Beirut: Stadt, Kunst, Kultur und Mode - Dubai Media AG

■ Libanon
Paris des
Nahen Ostens
16 DUBAI MAGAZIN
Beirut: Stadt, Kunst, Kultur und Mode
In kaum einer arabischen Stadt gibt man sich so offen
und spendabel. Man interessiert sich für alles Neue, genießt
die vielen Attraktionen der Hauptstadt, erfreut sich bewusst
am Luxus, den man als Lebensgefühl versteht und selbstverständlich
zur Schau stellt. Die Stadt hat viele Gesichter und
nichts hier ist so beständig wie der Wandel.
Text: Barbara Schumacher | Fotos: Barbara Schumacher, Shutterstock, Assyla
Die Jogger, die die Strecke zwischen
den Rawsheh Felsen, dem Wahrzeichen
Beiruts, dem neuen
Leuchtturm am Fischerhafen und
dem „Maison de L’Artisan“ (Kunsthandwerkszentrum)
meistern, umrunden Feuerschlucker
und Backgammon-Spieler. Die Jugend gibt sich
modern und ausgelassen. Die Straßenmode der
jungen Mädchen und Frauen ist eine farbenfrohe
Mixtur aus Kopftuch mit Rüschen, engen
T-Shirts mit Ausschnitt und Leggings, wozu
knallige Accessoires getragen werden. Zu lauter
Musik aus dem Autoradio wird spontan
getanzt. Christen und Muslime begegnen sich
selbstverständlich im Restaurant Casablanca
und schwelgen in Nostalgie oder treffen sich
zum Rauchen der Wasserpfeife und süßem
Nichtstun im beliebten Café d’Orient, direkt
am Meer in Ain El Mreisseh, mit Blick auf die
Skyline oder zum Abendessen im stilvollen
Restaurant Al Dirwandi im gleichen Gebäude,
in dem auch das staatliche Kunsthandwerkszentrum
(Maison de l’Artisan) untergebracht
ist. Dieses ist einen Besuch wert, nicht nur
wegen der Architektur des Gebäudes und der
geschmackvollen Innendekoration, sondern
auch wegen der ausgezeichneten Waren: ob
Kleidung, Möbel, Dekostoffe, Lampen, Kleinkunst:
alles ist von libanesischen Kunsthandwerkern
handgefertigt und von ausgezeichneter
Qualität (www.mda.gov.lb).
Neues Zentrum
Dem Verkehrs- und Baulärm entgeht man mitten
in der Stadt im großartig wieder aufgebau-
ten Zentrum, das komplett mit den neuen
Beirut Souks als Fußgänger-Zone konzipiert ist.
Dort sind bereits über 100 Geschäfte und Restaurants
eröffnet, weitere kommen laufend
hinzu. Der Wiederaufbau erfolgte dank der
Weitsicht des am 14.2.2005 ermordeten Ministerpräsidenten
Rafic Hariri, der ein entsprechendes
Gesetz erließ, dafür sorgte, dass die
Firma Solidere gegründet wurde, die für den
Wiederaufbau zuständig ist und auch den
Masterplan erstellte. Der frühere Slogan „Paris
des Nahen Ostens“ gilt heute wieder. Beirut ist
magischer Anziehungspunkt für Menschen aus
aller Welt, vor allem aber aus den Golfstaaten,
wobei die Saudis in der Mehrzahl sind: hier
können Frauen und Männer gemeinsam in einem
der ständig gut gefüllten Straßencafé sitzen,
man genießt ungestraft ein Glas Wein und

auch sonst wird Freizügigkeit in jeder Hinsicht
groß geschrieben: hier ist möglich, was in der
Heimat verboten ist. Wer Einzelheiten wissen
möchte: die Taxifahrer – meist Libanesen - sind
eine authentische Informationsquelle und sie
kennen auch die dunklen Seiten der glitzernden
Stadt: Armut, Kriminalität, Wucher, ...
Von Nejmeh Square (Place de l’Etoile
mit Uhrturm) bis Grand Serail
Um sich einen genauen Eindruck vom großartig
gelungenen Wiederaufbau zu machen, begebe
man sich in den Virgin’s Mega Book Store
und frage nach dem Fotoband „Beirut’s Memory“
von Ayman Traw. Das Buch ist in englischer,
französischer und arabischer Sprache
und stellt die zerstörten Straßenzüge und Gebäude
aus gleichem Blickwinkel den renovierten
Objekten gegenüber. So war z. B. der 1897
erbaute Uhrturm - Wahrzeichen des zentralen
Platzes Nejmeh Square mit Parlamentsbürogebäuden,
Restaurants, Cafés und zwei Kirchen
(wobei die griechisch orthodoxe Kathedrale
Saint Georges wegen ihrer kostbaren Malereien
und dem goldenen Altar besonders sehenswert
ist), von dem sternförmig acht Straßen mit
Nobelgeschäften und Kunstgalerien ausgehen
- total zerstört und wurde neu aufgebaut. Um
die Fußgängerzone braust der Verkehr auf breiten
Straßen, die ein Quadrat bilden und in ihren
Verlängerungen zu Messegelände und Ha-
fen sowie in die anderen Stadtteile führen. Am
Fuße des östlich gelegenen Grand Serail, den
1853 erbauten osmanischen Militärbaracken,
Sitz des französischen Gouverneurs und heute
Regierungssitz befinden sich Ausgrabungen von
Bädern aus römischer Zeit. Auch zwischen der
Kathedrale und der abends angestrahlten größten
Al Amine Moschee befindet sich eine
Grabungsstätte der Archäologen, die hier phönizische
Ursprünge freilegen. Nach Beendigung
aller Ausgrabungen wird es für Besucher einen
„Archäologiepfad“ geben.
Stadtviertel mit traditioneller Architektur
Restaurants oder Cafés in Beirut zu finden, ist
kein Problem. Sehr zu empfehlen ist das Restaurant
der französischen Kette Paul, eines ist
im Neuen Zentrum in guter Gesellschaft von
Dior und anderen namhaften Modehäusern,
das andere in Saifi, Gouraud Street/Ecke
George Hadded Street. Hier verkehren viele
Einheimische, die in diesem Stadtviertel wohnen,
in dem besonders viele Häuser aus den
1920-1940-er Jahren erhalten oder renoviert
wurden. „Sie werden hier einige Schilder mit
der Aufschrift ‚Quartier de maisons
traditionnelles’ (Viertel mit traditionellen Häusern)
finden“, so Ahmed Khalil, der bei „Paul“
jeden Tag seine Zeitung liest und in der Nähe
wohnt. „Während es viele Informationen und
Bücher über die traditionelle libanesische Ar-
chitektur vom 17. Jh. bis zum Ende des 1.
Weltkriegs und dem Zusammenbruch des Osmanischen
Weltreichs gibt, wurde die Epoche
zwischen 1920 und 1940 lange vernachlässigt.
Neuerdings engagiert sich die Fakultät für Architektur
und Design der American University
of Beirut (AUB) bei der Restaurierung alter
Häuser aus dieser Zeit.“ Die meisten Architekten
dieses Baustils sind heute nicht mehr bekannt,
aber sie haben Bauten hinterlassen, die
als moderne Architektur-Pionierleistung im
Libanon gelten.
Mit diesen Informationen ausgestattet, geht es
entlang der Rue Gouraud, die gleich beim
„Paul“ beginnt, auf Häuser-Entdeckungstour.
Auf beiden Seiten der Straße, in der auch viele
Nachtclubs, Pubs und Restaurants sind, und
in einigen Nebenstraßen wird man mühelos
fündig und bewundert großartige Bauten mit
einer unglaublichen Vielfalt an Veranden und
Balustraden. Bei der Bewältigung der vielen
Treppenstufen der St. Nicolas Stairs kann man
zu beiden Seiten in Kunstateliers Pause machen
und gelangt schließlich zum Gebäude des berühmten
Sursock Kunstmuseums, ein Haus der
Handelsaristokratie des späten 19. Jh. Leider
wird es auf unbestimmte Zeit renoviert wird
und ist daher geschlossen. Entschädigung für
diese Enttäuschung bietet das renovierte, lebhafte
Saifi-Künstlerviertel mit seinen Boutiquen,
Kunstgalerien, Malern, Bildhauern,
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■ Libanon
Modedesignern, eleganten Geschäften,
Straßencafés und Restaurants. Man wähnt sich
im Pariser Quartier Latin.
Wer noch mehr Häuser der 1920er bis 1940er
Architektur sehen möchte, begebe sich in die
folgenden Straßen: Rue May Ziadé (Stadtteil
Kantari), Rue Abdel Wahaab el Inglizi
(Yessouieh), Rue du Fleuve, Rue Sursock (beide
in der Gegend Gemmayzé).
Museen vom Feinsten
Von den zugänglichen Museen Beiruts sollte
man sich zwei nicht entgehen lassen, sie sind
in außergewöhnlichen Gebäuden untergebracht
und die Exponate haben Weltklasse.
Nationalmuseum
Das Museum in der Damaskus Straße im neopharaonischen
Stil mit Säulenportal wurde
nach achtjähriger Bauzeit 1942 eröffnet, im
Krieg 1975-1991 stark beschädigt und 1999
nach Renovierung wieder eröffnet. Es ist die
perfekte Vorbereitung auf den Besuch der zahlreichen
Altertümer des Landes, denn viele
bestens erhaltene archäologische Funde aus
Beirut, Byblos, Sidon, Tyrus, Eschmun,
Baalbek, Niha und anderen Orten sind hier
ausgestellt. Die ausgezeichnete Dokumentation
macht das Museum auch zum Ziel von Forschern
aus aller Welt. In einem spannenden
Video wird gezeigt, wie man die kostbaren Exponate
während des Bürgerkriegs schützte: Sarkophage
wurde mit Eisenbeton, Mosaiken mit
Plastikplanen und Zementschichten bedeckt,
andere Exponate wurden im Keller eingemauert.
Trotzdem wurde durch Granatfeuer viel
zerstört und die 17.000 Bände umfassende Bibliothek
fiel den Flammen zum Opfer. Zu den
spektakulärsten Exponaten gehören: der Sarkophag
von König Ahiram von Byblos (11. Jh.
v. Chr.), der die älteste, erhaltene Inschrift des
phönizischen Alphabets aufweist (des Prototyps
der modernen westlichen Alphabete), das berühmte
Mosaik der Sieben Weisen (Baalbek,
römisch, 3. Jh), vier mit Reliefs geschmückte,
römische Sarkophage aus dem 2. Jh. (Tyrus),
Kultobjekte aus dem Eschmun-Tempel im Erdgeschoss
und im ersten Stock eine außergewöhnliche
Sammlung von Keramik, Glas, ein
byzantinischer Goldschatz, Goldschmuck aus
der Mamelukenzeit (1289-1516) und vieles
mehr. Vom Obeliskentempel in Byblos stammen
die berühmen, eng beieinander stehenden,
noch teilweise mit Gold bedeckten, Statuetten
mit der hohen Kopfbedeckung der
Phönizier, die populäres Symbol der langen
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Geschichte Libanons sind. Laufend kommen
neu restaurierte Objekte hinzu. Mit Spannung
sieht man der Wiedereröffnung des Untergeschosses
entgegen, in dem auf die Besucher der
spektakuläre Anblick von 26 weißen Marmorsarkophagen
aus dem 4.-6. Jh. v. Chr. warten
wird, von denen 19 im Jahr 1901 in der Nähe
von Sidon gefunden wurden.
Robert Mouawad Privatmuseum
Außen europäisch, innen arabisch – dieses außergewöhnliche
Museum in der Nähe des
Präsidentenpalastes war die Privatvilla von
Henri Pharaon, dessen Sammelleidenschaft
nicht nur wertvolle Objekte islamischer Kunst
umfasste, sondern auch den Wunsch, die Innenarchitektur
des Hauses mit kompletten
Holzvertäfelungen nach syrischer Art und weiteren
Elementen der islamischen Kunst auszustatten.
Sein ganzes Leben hat er damit verbracht,
einen Raum nach dem anderen entsprechend
zu dekorieren – durchaus mit dem
Gedanken, der Nachwelt einen Eindruck von
Kunstwerken voriger Jahrhunderte zu vermitteln.
Das Haus – mit geschnitzten und bemalten
Holzdecken, großen Terrassen und Veranden
war ein lebendiger Treffpunkt für Persönlichkeiten
aus Politik, Wirtschaft und Kultur
und viele Berühmtheiten aus der ganzen Welt
waren hier zu Gast. Als Robert Mouawad das
Haus übernahm, machte er es sich zur Aufgabe,
es in ein Museum zu verwandeln. Also
wurden die 7 Räume im Erdgeschoss und die
8 Räume im ersten Stock, die sich – arabischer
Tradition gemäß - um eine geräumige Halle
gruppieren, einzelnen Themen gewidmet wie
Keramik, Glas, Porzellan, Schmuck, Grabstelen,
Metall, Holz, Waffen, Teppiche etc. In
der Bibliothek kann man z. B. den 5-bändigen
Code des Justinian aus dem 15. Jahrhundert,
eine 1694 in Hamburg gedruckte Bibel und
eine 10-bändige Bibelausgabe in Griechisch,
Latein, Arabisch und Syriac aus dem 15. Jahrhundert
bewundern. Zu den ältesten Stücken
gehören phönizische Statuetten aus dem 5. Jh.
v. Chr. und Grabstelen aus Palmyra aus dem 1.
Jh. v. Chr. In der zentralen Halle befindet sich
eine ungewöhnlich vielfältige Ausstellung von
Karaffen und Wasserpfeifen aus dem 19. Jh.
Aus dem 18. Jh. stammt der geschnitzte Steinkamin
im Speisezimmer – aus dem Kouatli
Palast in Damaskus. Und wer etwas für Edelsteine
übrig hat, kann neben der kostbaren
Schmucksammlung den angeblich zweitgrößten
Diamanten der Welt bestaunen. Bei
der Aussortierung, neuen Zusammenstellung
und Anordnung der Exponate hat Robert
Mouawad sich bemüht, museale Methoden zu
berücksichtigen. Nach Abschluss des Museumsbesuchs
kann man im umgebenden Park, der
zu dem Grundstück gehört, zwischen blühenden,
exotischen Büschen, Palmen und Statuen
lustwandeln und dem Gesang der Vögel lauschen.
Kunstszene in Beirut
Viele Künstler sprechen offen aus, was manche
Libanesen nur denken: „Libanon ist ein
verrücktes Land, es ist einzigartig auf der Welt
und es ist voller Überraschungen. Das Land ist
klein und es gibt knapp vier Millionen Einwohner,
von denen die Hälfte Libanesen sind,
die andere Hälfe Immigranten. Die vielen religiösen
Sekten sind Gift für Körper und Seele,
das Land hat 50 Mrd. Dollar Schulden und
produziert kaum etwas. Lange Zeit mussten wir
uns daran gewöhnen, dass es Elektrizität, sauberes
Wasser, sichere Straßen und Einrichtungen,
Rechtsprechung, und tausend weitere Dinge
nicht gab. Aber trotz alledem ist es ein Super-Land
mit einer Super-Hauptstadt, ein oft
chaotisches Land, in dem Wunder geschehen.“
Mit all dem Chaos und den Wundern setzen
sich die Künstler engagiert auseinander und
scheinen – oft von Ironie zerfressen – nie zu
resignieren.
Malerei und Bildhauerei haben in Beirut eine
lange Tradition und viele libanesische Künstler
sind weltbekannt. In Beirut existieren – bei
steigender Tendenz - weit über 100 Kunstgalerien
mit Gemälden und Skulpturen zeitgenössischer
Künstler. Weniger traditionelle
Kunstformen, wie man sie auch auf den Biennalen
der Welt sieht, gibt es im 2008 gegründeten
Beirut Art Center (BAC), das den Video-,
Computer-, Installations-, Graffiti- und
Performancekünstlern in jeweils eigenen Räumen
als Plattform für zeitgenössische Kunst
dient – als Spielwiese für die „Jungen Wilden“.
Die Non-Profit-Einrichtung wurde von der
Künstlerin Lamia Joreige und der Kuratorin
Sandra Dagher gegründet. BAC ist ein schneeweißes,
zweistöckiges Gebäude in einem Industriegebiet
von Beirut.
In den traditionellen Kunstgalerien sind Vernissagen
an der Tagesordnung, stets fachkundig
begleitet und kommentiert von der lokalen
Presse. Attraktive Galerien (die meisten sind
täglich von 11-19 Uhr, außer sonntags geöffnet)
befinden sich u. a. im neuen Stadtzentrum,
in Al Hamra und im Saifi Village und

immer gibt es nach den Gesprächen mit den
Galeristen und Künstlern neue Einsichten in
Lebensart und Landeskunde und das, was die
Bevölkerung bewegt.
Aida Cherfan Fine Art Gallery
Nicht weit vom Uhrturm am Place de l’Etoile
in der Rue Hussein El-Ahdab befindet sich die
seit 10 Jahren existierende Aida Cherfan Fine
Art Galerie (www.aidacherfan.com). Ausgestellt
werden zeitgenössische libanesische und internationale
Künstler. Zu den libanesischen
Künstlern, die die Galerie vertritt, gehört z. B.
der bekannte und vielfach ausgezeichnete Maler
Ali Chams: auf großformatiger Leinwand
hält er Impressionen aus seinem Heimatdorf
Wadanieh fest – abstrakte Landschaften im
Licht der Sonne. Aida Cherfan, die Besitzerin
der Galerie, ist persönlich anwesend: „Mir geht
es darum, ein andauerndes Vertrauensverhältnis
zu den von uns vertretenen Künstlern aufzubauen.
Ali Chams gehört zu den Künstlern,
deren Werke regelmäßig ausgestellt werden.
Seine Bilder verkaufen sich bestens und mir
persönlich gefallen sie sehr gut – sie verbreiten
gute Stimmung.“
Agial Art Gallery
Eine weitere bekannte Galerie ist die Agial Art
Gallery (www.agialart.com), in der Nähe des
Haupteingangs zur American University of
Beirut, in der Abdel Aziz Straße in Al Hamra.
In dieser Galerie hat man eine Vorliebe für die
Künstlerin Tagreed Darghouth, 1979 in Saida
geboren, mit Kunststudium in Paris und Beirut.
Gruppenausstellungen hatte sie seit 1998 im
Libanon, Frankreich, Jordanien, Argentinien,
Türkei, Soloausstellungen bisher nur in Beirut
– auch im Goethe Institut Beirut waren ihre
Werke zu sehen; das war 2006, als sie von Saleh
Barakat, dem Gründer von Agial für die Galerie
entdeckt wurde. In ihrer neuesten Gemäldeserie
schockt sie die Galeriebesucher mit
Frauenportraits, die sich unter dem Titel
„Mirror, Mirror, …“ einem Thema widmen,
das im Libanon ganz aktuell ist: der chirurgischen
Gesichtsoperation. „Ich will mit diesen
Bildern in Frage stellen, ob diese Praktiken
wirklich ethisch und moralisch akzeptabel sind
in einer Zeit, wo die Mutter ihrer Tochter zum
Geburtstag eine Gesichtsoperation schenkt.
Sind die Frauen Opfer von fragwürdigen
Schönheitsidealen, die sich am Westen orientieren?“,
so die Künstlerin. Carol A. Chehab,
Creative Designer bei Agial empfiehlt den Besuch
der nächsten Galerie aus besonderem
Anlass.
Das klassische Nationalmuseum in Beirut (oben).
Das Robert Mouawad Privatmuseum ist außen
europäisch (Mitte) und innen arabisch (unten).
DUBAI MAGAZIN 19

■ Libanon
20 DUBAI MAGAZIN
Aida Cherfan
(oben), Tagreed
Dargouth (Mitte),
Odile Mazlum
Andraos (unten)
Maqam Galerie
Zur Agial Galerie gehört die Partnergalerie
Maqam (www.maqamart.com) im Saifi Village,
die meist moderne libanesische Kunst ausstellt,
im April 2010 jedoch eine Sensation parat hatte:
in der Sonderausstellung „Noble Forms“
wurden bisher nicht zugängliche Gemälde und
Gouaches aus den Jahren 1946-1956 der international
hoch geschätzten Künstlerin Saloua
Raouda Choucair (gebürtig 1916 in Beirut)
ausgestellt. „Die Werke wurden von Tochter
Hala (Jahrgang 1957) zur Verfügung gestellt
und vor allem junge Besucher stürmten
tagelang die Galerie“, so Joe Tarrab, der Galeriedirektor.
„Saloua gilt als Kunstpionierin abstrakter
Malerei in der arabischen Welt. Als
Naturwissenschaftlerin mit abgeschlossenem
Studium an der heutigen Lebanese American
University glaubt sie an die arithmetische Basis
der islamischen Kunst. Lange hat sie jegliches
Figuratives verschmäht. Auch für ihre
1957 begonnenen Holz-Skulpturen wurde sie
berühmt. Sie bestehen aus einzelnen, kombinierbaren
Teilen – wie ein arabisches Gedicht“,
weiß Joe Tarrab. Saloua erfuhr die ausdrückliche
Anerkennung berühmter Maler/innen wie
Fernand Léger, Vasarély, Sonia Delaunay und
Kandinski, mit denen sie persönlich bekannt
war. In den letzten Jahren verarbeitete sie ihre
abstrakten Designs auch in Teppichen und seit
Neuestem kreiert sie Schmuck aus Stein, Metall,
Fiberglas und Plastik – wahre Hingucker.
Einen Gesamtüberblick über ihr Leben und
Werk gibt der Band „Her life and art“ ISBN
9953-417-17-2, Bestandteil der Galerie-Bibliothek,
die von Joe Tarrab gepflegt wird.
Alwane Art Center
Die größte und wichtigste Galerie, deren Besuch
man auf keinen Fall versäumen sollte, ist
das Alwane Art Center von Odile Mazlum
Andraos im Saifi Village. Odile ist Künstlerin,
Eigentümerin und Direktorin des Kunstzentrums,
das auch über eine museale Antikenabteilung
verfügt. Sie hat in Frankreich Kunst
studiert und ist seit 1964 im Kunsthandel tätig.
Sie gilt als absolut professionell, genießt
einen hervorragenden Ruf und ist höchst anspruchsvoll;
es heißt, dass sie von 100 Künstlern,
die sich bei ihr vorstellen, nur 1 oder 2
akzeptiert. Vorrangig geht es ihr um die Glaubwürdigkeit
der Künstler, deren Werke sie ausstellt.
Wer bei ihr ausstellt, hat beste Chancen
auf eine internationale Karriere, wie z. B. Zena
Assi, die von Odile 2006 entdeckt wurde. Ihr
eigenwilliger Malstil der chaotischen Hausansammlungen
in den Vorstädten von Beirut mit
wild wucherndem Antennenwald und schlaksigen
jungen Leuten in gedeckten, eher dumpfen
Farben kommt nicht nur im eigenen Land
an, Zena Assi ist regelmäßig in der Galerie Art
Sawa in Dubai – mit Ausstellungen und Workshops
- zu Gast. Im April 2010 gehörte Haibat
Balaa, eine libanesische Malerin mit Kunststudium
in Beirut, die seit 1975 in Galerien in
Frankreich, Ägypten und den Golfstaaten Ausstellungen
hatte, zu den Glücklichen, zwei
Wochen lang ihre Bilder bei Alwane zeigen zu
dürfen. Auch sie befasst sich mit Architektur
und Straßenbild der Hauptstadt unter dem
Motto „Kontrast“, und ihre in Öl auf Leinwand
kreierten Gemälde bestechen durch leuchtende
Farben und abstrakt-gegenständliche Malweise.
Künstler im Saifi Village
Im Folgenden werden außergewöhnliche, international
berühmte libanesische Künstler
vorgestellt, die die Kunstwelt im Libanon geprägt
haben: Bildhauer, Maler und Kuratorin.
Bildhauer Raffi Tokatlian
Der Künstler, 1957 im Libanon geboren,
stammt aus einer Künstlerfamilie, die 1915 aus
Armenien eingewandert war. „Während meiner
künstlerischen Erziehung spielten Bücher
eine große Rolle. Ich verschlang Geschichten
aus der griechischen und römischen Mythologie,
war angezogen von der italienischen Renaissance,
vor allem von Donatellos Skulpturen.
Bei den Malern inspirierten mich
Hieronymus Bosch und einige Surrealisten. Bei
Rodin und Giacometti sprachen mich die
menschlichen Formen an. Ich nenne den Stil
meiner Skulpturen ‚surrealmythoklassisch’, das
drückt am besten die vielen Einflüsse aus, die
sich in meinem Werk spiegeln.“ Sein großes
Studio in Saifi Village ist nicht nur Ausstellungsund
Verkaufsraum, sondern auch Ort der Kreation.
Sein Werk kombiniert die tragische Geschichte
seiner Familie. Die Objekte sind so
dreidimensional, dass sie – je nach Blickwinkel
– einen völlig verschiedenen Eindruck hinterlassen.
Die Figuren in Menschengröße scheinen
mit dramatischen und ekstatischen Gesten
in Bewegung. Manche Figuren sehen aus
als seien sie einer Halluzination aus der Büchse
der Pandora entsprungen, Alpträume von
Leidenschaft, die einen verfolgen. Diese Kreaturen
der Vorstellungswelt des Künstlers sind
voller Symbolik, Religion und Mythologie –
einmal gesehen lassen sie einen nicht mehr los,
auch wenn sie ihre Geheimnisse wahren und

sich nicht jedem vollständig erschließen. Eine
seiner spektakulärsten Ausstellungen fand anlässlich
der Biennale 2010 in Venedig statt. Ein
höchst ungewöhnlicher Anblick bot sich den
Besuchern: lebensgroße Bronzestatuen einer
mitreißenden, dynamischen Monumentalität
in einem Prachtraum des Palazzo Zenobio.
Maler Amine El Bacha
Höhepunkt der Künstlerkontakte ist das Treffen
mit Amine El Bacha (Jahrgang 1932), der
schon als Junge im Alter von 15 malte und aus
einer Künstlerfamilie von Malern und Musikern
stammt. Eigentlich wollte er Musiker werden,
überließ dies aber seinem Bruder. Er studierte
Kunst in Beirut und Paris und gehört
heute zu den berühmtesten Malern des Libanon.
Seit 1958 hatte er Ausstellungen in namhaften
Galerien im Nahen Osten und Europa,
seine Werke befinden sich in vielen Museen der
Welt und haben so manches Auktionshaus von
innen gesehen. Falls heute einmal eines in einer
kommerziellen Kunstgalerie – wie bei
Alwane in Beirut - auftaucht, ist es unerschwinglich.
„Ich male für mich selbst“, meint
der Künstler und empfindet den Verkauf jedes
Bildes als Verlust. Für die libanesische Tageszeitung
An Nahar und das kuwaitische Monatsmagazin
Al Arabi schreibt er regelmäßig Beiträge
für den Kulturteil. In der internationalen
Presse sind zahlreiche Artikel über ihn erschienen.
Als er im Januar 2008 eine Solo-Ausstellung
in der Green Art Gallery in Dubai hatte,
nahm dies das renommierte, internationale
Kunstmagazin „Canvas“ zum Anlass für einen
ausführlichen Artikel über den Künstler.
„Die universale Analogie des einfachen Seins“
könnte man in den Worten von Baudelaire diesen
Maler beschreiben, in dessen von einer
Brille bedeckten Augen man – von Neugier
überwältigt - in unbändige Lebenskraft schaut,
die durch seine Kunst erwächst. Er malt in so
selbstverständlicher Weise, wie andere essen,
reden, lachen oder sonstige Dinge des täglichen
Lebens tun. Er geht mit wachen Augen durch
Beirut, kein Kaffeehausaufenthalt wird ohne
Skizzen beendet, die - jede ein Einzelstück -
besitzenswerte Kunstwerke sind. Sie dienen
nicht als Vorlage für Gemälde. Er nutzt alle
Techniken, seine Motive sind Menschen, Landschaften,
Blumen, Gebäude und immer wieder
Vögel - in einem Stil, der bei aller Abstraktheit
das Reale erkennen lässt. Auf die Frage nach
seinem sehnlichsten Wunsch meint er: „Ich
wäre gern ein Vogel, daher sind so viele Vögel
in meinen Bildern zu finden. Ich mag die Form
des Vogels. Die Bedeutung sollen die Kunst-
kritiker interpretieren.“ Während der Arbeit
hört er klassische Musik, am liebsten
Beethoven, Mozart, Händel, Haydn und Bach.
Bei einigen seiner großformatigen Bilder wird
man an Miró oder Matisse erinnert, dann
kommt Picasso in den Sinn. Man vermutet
richtig, dass er sich lange Zeit in Spanien und
Frankreich aufgehalten hat. Noch heute pendelt
er zwischen Beirut und Paris. Auch Karikaturen
fertigt er an – es gibt nichts, was er
nicht schon einmal erfolgreich auf der großen
Leinwand des Lebens probiert hat und immer
sind die Ergebnisse einzigartige Werke, in denen
die kleinste Figur, das einfachste Symbol
seine Bedeutung hat. Seine Kalligraphie ist
Phantasie. Geheimnis, Intimität, Ironie, Leidenschaft,
Sinnlichkeit, Schamlosigkeit, Revolution,
Subversivität, … drücken seine Bilder
aus. Genau das war es, was keinen Geringeren
als Raymond Audi, Präsident der Bank Audi
(größte, weltweit agierende Bank des Libanon)
dazu bewog, den Künstler damit zu beauftragen,
den Jahresbericht der Bank zu illustrieren.
Amine schuf einen Kunstband und als dieser
im Jahr 1993 erschien, war das eine Sensation
und an die Bankmanager stellte er hohe
Ansprüche an deren Humor.
Eine große Liebe gehört der Malerei auf Holz.
Er begann damit als Junge, der einen verlorenen
Holzschuh fand und ihn spontan mit lebendigen
Motiven und Farben bemalte. Seitdem
ist kein Stück Holz vor ihm sicher im Hinblick
auf künstlerische Verschönerung. Viele
Möbel wie Schränke und Truhen in seinem
Atelier in Al Saifi sind von ihm bemalt, genauso
wie Aufbewahrungsboxen und andere hölzerne
Deko-Gegenstände. Das Atelier atmet
künstlerische Vielfalt – die Wände sind vorrangig
mit eigenen Werken dekoriert, an der
Staffelei steht ein noch unfertiges Ölgemälde,
vereinzelt sind Holzskulpturen zu sehen. Seit
neuestem gibt es eine Schal-Kollektion mit seinen
Motiven, aber die größte Überraschung
sind Schmuckstücke aus Gold und Silber, vor
allem Broschen, die Gesichter seiner Gemälde
zeigen.
Auf die Bemerkung, seine vielfältigen Werke
sollten der Öffentlichkeit in einem Museum
zugänglich sein, lächelt er verschmitzt, als höre
er dies nicht zum ersten mal, geht voran in einen
abgetrennten Teil des Ateliers, öffnet die
Tür und gibt die Sicht frei auf mehr als 300
Werke unterschiedlicher Größe und Techniken
– ein Teil des Lebenswerks eines engagierten,
phantastischen Malers. Ohne Zweifel wäre ein
Museum mit diesen Werken eine weitere, ganz
große Attraktion in Beirut und man kann nur
Raffi Tokatlian (oben)
Amine El Bacha mit Werk (unten)
DUBAI MAGAZIN 21

■ Libanon
hoffen, dass dies eines nicht so fernen Tages
Realität wird. Bis dahin muss man sich zufrieden
geben mit dem im Februar 2010 erschienenen,
DIN A3 großen, gewichtigen Bildband,
der sich mit dem Titel „Beyrouth“ ausschließlich
mit seinen Aquarellen und Zeichnung der
Zeit von 1953 bis 2009 beschäftigt – mit Texten
in Englisch, Französich und Arabisch. Das
Buch ist erhältlich im Virgin Mega Store. Gefragt
nach der nächsten großen Ausstellung
meint er: „Ich bin vom Kulturverband in
Kuwait zu einer Ausstellung im Oktober 2010
eingeladen worden.“
Kuratorin Mahita El Bacha
Die Liebe zur Kunst hat Amine El Bacha einer
seiner Töchter vererbt, die seit ihrer Kindheit
die ständige Berührung mit Kunst wie das tägliche
Brot empfindet. Mahita El Bacha machte
ihren BA in Geschichte und Archäologie an der
American University Beirut und den Magister
in Kunstpolitik und Kunstmanagement an der
City University in London. Parallel zu zahlreichen
Kunstprojekten in den Emiraten und
weiteren Ländern der arabischen Welt arbeitet
sie an ihrer Doktorarbeit über Moderne Arabische
Kunst am Royal College of Art in
London und ist daher ständig auf Reisen. Nachdem
sie mehrere Jahre als Koordinatorin bei
den Sharjah Biennalen von 2005 und 2007
tätig war, danach Kulturprojekte bei der
Tourism Development and Investment
Company (TDIC) in Abu Dhabi betreute, gelang
ihr als Kuratorin im Rahmen des mit 1
Mio. US Dollar dotierten Abraaj Capital Prize
bei der Art Dubai 2010 ein Meisterstück, indem
sie mit dem libanesischen Künstler
Marwan Sahmarani (www.sahmarani.com)
und seinem von Rubens und Michelangelo
inspirierten, monumentalen, innovativen
Werk, das Malerei, Zeichnung und Film vereint,
diesen Preis gewann. Bis zum 10. Oktober
2010 war das Werk sechs Wochen lang im
New Yorker Museum of Art and Design aus-
22 DUBAI MAGAZIN
gestellt. „Nach Beirut komme ich regelmäßig
zurück, ich brauche den künstlerischen Austausch
mit meinem Vater.“ Niemand hätte die
Biografie ihres Vaters für seinen Kunstband
„Beyrouth“ besser formulieren können. Natürlich
ist es auch Mahita, die die Website ihres
Vaters pflegt (www.aminelbacha.com)
Modehaus Bait Assyla
Wenn ein Modehaus die Erlaubnis erhält, regelmäßig
Modenschauen, die es als sensationelle
Kulturereignisse zelebriert, vor der Kulisse
der Tempelanlage von Baalbek mit speziellen
Lichteffekten und professionellen Models
zu veranstalten, dann ist es hilfreich, aus Baalbek
zu stammen, aber etwas ganz Besonderes
muss man schon zu bieten haben. Dies ist Bait
Assyla gelungen - bekannt im ganzen Land und
in der Region, auf deren internationalen Modemessen
das Modehaus regelmäßig vertreten ist.
Modeschöpfer Al Hares Haidar und seine Partnerin
Najwa Sinno haben die Tradition der
Jalabiyas weiterentwickelt zu fabelhaften, orientalischen
Abendroben (Bilder siehe unten).
Aber auch Röcke, Jacken, Hosen - alles in ungewöhnlichem
Schnitt und Design – gehören
zur Kollektion. Ursprünglich kommen beide
aus ganz anderen Bereichen: Haidar hat in Paris
Architektur studiert und Sinno war Kunstmalerin.
Nach dem Studium trafen sie sich
1990 in ihrer Heimatstadt Baalbek und schmiedeten
Pläne, etwas Besonderes zu kreieren, was
Spaß machen sollte. Nach 5 Jahre langem
Nachdenken wurde das Unternehmen Assyla
gegründet. „Für uns bedeutet Mode machen
Kultur, es macht Freude, es ist Kunst. Wir stecken
unsere gesamte Zeit und Energie in die
Entwicklung neuer Kollektionen. Viel Zeit
kostet es, alte Stoffe der Beduinentradition der
Bekaa Ebene aufzutreiben, die wir mit neuen
Stoffen kombinieren. Wir haben viele Beduinen
besucht, sie haben uns gastfreundlich in
ihren Zelten bewirtet. Nicht nur die farben-
frohen Kissen in den Zelten haben uns vielfältig
inspiriert. Beduinenfrauen halfen uns am
Anfang, die Kleidungsstücke zu nähen. Heute
beschäftigen wir 50 Frauen in Baalbek in Heimarbeit“,
so Haidar bei einem Treffen im eleganten
Modesalon - stilecht in der Sid Akl Straße
in Beiruts Saifi Village. Die Stoffe sind ausschließlich
aus Seide, Baumwolle, Wolle und
Leinen und sämtliche Applikationen sind
handgearbeitet, die Stickereien, die auf traditionellen
Vorlagen beruhen, eingeschlossen. „Im
Laufe der Jahre haben wir unser eigenes Design
kreiert, geometrische Muster, immer orientalisch
angehaucht. Die Stickerei, deren Ursprünge
auf die Fatimiden zurückgehen, kann
nur mit einer speziellen Nadel angefertigt werden.
Der Stoff wird dazu auf einen Rahmen
gespannt. Besonders gefragt sind unsere Jacken
aus dem berühmten Seidenstraßen-Musterstoff
mit Applikationen aus Kurdistan.“ Man
ahnt es schon: jedes Gewand ist ein Einzelstück,
in manchen steckt monatelange Arbeit, daher
haben solche Kunstwerke ihren Preis. Für die
passenden Accessoires wird auch gesorgt. Die
Kundschaft für die teuren Abendroben sind
wohlhabende Damen – Gattinnen von Ministern
und Botschaftern, viele Unternehmerinnen.
Die Jacken sind schon eher erschwinglich
– mit rund 900 Euro ist man sensationell
gekleidet und kann sich weltweit damit sehen
lassen.
Assyla ist auch in den Emiraten erhältlich: Im
„Marks & Spencer Einkaufszentrum“, gegenüber
dem alten Fort Al Hosn und der Kulturstiftung
in Abu Dhabi, findet man das Geschäft
im 1. Stock mit einem großen Sortiment und
fachkundiger Beratung. Die Kundschaft für die
Abendroben stammt auch hier aus den Scheichfamilien.
„Auch Minister- und Botschaftsgattinen
wissen zu schätzen, dass sie mit Sicherheit
ein Einzelstück kaufen“, so Hinan Farook Sulaiman,
exklusive Franchise-Nehmerin der Marke
Assyla für die Emirate. ■