DOLCE VITA MAGAZIN N° 11 / 2017

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VON DER SONNE GEKÜSST Eine Tour an den herbstlichen Genfersee ist eine Reise zu Wein und Genuss. Doch der Star der Region, der Chasselas, hat ein Imageproblem. Eine Annäherung an eine blonde Schönheit. Text: Christian Bauer 84 DOLCE VITA MAGAZIN N° 11 | HERBST 2017 1
DESTINATION WAADTLAND TRADITIONELL WIRD DER CHASSELAS JUNG UND SPRITZIG GETRUNKEN 1 Seite links: Mitten im UNESCO-geehrten Lavaux liegt der Ort St-Saphorin. 2 Winzer Frédéric Deladoey von der ausgezeichneten Weinlage L’Ovaille kredenzt seine Tropfen. 3 Zunehmend werden nicht nur die weissen Chasselas- Trauben, sondern auch rote Sorten angepflanzt. 1 Schönheit liegt im Auge des Betrachters – meistens. Bei manchen Fleckchen gibt es sicherlich keine Zweifel. So wie beim kleinen Waadtländer Städtchen Yvorne im Rhonetal, das sich in goldene Rebberge an den Sonnenhang kuschelt. Das Ensemble könnte spielend das Cover eines Bildbandes zieren oder – moderner gesprochen – als Hintergrund für romantische Instagram-Selfies herhalten. Kein Wunder also, dass der Ort zum «schönsten Schweizer Dorf 2015» nominiert wurde. Doch idyllisch geht es in diesen Tagen nicht zu und her: Die Weinlese beginnt, die Winzer bereiten alles für den neuen Jahrgang vor. Und schon wird klar: Eine Reise im herbstlichen Waadtland ist eine Reise zu Wein und Genuss. Der Kanton Waadt mit seinen fünf Weinbauregionen und über 400 Weingütern ist nach dem Wallis der zweitgrösste Weinproduzent der Eidgenossenschaft. Klingt vielversprechend – doch am Genfersee hat man ein Imageproblem. Die Königsrebe der Region, der Chasselas, hat im Rest der Schweiz einen schlechten Ruf. «Den Chasselas kann man ins Käsefondue schütten», murren hartnäckige Kritiker. Das wollen die Waadtländer Winzer freilich nicht auf sich sitzenlassen und reichen dem Journalisten bei jeder Gelegenheit eine Palette Weisswein dar: Zum Probieren und Überzeugen. So wie Winzer Frédéric Deladoey, der einen der besten Weinhänge des Chablais im Rhonetal besitzt. Die L’Ovaille-Lage in Yvorne ist ein Traubenparadies mit perfekter Hanglage, Top-Boden und reichlich Sonne. Sogar Modequeen Coco Chanel schwärmte einst für die Weine vom L’Ovaille. Wir sitzen im Rebberg an einem alten Holztisch und überblicken das Dorf. Vor mir stehen drei Weingläser mit Chasselas aus den Jahren 2007, 2009 und 2010. Eine neue Geschmackserfahrung, bis dato stand der Waadtländer Weisse nicht auf meiner Getränkeliste. Deladoey nippt an seinen Weinen und erklärt den Unterschied: Der 07er sei perfekt, der 09er etwas würziger, der 2010er-Jahrgang sei nicht gut gelungen. Für mich, den Weinlaien sind die Nuancen minimal. Süffig und leicht, etwas prickelnd und frisch schmecken sie alle. Seinen grössten Trumpf spielt er zum Schluss aus: Den Chasselas Grand Cru von 2014. «Ja, der ist gut!», schwärmt er. Trotz miserablem Weinjahr 2014 hat Deladoey damit Goldmedaillen abgeräumt. «Das macht die gute Lage», erklärt er. «Die produziert auch in schlechten Jahren gute Weine.» 2 Während die Winzer bei den Umweltbedingungen machtlos sind, können sie ein entscheidendes Qualitätskriterium bestimmen: das Erntedatum. Im Weingut Château Maison Blanche in Yvorne streift Önologe Thierry Ciampi durch den Rebberg und probiert die Trauben. «Das richtige Erntedatum ist entscheidend für die Güte», sagt der studierte Weinkenner. «Nur wenn die Trauben exakt reif sind, entfalten sie ihre besten Qualitäten.» Mehr noch als andere Trauben nimmt der Chasselas die Eigenschaften des Terroirs in seinem Aroma auf. «Benachbarte Rebberge können je nach Mineralzusammensetzung unterschiedliche Weine erzeugen», so Deladoey. Dem Gutedel, wie der Chasselas auf Deutsch heisst, wird daher eine mineralische Note zugeschrieben. «Im Nachgang schmeckt der 2014er nach Feuerstein», philosophiert Deladoey. Feuerstein? Wenn Winzer über ihre Weine reden, sind sie Poeten. N° 11 | HERBST 2017 DOLCE VITA MAGAZIN 85
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