DOLCE VITA MAGAZIN N° 11 / 2017

DESTINATION WAADTLAND
TRADITIONELL WIRD DER
CHASSELAS JUNG UND
SPRITZIG GETRUNKEN
1 Seite links: Mitten im UNESCO-geehrten Lavaux liegt
der Ort St-Saphorin.
2 Winzer Frédéric Deladoey von der ausgezeichneten Weinlage
L’Ovaille kredenzt seine Tropfen.
3 Zunehmend werden nicht nur die weissen Chasselas-
Trauben, sondern auch rote Sorten angepflanzt.
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Schönheit liegt im Auge des Betrachters – meistens. Bei manchen Fleckchen gibt es sicherlich
keine Zweifel. So wie beim kleinen Waadtländer Städtchen Yvorne im Rhonetal, das sich in goldene
Rebberge an den Sonnenhang kuschelt. Das Ensemble könnte spielend das Cover eines
Bildbandes zieren oder – moderner gesprochen – als Hintergrund für romantische Instagram-Selfies
herhalten. Kein Wunder also, dass der Ort zum «schönsten Schweizer Dorf 2015»
nominiert wurde. Doch idyllisch geht es in diesen Tagen nicht zu und her: Die Weinlese beginnt,
die Winzer bereiten alles für den neuen Jahrgang vor. Und schon wird klar: Eine Reise im herbstlichen
Waadtland ist eine Reise zu Wein und Genuss. Der Kanton Waadt mit seinen fünf Weinbauregionen
und über 400 Weingütern ist nach dem Wallis der zweitgrösste Weinproduzent der
Eidgenossenschaft. Klingt vielversprechend – doch am Genfersee hat man ein Imageproblem.
Die Königsrebe der Region, der Chasselas, hat im Rest der Schweiz einen schlechten Ruf. «Den
Chasselas kann man ins Käsefondue schütten», murren hartnäckige Kritiker. Das wollen die
Waadtländer Winzer freilich nicht auf sich sitzenlassen und reichen dem Journalisten bei jeder
Gelegenheit eine Palette Weisswein dar: Zum Probieren und Überzeugen.
So wie Winzer Frédéric Deladoey, der einen der besten Weinhänge des Chablais im Rhonetal
besitzt. Die L’Ovaille-Lage in Yvorne ist ein Traubenparadies mit perfekter Hanglage, Top-Boden
und reichlich Sonne. Sogar Modequeen Coco Chanel schwärmte einst für die Weine vom
L’Ovaille. Wir sitzen im Rebberg an einem alten Holztisch und überblicken das Dorf. Vor mir stehen
drei Weingläser mit Chasselas aus den Jahren 2007, 2009 und 2010. Eine neue Geschmackserfahrung,
bis dato stand der Waadtländer Weisse nicht auf meiner Getränkeliste. Deladoey
nippt an seinen Weinen und erklärt den Unterschied: Der 07er sei perfekt, der 09er etwas würziger,
der 2010er-Jahrgang sei nicht gut gelungen. Für mich, den Weinlaien sind die Nuancen
minimal. Süffig und leicht, etwas prickelnd und frisch schmecken sie alle. Seinen grössten
Trumpf spielt er zum Schluss aus: Den Chasselas Grand Cru von 2014. «Ja, der ist gut!», schwärmt
er. Trotz miserablem Weinjahr 2014 hat Deladoey damit Goldmedaillen abgeräumt. «Das macht
die gute Lage», erklärt er. «Die produziert auch in schlechten Jahren gute Weine.»
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Während die Winzer bei den Umweltbedingungen machtlos sind, können sie ein entscheidendes
Qualitätskriterium bestimmen: das Erntedatum. Im Weingut Château Maison Blanche in
Yvorne streift Önologe Thierry Ciampi durch den Rebberg und probiert die Trauben. «Das richtige
Erntedatum ist entscheidend für die Güte», sagt der studierte Weinkenner. «Nur wenn die
Trauben exakt reif sind, entfalten sie ihre besten Qualitäten.» Mehr noch als andere Trauben
nimmt der Chasselas die Eigenschaften des Terroirs in seinem Aroma auf. «Benachbarte Rebberge
können je nach Mineralzusammensetzung unterschiedliche Weine erzeugen», so Deladoey.
Dem Gutedel, wie der Chasselas auf Deutsch heisst, wird daher eine mineralische Note
zugeschrieben. «Im Nachgang schmeckt der 2014er nach Feuerstein», philosophiert Deladoey.
Feuerstein? Wenn Winzer über ihre Weine reden, sind sie Poeten.
N° 11 | HERBST 2017 DOLCE VITA MAGAZIN
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