die
nicht nur zur richtigen Zeit am richtigen
Ort sein, sondern auch das Gespür
dafür haben müssen, den richtigen
Moment abzulichten. Die Ausstellung
beleuchtet auch das komplexe Verhältnis
zwischen Star und Paparazzi und
geht der Frage nach, inwieweit die
Bilder von Paparazzi die Fotografie der
Modewelt beeinflusst haben.
Centre Pompidou-Metz
1, parvis des Droits de l’Homme
57020 Metz
Telefon: +33 (0)3 87 15 39 39
www.centrepompidou-metz.fr
Mo, Mi – Fr 11.00 – 18.00 Uhr
Sa & So 10.00 – 20.00 Uhr
12,00 Euro, ermäßigt 7,00 Euro,
bis 26 Jahre kostenlos
Frankreich erleben · Januar / Februar 2014 · 13

ON LIT
BILDBAND
Die Modelle von
Pierre Auguste Renoir
Der französische Impressionist liebte es, Frauen zu malen, und
hatte mit vielen seiner Modelle eine Beziehung. Sein Modell
Aline Charigot hat er geheiratet. Doch vor, nach und neben
ihr gab es in Renoirs Leben und auf seinen Leinwänden viele Frauen.
Die Renoir-Expertin Karin Sagner erzählt die Geschichten der Porträtierten
und zeigt historische Fotos der Frauen. Das Vorwort schrieb
sein Urenkel Jacques Renoir.
Karin Sagner: Renoir und seine Frauen • Elisabeth
Sandmann Verlag • ISBN: 978-3938045671
NOVELLE
Eine Reise in die Zwischenwelt
2008 spielte Ulrich Tukur, der fließend französisch
spricht, in dem preisgekrönten französischbelgischen
Film « Séraphine » den deutschen
Kunsthändler Wilhelm Ude. Während des Drehs
in der Picardie verschwindet der Regieassistent
und erzählt nach seiner Rückkehr von einem alten
Schloss, in dem er merkwürdige Dinge gesehen
hat. Der Schauspieler macht sich auf zu diesem
mysteriösen Ort und steigt ein in die
Zwischenwelt. Er spannt den Bogen
vom Rokoko über die Französische
Revolution, die beiden Weltkriege bis
in die Gegenwart.
Ulrich Tukur: Die Spieluhr •
Ullstein • ISBN: 978-3899035896
BIOGRAFIE
Albert Camus
Albert Camus, Nobelpreisträger und einer
der großen Existenzialisten, wäre in diesem
Jahr 100 Jahre alt geworden. Aus diesem
Anlass hat die Leiterin des ZEIT-Feuilletons
Iris Radisch eine Biografie geschrieben, die den Weg des
Halbwaisen Camus zum Starphilosophen nachzeichnet. Sie
hat eine Fülle an Informationen aus Briefbänden, Camus‘
Tagebüchern, langen Gesprächen mit den Kindern Catherine
und Jean sowie den beiden wichtigen Biografien von Herbert
Lottmann und Olivier Todd zusammengetragen.
Iris Radisch: Camus, das Ideal der Einfachheit •
Rowohlt • ISBN: 978-3498057893
BILDBAND
Wenn die Malerei provoziert
Schon in der Antike wurde über Kunst und den guten Geschmack gestritten. Nicht anders war
es im Frankreich des 19. Jahrhunderts. Mit diesem Bildband wird anhand von 100 Gemälden die
Geschichte der Kunst nachgezeichnet und es dreht sich alles um das Verhältnis der Kunst zur
Provokation.
Stéphane Guegan: Cent tableaux qui font débat • Editions Hazan • ISBN: 978-2754107044
Bücher in deutscher Sprache: · Bücher in französischer Sprache: = leicht verständlich, = mittleres Niveau, = für Fortgeschrittene
14 · Frankreich erleben · Januar / Februar 2014

BILDBAND
Eine Hommage an die Frauen
Titouan Lamazou wurde 1955 in Casablanca geboren.
Er liebt die Seefahrt genauso wie die Malerei und das
Schreiben. Lamazou kennt die Meere der Welt und gewann
als erster die « Vendée Globe », die härteste Weltumsegelung
für Einhandsegler, und nahm an der « Route du Rhum » teil, einer
Transatlantik-Einhandsegelregatta. Gleichzeitig war er offizieller Zeichner
der französischen Marine. 2003 wurde er von der UNESCO als engagierter
« Künstler für den Frieden » ausgezeichnet, womit Lamazous Kampf für
die Rechte von Frauen gewürdigt wurde. Dieser zweibändige Bildband
präsentiert 50 seiner schönsten Zeichnungen und Fotografien von Frauen.
Titouan Lamazou: Peintures et Photographies •
Editions Gallimard • ISBN: 978-2742435982
BILDBAND
Wenn die Propaganda
die Werbung ersetzt
Aus Anlass des Beginns des
Ersten Weltkrieges vor 100
Jahren erscheint ein nicht
ganz gewöhnlicher Bildband,
der sich mit politischen
Propagandaplakaten aus
den Jahren von 1914 bis 1918
beschäftigt. Der Fokus liegt
dabei nicht nur auf Frankreich,
sondern auf weiteren am Krieg beteiligten
Ländern, also auch Deutschland, Österreich,
Italien, Großbritannien und den USA. Ein Bildband,
der den Krieg der Propaganda entlarvt und an
eine grauenvolle Vergangenheit erinnert.
Patrick Facon: 1914-1918: La
guerre des affiches • Editions
Atlas • ISBN: 978-2723497206
SACHBUCH
Eine Metrofahrt durch Frankreichs Geschichte
Wessen Gebeine ruhen eigentlich unter dem Eiffelturm? Wo befinden sich die Überreste der
ältesten Kathedrale von Paris? Was hat diese Frage mit einem Parkhaus im 5. Arrondissement
zu tun? Als passionierter Parisliebhaber unternimmt der französische Schauspieler Lorànt
Deutsch eine ganz besondere Zeitreise, deren Fahrplan so einfach wie verblüffend ist: Im
Takt der Metro taucht er ein in die bewegten Jahrhunderte der Seine-Metropole und entführt tief in die
Geschichte Frankreichs. Mit überraschenden Seitenblicken zeichnet Deutsch in dem ersten Buch seines
Lebens ein ungewöhnliches Porträt Frankreichs und seiner Hauptstadt.
Lorànt Deutsch: Métronom • Propyläen • ISBN: 978-3549074404
AUSSTELLUNGSKATALOG
Der Körper des Mannes
Nach dem Wiener Leopold-Museum hat sich auch das Pariser Musée
d’Orsay kürzlich in einer Ausstellung mit dem nackten Männerkörper in
der Kunst seit 1800 beschäftigt. Der Ausstellungskatalog bietet die Möglichkeit,
die Pariser Ausstellung mit der aus Wien zu vergleichen und nach kulturellen
Unterschieden in der Herangehensweise zu suchen.
Masculin/Masculin • Editions Flammarion • ISBN: 978-2081310094
Frankreich erleben · Januar / Februar 2014 · 15

ON ÉCOUTE
CHANSON/KLASSIK
Natalie Dessay & Michel Legrand:
Entre elle et lui
Natalie Dessay ist eine französische, international
bekannte Sopranistin, die eine Bilderbuchkarriere
an den Tag legt und bereits in den größten Opernhäusern
der Welt gesungen hat. Doch trotz ihrer großen
musikalischen Erfolge hat sich die Künstlerin nun eine
Pause von der Singerei verordnet (für wie lange, weiß sie
noch nicht), um sich ihrer großen Leidenschaft für das
Theaterspielen zu widmen. Doch bevor sie mit ihrem
« neuen » Leben beginnt, schenkt sie ihren Fans ein Album,
mit dem sie sich selbst einen Kindheitstraum erfüllt: Das
Singen von Liedern von Michel Legrand zusammen mit
Michel Legrand. Michel
Legrand ist einer
der bedeutendsten
Komponisten des
Landes, der insbesondere
die Musik einiger legendärer Filme komponierte,
zum Beispiel für « Das Mädchen von Rochefort » oder
« Eselshaut » mit der großartigen Catherine Deneuve. So
erscheinen auf diesem Album die größten Erfolge von Michel
Legrand, gesungen von Natalie Dessay. Ein Ohrenschmaus!
CHANSON
Thomas Fersen & The
Ginger Accident
Thomas Fersen feierte letzten
Herbst sein 25-jähriges Bühnenjubiläum. Sein
neues Album ist ein würdiges Werk, um diesen
Jahrestag zu feiern. Als Titel dient der Name der
Band, die ihn begleitet. In den elf Liedern ist von
den Fantasien des Sängers (« Mais oui mesdames »),
seinen Begierden (« Donne-moi un petit baiser »)
sowie seinen Theorien zur Liebe (« Les femmes
préfèrent Jean ») die Rede. Dies alles zu Blues- und
Rockrhythmen, die an die 1960er-Jahre erinnern.
CHANSON
Juliette Gréco: Gréco chante Brel
Wenn eine Musiklegende einer anderen
Musiklegende die Ehre erweist, entsteht ein
Album wie « Gréco chante Brel ». Mit 86 Jahren huldigt die große
Sängerin Juliette Gréco den vor 35 Jahren verstorbenen Jacques Brel,
mit dem sie befreundet war, mit zwölf Chansons. Darunter bekannte
Lieder wie « Amsterdam » und weniger bekannte wie « Prochain Amour ».
Ein Album voller Emotionen, auf dem Juliette Gréco beweist, dass sie sich
perfekt in die Lieder von Jacques Brel hineinversetzen kann.
CHANSON
CHANSON
Julien Doré: Løve
Auf seinem dritten Album präsentiert der als
exzentrisch verschriene Julien Doré Liebeslieder. Er
scheut dabei nicht davor zurück, seine manchmal
wirren Gefühle auszudrücken und von den Höhen und Tiefen der Liebe zu
singen. « Løve » bedeutet im Dänischen « Löwe ». Auf dem Album zieht der
Löwe aber seine Krallen ein, um von der Liebe (« Love ») zu erzählen.
Michel Fugain:
Projet Pluribus
Mit 61 Jahren erfindet sich Michel Fugain,
der für Hits wie « Fais comme l’oiseau » oder
« La fête » bekannt ist, neu und schließt sich
der Gruppe « Pluribus », die aus elf Künstlern
unterschiedlicher Disziplinen (Musiker,
Schauspieler, Maler) besteht, an, um alte Lieder
neu aufzunehmen und zehn neue Chansons
zum Besten zu geben. Ein Album gegen
Wintermüdigkeit und Depressionen.
16 · Frankreich erleben · Januar / Februar 2014

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ON REGARDE
DRAMA
Eine lesbische Liebesgeschichte
Mädchen gehen mit Jungs aus – das stellt die
15-jährige Adèle zunächst nicht infrage. Doch
das ändert sich schlagartig, als sie Emma trifft.
Die Künstlerin mit den blauen Haaren lässt sie ungeahnte
Sehnsüchte entdecken und hilft ihr, sich selbst zu finden –
als Frau und als Erwachsene. Atemberaubend, intensiv und
hautnah erzählt Abdellatif Kechiche diese Liebesgeschichte.
Der Stil ist so nah und eindringlich, dass der Betrachter jeden
Kuss, jedes Schmatzen und jedes Schluchzen wie am
eigenen Leib erfährt. Der Streifen ist einer
der ergreifendsten und ungewöhnlichsten
Liebesfilme der letzten Jahre. 2013 wurde er
mit der Goldenen Palme in Cannes ausgezeichnet, und zwar
nicht nur der Film selbst, sondern auch die beiden Hauptdarstellerinnen
für ihre grandiose Leistung. Cannes setzte
damit auch ein Zeichen, denn zu der Zeit gingen noch Tausende
Franzosen auf die Straße, um gegen die Einführung
der gleichgeschlechtlichen Ehe zu protestieren.
Blau ist eine warme Farbe • Frankreich 2013, 179 min • Originaltitel: La vie d‘Adèle • Ein Film von Abdellatif Kechiche
mit Adèle Exarchopoulos, Léa Seydoux, Salim Kechiouche, Mona Walravens u.a. • Kinostart: 19. Dezember 2013
KOMÖDIE
Freundschaft
macht alles
möglich
In Carhaix, einer kleinen
Stadt im Herzen der
Bretagne, leben die
Freundinnen Mathilde,
Firmine und Louise.
Während Mathilde und
Firmine als Hebamme
und Krankenschwester arbeiten, ist Louise
die stolze Besitzerin einer Bowling-Halle, in
der sich die drei oft am Feierabend treffen.
Bald bekommt das Bowling-Trio Zuwachs von
Catherine, einer Personalmanagerin, die aus
Paris geschickt wurde, um die Rentabilität des
Krankenhauses zu prüfen. Schnell lebt sich die
Großstädterin Catherine in der französischen
Provinz ein. Doch schon bald ahnt sie, dass sie
im Zuge der Umstrukturierung ausgerechnet die
Geburtsstation schließen muss.
Willkommen in der Bretagne • Frankreich
2013, 90 min • Originaltitel: Bowling • Ein
Film von Marie-Castille Mention-Schaar
mit Catherine Frot, Mathilde Seigner,
Firmine Richard, Laurence Arné u.a. •
Sprachen: deutsch/französisch, Untertitel:
deutsch • Ab sofort im Handel
Eine menschliche Geschichte
Auf Bitten seiner französischen Noch-Ehefrau Marie kehrt
Ahmad vier Jahre nach der Trennung der beiden aus
Teheran zurück nach Paris, um die Scheidung abzuschließen.
Schnell spürt Ahmad jedoch, dass die Beziehung zwischen
Marie und ihrer Tochter Lucie angespannt ist. Ahmad will helfen, die
Spannungen abzubauen – und so kommt schon bald ein Geheimnis aus der
Vergangenheit ans Licht.
Die pure Lust an der Schauspielerei
Der Film gleicht einem Abschiedsbrief. Mit einem
Augenzwinkern inszeniert der französische
Meisterregisseur Alain Resnais humorvoll bis leisemelancholisch
Reflexionen über das Leben, das
Theater und den Tod. Seine wichtigsten und treuesten filmischen
Weggefährten versammelt er dafür in diesem Werk.
DRAMA
DRAMA
Ihr werdet Euch noch wundern • Frankreich 2011, 105 min •
Originaltitel: Vous n’avez encore rien vu • Ein Film von Alain
Resnais mit Sabine Azéma, Pierre Arditi, Lambert Wilson, Michel
Piccoli, Denis Podalydès, Anny Duperey, Anne Consigny,
Mathieu Amalric, Hippolyte Girardot u.a. • Sprachen: deutsch/
französisch, Untertitel: deutsch • Ab sofort im Handel
Le passé – Das Vergangene • Frankreich 2013, 130 min • Originaltitel:
Le passé • Ein Film von Asghar Farhadi mit Bérénice Bejo, Tahar
Rahim, Alis Mosaffa, Pauline Burlet u.a. • Kinostart: 30. Januar 2014
18 · Frankreich erleben · Januar / Februar 2014

DOKUMENTATIONEN
Wie das Land,
so der Mensch
In dieser Dokumentationsreihe
werden die schönsten
Regionen Frankreichs
bereist und wird gezeigt, wie die Natur die Menschen in den
unterschiedlichen Landstrichen geprägt hat, aber auch, wie
die Menschen ihrer Umgebung ihren Stempel aufgedrückt
haben. In der zweiten Januarwoche geht es in das Überseedepartement
La Réunion, nach Versailles, in die Bretagne sowie
ins Hinterland der Côte d’Azur.
Montag, 6. Januar 2014, 17.00 Uhr: La Réunion, Vulkane und Talkessel
Dienstag, 7. Januar 2014, 17.00 Uhr: La Réunion, die Küste
Mittwoch, 8. Januar 2014, 17.00 Uhr: Versailles
Donnerstag, 9. Januar 2014, 17.00 Uhr: Bretagne
Freitag, 10. Januar 2014, 17.00 Uhr: Grasse
SPIELFILME
Eine Nacht mit Fantômas
Fantômas ist eine französische Serie von
Kriminalromanen vom Anfang des 20. Jahrhunderts
und ein großer Filmmythos. Anlässlich des 100.
Geburtstages der Serie präsentiert Gaumont einen
seiner größten Archivschätze in einer brillanten
4K-Digitalrestaurierung. Dazu hat der renommierte
französische Musiker Yann Tiersen mit vier internationalen Bands neue
Filmmusiken komponiert. Die Filme trafen mit ihrer skrupellosen Hauptfigur,
die sich in ständig wechselnden Masken unters Volk mischt und stets der
Polizei entkommt, den Nerv der Zeit, und haben bis heute nichts von ihrer
düsteren Faszination eingebüßt.
Samstag, 11. Januar, ab 23.05 Uhr • Das grausame Genie • Im Schatten
der Guillotine • Juve gegen Fantômas • Der mörderische Leichnam
Sonntag, 12. Januar 2014, ab 0.30 Uhr • Fantômas
gegen Fantômas • Der falsche Ermittler
THEMA
Der letzte Glanz
der alten Welt
Zu Beginn des Jahres 2014
widmet sich ARTE mit dem
Sonderprogramm « 1914 –
Der letzte Glanz der alten
Welt » der Belle Epoque und
der Zeit vor Ausbruch des
Ersten Weltkrieges. Mehrere
Spiel- und Stummfilme,
zahlreiche Dokumentationen sowie die ARTE-
Magazine nehmen den Zuschauer mit auf
eine kulturelle Reise in die friedliche und
prosperierende Zeit Europas des frühen 20.
Jahrhunderts. Darunter ist ein Dokumentarfilm,
der einen ganzen Tag des Jahres 1913 in
Frankreich rekonstruiert und dabei einen Blick
auf ganz Europa wirft, eine Dokumentation
über Paul Poiret, der von 1903 bis zum Ende
des Ersten Weltkrieges der einflussreichste
Modeschöpfer nicht nur in Frankreich,
sondern auf der ganzen Welt war, sowie ein
Dokumentarfilm, der das Pariser Leben der
Jahre 1900 bis 1914, die sogenannte Belle
Epoque, nachzeichnet, wobei Ausschnitte aus
rund 700 Spielfilmen und Wochenschauen
zu einem umfassenden Sittengemälde
zusammengefügt werden.
Samstag, 11. Januar 2014, 22.05 Uhr:
Stil und Eleganz - Die Belle Epoque
Sonntag, 12. Januar 2014, 12.30 Uhr:
Paul Poiret - König der Mode
Sonntag, 12. Januar 2014, 23.25 Uhr:
Paris 1900 - La Belle Epoque
Das komplette tägliche ARTE TV-Programm finden Sie im ARTE Magazin.
Jeden Monat neu am Kiosk oder im Abonnement. Jetzt bestellen unter: www.arte-magazin.de.
Weitere Informationen und Angebote von ARTE : www.arte.tv
Frankreich erleben · Januar / Februar 2014 · 19

ON SURFE
SHOPPING
Produkte garantiert
« Made in Paris »
Es gibt unzählige Onlineshops
im Internet.
Dieser Onlineshop,
der erst am 5. Dezember
« seine Türen » geöffnet hat,
unterscheidet sich allerdings
grundlegend von anderen.
Denn hinter der Website
steht nicht irgendein Privatunternehmen,
sondern die
Stadtverwaltung von Paris.
Es kommt in Frankreich und
auch andernorts nicht oft vor,
dass sich eine Stadtverwaltung einer derartigen
Initiative annimmt. Die Motivation hinter
der digitalen Boutique ist deshalb auch
nicht rein ökonomischer Natur. Es geht der
Stadt vor allem darum, Produkte ins Rampenlicht
zu rücken, die aus der französischen
Hauptstadt stammen. Damit will man die lokale
Wirtschaft und die kreativen Kräfte der
Stadt stärken. In der Startphase umfasst das
Sortiment rund 250 Waren, darunter Kassenschlager
und Raritäten. Damit man sich als
Benutzer schnell zurechtfindet, werden die
Artikel in Rubriken wie Kultur, Mode oder
Haushalt eingeteilt. Voraussetzung für die
Aufnahme eines Erzeugnisses in den Shop
ist, dass das Produkt eine enge Verbindung zu
Paris besitzt. Dies ist zum Beispiel bei den
exklusiven Teesorten « Matin Parisien » und
« Paris-Marais » aus dem renommierten Teehandel
« Mariage Frères » gegeben. Oder bei
originalgetreuen Nachbauten des berühmten
Stuhlklassikers « Fermob », der im Jardin du
Luxembourg und auf der neu gestalteten
Place de la République steht. Originale Pariser
Wasserkaraffen mit den Logos der Arrondissements
sind ebenfalls im Sortiment. Außerdem
gibt es natürlich eine Auswahl von
Büchern über die Geschichte der Stadt, die
Kunst oder die Stadtplanung. Kurzum, der
Onlineshop ist eine wahre Fundgrube für alle
Parisliebhaber und eine gute Inspirationsquelle
für Mitbringsel und Geschenke. Besonders
lobenswert zudem: Die Seite existiert
auch in einer deutschen Fassung.
www.boutique.paris.fr
FOTOGRAFIE
Fotokunst versus Google
Zwischen 2004 und 2010 fuhr der bekannte französische
Fotograf Gérard Depardon mit seinem Wohnmobil durch
Frankreich, um das Land mit einem altmodischen Fotoapparat
abzulichten. Das Resultat waren Bilder von Straßen, Gebäuden,
Schildern und Geschäften, die Frankreich porträtieren und die seitdem
in zahlreichen Ausstellungen gezeigt wurden. Eine andere Fotografin,
Caroline Delieutraz, hatte nun die Idee, den Motiven ihres Kollegen mit
Google Street View nachzuspüren und mit Hilfe dieses Dienstes möglichst
dieselben Blickwinkel wiederzufinden, ohne dafür ihren Schreibtisch
verlassen zu müssen. Es geht um eine Gegenüberstellung herkömmlicher
Fotografie und den Möglichkeiten moderner Informationstechnologien,
also um « zwei Visionen unserer Welt », wie die Fotografin selbst sagt.
Exportschlager aus
Frankreich
Drei Freunde hatten die Idee, den Alltag
der Menschen etwas lustiger zu gestalten. Daraus ist eine der
beliebtesten Apps « Made in France » geworden, die inzwischen
mehr als eine Million Nutzer auf der ganzen Welt besitzt. Bei der App
werden den Benutzern jeden Tag ein paar lustige Aufgaben gestellt,
zum Beispiel « Mache die Sicherheitsanweisungen im Flugzeug
nach » oder « Fotografiere die Welt aus 10.000 Meter Höhe ».
Anschließend können sie ihre Bilder von der Erfüllung dieser Aufgabe
mit den anderen Nutzern teilen.
RATGEBER
Kampf den Wartezeiten
SPIEL
Wer ärgert sich nicht, wenn er am Telefon in einer
War te schleife festhängt oder vor einem Museum anste
hen muss? Eine App will den Frust vermindern und zeigt nun
an, zu welchen Tages- und Wochenzeiten es am günstigsten
ist, die Hotline einer Fluggesellschaft, der Bahn oder eines großen
Unternehmens anzurufen bzw. sich auf den Weg zu einem
Museum oder einer beliebten Sehenswürdigkeit zu machen.
Eine App, die hilft, die eigene Lebenszeit effizienter zu nutzen.
App 02 Minutes d’Attente
www.deuxvisions.net
App One Feat
20 · Frankreich erleben · Januar / Februar 2014

Urlaub unterm Reetdach, in einer Design-Wohnung
mit Sauna und Kamin, in einem Ferienhaus mit
eigenem Garten oder in einer Kajüte wie auf einem
Schiff, mönchgut living bietet vielfältige Optionen!
Die einzigartige Lage der Anlage im Herzen des
romantischen Fischerdorfes Gager im UNESCO-
Biosphärenreservat Südost-Rügen verspricht Ihnen
einen unvergesslichen Aufenthalt voller Entspannung
und Genuss inmitten unberührter Natur, nur
wenige Minuten vom Ostseestrand entfernt.
mönchgut living, die ultimative ultimative Adresse
für Ihren nächsten Urlaub auf Rügen!
• 2-Zimmer-Ferienwohnung KOMFORT
mit Terrasse oder Balkon für 2 Personen ab 45 Euro
• 2-Zimmer-Ferienwohnung DELUXE
mit Sauna, Kamin & Terrasse für 2 Personen ab 55 Euro
• 3-Zimmer-Ferienwohnung KOMFORT
mit Terrasse für 4 Personen ab 65 Euro
• 3-Zimmer-Ferienwohnung DELUXE
mit Sauna, Kamin & Balkon für 4 Personen ab 75 Euro
• Ferienhaus mit Kamin & Garten für 4 Personen ab 79 Euro
* Alle Preise pro Nacht inkl. Endreinigung, Bettwäsche, Handtücher, Parkplatz,
zzgl. Kurtaxe (nur im Sommer). Mindestaufenthalt ab 2 Nächten.
mönchgut living • Am Hafen 10 • 18586 Gager/Rügen • Tel. (038308) 66470 • www.moenchgut-living.de

UNTERWEGS IN FRANKREICH Marseille
Marseille
Die Rennaissance einer Metropole!?
22 · Frankreich erleben · Januar / Februar 2014

Ein Jahr lang durfte sich Frankreichs zweitgrößte Stadt als Kulturhauptstadt
Europas feiern lassen. Nun geht ein aufregendes Jahr zu Ende und es
stellt sich die Frage nach der Zukunft. Doch wie ist Marseille überhaupt?
Stimmt das Klischee vom kriminalitätsgeplagten Moloch oder ist die
Metropole auf dem Weg zu einer neuen Blütezeit? Impressionen und
Erlebnissplitter aus einer zerrissenen, aber verführerischen Stadt. Einer
Stadt, die viele Gesichter hat und niemals ihre Würde verliert, egal wie
widrig die Umstände sind.
Frankreich erleben · Januar / Februar 2014 · 23

UNTERWEGS IN FRANKREICH Marseille
Als ich einem Freund davon erzählte, dass ich von
einer Reportage aus Marseille zurück bin, fragte er
mich, ob die Stadt eher wie Barcelona oder eher
wie Neapel sei. Eine Frage, auf die mir die Antwort schwerfällt.
Zunächst einmal, weil sich dahinter ein sehr klischeehafter
Ansatz verbirgt. Auf der einen Seite das hippe Barcelona,
das es geschafft hat, sich seit den Olympischen Sommerspielen
1992 ein cooles Image zuzulegen und zum
Sehnsuchtsziel für Reisende aus der ganzen Welt geworden
ist. Auf der anderen Seite das angebliche Monstrum Neapel
mit seiner explosiven Mischung aus Arbeitslosigkeit, Mafia
und Korruption. Wer kürzlich in der italienischen Hafenstadt
gewesen ist, weiß, wie einseitig dieses Bild ist. Und
auch in Barcelona ist nicht alles Gold, was glänzt.
Für mich scheinen beide Vergleiche nicht auf Marseille
zuzutreffen. Ich vergleiche die Hafenstadt lieber mit einer
nicht mehr ganz jungen Diva. Sie hat ein nicht immer
einfaches Leben hinter sich und trägt manchmal etwas zu
viel Schminke auf, um die Spuren der Vergangenheit zu
vertuschen. Oder sie unterwirft sich gar einer Schönheitsoperation.
Sie hat ihre Launen und Eigenarten, übt sich in
Hochmut, auch wenn es manchmal nicht angebracht ist.
Vor allem aber hat sie nie ihren Stolz verloren, auch wenn
es zuweilen schwerfällt, die Fassade aufrecht zu erhalten.
Sie liebt unverändert den großen Auftritt.
Für mich ist das ein Bild, das Marseille perfekt charakterisiert.
Die Mittelmeermetropole ist Frankreichs
älteste Stadt überhaupt. Gegründet wurde sie von den
alten Griechen als Handelsstützpunkt rund 600 Jahre
vor Christi Geburt. Massalia nannten sie den Ort. Durch
ihre günstige Lage wurde die griechische Kolonie eine der
reichsten und wichtigsten im westlichen Mittelmeerraum.
Später kamen dann die Römer und übernahmen den Hafen.
Damit herrschte in Marseille schon zivilisiertes Leben,
als im Norden Europas noch wilde Barbaren durch
die Wälder streiften.
Vielleicht ist es dieses Wissen um eine lange und bedeutende
Vergangenheit, aus dem die Stadt und ihre Bewohner
bis heute ihren Stolz ziehen. Paris mag die Hauptstadt
des Landes sein. Lyon die ewige Rivalin, mit der man
sich darum streitet, wer nun wirklich die Nummer zwei
im Land ist – Marseille zählt zwar mehr Einwohner, der
Großraum Lyon ist aber einwohnerstärker und vor allem
wirtschaftlich bedeutender. Trotzdem würden die meisten
Marseiller einen Umzug in den wohlhabenderen Norden
des Landes wie eine Strafversetzung empfinden. Marseille
ist nicht die reichste und friedlichste Stadt des Landes, für
die meisten Bewohner aber trotzdem die beste.
Soziale Brennpunkte im Norden
So sieht das auch Nadine. Sie ist als Kind afrikanischer
Einwanderer im Norden der Stadt groß geworden. Dort,
wo sich heute die Polizei nicht mehr in einige Viertel traut
und die Drogenbosse selbst für die « öffentliche Ordnung
sorgen » bzw. für das, was sie darunter verstehen. Besonders
wenn man sich als Auswärtiger in eines dieser Quartiere
begeben will, wird man misstrauisch beäugt, wenn
einem nicht gleich auf unmissverständliche Weise mitgeteilt
wird, dass man lieber schnell umkehren sollte.
Immer wieder gehen die Schlagzeilen von ermordeten
jungen Männern durch die Presse. Abgeschlachtet, weil
sie für den falschen Clan gearbeitet oder sich nicht an die
Regeln der Unterwelt gehalten haben. Wenn mal wieder
ein Mord auf offener Straße am helllichten Tage passiert,
ist die Aufregung besonders groß. Manche Politiker
fordern dann sogar, dass das Militär in den nördlichen
Ghettos der Mittelmeermetropole einmarschieren sollte.
Doch kaum werden andere Schlagzeilen wichtiger, gerät
das Elend in den Trabantenstädten von Marseille wieder
in den Hintergrund. Ein Lokalpolitiker gab kürzlich zu
Protokoll, dass sich sowieso nichts ändert, bis sich die
Drogenpolitik der westlichen Welt allgemein wandeln
wird. Marseille allein kann den Krieg gegen die Drogenbosse
kaum gewinnen.
Nadine hat es trotzdem geschafft, sich aus dieser Spirale
der Gewalt zu befreien. Vielleicht hatte sie das Glück, ein
Mädchen zu sein, das von ihren Eltern beschützt wurde,
ohne in traditionelle Rollen gedrängt zu werden. Sie studiert
inzwischen an der Universität von Marseille und lebt
in einer WG in einem gepflegten Stadtteil südlich der Innenstadt.
Nadine kennt die Schattenseiten ihrer Heimat aus
erster Hand, trotzdem möchte sie nirgendwo anders leben.
« Marseille ist einzigartig. Es ist ein echter Schmelztiegel
der Nationen. Marseille ist hart, aber die Stadt macht
einen damit fit für die Härten des Lebens », ist ihr Motto.
Ganz besonders stolz ist sie, dass ihre Heimatstadt 2013
die Kulturhauptstadt Europas geworden ist. « Es gab so
viele tolle Ausstellungen und Events. Die Kultur hat die
Menschen einander wirklich nähergebracht », schwärmt
sie noch immer davon.
Hauptstadt für ein Jahr
Keine Frage, Marseille hat von dem Kulturhauptstadtjahr
profitiert. Zwar gab es am Anfang viel Polemik darüber,
dass trotz jahrelanger Vorlaufzeit nicht alles rechtzeitig
fertig wurde. « Typisch Marseille », hieß es dann wieder
allseits. Die Stadt schafft es einfach nicht, perfekt zu sein.
Selbst wenn viel auf dem Spiel steht und eine große Chance
wartet, verbocken es die Verantwortlichen. Doch nach
den ersten Anlaufschwierigkeiten war der meiste Ärger
bald verflogen. Wie andere Kulturhauptstädte zuvor verzauberte
die Metropole mit einem vielseitigen Programm.
Doch noch viel wichtiger als das Jahr an sich ist, was
davon bleiben wird. Da gibt es einmal die Veränderungen
in der Wahrnehmung der Menschen. Marseille wurde
dank dieses großen Kulturevents mit positiven Schlagzeilen
bedacht und nicht mit der üblichen Berichterstattung
von Kriminalität und Elend. Auch weniger kulturaffine
Bevölkerungsschichten entdeckten außerdem die Kraft
der Kunst.
24 · Frankreich erleben · Januar / Februar 2014

Oben: Blick auf das MuCEM mit seinem spektakulären Neubau und dem Fort Saint-Jean. Im Hintergrund die
Cathédrale La Major. Unten links: Das Hôtel Dieu, in dem sich heute das Hotel InterContinental befindet, und
die verkehrsberuhigte Promenade am Vieux Port. Unten rechts: Blick vom Hôtel Dieu auf die Kirche Notre
Dame de la Garde hoch über der Stadt. S. 22/23: Blick vom Palais du Pharo auf den Vieux Port.
Frankreich erleben · Januar / Februar 2014 · 25

UNTERWEGS IN FRANKREICH Marseille
Hinzu kommen die baulichen Vermächtnisse. Das
allerwichtigste darunter ist das brandneue Musée des
civilisations de l’Europe et de la Méditerranée, kurz Mu-
CEM genannt. Das Museum, das sich mit der Geschichte
der Zivilisation im Mittelmeerraum beschäftigt, war das
Flaggschiff für das Kulturhauptstadtjahr und wird auch
zukünftig das Vorzeigemuseum der Stadt bleiben.
Insgesamt besteht es aus drei Stätten, wovon sich die
beiden wichtigsten direkt an der Hafeneinfahrt von Marseille
befinden und miteinander verbunden sind. Herzstück
ist dabei ein Neubau, der vom Architekten Rudy
Ricciotti auf einer ehemals als Hafen genutzten Mole
errichtet wurde. Die markante Fassade wurde weltweit
als architektonische Meisterleistung gefeiert und füllte
die Feuilletons in den Zeitungen rund um den Globus.
Verbunden ist dieser Neubau über eine luftige Brücke aus
Metall mit dem alten Fort Saint-Jean, das für die Eröffnung
des Museums von Grund auf saniert wurde und auf
dessen Dach ein mediterraner Garten im zeitgenössischen
Design auch für Nicht-Museumsbesucher zugänglich ist
und für faszinierende Ausblicke sorgt.
Zwischen den beiden Gebäuden liegt ein Wasserbecken,
in dem das Schwimmen ausdrücklich verboten ist.
Davon lässt sich Karim im Sommer aber nicht abhalten.
Milliarden Euro für die Zukunft
Auf einer Fläche von 480 Hektar findet nach Angaben der Verantwortlichen
Europas größtes Stadterneuerungsprogramm statt. Nun, es gibt einige
europäische Metropolen, die diesen Titel für sich beanspruchen.
Zweifelsfrei ist jedoch, dass das Euroméditerranée genannte Projekt eines
der beeindruckendsten städtebaulichen Vorhaben des Kontinents ist.
Marseille erobert seine Küste zurück und schafft auf ehemaligen Hafen-
und Brachflächen ein neues Zentrum. 40.000 Menschen sollen hier einmal
leben, 35.000 zur Arbeit kommen. Mehr als sieben Milliarden Euro werden
am Ende verbaut.
Da Euroméditerranée so erfolgreich ist, wurde es kürzlich um ein zweites
Entwicklungsgebiet weiter nördlich ergänzt. Euroméditerranée 2 soll den
Übergang zu den nördlichen Trabantenstädten schaffen und für noch
mehr Lebensqualität sorgen. Herzstück dieses zweiten Abschnitts wird
unter anderem eine neue Uferpromenade, unter der die jetzige Autobahn
A55 verschwinden soll. Außerdem ein 14 Hektar großer Park.
Doch nicht nur in das neue Zentrum am Hafen fließen Milliarden. Kurz vor
den im Frühling stattfindenden Kommunalwahlen hat der französische
Premierminister Jean-Marc Ayrault verkündet, dass der französische
Staat drei Milliarden Euro in die Infrastruktur von Marseille investieren will.
Damit soll die Anbindung der nördlichen Vororte ans Zentrum nachhaltig
verbessert werden. Für ein Gros des Geldes soll der erst kürzlich für den
TGV komplett sanierte Bahnhof Saint-Charles von einem Kopfbahnhof zu
einem unterirdischen Durchgangsbahnhof ausgebaut werden. Während
ein solch pharaonisches Vorhaben in Stuttgart für Bürgerproteste sorgte,
freuen sich die Marseiller über die Investitionen. Außerdem soll die
Bahnstrecke von Marseille nach Aix-en-Provence verdoppelt und die
U-Bahn-Linie 2 nach Norden verlängert werden.
Er liebt es, vom Rand ins Wasser zu springen, zum anderen
Ufer zu schwimmen, aus dem Wasser zu steigen und
das Spiel von vorne zu beginnen. Es ist nicht ganz klar, ob
er damit seine Freundin beeindrucken will, die ihn meist
begleitet und es sich dann auf einem Handtuch am Fuße
des MuCEM bequem macht, oder die vielen Touristen,
die ihm von der Brücke zwischen den beiden Bauten des
Museums gespannt zusehen. Nun ist das Wasser aber zu
kalt zum Baden und Karim sitzt nur auf der Mauer und
schaut hinaus aufs Meer.
Vom Einwandererviertel
zum Szenestadtteil
Er ist im Viertel Le Panier groß geworden, das gleich
hinter dem MuCEM beginnt. Der Stadtteil ist der älteste
der Mittelmeermetropole. Hier ließen sich die ersten
Griechen vor über 2.600 Jahren nieder. Traditionell gilt
das Viertel als ein Einwanderer- und Arbeiterquartier.
Viele Familien aus Nordafrika und anderen ehemaligen
französischen Kolonien fanden hier ihre erste Bleibe in der
neuen Heimat. Bis heute ist Le Panier noch multikultureller
als das ohnehin insgesamt multikulturelle Marseille.
Doch in den letzten Jahren verändert das Viertel sein
Gesicht. Aus einer missachteten Gegend wird
zunehmend eine Touristenattraktion. Karim
beobachtet das mit gemischten Gefühlen.
Einerseits ist er stolz darauf, dass es plötzlich
populär geworden ist, in Le Panier zu wohnen.
Er kann damit glänzen, zu den Alteingesessenen
zu gehören. Andererseits bedeuten
Wandel und Aufschwung auch steigende
Mieten und die Gefahr der Verdrängung.
Am deutlichsten auszumachen sind die
Veränderungen an einem weit sichtbaren
Gebäude, dem Hôtel Dieu. Das auf einer
Höhe gelegene Gebäude hat durchaus etwas
von einem Schloss. Gebaut wurde es als
Krankenhaus. Bis 2006 wurden hier noch
Anwärter medizinischer Berufe ausgebildet.
Doch dann rückten die Bauarbeiter an und
verwandelten das herrschaftliche Anwesen in
das neueste Luxushotel der Stadt, betrieben
vom Hotelkonzern InterContinental. Wenn
das 5-Sterne-Haus abends festlich illuminiert
ist, wirkt es noch ein wenig fremd in
dieser einstigen Arbeitergegend. Doch das
InterContinental zeigt, wohin die Reise in
diesem zentral gelegenen Stadtviertel gehen
könnte. Denn die ganze Gegend rund um Le
Panier ist im Aufbruch.
Ein neues Zentrum am Hafen
Wo früher eine Stadtautobahn das Stadtviertel
vom Hafen trennte und viel Verkehr
26 · Frankreich erleben · Januar / Februar 2014

Das herrschaftliche Palais du Pharo wurde einst als kaiserliche Residenz gebaut und dient heute als modernes
Kongresszentrum. Der Park ist frei zugänglich und bietet einen traumhaften Blick auf den Vieux Port.
für Lärm und Abgase sorgte, sind die Autos nun in einem
Tunnel unter der Erde verschwunden. Darüber entsteht
gerade ein verkehrsberuhigter Stadtboulevard. Während
die Straße selbst bereits neu angelegt ist und mit Bäumen
und Designstraßenlaternen ausgestattet wurde, wird in
den den Boulevard säumenden Gebäuden noch kräftig
gewerkelt.
Euroméditerranée heißt dieses ehrgeizige Städtebauprojekt,
das ungenutzte Hafenflächen und Brachen zu
einem lebendigen zweiten Zentrum der Hauptstadt der
Provence machen soll. So werden zum Beispiel die einstigen
Gewölbe unter dem Platz, auf dem die markante
Cathédrale La Major steht, geöffnet und für Geschäfte
hergerichtet. Im Laufe des Jahres 2014 soll alles fertig sein
und die ersten Läden eröffnet werden.
Etwas weiter entsteht mit den « Terrasses du Port » ein
weiteres großes Shoppingcenter. Mit einer Gesamtverkaufsfläche
von 61.000 Quadratmetern und 160 Läden wird
es das Herz der neuen Hafencity werden. Höhepunkt ist
eine große Terrasse, die sich zum Meer hin öffnet und zum
Flanieren und Pausieren einladen wird. Außerdem werden
ein Foodcourt und zahlreiche Restaurants zum Verweilen
einladen. Die Eröffnung ist ebenfalls für 2014 geplant.
Genau gegenüber liegt ein « Les Docks » genannter
Gebäuderiegel, der bereits aufwendig saniert wurde und
nun für eine neue Bestimmung als Freizeitpol mit Restaurants,
Geschäften und Büros vorbereitet wird. « Les
Docks » ist für viele Marseiller ein Denkmal, das eng mit
der Geschichte des Hafens verbunden ist. Wenn man sich
vom Norden dem Vieux Port nähert, kommt man zwangsweise
an diesem Gebäuderiegel vorbei. Ab Mitte des 19.
Jahrhunderts bis Mitte des 20. Jahrhunderts diente er als
Lager und Scharnier zwischen See- und Landhandel. So
wie etwa die alte Speicherstadt in Hamburg. Die Gebäude
werden heute von Büros in Beschlag genommen. Der Abschluss
der Arbeiten mit der Eröffnung zahlreicher Läden
in den Erdgeschossen ist für 2015 geplant.
Neben « Les Docks » sind weitere Bürogebäude entstanden
bzw. entstehen noch. Dort arbeitet Thomas in
einer Niederlassung einer großen französischen Bank. Er
liebt seinen Arbeitsplatz. « Es ist cool zu sehen, wie eine
ganz neue Stadt entsteht », meint er. « Zwar ist es hier
nach Feierabend noch etwas tot, aber das wird sich in den
nächsten Jahren ändern, wenn alles fertig ist. »
Zu dem Projekt Euroméditerranée gehört neben der
Rehabilitierung vorhandener Gebäude und dem Bau neuer
« gewöhnlicher » Gebäude auch die Errichtung von vier
Hochhäusern, die Marseille eine echte Skyline bescheren
sollen. Eines der Hochhäuser ist bereits fertig, die von
Zaha Hadid entworfene, 147 Meter hohe Tour CMA-
CGM, in der der gleichnamige französische Schifffahrts-
und Logistikkonzern seinen Hauptsitz hat. Das
Hochhaus bildet die Speerspitze am nördlichen Ende des
neuen Stadtteils. Zu seinen Füßen kommt die Autobahn
aus dem Norden an, um sich zu gabeln und schließlich ein
paar Meter später im neuen Tunnel zu verschwinden.
Auf der Brache zwischen der Tour CMA-CGM und
« Les Docks » sind die anderen drei Hochhäuser geplant,
jeweils unter der Federführung großer Architekten. Jean
Nouvel hat einen 135 Meter hohen Turm entworfen. Daneben
wird die Tour Horizon mit einem Hotel und Wohnungen
von Yves Lion in die Höhe wachsen. Schließlich folgt
das Hochhaus H99 mit einer Höhe von 99 Metern, das
Luxuswohnungen beherbergen wird und von Jean-Baptiste
Piétri stammt. In der zehnten Etage wird es ein Schwimmbad
und einen Spabereich für die Bewohner geben.
Frankreich erleben · Januar / Februar 2014 · 27

UNTERWEGS IN FRANKREICH Marseille
Links: Simulation
der geplanten
Hochhäuser gemäß
der aktuellen
Pressemitteilung von
Euroméditerranée.
Rechts: Der sanierte
Gebäuderiegel
« Les Docks », der
bis 2015 weiter
umgebaut wird,
damit auch Läden
und Restaurants
darin Platz finden.
Das alte Herz der Mittelmeermetropole
Wenn Thomas nach Hause will, hat er es nicht weit. Er
hat eine Wohnung in der Rue de la République gefunden,
einer der neuen Einkaufsstraßen von Marseille, die das
neue Stadtviertel Euroméditerranée mit dem Vieux Port
verbindet. Am nördlichen Ende sind die meisten Läden
zwar noch verwaist und es künden nur große Plakate von
der rosigen Zukunft als Bummelboulevard. Im südlichen
Abschnitt, zum Vieux Port hin, ist die Rue de la République
aber bereits eine schicke Flaniermeile. H&M, Celio,
Starbucks und viele weitere bekannte Marken säumen den
Boulevard. Die Fassaden der vor kurzem komplett sanierten
Straße lassen einen glauben, man sei im Paris von
Haussmann gelandet. Herrschaftlich sind die Gebäude
und tadellos renoviert.
Die Wohnung von Thomas liegt in der vierten Etage
zum Hinterhof. Sie ist klein und nicht gerade billig. 600
Euro muss er im Monat für die zwei Zimmer bezahlen.
« Für eine Familie mit Kindern ist die Wohnung kaum
geeignet », gibt Thomas zu. « Aber bei mir besteht keine
zu große Gefahr, dass sich Nachwuchs anmeldet », fügt er
schelmisch hinzu. Ihm ist es wichtig, so dicht wie möglich
am Herzen der Stadt zu leben, so dass er die etwas höhere
Miete gerne in Kauf nimmt.
Denn trotz aller neuen städtebaulichen Projekte: Das
Herz von Marseille ist und bleibt der Vieux Port, der nur
ein paar Schritte von Thomas’ Wohnung entfernt beginnt.
Kein anderer Ort ist mehr Wahrzeichen für Marseille als
dieses Hafenbecken voller Motorboote und Segeljachten.
Noch bis Mitte des 19. Jahrhunderts war der Vieux
Port sogar ein echter pulsierender Hafen. Hier wurde
Handel mit den Kolonien und der ganzen Welt getrieben,
bevor die Hafenwirtschaft in Richtung Norden abwanderte.
Gut geschützt wurde die Hafeneinfahrt über Jahrhunderte
durch zwei Forts, die sich jeweils auf einer Seite
der Hafeneinfahrt befinden. Den schönsten Blick auf den
Vieux Port hat man vom Palais du Pharo. Es liegt auf einer
Erhebung auf der südlichen Seite des Hafenausgangs
gegenüber vom MuCEM. Napoleon III. ließ es einst errichten.
Heute dient es als Kongresszentrum.
Rechtzeitig zum Kulturhauptstadtjahr wurden die
Uferbereiche des Vieux Port verkehrsberuhigt. Wo sich
früher lange Autoschlangen bildeten, dürfen heute nur
noch Busse und Taxis passieren. An der östlichen Seite
zum Zentrum hin wurde ein großer Platz angelegt. Dort
finden oft Veranstaltungen statt. Fischhändler verkaufen
am Quai des Belges morgens ihre fangfrische Ware. Außerdem
wurde eine Überdachung errichtet, die wie ein
riesiger Spiegel fungiert und in der sich das Leben am Kai
spiegeln soll.
Eine Fahrradstadt ohne Fahrradfahrer
Die Stadtverwaltung unternimmt ohnehin viel, um
den Individualverkehr aus der engen Innenstadt zu verdrängen.
Viele Boulevards wie die Rue de la République
oder die legendäre Canebière wurden zurückgebaut. Anstatt
mehrerer Fahrspuren und zahlreicher Parkbuchten
gibt es nun viel Platz für Fußgänger und Radfahrer. Auf
einigen Boulevards fährt zudem die neue Straßenbahn
der Metropole, die das U-Bahnnetz ergänzen soll. Autos
müssen sich dagegen meist über eine Spur pro Richtung
durch die Straßen quälen.
Doch die Marseiller scheinen Leid gewöhnt zu sein
und stehen lieber im Stau als aufs Fahrrad oder die öffentlichen
Verkehrsmittel umzusteigen. Jeden Tag sind
gerade im Berufsverkehr die für die Autos verbliebenen
Spuren hoffnungslos verstopft, die Fahrradwege dagegen
verwaist. Besonders gut lässt sich das Verkehrschaos auf
der Rue de la République beobachten.
Sophie versteht das auch nicht. Die aus Straßburg
wegen der Liebe nach Marseille gezogene Mittdreißigerin
gehört zu den wenigen, die sich mit dem Zweirad in
Marseille bewegen. « Vielleicht kommt das daher, dass ich
als Elsässerin mehr von der Fahrradkultur Mitteleuropas
beeinflusst bin », versucht sie zu erklären. Ihre neuen
Freunde in Marseille können jedenfalls nicht wirklich
ihre Begeisterung fürs Fahrradfahren verstehen.
Dabei hat Marseille wie inzwischen quasi jede französische
Großstadt sogar ein gut ausgebautes kommunales
Leihfahrradsystem. Doch einen Sinneswandel scheinen
28 · Frankreich erleben · Januar / Februar 2014

die ganzen Radwege noch nicht hervorgerufen zu haben. Die Leihstationen
sind meist voller Fahrräder. Dies bedeutet im Umkehrschluss: Fast niemand
benutzt die Mieträder. Aber welche echte Diva fährt auch schon Fahrrad?
Vielleicht ist die Erklärung so simpel.
Deutschlands
gegen
großes Reisemagazin
Fernweh.
Nicht jedes Klischee ist falsch
Flanieren tun die Marseiller dagegen gerne. Egal ob rund um den Vieux
Port, auf einem der Einkaufsboulevards oder in der Fußgängerzone Rue
Saint-Ferréol, an deren Ende die Präfektur an einem herrschaftlichen Platz
liegt. Dort nimmt Jean an einer Demonstration gegen die Budgetkürzungen
und die geplante Rentenreform der sozialistischen Regierung teil. Jean ist
seit drei Jahrzehnten Mitglied der Force Ouvrière, eine der militantesten Gewerkschaften
des Landes.
Die laute Popmusik, die über die Place de la Prefecture schallt, erinnert
mehr an die Love-Parade als an eine Demonstration. Auch sind gerade
einmal 40 bis 50 Demonstranten gekommen. Doch Jean irritiert das nicht:
« Wir werden es diesen falschen Sozialisten schon zeigen ». Er meint damit
François Hollande und seine Regierung und ist sich seiner Sache sicher, fest
im Klassenkampf verankert. Die meisten Marseiller, die in den angrenzenden
Bistros zu Mittag essen oder auf Einkaufstour sind, erfreuen sich dagegen
vor allem an der lauten Musik. Eine Verkäuferin hinterm Tresen wippt
munter im Takt.
Keine Frage, so manches Klischee über Marseille ist nicht unbedingt
nur ein Klischee. Die Streiklust einiger Einwohner und das Aufbegehren
gegenüber ungerecht empfundenen Maßnahmen haben viele Marseiller
im Blut. Selbst wenn sich hinter manchen hehren Zielen eher egoistische
Überlegungen verbergen. In Marseille können einige Hafenarbeiter schon
einmal tagelang den wichtigsten Hafen des Landes lahmlegen. Jede Diva
hat eben ihre ganz eigenen « Macken ». In Marseille hat Streik für viele
jedenfalls keine negative Konnotation. Man akzeptiert es auch, wenn die
Post einmal nicht kommt, weil es für den Postboten zu sehr regnet. Auch
das ist Marseille.
Die Magie des Vieux Port am Abend
Wenn es Abend wird und die Dunkelheit der Nacht manche Blessur verdeckt,
finden viele ältere Diven zu ihrer Hochform aus jungen Jahren zurück.
So auch Marseille. Es gibt keinen magischeren Moment, als nach Einbruch
der Dunkelheit am Vieux Port zu sein. Südlich sieht man die illuminierte
Kirche Notre Dame de la Garde hoch auf einem Hügel thronend. Nördlich
das festlich beleuchtete Rathaus und das zu neuem Leben erwachte Hôtel
Dieu. Zum Meer hin erstrahlen das Fort Saint-Nicolas sowie der Palais du
Pharo, der fast wie ein aus dem Weltall gelandetes Ufo wirkt. Die bläuliche
Beleuchtung der Stege im Jachthafen verströmt zudem viel Friedlichkeit. Die
Restaurants entlang der Ufer und rund um die Cours Honoré d’Estienne
d’Orves sind gut gefüllt.
In diesem Moment vergisst Marseille seine kleinen Wehwehchen und
Probleme. Dann fällt es nicht auf, dass die alternde Diva im Zentrum vielleicht
etwas zu viel Schminke aufgetragen hat, was den Kontrast zu den
tristen Vorstädten nur noch größer macht. Marseille ist in dem Augenblick
die stolze Grande Dame am Mittelmeer. Kein sozialer Brennpunkt und
kein ermordeter Drogenkurier können die Feierlaune stören. Marseille ist
dann eine Diva im besten Sinne des Wortes und Nadine, Karim, Thomas,
Sophie und Jean können zu Recht stolz darauf sein, hier ihr Zuhause zu
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7/E15
Ausgabe Nr. 31
Avignon: Ein Tag in der Stadt
der Päpste
Wo die Durance
in die Rhône
mündet und sich
drei Departements
treffen, liegt
Avignon. Der monumentale Palast
der Päpste erinnert an die glorreiche
Vergangenheit der Stadt, die bis heute
für viele ein Sehnsuchtsziel geblieben ist.
Ein Rundgang durch die Altstadt einer
lebendigen provenzalischen Stadt.
Ausgabe Nr. 44
Les Baux-de-Provence: Die
unerwarteten Reize eines
viel besuchten
Dorfes
Südlich von Avignon
und nordöstlich
von Arles erheben
sich die Alpillen
aus der Ebene,
ein schroffer kleiner Gebirgszug aus
Kalkstein. Die von der Sonne verwöhnte
und vom Mistral geformte Landschaft hat
mit ihren Weinbergen und Olivenhainen
zahlreiche Maler inspiriert, darunter
auch Van Gogh. Les Baux-de-Provence,
das seit 1998 auch offiziell als eines
der schönsten Dörfer Frankreichs gilt,
ist das Herz der Alpillen. Wegen seiner
großen Beliebtheit ist der Ort in den
Sommermonaten stark überlaufen,
womit er leider einen Teil seines Charmes
einbüßt. Wer sich aber ein wenig abseits
der Hauptwege aufhält und in der
Nebensaison nach Les Baux-de-Provence
kommt, kann einen überraschend
reizvollen Ort vorfinden. Eine Reise voller
Insidertipps.
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30 · Frankreich erleben · Januar / Februar 2014

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UNTERWEGS IN FRANKREICH Côte Fleurie
Cabourg, Deauville,
Trouville-sur-Mer,
Honfleur
Die
Stars
der
Côte
Fleurie
Die Côte Fleurie, die Blumenküste, erhielt
ihren Namen aufgrund der blühenden
Gärten und Wiesen, wie sie für diesen
normannischen Küstenabschnitt und das
Hinterland, das Pays d’Auge, typisch sind.
Urlauber schätzen die schönen Sandstrände
am Ärmelkanal und die gediegenen Seebäder.
Gerade Cabourg, Deauville und
Trouville-sur-Mer locken mit einem Flair,
das Erinnerungen an die Belle Epoque,
die Hochzeit der Küste, wachwerden lässt.
Honfleur bildet mit seinem malerischen
Hafenbecken und seiner maritimen Vergangenheit
einen angenehmen Kontrapunkt.
Wer Städte mit einem geordneten Straßenmuster
mag, wird Cabourg lieben. Die Straßen im Zentrum
des Seebades sind zwar nicht im Schachbrettmuster
angelegt, so wie man es von vielen Städten aus
der neuen Welt kennt, trotzdem ist bei einem Blick auf den
Stadtplan genauso schnell offensichtlich, dass Cabourg
keine über Jahrhunderte gewachsene Gemeinde, sondern
eine auf dem Reißbrett geplante Stadt ist. Wie ein Fächer
verlaufen die Straßen in einem Halbkreis auf einen zentralen
Platz zu. Als Besucher gelangt man deshalb früher oder
später unweigerlich zu dem Ort, dem Cabourg einen
Großteil seines Renommees verdankt: dem Jardin du Casino
mit dem legendären Grand Hôtel und dem Kasino.
Cabourg ohne sein Grand Hôtel wäre nicht denkbar.
Zwar gehört das Luxushaus inzwischen zu einem großen
Hotelkonzern, trotzdem hat es seine Rolle als Epizentrum
des gesellschaftlichen Lebens des Seebades nicht verloren.
32 · Frankreich erleben · Januar / Februar 2014

Es ist auch der Ort, an dem einer der berühmtesten Gäste
von Cabourg logierte, dessen Namen die Tourismusexperten
bis heute zur Vermarktung des Ortes vielfach bemühen.
Die Rede ist von Marcel Proust.
Der Schriftsteller verbrachte vor dem Ersten Weltkrieg
mehrere Sommer in dem Luxushotel. Die frische Seeluft
brachte ihm Linderung von seinem Asthmaleiden. Um
nicht durch die Geräusche anderer Gäste bei seiner Arbeit
gestört zu werden, mietete er stets drei Hotelzimmer an
und bewohnte nur das mittlere davon. Der Dichter liebte
den Blick aus dem Fenster auf die Weite des Ärmelkanals.
« Mit den Augen den Wellen zu folgen, die eine nach der
anderen wie Artisten von einem unsichtbaren Sprungbrett
schnellen », schrieb er einst voller Poesie.
Wer weiß, ob Cabourg jemals so berühmt geworden
wäre, hätte Marcel Proust es nicht in seinem Werk « Im
Schatten junger Mädchenblüte », dem zweiten Band seines
siebenbändigen Romans « Auf der Suche nach der verlorenen
Zeit », eines der bedeutendsten literarischen Werke
des 20. Jahrhunderts, verewigt. Zwar heißt das Seebad im
Roman Balbec. Der fiktive Ort ähnelt aber stark Cabourg
und seinem Grand Hôtel, die beide als Vorlage dienten.
So ist Cabourg fest mit dem Namen Marcel Proust verbunden
und dies nicht nur auf der nach ihm benannten
Promenade.
Gerade außerhalb der hektischen Hochsaison im Juli
und August verströmt Cabourg bis heute einen gewissen
Charme des Fin de siècle. Endzeitstimmung und Leichtigkeit
vermischen sich dann zu einem ganz besonderen Lebensgefühl
an einem Ort, der aus der Zeit gefallen zu sein
scheint. Nicht ohne Grund wirbt die Tourismuszentrale
damit, « in einer Welt voller Unsicherheiten ein Hafen der
Geborgenheit zu sein ». Man verpasst sich selbst den Namen
« La plage des romantiques », Strand der Romantiker.
Frankreich erleben · Januar / Februar 2014 · 33

UNTERWEGS IN FRANKREICH Côte Fleurie
Wenn man entlang der vielen herrschaftlichen Villen
im typischen normannischen Baustil mit echtem oder
angedeutetem Fachwerk spaziert, ist man jedenfalls dem
Investor dankbar, der dieses Fleckchen Erde im 19. Jahrhundert
wachküsste. Denn ursprünglich war Cabourg ein
armes Fischerdorf, das von wirtschaftlichem Wohlstand
nur träumen konnte. Bis Mitte des 19. Jahrhunderts, als
der gut situierte Pariser Geschäftsmann Henri Durand-
Morimbau Land an dieser Stelle kaufte, um nach dem
Vorbild des bereits florierenden Trouville-sur-Mer ein
Seebad zu erschaffen, war das so. Verwirklicht wurden die
ambitionierten Pläne vom Architekten Paul Leroux aus
Caen. Er dachte sich das fächerartige Straßenmuster aus,
das an ein griechisch-römisches Amphitheater erinnern
soll – mit dem Jardin du Casino und dem Grand Hôtel
als Bühne.
Bis heute gibt es diese enge Verbindung zwischen Paris
und Cabourg. Gerade an sonnigen Wochenenden fallen
viele Hauptstädter auf der Suche nach frischer Meeresluft
für 48 Stunden wie Heuschrecken in Cabourg ein
und verleihen dem Seebad seinen mondänen Charakter.
Auf der Avenue de la Mer, der Hauptverkehrsstraße mit
ihren zahlreichen Boutiquen und Restaurants, fühlt man
sich dann wie im 6. oder 17. Arrondissement von Paris.
Cabourg hat eine bürgerliche und gut betuchte Gästegemeinde,
die schöne Dinge und das angenehme Leben zu
schätzen weiß.
Deauville, die Königin
der normannischen Seebäder
Doch nicht nur Cabourg zieht an der Côte Fleurie
die Pariser in Scharen an. Mindestens genauso zutreffend
ist dies für das nur 18 Kilometer östlich von Cabourg
gelegene Deauville. Anders als das vergleichsweise
noch bodenständige und familiäre Cabourg konnte
sich Deauville sogar den Ruf als Hotspot des internationalen
Jetsets aufbauen. Zwar geht es heute nicht mehr
ganz so exklusiv zu wie in den Anfangszeiten des Seebades.
Unverändert hebt sich Deauville aber von seiner
Umgebung ab.
Boutiquen großer Luxusmarken wie Hermès und exquisite
Delikatessenläden sowie große Limousinen und
SUV teurer Automarken auf den Straßen machen auf den
ersten Blick deutlich, dass Deauville die Schönen und
Reichen der Welt anzieht. Man kommt nach Deauville,
um Entspannung zu suchen, aber auch, um Golf oder
Polo zu spielen, ein Rennen auf einer der berühmtesten
Pferderennbahnen des Landes zu erleben oder ein kleines
Vermögen im legendären Kasino des Urlaubsortes zu gewinnen
oder zu verlieren. Deauville bietet alles, wonach
die internationale Schickeria trachtet, selbst wenn es wettermäßig
nicht mit den mondänen Seebädern der Côte
d’Azur mithalten kann.
Ähnlich wie Cabourg verdankt der Ort seine Existenz
34 · Frankreich erleben · Januar / Februar 2014

Oben links: Die Promenade Marcel Proust in Cabourg. Darunter: Im Zentrum von Deauville. Rechts: Herrschaftliche
Ferienvilla in Cabourg. Linke Seite: Das Luxushotel Le Normandy in Deauville und der Strand des Seebades mit seinen
berühmten bunten Sonnenschirmen. S. 32/33: Der Jardin du Casino mit dem Grand Hôtel und Kasino in Cabourg.
der Weitsicht und dem unternehmerischen Gespür eines
Mannes: Charles de Morny. Der Halbbruder von Napoleon
III. war Mitte des 19. Jahrhunderts zu Besuch in
Trouville-sur-Mer. Dort kam er auf die Idee, die sumpfige
Fläche jenseits des kleinen Flusses Touques trockenzulegen
und in ein mondänes Seebad zu verwandeln. Zusammen
mit seinem Freund, bei dem er zu Besuch war, dem
Doktor Olliffe, sowie dem Bankier Donon und dem Architekten
Breney wollte er ein « Königreich der Eleganz »
unweit der Hauptstadt schaffen.
In nur vier Jahren, von 1860 bis 1864, wuchsen die
ersten Villen auf dem einstigen Marschland. Da Morny
ein Pferdenarr war, durfte eine Rennbahn von Anfang
an nicht fehlen. Noch wichtiger für den gesellschaftlichen
Aufstieg des Seebades war jedoch der Bau einer
Eisenbahnlinie von Paris nach Deauville. 1863 wurde der
erste Bahnhof fertiggestellt. 1931 wurde der alte Bahnhof
durch einen größeren und moderneren ersetzt. Die Zugfahrt
dauerte in den Anfangsjahren zwar noch fünf Stunden,
doch die Anreise war trotzdem bequem und schnell
genug, um wohlhabende Hauptstädter an den Ärmelkanal
zu locken.
Ein Quantensprung in der Entwicklung von Deauville
fand Anfang des 20. Jahrhunderts statt. 1912 wurde das
Kasino von Deauville errichtet. Im gleichen Jahr und ein
Jahr später eröffneten nacheinander zwei große Luxushotels,
Le Normandy und Le Royal. Berühmte Schriftsteller,
Dichter, Modemacher, bedeutende Industrielle und
Mitglieder der europäischen Königshäuser kamen in der
Folgezeit nach Deauville. Das Seebad erlebte seine goldene
Epoche. 1928 eröffnete sogar eine zweite Pferderennbahn
und 1931 ein Flughafen.
Mit dem Aufkommen des Massentourismus nach dem
Ende des Zweiten Weltkrieges veränderte sich natürlich
auch in Deauville das Publikum. Urlaub wurde für breite
Bevölkerungsschichten erschwinglich. « Normale » Bürger
entdeckten das Seebad. Trotzdem hörte Deauville nicht
auf, sich international als ein exklusives Reiseziel zu positionieren.
Dazu trug die Eröffnung eines Kongresszentrums
in den 1980er-Jahren genauso bei wie die Organisation
bedeutender Veranstaltungen. So findet seit 1975
jeden September das Festival des amerikanischen Films
statt oder werden im August beim Grand Prix de Deauville
prestigeträchtige Galopprennen ausgetragen. 2011
gingen dank des in Deauville veranstalteten G8-Gipfels
Bilder des Ortes um die Welt.
Doch der ganze Glamour sollte nicht davon ablenken,
dass Deauville eine der wichtigsten Voraussetzungen für
Frankreich erleben · Januar / Februar 2014 · 35

UNTERWEGS IN FRANKREICH Côte Fleurie
Oben: Das Vieux Bassin von Honfleur. Unten links: Blick auf Trouville-sur-Mer. Unten rechts:
Eine der majestätischen Ferienvillen am Strand von Trouville-sur-Mer.
einen erfolgreichen Urlaubsort am Meer erfüllt: die Existenz
eines traumhaften Sandstrandes. Er ist bis heute einer
der wichtigen Trümpfe des Seebades. Die gut erhaltenen
nostalgischen Strandkabinen sind längst ein Wahrzeichen
der Stadt. Genauso die bunten Sonnenschirme, die am
Strand für ein wenig Schatten sorgen sollen.
Außerdem hat Deauville in seiner Geschichte nie den
Fehler gemacht, sich auf den Lorbeeren auszuruhen, sonders
sich stets neu erfunden. Ein gutes Beispiel dafür ist
das städtebauliche Entwicklungsbiet am östlichen Rand
des Zentrums auf einer von der Touques umspülten Halbinsel.
An der Schnittstelle zwischen Deauville und Trouville-sur-Mer,
gleich gegenüber vom Bahnhof, wächst seit
2010 ein neues Stadtquartier in die Höhe.
Wo seit fast 25 Jahren Brachflächen für einen wenig
einladenden Eindruck sorgten, werden Altbauten saniert,
Neubauten errichtet, Straßen und Gärten neu angelegt
und Ufer zu Promenaden ausgebaut. 2016 soll alles fertig
sein und Deauville um eine Attraktion reicher. Die malerische
Kulisse in diesem neuen Stadtteil bildet aber gar
nicht Deauville selbst, sondern das pittoreske Trouvillesur-Mer
auf der anderen Uferseite der Touques.
Trouville-sur-Mer,
das Gegenstück mit
gewachsenen Strukturen
Denn es sind von Deauville nur ein paar Schritte über
den Pont des Belges und man ist in einem Urlaubsort, der
den anderen beiden Seebädern stark ähnelt und trotzdem
ganz anders ist: Trouville-sur-Mer. Natürlich gibt es viele
Parallelen zu Cabourg und Deauville. Auch Trouvillesur-Mer
verdankt seine Popularität vor allem gut situier-
36 · Frankreich erleben · Januar / Februar 2014

ten Parisern, die am Ärmelkanal nach ein wenig Sommerfrische
suchten. Wie in den anderen beiden Orten waren
es Künstler und wohlhabende Bürger, die das einstige
Fischerdorf entdeckten und bekannt machten.
Trotzdem unterscheidet sich Trouville-sur-Mer in
einem Punkt grundlegend von den beiden benachbarten
Seebädern. Der Ort ist über viele Jahrzehnte gewachsen
und kein auf dem Reißbrett entstandenes Urlaubsmekka.
Das verleiht ihm eine andere Atmosphäre. Zwar hat das
Seebad ebenfalls einen schönen, von Villen gesäumten
Sandstrand. Doch das Herz der Gemeinde zieht sich entlang
der Touques ins Landesinnere.
Trouville-sur-Mer wirkt kleinstädtischer und weniger
künstlich. An den Kaianlagen liegen nicht nur Jachten,
sondern auch Fischerboote. Der Hafen ist der wichtigste
Makrelenhafen in der Umgebung. Zweimal in der Woche
verwandelt ein Wochenmarkt die Uferstraße in ein buntes
Treiben, das man sich so im exquisiten Deauville nicht
vorstellen kann. Die Gassen in der Altstadt sind eng und
verwinkelt. Hier gibt es kein sorgsam geplantes Straßenraster.
Das hügelige Ufer der Touques lässt keine großen
städteplanerischen Gesten zu.
Vielleicht war es auch diese authentische Aura, die
einige Künstler nach Trouville-sur-Mer lockte. Den Anfang
machte Charles Mozin. Er kam 1825 als 19-jähriger
Mann in das Fischerdorf und verliebte sich in die Gegend.
Seine auf Leinwand festgehaltenen Landschaftsbilder
machten andere Künstler in Paris auf den Ort neugierig.
Charles Mozin siedelte sogar ganz von der Hauptstadt
nach Trouville-sur-Mer über.
Auch Marcel Proust war diverse Male in Trouville-sur-
Mer, bevor er seine Sommer schließlich in Cabourg verbrachte.
Schon vor Proust fand der Schriftsteller Gustave
Flaubert seine Inspiration in dem Seebad. Guy de Maupassant
schrieb in seinem Roman « Pierre und Jean » über den
Ort. Sehr verbunden mit Trouville-sur-Mer fand sich zudem
die Autorin Marguerite Duras, die unter anderem durch den
Roman « Der Liebhaber » bekannt wurde. Sie nannte das
Seebad das « Dorf am Meer ». Auch als ihre Alkoholsucht
immer schlimmer wurde, ließ sie es sich nicht nehmen, am
Strand spazierenzugehen. Für einen Skandal sorgte ihr Liebesabenteuer
mit einem fast 40 Jahre jüngeren Mann, was
alle gesellschaftlichen Konventionen über Bord warf.
Honfleur, ein Hafen voller Künstler
Einen noch größeren Kontrast als Trouville-sur-Mer
bildet jedoch Honfleur zu den übrigen Seebädern. Das
Hafenstädtchen liegt nicht mehr am offenen Ärmelkanal,
sondern in der Mündung der Seine gegenüber von Le
Willkommen im
Mercure Rouen Champ de Mars
Nur 10 Minuten zu Fuß vom historischen Zentrum Rouens
entfernt, liegt das Hotel Mercure Rouen Champ de Mars geradezu
ideal, um von dort die Stadt zu besichtigen. Ihr Auto können
Sie unbesorgt auf dem gut bewachten Parkplatz abstellen, um
bedenkenlos durch das Stadtzentrum zu bummeln.
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UNTERWEGS IN FRANKREICH Côte Fleurie
Havre. Auch ist der Ort kein Seebad im klassischen Sinne.
In Honfleur gibt es keinen breiten Sandstrand und keine
Promenade zum Sehen und Gesehen werden. Trotzdem
kommen aber nicht weniger Touristen hierher.
Das Vieux Bassin von Honfleur mit seinen schmalen
Häusern ist eine der wichtigsten Sehenswürdigkeiten der
Normandie. Im Sommer sind die Tische der Restaurants
und Bars rund um das Hafenbecken bis auf den letzten
Platz belegt. Alle paar Meter zücken Besucher ihre Fotoapparate,
um die Postkartenidylle für die Ewigkeit
festzuhalten. Honfleur hat sich heute ganz und gar dem
Tourismus verschrieben, auch ohne Seebadambitionen.
Doch auch wenn sich der Ort äußerlich eindeutig von
Cabourg, Deauville und Trouville-sur-Mer unterscheidet,
seine Geschichte ist gar nicht so anders. Denn wie die drei
Seebäder verdankt Honfleur seinen legendären Ruf Malern
und Schriftstellern. Wahrscheinlich ist es nicht falsch
zu behaupten, dass der von den Normammen gegründete
Hafenort, der später eine Zwischenstation für den Schiffsverkehr
zwischen Rouen und Großbritannien wurde, die
wichtigste Künstlerkolonie der Normandie war.
Zu den großen Söhnen der Stadt gehört der Maler
Calais Dunkerque
Eugène Boudin, der in Honfleur geboren wurde und in
Deauville verstarb. Er war einer der ersten Freilichtmaler
und wurde zum Vorreiter des Impressionismus. Boudin
lud viele Kollegen in seine Heimatstadt ein und trug damit
zur künstlerischen Entwicklung des Ortes bei. Ebenfalls
in Honfleur geboren wurden der Komponist Erik Satie
sowie der Schriftsteller Alphonse Allais.
Doch nicht nur in dem Hafenort geborene Künstler
schätzten Honfleur. Auch viele auswärtige Maler und
Schriftsteller prägten das Image der Künstlerkolonie. Beispielsweise
der Autor Charles Baudelaire, der in Honfleur
drei Bücher schrieb. Ebenso Gustave Coubet, Claude
Monet oder Camille Corot.
So verkraften es die Einheimischen von Honfleur ohne
Probleme, dass man die Rolle als wichtigster Hafen an
der Seine-Mündung längst an Le Havre verloren hat, das
einst von François I. gegründet wurde, da der Hafen von
Honfleur immer wieder zu versanden drohte. Wenn die
Menschen heute auf das Moloch mit seinen Raffinerien,
Schornsteinen und Hafenkränen auf der anderen Flussseite
schauen, sind sie eigentlich Antwerpen ganz froh, das idyllische
Hafenstädtchen von einst geblieben zu sein.
Gent
A84/E401
aint-Michel
/E60
n
A87
Honfleur
Trouville
Deauville
Cabourg
Saint-Lô
Caen
A13/E46
A29/E44
Le Havre
A131
A28/E402
A13/E5
Aus Norddeutschland erreicht man
die Côte Fleurie über Belgien, Nordfrankreich
und dann entlang des Ärmel
kanals via Amiens und Le
Alençon
Chartres
Havre.
Aus Süd deutschland, Österreich A11/E50 und
der Schweiz wählt man die Anreise
über den Osten Frankreichs und Paris.
Die D513 Le Mans verbindet Cabourg, Deauville,
A11/E501 Trouville-sur-Mer und Honfleur
A28/E502
mit einander.
Angers
A86/E60
Tours Chenonceau
38 · Frankreich erleben · Januar / Februar 2014
A85
Monts
A10/E5
Rouen
Evreux
Blois
A10/E5-E60
Dreux
Boulogne Cabourg …
Roubaix
… Berlin 1.200 km … Hamburg Lille 1.040 km
… Köln 632 km … München 1.050 km
… Wien 1.462 km
… Zürich 808 km
Honfleur …
Arras
… Berlin 1.150 km … Hamburg 995 km
… Köln 585 km … München 1.025 km
… Wien 1.438 km … Zürich Guyencourt-Saulcourt
784 km
Amiens
A1/E15-E19
Der Flughafen von Deauville verfügt
praktisch über keinen Linienverkehr.
Auch die nahen Flughäfen von Caen,
Le Havre und Rouen lassen sich aus
dem deutschsprachigen Raum nicht
per Flugzeug erreichen. Der nächste
A16
aus Deutschland, Österreich und der
Schweiz angeflogene Flughafen A4/E50 ist in
Paris.
PARIS
Versailles
Es gibt aus dem deutschsprachigen
Raum keine direkten Zug ver bin dungen
in die Normandie. A5/E54 Deauville,
A6/E15
Trou ville-sur-Mer und Cabourg sind
ans französische Bahnnetz an geschlos
sen. Von Paris aus verkehrt
A10/E5
Sens
ein IC zum gemeinsamen Bahnhof
Chambord
Cheverny
von Orléans Deauville und Trouville-sur-Mer.
Von dort fahren Nahverkehrszüge
nach Cabourg. Honfleur ist von den Auxerre
A71/E9
Bourges
A26/E17
Bus zu erreichen.
www.cabourg.net
www.deauville.org
www.trouvillesurmer.org
www.ot-honfleur.fr
Charleville-Mézières
Office de Tourisme de Cabourg A4/E25
Jardins de l’Hôtel de Ville
A34/E46
14390 Cabourg
Telefon: +33 (0)2 31 06 20 00
Reims
Deauville Tourisme
Bruxel
Bahnhöfen Deauville/Trouville-sur-
Mer, Lisieux und Pont-l’Evêque Liege per
112, rue Victor Hugo A4/E50
14800 Deauville
Epernay Châlons-en-
Champagne Telefon: +33 (0)2 31 14 40 00
Troyes
Office de Tourisme de
Trouville-sur-Mer
A26/E17 32, quai Fernand-Moureaux
14360 Trouville-sur-Mer
Telefon: +33 (0)2 31 14 60 70
A5/E17-E54 A31/E21-E23
Office de Tourisme de Honfleur
Quai Lepaulmier
14600 Honfleur
Châtillon-sur-Seine
Telefon: +33 (0)2 31 89 23 30
A6/E15
Vézelay Avallon
Charlroi
Flavigny
A38
A31/E17-E21
Dijon
Luxembourg
A4
Metz Sarre
A31/E21-E23
Nancy
Fran
Besançon

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Le Havre
eine Stadt und ihre Viertel
Halles Centrales ©Hilke Maunder - OTAH
Volcan et Saint Joseph ©Pixell - OTAH
Sainte-Adresse ©Patrick Boulen - OTAH
In Le Havre wird das von dem Stararchitekten Auguste Perret vollkommen
neu errichtete Stadtzentrum als Weltkulturerbe gefeiert. Musterwohnungen
zeigen beispielhaft den Stil der 50er Jahre. Wenn auch
diese Anerkennung zum Weltkulturerbe der höchste Trumpf dieser Stadt
am Meer ist und auch ihren Reiz und Ruf ausmacht, so kann Le Havre aber
noch andere Trümpfe ausspielen, und diese haben durchaus Format!
In der Nähe der historischen Hafenbecken „Roy et Commerce“ (Sehenswürdigkeiten,
die in der App für Handys „Le Havre Impressionniste et
Fauve“ beschrieben werden), bietet das Viertel St. François, das für seine
zahlreichen Restaurants bekannt ist, einige sehenswerte Zeugnisse des 17.
und 18. Jahrhunderts. Erwähnenswert ist das Hôtel Dubocage de Bléville,
ein Patrizierhaus aus dem 17. Jahrhundert mit einer Ausstellung über das
alte Le Havre sowie das Reederhaus Maison de l’Amateur, das aufgrund
seiner besonderen Bauweise rund um einen zentralen Lichthof und dem
kostbaren Mobiliar eine ausgesprochen beliebte touristische Sehenswürdigkeit
darstellt.
In Bezug auf Stimmung, Lebensqualität und Shoppen rund um das
von Oskar Niemeyer errichtete Theater „Volcan“ , das sich zugleich als
ein Kulturzentrum zeigt, bietet das Viertel „Halles Centrales“ mit seinen
Fußgängerzonen eine große Palette von Terrassencafés, Restaurants und
Geschäften.
Wandelt man auf den Spuren von Monet, Pissarro, Boudin, Dufy, Friesz
und Marquet, so entdeckt man den Badevorort Sainte-Adresse mit seiner
Siedlung „le Nice havrais“ , dem Nizza von Le Havre. Es gibt zahlreiche Villen
in anglonormannischem Stil, im Kunststil der Art Déco aus den Jahren
1920 bis 1940, aber auch in zeitgenössischem Stil, und es fi nden sich ganz
besonders idyllische Örtchen wie das „Le Bout du Monde“, das Ende der
Welt, ideal für Sonnenhungrige und Anhänger des Dolce far niente.
Das MuMa
Das „MuMa“ oder „Musée Malraux“ präsentiert anlässlich
des hundertsten Ge burts ta ges des Künst lers
eine Sonder aus stel lung: „Nicolas de Staël: Lumières du
Nord. Lumières du
Sud“. Sie wird vom
7. Juni bis zum 9.
November 2014 zu
sehen sein.
Die Ausstellung
vereint viele
größere Werke,
von denen manche
noch wenig
bekannt sind, und
Nicolas de Staël, Le Port de Dunkerque, 1954,
ermöglicht einen Huile sur toile, 60 x 81,2 cm, Cincinnati, Cincinnati
Art Museum © ADAGP / Cincinnati Art Musuem,
ganz neuen Blick
bequest of Mary E. Johnston
auf die Bedeutung
der Landschaft im Werk von Nicolas de Staël. Werke aus
den Jahren 1951/1952 zeugen ganz besonders davon.
Danach folgt eine abstraktere Schaffensperiode, dann
wieder eine Rückkehr zum Thema und dem Studium der
Landschaft, zumeist einer Landschaft am Meer, bis hin zu
seinen letzten Bildern in Antibes im Jahre 1955.
Sie werden Le Havre entdecken und lieben lernen!
1-Sainte-Adresse ©Erik Levilly - VDH
Frankreich erleben · Januar / Februar 2014 · 39

UNTERWEGS IN FRANKREICH Hotel
Hôtel les bains de Cabourg
Die französische Interpretation eines Wellness-Hotels
Wenn man durch die Straßen von Cabourg fährt,
was gerade an einem grauen Tag eine leicht melancholische
Stimmung aufkommen lassen
kann, fällt einem an einer der Kreuzungen im Ort zwangsweise
ein braunes Hinweisschild für ein Hotel auf, das sich
von den anderen weißen Schildern unterscheidet. « Hôtel
les bains de Cabourg » ist darauf zu lesen. Folgt man der
Beschilderung, gelangt man an einer Ausfallstraße in westlicher
Richtung zu einem modernen Wellness-Hotel, das
erst zur Saison 2013 seine Türen öffnete.
Wenn man sich dem Hotel, das man durchaus als
Resort bezeichnen könnte, über einen großen Parkplatz
nähert, setzt sich der Eindruck fort, dass das Hôtel les
bains de Cabourg anders ist als die üblichen Unterkünfte
im Ort. Für die Architektur des Gebäudes hat man nicht
den gängigen normannischen Stil mit steilen Dächern,
Gauben, Erkern, kleinen Türmchen und echtem oder angedeutetem
Fachwerk gewählt, so, wie unzählige Apartmentanlagen
und Hotels im Seebad aussehen. Vielmehr
entschied man sich für eine schlichte braunweiße Fassade
mit großen Fenstern und Balkonen mit Glasbrüstungen
sowie ein Flachdach. Traditionalisten mögen diese Architektur
als einen Fremdkörper im Ort empfinden. Architektur-
und Designliebhaber werden dagegen die Gradlinigkeit
und Modernität derselben zu schätzen wissen.
Der von außen gesetzte Stil wird im Inneren fortgeführt.
Das Hotel setzt beim Interieur auf modernes Design
und richtet sich an eine urbane designaffine Kundschaft.
Schließlich ist die Weltstadt Paris keine zwei Stunden mit
dem Auto entfernt. Auffallend ist vom ersten Moment an
das äußerst freundliche Personal des 4-Sterne-Hotels. So
fühlt man sich als Gast sofort willkommen und die Erholung
kann schon beim Einchecken beginnen.
Die Zimmer stehen in puncto Design und Ausstattung
der geschmackvoll gestalteten Lobby in nichts nach.
Als Farben wurden vor allem Sand- und helle Grautöne
gewählt – passend zum maritimen Flair durch die direkte
Lage am Meer. Trotz des Fehlens starker Farbakzente –
nur ein paar Zimmer fallen mit roten Stilelementen auf
– wirken die Räume nicht eintönig. Vielmehr verbreiten
die hellen Farben eine entspannende Atmosphäre. Die
Zimmer sind eine moderne Interpretation des klassischen
Seebäderstils, der auf jeglichen Kitsch verzichtet.
Die ebenfalls modernen Bäder bilden mit den raumhoch
in anthrazit gefliesten Wänden einen gewollten
Kontrapunkt. Dank einer warmen Halogenbeleuchtung
wirken sie trotzdem angenehm und nicht abweisend. Für
französische Verhältnisse ist die Größe der Bäder akzeptabel,
allerdings fehlt gerade am Waschbecken Ablagefläche.
Geduscht wird in der Badewanne.
Einen besonderen Trumpf des Hotels entdeckt man,
wenn man aus dem Fenster schaut. Das Hôtel les bains
de Cabourg liegt direkt am Ärmelkanal. Vor dem Hotel
breitet sich der schöne Strand von Cabourg aus. Über die
berühmte Promenade Marcel Proust ist es nicht weit bis
ins Zentrum des Ferienortes. Der Blick richtet sich aber
vor allem auf das endlos wirkende Meer. Eine schönere
Aussicht kann man sich nicht wünschen. Egal, ob der Ärmelkanal
friedlich im Sonnenlicht funkelt oder an einem
stürmischen Tag stark aufgewühlt ist.
Voraussetzung dafür ist jedoch, dass man die teureren
Zimmer mit Meerblick bzw. seitlichem Meerblick
gebucht hat. Reicht der Geldbeutel nur für die sehr viel
günstigeren Zimmer ohne Aussicht aufs Meer, fällt der
Blick auf einen großen Parkplatz voller Autos. Allerdings
ist dieser wenigstens geschmackvoll angelegt, auch wenn
40 · Frankreich erleben · Januar / Februar 2014

die Pflanzen noch ein paar Jahre wachsen müssen, bis sie
den Parkplatz wirklich verschönern.
Herzstück des Hotels ist der Wellness-Bereich. Da
in Frankreich Heilanwendungen mit (Meer)wasser unter
der Bezeichnung « Thalassothérapie » firmieren und
dieses Wort in den Ohren der Franzosen nach Erholung
und Entspannung klingt, nennt sich der Spa-Bereich der
Anlage marketingorientiert « Thalazur – Thalassothérapie
& Spa ». Wenn man jedoch vergleichbare Wellness-Hotels
aus dem deutschsprachigen Raum gewöhnt ist, sollte man
vor einem Besuch des Spa-Bereichs seine Erwartungen
stark drosseln, selbst wenn sich das Haus großspurig
« les bains de Cabourg », auf Deutsch « die Bäder von Cabourg
», nennt.
Weder das Schwimmbad mit integriertem Whirlpool,
Strömungskanal, Wasserfall und diversen Düsen noch der
eigentliche Saunabereich mit Dampf- und Trockensauna
können mit den großen Wellness-Hotels in Deutschland,
Österreich und der Schweiz mithalten. So ist die
Dampfsauna zwar großzügig bemessen, das Sitzplatzangebot
doch recht begrenzt. Die Trockensauna hinter einer
fensterlosen Tür wirkt wenig einladend. Vor allem gibt
es keine vernünftigen kalten Schwallduschen für die Abkühlung
nach dem Schwitzen. Der Ruheraum hinterlässt
ebenfalls den Eindruck, als wurde er vom Architekten
eher stiefmütterlich behandelt. Nacktsein in der Sauna
ist – wie überall in Frankreich – strengstens verboten, was
gerade bei Saunaprofis Kopfschütteln auslöst.
Doch bei all dieser Kritik darf man nicht vergessen,
dass Frankreich nun einmal keine Saunanation ist und
dass selbst Wellness-Hotels trotz aller Entwicklungen
in den letzten Jahren noch immer ein Schattendasein im
Land fristen. Von daher ist es lobenswert, dass es im Hotel
überhaupt einen solchen Bereich gibt. Außerdem ist er
optisch sehr modern und ansprechend gestaltet. Der Designansatz
des Hauses wird konsequent durchdekliniert.
Nach einem Strandspaziergang bei stürmischem Wetter
kann man es gar nicht genug wertschätzen, es sich in
einem Wellness-Bereich gut gehen zu lassen. Wer will,
kann aus einem breiten Angebot von Anwendungen wählen.
Allerdings können das Schwimmbad und die kleine
Saunalandschaft an solchen Tagen auch recht schnell voll
werden, denn der Spa-Bereich ist ebenfalls für externe
Gäste zugänglich. Magisch ist der Blick auf den Ärmelkanal,
den man vom Schwimmbad aus hat.
Für ein 4-Sterne-Hotel ist es selbstverständlich, dass
die Gäste auch kulinarisch verwöhnt werden. Dies gilt
ebenso für das Hôtel les bains de Cabourg. Das Hotelrestaurant
ist in einen legereren Bereich, in dem man
tagsüber durchaus Gäste mit Bademantel sieht, die gerade
eine Pause vom Saunieren und Baden machen, und einen
förmlicheren Bereich mit eingedeckten Tischen unterteilt.
Das Speisenangebot ist regionaltypisch geprägt. Außerdem
hat man vom Restaurant wieder den wunderschönen
Blick aufs Meer. So haben auch die Gäste aus den günstigeren
Zimmern ausreichend Gelegenheit, diese Aussicht
genießen zu können.
Damit bietet das Hôtel les bains de Cabourg unterm
Strich alles, um ein paar erholsame Tage an der Côte
Fleurie zu verbringen. Vorausgesetzt, man mag modernes
Design und akzeptiert die französische Vorstellung
davon, was ein Wellness-Hotel bieten muss oder eben
nicht bietet.
Hôtel les bains de Cabourg
44, avenue Charles de Gaulle
14390 Cabourg
Telefon: +33 (0)2 50 22 10 00
www.hotel-lesbains-cabourg.com
DZ ab 139 Euro, Suite ab 290 Euro
165 Zimmer, Restaurant, Schwimmbad, Wellness-Bereich,
Parkplatz, kostenloses WLAN
Frankreich erleben · Januar / Februar 2014 · 41

UNTERWEGS IN FRANKREICH Vichy
ich ich
Ein Kurbad mit
Ein Kurbad mit
schicksalhafter
Vergangenheit
Im Bourbonnais in der nördlichen Auvergne
gelegen, ist Vichy bis heute einer der wichtigsten
Kurorte Frankreichs. Schon die alten Römer schätzten die
heißen und kalten Quellen, die hier an der Erdoberfläche
austreten. Illustre Gäste zählten über die Jahrhunderte zu den
Besuchern der Thermalanlagen. Doch auch eines der dunkelsten Kapitel
der französischen Geschichte, die Zeit des Vichy-Regimes während des
Zweiten Weltkrieges, wird mit dem Ortsnamen in Verbindung gebracht. Vichy
trägt seitdem eine historische Last, die es sich nicht selbst ausgesucht hat.
42 · Frankreich erleben · Januar / Februar 2014

Oben: Im Inneren der Trinkhalle. Linke Seite: Vornehme
Wandelgänge geben dem Parc des Sources einen Rahmen.
Wenn man durch die Arkadengänge
im Parc des Sources im Thermalviertel
von Vichy flaniert, fühlt man
sich wie in einem typischen Kurbad der Belle
Epoque. Majestätische Bäume und farbenfrohe
Blumenrabatten schmücken den Park. Auf
den Sitzbänken entlang der Wege haben es
sich überwiegend ältere Kurgäste bequem gemacht.
Vögel singen um die Wette. Es ist eine
Idylle, wie sie für ein Kurbad nicht typischer
sein könnte. Doch Vichy ist kein Kurbad wie
jedes andere. Sein Name steht seit dem Zweiten
Weltkrieg nicht nur für Heilung und Erholung,
sondern auch für eines der dunkelsten
Kapitel der französischen Geschichte.
Dabei hat alles so positiv angefangen.
Bereits die alten Römer wussten die heilende
und wohltuende Kraft des Wassers aus
Vichy zu schätzen. Durch die vulkanische
Vergangenheit der Auvergne treten viele Mineral-
und Heilquellen an dieser Stelle an die
Oberfläche. Die Römer gründeten das Thermalbad Aquis
Calidis. Es war sozusagen der Vorläufer des heutigen
Vichy. Mit dem Untergang des Römischen Reichs ging
auch die Badetradition verloren. Doch im 17. Jahrhundert
entdeckte man die Quellen in Vichy neu. In den folgenden
Jahrhunderten entwickelte sich der Ort erneut zu einem
bedeutenden Kurort mit weltweiter Strahlkraft.
Zu den ersten berühmten Kurgästen gehörte beispielsweise
die große Schriftstellerin Marquise de Sévigné.
Sie kam 1676 und 1677 nach Vichy und wohnte in der
Maison Badoche. In Briefen an ihre Tochter in Grignan
in Südfrankreich berichtete sie von den Erlebnissen während
ihres Kuraufenthaltes und auch davon, wie ekelig das
Wasser schmecke, das sie trinken musste. Allerdings ließ
sie nichts auf dessen heilende Wirkung kommen.
Später, 1799, kam die Mutter von Napoleon Bonaparte
nach Vichy zur Kur. Ihr Sohn, der Kaiser, stiftete
Anfang des 19. Jahrhunderts auch den wunderschönen
Parc des Sources. Es ist anzunehmen, dass der einstige
Kuraufenthalt der Mutter eine Rolle dabei spielte. Der
Ort entwickelte sich immer mehr zu einem beliebten Ziel
des Hochadels und der Aristokratie. Auch Napoleon III.
wusste die Reize von Vichy zu schätzen und machte den
Ort einige Male zu seiner Sommerresidenz. Spätestens ab
diesem Zeitpunkt war das Kurbad ein Trendziel geworden.
In dieser Zeit, um die Jahrhundertwende vom 19.
zum 20. Jahrhundert, gab es geradezu einen Bauboom
in Vichy. Aus dieser Epoche stammt die Oper am südlichen
Rand des Kurparks, die architektonische Anleihen
an die Pariser Garnier-Oper nimmt und die heute auch
ein Kongresszentrum ist. Ebenso in dieser Zeit errichtet
wurde die Hall des Sources, die Trinkhalle am nördlichen
Rand des Parc des Sources. Sie ist ein gutes Beispiel für
die filigrane Baukunst um die Jahrhundertwende. In diese
Halle wird das Wasser der wichtigsten Heilquellen geleitet,
damit die Kurgäste ihre Dosen verabreicht bekommen
konnten. Gleich dahinter erstreckt sich das 1903 eröffnete
Kurhaus, dessen Architektur arabisch-maurische Stilelemente
aufgreift.
Alle drei Gebäude gehören heute zu den Hauptsehenswürdigkeiten
von Vichy und machen den Charme
des Thermalviertels aus. Ein wenig Patina hier und da
verstärkt die ohnehin nostalgische Atmosphäre und lässt
einen als Besucher fast eine Zeitreise in ein vergangenes
goldenes Jahrhundert machen.
Doch leider ging es mit der Geschichte des Kurbades
nicht immer so positiv weiter. Zwar sind es im Wesentlichen
nur vier Jahre, von 1940 bis 1944, in der jahrtausendealten
Vergangenheit des Ortes, doch sie waren so düster
und grausam, dass sie für immer den Ortsnamen mit
einem dunklen Kapitel der französischen Geschichte in
Verbindung bringen, mit dem angeblich freien Frankreich
unter der deutschen Nazi-Herrschaft, dem Vichy-Regime.
Dabei fiel die Wahl auf Vichy als Hauptstadt des
freien Frankreichs eher zufällig. Nachdem die deutschen
Truppen im Zweiten Weltkrieg immer weiter ins französische
Landesinnere vordrangen und eine Besetzung der
Hauptstadt drohte, verließ die französische Regierung am
10. Juni 1940 Paris. Zunächst zog man ins Touraine, wo
diverse Schlösser in temporäre Ministerien umgewandelt
werden sollten. Doch an der Loire verweilte man wegen
der fortschreitenden Kämpfe nur kurz. Schon am 14.
Juni ging es weiter nach Bordeaux, gegen den Willen von
Charles de Gaulle, der Quimper in der Bretagne vorgeschlagen
hatte.
Doch auch Bordeaux sollte keine lange Bedeutung als
neue temporäre Hauptstadt der Republik haben. Denn
zwei Tage später, am 16. Juni, wurde in der Präfektur des
Departements Gironde, wo der Ministerrat provisorisch
tagte, eine schicksalhafte Entscheidung getroffen. Die
Frankreich erleben · Januar / Februar 2014 · 43

UNTERWEGS IN FRANKREICH Vichy
Oben: Die Oper von Vichy, deren Spielzeit sich in eine Winter- und eine
Sommersaison unterteilt. Oben rechts: Kurgäste genießen die Sonnenstrahlen
vor der Trinkhalle. Rechts: Schicke Pavillons schmücken den Kurpark.
Anhänger eines Waffenstillstandes mit Hitler-Deutschland
siegten in einer Abstimmung gegenüber den Anhängern,
die den Krieg gegen Deutschland an der Seite der
Engländer fortführen wollten. Der Staatspräsident Albert
Lebrun beauftragte daraufhin den Marschall Pétain, der
seit dem Ersten Weltkrieg als nationaler Held galt, mit
der Bildung einer neuen Regierung, was Charles de Gaulle
veranlasste, nach London ins Exil zu gehen, von wo aus
er am 18. Juni zum Widerstand aufrief.
Pétain unterzeichnete am 22. Juni den Waffenstillstand
mit den Deutschen, was faktisch das Ende der
Dritten Republik bedeutete. Frankreich wurde in einen
besetzen Teil im Norden und Westen und einen freien
Teil im Südosten des Landes aufgeteilt. Eine rund 1.200
Kilometer lange Grenze von der Schweiz bis hinunter zu
den Pyrenäen, die sich an der Route Nationale 10 und der
Schienenverbindung von Tours nach Bordeaux orientierte,
teilte beide Hälften voneinander, wobei der besetzte Teil
etwas größer war als der unbesetzte.
Da Bordeaux nunmehr im besetzten Frankreich lag,
brauchte Pétain für seinen Etat français (dt. französischen
Staat), das Wort Republik wurde penibel vermieden, eine
neue Hauptstadt im sogenannten freien Teil des Landes.
Genau an dieser Stelle wendete sich das Schicksal von Vichy
ins Negative.
Dem Kurort wurde zum Verhängnis, dass er 1935 mit
einer brandneuen Telefonanlage ausgestattet worden war.
Selbstverständlich nicht im Hinblick auf die Möglichkeit,
einmal Regierungssitz zu werden, sondern für den
Komfort der vielen internationalen Kurgäste. Doch diese
Anlage war nun für die Einrichtung der Regierungsgeschäfte
in der Provinz ideal. Außerdem gab es in Vichy
ausreichend viele Hotels, die für die Arbeit der Ministerien
und deren Angestellten umgewidmet werden konnten.
Schließlich existierte unverändert eine Bahnverbindung
in die formale Hauptstadt Paris. So fiel Pétains Wahl auf
Vichy.
Am 3. Juli 1940 begann die Regierung ihre Arbeit in
dem Kurort. Hauptangelpunkt wurde das Hôtel du Parc,
das am westlichen Rand des Parc des Sources liegt und
in dem sich heute die Touristeninformation befindet. Die
erste Etage bezog der Außenminister, die zweite Etage
diente der Regierung und in der dritten Etage hatte Pétain
seinen Amtssitz. Der Ministerrat traf sich in einem
der Hotelzimmer der Herberge. Andere Ministerien wurden
in weiteren Hotels untergebracht bzw. im Falle des
Innenministeriums im Kasino.
Am 10. Juli wurden 672 Abgeordnete und Senatoren
ins Théâtre du Grand Casino, das heute als Oper firmiert,
geladen, um mit 569 Stimmen und nur 80 Gegenstimmen
Pétain zu ermächtigen, eine neue Verfassung zu erlassen.
Aus dem republikanischen Wahlspruch « Liberté, Egalité,
Fraternité » (dt. « Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit »)
wurde das neue Motto « Travail, Famille, Patrie » (dt.
« Arbeit, Familie, Vaterland »). Das Ende der Dritten
Republik war endgültig besiegelt und das Schicksal nahm
seinen Lauf.
Denn das angeblich freie Frankreich war keine
wirklich freie Demokratie. Demokratische Grundsätze
wurden vom Vichy-Regime mit Füßen getreten und ein
Überwachungsstaat wurde etabliert. Außerdem kollaborierte
die neue Regierung in vielen Bereichen mit den
Nazis. Charles de Gaulle wurde in Abwesenheit wegen
Landesverrats zum Tode verurteilt. Gesetze wurden erlassen,
die sich gegen die im Land lebenden ausländischen
Juden richteten. Erst mit der Befreiung Frankreichs durch
44 · Frankreich erleben · Januar / Februar 2014

die alliierten Truppen hatte der Spuk ein Ende.
Für das Kurbad hatte dies zur Folge, dass sein Ortsname
der Inbegriff des kollaborierenden Frankreichs wurde,
ein Symbol für einen Unrechtsstaat, der unter falschem
Siegel auf der falschen Seite kämpfte. Vichy erinnerte
nach dem Zweiten Weltkrieg die Franzosen an ihr teilweise
eigenes dunkles Mitwirken am Horrorregime der
Nazis. Vichy wurde zu einem Synonym für eine Epoche,
auf die man nicht stolz war.
Dabei konnte die Stadt selbst nichts dafür. Die Menschen
in der Kleinstadt waren nicht mehr oder weniger
Kollaborateure als im Rest des Landes. Sie waren nicht
mehr oder weniger der Naziideologie verfallen als andernorts.
Trotzdem ist es für den Kurort bis heute nicht einfach,
sich von diesem historischen Erbe zu befreien. Dabei
macht die Kommune an vielen Stellen klar, was sie von
dem Ganzen hält. So erinnert beispielsweise am Eingang
der Oper eine Plakette an den Mut der 80 Parlamentarier,
die am 10. Juli 1940 gegen Pétain gestimmt hatten.
Wahrscheinlich wird es noch einige Zeit dauern, bis
Vichy wieder ein ganz normales Kurbad geworden ist. Architektonisch
hat es dafür jedenfalls alle Voraussetzungen.
Neben dem Parc des Sources mit der Oper, dem Kasino,
der Trinkhalle und dem Kurhaus wirkt auch der Rest des
Ortes wie eine friedliche Gartenstadt. Gerade der Parc
Napoleon III. entlang des Allier ist eine grüne Oase für
Jogger, Walker und Spaziergänger.
In der Innenstadt sorgen die Rue de Paris, die vom
Bahnhof zum Kurpark führt, sowie die Rue Clémenceau
für etwas urbanes Leben. An der Schnittstelle beider
Achsen, der Place des Chemins, stellen Bistrobesitzer ihre
Stühle nach draußen und ein Multiplexkino sowie ein
Shoppingcenter laden zum Verweilen ein. In Vieux Vichy,
der Altstadt südlich des Thermalzentrums, geht es eng
und verwinkelt zu.
Außerdem sorgen unverändert sechs Quellen für Linderung
rheumatischer Erkrankungen oder von Stoffwechselproblemen.
Drei davon sind heiße Quellen, drei kalte
Quellen. Zum Teil sollte das Wasser nur unter medizinischer
Aufsicht längere Zeit getrunken werden, so stark
ist die Wirkung. Kurgäste wissen die heilende Wirkung
zu schätzen. So ist Vichy am Ende doch vor allem eines:
ein Kurbad mit langer Geschichte, die leider auch ein sehr
tragisches Kapitel kennt.
Claude Malhuret, Bürgermeister von Vichy
1989 wurde Claude Malhuret zum ersten Mal zum Bürgermeister
von Vichy gewählt. 1995, 2001 und 2008 gelang ihm jeweils die
Wiederwahl. Er ist Arzt und Rechtsanwalt, den meisten Franzosen
aber vor allem als ehemaliger Präsident von « Ärzte ohne Grenzen »
bekannt, die er von 1978 bis 1986 führte. Unter Jacques Chirac wurde
Malhuret zwei Jahre lang Staatssekretär für Menschenrechte.
Schlagzeilen machte der engagierte Bürgermeister zudem zum
Jahrtausendwechsel, als er hinter der Internetseite doctissimo.fr
stand, einem wichtigen Gesundheitsportal, das medizinisches
Sachwissen einem breiten Publikum zugänglich macht.
Monsieur Malhuret, Vichy hat ein schwieriges Verhältnis
zur Geschichte, oder?
Ja, definitiv. Vichy gehört zu den Orten, wo der Lauf
der Geschichte das Schicksal brutal auf den Kopf gestellt
hat, ohne dass die Stadt selbst eine Wahl
Niemand in Vichy
hat Pétain gebeten,
seine Hauptstadt
hier einzurichten.
hatte. Niemand in Vichy hat Pétain gebeten,
seine Hauptstadt hier einzurichten.
Ganz im Gegenteil.
Wenn er seine Regierung in Vichy
eingerichtet hat, so aus rein praktischen
Überlegungen. Die Stadt wurde ein Opfer
ihres eigenen Erfolgs. Die ganze Welt
kam zuvor hierher, darunter auch viele Honoratioren aus
Afrika, um zu kuren. Der Ort war eine Art Sommerhauptstadt
des französischen Imperiums. Das Hotelangebot, eines
der größten im Land, schien Pétain ideal. Genauso die
Telefonanlage der Stadt, die wie kaum eine andere international
vernetzt war. Manchmal sind es eben ganz banale
praktische Aspekte, die Geschichte schreiben.
Wie positioniert sich die Stadt gegenüber
diesem negativen Image, das Vichy seit dieser
Zeit anhängt?
Unser Standpunkt dazu ist ganz klar.
Vichy darf dieses Kapitel nicht vergessen.
Die Regierung des französischen Staates
während des Zweiten Weltkrieges wird Vichy-Regime
genannt. Der historische Aspekt des Stadtnamens ist also
Frankreich erleben · Januar / Februar 2014 · 45

UNTERWEGS IN FRANKREICH Vichy
allgegenwärtig. Es wäre blödsinnig, das verneinen oder
vergessen machen zu wollen. Gleichzeitig ist es aber nicht
Aufgabe der Stadt, die Verantwortung für die Regierung
von Pétain zu übernehmen. Es ist der französische Staat,
der für das Vichy-
Regime die Verantwortung
trägt. Nicht die
Unser Standpunkt dazu
ist ganz klar. Vichy
Stadt Vichy!
darf dieses Kapitel
In diesem Sinne
nicht vergessen.
scheuen wir uns aber
nicht, die Vergangenheit
zu thematisieren
und ihrer Realität ins Gesicht zu schauen. Wir organisieren
Gedenkfeiern und haben in der Stadt diverse Tafeln
montiert, die an diese dunklen Jahre erinnern. Die Tourismusinformation
bietet sogar Rundgänge zu den einzelnen
Gebäude und Hotels an, in denen sich die Regierung
von Pétain eingerichtet hatte.
Diese Gedenkarbeit ist nützlich und notwendig! Wir
lehnen dagegen ab, ein Museum über
diese Epoche zu eröffnen. Wenn es ein
solches Museum geben soll, dann ist
es Aufgabe des französischen Staates,
dieses zu eröffnen und sich darum zu
kümmern.
Wie sehr ist das Image von Vichy heute
noch wirklich von den Vorkommnissen im
Zweiten Weltkrieg beeinflusst?
Die Zeit arbeitet für uns und die
Dinge bessern sich langsam. Wir
haben uns stets für eine differenzierte Betrachtungsweise
eingesetzt. Doch manchmal muss man auch
heute noch darauf hinweisen, dass man die Bewohner
von Vichy, die Vichyssois, nicht mit den Anhängern des
Vichy-Regimes, den Vichystes, verwechseln darf. Das ist
ein wichtiger Unterschied. Das ist ein wenig wie mit
Berlin. Es gibt das Berlin als Sitz des Dritten Reiches
und es gibt das Berlin von heute. Manch einer bringt
das vielleicht ein wenig durcheinander. Doch insgesamt
würde ich sagen, dass die Menschen heute allgemein
zwischen der Stadt Vichy und dem Vichy-Regime unterscheiden.
Hat es Vichy auf der internationalen Bühne einfacher?
Doch manchmal ist
es auch heute noch
notwendig, darauf hinzuweisen,
dass man die
Bewohner von Vichy, die
Vichyssois, nicht mit den
Anhängern des Vichy-
Regimes, den Vichystes,
verwechseln darf.
Ja. Vichy gehört zu den Städten, deren Namen mit
Markenprodukten in Verbindung gebracht werden. In der
ganzen Welt ist die Stadt heute für ihr Wasser bekannt,
aber auch für Bonbons, Stoffe und Kosmetikprodukte. Ich
habe das mit Freude auf vielen Reisen im Ausland festgestellt.
Viele Frauen auf der Welt, sei es in Japan, China,
Amerika oder Gabun, benutzen die Kosmetikprodukte
von Vichy Laboratoires, einem der größten Erfolge des
L’Oréal-Konzerns. Glauben Sie mir, viele Städte beneiden
uns dafür. In diesem Bereich konnte sich die Stadt
von ihrem negativen Image befreien. Außerdem ist dies
ein Zeichen dafür, dass es nicht ganz so schlimm sein
kann. Ansonsten hätte sich ein Konzern wie L’Oréal in
den 1950er-Jahren nicht getraut, unseren Stadtnamen als
Markennamen zu entwickeln und die Produkte hätten
sich nicht so gut verkauft. Man sollte also nicht fatalistisch
an das Thema herangehen.
Vichy gilt heute als eine dynamische Stadt. Manche sprechen
sogar vom « Deauville der Auvergne »...
Das ist richtig. Wir verdanken dies unter anderem der
Renovierung der Promenade entlang des Allier, die sich
großer Beliebtheit erfreut. Die verwendeten Holzbohlen
erinnern an die berühmten Holzbohlen von Deauville.
Dieser Vergleich stört uns ganz und gar nicht!
Wir haben in den letzten Jahren viel in der Stadt
angepackt. Auch was die Wirtschaft angeht. Als ich
Ende der 1980er-Jahre das Bürgermeisteramt
übernahm, war der Kurbetrieb
auf dem absteigenden Ast.
Dabei war es die einzige « Industrie »
in der Stadt. Für mich stand fest, dass
wir unsere Wirtschaft diversifizieren
mussten, wollten wir nicht das gleiche
Schicksal erleben wie die Bergarbeiterstädte
in Lothringen nach den Zechenschließungen.
Wir haben deshalb alles versucht,
uns breiter aufzustellen. Ein Kongresszentrum
wurde errichtet, eine
Universität eröffnet und Hoteliers ermutigt, Geld in Renovierungen
zu stecken und sich von reinen Kurhotels
zu Wellnesshotels weiterzuentwickeln. Ein Ansatz, der
etwa in Deutschland schon gut funktionierte, was uns
als Vorbild diente. Außerdem haben wir viel in unsere
sportliche Infrastruktur investiert, was dazu geführt
hat, dass wir inzwischen international einen Namen
für erfolgreiche Trainingsbedingungen für Sportteams
haben.
Außerdem haben wir die Innenstadt renoviert. Heute
ist Vichy einer der wenigen Orte in Frankreich, wo alle
Geschäfte auch sonntags geöffnet haben. All dies zeigt:
Wir sind dynamisch!
Sie sind inzwischen
über 20 Jahre lang Bürgermeister
von Vichy.
Was empfinden Sie als
Ihren größten Erfolg?
In der ganzen Welt ist
die Stadt heute für ihr
Wasser bekannt, aber
auch für Bonbons, Stoffe
und Kosmetikprodukte.
Es erfüllt mich mit
Freude zu sehen, dass die Stadt ihr Gesicht verändert hat
und dass die Einwohner und Touristen das wertschätzen.
Dies zeigt, dass Änderungen möglich sind und dass man
46 · Frankreich erleben · Januar / Februar 2014

Arras
12/E50
5/E60
N24
DinardSaint-Malo
N176/E401
Dinan
Lyon. Letztere Route gilt Angers auch für
A11/E60
La Baule
die Anreise aus Österreich und der
A86/E60
St. Nazaire Schweiz. Wenn man aus Richtung
Nantes
Paris kommt, verlässt A87 man die A71 Monts an
der Ausfahrt Clisson Nr. 12. Die A719, die bis
Cholet
Vichy verlängert werden soll, sowie
A83
die anschließende D2209 führen ans
Les Sablesd’Olonne
Ziel. Von Lyon aus kommend verlässt
man die A89 an der Ausfahrt Nr. 2,
Cherbourg-
Octeville
sich nicht von Pessimismus runterziehen
lassen darf. Wenn man den richtigen
Willen dazu hat, lassen sich Dinge
verändern.
A84
Aus Deutschland gelangt man
Rennes
nach Vichy entweder über den
Nor den Frankreichs und die Autobahn
verbindung von Paris über A11/E501 Or-
Le Mans
A28/E502
léans nach Clermont-Ferrand oder
über den Osten Frankreichs und
um über A83 die D906 in den Kurort Poitiers zu
gelangen.
Saint-Sigismond
N11/E601
Niort
Vichy …
La Rochelle
… Berlin 1.276 km … Hamburg E5/A10 1.217 km
… Köln 768 km … München 883 km
… Wien 1.339 E602/A837 km … Zürich 543 km
Le Porge
Cap-Ferret
Vichy verfügt zwar über einen jettaug
lichen Flughafen, aber keine
Angoulême
Linien
fluggesellschaft fliegt den Flughafen
zurzeit an. Der nächste Montalivet
Flughafen
ist in Clermont-Ferrand, wohin
E5/A10
Le A29/E44 Havre
A131
Honfleur
Caen
Wir sind dafür nicht das einzige
A13/E46
Saint-Lô
Beispiel. Nehmen Sie Bordeaux. Alain
Juppé hat die Stadt zu einer neuen
A84/E401
Blüte gebracht. Das ist auch keine
Frage von Avranches links oder rechts. Lyon
und Montpellier werden von sozialistischen
Bürgermeistern
le Mont-Saint-Michel
geführt
Alençon
A28/E402
aus Deutschland, Österreich und der
A10/E5
Schweiz allerdings keine Direktflüge
bestehen. Air France bindet Orléansdie
Stadt über ihr Drehkreuz in Paris an
den deutschsprachigen Raum an.
Alternativ bietet Blois sich der Flughafen
Chambord
von Lyon
A10/E5-E60
als Zielflughafen an.
Cheverny
Tours Chenonceau
A71/E9
Es gibt keine direkten A85Zugverbindun-
gen aus dem deutschsprachigen
A10/E5
Bourges
Raum nach Vichy. Die Stadt ist auch
nicht ans französische TGV-Netz
angeschlossen. Direkte A20/E9 Zugver bindungen
bestehen jedoch aus
A71/E11
Lyon
und Paris.
www.vichy-destinations.com
Office de Tourisme
19, rue du Parc
03200 Vichy
Telefon: +33 (0)4 70 98 71 94
Limoges
Opéra de Vichy
1, rue du Casino
03200 Vichy
Telefon: +33 (0)4 70 30 50 30
A89/E70
LESETIPP FÜR EINEN AUSFLUG IN DIE UMGEBUNG
Wer zu
Sens
Kurzwecken nach Vichy reisen
möchte, findet ein
A5/E17-E54
reichhaltiges
An gebot diverser Kuren von zwei bis
zwölf Tagen. Weitere Informationen
Châtillon-sur-Seine
finden sich auf Auxerre der oben ange geben
en Website.
Aurillac
Ausgabe Nr. 47
Sarlat-le-Canéda im Land ausbrach, litt Clermont-Ferrand lange Zeit unter der
Bordeaux
Clermont-Ferrand: Aufbruch aus schwieriger Position isolierten Lage inmitten des Zentralmassivs. Zwar haben neue
Die A52/E72 Hauptstadt der Auvergne, die einst aus
den zwei unabhängigen Städten Clermont
und Montferrand entstand, was sich bis
Jumièges
wir unsere Rouen Wirtschaft
Evreux
erleben wie die
Chartres
A11/E50
A16
A6/E15
A89/E70
A1/E15-E19
und haben ebenfalls eine erstaunliche
A34/E46
Entwicklung hinter sich. Beide politischen
Lager sind A26/E17 also dazu in der
A5/E54
A71/E11
Clermont-
Ferrand
A75/E11
A6/E15
A72/E70
A26/E17
Autobahnen inzwischen für bessere Anbindungen gesorgt,
doch bis heute ist die Auvergne eine der ärmsten Gegenden
Frankreichs. Zudem ist die Stadt wirtschaftlich mehr oder weniger
heute im Doppelnamen widerspiegelt,
einem Industriegiganten ausgeliefert: Michelin. Doch dies
Mimizan
hatte es nicht immer einfach. Als nach dem hinderte die Provinzstadt nicht daran, aus ihrem Schicksal das
Oran
Zweiten Weltkrieg der Wohlstand überall
Beste zu machen.
E5-E70/A63
A9/E15
A75/E11
Av
INFORMATIONEN ZUR BESTELLUNG DIESER UND ANDERER AUSGABEN FINDEN SIE AUF SEITE 90.
Saint-Guilhemle-Désert
Nîmes
A54/E805
Hossegor France
A
Lodève
Toulouse
Arles
Biarritz Bayonne
Montpellier
Hendaye
A64/E80
Frankreich erleben · A9/E15 Januar / Februar 2014 · 47
Sare
A
Bézier
Donostia-
Pau
S. Sebastian
Amiens
Für mich stand fest, dass
diversifizieren mussten,
wollten wir nicht das
A13/E5
gleiche Schicksal
Bergarbeiterstädte in
Lothringen nach den
PARIS
Versailles
Zechenschließungen
Dreux
Périgueux
Tulle
Brive-la-Gaillarde
Montluçon
Beaulieu-sur-Dordogne
Guyencourt-Saulcourt
Lage. Die größte Zufriedenheit spüre
Reims
ich deshalb, weil ich als Bürgermeister
Veränderungen initiieren konnte und
die Zeit den A4/E50 Rest erledigt. Kein Platz
Epernay Châlons-ender
Fatalität!
Champagne
Monsieur Malhuret, wir danken Ihnen
für das Gespräch.
Vézelay
Vichy
Troyes
Chalon-sur-Saône
Saint-Etienne
Charleville-Méz
Dijon
A38
Beaune
A6/E15
Lyon
Valence
A7/E15
A4/E5
A31/E
C

UNTERWEGS IN FRANKREICH Route Napoleon
Route Napoleon
Einmal quer durch die Alpen
Sie ist 335 Kilometer lang und führt von
Cannes quer durch die Alpen bis nach Grenoble:
die Route Napoleon. Die Straße ist
mehr als eine touristische Strecke. Auf diesen
Kilometern hat sich entschieden, ob es Napoleon
Bonaparte nach seiner Verbannung
nach Elba noch einmal an die Spitze Frankreichs
schaffen würde. Über Grasse, Castellane,
Digne-les-Bains, Sisteron und Gap führte
sein Triumphzug in nur sieben Tagen. Heute
lässt sich die Strecke an einem Tag bewältigen.
Mehr Spaß macht es aber, sich Zeit zu
lassen und ein paar Zwischenstopps für Erkundungen
rechts und links der Strecke einzuplanen.
Was wäre dem Kaiser damals wohl durch den Kopf
gegangen, hätte er gewusst, dass sein beschwerlicher
Weg zurück aus dem Exil auf Elba an die
Macht in Paris später einmal eine Touristenattraktion
wird? Wahrscheinlich hätte er ungläubig den Kopf geschüttelt.
1815 konnte er noch nicht ahnen, dass breite
Massen der Bevölkerung jemals so wohlhabend sein würden,
dass sie im Namen der Erholung und dank technischer
Errungenschaften rund um den Globus jetten, um sich
einfach andere Regionen, Städte und Länder anzuschauen.
Napoleon Bonapartes Reise durch die Alpen war alles
andere als ein Zuckerschlecken und hatte mit Tourismus
rein gar nichts zu tun. Nachdem der Kaiser nach der
Niederlage der Völkerschlacht bei Leipzig abdanken und
seinen Wohnsitz auf Elba nehmen musste, fühlte er sich
unverändert zu Höherem berufen und plante sein Comeback.
Am 1. März 1815 landete er mit seinen Getreuen
schließlich im Golfe Juan an der Côte d’Azur und näch-
48 · Frankreich erleben · Januar / Februar 2014

Oben: Auf den ersten Kilometern der Route Napoleon in der Höhe von Escragnolles.
Links: Digne-les-Bains. Unten: Blick aufs malerische Castellane, das am Verdon liegt.
tigte in Cannes. Da er den bequemeren Weg zurück in die
Hauptstadt durch das Rhône-Tal als zu gefährlich ansah,
entschloss er sich zu einer mühseligen Überquerung der
Alpen von Cannes nach Grenoble. Kein einfaches Unterfangen
zur damaligen Zeit. Trotzdem bewältigten er
und seine Männer die Strapazen in gerade einmal sieben
Tagen.
Die gut ausgebaute Straßenverbindung aus heutiger
Zeit war damals natürlich noch nicht existent. Sie wurde
erst über 100 Jahre später eingeweiht und erhielt ihren
Namen in Erinnerung an Napoleon in den 1930er-Jahren.
Ein gelungener Marketingcoup, würde man heute sagen.
Als Markierung der Strecke dient das Abbild des kaiserlichen
Adlers. Schließlich hatte Napoleon vorhergesagt,
dass « der Adler von Kirchturm zu Kirchturm fliegen wird
bis zu den Türmen von Notre-Dame ». Er sollte Recht behalten,
wenn seine erneute Herrschaft auch nur 100 Tage
andauerte.
Wenn man sich heute auf die Spuren von Napoleon
quer durch die Alpen begibt, sollte man keine landschaftlichen
Höchstleistungen erwarten. Die Route Napoleon
ist keine spektakuläre Alpenstraße wie die Route des
Grandes Alpes. Zwar erklimmt auch die Route Napoleon
einige sehenswerte Pässe und durchquert malerische
Täler. Doch gerade im Abschnitt jenseits von Digneles-Bains
wird die Szenerie weniger aufregend und man
durchfährt vor allem das breite und stark zivilisierte
Durance-Tal anstatt einer einsamen Alpenlandschaft. Bei
einer Fahrt auf der Route Napoleon geht es mehr um die
Geschichte, sehenswerte Städte entlang der Strecke und
ein paar landschaftliche Leckerbissen. Die Mischung
macht das Kunstwerk.
Nichtsdestotrotz begeistert die Route Napoleon aber
gerade auf ihren ersten Kilometern weg vom Mittelmeer
hinein in die Seealpen. Hat man die Schnellstraße von
Cannes nach Grasse und das meist verstopfte Zentrum
Frankreich erleben · Januar / Februar 2014 · 49

UNTERWEGS IN FRANKREICH Route Napoleon
der Hauptstadt des Parfums hinter sich gelassen, schraubt
sich die Route Napoleon immer mehr in die Berge hinein.
Mit jeder Kurve gewinnt man an Höhe und der Panoramablick
zurück auf Grasse und das Mittelmeer wird spektakulärer.
Abnehmende Temperaturen sorgen für eine
angenehme Frische.
Castellane, ein Dorf
mit spektakulärer Felswand
Man passiert den Col du Pilon, den Pas de la Faye,
den Col de Valferrière und den Col de Luens. Dann nähert
man sich einem grünen Tal, in dem Castellane liegt.
Der Ort mit rund 1.600 Einwohnern ist die erste größere
Siedlung nach Grasse. Napoleon erreichte das Dorf
vormittags, so zwischen 10.00 und 12.00 Uhr. Großen
Widerstand musste der Kaiser nicht befürchten, da seine
Ankunft für die Menschen überraschend kam. Allerdings
war der Empfang durch die Einheimischen auch nicht
überschwänglich. Von den Dorfbewohnern wollte sich jedenfalls
niemand Napoleons Truppen anschließen. Dafür
empfing der Unterpräfekt Francoul Napoleon zum Mittagessen.
Er war ein alter Freund des Kaisers. Napoleon
bedankte sich dafür wiederum bei ihm damit, dass er ihn
zum Präfekten von Digne-les-Bains ernannte.
Heute ist Castellane vor allem ein gemütlicher Ferienort.
Viele Reisende nutzen die Gemeinde als Zwischenstation
oder Basis für die Erkundung des weltberühmten
Grand Canyon du Verdon, der nur wenige Kilometer südlich
von Castellane beginnt. Oder sie besuchen von hier
aus den Lac de Castillon und dessen Umgebung nördlich
von Castellane.
Das Wahrzeichen des Ortes ist eine rund 180 Meter
über dem Dorf aufragende Felswand. Auf ihr befindet sich
die Kapelle Notre-Dame-du-Roc, die als Wallfahrtsstätte
beliebt ist. Ein Spazierweg führt hinauf zum Gotteshaus,
von wo aus man einen malerischen Panoramablick genießt.
Unterwegs kommt man an den Ruinen von Petra
Castellana vorbei. Denn schon zur Zeit der alten Römer
gab es den Ort im Herzen der Haute-Provence.
Nach Castellane gewinnt die Route Napoleon wieder
an Höhe. Es geht hinauf zum Col des Lèques. Dabei sollte
man immer mal wieder den Blick zurück auf Castellane
und die markante Felswand werfen. Immer der Asse folgend,
passiert man anschließend Barrême, wo Napoleon
die Nacht vom 3. auf den 4. März 1815 verbrachte, um
schließlich nach Digne-les-Bains zu gelangen. Der fast
18.000 Einwohner zählende Kurort ist die erste Stadt
nach Grasse und sogleich Hauptstadt des Departements
Alpes-de-Haute-Provence.
Digne-les-Bains,
Kurort und Hauptstadt
Auch ohne Napoleon wäre der malerisch in die Alpen
eingebettete Ort eine Reise wert. Der Kaiser erreichte den
Kurort am 4. März 1815. Er blieb aber nur kurze Zeit und
stärkte sich im Hôtel du Petit-Paris, bevor er weiter zum
Château de Malijai westlich von Digne-les-Bains zog, wo
er die Nacht verbrachte. Napoleon ist aber nicht die einzige
Persönlichkeit, die mit Digne-les-Bains in Verbindung
gebracht wird.
In dem Jahr, in dem der Kaiser durch den Ort kam,
wurde Alphonso Beau de Rochas dort geboren. Beau de
Rochas wirkte später maßgeblich an einer Telegraphenverbindung
zwischen Frankreich und England durch
den Ärmelkanal mit. Auch an der Erfindung des Viertaktmotors
war er beteiligt. Ebenso aus Digne-les-Bains
stammt Pierre Gassendi, ein Anhänger Galileis, der sich
der Sternenbeobachtung widmete und als Mathematiker,
Astronom und Physiker bekannt wurde.
Auf einer Reise auf der Route Napoleon ist Digneles-Bains
jedenfalls eine perfekte Zwischenetappe zum
Übernachten. Das beschauliche Zentrum mit dem von
Platanen gesäumten Boulevard Gassendi oder die verwinkelte
Altstadt laden zum Müßiggang ein. Geschichts- und
Kulturfreunde finden vier Museen vor, darunter das Musée
Alexandra-David-Néel. Die Asien- und Buddhismusforscherin
kaufte 1927 ein Haus in Digne-les-Bains und
vermachte es nach ihrem Tod der Stadt, einschließlich der
vielen Mitbringsel von ihren Expeditionen im Himalaja.
Die Thermalbäder des Kurbades sind für echte Kuren
vorgesehen und dienen leider nicht der kurzzeitigen Erholung.
Wer nur ein wenig im warmen Wasser plantschen
will, sollte den Complexe Aquatique Les Eaux Chaudes
aufsuchen.
Hinter Digne-les-Bains hat man den landschaftlich
spektakulärsten Abschnitt der Route Napoleon verlassen.
Nach gut 16 Kilometern gelangt man in das breite
Durance-Tal, wo die Alpen nur noch zur malerischen
Kulisse werden. Am Übergang befindet sich das Château
de Malijai. In dem Schloss aus dem 18. Jahrhundert verbrachte
Napoleon die Nacht vom 4. auf den 5. März 1815
schlafend in einem Sessel.
Die Durance war lange Zeit ein Fluss, der mit seiner
Unberechenbarkeit und seinen zahlreichen Überschwemmungen
den Menschen zu schaffen machte. Erst
nach dem Zweiten Weltkrieg nahm man sich die Bändigung
des Stromes vor. In den 1960er-Jahren wurde ein
System aus Kanälen und Staudämmen eröffnet, dass die
ganzjährige Regulierung der Wassermassen erlaubt. Die
Durance spielt seitdem eine wichtige Rolle in der Strom-
Rechte Seite im Uhrzeigersinn: Der Verdon bei Castellane. Blick auf das grüne Tal von Castallane mit dem
markanten Felsen (in der Bildmitte). Blick auf Sisteron vom östlichen Ufer der Durance, das leider von einer
Autobahn verunstaltet wird. Aussicht von der Festung von Sisteron auf das nördliche Durance-Tal.
50 · Frankreich erleben · Januar / Februar 2014

Frankreich erleben · Januar / Februar 2014 · 51

UNTERWEGS IN FRANKREICH Route Napoleon
erzeugung und der Bewässerung der Felder. Neben der
hier als breite Landstraße ausgebauten Route Napoleon
verläuft parallel dazu eine Autobahn. Es ist kein Frevel,
insbesondere hinter Sisteron, einige Kilometer auf der
Autobahn zurückzulegen, um schneller voranzukommen.
Sisteron, am Schnittpunkt
zwischen Provence und Alpen
Vorher wartet mit Sisteron auf den Reisenden aber ein
Höhepunkt entlang der Route Napoleon. Die Kleinstadt
liegt an einer Verengung des Durance-Tals und bildet die
traditionelle Grenze zwischen der Provence im Süden und
der Dauphiné im Norden. Von der auf einem Felsvorsprung
gelegenen Zitadelle kann man weit das Durance-
Tal in beide Richtungen überblicken und überwachen.
Auch Napoleon musste diesen strategisch wichtigen Ort
passieren. Doch er hatte Glück. Die Zitadelle war nur
spärlich besetzt, da Truppen, die seinen Marsch in die
Hauptstadt hätten stoppen können, am Vortag verlegt
worden waren. Trotzdem blieb Napoleon nicht in Sisteron,
sondern zog gleich weiter nach Gap.
Die Zitadelle ist auch heute noch die Hauptsehenswürdigkeit
des Ortes, ein Besuch geradezu Pflicht. Dabei
wurde die Festung im Zweiten Weltkrieg arg in Mitleidenschaft
gezogen. Bomben zerstörten unter anderem
die beeindruckend auf dem Felsen thronende Kapelle, die
aber nach dem Krieg wieder sorgsam restauriert wurde.
Wenn man bis ganz nach oben will, muss man schon ein
wenig Kondition mitbringen. Dafür wird man am Ende
mit einem einzigartigen Panoramablick belohnt.
Vauban, der in Frankreich fast mit jeder Festung in
Verbindung gebracht werden kann, hat an dieser Zitadelle
nur zum Teil mitgewirkt. Er kam 1682 nach Sisteron,
um das bereits existierende Bollwerk zu inspizieren. Seine
anschließend ausgearbeiteten Verbesserungsvorschläge
wurden nur zum Teil umgesetzt.
Nicht nur die Zitadelle lohnt einen Besuch, auch der
Ort selbst kann sich sehen lassen. In Sisteron spürt man
noch die Lebensfreude des Südens. Man kann gut ein,
zwei Stunden durch den Ort flanieren und in einem der
Cafés einkehren. Von den alten Römern, die bereits die
Siedlung Segustero an dieser Stelle gründeten, schließlich
führte die wichtige Handelsstraße Via Domitia durch das
Tal, ist allerdings fast nichts mehr erhalten.
Hinter Sisteron folgt die Route Napoleon noch bis
Tallard der Durance. Wer es eilig hat, kann – wie bereits
erwähnt – diese Strecke getrost auf der parallel verlaufenden
Autobahn zurücklegen. Danach geht es weg vom
Fluss nach Gap. Die knapp 38.000 Einwohner zählende
Stadt ist eines der Wirtschaftszentren der südlichen Alpen.
Gap, alpin und
mediterran zugleich
Napoleon kam am späten Abend des 5. März 1815 in
die Kleinstadt und wurde von der einheimischen Bevölkerung
herzlich empfangen – anders als noch in Sisteron
zuvor. Die Menschen applaudierten dem Kaiser und die
Nationalgarde übergab ihre Waffen. Unter dem Eindruck
der Begeisterung der Menschen sagte Napoleon zu einem
ihn begleitenden General: « Endlich! Wir sind wirklich
in Frankreich! » Über die Rue de Provence gelangte Napoleon
in die Rue de France, wo er in der Auberge de
Marchand mit der Hausnummer 17 über Nacht blieb. Am
nächsten Tag verweilte er noch den Vormittag in Gap, bevor
es weiter in Richtung Grenoble ging.
Einige Tage später zogen einige aufgebrachte Bürger
aus Marseille nach Gap, um die Stadt für den triumphalen
Empfang Napoleons zu strafen. Die Bewohner von Gap
konnten sich aber erfolgreich wehren. Genauso gegenüber
einem zweiten noch größeren Ansturm ein paar Tage später.
Heute ist die Hauptstadt des Departements Hautes-
Alpes das Verwaltungs- und Wirtschaftszentrum einer
ansonsten eher spärlich bevölkerten Umgebung. Fast jeder
dritte Einwohner des Departments wohnt in der Stadt.
Mit seiner Lage von 735 Metern über dem Meeresspiegel
vereint der Ort alpines und mediterranes Lebensgefühl
miteinander. Man ist von hier genauso schnell am warmen
Mittelmeer mit seinen Stränden sowie in den wichtigsten
Skigebieten der französischen Alpen. Die Innenstadt ist
schön angelegt und verfügt über mehrere kleine Plätze
mit städtischem Leben.
Am Anfang des 21. Jahrhunderts gab es Überlegungen,
sich um die Austragung der Olympischen Winterspiele
2018 zu bewerben. Schließlich ging für Frankreich
allerdings Annecy und nicht Gap ins Rennen. Gewonnen
hat am Ende aber nicht der nördliche Rivale, sondern das
südkoreanische Pyeongchang. Trotzdem ist Gap eine sehr
sportlich orientierte Stadt. 2013 wurde sie von der französischen
Sportzeitung L’Equipe zur sportlichsten Stadt in
der Kategorie « Stadt mit mehr als 20.000 Einwohnern »
gekürt.
Nördlich von Gap wird die Route Napoleon landschaftlich
wieder spannender. Napoleon erreichte am
Abend des 6. März 1815 Corps, wo er sich in der Herberge
« Chez Dumas » einquartierte. Von dort sollte es weiter
bis Grenoble gehen. Doch in Laffrey südlich von Grenoble
erlebte der Kaiser eine kritische Situation, als sich ihm
königliche Truppen entgegenstellten. Napoleon hielt eine
Rechte Seite oben links: Einer der Plätze im Zentrum von
Gap. Darunter: Blick auf Sisteron. Daneben: Die Festung von
Sisteron. Unten: Die Route Napoleon kurz vor Grenoble.
52 · Frankreich erleben · Januar / Februar 2014

Frankreich erleben · Januar / Februar 2014 · 53

Saarbrücken
/E21-E23
A4
Bitche
Karlsruhe
Metz Sarreguemines
A35
UNTERWEGS IN FRANKREICH Route Napoleon
A31/E21-E23
A4/E25
flammende Rede und sorgte damit dafür, dass die Solda-
Nancy
ten zu ihm überliefen. Strasbourg Danach war es nicht mehr weit bis
Grenoble, womit er den beschwerlichen Teil seiner Reise
durch die Alpen hinter sich
A35
hatte.
In
France
Grenoble endet auch offiziell die Route Napoleon,
auch wenn Napoleons Rückkehr A5/E35 an die Macht erst vollendet
war, als er knapp zwei Freiburg Wochen später an der
Colmar
Seine
ankam. Grenoble ist heute eine moderne Großstadt inmitten
der Alpen. Ein Ort, der eine eigene Reise verdient.
Napoleon sagte einst im Rückblick zu seiner Überquerung
der Alpen: « Bis Grenoble war ich ein Abenteurer. In
Grenoble war ich ein Prinz. » Heute ist eine Reise auf der
Route Napoleon kaum noch ein Abenteuer. Ein Erlebnis
ist es aber unverändert.
e
70
A35/E25
Mulhouse
A36/E60
Die Route Napoleon beginnt in Cannes
und endet in Grenoble. Basel Can nes
Belfort
erreicht man aus dem deutschsprach
igen Raum am besten über
Besançon Nord italien. Von dort folgt die N85
die Côte d’Azur an. Swiss verbindet
dem Verlauf der Route Napoleon.
Zürich, EasyJet Basel und Berlin und
Auch wenn es in vielen Bern Reiseführern
Ger man wings Köln/Bonn mit Nizza.
an ders heißt, ist die Strecke nicht
Aus Wien geht es mit Austrian oder
Schweiz
durchgehend als solche aus ge schildert.
Eine gute Landkarte ist deshalb
em p fehlenswert. Die Strecke ist norma
le rweise ganzjährig befahrbar.
Lausanne
Cannes …
Der nächste Flughafen für den Startpunkt
der Route Napoleon ist in
Zürich Nizza. Lufthansa bietet Direktflüge
von Frankfurt a.M. und München an
Nikki nonstop nach Nizza. Air France
hat aus dem deutsch sprach igen
Raum Umsteigeverbindungen via
Paris im Flugprogramm.
Die Route Napoleon lässt sich nicht
… Genève Berlin 1.387 km … Hamburg 1.457 km
mit dem Zug zurücklegen. Ein Auto
… Köln 1.167 km … München 731 km
ist unabdingbar. Den Startpunkt der
… Wien 1.197 km … Zürich 625 km
Route Napoleon erreicht man mit
Annecy
Grenoble …
dem TVG von Frankfurt a.M. über
… Berlin 1.254 km … Hamburg 1.204 km
… Köln 844 km … München 893 km
Mann heim, Karlsruhe und Baden-
Baden nach Marseille, von wo aus
… Wien 1.223 km
Chambéry
… Zürich 428 km
Züge nach Cannes verkehren.
www.castellane.org
Grenoble
Italien
Briançon
Deutschland
www.ot-dignelesbains.fr
www.sisteron.fr
Torino
www.gap-tourisme.fr
Office de Tourisme de Castellane
Rue Nationale
04120 Castellane
Telefon: +33 (0)4 92 83 61 14
Office de Tourisme de
Digne-les-Bains
Place du Tampinet
04000 Digne-les-Bains
Telefon: +33 (0)4 92 36 62 62
Office de Tourisme de Sisteron
Hôtel de Ville
04200 Sisteron
Telefon: +33 (0)4 92 61 36 50
Office de Tourisme de Gap
1, place Jean Marcellin
05000 Gap
Telefon: +33 (0)4 92 52 56 56
Wer es eilig hat, kann die Strecke an
ein em Tag zurücklegen. Emp fehlenswer
ter ist es jedoch, sich lieber zwei,
drei Tage Zeit zu lassen. Ideale Etappen
ziele sind Digne-les-Bains und
Gap.
Apt
Gap
Aix-en-
Provence
A8/E80
A52
Marseille
A50
Toulon
France
Sisteron
Digne-les-Bains
A51/E712
A57
Castellane
A8/E80
Nice
Cannes
LESETIPP FÜR DIE ROUTE NAPOLEON
Ausgabe Nr. 45
Grasse: Der Duft einer Hauptstadt
Auf einer Höhe von 350 Metern zwischen dem Mittelmeer und den Alpen
gelegen, lockt Grasse im Hinterland von Cannes viele Touristen an.
Neben der Altstadt, die mit ihren Fassaden an Südfrankreich und
Italien gleichermaßen erinnert, ist es vor allem ein Duft, der die
Menschen ködert. Der Duft kostbarer Flacons. Denn Grasse ist die
Hauptstadt der Parfumwelt, einer Industrie, die eine lange Tradition
im Ort hat, wenn sie sich auch immer mehr verändert. Ein Besuch der
Stadt weckt deshalb gemischte Gefühle zwischen Nostalgie und der industriellen Realität
von heute.
INFORMATIONEN ZUR BESTELLUNG DIESER UND ANDERER AUSGABEN
FINDEN SIE AUF SEITE 90.
54 · Frankreich erleben · Januar / Februar 2014

UNTERWEGS IN FRANKREICH Korsika
Türme, Kühe
und Kanonen
Unterwegs auf dem Zöllnerpfad vom Cap Corse
Das Cap Corse, die nördlichste Spitze Korsikas, ist bei Touristen beliebt,
denn hier lässt sich jede Menge sehen und erleben. Wer im Urlaub Natur,
Kultur und etwas sportliche Betätigung kompakt miteinander kombinieren
will, dem sei eine Wanderung auf dem Sentier des Douaniers empfohlen:
Ein schmaler Pfad führt entlang von Klippen und schönen Stränden durch
eine beeindruckende Küstenlandschaft. Besonders faszinieren halb
verfallene Türme aus der Zeit der genuesischen Herrschaft.
56 · Frankreich erleben · Januar / Februar 2014

Pünktlich um acht sitze ich am Frühstückstisch des
Hotels und esse von allem reichlich. Denn für insgesamt
etwa 26 Kilometer Wegstrecke will ich gewappnet
sein, allerdings ohne schwere Lasten in Form von
Proviant schleppen zu müssen. In meinen Picknick-Rucksack
packe ich dann auch nur zwei Äpfel und eine Tüte
Gummibären. An Wasser spare ich dagegen nicht, damit
habe ich schon einmal schlechte Erfahrung gemacht. Eine
große Flasche mit anderthalb Litern muss es auf solch einer
Strecke mindestens sein. Außerdem unverzichtbar ist
Sonnenschutz in Form von Creme und Hut, denn die Sonne
brennt auf Korsika auch Ende September noch erbarmungslos.
Das wiederum spricht dafür, einen Sprung ins Meer
einzuplanen, also denke ich auch an die Badesachen. Im
Nachhinein weiß ich: Wer die Tour ohne Badeutensilien
unternimmt, wird sich ärgern. Die traumhaften Strände
unterwegs sind nur zu Fuß oder über das Meer erreichbar
und daher ausschließlich von einigen Wanderern bevölkert.
Jetzt aber los, denn vor mir liegt noch eine knappe
Stunde Fahrt, bevor ich am Startpunkt im kleinen Fischerdorf
Macinaggio ankomme. Ein Parkplatz in der
Nähe des Hafens ist schnell gefunden. Kaum ein Mensch
ist auf der Straße.
Ich verlasse den beschaulichen Ort in Richtung Norden,
vorbei an einer kleinen Bucht, und steige langsam
die erste Klippe hinauf. Aus der Ferne sehe ich schon den
ersten Genueser Turm, oberhalb des Wegs befindet er sich
gut erhalten im Gebüsch, das allerdings gar nicht zum
Durchqueren einlädt: Es handelt sich um Macchia, die
typische niedrige Strauch- und Baumvegetation Korsikas.
Sie besteht zu 80 Prozent aus Dornen, der Rest ist stacheliges
Kraut, zumindest ist man davon fest überzeugt,
sobald man sich auch nur zwei Meter vom rechten Weg
entfernen will. Wege, die nicht regelmäßig bewandert
werden, verschwinden innerhalb kurzer Zeit unter neuer
Vegetation. Angeblich nimmt der Macchia-Anteil auf
Korsika sogar zu. Das ist insofern erstaunlich, da die Insel
sehr trocken ist. Ich frage mich, wie es dieses Grünzeug
schafft, hier so zu wuchern.
Als es um die nächste Kurve geht, stolpere ich fast
über eine alte Kanone, so unerwartet liegt diese da.
Langsam kristallisiert sich das Gesamtbild dieses Weges
heraus, er heißt ja nicht umsonst Sentier des Douaniers
– Zöllnerpfad. Das Cap Corse wurde über diesen Trampelpfad
gegen Schmuggler gesichert. Entlang der Küstenlinie
drehten die Zöllner jeweils im Auftrag der aktuellen
Herrscher ihre Runden und behielten sowohl die See- als
auch die Landseite stets im Visier. Neben dem damals
schon aktuellen Kampf gegen Steuerhinterziehung besserten
sie auch schon mal ihr Gehalt auf, indem harmlosen
Reisenden Wegezoll abgeknöpft wurde. Nun, der Anblick
Frankreich erleben · Januar / Februar 2014 · 57

UNTERWEGS IN FRANKREICH Korsika
Oben: Kühe lieben die Strände am Cap Corse. Der Zöllnerpfad ist
zwar gekennzeichnet, man sollte sich aber nicht auf eine lückenlose
Beschilderung verlassen. Blick auf die Finocchiarola-Inseln. Unten:
Die Kapelle Santa Maria della Chiapella und die Tour Santa Maria. S.
56/57: Der Zöllnerpfad führt durch die für Korsika typische Macchia-
Landschaft entlang verfallener Türme aus Genueser Zeit.
58 · Frankreich erleben · Januar / Februar 2014

einer Uniform und eine Kontrolle meines
harmlosen Gepäcks bleibt mir 2013
erspart.
Immer weiter geht es, vorbei an
schönen Badebuchten und den vorgelagerten
Finocchiarola-Inseln, eine davon
ist ebenfalls mit einem Turm bestückt.
Nach etwa anderthalb Stunden erreiche
ich das erste Highlight des Zöllnerweges,
die dem Verfall preisgegebene Chapelle
Santa Maria della Chiapella. Die
Kapelle aus dem 12. Jahrhundert erweist
sich wahrlich nicht als architektonische
Schönheit und ist darüber hinaus auch
noch « verrammelt und verriegelt ». Dennoch
erhebt sich der romanische Bau
irgendwie charmant aus der Wildnis.
Der strahlend blaue Himmel bietet die
richtige Kulisse.
Hier ist eine gute Gelegenheit für
eine Rast und eine kurze Bekanntschaft
mit offensichtlich gottesfürchtigen Kühen,
denn warum sonst tummeln sie sich
bevorzugt direkt an der Kapelle? Später
entdecke ich echte « indische Verhältnisse
»: Kühe laufen auch auf weiteren Abschnitten
des Weges herum und fühlen
sich erst recht am Strand so richtig wohl.
Nur die Liegen machen sie einem noch
nicht streitig …
Nur wenige Minuten von der Kapelle
entfernt, entdecke ich den Turm gleichen
Namens, den Tour Santa Maria.
Mit den Füßen im Wasser macht dieser
Steinklotz einen robusten Eindruck.
Allerdings trügt der Schein, denn von
der anderen Seite ist der Verfall unübersehbar.
Zu spät für jede Sanierung, aber
den neugierigen Passanten wird er noch
einige hundert Jahre ein spannendes Fotomotiv
liefern.
Im Zeichen der Herrscher:
Die Genueser Türme
Die zahlreichen Türme an der Küste,
besonders im Norden Korsikas, stammen
aus der Zeit, als die Insel unter der
Herrschaft Genuas stand. Diese begann
1288 und endete, abgesehen von einigen
Unterbrechungen, im 18. Jahrhundert.
Bereits vorher und natürlich auch nach
den Besatzern aus Genua waren andere
Mächte an Korsika interessiert. Die Verteidigung
der Insel hatte daher für jeden
Eroberer Priorität. Besonders erfolgreich
waren die Genuesen. Mit Wehrtürmen
und Festungen gelang es ihnen fast fünf
Jahrhunderte lang, Piraten und unerwünschte
Eindringlinge in Schach zu
halten.
Bei der folgenden Badebucht, Cala
Genovese, werde ich sofort schwach
und denke ernsthaft darüber nach, hier
anzuhalten und den Rest des Tages faul
in der Sonne zu liegen. Ich bleibe aber
standhaft und verschiebe die Belohnung
auf den Rückweg. Zunächst bereue ich
es nicht, weitergegangen zu sein. Bis ich
plötzlich knöcheltief in undefinierbarem
Untergrund aus Sand, Seegras und –
sind das wirklich Kuhfladen? – einsinke.
Es handelt sich um eine Art Morast,
zum Glück keiner der schlimmen Sorte
wie im schottischen Moor. Ich überlebe
das! Aber die Schuhe sind jetzt bis auf
die Socken nass und ich kann also auch
direkt ins Meer stapfen, der Schlamm
muss ja irgendwie abgespült werden.
Nun muss ich mit nassen Füßen weiter.
Der « Schlammassel » ist dennoch
schnell vergessen, es ist schließlich heiß
und die Sonne lacht.
Ab jetzt geht es nun doch die für diesen
Weg angekündigten, entscheidenden
Höhenmeter aufwärts. Circa 100 Meter
muss ich nach oben, dann wandere ich
entspannt weiter über einen kleinen Höhenzug
mit bester Aussicht. Mir fallen
zahlreiche Steinmännchen auf. Baulustige
Wanderer haben diese nützlichen
Wegweiser errichtet, verirren kann man
sich also nicht. Auch wenn sie auf diesem
einfachen Weg nicht wirklich nötig
sind, auf anderen Wanderwegen, speziell
auf Korsika, sollte man sie keinesfalls
zerstören. Denn oftmals fehlen « amtliche
» Wegweiser. Umfassend beschildert
ist auch der Sentier des Douaniers nicht.
Man begnügt sich mit großen Tafeln an
zentralen Punkten.
Ein weiteres Highlight auf luftiger
Klippe erscheint am Horizont: der Tour
d’Agnello. Nach zehn Minuten bin
ich vom Kammweg auf die Höhe des
Turms herabgestiegen. Die Aussicht ist
überwältigend, strahlend blaues Meer,
grandiose Felsen und steile Klippen. In
Richtung Westen erkennt man schon
den Ort Barcaggio, das Ziel der Wanderung.
Jetzt wird es richtig spannend:
Vom Agnello-Turm ist so viel Bausub-
Hôtel****
Castel Brando
Zauberhaftes Hotel
im Cap Corse :
ein einzigartiger und
authentischer Ort
Im Herzen des herrlichen Cap Corse gelegen
ist das Hotel Castel Brando ein
Hotel mit viel Charme und einer zeitlosen
Atmosphäre. Untergebracht in einem
authentischen Herrenhaus aus dem XIX
Jahrhundert und seinen Nebengebäuden,
ist das Hotel von einem schattigen Park
hundertjähriger Palmen und von exotischen
Düften umgeben.
Nur hundert Meter vom Meer entfernt liegt
das Hotel in Erbalunga ,dem Tor zum
Cap Corse. Mit seinem kleinen, mittelalterlichen,
unter Denkmalsschutz gestelltem
Fischerhafen, ist dieses Dorf eins der
schönsten Orte Korsikas und des gesamten
Mittelmeerbereiches.
Castel Brando ist für seine Gäste eine
wirkliche Oase der Ruhe und ein komfortabeler
Zufl uchtsort: 2 Swimmingpools,
darunter ein beheiztes, ein Whirlpool, Spa
« l‘Olivier », gemütliche Zimmer, Privatparkplatz,WiFi
kostenlos zur Verfügung
gestellt… Hier ist der Service wirklich fürsorglich
und individuell.
Erbalunga
20222 Brando
Korsika
E-mail: info@castelbrando.com
Telefon: +33 495 30 10 30
Fax: +33 495 33 98 18

UNTERWEGS IN FRANKREICH Korsika
Oben: Blick entlang der felsigen Küste mit einem der markanten Türme.
Rechte Seite: Blick auf Rogliano. Die Spuren des Verfalls sind nicht zu übersehen.
stanz erhalten, dass man im Turm nach oben klettern
kann, per Leiter in die Beletage. Ein Spaß für die ganze
Familie, jedenfalls für die, die ich vor Ort antreffe. Ich
steige ebenfalls ein Stockwerk höher, schaue durch dicke
Mauern und zücke die Kamera für Erinnerungsfotos. Damit
lässt sich zu Hause Eindruck machen!
Und weiter geht es. Ein kleines Wäldchen aus Wacholderbäumen
spendet für kurze Zeit Schatten. Auf freier
Bahn brütet dann wieder die Sonne und ich bin froh,
dass ich genug Wasser dabei habe. Mir fällt der intensive
Duft der Macchia auf. Alle Kräuter dieser Welt scheinen
in irgendeiner Wildform versammelt, ich allerdings
erkenne nur Rosmarin, Lavendel und Salbei. Von informierten
Florakennern erfahre ich später, dass zum typischen
Macchia-Mix auch Zistrosen, Ginster, Baumheide
sowie Mastix- und Erdbeerbäume gehören. Zusammen
duften die Gewächse in der Sonnenhitze betörend vor sich
hin. Immer wieder steigen mir würzige Schwaden dieses
einzigartigen Parfüms in die Nase.
Napoleon, prominenter Abkömmling Korsikas, soll
gesagt haben, dass er seine Heimat mit geschlossenen Augen
am Duft erkennen würde. Das glaube ich gern. Allerdings
blieb Napoleon den Beweis schuldig, denn er war zu
dieser Zeit bereits auf Sankt Helena verbannt.
Inzwischen bin ich wieder auf Strandhöhe. Es geht
im Sand recht beschwerlich vorwärts. Barcaggio liegt
zum Greifen nahe, aber da ich auf jeden Fall zu Fuß dieselbe
Strecke zurück nehmen will, trete ich den Rückweg
jetzt schon an – schließlich wartet da noch mein
Badevergnügen fernab jeder Zivilisation auf mich. Auf
meiner Karte ist ein alternativer Weg eingezeichnet, der
einen Kilometer Abkürzung verspricht. Nur wo beginnt
er? Ein ausgetretener Pfad führt vom Strand weg und
verläuft sich alsbald im Gestrüpp. Noch komme ich über
kleine Felsbrocken weiter, hin und wieder ist etwas Freifläche.
Aber nach zehn Minuten erkenne ich, dass diese
Abkürzung eine Sackgasse werden wird. Wegweiser an
den entscheidenden Stellen sind hier wie gesagt nicht
üblich.
Leicht gestresst und nun hungrig, esse ich meine 200
Gramm Gummibärchen in einem Zug auf. Es hilft nichts,
ich muss zum Strand zurück und exakt auf dem gleichen
Weg zum Ausgangsort zurücklaufen. Der Zuckerschock
versüßt mir die Enttäuschung – und außerdem bietet die
wunderschöne Strecke auch von der anderen Seite spektakuläre
Blicke.
Bald bin ich wieder fit und munter und marschiere
motiviert zur Badebucht, die ich auf dem Hinweg links
liegen ließ. Die Abkühlung habe ich mir verdient. Niemand
macht mir die Bucht und die Wellen streitig, auch
keine Kuh kommt vorbei.
Schließlich breche ich endgültig auf, und wandere
nach Macinaggio zum Auto zurück. Dort angekommen,
verabschiede ich mich von meinen Schuhen. Der felsige
Untergrund und zahlreiche Baumwurzeln haben ihnen
arg zugesetzt, der Stoff ist aufgerissen und die Sohle löst
sich. Vielen Dank für die treuen Dienste. Ich schlüpfe in
Flipflops. Angenehm erschöpft, schließlich habe ich mit
dem Sentier des Douaniers ein ordentliches Stück Cap
Corse gemeistert, steuere ich zurück zum Hotel.
60 · Frankreich erleben · Januar / Februar 2014

Pittoreskes
Cap Corse
Rogliano und Erbalunga –
zwei Orte, die man
gesehen haben muss
Die Wanderung auf dem Zöllnerpfad
lässt sich sehr gut mit einem Abstecher nach
Rogliano verbinden. Dieses beschauliche
Bergdörfchen liegt nur fünf Kilometer von
Macinaggio landeinwärts entfernt. Rogliano
thront inmitten von Oliven- und Kastanienhainen
und besteht aus sieben Weilern, die
alle terrassenförmig verteilt und übereinandergeschichtet
am Fuße des Monte Poggio
liegen. Der Ort war ursprünglich eine Römersiedlung.
Im 12. Jahrhundert übernahm
die Familie da Mare, ein altes Adelsgeschlecht,
die Geschicke Roglianos und weiterer
Teile der korsischen Nordhalbinsel. Die
Ruinen dreier Burgen, ein Kloster und befestigte,
teilweise verfallene Türme erinnern an
die einstige Bedeutung des Ortes. 1869 kam
Rogliano nochmals groß ins Gespräch, als
Kaiserin Eugenie mit der kaiserlichen Yacht
den Hafen von Macinaggio anlief, nachdem
sie den Suezkanal eingeweiht hatte.
Rogliano – der Verfall ist
typisch für Korsika
Heute geht es Rogliano mit seinen 550
Einwohnern nicht besser als zahlreichen anderen
kleinen Orten Korsikas, speziell wenn
sie sich in den Bergen, und damit abgeschnitten
von den Touristenströmen, befinden:
Hier sagen sich Fuchs und Hase gute Nacht,
es gibt keine Arbeit, keine Perspektive. Der
Zerfall der historischen Gebäude bezeugt
das. Selten ist er allerdings so eindrucksvoll
wie in Rogliano. Der ganze « morbide
Charme » wird bei einem Streifzug durch
den kleinen Ort erfahrbar. Villen, Kapellen,
Brunnen und Kirchen sind in einem bedauernswerten
Zustand. Getaucht in warmes
Licht der untergehenden Sonne erscheint
zwar alles romantisch, nur wohnen möchte
man hier nicht.
Etwas Leben regt sich dann aber doch.
Ein kleines Hotel neben der Kirche Saint-
Agnel aus dem 16. Jahrhundert ist renoviert
Frankreich erleben · Januar / Februar 2014 · 61

UNTERWEGS IN FRANKREICH Korsika
Impressionen von Erbalunga. Auch hier stehen noch die Reste eines
Turms aus Genueser Zeit. Der Zahn der Zeit nagt an vielen Gebäuden.
Barcaggio
Korsika ist bekanntlich eine Insel.
Wer mit dem Auto anreisen will, benö
tigt folglich eine Fähre. Aus dem
deutsch sprachigen Raum führt der
schnells te Weg über Italien und
die Fähr häfen Savona und Livorno.
Wer lieber über das fran zösische
Macinaggio
Fest land anreist, kann eine Fähre ab
Mar seille, Toulon oder Nizza nehmen.
Der nächste Fährhafen für eine Er kundung
des Cap Corse ist Bastia. Der
beschriebene Zöllnerpfad führt von
Macinaggio nach Barcoggio ganz im
Nordosten des Cap Corse. Von Bastia
führt die D80 nach Macinaggio..
Macinaggio …
… Berlin 1.353 km … Hamburg 1.582 km
… Köln 1.296 km … München 893 km
… Wien 1.076 km … Zürich 749 km
Korsika verfügt über vier Flughäfen.
Der dem Cap Corse am nächsten gele
gen e ist in Bastia. In den Sommermon
a ten verbindet Germanwings
Ber lin, Düsseldorf, Hamburg, Köln/
Tour Santa Bonn Maria und Stuttgart nonstop mit Bastia.
Ganzjährig fliegt Air France via
Paris aus dem deutschsprachigen
Tour
runinée Raum nach Bastia.
Eine Anreise mit dem Zug ist ein mühsam
es Unterfangen. Man muss einen
der italienischen oder französischen
Fähr häfen ansteuern und von dort mit
der Fähre nach Korsika übersetzen.
www.macinaggioroglianocapcorse.fr
Office de Tourisme
Base Nautique
Port de Plaisance
20248 Macinaggio
Telefon: +33 (0)4 95 35 40 34
Der Sentier des Douaniers von
Macinaggio nach Barcaggio:
Weglänge: pro Strecke 13 km (26 km
komplett)
Dauer: ca. 6 Stunden reine
Laufzeit, Bade- und Fotopausen
dazuaddieren
Gastronomie: Prinzip Picknickkorb
– unterwegs keine Einkehr- und
Verpflegungsmöglichkeiten; In
Macinaggio und Barcaggio gibt es
Bars und Restaurants.
Ausrüstung: Feste Schuhe,
Trinkwasser, Sonnenschutz,
Badesachen
Rückweg-Alternative: Von Barcaggio
kann man für ca. 40 Euro mit dem
Taxi zurück nach Macinaggio
fahren. In den Sommermonaten
verkehrt von Barcaggio zudem
ein Boot, Abfahrt ist 12:00 Uhr, 15:15
Uhr und 17.30 Uhr. Vorher online
nachschauen, ob die Zeiten aktuell
sind: www.sanpaulu.com
Bei der Tourismus-Information in
Macinaggio sind Karten erhältlich.
62 · Frankreich erleben · Januar / Februar 2014

und bietet sowohl Speis und Trank als auch Übernachtungsmöglichkeiten.
Vielleicht kommt es in einigen Jahren
zu einer echten Wiedergeburt Roglianos. Verdient
hätte es der Ort, der mit seiner grünen Umgebung zum
Schönsten gehört, was das Cap zu bieten hat.
In Erbalunga treffen sich
Tradition und Tourismus
Erbalunga ist einer der kleinsten Fischereihäfen
Frankreichs. Bekannt bei Künstlern und Touristen, bietet
sich der malerische Ort als Basislager für eine Entdeckung
der nördlichen Teile Korsikas an. Schon von weitem hat
man einen herrlichen Blick auf die hohen Häuser von
Erbalunga, die sich um den winzigen Hafen gruppieren.
Gut sichtbar ist auch die Ruine eines alten Turms aus Genueser
Zeiten. Da der Ort an der dem Meer zugewandten
Seite autofrei ist, lässt es sich hier wunderbar flanieren.
Die verwinkelten Gassen und Steintreppen hat man in
einer knappen halben Stunde abgelaufen, den Turm und
die sehenswerte Kirche Saint-Erasme aus dem 18. Jahrhundert
besichtigt.
Erbalunga bietet aber auch Gaumenfreuden, besonders
frischer Fisch empfiehlt sich, denn die Lieferung erfolgt
ohne Umwege. Restaurants und Bars sind im Sommer gut
gefüllt. Wer einkehrt, kann vielleicht in Ruhe einem Maler
zuschauen, der die zahlreichen Motive auf seine Leinwand
bannt. Zum Beispiel die Häuser mit den schlichten,
grau oder in verwaschenen Farben verputzten Fassaden,
die Fischerboote oder die Berge, die sich im Hintergrund
Erbalungas steil in die Höhe erheben.
Wer sich dem Ort aus Richtung Bastia nähert, entdeckt
direkt an der Straße ein altes Gebäude mit der Aufschrift
« Glaciers de Brado »: Bevor es am Kap Strom und
damit Kühlschränke gab, wurde Eis aus den Bergen ins
Tal gebracht und in diesem Gebäude gelagert bzw. verkauft.
Vor einem Ausstieg aus dem Auto zu Fotozwecken
sei allerdings gewarnt. Die Straße ist genau so breit, dass
zwei Autos aneinander vorbeikommen, für Fußgänger ist
kein Millimeter Platz. Und korsische Autofahrer betätigen
die Bremse nur äußerst ungern.
Es lohnt sich, Erbalunga an den Ostertagen zu besuchen,
denn hier lebt die Tradition: Bereits am Gründonnerstag
beginnen die Feierlichkeiten, wenn Männer und
Frauen, die Köpfe unter Tüchern und Kapuzen verhüllt,
schwere Kreuze zum Benediktinerinnen-Kloster oberhalb
des Ortes schleppen. Am Karfreitag findet mit der
« Cerca » eine weitere Prozession statt. Auch sie vermittelt
einen Eindruck von der leidenschaftlichen Religiosität der
Menschen auf Korsika.
Neu! Das Paradies existiert in Cala Di
Greco, einem einzigartigen Flecken Erde
gegenüber der Zitadelle von Bonifacio.
Hochwertige Suiten und Zimmer mit Patio
und Garten in einer Anlage mit jahrhundertalten
Olivenbäumen.
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Hafen von Bonifacio mit seinen Schiffen
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UNTERWEGS IN FRANKREICH Rochefort
ROCHEFORT
Die Stadt, die ihre
Träume lebt
Obwohl Rochefort nicht direkt am Meer liegt,
wird die Stadt an der Charente aufgrund eines
königlichen Beschlusses im 17. Jahrhundert zur
Hafenstadt. Eine Anordnung, die das Schicksal
der bis dahin unbedeutenden Siedlung brüsk
verändert. Die Bewohner von Rochefort müssen
sich quasi über Nacht dem Meer gegenüber
öffnen. Sie lernen dabei eine wichtige Lektion:
Wenn man wirklich etwas will, ist fast nichts
unmöglich. Der Wunsch, Träume und Utopien
zu verwirklichen, ist zum Erbgut der Stadt geworden,
er ist bis heute der Motor ihrer Entwicklung.
64 · Frankreich erleben · Januar / Februar 2014

Der französische Autor Eric Orsenna,
der die Meere liebt und selbst segelt, benutzt
ein schönes Bild, um die Vergangenheit
von Rochefort zu versinnbildlichen: Er
stellt sich Ludwig XIV. vor, wie dieser an einem
Tag im Jahre 1666 mit seinem Finger zufällig auf
einen Ort auf einer Frankreichkarte zeigt und
damit die Zukunft von Rochefort bestimmt. Natürlich
gingen der königlichen Entscheidung in
Wahrheit ausführliche Untersuchungen voraus,
doch das Bild hat durchaus einen wahren Kern.
Vor 1666 war Rochefort eine kleine Siedlung
im Inland, gelegen zwischen Nantes und Bordeaux.
Zwar gab es durch die Charente eine Anbindung
ans Meer, doch das befand sich fast 20
Kilometer flussabwärts. Der Ort bestand aus einer
mittelalterlichen Burg sowie ein paar Häusern,
die sich um eine Kirche gruppierten. Der
Rest waren Wälder und Sümpfe. Rochefort
hatte eigentlich nichts, was die Aufmerksamkeit
des Königs erregen könnte.
Dennoch tippte Ludwig XIV. – um
bei dem Bild von Orsenna zu bleiben
– nicht ohne Grund mit seinem Zeigefinger
auf den Ort. Damals war
die französische, von Richelieu
geschaffene Kriegsflotte in einem
erbärmlichen Zustand. In Folge
diverser Kämpfe besaß das
Land 1661 kaum mehr zwei
Dutzend Kriegsschiffe, die
darüber hinaus zum Teil
nicht mehr richtig seetauglich
waren.
Der König wusste
dies und machte
sich Sorgen um die
Sicherheit seines
Landes.
Ihm war
klar, dass es notwendig
war, die französische
Flotte aufzurüsten
und wieder zum Stolz des Landes
zu machen. So reifte die Entscheidung,
neue Häfen mit großen Arsenalen für die französische
Marine zu schaffen. Toulon wurde als
Standort an der Mittelmeerküste ausgewählt,
Cherbourg und Brest am Ärmelkanal bzw. an
der nördlichen Atlantikküste.
Rochefort erwies sich nach Untersuchungen
schließlich als ideal für die südliche Atlantikküste.
Der Ort lag im Landesinneren und war
damit auf natürliche Weise vom Meer geschützt,
sowohl hinsichtlich feindlicher Angriffe als auch
bezüglich rauer Winde und anderer Wetterkapriolen.
Dank eines Flusses gab es trotzdem eine
gute Anbindung ans Meer und die Bucht vor
Rochefort war durch die Ile d’Oléron und die Ile
de Ré ein vor dem offenen Meer geschützter Ankerplatz,
den man zudem durch Festungen auf
den Inseln gut absichern konnte.
So waren die Würfel gefallen: Das inländische
Rochefort wurde durch königlichen
Beschluss zur Hafenstadt und zu einer der wichtigsten
Basen der französischen Marine – mit
einem Marinearsenal, das den Herrschafts- und
Repräsentationsansprüchen von Ludwig XIV.
gerecht wurde.
Um die königlichen Pläne umzusetzen,
waren für damalige Verhältnisse kolossale Bauarbeiten
notwendig. Herzstück der von Jean-
Baptiste Colbert, dem Oberintendant royaler
Frankreich erleben · Januar / Februar 2014 · 65

UNTERWEGS IN FRANKREICH Rochefort
Bauwerke unter dem Sonnenkönig, ausgearbeiteten
Pläne war die Errichtung einer Manufaktur
zur Herstellung von Tauen, Seilen und
Kordeln, die Corderie Royale. In ihr sollten insbesondere
Hanftaue hergestellt werden, die für
die Kriegsschiffe gebraucht wurden. Damit die
längsten Taue des Königreiches produziert werden
konnten, bedurfte es eines langen Gebäudes.
So entstand ein architektonisches Meisterwerk,
das 390 Meter lang war, um bis zu 300 Meter
lange Taue herstellen zu können. Die Seilmanufaktur
war das damals längste Fabrikgebäude auf
dem Kontinent.
Als schwierig für Colberts Pläne erwies sich
jedoch der Baugrund. Denn das Gebäude sollte
inmitten einer sumpfigen Landschaft entstehen.
Der Lösungsansatz
für
das Problem war für damalige Zeiten eine Meisterleistung
der Ingenieure: Man errichtete eine
Plattform aus Eichenbohlen. 4.000 hundertjährige
Bäume und über 2.000 Arbeiter waren dafür
notwendig. Die Plattform « schwamm » auf dem
morastigen Grund. Um anschließend darauf ein
Gebäude zu errichten, musste man sorgsam darauf
achten, die Mauern an allen Seiten gleichzeitig
hochzuziehen, damit die Plattform nicht
durch eine unterschiedliche Gewichtsbelastung
aus dem Gleichgewicht kam. Noch heute sind
Bauingenieure und Architekten begeistert, wie
man dies mit den Mitteln der damaligen Zeit
erfolgreich hinbekam.
Aber natürlich war die Corderie Royale nur
ein Puzzleteil in der Entwicklung Rocheforts als
wichtiger Militärhafen. Weitere große Gebäude
waren notwendig. Eine Gießerei, eine Segelmacherwerkstatt,
eine Böttcherei, eine Schmiede,
Pulvermagazine, Trockendocks, Hafenbecken
und vieles mehr wurde
errichtet. Außerdem
wurden
die Straßen
des Ortes
befestigt und
Steinhäuser
für die wach-
66 · Frankreich erleben · Januar / Februar 2014

sende Einwohnerzahl hochgezogen. Tag und
Nacht schufteten Arbeiter aus ganz Frankreich,
um Rochefort ein neues Gesicht zu geben.
Aus einem verschlafenen Provinznest wurde
eine für das Königreich strategisch wichtige
Stadt. Die Einwohner gewöhnten sich daran,
dass Schiffe zum Stadtbild gehörten. In drei
Jahrhunderten verließen 550 Schiffe die Werft
von Rochefort. Sie wurden hier nicht nur gebaut,
sondern auch komplett ausgerüstet. Schiffe aus
Rochefort bevölkerten die Weltmeere und dienten
großen Expeditionen.
Einige der Schiffe, die in Rochefort vom
Stapel liefen, schrieben sogar Weltgeschichte.
So etwa der Dreimaster « Hermione ». Der
gerade einmal 23-jähige Marquis de la Fayette
machte sich damit als Nachrichtenübermittler
von Ludwig XVI. auf den Weg nach Boston, um
dem zukünftigen Präsidenten der Vereinigten
Staaten, George Washington, die Botschaft zu
übermitteln, dass das französische Königreich
den Unabhängigkeitskampf gegen die Engländer
unterstützen würde.
In dieser Epoche, als Rochefort groß und bedeutend
wurde, hat sich auch die Erfahrung ins
kollektive Gedächtnis gebrannt, dass man Dinge
verändern kann, wenn man es nur will. Der Ansatz
« gemeinsam ist man stark » half Rochefort
auch, als die florierenden Jahre zu Ende gingen.
Denn die Geschichte ließ sich nicht anhalten.
Maritime Expeditionen wurden immer unwichtiger.
Hanftaue verloren mit der technologischen
Entwicklung an Bedeutung. Dampfmaschinen
und Schiffsschrauben ersetzten Segel. Holz
machte Eisen und Stahl Platz. Rochefort und
sein Marinearsenal waren dem Niedergang geweiht.
1867 wurde die Seilmanufaktur dichtgemacht,
am 10. September 1926 ordnete Frankreichs
damaliger Staatspräsident die Schließung
des Arsenals an.
Für Rochefort und seine Bewohner waren
dies extrem bittere Momente. Ein weiteres
schlimmes Kapitel der Geschichte folgte 1944,
als die Deutschen, nachdem sie bereits diverse
Gebäude in die Luft gesprengt hatten, auch noch
die Corderie Royale niederbrannten. Ein riesiges,
mehrere Tage wütendes Feuer zerstörte das
Gebäude komplett und vernichtete damit « das »
Symbol von Rochefort. Eine Stadt lag am Boden.
Rochefort hätte sich in diesem schweren
Augenblick seinem Schicksal ergeben und die
glorreiche Vergangenheit zu einer nostalgischen
Erinnerung werden lassen können. Doch die
Menschen von Rochefort krempelten die Ärmel
hoch. « Das Meer ist verschwunden? Holen wir
es wieder! Die Schiffe sind ausgelaufen? Bauen
Oben, unten und S. 64/65: Im pres sion en von der Ent stehung der
« Hermione ». Die Hänge matten für die Be satz ung sind bereits
mon tiert. Die Decken höhe beträgt nur 1,5 Meter. Linke Seite:
Die Corderie Royale nach dem Krieg und nach dem Wiederaufbau.
Im Museum sieht man, wie früher in der Seil ma nu faktur
ge ar beitet wurde. Der Nachbau der « Hermione ».
Frankreich erleben · Januar / Februar 2014 · 67

UNTERWEGS IN FRANKREICH Rochefort
wir neue! », schrieb Eric Orsenna über die Tatkraft
der Stadt. Wenn Ludwig XIV. imstande
war, aus einer inländischen Siedlung eine strategisch
wichtige Hafenstadt zu machen, warum
sollte es nicht auch im 20. Jahrhundert möglich
sein, Träume und Utopien zu verwirklichen? So
machte sich Rochefort mutig auf den Weg in
eine neue Zukunft.
1964 entschied der Admiral Dupont, der
ebenfalls maritimer Präfekt von Rochefort war,
eigenmächtig, die Ruine der ehemaligen Seilmanufaktur,
an der die Menschen so hingen, von
der überwuchernden Natur zu befreien. 1976
erwarb die Stadt schließlich das Gelände und
ein zehnjähriger Wiederaufbau konnte beginnen.
Von außen wurde die Fassade originalgetreu
rekonstruiert. Sie erstrahlt seitdem genauso
prachtvoll wie im 17. Jahrhundert. Das Innere
wurde dagegen den modernen Bedürfnissen
angepasst, so dass diverse Einrichtungen untergebracht
werden konnten: die Industrie- und
Handelskammer, eine Bibliothek, ein Museum
über die Geschichte der Corderie Royale, ein
internationales Meereszentrum, die Liga für
den Schutz von Vögeln sowie
das Zentrum für den Küstenschutz.
Rochefort hatte sein
wichtigstes Wahrzeichen zurück.
Die Seilmanufaktur ist
heute aber nicht das einzige
Gebäude, das die glorreiche
Vergangenheit in Erinnerung
hält. Auch diverse Museen in
der Stadt kümmern sich um
die Wahrung des Erbes. Das
beeindruckendste darunter ist vielleicht das Musée
de l’école de médecine navale. 1722 wurde in
Rochefort die erste Schule zur Ausbildung von
Marinechirurgen gegründet, die später als Modell
für ähnlich Einrichtungen andernorts diente.
Das Museum der ehemaligen Medizinschule
erinnert daran und thematisiert gesundheitliche
Fragen auf dem Meer und während der großen
Expeditionen. So erfährt man zum Beispiel, dass
zwar fünf Prozent der Schiffsbesatzungen nicht
zurückkehrten, weil sie im Kampf auf See gefallen
waren, 20 Prozent dagegen jedoch wegen Gesundheitsproblemen
unterwegs den Tod fanden.
Aber nicht nur mit diesen Gebäuden und
in diesen öffentlichen Einrichtungen trifft man
heute auf Spuren der Vergangenheit. In der Avenue
Charles de Gaulle betreibt Sylvie Deschamps
ihr Atelier « Le Bégonia d’Or », das ebenfalls
einen Bezug zur Geschichte von Rochefort hat.
Sylvie Deschamps ist eine der wenigen Frauen in
Frankreich, die mit Goldfäden arbeiten können.
Dieses Handwerk hat sich in Rochefort wegen
der Einrichtung des Arsenals etabliert, da die
Uniformen der Marine mit goldenen Stickereien
verziert wurden. Sylvie Deschamps hält diese
Kunst bis heute hoch und arbeitet für die großen
Edelmodehäuser und Inneneinrichter. Die Goldstickerin
genießt internationale Anerkennung.
Ein weiteres Beispiel findet man auf einer
anderen ungewöhnlichen « Baustelle ». Seit 25
Jahren wird an dem Nachbau der « Hermione »
gewerkelt. Verrückt ist das Vorhaben vor allem
deshalb, weil man sich für diesen Nachbau auferlegt
hat, nur die Arbeitsmethoden aus der Originalzeit
des Schiffes anzuwenden. 2015 soll der
Dreimaster fertig sein. Damals wurden solche
Schiffe von rund 100 Werftarbeitern in sieben
Monaten konstruiert. Heute hat es zwar um ein
Vielfaches länger gedauert, dafür ging es von
Anfang an nicht nur um das Ergebnis, sondern
den Prozess an sich. Auch wurden einige Kompromisse
für die Neuzeit eingegangen. So gibt es
eine elektrische Ausrüstung an Bord. Noch verrückter
als der Bau ist wahrscheinlich das Ansinnen,
nach Fertigstellung mit dem Schiff erneut
nach Boston segeln zu wollen.
Die Umtriebigkeit von Rochefort und seinen
Bewohnern zeigt sich fast überall. In der
Stadt befindet sich die letzte noch betriebene
Schwebefähre Frankreichs. Seit 1976 steht sie
unter Denkmalschutz. Dies reichte den Verantwortlichen
aber nicht aus. Sie strebten nach
Höherem und so prüft die UNESCO aktuell,
ob die Schwebefähre als Weltkulturerbe anerkannt
werden kann, so wie bereits sieben andere
Schwebefähren auf der Welt.
68 · Frankreich erleben · Januar / Februar 2014

Dies wäre eine wunderbare Auszeichnung für
diese 176 Meter breite Flussüberquerung, deren
Bau bereits 1889 beschlossen, aber erst 1897 in
Angriff genommen wurde, nachdem Experten in
Bilbao mit einer Schwebefähre erste Erfahrungen
sammeln konnten. Damals sorgte das Bauwerk
nicht bei allen für Begeisterung. Der Schriftsteller
und Marineoffizier Pierre Loti beschimpfte
das Konstrukt als « hässlich wie der Eiffelturm ».
Zum Glück setzte sich diese Meinung nicht durch.
Heute dient die Schwebefähre nur noch als Touristenattraktion.
Trotzdem beförderte sie 2013
56.000 Menschen mit einer Geschwindigkeit von
eineinhalb Stundenkilometern von einem Ufer der
Charente ans andere.
Rochefort überrascht neben diesen Meisterleistungen
der Ingenieurskunst und des Bauhandwerks
auch mit einem grünen Schatz. Ein wenig
außerhalb des Zentrums in südöstlicher Richtung
stehen 1.000 Quadratmeter große Gewächshäuser:
das Conservatoire du Bégonia. Es wacht über die
weltgrößte Begoniensammlung. Eine Pflanze, die
in über 2.000 Arten vorkommt und damit eine der
wichtigsten der Pflanzenwelt ist.
Die Ursprünge dieser Gewächshäuser erklären
sich wiederum durch die Seefahrertradition von
Rochefort. Michel Bégon, der für Ludwig XIV.
den Hafen des Ortes anlegen ließ, interessierte sich
auch für die Botanik. Er schickte zwei Wissenschaftler
auf Erkundungstour in die Antillen. Einer davon beschrieb
1689 eine Pflanze, die er auf den Namen « Begonia
roseo flore, folio orbiculare » taufte. Der Name
Begonie bürgerte sich ein. Heute kümmert sich das
Oben: Die Bibliothek und die Aus stel lungs räu me des
Museums der ehe maligen Medi zin schule. Zu den wichtigsten
Ex po na ten gehören die Model le des Nerven systems
und des Venen systems von Gaspard Vives und Joachim
Clémot. Unten: Die Schwebe fähre. Linke Seite: Sylvie
Deschamps in ihrem Atelier. S. 70: Eine Be go nien blüte.
Frankreich erleben · Januar / Februar 2014 · 69

alo
401
Rennes
Bayonne
A84
A83
A83
E5-E70/A63
A84/E401
UNTERWEGS IN FRANKREICH Rochefort
Avranches
A28/E402
le Mont-Saint-Michel
Nantes
A11/E60
Clisson
N11/E601
Spanien
Saint-Lô
A87
Cholet
Niort
La Rochelle
E5/A10
Rochefort
Aus den meisten Gegenden Deutschlands
sowie aus Österreich erreicht
man Rochefort via Belgien bzw. Ostfrankr
eich, Paris und Tours. Aus der
Schweiz sowie dem äußers ten Südwes
ten Deutschlands sollte man
France
E5/A10
A52/E72
Frank reich weiter südlich durch queren.
Von der Autobahn A10 von Paris
nach Bordeaux führt die A837 direkt
A64/E80 nach Rochefort.
Rochefort Pau …
Angers
Bordeaux
… Berlin 1.530 km … Hamburg 1.380 km
… Köln 960 km … München 1.310 km
… Wien 1.710 km
Alençon
Le Mans
A11/E501
A28/E502
A86/E60
Monts
Poitiers
Angoulême
A89/E70
A10/E5
… Zürich 900 km
70 · Frankreich erleben · Januar / Februar 2014
Périgueux
A13/E5
Evreux
Dreux
Chartres
A11/E50
Blois
A10/E5-E60
Tours Chenonceau
A85
A20/E9
Der nächste Flughafen ist in La Rochel
le. Er wird allerdings nicht aus
dem deutschsprachigen Raum ange
flo gen. Die nächsten Montluçon größeren
Flug häfen sind in Bordeaux und
Nantes. Air France bietet aus dem A71/E11
Ancienne école de médecine A9/E15
A75/E11
navale
Saint-Guilhemle-Désert
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17300 Rochefort
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Telefon: +33 (0)5 46 99 59 Arles 57
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17620 Echillais
Lyon
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A75/E11
non stop nach Nantes. le Mont-Dore www.pont-transbordeur.fr
St.-Etienne
Aus dem deutschsprachigen Raum
Tulle
gibt es keine direkten Zugver bin dungen
an die französische Atlantik-
Brive-la-Gaillarde
küste. Beaulieu-sur-Dordogne
Die Stadt ist auch nicht
ans französische Aurillac
Sarlat-le-Canéda
TGV-Netz an geschlossen.
Wer von Paris mit dem
TGV anreisen will, muss in La Rochelle
oder Surgères umsteigen.
www.rochefort-ocean.com
Office de Tourisme
10, rue du Docteur Peltier
17300 Rochefort
Telefon: +33 (0)5 46 28 91 20
Corderie Toulouse Royale
Rue Jean-Baptiste Audebert
17300 Rochefort
Telefon: +33 (0)5 46 87 01 90
Narbonne
www.corderie-royale.com
A81/E80
Limoux
Andorra
A10/E5
Chambord
Cheverny
A16
PARIS
Versailles
Orléans
A71/E9
A6/E15
Bourges
A71/E11
France
Céret
Spanien
A4/E50
wichtig es ist, an seine Ziele zu glauben. Ein König
machte aus Rochefort A6/E15 eine Hafenstadt. A31/E17-E21 Die
Menschen der Vézelay Stadt Avallon haben diese Flavigny unglaubliche
Tatkraft bis heute verinnerlicht. Als Dijon
A38
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Perpignan
A9/E15
AP7/E15
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67, avenue Charles de Gaulle
Cluny
17300 Rochefort
Telefon: +33 (0)5 46 87 59 36
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Conservatoire du Bégonia
1, rue Charles-Plumier
17300 Rochefort
Telefon: +33 (0)5 46 82 40 30
Valence
www.begonia.rochefort.fr
Musée National de la Marine A7/E15
1, place de la Gallissonnière
17300 Rochefort
Telefon: +33 (0)5 46 99 86 57
www.musee-marine.fr
Chantier de l’Hermione
Place de la Gallissonnière
17300 Rochefort
Telefon: +33 (0)5 46 82 07 07
www.hermione.com
A6/E15
A4/E50
Konservatorium vor allem um die seltenen Ausprägungen
dieser Pflanze.
A5/E54
A26/E17
Es unternimmt viel
für deren Artenerhalt.
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dass man als Besucher problemlos drei Tage in
Sens
A5/E17-E54
Rochefort verbringen kann, ohne sich zu langweilen.
Doch ein Besuch der Stadt ist nicht
nur wegen der touristischen Attraktionen von
Interesse. In Rochefort Châtillon-sur-Seine
Auxerre erlebt man hautnah, wie
kann man dem nur Respekt zollen und dafür
dankbar sein. Rochefort ist eben eine Stadt, die
ihre Träume lebt. Zum Glück! Beaune
Bézier
Collioure
Chalon-sur-Saône
A31/E21-E23
A43/E70
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Crest
Orange
Avignon
A7/E15
Aix-en-
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LESETIPPS FÜR AUSFLÜGE IN DIE UMGEBUNG
Ausgabe Nr. 38
Die grünen Kanäle des Marais Poitevin
An der Schnittstelle der drei Departements
Vendée, Deux-Sèvres und Charente-Maritime
befindet sich eine der beeindruckendsten
Landschaften Frankreichs, der Marais Poitevin. In
diesem riesigen grünen Sumpfgebiet westlich der
Stadt Niort fungieren Kanäle als Straßen und es
gibt Boote anstatt Autos. Mehr als anderswo kommt es einem im
Marais Poitevin so vor, als wäre die Zeit stehengeblieben.
Ausgabe Nr. 42
Cognac: Von betrunkenen Spinnen und verdächtig
schwarzen Fassaden
Mit Cognac werden gerne Lederclubsessel vor
einem knisternden Kaminfeuer assoziiert, in denen
man es sich gemütlich macht. Cognac hat für
viele etwas Dekadentes. Doch anders als das
Getränk liefert die Kleinstadt Cognac auf den
ersten Blick kein besonders luxuriöses Bild ab. Vielmehr wirkt sie
wie eine typische Provinzstadt mit knapp 20.000 Einwohnern.
Doch von diesem Eindruck sollte man sich nicht in die Irre führen
lassen. Hinter einigen der dunklen Fassaden verbergen sich
wertvolle Schätze.
Ausgabe Nr. 46
Ile d‘Oléron, Ile de Ré, Ile Madame, Ile d‘Aix, Fort
Boyard: Reif für die Insel(n)
Vor der Küste von La Rochelle und Rochefort liegt
für Inselliebhaber ein kleines Eldorado. Nicht nur
die beiden großen, jeweils durch eine Brücke mit
dem Festland verbundenen Inseln Ile de Ré und
Ile d‘Oléron, sondern auch drei weniger bekannte
Eilande, die Ile d‘Aix, die Ile Madame und das Fort Boyard, locken
an diesen Abschnitt der französischen Atlantikküste. Jede Insel hat
ihre eigenen Vorzüge, eines haben sie aber gemeinsam: Für einen
Sommerurlaub im Departement Charente-Maritime sind sie eine
sehr gute Wahl.
INFORMATIONEN ZUR BESTELLUNG DIESER UND ANDERER AUSGABEN FINDEN SIE AUF SEITE 90.

FRANKREICH HEUTE Politik
François Hollande
Es ist nicht einfach, Präsident zu sein
Noch nie waren die Franzosen so
unzufrieden mit einem Präsidenten wie mit
François Hollande. In den letzten Umfragen
erklärte nur einer von fünf Franzosen, mit
der Arbeit des Staatsoberhauptes zufrieden
oder sehr zufrieden zu sein. Liegt es an der
Person François Hollande oder daran, dass
die Franzosen schwer regierbar sind? Wie
weit ist der Präsident mit der Erfüllung seiner
Wahlversprechen anderthalb Jahre nach
Amtsantritt? Fragen, die nie aktueller waren
als in der momentanen Krise im Land.
Erinnern wir uns. Vor rund zwei Jahren konnten Sie
an dieser Stelle einen Artikel über Nicolas Sarkozy
lesen. « Fünf Jahre Sarkozy, Zeit für eine Bilanz »
war der Titel. Damals, kurz vor den Präsidentschaftswahlen
im Mai 2012, ging es um die Bilanz nach fünf Jahren Sarkozy
an der Macht. Damals mussten wir feststellen, dass
viele Franzosen die Nase voll von ihrem obersten Staatsdiener
hatten, was sich in den Schlagzeilen vieler Zeitungen
niederschlug. « Der Taugenichts der Republik »,
« Der kannibalische Präsident », « Die Schande der Fünften
Republik », « Hat es Super-Sarko übertrieben? » prangte es
in großen Buchstaben auf den ersten Seiten der Blätter im
Land.
Heute, zwei Jahre später, könnte man glauben, dass
sich nichts geändert hat. Das Sarkozy-Bashing wurde
durch ein Hollande-Bashing nahtlos abgelöst. « Hollande
wach auf, es brennt! », « Hollande, hören die Dummheiten
auf? », « Wo ist der Mut, Herr Präsident? » lauten nun
die Schlagzeilen. Der einzige Unterschied zu Sarkozy ist
nur, dass Hollande noch nicht einmal zwei Jahre Amtszeit
brauchte, um an diesen Tiefpunkt der Popularität zu gelangen.
Man könnte sich fragen, was für ein merkwürdiges
Volk die Franzosen sind. Kaum haben sie einen Präsidenten
in den Ruhestand geschickt, sind sie den neuen
auch schon wieder leid. Umfragewerte sprechen eine
klare Sprache diesbezüglich. Seit 1958, dem Beginn der
Fünften Republik, misst das Barometer von IFOP für die
Sonntagszeitung Journal du Dimanche die Stimmung im
Land. Mit einer aktuellen Zustimmungsrate von gerade
einmal 20 Prozent in den Umfragen ist François Hollande
der unpopulärste Präsident seit Beginn dieser Umfrage.
Besonders hart für das Staatsoberhaupt ist dabei, dass
sich die Ablehnung seiner Arbeit quer durch alle Gesellschaftsschichten
zieht. Dass die bessergestellten Franzosen
einem sozialistischen Präsidenten gegenüber eher ablehnend
eingestellt sind, ist historisch nichts Neues. Dass
aber nur noch 17 Prozent der Arbeiter und Angestellten
hinter Hollande stehen, ist für die politische Linke eine
schallende Ohrfeige.
Es ist nicht das erste Mal, dass ein Präsident derart viel
Gegenwind bekommt. Aber bisher war der Popularitätsabsturz
nie so tief und so schnell. Bis jetzt hielt François
Mitterrand den Negativrekord. Er erhielt bei der Umfrage
im Dezember 1991 nur 22 Prozent Zustimmung für seine
Politik, was damals viel mit der Nominierung von Edith
72 · Frankreich erleben · Januar / Februar 2014

Cresson zur Premierministerin zusammenhing. Zwar war
die Politikerin die erste Frau in diesem Amt, was viele
begeisterte, sie machte aber alsbald einige gravierende politische
Fehler.
Jacques Chirac fiel dagegen nie unter einen Wert von
27 Prozent der Zustimmung. Dies dafür jedoch gleich
zweimal. Einmal im November 1995, als sein Premierminister
Alain Juppé eine Reform des Rentensystems und
der sozialen Sicherungssysteme ankündigte, und einmal
im Juni 2006, als die Jugend des Landes massiv auf die
Straßen ging, um gegen den Plan der Einführung eines
sozial weniger abgesicherten Arbeitsvertrages für Berufseinsteiger
zu protestieren.
Nicolas Sarkozy schnitt in seinen schwersten Momenten
sogar noch besser ab als Jacques Chirac. Sein Negativrekord
lag bei 28 Prozent Zustimmung. Das war im April
2011, als er eine Reihe von Maßnahmen durchboxte und
er ankündigte, die Vermögenssteuer abzuschaffen und in
Libyen militärisch einzugreifen, was im Volk sehr umstritten
war.
Um diese Zahlen richtig zu interpretieren, muss man
gerechtigkeitshalber aber auch erwähnen, dass erst Nicolas
Sarkozy und François Hollande mit einer weltweiten
Krise konfrontiert waren, die die Vorgänger in diesem
Maße in ihrer Amtszeit nie erlebt hatten. Trotzdem ist
der Popularitätsabsturz von François Hollande beeindruckend,
worüber auch seine Berater immer besorgter sind.
Eine Entschuldigung dafür wird gerne in der Überzeugung
gesucht, dass die Franzosen ein kaum bzw. nur
schwer regierbares Volk seien. Ein Volk, das zu ungeduldig
ist und einem Präsidenten bzw. einer Regierung nicht
die Zeit lässt, Reformen wirken zu lassen. Doch selbst
wenn in dieser Aussage ein Funken Wahrheit liegt, so
wissen selbst die Anhänger von Hollande, dass diese Erklärung
allein etwas zu kurz greift.
Umfragen zeigen immer wieder, dass es vor allem die
wirtschaftliche Krise ist, die den Präsidenten so unbeliebt
macht. Doch Frankreich ist nicht das einzige Land auf
dem Kontinent, das mit den Folgen der Weltwirtschaftskrise
zu kämpfen hat. Dies allein kann also auch nicht die
Ursache für die Unbeliebtheit sein. Vielmehr scheint es
weniger der Inhalt seiner Politik zu sein, die das Volk in
Wallung bringt, als die Art und Weise, wie er sie gestaltet.
Denn inhaltlich hat François Hollande bereits einiges
in die Wege geleitet. Während seines Wahlkampfes listete
der Politiker 60 Maßnahmen auf, die er bei einem Sieg
umsetzen wollte. Natürlich war diese Liste eine perfekte
Steilvorlage für die Presse, die seitdem regelmäßig einen
Abgleich zwischen Versprechen und Wirklichkeit macht.
Internetseiten wie www.bilan-engagements.fr, www.
bilanduchangement.fr und www.luipresident.fr verfolgen
zum Teil fast tagesaktuell den Stand der Dinge. Ein Phänomen,
das es so vorher auch noch nie gab.
Doch genau diese Listen zeigen auch, dass Hollande
seit seiner Ankunft im Elysée-Palast nicht untätig gewesen
ist. Rund die Hälfte der Versprechen wurde bereits
erfüllt oder wird in Kürze umgesetzt. Beispielsweise die
Absenkung des Rentenalters auf 60 Jahre für diejenigen,
die ihre maximalen Beitragsjahre erreicht haben, die Reduzierung
des Gehaltes des Präsidenten um 30 Prozent,
eine höhere Besteuerung großer Vermögen, die Einführung
einer Finanztransaktionssteuer, die Schaffung einer
staatlichen Investitionsbank, Maßnahmen gegen die
Jugendarbeitslosigkeit oder die Öffnung der Ehe für homosexuelle
Paare.
Gleichzeitig bleibt aber die Liste noch notwendiger
Reformen unverändert lang, zumal seit dem Wahlkampf
neue Vorhaben hinzugekommen sind. Gerade in Krisenzeiten
ist es fatal, den Eindruck zu erwecken, wichtige
Reformen könnten aus dem Blick geraten sein. Etwa die
Reform des Rentensystems mit der Abschaffung zahlreicher
Privilegien für bestimmte Berufsgruppen sowie die
Durchsetzung des Verbots, mehrere politische Ämter
zu kumulieren. Darüber hinaus erscheinen auf der Liste
immer noch Engagements, deren Erfüllung als nicht
mehr umsetzbar gelten, zum Beispiel ein ausgeglichener
Haushalt im Jahr 2017. Niemand in Frankreich glaubt
mehr daran, dass dies so noch zu schaffen ist.
Unterm Strich bleibt also trotz aller getaner Arbeit der
Eindruck, dass noch viel erledigt werden muss. Das spüren
auch die Menschen. Doch neben diesen inhaltlichen
Punkten ist es vor allem die Art und Weise, wie François
Hollande regiert, die die Franzosen kritisieren. Der Politiker,
der seit eh und je für eine konsensorientierte Politik
steht, haut in den Augen vieler Bürger nicht stark genug
mit der Faust auf den Tisch. Eine immer größer werdende
Zahl sieht in der Suche nach Konsens ein Fehlen von
Durchsetzungskraft und einen zu großen Laxismus.
Dieser Eindruck wurde noch dadurch verstärkt, dass
der Präsident und seine Regierung bei einer Reihe von
Entscheidungen nachträglich wieder eingeknickt sind und
einen Schritt zurückgemacht haben. Exemplarisch für
diese stümperhafte Politik steht die Affäre um die Ausweisung
einer Familie ohne Aufenthaltsgenehmigung und
die nachträgliche Einladung an die Tochter, alleine wieder
nach Frankreich zurückzukehren, um im Land die Schule
zu beenden.
So wünschen sich die meisten Franzosen am Ende vor
allem einen Präsidenten, der in seinem Handeln konstanter
und stringenter ist. Vielleicht auch einen Präsidenten,
der besser kommuniziert, denn viele Errungenschaften
seit der Amtsübernahme sind noch nicht einmal richtig
bekannt geworden. François Hollande scheint zumindest
den Wunsch des Volkes verstanden zu haben. Es gibt
diverse Hinweise, dass er an seinem Regierungsstil und
seiner Kommunikationsstrategie feilt. Ob das aber reicht,
den Sozialisten aus dem Stimmungstief zu holen, oder ob
der Kampf schon verloren ist, werden erst die kommenden
Monate und die Bewältigung der nächsten Probleme zeigen.
Bis dahin bleibt François Hollande der Präsident mit
den niedrigsten Zustimmungswerten seit Bestehen der
Fünften Republik.
Frankreich erleben · Januar / Februar 2014 · 73

FRANKREICH HEUTE Gesellschaft
Die Franzosen entdecken
das Wandern
Noch nie war das Wandern in Frankreich so beliebt wie heute.
In den letzten Jahren ist es zu einem Phänomen geworden, das alle
Gesellschaftsschichten erfasst. Naturliebhaber, Sonntagswanderer
und neue Wanderprofis entdecken ihr Land als Eldorado für eine
Fortbewegung zu Fuß. Außerdem erweist sich der Trend für viele
Wirtschaftsbereiche und den Tourismus als äußerst attraktiv.
In « Emile oder über die Erziehung
», dem berühmten, 1762 von
Jean-Jacques Rousseau veröffentlichten
Werk, soll der fiktive Junge
Emile dank einer idealen Erziehung
zum Vorzeigemann reifen. Rousseau
spricht in dem Werk von seiner Leidenschaft
fürs Wandern. Er fordert
seinen kleinen Helden dazu auf, zu
Fuß durchs Land zu ziehen, was eine
Quelle der Freiheit und des Vergnügens
sei: « Man geht los, wenn man es
will. Man hält an, wenn es einem
passt. Man verausgabt sich so, wie
man es möchte. Man beobachtet unterwegs
die Landschaft, man schaut
nach links und rechts und man
kommt zu allen Aussichtspunkten. »
Für Jean-Jacques Rousseau war das
Wandern eine große Lust.
Wenn man sich heute die Situation
in Frankreich anschaut, könnte
man glauben, dass die Franzosen,
250 Jahre später, endlich dem Rat
des großen Philosophen folgen. Dabei
ist es wohl kaum die Erziehungsarbeit
in den Schulen, die sich diesen
Verdienst auf die Fahnen schreiben
kann. Wandern steht nicht wirklich
auf der Agenda des Sportunterrichts.
Auch ist dies keine Disziplin, die das
Bildungsministerium als Prüfung
vorsieht. Trotzdem wird die Zahl
der Franzosen immer größer, die die
Lust am Wandern entdeckt.
Experten schätzen, dass Wandern
in wenigen Jahren zur beliebtesten
Freizeitbeschäftigung der
Franzosen in freier Natur geworden
ist. Und da es heute Umfragen zu
allen erdenklichen Themen gibt,
stellt man fest, dass 68 Prozent der
Franzosen, die älter als 15 Jahre
sind, regelmäßig zu Fuß unterwegs
sind, entweder als Freizeitbeschäftigung
oder als Sport. Doch was sagen
solche Zahlen aus, wenn das Fortbewegen
zu Fuß zu den grundlegenden
Aktivitäten des Menschen gehört?
Zum Glück gibt es weitere Indizien,
die das Wandern als Trend
bestätigen. So muss man sich nur in
eines der Sportgeschäfte des Landes
begeben, beispielsweise in eine
Filiale der Ketten Decathlon oder
Go Sport. Der für das Wandern
reservierte Verkaufsbereich war
noch nie so großzügig bemessen wie
heute. Ob Wanderschuhe, Rucksäcke,
GPS-Geräte oder andere
Utensilien, die Auswahl ist enorm.
Dass die Nachfrage nach derartigen
Produkten gestiegen ist, zeigt sich
sogar noch deutlicher bei den großen
Supermärkten. Denn auch Carrefour,
Auchan, Leclerc & Co. haben
Wanderutensilien in ihr Programm
aufgenommen.
Manche Wanderschuhe kosten
heute mehr als 200 Euro. Das wäre
nach Meinung vieler Experten vor
zwei Jahren noch kaum kommerzialisierbar
gewesen. Die Nachfrage
schafft sich ihr Angebot. Vorbei sind
die Zeiten, in denen das Wandern
als Betätigung einiger komischer Eigenbrötler
abgetan wurde. Wandern
ist in Mode gekommen. Wandern ist
cool. Sogar das Nordic Walken ist
inzwischen in Frankreich angekommen,
selbst wenn viele Franzosen
immer noch denken, dass es sich bei
den Stöcken um Skistöcke handelt.
Hinsichtlich der Ausrüstung hat
74 · Frankreich erleben · Januar / Februar 2014

zudem ein großer Modernisierungsschub
begonnen. Wanderschuhe
sind längst nicht mehr nur braun,
sondern leuchten in den grellsten
Farben. Dies lässt wiederum die
Einwohner mancher verlassener
Bergdörfer den Kopf schütteln, fragen
sie sich doch, warum man so viel
Geld für eine modische Ausrüstung
ausgeben soll, nur um die Landschaft
zu erkunden.
Soziologen können zudem
vermelden, dass sich der typische
Wanderer ebenfalls verändert hat.
Während Frauen traditionell lieber
flanieren und spazieren gehen und
Männer eher wandern, ändert sich
dies seit einiger Zeit. Immer mehr
Paare und Familien gehen gemeinsam
auf Wandertour. Wandern ist
zu einem generationsübergreifenden,
geschlechtsunabhängigen Freizeitvergnügen
geworden. Frankreich
erfasst geradezu eine kleine Wanderrevolution.
Es ist heute nicht
mehr ungewöhnlich, bei einem
Abendessen unter Freunden die
Frage zu hören, ob man am nächsten
Wochenende mit zum Wandern in
den Wald kommen will.
Eigentlich hätte es die Leidenschaft
fürs Wandern schon lange
geben können. Schließlich bietet
Frankreich alle geografischen Voraussetzungen.
Historisch ist Frankreich
zudem ein Land des Transits.
So führen etwa vier Strecken des
Jakobswegs durch Frankreich. Seit
über 67 Jahren werden außerdem
Wanderwege im ganzen Land ausgeschildert.
Rund 7.000 Freiwillige,
die in 120 regionalen Einheiten des
nationalen Wandervereins organisiert
sind, kümmern sich darum. So
ist das Netz der großen Wanderwege,
die berühmten GR-Wege (GR
steht für « Grande Randonnée »),
inzwischen über 90.000 Kilometer
lang. Damit besitzt Frankreich eines
der längsten Wanderwegenetze Europas.
Die inzwischen 6,5 Millionen
Franzosen, die in einem Wanderclub
organisiert sind, freut es.
Der neue Boom verändert auch
die Wahrnehmung der Tourismusexperten.
Galten Wanderer früher
als wenig interessant für diesen
Berufszweig, da sie wenig Geld in
den Urlaubsregionen ließen, so hat
sich dies inzwischen grundlegend
gewandelt. Einige Fremdenverkehrsämter
machen aus dem Wandertourismus
inzwischen sogar ihre
Priorität. Sie können sich dabei auf
vielversprechende Zahlen berufen.
So stellte der Verein « Grande Traversée
des Alpes » fest, dass die rund
30.000 Wanderer, die das Aspe-Tal
im Sommer von Juni bis September
durchlaufen, für einen Umsatz von
zwei Millionen Euro in der lokalen
Wirtschaft sorgen. So eröffnet die
neue Lust an der Fortbewegung zu
Fuß auch neue ökonomische Perspektiven
für den Tourismus.
Aber nicht nur der Tourismussektor
profitiert. Auch Branchen,
die man auf den ersten Blick nicht
mit dem Wandern in Verbindung
bringen würde, bekommen ein
Stück vom Kuchen ab. So die Verlagsbranche.
Es gibt immer mehr
« wandernde Autoren ». Einer der
größten Erfolge auf dem französischen
Buchmarkt in den letzten
Monaten ist das Buch « Immortelle
randonnée, Compostelle malgré
moi » des ehemaligen Botschafters
Jean-Christophe Rufin aus dem
Verlag Editions Guérin. Das Mitglied
der Académie Française erzählt
darin von seiner Pilgertour auf dem
Jakobsweg. Die Franzosen lieben das
Buch so sehr, dass es bereits diverse
Male nachgedruckt werden musste.
Der Journalist Jean-Paul Kauffmann,
der als Geisel im Libanon
« berühmt » wurde, veröffentlichte
das Buch « El camino del Norte », in
dem er davon berichtet, wie er 525
Kilometer entlang der Marne wanderte
und spannende Menschen traf.
Ein intimes Porträt Frankreichs und
seiner Bewohner.
Der berühmte Genetiker Axel
Kahn hat sich ebenfalls auf den Weg
gemacht und ist einmal quer durch
Frankreich gelaufen. 2.000 Kilometer
legte er dabei von Mai bis Ende
Juli zurück. Er hat darüber zwar
(noch) kein Buch geschrieben, seine
Erfahrungen aber in einem Internetblog
niedergeschrieben, welcher
ebenfalls einen großen Erfolg bei
den Franzosen feierte.
Bei soviel Begeisterung fürs
Wandern will die Politik natürlich
nicht ins Hintertreffen geraten. Am
10. April 2013 zog sich der Abgeordnete
für das Departement Pyrénées-Atlantiques,
Jean Lassaille, die
Wanderschuhe an. Er ließ seinen
Dienstwagen in Paris und begab sich
von der Nationalversammlung aus
auf eine ganz persönliche Tour de
France. Sein Anliegen: « Ein Marsch
über die Straßen und Wege Frankreichs,
um die Bürger zu treffen und
die Demokratie und die Republik
wiederzubeleben, um das Leid, die
Zweifel, aber auch die Hoffnungen
der Franzosen kennenzulernen ».
Durchaus ambitioniert.
Seine Gegner werfen ihm zwar
vor, während der Zeit nicht seiner
Arbeit in der Nationalversammlung
nachgehen zu können, zumal noch
nicht klar ist, wann er seine Tour beenden
wird. Jean Lassaille lässt sich
davon aber nicht beirren. Währenddessen
kann das Volk die Etappen
des « wandernden Abgeordneten »,
wie er sich selbst nennt, auf seiner
Internetseite www.ledeputequimarche.fr
nachverfolgen und ihm Unterkunft
gewähren.
Unterm Strich lässt sich also feststellen,
dass die Ermutigungen von
Jean-Jacques Rousseau gefruchtet
zu haben scheinen. Das Wandern
nimmt manchmal sogar Formen an,
an die der Philosoph sicherlich nicht
dachte. Um dem neuen Boom gerecht
zu werden und Engpässe zu vermeiden,
kümmern sich die Freiwilligen
des nationalen Wanderclubs längst
um neue Wanderwege. Die Revolution
kann also weitergehen.
Frankreich erleben · Januar / Februar 2014 · 75

FRANKREICH HEUTE Deutsch-Französische Freundschaft
Zwei zwangsverbrüderte Orte stellen sich vor
Durch die Unterzeichnung des Elysée-Vertrages wurde die gute
Beziehung zwischen den ehemaligen Erbfeinden Deutschland
und Frankreich gesetzmäßig vorgeschrieben. Wie gehen die
Menschen mit dieser vertraglich verordneten Freundschaft
im täglichen Leben um? Wir gehen aus Anlass des
deutsch-französischen Tages am 22. Januar, der an diesen
Freundschaftsvertrag erinnert, der Frage nach und besuchen
Grosbliederstroff, einen Ort in Lothringen, und das benachbarte
Kleinblittersdorf auf deutscher Seite. Beide Gemeinden sind
nur durch einen Fluss voneinander getrennt und über eine
Fußgängerbrücke (Freundschaftsbrücke bzw. Pont d‘Amitié)
miteinander verbunden. Beide Orte haben außerdem
eine gegenseitige Städtepartnerschaft geschlossen.
Im Interview beantworten Monsieur Niederländer,
Bürgermeister von Grosbliederstroff, sowie Herr
Strichertz, Bürgermeister der Gemeinde
Kleinblittersdorf, Fragen über das
alltägliche Zusammenleben.
Monsieur Niederländer, ein Teil Ihrer Gemeinde besteht
aus deutschen Grenzgängern, Stichwort
« Steuer vorteil ». Fühlen Sie sich ausgenutzt?
Niederländer: Man hat lange Zeit angenommen,
dass die Deutschen nur zu uns kommen, um die steuerlichen
Vorteile zu nutzen und diese Leute haben so gut wie
gar nicht an dem Leben in der Gemeinde teilgenommen.
Wie viele Personen dies letztendlich wirklich waren,
lässt sich schwer sagen, vielleicht zehn, vielleicht
20 Prozent. Aber ein Teil der Deutschen, die heute
nach Frankreich ziehen, vor allem die jungen Paare
mit kleinen Kindern, bemühen sich sehr viel mehr,
sich zu integrieren und am Gemeindeleben hier in
Grosbliederstroff teilzunehmen, auch in der Kommunalpolitik.
So haben wir zum ersten Mal in der Geschichte
eine ausländische conseillère communale, ein deutsches
Gemeinderatsmitglied. Das ist das perfekte
Beispiel für die Integration. Diese Fortschritte lassen
sich meist auf die jungen Paare zurückführen, die ihre
Kinder in die école maternelle hier im Ort schicken. Ein
Grund hierfür ist, dass die école maternelle in Frankreich
kostenlos ist. Ab der école primaire wird es allerdings ein
wenig schwieriger, da viele deutsche Eltern ihre Kinder
wieder von der französischen Schule nehmen, um sie in
Deutschland einzuschulen.
Früher war es auch so, und ich übertreibe hier nicht,
dass die Häuser in Grosbliederstroff innerhalb einer
Woche verkauft waren. Damals haben wir uns darüber
beschwert, weil das die Preise in die Höhe trieb. Wir
waren in einer aggressiven Konkurrenzsituation, da die
Deutschen mit ihren besseren
Geldmitteln unserer
So haben wir zum ersten
Mal in der Geschichte
eine ausländische
Bevölkerung die Häuser
wegnahmen. Das hatte
mit der starken D-Mark
conseillère communale, und dem schwachen
ein deutsches Gemeinderatsmitglied.
Das ist
Francs zu tun.
Heutzutage sind es
das perfekte Beispiel
für die Integration.
nicht mehr viele Deutsche,
die hierher ziehen.
Aber diejenigen, die diesen
Schritt gehen, sind
gewillt, sich viel mehr zu integrieren, als es früher der Fall
war. Es gibt in der Espace Victor Hugo neben dem Rathaus
mittlerweile sogar einen Kurs, der Französisch für
Deutsche anbietet. Dieser Kurs ist sehr gut besucht.
76 · Frankreich erleben · Januar / Februar 2014

Strichertz: Dieses Pendant gibt es bei uns auf der
deutschen Seite auch. Es existiert seit zehn Jahren eine
Kooperation diesbezüglich zwischen den beiden Orten.
Wir haben sogenannte Tandemkurse ins Leben gerufen,
in denen Deutsche und Franzosen im Wechsel die jeweils
andere Sprache sprechen müssen. Das wird sehr gut angenommen.
Um aber nochmals auf die eigentliche Frage zu sprechen
zu kommen: Die Deutschen hatten ursprünglich im
Sinn, Steuern zu sparen, wenn sie nach Frankreich zogen.
Wir haben aber mittlerweile das Gefühl, dass in den letzten
Jahren ein massiver Wandel stattgefunden hat. Zum
einen stimmt das mit der Steuerersparnis auch gar nicht
mehr. Wenn ich nämlich am Jahresende einmal vergleiche,
welche Steuern in Frankreich anfallen, die die Deutschen
gar nicht kennen, dann ist die Ersparnis nicht mehr
so relevant. Aber viel wichtiger ist von der Einstellung her,
dass die Menschen, die auf die französische Seite ziehen,
ein hohes Integrationsinteresse haben. Die leben nicht nur
dort, um Steuern zu sparen. Sie wollen die Sprache lernen,
die schöne französische Sprache.
Wie sieht die wirkliche, gelebte Freundschaft zwischen
den beiden Orten aus, beispielsweise bei Feuerwehreinsätzen,
Karnevalsveranstaltungen etc.?
Niederländer: Es gibt mehr und mehr Beziehungen
zwischen den diversen Institutionen. Zum Beispiel bei der
Feuerwehr oder auch den Angelvereinen, die zusammen
ihre Feste ausrichten. Die Bergleute, die Kirche, die Chöre
und vor allem der Kanuclub am Saarufer. Wir haben
auch einen Spielpark in Grosbliederstroff, zu dem viele
von der deutschen Seite kommen.
Außerdem existieren Austauschprogramme zwischen
den beiden Kommunen. Das geht nun schon seit einigen
Jahren so, dass sich die jeweiligen Stadträte zusammensetzen.
Das ist nicht aufgrund der Städtepartnerschaft
so, sondern weil sich die
einzelnen Personen gut
verstehen, also kein gezwungenes
oder institutionalisiertes
Treffen. Daraus
erwachsen auch internationale
Projekte wie
beispielsweise der Pont
Die Deutschen hatten
ursprünglich im Sinn,
Steuern zu sparen, wenn
sie nach Frankreich
zogen. Wir haben aber
mittlerweile das Gefühl,
dass in den letzten Jahren
ein massiver Wandel
stattgefunden hat.
International, welcher
nur durch die Kooperation
zwischen den beiden
Kommunen umgesetzt
werden kann.
In Sachen Kooperation gibt es aber auch Hindernisse,
wie bei den Junioren-Fußballern zum Beispiel. Um
ein Team auf die Beine zu stellen, müssen wir mit zwei
französischen Orten zusammenarbeiten, damit genügend
Spieler zusammenkommen. Eine Kooperation mit dem
Fußballclub Kleinblittersdorf besteht, allerdings nur für
Grosbliederstroff und Kleinblittersdorf
– Eine wechselvolle Vergangenheit
Im Mittelalter waren die beiden Ge mein den links und rechts
der Saar nichts weiter als zwei un be deu ten de Teile der loth rin -
g ischen Gemeinde Blie ders torff. Doch die Wir ren der
Geschichte mach ten Groß- und Klein blit ters dorf zu einem
Grenz fall. Der Versailler Ver trag teilte die Orte erst mals, der
Fluss diente als Grenze. Während und nach dem Zweiten Weltkrieg
wechselten sich Deutschland und Frank reich als Besitzer
ab. Die seit 1880 bestehende Freund schafts brücke (zu Be ginn
des Zweiten Welt krieges zerstört und 1964 wieder neu er richtet)
verbindet die bei den Gemeinden per Fuß weg miteinander.
Zeit weise diente die Freund schafts brücke sogar als Grenzübergang
zwischen den beiden Ländern. Heute ist sie das
Symbol für eine gelebte deutsch-französische Partnerschaft.
die Trainings. Die Turniere sind unverändert strikt nach
Ländern getrennt.
Darüber hinaus kooperieren die beiden Kommunen im
Sinne des Eurodistriktes. Eines betrifft besonders die beiden
Kommunen Grosbliederstroff und Kleinblittersdorf:
Es ist ein Naturwasserbecken, das für den Kanu- und
Kajaksport auf der Saar geschaffen werden soll. Aber auch
hier gibt es wie immer juristische Fallstricke, da man mit
zwei unterschiedlichen Administrationen zusammenarbeiten
muss: einer französischen Behörde und einer deutschen
– das ist quasi unmöglich. Ich wiederhole hier das
Beispiel mit der Brücke: die Finanzierung, wer bezahlt
was? Das eine Jahr war es Deutschland, das keine finanziellen
Mittel hatte. Das Jahr darauf war dies Frankreich.
Das hat die ganze Sache verzögert.
Strichertz: Wir haben hier das Thema der jumelage,
der Städtepartnerschaft. Wobei, wir leben es hier eigentlich
nicht als Städtepartnerschaft, sondern weil wir uns
persönlich gut verstehen. Da passiert eine ganze
Menge, auch bei den Vereinen. Ich war jetzt gerade
auf der Feier « 100 Jahre Obst- und Gartenbauverein
». Da habe ich gehört, dass sie ganz intensiven
Kontakt mit der französischen Seite haben. Das ist
durch irgendein Dorffest entstanden. Die Menschen
leben das wirklich sehr intensiv.
Wir haben auch eine jumelage mit einem kleinen
Ort bei Nantes. Die Städtepartnerschaft ist
allerdings sehr administrativ. Da muss man über
800 Kilometer Distanz schauen, dass man Akteure
findet, die diese Partnerschaft noch leben. Und das
bricht dann so nach und nach weg. Mit Grosbliederstroff
leben wir die Partnerschaft wirklich, obwohl das
gleiche Wort darübersteht. Aber wir leben es, weil wir
hier vor Ort viele Möglichkeiten und Kontakte haben, wie
man das Ganze zusammen leben kann.
Ich denke, das hier ist eine gewachsene Struktur, homogen
und doch teilweise vermischt, zum Beispiel, weil
Frankreich erleben · Januar / Februar 2014 · 77

FRANKREICH HEUTE Deutsch-Französische Freundschaft
Ute Schmidt (Anm. d. Red.: das deutsche Gemeindebeiratsmitglied)
auf der französischen Seite lebt und auch im
französischen Gemeinderat ist. Das sind dann Beispiele,
die diese guten Beziehungen verfestigen. Das ist viel
wichtiger als ein geschriebenes Stück Papier, auf dem man
sich wechselseitig zu irgendetwas verpflichtet. Das
war ja auch der Geist des Elysee-Vertrages.
Ich war mit Herrn Niederländer einmal in
Straßburg und Kehl. Da hat man gemerkt, dass
nicht alles, was von oben gewollt ist, auch unten
funktioniert. Unser Eindruck von Straßburg und
Kehl war damals, dass es bei uns wesentlich besser
läuft als dort, weil dann auch teilweise Akteure
aufeinanderprallen, die von ihrer Mentalität her gar
nicht zusammenpassen. Da merkt man: Es kann nur
dort funktionieren, wo die Leute den Willen haben,
über die Grenzen, die für mich gar nicht mehr
existieren, hinweg zusammenzuarbeiten und wo
auch die Chemie stimmt. Wenn die Chemie nicht
stimmt, dann können sie 100.000 Blätter mit Siegel
formulieren, aber es passiert nichts. Im Gegenteil: Die
Welten prallen eher aufeinander, als dass eine Bereitschaft
existiert, miteinander zu arbeiten. Das, denke ich, funktioniert
hier ganz anders.
Gerade hier in der Region scheint es so, dass sich das typisch
Deutsche und das typisch Französische vermischt und das Miteinander
dadurch erleichtert wird...
Strichertz: Das kommt auch daher, dass wir zum
Teil deutsche und französische Vorfahren haben. Wenn
wir das Saarland verlassen und im Bundesgebiet unterwegs
sind, wie ich zum Beispiel damals zu meiner
Bundeswehrzeit in München, wurde ich gefragt: « Wo
kommst du her? ». Ich antwortete damals: « Aus Saarbrücken
». « Wieso redest du dann Deutsch? » An diesem
Beispiel wird einem bewusst, dass wir hier eine besondere
Situation haben.
Niederländer: (lacht) Das geht uns auch so, wenn
wir mit Paris telefonieren. Nein, ganz so schlimm ist es
nicht. Hier in der Region
sind wir in der Tat mehr
oder weniger gezwungen, Ihr Deutschen habt die
zusammenzuarbeiten. Kultur des Kompromisses.
Man versteht sich. Der
eine arbeitet im Land des
anderen. Man arrangiert sich, auch was das Administrative
angeht. Wenn man 100 oder 150 Kilometer ins
Landesinnere fährt, ist der Deutsche allerdings ein Ausländer
wie ein Engländer oder Holländer. Hinzu kommen
die Ressentiments und Vorurteile, die bestimmt mit dem
Zweiten Weltkrieg zu tun haben.
Wem gehört die Fußgängerbrücke, die Freundschaftsbrücke,
die Grosbliederstroff und Kleinblittersdorf miteinander
verbindet? Ist diese auch gemeinsam gebaut worden?
Niederländer: Das hat Deutschland finanziert. Aber
auch in diesem Fall wird zusammengearbeitet: 2008 gab
es ein Fest anlässlich der 40-jährigen Städtepartnerschaft
der beiden Orte. Die Brücke sollte zu diesem Anlass beleuchtet
werden. Da hat man die Kosten einfach geteilt.
Kleinblittersdorf hat das
Mir gefällt es persönlich
sehr gut an den Menschen
in Grosbliederstroff,
dass sie lockerer
sind als in Deutschland
und die Probleme eher
unpolitisch angegangen
werden. Bei uns
wird schon auf Gemeindeebene
sehr viel
Parteipolitik betrieben.
Equipment bezahlt und
Grosbliederstroff hat für
den Strom gesorgt.
Wo gehen Sie Ihre Lebensmittel
einkaufen? Profitieren
Sie auch hier von der
Grenznähe?
Strichertz: Es gibt
bestimmte Lebensmittel,
die bestimmt in Frankreich
besser zu kaufen
sind, sowohl von der
Qualität her als auch preislich betrachtet, vor allem beim
Fisch, Käse und Wein.
Niederländer: Es gibt Produkte, die sind sicherlich
günstiger in Deutschland. So geht jeder gerade dort einkaufen,
wo es für ihn persönlich am günstigsten ist. Es
gibt sogar Franzosen, die von Metz aus 50 Kilometer fahren,
um in einem Saarbrücker Warenhaus einzukaufen.
Umgekehrt ist es auch so: Wenn ich in ein französisches
Restaurant hier in Grosbliederstroff gehe, sind drei von
fünf Tischen mit Deutschen besetzt.
Strichertz: In Kleinblittersdorf ist es genau das
Gleiche. Wenn wir die französischen Gäste in unseren
Restaurants nicht hätten, müssten wir schließen. Auch die
letztes Jahr eröffnete Saarland-Therme hat ursprünglich
auf die Mentalität ihrer zahlreichen französischen Gäste
Rücksicht nehmen wollen und neben der textilfreien Sauna
einen separaten Saunabereich mit Textilzwang eingerichtet.
Aber auch das hat sich nach einem Jahr ziemlich
durchmischt und man findet im Nacktbereich textiltragende
Gäste und umgekehrt. Die Durchmischung findet
auch auf anderen Gebieten statt. Zum Beispiel
haben unsere deutschen Ärzte viele französische
Patienten.
Niederländer: Und viele Deutsche kommen in
unsere französische Apotheke. Wenn Sie aufmerksam
sind, bemerken Sie, dass sich die Apotheke auf
beide Seiten eingestellt hat. Ein Eingang befindet sich in
der Straße Richtung Kleinblittersdorf mit der Aufschrift
« Apotheke » und ein zweiter Eingang auf der anderen
Seite mit der Aufschrift « pharmacie ». Diese Entwicklung
wurde natürlich durch den Euro verstärkt. Es fallen die
Wechselkurse weg und man hat nur noch eine Währung,
die den gleichen Wert hat. Die Preise sind vergleichbar
geworden. Es haben sich mittlerweile auch viele deutsche
Firmen in Frankreich angesiedelt.
Außerdem hat sich in unserer Generation sprachlich
78 · Frankreich erleben · Januar / Februar 2014

einiges geändert. Die meisten sprechen Französisch und
Deutsch, die Kommunikation ist sehr viel einfacher geworden.
In den Geschäften in dieser Region sprechen die
Verkäufer beide Sprachen. Die Sprachbarriere existiert
nicht mehr.
Was gefällt Ihnen an den Grosbliederstroffern gut bzw.
nicht so gut – und umgekehrt an den Kleinblittersdorfern?
Strichertz: Mir gefällt es persönlich sehr gut an den
Menschen in Grosbliederstroff, dass sie lockerer sind als
in Deutschland und die Probleme eher unpolitisch angegangen
werden. Bei uns wird schon auf Gemeindeebene
sehr viel Parteipolitik
betrieben. Ihr in Grosbliederstroff
lebt das, was
bei uns im Grundgesetz
steht: Nämlich dass jeder
Mandatsträger nach
freiem Gewissen seine
Entscheidung formulieren
und treffen soll. So wird
Wenn man die Sprache
nicht versteht, kann man
den Rest auch
vergessen.
das bei euch gelebt. Und bei uns ist das genau umgekehrt.
Bei uns ist es der Fraktionszwang, und das geht schon auf
ganz unterer Ebene im Ortsrat los. Meiner Mentalität
käme eure Vorgehensweise näher.
Niederländer: Was ich an den Deutschen gut finde,
ist, dass man sich zu einem bestimmten Thema an den
Tisch setzt: Sie hören sich gegenseitig zu und lassen sich
ausreden. So sind die Diskussionen sehr viel konstruktiver
und man findet unter Umständen sehr viel schneller eine
Lösung. Ihr Deutschen habt die Kultur des Kompromisses.
Was ich nicht so sehr wertschätze, ist, dass, wenn man
außerhalb von Saarbrücken in einem Gremium sitzt, die
Gesprächspartner ausschließlich Deutsch sprechen, weil
sie die französische Sprache nicht beherrschen. Aber das
wird nach meiner Einschätzung nach und nach besser.
Die Deutschen strengen sich mittlerweile an, sich mehr
und mehr auf Französisch auszudrücken.
Was dem entgegenwirkt, ist die Tatsache, dass in den
deutschen Schulen, auch in dieser Region, mehr und mehr
Englisch und nicht Französisch als erste Fremdsprache
gewählt wird. Vielleicht, weil Englisch nach wie vor als
Weltsprache, vor allem in der Geschäftswelt gilt. Ich denke
aber auch, weil Französisch für die Deutschen nicht
so einfach zu lernen ist. Französisch gilt als schwierig zu
erlernende Sprache – im Vergleich zu dem viel einfacheren
Englisch. Hier in Frankreich gilt Deutsch als Sprache der
Gebildeten, wenn man zum Beispiel sein Kind das deutsche
Abitur und französische Baccalauréat gleichzeitig
machen lassen möchte. Früher war es Latein, heute ist es
Deutsch.
Wir unternehmen sehr viele Bemühungen, um den
Rückgang der deutschen Bevölkerungszahl hier in Frankreich
zu verhindern, weil man weiß, dass ein Faktor für
die gute wirtschaftliche Entwicklung für unser Land in
naher Zukunft auch Deutschland ist – weil Deutschland
einen Bevölkerungsrückgang verzeichnet. Und daher gibt
es ein sehr großes Arbeitsstellenangebot in Deutschland,
und um diesen Transfer zu ermöglichen, ist es notwendig,
dass auch die Deutschen französisch sprechen und umgekehrt.
Wenn man die Sprache nicht versteht, kann man
den Rest auch vergessen.
Strichertz: Das ist auch die Diskussion, die wir zum
Beispiel auf der deutschen Seite seit zwei Jahren führen.
In den Gesamtschulen brechen zurzeit die Schülerzahlen
weg. Wir haben letztens in einem Workshop mehrfach
zusammengesessen und dabei auch herausgefiltert:
Wir stehen in einer Konkurrenzsituation zu zwei
weiteren Orten. Diese beiden Orte bieten als erste
Fremdsprache Englisch auf der weiterführenden
Schule an. Nur 30 Prozent der Eltern entscheiden
sich, ihr Kind nach Kleinblittersdorf auf die Schule
zu schicken. Das Argument ist, dass woanders die
erste Fremdsprache Englisch ist. Der Grund ist,
wie Monsieur Niederländer schon angeführt hat,
dass Französisch die schwierigere Sprache zu sein
scheint und Englisch viel leichter zu lernen ist.
Noch eine kleine Anekdote: Eine mir bekannte Dame
hat eine deutsch-französische Personalberatung, die deutsche
und französische Unternehmen bei der Auswahl von
geeignetem Führungspersonal berät. Die Dame hat einen
schönen Briefkopf für ihre Firma gewählt: Da steht: New
York – London – Paris – Kleinblittersdorf.
Niederländer: Von mir auch eine kleine Anekdote:
Grosbliederstroff ist weltbekannt durch einen Deutschen,
der hier wohnt. Er ist fanatischer Fan von Bayern München.
Seit etlichen Jahren steht er mit seinem Grosbliederstroff-Banner
immer in erster Reihe auf allen wichtigen
Fußballspielen, und das weltweit. Er wird von keinem
Verein und keiner Institution unterstützt, sondern ist eine
Privatperson, die mit dem Banner um die Welt reist.
Monsieur Niederländer, Herr Strichertz, wir danken Ihnen
für das Interview.
Zwei Bürgermeister, die sich verstehen: Herr Strichertz
(links) und Monsieur Niederländer (rechts).
Frankreich erleben · Januar / Februar 2014 · 79

ART DE VIVRE Aperitif
Die unst
des peritifs
Der Aperitif – oder für die Insider « l’apéro »– gehört zu den wichtigsten französischen
Gewohnheiten. Man kann zu Recht sagen, dass er integraler Bestandteil des nationalen
Kulturguts sei. In allen Gesellschaftsschichten bekennt man sich zum Aperitif. Nur zwei
Prozent der Franzosen sagen, dass sie nie einen Aperitif zu sich nehmen. Der Aperitif
bringt Menschen zusammen und sorgt für eine lockere Atmosphäre, bevor es gemeinsam
zu Tisch geht. Doch wie bei jedem guten Brauch gibt es ein paar Regeln, die man kennen
sollte, damit der Aperitif wirklich der erste Höhepunkt vor dem eigentlichen Essen wird.
Wann ist die richtige Zeit
für einen Aperitif?
Die Frage, wann man einen Aperitif reicht, beschäftigt
jeden, der in Frankreich einlädt. Zwar gibt es keine
echte Regel, alles kommt auf den individuellen Fall an.
Dennoch gilt im Allgemeinen der Brauch, dass man mit dem
Aperitif erst dann startet, wenn alle Beteiligten beieinander sein
können, sowohl der Gastgeber, der die Mahlzeit vorbereitet (es
wäre sehr unhöflich, ihn zu übergehen) als auch die Gäste.
Generell kann man einen Aperitif vor dem Mittagessen als
auch vor dem Abendessen genießen. Einen Aperitif zu Mittag
wird man jedoch häufiger in den Ferien anbieten, vor allem im
Sommer. Auf dem Land gehört er durchaus noch ganzjährig
zum guten Ton, deutlich öfter jedenfalls als in den Städten.
Da man in der Stadt traditionell später zu Abend isst als
auf dem Land, lässt der Aperitif bei den Städtern auch etwas
länger auf sich warten. Wenn also in Paris das Dinner erst
gegen 21.00 Uhr beginnt, kommt ein Aperitif gegen 20.30
Uhr auf den Tisch. Zu diesem Zeitpunkt wird auf dem Land
wahrscheinlich schon abgedeckt: Gegessen wird dort zwischen
19.00 Uhr und 19.30 Uhr, der Aperitif entsprechend
eine halbe Stunde vorher konsumiert.
Wie lange bleibt
man beim Aperitif?
Dazu gibt es keine genaue Regel, alles ist eine Frage
der Situation und Stimmung. Als Faustregel kann
man eine halbe Stunde ansetzen. Das ermöglicht jedem,
ein Gläschen zu trinken und ein paar Snacks zu
knabbern, ohne das eigentliche Mittag- oder Abendessen
im Anschluss zu beeinträchtigten.
Wozu ist ein Aperitif
eigentlich gut?
Mit dem Aperitif stimmt man sich aufeinander
ein, bevor es zu Tisch geht. Freunde
oder Familie kommen zusammen und man
stellt allen Anwesenden eventuell unbekannte
Gesichter vor. Franzosen empfinden dieses
Vorspiel aus kulinarischer Sicht noch nicht
als Bestandteil der Mahlzeit. Das heißt, man
sollte maßvoll bei den Snacks zulangen. Alles
dient dazu, dass man Appetit auf die eigentliche
Mahlzeit bekommt, nicht, um sich satt zu
essen.
80 · Frankreich erleben · Januar / Februar 2014

Welche Getränke sollte man
als Aperitif servieren?
Im Gegensatz zu einer weit verbreiteten Meinung muss man nicht
über eine gut bestückte Bar verfügen, um einen akzeptablen Aperitif
kredenzen zu können. Lediglich eine minimale Wahlmöglichkeit zwischen
alkoholischen und alkoholfreien Getränken sollte man anbieten.
Franzosen legen hingegen mehr Wert darauf, dass dem Anlass entsprechend
« eine gute Flasche » geöffnet wird, statt mit einem « gewöhnlichen
Getränk » Vorlieb nehmen zu müssen. Gut kommt es an, wenn
man mit der Flasche eine Geschichte liefern kann. Ein Tröpfchen, das
man während des letzten Urlaubs entdeckt hat oder eine Rarität, die
auf einer Weinmesse vorgestellt wurde, sorgen im Freundeskreis garantiert
für gute Stimmung.
Es ist letztendlich nicht so wichtig, ob man Wein, Bier oder einen
stärkeren Alkohol anbietet. Hauptsache, man beweist etwas Sorgfalt
und weiß, mit den rechten Zutaten die Stimmung zu heben.
Wenn man zu einem Geburtstag einlädt oder um ein spezielles
Ereignis zu feiern, kommt als Aperitif ein Glas Champagner in die engere
Wahl. Manche Familien, vor allem auf dem Land, heben sich den
Champagner dagegen bis zum Dessert auf. Hier kann letztlich jeder
so vorgehen, wie er will. Das Einzige, was sich nicht als Aperitif eignet,
sind stark zuckerhaltige Getränke, einschließlich Liköre. Denn sie
können den Geschmack der nachfolgenden Speisen beeinträchtigen.
Muss man zu einem Aperitif
unbedingt etwas essen?
Zwar muss man nichts essen, jedoch hat der Brauch,
eine Kleinigkeit zu verzehren, durchaus Sinn: Wer bereits
ziemlich hungrig ist, hält besser durch bis zur eigentlichen
Mahlzeit. Außerdem mildert eine Grundlage die
Wirkung des Alkohols, wenn er auf nüchternen Magen
eingenommen wird. Die Häppchen zum Aperitif dürfen
klein sein, sie sollen ja nur die Zeit überbrücken, bis zu
Tisch gebeten wird.
Als Feinschmecker achten Franzosen darauf, was
sie zum Aperitif essen. Die Zeiten von Chips und anderen
stark verarbeiteten industriellen Produkten sind
passé. Heutzutage werden Oliven, getrocknete Früchte
oder noch besser hausgemachte Snacks bevorzugt,
zum Beispiel Quiche oder Pizza, die in handliche
Portionen geschnitten wurden. Erlaubt ist auch Wurst
und Schinken, vorausgesetzt, der Aufschnitt ist von
guter Qualität. Die einfachsten Dinge sind oft die
beliebtesten: Passend zur guten Flasche darf es auch
eine exzellente Wurst oder Paté sein, gern wieder mit
Geschichte: « vom Metzger unseres Vertrauens » oder
« selbst gezaubert nach einem alten Familienrezept ».
In die Rubrik « Deftiges » passt auch ein guter, luftgetrockneter
Schinken, in dünne Scheiben geschnitten
wird er für viel Zuspruch sorgen.
Wussten Sie schon?
Eingefahrene Gewohnheiten haben ein langes
Leben: Ein Aperitif ist in Frankreich statistisch
gesehen eher Männersache: 55 Prozent der
Männer geben an, mindestens einmal pro
Woche einen Aperitif zu nehmen, nur 41
Prozent der Frauen tun es ihnen gleich. Und
im Gegensatz zu dem, was man von unseren
Nachbarn denken könnte, sind nur vier Prozent
der Franzosen täglich einem Aperitif zugeneigt.
Kulturell überheblich sind die Franzosen in
Sachen Aperitif jedenfalls nicht: Eine Mehrheit
von 54 Prozent denkt, dass der Aperitif keine rein
französische Tradition hat, sondern in anderen
Ländern ebenso beliebt ist.
Während eines Aperitifs redet man natürlich
– aber am wenigsten über Politik. Die Themen,
die am meisten diskutiert werden, sind
nach Meinung von 63 Prozent der Befragten
allgemeiner Natur und Aktualität: persönliche
Geschichten der Anwesenden (39 Prozent), das
Leben in der Nachbarschaft (29 Prozent) und
Neues im Sport (15 Prozent). Erst dann kommt
die Politik mit 13 Prozent, dicht gefolgt von
Klatsch (zehn Prozent), den kleinen indiskreten
Geschichten über berühmte Leute.
Am wichtigsten ist die Atmosphäre beim Aperitif
und weniger, was die Gläser und Teller füllt. 90
Prozent der Befragten geben an, dass es vor
allem darauf ankommt, dass alle integriert
werden und miteinander reden, dagegen ist es
nur für 49 Prozent von Bedeutung, dass jeder gut
essen und trinken kann.
Quelle: IFOP-Umfrage, Mai 2013
Welche Menge an Alkohol
trinkt man als Aperitif?
Auch hier ist alles eine Frage der Ausgewogenheit.
Es geht nicht darum, sich zu betrinken, ganz im Gegenteil.
Meistens reicht die Zeit nur für ein Glas, damit
ist das Limit klar und bei Tisch geht es dann ja gleich
mit Wein weiter. In einigen Regionen Frankreichs ist es
jedoch üblich, seinen ersten Drink zu verdoppeln, also
die gleiche Menge noch einmal zu trinken. In diesem
Fall ist es besser, vorsichtig zu sein und nur kleine Mengen
auszuschenken. Vorsicht bei Hochprozentigem:
Ein Pastis Marseillais wirkt stärker als ein Kir oder ein
Bier, vor allem, wenn man nicht daran gewöhnt ist.
Frankreich erleben · Januar / Februar 2014 · 81

ART DE VIVRE Rezept
«
Ile
flottante, wörtlich übersetzt « schwimmende
Insel », ist ein großer Klassiker
unter den französischen Desserts. In vielen
französischen Restaurants steht es auf der
Speisekarte. Manche sagen dazu auch Œufs
à la neige (Eischnee). Ursprünglich handelte
es sich um Eischnee, der mit einer Crème
anglaise und auf einer in Likör getränkten
Brioche serviert wurde. Im Laufe der Zeit
fiel die Brioche weg, was das Ganze leichter
verdaulich macht. Mich begeistert neben dem
Geschmack das Aussehen dieses Desserts.
Beim Anfertigen der Karamellhauben sind
der Kreativität keine Grenzen gesetzt.
»
Ile flottante
Für 4 Personen • Vorbereitungszeit: 20 min
82 · Frankreich erleben · Januar / Februar 2014

Zutaten
Für die Crème anglaise:
500 ml Milch
65 g Zucker
1 Vanillestange
(alternativ: 1 Packung
Vanillezucker)
4 Eigelb
Für den Eischnee:
4 Eiweiß
40 g Zucker
Salz
Für die Karamellhaube:
75 g Zucker
Zubereitung
Crême anglaise:
• Vanillestange längs aufschneiden
und die Samen herauskratzen.
Anschließend die Schote und
die Samen in die Milch geben
und diese in einem Topf kurz
aufkochen lassen. Alternativ
zur Vanillestange lässt sich auch
Vanillezucker verwenden.
• Währenddessen das Eigelb der
Eier vom Eiweiß trennen. Das
Eigelb und den Zucker in eine
Schüssel geben und mit einem
Schneebesen schlagen, bis das
Eigelb heller wird. Anschließend
langsam die erhitzte Milch unter
ständigem Rühren dazugießen.
• Die Masse in einen Topf umfüllen
und bei schwacher Hitze erwärmen.
Dabei alles mit einem Holzlöffel
gleichmäßig umrühren, bis
die Sauce leicht andickt. Wenn der
weiße Schaum von der Oberfläche
verschwindet oder wenn die Crème
leicht am Löffel kleben bleibt, kann
die Sauce vom Herd genommen
werden. Anschließend alles durch
ein Sieb gießen, abkühlen lassen
und in den Kühlschrank stellen.
Eischnee:
• Ein wenig Wasser in einem Topf
zum Kochen bringen. Währenddessen
eine Prise Salz zum Eiweiß
geben und das Eiweiß zu Eischnee
schlagen. Anschließend den
Zucker hinzugeben und weitere
fünf Minuten kräftig schlagen.
• Mit Hilfe von zwei Esslöffeln kleine
Eischneehaufen bilden und ins
siedende Wasser legen. Darauf achten,
dass sie sich im Wasser nicht
berühren. Nach 45 Sekunden den
Eischnee mit einem Schaumlöffel
aus dem Wasser nehmen, abtropfen
lassen und zur Seite legen.
Karamellhaube:
• In einem Topf bei mittlerer Hitze
den Zucker ohne Zutun von
Wasser karamellisieren lassen.
• Anschließend mit einem Esslöffel
eine Portion herausnehmen und auf
einer umgekehrten Kelle ein Muster
nach Wahl gießen. Da die Kelle
kalt ist, wird die Flüssigkeit alsbald
erstarren. Anschließend die Kelle
umdrehen und die Karamellhaube
vorsichtig von der Kelle lösen.
• Die kalte Crème anglaise in vier
Dessertschalen gießen. Anschließend
die Eischneehaufen
gleichmäßig auf die vier Portionen
verteilen. Zum Schluss die Karamellhaube
darauf dekorieren. Das
Dessert kann serviert werden.
Tipp
• Anstelle der Karamellhaube
kann man auch zerkleinerte
Pralinen, in Stücke geschnittene
Mandeln oder Streifen von
Limonenschalen verwenden.
Frankreich erleben · Januar / Februar 2014 · 83

ART DE VIVRE Genuss
Serie: Frankreichs AOC
Teil 12: Die AOC Aquitaniens
Aquitanien zeichnet sich durch seine Lage zwischen dem Atlantischen Ozean im Westen,
den weitläufigen Kiefernwäldern der Landes im Hinterland der Küste und den hohen Bergen
der Pyrenäen im Süden aus. 130 regionale Produkte genießen einen AOC-/AOP-Status. Das
Gros der kontrollierten Herkunftsbezeichnungen entfällt auf Weine. Aber auch ein paar
AOC-Lebens mittel kommen aus der Region, selbst wenn deren Hauptproduktionsgebiete
teilweise in Nachbarregionen liegen. Unterm Strich wird die Region ihrem Ruf gerecht, eine
Hochburg für Weinliebhaber und Feinschmecker zu sein.
Weine
Aquitanien ist die Heimat eines der wichtigsten und berühmtesten Weinanbaugebiete
der Welt, das Bordelais. Es ist deshalb nicht erstaunlich, dass rekordverdächtige
113 Weine aus der Region das AOC-Siegel auf ihren Flaschen tragen. Dazu
zählen weiße, roséfarbene und rote Bordeaux-Weine genauso wie die Appellationen
« Bergerac », « Buzet », « Graves », « Loupiac », « Montbazillac » und « Margaux ». Sie
alle zusammen sorgen dafür, das Aquitanien für seine Weine weltbekannt ist.
Weinbrände
In Aquitanien gedeihen nicht nur exquisite Weine. Die Region partizipiert auch
an der Herstellung von zwei prominenten Weinbränden, die primär mit den Nachbarregionen
Poitou-Charentes und Midi-Pyrénées in Verbindung gebracht werden:
Cognac und Armagnac. Zwischen beiden Weinbränden gibt es Ähnlichkeiten,
beispielsweise kommen in beiden Fällen Reben der Sorte Ugni Blanc zum Einsatz.
Bedeutende Unterschiede existieren dagegen hinsichtlich der Destillierung und
des Geschmacks. Armagnac wird hauptsächlich im Departement Gers produziert,
das zur Region Midi-Pyrénées gehört, Cognac in den Departements Charente und
Charente-Maritime der Region Poitou-Charentes. Ein Teil der Reben stammt aber
jeweils von Weinbergen auf aquitanischem Boden.
Äpfel & Nüsse
Nüsse haben im Périgord, das Teil Aquitaniens ist, eine lange Tradition. Man hat Nachweise
davon bereits in den Siedlungen der Cro-Magnon-Menschen gefunden. Im 10. Jahrhundert
nutzten Bauern Nüsse als Zahlungsmittel, um Schulden zurückzuzahlen. Drei Jahrhunderte
später galt Nussöl als fast genauso wertvoll wie Gold. Nüsse aus dem Périgord sind heute der
« Rolls-Royce » unter den französischen Nüssen. Ihr Anbau unterliegt strengen Regeln. Wie
beim Wein gibt es für diese Nüsse auch die Variante « primeur ». Darunter versteht man Nüsse,
die im Inneren noch weich sind und die bis spätestens 15. Oktober eines Jahres geerntet wurden.
Beim Obst profitiert die Region außerdem vom benachbarten Limousin. Da der berühmte als
AOC geadelte « Pomme de Limousin » zum Teil auch auf aquitanischem Territorium gedeiht,
darf sich die Region ebenfalls damit schmücken.
84 · Frankreich erleben · Januar / Februar 2014

Gewürze
Seitdem der Piment d’Espelette im Jahr 2000 mit dem AOC-Siegel und
2012 mit dem europäischen Pendant AOP ausgezeichnet wurde, geht es mit
der lokalen Wirtschaft des namensgebenden Pyrenäendorfes bergauf. Schon
immer waren die weißen Häuser mit roten Fensterläden des Dorfes eine Sehenswürdigkeit,
da in den Gassen die Chilischoten malerisch zum Trocknen
aufgehängt werden. Seit der Auszeichnung strömen noch mehr Neugierige in
den Ort südöstlich von Bayonne. Es heißt sogar, dass die Immobilienpreise gestiegen
seien, da es immer mehr Interessenten gebe, die den Ezpeletako biperra,
wie die Chilisorte auf Baskisch heißt, selbst herstellen wollen. Das « rote Gold »
von Espelette generiert einen Jahresumsatz von rund zehn Millionen Euro. Das
weckt Begehrlichkeiten, zumal der Herstellungsprozess keine großen Investitionen
erfordert. Der Piment d’Espelette wird als Pulver oder als Strang verkauft,
der mindestens aus 20 Schoten, manchmal aber auch aus bis zu 100 Schoten
besteht. Als Pulver ersetzt er gerne den Pfeffer beim Würzen einer Speise. Als
Schote, frisch oder getrocknet, wird er üblicherweise in Stücke geschnitten und
zur Bereicherung von Saucen und Schmorgerichten eingesetzt.
Käse & Butter
Der Ossau-Iraty kommt aus dem Béarn und dem Baskenland und ist der
Star der lokalen Käsesorten. Der Schafskäse wird vor allem im Departement
Pyrénées-Atlantiques produziert, aber auch in ein paar Kommunen im Departement
Hautes-Pyrénées, das bereits zur Region Midi-Pyrénées gehört.
Seinen Namen hat er vom Iraty-Wald, einem der größten Buchenwälder
Europas. Seit den 1970er-Jahren kämpften die Hersteller darum, dass der
Käse nicht nur eine Variante des Roqueforts wurde, sondern seine eigene
kontrollierte Herkunftsbezeichnung bekam. 1980 war es soweit und der
Ossau-Iraty erhielt sein AOC-Siegel. Außerdem darf sich Aquitanien mit
den AOC-Produkten Rocamadour (Käse) sowie Beurre de Charentes-Poitou,
Beurre de Charente und Beurre des Deux-Sèvres (alles Buttersorten) schmücken.
Zwar findet deren Produktion vornehmlich in Nachbarregionen statt, ein
Teil der Milch kommt aber auch aus Aquitanien.
AOC & AOP
Die Appellation d’Origine Contrôlée, kurz AOC, bzw. das
europäische Pendant, die Appellation d’Origine Protégée, kurz
AOP, sind kontrollierte Herkunftsbezeichnungen für vielfältige
landwirtschaftliche Erzeugnisse, beispielsweise für Weine und
Molkereiprodukte. Beide Bezeichnungen weisen darauf hin, dass
ein Produkt innerhalb einer bestimmten geografischen Zone
nach fest definierten, meist altbewährten Methoden hergestellt
wurde. Die Auszeichnung steht für Authentizität und Qualität und
bürgt für eine lokale Verwurzelung im Herstellungsprozess.
Verstöße gegen die Vorschriften eines AOC- bzw. AOP-Produktes
sowie eine missbräuchliche Verwendung der Auszeichnung
werden geahndet. Das Institut National des Appellations
d’Origine (INAO) wacht über das System.
Natürlich muss ein Produkt, das nicht über ein AOC- bzw. AOP-Siegel
verfügt, nicht automatisch minderwertig sein. Denn die Prozesse,
eine solche Auszeichnung zu erhalten, sind oft langwierig und die
Auflagen, die das Produkt erfüllen muss, entsprechend hoch, was
sich gerade kleine Produzenten oft nicht erlauben können. Für den
Kunden ist die kontrollierte Herkunftsbezeichnung trotzdem eine
wichtige Hilfe bei der Kaufentscheidung, insbesondere wenn man
einen Hersteller selbst nicht kennt.
Bisher erschienen: Auvergne (Ausgabe Nr. 38), Normandie (Ausgabe Nr. 39), Bretagne (Ausgabe Nr. 40), Rhône-Alpes
(Ausgabe Nr. 41), Elsass (Ausgabe Nr. 42), Korsika (Ausgabe Nr. 43), Provence-Alpes-Côte d’Azur (Ausgabe Nr. 44), Pays
de la Loire (Ausgabe Nr. 45), Burgund (Ausgabe Nr. 46), Franche-Comté (Ausgabe Nr. 47), Limousin (Ausgabe Nr. 48)
Frankreich erleben · Januar / Februar 2014 · 85

ART DE VIVRE Gastronomie
Wenn es eine Sache
gibt, die von allen
französischen Regionen
in den Vordergrund
gestellt wird, dann ist es
die Behauptung, dass man
in der eigenen Region gut
essen könne. Überall im Land
ist man stolz auf die lokale
Küche, auf regionale Produkte
und Besonderheiten in der
Zubereitung, auf die Kunst, die
Nahrungsaufnahme als ein Erlebnis
zu inszenieren. Gut zu essen, ist eines der
wichtigsten Bedürfnisse der Franzosen. Doch
obwohl dies für das ganze Land gilt, gibt es unter
den 22 Regionen Frankreichs eine, wo sich kulinarische
Genüsse ganz besonders zu Hause fühlen dürfen: in den Pays-de-la-Loire.
Schon seit Jahrhunderten pflegt man in der Region ohne viel Aufsehen eine
raffinierte Kochkunst. Diese Tradition erlaubt den Pays-de-la-Loire auch heute,
Besucher mit etwas so Universellem wie dem Essen zu überraschen.
86 · Frankreich erleben · Januar / Februar 2014

Die Loire, Frankreichs mythischer Fluss, spielte in
der Entwicklung des Landes zur Feinschmeckernation
eine wichtige Rolle. Angefangen hat es in
einem westlichen Abschnitt des Flusses in der Region
Centre im 15. Jahrhundert. 1483 wurde im Manoir de la
Devinière unweit von Chinon ein Junge geboren, der später
einer der berühmtesten Schriftsteller Frankreichs wurde
und einer, der die französische Sprache nachhaltig prägte:
François Rabelais.
Der überzeugte Humanist und aufgeschlossene Autor
schuf in einem Romanzyklus die Figur « Gargantua », einen
Riesen, der einen unendlichen Appetit hat und alles
verschlingt, was ihm vor den Mund kommt – im eigentlichen
wie im übertragenen Sinne. Rabelais’ Held lebt
inmitten des Volksstammes der « Gastrolatres », für die die
Nahrungsaufnahme Hauptbestandteil ihres Lebens ist,
womit sie den ganzen Tag beschäftigt sind. Sie leben, um
zu essen. Von dem Wort « Gastrolatres » zur Bezeichnung
« Gastronomie » ist es kein großer Schritt mehr. Ein Teil
des Ursprungs für dieses Wort liegt also an dieser Stelle
des Flusses.
Zum ersten Mal erwähnt wurde das Wort aber weiter
flussaufwärts, weiter südöstlich im Land, wo die Quelle
der Loire liegt. 1760 wurde in dem kleinen Dorf Saint-
Symphorien-de-Lay im Departement Loire in der Region
Rhône-Alpes Joseph de Berchoux geboren. Ein heute fast
vergessener Dichter, der aber für den Ursprung des Wortes
« Gastronomie » verantwortlich ist.
Er veröffentlichte 1801 das Gedicht « La Gastronomie
ou l’homme des champs à table » (dt. « Die Gastronomie
oder die Landmenschen zu Tisch »), das in vier Teile
untergliedert ist: « Histoire de la cuisine des anciens »
(dt. « Geschichte der Küche der Vorfahren) », « Premier
service » (dt. « Erster Service »), « Second service » (dt.
« Zweiter Service) » und « Dessert » (dt. Nachtisch). Eine
Speisenabfolge, die sich zum Grundkonzept der französischen
Küche entwickelte und seit 2010 zum immateriellen
Weltkulturerbe der UNESCO gehört. Berchoux grenzte
sich mit seinem Gourmetansatz dabei auch von der
Völlerei in Rabelais’ Werk ab.
Es ist auf jeden Fall die Loire, der Fluss
aller Flüsse Frankreichs, wo die Gastronomie
im Sinne der Feinschmeckerei
geboren wurde. Vielleicht
sind es deshalb auch die Paysde-la-Loire,
wo man sich
dem guten Essen ganz
besonders verpflichtet
fühlt. In dieser weitläufigen
Ebene entlang
des letzten Abschnittes
der Loire
Frankreich erleben · Januar / Februar 2014 · 87

ART DE VIVRE Gastronomie
Oben: Feinschmeckermarkt in Nantes während des « Festival
des goûts uniques 2012 ». Unten: Der Keks « LU », für den Nantes
bekannt ist. S. 86: Beim « Festival des goûts uniques 2012 »
wurde ein großes Dinner im Innenhof des Schlosses der
Herzöge der Bretagne veranstaltet. S. 87 im Uhrzeigersinn:
Traditionelles Restaurant in Clisson. Gemeinsames Essen in
Angers während des « Festival des goûts uniques 2012 ». Die
« Cantine du voyage » während der « Voyage à Nantes » 2013.
auf ihrem Weg zum Meer liegen die fünf Departements
Mayenne, Sarthe, Maine-et-Loire, Loire-Atlantique und
Vendée.
Auf den fruchtbaren Böden zwischen dem Landesinneren
und dem Ozean gedeihen ganz unterschiedliche
Lebensmittel. Dies spiegelt sich natürlich in der lokalen
Küche wider. Die Gegend rund um Nantes ist bekannt für
Gemüse. Egal ob Karotten, Zwiebeln, Rüben, Lauch oder
Salate, viele Produkte haben im ganzen Land einen hervorragenden
Ruf. Die Vendée ist berühmt für ihre Bohnen
(mogettes) und ihren Schinken ( jambon vendéen). An der
Küste und auch entlang der Loire kommen zudem gerne
Meeresfrüchte auf den Tisch. Die fleur de sel de guérande
ist ein Muss für Feinschmecker.
In den nördlichen und östlichen Landesteilen der
Region dreht sich viel ums Fleisch. Die rillettes du Mans,
ein Brotaufstrich, sind ein Genuss, genauso wie die andouilette,
eine Wurst aus Innereien, oder der boudin blanc,
eine Weißwurst. Angers ist berühmt für sein Kalbfleischgericht
cul de veau au vin blanc et aux morilles oder sein
Gänsefleischgericht oie farcie de Segré aux marrons.
Entlang der Loire beschränkt sich die Liebe zum
guten Essen aber nicht nur auf eine Liste lokaltypischer
Speisen. So ist Tours inzwischen national und international
für Veranstaltungen bekannt, die sich mit dem Essen
beschäftigen. Beispielsweise die « Rencontres François
Rabelais », eine von der Universität der Stadt initiierte
Konferenz, die sich wissenschaftlich dem Thema nähert.
Die Universität hat aus dem Essen sogar eine universitäre
Disziplin gemacht und einen Lehrstuhl eingerichtet, der
sich um das kulinarische Erbe kümmert. Oder das « Euro
88 · Frankreich erleben · Januar / Februar 2014

Unsere Dossiers 2014
Gusto », ein Festival, bei dem es um den internationalen
Trend des Slow Food geht.
Überall entlang der Loire gibt es viele gute und zum
Teil innovative Restaurants. Die Stadt Nantes nutzt die
Gastronomieszene sogar als positiven Standortfaktor. Jedes
Jahr gibt die Hauptstadt der Pays-de-la-Loire einen kostenlosen
Gastronomieführer heraus (auch als digitale Version
www.lestablesdenantes.fr), der Restaurants listet, die
mit frischen lokalen Produkten kochen und Weine aus der
Gegend ausschenken. So will man Einheimische und Besucher
für gutes Essen sensibilisieren und die lokale Wirtschaft
unterstützen. Der Führer ist inzwischen so beliebt,
dass er in der Stadt genauso wichtig geworden ist wie die
großen Restaurantführer Michelin und Gault et Millau.
Darüber hinaus wird in Nantes seit 2010 alle zwei
Jahre das « Festival des gôuts uniques » veranstaltet, das
jeweils Tausende von Neugierigen anzieht und für das
unter anderem riesige temporäre Restaurants in der Stadt
eingerichtet werden.
Außerdem wurde während der jährlichen Veranstaltung
« Le voyage à Nantes » letzten Sommer eine « Cantine
du voyage » eröffnet, die ein Zentrum des geselligen
Zusammenseins und des guten Essens wurde. Es gab
dort ein Restaurant, einen Feinkostladen mit kulinarischer
Buchhandlung, einen Abendmarkt und Platz
für Petanque und Tischfußball. Samstagabends wurde
gegrillt und sonntagsmittags verspeiste man gegrillte
Hähnchen in großer Runde. Nächsten Sommer wird
man wieder etwas Ähnliches erwarten dürfen.
Alles Initiativen, die man eher aus anderen Trendstädten
wie Berlin kennt als von französischen Orten und
die zeigen, das gutes Essen nicht immer auch gleichzeitig
kostspielig sein muss. Ohnehin ist es für die Restaurants
der Gegend typisch, dass sie gerne mit simplen Zutaten
experimentieren. Ausgangspunkt ist dann meist ein typisches
lokales Produkt, das in einen neuen, vielleicht
ungewöhnlichen Kontext gestellt wird. Gerne spielen die
Köche mit unterschiedlichen Geschmacksnoten, egal ob
es sich um die Sternegastronomie oder das Restaurant
um die Ecke handelt.
Daher verwundert es nicht, dass sich Wochenmärkte
in der Region unverändert großer Beliebtheit erfreuen,
egal ob in Städten wie Laval, Le Mans, Angers, Nantes,
Saumur und La Roche-sur-Yon oder in Dörfern wie
Clisson. Oft kann man auf diesen Märkten früh am
Morgen auch die lokalen Küchenchefs treffen und beobachten,
wie die Händler bereits die besten Produkte für
die Gastronomen reserviert haben.
Natürlich gilt dies alles nicht nur für die Pays-dela-Loire.
Doch gerade in dieser Region gehört die gute
Küche wie ganz selbstverständlich zum Leben. Es handelt
sich nicht um einen prätentiösen Ansatz. Außerdem
ist man für Innovationen offen. François Rabelais würde
sich sicherlich darüber freuen. Sein Riese « Gargantua »
würde, wenn er diesen Artikel lesen könnte, wahrscheinlich
schreien: « A table! ».
1/2014 Frühjahr
1914 – Beginn des Ersten
Weltkrieges
2/2014 Sommer
814 – Der Tod von Karl
dem Großen
3/2014 Herbst
Euro(pa) – Euro(pe)
4/2014 Winter
Deutsch-französische
Vorurteile
www.dokumente-documents.info

Ausgabe Nr. 20
Ausgabe Nr. 23
Ausgabe Nr. 27 Ausgabe Nr. 28
Ausgabe Nr. 29
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nach Regionen geordnet:
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9
8
6
5
1
10
2
12
4
3
11
13
14
1 Paris und Umgebung Nr.
Oscar Niemeyer: Mit Frankreich auf Du und Du 48
Monnaie de Paris: MétaLmorphoses, die Geburt eines neuen
Stadtteils
Monnaie de Paris: Eine Fabrik hinter königlicher Fassade 46
Paris mit Kindern: Tipps für einen Städtebesuch mit dem
Nachwuchs
Le Bon Marché: Eine Pariser Institution feiert ihren 160.
Geburtstag
Stadtentwicklung: Architektonischer Aufbruch an der Seine 40
Hôtel des Invalides: Ein kleines Militär-Versailles mitten in
Paris
Les Arènes de Lutèce: Die unerwartete Entdeckung eines
römischen Amphitheaters
Lido: Carien, Porträt einer Startänzerin 37
Avenue des Champs-Elysées: Wie steht es um den Glanz des
Prachtboulevards?
Musée Rodin: Der Charme eines Künstleranwesens
mit einzigartigem Garten
Notre-Dame: Die 10 schönsten Kathedralen Frankreichs 35
2 Nordfrankreich Nr.
Calais: Eine Stadt mit Spitze 48
Musée Matisse: Kunstgenuss auf dem platten Land 47
Pays de Condé: Eine Bergbaugegend erfindet sich neu 43
10 Ideen... für Ferien am Meer 40
10 Ideen...für Nord-Pas-de-Calais 38
Arras & Douai: Riesen für den Kleinen 36
Amiens: Die 10 schönsten Kathedralen Frankreichs 35
Beauvais: Die 10 schönsten Kathedralen Frankreichs 35
Jardins de Valloires: Die 10 schönsten Gärten Frankreichs 32
Symbole der Freiheit: Nordfrankreichs Belfriede 29
Hotel
Pasino Saint-Amand-les-Eaux 43
3 Elsass / Lothringen / Champagne Nr.
Abbaye de Murbach: Es steht ein Kloster im Walde 47
Schiffshebewerk Saint-Louis/Arzviller: Ein Fahrstuhl für Schiffe 45
48
42
41
38
37
36
35
Camping: Frankreichs außergewöhnliche Campingplätze
(Teil 1: Ostfrankreich)
Wellness in den Bergen: Nach dem Sport die Erholung 43
Musée Lalique: Eine Hommage an die Glasmacherkunst 43
Maison de Robert Schuman: Zu Besuch bei einem der Väter
des vereinten Europas
Genuss: Die AOC des Elsass 42
10 Ideen...für ein Wochenende im Elsass 41
Haut-Kœnigsbourg: Ein wahrhaft deutsch-französisches
Kulturerbe
Marne: In der Heimat des Champagners 40
Bitche: Das zweite Leben einer Zitadelle 38
Grand Ballon: Eine Wanderung auf die Spitze der Vogesen 37
Neufchef & Aumetz: Das stolze Erbe der lothringischen Kumpel 36
Mont Sainte-Odile: Berg der Hoffnung und der Tragödie 35
Straßburg: Die 10 schönsten Kathedralen Frankreichs 35
Reims: Die 10 schönsten Kathedralen Frankreichs 35
Metz: Die 10 schönsten Kathedralen Frankreichs 35
Serie: Städtevergleich (4): Metz versus Nancy 34
Höhenrausch in den Vogesen: Route des Crêtes 29
Kaysersberg im Elsass: Ein Traum aus Fachwerk 27
Epernay: Die Champs-Elysée des Schaumweins 23
Hotel
La Clairière Bio- & Spa-Hotel, La Petite-Pierre 38
Museumotel L'Utopie, Raôn-l'Etape 29
Le Château-Fort, Sedan 16
Le Prestige Impérial, Plombières-les-Bains 12
4 Burgund / Jura Nr.
Saône: Mit dem Hausboot auf der Saône unterwegs 44
Camping: Frankreichs außergewöhnliche Campingplätze
(Teil 1: Ostfrankreich)
Maison de Louis Pasteur: Ein Dorf im Fokus der Wissenschaft 43
Hospices de Beaune: Ein Krankenhaus mit Weinbergen 41
Lac de Pannecière: Spaziergang durch die Ruinen eines
untergegangenen Dorfes
Montbéliard: Die Farben einer Stadt 41
Peugeot-Museum: Mehr als ein Automobilmuseum 39
Roche de Solutré & Roche de Vergisson: Zwei Felsen, ein
Wanderparadies
Wein: Saint-Véran aus Burgund 35
Châtillon-sur-Seine: Das Erwachen einer verschlafenen
Provinzstadt
Château de Saint-Fargeau: Wo der Blick hinter die Kulissen
erlaubt ist
Der Pilgerhügel von Vézelay 20
5 Loire-Tal Nr.
Cheverny: Das Schloss von Tim und Struppi 43
Mit dem Ballon übers Loire-Tal: Bitte zeichne mir ein Schloss 38
Blois: Ein Schloss der Geheimnisse und Intrigen 36
Le Mans: Die 10 schönsten Kathedralen Frankreichs 35
Wein: Chinon, ein Wein für alle Fälle 34
Château de Villandry: Die 10 schönsten Gärten Frankreichs 32
Azay-le-Rideau: Ein Juwel der Renaissance 27
Loire-Schlösser: Skandale, Anekdoten, Petitessen 20
Hotel
Troglobodo: Wohnen in der Höhle 31
6 Normandie Nr.
Oscar Niemeyer: Mit Frankreich auf Du und Du 48
Mont-Saint-Michel: Der Wunsch, eine Insel zu werden 48
Normandie: Heimat des Impressionismus 45
Genuss: Die AOC der Normandie 39
44
42
40
44
41
35
34
32
10 Ideen... ...für die Normandie 37
Rouen: Die 10 schönsten Kathedralen Frankreichs 35
Mont-Saint-Michel: Die 10 schönsten Inseln Frankreichs 34
Dieppe: Die Stadt und das Meer 34
Livarot: Das Brot der armen Leute 32
Jardin Botanique de Vauville – Die 10 schönsten Gärten
Frankreichs
Mémorial: Ein Museum für den Frieden 31
Die fantastische Reise zur Ile de Tatihou 28
Die Ruinenreste der Abtei von Jumièges 23
Honfleur: Hafenromantik und Künstlerflair 20
Hotel
Domaine de la Corniche, Rolleboise (Giverny) 36
7 Bretagne Nr.
Ploumanac’h: Die Magie der bretonischen Nordküste 48
Vitré, Fougères, Combourg, Château des Rochers-Sévigné:
Mittelalterliche Festungen und literarische Vermächtnisse
Camping: Frankreichs außergewöhnliche Campingplätze
(Teil 2: Westfrankreich)
Bürgerbewegung: Libérez les menhires 42
Genuss: Die AOC der Bretagne 40
Abbaye de Daoulas: Kloster der Kultur und der Heilpflanzen 39
Golfe du Morbihan: Ein typisch bretonisches Naturerlebnis 35
Ile d'Ouessant: Die 10 schönsten Inseln Frankreichs 34
Ile de Sein: Die 10 schönsten Inseln Frankreichs 34
Ile-aux-Moines: Die 10 schönsten Inseln Frankreichs 34
Belle-Ile-en-Mer: Die 10 schönsten Inseln Frankreichs 34
Jardins de l'Abbaye de Daoulas – Die 10 schönsten Gärten
Frankreichs
Jardins du Château de la Ballue – Die 10 schönsten Gärten
Frankreichs
Pointe du Raz: Das Ende der Welt 31
Ile de Bréhat 29
Hotel
Castel Beau Site, Ploumanac’h 48
8 Nördliche Atlantikküste Nr.
Ile d‘Oléron, Ile de Ré, Ile Madame, Ile d‘Aix, Fort Boyard: Reif
für die Insel(n)
Loire-Mündung: Kunst am Fluss 45
Nantes: Im Westen viel Neues 44
EU-Hauptstadtjahre: 2013: Nantes und Marseille werden
europäische Hauptstädte
Cognac: Von betrunkenen Spinnen und verdächtig schwarzen
Fassaden
Radfernweg: Velodyssey, immer am Atlantik entlang 41
10 Ideen... für Ferien am Meer 40
Abteien, die sogar Kinder begeistern 40
Marais Poitevin: Die grünen Kanäle des Marais Poitevin 38
Likör: Angélique de Niort, Likor aus einer Heilpflanze 38
Futuroscope: Zukunftspark mit rosiger Zukunft 37
Zukunftspark mit rosiger Zukunft 36
Ile d'Yeu: Die 10 schönsten Inseln Frankreichs 34
Ile de Ré: Die 10 schönsten Inseln Frankreichs 34
Clisson: Ein Stück Italien im Westen Frankreichs 32
Hotel
Hôtel Napoléon, Ile d‘Aix 46
Logis Saint-Martin, Saint-Maixent-l'Ecole 37
9 Südliche Atlantikküste Nr.
Wein: Jurade de Saint-Emilion 47
Bordeaux 2.0 46
32
47
45
32
32
46
43
42

Camping: Frankreichs außergewöhnliche Campingplätze
(Teil 2: Westfrankreich)
Radfernweg: Velodyssey, immer am Atlantik entlang 41
Chantals Rezept: Cannelés 41
10 Ideen... für Ferien am Meer 40
Wein: Château Bardins 37
Gironde: Wie Vauban eine Flussmündung abriegelte 36
Stadtentwicklung: Bordeaux, eine Stadt mit Ambitionen 35
Genuss: Gâteau basque 34
Baskenland: Saint-Jean-Pied-de-Port, ein baskisches
Schmuckstück
Serie: Städtevergleich (2) Bordeaux versus Toulouse 32
Bassin d'Arcachon: Auf den Spuren der Austernzüchter 28
Périgord: Auf den Spuren von Jacquou le Croquant 23
10 Zentralfrankreich / Pyrenäen Nr.
Clermont-Ferrand: Aufbruch aus schwieriger Position 47
Toulouse: Zu Besuch bei Airbus 46
Östliche Pyrenäen: Le Train Jaune, ein Zug als Wahrzeichen 45
Gouffre de Padirac: Der Erdmitte ein Stückchen näherkommen 44
Wellness in den Bergen: Nach dem Sport die Erholung 43
Pastell: Das blaue Gold 43
Guéwen a testé... Pastellworkshop 43
Bastiden: Die neuen Städte des Mittelalters 42
Genuss: Die AOC der Auvergne 38
Viaduc de Garabit 37
Umweltschutz: Kettensägenmassaker am Welterbe Canal
du Midi
Albi: Die 10 schönsten Kathedralen Frankreichs 35
Serie: Städtevergleich (2) Bordeaux versus Toulouse 32
Loirequelle: Wo alles beginnt 27
Pic-du-Midi: Eine Nacht zwischen Himmel und Erde 27
Corrèze: Die Gärten der Colette 20
Hotel
Grand Hôtel Le Turenne, Périgord 47
Le Grand Balcon, Toulouse 42
Hôtel parc beaumont, Pau 27
11 Alpen / Rhône-Tal Nr.
Montélimar & Umgebung: Eine Reise zwischen gestern und 46
morgen
Camping: Frankreichs außergewöhnliche Campingplätze
(Teil 1: Ostfrankreich)
Lyon & Umgebung: Eine Reise zu den städtebaulichen Utopien
des 20. Jahrhunderts
Wellness in den Bergen: Nach dem Sport die Erholung 43
Tradition: Guignol, kleine Helden aus Lyon 43
Drôme-Tal: Ein Geheimtipp zwischen Provence und Alpen 42
Wein: Clairette de Die 42
Genuss: Die AOC von Rhône-Alpes 41
Grignan. Im Land der schönen Briefe: eine Reise nach Grignan 40
Wein: Lirac, das «mediterranste» Weinanbaugebiet im
Rhône-Tal
Jardin Zen d'Erik Borja: Auf der Suche nach dem verlorenen
Garten
Gastronomie: Michel Chabran, der Luxus der Simplizität 39
Tourismus: Trends für den Winterurlaub 2011/12 36
Genuss: L'O Provençale: Olivenöl aus Nyons 36
Genuss: Nougat aus Montélimar 35
Ardèche: Zu den schönsten Dörfern der Ardèche 34
Mont Blanc: Alpine Winterfreuden 31
Vogelpark von Villars-les-Dombes 28
Ardèche: Ein Departement voller Überraschungen 23
Hotel
Cour des Loges, Lyon 44
Manoir de la Roseraie, Grignan 40
Avenue Lodge Hotel, Val d'Isère 28
Helvie, Val-les-Bains, Ardèche 23
l’ermitage, Lyon 18
45
32
36
44
44
40
39
12 Languedoc-Roussillon Nr.
Saint-Guilhem-le-Désert: Wenn ein Krieger zum Klosterbruder
wird
Stadtentwicklung: Montpellier, ein Synonym für Dynamik 47
Pyrenäen: Le Train Jaune, ein Zug als Wahrzeichen 45
Pont du Gard: Altes Aquädukt erfrischend jung 41
Céret & Collioure: Zwei Dörfer im Fokus der Kunst 37
Umweltschutz: Kettensägenmassaker am Welterbe Canal
du Midi
Bambouseraie de Prafance – Die 10 schönsten Gärten
Frankreichs
Montpellier: Eine Stadt im Aufbruch 27
Nîmes: Römische Baudenkmäler und mediterrane
Lebensfreude
Côte Vermeille: Die rote Küste 20
Hotel
Château L’Hospitalet, Narbonne 20
13 Côte d’Azur / Provence Nr.
Monaco: Die unglaubliche Saga eines kleines Fürstentums 47
Grasse: Der Duft einer Hauptstadt 45
Les Baux-de-Provence: Die unerwarteten Reize eines viel
besuchten Dorfes
Camping: Frankreichs außergewöhnliche Campingplätze
(Teil 1: Ostfrankreich)
EU-Hauptstadtjahre: 2013: Nantes und Marseille werden
europäische Hauptstädte
Drôme-Tal: Ein Geheimtipp zwischen Provence und Alpen 42
Orange: Eine Stadt spielt Theater 42
10 Ideen... für Ferien am Meer 40
Bormes-les-Mimosas: Wo Blumen wie Königinnen verehrt
werden
10 Ideen... für die Provence 39
Ile de Port-Cros: Kleine Trauminsel im Mittelmeer 38
Domaine du Rayol: Die Geschichte eines ungewöhnlichen
Parks
Eze: Wo die Berge ins Meer fallen 35
Ile de Porquerolles: Die 10 schönsten Inseln Frankreichs 34
Dentelles de Montmirail: Mit dem Mountainbike durch das
kleine Gebirge
Nizza: Frühlingsgefühle einer Diva 32
Avignon: Ein Tag in der Stadt der Päpste 31
Serie: Städtevergleich (1) Lyon versus Marseille 31
Wanderung: Auf Schusters Rappen durch die Provence 29
Jean Cocteau zwischen Nizza und Menton 28
Baux-de-Provence: Ein kleines Weingebiet wird groß 28
Hotel
Mas du Grand Vallon, Côte d’Azur 45
Clarion Grand Hôtel Aston, Nizza 41
B Design & Spa, Le Paradou 39
Château de la Messardière, Saint-Tropez 35
Attrap'Rêves, Allauch (Provence) 33
Dolce Frégate, Saint-Cyr-sur-Mer 15
14 Korsika Nr.
Genuss: Die AOC Korsikas 43
10 Ideen... für Ferien am Meer 40
15 Überseegebiete (DOM/TOM) Nr.
Französisch-Guayana: Natur, Geschichte, Raumfahrt 37
Martinique: Entdeckungen in einer Postkartenidylle 31
Weitere Themen
Gesellschaft & Alltag
Fußball-EM 2016: Frankreich im Stadienbaurausch 48
Stadtentwicklung: Montpellier, ein Synonym für Dynamik 47
Umwelt: Lavendel der Provence in Gefahr 46
47
36
32
23
44
44
43
39
36
34
Nr.
Franzosen und Gesellschaftsspiele:
Ein Markt mit Steigerungspotential
Verkehr: Neuer Trend: Der Bahnhof wird zum Flughafen 44
Gewalt auf Korsika: Die Revolution der Frauen geht weiter 44
EU-Hauptstadtjahre: 2013: Nantes und Marseille werden
europäische Hauptstädte
Shopping: Winterschlussverkauf, der andere Wintersport 43
Interview: Michel Chevalet, der Mann, der den Franzosen die
Wissenschaft erklärt
Kriminalität: Angst über der Stadt 42
Bürgerbewegung: Libérez les menhires 42
Interview: Jean Viard, der Mann, der Frankreich beobachtet 41
Stadtentwicklung: Architektonischer Aufbruch an der Seine 40
Berufe: Simone Hérault, die Stimme Frankreichs 40
Berühmtheiten: Die 100 bekanntesten Franzosen 39
Frankreichbild: Frankreichs Image in der Welt 39
Berufe: Die Unsterblichen, die 40 Wächter der französischen
Sprache
Berufe: Der Präfekt, lebendes Symbol des Zentralismus 38
Berufe: Carien, Startänzerin im Lido 37
Tourismus: Trends für den Winterurlaub 2011/12 36
Berufe: Félisa, Gardienne in Paris 36
Spendenbereitschaft: Wie großzügig sind die Franzosen? 35
Laizität: Ein Thema von immerwährender Aktualität 34
Ladenöffnungszeiten: Wird der Sonntag zum Werktag 34
Serie: Städtevergleich (4): Metz versus Nancy 34
Frauen: Madame Glückspilz? Die Situation der französischen
Frauen
Serie: Städtevergleich (2): Bordeaux versus Toulouse 32
Serie: Städtevergleich (1): Lyon versus Marseille 31
Mona Ozouf: Bretonin, Französin und Europäerin 31
Es lebe die Elite!: Frankreichs Grandes Ecoles 29
Fußball: Ist der Ball denn auch in Frankreich rund? 29
Frankophonie: Eine Situationsanalyse 28
Krieg auf vier Rädern: Die Debatte um das Quad 27
Versailles: Traditionelle Berufe hinter historischen Mauern 23
Gedenkkultur: Darf der Staat in die Geschichtsschreibung
eingreifen?
Politik
Verkehrspolitik: Die Wiederentdeckung der Langsamkeit 47
Hochschulpolitik: Teaching in English? Oh mon Dieu! 46
Deutsch-Französische Freundschaft: Wenn eine Freundschaft
zum Ritual wird
Interview: Gregor Gysi und Frankreich 43
Machtverhältnisse: Alles nach links 41
Medien: Die politische Ausrichtung französischer Medien 40
Volksabstimmungen: Modethema im Wahlkampf 39
Fünf Jahre Sarkozy: Zeit für eine Bilanz 38
François Hollande: Der neue Präsident? 37
Umweltschutz: Kettensägenmassaker am Welterbe Canal
du Midi
Präsidentschaftswahl 2012: Die Kultur als Wahlkampfthema 35
Stadtentwicklung: Bordeaux, eine Stadt mit Ambitionen 35
Laizität: Ein Thema von immerwährender Aktualität 34
TGV: Wieviel Hochgeschwindigkeit kann sich Frankreich
leisten?
Marine Le Pen: Das «neue» Gesicht des französischen
Rechtsextremismus
Staatsbankette: Wenn die Politik durch den Magen geht 29
Plages de gauche, plages de droite: Urlaub in politischen
Farben
Frankophonie: Eine Situationsanalyse 28
In Mamas oder Papas Fußstapfen: Kinder französischer
Politiker in der Politik
Frédéric Mitterrand: Der neue französische Kulturminister 23
Licht und Kerzen: Lyon gratuliert Leipzig zum Wendejubiläum 23
Umweltpolitik: Frankreich wagt die erneuerbaren Energien 20
Subventionen: Wissen die Franzosen die EU überhaupt zu
schätzen?
Wirtschaft
Monnaie de Paris: Pessac, hinter den Kulissen der Euro-
Münzprägung
Umwelt: Lavendel der Provence in Gefahr 46
45
43
42
39
32
20
Nr.
44
36
34
32
28
27
20
Nr.
47

Tourismus: Hauptsache außergewöhnlich 40
Tourismus: Futuroscope, Zukunftspark mit rosiger Zukunft 37
Austernkrise: Sterben Frankreichs Austern aus? 32
Guide Michelin: Eine Deutsche an der Spitze der französischen
Gastronomiebibel
Olympia 2012: Wie Frankreichs Norden von den Spielen in
London profitieren will
Flughäfen: Welche Zukunftsperspektiven haben Frankreichs
Flughäfen
Kunst & Kultur
Musée Matisse: Kunstgenuss auf dem platten Land 47
Interview: Götz Alsmann in Paris 46
Interview: Patricia Kaas 45
Museen: Frankreichs Museen auf der Überholspur 45
EU-Hauptstadtjahre: 2013: Nantes und Marseille werden
europäische Hauptstädte
ST-ART: Eine Kunstmesse zwischen den Welten 38
Céret & Collioure: Zwei Dörfer im Fokus der Kunst 37
Musée Rodin: Der Charme eines Künstleranwesens mit
einzigartigem Garten
Französisches Historisches Museum: Ein Projekt schlägt hohe
Wellen
Pariser Philharmonie: Wenn Politik von der Realität eingeholt
wird
Mémorial Caen: Ein Museum für den Frieden 31
Jean Cocteau an der Côte d'Azur: Jean Cocteau zwischen
Nizza und Menton
Die afrikanische Seele von Paris: Interview mit Alain
Mabanckou
Chanson: Dalida, unsterbliche Ikone des französischen
Chansons
Lebensart
Tradition: Toulouse im Zeichen des Veilchens 47
Guignol: Kleine Helden aus Lyon 43
Shopping: Le Bon Marché, eine Pariser Institution feiert ihren
160. Geburtstag
Bunte Töpfe: Keramik aus Vallauris 28
Genuss
Serie: Frankreichs AOC: Die AOC des Limousin 48
Serie: Frankreichs AOC: Die AOC Burgunds 46
Serie: Frankreichs AOC: Die AOC der Pays de la Loire 45
Trüffel in Sarlat-la-Canéda: Schwarze Diamanten 44
Serie: Frankreichs AOC: Die AOC von Provence-Alpes-Côte
d’Azur
Serie: Frankreichs AOC: Die AOC Korsikas 43
29
27
21
Nr.
43
35
31
31
28
27
20
Nr.
41
Nr.
44
Serie: Frankreichs AOC: Die AOC des Elsass 42
Serie: Frankreichs AOC: Die AOC von Rhône-Alpes 41
Serie: Frankreichs AOC: Die AOC der Bretagne 40
Gastronomie: Michel Chabran, der Luxus der Simplizität 39
Serie: Frankreichs AOC: Die AOC der Normandie 39
Serie: Frankreichs AOC: Die AOC der Auvergne 38
Rillettes: Einfach, deftig, köstlich 37
L'O Provençale: Olivenöl aus Nyons 36
Nougat: Süßigkeit aus Montélimar 35
Gâteau basque: Traditionelles Gebäck aus dem Baskenland 34
Livarot: Das Brot der armen Leute 21
Ti'Punch & Planteur: Der Charme der Antillen in zwei Cocktails 31
Serie: Restaurants und Brasserien der französischen
Hauptstadt (6): Designrestaurants
Serie: Restaurants und Brasserien der französischen
Hauptstadt (4): Weinbars
Serie: Restaurants und Brasserien der französischen
Hauptstadt (3): Ungewöhnliche Restaurants
Serie: Restaurants und Brasserien der französischen
Hauptstadt (2): Restaurants mit Ausblick
Esskultur: Fastfood erobert Frankreich 23
Poulet de Bresse: Ein Huhn, ein Mann, eine Leidenschaft 20
Weine & Spirituosen
Weinfarbe: Eine kleine Weinfarbenkunde 48
Jurade de Saint-Emilion 47
Ein asiatischer Winzer im Bordelais 46
Ratgeber: Die Kunst des Karaffierens und Dekantierens 45
Les Grés de Montpellier 44
Picon: «Un Picon-Bière, s'il vous plaît» 43
Cognac: Von betrunkenen Spinnen und verdächtig schwarzen
Fassaden
Clairette de Die: Der Schaumwein für glückliche Menschen 42
Lagerung: Tipps zum Aufbewahren von Wein 41
Bier: Schattendasein oder Geheimtipp? 40
Lirac: Das «mediterranste» Weinanbaugebiet im Rhône-Tal 40
Wein & Gesundheit: Vive le vin! Vive la santé! 39
Angélique de Niort: Likor aus einer Heilpflanze 38
Château Bardins: Ein kleines Familien-Weingut in Pessac-
Léognan
Cognac: Eine ungewöhnliche Erfolgsgeschichte 36
Saint-Véran: Erschwinglicher Spitzenwein aus Burgund 35
Vinexpo: Die Welt des Weins zu Gast in Frankreich 35
Chinon: Ein Wein für alle Fälle 34
Crème de Cassis: Ein Getränk, das kein großes Brimborium
um sich macht
Saint-Pourçain: Wein von der Tafel der Mächtigen 29
31
29
28
27
Nr.
42
37
32
Vin jaune & Vin de Paille: Die geheimnisvollen Weine des
Juras
Rum: Hochprozentiges aus Übersee 23
Bier: Ein überraschend französisches Produkt 20
Chantals Rezepte
Soupe à l’oignon gratinée 48
Gratin de légumes du jardin 47
Gaspacho de tomates et fraises 46
Fondant au chocolat au coeur de framboises 45
Quiche sans pâte 44
Coq au vin 43
Poires safranées et ses tuiles à l'orange 42
Cannelés 41
Gazpacho de tomate 40
Crème brûlée à la fleur d'oranger 39
Velouté de laitue 38
Tarte aux rillettes 37
Liqueur d'estragon 36
Gratin dauphinois 35
Salade au crottin de chèvre chaud 34
Huitres chaudes à la fondue de poireaux et son sabayon 32
Parmentier de canard 31
Moules à la crème 29
Soupe de fraises 28
Méli-Mélo d’avocat et melon 27
Baba au rhum 23
Jarrets de porc à la sauge et au romarin 20
27
Nr.
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Ausgabe Nr. 31
Ausgabe Nr. 43
Ausgabe Nr. 32
Ausgabe Nr. 44
Ausgabe Nr. 34
Ausgabe Nr. 45
Ausgabe Nr. 35
Ausgabe Nr. 46
Ausgabe Nr. 36
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KULTURSCHOCK
Ich habe
alle Zeit des
Sommers!
Wie man in französischen
Supermärkten einen
Rausschmiss riskiert
Supermärkte sind zum Einkaufen super einfach.
Weltweit läuft das schließlich nach den gleichen Regeln:
Waren selbst aus dem Regal nehmen und in
den Korb legen, zur Kasse fahren, bezahlen, fertig. Und das
Ganze auch noch schnell. Doch halt, zumindest in Sachen
Tempo muss man in Frankreich deutliche Abstriche machen,
wenn es ums Kassieren und Bezahlen geht. Nirgendwo
sonst auf der Welt erscheinen mir Verkäuferinnen derart
unmotiviert und entsprechend langsam beim Vorbeischieben
der Ware an den Scannern. Egal, wie lang die
Schlange wird, das Personal ist die Ruhe selbst und das
Wort Eile ist ihm definitiv unbekannt. Auch die Kunden
stehen lammfromm an und keiner käme auf die Idee, die
Öffnung einer weiteren Kasse zu verlangen oder zu maulen.
Ganz anders scheint mir die Situation in Deutschland
zu sein. Ob Aldi, Lidl oder Penny – in hohem Tempo wird
der Einkauf des Kunden über das Kassenband befördert.
Man schafft es kaum, die Dinge einzupacken oder wieder
in den Korb zu legen, schon heißt es: « 39,90! Mit Karte
oder bar? » Ist man nicht schnell genug, etwa beim Geld
hervorkramen, gibt es einen kollektiven, gereizten Blick
der anderen Einkäufer. Um das Portemonnaie zu suchen,
hatte man ja genug Zeit, als man an der Kasse anstand.
Gnadenlos geht es weiter, der Nächste ist dran.
Eigentlich ist gar nicht nachvollziehbar, wieso die sicherlich
nicht übermäßig bezahlten Kassierdamen und
-herren einen solchen Tempo-Ehrgeiz an den Tag legen.
Deutsche Effizienz, die uns im Blut liegt? Die man einfach
drauf hat, ob bezahlt oder freiwillig, wie seitens der Kunden,
die freiwillig vorsortieren und möglichst schnell aus
der Kassenzone verschwinden? Ein Phänomen. Das Tempo
an der Kasse nimmt übrigens merklich ab, sobald es
sich um die besseren Supermärkte handelt. Es ist aber immer
noch rasant, wenn man es mit Frankreich vergleicht.
Dass ein gemächliches Tempo für Franzosen ganz
normal und kein Problem ist, durfte ich in einer speziellen
Lektion noch einmal lernen. Dabei kamen mein deutscher
Pragmatismus und leichte Zeitknappheit erschwerend
hinzu. Doch der Reihe nach.
Als ich mich auf dem Rückweg zum Flughafen auf
Korsika befand, ergriff ich die letzte Chance, noch einige
typisch französische Leckereien zu erstehen. Ich hielt
vor einem großen Supermarkt. Schnell hatte ich, ohne
Einkaufskorb, vom Käse bis zur Flasche Wein alles auf
dem Arm und näherte mich der Kassenzone. Drei Kassen
offen, je mit zwei Kunden davor, mit jeweils randvollem
Einkaufswagen. Ich entschied mich für die Kasse, wo
einer der anstehenden Kunden lediglich 20 Packungen
Katzenstreu kaufen wollte. Einmal das Produkt an den
Scanner halten, Packungen zählen, mal 20 eintippen und
schon sollte auch eine langsame Verkäuferin diesen Wagen
absolviert haben, dachte ich. Der Katzenstreukäufer
ließ mich zu meiner Überraschung auch noch vor. Umso
besser. Ich packte meine zehn einzelnen Produkte aufs
Band. Und hatte nun Zeit, den Kassierprozess mit der
einzigen Kundin vor mir zu beobachten.
Mit Bedacht nahm die Kassiererin die einzelnen Waren
in die Hand und scannte die Preise. Insgesamt achtmal
kamen ihr irgendwelche Aufkleber für Sofortrabatt in die
Quere. Bei dieser typisch französischen und furchtbar
zeitfressen Marketing-Nummer muss das Personal an der
Kasse zur Aktivierung der Ermäßigung stets irgendetwas
anderes tun, mal scannen, mal was tippen, mal in ein Heftchen
schauen und eine Zahlenkombination abgleichen.
Auf jeden Fall musste meine Kassiererin die Aufkleber
abziehen. Doch nichts Hilfreiches war zur Hand, also mit
spitzen Fingernägeln fummeln. Ab und zu galt es, einen
nicht funktionierenden Strichcode per Hand abzutippen.
94 · Frankreich erleben · Januar / Februar 2014

Dann kommt die erste ausgefallene Ware, wo auch die erfahrene
Verkäuferin nicht sofort den Preis kennt: Was kosten
denn diese Woche die Kartoffeln? Fix – äh, natürlich
in aller Ruhe – mal im Handbuch nachsehen…
Ich sehe den Berg der noch nicht gescannten Waren
und mir fällt schlagartig ein, wo ich bin: in einem französischen
Supermarkt. Effizienz adé. Und dann noch
diese zusätzliche Zeitlupe, die wohl häufig auf heißen
Mittelmeerinseln das Bewegungsmuster der Menschen
bestimmt. Ich kalkuliere, wieviel Zeit mir bis zu meinem
Flug noch bleibt. Das könnte knapp werden. Doch
schließlich sind alle Waren eingescannt, ich schöpfe
Hoffnung. Die Kundin reicht jetzt drei unterschiedliche
Gutscheine herüber, von vorherigen Einkäufen und aus
Anzeigen in der Zeitung. Das darf doch nicht wahr sein!
Ein klarer Fall von Coupon-Pest, die uns in Deutschland
in dieser verschärften Form bisher erspart blieb. Die Kassiererin
bearbeitet jeden Gutschein mit der gebührenden
Intensität. Weitere drei Minuten vergehen. Endlich ist der
endgültige Betrag ermittelt: 287 Euro. Der Wagen war
wirklich voll.
Erleichtert atme ich auf, doch zu früh gefreut. Die
Kundin denkt gar nicht ans Bezahlen, sondern beginnt,
im Schneckentempo kleine Einkaufstaschen hervorzukramen.
Diese sollen wohl die vor ihr liegenden Einkäufe
für die nächsten drei Monate aufnehmen. Wie lange soll
das jetzt dauern? Das Missverhältnis von Stauraum und
Warenmenge fällt mir sofort auf. Könnte sie nicht wenigstens
alles in den Einkaufswagen werfen und beiseite
fahren? Mir platzt jetzt doch der Kragen. Ich suche mein
Schulfranzösisch zusammen und sage möglichst höflich:
« Könnten Sie bitte schon mal bezahlen, damit ich drankommen
kann? » Wie bitte!? Lag es an meiner schlechten
Aussprache oder an meiner Unverschämtheit, das Unmögliche
zu verlangen? Sowohl die Kundin als auch die
Kassiererin schauen mich entgeistert an.
« J’ai tout le temps d’été! » bekomme ich von der Dame
mit dem 287 Euro-Korb an den Kopf geworfen. Sie habe
alle Zeit des Sommers. Den Rest verstehe ich nicht genau,
nur, dass sie sich das nicht bieten lassen muss und
in aller Ruhe ihren Einkauf verstauen werde. Auch die
Verkäuferin ist erbost. Sie klärt mich energisch auf, dass
für Menschen mit solcher Eile die Schnellkasse gedacht
sei. Ich schaue mich nochmals um und frage mich, wie
eine andere Kasse schneller sein kann, wenn dort Kunden
mit ebensolchen, randvollen Einkaufswagen stehen wie
hier. Ein Schild mit « Bitte maximal zehn Produkte » oder
ähnliches entdecke ich auch nicht.
Bescheiden stammele ich eine Entschuldigung vor
mich hin. Die Kundin ist indessen so großzügig, ihre Kreditkarte
einzuschieben und die Bezahlung abzuschließen.
Gott sei Dank, ich bin dran! Mein Minikauf geht übers
Band. Obwohl ich sofort alles in eine Tüte packe, werde
ich lautstark ermahnt, die Kundin « nicht zu derangieren »
oder ihre Waren zu verschieben, die sie nun gemütlich
einpackt. Kundin und Verkäuferin sind weiterhin lebhaft
im Gespräch über mich und dieses ungehobelte Auftreten.
Hilfe, was habe ich angerichtet! Mit unbarmherziger
Effizienz störte ich die lokale Einkaufskultur. Ich wollte
mit System und « Mitdenken » die Dinge beschleunigen,
die außer mir niemand beschleunigen will.
Nun, die Sache habe ich lebend überstanden, ich renne
aus dem Supermarkt zum Auto. Nicht auszudenken, wenn
ich den Mann mit dem Katzenstreu auch noch vor mir
gehabt hätte. Auch der meines Erachtens einfachste Kassiervorgang
hätte hier wohl eine ungeahnte, zeitraubende
Wendung genommen und mein Flugzeug wäre ohne mich
abgeflogen.
Frankreich erleben · Januar / Februar 2014 · 95

GUÉWEN A TESTÉ
Guéwen a testé …
... Segway-Fahren
Schon seit einigen Jahren sieht man auf Frankreichs Straßen
Segways. Bisher war ich jedoch nie auf die Idee gekommen,
dieses ungewöhnliche Fortbewegungsmittel selbst auszuprobieren,
bis ich mit einem Kollegen auf Geschäftsreise war
und er Schmerzen im Knie hatte. Ein Segway wurde plötzlich
die rettende Idee, die Stadt trotzdem zu erkunden.
Was ist ein Segway?
Wie teuer ist eine Anmietung?
Der Segway ist ein elektrisch
angetriebenes Transportmittel für
eine Person, das über zwei Räder,
aber nur eine Achse verfügt. Man
kann damit bis zu 20 Stundenkilometer
erreichen, ohne sich
verausgaben zu müssen. Je nach
Modell beträgt die Reichweite
bis zu 40 Kilometer. Zum
Wiederaufladen der Batterien
braucht man nicht mehr als eine
Steckdose.
Braucht man einen
Führerschein?
In Frankreich ist kein Führerschein
für das Fahren mit einem
Segway erforderlich. Man
muss allerdings mindestens 14
Jahre alt sein und sollte zwischen
45 und 120 Kilo wiegen.
Wo kann
man Segways mieten?
In fast allen französischen Städten, insbesondere in denen,
die gerne von Touristen besucht werden, findet man
inzwischen Läden, die Segways vermieten. Oft hilft ein
Blick auf die Internetseite der örtlichen Tourismuszentrale,
um die nächste Verleihstation zu finden. Viele Orte stellen
dieses ungewöhnliche Angebot für Erkundungstouren inzwischen
in den Vordergrund. In den meisten Fällen ist es
möglich, Segways das ganze Jahr über anzumieten. Aber
natürlich macht eine Tour mehr Spaß, wenn es draußen
schön und warm ist.
Das variiert natürlich von Verleiher
zu Verleiher und von Stadt zu
Stadt. Grob sollte man mit 30 Euro
pro Stunde rechnen. Im ersten Moment
erscheint das Fahren mit einem
Segway also als recht teures Vergnügen.
Man darf aber nicht den Spaß
vergessen, den man bei einer Segway-
Tour hat. Außerdem kommt man flott
voran, so dass man viel mehr von einer
Stadt sehen kann, als wenn man nur zu
Fuß unterwegs wäre. Wer sich einen
Segway kaufen will, muss um die 7.000
Euro auf den Tisch legen.
Wie schwer ist das Fahren
mit einem Segway?
Es ist gar nicht schwer. Zunächst
einmal wird man als Anfänger normalerweise
nicht allein auf die Straße
gelassen. Je nach Gruppengröße fahren
ein oder mehrere Begleiter mit. Bevor es
losgeht, erhält man zudem eine ausführliche
Einführung. Es wird einem genau
erklärt, wie Segways funktionieren und was man beachten
muss. Steht man dann erst einmal auf den Dingern, ist
der Reflex am Anfang trotzdem, dass man versucht, das
Gleichgewicht zu halten. Dabei ist dies gar nicht notwendig,
da ein Segway von ganz allein die Balance hält. Zum
Losfahren beugt man sich leicht nach vorne, zum Abbiegen
nach rechts bzw. links. Nach einiger Zeit gewöhnt man sich
so gut an den Segway, dass man sich sogar traut, ein paar
Stufen damit zu bewältigen. Wir hatten jedenfalls einen
Höllenspaß und das Knie meines Kollegen war dankbar,
nicht laufen zu müssen.
96 · Frankreich erleben · Januar / Februar 2014

Impressum
Frankreich erleben ist das Ergebnis von Teamarbeit. Neben den
Autoren und Fotografen tragen auch die Lektoren, Grafiker und
alle anderen Mitarbeiter zur Qualität der einzelnen Artikel bei.
Daher sind keine einzelnen Personen am Ende eines Artikels
hervorgehoben, sondern findet die Nennung im Impressum statt.
Frankreich erleben erscheint im Verlag
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Ajc Presse · 57, rue Chantecrit · 33300 Bordeaux
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Jan Grasshoff, Olivier Huonnic, Ute Jessel, Alain Lardière, Dr. Petra
Morich, Ina Muñoz, Winfried Ressler, Gérard Rival, Serge Robin,
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Dr Jan Grasshoff, Globus Medien • S.3: Serge Robin, Ajc Presse • S.4: Winfried Ressler,
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Juillet 2012, dans le cadre de Voyage à Nantes 2012, Le goût et les couleurs; G. Brown,
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Presse • S. 12-13: DR • S.14.15: DR • S.16:DR • S.18:DR • S.19: DR/Arte • S.20: DR •
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Ajc Presse • S.84-85: DR • S.86-87: Festival les Goûts uniques - Château des ducs
de Bretagne, Nantes, Septembre 2012, dans le cadre du Voyage à Nantes 2012, Le
goût et les couleurs; Serge Robin, Ajc Presse; Bernard Renoux, La Cantine du Voyage,
Nantes, création Le Voyage à Nantes 2013; Festival les Goûts uniques, Angers, Juillet
2012, dans le cadre de Voyage à Nantes 2012, Le goût et les couleurs; Mâche nantaise,
Nantes (Loire-Atlantique), le goût et les couleurs / Le Voyage à Nantes • S.88: Festival
les Goûts uniques, Chateau des Ducs de Bretagne, Nantes, Septembre 2012, dans le
cadre du Voyage à Nantes 2012, Le goût et les couleurs; Restaurant Les Chants d’Avril,
Nantes (Loire-Atlantique), le goût et les couleurs, le Voyage à Nantes • S.94-95:
Chantal Cobac pour Frankreich erleben • S.96: Serge Robin, Ajc Presse • S.98: Dr Jan
Grasshoff, Globus Medien; S.Robin, Ajc Presse; G.Brown, Ajc Presse
Leserbriefe
Seit vielen Jahren tummeln wir
uns am Meer von Leucate und in der
Provence. Genauso lange lesen wir
Ihre Zeitschrift mit Begeisterung!!
Ganz Frankreich mit seiner Sprache
und den Menschen interessieren
uns. Wir fühlen uns hier wie zu
Hause. Vor mir liegt Ihre Zeitschrift
Nr. 47 mit dem Artikel « Romantik
pur in Saint-Guilhem-le-Désert ».
Wir haben Ihre Empfehlung in die
Tat umgesetzt und bei 26 Grad einen
Tag im Hinterland verbracht.
Zauberhaft... Wir können nur
schwärmen! Leider hatten wir das
Badezeug vergessen, das Baden im
aufgestauten Hérault wäre der krönende
Abschluss gewesen. Es wird
ein zweites Mal geben, im März/
April 2014, wenn wir gesund bleiben.
Zu Ihrer Kenntnis: Wir sind 71
und 77 Jahre alt.
Holk & Anne Sandvoß, Hildesheim
Mit viel Freude las ich das letzte
Frankreich-erleben-Magazin, insbesondere
die Architekturbeiträge
Niemeyer, EM-Stadien und Lyon-
Confluence. Das Magazin hebt sich
erfreulich von anderen Reisemagazinen
ab. Einen kleinen Verbesserungsvorschlag
möchte ich aber
doch machen: Zu dem Sète-Artikel
gehört für mich zwingend eine kleine
Stadtplanabbildung, in der die
beschriebenen Orte vermerkt sind.
Felix Beukemann, per E-Mail
Selbst Pressemann, empfehle ich
Ihnen, in jedem Heft eine Reportage/Schilderung
oder einen Bericht
über Partnerschaften zwischen
deutschen und französischen Städten
zu bringen! Jede dieser Partnerschaften
ist individuell und reizvoll
und bringt Ihnen womöglich aus
diesem Bereich Leser und Abos. Ich
weiß, wovon ich rede, weil ich selbst
einer der Begründer und bis heute
Aktiver einer solchen Jumelage bin!
1975 wurde unsere Partnerschaft
zwischen Monschau/Eifel und
Bourg-Saint-Andéol am Ufer der
südlichen Rhône begründet.
Heinz Stollenwerk, Monschau
Herzlichen Glückwunsch zu
dem Titelbild der letzten Ausgabe
(Ploumanac’h). Als ich das Magazin
im Briefkasten vorfand, wollte ich
am liebsten gleich die Koffer packen
und in meine geliebte Bretagne fahren.
In Ploumanac’h war ich schon
einige Male. Ich habe mich exakt
in Ihrer Schilderung wiedergefunden.
Die Küste dort ist wirklich ein
Ort, der süchtig machen kann. Toll
fand ich übrigens auch den Artikel
in der Ausgabe davor, in dem es um
Burgen aus dem Mittelalter ging.
Sie haben vollkommen Recht: Das
schöne Inland der Bretagne kommt
leider oft viel zu kurz. Ich freue
mich auf hoffentlich viele weitere
Reportagen aus der Bretagne.
Monika Hinrichsen, per E-Mail
Kompliment an Chantal: Die
Zwiebelsuppe war wie eigentlich
alle ihre Rezepte wieder super lecker!
Mein Mann freut sich immer
besonders, wenn wieder eine neue
Ausgabe und damit ein neues Rezept
erscheint, das ich ihm dann
nachkoche.
Brigitte Scholz, Zürich
Hat Ihnen unser Magazin gefallen? Haben Sie Verbesserungsvorschläge oder
Anregungen? Schreiben Sie uns. Wir sind gespannt auf Ihre Meinung!
Per E-Mail: leserbriefe@frankreicherleben.de
Per Brief: Frankreich erleben - Leserbriefe
Globus Medien GmbH · Metzer Straße 12 · 10405 Berlin
Per Fax: +49 (0)30 920372065
LESERBRIEFE · IMPRESSUM
Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe in gekürzter Fassung zu veröffentlichen.
Frankreich erleben · Januar / Februar 2014 · 97

VORSCHAU
Côte d’Azur
Eine Klinik für Schildkröten
Chambéry
Savoyens alte Hauptstadt
Languedoc-Roussillon
Retrolook in La Grande-Motte
Frankreichs
spektakulärste Dörfer
... und viele
weitere Themen
Ile-de-France
Alles über die
Renaissance in Ecouen
Ausgabe Nr. 50 – März / April 2014 erscheint am 25. Februar 2014
98 · Frankreich erleben · Januar / Februar 2014

Erleben Sie Nordfrankreich
mit Frankreich erleben!
Calais
Ausgabe Nr. 48
Belfriede
Ausgabe Nr. 29
Lille
10 Ideen für
Nord-Pasde-Calais
Ausgabe Nr. 38
Pays de Condé
Ausgabe Nr. 43
Musée Matisse
(Le
Cateau-
Cambrésis)
Ausgabe Nr. 47
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Ausgabe Nr. 36
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NEU
ab Frühling 2014!
Provenzalischer Stil trifft auf modernes Design, so lautet
das Motto dieser Traumvilla im Herzen des Lubéron. Das
2012 komplett sanierte Haus bendet sich direkt in Roussillon,
einem der begehrtesten und schönsten Dörfer der
Provence.
Von der Villa gleitet der Blick über das weite Tal nach Gordes,
auf die Monts du Vaucluse und den Mont Ventoux.
Allein dieser atemberaubende Panoramablick wird dafür
sorgen, dass Sie nie mehr abreisen wollen.
Die 250 qm große Villa verfügt über zwei Einheiten, jeweils
mit eigener Küche und eigenem Wohnbereich ausgestattet,
die gemeinsam oder getrennt gemietet werden
können. Insgesamt stehen fünf Schlafzimmer und fünf
Badezimmer zur Verfügung. Die moderne und hochwertige
Einrichtung bildet einen geglückten Kontrapunkt zu dem
traditionellen Baustil der Villa.
Im 2.500 qm großen Garten können Sie sich in einem 5 x
10 m großen Pool abkühlen oder sich in bequemen Liegestühlen
sonnen. Sie sind dabei vor neugierigen Blicken aus
der Nachbarschaft geschützt.
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Urlaub in der Provence!
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