Form Follows Future

Mode : 11 / Ein Magazin der Modejournalisten der AMD Akademie Mode & Design München 

/100 

FORM 

FOLLOWS 

FUTURE 

Die Bauhausnummer

Editorial 

FASHION JOURNALISM 

AND COMMUNICATION 

(B.A.) 

„DIE GANZE WELT 

EIN BAUHAUS“ 

www.amdnet.de 

Damit bringt es Fritz Kuhr auf den Punkt. Was der ehemalige Bauhaus-Schüler und spätere Lehrer 

bereits im Jahr 1928 wusste, mussten wir erst herausfinden. Wir, das sind die Studierenden der 

Abschluss- Lehrredaktion Modejournalismus/Medienkommunikation der AMD München vom Kurs 

MM18. 

Das Bauhaus war 14 Jahre lang eine Hochschule für Kunst, Design und Architektur. Es prägt bis heute 

einen reduzierten Baustil und eine komplett neue Denkweise. Sogar einen gleichnamigen Baumarkt 

gibt es – mit dem unser Magazin aber nichts zu tun hat. 

In diesem Jahr feiern wir auf jeweils 100 Seiten mit einer Auflage von 100 Exemplaren 100 Jahre 

Bauhaus und fragen: Wie relevant ist die Stilrichtung in der Gegenwart und was bedeutet das für 

unsere Zukunft? Mut, Freiheit, Anfang und Revolution waren die entscheidenden Begriffe, die uns 

zum Bauhaus einfielen. Diese Schlagworte gliedern unser Magazin. Jede Geschichte wurde inspiriert 

von einer künstlerischen oder programmatischen Aussage über die Bauhaus-Philosophie. So finden 

Walter Gropius, Johannes Itten, Alfred und Gertrud Arndt sowie Alma Buscher ihren Platz in der Bauhausnummer. 

Die Bauhaus-Schüler arbeiteten in ihren Werkstätten nach dem Leitsatz von Louis Sullivan „Form 

Follows Function“. Wir sagen im Jahr 2019: „Form Follows Future“. Im Jubiläumsjahr der Kunstschule 

bringen wir die elfte Ausgabe der MO:DE-Reihe heraus. Obwohl das Jahr nun bald zu Ende geht, 

können wir dem Bauhaus auch in Zukunft nicht entkommen. Das wollen wir auch gar nicht. Sie werden 

schon sehen – die ganze Welt ist Bauhaus! 

DIE ABSCHLUSS-LEHRREDAKTION DES 18. JAHRGANGS 

DER AMD AKADEMIE MODE & DESIGN MÜNCHEN 

Foto: Sammy Hart, Styling: Michaela Konz, Lydia Raaf-Dahaldian 

AK ADEMIE MODE & DESIGN 

AKADEMIE MODE DESIGN 

Mode · Medien · Management · Design 

Mode · Medien · Management · Design 

Fachbereich Design 

Ein Fachbereich Fachbereich Design der Hochschule Fresenius 

University Ein Fachbereich of Applied der Hochschule Sciences Fresenius 

University of Applied Sciences 

DER MO:DE 11 PODCAST 

Bitte gleich zu Beginn das Smartphone ans Ladekabel 

hängen, damit es später einsatzbereit ist. Denn Form 

Follows Future – die Bauhausnummer ist mehr als ein 

Druckerzeugnis. Wer die QR-Codes im Magazin mit der 

Handykamera scannt, wird auf die Webseite geleitet und 

findet zusätzliche Inhalte wie Reportagevideos, Quizze 

und Behind-the-Scenes-Eindrücke von den Modeproduktionen. 

Auch der Besuch des Spotify-Kanals lohnt sich: Der 

FFF-Podcast versorgt die Hörer mit Hintergrundinformationen 

zu den Machern des Heftes. In jeder Folge stellt Moderatorin 

Marie-Louise Wenzl-Sylvester dieselben sechs 

Fragen an einen Contributor – und die Antworten könnten 

nicht unterschiedlicher sein. So verrät der Art Director 

Lutz Widmaier, wie ihn ein strenger Dozent in die richtige 

Richtung geschubst hat, und die Designerin und CEO des 

Responsive Fashion Institute Juliane Kahl spricht über die 

Gleichberechtigung in ihrer Branche. Um dieses Magazin 

in all seinen Facetten erleben zu können, ist es durchaus 

erwünscht, das Smartphone in der Hand zu haben. 

MO:DE 11 PINCODES 

Exklusive Inspirationen, zusätzliche Bilder und noch viel 

mehr Ideen: Auf Seite XX, XX und XX finden Sie Pincodes, 

die direkt auf das Pinterest Profil von Form Follows Future 

führen. Zu erkennen sind sie an den Kreis-Symbolen aus 

schwarzen Punkten. 

So funktionieren die Pincodes: 

1. Die Pinterest-App auf Ihrem Smartphone downloaden. 

2. Auf das Kamera-Symbol in der Suchleiste tippen. 

3. Pincode scannen. 

MODE11_Anzeige.indd 1 10.07.19 09:04

INHALT 

52 GARTEN FREIDORF 

Die Wohngenossenschaft: Ein Paradies auf Erden? 

58 MASKENBALL 

So nah liegen Selfies und Bauhaus-Fotografie zusammen 

62 HIN UND WEG 

Sieben Reiseziele und der Umgang mit Overtourism 

ANFANG 

64 GLANZLEISTUNG 

Das neue Handwerk in der Mode 

REVOLUTION 

66 WIE VON HAND 

Gewebte Stoffe, zeitgenössisch interpretiert 

78 SIEBEN TAGE, SIEBEN FARBEN 

Wie Foodtrends unser Leben beeinflussen 

84 KUNST HAT KEINE NATIONALITÄT 

Verfolgte Musiker und Maler schöpfen neue Hoffnung 

88 PUNKT, PUNKT, KOMMA, STRICH 

So abstrakt kann Make-up sein 

94 PILLE PALLE 

Warum Verhütung beide Geschlechter angeht 

98 GROPIUS SUPERSTAR 

Walter im Vergleich mit Bowie, Britney und Co. 

06 ÜBER DEN WOLKEN 

Sieht so die Stadt der Zukunft aus? 

10 GEMEINSAM INTELLIGENT 

Warum wir uns vor Künstlicher Intelligenz nicht fürchten sollten 

12 VISUAL REALITY 

Wenn Technologie auf Mode trifft 

FREIHEIT 

24 SCHÖN IST, WAS FUNKTIONIERT 

Der Utility-Trend erobert die Laufstege 

26 „DIE KUNST IST, MIT WENIG WEITER ZU KOMMEN“ 

Ein Gespräch mit Designerin Ayzit Bostan über Mode, Stil und das Bauhaus 

32 BAUHAUS / HAUSPARTY 

Fünf junge Menschen schildern ihren perfekten Abend 

36 TÜRKISCH FÜR ANFÄNGER 

Von der neuen Jugendsprache 

38 802C 

Neon: Die Bauhaus-Farben weitergedacht 

44 WIR SCHAFFEN DAS 

Wie unterstützt die Gesellschaft den Kinderwunsch berufstätiger Frauen? 

48 WELTERWEITERUNG 

Mit dem Smartphone in einen anderen Kosmos 

BILDER: BLINDER CREDIT LOREM IPSUM 

MUT 

COVERFOTO: 

KAJ LEHNER 

STYLING: 

ALINE GANGUIN 

EVA KAPELLER 

ROSSELLA LOFINO 

MODELS: 

CARO SCHÄFFLER 

HANNAH-SOPHIE WEBER 

HAARE & MAKE-UP: 

ALEXANDRA SALATINO

RE 

VOLU 

––– Stetige Ver änderung, 

vor allem 

im technischen 

Bereich, fordert 

uns heraus. Die 

Studierenden am 

Bauhaus waren 

Visionäre und 

wollten die Welt 

einfacher machen. 

Hundert Jahre 

später schauen 

wir, ganz in ihrem 

Stil, in die Zukunft. 

TION 

FOTO: CHARLOTTE HABERSETZER

Revolution 

26 

„Die Kunst ist, mit wenig 

weiterzukommen.“ 

Designerin und Künstlerin Ayzit Bostan ist für ihre 

reduzierte Mode bekannt. Konsequenterweise 

hat sie jetzt ein Bauhaus-Kleid entworfen. Ein Gespräch 

über Styling, Stoff und Stilgefühl VON JULIANA GUTZMANN 

Hundert Jahre Bauhaus – ein tolles Jubiläum. Hat die 

revolutionäre Bildungsstätte Sie schon länger inspiriert 

oder haben Sie erst durch Ihre Designkooperationen 

2018/19 einen Bezug dazu gefunden? 

Ayzit Bostan: Bauhaus interessiert mich beruflich 

schon lange. Ich lehre an der Kunsthochschule Kassel 

Produktdesign. Dort hatten wir bereits im letzten Sommersemester 

das Thema „Why not Bauhaus!?“. Mir ging es 

aber nicht um eine Retrospektive, sondern auch darum 

das Bauhaus ein bisschen zu entthronen – den Hype zu 

durchbrechen. In der heutigen Zeit kann man das ruhig 

realistischer sehen und die Strenge ein wenig auflösen. 

ges T-Shirt, das die Trägerin nicht anstrengt, aber trotzdem 

cool und angezogen aussieht. Dann hat es Taschen – praktisch! 

Beim inneren Gürtel fand ich toll, dass man nur eine 

Stelle betont und hinten locker lassen kann. Vorne ist man 

fitted, hinten weit. Diese Silhouette verwende ich gern. 

Wie würden Sie das Kleid stylen? 

Es kommt auf den verwendeten Stoff an. Das Bauhaus-Kleid 

gibt es in vielen Variationen, die man festlich, 

sinnlich oder auch ein bisschen rougher kombinieren 

kann. Es ist eine moderne Interpretation – keine Retrospektive. 

Ayzit Bostan, 51, in New York. 2015 hat sie sich von der Weltstadt inspirieren lassen, in der Bauhaus-Studentin Anni Albers im Jahr 1949 als erste Textilkünstlerin überhaupt 

eine Ausstellung im MOMA bekam. Ayzit Bostan ist zurzeit Teil einer Exposition zum Thema Bauhaus: ihre Neuinterpretation des Lattenstuhls von Marcel Breuer ist in „Reflex Bauhaus. 

40 Objects – 5 Conversations “ zu sehen. Besucht werden kann die Ausstellung noch bis Februar 2020 in der Münchner Pinakothek der Moderne. 

FOTO: FABIAN FRINZEL 

Wie zum Beispiel? 

Bei der Designkooperation mit Philipp Bree habe ich 

einen Brustbeutel entworfen, dessen Gurt-Enden freie Formen 

sind und eben kein Quadrat oder Kreis. Ich fand 

diese Interpretation irgendwie netter und auch lustiger. 

Der Bauhaus-Wiedererkennungseffekt entstand trotzdem 

durch unsere Farbgebung in der Taschenkollektion. Danach 

war ich im Flow. Wenn man sich intensiv mit etwas 

beschäftigt, strahlt das auch in andere Bereiche aus. 

Ich bin froh, dass ich die Bauhaus Idee früh aufgegriffen 

habe. 2019 gibt es schon einen leichten Overload: Alles 

wird Bauhaus. Das Kleid, für MO:DE 11 ist daher mein 

letztes Projekt in dieser Richtung. 

Das Kleid ist sehr clean gehalten. Welche Elemente genau 

sind für Sie daran Bauhaus? 

Vor allem die Farbe und der Stoff! Ich wollte ein pures 

Kleid machen, das aber durch die Ausschnittgröße auch 

eine gewisse Sexiness bekommt. Meiner Meinung nach 

war das Bauhaus nämlich auch minimal prüde. Es ist unfair: 

wenig Frauen sind sichtbar geblieben oder geworden, 

weil die Hochschule männerdominiert war – obwohl 

sie ja offiziell sehr progressiv und modern sein wollten. 

Die Studentinnen haben mehr Produkte verkauft, da ihre 

Entwürfe viel angewandter waren. Trotzdem sind sie als 

Designerinnen nie so gefeiert worden wie die männlichen 

Studenten/Absolventen. 

Das Bauhaus-Kleid ist knöchellang und sehr luftig geschnitten. 

Hatten Sie beim Entwurf auch angewandtes 

Design im Sinn? 

Definitiv. Ich finde ein pures Kleid so wunderbar unkompliziert. 

Gerade im Sommer. Man ist angezogen, es 

engt einen nicht ein. Man muss nicht tausend Stunden 

überlegen, was man anzieht. Eine Basis, die zu allem 

passt: flache Schuhe, hohe Schuhe, eine Tasche oder nur 

ein Beutel… so etwas mag ich. Im Prinzip ist es wie ein lan- 

Wie kann man das Schnittmuster zuhause 

anwenden? 

Ganz individuell. Verschiedene Farben, verschiedene 

Stoffe oder Muster – auch die Ärmellängen können variiert 

werden. Wir arbeiten gerade an einer Version in 

Schwarz mit durchsichtigen Ärmeln. Das ist das Tolle am 

Basic-Schnitt: Man kann sich immer wieder neu inspirieren 

lassen. 

Wenn Sie in der damaligen Zeit gelebt hätten, wären 

Sie auch ans Bauhaus gegangen? 

Das hätte mich total interessiert. Man wusste ja, dass 

aufgeschlossene, modern eingestellte oder die Moderne 

suchende Leute ans Bauhaus gingen. In so einem Kontext 

zusammen zu wachsen, sich zusammen auszuprobieren 

und durch andere inspiriert zu werden – das ist eine große 

Chance. Es waren ja nicht nur lokale, sondern auch 

internationale Studenten und Dozenten dort. In einer Welt 

ohne Internet – keine alltäglichen Austauschpartner. Im 

Prinzip war es natürlich auch ein bisschen Name-Dropping, 

aber trotzdem: alles was neu ist und sich neu entwickelt 

ist total interessant. Wenn hier in München etwas 

so Spannendes aufmachen würde, wo sich wichtige und 

interessante Leute treffen... da würde man sich ja auch 

bewerben. 

Wo finden Sie stattdessen kreativen Input? 

In einen Beruf wie meinen wächst man durch diverse 

Einflüsse hinein. Modedesign war und ist eigentlich gar 

nicht mein Fokus im Alltag. Ich finde eher, dass man sich 

für viele Richtungen interessieren muss. Designer oder 

Künstler zu sein ist kein Nine-to-Five-Job – es ist eine Haltung. 

Ob Filme, Ausstellungen, Musik, Austausch - alles 

kann inspirieren! An manchem bleibt man hängen und 

nimmt es wahr, weil man mit anderen Augen, einem andere 

Blick durch die Welt läuft. Dann absorbieren sich die 

Eindrücke und am Ende kommt etwas Persönliches heraus. 

Isabella Heinz, zurzeit Modedesignstudentin 

der AMD München, hat den beigelegten 

Papierschnitt des Bauhaus-Kleides für MO:DE 11 

digitalisiert. Das Schnittmuster zum Ausdrucken 

und Nachschneidern findet man auch auf unserer 

Homepage www.formfollowsfuture.de

Revolution 

Was ist Ihnen als Designerin wichtig? Welche Aussagen 

möchten Sie transportieren? 

Mir ist wichtig, qualitativ hochwertige und im Design 

reduzierte Kleider und Accessoires mit essenziellen Details 

zu kreieren. Ich möchte ein souveränes Frauenbild 

zeigen. Außerdem arbeite ich oft mit Symbolen, die ich 

durch Intervention neu interpretiere. Dadurch entstehen 

humorvolle, nachdenkliche oder politische Botschaften. 

Wir ordnen in diesem Heft jede Geschichte einem Bauhaus-Zitat 

zu. Für Sie finde ich eines von Walter Gropius 

passend, das beinhaltet, dass Begrenzungen den 

menschlichen Geist erfindungsreicher machen. Denken 

Sie das auch? 

Auf jeden Fall. Grenzen zwingen einen kreativ zu 

werden. Wenn man nur wenig zur Verfügung hat, ist es 

eine wahnsinnige Herausforderung, daraus viel machen 

zu können. 

Wie ein guter Koch. 

Genau! Da kommt es neben der Kreativität aber auch 

auf die Zutaten an. Damit eine Arrabiata toll schmeckt 

braucht man gute Tomaten, gutes Olivenöl, guten Parmesan, 

gute Nudeln… 

Arbeiten Sie oft mit hochwertigen Stoffen? 

Hochwertig ja, aber es muss auch nicht immer Seide 

sein. Ich lege Wert auf Nachhaltigkeit. Fast alles ist bei 

mir made in Munich oder zumindest made in Germany. 

Schon immer. Als der Slow-Fashion-Trend aufkam, fand ich 

das sehr interessant: Auf einmal stand die Herkunft überall 

explizit dabei – ähnlich wie bei veganen Lebensmitteln, 

zum Beispiel einem Apfel. Aber zurück zum Thema: 

Eingrenzung macht definitiv kreativ. Und auch innovativ! 

Welche Innovation würden Sie gern in der Gesellschaft 

anstoßen? 

Diese Massen an Kleidung machen mich wahnsinnig. 

Wie die Leute mit Ware umgehen – als wären sie vorgefertigt 

vom Baum gefallen. Keine Wertschätzung des 

Handwerks! Zum Glück gibt es auch Gegentrends wie 

Minimalismus. Dieses Thema habe ich passenderweise 

direkt nach Bauhaus mit meinen Studenten behandelt. Es 

war für alle Bereiche anwendbar – sie konnten sich frei 

entfalten. Das war wirklich interessant. 

Was hat Ihnen am Besten gefallen? 

Alle Ideen waren cool: einer hat ein Magazin gemacht, 

ein paar haben selbst ausprobiert mit wenig zu leben. 

Dabei haben sie sich total strukturiert. Eine Studentin 

hatte einen Podcast, in dem sie Leute zu der Frage „Auf 

was kannst du verzichten und auf was nicht?“ interviewt 

hat. 

Worauf könnten Sie verzichten? Und worauf nicht? 

Ohne gutes Essen geht es nicht. Aber ich könnte auf 

jeden Fall auf mein Auto verzichten. Grade hier in München, 

weil ich viel und gerne Fahrrad fahre. Auf was 

könnten SIE denn verzichten? 

Auf keinen Fall auf meine Kaffeemaschine! 

Ja, das kenne ich! Die Kunst ist, mit wenig weiterzukommen. 

Es sammelt sich so viel an. Man muss seine 

eigene Haltung ändern, damit man eben auch mit wenig 

weiterleben will – nicht nur einmal aufräumt und das 

war’s. 

28 

„Limitations make the creative mind inventive“ 

Walter Gropius 

Womit wir wieder bei den Basics wären... 

Basics sind eine gute Sache. Das wusste schließlich 

schon das Bauhaus. 

FOTOS:PAUL MEYER, MODEL:AISSA, H&M:MARLENA

Revolution 

12 

Visual 

Reality 

Reduzierte Schnitte treffen auf sportliche Teile 

und läuten das technologische Zeitalter ein. 

Mit gesellschaftlichen Statements wird 

diese Zurückhaltung laut 

FOTOS VON PAUL MEYER 

STYLING VON ALINE GANGUIN, EVA KAPELLER, ROSSELLA LOFINO 

HAIR & MAKE-UP VON MARLENE FUCHS 

MODELS: AÏSSATOU ESTELLE NIANG, EMMANUEL EDIGIN 

Boilersuit mit kurzen Ärmeln von 

H&M, um 60 Euro. Sweatshirt 

von Jack&Jones, um 40 Euro. 

Sneakers von Nike, um 180 

Euro. Bucket Hat von Carhartt, 

um 40 Euro

Blindtext 

14 

Revolution 

Links: Windbreaker von Under 

Armour, um 75 Euro. Daunenweste 

von The North Face, um 

190 Euro. Hose von Missguided, 

um 35 Euro. Sneaker von 

Umbro, um 120 Euro 

Rechts: Regencape mit Kapuze 

von Oysho Sport, um 50 Euro. 

Schmale Hose von Zara, um 40 

Euro. Sneaker von Pregis, um 

220 Euro 

Hemd mit Gummizug von 

Mango, um 40 Euro. Stoffhose 

mit Bundfalte von Mango, um 

50 Euro. Budapester von 

Bianco, um 100 Euro

Blindtext 

Revolution 

16 

Links: Trenchcoat von Uniqlo, 

um 100 Euro. Naturfarbenes 

Hemd von H&M, um 20 Euro. 

Stoffhose von Mango, um 50 

Euro. Sneaker von Pregis, um 

220 Euro 

Rechts: Kurze Jacke, um 30 

Euro, und Minirock, um 20 

Euro, von Bershka. Strümpfe 

von Adidas, um 10 Euro. Sneaker 

von Gabor, um 75 Euro. 

Sportliche Brille von Konstant, 

um 15 Euro

Revolution 

Linke Seite: Kapuzenpullover 

von Pull&Bear, um 20 Euro. 

Utility Weste von Night Addict, 

um 80 Euro. Latzhose von 

Puma, um 40 Euro. Sneaker 

von Nike, um 180 Euro. Bucket 

Hat von Carhartt, um 40 Euro. 

Sportliche Brille von Konstant, 

um 15 Euro 

Diese Seite: Rollkragenpullover 

von MAX&Co., um 100 Euro. 

Latzhose von Missguided, um 

40 Euro. Bucket Hat von 

Carhartt, um 40 Euro 

Revolution

Revolution 

20 21 

Kapuzenpullover von Asos 

Design, um 20 Euro. 

Sweatshorts von H&M, um 20 

Euro. Chinohose von Replay, 

um 100 Euro. Sneaker von 

Pregis, um 220 Euro

Revolution 

22 23 

Revolution 

T-Shirt mit Reißverschluss von 

Libertine-Libertine, um 110 

Euro. Nylonhose von Collusion, 

um 40 Euro. Transparenter 

Windbreaker von Calvin Klein, 

um 160 Euro. Sonnenbrille mit 

bunten Gläsern von Vintage 

Supply, um 15 Euro. Sneaker 

von Umbro, um 120 Euro

Revolution 

24 

25 

Schön ist, 

was funktioniert 

Diese Haltung vertraten nicht nur Schüler 

und Lehrende am Bauhaus – auch 

Designer von heute entwerfen die aktuelle 

Mode entsprechend. Eine Analyse des 

Utility-Trends VON ANGELA GUNDOLF 

Einen guten Fang macht man 

diese Saison mit Kleidung, die 

mehr kann als nur gut aussehen. 

Die Anglerweste von Oysho 

Sport vergüt über praktische 

Elemente wie aufgesetzte 

Taschen, einen verstellbaren 

Tunnelzug und versiegelte 

Zipper. Ein weiteres Plus: das 

atmungsaktive und wasserabweisende 

Material. 

Schnelllebigkeit ist ein prägender Teil unserer 

heutigen Gesellschaft. Oft haben weder Gebrauchsgegenstände 

noch Dinge mit einem 

persönlichen Bezug, wie zum Beispiel Beziehungen, 

eine langfristige Bedeutung für den 

Einzelnen. Doch derzeit scheinen sich genau danach die 

Menschen zu sehnen. Und das hat einen Grund: Die politisch 

kritische und instabile Lage bringt uns dazu, Einfachheit 

und Klarheit im Alltag zu schätzen. 

Diese Probleme greifen die Mode-Designer im 

Herbst/Winter 2019/20 in ihre Kollektionen auf. In Form 

von funktioneller Mode kreieren sie Designs, die einen 

langfristigen Nutzen haben. Utility (Deutsch: Nützlichkeit) 

nennt sich der Trend, der Designelemente der funktionalen 

Outdoor-Bekleidung in den zeitgenössischen Kontext 

integriert. „Auf den Laufstegen wurden Jumpsuits, gegürtete 

Hosen und Jacken gezeigt [...] Der Trend liegt irgendwo 

zwischen schicker Safari und modernem Militär. Aber 

die allgemeine Botschaft ist klar: Mach dich nützlich“, 

schreibt Kerry Pieri in der amerikanische Harper‘s Bazaar 

über die Schauen. 

Ein Paradebeispiel für den Utility-Chic ist Stella Mc- 

Cartney. Gummistiefel, Cargo-Hosen und Outdoor-Jacken 

mit aufgesetzte Leistentaschen. Im Gegenzug dazu zeigt 

sie feminine Silhouetten und Materialien wie taillierte Blazer, 

Chiffon-Kleider und Fransen. Die britische Designerin 

vereint in ihrer Herbst-/Winterkollektion 2019/20 das 

Design der Jagd- und Militärkleidung mit der Eleganz der 

Powerfrau von heute: Ausgerechnet große aufgesetzte Taschen 

und Kellerfalten etwa – bislang eher als praktisch, 

weniger als schön angesehen – werden bei McCartney 

zu den Herzstücken ihrer Looks. „Funktion wird in Form 

des Utility-Chic in die Mode aufgenommen“, beschreibt 

Elizabeth von der Goltz, Buying Director des Luxus-Händlers 

Net-à-Porter, das Phänomen. 

Ein Label, das schon seit seiner Gründung 2013 mit 

sportlichen Street-Styles und Elementen des Outdoor-Bereichs 

arbeitet, ist Off-White. In seiner Kollektion für 

Herbst/Winter 2019/20 zelebriert Chefdesigner Virgil 

Abloh vollkommene Funktionalität: Seine Models, die in 

übergroßen Daunenmänteln und Dufflecoats über den 

Runway liefen, könnten so auch eine Polarexpedition starten. 

„Virgil Abloh designt mit einem sehr hohen kreativen 

Anspruch und stellt gleichzeitig die Funktionalität in den 

Vordergrund“, sagt Theresa Pichler, Fashion Director der 

deutschen InStyle. Das Fleece-Material, das Abloh für 

die Kollektion bevorzugt, kommt aus dem Bereich der 

Outdoor-Bekleidung – es wärmt, ist formbeständig und 

trocknet schnell. Somit setzt der Designer nicht nur auf die 

Utility-Optik, sondern greift auch bei der Materialauswahl 

auf funktionale Stoffe zurück. 

FOTOS: PAUL MEYER 

Doch es ist nicht nur das Praktische, das den Trend so 

populär macht, sondern auch der vielfältige Einsatz im 

Alltag. Athleisure – ein Teil des Utility-Trends – ermöglicht 

es, ein Kleidungsstück sowohl im Büro, im Club, als auch 

beim Sport zu tragen. So wirkt ein Outfit zugleich schick 

und sportlich. 

Klassische Sport-Labels wie Adidas, Nike und Co. 

perfektionieren diese Verschmelzung längst. Durch Kooperationen 

mit High-Fashion-Labels bringen sie die 

Funktionalität des Sports auf die Laufstege. Zuletzt kollaborierte 

Nike mit dem amerikanischen Designer Matthew 

M. Williams, der 2009 durch die Zusammenarbeit mit 

Lady Gaga bekannt wurde. Williams entwarf 2018 eine 

Capsule-Kollektion für Nike und arbeitet nun vermehrt an 

Schuhen für das Label, die den Multifunktionalitätseffekt 

aufgreifen. Sein eigenes Label, 1017 ALYX 9SM, das 

in den letzen Saisonen eine der Newcomer-Brands auf 

den Pariser Modewochen war, zelebriert den Multifunktionalitätstrend 

noch mehr. Für Herbst/Winter 2019/20 

präsentiert Williams Cargo-Hosen, die man als elegant 

und sportlich zugleich bezeichnen kann, da sie schlicht 

und einfach beide Aspekte zu hundert Prozent erfüllen. 

Ebenfalls Multitalente sind seine Regenjacken, die sowohl 

die Funktion des gelben Paddington-Mantels erfüllen als 

auch mit moderner Optik überzeugen. Außerdem zeigt er 

klassische Rollkragen-Pullover, die durch ihren Schnitt und 

ihr atmungsaktives Material als Second Skin unter einen 

Blazer oder als Breathables bei der nächsten Jogging-Einheit 

getragen werden können. Kleidungsstücke, die zu jeder 

Uhrzeit, zu jedem Anlass und bei jedem Wetter zum 

Einsatz kommen. 

Die Gegenströmung CAMP dagegen – Eyecatcher 

und Motto der diesjährigen Met-Gala – zelebriert laut Susan 

Sontag die Liebe zum Unnatürlichen, zur Künstlichkeit 

und zur Übertreibung. Der Funktionalitätsgedanke aber 

ist es, der der Allgemeinheit einen zeitlosen, langfristigen 

Nutzen liefert: „Funktionskleidung ist gekommen, um zu 

bleiben. Seitdem sie bewusst entworfen wird, finden immer 

mehr Menschen Gefallen daran. Eine Regenjacke, 

ein Parka oder Track-Pants werden sich auch in ihrer 

Grundform nie ändern. Wer hier in gute Teile investiert, 

kann sie ein Leben lang tragen“, erklärt InStyle-Expertin 

Theresa Pichler. 

Die Form folgt also der Funktion. An dieses obligatorische 

Bauhaus-Credo von Architekt Louis O‘Sullivan knüpft 

heute die Utility-Mode an: Designs und Produkte werden 

langlebig, praktisch, modern und ästhetisch. Genau das 

wird in unserer Zeit, die von politischem Chaos geprägt 

ist, gebraucht. Denn schön ist am Ende, was funktioniert. 

Pinterest 

Stella McCartney, Off-White 

und Matthew M. Williams 

waren erst der Anfang: 

Durch das Scannen dieses 

Codes gelangen Sie in die 

ganze Welt von Utility, 

dem wohl praktischsten Modetrend 

diees Jahres. 

Lassen sie sich inspirieren! 

Wie beim Wandern wird diese 

Saison auch in der Stadt auf 

den praktikablen Lagen-Look 

gesetzt – links mit Regenjacke 

von Nike Performance und gepolsterter 

Weste von The North 

Face, unten mit einem leichten 

Cape von Nike als schützende 

und wasserabweisende Top- 

Schicht. 

WASSILY KANDINSKY 

Kunst und Technik – eine neue Einheit! –

Revolution 

Über den Wolken 

7 

Das Wohnen in superhohen Gebäuden wird in der Stadt 

der Zukunft Realität. Wie werden wir uns dort bewegen? 

Ein Ausblick auf die neue Urbane Mobilität. VON SONJA WUNDERLICH 

„The ultimate goal of all visual artistic activity is construction! Architects, painters and 

sculptors must learn again to know and understand the multi-faced form of building in 

its entirely as as its parts. Together let us call for, devise and create the construction 

of the future, compromising everything in one form: architecture, sculpture and painting.“ 

WALTER GROPIUS 

Eine Kabine, etwa so groß wie eine Gondel beim Skifahren. 

Zu zweit oder zu dritt kann man noch angenehm 

nebeneinander stehen, bei sechs oder mehr Leuten wird 

es schon enger. Schwarze, polierte Kabinentüren gleiten 

auf und geben den Blick auf ein großes, rundes Touchpad 

frei. Zehn, zwanzig, dreißig Stockwerke werden 

angezeigt und verschiedene Tower können ausgewählt 

werden, die Skybridge oder eine digitale Wetteranzeige. 

„Welcome to Tower S, 30th floor“, grüßt eine Computer-generierte 

Stimme. Im Hintergrund läuft leise Musik 

und sorgt für eine entspannte Atmosphäre. Die unangenehme 

Frage „Führt man jetzt Smalltalk oder schaut man 

doch lieber konzentriert ins Handy“ kommt nicht auf, 

wenn man die Kabine des Aufzugssystems „Multi“ betritt. 

In der futuristischen Fahrstuhl-Kabine wechseln Lichtschienen 

ihre Farbe von Neonblau zu Rosa-Lila, die seitlichen 

Wände sind mit einem Art Wabennetz aus Aluminiumstangen 

überzogen, es gibt bodentiefe Fenster - soll man 

von hier schwindelfrei den Aufstieg bis in 2000 Meter 

hohe Gebäude mitverfolgen? 

Verschiedenen Prognosen zufolge werden 2050 nicht 

nur etwa zehn Milliarden Menschen auf der Erde leben, 

sondern auch zwei bis drei Milliarden weitere Menschen 

in Städte ziehen. Der Wohnraum bleibt aber weiterhin 

begrenzt, wohin also mit all den Menschen? Asien, Indien 

und die Emirate wachsen zu den bevölkerungsreichsten 

Regionen heran, Auswirkungen der Überbevölkerung wie 

Kriminalität, Smog, Abgase und hohe Mietpreise sind 

hier schon lange deutlich zu spüren. Zwangsläufig müssen 

Gebäude wachsen, vor allem in die Höhe, um den 

Menschen Platz zum Wohnen, Arbeiten, Schlafen, Sport 

und Urlaub machen zu geben. 

ES WIRD ENG – NICHT NUR 

IN DEN STÄDTEN, SONDERN AUF DER 

GANZEN WELT 

Heute leben rund 30 Prozent der Weltbevölkerung in 

Städten, laut Stadtplanern wird sich diese Zahl nicht nur 

verdoppeln, sondern bis 2050 sogar auf 70 Prozent steigen. 

Es wird eng, bei wachsender Bevölkerungsdichte auf 

gleichem Raum - nicht nur in den Städten, sondern auf der 

ganzen Welt. 

Urbanisierung hat sich zu einem Megatrend entwickelt: 

Laut Zukunftsinstitut, eines der einflussreichsten 

Think Tanks der europäischen Trend- und Zukunftsforschung, 

bedeutet das aber viel mehr als der Wandel von 

Lebensräumen. Auch neue Formen der Vernetzung und 

Mobilität sind Teil davon, sowie eine komplett neue Lebens- 

und Denkweise. Für die Zukunft wird das Szenario 

von Städten, die sich zu Staaten entwickeln und immer 

einflussreicher werden, vorstellbar: Städte werden dabei 

zu den mächtigsten Akteuren in einer globalisierten Welt. 

Eine sogenannte „Global City“ ist eine Stadt, die zentrale 

Steuerungsfunktionen hat und regionale, nationale 

und internationale Finanz-, Dienstleistungs- und Warenströme 

verknüpft und somit auch einen zentralen Knotenpunkt 

der Globalisierung bildet. Häufig entwickeln sich 

aus Global Cities dann die Megacities: Das sind Städte 

mit mindestens zehn Millionen Einwohnern, die vor der 

Herausforderung stehen, Lebensqualität, Infrastruktur und 

Nachhaltigkeit zu vereinen. Heute lebt bereits jeder Achte 

in einer der rund dreißig Megacities – laut Prognose wird 

sich die Anzahl solcher Städte bis zum Jahr 2035 auf 

fünfzig erhöhen. 

Aber was zieht die Menschen denn in die Stadt? Für 

Benjamin Plank vom Mediaplanet Verlag bestehen die positiven 

Aspekte hauptsächlich in der kulturellen Vielfalt, im 

Nebeneinander der Gegensätze und im Abwechslungsreichtum 

des Alltags. Dabei sind vor allem europäische 

Städte Vorbilder für Megacities. Sie geben durch ihre 

hohe Lebensqualität die Tendenz in Richtung ökosoziale 

Stadt vor – eine Metropole als aktiver Sozialstaat, der 

sich mit einer weit entwickelten Infrastruktur für die Lösung 

von Umweltproblemen einsetzt. Und tatsächlich spielt die 

Infrastruktur eine entschiedene Rolle in der Stadtplanung. 

In der Zukunft werden Maschinen mit Künstlicher Intelligenz 

nicht nur die autonome Fahrgastbeförderung übernehmen, 

sondern auch die Verantwortung für die Steuerung 

der Straßenbeleuchtung und der Menschenströme 

innerhalb großer Gebäude. 

Im Fachjargon versteht man unter „Urban Mobility“ 

neben der Fortbewegung auf den Straßen auch den Personen-Nahverkehr 

in großen Gebäuden. Statistisch gesehen, 

fährt heute im Durchschnitt jeder fünfte Mensch täglich 

Aufzug – was den Lift, in der Häufigkeit der Nutzung 

gemessen, zum wichtigsten Transportmittel macht. Der 

Aufzug wird als lebensbegleitend gesehen, er ist mittlerweile 

selbstverständlich, weshalb seine Funktionen für das 

Leben und die Fortbewegung in der Stadt nicht immer 

wahrgenommen werden. 

Dass ein Fahrstuhl unbedingt notwendig ist für 400, 

500, 1000 oder 2000 Meter hohe Gebäude, ist klar, 

aber andererseits schränkt er Architekten enorm in ihrer 

Freiheit bei der Gebäudegestaltung ein. Neben einem 

BILD: THYSSENKRUPP ELEVATORS 

Wohnen, Arbeiten, Schlafen, Sport und Urlaub machen – in der Zukunft soll das in superhohen Gebäuden vereint werden. Das „Multiple-Cabin-System“, kurz „Multi“, bringt einen dabei von A nach B, von Wolkenkratzer zu Wolkenkratzer.

Revolution 

9 

Schacht, der je nach Größe der Kabinen und Anzahl der 

zu transportierenden Menschen variiert, spielt das Gewicht 

des Seils eine tragende Rolle: Das Seil, das den 

Aufzug letztendlich hält, gewinnt entsprechend der Gebäudehöhe 

an Gewicht. Ab 300 bis 400 Metern würde 

es sich, aufgrund seiner Schwere, selbst zerreißen. Das 

Maximum ist bei dieser Höher also erreicht, ab dann muss 

mit mehreren verschiedenen Schächten und Aufzügen gearbeitet 

werden. Im Burj Khalifa, dem aktuell höchsten 

Bauwerk der Welt, sind es beispielsweise insgesamt vier 

verschiedene – die Fahrtzeit mit Umsteigen, Aus- und Zusteigen 

kann dann schon mal 40 Minuten betragen. 

Ein Gebäude wird also um die Liftanlage herum geplant 

und diese wird mit zunehmender Höhe des Gebäudes 

umfangreicherer. Mehr Höhe bedeutet mehr Menschen 

und mehr Aufzüge. Und das bedeutet wiederum 

für die Zukunft, dass Liftanlagen, die so viel potenziellen 

Wohn- und Lebensraum einnehmen, nicht mehr länger 

funktionieren. Dessen sind sich Ingenieure schon seit einiger 

Zeit bewusst geworden und beschäftigen sich daher 

mit Alternativen. 

Eine davon kommt aus Deutschland, aus Neuhausen 

auf den Fildern in Baden-Württemberg. Der kleine Ort mit 

gerade einmal 11.349 Einwohnern wirkt auf den ersten 

Blick so gar nicht wie die Millionenstadt der Zukunft – 

aber hier wird groß gedacht. Hier hat „Thyssenkrupp Elevators“, 

der Konzern, der sich mit der Mobilität der Städte 

von Morgen beschäftigt, „Multi“ entwickelt: Ein seilloses 

Mehr-Kabinen-Aufzugssystem, das angelehnt ist an das 

Konzept eines Paternosters, bei der mehrere, an zwei Ketten 

befestigte Einzelkabinen im ständigen Umlaufbetrieb 

verkehren. Dabei werden die Kabinen am oberen und 

unteren Wendepunkt über große Scheiben in den jeweils 

MULTI 

Elevator 

„Was bisher aber keiner geschafft hat, ist der Exchanger. Für mich ist dieses Drehelement deswegen 

das wichtigste Bauteil. Ihn so wie die Kollegen in Rottweil hinzubekommen, ist Schwermechanik: 

Etwas Großes, vier Tonnen Schweres, das sich bewegt, das mit einer Uhrmacherpräzision ausgeführt 

wurde und reibungslos funktioniert – das ist echte Ingenieurskunst.“ 

MICHAEL RIDDER, THYSSENKRUPP ELEVATORS 

Und das steckt dahinter: Der Exchanger als Schlüsselelement in dem Aufzugsystem „Multi“. Er ermöglicht es, dass eine Aufzugskabine erstmals nicht nur horizontal, sondern auch vertikal fahren kann. 

anderen Lift-Schacht umgesetzt. Dieser Prozess wiederholt 

sich und kommt nie zum Stillstand. 

Bei einem modernen „Multi“ Aufzugssystem ermöglicht 

ein sich an Magneten entlangziehender Linearmotor 

das Fahren – ganz ohne Seil. Das Wenden übernimmt 

der sogenannte Exchanger: Dieser funktioniert, sobald 

die Kabine einfährt, als Drehkreuz im Zusammenspiel mit 

seinem Gegenstück, welches an der Rückseite der Kabine 

angebracht ist. Der Exchanger ermöglicht auch erstmals, 

dass ein Aufzug nicht nur vertikal fahren kann, sondern 

auch horizontal. Für Michael Ridder ist er das Schlüsselelement 

und letztendlich das, was „Multi“ von seiner 

Konkurrenz unterscheidet und worauf noch kein anderes 

Unternehmen gekommen ist. Diagonales oder geneigtes 

Fahren sei auch kein Problem, das liege bei den Architekten 

und Gebäudebauern. Der Exchanger ist letztendlich 

das Teil, das ihnen ganz neue Möglichkeiten und Freiheiten 

gibt, stellt der Marketingchef von „Thyssenkrupp 

Elevators“ fest. Vernetzte Häuser mit Verbindungsbrücken 

in der Höhe werden denkbar, man müsste gar nicht mehr 

auf den Boden der Tatsachen zurück, sondern kann von 

einem Wolkenkratzer zum nächsten fahren. 

Die ursprüngliche Idee hinter „Multi“ ist, Gebäude 

möglichst ökonomisch zu gestalten, das heißt, die Fläche, 

die durch den Aufzug im Gebäude in Anspruch genommen 

wird zu minimieren. Für einen modernen Aufzug, der 

mit mehreren Kabinen pro Schacht fährt, wurde versucht, 

das zu erreichen. Als Beispiel bezieht Michael Ridder 

sich auf das One World Trade Center in New York, in 

welchem 40 Prozent der Gesamtfläche durch Aufzugsschächte 

belegt ist: „Wenn man sich jetzt überlegt, wie 

hoch die Mieten in New York sind und bei einem ‚Multi‘ 

bis zu 50 Prozent Schachtfläche eingespart werden 

können – es werden weniger Schächte benötigt werden, 

dadurch dass mehr Kabinen pro Schacht fahren können – 

kann sich bei einem System wie ‚Multi‘ schnell rechnen.“ 

Beim One World Trade Centre wären das 14.000 eingesparte 

Quadratmeter. Hochgerechnet auf zehn Jahre 

Mieteinnahmen, sind das 150 Millionen Euro. Zahlen in 

schwindelerregender Höhe für ein System, das sich mit 

den über die Jahre gerechneten Mehr-Mieteinnahmen 

rechnen würde. Auch wenn einen „Multi“ in sein Gebäude 

zu integrieren, mehr Investition verlangt als für einen 

herkömmlichen Aufzug. 

HÖHER, SCHNELLER UND WEITER: 

DER AUFZUG DER ZUKUNFT 

Gerade in den letzten Jahren wurden immer strengere 

Sicherheitsvorschriften für Gebäude entwickelt. Beispielsweise 

zusätzliche Feuerwehraufzugsschächte nehmen 

noch mehr Fläche im Gebäude weg. Für den gewohnten 

Passagierfluss fehlt dann die Kapazität. Da Kabinen eines 

„Multi“-Aufzugssystem schmaler sind, als bisherige kann 

das System aber auch im Nachhinein eingebaut werden 

und etwaige Probleme lösen. 

BILD LINKS: THYSSENKRUPP ELEVATORS; RECHTS: SONJA WUNDELRICH 

Bei „Multi“ liegt der Fokus ganz in der Höhe und 

Weite, Schnelligkeit wird durch einen kontinuierlichen 

Kabinenfluss garantiert. Aufzüge, die möglichst schnell 

fahren, sind vor allem im Asiatischen Raum gefragt, sind 

aber weniger effizient als gedacht. Man kann es sich so 

vorstellen wie einen Ferrari im Stau auf der Autobahn. 

Durch das ständige Aus- und Zusteigen kann der Aufzug 

seine Kabine nie wirklich auf die Geschwindigkeit, die 

eigentliche Kapazität, bringen. Hinzukommt, dass durch 

das ständige Bremsen und Beschleunigen mehr Energie 

verbraucht wird als bei einer kontinuierlichen Rotation. 

Energieeffizienz wiederum spielt für Gebäude ein 

große Rolle: Morgens, mittags und abends herrscht Rushhour 

im Gebäude, das bedeutet einen größeren Energieverbrauch. 

„Multi“ arbeitet mit Intelligenten Algorithmen 

zusammen, die erkennen, wenn zum Beispiel in der Tiefgarage 

mehrere Reisebusse ankommen – und reagiert mit 

einer Bereitstellung von zusätzlichen Kabinen. Das gleiche 

gilt für die Hochzeiten: Sobald diese wieder vorbei 

sind, werden die zusätzlichen Kabinen wieder einberufen 

und in der Garage geparkt. Die Macher von „Multi“ wollen 

außerdem die Gesichtserkennung einführen, damit 

das System einen schon registriert und mit einer privaten 

Kabine auf einen wartet. Es gibt außerdem die Option für 

personalisierte und individuell gestaltete VIP-Kabinen, die 

Executive Suits anfahren und Scheichs und Prominente 

befördern. Wenn es um superhohe Gebäude geht, dann 

muss auch mit superreichen Leuten gerechnet werden, die 

sich abgrenzen wollen von ihren Mitbewohnern oder bei 

denen schneller gehen muss – und vor allem hoch Hinaus. 

Mit ganz anderen Konzepten beschäftigen sich vor 

allem Architekten, die nicht nur Wohngebäude im Kopf 

haben, sondern alles, was zu einer lebenswerten Stadt 

gehört, wie zum Beispiel Krankenhäuser oder Flughäfen. 

Eine Forschungsarbeit setzt sich mit einem „Multi“-System 

in einem Krankenhaus auseinander, bei dem einzelne 

Kabinen steril sein würden, also nur für den OP-Bereich 

zuständig, und andere, die sonstige Aufgaben wie zum 

Beispiel den Bettwäsche-Transport übernehmen könnten. 

Für das Mehr-Kabinen-System gibt es Anfragen von 

Flughäfen, ob es möglich sei, einzelne Kabinen so zu 

programmieren, dass sie Gäste, die ihren Boardingpass 

beim Einsteigen scannen, direkt zu ihrem Gate bringen, 

zum Ausgang oder zur Mietwagengarage. 

Doch gerade bei Gebäuden, in denen sich so viele 

Menschen aufhalten, bleibt die Frage nach Notfallprävention. 

WARTEN AUF DAS „GO“: 2020 

SOLL DER ERSTE SUPER-LIFT ZUM 

EINSATZ KOMMEN 

„Multi“ ist letztendlich ein zertifizierter Aufzug wie jeder 

andere, auch wenn viele Leute erst einmal irritiert sind, 

weil kein Seil mehr vorhanden ist. Ein Sicherheitssystem, 

automatische Bremsen, Notstromaggregate und Batterien 

sorgen im Notfall für genügend Energie, um die Kabine 

bis zur nächsten Etage zu bringen. Den einzelnen Linear- 

Einmal selbst in der futuristischen Aufzugkabine stehen? Das geht im „Thyssenkrupp“-Testturm in Rottweil 

motoren muss Strom geliefert werden, zum Anschubsen 

sozusagen, aber ab dann funktionieren sie wie Generatoren 

und produzieren selbst Energie, sobald eine Kabine 

wieder abwärts fährt. Diese Energie wird im Aufzugssystem 

gehalten und gibt „Multi“ zumindest noch so viel Reserven, 

dass Kabinen es bis zur nächsten Etage schaffen, 

die Türen öffnen und dann das Ganze heruntergefahren 

werden kann. 

Auch wenn eine Personenzertifizierung noch aussteht, 

alles andere wäre bereit und man wartet nur noch auf 

das finale „Go“. Der erste „Multi“ wird 2020, vermutlich 

entgegen aller Erwartungen nicht in China oder Japan 

gebaut, sondern im East Side Tower in Berlin. Bis es 2050 

dann soweit ist, dass Aufzüge quasi lebensnotwendig 

werden, forschen weiterhin rund vierzig Ingenieure allein 

bei „Thyssenkrupp Elevators“ an Verbesserungs- und weiteren 

Einsatzmöglichkeiten. 

Die Entwicklung der Weltbevölkerung 

und die der Aufzugskabine haben Ihr 

Interesse geweckt? Mehr dazu gibt es 

auf formfollowsfuture.de

Revolution 

GEMEINSAM INTELLIGENT 

Wenn wir so weitermachen, wird uns die Skepsis gegenüber 

Künstlicher Intelligenz bald zum Verhängnis. Eine 

Streitschrift über die Zukunft des Menschen und wieso 

diese eigentlich schon lange begonnen hat VON CARMEN JENNY 

Die Hälfte der Deutschen fürchtet sich vor einem Kontrollverlust 

durch den verstärkten Einsatz von Künstlicher Intelligenz 

(KI). Das ergab eine Studie des Bundesverbands Digitale 

Wirtschaft (BvDW). Verständlich, aber auch irgendwie lustig. 

Lustig deshalb, da es ein ziemlich schroffes Urteil über 

eine Entwicklung ist, die schon viel mehr Gegenwarts- als Zukunftsmusik 

ist. Da uns Angst und Nichtstun aber selten weitergebracht haben, sollte 

man dieser Blauäugigkeit etwas entgegenhalten und sich gegenüber 

dem technischen Fortschritt doch ein wenig optimistisch zeigen. Denn 

nur, wenn wir den Nutzen der KI rechtzeitig erkennen, kann sie sinnvoll 

genutzt werden – bevor sie in falsche Hände gerät. 

Moment. Eigentlich sind wir doch schon längst Optimisten. In einer Zeit, 

in der wir gefühlt täglich irgendwelchen Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

zustimmen, ohne sie davor zu lesen. In der wir Musik hören und 

Filme schauen, die uns Streaming-Dienste vorschlagen. In der uns persönliche 

Vorschläge auf Online-Shops die Kaufentscheidungen erleichtern. 

Wir setzen den Haken, klicken auf Play, geben die Bestellung auf 

und lehnen uns zurück – mit der Erwartung, dass schon alles gut gehen 

wird. 

Wir stimmen der Künstlichen Intelligenz und der damit verbundenen 

Sammlung von Daten also sowohl bewusst als auch aus reiner Gewohnheit 

und Bequemlichkeit zu. Gleichzeitig, und das ist eigentlich das Lustige 

dabei, gibt es eine extrem starke Abneigung gegenüber Künstlicher 

Intelligenz. Gern wird in diesem Zusammenhang das Schreckgespenst 

moderner Überwachung und Steuerung beschworen. Dabei ist die KI 

keine neue Erscheinung. Bereits in den Fünfzigerjahren begannen die Forschungen 

zu einer Technologie, bei der sich künstliche neuronale Netze 

basierend auf gesammelten Daten selbst weiterentwickeln, im Dartmouth 

College in Hanover, New Hampshire. Der Stand heute: Man möchte seine 

Daten nicht teilen, weil man Angst hat, beobachtet zu werden. Man 

fühlt sich ertappt, wenn auf Social Media eine Werbung für die neuesten 

Sneakers angezeigt wird, über die man gerade mit seinen Freunden gesprochen 

hat. Ob man nun aber will oder nicht, der Einsatz von KI wird 

immer stärker. Dafür braucht es Daten, die ständig gesammelt werden 

und die – siehe oben – ständig von uns geliefert werden. 

JE FRÜHER, DESTO BESSER 

Bis zu einem gewissen Grad kann die Entwicklung mit der industriellen 

Revolution im 20. Jahrhundert verglichen werden. Wer sich damals 

rechtzeitig damit auseinandergesetzt hatte, konnte den Nutzen und die 

Effizienz-Steigerung durch Technologien erkennen. Allerdings wurden 

„Züge, Elektrizität, Radio, Telefon sowohl für kommunistische Diktaturen 

und faschistische Regime eingesetzt als auch für die Erschaffung von liberalen 

Demokratien“, so der Historiker Yuval Noah Harari, der in seinen 

Büchern wie „Homo Deus – Eine Geschichte von Morgen“ ein eher dystopisches 

Zukunftsszenario der KI beschreibt. Ob dieses eintritt, liegt letztendlich 

am Einsatz und dem Verständnis für neue Leistungen durch die KI. 

Kurzum, es liegt an uns. Doch wie soll dieses Gespür geschaffen werden? 

Die Dringlichkeit, diese Frage zu beantworten, liegt im entscheidenden 

Unterschied zur industriellen Revolution. Noch nie waren Algorithmen 

und die damit verbundenen maschinellen Anwendungen so eng mit Entscheidungsprozessen 

der Menschen verbunden. Wenn es also irgendwann 

um weitaus ernstere Anwendungen als die Filmauswahl auf Netflix 

geht, ist es für unserer Selbstwillen essentiell, dass wir uns vor möglichen 

Manipulationen schützen. 

Myriam Locher, Gründerin und CEO von Bettermind und Unternehmensberaterin 

für digitale Transformation, lieferte in einem Interview eine einfache 

Erklärung: „Wir reden davon, dass wir in den kommenden 20 

Jahren den gleichen Entwicklungssprung sehen werden, wie wir ihn in 

den letzten 1000 Jahren vollzogen haben.“ Es gehe darum, maximal 

agil zu sein und eine herausragende Fehlerkultur zu etablieren. „Das ist 

die notwendige Basis, um in dieser Zeit schnell genug lernen zu können.“ 

Was hindert uns eigentlich daran, uns nicht so schnell wie möglich damit 

auseinanderzusetzen? Woher kommt diese „allgemein mittelgute Wahrnehmung 

von Künstlicher Intelligenz“, wie sie Volker Darius, Experte für 

die KI und Innovationen von Capgemini Invent, beschreibt? Der Unternehmensstrategie-Berater 

im Bereich Künstliche Intelligenz erklärt dieses gesellschaftliche 

Phänomen anhand zweier Ursprünge: „Wenn der Mensch 

Dinge nicht versteht, versucht er, sie frei zu interpretieren.“ Das liege zum 

einen daran, dass zu wenig oder falsche Aufklärung betrieben wird – sowohl 

von den Medien als auch innerhalb von Unternehmen. Zum anderen 

spitze sich die Angst vor einer der Menschheit überlegenen Super-Intelligenz 

durch die verzerrte Wahrnehmung nur noch weiter zu. Dabei sind 

wir doch noch lange nicht am Punkt der Verschmelzung von Menschen 

und Robotern. Algorithmen kontrollieren auch nicht die Welt. Zumindest 

nicht in näherer Zukunft. Wenn Sie aber noch weiter rumtrödeln und in 

der gemütlichen Vergangenheit leben, könnten das bald diejenigen unter 

uns tun, die sich früh genug mit der Technik auseinandersetzen. 

DIE RICHTIGEN HELFER 

Aktuell geht es jedoch vielmehr um kognitive virtuelle Assistenten wie Siri 

und Alexa. Oder intelligente Dienste wie in der Landwirtschaft, wo die 

KI basierend auf gesammelten Daten bisheriger Ernten und äußeren Umständen 

wie klimatischer Verhältnisse oder der geografischen Lage vorschlägt, 

wie viel Dünger für einen höchstmöglichen Ernteertrag optimal 

sind. Dass die KI jedoch selbst einen Bauernhof führen kann, ist im Moment 

noch außer Reichweite. Ein weiteres kooperatives Beispiel ist Watson 

von IBM, ein auf der KI basierendes Programm, das Unternehmen in 

unterschiedlichsten Bereichen assistiert. Ein Anwendungsbereich ist die 

Medizin, wo Watson schnelle Vorschläge für Arzneimittel bereitstellt, indem 

hunderte von Fällen in Rekordzeit analysiert und darauf basierend 

Empfehlungen ausgesprochen werden. 

„Sinn und Zweck der Übungen sollte sein, die Studierenden 

zu veranlassen, sich selbst, eine Anschauung der Welt, und zwar 

von heute zu bilden“ OSKAR SCHLEMMER 

10 

ILLUSTRATION: NASTASJA SCHEFTER 

Übertragen auf andere Branchen bedeutet das, dass die KI im Zusammenhang 

mit technischen Entwicklungen in der nächsten Dekade die 

Menschen von sinnfreien, monotonen Arbeiten befreien kann, die uns 

doch sowieso langweilen. Bevor Sie sich jetzt um den Untergang der 

Arbeitskultur sorgen und vielleicht sogar die eigene Entlassung fürchten 

– keine Angst, Sie werden nicht nutzlos sein. Im Gegenteil, Sie werden 

sogar wichtiger. 

Diese Erfahrung machte auch Sven Galla, wie er der Süddeutschen Zeitung 

erzählte. Mit seiner Legal-Tech-Kanzlei Ratis setzte er als erster Jurist 

in Deutschland auf einen autonomen Chat-Bot. Dieser ersetzt den Anwalt 

in Routine-Arbeiten wie der Einordnung von Mandanten oder der Anfertigung 

der Abwicklungsvereinbarung. Die Vision: den Algorithmus dort 

einsetzen, wo er eben einfach besser und effizienter arbeitet als der 

Mensch. Somit kann Galla sein ganzes Wissen, das er in seiner juristischen 

Erfahrung angesammelt hat, auf tausende Klienten übertragen. 

Das Resultat: Der Anwalt aus Passau beschäftigt heute so viele Mitarbeiter 

wie noch nie. Deren Gehälter sind übrigens auch gestiegen. Mit dem 

rund um die Uhr arbeitenden Ratis-Bot will er bald die 30-Stunden-Woche 

einführen. 

ES ERGIBT ALLES SINN 

Es ist also nicht zu leugnen, dass die KI viele Arbeiten übernehmen wird. 

„Sie ist somit aber auch eine Chance, darüber nachzudenken, welche 

Arbeiten wirklich noch sinnvoll sind und wie man Prozesse zeitgemäßer 

machen kann“, plädiert Juliane Kahl, Gründerin des Responsive Fashion 

Institutes, das Projekte zu der Förderung von Digitalisierung, Nachhaltigkeit 

und Mode durchführt. 

Überlegen wir mal einfach: Trägt ein Kassierer von H&M wirklich zum 

Wohl der Welt bei, wenn er pro Tag Hunderte von Artikeln scannt und 

einsortiert? Oder würde es mehr dem Zeitgeist entsprechen, die Transparenz 

des Unternehmens fördern und den Kunden einen Mehrwert bieten, 

wenn er den Konsumenten fundiert über die Herstellungskette eines 

T-Shirts Auskunft geben könnte? Ja, Jobs und Aufgaben fallen weg, wie 

sie es schon zu Zeiten der Einführung der Dampfmaschine taten. Es entstehen 

aber auch laufend neue, für die man nicht automatisch programmieren 

können muss – Stichworte Influencer, Feel Good Manager und 

Drohnen-Piloten. 

Vielleicht sollten wir auch generell unsere allgemeine Einstellung zur 

Arbeit überdenken? Volker Darius greift bei seiner Argumentation auf die 

logische Konsequenz der Technologisierung zurück: „Sobald die Automatisierung 

steigt, wächst der Lebensstandard und Freiraum der Gesellschaft.“ 

Besonders Letzterer wird wohl eine neue Bedeutung erfahren. 

Wir haben doch sowieso immer zu wenig Zeit für, naja, alles. Wenn uns 

dann also endlich mal mehr Freiraum zur Verfügung stünde, wofür könnte 

dieser genutzt werden? Eigentlich ist es ganz einfach: entweder für mehr 

Freizeit oder aber für eine andere Art von Arbeit. Dabei ist es doch heute 

schon spannend zu sehen, dass Menschen oft arbeiten, obwohl sie nicht 

müssten – sei es für eine gemeinnützige Organisation oder für die Umsetzung 

einer eigenen Idee. Vielleicht ist die KI also eine Chance, unsere 

Zeit in diese Arbeiten zu investieren, die unsere Gesellschaft aus sozialer 

Sicht vorantreiben 

Wir halten fest: Die KI unterstützt die Menschen da, wo sie effizienter 

arbeitet. Dafür braucht sie unsere Daten. Damit diese jedoch nicht gegen 

die Gesellschaft verwendet werden und, genau, weil immer noch wir 

Menschen die Algorithmen zu unserem Besten programmieren sollen, 

ist es entscheidend, jetzt zu handeln. KI-Experte Darius weist in diesem 

Zusammenhang darauf hin, dass politische sowie gesellschaftliche Ambitionen 

darauf abzielen müssen, dass Unternehmen mit ihren erhobenen 

Daten transparent umgehen. Hinzu kommen Initiativen wie das von Kanada 

und Frankreich gegründete Panel on Artifical Intelligence (IPAI), das 

internationale Standards für den Einsatz der KI schaffen will. Um mit der 

KI eine sinnvolle Zukunft und den potenziellen Missbrauch unter Kontrolle 

zu haben, sind transparenter Umgang und klare Regeln unumgänglich. 

Was das für jeden Einzelnen bedeutet? Zeigen Sie Interesse und Neugier 

statt Ablehnung und Skepsis. Die Politik soll auf diese Weise gerade noch 

rechtzeitig merken, dass in Aufklärung und Qualifikationen langfristig 

investiert werden muss. Wenn alle dabei mitmachen, wäre die Basis 

also nicht allzu schlecht. Was fehlt, ist Verständnis sowie Vertrauen. Und 

letztlich ist es doch genau das, was wir der KI voraushaben: Intuition und 

Empathie. Und vielleicht auch etwas Optimismus. 

Jetzt den Test machen: 

Wie optimistisch sind Sie gegenüber 

der Künstlichen Intelligenz?

FOTO: CHARLOTTE HABERSETZER 

FREI 

HEIT 

––– Jeder möchte 

sich frei fühlen. 

In jedem Lebensbereich 

– kreativ, 

politisch, körperlich. 

Das Bauhaus war 

es im Nazi-Deutschland 

leider nicht. 

Sind wir es heute?

Freiheit 

Wir schaffen 

das! 

44 

„WÄHREND DES STUDIUMS SCHWANGER 

ZU WERDEN, WAR EIN SEGEN.“ 

YVONNE (33), ARCHITEKTIN, IN EINER PARTNERSCHAFT, ZWEI KINDER 

Das erste Kind mit 23 zu bekommen, ist nicht unbedingt 

ungewöhnlich. Manche stehen da seit Jahren im Beruf, 

haben Sicherheiten, Routine und vielleicht einfach Lust, 

ihren Alltag mit einer neuen Aufgabe und Herausforderung 

zu bereichern. Befindet man sich mit 23 allerdings 

noch im Studium, sieht die Sache mit dem Baby ganz 

anders aus: Der Plan von der großen Karriere, von Unabhängigkeit 

und davon, die Welt zu bereisen, wird – auf 

unbestimmte Zeit – verschoben. Nur sechs Prozent der 

Studentinnen in Deutschland sind Mutter. Zu dieser Randgruppe 

zählte Yvonne, nachdem sie 2009 ungeplant mit 

ihrem Sohn Noah schwanger wurde. Damals steckte sie 

mitten im Architektur-Studium. Sie war mit ihrem Kommilitonen 

Michael zusammen, hatte zwar den Wunsch nach 

eigenen Kindern – aber doch bitte zu einem viel späteren 

Zeitpunkt! „Rückblickend“, sagt Yvonne, „war es aber 

genau der richtige. Eigentlich ein Segen.“ Trotz anfänglicher 

Befürchtungen, Lehrplan und Familienzeiten nicht 

unter einen Hut bringen zu können, ließ sich der Alltag 

mit Uni und Baby doch einfacher gestalten als erwartet. 

Bei der Betreuung tagsüber wechselte sich Yvonne mit Michael 

ab; wenn Noah schlief, konnte sie an Uniprojekten 

arbeiten oder Vorlesungen online nachholen. Das Ende 

ihres Studiums bedeutete auch das Ende dieser liebgewonnenen 

Flexibilität: Yvonne fing an, zu festen Zeiten in 

einem Architekturbüro zu arbeiten. Als sie erneut schwanger 

wurde, stand für sie zwar von Anfang an fest, bald 

nach der Geburt wieder ins Berufsleben zurückkehren 

zu wollen, allerdings wusste sie, dass das nur in Teilzeit 

möglich sein würde. Aktuell sind Tochter Greta und Sohn 

Noah bis nachmittags bei der Tagesmutter, anschließend 

kümmert sich Yvonne um sie. Ihr Partner Michael arbeitet 

in Vollzeit, absolviert außerdem die Ausbildung zum Ziviltechniker. Die ist in ihrer neuen Wahlheimat, 

Dornbirn in Österreich, nämlich Voraussetzung für das nächste Projekt des Paares: Die 

jungen Eltern wollen sich als Architekten selbstständig machen. Yvonne fehlt diese Voraussetzung 

bislang. Um diese Qualifikation zu erhalten, müsste sie drei Jahre als Vollzeitkraft arbeiten – für 

junge Mütter fast unmöglich. Eine Hürde, die laut Yvonne sofort abgebaut werden muss! Schließlich 

setze sich Arbeitserfahrung aus mehr als nur abgeleisteten Stunden zusammen. Irgendwie, 

das hat sie ihr Leben als junge Mutter gelehrt, wird sie auch dieses Problem meistern. Es gibt ja nur 

zwei Wege, sagt sie: „Entweder richtet man sein Leben nach dem Kind aus – oder man integriert 

das Kind in sein Leben.“ Yvonne hat sich für letztere Variante entscheiden und möchte sich keine 

andere vorstellen müssen. 

Für die Frauen am 

Bauhaus bedeutete ein 

Kind meist das Ende der 

Karriere. Wie sieht das 

100 Jahre später aus? 

Vier Frauen über ihren 

individuellen Plan Familie 

VON EVA KAPELLER UND ROSSELLA LOFINO 

ILLUSTRATIONEN VON PATRICK SIMON 

„ICH MÖCHTE MEINE 

EIGENEN REGELN 

AUFSTELLEN.“ 

LISA (30), UNTERNEHMERIN, IN EINER 

PARTNERSCHAFT, KEINE KINDER 

Lisa gründete 2013 mit ihrer Geschäftspartnerin die Kreativagentur 

Blogger Bazaar, die heute ihren Sitz in Berlin 

hat. Ein voller Terminplan mit Events und Businessmeetings 

gehört seither zu ihrem Alltag. Freie Tage oder Wochenenden 

konnte sie die letzten Jahre nur selten genießen. 

Trotz ihrer Verpflichtungen hat sie der Wunsch von eigenen 

Kindern schon früh begleitet. Da ihr Job nicht die Sicherheiten 

garantiert, die eine klassische Festanstellung 

mit sich bringt, musste die Familienplanung hintenangestellt 

werden. „Als Selbstständige hatte ich immer das 

Gefühl, dass ich nicht ausreichend abgesichert bin“, so 

Lisa. Diese Furcht habe in den letzten Jahren abgenommen, 

das Kinderthema rückte wieder in den Vordergrund. 

Um auch ihren Mitarbeiterinnen entsprechende Ängste zu 

nehmen, legt Lisa großen Wert auf eine Arbeitskultur, die 

sehr emphatisch und ehrlich ist und auf individuelle Bedürfnisse 

der anderen eingeht. Gerade bei Minderheiten, 

sagt sie, solle es generell so sein, dass man sich unterstützt 

und gegenseitig stark macht. Vor allem in männerdominierten 

Strukturen werde Müttern oftmals mit Intoleranz 

begegnet, die durch den Zusammenhalt unter Frauen verhindert 

werden könne. Neben der Karriere gibt es für Lisa 

noch einen weiteren Grund, weshalb sich Frauen oftmals 

gegen ein Kind entscheiden. In Berlin sieht sie neben den beruflichen Zwängen vor allem einen 

„Lifestyle-Druck“. Überall dabei zu sein und nach dem Motto „Sehen und gesehen werden“ zu 

leben, habe Priorität, weshalb für viele ein Kind erstmal nicht in Frage käme. Bei Freunden außerhalb 

der Szene beobachtet sie, dass Familie früher ein Thema wird. Wenn die 30-Jährige sich 

demnächst für Nachwuchs entscheidet: Wie möchte sie dann die Balance zwischen Job und 

Familie finden? „Ich kann mir vorstellen, mein Kind mit zu Meetings zu nehmen und es vielleicht 

sogar währenddessen zu stillen.“ Lisa gibt sich da sehr zuversichtlich, weil sie – als ihr eigener 

Boss – ihre Rolle selbst definieren und anpassen kann. Die Agenturleiterin möchte ihre eigenen 

Regeln aufstellen, bestehende Grenzen durchbrechen und Menschen so mit einer neuen Realität 

konfrontieren, die irgendwann Normalität werden soll. Es gehe ihr darum, zu sagen: „Hey, ich 

bin zwar Mutter, aber ich bin noch immer Lisa, ich bin noch immer dieselbe Person und noch 

immer ein aktives Mitglied der Gesellschaft“. Wichtig sei es ihr auch, dass beide Elternteile 

gleichwertig involviert und engagiert dabei sind. Dass eine intensiv gelebte Vaterrolle für Männer 

in der heutigen Zeit immer wichtiger ist, sei eine positive Entwicklung für eine moderne und 

gleichberechtigte Elternschaft. Allerdings sieht Lisa große Lücken im System: fehlende Kita-Plätze, 

ein Mangel an Tagesmüttern und ein veraltetes Schulwesen sind Probleme, die bestimmt auch für 

sie eine Herausforderung darstellen werden. Um nachhaltig etwas zu verändern, müsse erst einmal 

das Muttersein in der Gesellschaft anerkannt werden. „Denn auch das Muttersein ist eine Art 

Beruf, der viel Energie kostet und bei dem es darum geht, der nächsten Generation die besten 

Entwicklungschancen zu bieten.“

Freiheit 

„ICH MUSSTE LERNEN, AUFGABEN ABZUGEBEN“ 

FRANZISKA (45), STELLV. CHEFREDAKTEURIN, IN EINER PARTNERSCHAFT, EIN KIND 

Franziska arbeitet nun schon seit mehr als 20 Jahren 

für die deutsche Ausgabe des Modemagazins Elle. Trotz 

ihres zeitintensiven Jobs investiert sie auch in ihr Familienleben 

mit Tochter und Partner viel Energie. Zwei unterschiedliche 

Bereiche ihres Lebens, die ihr gleichermaßen 

Freiheit geben und sie wachsen lassen. In ihrer Berufslaufbahn 

ist Franziska nie an den Punkt gekommen, sich 

entweder für den Job oder die Familie entscheiden zu 

müssen. Für sie sei es immer klar gewesen, konstant 

arbeiten zu wollen und selbstständig zu leben. Um diese 

zwei Komponenten zu vereinen, musste sie jedoch 

lernen, Kompromisse einzugehen, was ihre eigenen Ansprüche 

angeht. „Frauen wollen in allem hundertprozentig 

gut sein und alles geben. Ganz ohne Abstriche geht 

es jedoch nicht, wenn man Familie und Karriere unter 

einen Hut kriegen möchte“, sagt Franziska. Da sowohl 

ihr Mann als auch sie selbst beruflich sehr eingespannt 

sind, waren sie von Anfang an auf die Hilfe von Anderen 

angewiesen. Das Vertrauen und das Abgeben von 

Verantwortung sei also ein wichtiger Bestandteil ihres 

Familienlebens. Veränderung kann laut Franziska nur 

stattfinden, wenn Frauen mehr Dinge einfordern, den 

Männern mehr abverlangen und anfangen, „auch mal 

ihren Stiefel durchzuziehen“. Um eine gewisse Selbstverständlichkeit 

nach außen zu repräsentieren, sei das 

Selbstbewusstsein der Frauen ein wichtiger Faktor. Nur 

so könne ein gesellschaftliches Umdenken entstehen. Als 

Führungskraft ist ihr auch klar, dass die Doppelbelastung 

Job und Familie oftmals zu Konflikten führen kann. Mit 

diesem Thema sollte daher sehr sensibel umgegangen 

„ICH MÖCHTE KEINE 

AUFFÜHRUNG MEINES 

KINDES VERPASSEN“ 

SARAH (27), VISUAL COMMERICIAL 

MANAGER, IN EINER PARTNERSCHAFT, 

KEINE KINDER 

werden: Es dürften für niemandem im Team Nachteile entstehen, auch nicht für Frauen ohne 

Kinder. „Wenn eine Mutter früher los muss, um ihr Kind abzuholen, sollte den kinderlosen 

Kolleginnen ein Ausgleich gewährt werden“, erklärt Franziska. Man könne nicht immer nur 

von den „armen Müttern“ sprechen, sondern müsse das gesamte Bild betrachten. In der 

Gesellschaft beobachtet Franziska eine Renaissance des Biedermeier, wie sie sagt: die Rückbesinnung 

auf die Familie und traditionelle Werte, begleitet von einer großen Sehnsucht nach 

Stabilität. Ein sehr klassisches Familienideal, das sie selbst nie hatte. Sie sei von einem sehr 

gleichberechtigten Rollenbild geprägt worden, weshalb ihr dies auch in der Erziehung ihrer 

Tochter besonders wichtig ist. Jeder Elternteil solle nach seinen Stärken eingesetzt werden, 

um das Bestmögliche herauszuholen. In Bezug auf Gleichberechtigung fordert Franziska eine 

größere Wertschätzung der Männer und gegenseitigen Respekt: „Es ist kein Kampf. Es sollte 

keiner sein, aber momentan ist es noch einer.“ 

Wenn Sarah einmal Kinder hat, möchte sie ihnen bei 

den Hausaufgaben helfen, nachmittags mit ihnen ins 

Schwimmbad gehen und keine ihrer Musikaufführungen 

verpassen. Schließlich sind das die Ereignisse, die eine 

Mutter nicht verpassen sollte, findet sie. Sie ist aber der 

Meinung, dass das nur funktionieren kann, wenn sie 

Abstriche im Beruf machen würde. Eigentlich bietet ihr 

Job als Visual Commercial Manager bei Zara, wo sie 

für die Gestaltung der Verkaufsflächen zuständig ist, die 

idealen Arbeitszeiten für Mütter. Länger als 15:00 Uhr 

muss sie selten arbeiten. Sarah möchte sich jedoch noch 

weiterbilden, Seminare und Workshops sowie Filialen 

auf der ganzen Welt besuchen. Mit einem Kind wäre 

das für sie, die rund um die Uhr für ihre Familie da sein 

möchte, unmöglich. Daher hat sie dieses Thema erstmal 

auf Eis gelegt. Eigentlich so gar nicht, was sie sich einmal 

vorgestellt hat: „Mit 27 wollte ich längst in einem 

Haus mit Garten leben, mich hingebungsvoll um zwei 

Kindern kümmern und das Dasein als Familienmutter 

genießen.“ Zwar hat sie seit zehn Jahren eine stabile 

Beziehung, wohnt aber in einer gemütlichen Altbauwohnung 

und plant Kinder frühestens mit 30. Warum hat sich ihre Wunschvorstellung in Sachen 

Familie so verändert? Das liegt unter anderem an ihrem beruflichen Aufstieg, der ihr ganz 

neue Möglichkeiten aufzeigte. Angefangen hatte sie als gelernte Einzelhandelskauffrau. Das 

hieß: wechselnde Schichten, lange Arbeitszeiten und Einsätze auch an Samstagen - nicht 

gerade familienfreundlich. Viele Mütter mit Kindern arbeiten daher in Teilzeit und müssen 

trotzdem um freie Wochenenden kämpfen, da auch bei einer 25-Stunden-Woche nicht jeder 

Wunsch erfüllt werden kann. Jene Kolleginnen, die Vollzeit arbeiteten, waren oft gelangweilt 

und ausgebrannt, viele sahen in der Familienplanung den einzigen Ausweg. Doch Sarah 

merkte: ich möchte mich noch nicht aufs Private konzentrieren, sondern mich beruflich neuen 

Herausforderungen stellen! Deshalb bewarb sie sich als Visual Commercial Manager, wurde 

genommen - und sammelt seitdem Erfahrungen, die mit einem Kind schwierig wären. Wenn 

der richtige Zeitpunkt gekommen ist, sagt sie, werde es ihr besonders wichtig sein, dass ihr 

Partner nicht nur beim Kinderwunsch, sondern auch bei der Erziehung hundert Prozent hinter 

ihr steht. Schließlich opfere die Frau doch einiges für eine Familie. Daher ist es für Sarah nicht 

abwegig, dass der Partner nach der Geburt in Elternzeit geht - mindestens zwei Monate. Um 

das zu klären, sei aber noch genügend Zeit. Gerade lebt sie sehr gern im Hier und Jetzt. 

46 

UND SEI ES NUR ZUM ZEITVERTREIB“ 

„WO WOLLE IST, IST AUCH EIN WEIB, DAS WEBT, 

OSKAR SCHLEMMER 

Bilder der Frauen und die Gedanken 

über ihre Zukunft finden Sie hier.

Freiheit 

36 

ürkisch 

Hören Sie, wie man 

„haydi“ und Co. richtig 

ausspricht und was die 

Begriffe wirklich bedeuten. 

für 

Anfänger 

Moruk, wallah, habibi – verstehen Sie nicht? 

Unsere Autorin auch nicht VON RAFFAELA HERRMANN 

BILD: UNSPLASH 

„Annnnnnnneee!“, ruft mein jüngerer Bruder Claudio lautstark 

durch den ganzen Rewe. Sechs Mütter drehen sich 

um. Nur nicht unsere. „Annee?“, fragt er. Keine Reaktion. 

„Lan, warum hört sie denn nicht? Maaaammmmaaa?“. 

„Ja, mein Schatz?“, antwortet unsere Mutter schließlich 

mit ruhiger Stimme. „Und nenn mich nie wieder Anne!“, 

folgt darauf mit Nachdruck. „Okay haydi, lassma gehen. 

Yallah!“, erwidert Claudio – genervt, dass scheinbar 

niemand aus der Familie das türkische Wort für Mutter 

(Anne) zu kennen scheint. 

Sie müssen wissen, dass wir in einem Dorf außerhalb 

von München wohnen. In der Nähe der Autobahn, 

nicht weit vom Flughafen entfernt. Zwei Rewe, ein Aldi, 

ein Netto. Daneben der „Yilmaz“ Supermarkt, eine Dönerbude 

und ein türkischer Brautmodenladen. Genau in 

diesem Laden kaufe ich Kleider für besondere Anlässe, 

mittags gehe ich Manti (türkische Maultaschen) essen und 

während des Ramadans zu meiner Freundin zum Fastenbrechen 

– ich faste zwar nie, das Festmahl lasse ich 

mir aber trotzdem nicht entgehen. Türkisch kann ich kein 

Wort. Denn wie Sie wahrscheinlich aus den Namen von 

mir (21) und meinem Bruder (18) schließen können (ich 

entschuldige mich im Voraus für die Stereotypisierung), 

sind wir keine Türken, aber auch keine Italiener. Wir sind 

Deutsche. 

Mein Bruder nannte unsere Mutter nach dem Supermarkt-Vorfall 

nicht mehr Anne. Jedoch auch nicht Mama. 

Nein, er nannte sie Anneliese. Auch ein schöner Name, 

aber eigentlich heißt sie Stefanie. Als meine Mutter Claudio 

abends von einer Party abholen wollte, flehte sein 

bester Freund: „Bitte nur noch eine Stunde, bitte, Anneliese.“ 

Mama war leicht entsetzt. „Moruk, sie heißt Stefanie 

nicht Anneliese, wallah“, prustete Claudio. Sein Freund, 

sichtlich verlegen: „Çüş!“ 

In der Tat „krass“, was alles passieren kann, wenn 

man keinen einzigen Satz mehr ohne türkische Begriffe 

sprechen möchte. Peinliche Verwechslungen sind dabei 

nicht mal das Schlimmste. 

Ist „Kiez-Dialekt“, „Türkenslang“ oder, wie ich es nenne, 

„Dönerdeutsch“ eine Bedrohung für die deutsche 

„Architektur ist eine Sprache mit der Disziplin einer 

Grammatik. Man kann Sprache im Alltag als 

Prosa benutzen und wenn man sehr gut ist, kann 

man ein Dichter sein.“ LUDWIG MIES VAN DER ROHE 

Sprache? Von vielen wird es als Ursprung fehlender Integration 

von Jugendlichen nichtdeutscher Herkunft gedeutet 

und als Verfall des Deutschen angesehen. Anfangs 

hätte auch ich so gedacht. „Warum kannst du eigentlich 

nicht mal normal sprechen?“, fragte ich meinen Bruder 

beim Frühstück. „Habibi, tu ich doch“, trotzte er. „Hast du 

mich grad beleidigt? Ganz ehrlich, hör auf, immer solche 

Wörter zu verwenden!“ Obwohl… was genau bedeutete 

„Habibi“ eigentlich? Ich zückte also unauffällig mein 

Handy, Google Translate würde mir schon recht geben. 

Leicht verdutzt schaute ich Claudio an. „Habibi“ ist ein 

arabischer Ausdruck für „Liebling“. „Ohhhhh, du bist ja 

süß“, sagte ich und wollte ihn ganz feste drücken. „Siktir 

git lan, fass mich nicht an.“ Und so war der beinahe schöne 

Geschwistermoment zerstört. 

Ich dachte nach. Eigentlich ziemlich beeindruckend, 

dass viele deutsche Jugendliche neben Anglizismen 

auch die Bedeutung türkischer oder arabischer Wörter 

kennen und diese auch in ihre Ausdrucksweise miteinfließen 

lassen. Wir alle sprechen nicht nur ein Deutsch. 

Wir wechseln ständig zwischen formell und informell, 

zwischen Dialekt und Hochdeutsch und zwischen Englisch 

und Deutsch. Warum dann nicht auch zwischen 

Türkisch und Deutsch? Durch die sprachliche Kreativität 

der Jugendlichen fließen neue Fremdwörter ins Deutsche 

ein, die Grammatik wird vereinfacht und die Sprache dynamischer. 

Diese Art von Jugendsprache gibt es schon 

seit Mitte der 1990er Jahre und trägt seitdem, gerade in 

Gruppen von Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund, 

zu einer besonderen sprachlichen Integration 

bei. „Dönerdeutsch“ als Bedrohung anzusehen, ist also 

kurzsichtig, wir sollten es eher als Geschenk betrachten. 

Ein türkisches Sprichwort sagt: „Bir lisan, bir insan. Iki 

lisan, iki Insan.“ – „Wer eine Sprache beherrscht, der ist 

nur ein Mensch; wer aber zwei Sprachen beherrscht, gilt 

als zwei Menschen.“ Na, dann sollte ich wohl schleunigst 

einen Türkischkurs bei meinem Bruder belegen. „Was 

heißt denn dieses Sektür ged lann?“ Doch er hatte mir 

schon den Rücken zugewandt und ich hörte nur sein verschmitztes, 

freches Lachen.

Freiheit 

802C 

38 39 

Linke Seite: Fließendes langes Kleid von 

Asos Design, um 80 Euro. 

Diese Seite: Organza-Bluse mit Schleife von 

Zara, um 50 Euro 

Was im Pantone-Farbfächer für Neongrün steht, 

steht hier für eine zeitgemäße Weiterentwicklung der 

Bauhaus-Farben: Pink und Grün statt Rot, Blau, Gelb 

FOTOS VON STEFANI MIJATOVIC 

STYLING VON ALINE GANGUIN, EVA KAPELLER, ROSSELLA LOFINO 

HAIR & MAKE-UP VON MARLENE FUCHS 

MODEL: AÏSSATOU ESTELLE NIANG, EMMANUEL EDIGIN

Freiheit 

Diese Seite: (Links) Oberteil in 

Netz-Optik von Asos Design, 

um 40 Euro. Eng angliegendes 

Trägerkleid von Asos Design, 

um 50 Euro. (Rechts) Organza-Bluse 

mit großer Schleife von 

Zara, um 50 Euro 

Rechte Seite: Minikleid aus Chiffon 

mit Pailletten von Retrofête, 

um 490 Euro. Sonnenbrille von 

Acne Studios, um 260 Euro

Freiheit 

43 

„Farbe ist eine Kraft, die die Seele direkt beeinflusst.“ 

WASSILY KANDINSKY 

Linke Seite: One-Shoulder 

Kleid mit Ballonärmel von Asos 

Design, um 60 Euro. Ankle 

Boots aus Leder von Prada, um 

790 Euro 

Diese Seite: Blazer-Kleid von 

Nly by Nelly, um 50 Euro. 

Langes Slipdress von Essential 

Antwerp, um 165 Euro

Freiheit 

Welterweiterung 

48 

VON SONJA WUNDERLICH 

"Kunst ist nicht 

zum 

Anschauen - 

Kunst schaut 

uns an." 

- Josef Albers 

Sie wollen mehr über die Künstler 

und ihren Prozess bis zum fertien 

Plakat wissen? QR-Code scannen 

und auf formfollowsfuture.de lesen 

In Kooperation mit 

dem Studiengang Marken- 

und Kommunikationsdesign 

der AMD 

Düsseldorf haben wir 

die Möglichkeit, das 

Bauhaus zum Leben 

zu erwecken. Die Aufgabe 

der Künstler war 

es, mit den Adobe 

Bauhaus-Schriften multimediale 

Plakate mit 

Zitaten ausgewählter 

Bauhaus-Lehrer und 

-Schüler zu gestalten. 

Augmented Reality 

eröffnet dabei eine 

Ebene zwischen dem 

ausgedruckten Plakat 

und der virtuellen Animation 

auf dem Smartphone: 

Im App-Store 

die App Artivive laden, 

mit der Smartphone- 

Kamera auf das Plakat 

halten – und schon 

startet die Animation 

auf dem Handy. Unbedingt 

ausprobieren! 

LINKS: PLAKAT VON ANNA FRÖSE: DER BAUHAUS-JUNGMEISTER JOSEF ALBERS UND SEINE WICHTIGSTEN STATEMENTS 

RECHTS: PLAKAT VON LUKAS BÜRGELT: „RÄUME“ AUS WÖRTERN. ZITATE VON LUDWIG MIES VAN DER ROHE, FARKAS MOLNÁR, HANNES MEYER 

„BAUKUNST 

IST 

RAUMGEFASSTER 

LEBENDIG. 

ZEITWILLE. 

NICHT DAS 

GESTERN, 

WECHSELND. 

M 

GESTALTET 

N E U . 

DIE FORM AUS 

LUDWIG MIES VAN DER ROHE 

NICHT DAS 

MORGEN, 

NUR DAS HEUTE 

L 

NUR DIESES 

BAUEN GESTALTET. 

IST FORMBAR. 

DEM WESEN 

MIT DEN MITTELN 

UNSERER ZEIT. 

DAS IST 

UNSERE 

AUFGABE.“ 

DER AUFGABE

Freiheit 

SCHLEMMER 

„Tell me how you party and I‘ll tell you who you are.“ OSKAR 

H 

A USPARTY 

P 

A RTYH A US 

Laute Musik, schrille 

Kostüme und viel 

Alkohol – so sahen 

die legendären 

Bauhaus-Partys in den 

1920ern aus. Wie 

wird heute gefeiert? 

Fünf Geschichten aus 

dem Nachtleben 

VON ALINE GANGUIN 

32 

LARA, 24 

DIE QUEER-FREUNDIN 

Meine neueste Party-Entdeckung sind Schwulenpartys. Ich habe einige 

homosexuelle Freunde, die mich schon ein paar Mal mitgenommen 

haben. Als Frau geht es mir in erster Linie darum, beim Feiern nicht blöd 

angemacht zu werden. Auf diesen Partys sind alle wahnsinnig aufmerksam 

und zuvorkommend. Es geht auch sehr zwanglos zu. Man kann sich 

anziehen, wie man will, weil es nur darum geht Spaß zu haben; man hat 

nicht das Gefühl, irgendeinen Typen im Club beeindrucken zu müssen. 

Das Wichtigste ist, dass man sich selbst gefällt und sich wohlfühlt. Lustigerweise 

ziehen sich die meisten Frauen freizügig an. 

Die Männer tanzen gerne oberkörperfrei in einer Reihe. Es ist ganz 

erfrischend mal mit Typen zu tanzen, die Taktgefühl haben und ihre 

Hüften bewegen können. Als Frau wird man jedes Mal mit Komplimenten 

überhäuft, die aber natürlich nicht auf sexueller Ebene basieren. Das tut 

gut. Den Männern geht es wiederum schon um körperlichen Kontakt zu 

anderen Homosexuellen. Es wird viel geflirtet, was aber nicht heißt, dass 

man später auch gemeinsam die Party verlässt. Ich denke, da geht es 

eher um Bestätigung. Viele Gäste sind auch in offenen Beziehungen. 

Lustige Nächte hatte ich zum Beispiel im „Rendezvous“, eine Schwulenbar 

in München. Da gehe ich gerne mit meinen männlichen Freunden 

hin, und sobald wir durch die Tür treten, sind die schon von Typen 

umringt. Für mich ist das kein Problem, denn auch als Frau findet man 

schnell interessante Gesprächspartner. Und ganz ehrlich, es ist auch 

schon unterhaltsam, den anderen einfach beim Flirten zuzusehen. 

NIK, 22 

DER FESTIVALGÄNGER 

Ich gehe zum Party machen am liebsten auf Festivals. Die Atmosphäre 

dort ist ganz anders als im Club. Alles ist kunterbunt, die Sonne scheint 

und man hat seine liebsten Menschen um sich herum. Meistens reisen 

wir in einer Gruppe an und übernachten auf dem Campingplatz. Wenn 

man dann gemeinsam draußen sitzt, freundet man sich schnell mit den 

anderen Festivalbesuchern an – das macht auch das Flirten einfacher. Im 

Club traue ich mich oft nicht, Mädels anzusprechen. 

Zudem geht es auf Festivals viel friedlicher zu. Die Leute sind alle sehr 

freundlich und wenn man jemanden aus Versehen anrempelt, muss man 

keine Angst haben blöd angemacht zu werden. Da man auf dem großen 

Gelände viel Platz hat, macht auch das Tanzen mehr Spaß. Man fühlt 

sich frei und spürt einfach nur noch die Musik. Wie man dabei aussieht, 

interessiert keinen. Auch Kleidung ist nicht so wichtig. Man wird nicht von 

den anderen verurteilt, deswegen sind viele Outfits sehr ausgefallen und 

farbenfroh. Im Club spüre ich oft die Blicke, wenn ich mich auffälliger 

anziehe oder anders tanze als die Menge. 

Ich habe das Privileg, als Influencer oft auf Outdoor-Events eingeladen 

zu werden. Ich mache dann Fotos und Videos von den Auftritten, manchmal 

kann ich auch Karten an meine Follower verlosen. An einem typischen 

Festival-Tag setzen wir uns nach dem Aufstehen erstmal in unsere 

Liegestühle und genießen die Sonne zu den Beats. Irgendwann öffnen 

wir dann das erste Bier und wir spielen Karten. Die besseren Künstler 

kommen erst gegen Abend, passend zum Sonnenuntergang. Nachdem 

wir die ganze Nacht getanzt haben, geht’s wieder zurück zum Campingplatz 

und wir lassen das Ganze ausklingen. Geschlafen wird meistens 

nicht so viel.

Freiheit 

35 

JUSTUS, 26 

DER JETSETTER 

JACK*, 25 

DER PARTYPROFI 

Ich verbringe gerne jedes Wochenende anders, verreise auch oft. Erst 

neulich war ich für ein kurzes aber intensives Party-Wochenende auf 

Ibiza. Drei Freunde von mir studieren dort und wir haben zusammen in 

einer Finca gewohnt. Das bedeutete: Jeden Tag gutes Wetter und „Daydrinking“. 

Einen Tag haben wir im „Ushuaia“ verbracht – ein Luxushotel 

mit Open-Air-Club, wo die Top-DJs aus aller Welt auflegen. Das Lineup 

und die Stimmung waren so gut, dass die Zeit super schnell verflogen ist 

und wir von vier Uhr nachmittags bis Mitternacht geblieben sind. 

Ich liebe es, bei Sonnenschein und entspannter Musik Party zu machen. 

Das ist ein großer Unterschied zu Deutschland, wo man ja hauptsächlich 

abends feiern geht. Außerdem kenne ich in meiner Stadt fast jeden Club 

und weiß: Unter der Woche passiert hier nichts. In anderen Ländern 

oder Städten ist das definitiv anders. 

Zwei Wochen nach dem Ibiza-Trip bin ich nach Barcelona geflogen, um 

zwei ehemalige Kommilitonen zu besuchen. Wir waren drei Tage hintereinander 

unterwegs und hatten den Spaß unseres Lebens. Das einzige 

Problem war, dass ich am Montagmorgen wieder pünktlich im Büro 

sitzen musste. Also ging es von der Party quasi direkt zum Flughafen. 

Weil ich sehr viel arbeite, könnte ich die Wochenenden natürlich besser 

nutzen, um mich zu erholen. Ich bin aber extrem rastlos und unternehme 

in meiner Freizeit gerne viel. Das ist mein Ausgleich. 

Ich arbeite vier Tage in der Woche im Club, das heißt ich habe immer 

Party um mich herum. Natürlich kommt es auch öfter vor, dass ich selber 

mittrinke, vor allem wenn mich Freunde besuchen. Wenn ich nach der 

Arbeit noch fit bin, ziehen wir gerne zur After Hour weiter. Entweder in 

einen anderen Club, der in den frühen Morgenstunden noch offen hat, 

oder wir feiern bei Freunden. Das ist meistens der Fall. Wir sind dann 

eine kleine Runde und machen Musik und trinken. Das geht bis mittags 

oder nachmittags, bevor ich mich dann gegen 20 Uhr wieder auf den 

Weg in die Arbeit mache. 

Montag und Dienstag sind bei mir entspannter. An diesen Tagen treffe 

ich mich gerne mit Freunden zum Essen oder in einer Bar; vor allem muss 

ich dann den Schlaf nachholen, den ich am Wochenende nicht bekomme. 

Es klingt vielleicht nicht so, aber ich bin viel ruhiger geworden als 

früher. Damals bin ich mehrere Tage die Woche privat feiern gegangen. 

Dennoch hatte ich vor kurzem mal wieder ein hartes Wochenende. Am 

Samstag bin ich nach der Arbeit direkt nach Berlin geflogen und dort 

ging es gleich weiter in den Club. In den Berliner Clubs gibt es so viele 

Angebote, dass man es locker ein paar Tage darin aushält. So kam ich 

erst am Dienstag wieder raus, habe dann nur schnell meinen Koffer gepackt 

und bin zurück Nachhause geflogen. Was die Partyszene angeht, 

mag ich Berlin viel lieber als München. Die Menschen sind so locker und 

man kann länger und vor allem extremer feiern. 

Finden Sie im Test heraus, wie viel 

Stubenhocker oder Partykanone in 

Ihnen steckt 

*Name geändert 

ZEYNEP, 22 

DIE ENTSPANNTE 

Abends treffe ich mich am liebsten mit meinen Mädels, um gemeinsam zu 

kochen und anschließend einen Film oder Serien zu schauen. Wir trinken 

zwar keinen Alkohol, aber ein bisschen Party muss schon sein. Also wird 

die Musik laut aufgedreht und dann tanzen wir bis wir total fertig auf 

die Couch fallen. Dafür brauchen wir keine Drinks oder verschwitzte 

Menschen um uns herum. 

Wenn wir am Wochenende ausgehen, dann am liebsten ins Kino. Im 

Club bin ich höchstens einmal im Jahr. Spaß habe ich dort natürlich 

schon, aber es ist einfach nicht dasselbe wie daheim, wo ich die Gäste 

und die Musik selbst bestimmten kann. Vor allem im Sommer will ich 

meine Abende nicht in stickigen Clubs verbringen. Da finde ich es am 

schönsten, mit meinen Freundinnen auf dem Balkon oder im Restaurant 

zu sitzen und zu quatschen. 

Wenn ich mal feiern gehe, brauche ich mittlerweile immer ein paar 

Tage, um mich davon zu erholen. Eine ganze Nacht im Club ist ziemlich 

anstrengend, wenn man es nicht gewohnt ist. Hinzu kommt noch mein 

Pharmazie-Studium, das viel Zeit zum Lernen verlangt. Ein paar Tage 

ausfallen geht da nicht. 

Viele meiner Bekannten können nicht verstehen, dass ich nicht feiern 

gehe. Ab und zu kommen dumme Kommentare oder Sprüche, aber das 

stört mich nicht. Jeder sollte das tun können, was ihm Spaß macht ohne 

verurteilt zu werden. Und langweilig ist es bei uns nie.

AN 

FANG 

–––– Ohne auf den 

Beginn einer Ge schichte 

zu blicken, kann man 

sie nicht weiterschreiben. 

Ein Grundbau stein der 

Kunstschule Bauhaus war 

das Handwerk. Wir 

greifen darauf zurück – 

mit aktuellen Perspektiven. 


Anfang 

58 

Masken 

ball 

Als Fotografie-Pionierin machte sich Gertrud Arndt am Bauhaus 

einen Namen. Ihre Bilder waren schaurig genaue Blicke in 

die Zukunft, auf unsere heutige Zeit. Eine Zeit, in der Selfies die 

Grenzen zwischen Realität und Illusion auflösen VON LISA JAKOBS 

FOTO: BAUHAUS-ARCHIV BERLIN © VG BILD-KUNST,BONN 2019 

Das Maskenporträt Nr. 13, entstanden 1930 in Dessau

Anfang 

60 

Oft führt Langeweile zu den besten Ideen, 

so scheint es zumindest bei Gertrud Arndt 

gewesen zu sein. Nachdem sie 1927 am 

Bauhaus die Webereiklasse absolvierte 

und dort auch ihren späteren Ehemann 

Alfred Arndt kennenlernte, widmete sie sich ganz dem 

Hausfrauen- und Mutterdasein. Die Ausbildung in der Weberei 

war für sie ohnehin nur eine Notlösung. Die Architektur, 

ihr eigentliches Wahlfach, konnte zu diesem Zeitpunkt 

noch nicht am Bauhaus studiert werden. Als Alfred 

Arndt eine Stelle als Lehrer am Bauhaus bekam, stellte 

sich Gertrud Arndt selbst hinten an, auch wenn sich die 

beiden in ihrem Ehevertrag die „völlige Gleichheit der 

Frau neben dem Manne“ versprechen, aber Gleichberechtigung 

war und ist ja ohnehin ein weit dehnbarer Begriff. 

Trotzdem muss man fast schon von Glück sprechen, 

dass Getrud Arndt sich wohlwollend ihrem Schicksal als 

Heimchen und, wie sie selbst sagte, „Nichtstuerin“, hingegeben 

hat, denn ohne diese große Langeweile wären 

ihre ikonischen Maskenporträts wahrscheinlich nie entstanden. 

Ihre fotografischen Kenntnisse brachte sie sich 

alle selbst bei. So war es ihr sicher auch ein leichtes sich 

im Bad ihres Meisterhauses in Dessau eine Dunkelkammer 

einzurichten. Aus Besenstiel, Steinen, Zeitung und Zwirnfaden 

bastelte sie sich Stativ und Selbstauslöser und schuf 

damit ihre 43 Maskenfotos. 

Über 70 Jahre nach den Maskenporträts wurde 2002 das 

erste „Selfie“ gepostet. Es war kein Selfie im klassischen 

Sinne, denn zu sehen war nur eine angeschwollene Unterlippe. 

Der Australier Nathan Hope wollte das Ergebnis 

einer durchzechten Nacht mit der ganzen Welt teilen und 

gab dem Ganzen den Namen Selfie, dass er damit einen 

wahren Hype auslösen würde, war ihm zu diesem Zeitpunkt 

bestimmt nicht bewusst. Übrigens, gab es das erste 

Foto mit Selbstauslöser schon viel früher, nämlich 1839, 

als der amerikanische Chemiker Robert Cornelius seine 

selbstgebaute Kamera ausprobieren wollte. Was heute 

eine ganze Generation ausmacht, ist also eigentlich nur 

durch Zufälle entstanden. Im Jahr 2019 gilt das Selfie als 

eines der wichtigsten und auch umstrittensten Kommunikationsmittel. 

Arndts 

Maskenporträts haben auf den ersten Blick vielleicht nicht 

unbedingt etwas mit unserer heutigen Zeit zu tun, in der 

man von Contouring, Weichzeichner und Schmollmündern 

geradezu erschlagen wird. Schaut man aber genauer 

auf den Selfie-Wahn in den Sozialen Netzwerken, 

dann fallen sofort einige Parallelen auf. Mit ihren Bildern 

verfolgte die Künstlerin also damals schon einen wahnsinnig 

modernen Ansatz. 

„Was ist man? Vielleicht hat man immer eine Maske. Irgendwo 

hat man immer einen Ausdruck, den man haben 

will. Das könnte man doch Maske nennen, oder?“ In diesen 

Sätzen beschreibt Gertrud Arndt im Grunde genau 

das, was die heutige Selfie-Kultur bestimmt. Mit Filtern 

und Gesichtsausdrücken, die im normalen Leben niemals 

jemand machen würde, inszeniert man sich gekonnt oder 

auch weniger gekonnt auf Social Media. Keiner weiß 

eigentlich mehr so genau, ob eine Person wirklich so 

aussieht wie auf den Fotos. Das Internet ist geradezu ein 

virtueller Maskenball. Auch Gertrud Arndt maskiert sich 

auf ihren Bildern ganz bewusst mit Schminke, Gesichtsschleiern, 

opulenten Hüten oder mit extremen Grimassen. 

Der Fokus soll nicht auf ihrer Person liegen, es war nicht 

ihr Ziel, ihr Innerstes nach außen zu kehren, sondern viel 

mehr fand sie Gefallen daran, mit den unterschiedlichsten 

Identitäten zu kokettieren. Arndts Spiel mit Verkleidung 

und Mimik ist viel näher an den modernen Selfies als an 

den Selbstporträts der großen Meister der Kunst, die stets 

einen Blick in das Seelenleben des Künstlers offenbaren 

sollten. 

Den tiefen Blick ins Seelenleben gibt es in den Sozialen 

Medien auch nicht unbedingt. Der Kunsthistoriker Wolfgang 

Ullrich schreibt in seinem Essay „Selfies“: „Wer ein 

Selfie macht, macht sich selbst zum Bild. […] Ein Selfie ist 

also eigentlich ein Bild von einem Bild.“ Es geht bei Selfies 

nicht einfach nur darum, einen kurzen Schnappschuss von 

sich selbst zu machen. Durch sorgsam einstudierte Posen, 

das perfekte Licht, das perfekte Make-Up und den perfekten 

Gesichtsausdruck wird aus Natürlichkeit eine völlige 

Inszenierung. Die ständige Selbstdarstellung ist ein Problem, 

das eine ganze Generation betrifft. Ein Experiment 

„Was ist man? Vielleicht hat man immer eine Maske. 

Irgendwo hat man immer einen Ausdruck, den man haben 

will. Das könnte man doch Maske nennen, oder ?“ GERTRUD ARNDT 

FOTOS: BAUHAUS-ARCHIV BERLIN © VG BILD-KUNST,BONN 2019 

von Star-Fotograf Rankin zeigt, wie sehr Social Media 

das Selbstbild junger Menschen verändert. Für sein Projekt 

mit dem Titel „Selfie Harm“ fotografierte er Jugendliche 

und ließ diese dann ihr Bild so bearbeiten, dass sie 

es auf Instagram posten würden. Das Ergebnis: größere 

Augen, glattere Haut und schmalere Nasen – auf dem unbearbeiteten 

Porträt gefiel sich keiner der Teenager. Das 

Spiel mit der eigenen Identität, so wie es Getrud Arndt 

zelebrierte, lässt sich in diesem Perfektionswahn so gut 

wie gar nicht mehr finden. Schaut man sich einmal die 

Flut der Bilder auf Instagram an, die unter dem Hashtag 

Selfie aufpoppen, vermisst man jegliche Individualität. Es 

scheint, als würde jeder jeden kopieren und nach dem 

einen ganz bestimmten Schönheitsideal, à la Kylie Jenner, 

streben. Gertrud Arndt hat sich bei ihren Masken ganz 

auf ihr eigenes Gefühl und ihre Kreativität verlassen, es 

funktioniert also auch vollkommen ohne Influencer. Aber 

davon abgesehen sind Selfies auch für Viele Kommunikationsmittel 

und vor allem Ausdruck der Persönlichkeit, und 

das wäre Gertrud Arndt sicher mehr als recht. 

Mit Gesichtsschleiern, starker Schminke 

und Mimik, die von erschrocken bis 

traurig reicht, kreierte Gertrud Arndt ihre 

ganz individuellen Filter. Damit war sie 

den heutigen Weichzeichnern und dem 

perfekten Contouring schon weit voraus 

Die Sozialen Medien wären heute wohl ganz im Sinne 

der Bauhäusler. Alle können daran teilhaben, man kann 

also sagen, dass Selfies das Demokratischste überhaupt 

sind, denn es kann sich auch jeder so präsentieren wie 

er oder sie es gerne möchte. Ob das nun mit Filtern, Make-Up 

oder zur Abwechslung doch mal ganz natürlich 

ist – jeder kann seine persönliche Maske tragen. Getrud 

Arndt würde heute womöglich den umgekehrten Weg 

gehen und auf ihre Maskerade verzichten, sich stattdessen 

komplett natürlich zeigen. Oder das In-Szene-Setzen 

durch Filter und Make-up noch mehr ausreizen und auf 

die Spitze treiben. In jedem Fall hat die Künstlerin den 

Weg für eine ganz besondere Art der Inszenierung geebnet. 

Fotografinnen wie Cindy Sherman würde es ohne 

Gertrud Arndt heute vielleicht gar nicht geben - Frauen, 

die sich mit ihrer eigenen Identität auseinandersetzen, 

damit spielen und vor allem auf die Probe stellen, was damals 

und auch noch heute von Frauen erwartet wird, wie 

sie sich zu präsentieren haben. In diesem Fall hat Getrud 

Arndt schon Ende der Zwanziger Jahre sehr modern gedacht. 

Und mit Blick auf unsere heutige Zeit lohnt es sich, 

vielleicht manchmal auch einfach die Maske abzusetzen.

68 

Handwerkskunst 

aus Wolle: Eine 

Form der Kreativität, 

die von den Bauhaus- 

Frauen am Webstuhl vielfältig 

ausgelebt wurde. Natürliche 

Materialien in unterschiedlichen 

Variationen erinnern an diese Zeit. 

FOTOS VON KAJ LEHNER; STYLING VON ROSSELLA LOFINO, EVA KAPELLER, ALINE GANGUIN; 

MODELS: CARO SCHÄFFLER, HANNAH-SOPHIE WEBER; HAARE & MAKE-UP VON ALEXANDRA SALATINO 

Mantelkleid mit Stoff-Layering von 

Caroline Wolf, Preis auf Anfrage.

70 

Zweifarbiger Pullover mit Fransen von Zara Studio, um 

60 Euro. Karierter Schal von Drykorn, um 100 Euro

73 

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et qui sedit adis simus pro mod el il 

incient molor sunt rehenti onest 

Caro (l.): Karierte Jacke mit Fransen 

von Springfield, um 60 Euro. Darunter 

ein Häkelkleid von Guess, um 140 

Euro. Pantoletten von Pier One, um 

50 Euro. Hannah (r.): Baumwollcardigan 

mit Jacquardmuster von Mango, 

um 60 Euro. Stoffhose in Oliv von By 

Malene Birger, 160 Euro 

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incient molor sunt rehenti onest

74 

Diese Seite: Hannah (l.):Strick - 

weste in Weiß von Anna Field, 

um 40 Euro, knielanger Strickrock 

von Kiomo, um 40 Euro. Ohrringe 

von Pilgrim, um 15 Euro. Caro (r.): 

Strickkleid mit Fransen von Mango, 

um 50 Euro. Rock darüber von 

Vila, um 30 Euro. Häkeljacke von 

Anna Field, um 40 Euro. Ohrringe 

von Pieces, um 15 Euro 

Linke Seite: Beide Tops aus 

Strick, gestreift, mit Stehkragen, 

von Even & Odd, um 25 Euro. 

Hannah (l.): Ohrringe von Also, 

um 10 Euro. Armreife von Warehouse, 

um 25 Euro. Caro (r.): 

Ohrringe, um 15 Euro, Armeife, 

um 25 Euro, von Warehouse

„Wir alle müssen zum 

Handwerk zurück.“ 


Oben: Hannah (l.): Bluse mit Lochspitze 

von Inwear, um 140 Euro. 

Kimono-Jacke: Vintage. Lederhose von 

Nobi Talai, Preis auf Anfrage. Pantoletten 

von Pier One, um 48 Euro. Caro 

(r.): Rollkragentop von Free People, 

um 50 Euro. Lederjacke von Selected 

Femme, um 200 Euro. Gehäkelte Hose 

von More & More, um 80 Euro. Clogs 

von Solftclox, um 125 Euro 

Links: Hannah (l.): Wickelkleid von 

Mango, um 80 Euro. Gestreiftes Top 

von Oysho, um 25 Euro. Braune Clogs 

von Softclox, um 125 Euro. 

Caro (r.): Häkelmantel von Zara Studio, 

um 80 Euro. Weißer Rock von Strenesse, 

um 300 Euro. Clogs von Musse & 

Cloud, um 50 Euro 

Gestreiftes Hemd von Zara Studio, um 

60 Euro. Darüber ein Lederkleid 

von Nobi Talai, Preis auf Anfrage. Weit 

geschnittene Stoffhose in Beige von 

Weekend Max Mara, um 195 Euro

Blindtext 

GARTEN FREIDORF 

In einer Genossenschaftssiedlung in der Schweiz wollten 

idealistische Städteplaner und Architekten einst eine 

Art Paradies auf Erden errichten VON MAXIMILIAN GRASSL | FOTOS VON ADRIAN HONSBERG 

Jetzt visuell in das Freidorf eintauchen! 

„Volksbedarf statt 

Luxusbedarf“ 

HANNES MEYER

Anfang 

54 

damals Familienväter, Mütter und Kinder trafen, sind es 

heute überwiegend Angestellte verschiedenster Firmen. 

Sogar Yogakurse können dort besucht werden. Im unteren 

Stockwerk befindet sich ein Saal, in dem der Vorstand 

seine Sitzungen abhalten kann und der von den Siedlern 

gern für Festivitäten gemietet wird. 

ERST FREIDORF, DANN BAUHAUS 

Als alles anfing – vor rund einhundert Jahren – träumte 

man hier von einer neuen Welt, die ganz anders sein 

sollte als alles, was man bisher kannte. Ein Wunschbild 

einer fortschrittlichen Gesellschaft, in der jedem alles 

gehört. Über das Wirtschaftliche hinaus sollten auch 

andere Lebensbereiche wie gemeinsame Arbeit, Kinderbetreuung, 

Schulen, Kultur und Altenbetreuung mit 

einbezogen werden. Beflügelt von diesem Gedanken, 

machte sich eine Gruppe von gleichgesinnten Idealisten 

um den schweizer Politiker Bernhard Jäggi auf, um zum 

ersten und letzten Mal in der Schweizer Geschichte eine 

vollgenossenschaftliche Siedlung zu bauen. Man nannte 

sie Freidorf. 

Damals lag die kleine Siedlung noch mitten im Nirgendwo, 

zwischen Muttenz und Basel, auf einem 84.915 

Quadratkilometer großen Grundstück. Umsäumt war Freidorf 

von nicht viel mehr als grünen Feldern – heute sieht 

das ganz anders aus: Die Gemeinde ist dicht eingewoben 

in die Basler Agglomeration. Jenseits der Siedlung leben 

170 000 Menschen ihren Großstadtalltag. Die etwa 

eineinhalb Meter hohen Mauern, welche das Freidorf umzäunen, 

scheinen diesen urbanen Trubel fast vollständig 

abzuschirmen, denn in der Siedlung herrscht ein anderes, 

gemäßigteres Tempo. 

Es ist still an diesem sommerlichen Tag. Durch die von 

Nordost nach Südwest verlaufenden Häuserzeilen zieht 

ein Geruch von chemischen Pheromonen. Das Industriegebiet 

Schweizerhalle, in dem die beiden Chemiekonzerne 

Novartis und Clariant angesiedelt sind, ist nur wenige Kilometer 

entfernt. Vereinzelt hört man das Brummen der Autos, 

die die anliegende Sankt Jakob-Straße befahren und 

das viertelstündige Glockenspiel des Freidorfer Genossenschaftshauses; 

Gis1, fis1, e1, h0 – der Westminsterschlag. 

„Das Glockenspiel ist dem von Big Ben nachempfunden“, 

erklärt Reto Steib, der stellvertretende Vorstandsvorsitzende 

der Siedlungsgenossenschaft. Er steht vor dem Genossenschaftshaus 

inmitten der Siedlung. Früher wurde dieses 

große Haus noch anders genutzt. Es diente mit großen 

Versammlungssälen und zahlreichen Räumen vielfältigen 

Aktivitäten: Orchester- oder Volkschorproben, Kurse zur 

Erziehung, Verwaltung, Haushalt, Berufsbildung. Wo sich 

Der 1985 neu mit Kupfer verkleidete Glockenturm 

des Genossenschaftshauses 

Aus dem Archic: Luftaufnahme des Freidorfs, damals noch von Feldern umgeben 

Die Häuser sind identisch, die Gärten etwas individueller 

Eine Bilderreihe von Fritz Karl Zbinden aus dem Jahr 

1924 ziert den frisch renovierten Raum. Der Schweizer 

Maler inszenierte in den zwölf Werken eine damals Wirklichkeit 

gewordene Utopie, die nach den schrecklichen 

Vorfällen des Weltkrieges und der Nachkriegszeit eine 

verlockende und aussichtsreiche Alternative darstellte. In 

Auftrag gegeben wurden die Bilder vom Architekten des 

Freidorfes und späteren Bauhaus-Direktor Hannes Meyer 

für das avantgardistischeTheaterstück „Co-Op“. Bereits 

zur feierlichen Eröffnung des Genossenschaftshauses am 

21. Juni 1924 waren die Bewohner in den Genuss einer 

provisorischen „Teil-Uraufführung“ gekommen. Gespielt 

wurden in dem Stück zwei aus Pantomimeneinlagen bestehenden 

Serien. 

Eine davon behandelt das Problem der Lieferkette mit 

ihrn zahlreichen Gliedern zwischen Produzenten und Konsument. 

Ein Bauer und eine Hausfrau möchten sich vermählen. 

Das kann aber erst geschehen, nachdem sie die 

den Liebesbund verhindernden „Zwischenglieder“ – ein 

Spekulant, ein Grossist, ein Handelsreisender und eine 

Krämerin – ausgeschaltet haben. Die Aufführung provozierte 

negative Reaktionen von Kritikern der Genossenschaftsbewegung, 

die meinten, das Stück sei erklärungsbedürftig 

und in manchen Abschnitten allzu drastisch. 

Die dafür angefertigten bunten, plakativen Bilder zeigen 

jedoch keinerlei Konflikte, sondern nur das rege und 

fröhliche Treiben der Freidorf-Bewohner und seien in der 

Siedlung beliebt, erklärt Reto Steib, der stellvertretende 

Präsident der Siedlungsgenossenschaft. Auf einem ist ein 

zufrieden dreinblickender Mann zu sehen, der damalige 

Präsident der Verwaltungskommission des Verbands 

Schweizerischer Konsumvereine, Bernhard Jäggi. Er steht 

vor einem Tisch, auf dem ein Miniaturmodell des Freidorfes 

zu sehen ist, daneben ein Geldsack mit dem Aufdruck 

Die Vorstandmitglieder der Siedlungsgenossenschaft Adrian Johner (links) und Reto Steib

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57 

„7.500.000 Fr.“. Das war der ungefähre Betrag, auf den 

sich die Gesamtbaukosten der 150 Häuser auf der Parzelle 

986 des Grundbuches Muttenz beliefen. Schulden 

mussten Jäggi und der VSK dafür nicht aufnehmen. Über 

die sieben Millionen Franken verfügte der Konsumverein, 

heute bekannt als Coop, weil ihm der Bund die Steuern 

von Mehreinnahmen, die man während des Krieges erwirtschaftet 

hatte, erließ. 1920, nach zweijähriger Bauzeit, 

konnten dann die ersten Bewohner einziehen. Vier 

Jahre später lebten bereits 625 Menschen im Freidorf. 

UNGEWOHNTER LUXUS 

Um den genossenschaftlichen Gedanken zu unterstreichen, 

sehen alle Häuser bis heute gleich aus. Sie sind eierschalengelb 

gestrichen und haben braune Fensterläden, 

einen großen Garten mit Gartenhütte, und den gleichen 

beigen Briefkasten an der gleichen Stelle rechts der Eingangstür. 

Trotz der Einheitlichkeit boten sie den Arbeitern 

des VSK einen für damals ungewohnten Luxus. Die Häuser 

waren mit Warmwasser, eigenen Sanitäranlagen und 

einer Heizung ausgestattet. Reto Steib erinnert sich, unter 

welchen Bedingungen seine Mutter in der Stadt lebte: Bei 

ihr befand sich die Toilette noch im Treppenhaus; und da 

nicht alle Mietskasernen Platznot in dem von geprägten 

Basel über entsprechende Einrichtungen verfügten, musste 

man zum Duschen in öffentliche Badehäuser gehen. „Da 

war das Freidorf 1921 schon revolutionär“, sagt er. Angestrebt 

wurde damals eine autonome Dorfgesellschaft – 

wirtschaftlich, sozial, kulturell. Die Kinder gingen in die 

eigene Schule. Die Bewohner mussten Freidorfgeld kaufen, 

um die Waren im Dorfladen erwerben zu können. 

Die Gärten waren zur Selbstversorgung gedacht, sogar 

Nutzvieh wurde gehalten. Laut der Basellandschaftlichen 

Zeitung waren die Genossenschafter so überzeugt von 

ihrer Lebensform, dass sie sogar Teile der Erträge in eine 

Stiftung einzahlten, um in Zukunft weitere Dörfer errichten 

zu können. Wäre dieser Plan aufgegangen, gäbe es heute 

fünf weitere Freidörfer. Dazu kam es aber nie. 

DAS ENDE DER VOLLGENOSSENSCHAFT 

Der Vollgenossenschaftsgedanke ging schlichtweg im 

Wirtschaftsboom der Nachkriegszeit unter. Die Wende 

kam in den Sechzigerjahren, als der Generation der Erstbewohner 

keine weitere folgen wollte. Die Jüngeren empfanden 

die Prinzipien des Freidorfs als bevormundend, 

sie fühlten sich sozial eingeengt. Ansätze wie: „Die wahren 

Erziehungsarbeiten der Menschen kann nur in kleinen 

übersichtlichen Gruppen erfolgen, und vor allem Erfolg 

verspricht, wenn gleichzeitig jede Familie über ein Heim 

verfügt“, die Bernhard Jäggi einst verfolgte, wären heute 

undenkbar und nicht mehr zeitgemäß. Auch hätten sich 

die äußeren Bedingungen rund um das Freidorf geändert, 

erklärt Reto Steib. Ein derart enges soziales Zusammenleben 

innerhalb der Siedlung wie früher könne nicht 

mehr zustande kommen, da die Bewohner oft auswärts 

arbeiten und die Freizeitgestaltungsmöglichkeiten außerhalb 

der Freidorfmauern zu- und innerhalb abgenommen 

haben. Früher gab es hier zum Beispiel noch eine Bibliothek, 

ein Café, ein Restaurant und ein Reisebüro. 

Ähnlich klingt es bei Philip Potocki, dem „Freidorf-Lexikon“, 

wie ihn Reto Steib auf dem Weg zu seinem Haus nennt. 

Potocki bewohnt gemeinsam mit seiner Frau Regina das 

Haus mit der Nummer 142. Während sie im lichtdurchfluteten 

Nähatelier im ersten Stock schneidert, durchforstet 

er am liebsten alte Freidorf-Literatur und digitalisiert die 

Dokumente – Potocki ist der Archivar der Siedlung. Er hat 

sich intensiv damit beschäftigt, warum der Status der Vollgenossenschaft 

1967 aufgelöst wurde und Freidorf seitdem 

eine reine Wohnungsbaugenossenschaft ist. Für ihn 

habe das im Wesentlichen zwei wirtschaftliche Gründe: 

„Der Lieferant VSK, der damals alle lokalen Genossenschaften 

angefahren hat, musste optimieren. Es war für 

ihn nicht mehr möglich, dreihundert Genossenschaften 

individuell zu versorgen, und hat deshalb verlangt, dass 

sie sich gruppieren. Das hätte das Freidorf aber sehr viel 

Geld gekostet und eine Verschlechterung der Dienstleistungen 

mit sich gebracht“, so Potocki. „Der zweite, fast 

wichtigere Grund war, dass die Siedlung auf der grünen 

Wiese gebaut wurde und damals im Umkreis von zwei Kilometern 

nichts war.“ Das habe sich aber schon seit einiger 

Zeit verändert. Es wurden weitere Siedlungen gebaut, 

deren Bewohner ebenfalls Lebensmittel benötigten. Dies 

führte dazu, dass der Dorfladen nicht mehr die Kapazitäten 

hatte, um jeden versorgen zu können. 

GEMEINSAM, NICHT EINSAM 

Doch auch wenn die Regeln „abgespeckt“ wurden, gelten 

bis heute einige Vorgaben: So muss jede Familie, auch 

gleichgeschlechtlich, mindestens ein Kind haben. Ein Elternteil 

ist dazu verpflichtet, zu mindestens fünfzig Prozent 

bei Coop angestellt zu sein. Geblieben ist aber vor 

allem die Pflege der Gemeinschaft – die indes freiwillig 

stattfindet. Die Bewohner feiern gemeinsame Gartenfeste, 

ein älteres Ehepaar beglückwünscht bei einem Plausch 

am Zaun seine jungen Nachbarn zum vierten Nachwuchs 

und ein Vater spritzt sein kreischendes Kind mit Wasser 

ab, als er gerade seine Petunien gießt; Momentaufnahmen, 

die zeigen, dass das Miteinander immer noch einen 

hohen Stellenwert in der kleinen Siedlung hat - wenn auch 

nicht denselben wie früher. Potocki sagt: „Der Genossenschaftsgedanke 

ist nicht abhandengekommen, man hat 

nur die Größenordnung geändert.“ 

Siedlungsarchivar Philipp Potocki in seinem Garten 

Regina Potocki in ihrem Nähatelier im Obergeschoss

Revolution 

80 

SIEBEN TAGE, 

SIEBEN FARBEN 

Damals schwer verdauliche Körnerdiät heute 

gelber Montag und grüner Dienstag. Wo 

fängt der Ernährungswahn an, wo hört er auf? 

VON MARIE-LOUISE WENZL-SYLVESTER 

Ein kurzer Blick in Deutschlands Kantinen zeigt meist 

opulente Gerichte, wie ein klassisches Schnitzel mit Pommes 

Frites, Nudeln und eine obligatorische Salatbar, die 

neben Wurstsalat und Dosenmais oftmals ungeschälte 

Gurken, sowie halbgereifte Tomaten hergibt. Immerhin. 

Freunde von herzhaften Mahlzeiten gingen in der 

Bauhaus-Mensa weitestgehend leer aus. Schon vor 100 

Jahren lag dort die vegane Ernährung im Trend. Exotisch 

klingende Gerichte wie „Isländisch-Moos-Pudding“, „Gefülltes 

Brot-Symposium“ und „Knoblauch-Kaltschale“ sorgten 

bei den Studierenden für starken Durchfall und regelmäßige 

Ohnmacht. 

In seinem Buch „Jenear Tischgeschichten“ widmet Autor 

Christian Hill den skurrilen Mazdaznan-Menüs eine 

ganze Seite. 

Initiator für diese durchaus spezielle Ernährungsform 

war der Schweizer Künstler und Lehrmeister Johannes Itten. 

Er brachte 1919 die Mazdaznan-Lehre, eine wild 

zusammengewürfelte Mixtur aus verschiedensten Religionen, 

ans Bauhaus. Bewusstes maßvolles Essen, Selbstbeherrschung 

und die richtige Atmung sollte die geistige 

und körperliche Kraft der Anhänger dieser Lebensphilosophie 

stärken. Schlemmen und daraus resultierendes Übergewicht 

waren tabu. 

Der amerikanische Schriftsteller Tom Wolfe kritisiert in 

seinem kurzweiligen Pamphlet „Mit dem Bauhaus leben“ 

die strikte Ernährungsform: 

„Es gab in Weimar eine Phase, da bestand die Bauhaus-Diät 

ausschließlich aus einem Mus von rohem, frisch 

geernteten Gemüse. Das Mus war so schlaff und faserig, 

dass man Knoblauch beigeben musste, um irgendeinen 

Geschmack zu erzielen.“ 

Doch hat sich seitdem wirklich so viel geändert? Im 

Zeitalter von sozialen Medien, in dem ein Food-Trend den 

nächsten jagt, sind wir heute vielleicht sogar noch extremer 

als Itten es uns vorlebte. Mal ehrlich, wer hat noch 

keine im Internet aufgeschnappte, erfolgversprechende 

Diät ausprobiert und nach spätestens einer Woche wieder 

aufgegeben? 

FOTOS: MARIE-LOUISE WENZL-SYLVESTER INSPIRIERT VON PHILIP KARLBERG

„Der Mensch ist 

nicht auf Erden, um 

alles, was Wald, 

Wiese, Feld oder 

Garten abwerfen, 

in seinem Magen 

wie in einer Art 

Futterspeicher zu 

sammeln, auch 

nicht dazu, um eine 

Art Kirchhof oder 

Friedhof für tote 

Tiere zu sein.“ 

AUSZUG DER MAZDAZNAN-ERNÄHRUNGSKUNDE, 

DIE JOHANNES ITTEN AM BAUHAUS PRAKTIZIERTE 

82 83 

Wer sich, wie Schauspielerin Gwyneth Paltrow, beispielsweise 

glutenfrei ernährt, lässt Weizen, Gerste und 

Hafer weg. Doch es ist ein Trugschluss, dass für das Abnehmen 

das fehlende Gluten verantwortlich ist. Anhänger 

dieser Diät verzichten hierbei lediglich auf Kalorienbomben 

wie Kuchen, Kekse oder Knabbersachen. Eine 

dauerhaft glutenfreie Ernährung wird von Experten ausschließlich 

bei einer nachgewiesenen Unverträglichkeit 

empfohlen. 

Wesentlich kreativer klingt die bunte Ernährungsstrategie, 

auf die Stars wie Sängerin Christina Aguliera schwören: 

Richtet man sich nach der Sieben-Farben-Diät, wird 

jedem Wochentag eine andere Food-Farbe zugewiesen. 

Montag gibt es beispielsweise nur gelbe Kost, Dienstag 

kommt nur Grün auf den Teller und so weiter. 

Felix Pfeiffer ist bereits sein gesamtes Berufsleben in 

der Gastronomie tätig. In seiner aktuellen Position, als 

Restaurantleiter des Schloss-Hotels Ischgl, nimmt er eigenartige 

Entwicklungen seiner Gäste wahr: „Nach 15 Jahren 

Gastronomie habe ich so ziemlich alles erlebt. Mittlerweile 

wird bei so gut wie jeder Bestellung der Wunsch nach 

gluten – oder laktosefreien Varianten geäußert. Lebensmittelunverträglichkeiten 

oder Allergien sind meiner Meinung 

nach nichts weiter als eine neuzeitliche Erfindung.“ 

Doch nicht nur die Extrawünsche nehmen zu, auch 

das Essverhalten hat sich deutlich verändert: 

„Nicht selten klettert schon mal der ein oder andere 

Gast auf seinen Stuhl, um seinen Teller mit dem Smartphone 

perfekt fotografieren zu können. Für mich persönlich 

ist das alles der totale Irrsinn.“ 

Lassen wir uns in puncto Ernährung wirklich so sehr 

von Instagram und Co. beeinflussen? Ein kurzer Blick in 

die Foto-App mit Milliarden Nutzern zeigt: Das Hashtag 

#food alleine verzeichnet momentan über 300 Millionen 

Beiträge. Eine schwindelerregende Zahl, die den weltweiten 

Ernährungswahn recht gut verdeutlicht. 

Fast 50.000 Beiträge findet man unter dem Stichwort 

#mastercleanse. Die höchst umstrittene Schlankmacher-Strategie 

von Heilpraktiker Stanley Burroughs rät zu 

einer 10-tägigen Fastenkur, bei der man nichts als Zitronensaft, 

Cayenne-Pfeffer und Ahornsirup zu sich nimmt. 

Der Tiroler Jungunternehmer und Gastronom Stephan 

Mauracher ist in Tirol zwischen Bergen, Kühen und dem 

eigenen Gemüsebeet aufgewachsen. Mittlerweile führt er 

sein eigenes Hotel und setzt dort von Anfang an auf natürliche 

und regionale Kost. Ihn überzeugen die vermeintlichen 

Wunderdiäten daher nicht: 

„Der häufigste Grund für Krankheiten ist eine falsche 

Ernährung. Die Leute nehmen nur noch Produkte ohne 

Nährstoffe zu sich, weil sie an der falschen Stelle sparen. 

Dafür geben sie dann viel Geld für Medikamente oder 

Nahrungsergänzungsmittel aus.“ 

Für sein Restaurant in Kufstein bezieht der 26-Jährige 

ausschließlich regionale Lebensmittel vom familieneigenen 

Hof. 

So könnte auch das Mazdaznan des 21. Jahrhunderts 

aussehen. Eine vernünftige Mischung aus regionalen Produkten 

aus eigenem Anbau und Fleisch erzeugt aus artgerechter 

Haltung von hoher Qualität (in Maßen). Und, 

wer weiß, vielleicht doch ab und zu eine stoffwechselfördernde 

Knoblauch-Kaltschale. 

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rehenti onestionsed quatat rest que nis experu amm aritibus. Susant accupturis re ipid et ipsusam re

Anfang 

G 

Aus Müll werden plötzlich 

schimmernde Pailletten 

und auf den Kleidern 

von Michelle Obama 

L 

landen aufwendige 

Stickereien: Wieso 

das Handwerk 

heute wichtiger 

ist denn je 

A 

VON CARMEN JENNY 

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N 

Z 

LEISTUNG 

Elissa Brunato legt sich Pipette, Reagenzglas und 

Petrischale zurecht. Im zugeknöpften weißen 

Laborkittel sitzt sie vor einer rosaroten Mikrotitierplatte 

und hat ihre Augen konzentriert auf ihr 

„Projekt“ gerichtet. Es ist aber nicht etwa ein seltenes 

Insekt oder eine neu entdeckte Bakterienart, die sie 

unter dem Mikroskop betrachtet. Es sind Pailletten. Elissa 

Brunato macht Mode. Mode, die die Branche revolutionieren 

soll. Ihre Pailletten bestehen nicht aus mit Kunststoff 

beschichteten Metallplättchen, sondern – aus Cellulose. 

Die junge Australierin, die zurzeit am Central Saint 

Martins College in London ihr Masterstudium absolviert, 

könnte zu einer dieser Modedesignerinnen und Materialforscherinnen 

werden, von denen es laut Trendforscherin 

Lidewij Edelkoort immer weniger gibt. In ihrem „Anti Fashion 

Manifesto“ kritisierte sie, dass Modestudierende 

ihre Energie mit Unwichtigem verschwenden, ihre Zeit 

etwa in Shows, Marketing, Kommunikation und Fotografie 

investieren (müssen). „Dabei kommt nicht nur die 

Mode zu kurz, sondern auch das Wissen für Materialien, 

Stoffe und Designkompetenz“, so die Niederländerin, die 

den Modeschöpfer Azzedine Alaïa als letzten richtigen 

Modemacher sah. Wenn also die Modedesigner nichts 

mehr von ihrem Handwerk verstehen, wie sollten sie dann 

ein Gefühl von Wertschätzung für Materialien an die Gesellschaft 

weitergeben? In einer Zeit, in der die Fashion-Industrie 

wegen Überproduktion sowie billigen Materialien 

der stärkste Umweltverschmutzter nach der Ölindustrie 

ist und in einer wirtschaftlichen Krise steckt, ist die Frage 

wichtiger denn je. 

DER INDUSTRIE EINEN SCHRITT VORAUS 

Es gibt Hoffnung. Elissa Brunato bringt das Wissen nicht 

nur mit, sie will damit ein allgemeines Verständnis für 

Materialien schaffen, und dafür, wie wertvoll natürliche 

Ressourcen sind – und darüber hinaus eine ganz besondere 

Schönheit besitzen. „In der Mode steht die Ästhetik 

immer an erster Stelle. Bei nachhaltiger Mode denkt man 

BILDER: ELISSA BRUNATO 

Ein Prototyp der abbaubaren Paillette: 

Die „Bio Irisdescent Sequins“ 

reflektieren das Licht in allen Farben.

hingegen zuerst an wenig originelle Beige- und Naturtöne“, sagt 

die Designerin. Niemand würde erwarten, dass kleine Pailletten 

einen großen Einfluss auf die Umwelt haben können. Zu Hunderten 

aufgenäht auf schillernden Tops und Abendroben landen sie 

jedoch, nachdem sie oft nach einmaligem Anziehen ihren Zweck 

erfüllt haben, mit vielen anderen Kleidern auf Mülldeponien. Dort 

dauert es über 200 Jahre, bis sie sich vollständig zersetzt haben. 

Mit ihrem Projekt der „Bio Iridescent Sequins“, bei dem sie mit der 

Modefirma Stella McCartney und dem Research Institute of Sweden 

(RISE) zusammengearbeitet, zeigt Brunato, dass man mit der 

Öko-Version einen genauso glänzenden Auftritt hinlegen könnte 

wie mit den umweltschädlichen Pendants – ohne dabei schlimme 

Spuren zu hinterlassen. 

66 67 

HINTER DEN TÜREN DES GLAMOURS 

Es gibt noch Orte, an denen mehr als vereinzelte Personen das 

Handwerk schätzen. In St. Gallen, einem schweizerischen Städtchen 

mit 80.000 Einwohnern, erwartet man wohl nicht unbedingt 

die Anfänge von Kleidern, die Geschichte schreiben. Ganz im Stillen 

beliefert das 1904 gegründete Stickerei-Unternehmen Forster 

Rohner jedoch tatsächlich die größten Modehäuser wie Chanel 

und Valentino. Was 1940 mit einer Zusammenarbeit mit Christian 

Dior begann und 2008 durch Miuccia Pradas Volute-Serie mit den 

berühmten Guipure-Stickereien einen erneuten Höhepunkt feierte, 

geht heute soweit, dass auch die amerikanische Ex-First Lady Michelle 

Obama Kleider aus den Stoffen des Traditionshauses trägt. 

Mit ihren automatisierten Stickerei-Prozessen zählt Forster Rohner 

zu den wenigen Hütern der berühmten St. Galler Stickerei und 

ist gleichzeitig Vordenker für neue, smarte Textilien mit leitfähigen 

Garnen, die zum Beispiel in Stoffe eingearbeitete LED-Lichter zum 

Leuchten bringen. 

Von Hand gemalt, maschinell vollendet: Forster Rohners Stickdesigns 

reichen von Blumen- bis zu Schmetterlingsmotiven. 

„Es gibt keinen Wesensunterschied zwischen 

Künstler und dem Handwerker. Der Künstler ist 

es eine Steigerung des Handwerks“ BAUHAUS MANIFEST 

Auf die Frage, welche Relevanz ihre Stickereien für die Modeindustrie 

haben, antwortet Miriam Rüthemann, Assistentin 

der Geschäftsleitung und Produktmanagerin für Lingerie, auch 

eher cool: „Forster Rohner stellt auf modernsten Stickmaschinen 

hochwertige, modische Stickereien her.“ Die jahrelange 

Expertise fließe dabei in jedes der Produkte ein, sagt Rüthemann. 

„Was die Fast Fashion-Industrie anbietet, hat nichts mit 

Qualität zu tun, sondern ist eine billige Kopie unserer Dessins.“ 

Sie spielt auf den Kopierwahn der Modeindustrie an. Dabei 

geben High Fashion Häuser zwar die Trends vor, gleichermaßen 

sind diese jedoch auch das Futter für Großkonzerne. In 

diesem Industriezweig gilt allerdings, so schnell wie möglich 

für die Masse zu produzieren. Dass qualitatives Handwerk in 

diesem Prozess keine große Rolle mehr spielt, spiegelt sich 

letztlich in den Preisen wider. 

So viel Arbeit auch in den Designs stecken mag, die wenigsten 

wissen wohl, ob die Stickereien auf ihrer Bluse aus St. Gallen 

kommen. Obwohl das Unternehmen mit der Automatisierung 

von hochwertigen Stickereien der Inbegriff von demokratisiertem 

Handwerk ist, erreicht ihre Bekanntheit nicht den Endkonsumenten. 

„In manchen Fällen dürfen wir es gar nicht öffentlich 

machen, dass die Textilien aus dem Haus Forster Rohner 

stammen“, sagt Rüthemann. Eine wirkliche Begründung gebe 

es dafür jedoch selten. Doch sollte sich die Wertschätzung eines 

Kleidungsstücks wirklich nur auf ein Chanel-Logo und die 

Werte eines Modelabels beschränken? Ohne Textilien, würde 

dieses Logo schließlich auch nicht das sein, wofür es heute 

steht. Sprich, die Anfänge der Textilien und dessen Urheber 

tragen genauso zum Erfolg eines Labels bei, wie die finalen 

Kollektionen und dessen Vermarktung. 

Für eine nachhaltige Zukunft: In Zusammenarbeit mit dem Research Institute of 

Sweden (RISE) ist es Elissa Brunato gelungen, die erste biologisch abbaubare 

Paillette herzustellen. 

BILDER: ELISSA BRUNATO; FORSTER ROHNER 

Aufwendige Details: Seit1904 arbeitet Forster Rohner mit Haute Couture Häusern zusammen. 

Die Entwicklungszyklen sind inzwischen deutlich kürzer geworden. 

WIESO KLEINE DINGE GROSSES BEWIRKEN 

Wenn also die Modehäuser die Ursprünge ihrer Kollektionen auf Moodboards und Inspirationen reduzieren und die Designer 

laut Branchen-Insiderin Lidewij Edelkoort sowieso immer weniger von Materialien verstehen, wie kann das grundlegende 

Problem der schwindenden Wertschätzung und die damit verbundene Wegwerfgesellschaft dann gelöst werden? 

Laut Juliane Kahl, Direktorin des Responsive Fashion Institutes, gibt es einen einfachen Lösungsansatz. „Wir leben in einem 

Zeitalter, in dem ständig Daten gesammelt werden“, so die Innovationsberaterin aus München. Was wäre, wenn man eine 

emotionale Bindung zu Produkten, zum Beispiel Kleidungsstücken, mittels visualisierter Daten schaffen könnte? „Kleidungsstücke 

und Textilien beinhalten Geschichten zu Fertigungstechniken und den Menschen, die sie hergestellt haben“, sagt Kahl. 

„Es ist wichtig, diese zu erzählen und das Wissen darüber zu erhalten.“ 

Wenn diese Geschichten auch noch einen nachhaltigen Ursprung haben, könnte man also gleich zwei Probleme in einem 

angehen: Indem Unternehmen transparent sind und der Ursprung des umweltfreundlichen Materials klar kommunizieren, 

steigt im besten Fall auch die Wertschätzung des Produkts beim Konsumenten. Dass dabei schon wortwörtlich winzige 

Lösungen einen großen Effekt haben, zeigen Elissa Brunatos Pailletten aus der Pipette. Mit Cellulose als Ausgangsmaterial, 

das hier aus Holz gewonnen wird, ist es tatsächlich gelungen, den begehrten Schimmer-Effekt ohne Zusatz von jeglichen 

Chemikalien nachzuahmen. Die glänzenden kompostierbaren Plättchen sind im Moment noch Prototypen. Doch in Zukunft 

werden die Pailletten sogar aus Abfall oder Kompost gewonnen werden können – sie zählen ebenfalls als Hauptlieferant für 

Cellulose. Anfragen hat die Brunato auch schon genug. Ihr Ziel: „Nicht nur die Haute Couture soll meine Pailletten verwenden, 

sie sollen für alle zugänglich sein.“ Eine Einstellung, die wohl nicht besser beweisen könnte, dass man auch mit kleinen 

Dingen glänzen kann. Eben wie eine Paillette. 

Jetzt Pinterest App öffnen und Pincode 

scannen für mehr Inspirationen und Ideen 

für nachhaltige Mode mit Zukunft.

Anfang 

Hin und weg? 

Overtourism heißt das Phänomen, wenn zu viele Reisende denselben 

Tipps folgen. Sieben Beispiele, welche Auswirkungen das 

haben kann und wie es dem Bauhaus-Hotspot Dessau bisher erging 

62 

––– 

Dass Popstar Justin Bieber bei seinen Fans regelmäßig 

für Ausnahmezustände sorgt, ist ja nichts Neues. 

Seit der Veröffentlichung seines Musikvideos zu „I’ll show 

you“ im Jahr 2015 bekommt ein ganzes Land das Ausmaß 

des Bieber-Fiebers zu spüren: Die isländische Schlucht 

Fjaðrárgljúfur, Schauplatz des Clips, wird geradezu überrannt. 

Alle wollen wie Justin die saftig grünen Grashügel 

hinunterrollen. Der einzige Ausweg, um das Ökosystem 

des Canyons zu schützen, war seine Sperrung. Seit dem 

1. Juni 2019 ist er wieder zugänglich, aber das sollte 

man lieber nicht zu laut sagen. 

ISLAND 

VENEDIG 

VON SONJA MEINKE 

„Ein Jahr lang wird das Jubiläum dieser Geburtshelferin der Moderne gefeiert.“ 

TRAVELGUIDE LONELY PLANET 

––– 

Dem Bauhaus hat Deutschland 2019 ganz schön 

viel Aufmerksamkeit zu verdanken. Nicht nur haben die 

Trendscouts von Lonely Planet Dessau, Weimar und Berlin 

zu den Top-Destinationen des Jahres erklärt, auch auf 

die „52 Places to go in 2019“-Liste der New York Times 

haben es die drei deutschen Städte geschafft. Vor allem 

Dessau gilt als besonders sehenswert. In der 82.000-Einwohner-Stadt 

lehrten Gropius & Co. die längste Zeit. Und 

hier steht nach wie vor das Bauhaus-Gebäude, das mittlerweile 

UNESCO-Welterbe ist. Wie sieht es in Dessau 

also im Jubiläumsjahr aus? Wer die Stadt in Sachsen-Anhalt 

ansteuert, wird zwar mit der eindrucksvollen Campus-Architektur 

belohnt, ansonsten aber herrscht nicht gerade 

Partystimmung. Pünktlich zum 100-Jährigen sollten 

Elektrobusse durch Dessau rollen, um die Besucher zu den 

Sehenswürdigkeiten zu bringen. Doch daraus wurde wegen 

zu hoher Kosten nichts – und auch mit den Touristen 

sieht es mau aus. Womöglich sind wir einfach sechs Jahre 

zu früh dran. Denn das Bauhaus ist erst im Jahr 1925 

nach Dessau gezogen. 

BARCELONA 

––– 

DESSAU 

Die katalanische Hauptstadt hat die Schnauze voll 

von Urlaubern. Die jährlich rund 30 Millionen Besucher 

treiben unter anderem die Mieten in die Höhe: Nur noch 

Außenbezirke sind für Einheimische bezahlbar. Mit Sprüchen 

wie „Tourismus tötet die Stadtteile“ machen sie bei 

regelmäßig stattfindenden Demonstrationen ihrem Unmut 

Luft. Die Tourismus-Gegner fürchten den Verlust der kulturellen 

Seele ihrer Stadt. 

BILDER: PIXABAY; SHUTTERSTOCK; UNSPLASH 

PARIS 

––– 

„Aufgrund gestiegener Besucherzahlen üben die 

Mitarbeiter der Louvre-Rezeption und das Sicherheitspersonal 

ihr Recht zu streiken aus. Deshalb wird das Museum 

heute den ganzen Tag geschlossen bleiben”, twitterte das 

Louvre am 27. Mai dieses Jahres. Die Mona Lisa blieb 

den Touristen volle zwei Tage verwehrt. Obwohl die Eintrittskarten 

vom Museum erstattet wurden, hatten die Besucher 

wenig Verständnis für den Entschluss der Mitarbeiter. 

––– 

––– 

Viereinhalb Millionen Touristen treffen jährlich auf 

genauso viele Einwohner in Neuseeland. Umgerechnet 

sind es etwa 20 Euro, die die Regierung bald von allen 

Urlaubern außer Australiern fordert. Ab Oktober 2019 

fällt die Touristensteuer automatisch mit Beantragung des 

Visums an. Mit der Zahlung sollen die Besuchermassen 

reguliert und so die Umwelt geschützt werden. Wer sich 

jedoch den teuren 25-Stunden-Flug leisten kann, wird wohl 

auch das nötige Kleingeld für die Steuer berappen können. 

Die Einheimischen sind frustriert: Wieder und wieder 

verschiebt die Stadt im Wasser die Einführung der 

Eintrittsgebühr für Tagestouristen. Nun sollen erst ab 2020 

sechs bis zehn Euro pro Kopf fällig werden. In der Hochsaison 

drängeln sich täglich 130.000 Besucher durch die 

Lagunenstadt. Auch der Kreuzfahrttourismus ist für die 

Venezianer eine Zumutung. Erst im Juni gab es einen Zusammenprall 

zwischen einem Kreuzfahrtschiff und einem 

kleineren Boot. Der Unfall hat die Stimmung angeheizt: 

„Raus mit den Monsterschiffen“, fordern die Bewohner. 

NEUSEELAND 

KALIFORNIEN 

––– 

Wie ein Heuschreckenschwarm fielen Touristen im 

kalifornischen Lake Elsinore über die blühenden Mohnfelder 

her. Zurück blieben zertrampelte Blüten, Müll und 

über 200.000 Posts auf Instagram unter dem Hashtag 

#superbloom. Als letzte Konsequenz sperrten die kalifornischen 

Behörden den Zugang zu den Blumenwiesen, um 

das Naturwunder und die Anwohner zu schützen. #Naturelove 

sieht eindeutig anders aus.

82 

M 

U 

T 

–––– Mut haben, heißt, 

etwas zu wagen, sich 

zu trauen, Stärke zu 

beweisen.Es bedeutet, 

für das zu kämpfen, 

was einem wichtig ist, 

und auch mal gegen 

den Strom zu schwimmen. 

Manchmal besteht Mut 

auch einfach nur darin, 

seine Meinung zu sagen. 

Mutig war Bauhaus 

damals und wir wollen 

es jetzt sein. 


Mut 

PUNKT 

88 

PUNKT 

KOMMA 

STRICH 

Wenn sich Make-up von abstrakter Kunst 

inspirieren lässt, wird es alles andere als linientreu: 

Die Pinsel führen in zackigen Bewegungen 

über Augenbrauen, umrahmen Gesichter und 

lassen Lippen in satten Farben leuchten 

Der russische Maler Alexej von Jawlensky war der Meinung, Kunst sei nicht 

lehrbar. Mit dieser Begründung lehnte er, die ihm angebotene Professur am Bauhaus ab. 

„Morgenlicht (abstrakter Kopf)“ entstand 1923.

90

FOTOS VON QUIRIN SIEGERT 

HAIR & MAKE-UP VON MELANIE RIEBERER 

MODELS: CHARLOTTE KPONTON, VINCENT KPONTON 

PRODUKTION VON SONJA MEINKE, RAFFAELA HERRMANN, 

MARIE-LOUISE WENZL-SYLVESTER, NICOLE PANOWSKY 

92

Mut 

P I L L E 

Das Kondom ist bis jetzt das einzige 

Kontrazeptivum für Männer. Obwohl 

die Forschungen an Alternativmethoden laufen, 

bleibt Verhütung bisher Frauensache. 

Warum scheint das so vielen egal zu sein? 

P 

A 

L 

L 

E 

BILDER: ANTONIA BETZ 

95 

Übelkeit, Kopfschmerzen, psychische Verstimmungen 

– immer mehr Frauen lehnen die 

Verhütungspille aus genau diesen Gründen 

ab: Nebenwirkungen. Sie machen ihnen das 

Leben oft zur Hölle. Aber trotz zahlreicher 

Alternativmethoden scheint die Pille oft noch 

das geringere und gleichzeitig sicherste Übel 

zu sein. Selbstbestimmung über die eigene 

Gesundheit und generell mehr Verständnis 

von der Gesellschaft in puncto Verhütungsthematiken 

wünschen sich deshalb viele Frauen. 

Während sie seit der Erfindung der Pille in den 

Sechzigerjahren mit deren negativen 

Begleiterscheinungen kämpfen 

müssen, wurde die Entwicklung 

einer hormonellen Pille für den 

Mann aufgrund ähnlicher Nebenwirkungen 

eingestellt. 

Obwohl schon lange an verschiedenen 

alternativen Verhütungsmethoden 

für Männer geforscht wird, 

scheint es mit der Akzeptanz sowohl 

bei der Zielgruppe als auch 

in der Pharmaindustrie immer noch 

nicht sehr weit her zu sein. Im Gespräch 

über Verhütung ernten viele 

Frauen von ihren Partnern zunächst 

nur ein sehr aussagekräftiges 

Schweigen. Zwar beteiligen sich 

heute viel mehr Männer als früher 

aktiv am Familienleben, nehmen 

Vaterschaftsurlaub und kümmern 

sich um die Kinder, aber wenn es 

um die aktive Familiengründung 

oder eben Nicht-Gründung, geht, 

sind sie deutlich weniger involviert 

als Frauen. Warum nur bleibt, trotz 

ansteigendem Kondomverkauf und 

zunehmender Gleichberechtigung, 

die Verhütungsfrage meistens doch 

den Frauen überlassen? 

Dass ein Kondom bei jedem One- 

Night-Stand zur Grundausstattung 

gehört, versteht sich heute eigentlich 

von selbst. Eigentlich. Denn 

oft scheint der Umgang mit Präservativen 

selbst für Männer nicht so 

einfach zu sein. Jochen Rögelein, 

der in München als Systemischer Paar-, Familien- 

und Sexualtherapeut arbeitet, hört von vielen 

seiner männlichen Patienten, dass sie sich 

beim Geschlechtsverkehr regelrecht gestresst 

fühlen, wenn es um die Aufsetztechnik geht. 

Oft fangen die Probleme schon im Vorfeld an. 

Denn viele Männer hätten keine Ahnung von 

der für sie richtigen Marke oder Größe. Dabei 

ist es für den sicheren Einsatz eines Kondoms 

entscheidend, dass es weder zu groß ist noch 

zu eng sitzt. 

GLEICHE 

„GLEICHE 

PFLICHTEN“ 

RECHTE, 


FEHLT DIE BEREITSCHAFT 

ODER FEHLT DER MUT? 

Da ist es natürlich praktischer und bequemer, 

wenn die Frau sich um die 

Verhütung kümmert, vor allem in einer 

längerfristigen sexuellen oder partnerschaftlichen 

Beziehung. Dass die Pille 

jedoch trotz ihres hohen Pearl Index 

(das Maß für die Wirksamkeit einer 

Verhütungsmethode) nicht zu hundert 

Prozent sicher ist, wissen allerdings 

die wenigsten Männer. „Ich kenne 

leider viele sogenannte Pillenversagerkinder, 

bei denen die Väter dann sogar 

oft den Müttern Vorwürfe machen 

“, sagt Paar-Experte Rögele. 

Auch die Gynäkologin Dr. Heike Anzenberger, 

mit eigener Frauenarzt-Praxis 

in Peißenberg, beobachtet, dass 

Männer immer noch zu wenig aufgeklärt 

werden. „Vielen Jungs wird 

in der Schule oder von den Eltern oft 

leider nur diese eine Botschaft mitgegeben: 

Verhütung ist Frauensache“. 

In vielen sozialen Umfeldern fehle zusätzlich 

die Bereitschaft, offen über 

Verhütungsthematiken zu sprechen. 

Paartherapeut Rögelein fasst das Phänomen 

so zusammen: „Alles in allem 

kann man sagen, dass Männer dieses 

Thema weitgehend ignorieren. 

Das belastet ihre Partnerinnen zwar 

oft schwer, führt aber leider trotzdem 

nicht dazu, dass die Paare offen und 

ehrlich über die Verantwortung in der 

Verhütungsfrage diskutieren. Viele 

Frauen geben dann irgendwann auf, 

vielleicht auch zu schnell.“ 

Aber wurden die Nachforschungen für eine Verhütungspille 

für den Mann wirklich allein wegen der 

vielen Nebenwirkungen eingestellt, oder zweifelte 

die Pharmaindustrie schlicht an dem Erfolg eines 

solchen Produkts? „Ob Männer sich tatsächlich bereit 

erklären würden, eine Pille zu nehmen, war seit 

jeher fraglich“, sagt Rögelein – verweist aber auf 

aktuelle Entwicklungen: „Nachdem zum Beispiel die 

Anti-HIV-Pille unter homosexuellen Männern eine gro- 

VON ANTONIA BETZ

Mut 

97 

ße Nachfrage verzeichnet, kann es natürlich schon sein, 

dass inzwischen auch heterosexuelle Männer einer Verhütungspille 

gegenüber nicht zwingend abgeneigt wären“. 

Die Aussicht auf eine marktreife hormonelle Verhütungsmethode 

für Männer scheint jedoch trotz allem relativ 

aussichtslos. Zu hoch seien die Risiken, sagt die Weltgesundheitsorganisation 

(WHO). Vor allem in Bezug auf 

die längerfristige Potenz der Männer haben viele Wissenschaftler 

Bedenken. Da noch nicht so lange an der Pille für 

den Mann geforscht wird, sind Studien anspruchsvolleren 

Vorgaben ausgesetzt als einst beim weiblichen Pendant 

in den Sechzigerjahren. Wahrscheinlich will man gewisse 

Fehler aus der Vergangenheit einfach nicht wiederholen. 

Doch selbst wenn die hormonelle Pille für den Mann 

aus gesundheitlichen Gründen keine Option wäre: 

Schließlich gibt es für Frauen auch genug andere Verhütungsmittel. 

Warum also nicht auch für Männer? 

Woran scheitert die Entwicklung? 

SAMENLEITER-VENTIL 

ODER ENZYMPILLE? 

Von den verschiedenen Methoden, an denen derzeit 

geforscht wird, scheinen vier besonders vielversprechend. 

Bei der Polymergelmethode, beispielsweise, 

wird ein synthetisches Gel per Injektion in beide Samenleiter 

gespritzt. Dieses Gel setzt sich wie ein Filter 

fest und lässt zwar Ejakulationsflüssigkeit durch, 

jedoch keine Spermien. Obwohl das Gel zehn Jahre 

hält, kann es im Falle eines früheren Kinderwunschs 

durch eine erneute Spritze wieder aufgelöst werden. 

Wie gesichert die dauerhafte Spermienproduktion 

nach einem solchen Eingriff ist, ist jedoch noch unklar. 

Auch kann man nach heutigem Stand Entzündungsrisiken 

nicht völlig ausschließen. 

Ähnliche Schwierigkeiten scheint es mit einer anderen 

Methode, dem Samenleiterventil, zu geben. Das vom 

Berliner Handwerker Clemens Bimek erfundene und 

mit einem Münchner Urologen zusammen entwickelte 

Verhütungsimplantat kann direkt in den Hodensack 

transplantiert werden und funktioniert - beide Samenleiter 

umschließend - wie ein Ventil. Mittels eines durch 

die Haut zu ertastenden Schalters kann der Mann dieses 

Ventil am Samenleiter wie mit einem Kippschalter 

bedienen. Ventil auf, Ventil zu. Der Fluss der Spermien 

wird also von Hand reguliert. Obwohl das Implantat 

zuverlässige Ergebnisse vorweisen kann, sind viele in 

der Fachwelt skeptisch. Beim Hantieren mit lebendem 

Gewebe könnten zu leicht Entzündungen und Vernarbungen 

am empfindlichen Samenleiter entstehen. Das 

Risiko, die Fruchtbarkeit dabei dauerhaft zu verlieren, 

sei zu hoch. Dementsprechend müssten sich erstmal 

genügend Männer finden, die eine derart invasive 

Methode testen wollen würden. 

An einem weniger Invasiven Verfahren forschen derzeit 

Wissenschaftler in den USA. Das Medikament 

EP055 beeinträchtigt das im Hoden produzierte Enzym 

TSSK2, welches die Beweglichkeit der Spermien 

regelt. Somit sorgt der Wirkstoff für unzuverlässige 

„Schwimmer“, die dann die Eizelle nicht erreichen. In 

einer Studie wurde das Enzympräparat bereits an Affen 

getestet, hier stellte sich die Zeugungsfähigkeit der 

Tiere nach 18 Tagen komplett wieder her. 

Wissenschaftler der University of Washington wiederum 

stellten bei der 100. Jahrestagung der amerikanischen 

Endocrine Society in Chicago einen Wirkstoff 

aus synthetisch hergestellten Hormonen vor – Demthandrolon-Undecanoat 

oder kurz DMAU. Das bereits an 

mehreren Männern im Alter von 18 bis 50 Jahren getestete 

Präparat unterdrückt die Testosteron-Produktion in 

den Hoden und somit auch die der Spermien. Zwar rief 

das Medikament minimale Nebenwirkungen wie leichte 

Gewichtszunahme und Abnahme des HDL Cholesterins 

hervor, jedoch bestanden alle Probanden jegliche Sicherheitstests, 

wie zum Beispiel für Leber- und Nierenfunktionen. 

Zudem blieben die üblichen Symptome von 

Testosteronmangel bei Männern wie zum Beispiel erektile 

Dysfunktionen und Stimmungsschwankungen in jedem 

Fall aus. 

KONTROLLVERLUST ODER 

MEHR FREIHEITEN? 

Obwohl also einige Methoden mit zu hohen Risiken verbunden 

und daher nicht praktikabel sind, scheinen andere, 

weniger invasive Präparate wie EP055 und DMAU, 

vielversprechend. Bis jetzt ist jedoch noch keines der Verfahren 

ausreichend erforscht worden, um zur Marktreife 

zu gelangen. 

Bis das soweit ist, kann es noch einige Zeit dauern. Zwischenzeitlich 

lässt sich Gleichberechtigung in der Verhütungsfrage 

vermutlich nur durch folgende Varianten 

herstellen: Während laut Dr. Heike Anzenberger immer 

mehr Männer ab 40 mit abgeschlossener Familienplanung 

dazu tendieren, sich sterilisieren zu lassen, rät sie 

jungen Patientinnen dazu, ihre Partner aufzufordern, sich 

an den Kosten für die Pille zu beteiligen. Jungen Männern 

hingegen wird von Sterilisation abgeraten. Zwar sind Vasektomien 

grundsätzlich reversibel, der Eingriff ist jedoch 

massiv und kann nicht in jedem Fall eine vollkommene 

Wiederherstellung der Fruchtbarkeit garantieren. Und 

obwohl bereits vasektomierte Männer, laut Rögelein, regelrecht 

begeistert sind, scheint die Kostenaufteilung von 

Verhütungsmitteln im Vergleich bei jüngeren Paaren nicht 

so einfach zu sein. „Wenn ich vor allem jüngere Patientinnen 

dazu animiere, sich die Kosten mit ihrem Partner zu 

teilen, stoße ich oft auf irritierte Gesichter“, sagt Dr. Anzenberger. 

Während viele Frauen oft einfach nicht auf die 

Idee kommen, haben einige Angst, die ausschließliche 

Kontrolle und Sicherheit über ihren Körper zu verlieren. 

Es scheint also ein schwieriger Konflikt zu sein, in dem 

sich die Frauen hier befinden. Einerseits gibt es einige, 

die sich mehr männliches Engagement bezüglich Verhütung 

wünschen und gerne auf sämtliche Nebenwirkungen 

der Pille verzichten würden. Andererseits gibt es Frauen, 

die Angst haben, die Verantwortung für die Verhütung 

aus der Hand zu geben. Es ist noch unklar, ob die Verhütungspille 

für den Mann wirklich den kompletten Kontrollverlust 

der Frau bedeutet. In jedem Fall bedeutet sie aber 

mehr Freiheiten. 

Während Frauen sich 

oft angeregt über 

Verhütung unterhalten, 

kommen hier, in 

unserem Online- 

Beitrag, endlich auch 

mal Männer zu Wort.

Mut 

G 

Der Bauhaus-Gründer wurde einst gefeiert wie 

S 

Bowie, Britney und Co. Aber welche Star-Qualitäten 

brachte er wirklich mit? Ein Vergleich mit 

einigen der erfolgreichsten Musikern aus den 

R 

letzten Dekaden 

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VON VIVIAN HARRIS 

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FOTO: LOUIS HELD, UM 1919 | ILLUSTRATION: VIVIAN HARRIS 

AUF DIE BILDUNG PFEIFEN 

Sie tauschten Gleichungen gegen Gitarren, Dramenanalysen 

gegen Drums, Religionslehre gegen Rock’n’Roll: Jimi 

Hendrix und Mick Jagger sind nur zwei der Musiker, die 

es mit der schulischen Bildung nicht ganz so ernst genommen 

haben. Nicht so ernst zumindest wie mit der Musik. 

Während Jagger sein Studium an der London School of 

Economics als langweilig empfand, hatte Hendrix bereits 

in der High School aufgegeben und diese wegen schlechter 

Noten verlassen. Den Plan, Musiker zu werden, hatten 

beide aber bereits im Hinterkopf, als sie sich gegen den 

klassischen Bildungsweg entschieden. Wer rockt, rebelliert 

ja auch immer ein bisschen. Der Rebell in Walter 

Gropius kam 1907 auf, als er sein Architektur-Studium, 

das er 1903 in München begonnen und für zwei Jahre 

in Berlin weitergeführt hatte, abbrach. Zum einen konnte 

er nicht wirklich zeichnen (eigentlich eine Voraussetzung 

für diesen Beruf), zum anderen erschien ihm der Lehrplan 

an den Universitäten – ähnlich wie dem Stones-Frontmann 

– öde und realitätsfern. Der damals 24-Jährige entschied 

sich also gegen ein Studium. Für ihn, wie auch für Hendrix 

und Jagger, ein Schritt in Richtung Weltkarriere. 

DIE FAMILIE SCHÄTZEN 

Mutter Künstlerin, Vater Künstler, Tochter Künstlerin. Nicht 

immer entscheidet man selbst über die eigene berufliche 

Karriere. Was nicht unbedingt ein Nachteil sein muss. 

Billie Eilish, die gerade zu den beliebtesten Popstars 

der Welt zählt, wuchs in Los Angeles als Tochter zweier 

Schauspieler auf. Ihr großer Bruder ist selbst Musiker 

und half ihr schon vor ihrem Durchbruch dabei, Songs 

zu schreiben und zu vertonen. In einem kreativen Umfeld 

aufzuwachsen, inspirierte Billie zu einem neuartigen, 

düsteren Sound, der sich vom aktuellen Mainstream-Pop 

absetzt. (Er macht die 17-Jährige gerade zu einer der 

weltweit kommerziell erfolgreichsten Singer-Songwriterinnen). 

Vielleicht wurde auch in auch Walter Gropius‘ 

Elternhaus der Grundstein für seine visionären Ideen gelegt: 

Er stammte aus einer großbürgerlichen Familie mit 

Hang zum Design: Sein Vater Walther war Architekt bei 

der Berliner Baupolizei, sein Großonkel Martin ein früherer 

Schüler des Städteplaners Karl Friedrich Schinkels, 

welcher wiederum ehemaliger Mitbewohner von Walters 

Großvater Carl war. Während Billies Sprungbrett der Online-Musikdienst 

Soundcloud war (dort veröffentlichte sie 

den Song „Ocean Eyes“, der es auf den Soundtrack der 

Netflix-Serie „Tote Mädchen lügen nicht“ schaffte), waren 

es bei Walter eher familiäre Kontakte. Nachdem er die 

Universität ohne Abschluss verlassen hatte, verschaffte 

ihm sein Großonkel eine Anstellung im renommierten 

Architektenbüro Behrens, wo er zukünftige Partner wie Le 

Corbusier oder Mies Van der Rohe kennenlernte. 

AUF FREMDE HILFE VERTRAUEN 

Hört man „Jailhouse Rock”, denkt man an den jungen Elvis 

Presley, wie er mit verschmitztem Lächeln und im gestreiften 

Oberteil vor einer Gefängnis-Kulisse seine Hüften 

schwingt. Selten verbindet man einen Song so sehr mit 

seinem Interpreten. Dabei hat Presley das Stück nicht einmal 

selbst geschrieben. Tatsächlich schrieb Elvis Presley 

keines seiner Lieder selbst. Nein, „Suspicious Minds“ ist 

nicht von ihm, „Hound Dog“ auch nicht und auch „Heartbreak 

Hotel“ hat einen anderen Verfasser. Aber nicht nur 

der King of Rock’n’Roll hatte fremde Hilfe. Auch Walter 

Gropius, der King of Reduktion, hatte einen Ghostwriter, 

wenn man so will. Der Architekt zeichnete keinen seiner 

Entwürfe selbst: Das Fagus-Werk, UNESCO-Weltkulturerbe 

und das Projekt, das ihn zum Begründer der Modernen 

Architektur machte, stammte beispielsweise von 

seinem Partner Adolph Meyer. Das Bauhaus in Dessau 

vom Architekten Carl Fieger. Gropius war vielleicht der Visionär, 

umgesetzt – zeichnerisch und architektonisch – haben 

seine Visionen aber andere. Es heißt, Gropius konnte 

zwar nicht mit dem Stift in der Hand umgehen, war dafür 

aber in der Lage, seine Ideen so genau in Worte zu fassen, 

dass man als Zuhörender das Ergebnis schon vor 

sich sehen konnte. Auch noch zeichnen zu können, wäre 

da ja eh überflüssig. 

BEDINGUNGSLOS LIEBEN 

John liebte Yoko, Sonny liebte Cher, Justin liebte Britney 

(zumindest für eine kurze Zeit) und Walter liebte Alma. 

„Ich habe alles ausprobiert, und nichts ist besser, als von 

jemanden, den man liebt, gehalten zu werden“, sagte 

John Lennon mal über die Liebe seines Lebens, die japanisch-amerikanische 

Avantgarde-Künstlerin Yoko Ono. 

Mit ihr zierte er nackt das Albumcover zu „Two Virgins“, 

mit ihr kämpfte er Ende der Sechziger in Form der berühmten 

Bed-Ins in Amsterdam und Montreal, für Weltfrieden. 

Auch Walter Gropius hatte eine Muse. Alma Mahler, 

die ehemalige Ehefrau des Komponisten Gustav Mahler, 

wurde als verführerisch beschrieben, als unberechenbar 

und unzähmbar. In diese Femme fatale verliebte sich der 

27-jährige Walter, nachdem er sie 1910 während eines 

Kuraufenthalts in Südtirol kennen gelernt hatte. Zu der Zeit 

war die vier Jahre ältere Frau zwar noch mit Mahler verheiratet, 

die beiden gingen aber dennoch eine Affäre ein, 

fünf Jahre später heirateten sie. Yoko Ono inspirierte John 

Lennon zu dem Song „Woman“, und auch Alma weckte 

den Poeten in Gropius – nicht im positiven Sinne allerdings. 

In seinem Trennungsbrief nach sechseinhalb Jahren 

Ehe schrieb er höchst theatralisch: „Die Frau fehlte in ihr. 

Eine kurze Zeit warst du mir eine herrliche Geliebte und 

dann gingst Du fort, ohne die Krankheit meiner Kriegsverdorrung 

mit Liebe und Milde und Vertrauen überdauern 

zu können – das aber wäre eine Ehe gewesen.“ Nicht 

jede Liebe, und nicht jede Muse, ist für die Ewigkeit. 

KUNST UND KÖNNEN VERBINDEN 

Walter Gropius vertrat in seinen Designs den Standpunkt, 

dass jedes Bauwerk eine Symbiose aus Kunst und Handwerk 

sein sollte. Es war sein Traum, diese neue Art des 

Konstruierens und der Baukunst einzuführen. Unter diesem 

Leitsatz entstand beispielsweise das 1926 eröffnete 

Hochschulgebäude des Bauhauses in Dessau. Nachdem 

man vom Jugendstil prunkvolle Bauten mit dekorativen 

Elementen gewohnt war, empfanden viele das karge Gebäude 

mit Stahl- und Glasfassade als zu modern und es 

stieß daher auf wenig positive Resonanz. Ähnlich ging es 

Queen etwa 50 Jahre später: Mit „Bohemian Rhapsody“ 

schrieb Freddie Mercury ein fast sechsminütiges Werk, 

das von Plattenbossen als zu kompliziert für den kommerziellen 

Musikmarkt abgetan wurde. Mercury vereinte in 

dem Song das musikalische Handwerk verschiedenster 

Gattungen – der Falsettgesang einer barocken Oper traf 

auf Gitarrenriffs aus dem Hardrock – und erschuf so ein 

neues Kunstwerk. Im Mainstream mag zu viel Handwerk, 

und vor allem zu viel künstlerischer Anspruch, nicht immer 

gefragt sein. Sowohl Walter Gropius als auch Freddie 

Mercury bewiesen aber, dass Regeln und Experimente zusammengehören 

– und dass beide eine perfekte Synthese 

bilden können. 

„Er selbst dagegen verabscheute jeden Starkult.“ JOURNALISTIN AYA BACH ÜBER WALTER GROPIUS 

KONSEQUENT SEIN 

„Die Form folgt der Funktion.“ Diesen Grundsatz 

haben Walter Gropius und das Bauhaus 

zum ersten Mal konsequent durchgezogen. Auf 

Schnörkel, Kitsch oder Verzierungen wurde dabei 

komplett verzichtet, außer diese hatten einen 

bestimmten Nutzen. Jeglicher Glamour ging 

auch in den Neunzigern verloren, als eine neue 

Musikgattung aufkam: Der Grunge, der von Seattle 

aus weltweit einen Hype auslöste, stellte 

den krassen Gegensatz zum Glamrock der Achtzigerjahre 

dar. Aus aufwendig toupierten Mähnen 

wurden fettige Haarsträhnen, glänzende 

Plateaustiefel wichen ausgelatschten Tennisschuhen, 

Pailettenbodys wurden durch verwaschene 

Holzfällerhemden ersetzt. Die Verkörperung 

und der berühmteste Protagonist der Bewegung 

war Kurt Cobain. Mit seiner Band Nirvana, 

die neben Pearl Jam, Soundgarden oder Alice 

in Chains zu den Hauptvertretern des Genres 

zählt, produzierte er Hits wie „All Apologies“ 

oder „About A Girl“ und war bis zu seinem Tod 

1994 der Anti-Held einer Generation, die sich 

scheinbar um nichts scherte, und modisch so wenig 

Aufwand betreiben wollte, wie nur möglich. 

Die Form des Grunge, der Schmuddel-Look, hatte 

aber eine Funktion: auf die Null-Bock-Attitüde 

der Jugend aufmerksam zu machen – absichtlich 

oder nicht. 

POLARISIEREN UND PROVOZIEREN 

Provokation hat viele Facetten: Manchmal tritt 

sie als Mann in femininen Kostümen auf, manchmal 

in knappen Schulmädchen-Outfits. Sicherlich 

haben David Bowie und Britney Spears 

unterschiedliche Absichten verfolgt. Während 

manche Musiker nur der Provokation wegen provozieren, 

setzen sich andere damit für Gleichberechtigung 

und Toleranz ein. Als David Bowie 

beispielsweise sein Album „Space Oddity“ mit 

Langhaarfrisur und im Frauenkleid promotete, 

antwortete er auf einen beleidigenden Kommentar 

nur trocken: „Ich sehe wunderschön aus.“ 

Maßgeblich provoziert hat auch Walter Gropius 

mit den Grundideen für seine staatliche Hochschule: 

Eine Universität für alle. Dieser liberale 

Ansatz kam im konservativen Deutschland nicht 

an. Die Bauwerke? Zu modern. Die Studierenden? 

Zu international. Die Haare der Frauen? 

Zu kurz. Überhaupt: Frauen, die studieren? Das 

Bauhaus stellte sich aber nicht nur gegen veraltete 

Normen, es stellte sich vor allem gegen alte 

Stilrichtungen, verweigerte den Kapitalismus, 

zeigte sich linksliberal. Es provozierte ganz offensichtlich 

und verfolgte damit den Zweck, die 

Gesellschaft zu einer offeneren zu erziehen, bis 

es von den Nationalsozialisten zur Selbstauflösung 

gezwungen wurde. Obwohl das Bauhaus 

damals vielleicht ein Mikrokosmos der Offenheit 

war, sind die Auswirkungen noch heute, von Bedeutung. 

Heute, wo sich Männer und Frauen in 

jeder Kleidung zeigen können sollten – ohne beleidigt 

zu werden. 

Hier kommen Sie zur 

Bauhaus-Playlist mit den 

Songs von Walter Gropius‘ 

Superstar-Kollegen.

Mut 

85 

Kunst hat keine 

Nationalität 

Kreativität ist ein universelles 

Gut, doch in vielen Ländern 

gefährdet. Über die Wichtigkeit, 

von Krieg und Verfolgung 

bedrohten Künstlern sichere 

Räume für ihr Schaffen zu 

bieten VON NICOLE PANOWSKY 

Der Straßenkünstler Aeham 

Ahmad musiziert für Hoffnung. 

Heute begeistert er Menschen 

aus aller Welt mit seiner Musik 

AEHAM AHMAD/NIRAZ SAIED

Mut 

86 

„Jedes Kunstwerk entsteht technisch so, wie der Kosmos entstand - 

durch Katastrophen, die eine Symphonie bilden, die Sphärenmusik 

heißt. Werkschöpfung ist Weltschöpfung. WASSILY KANDINSKY 

Zu Zeiten des Nationalsozialismus wurden Bilder, 

Literaturwerke und Musikkompositionen 

vernichtet, die die Ideale der germanischen 

Rasse anzugreifen drohten. Künstler wie Emil 

Nolde, Ernst Ludwig Kirchner oder Otto Dix 

wurden aufgrund ihrer „entarteten Kunst“ an den Pranger 

gestellt. Zum Glück hat sich bis heute viel verändert: In 

Deutschland ist Kunst ein verfassungsrechtlich garantiertes 

Grundrecht. Der Staat darf also keine Eingrenzung 

von Methoden, Inhalten oder künstlerischen Tendenzen 

vornehmen. Das bedeutet, dass durch den offenen Kunstbegriff 

auch gesellschaftlich nicht anerkannte Kunstformen 

diesen Schutz des Grundrechts genießen. So kann Neues 

entstehen und es wird Raum für Umstürze und revolutionäre 

Denkansätze geboten. Doch diese Ausgangssituation 

ist nicht in allen Ländern gegeben. Künstler werden aus 

politischen oder rassistischen Gründen verfolgt und aus 

der Kulturszene ausgeschlossen - ihnen wird jegliche Freiheit 

genommen. 

„Was ich in meinem Leben nicht akzeptiere, sind Redeverbote!“ 

So zitiert ihn die Berliner Zeitung 2017, wenige 

Monate vor seinem Tod. Der Kulturwissenschaftler und 

Kulturmanager Martin Roth hatte sich zu seinen Lebzeiten 

stets für verfolgte Künstler unterschiedlichster Herkunft eingesetzt. 

Martin Roth war ein bekannter Mann der Kunst: 

er war Direktor des Deutschen Hygiene Museums in Dresden, 

bevor er das Victoria and Albert Museum in London 

leitete. Zwischen 1995 und 2003 war er außerdem Präsident 

des Deutschen Museumsbundes. Der Vater von drei 

Kindern erlag 2017 im Alter von 62 Jahren einer schweren 

Krankheit. Nach ihm wurde die Martin Roth Initiative 

benannt, die zum Schutz Kunst- und Kulturschaffender im 

Ausland vom Goethe-Institut und Ifa (Institut für Auslandsbeziehungen) 

ins Leben gerufen wurde. Wenn Künstler 

von Zensur und Verfolgung bedroht sind, soll ihnen durch 

temporäre Schutzaufenthalte in Deutschland oder anderen 

Staaten Sicherheit geboten werden. Krisen nehmen 

weltweit zu und viele Menschen steigt die Gefahr für viele 

an -- unter ihnen eben auch viele Akteure aus Kultur und 

Kunst. 

„Was ich in meinem 

Leben nicht akzeptiere, 

sind Redeverbote!“ 

So ähnlich war es auch für Aeham Ahmad. Er wurde in 

der Nähe von Damaskus geboren und schon früh zeigte 

sich sein außerordentliches Talent. Als es in seiner Heimat 

zum Krieg kam, verlor Aeham nicht den Mut. Mit seinem 

Klavier auf einem Rollwagen spielte der heute 31- Jährige 

in den Trümmern der zerstörten Stadt. Er wollte den Menschen 

und auch sich selbst Hoffnung geben. Irgendwann 

blieb ihm nur noch eine letzte Option: die Flucht. 2015 

kam er nach Deutschland, wohin ein Jahr später auch seine 

Familie nachkommen konnte. Mittlerweile gibt er Kon- 

zerte in ganz Deutschland, aber auch international, beispielsweise 

in England oder Italien. Seinen Lebenstraum, 

eine Karriere als Konzertpianist, wird er sich jedoch nie 

erfüllen können. Durch einen Granatsplitter hat er zwei 

Finger verloren. Trotzdem ist er seinen Weg gegangen - 

heute kennen ihn Menschen auf der ganzen Welt und er 

hat mit seiner Geschichte viele Leute bewegt. 

Deutschland ist Aufenthaltsort einiger kreativer Geflohener. 

Es ist keine leichte Aufgabe, sich in einem fremden 

Land neu zu orientieren und auch beruflich wieder Fuß 

zu fassen - gerade in der Kunstbranche. Ein Projekt an 

der Universität der Künste in Berlin, welches vor zwei 

Jahren noch „Refugee Class“ genannt wurde, trägt heute 

den Namen „Artist Training for Professionals“ und bietet 

Künstlern im Exil eine Möglichkeit zur Qualifizierung, 

Orientierung und Vernetzung. In den Modulen Musik, Bildende 

Kunst, Darstellende Kunst oder Film werden den 

Kreativen erste Kontaktmöglichkeiten hergestellt. Später 

erfolgt eine individuelle Beratung aufgrund der persönlichen 

Situation und einer möglichen Positionierung am 

Berliner Arbeitsmarkt. Vernetzung wird hier eine besondere 

Bedeutung zugeschrieben, denn die enge Zusammenarbeit 

mit Partnern aus der Branche ist für jeden Betroffenen 

unverzichtbar. 

Die Menschen, die in den Kursen aufeinander treffen, 

haben alle viel erlebt. Alle haben unterschiedliche Geschichten, 

aber meistens ähnliche Bedürfnisse und Wünsche. 

Einer davon ist Saman Aboutalebi. Er ist aus dem 

Iran geflüchtet und hat seine Familie zurückgelassen. Seit 

18 Monaten lebt er nun in Deutschland und wird hier 

auch bleiben, denn zurück in sein Heimatland möchte er 

nicht. Im Iran hat er als Musikkomponist, 2D-Animateur 

und Regisseur gearbeitet, heute versucht er, seine Möglichkeiten 

in Deutschland auszuschöpfen. Seine Musik 

hat sowohl einen persönlichen als auch einen politischen 

Bezug, erzählt er. In Deutschland möchte er in Zukunft 

Filme machen, ein eigenes Album veröffentlichen und 

sich künstlerisch weiterentwickeln. Sein Bestreben im „Artist 

Training for Professionals“-Programm ist es, sich „mit 

anderen Künstlern und Menschen zu verbinden.“ Das Gefühl 

der Zugehörigkeit ist nicht nur für kreative Prozesse 

wichtig, sondern auf für die persönliche Verarbeitung 

seiner Geschichte. Saman stehen noch einige Aufgaben 

und Herausforderungen bevor, ein wichtiges Ziel hat er 

allerdings schon erreicht - denn auf die Frage, ob er im 

Moment glücklich ist, antwortet er: „Ja, irgendwie schon!“ 

ARTIST TRAINING, AUSSTELLUNG FINE ARTS, RUNDGANG UDK BERLIN 2017 KENAN MELHEM 

Bei der Ausstellung Fine Arts 

der Universität der Künste Berlin 

werden Werke der Kursbesucher 

des „Artist Training for 

Professionals“ gezeigt

Impressum 

LEHRREDAKTION MM18 

HERAUSGEBERIN 

Sabine Resch (V.i.S.d.P.) 

CHEFREDAKTION 

Sonja Meinke 

MANAGING EDITOR 

Carmen Jenny 

CHEFIN VOM DIENST 

Juliana Gutzmann 

ART DIRECTION 

Angela Gundolf 

Charlotte Habersetzer 

TEXT PRINT 

Vivian Harris 

Lisa Jakobs 

ONLINE CHEFREDAKTION 

Carmen Jenny 

CONTRIBUTORS 

FOTOS 

Kaj Lehner, Paul Meyer, Stefani Mijatovic, 

Quirin Siegert 

MODELS 

Emmanuel Edigin, Charlotte Kponton, 

Vincent Kponton, Aïssatou Estelle Niang, 

Caro Schäffler, Elli Schwenk, 

Hannah-Sophie Weber 

ILLUSTRATIONEN 

Nastasja Schefter, Patrick Simon, 

Philip Karlberg, Isabella Heinz 

EXTERNE SCHLUSSREDAKTION 

Angela Kreimeier 

SPONSOREN 

STELLV. ONLINE CHEFREDAKTION 

Raffaela Herrmann 

TEXT ONLINE 

Maximilian Grassl 

Marie-Louise Wenzl-Sylvester 

DANK 

WIR BEDANKEN UNS BEI… 

…Isabella Heinz, Studierende im 6. Semester Modedesign 

(B.A.), für die digitale Produktion des Schnittbogens von Ayzit 

Bostans Bauhaus-Kleid 

MODE 

Aline Ganguin 

Eva Kapeller 

Rossella Lofino 

BEAUTY 


Sonja Meinke 

FACT-CHECKING 

Maximilian Grassl 

Lisa Jakobs 

Nicole Panowsky 

SOCIAL MEDIA 


Sonja Wunderlich 

Charlotte Habersetzer 

…Anna Fröse und Lukas Bürgelt, Studierende im 3. Semester 

Marken- und Kommunikationsdesign (B.A.) der AMD Düsseldorf, 

für ihre Augmented Reality Plakate zum Thema Bauhaus 

…den Model- und PR Agenturen Munich Models, Louisa 

Models, Place Models Hamburg, We love PR, Häberlein & 

Maurer und Wilk PR für ihr Vertrauen und ihre Unterstützung 

…dem Kieswerk Obermayr GmbH & Co. KG und der MVG 

für die Möglichkeit, am Baggersee in Feldkirchen und in der 

U-Bahnstation München Westfriedhof zu fotografieren 

…dem Bauhaus-Archiv Berlin und der 

VG Bild-Kunst Bonn für die Bilder 

WIR DANKEN AUCH UNSEREN ANONYMEN 

UNTERSTÜTZERN VON LEETCHI. 

Bayerischer Journalisten-Verband 

MEDIENMARKETING 

Antonia Betz 

Sonja Wunderlich 

DOZIERENDE 

KONZEPTION/TEXT: 

Carolin Schuhler 

KONZEPTION/ART DIRECTION: 

Lutz Widmaier 

EDITORIALS 

Carola Niemann 

ONLINE JOURNALISMUS/ 

DIGITAL PUBLISHING: 

Angelika Knop 

REDAKTIONSMANAGEMENT: 

Sabine Resch 

MEDIENMARKETING: 

Susanne Steiger 

VERLAG 

ANSCHRIFT VERLAG 

UND LEHRREDAKTION: 

AMD Akademie Mode & Design 

Infanteriestraße 11A, Haus E2 

80797 München 

ANSPRECHPARTNERIN: 

Sabine Resch (V.i.S.d.P.) 

Studienleitung Modejournalismus/ 

Medienkommunikation 

Seit Wintersemester 2018/19 

Fashionjournalism and Communication (B.A.) 

DRUCK: 

Druckerei Vogl GmbH & Co. KG 

Georg-Wimmer-Ring 9 

85604 Zorneding 

MO:DE 11 – Form Follows Future ist eine crossmediale Magazinentwicklung 

der Lehrredaktion des Jahrgangs MM18 im 

Sommersemester 2019 von Modejournalismus / Medienkommunikation 

der AMD Akademie für Mode & Design 

München. 

ONLINE: 

Videos, Tests und mehr über MO:DE 11 gibt es online unter 

formfollowsfuture.de 

und auf Instagram @formfollowsfuture 

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persönlichen Entwicklung. 

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EXKLUSIV – 

EIN BAUHAUS-KLEID 

FÜR DIE AMD, 

ENTWORFEN VON 

AYZIT BOSTAN. 

SCHNITTBOGEN 

IM HEFT

Form Follows Future

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