FINE Das Weinmagazin 04/2017

4| 2017 Deutschland € 15 Österreich € 16,90 Italien € 18,50 Schweiz chf 30,00
4197772 515002 04
CHÂTEAU PALMER
EIN GLANZPUNKT DES MÉDOC
Napa Valley Australien Wachau Ten Years After Rheinhessen
Die Kultweine Stephen Henschke Franz Hirtzberger Riesling 2007 Das Weingut Gunderloch

Die besten
Weingüter der Welt
IN DER MARKTHALLE KREFELD
Das Gute leben.
Als interessierter Weinliebhaber, der Sie aufgrund dieser Lektüre zu sein scheinen,
sollten Sie einmal das WeinCabinett in Krefeld besuchen. Hier, inmitten des
Trubels und der einzigartigen Atmosphäre der Markthalle Krefeld, lagern wir
für Sie Weine und Raritäten von einigen der besten Weingüter der Welt.
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FINE
DAS WEINMAGAZIN 4|2017
NAPA VALLEY 12
GRACE FAMILY
VINEYARDS14
HARLAN ESTATE 22
REALM CELLARS 30
ZWEIUNDDREISSIG JAHRGÄNGE
CHÂTEAU PALMER 46
CHÂTEAU PALMER 38
HENSCHKE CELLARS 54 WEINGUT HIRTZBERGER 64 URSULA THURNER 88
TEN YEARS AFTER 94
GOETHE-WEINE114
DIE WEINKULTUR DER
HOHENZOLLERN122
WEINHAMMER130
GUNDERLOCH136
DAS GROSSE DUTZEND106
9 FINE EDITORIAL__________________ Thomas Schröder
12 FINE KALIFORNIEN______________ Die Kultweine des Napa Valley
14 FINE KALIFORNIEN______________ Grace Family Vineyards in St Helena
22 FINE KALIFORNIEN______________ Harlan Estate in Oakville
30 FINE KALIFORNIEN______________ Realm Cellars am Wappo Hill
38 FINE BORDEAUX_________________ Château Palmer – ein Weingut der Kontraste
46 FINE TASTING____________________ Zweiunddreißig Jahrgänge Château Palmer
54 FINE AUSTRALIEN_______________ Henschke Cellars im Barossa Valley
64 FINE WACHAU___________________ Das Weingut Franz Hirtzberger
74 FINE DIE PIGOTT KOLUMNE_____ Spanien verblüfft
78 FINE WEIN UND SPEISEN________ Jürgen Dollase im Restaurant Facil in Berlin
88 FINE FRAUEN IM WEIN___________ Ursula Thurner – Mittlerin zwischen Wein und Welt
94 FINE TASTING____________________ Ten Years After – Trockne Rieslinge von 2007
100 FINE RARITÄTEN_________________ Kloster Eberbach – Rares in Rot und Weiß
102 FINE DIE WÜRTZ KOLUMNE_____ Die Großen Gewächse
106 FINE DAS GROSSE DUTZEND ___ Moët & Chandon Grand Vintage
110 FINE CHAMPAGNE_______________ Genussspektakel für gereifte Roederer-Champagner
114 FINE TASTING____________________ Goethe-Weine im Brentanohaus
120 FINE GENIESSEN _______________ Wein und Salat
122 FINE WEIN UND ZEIT_____________ Die Weinkultur an den Höfen der Hohenzollern (II)
130 FINE WEINHAMMER______________ Eine kleine Geschichte der Weinauktion
132 FINE WEINHAMMER______________ Das Auktionsjahr 2017
136 FINE RHEINHESSEN_____________ Johannes Hasselbach vom Weingut Gunderloch
146 FINE ABGANG___________________ Ralf Frenzel
6 FINE 4 | 2017 Inahlt Inahlt FINE 4 | 2017 7

VEREHRTE LESERIN, LIEBER LESER,
wir leben in irritierenden Zeiten. Wohin wir den Blick auch wenden: Allent halben
wollen uns Unruhe und Unlust anwandeln angesichts der großen Wirrnis, in die die
Welt gefallen zu sein scheint. Nehmen wir allein die Wahr nehmung von Programmatik
und politischer Praxis, mit der das leitende Personal der uns befreundeten
Weltmacht fast täglich aufs Neue befremdet – sie könnte manchem ausreichen, sich
von dem Land, das einmal als Verheißung erschienen war, abzuwenden. Dem Weinfreund
sind solche Empfindungen gewiss nicht fremd. Und es ist ihm kein Trost, dass
es anderswo in der Welt noch heilloser aussieht. Aber dann steigt er in seinen Weinkeller
hinab, lenkt seine Schritte zu den kalifornischen Schätzen, greift nach einer
Flasche oder zweien – und schon ist für den Augenblick fast alles vergeben und vergessen.
Und mit der zärtlichsten Vorlust sieht er einem herrlichen Abend in Gesellschaft
großer Amerikaner entgegen. Ja, der Weinkeller kann ein Ort der Befriedung
und des Ausgleichs sein, ein Ort, der guter Erkenntnis förderlich ist und freundlichster
Absicht. Was man wohl im Hause Trump so trinkt? Man wüsste es gar zu gern.
Andere Orte kreativer Versenkung und obsessiver Entdeckerlust, in denen verborgene
Schätze darauf warten, gehoben zu werden, sind die großen Archive, Staatsarchive
zumeist. Zwischen den Abertausenden papierner Dokumente sitzt dort immer
wieder Daniel Deckers, ein Fährtenfinder und Explorator mit einer schier unfehl baren
Wünschelrute. Die einmal heiteren, ein andermal schwerwiegenden Erträge seiner
archivalischen Recherchen publiziert er regelmäßig in der FINE­ Rubrik Wein und
Zeit – in diesem Heft zum fünfundzwanzigsten Mal. Wie archäologische Fund stücke
erhellen sie unsere Geschichte, unsere Wein geschichte. All die vergilbten Korrespondenzen,
Tagebuchnotizen, Ergebenheits adressen, Bittgesuche, karto grafischen
Dokumente, die alten Auktionskataloge, Menükarten, Weinlisten und Kellerbücher –
klug eingeordnet, können sie uns lehren, dass Weinhistorie nicht nur einen kleinen
spezifischen Ausschnitt vergangenen Lebens beleuchtet. Seine Trouvaillen spiegeln
die Wirtschafts- und Sozialgeschichte von Jahrhunderten, deren Kulturgeschichte
in wechselnden Sitten und Gebräuchen, ihre Territorial-Verschiebungen, nicht selten
gar auch Welt geschichte. Das ist nicht wenig.
Daniel Deckers gebührt – um nur ein kleines Beispiel zu benennen – das Verdienst,
mit dem Auffinden der »Weinbaukarte für den Nassauischen Rheingau« die
älteste Lagenklassifikationskarte der Welt dem Vergessen entrissen zu haben, desgleichen
die »Bodenkarte für das rheinhessische Weinbaugebiet« von 1925, und
auch die vor zweihundert Jahren nach Berlin überstellten Tranchot-Karten, die
als älteste topografische Zeugnisse mit der Bodennutzung erstmals auch den linksrheinischen
Weinbau visualisierten. Seine journalistische Kunst belässt es aber nicht
bei der staubtrocknen Präsentation der gehobenen Funde – sie folgt den Beziehungslinien
in die lebendige Gegenwart und gewichtet deren Bedeutung für uns Heutige.
Fünfundzwanzig Mal hat er versunkene Geschichte und Geschichten ans Tageslicht
befördert – und das, so sagt er, »ist erst der Anfang gewesen«. Wir sind begierig auf
das Neueste von damals – und sei es nur, um aus der Erkenntnis überstandener Verwirrungen
Hoffnung für unsere Zeit zu schöpfen.
Thomas Schröder
Chefredakteur
Editorial FINE 4 | 2017 9

Die von Winzerhand
geschaffene Kulturlandschaft
steht in
reiz vollem Kontrast
zu der noch immer
ursprünglichen Natur
im Napa Valley. Von den
großartigen Weinen, die
hier wachsen, bringen
es nur die wenigsten
zum Kultstatus.
DIE KULTWEINE
DES NAPA VALLEY
Von STEFAN PEGATZKY
Natürlich ist es nur ein Etikett. Für Weine
aus Regionen ohne verlässliche Klassifizierungen
sind alle Arten von Auszeichnungen
oder Begriffen wie etwa »Kultwein« brauchbar, um
besonders begehrte Flaschen zu kennzeichnen. Vor
allem in Kalifornien, wo der kommerzielle Weinbau
1850 zwar relativ spät, dafür mit umso größerer
Dynamik begann, waren solche Labels gefragt. Als
auf der Pariser Weltausstellung im Jahr 1900 zwei
Dutzend kalifornische Weine Medaillen errangen,
war das nicht nur wie ein Ritterschlag für Kaliforniens
Spitzenweingüter, es schuf auch den ersten
Nachfragesog.
Doch mit der Prohibition von 1919 bis 1933
war der Kult schon wieder vorbei. Zahlreiche Weingüter
mussten schließen, und Wein verschwand für
mehr als eine Generation aus dem Bewusstsein der
Amerikaner. Immerhin hatten einige Güter überlebt,
und mit dem Cabernet Sauvignon Private Reserve
Georges de Latour von Beaulieu Vineyard besaß die
Region tatsächlich einen ersten Kultwein avant la
lettre. Das änderte sich bis in die 1960er Jahre kaum,
als das Interesse für Wein merklich anzog. Etliche
Quereinsteiger belebten nun das ver schlafene Tal.
Das führte 1976 schließlich zu dem legendären Paris
Tasting, bei dem die Crème de la Crème des französischen
Weinbaus von amerikanischen Weinen
in einer Blindverkostung besiegt wurde. Die beiden
Gewinner, der Cabernet Sauvignon von Stag’s Leap
und der Chardonnay von Chateau Montelena, gingen
in die Weingeschichte ein und waren sofort Kult.
Mit Opus One, dem ganz bewusst auf Kultstatus
hin konzipierten Joint Venture von Robert
Mondavi und Baron Philippe de Rothschild, wurde
1979 die erste kalifornische Weinikone der Neuzeit
geschaffen. Von Anfang an sorgte der Wein für Aufsehen:
Er übersprang als erster Amerikaner die magische
50-Dollar-Grenze. Die erste Kiste wurde gar
Foto JOHANNES GRAU
Vor knapp zwanzig Jahren wurde eine neue Generation kalifornischer Weine zum ersten Mal
als Kultweine bezeichnet. Der Begriff machte Karriere, und bald galten einige Cabernets
Sauvignons aus dem Napa Valley international als Superstars. Üppig, kost spielig, äußerst
limitiert – und polarisierend: Die einen vergötterten, die anderen verachteten sie. Nach
der Finanzkrise 2007/08 wurde ihr baldiges Ende vorhergesagt, heute brechen ihre Preise
wieder Rekorde. Wie ist dieser Hype eigentlich entstanden?
1981 auf der allerersten Napa-Valley­ Weinauktion
für 24 000 Dollar versteigert. Weine wie Opus One
oder Stags’s Leap waren allerdings stilistisch noch
eng mit der Alten Welt verbunden. Dann aber wurden
1982 im Pomerol unwidersteh liche Fruchtbomben
erzeugt, die einem Geschmacksideal entsprachen,
das als kalifornisch galt. Jung zu trinkende
Weine mit hoher Traubenreife und intensiver Frucht
wurden modern – und immer mehr Spitzenwinzer
im Napa Valley brachen mit dem europäischen Paradigma
kühl­ strukturierter, lagerbedürftiger Weine.
1986 tauchte der Begriff »Kultwein« wohl
zum ersten Mal auf. Allerdings nicht für kalifornische
Cabernets: Jancis Robinson nannte europäische
Exoten wie den Aleatico di Portoferraio
von der Insel Elba oder den portugiesischen Weißwein
Buçaco »Cult Wines«. Zehn Jahre später verknüpfte
der »Decanter« den Begriff mit einer Bedingung,
die zum wesentlichen Merkmal moderner
Kultweine wurden: dass ihm Robert Parker 95 oder
mehr Punkte verliehen haben müsste.
Im Jahr 2000 kam der 1997er Jahrgang auf den
Markt, der für Kalifornien eine Bedeutung hatte
wie 1982 für Bordeaux. Robert Parker vergab
beispiellos vier Mal 100 Punkte. Den eigentlichen
Coup aber landete »The Wine Spectator«: Das Heft
vom 30. April war mit »The Rise of California’s Cult
Wines« übertitelt und stellte gleich neun »Superstars«
vor. Autor James Laube gab damit dem Begriff
Kultwein seine bis heute geltende Bedeutung und
verknüpfte ihn unauflöslich mit Kalifornien. Das
schlug ein wie eine Bombe, weil es eine Entwicklung
auf den Punkt brachte, die insbesondere das
Napa Valley seit Anfang der 1990er Jahre völlig verändert
hatte. In-and-Out-Listen wurden bis hinauf
zur New York Times diskutiert – und schließlich gab
es ein stilles Übereinkommen, sieben Güter zu den
Kultweingütern der ersten Stunde zu zählen, allesamt
aus dem Napa Valley, alle vornehmlich durch
ihre Cabernet-Sauvignon-betonten Weine: Araujo,
Bryant Family, Colgin Cellars, Dalla Valle, Grace
Family, Harlan und Screaming Eagle.
Die Weingüter selbst konnten sich mit dem
Begriff nur selten anfreunden, aber es gab doch eine
Reihe von Eigenschaften, die sie gemeinsam hatten:
Keines war älter als zwanzig Jahre, und alle waren von
Quereinsteigern gegründet worden, die Hilfe von
externen Weinberatern in Anspruch nahmen. Jedes
verfügte über ein herausragendes Terroir, vorwiegend
in kargen Hügellagen, und die meist sehr reif geernteten
und fruchtbetonten Weine, die hohe und höchste
Bewertungen erfahren hatten, waren sehr limitiert
und zumeist nur über Mailing­ Listen erhältlich.
All dies hatte sich in den Jahren nach 1990
abgespielt, als das Silicon Valley die ersten
Dotcom-Milliardäre hervorbrachte und die
Wirtschaft boomte. Angebot, Nachfrage und die
Medien setzten eine Preisspirale in Gang, deren
Ende auch heute kaum abzusehen ist. Zunächst
waren die Preise auf den Mailing-Listen der Weingüter
durchaus verhältnismäßig. Als aber Händler
auf dem Sekundärmarkt die Weine zum Vielfachen
des Einkaufspreises abgaben, mussten die Wein güter
nachziehen. Hinzu kam die extreme Hausse von
Bordelaiser Premier Cru Ende der neunziger Jahre.
War man bei der Qualität auf Augenhöhe, musste
das auch für den Preis gelten. Doch das veränderte
auch die Käuferstruktur: Anwälte und Ärzte wichen
Investment bankern und Börsenmaklern.
Heute ist Napa Valley überzogen von einer
Unmenge selbsternannter Kultweingüter. Cabernets
mit drei- und vierstelligen Preisen bilden in den
Weinboutiquen des Tals die Mehrzahl. Önologische
Rezepte, um Weine mit mehr als 95 Punkten
zu erzeugen, werden in Datenbanken dokumentiert
(und entsprechend vermarktet). Kein Wunder, dass
viele angesichts seelenloser Weine und über zogener
Preise Napa Valley den Rücken kehren. Das ist bedauerlich,
denn die großen Weine Kaliforniens gehören
nicht nur zu den besten dieser Welt – sie sind
wichtig. Weil man nicht über Weltklasse­ Cabernet
sprechen kann, ohne die kostbare Textur und die
immense Komplexität wirklich großer »Napa Cabs«
genossen zu haben.
12 FINE 4 | 2017 Napa Valley Napa Valley FINE 4 | 2017 13

DAS ERBE DES GENERALS
CHÂTEAU PALMER – EIN WEINGUT DER KONTRASTE
Die Herren der großen Weingüter im Bordelais folgen dem Trend zum ökologischen
Weinbau nur zögernd. Doch es gibt Ausnahmen. Thomas Duroux hat
den »Super second«-Cru von Château Palmer auf den Weg zur Bio dynamik
geführt – den großen Rivalen Château Margaux stets entschlossen im Blick.
Von CHRISTIAN VOLBRACHT Fotos: JOHANNES GRAU
»Ich zeige Ihnen auch den neuen Keller«, sagt Thomas Duroux, »aber da gibt
es eigentlich gar nichts Besonderes.« Der dynamische Generaldirektor von
Château Palmer führt mich lieber zu den Neuheiten in seinen Weinbergen und
auf die nasse Weide mit den zehn schwarzbunten Kühen des Gutes. Er ist siebenundvierzig
Jahre alt, ein erfahrener Önologe und Kellertechniker, der nun auch
zum ganzheitlich denkenden Ökobauern geworden ist.
Er führt ein Gut der Kontraste. Hinter der imposanten
Fassade des Schlosses aus dem 19. Jahrhundert mit den
vier Türmchen liegen keine beeindruckenden Designer­
Keller. Die Schlosskulisse verstellt vielmehr den Blick auf ein
eher kleines, fast dörfliches Ensemble mit flachen alten Gebäuden
zwischen Blumenrabatten und Bäumen. Straßenschilder
tragen die Namen ehemaliger Weinmacher und Besitzer.
Die Weinlese ist auf ihrem Höhepunkt. Nach Frost im April
und viel Regen im Sommer hat sich der 2017er im schönen
September noch zu einem »hübschen« Jahrgang ent wickelt.
Thomas Duroux steht in Jeans und hellblauem Hemd auf dem
Hof – kurzer Haarschnitt, knapper Bartwuchs und runde Brille –
und ist konzentriert bei der Sache. Seine Familie kommt aus
Nordfrankreich, seine Mutter aus Modena in Italien. Mit dem
Motorrad pendelt er täglich nach Bordeaux zu seiner aus den
Vereinigten Staaten stammenden Frau und den beiden Töchtern.
Er hat hier Önologie studiert, arbeitete danach in verschiedenen
Ländern und zuletzt bei der Tenuta dell’Ornellaia
in der Toskana, bis ihm 2004 die Leitung von Château Palmer
in Cantenac übertragen wurde.
Das Gut umfasst sechsundsechzig Hektar Weinberge, ein
Mosaik unterschiedlich kiesiger Böden, überwiegend auf der
Anhöhe rund um das Schloss gelegen. Der Blick reicht am
38 FINE 4 | 2017 Bordeaux Bordeaux FINE 4 | 2017 39

DAS WEINGUT FRANZ HIRTZBERGER
IN DER WACHAU
DIE KUNST
DER BALANCE
Von TILL EHRLICH
Fotos JOHANNES GRAU
Das Weinhaus der Hirtzbergers in Spitz ist ein verwinkeltes Gemäuer aus dem 14. Jahrhundert
mit einem Arkadenhof, in dem Schwalben ihr Nest gebaut haben. Die Zeitläufte
haben an dem gepflegten Bauwerk ihre Spuren hinterlassen, sein mittelalterlicher Kern
ist sichtbar. In der Familie ist es Tradition, dass die Erstgeborenen Söhne Franz heißen
und das Gut führen. Ich bin mit Franz Hirtzberger dem Jüngeren verabredet. Doch jetzt
tritt sein Vater ( Jahrgang 1950) aus dem Halbdunkel eines Nebenraums in den lichtdurchfluteten
Arkadenhof und strahlt. Den Senior umgibt der Nimbus eines Starwinzers.
Er gilt als Doyen des Wachauer Spitzenweinbaus.
Hundert Prozent Grüner Veltliner: Wo
Honivogl draufsteht, ist Spitzenwein drin.
Im Keller beschriftet Franz Hirtzberger
junior ein Fass mit dem Jahrgang 2016.
64 FINE 4 | 2017 Wachau Wachau FINE 4 | 2017 65

FRAUEN IM WEIN XXXII
In Erwartung nur des Besten: Im Florenzer
Weinrestaurant Piazza del Vino empfängt
Ursula Thurner an den Tischen vor den
privaten Weinsafes gern Kunden und Gäste –
kulinarisch wie geschäftlich schätzt sie dabei
ehrliche Arbeit und höchste Qualität.
URSULA
THURNER
Mittlerin
zwischen
Winzer,
Wein
und Welt
Von RAINER SCHÄFER
Fotos RUI CAMILO
Ursula Thurner ist hin- und hergerissen. Sie ist
PR-Profi und bewegt sich stilsicher und eloquent
auf dem öffentlichen Parkett. Ihr kann niemand so
schnell etwas vormachen. Zu ihrer namhaften Klientel
zählen Weingüter wie Ornellaia, Masseto, Tenuta
San Leonardo und Luce della Vite. Normalerweise
steht sie als Schaltzentrale und Vermittlerin zwischen
Winzern und Journalisten. Aber jetzt soll sie in eine
Rolle schlüpfen, die ihr unvertraut ist: Für dieses
Porträt soll sie im Mittelpunkt stehen und ihre eigene
Geschichte erzählen. Ursula Thurner, Jahrgang 1964,
weiß noch nicht, was sie von diesem Rollentausch
halten soll. Natürlich fühle sie sich geehrt. »Aber«,
fragt sie, »bin ich so wichtig, dass man mich interviewen
muss?« Dabei ist so viel Bescheidenheit nicht
angebracht: Die Österreicherin hat in Florenz mit
Thurner PR eine international agierende Institution
für Wein aufgebaut, die in diesem Jahr ihr zwanzigjähriges
Jubiläum feiert. Wenn das nicht Grund genug
ist, diese leidenschaftliche und charismatische Frau
im Wein zu porträtieren.
In Florenz hat der Sommer beschlossen, sich auch im Oktober
noch zu behaupten. Noch spielt sich das Leben sonnenbeschwingt
im Freien ab, auf den Straßen und Plätzen der
toskanischen Hauptstadt. Ursula Thurner ist unterwegs zur Via
Lungo l’Affrico im Süden von Florenz; im ersten Stock eines
1910 erbauten Palazzo arbeiten neben der Chefin noch sechs
Frauen: Antonella, Lucia, Martina, Paola, Serena und Susanna.
An den Schreibtischen wird auf allen Kanälen und auf Italienisch,
Englisch und Deutsch kommuniziert, es wird telefoniert,
getextet und getwittert. In den hohen und hellen Räumen ist
die energiegeladene Stimmung zu spüren, die entsteht, wenn
ein eingeschworenes Team gemeinsame Ziele verfolgt. Dass
es ausschließlich aus Frauen besteht, folge keiner bewussten
88 FINE 4 | 2017 Frauen im Wein Frauen im Wein FINE 4 | 2017 89

JAHRE
1927 // 2017
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DAS GROSSE DUTZEND
MOËT & CHANDON GRAND VINTAGE
Von KRISTINE BÄDER
Fotos GUIDO BITTNER
106 FINE 4 | 2017 FINE 4 | 2017 107

WEIN UND ZEIT XXV
berg angewendet werden konnte. Und bis man aus
Erfahrung wusste, wie das Pilzbekämpfungsmittel
korrekt zu dosieren und wie oft anzuwenden war,
vergingen noch mehr Jahre.
Doch woher kamen dann die einfachen Médocs
und die Grands Crus in dieser existenzbedrohenden
Zwischenzeit? Die Nachfrage
nach französischen Rotweinen, so ist angesichts
der Weininventarlisten, Menü karten und Korrespondenzen
aus dieser Zeit zu vermuten, blieb nicht
nur hoch – in den 1880er und 1890er Jahren war sie
womöglich höher denn je. Eine lange Phase des
Friedens, des Freihandels und des zunehmen den
Wohlstands breiter Bevölkerungsgruppen schlug
sich nicht zuletzt in einem rapiden Anstieg des Weinkonsums
nieder. Das Angebot hielt Schritt – doch
um einen fatalen Preis.
Welche Weine welcher Herkunft über wie lange
Zeit miteinander verschnitten wurden, damit die
Borde laiser Négociants »lieferfähig« blieben, dürfte
zu den bis heute am besten gehüteten Geheimnissen
der Region zählen. Fest steht nach zeit genössischen
Berichten nur so viel: Nicht nur die Rioja erlebte als
Folge der Reblausseuche in Frankreich einen gigantischen
Aufschwung. Auch Rotweine aus Nordafrika,
Italien und Ungarn dienten hier wie überall jahre-,
wenn nicht jahrzehntelang dazu, den Anschein der
Kontinuität aufrechtzuerhalten. Niemals zuvor und
niemals wieder danach waren so viele »Fake«-Weine
auf dem Markt wie Ende des 19. Jahrhunderts. Und
niemals sank das Vertrauen in die Integrität der Weinhänder
schneller als in jener Zeit. Doch auch hier galt
lange »mundus vult decipi, ergo decipiatur« (Die
Welt will betrogen werden. Also wird sie betrogen).
Dass die geschmacklichen Veränderungen, die
mit diesen Praktiken zwangsläufig einhergingen,
in Berlin oder Potsdam von niemandem bemerkt
worden wären, ist kaum anzunehmen. Doch wie
das Auftreten des Echten Mehltaus scheinen auch
Reblaus und Peronospora und deren oft existenzbedrohende
Folgen an der wilhelminischen Weinkultur
spurlos vorübergegangen zu sein. Anzahl und
Mengen der Crus Classés variieren über die letzten
Jahre des Kaiserreichs nur marginal.
Es wäre jedoch voreilig, aus dieser in jeder Hinsicht
erstaunlichen Wertstabilität den Schluss zu ziehen,
französische Weine hätten am Hof der Hohenzollern
überhaupt keine Opposition zu fürchten
gehabt. In den Akten hat sich ein Schreiben vom 18.
September 1907 erhalten, in dem Kaiserin Auguste
Victoria das »Oberhofmarschallamt Seiner Majestät
des Kaisers und Königs« in harschem Ton dafür
tadeln lässt, den Bediensteten als Gratifikation am
Sedan-Tag jenes Jahres französischen Schaumwein
ausgehändigt zu haben anstatt deutschen. »Ihre
Majestät die Kaiserin und Königin lassen bitten, in
den Fällen, in welchen Ihre Majestät den Wunsch
aussprechen, dass auf Allerhöchstderen Kosten der
Diener schaft Wein (Champagner) verabfolgt wird,
Für Seine Majestät ein 1905er Assmannshäuser:
Tageszettel der Hofkellerei für das Große Hauptquartier
am 14. August 1918.
nicht, wie am 2. d. Monats, französischer Sekt genommen
werde, sondern deutsche Schaumweine, wie sie
an der Kaiserlichen Tafel gereicht werden.«
Hat am Ende doch der »heilige Hass« über den
»welschen Dunst« obsiegt? Die Akten der Hofkellerei
geben darüber nach einer ersten Durchsicht
keine erschöpfende Auskunft. Nur so viel ist gewiss:
Niemals, nicht einmal in den letzten Kriegswochen
des Jahres 1918, verschwanden französische Rot- und
Schaumweine gänzlich von der kaiserlichen Tafel. In
der schmalen Akte mit dem Titel »Spa, Besuch des
Kaisers von Österreich im großen Haupt quartier im
August 1918« hat sich außer einer Sitzordnung für
die Königliche Abendtafel am 14. August auch der
»Tageszettel der Hof-Kellerei« erhalten.
Wie an jedem Tag, wurde auch diesem an
»Seine Majestät« eine Flasche 1905er
Assmannshäuser ausgeben. An Weißweinen
wurden insgesamt neun Flaschen 1904er
Schloss Vollrads und vierzehn eines namenlosen
Moselweins ausgeschenkt. Grands Crus kamen an
diesem Tag nicht auf den Tisch. Als die Deutschen
in den Wochen zuvor unter sich waren, hatte man
noch 1899er Pichon Longueville, wahlweise 1899er
Margaux genossen. Doch der einfache französische
Rotwein namens Médoc (zehn Flaschen) durfte
ebenso wenig fehlen wie Champagner: Bei sechzehn
Bouteillen Heidsieck und Co. reifte zwischen
Kaiser Wilhelm II. und den Mitgliedern der Obersten
Heeresleitung auf der einen Seite sowie Kaiser Karl
I. und seiner Entourage auf der anderen womöglich
die Einsicht, dass es in diesem Krieg nichts mehr zu
gewinnen gab. Drei Monate später waren die beiden
Kaiser und mit ihnen die höfische Weinkultur des
langen 19. Jahrhunderts Geschichte.
FÜNF FÜR VIER
FINE
DAS WEINMAGAZIN
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Abbildung: Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz/Brandenburgisch-Preußisches Hausarchiv
128 FINE 4 | 2017 Wein und Zeit

WISSBEGIER
UND
JOHANNES HASSELBACH VOM
WEINGUT GUNDERLOCH HAT
SEINE BERUFUNG ENTDECKT
WAGEMUT
Von RAINER SCHÄFER
Fotos CHRISTOF HERDT
Mancher Lebensentwurf muss erst auf den Kopf gestellt werden, bevor das eigentliche Talent
zum Vorschein kommt: Hätte man Johannes Hasselbach vor wenigen Jahren prophezeit, dass er
bald zu den aufsehenerregendsten Winzern in Rheinhessen zählen werde, dann hätte er belustigt
abgewinkt. Hasselbach, Jahrgang 1979, wollte sein Geld als Wirtschaftsprüfer verdienen, seine
Schwester Stefanie sollte das Weingut Gunderloch in Nackenheim übernehmen. »Ich habe wenig
Druck gespürt, Winzer zu werden«, sagt er, der sich inzwischen als »Spätberufener« zur Weinbranche
zählt. Es ist gerade mal vier Jahre her, dass er 2013 seinen ersten Jahrgang auf die Flasche
brachte. Was sich seitdem in Nackenheim ereignet, ist auch in der umtriebigen Weinszene ungewöhnlich:
Johannes Hasselbach gehört mit seinem eigenständigen Denken zu den ideen reichsten
Kräften am Roten Hang. Mit Winzern wie Kai Schätzel und dem Winzerpaar Hans-Oliver und
Carolin Spanier hat er dort eine neue Kategorie von trocknem Riesling definiert, der weit über
Deutschland hinaus für Aufsehen sorgt.
136 FINE 4 | 2017 Rheinhessen Rheinhessen FINE 4 | 2017 137

FINEABGANG
Rare Champagne
Vintage 2002
awarded withCHAMPION
OF CHAMPIONS
TROPHY 2017
BY THE INTERNATIONAL WINE CHALLENGE
AUF DEN PUNKT
Ist die aktuelle Form der Weinbewertung nicht längst überholt? Wäre eine
reine Weinbeschreibung nicht hilfreicher, um dem mündigen Genießer eine
eigene Einordnung zuzugestehen? Diese Fragen haben wir in der letzten Ausgabe
gestellt und Sie, liebe Leser, um Stellungnahme gebeten. Zahlreiche Mails
erreichten uns, und wir waren positiv überrascht über diese Reaktion. Neben
kritischen Meinungen zu Weinbewertungen im Allgemeinen gab es auch Rückmeldungen
zu den Punkten, die FINE an verkostete Weine vergibt. »Zu hoch«,
»zu positiv«, war da häufig zu lesen. Diese Wahrnehmung können wir nachvollziehen.
Der Grund dafür liegt aber darin, dass in der Regel Weine, die unserem
Anspruch nicht gerecht werden, gar nicht erst den Sprung in unser Heft schaffen.
Doch zugleich wurde der Wunsch nach Orientierung deutlich. »Einer Weinbeschreibung
ohne Punktebewertung fehlt das Ergebnis«, heißt es da in einer
Mail. Und es folgt ein Vergleich aus dem Sport: Einem Fußballspiel ohne Tore
fehle einfach die Würze.
Wir nehmen diesen Ball gern auf. Weil wir Weinjournalismus nicht als Selbstzweck
verstehen, sondern immer auch einen kritischen Blick auf die Weinwelt
werfen. Mit Freude haben wir zur Kenntnis genommen, dass FINE-Leser unsere
Weinbewertungen auch kritisch hinterfragen. Deshalb werden wir auch weiterhin
nach bestem Wissen und Gewissen Weine beschreiben und mit Punkten
bewerten. Und manchmal eben auch nicht. Dann nämlich, wenn sie dem Wein
einfach nicht gerecht würden.
Ralf Frenzel
Herausgeber
146 FINE 4 | 2017 Abgang
DRINK RESPONSIBLY

UNSER WISSEN ÜBER FASSHÖLZER
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