FINE Das Weinmagazin - 01/2019

1| 2019 Deutschland € 15 Österreich € 16,90 Italien € 18,50 Schweiz chf 30,00
4197772 515002 01
CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD
D E R W E I N H I M M E L A U F E R D E N
Burgund Weinland Israel Südtirol Rheingau Österreich
Die Maison Zwischen Negev Die Tenuta Das Wein- und Das Weingut Kracher
Bouchard Père & Fils und Golan Franz Haas Sektgut Barth im Burgenland

FINE
DAS WEINMAGAZIN 1|2019
ISRAEL
YATIR WINERY 46
ISRAEL
TZORA VINEYARDS 50
ISRAEL
TULIP WINERY 54
ISRAEL
BAZELET HAGOLAN 58
DOMAINE DE BARONARQUES 20
CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD 10
STEIERMARK
HARTMUT AUBELL 64
DAS WEINGUT
ELENA WALCH 100
KAMPTAL
FRED LOIMER 70
DAS WEINGUT
FRANZ HAAS 108
BURGENLAND
GERHARD KRACHER 76
DAS WEIN- UND SEKTGUT BARTH 134
BOUCHARD PÈRE & FILS 28
MOËT & CHANDON
GRAND VINTAGE 2012 36
7 FINE EDITORIAL _________________ Thomas Schröder
10 FINE BORDEAUX ________________ Perfekte Liaison:
Château Lafite Rothschild und Jean-Guillaume Prats
20 FINE LANGUEDOC ______________ Erwachsen geworden: Die Domaine de Baronarques
28 FINE BURGUND _________________ Von Reims nach Beaune: Bouchard Père & Fils
36 FINE CHAMPAGNE ______________ Moët & Chandon: Der Jahrgang 2012 des Grand Vintage
40 FINE ISRAEL _____________________ Weinbau in der Wüste
46 FINE ISRAEL _____________________ Yatir Winery
50 FINE ISRAEL _____________________ Tzora Vineyards
54 FINE ISRAEL _____________________ Tulip Winery
58 FINE ISRAEL _____________________ Bazelet HaGolan
64 FINE STEIERMARK ______________ Alles oder Nichts: Hartmut Aubell vom Rebenhof
70 FINE KAMPTAL __________________ Ein Suchender: Der Winzer Fred Loimer
76 FINE BURGENLAND _____________ Feintuning: Gerhard Kracher vom Weinlaubenhof Kracher
82 FINE DAS GROSSE DUTZEND ___ Château Pavie
86 FINE WEIN & SPEISEN __________ Jürgen Dollase im Restaurant Einsunternull in Berlin
96 FINE PORTRÄT __________________ Graue Eminenz: Giovanni Geddes da Filicaja
100 FINE SÜDTIROL _________________ Himmelwärts: Das Weingut Elena Walch
108 FINE SÜDTIROL _________________ Gipfelstürmer: Franziskus Haas vom Weingut Franz Haas
116 FINE FRAUEN IM WEIN __________ Selbstsicher und unbeirrt: Viviana Malafarina
122 FINE DIE PIGOTT KOLUMNE ____ 2018: Mein Jahr im Weinberg
126 FINE DIE WÜRTZ KOLUMNE ____ Hellwach: Der Rheingau rührt sich
128 FINE WEIN UND ZEIT ____________ Die Mendelssohns:
Eine einflussreiche Familie mit Liebe zum Wein (1)
134 FINE RHEINGAU _________________ Still oder spritzig: Das Wein- und Sektgut Barth
142 FINE GENIESSEN _______________ Zum Essen: Sekt
146 FINE ABGANG___________________ Ralf Frenzel
4 FINE 1 | 2019 INHALT INHALT FINE 1 | 2019 5

VEREHRTE LESERIN, LIEBER LESER,
Jugend ist Trunkenheit ohne Wein: In seinem
siebten Lebensjahrzehnt hatte Goethe wohl
die nötige Übersicht, um diese Feststellung
zu treffen. So recht er zu seiner Zeit gehabt
haben mag, so richtig ist sein Notat noch
heute – wenn auch in etwas anderem Sinn,
als der Dichter es vermutlich verstanden
haben wollte. Die Jugend, die der Mensch,
einem resigniert verärgerten Aperçu seines
nachmaligen Kollegen Shaw zufolge, in
einem Alter absolvieren muss, in dem er
nichts davon hat – diese Jugend will auch
heute keinen Wein, um trunken zu werden.
Allerdings berauscht sie sich nicht, wie der
alte Geheimrat in Weimar noch glaubte,
nur an sich selbst – sie verlangt nach Bier. Ausgerechnet.
Dieses von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung jüngst in
die Welt getragene Faktum gibt der Brauwirtschaft gute
Nachricht. Aber unsere dem Wein verschworene Genussgemeinschaft
bekümmert’s: Wer soll denn die wohlsortierten
Keller dermaleinst austrinken, wenn sich der Nachwuchs
versagt? Es gebe aber Hoffnung: Die jungen Leute seien
noch in den Aromenzwängen der kindlichen Geschmacksprägung
gefangen. Mit wachsender Reife und Bildung und,
fügen wir hinzu, wachsendem Kontostand erwache das
Interesse an den diffzileren organoleptischen Erkundungen
der nun doch lockenden Weinwelt.
Aber wie beginnen? Und wo? Es muss ja nicht der
»Tiroler Bauerntrunk« aus der Zweiliter­ Flasche sein, mit
dem wir, lang ist es her, unsere Genuss­Karriere erwartungsfroh,
wenn auch sehr erdnah starteten. Aber schon ökonomischer
Kriterien wegen auch wohl besser nicht bei
den Kronjuwelen der Bordelaiser Weinwelt, von denen
Stefan Pegatzky eines besucht hat: Château Lafite, den
legendären Premier Grand Cru der Domaines Barons de
Rothschild in Pauillac, dessen Schicksal seit kurzem in den
Händen einer neuen Generation und eines welterfahrenen
Managers liegt. An der subtilen Tiefe dieses Weins wird
sich nichts ändern. Und gewiss sollte sich auch künftig nur
ein vielfach geprüfter Gaumen und wissender Trinker an
dem so geschichtsträchtigen wie immer neu verzaubernden
Wunderwein erproben.
Also nichts für Youngster! Vielleicht aber der hier: Der
andere, nicht minder beeindruckende weindynastische
Familienzweig der Rothschilds hat sein vor zwanzig Jahren
von der Baroness Philippine erworbenes, damals recht
heruntergewirtschaftetes Weingut Domaine de Baronarques
im Languedoc glänzend aufpoliert, wie Rainer Schäfer
findet. Nun kommt es nach durchgreifender Erneuerung
mit einem Rotwein auf den Markt, der den bäuerlichen
Charakter seiner Herkunft mit dem Schliff eines schönen
Bordeaux­Gewächses veredelt – ein faires Angebot für
Weinadepten und geübten Weinfreunden vielleicht eine
schöne Alternative als Wein für den einen oder anderen Tag.
Weil Neugier die Mutter aller Erfahrung ist, hat sich
Kristine Bäder nach Israel aufgemacht, um zu sehen, wie
eine Reihe wagemutiger Winzer dem biblischen Boden
unter extremen Bedingungen Weine abringen, die nun auf
Beachtung und Marktchancen hoffen. Dass hier schon einmal
Wasser in Wein verwandelt worden sei, wird glaubhafter
angesichts der unerhörten Anstrengungen und technischen
Wunder, die bei unermüdlicher Bewässerung Reben im
Wüstensand wachsen lassen. In diesem wie im kommenden
Heft stellt sie insgesamt acht Weinmacher vor, die Ihrer
Aufmerksamkeit wert sind.
Ja, die Weinwelt ist bunt und nie auf nur einen einzigen
Nenner zu bringen. Gottlob! Ob man wie Armin Diel
kennerisch die Bourgogne durchstreift und die Geschicke
der großen Weinhandelshäuser erkundet (mit der Maison
Bouchard Père & Fils beendet er die fünfteilige Serie), ob
Sie mit Till Ehrlich Spitzenwinzern in Südtirol und mit
Luzia Schrampf Großmeistern des österreichischen Weinbaus
nahekommen oder im Rheingau dem Charme eines
perfekten Winzersekts erliegen: Immer finden Sie Überragendes
und Überraschendes – und natürlich immer auch
den einfachen Wein, der handwerklich sauber gemacht ist
und weder den Gaumen beleidigt noch die Börse quält.
Niemand, der den Schritt in die geheimnisvolle Weinwelt
wagt, muss sich mehr ein Glas vom Tiroler Bauerntrunk
zumuten. Was ist gegen ein schönes kühles Bier zu sagen?
Nichts natürlich. Aber Wein ist ein hochgemuter Begleiter
durch das ganze Leben, das Vergnügen daran wird mit den
Jahren nur größer. Man kann, wenn man nur alt genug ist,
gar nicht jung genug sein, um damit zu beginnen.
Mein Rat also an die heranwachsenden Damen und
Herren: Trauen Sie sich! Und trauen Sie es sich zu. Das
Abenteuer Wein wird Sie nicht enttäuschen. Halten Sie sich
an das Wahrwort des Weingurus Hugh Johnson: »Weintrinker
sehen gut aus, sind intelligent, sexy und gesund.«
Mehr Zuspruch geht nicht.
Thomas Schröder
Chefredakteur
EDITORIAL FINE 1 | 2019 7

FINEAUTOREN
KRISTINE BÄDER Als Winzertochter aus Rhein hessen freut sie sich über die positive Entwicklung dieser Weinregion,
als ehemalige Chefredakteurin des Sommelier Magazins über die der deutschen Weine im Allge meinen.
Darüber hinaus hat die studierte Germanistin eine besondere Beziehung zu den Weinen aus Portugal.
DANIEL DECKERS Die Lage des deutschen Weins ist sein Thema – wenn er nicht gerade als Politik- Redakteur
der Frankfurter Allgemeinen Zeitung über Gott und die Welt, über Lateinamerika oder Rauschgift zur Feder
greift. An der Hochschule Geisenheim lehrt er Geschichte des Weinbaus und -handels. In seinem Buch »Wein.
Geschichte und Genuss« beleuchtet er durch mehr als dreitausend Jahre die Rolle dieses unschätzbaren Kulturguts
als Spiegel der Zeitläufte.
ARMIN DIEL Einerseits ist er Winzer – seine Weine von der Nahe spielen im nationalen wie im internationalen
Ranking eine Rolle. Andererseits ist er Publizist. Als einstiger Mitherausgeber des Wein-Gault-Millau hat er den
Guide an die Spitze der weinkritischen Publikationen in Deutschland gebracht.
JÜRGEN DOLLASE Kunst, Musik und Philosophie hat er in Düsseldorf und Köln studiert. Er war Rockmusiker
und Maler. Heute ist er der bei weitem einflussreichste Kritiker der kulinarischen Landschaft in Deutschland und
Europa. Vielbeachtet sind seine Bücher über die Kunst des Speisens; zuletzt erschien der Band »Geschmacksschule«
in der Reihe SZ Gourmet Edition (bei Tre Torri). Sein visionäres Kochbuch »Pur, präzise, sinnlich«
widmet sich der Zukunft des Essens.
TILL EHRLICH Der profilierte Weinkritiker und mehrfach ausgezeichnete Journalist hat sich als Autor von
unabhängigen Weinbüchern, kulinarischen Kolumnen und Essays einen Namen gemacht. Er kann Weine, Berge
und gedeckte Tafeln zum Sprechen bringen.
URSULA HEINZELMANN Die Gastronomin und gelernte Sommelière schreibt unter anderem für die
Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, für Efflee und Slow Food sowie Bücher zum Thema Essen und
Trinken. Das jüngste Buch, »China – Die Küche des Herrn Wu«, (bei Tre Torri) gibt tiefe Einblicke in die vielfältige
Kochkunst der Chinesen.
STEFAN PEGATZKY Der promovierte Germanist kam 1999 nach Berlin und erlebte hautnah mit, wie sich
die Metropole von der Bier- zur Weinstadt wandelte. Seit einigen Jahren schreibt er regelmäßig über Wein und
Genuss. In der Tre-Torri-Reihe »Beef!« erschien der Band »Raw. Meisterstücke für Männer«, in der »Gourmet
Edition – Kochlegenden« die Bücher zu Hans Haas und Marc Haeberlin.
STUART PIGOTT In der gehobenen Weinwelt ist er ein Begriff. Seit der 1960 in London geborene studierte
Kunsthistoriker und Maler im Wein, im deutschen Wein zumal, sein Lebensthema fand, hat er sich mit unkonventioneller
Betrachtungsweise in die Ränge der weltweit geachteten Autoren und Kritiker geschrieben. Sein
Buch »Planet Riesling« erschien bei Tre Torri.
RAINER SCHÄFER wuchs in Oberschwaben auf und lebt seit zwanzig Jahren in Hamburg, wo er über die
Dinge schreibt, die er am meisten liebt: Wein, gutes Essen und Fußball, stets neugierig auf schillernde Persönlichkeiten,
überraschende Erlebnisse und unbekannte Genüsse. Als Ko-Autor hat er über »100 Länder, 100 Frauen,
100 Räusche« berichtet.
LUZIA SCHRAMPF Sie weiß alles – zumindest über den österreichischen Wein. Über ihr Lebensthema
berichtet die Journalistin regelmäßig im Wiener Standard wie in der Süddeutschen, in World of Fine Wine und
Decanter. In ihrem Buch »Weinmacher« hat sie alle wichtigen Winzer ihres Landes porträtiert.
VERLEGER UND HERAUSGEBER
Ralf Frenzel
ralf.frenzel@fine-magazines.de
CHEFREDAKTEUR
Thomas Schröder
thomas.schroeder@fine-magazines.de
REDAKTION
Carola Hauck
ART DIRECTION
Guido Bittner
MITARBEITER DIESER AUSGABE
Kristine Bäder, Dr. Daniel Deckers, Armin
Diel, Jürgen Dollase, Till Ehrlich, Ursula
Heinzelmann, Dr. Stefan Pegatzky, Stuart
Pigott, Rainer Schäfer, Luzia Schrampf,
Dirk Würtz, Martin Wurzer-Berger
FOTOGRAFEN
Guido Bittner, Rui Camilo, Johannes
Grau, Marco Grundt, Alex Habermehl,
Marc Volk
VERLAG
Tre Torri Verlag GmbH
Sonnenberger Straße 43
65191 Wiesbaden
www.tretorri.de
Geschäftsführer: Ralf Frenzel
ANZEIGEN
Judith Völkel
Tre Torri Verlag GmbH
+49 611-57 990
anzeigen@fine-magazines.de
DRUCK
Eversfrank Berlin GmbH
FINE Das Weinmagazin erscheint
vierteljährlich zum Einzelheft-Preis
von € 15,– (D), € 16,90 (A),
CHF 30,– (CH), € 18,50 (I)
VERTRIEB
DPV Deutscher Pressevertrieb GmbH
www.dpv.de
Weingut Robert Weil – Riesling Großes Gewächs.
Einer der Großen Weine der Welt.
DIRK WÜRTZ ist eigentlich Winzer. Seit 2018 ist er in einer Beteiligungsgesellschaft zuständig für die Wein-
Sparte. In seinem Blog schreibt er seit zehn Jahren über alles rund um den Wein. Er hat das erste Live-Wein-TV-
Format im Internet produziert und mit dem Magazin Stern die Video-Weinschule zu zahlreichen Themen gedreht.
MARTIN WURZER-BERGER Der studierte Künstler und katholische Theologe arbeitet in Münster als Maler
und importiert Weine, vor allem französische. Er ist Chefredakteur und Herausgeber der Avantgarde-Zeitschrift
»Journal Culinaire. Kultur und Wissenschaft des Essens« und Vorsitzender der Deutschen Akademie für Kulinaristik.
Titel-Foto: Château Lafite Rothschild, GUIDO BITTNER
8 FINE 1 | 2019 IMPRESSUM
Editorial-Foto: PEKKA NUIKKI
Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht
unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Der
Verlag haftet nicht für unverlangt eingereichte
Manuskripte, Dateien, Datenträger und Bilder.
Alle in diesem Magazin veröffentlichten Artikel
sind urheberrechtlich geschützt.
www.weingut-robert-weil.com

Kellermeister Fabrice Boullier
und Gutsdirektor Augustin
Deschamps geben sich selbstbewusst:
»Wir wissen, wie man
feine Rotweine erzeugt.«
ERWACHSEN GEWORDEN
FÜR DIE DOMAINE DE BARONARQUES, DAS EINSTIGE STIEFKIND
DES NAMHAFTEN FAMILIENUNTERNEHMENS BARON PHILIPPE
DE ROTHSCHILD, HAT EINE GROSSE ZUKUNFT BEGONNEN
Von RAINER SCHÄFER
Fotos MARCO GRUNDT
Als Nachzügler hat man mitunter ungünstige Voraussetzungen, um sich
zu behaupten: Die Geschwister sind älter, größer und zielstrebiger, als
Schlusslicht hinkt man hinterher, ohne große Aussicht, den Vorsprung
einholen zu können. Ähnlich wie in mancher Familie sah es auch im Wein-
Imperium der Rothschilds aus, die angesehene Weingüter auf verschiedenen
Kontinenten besitzen, neben dem weltberühmten Château Mouton Rothschild
auch die Châteaus Clerc Milon und d’Armailhac im Médoc. Das Portfolio des
Unternehmens Baron Philippe de Rothschild SA wurde Ende der 1970er Jahre
noch erweitert um Opus One, ein gemeinschaftliches Projekt mit Robert Mondavi
in Kalifornien; in den 1990ern folgte das Weingut Viña Almaviva in Chile.
Zuletzt stieß die Domaine de Baronarques im Süden Frankreichs dazu. Es war
die Baroness Philippine de Rothschild-Sereys, die das Landgut im Languedoc
1998 zur allgemeinen Verwunderung erwarb. Der Familie Rothschild wurde
immer ein Gespür für besondere Terroirs und Gelegenheiten nachgesagt, aber
Baronarques wollte nicht so recht in das Ensemble der erlesenen Châteaus und
Boutique-Weingüter passen. »Wir standen lange Zeit in der zweiten Reihe«,
20 FINE 1 | 2019 LANGUEDOC LANGUEDOC FINE 1 | 2019 21

Aus dem Dunkel der Kreidekeller
in Epernay ins Licht des Pariser
Restaurants Pavillon Ledoyen trat der
Jahrgang 2012 des Grand Vintage.
Hier fanden die Versionen in Rosé
und Weiß der prestigeträchtigsten
Cuvée von Moët & Chandon den
angemessenen Rahmen.
GROSS UND
GROSSZÜGIG
MOËT & CHANDON PRÄSENTIERT DEN
JAHRGANG 2012 DES GRAND VINTAGE BRUT
UND DES GRAND VINTAGE ROSÉ
Von TILL EHRLICH
Der Kreidekeller von Moët & Chandon in Epernay ist ein achtundzwanzig Kilometer langes unterirdisches
Labyrinth, in dem unzählige Champagnerflaschen auf vier Stockwerken lagern. Es ist kalt und dunkel, und
als Fremder ist man hier schnell verloren. Am Ende eines Gangs brennt ein Funzellicht; Benoît Gouez
degorgiert eine Magnum: »Wecken wir ihn auf, er hat lange geschlafen.« Es spritzt ein wenig, dann reicht
er mir ein Glas mit kostbarem Inhalt: ein reifer Champagne Grand Vintage. Der Chef de Cave schätzt lange
Flaschenreifung. »Aber es muss sinnvoll sein, der Champagner muss dadurch gewinnen«. Ein kleiner
Schluck beweist, wie wunderbar es sein kann, Geduld zu haben.
Fotos: Moët & Chandon
Vielleicht besteht die Kunst, einen seriösen Marken-
Champagner zu erzeugen, darin, ihn einerseits nicht
in einer elitären Nische verschwinden zu lassen und
ihm andererseits seine Seele nicht in der Beliebigkeit eines
Massenprodukts zu rauben. Erfolgreiche Champagner-Häuser
wie Moët & Chandon pflegen zwar ihren Marken-Mythos, vor
allem aber sind sie Meister einer stilistischen Balance: Sie sind
eng an den Zeitgeist gebunden, ohne sich ihm ganz zu ergeben.
Dieses existenzielle Gleichgewicht muss immer wieder neu
gefunden werden. Es gilt, mit jedem Jahrgang das Eigene in
einem globalen Markt zu verteidigen, der bei allem Nimbus auf
Vereinheitlichung und Konformität ausgerichtet ist.
Die Marke Moët scheint eine Formel dafür gefunden zu
haben. Verkörpert wird sie von einem überaus inspirierten Mann:
Benoît Gouez, seit 2005 als Chef de Cave für alle Champagner
des Hauses Moët & Chandon verantwortlich, ist ein innovationsfreudiger
Önologe und ein sympathischer, leidenschaftlicher
Genussmensch, der mit seinem jungen Team die berühmte
Marke gründlich entstaubt hat. Unter seiner Führung ist Moët
allerdings stilistisch auch wieder traditioneller geworden. Der
Achtundvierzigjährige steht für seriöse Cuvées in reduktivem,
ansprechendem Stil. Die Essenz von Moët bedeutet für ihn:
»Wenn wir etwas tun, dann mit Größe und Großzügigkeit«.
Etwa zehn Prozent der Produktion von Moët & Chandon
sind dem Vintage Champagner gewidmet, der prestigeträchtigsten
Cuvée des Hauses. Ein Grand Vintage, in zwei
eigenständigen Versionen als weiße und roséfarbene Cuvée
erzeugt, ist stilistisch auf den Jahrgang fokussiert und interpretiert
ihn emotionaler und individueller als die Multi-Vintage-
Cuvées Impérial Brut oder Rosé Impérial.
Der Grand Vintage, der nicht in jedem Jahr erzeugt wird,
kommt erst nach mehrjähriger Flaschenreifung auf dem Hefelager
in den Verkauf. Beim aktuellen Grand Vintage sind es sieben
Jahre. Doch nicht alle Flaschen werden sofort freigegeben; ein
Teil bleibt im Kellerlabyrinth von Epernay und gelangt erst Jahre
später als Grand Vintage Collection auf den Markt.
Der 2012er ist der vierundsiebzigste Grand Vintage Jahrgang
seit 1842. Die Assemblage besteht zu einundvierzig
Prozent aus Chardonnay, dreiundreißig Prozent Pinot Noir
36 FINE 1 | 2019 CHAMPAGNE CHAMPAGNE FINE 1 | 2019 37

WEINBAU IN DER WÜSTE
IN ISRAEL STREBT EINE JUNGE WINZER-
GENERATION NACH DEN STERNEN
Von KRISTINE BÄDER
Fotos JOHANNES GRAU
Wenn im Winter der Regen kommt, füllen sich die Wadis der Negev unter Umständen mit solchen
Wassermengen, dass die Annahme, hier ertränken mehr Menschen als dass sie der Hitze zum Opfer
fielen, gar nicht so abwegig ist. Den Rest des Jahres zeigt die Wüste im Süden Israels das, was man
erwartet: Steine und Sand so weit das Auge reicht, mit wilden, faszinierenden Kratern, Tälern
und Gebirgen und einem dicken Staubfilm auf den vereinzelten Grasnarben, die nicht mehr als
knöchelhoch sind. Dass hier Wein wachsen soll, erscheint auf den ersten Blick völlig unmöglich.
Kontrastreich ist die Landschaft in Israel: Am nördlichen Rand
der Negev-Wüste hat der Staat in den 1960er Jahren mehr als
dreißig Quadratkilometer mit Bäumen bepflanzt, um die Ausbreitung
des Ödlands einzudämmen. Der Yatir Forest gehört
dazu, der die Weinberge der Yatir Winery beschützt.
42 FINE 1 | 2019 ISRAEL ISRAEL FINE 1 | 2019 43

Die besten Weingüter der Welt ...
Das Gute leben.
DAS WEINCABINETT
Als interessierter Weinliebhaber, der Sie aufgrund dieser Lektüre zu sein scheinen,
sollten Sie einmal das WeinCabinett in der Markthalle Braunschweig oder Krefeld
besuchen. Dort lagern Weine und Raritäten von einigen der besten Weingüter
der Welt und unsere Sommeliers freuen sich nur darauf, Sie kompetent und
inspirierend beraten zu können. Genießen Sie handverlesene Weine – gerne auch
zu einem kleinen Imbiss – direkt an unserer Weinbar.
WIR FREUEN UNS AUF IHREN BESUCH IN UNSEREN MARKTHALLEN
ODER ONLINE AUF WWW.MARKTHALLE.DE
... haben jetzt ein Zuhause!
Braunschweig:
OTTO-VON-GUERICKE-STRASSE 11
38122 BRAUNSCHWEIG
MO–FR 7–24 UHR · SA 7–23:30 UHR
Kre feld:
HAFELSSTRASSE 200
47809 KREFELD
MO–SA 7–22 UHR
Impressum: real GmbH, Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf

ALLES
ODER
NICHTS
HARTMUT AUBELL, DER KONSEQUENTE BIO-WINZER AUS
DER SÜDSTEIERMARK, IST EIN FREIGEIST UND REBELL
Von LUZIA SCHRAMPF
Fotos JOHANNES GRAU
Vielleicht denkt Hartmut Aubell gerade darüber nach, ob
das Leben tatsächlich zu kurz sei für schlechten Wein.
Nicht nur so gesehen hat der entspannte Winzer, der auf
steirische Rebsorten setzt, alles richtig gemacht. Den
Quercus 328 baut er in Fûts cigare aus, langgezogenen
Fässern für dreihundertachtundzwanzig Liter, die er sich
bei Didier Dagueneau abgeschaut hat.
Hartmut Aubell zählt zur jungen Garde der
österreichischen Winzer, zu Österreich 2.0
sozusagen. Man entzieht sich zwar vielem,
was hierzulande zum guten Wein-Ton gehört, doch
Weintradition und Herkunftsverbundenheit sind
dennoch wichtige Themen. Die finden sich in den
ungewöhnlichen Weinen des Rebenhofs wieder, mit
denen der Winzer über die Landesgrenzen hinaus
Aufmerksamkeit erregt.
Der Rebenhof, Hartmut Aubells Basisstation,
liegt am höchsten Punkt der Südsteierischen Weinstraße,
deren südlicher Rand schon zu Slowenien
gehört. Zum Gehöft, anmutig auf einem besonders
steilen Hügelrücken gelegen, gehören ein Winzerhaus
mit einer Buschenschank und mehrere Wirtschaftsgebäude,
die zu Apartments für Gäste umgebaut
wurden. Wie viele alte Bauernhäuser wurde auch
der Rebenhof immer wieder erweitert, die ältesten
Gebäudeteile sind gut vierhundert Jahre alt. In alle
Himmelsrichtungen reicht der Blick von der Terrasse
der Buschenschank weit hinein in die südsteirische
Weinlandschaft und in die slowenischen Weinhügel.
Seit 1924 ist das Gehöft im Besitz der Familie
Aubell, die dem Wein – wenn auch nicht beruflich
–schon immer eng verbunden war. Hartmut
Aubells Großvater war Salinendirektor im oberösterreichischen
Ebensee, sein Vater schätzte Bordeaux,
auch wenn sein Arbeitsleben in der Bierstadt Leoben
stattfand. Der Hof wurde von einem Angestellten
bewirtschaftet. Die Familie verbrachte im Rebenhof
ihre Wochenenden und die Sommer, bis ihn die
Brüder Polz 1992 pachteten, die bis 2007 hier ihre
Rebenhof-Linie erzeugten.
Hartmut Aubell ist der erste der Familie, der den
Rebenhof selbst führt. Grund dafür waren jedoch
nicht die goldigen Erinnerungen an die Sommer und
Wochenenden seiner Kindheit und Jugend. Denn
seine Begeisterung für die schöne Südsteiermark
hielt sich seinerzeit in Grenzen, »weil es einfach
nichts gab. Schon als Kind hab ich gesagt, ich geh
nie hierher in meinem späteren Leben«. Doch als er
seinen Wehrdienst beim österreichischen Bundesheer
leistete und seine Wochenenden hier verbrachte,
wuchs ihm die Gegend ans Herz, und er beschloss,
hier Winzer zu werden. Dass sein Vater zwar Weinliebhaber,
aber kein Weinbauer war, sieht Hartmut
Aubell als Vorteil: »Ich kann tun und lassen, was ich
möchte. Dafür gibt es allerdings kein Lagenwissen,
das über Generationen weitergegeben wurde.«
Ein Studium an der Hochschule Geisenheim
wurde durch die Schule
abgebrochen, weil Hartmut
Aubell der schnöden
Theorie die Praktika bei
inspirierenden Winzern
vorzog: Didier Daguenau
an der Loire gehörte
dazu, die Familie Saahs
vom Nikolaihof und
Emmerich Knoll in der
Wachau, Forstmeister
Geltz Zilliken an der Saar,
Château l’Hermitage in
St.-Emilion und Sepp
Moser im Kremstal. »Ich
habe tolle Leute kennengelernt,
viele Kontakte bestehen heute noch«,
resümiert er seine Wanderjahre.
Für seine Arbeitsaufenthalte habe er ganz
bewusst immer Weingüter »mit Familienanschluss«
ausgesucht, weil er sich austauschen wollte »und
so auch viel lernen konnte«, wie eben besonders
bei Dagueneau, einem Familienbetrieb, »dessen
Weine dreißig Jahre halten«, und bei Nikolaus Saahs,
der zum Freund wurde. Dessen Mutter Christine
Saahs, Biodynamie-Pionierin seit den 1970er Jahren,
beschreibt er »als ganz tolle Frau, mit der man
wunderbare Gespräche führen kann«.
Im Jahr 2008 übernahm Hartmut Aubell den
Rebenhof offziell. Zwei Jahrgänge lang arbeitete
er »comme il faut«, wie es das Schulwissen vermittelt.
»Ich hab im Jahrgang 2009 festgestellt,
dass meine Weine genauso schmecken wie die
64 FINE 1 | 2019 STEIERMARK STEIERMARK FINE 1 | 2019 65

DAS GROSSE DUTZEND
CHÂTEAU PAVIE
Von KRISTINE BÄDER
Fotos GUIDO BITTNER
Wohl kaum ein anderes Château des
Bordelais spaltet die Meinungen der
Kritiker und Weinliebhaber so sehr
wie Château Pavie. Während Einigkeit
über die Qualität des Terroirs
herrscht – die Reben sind in einer Art
nach Süden ausgerichtetem Amphitheater
auf den vorzüglichen Lagen
des Saint-Emilion-Plateaus gepflanzt –
gehen die Meinungen zum Stil der Weine
oft weit auseinander. Wie weit, zeigt
der legendäre verbale Schlagabtausch
zwischen Robert Parker und Jancis
Robinson, der um den Jahrgang 2003
entbrannte: Von Parker wurde er mit 99
Punkten bewertet, von Jancis Robinson
erhielt er nur 12 von 20 Punkten und
auch sonst ein eher vernichtendes Urteil.
84 FINE 1 | 2019 DAS GROSSE DUTZEND DAS GROSSE DUTZEND FINE 1 | 2019 85

FRAUEN IM WEIN XXXVII
SELBSTSICHER
UND UNBEIRRT
VIVIANA MALAFARINA IST GESICHT UND SEELE
DER AZIENDA BASILISCO IN DER BASILIKATA
Von RAINER SCHÄFER
Fotos RUI CAMILO
Manchmal, sagt Viviana Malafarina, sei sie fest entschlossen, ihr
Leben, in dem sich fast alles um Wein dreht, zu überdenken und
zu ändern. Jahrein, jahraus bestimme er ihre Gedanken, morgens
beginne sie den Tag damit und noch abends lasse er sie nicht los,
und manchmal komme sie kaum zum Atmen. In den vergangenen
Jahren hat sie nur selten die Basilikata verlassen, die Landschaft
weit im Süden zwischen Absatz und Sohle des italienischen Stiefels.
Früher zog sie von Ort zu Ort und von Job zu Job, jetzt ist sie an
ein abgelegenes Dorf gebunden, in dem sie als Fremde angesehen
wird. Aber was passiert an ihren freien Tagen, wenn sie die Gelegenheit
hätte, das Weingut Basilisco in Barile hinter sich zu lassen?
Dann steigt sie doch wieder von ihrer Wohnung direkt in den
Keller, um die Weine in den Fässern zu probieren, und vergisst
dabei die Zeit. »Es ist meine Schuld«, sagt die Winzerin, »ich
muss alles mit zweihundert Prozent Engagement erledigen, ich
kann einfach nicht anders.« Schuld ist aber auch der Aglianico del
Vulture, der Rotwein, dem man lange Zeit wenig zugetraut, der
sie jedoch »völlig in Beschlag genommen« hat. Die enge Bindung
der ungewöhnlichen Autodidaktin an die unterschätzte Rebsorte
lässt faszinierende Weine entstehen, wie man sie aus der Basilikata
bislang nicht kannte.
Als Viviana Malafarina 2010 nach Barile kam, sollte das nur eine weitere
Station sein in ihrem unsteten Wanderleben. »Ich wollte nur ein Jahr
bleiben«, erzählt sie, danach weiterziehen und reisen, so wie sie es
die Zeit davor schon gehalten hatte – eine Freiheit, die sie nicht mehr missen
wollte. Mit ihrem damaligen Freund, einem Koch, wollte sie die Locanda, das
Gasthaus des 1992 gegründeten Weinguts Basilisco, übernehmen und führen.
Er sollte kochen, sie wollte sich um die Gäste kümmern, unterhalb des lang
erloschenen Vulkans Vulture, der die bucklige Landschaft mit ihren in den Hügeln
aneinandergeschmiegten Häusern überragt. Aber dann dauerte es nicht lange,
bis sie im Weinkeller direkt neben der Locanda stand und sich immer mehr für
den Weinbau begeisterte. »Es hat mir schon immer gefallen, Unbekanntes in
Angriff zu nehmen«, sagt die Vierundvierzigjährige. Wissbegierig stürzte sie sich
in die Arbeit und wurde im Schnelldurchlauf zur Winzerin von Basilisco, das im
selben Jahr von dem bekannten Weingut Feudi di San Gregorio in Kampanien
übernommen wurde. Pierpaolo Sirch, dessen damaliger Direktor, bestärkte sie
darin, sich um den Keller zu kümmern, und auch Antonio Capaldo, der junge
Eigentümer, erkannte schnell das außergewöhnliche Talent der Norditalienerin.
Viviana Malafarina stammt aus der Hafenstadt Genua, ihr Vater Franco
arbeitete bis zur Pensionierung im Hafen, ihre Mutter Giannina unterrichtet
noch als Lehrerin. Dort studierte sie Kunst und slawische Sprachen; sie zählte
immer zu den Besten. Alles deutete auf eine wissenschaftliche Karriere hin,
auch als sie nach Kiew zog, um an der Universität zu unterrichten. Aber dann,
mit sechsundzwanzig, heuerte Viviana Malafarina von heute auf morgen als
Stewardess an und gab ihrem Leben damit eine unerwartete Wendung. Vor
allem ihr Vater reagierte schockiert auf diese Entscheidung. Es liege in ihrem
116 FINE 1 | 2019 FRAUEN IM WEIN FRAUEN IM WEIN FINE 1 | 2019 117

DIE STUART PIGOTT KOLUMNE
schlagartig abkühlte. Etwa eine Woche später berichtete Reiner Flick,
dass sich der Reifeprozess der Trauben verlangsamte, und am 7.
September maß Peam etwa 90 Grad Oechsle in unserem Weinberg.
Nach sorgfältigem Studium der Wettervorhersage beschloss ich
schweren Herzens, unsere Weinlese am Montag, den 17. September,
stattfinden zu lassen, einhundertzehn Tage nach der Blüte. Ein
wichtiger Entscheidungsfaktor waren die für den 18. September
vorhergesagten 30 Grad. Die Trauben hatten bereits siebenunddreißig
solcher Tage erlebt, weitaus mehr als normal. Aber möglicherweise
wird das die neue Norm werden.
Obwohl die Lesemannschaft von Reiner Flick sehr geübt
ist, wollte ich ein eigenes kleines Team, um die Trauben
sehr exakt nach Problemen zu durchkämmen und solches
Material zu entfernen. Durch einen glücklichen Zufall lernte ich
Wilfried Racke kennen, einen Rentner, der wie ich ein Jahr als Gasthörer
an der Wein-Uni in Geisenheim studiert hatte. Außerdem
Fast jede Traube war perfekt,
und während der nächsten zwei
Stunden hatte ich mehr Käfer als
faule Beeren entfernt.
nahmen wir Oliver Donnecker ins Team auf, dessen Restaurant
Heimat in Frankfurt ein wichtiger Drehort für »Wein Weiblich«
ist. Wir verabredeten uns für acht Uhr morgens im Nonnberg am
Montag, den 17. September.
Um 6.20 Uhr stieg ich aus dem Bett und wurde von einem
klaren Himmel begrüßt. Trotz meiner Eile auf dem E-Bike verspätete
ich mich um wenige Minuten. Da war die Lese schon in
vollem Gang. Ich hastete zum Anhänger, wo die ersten Trauben
bereits in einen Bottich gekippt wurden. Fast jede Traube war
perfekt, und während der nächsten zwei Stunden hatte ich mehr
Käfer als faule Beeren entfernt. Dass die Trauben zur Hälfte goldgelb
waren und vollreif schmeckten, zur anderen Hälfte aber noch
grünlich mit weitaus mehr Frische, war sehr erfreulich. Letzteres
war bestimmt eine Folge meines Schatten spendenden Dschungels.
Schnell füllte sich ein Bottich nach dem anderen, und mir wurde
klar, dass wir wohl genug für zwei Tonneaus hatten, mehr als für
nur ein Einzelfass, wie geplant. Aber würde wirklich so viel Saft
aus den Trauben fließen?
Kurz nach zehn Uhr fuhren wir die wenigen hundert Meter
zum Weingut Flick, wo wir die Trauben vor der Kamera auf ein
Förderband zur Traubenmühle schaufelten, von wo sie in die Kelter
fielen. Um Punkt elf Uhr war diese Aktion beendet, und ich entschied,
den Trauben eine kurze Maischestandzeit zu gönnen, um
etwas Gerbstoff aus den Beerenhäuten in den Most zu ziehen, was
dem Wein zumindest in der Theorie mehr Rückgrat verleihen
sollte. Währenddessen machten wir ein Picknick im weitläufigen
Garten des Weinguts. Dazu gab es Reiner Flicks konzentriertes
und elegantes 2017er Nonnberg Vier Morgen Großes Gewächs,
von dem wir alle begeistert waren. Würde unser Wein mithalten
können, oder würde er dafür zu fett schmecken?
Um 13.20 Uhr lief der erste Most von der Kelter. Wir verkosteten
alle sofort. »Da ist so was wie Kräuterfrische«, bemerkte
Peam, und ich dachte an die grünlichen Trauben. Dann wurden
Werte gemessen, wobei wir uns bei der Säure auf den pH-Wert verließen,
da er mehr über die geschmackliche Wirkung aussagt als
der Säurewert in Promille. Ich dachte aber auch an die mikrobielle
Dimension: Bis zu einem pH-Wert von 3,25 ist Wein mikrobiell eher
stabil, darüber fängt es an, wackelig zu werden, ab etwa 3,65 wird
es sehr gefährlich. Als ich 3,5 auf dem Display des pH-Meters las,
bekam ich einen ziemlichen Schreck. Das erforderte einen Weinsäurezusatz
von 1,5 Promille, um zumindest einen Teil des Mosts
spontan, also ohne Zusatz von Reinzuchthefe, zu vergären. Nach
diesem unumgänglichen Eingriff setzte um 13.30 Uhr die Klärung
des Mosts durch die Schwerkraft ein. Dann hieß es einige Stunden
abzuwarten, wie gut dieser Prozess verlaufen würde. Insgesamt war
ein Ertrag von fünfundsiebzig Hektolitern pro Hektar berechnet
worden – im Kontext von 2018 eine eher verhaltene Erwartung.
Kurz nach dem Abendessen zu Hause kam ein Anruf von
Reiner Flick: Der Most hatte sich sehr gut geklärt und konnte
den Gärfässern zugeführt werden. Als ich später wieder im Weingut
Flick eintraf, hatte Reiner den Edelstahltank mit dem Most
schon auf einen Gabelstapler gepackt und ihn zum Eingang des
Kellers gebracht, wo wir den klaren Most per Falldruck durch
einen Schlauch in – tatsächlich! – zwei Tonneaus laufen ließen.
Dann wurde etwas Reinzuchthefe mit ein wenig Most angerührt
und einem der Fässer zugesetzt. Das andere Fass blieb ungeimpft
und steuerte – hoffentlich! – auf eine Spontangärung zu.
Natürlich fand die erste Verkostung der fertig vergorenen
Rieslinge am Vormittag des 24. Oktober vor der Kamera
statt. Die Werte beider Fässer waren erstaunlich normal
und damit ermutigend: 12,65 Prozent Alkoholgehalt, etwas über
sieben Promille Säure und so gut wie kein unvergorener Zucker. Aber
schmeckten sie überhaupt? Jetzt kam der Augenblick der Wahrheit!
Der Wein aus dem mit Reinzuchthefe geimpften Fass war strahlend
und rassig mit viel Zitrusaroma. Gott sei Dank ist zumindest eins
gut gelungen, sagten wir alle. Dann ließ Reiner Flick den Riesling
aus dem spontan vergorenen Fass mittels eines schnöden Gummischlauchs
in unsere Gläser fließen. Wieder machten sich im Duft
die Kräuter bemerkbar und im Mund Vielschichtigkeit, aber auch
genug Säurefrische. Es hatte geklappt! Jetzt mussten beide Weine
nur noch bis zum nächsten Sommer im Holzfass auf der Hefe ruhen
und sich langsam entfalten.
Inzwischen ist mir klar, dass dies kein Einzelfall war. Der
gesamte Keller vom Weingut Flick schmeckt sehr gut, und viele
andere führende Weingüter – wie im übrigen auch die meiner
vier Protagonistinnen – sind ebenfalls glücklich mit dem neuen
Jahrgang, weil die Weine gar nicht so fett ausgefallen sind und
beachtliche Aromatik und Frische zeigen. Natürlich gibt es auch
Weine, die wegen der immensen Hitze und Dürre weniger gut
geraten sind, aber das können Sie bald alles selber schmecken. Ich
habe gelernt: Der Weg dahin ist lang und mit vielen Hindernissen
gepflastert, von denen diese Schlammklumpen bei weitem nicht
das größte waren.
A
uf 256 Seiten führt dieser opulente Band durch die einmaligen Weinberge des Kaiserstuhls direkt in Küche
und Weingut des Fritz Keller. Im Dialog mit seiner Familie und seinen zahlreichen Wegbegleitern, wirft das
Buch einen Blick auf das Phänomen Fritz Keller, auf die badische Küche und Weinkultur und auf eine in diesen
Tagen wertvoller denn je gewordene Bekenntnis zu Genuss, Gemeinschaft und zu durchgegorenem Burgunderwein.
FRITZ KELLER
WEIN & GENUSS
AM KAISERSTUHL
256 SEITEN
ZAHLR. FARBFOTOS
28,0 × 29,0 CM
€ 49,90 (D)
ISBN 978-3-96033-049-3
Tre Torri Verlag GmbH | Sonnenberger Straße 43 | 65191 Wiesbaden | info@tretorri.de | www.tretorri.de
124 FINE 1 | 2019 DIE PIGOTT KOLUMNE

STILL
ODER
SPRITZIG
DAS RHEINGAUER WEIN- UND SEKTGUT BARTH
LEGT HOHE MASSSTÄBE AN
Von MARTIN WURZER-BERGER
Fotos ALEX HABERMEHL
Kann passieren: Beim Degorgieren der
Sektflaschen entfernt Mark Barth den
Kronkorken mit dem Kapselheber, und
der Hefepfropfen schießt heraus – so
explosionsartig allerdings eher selten.
Die sanften Hügel des Rheingaus sind mit einer dünnen Schneedecke überpudert. Kontrastreiche Schraffuren
der Rebzeilen modellieren die Weinberge in eigentümlicher Weise. Es ist erstaunlich, wie ein wenig Schnee
die Wahrnehmung einer Landschaft bestimmt. Auf der Rheinuferstraße geht es heute ruhig dahin. Ein einsames,
tief liegendes Schiff müht sich mit seiner Last gegen den Strom. In Hattenheim mit seinen alten Gemäuern
und verwinkelten Sträßchen zwingt eine Bahnschranke zum Halten. Die Bahn aus Rüdesheim entlässt einen Schwung
Schulkinder. Als der rot-weiße Balken die Straße wieder freigibt, geht es links in den Bergweg. An seinem Ende
liegt auf der rechten Seite das Weingut Barth. Vor dem weißen Haus geht es in einen Innenhof. Man orientiert sich
schnell, alles ist zweckmäßig angeordnet und klar beschriftet. Aus dem modernen Verkaufs- und Verkostungsraum
134 FINE 1 | 2019 RHEINGAU RHEINGAU FINE 1 | 2019 135

FINEABGANG
WEGBEREITER
Sein Wein war Mitte der Achtziger wegweisend für die Toskana: Gianfranco
Soldera hat für den in die Jahre gekommenen, fast harzig anmutenden, vom
Holz geprägten Brunello di Montalcino einen modernen Stil gefunden. In
der Azienda Agricola Case Basse legte man Wert auf gekonnte Vinifizierung, die
einen dichten und vollmundigen Wein hervorbrachte. Für mich war das damals
eine Offenbarung. Und ich erkannte, dass es in Italien mehr gab als Ornellaia
und Tignanello, mehr als Conterno und Gaja. Niemand hatte bislang die Eigenständigkeit
einer einzelnen Region so präzise abgebildet wie dieser Winzer. Die
Brunellos von Case Basse waren legendär – und sie sind es noch immer.
Nun ist Gianfranco Soldera im Alter von zweiundachtzig Jahren gestorben. Der
Macher dieses Weins war eine ganz besondere Persönlichkeit: zurückhaltend
und geradlinig und mit einer sehr klaren Vorstellung davon, wie sein Brunello
sein sollte. Nicht nur wegen seiner bahnbrechenden Haltung wird der große Vordenker
in Erinnerung bleiben.
Ralf Frenzel
Herausgeber
Sophie von Baden, 1801–1865,
eine der 12 inspirierenden
Persönlichkeiten, denen wir die
neue Wein-Kollektion „Markgraf
von Baden“ gewidmet haben.
Ein neuer Auftritt mit klarer Botschaft. Gewidmet
herausragenden Persönlichkeiten des Hauses Baden.
Gewidmet der Liebe zum Weinmachen. Gewidmet
unserem Terroir, unseren besten Lagen, unserer Heimat
Baden. Gewidmet absoluter Qualität. Denn was die
Erde uns gibt, ist ein Geschenk. Was wir daraus machen
eine Botschaft. Genießen wir die Möglichkeiten.
DER ZUKUNFT GEWIDMET.
SEIT ÜBER 900 JAHREN.
www.markgraf-von-baden.de
146 FINE 1 | 2019 ABGANG

Ihre Kunstsammlung wird neidisch werden.
Der Unterschied heißt Gaggenau.
Eindrucksvolle Architektur verlangt nach einem gleichermaßen
beeindruckenden Inneren. Ihr Weinklimaschrank,
wie auch Ihre Kunstsammlung, sagen viel darüber aus,
wer Sie sind. Jedes Produkt von Gaggenau hat einen unverwechselbaren
Charakter, ist aus hochwertigen Materialien
gefertigt und überzeugt durch seine professionelle Leistung.
Seit 1683.
Setzen Sie ein Statement: gaggenau.com
Abgebildetes Produkt ist der RW 466 364| Energieeffzienzklasse: A |
auf einer Skala der Effzienzklassen von A+++ bis G.