ocean7 4/2019

Sailing Poetry
Fin de Siècle
Wir laufen Rogoznica an, Zadar, Mali Lošinj und stoßen in der alten
k. u. k. Sommerresidenz Abbazia wieder auf Penelope, die Dichterin
vom Berg, die sich auf die Suche nach Odysseus gemacht hat.
ALFRED ZELLINGER
ist Schriftsteller und
erlernte das Segeln in
der O-Jolle des Vaters
auf dem Traunsee. Dort
segelt er heute einen
30er-Schärenkreuzer,
auf dem Meer eine 46er
Grand Soleil.
kolumne@ocean7.at
Seglertweet. Das Beste am Segeln sind die Zeiten im Hafen.
Katawa
vor Zadar.
FOTO: GINDLFOTO
Wovon soll ich euch erzählen,
sagt Penelope, die
Dichterin vom Berg; ihr
Segler seit ja gut informiert; eure
Magazine bringen Revierberichte
für jedes Meer und jeden Hafen.
Soll ich euch vom alten Fischerdorf
Rogoznica erzählen, seiner
prächtigen Marina Frapa mit dem
riesigen Pool und der Badebucht
hinter dem Pinienwald, wo ich für
die Segler des Business-Cups einst
einen Wettlauf erfand, um einen
Flautetag zu nutzen – von der
Marina aus über den Damm, nach
links rund um die Insel, durchs
Dorf zurück zur Marina?
Oder soll ich von der schönen alten
Stadt Zadar berichten, mit ihren
römischen, venezianischen und
österreich-ungarischen Mauern?
Oder von der eleganten Marina
Olive Island gegenüber auf Ugljan,
mit ihrer ambitionierten Architektur?
Oder von der alten k. u. k. Urlaubsdestination
Mali Lošinj, deren
Osteria Odisej an der Westseite des
Hafens wir schon ihres Namens
wegen stets bevorzugen?
Oder von Martinscica auf Cres,
das bei meinem ersten Besuch in
den 70ern aus kaum 50 Häusern
bestand, samt Kloster, in dem ich
übernachten durfte, dem „Haus
Salzburg“ für Jugendgruppen und
der einzigen Bar am Kai, deren Tische
man zur Seite stellen musste,
wenn mal ein Auto passieren wollte,
was aber selten vorkam.
Oder von Abbazia, heute Opatija,
der eleganten Sommerresidenz der
Monarchie, wo man heute wieder
in der Bar Hemingway, im Club
Lord Byron oder im Cafè Wagner
bei den internationalen Blättern
seine Zeit verbringen kann? Hier
wurde 1887 der Union Yachtclub
Quarnero gegründet, als Zweigverein
des in Wien gegründeten Union
Yacht Clubs. Als ich zuletzt hier
war, machte Opatija den Eindruck
des Niedergangs und Verfalls, aber
die Stadt ist weitgehend restauriert
und wieder lässig-elegant, die titoischen
Plattenbauten sind weggeräumt,
die alten österreichischen
Villen und Hotels renoviert. Die
Marina ist klein, wir hatten es deshalb
vorgezogen, am Kai der nahen
Stadt Rabac festzumachen – eine
belebte Riva, jedes zweite Lokal
heißt hier „Cocktailbar“.
Anderntags nehmen wir ein Taxi
nach Opatija; unser Taxifahrer ist
sich der Historie der Stadt bewusst:
allein die Namen der Frauen
seiner Familie, erzählt er, stünden
für Istriens Geschichte der
letzten Dezennien: er selbst führt
den tadellos kroatischen Namen
Nikola, seine Mutter, aus der italienischen
Epoche heißt Gloria
und seine Großmutter, noch aus
der Zeit der Monarchie, Elisabeth.
Im Café Wagner treffen wir
wieder auf Penelope, die Dichterin
vom Berg, die klagt, Odysseus
sei noch immer nicht heimgekehrt,
der Kerl ist wieder hängen
geblieben, bei einer Kalypso
diesmal. Ovid habe inzwischen,
erzählt sie, aus ihrem Brief an
Odysseus ein Kapitel gemacht für
seine Heroides und ein Amazonenschiff
habe Ithaka angelaufen,
an Bord Penthy, die Tochter jener
Penthesilea, die von Achill vor
Troja erschlagen wurde, was nicht
besonders heldenhaft gewesen sei
für jemanden, der selbst unverwundbar
ist. Penthy habe ihr erzählt
was man von Odysseus so
erzählt in den Häfen des Mittelmeers,
worauf die beiden neuen
Freundinnen ein Schiff gerüstet
hätten und nun auf ihrem Weg
durch die mediterranen Hafenkneipen
nach dem Herumtreiber
Odysseus Ausschau halten, um
ihn in den Hintern zu treten,
sollten sie ihn treffen …
Im nächsten Sailing Poetry, meine
Damen und Herren, laufen wir
Pola an, mit seinem altösterreichischen
Zentralkriegshafen, dem
k.u.k. Marinecasino und dem Cafè
Uliks, wo wir mit James Joyce eine
Flasche Absinth leeren werden.
74 4/2019