FINE Das Weinmagazin - 03/2019

3| 2019 Deutschland € 15 Österreich € 16,90 Italien € 18,50 Schweiz chf 30,00
4197772 515002 03
COS D’ESTOURNEL
DER PRÄCHTIGE VON SAINT-ESTÈPHE
Champagne Georgien Sardinien Andalusien Baden
Die Maison Uraltes Weinland Das Weingut Der Sherry Die frischen Burgunder
Bollinger im Aufbruch Siddùra erfindet sich neu von Julian Huber

ALPINA ALPINA & TENUTA & SAN SAN GUIDO GUIDO
ZwEI ZwEI wEINrEfErENZEN EfE ENZEN SchrEIbEN EIbEN GESchIchTE

FINE
DAS WEINMAGAZIN 3|2019
WEIN AUS GEORGIEN 34 TELEDA ORGO 38 TELAVI WINE CELLAR 44 KHAREBA WINERY 50
DIE MAISON BOLLINGER 22
CHÂTEAU COS D’ESTOURNEL 10
BIRGIT BRAUNSTEIN 58 SIDDÙRA 80 BETTINA ROGOSKY 92
SHERRY 102 DIE SHERRY-STILE 106 BODEGAS TRADICIÓN 112 JULIAN HUBER 132
LAFLEUR VERSUS AUSONE 30
DER UNICO VON VEGA-SICILIA 76
7 FINE EDITORIAL ________________Thomas Schröder
10 FINE BORDEAUX ________________Château Cos d’Estournel
22 FINE CHAMPAGNE ______________Lebendiges Erbe: Die Maison Bollinger
30 FINE TASTING ___________________Gipfeltreffen: Château Lafleur und Château Ausone
34 FINE GEORGIEN ________________Uraltes Weinland am Kaukasus
38 FINE GEORGIEN ________________Family Winery Teleda Orgo
44 FINE GEORGIEN ________________Telavi Wine Cellar
50 FINE GEORGIEN ________________Khareba Winery
58 FINE BURGENLAND ____________Das Weingut Birgit Braunstein
66 FINE WEIN UND SPEISEN _______Jürgen Dollase im Restaurant Fritz & Felix in Baden-Baden
76 FINE DAS GROSSE DUTZEND __Der Unico von Vega-Sicilia
80 FINE SARDINIEN ________________Die Welt von Siddùra
88 FINE PORTRÄT __________________Stiller Riese: Wein-Plus
92 FINE FRAUEN IM WEIN __________Bettina Rogosky und ihr Caberlot
98 FINE VINOTHEK _________________Die Wein & Glas Compagnie in Berlin
102 FINE SHERRY ___________________Jerez im Aufbruch
106 FINE SHERRY ___________________Die fünf Haupt stile
112 FINE SHERRY ___________________Die Bodegas Tradición in Jerez
122 FINE DIE PIGOTT KOLUMNE ____Die Krug Grande Cuvée Edition 167
126 FINE WEIN UND ZEIT ___________Warum der Zweigelt Zweigelt heißt
130 FINE WORTWECHSEL ___________Warum immer Château Irgendwas statt Großes Gewächs?
132 FINE BADEN ____________________Die frischen Burgunder von Julian Huber
142 FINE GENIESSEN _______________Eiskalt serviert
146 FINE ABGANG __________________Ralf Frenzel
4 FINE 3 | 2019 INHALT INHALT FINE 3 | 2019 5

VEREHRTE LESERIN, LIEBER LESER,
»Wein ist das Blut Christi« – wann hätte man
einen solchen Satz wohl aus dem Mund eines
deutschen Winzers, eines deutschen Weinfreunds
gehört? Aber Gogi Dakishvili, meisterlicher
Weinmacher im georgischen Telavi, sagte
ihn jüngst unserem Autor Rainer Schäfer, als sie
bei einem Rundgang durch sein Gut Teleda Orgo
den Fasskeller verließen – mit Demut und einer
ihm ganz selbstverständlichen Frömmigkeit. Die
sakramentale Bilderwelt des kaukasischen Weinbauern
muss hier im säkularen Westen niemand
teilen. Und doch können wir darin etwas spüren,
das in uns selbst durchaus noch lebt: die mythische
Dimension des Weins. In einer archaischen Welt war Wein geheiligt,
wie sonst nur das Quellwasser. Und darum ist Wein uns auch
heute noch mehr als nur ein alkoholisches Getränk, sondern
vitaler Ausdruck unseres kulturellen Erbes.
Wie sehr gilt dies auch wieder in Georgien! Das uralte Land,
das mit seiner mehr als acht Jahrtausende alten Weinbaugeschichte
vielen als die dionysische Wiege gilt, hatte unter der sowjetischen
Oppression bluten müssen, und ein weiteres Mal, als Russland in
die gerade erst frei gewordene einstige Satrapie einmarschierte.
Doch nun erholen sich auch hier Weinbau und Weinwirtschaft
zusehends, und die Winzer wenden ihren Blick westwärts in die
önologische Moderne, ohne dabei die spezifischen Prägungen ihrer
eigenen Weinkultur aus den Augen zu verlieren. Rainer Schäfer
hat mit unserem Fotografen Johannes Grau drei exemplarische
Betriebe besucht; ihr anrührender Bericht erzählt von Zukunftsglaube,
Wagemut und Prinzipientreue.
Nun leben freilich auch in unseren Breiten die Winzer nicht
immer auf sicherem Boden. Auch bei uns zählt Risikofreude mit
Augenmaß zur notwendigen Ausstattung eines Weinmachers.
Erfolg und Scheitern liegen oft nicht weit voneinander, auf dem
Unglück des einen baut der nächste sein Glück. Beispiel Cos
d’Estournel: Gegründet von einem gewieften Pferdehändler,
gehört das Château heute zum Luxusimperium eines Mannes
mit weitgespannten Interessen, der in Lyon einst als »König der
Würste« gefeiert wurde; dazwischen liegen zwei Jahrhunderte
höchst wechselvoller Geschichte. Doch nun schon lange liefert
es Jahrgang um Jahrgang prachtvolle Rote, die entscheidend
auch zum Ruhm der kleinen Appellation Saint-Estèphe beitragen.
Armin Diel hat das spannende Weingut mit dem etwas rätselhaft
exotischen Touch besucht, Marco Grundt hat ihn mit der
Kamera begleitet.
Immer ein wenig geheimnisumwittert sind auch die Inselweine
– etwa von Madeira, von Mallorca oder Korsika. Urlaub,
Sonne, Strand und südliches Flair machen für viele deren Reiz
aus, leichte Sommerweine, meist ohne Reue zu trinken. Genießer
freilich wissen zu schätzen, was ehrgeizige Weinmacher auf den
besonderen insularen Lagen erzeugen: Premiumgewächse, die
sich mit eigenem Rang jenseits aller Ferienseligkeit behaupten.
Dies gilt gewiss auch für die Vermentinos und Cannonaus der
noch immer wilden Insel Sardinien. In der Gluthitze der Region
Gallura hat Kristine Bäder zum Auftakt einer kleinen Reihe über
sardische Winzer und ihre Weine die Cantina Siddúra besucht –
ein lohnendes Ziel, wie sich erwies.
Das gilt ganz sicher auch für den südlichsten Südwesten
Spaniens. Aber Hand aufs Herz: Wann hatten Sie zuletzt einen
Sherry im Glas? Sie können sich kaum erinnern? Verständlich,
denn in der Tat war das Nationalgetränk der Iberer ermüdet und
auf ein beklagenswertes Niveau gesunken. Um so erstaunlicher
das Bild, das sich Stefan Pegatzky und dem Fotografen Rui Camilo
auf einer Erkundungstour durch Jerez und Umgebung bot: Die
Last der Jahre ist der Lust an überraschender, an Spitzenqualität
gewichen, das weiße Sherry-Land vibriert förmlich vor Kreativiät,
große Weine entstehen wieder, nach traditioneller Methode,
neuesten Erkenntnissen und mit modernster Technik. Sherry,
das darf man schon am Beginn unserer Serie sagen, wird seinen
Preis haben, aber – vielleicht auch eben damit – eine neue Ära
des Erfolgs erleben.
Um Erfolg geht es auch in den vielen anderen Geschichten
dieser Ausgabe, und natürlich drehen sich alle um Wein –
geschrieben in packender Sprache und bebildert mit schönen
Fotos von einer Sinnlichkeit, die Sie glauben lässt, den Wein
sofort riechen und schmecken zu können – und zu beurteilen.
Falls Ihnen so geschieht, wären Sie der zweite Mensch auf Erden,
dem die Gabe zuteil wurde, den Rang eines Weins allein mit
einem Blick zu konstatieren. Der erste ist, wie kürzlich zum Vorteil
kalifornischer Kreszenzen offenbart wurde, der 45. Präsident
der Vereinigten Staaten von Amerika.
Thomas Schröder
Chefredakteur
EDITORIAL FINE 3 | 2019 7

234 | FRITZ KELLER AUF DEM PLATZ | 235
FINEAUTOREN
KRISTINE BÄDER Als Winzertochter aus Rhein hessen
freut sie sich über die positive Entwicklung dieser Weinregion,
als ehemalige Chefredakteurin des Sommelier
Magazins über die der deutschen Weine im Allgemeinen.
Darüber hinaus hat die studierte Germanistin
eine besondere Beziehung zu den Weinen aus Portugal.
DANIEL DECKERS Die Lage des deutschen Weins
ist sein Thema – wenn er nicht gerade als Politik-
Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung über
Gott und die Welt, über Lateinamerika oder Rauschgift
zur Feder greift. An der Hochschule Geisenheim lehrt er
Geschichte des Weinbaus und -handels. In seinem Buch
»Wein. Geschichte und Genuss« beleuchtet er durch
mehr als dreitausend Jahre die Rolle dieses unschätzbaren
Kulturguts als Spiegel der Zeitläufte.
ARMIN DIEL Diel Einerseits ist er Winzer – seine
Weine von der Nahe, die nun in der Verantwortung
seiner Tochter Caroline entstehen, spielen im nationalen
wie im internationalen Ranking eine Rolle. Andererseits
ist er Publizist. Als einstiger Mitherausgeber des
Wein-Gault-Millau hat er den Guide an die Spitze der
weinkritischen Publikationen in Deutschland gebracht.
JÜRGEN DOLLASE Kunst, Musik und Philosophie
hat er in Düsseldorf und Köln studiert. Er war Rockmusiker
und Maler. Heute ist er der bei weitem einflussreichste
Kritiker der kulinarischen Landschaft in
Deutschland und Europa. Vielbeachtet sind seine Bücher
über die Kunst des Speisens; zuletzt erschien der Band
»Geschmacksschule« in der Reihe SZ Gourmet Edition
(bei Tre Torri). Sein visionäres Kochbuch »Pur, präzise,
sinnlich« widmet sich der Zukunft des Essens.
URSULA HEINZELMANN Die Gastronomin und
gelernte Sommelière schreibt unter anderem für die
Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, für Efflee
und Slow Food sowie Bücher zum Thema Essen und
Trinken. Das jüngste Buch, »China – Die Küche des
Herrn Wu«, (bei Tre Torri) gibt tiefe Einblicke in die
vielfältige Kochkunst der Chinesen.
SIGI HISS Auch nach einigen zehntausend Weinen
ist das Verkosten immer noch seine große Leidenschaft
– sei es in internationalen Jurys, im Auftrag
renommierter Weinpublikationen oder für Weingüter.
Bei der Bewertung der Weine sind ihm Unabhängigkeit
und Neutralität unabdingbarer Grundsatz. Seine
Publikationen erscheinen in den wichtigen Fachmedien.
Für alles außer Spirituosen ist er zu begeistern, seine
besondere Liebe gilt allem, was gereift ist.
UWE KAUSS In Weinkellern kennt er sich aus: Der
Autor und Journalist schreibt seit zwanzig Jahren über
Wein, etwa für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung,
das Weinmagazin Enos, für wein.pur und
Genuss-Magazin in Wien sowie das Internetportal weinplus.eu.
Daneben hat er sechzehn Sach- und Kindersachbücher,
einen Roman und zwei Theaterstücke publiziert.
Titel-Foto: Cos d’Estournel, GUIDO BITTNER
8 FINE 3 | 2019 IMPRESSUM
DIRK NOTHEIS, geboren und aufgewachsen im
Badischen. Obgleich der berufliche Weg ihn in die
Finanzwirtschaft führte, gilt seine Liebe doch der
wahren Liquidität, dem Wein. Den sammelt, degustiert
und rezensiert er seit mehr als zwei Jahrzehnten.
STEFAN PEGATZKY Der promovierte Germanist
kam 1999 nach Berlin und erlebte hautnah mit, wie sich
die Metropole von der Bier- zur Weinstadt wandelte.
Seit einigen Jahren schreibt er regelmäßig über Wein
und Genuss. In der Tre-Torri-Reihe »Beef!« erschien
der Band »Raw. Meisterstücke für Männer«, in der
»Gourmet Edition – Kochlegenden« die Bücher zu
Hans Haas, Harald Wohlfahrt und Marc Haeberlin.
STUART PIGOTT In der gehobenen Weinwelt ist er
ein Begriff. Seit der 1960 in London geborene studierte
Kunsthistoriker und Maler im Wein, im deutschen Wein
zumal, sein Lebensthema fand, hat er sich mit unkonventioneller
Betrachtungsweise in die Ränge der weltweit
geachteten Autoren und Kritiker geschrieben. Sein
Buch »Planet Riesling« erschien bei Tre Torri.
RAINER SCHÄFER wuchs in Oberschwaben auf und
lebt seit zwanzig Jahren in Hamburg, wo er über die
Dinge schreibt, die er am meisten liebt: Wein, gutes
Essen und Fußball, stets neugierig auf schillernde
Persönlich keiten, überraschende Erlebnisse und
unbekannte Genüsse. Als Ko-Autor hat er über »100
Länder, 100 Frauen, 100 Räusche« berichtet.
LUZIA SCHRAMPF Sie weiß alles – zumindest
über den österreichischen Wein. Über ihr Lieblingsthema
berichtet die Journalistin regelmäßig im Wiener
Standard wie in der Süddeutschen, in World of Fine
Wine und Decanter. In ihrem Buch »Weinmacher«
hat sie alle wichtigen Winzer ihres Landes porträtiert.
CHRISTIAN VOLBRACHT Der Journalist, Autor
und Antiquar schreibt über Wein und Gastronomie, seit
er für die Deutsche Presse-Agentur in Paris gearbeitet
hat. Seine besondere Leidenschaft gehört neben Wein
und gutem Kochen den Pilzen und Trüffeln. Er ist
Sammler und Inhaber des Buchantiquariats MykoLibri,
als Buchautor ergründete er das Thema »Trüffeln –
Mythos und Wirklichkeit« (bei Tre Torri).
DIRK WÜRTZ Der Winzer war über Jahre Kellermeister
in den Rheingauer Weingütern Robert Weil und
Balthasar Ress. Seit 2018 ist er in einer Beteiligungsgesellschaft
zuständig für die Wein-Sparte; zudem wurde
er zum Betriebsleiter des Weinguts St. Antony in Nierstein
ernannt. In seinem Blog schreibt er seit zehn Jahren
über alles rund um den Wein. Mit Uwe Kauss streitet
er in unserer Kolumne »Wortwechsel« über aktuelle
Themen der Weinszene.
Editorial-Foto: PEKKA NUIKKI
VERLEGER UND HERAUSGEBER
Ralf Frenzel
ralf.frenzel@fine-magazines.de
CHEFREDAKTEUR
Thomas Schröder
thomas.schroeder@fine-magazines.de
REDAKTION
Carola Hauck
ART DIRECTION
Guido Bittner
MITARBEITER DIESER AUSGABE
Kristine Bäder, Dr. Daniel Deckers,
Armin Diel, Jürgen Dollase,
Ursula Heinzelmann, Sigi Hiss,
Uwe Kauss, Dr. Dirk Notheis,
Dr. Stefan Pegatzky, Stuart Pigott,
Rainer Schäfer, Luzia Schrampf,
Christian Volbracht, Dirk Würtz
FOTOGRAFEN
Guido Bittner, Rui Camilo,
Johannes Grau, Marco Grundt,
Alex Habermehl, Arne Landwehr,
Marc Volk
VERLAG
Tre Torri Verlag GmbH
Sonnenberger Straße 43
65191 Wiesbaden
www.tretorri.de
Geschäftsführer: Ralf Frenzel
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FINE Das Weinmagazin erscheint
vierteljährlich zum Einzelheft-Preis
von € 15,– (D), € 16,90 (A),
CHF 30,– (CH), € 18,50 (I)
VERTRIEB
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Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht
unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Der
Verlag haftet nicht für unverlangt eingereichte
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A
uf 256 Seiten führt dieser opulente Band durch die einmaligen Weinberge des Kaiserstuhls direkt in Küche
und Weingut des Fritz Keller. Im Dialog mit seiner Familie und seinen zahlreichen Wegbegleitern, wirft das
Buch einen Blick auf das Phänomen Fritz Keller, auf die badische Küche und Weinkultur und auf eine in diesen
Tagen wertvoller denn je gewordene Bekenntnis zu Genuss, Gemeinschaft und zu durchgegorenem Burgunderwein.
FRITZ KELLER
WEIN & GENUSS
AM KAISERSTUHL
256 SEITEN
ZAHLR. FARBFOTOS
28,0 × 29,0 CM
€ 49,90 (D)
ISBN 978-3-96033-049-3
Tre Torri Verlag GmbH | Sonnenberger Straße 43 | 65191 Wiesbaden | info@tretorri.de | www.tretorri.de

IMPULS GEBER
SEIT FAST ZWANZIG JAHREN GEHÖRT
COS D’ESTOURNEL ZUM LUXUS-
IMPERIUM DES FRANZÖSISCHEN
UNTERNEHMERS MICHEL REYBIER
Von ARMIN DIEL
Fotos MARCO GRUNDT
Die Geschichte von Louis-Gaspard Estournel, der im Jahr 1811 in Caux, einem Flecken unweit von Château
Lafite, ein Weingut gründete und es später Cos d’Estournel nannte, ist in Fachkreisen hinlänglich bekannt. Der
Pferdehändler reiste regelmäßig mit dem Schiff in den Nahen Osten und nach Indien, um dort arabische Pferde
zu kaufen. Einen Teil des Preises pflegte er in Naturalien zu begleichen, mit seinem Wein. Als er einmal nicht genügend
Pferde erstehen konnte und die übriggebliebenen Fässer zurück ins heimische Saint-Estèphe brachte, stellte er fest, wie
gut dem Wein die Seereise bekommen war: Er schmeckte viel besser. Daraufhin beschloss er, künftig all seine Fässer mit
an Bord zu nehmen, und markierte sie danach mit einem werbewirksamen »R« wie Retour aus Indien. Schnell brachte
der umtriebige Gutsbesitzer die Kunde dieser wundersamen Qualitätsverbesserung an den Mann, und sein Wein ging in
den folgenden Jahren weg wie die berühmten warmen Semmeln.
Exponierte Lage: Eingebettet in seinen
einundneunzig Hektar großen Weinberg
krönt Château Cos d’Estournel die kleine
Anhöhe bei Saint-Estèphe.
10 FINE 3 | 2019 BORDEAUX BORDEAUX FINE 3 | 2019 11

LEBENDIGES
ERBE
DIE MAISON
BOLLINGER IN AŸ
Unter den Grandes Marques gehört Champagne Bollinger zu den letzten Familienunternehmen.
Vielleicht erklärt dies seinen charakteristischen Stil, der vor allem auf der
Dominanz des Pinot Noir, dem Ausbau im Holzfass und der Bedeutung der Reserve-
Weine beruht. Jedenfalls stellt sich Bollinger wie kein zweites Champagnerhaus in
die lange Tradition der Region – und verkörpert zugleich die Avantgarde von heute.
Von STEFAN PEGATZKY
Fotos JOHANNES GRAU
22 FINE 3 | 2019 CHAMPAGNE CHAMPAGNE FINE 3 | 2019 23

Ein Grund zum Anstoßen findet sich
in Georgien immer, und der passende
Trinkspruch ist ebenfalls stets parat.
Das trifft auch für den Winzer Gogi
Dakishvili und seine Freunde zu.
FAMILY
WINERY
TELEDA
ORGO
» SAPERAVI IST SEHR SPEZIELL
UND SEHR GEORGISCH«
Von RAINER SCHÄFER
Fotos JOHANNES GRAU
Nach getaner Arbeit läutet Gogi Dakishvili das Supra ein, ein Festessen, bei dem
Speisen und Getränke im Übermaß aufgetragen werden. Den Gästen soll es an
nichts mangeln: Das ist eine eherne Grundregel der georgischen Gastfreundschaft,
die der Hausherr besonders ernst nimmt. Ein Supra dauert meist mehrere
Stunden, kann sich aber auch über Tage hinziehen; dann werden Pausen eingelegt,
um sich zu erholen. An der Tafel in seinem Weingut Teleda Orgo in
der ostgeorgischen Region Kachetien sitzen auch seine beiden Söhne Temuri
und Davit. Es dauert nicht lange, bis Gogi Dakishvili einen der obligatorischen
Trinksprüche ausbringt und auf den Frieden anstößt. Mit seinen achtundvierzig
Jahren hat er schon drei Kriege erlebt: den Bürgerkrieg nach dem Austritt aus der
Sowjetunion 1991, in dem sich verfeindete Clans bekämpften, in den folgenden
Jahren den Konflikt in den Provinzen Abchasien und Südossetien, und schließlich
2008 den Fünftagekrieg gegen das übermächtige Russland, in dem Georgien
unterlag. Eine Zeitlang ging Gogi Dakishvili nur mit der Kalaschnikow aus dem
Haus, selbst beim Einkaufen auf dem Markt war er bewaffnet. »Ich musste meine
Familie beschützen«, sagt er. Inzwischen hätten sich die Verhältnisse in Georgien
aber grundlegend geändert, »heute ist es ein Paradies«, sagt Dakishvili, einer
der bekanntesten Winzer des Landes und ein Mann mit Prinzipien.
36 FINE 3 | 2019 GEORGIEN GEORGIEN FINE 3 | 2019 37

Versteckt im Tal liegt das Gutsgebäude, das Verwaltung
und Vinothek beherbergt. In dem langgestreckten Flachbau
daneben sind Maschinen und Gerätschaften für die Weinberge
untergebracht. Von hier führt ein Weg nach oben in
den neuen Keller, der fast im Berghang verschwindet. Im
Haus auf dem Hügel können Gäste die vorzüglichen Erzeugnisse
vor Ort verkosten – mit Blick auf die Welt von Siddùra.
ERHABEN, MAGISCH
AUF SIDDÙRA IN DER HEISSEN SARDISCHEN REGION
GALLURA ENTSTEHEN WEINE VON ÜBERRASCHENDER
FRISCHE UND HOHER QUALITÄT
Von KRISTINE BÄDER
Fotos JOHANNES GRAU
Ende Juni steht auf Sardinien die brütende Hitze in den Rebzeilen, der Boden ist schon jetz trocken und
hart. Den Reben scheint dies nichts anzuhaben. Das satte Grün der Blätter und die ersten kleinen grünen
Beeren trotzen unbeirrt Trockenheit und Hitze in der Region Gallura im Norden der Insel. Der mit uralten
Korkeichen und Macchia bewachsene Hang gleicht in seiner Form einem Pferdesattel, das gallurische Wort
dafür: Siddùra. Im Tal liegt das Weingut des sardischen Unternehmers Massimo Ruggero und des deutschen
Modemachers Nathan Gottesdiener. Aus der zufälligen Begegnung der beiden Weinbegeisterten entstand
ein einzigartiges Projekt, in dem sich Zielstrebigkeit und Anspruch mit der Leidenschaft für Qualität verbinden.
Dessen Name: Siddùra.
80 FINE 3 | 2019 SARDINIEN SARDINIEN FINE 3 | 2019 81

JEREZ IM AUFBRUCH
WIE SICH DER SHERRY NEU ERFINDET
Alles beginnt mit dem weißen Land, dem stark kalkhaltigen
Albariza-Boden, der sich auch nördlich von
Jerez in der Lage Macharnudo Alto findet. Als einer
der ersten Kleinwinzer hatte sich Diego Villanueva aus
Trebujena für die Idee des Ökoweinbaus begeistert.
Er gilt als Getränk mit einer großen Vergangenheit und einer offenen Zukunft. Zu erklärungsbedürftig,
zu komplex, heißt es. Dabei bietet Sherry aus dem südlichen Andalusien ein
wunderbares Kontrastprogramm zur anhaltenden Inflation kitschiger Bonbonweine. Tatsächlich
bildet er eine eigene Welt für sich: Wer sich auf sie einlässt, wird fasziniert durch
Vielfalt, Authentizität und das Lebensgefühl einer der aufregendsten Kulturlandschaften
Europas. Zumal der Süden Spaniens mit einer Vielzahl von Weinnovitäten auf sich aufmerksam
macht.
Von STEFAN PEGATZKY Fotos RUI CAMILO
José »Pepe« Cabral grinst ein wenig, als er
uns die nur einen Hektar große Viña Meseta
des sechsundsiebzigjährigen Winzers Diego
Villanueva in Trebujena präsentiert: »Als seine Frau
starb, wurde der Weinberg zu seiner neuen Geliebten.«
Die Anlage ist gepflegt wie ein Garten – und ein Vorzeigeprojekt
des Ökoweinbaus in der Region. Der
Pionier Cabral hatte 2010 mit ersten Rebanlagen
experimentiert und bald darauf zunächst einige Kleinwinzer,
schließlich auch große Erzeuger für seine Idee
begeistern können. Mit dem Entusiástico steht heute
die erste Bio-Manzanilla aus Trauben von Pepe Cabral
im Angebot der Bodegas Delgado Zuleta.
Wer die Region um Jerez de la Frontera und
ihre großen Weingüter besucht, kommt nur selten in
deren Weinberge: Tatsächlich drehte sich lange alles
um die gewaltigen Keller der großen Bodegas und
um die dort gepflegte Kunst der Sherry- Bereitung.
Wenn sich der Blick heute zunehmend auf die Weinberge
richtet, ist dies nur eins von vielen Zeichen
für den tiefgreifenden Wandel, der die Welt des
Sherrys erfasst hat: Bio-Weine, Jahrgangs-Sherrys,
Single-Cask-Editionen, ungefilterte (»En Rama«)
Abfüllungen, Weine aus vergessenen Rebsorten und
Versuche in Richtung unverstärkter (»non fortified«)
Sherrys stehen für eine neue Vielfalt neben den
Klassikern.
Tradition und Vergangenheit freilich sind in
diesem Teil Spaniens besonders präsent. Den Weinbau
hatten hier die Phönizier begründet. Der Wein
aus Ceret, dem heutigen Jerez, genoss im antiken
Rom einen guten Ruf, und weinbaukundige Autoren
wie Plinius der Jüngere und der aus Cádiz stammende
Columella erwähnten schon im 1. Jahrhundert den
weißen Schaum (lateinisch: flos) auf jungem Wein,
den wir heute als Flor kennen. Der Weinbau in der
ehemals römischen Provinz Baetica überlebte die
Eroberungen durch die Vandalen, die Westgoten
und selbst die Araber: Im toleranten al-Andalus
war Alkoholkonsum zumindest aus medizinischen
Gründen gestattet, ansonsten waren getrocknete
Weintrauben als Rosinen beliebt.
Mit der Reconquista von 1264, der christlichen
Wiedereroberung von Jerez durch den König von
Kastilien, begann der Aufstieg der Provinz zu einer
der führenden Weinbauregionen der Welt. Alfons X.
förderte die Anlage neuer Weinberge. Die seit
1445 residierenden Herzöge von Medina-Sidonia
lockten mit einer Proklamation von 1491 über die
102 FINE 3 | 2019 SHERRY SHERRY FINE 3 | 2019 103

DANIEL DECKERS
WEIN UND ZEIT XXXII
ALTE KAMERADEN,
NEUE REBEN
WARUM DER ZWEIGELT ZWEIGELT HEISST
Foto: Thomas Leithner
Abbildung: Privatbesitz
Man schrieb den Sommer 1945. Sieben Jahre nach der Annexion durch Nazi-Deutschland
war Österreich wieder ein eigener Staat, wenngleich noch lange kein souveräner. Bis zum
März war in der Höheren Bundeslehranstalt und Bundesversuchsstation für Wein-, Obst-
und Gartenbau in Klosterneuburg bei Wien mehr oder weniger regelmäßig unterrichtet
worden. Dann wurde auch die 1860 gegründete und damit älteste Weinbaulehranstalt
im deutschen Sprachraum in den Sog des »Endkampfes« hineingezogen. Doch bis auf
einige Artillerietreffer an dem nun als Volkssturmkaserne dienenden Schulgebäude blieb
sie verschont. Allerdings gereichten der Durchzug der Roten Armee, Einquartierungen
und Plünderungen den Forschungseinrichtungen und Versuchsflächen zum Schaden.
Sollte es in Klosterneuburg eine Stunde
Null gegeben haben, dann war es gefühlt
eine Minute. Umgehend wurde der Unterricht
wiederaufgenommen. Doch mit wem?
»Die Akademiker, also Professoren, die alle
Pg. [NSDAP-Mitglied] waren, waren alle verschwunden«,
stellte der zum kommissarischen
Leiter bestellte Professor Emil Planckh lakonisch
fest. Für ihn war es ein Wiedersehen mit seiner
alten Wirkungsstätte. Zusammen mit den anderen
»christ-sozialen« und »klerikalen« Mitarbeitern
der Lehranstalt war der Professor für Obstbau und
Obstverwertung nach der Annexion Österreichs im
Sommer 1938 aus Klosterneuburg entfernt worden.
Glühende Nationalsozialisten, an denen es im österreichischen
Weinbau ebenso wenig fehlte wie in der
Ministerialbürokratie, hatten ganze Arbeit geleistet.
Allen voran Friedrich Zweigelt, der langjährige Leiter
der in Klosterneuburg angesiedelten Bundes-Rebenzüchtungsstation.
Der 1888 in der Nähe von Graz geborene Sohn
sudetendeutscher Eltern war als Steiermärker gleich
doppelt ein »Grenzlandbewohner« und schon seit
Kindertagen »streng national« und »antiklerikal«
eingestellt. 1933 trat er unter dem Eindruck der
Machtübertragung an Hitler in die österreichische
NSDAP ein. Das Verbot der Partei im Juni ließ ihn
nicht zweifeln. 1938 konnte er sich rühmen, in der
»Verbotszeit« ein »illegaler Kämpfer« gewesen zu
sein. Als er im März 1938 kommissarischer Leiter
der Klosterneuburger Anstalt wurde, war er am
Ziel – wenn auch nur fast. Direktor durfte er sich
erst ab 1942 nennen. Im Berliner Reichsministerium
für Ernährung und Landwirtschaft und unter den
Funktionären des »Reichsnährstandes« hatte der
Österreicher nicht nur Freunde. Sein Ehrgeiz,
Klosterneuburg in wissenschaftlicher Hinsicht der
»Schwesteranstalt« in Geisenheim am Rhein ebenbürtig
werden zu lassen, war den alteingesessenen
Nazis nicht geheuer.
In Klosterneuburg hatte Friedrich Zweigelt
seit 1938 keine Widersacher mehr. An seiner
Seite wirkten der Klosterneuburg-Absolvent und
Bundeskellereiinspektor Heinrich Konlechner, der
1936 Mitglied der damals in Österreich verbotenen
NSDAP geworden war, und Otto Kramer, seit 1932
»Pg.« und Schulungsredner der württembergischen
SS; seinen Posten als Vorstand der Weinbauversuchsanstalt
in Weinsberg hatte er zum 1. Januar 1939
zugunsten einer Lehr- und Forschungstätigkeit in
Klosterneuburg aufgegeben. Ja, Klosterneuburg war
innerhalb von wenigen Jahren zu einer »nationalsozialistischen
Hochburg« geworden, wie im März
1942 jedermann in der von Zweigelt redigierten Zeitschrift
»Das Weinland« nachlesen konnte.
Drei Jahre später war das Tausendjährige
Reich vorbei. Friedrich Zweigelt war verhaftet
und in ein »Anhaltelager« gebracht
worden. Bei der Durchsuchung seiner Direktorenwohnung
fand die Staatspolizei allerhand belastendes
Material, darunter die Manuskripte dreier Reden, die
er als Direktor jeweils am 13. März aus Anlass der
»Befreiung« Österreichs durch die Nazis vor der versammelten
Schülerschaft gehalten hatte: Rollenprosa
eines eingefleischten Nationalsozialisten, vermischt
mit Kriegshetze. Und so wie er 1938 alles erdenklich
Schlechte über seine Kollegen ausgebreitet hatte,
ließen nun viele von ihnen gegenüber der Staatspolizei
kein gutes Haar an ihm.
Auch Heinrich Konlechner hatte in Klosterneuburg
nach 1945 nichts mehr zu suchen – zunächst.
Als Beamter durch die Zugehörigkeit zur NSDAP
kompromittiert, suchte er sein Auskommen in der
Privatwirtschaft. 1954 wurde er reaktiviert – und 1961
sogar Direktor von Klosterneuburg. Otto Kramer
wiederum, nach Württemberg zurückgekehrt,
traf es am härtesten. Seine Internierung in einem
amerikanischen Lager in Ludwigsburg endete erst
1947. Eine Anstellung fand er nicht mehr. Friedrich
Zweigelt hingegen war schon an Weihnachten 1945
wieder auf freiem Fuß.
In Klosterneuburg hatten derweil diejenigen
wieder das Sagen, die schon in den dreißiger Jahren
den Ton angeben hatten. Doch wie nicht nur im
Unterricht an die Zeit vor 1938 anknüpfen, sondern
auch in der Forschung, vor allem in der für Österreich
so wichtigen Rebenzüchtung? Von den Ausleseund
Neuzüchtungsbestrebungen in Deutschland
hatten die Österreicher schon in der Zwischenkriegszeit
kaum profitieren können. Während hierzulande
bei den Weißweinreben Riesling und Silvaner, bei
den roten Sorten Spätburgunder und Portugieser
im Vordergrund standen, setzten die Österreicher
auf Grünen Veltliner und Blaufränkisch. Und sie
hoffen auf Neuzüchtungen aus ihren einheimischen,
da standortangepassten Rebsorten. So hatte es sich
Friedrich Zweigelt 1921 als Leiter der Bundesrebenzüchtung
auf die Fahnen geschrieben.
Doch zumindest für die züchterischen
Bemühungen wäre 1945 fast die Stunde Null
geworden. 1950 hielt Paul Steingruber, der erste
Assistent Zweigelts, fest: »Auf dem Gebiete der Neuzüchtungen
ist leider wenig Erfreuliches zu berichten,
da 1945 festgestellt werden musste, daß der größte
Teil der Neuzüchtungen, mit deren weingartenmäßigem
Auspflanzen der Berichterstatter bereits
1929 begonnen hatte, aus den beiden Versuchsanlagen
in Langenlois und Krems-Gneixendorf verschwunden
waren. Nach den Angaben des dortigen
Personals wurden die Anlagen einfach gerodet.«
Anders gesagt: Ein erheblicher Teil dessen, was seit
Im März 1938, dem Jahr der Annexion Österreichs, wurde der streng
national gesinnte Friedrich Zweigelt, seit fünf Jahren Mitglied der
NSDAP, kommissarischer Leiter der Höheren Bundeslehranstalt für
Wein- und Obstbau Klosterneuburg. Wenige Monate später wehten
über dem Forschungszentrum die Hakenkreuzfahnen.
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Im Verkostungsraum öffnet Julian Huber eine unetikettierte Flasche
2012er Chardonnay, den noch sein Vater gemacht hat. Auch wenn der
Generationswechsel im Weingut Bernhard Huber früher als geplant
vollzogen werden musste, ist ihm der Sohn ein würdiger Nachfolger.
Mit seinen wasserblauen Augen und dem rötlichen Störtebeker-Bart könnte
Julian Huber am Ruder eines Windjammers in der Nordsee stehen. Doch nach
dem Tod seines Vaters fand er sich im Alter von vierundzwanzig Jahren auf der
Kommandobrücke des badischen Familienweinguts Bernhard Huber im Rheintal
wieder, das er nun zusammen mit seiner Mutter Barbara leitet.
Es war eine schwierige, aber gelungene Transition, auf die
Julian Huber bei der Degustation zurückblickt. Als sein
Vater 2012 plötzlich schwer erkrankte, blieben gerade
noch zwei Jahre Zeit, dem Sohn das wichtigste Wissen weiterzugeben.
Ein großes Schwarz-Weiß-Porträt von Bernard Huber
hängt an der Wand des Probenraums. Es ist Mitte Juni, dreißig
Grad Wärme. Draußen die sattgrünen Hänge des Breisgaus
bei Emmendingen. Der Blick von den Höhen der auf mehrere
Gemeinden verteilten Weinberge des Gutes reicht vom Schwarzwald
rechts des Rheins bis zum Kaiserstuhl und den Vogesen
auf der anderen Seite des Stroms.
Bernhard Huber hatte sich 1987 bei der Winzergenossenschaft
abgemeldet und begonnen, anders als sein Vater, seine
Trauben selbst zu keltern. Er eiferte den großartigen Pinot
Noirs der Bourgogne nach, die er während seines Studiums
besucht hatte. Der Muschelkalk bei Beaune oder Morey-Saint-
Denis ähnelt dem von daheim, wo einst Zisterzienser-Mönche
die ersten französischen Rebstöcke gepflanzt und den »Malterdinger«
bekannt gemacht hatten.
Bernhard Huber hat das Gut umfassend modernisiert(siehe
FINE 1/2012). In dem 1999 vollendeten, ungemein sachlichen
und funktionellen Kellerraum reihen sich große Stahltanks
auf, in der Mitte einige Holzbottiche. In den Nebenräumen
stapeln sich eng die Barrique-Fässer. Vom Chardonnay zum
Spätburgunder intensiviert sich der Gärungsduft.
Julian Huber will mit mir die Chardonnays und Spätburgunder
vom Schlossberg verkosten, für ihn die »forderndste«
der vier Lagen mit Großen Gewächsen – neben Bienenberg,
Sommerhalde und Wildenstein. Die Flaschen kommen aus der
Schatzkammer, die der Vater angelegt hatte. Alle sind handbeschriftet,
die Korken mit etwas Bienenwachs versiegelt.
Huber-Weine sind besonders langlebig, fünf bis sechs Jahre
Flaschenreife sind für die Weißen stets zu empfehlen, je nach
Jahrgang auch mehr. Noch langlebiger sind die Spätburgunder.
Der Schlossberg wird von einer alten Burgruine am alten
Vier-Burgen-Handelsweg zwischen Offenburg und Freiburg
gekrönt. Vier Hektar der steilen Rebhänge sind als Große
Gewächse klassifiziert. Elftausend Stöcke pro Hektar sorgen
für viel Konkurrenz unter den Rebstöcken, die tief wurzeln
und dichte Weine liefern. Hier ist alles Handarbeit, die Steigung
beträgt einhundert Prozent, was einem Gefälle von fünfundvierzig
Grad entspricht. Die Arbeiter eines seit vielen Jahren aus
Polen kommenden Teams nennen die steilste Lage Golgatha.
»Viel Aufwand, aber eine super Lage«, sagt Julian Huber, »sehr
heller Muschelkalk, fast ohne Auflage.«
Gerade der Chardonnay fühlt sich hier sehr wohl. Das
Jahr 2008 war recht kühl. In der Nase und am Gaumen zeigt
der Jahrgang viel Frische, aber ganz im sehr burgundischen
Stil des Vaters, der die Weine ohne große Vorklärung in kleine
neue Fässer abfüllte, sie lange auf der Hefe stehen ließ und dreizehn
oder dreizehneinhalb Prozent Alkoholgehalt erreichte.
»Sehr frankophil von der Machart her«, sagt Julian Huber,
»im Schlossberg ist aber immer Exotik drin, eine ganz kühle
Passionsfrucht.« Der 2009er ist reifer, klassisch, barock.
Das Bild ist bei den Spätburgundern ähnlich. Der 2008er
ist schlank und etwas reduziert, mit einer leicht grünen
Note. Danach folgen die großartigen Weine von 2009
und 2010. »Da hat sich eine Wahnsinnsfrucht entwickelt, so
etwas wie 2009 gab es von der Aromatik her bisher nicht mehr«,
schwärmt Julian Huber. Der vielgelobte 2010er ist weniger
vollmundig, zeigt dafür
mehr Struktur, Spannung
und Länge. »Da bin ich
echt gespannt, welches Jahr
weiterkommen wird. Im
Moment favorisiere ich den
2009er«, sagt er.
Diese Jahrgänge wurden
erzeugt, als die Welt im
Familienweingut Bernhard
Huber noch in Ordnung war.
Der damals zwanzigjährige
Julian hatte bis zum Sommer
2011 ein Jahr auf dem Weingut
Dudet-Naudin in Savignylès-Beaune
an der Côte d’Or
gearbeitet und dann Önologie
in Geisenheim studiert.
Dann kam der Schock, als der Vater plötzlich erkrankte. Der
Sohn hatte das Studium gerade abgeschlossen, wollte noch in
die Champagne, noch einen Herbst ins Burgund, ein paar Jahre
draußen bleiben. »Mein Vater hat immer gesagt: ‚Kommst mal
heim, wenn du dreißig bist’«. Das wäre im Jahr 2020 gewesen, so
aber musste Julian die Leitung des Gutes zusammen mit seiner
Mutter sechs Jahre früher übernehmen. »Ich hatte unheimliches
Glück, dass meine Mutter gesagt hat, wir machen das
weiter. Und auch die Mitarbeiter, ein ganz tolles Team. Das
spürt man auch heute noch, es ist eine super Dynamik drin.«
Erlebt man Mutter und Sohn nebeneinander, ist man berührt
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In den Steillagen des Hecklinger
Schlossbergs mit der Burgruine
Lichteneck ist alles Handarbeit.
Hier stehen die Reben für die
Großen Gewächse von Chardonnay
und Spätburgunder des Weinguts
Bernhard Huber.
reifende Klone aufgepfropft, damit das Mostgewicht nicht zu
stark steigt. »Es wird noch eine Weile dauern, bevor es hier zu
warm wird für Chardonnay und Spätburgunder«, lacht Julian
Huber. »Für mich bleiben sie die größten Rebsorten überhaupt.«
Er setzt seine neuen Weinstöcke inzwischen noch
dichter, meist vierzehntausend pro Hektar. Ein Versuch mit
zwanzigtausend Rebstöcken pro Hektar läuft.
von der fröhlichen Harmonie der beiden. Julian Huber ist froh,
dass sie ihm viel Arbeit im Büro abnimmt.
In den letzten beiden Jahren mit dem Vater hatte es einen
intensiven Austausch gegeben. Julian verbrachte mehr Zeit
zuhause, die beiden probierten viel zusammen: »Aber es
wären natürlich noch viele Fragen gewesen.« Die komplizierten
Übergangsjahre schmeckt Julian Huber in den Weinen beim
Verkosten. Offen erzählt er, wie der Vater den Jahrgang 2012
noch vollendete, ihm aber dann mehr und mehr die Kräfte
schwanden, bis er im Juni 2014 starb. »Er hat bis zum letzten
Moment mitgearbeitet«, erinnert er sich. »Ich habe versucht,
ihn möglichst zu unterstützen, aber bei den Roten merkt man,
dass mir ein bisschen Erfahrung gefehlt hat – und ihm die Zeit.«
2012 war ein sehr reifes Jahr. Für den Spätburgunder
benutzte man noch einhundert Prozent neues Holz. Der Wein
zeigt die buttrigen Nuancen, die sich aus den Eichenfässern entwickeln.
Im Jahr 2013 wurde der Anteil neuer Barriques dann
schon auf etwa siebzig Prozent reduziert. Der Wein schmeckt
im Moment noch sehr jung, wirkt etwas unruhig. Julian Huber
meint, dass die Tanninstruktur durch das kräftige Anpressen
von Trauben mit Stielen zu ausgeprägt sei.
Als Weinmacher sieht er das Jahr 2013 als seine Generalprobe
vor dem Soloauftritt: »2014 war dann das erste Konzert.«
Zum Glück spielte die Natur mit: „Ein sehr schöner Weißweinjahrgang,
Weine mit wahnsinniger Frische und schöner
Gerbstoffstruktur, die sehr lange lagern können.“ Der Spätburgunder
erwies sich dagegen als ein eher schlanker Jahrgang.
Ganz anders der mächtige 2015er, der einige Wochen zur
Gärung brauchte, bei manchen Fässern bis ins folgende Frühjahr.
»Lange Zuckerketten«, erläutert Julian Huber, das im
Studium erworbene Wissen stets präsent. Das Jahr 2015 habe
viel Wärme in den Wein gebracht, wegen der frühen Lese sei
er aber sehr elegant und schlank geblieben.
Das ist das Ziel. »Wir müssen mehr auf die Frische achten,
dafür sorgen, dass der Alkoholgehalt nicht zu hoch ist«, sagt
Julian Huber. »Ich bin mehr von einem weniger barocken Stil
in Burgund inspiriert. Man erntet die Trauben früher, um
Frische und Leichtigkeit zu bewahren und die Weine purer
zu halten.« Der Einsatz neuer Eichenfässer wird inzwischen
für den Chardonnay und den Spätburgunder auf zwanzig bis
dreißig Prozent zurückgefahren. Je nach Jahrgang benutzt er
Fässer aus Burgund mit stärkerer oder bei wärmeren Jahren
leichterer Toastung. Versuche mit Fässern aus deutscher Eiche
hatte bereits sein Vater aufgegeben.
Die frühe Lese sorgt beim Chardonnay für mehr Zitrus-
Anklänge, die Farbe wird etwas grünlicher, der Alkoholpegel
bleibt bei meist zwölfeinhalb Prozent. Die neuen Spätburgunder
zeigen eine hellere Farbe und Aromatik, Himbeertöne. Nicht
jeder Freund schwerer Burgunder wird diesen Stil auf Anhieb
mögen. Der 2016er ist filigran und verspielt, mit Noten von
Sauerkirschen. »Diese Sorten haben hier ein Reifeplateau
von drei Tagen, und wir versuchen, am ersten dieser Tage zu
ernten.« Julian Hubers Hoffnungen für den Schlossberg liegen
jetzt beim Jahrgang 2018, da in den beiden Jahren zuvor kein
Großes Gewächs aus der Lage abgefüllt wurde. Die Fässer mit
dem 2016er hätten sich nicht wie erwartet entwickelt, sagt er,
der 2017er wurde schwer vom Frost getroffen.
Auch die Folgen des Klimawandels gleicht die frühe Lese
aus. Zudem werden auf alte Rebstöcke jetzt neue, langsamer
Julian Huber gibt zu, dass sein Stilwechsel zum Zeitgeist
passt. Als Gourmet, der gern mit Freunden in den Spitzenrestaurants
der Umgebung wie etwa bei Franz Keller am
Kaiserstuhl isst, zieht er einen Vergleich zur Küche: „Man hat ja
das Gefühl, dass die Küchen auch hierzulande viel purer werden,
man geht weg von der Buttersauce, weg vom Üppigen. Es wird
viel mehr auf das einzelne Produkt geschaut, mehr mit Extraktion
gearbeitet. Das ergibt einen weniger sättigenden, frischeren,
belebenderen Stil. Dem passen sich die Weine irgendwie an.“
Zum Schlossberg hat Julian Huber ein ganz besonderes Verhältnis.
In den Steillagen zählt jeder Arbeitsschritt: »Man steht da
drin. Es ist eine Lage, die man richtig interpretieren muss, um im
Keller keine Fehler zu machen. Ich habe am längsten gebraucht,
den zu verstehen. Das ist eine sehr emotionale Beziehung.«
Am Rand des Weinbergs stehen alte Feigenbäume, die
der Großvater gepflanzt hat. Unter der alten Burgruine zeigt
Julian Huber, wie sich gerade die Traubenansätze entwickeln.
Sein Vater hatte alle Stiele kurz abschneiden lassen. Bei der
Selektion nach der Lese wurde dann eine gewisse Menge als
Ganztrauben ausgesondert, die bei der Vergärung mit den
Stielen zugegeben wurden, für mehr Gerbstoffe. Julian Huber
lässt die Ganztrauben in einem besonderen Lesedurchgang
schon im Weinberg aussuchen. Dabei werden solche mit verholzten
Stielen ausgewählt. »Das ergibt andere, reifere Tannine«,
sagt er, »und eine schönere Aromatik. Dann schmeckt es nicht
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Weingut Robert Weil – Riesling Großes Gewächs.
Einer der Großen Weine der Welt.
www.weingut-robert-weil.com