Tick Different - die Zeitschrift für die Freude an speziellen Uhren

Tick different.
Die Zeitschrift für die Freude an speziellen Uhren · Herausgegeben von UhRSACHEN, Bern
Erfinder der Automatik
Perrelet Doppelrotor Titanium
Der Geist von Abraham-Louis Perrelet schwingt mit
Émail cloisonné:
Die Geduldsübung
Volkstourbillon:
Frank Jutzi goes East
Das Beste aus Japan:
Grand Seiko
Faszination alte Werke:
Armand Nicolet
Nr. 5
www.tickdifferent.com

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h

Sisyphus lässt grüssen
Donzé Cadrans in Le Locle stellt Zifferblätter in der traditionellen Technik
des Émail cloisonné her. Eine Arbeit, die unendlich viel Geduld erfordert.
Tick different durfte einen ausgiebigen Blick ins Atelier werfen. ....................4
Der Geist von Abraham-Louis Perrelet schwingt mit
Abraham-Louis Perrelet gilt als Erfinder des automatischen Aufzugs
für Uhren. Marc Bernhardt, CEO der gleichnamigen Firma, empfing
Tick different zu einem Gespräch über Vergangenheit und Zukunft. .............8
Uhrenservice: Mehr als ein notwendiges Übel
Was passiert eigentlich bei einer kompletten Revision einer Armbanduhr?
Uhrsachen-Atelierchef Patrick Favrod erläutert im Detail, wie ein
Unterhaltsdienst einer Armbanduhr abläuft. ...............................................12
Legendäre Eisen am Arm
Ein einzigartiges Projekt lanciert Jaermann & Stübi: Eine kleine
Serie ihrer Golfuhren wurde aus originalen Turniereisen der
spanischen Golflegende Seve Ballesteros hergestellt. ....................................14
Das Tourbillon fürs Volk
Frank Jutzi beherrscht eine der grössten uhrmacherischen Herausforderungen:
Das Tourbillon. Nun hat er eine Uhr vorgestellt, die auf einem Werk aus
China aufbaut. Tick different stellt Ihnen das „Volkstourbillon“ vor. ...........16
Neuheiten von Jaquet Droz und Chronoswiss
Schlichte Eleganz im schwarzen Keramikgehäuse von Jaquet Droz.
Und als Kontrast die auffällige Wristmaster von Chronoswiss. .....................20
Max Bill Jubiläumsedition
Zum 100. Geburtstag von Max Bill lanciert Junghans eine limitierte
Serie von verschiedenen Modellen des Klassikers. ........................................22
Glycine Incursore, ganz in schwarz
Ein neues Modell von Glycine mit Gangreserve und DLC-Coating. ...........22
Das Beste aus Japan – jetzt auch in der Schweiz
Grand Seiko heisst die Luxuslinie des japanischen Industriegiganten
Seiko. Vorstellung einer Legende. ................................................................24
Mit Herzblut ans Werk
Die Uhrenbauer von Armand Nicolet in Tramelan haben auch eine
archäologische Ader. Mit Bestandteilen von alten Werken schaffen sie
neue Uhren. Sie betreiben dabei einen enormen Aufwand. ..........................26
Sir, es ist aufgezogen
Worauf Sie bei der Anschaffung von Uhrenbewegern achten sollten. ...........30
Die Letzte / Impressum .........................................................................34
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INHALTSVERZEICHNIS
EDITORIAL
Sehr geehrte Leserinnen und Leser
Kleine und kleinste spezialisierte
Zulieferbetriebe sind das „Fleur de
Sel“ in der grossen Uhrensuppe. Sie
sorgen mit ihrer Exzellenz für
herausragende Leistungen, mit
ihrem eingesetzten Herzblut und
Engagement für tolle Leistungen.
Wir stellen Ihnen in dieser Ausgabe
unseres Magazins wiederum zwei
von ihnen vor: Donzé Cadrans als
Produzent von Zifferblättern aus
Email cloisonné und die Firma
Armand Nicolet, die mit enormem
Aufwand alte Uhrwerke veredelt
und umkonstruiert. Wir würden
uns freuen, wenn unsere Berichte
bei Ihnen die Faszination für
Meisterleistungen wecken können.
Faszination für Qualität stand auch
hinter unseren Bemühun gen, die
Uhren von Grand Seiko anbieten
zu können. Die Luxuslinie des
Gross konzerns war bis anhin
japanischen Käufern vorbehalten.
Wir sind überzeugt, dass diese
Uhren auch in der Schweiz, dem
Land der Uhren par excellence, ihre
Berechtigung haben. Schliesslich
zählt – für uns als Uhrenliebhaber
jedenfalls – einzig die Qualität. Ob
diese nun im Kleinstbetrieb im Jura
oder im Konzern in Fernost
produziert wird, ist doch letztlich
nebensächlich, solange die Passion
der Uhrmacher unübersehbar ins
Produkt fliesst.
Einen weiteren Abstecher nach
Fernost machen wir mit dem
un konventionellen Meisteruhrmacher
Frank Jutzi. Als Mitglied der
renommierten AHCI traut er sich,
eine Armbanduhr mit Tourbillon zu
präsentieren, die auf einem
chi ne sischen Werk aufbaut. Wir
haben ihm in seinem Atelier im
bernischen Wichtrach über die
Schulter geschaut.
Geniessen Sie unser Magazin! Wir
wünschen Ihnen viel Lesespass und
freuen uns natürlich, wenn Sie bei
uns hereinschauen.
Herzlichst, Hans Erb
Geschäftsleiter Uhrsachen
Tick different.
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DIE HINTERGRUND
GRILLE
Email Cloisonné - Die Geduldsprobe par excellence
Eine der Faszinationen der Uhrenindustrie sind die unzähligen kleinen Firmen, die ein so spezielles Produkt herstellen,
dass sie fast keine Konkurrenz kennen. Donzé Cadrans, idyllisch situiert am Rand von Le Locle, ist eine von ihnen.
Die exakten Zifferblatt-Vorlagen entstehen ganz modern an Michel Vermots
Bildschirm (hier der „Dragon“ für eine limitierte Serie von Vulcain). Doch
danach zählt beim Émail cloisonné nur noch Handarbeit.
Das Zifferblatt ist das Gesicht der
Uhr. Neben teilweise oder vollständig
automatisiert hergestellten Zifferblättern
gibt es eine in Stückzahlen verschwindend
kleine Produktion von
wahren Preziosen, Kunstwerken auf
kleinstem Raum. Eine der Paradedisziplinen
ist das sogenannte „Email
cloisonné“, auf deutsch weniger poetisch
Zellschmelz-Email genannt.
Die Wurzeln der Firma liegen in der
legendären Neuenburger Pendule.
Der vor einigen Jahren verstorbene
Firmengründer Francis Donzé war
Donzé-Norm: Die Farbmuster sind
einzeln nummeriert, damit man
von der selben Farbe spricht.
U h RSACHEN
Émailleur bei Zenith in Le Locle.
1972 machte er sich selbständig –
zehn Jahre später übernahmen Michel
Vermot und seine Gattin Francine,
Tochter des Gründers, die Firma. Arbeit
für Émail-Spezialisten gab es damals
noch genug – Pendulen waren
im Gegensatz zu heute noch gefragt.
Vermot sah aber auch Chancen für
Zifferblätter in der Haute Horlogerie.
Eine eher zufällige Begegnung in
einem der vielen Le Locler Restaurants
sollte dafür sorgen, dass Vermot
auch mit der Produktion von Email
Jede Kontur wird mit viel Fingerspitzengefühl
aus einem 0,05 mm
feinen Goldfaden gebogen.
cloisonné-Zifferblättern begann. Am
Nebentisch sass Rolf Schnyder, der
vor kurzem die am Boden liegende
Ulysse Nardin übernommen hatte, eine
Perle der Uhrenindustrie. Schnyder
hatte kurz vorher mit der Lancierung
des „Astrolabium“ für viel Aufsehen
gesorgt – es war die erste komplexe
astronomische Uhr fürs Handgelenk.
Zusammen mit seinem Entwicklungsgenie
Ludwig Oechslin hatte er ein
weiteres hochkompliziertes Projekt in
petto, das „Tellurium“ mit einer Ansicht
der Erde von oben. Dafür benötigte
er ein entsprechend aufwendiges
Zifferblatt. Ein Wort gab das andere,
Vermot sicherte etwas übermütig zu,
einen Prototypen aus Émail herzustellen,
schliesslich war er mit dem Werkstoff
gut vertraut, nicht aber mit der
Cloisonné-Technik. Schnyder wollte
auch nicht über einen Preis diskutieren
– relevant war einzig, ob es möglich
sei oder nicht, ein solches Zifferblatt
herzustellen. Drei Monate tüftelte
er und legte dann sein Resultat
vor. Schnyder war begeistert und orderte
100 Stück. Eine Krisensitzung
beim Ehepaar Vermot war die Folge,
mit einer solchen Stückzahl hatte man
nicht gerechnet. „Nicht machbar“
hiess die Devise (neben den Zweifeln,
dass eine solche Uhr hundert Käufer
finden würde). Schnyder insistierte
trotz eines hohen Preises – Vermot
blieb als Ehrenmann nichts anderes,
als sich in die Produktion zu stürzen.
Edelste Mini-Pizza: Ein „Dragon“-
Zifferblatt wird vorsichtig in den
Ofen geschoben.

Der Grundstein für die Produktion
von Cloisonné-Spezialitäten war gelegt.
Bis zum Ende der Produktion
des Telluriums sollten dann übrigens
insgesamt an die 500 Ziff erblätter
hergestellt werden.... Ulysse Nardin
zählt heute noch zu den besten und
treusten Kunden von Donzé Cadrans.
In der San Marco-Reihe sind, immer
in kleinen Auflagen von maximal einigen
Dutzend Stück, Sujets aus der
Geschichte, der Seefahrt, der Mystik
realisiert worden. Letzter Streich war
das Modell „Kreml“, das in einer Art
Fabergé-Ei ausgeliefert wurde. Andere
Interessenten folgten, und im Lauf
der Jahre sollte Donzé Cadrans die erste
Adresse für Cloisonné-Zifferblätter
werden.
Was ist überhaupt machbar?
Ein Drachen für den asiatischen
Markt? Flieger oder Ballone für die
Aviatik-Freunde? Welches Sujet soll
das Zifferblatt zieren? Donzé präsentiert
seinen Kunden eigene Ideen oder
die Kunden kontaktieren ihn mit ihren
mehr oder weniger konkreten
Wünschen. In der Folge zeichnet Vermot
die ersten Entwürfe für die Zifferblätter,
häufig auf Basis von Fotos
oder Illustrationen. Diese Zeichnungen
präsentiert er seinen Kunden.
Besonders am Cloisonné sind die einzelnen
Zellen. Jede einzelne Zelle erhält
einen definierten Farbton, durchnumeriert
aus einer beeindruckenden
Musterpalette. Nichts von schnöden
RAL-Industrienormen – die Palette
ist „Norme Donzé“ sagt der Patron
mit Schalk. Faszinierend und erschwe-
Ein heikler Moment: Zum Schluss
wird das Zifferblatt noch einmal
geheizt, perfekt flach gedrückt...
rend ist der Umstand, dass die gleiche
Farbe auf verschiedenen Untergründen
ganz anders aussehen kann. Die
kleinen Farbmuster zeigen darum immer
die drei verwendeten Basismaterialien
Silber, Messing und Gold, stets
in einer oder zwei Schichten. Das
ergibt tausende von Varianten.
Auf der Zeichnung ist das Ganze
noch einfach – Zellen werden mit
simplen Strichen unterteilt. Wie
in einem Kindermalbuch, nur um
ein vielfaches kleiner. Erst nach der
Abnahme des Sujets durch den
Kunden beginnt die wahre Geduldsarbeit.
Auf Basis einer Zeichnung in
Originalgrösse werden haarfeine
Golddrähte mit Hilfe von zwei feinen
Pinzetten einzeln in die Form der
Konturen gebracht. Dies ist nur mit
einer völlig ruhigen Hand und dem
sprichwörtlichen Fingerspitzengefühl
möglich. Und dies nicht etwa in Serie,
sondern für jedes einzelne Zifferblatt
von neuem.
Sektorenweise arbeitet sich Mario dabei
vor, einer der Spezialisten von
Donzé Cadrans. Er ist – man staunt
– gelernter Maurer. „Es gibt keine Berufslehre
für den Émailleur, man lernt
das in der Praxis.“ Man wird sprachlos,
wenn man zuschaut, wie er diese
0,05 mm dünnen (!) Drähte mit
höchster Vorsicht auf den Zifferblattrohling
klebt, bis nach vielen Stunden
die endgültige Rohzeichnung steht. In
einem ersten Durchgang im Ofen
wird das Ganze geheizt, damit sich die
Fäden verschweissen und sich die Zellen
schliessen.
...und kontrolliert, damit am
Schluss Zeiger und Datumsscheiben
nicht behindert werden.
HINTERGRUND
DIE GRILLE
The Dragon: Asiatische Mythologie
auf einem Zifferblatt von Vulcain.
Nun folgen die nächsten Schritte der
Geduldsprobe. Zelle für Zelle wird
hauchfein mit der leicht wässrigen
Emailpaste in der vorher präzise festgelegten
Farbe befüllt. Dies geschieht
wie eh und je mit einer Gänsefeder.
„Nur die Feder hat die richtige Kapillarwirkung,
damit die Farbe schön
fliesst“ erläutert Vermot das altertümlich
anmutende Instrument. Nach der
ersten Schicht gelangt das Zifferblatt
zum zweiten Mal in den rund 850
Abfall de luxe: Bei der Produktion
von Email-Zifferblättern ist die
Ausschussquote sehr hoch.
Tick different.
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HINTERGRUND
Mit einer angeschnittenen Gänsefeder wird die wässrige Émailmasse hauchdünn
in die Zellen eingefügt. Der Plan dient als Vorlage für die verschiedenen
Farben. Die fertige Uhr von Ulysse Nardin zeigt das untere Bild.
Grad heissen Ofen. Vorsichtig schiebt
der Emailleur das Kleinod in die Hitze.
Von Zeit zu Zeit öffnet er die kleine
Tür und wirft einen prüfenden
Blick auf das Werkstück. „Man kann
das nicht nach festgelegten Zeiten
machen. Es sind sehr viele Faktoren,
die das Resultat beeinflussen: Die Dicke
der aufgetragenen Schicht,
die Temperatur im Ofen, die
verwendeten Farben... Erfahrung
ist alles.“
Mehrere Schich ten
werden in der Folge
aufgebracht, eine
nach der anderen, in
verschiedenen Dicken
für die Realisation von
Farbverläufen. Nach jeder
Schicht wandert das
Teil wieder in den Ofen.
Nach gründlichem Abkühlen
wird dann das ganze Zifferblatt
mit einer Diamantfeile
geschliffen. So werden die noch
leicht überstehenden Goldfäden
ausgeglichen und wieder schön
glänzend. Ein letzter, aber extrem
heikler Schritt ist das Zurückbiegen.
Während den vorhergehenden Prozeduren
war der Rohling immer leicht
bombiert, nun muss er absolut flach
U h RSACHEN
gemacht werden, damit nach dem
Einbau in die Uhr Zeiger und Datumsscheiben
nicht behindert werden.
Ein letztes Mal wird er darum im
Ofen aufgeheizt. Mit einem Stück geschliffenerHolzkohle
(„es gibt
nichts Besseres
für diesen
Schritt“) wird
das Blatt dann
vorsichtig zurechtgedrückt.
„Hier
kann man
innert Sek
u n d e n
eine Arbeit
von mehr als
hundert Stunden
ruinieren“
sagt Vermot. Auf
die Frage nach den
Konsequenzen für
den Mitarbeiter,
der ein Stück zerstört,
antwortet er
gelassen: „Was soll
man machen? Wir sind
Menschen und keine Maschinen. Da
kann einfach einmal etwas schief gehen.
Aber in diesem Stadium passiert
das zum Glück selten.“
Zuweisen der Farben nach der Abnahme
durch den Kunden auf Basis
der Entwürfe.
Generell ist Email eine fragile Angelegenheit.
Wenn es einmal ausgekühlt
ist, wird es sehr brüchig. Gross ist die
Fehlerquote besonders bei den traditio
nellen weissen Emailzifferblättern,
die Vermots Mitarbeiter nach wie vor
produzieren. Zeuge sind unzählige
Schachteln mit „Ausschussware“.
Beim Anblick von ganzen Bergen von
Patek-Philippe-Zifferblättern wird es
dem Uhren liebenden Besucher fast
schwind lig. Feine schwarze Punkte,
die in der Hitze durch Oxidation von
Molekülen auf dem Messingrohling
entstehen können, ruinieren die Blätter.
Nur die fehlerfreien schaffen es bis
in die perfekte Uhr.
Im Sitzungszimmer haben unterdessen
zwei Vertreter einer weltbekannten
Uhrenfirma Platz genommen und –
zum Erstaunen des Reporters – ein
ganzes Arsenal an Lupen und sogar
ein Mikroskop aufgebaut. „Gewisse
Kunden lassen wir die Endabnahme
der fertigen Stücke gleich bei uns machen.
Wir verrechnen ihnen nur die
Zifferblätter, die sie als gut befunden
haben. Dafür vermeiden wir jegliche
Diskussionen, wenn bei der Montage
der Uhren ein Zifferblatt beschädigt
wird...“ erläutert Patron Vermot den
eher ungewöhnlichen Auftritt.

Der Detailreichtum auf kleinstem
Raum ist unvorstellbar.
Die Kundenliste ist spektakulär, von
A wie Audemars Piguet bis Z wie Zenith
stehen klingende Namen auf den
herumstehenden Schachteln mit Rohlingen.
Für einmal ist auch die legendäre
Diskretion eines Zulieferbetriebs
kein Thema. Vermot ist nicht einer,
der ein Blatt vor den Mund nimmt,
geschweige denn sich von seinen Kunden
Vorschriften in der Kommunikation
machen lässt. Er kann es sich erlauben,
denn Alternativen sind rar.
Eine maschinelle Fertigung von Cloisonné
hat bis heute niemand auch nur
ansatzweise realisieren können. Das
Ganze ist schlicht zu filigran.
Ein weiterer Teil des Arbeitsgebiets
von Donzé Cadrans ist die Produktion
von „herkömmlichen“ weissen Zifferblättern
aus Email. Oft sind dies
Einzelstücke. Aus der ganzen Welt
sendet man ihm zerbrochene Zifferblätter
von wertvollen antiken Taschen-
oder Grossuhren zu. „Wir stellen
eine möglichst perfekte Reproduktion
solcher Stücke her. Dafür
fertigen wir zum Teil neue Vorlagen
an, die in einer Mischung aus Tampondruck
und feinster Handmalerei
aufgetragen werden.“ Auch hier ist
der Preis sekundär – der Kunde will in
erster Linie seine Uhr retten.
Ein erstaunliches Phänomen am Rande:
Donzé Cadrans hat schwierige
wirtschaftliche Zeiten hinter sich, obwohl
die Uhrenbranche seit mehreren
Jahren Rekordzahlen schreibt. Vermot
hat eine verblüffende Erklärung: „In
den überhitzten Zeiten verkauft sich
fast alles (ausgedrückt im kaum übersetzbaren
„n’importe quoi“). Selbst
die weniger speziell produzierten Sachen
gehen weg wie warme Semmeln.
Die Hersteller sind so ausgelastet, dass
HINTERGRUND
Ofenfrisch: Drei Zifferblätter nach dem „Backen“. Das Drachenzifferblatt
wird noch mindestens drei weitere Schichten erhalten.
Nichts für Zitterer: Ein historisches Zifferblatt wird vom Spezialisten reproduziert.
In purer Handarbeit malt er die Ziffern und anderen Elemente auf.
Oft sind die Spezialisten von Donzé die letzte Hoffnung bei antiken Stücken.
sie sich nicht die Mühe machen, artisanale
Produkte auf den Markt zu
bringen. Erst in den schwierigeren
Zeiten besinnt man sich wieder auf
die wahren Spezialisten und muss sich
mit besonderen Erzeugnissen abgrenzen.
Wir sind darum völlig antizyklisch
ausgelastet.“ Dem Handwerk
zuliebe würde man sich also fast eine
Abkühlung der Branche wünschen...
-> Eine Bildergalerie zum Thema
finden Sie auf www.uhrsachen.ch
Tick different.
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INTERVIEW
Perrelet: Der Geist von Abraham-Louis schwingt mit ...
In jeder Automatikuhr steckt die bahnbrechende Erfindung von Abraham-Louis Perrelet. Marc Bernhardt, CEO der
Montres Perrelet SA, erklärt „Tick different“ Wurzeln und Zukunft der Firma.
Marc Bernhard, CEO von Perrelet: „Wir sind keine „Lifestyle-Marke“.
Uhrenkennern ist Perrelet längst ein
Begriff. Was verbirgt sich dahinter,
wo sind die Wurzeln dieser Marke?
Der Ursprung der Marke Perrelet geht
auf Abraham-Louis Perrelet zurück,
der 1826 im Alter von 95 Jahren verstarb.
Perrelet verbrachte sein ganzes
Leben im neuenburgischen Le Locle.
Seine Zeitgenossen, die ihn l’Ancien
Perrelet (der Alte Perrelet) nannten,
ehrten ihn seiner grossen Weisheit wegen,
und er war für sein hohes Arbeitspensum
bekannt.
Sind Perrelets „Werke“ erhalten?
Leider gibt es nur wenige historische
Uhren von Abraham-Louis Perrelet
selber. Der Grund liegt in den Gepflogenheiten
im Kanton Neuchâtel, in
dem die Horlogers ihre Uhren selten
mit ihrem Namen gekennzeichnet haben.
Im Gegensatz zu vielen anderen
Marken hatte Abraham-Louis Perrelet
nie eine eigene Firma gegründet. Daher
wurde nach seinem Tod der Name
Perrelet nicht offiziell weitergeführt.
Aber er ist, wie wir wissen, nicht in
Vergessenheit geraten ...
U h RSACHEN
... was sicherlich seinem Enkel Louis-
Frédéric zu verdanken ist, der gewissermassen
die „Uhrmacher-Gene“
seines Grossvaters erbte. Louis-Frédéric
Perrelet erlangte Berühmtheit als
offizieller Uhrmacher der französischen
Könige Louis XVIII, Charles
X und Louis Philippe, sowie des Kaisers
Napoleon III. Mit der Erfindung
des ersten Schleppzeiger-Chrono graphen
hat dieser Spross der Familie
Perrelet einen gebührenden Eintrag in
die Geschichtsbücher gefunden.
Nur wenige Uhrenmarken weisen
eine lückenlose Geschichte vom
Ursprung bis heute auf. Ist dies bei
Perrelet ebenso?
Ja, in dieser Hinsicht unterscheidet
sich Perrelet nicht von vielen anderen
Marken. Tatsache aber bleibt, dass mit
den beiden brillanten Uhrmachern
Abraham-Louis und Louis-Frédéric
die Marke Perrelet sehr starke Wurzeln
hat; lebendige Wurzeln, die bis in
unsere Zeit spürbar sind, und die wir
wieder an die Oberfläche bringen
wollen.
Was macht die Faszination dieser
Marke aus, was ist das Besondere an
ihr?
Im Gegensatz zu vielen zeitgenössischen
Uhrmachern, die das perfektionieren,
was andere vor ihnen erfunden
haben, ist Abraham-Louis Perrelet
in die Geschichte der Uhrmacherei als
eine herausragende Persönlichkeit
eingegangen: Er hat durch seine Erfindungen
die Uhr verändert.
Sicherlich doch nicht die Zeit an sich?
Natürlich nicht, aber das Verhältnis
zu ihr. Von der Renaissance bis heute
gab und gibt es unzählige brillante
Köpfe, die sich der Suche nach einem
mechanischen Perpetuum Mobile verschrieben
haben.
Nun, so brillant können sie nicht
gewesen sein, das Perpetuum Mobile
wurde bis zum heutigen Tag nicht
erfunden.
Gerade vor diesem Hintergrund muss
Abraham-Louis Perrelets Erfindung
der perpetuellen Energiezufuhr als revolutionäre
Technik des Aufzugs einer
Uhr angesehen werden. Die Aufzugsfeder
des Kalibers erhält Energie mittels
rotierender Schwungmasse. Mit
dieser Erfindung schuf Perrelet die
Grund lage für alle Uhren mit Automatikwerk
bis zum heutigen Tag.
Neider konnten seinerzeit also
behaupten, Perrelet „ticke“ wohl
nicht ganz richtig ...
... so könnte man sagen, aber sie behielten
schliesslich nicht Recht. 230
Jahre nach diesem genialen Einfall
würde er sicherlich mit Stolz und Genugtuung
auf seine Erfindung schauen,
da in jeder Automatikuhr der
Geist Perrelets „mitschwingt“.
Wie jedes Genie, war auch Perrelet
seiner Zeit voraus. Weit voraus?
Sehr weit sogar! Denn im Grunde war
die Zeit noch gar nicht reif, als er mit

seiner Erfindung auf den Plan trat.
Warum?
Die Dosen- und Taschenuhren zur
Zeit Abraham-Louis’, die an einer
Kette und in immer gleicher Position
getragen wurden, waren nicht geeignet,
um mithilfe eines Rotors genügend
Aufzugsleistung zu gewährleisten.
Erst als die Armbanduhr ihren
weltweiten Siegeszug antrat, war das
Perrelet-Aufzugssystem wirklich in
der Praxis anwendbar.
Die Automatikuhr war mit Perrelet
also geboren, und ihr Erfolg ist bis in
unsere Zeit ungebrochen. Wie wichtig
ist diese Tatsache für die Marke
Perrelet heute?
Ich bin überzeugt, dass jede bedeutende
Marke einen Leitgedanken hat
und braucht! Leitgedanken „schälen“
sich oftmals aus der Historie einer
Marke heraus, manche aber legen
auch komplett neue Schienen...
... vermutlich, weil sie „müssen“ ...
Die Schienen von Perrelet sind ihre
Wurzeln: die erfinderische Leistung
bei dieser Marke ist – wie wir gesehen
haben – gewaltig; sie ist einmalig und
einzigartig! Daher steht die einst revolutionäre
Automatik im Vordergrund.
So werden Sie bei uns keine Uhr finden,
die nicht über das automatische
Aufzugssystem verfügt. Dies gilt übri-
gens auch für alle Damenmodelle.
Wie aber unterscheiden
Sie Perrelet am Ende
von anderen Marken,
deren Uhren ebenfalls
das Aufzugssystem
von Perrelet haben?
Die jüngere Geschichte
Perrelets
zeigt, dass mit grosser
Konsequenz die
Erfindung fortgedacht,weiterentwickelt
und verfeinert
wurde. Wir arbeiten
ständig an der funktionalen
wie ästhetischen
Entwicklung
des Rotors. 1995 wurde,
sozusagen als Ehrerbietung
gegenüber
l’Ancien Perrelet, der Doppelrotor
kreiert. Bei diesem
Uhrwerk kann man auf der Zifferblattseite
einen Rotor beobachten,
der mit einem zweiten Rotor auf der
Unterseite des Werks verbunden ist.
Dabei wird eine geringfügig bessere
Aufzugsleistung erreicht. Neben dem
besonderen ästhetischen Eindruck
kann der Träger die Funktionstüchtigkeit
des Automatikaufzugs stets überprüfen
und sich an den beweglichen
Teilen erfreuen.
Erfolgsmodell: Skelettierter Chronograph mit zweiter Zeitzone.
Neuheit: Bei der Damenuhr Perrelet
Diamond Flower ist der Doppelrotor
zum Schmuckstück geworden.
Welches Segment bedient Perrelet?
Die Marke Perrelet steht für die zeitlosen
Werte der traditionellen Uhrmacherkunst
der Spitzenklasse: Authentizität,
Kreativität, Zuverlässigkeit
und Qualität. Im Gegensatz zu
„Lifestyle-Marken“, die auf dem
Strom aktueller Mode schwimmen,
lautet unser Ziel: starkes emotionales
Produkt, in dem die glanzvolle Vergangenheit
strahlt.
Passt das mit dem Begriff „Luxusuhr“
zusammen?
„Erschwinglicher Luxus“ könnte man
es vielleicht treffender bezeichnen.
Die Preise beginnen bei rund 2500
Franken und steigern sich im Stahlbereich
bis 12’000 Franken. Die Marke
Perrelet ist somit im oberen Mittelbereich
der Luxusuhren anzusiedeln.
Und dann haben wir natürlich auch
Tick different.
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INTERVIEW
Abraham-Louis Perrelet - Namensgeber
der Marke und Erfinder des
automatischen Aufzugs.
Uhren aus dem Bereich der Haute
Horlogerie im Programm, so etwa unser
Tourbillon, die skelettierten Chronographen
oder die diamantbesetzten
Diamond Flower-Modelle.
Ein Blick in die Referenzliste verrät
ein auffällig breites Sortiment.
Das stimmt, ein Beweis mehr, dass
Kreativität und höchster Anspruch
unserer Ingenieure und Designer erfolgreich
in die Tat umgesetzt wurden.
Wenn man sich vorstellt, dass seit
U h RSACHEN
2004 allein über 300 Referenzen geschaffen
wurden – auf der Grundlage
von etwa 20 Basiskalibern! In der Tat
haben unsere Kundinnen und Kunden
eine aussergewöhnlich breite
Wahl: von Sport bis Eleganz, von
Rund über Kissen bis Tonneau, von
Klassik bis Komplikation.
Stichwort Damenuhr. Wie schätzen
Sie ihre Entwicklung ein?
Lange Zeit trug die Frau vornehmlich
eine quarzbetriebene Uhr. Ihr Interesse
an einer vollmechanischen Uhr
aber ist in den vergangenen Jahren
enorm gestiegen. Viele Damen wissen
heute die Vorzüge einer wertvollen
Mechanik zu schätzen, fühlen sich
emotional angesprochen. Mit unserer
neu vorgestellten und bereits mehrmals
preisgekrönten Damenuhr „Diamond
Flower“ tragen wir diesem Umstand
Rechnung. Sie wurde übrigens
vollständig von einer Frau entworfen.
Die Designerin hat es perfekt geschafft,
unser System des einzigartigen
Doppelrotors – also ein technisches
Element – als Schmuckstück umzunutzen.
Und das Ganze hat erst noch
einen sehr spielerischen Charakter erhalten.
Die Uhr lebt förmlich am
Handgelenk der Frau, mit jeder Bewegung.
Perrelet: Die Meilensteine
1729 Geburt von Abraham-Louis Perrelet (✝ 1826)
1770 Erfindung des automatischen Aufzugssystems mit Rotor
1780 Erfindung des Pedometers
1827 Louis-Frédéric Perrelet ist offizieller Uhrmacher des französischen
Königs und lässt seinen Schleppzeiger-Chronographen patentieren
1834 Louis-Frédéric Perrelet wird in Würdigung seines Talents und seiner
Verdienste um die Weiterentwicklung der Uhrmacherkunst zum Ritter
der Ehrenlegion geschlagen
1995 Präsentation des Doppelrotors, einer davon sichtbar auf der Zifferblattseite
2004 Übernahme der Marke Perrelet durch die H5 Group (Biel)
2006 Einführung des Kalibers P-1030 (Grosse, zentrale Mondphase für
Damen)
2007 Lancierung der Titanium Kollektion, der Mondphase für Herren
(Kaliber P-211) und des Régulateurs mit retrograder Stundenanzeige
(P-221)
2008 Präsentation der Damenuhrenlinie „Diamond Flower“
Immer mehr Frauen tragen gelegentlich
auch Herrenuhren, oder sie
„leihen“ sich die Uhren ihrer Partner.
Das zu beobachten finde ich toll! Bei
Perrelet aber sollen Er oder Sie nicht
die Qual der Wahl haben: Natürlich
wünscht nicht jede Dame eine Herrenuhr,
wir bieten deshalb Damengrössen
in zwei Formen an: rund und
kissenförmig. Das Perlmuttzifferblatt
in jeder Perrelet-Damenuhr unterstreicht
ihre Individualität. Mein Fazit:
Ansprechend edles Design und
einfache Bedienung stehen im Vordergrund.
Diese wichtige Anforderung
erfüllt die klassische Mode- und
Schmuckuhr. Wer vom „Mechanikvirus“
angesteckt ist, will mehr: Emotion
durch Technik. Und Perrelets
Technik weckt starke Emotionen.
Wer gönnt sich eine Perrelet? Wie
definieren Sie Ihre Zielgruppe?
Perrelet richtet sich an ein anspruchsvolles
und qualitätsbewusstes Publikum,
das nicht dem Mainstream zuzuordnen
ist und dem ein gutes Preis-
Leistungs-Verhältnis wichtig ist. Ich
bin der Ansicht, dass Kundenprofile,
wie es sie einmal gab, nicht mehr im
klassischen Sinn definierbar sind. Lediglich
das Volumenprodukt – und
wir sind alles andere als das – muss
zwingend auf demographische und
psychographische Profile zurückgreifen.
Perrelet befindet sich in einer
weltweiten Aufbauphase. Neben der
gewichtigen Präsenz in den USA, dem
Mittleren Osten sowie Fernost rückt
Russland immer stärker ins Zentrum
des Interesses.
Kommen wir zu den Manufaktur-
Kalibern. Viele Marken werben
damit.
Das Manufakt ist ein Erzeugnis
menschlicher Hand arbeit. In einer
Manufaktur fliessen alle Arbeitsschritte
so zusammen, dass man am
Ende ein Produkt in Händen hält, das
dort allein gefertigt wurde. Es gibt
wirklich nur sehr wenige Marken, die
sich das Attribut „werkseitig“ ans Revers
heften können. Ohne eine sinnvolle
Arbeitsteilung aber wäre die

Schweizer Uhrenindustrie nie zu dem
geworden, was sie heute ist und worauf
sie stolz sein kann.
Wo werden denn die Uhren von
Perrelet hergestellt?
Jede Perrelet wird in der Schweiz hergestellt
und zusammengebaut. Abgesehen
von unserem Tourbillon und
von der 5-Minuten-Repetition bedienen
wir uns zuverlässiger Grundwerke
in der besten Ausführung, auf die wir
exklusive Module „schalten“. Solche
Module werden entweder „in house“
gefertigt, oder wir lassen sie von renommierten
Zulieferern, beispielsweise
von Dubois-Depraz, nach unseren
Kriterien herstellen. Alle Perrelet-Uhren
werden „in house“ eingeschalt
und reguliert. Unser Haus kann
Perrelet Tourbillon
zwar nicht als vollumfängliche Manufaktur
bezeichnet werden, aber wir
können auf eine eigene Produktion
verweisen, die dem Anspruch des
seriösen Uhrenkenners gerecht
wird. Die hauseigenen Produktionsbetriebe
befinden
sich in Le Sentier für die
Module und in Herbetswil,
dem Sitz der
Werkmontage.
Wenn Sie einen
Ausblick
wagen, wie
sieht die
Zukunft von
Perrelet aus?
Nun, ich werde
hier natürlich
nicht unsereUnternehmensstrategieoffen
le gen. Doch mit
der Lancierung der
Sport-Linie „Ti tanium
Col lection“ haben wir neue
Türen geöffnet; die Titan-Serie
steht komplementär zur Klassik-
Li nie. In naher Zukunft wird die
Sport-Linie um einige Varianten erweitert
werden. Mit der wirklich einzigartigen
„Diamond Flower“ haben
wir den Grundstein für eine so
noch nie gesehene neue Linie
von Damenuhren gelegt, die
wir sicher stark ausbauen werden.
Wir denken, für die Zukunft
„gut aufgestellt“ zu sein,
da wir eine breite, aber in sich sehr
kohärente Palette an Referenzen vorweisen
können.
Haben Sie einen persönlichen
Favoriten?
Schwierige Frage! Gerne will ich mich
in diesem Fall als treulos bezeichnen,
die Vielfalt lässt mir ja gar keine andere
Wahl. Zurzeit schlägt mein Herz
für die Diamond Flower. Ich denke,
dass wir mit diesem Modell einen
grossen Wurf präsentiert haben. Es ist
ein Konzept, das wirklich neuartig ist
und trotzdem die Traditionen nicht
INTERVIEW
Perrelets Exklusivität ist der Doppelrotor.
Hier im Modell aus der
sportlichen Titanlinie, mit Carbonelementen
im Zifferblatt.
vernachlässigt. Selber trage ich gerne
die sportlichen Titan-Uhren, sie haben
eine ausgewogene Form und einen
sehr interessanten, modernen Mix
aus Hi-Tech-Materialien. Sie bereiten
mir bei jedem Blick aufs Handgelenk
viel Freude.
Vielen Dank für das Gespräch.
Tick different.
11

12
SERVICE
Uhrenservice: Mehr als ein notwendiges Übel
Mechanische Uhren brauchen sie regelmässig etwas Aufmerksamkeit vom Spezialisten. Patrick Favrod, eidgenössisch
diplomierter Uhrmachermeister und Leiter des Uhrmacherateliers von Uhrsachen gibt Ihnen einen Überblick der Arbeiten,
die bei einem normalen fachmännischen Unterhaltsservice ausgeführt werden.
Sorgfalt, Systematik und Konzentration: Bei einer Werkrevision sind diese
Eigenschaften besonders gefragt. Hier wird das Werk fachmännisch zerlegt.
Vorab einige Grundinformationen zur
Funktionsweise: Die mechanische
Uhr mit Zugfeder und Unruh-Spiralsystem
wird seit Mitte des 17. Jahrhunderts
als Zeitmesser verwendet.
Im Prinzip funktioniert die Uhr als
„Zähler“ von Schwingungen (oszillierende
Bewegungen der Unruh). Um
diese Aufgabe zu erfüllen, besteht das
Werk einer traditionellen, mechanischen
Handaufzugsuhr aus ungefähr
140 Einzelteilen. Bei Uhren mit
so genannten Komplikationen, also
Zusatzmechanismen wie automatischem
Aufzug, Datum, Mondphase,
Chronograph ist die Anzahl Teile natürlich
noch wesentlich höher.
Das eigentliche Rohwerk umfasst
rund 60 Einzelteile und bildet mit
den Rädern, Hemmungsteilen, dem
Unruh-Spiralsystem und anderen Teilen
(Fournituren) das Werk (Kaliber).
Die perfekt aufeinander abgestimmten
Mechanismen der Uhr erlauben der
Aufzugsfeder im Federhaus, ein möglichst
konstantes Drehmoment abzugeben;
diese Energie wird auf das Räderwerk
übertragen und von diesem
übersetzt. Die Hemmung, gesteuert
U h RSACHEN
durch das Regulierorgan, befreit und
stoppt das Räderwerk in sehr präzisen
Intervallen. Bei den meisten modernen
Uhren schwingt die Unruh mit
28800 A/h, also acht Mal pro Sekunde
oder fast 700’000 Mal pro Tag (!).
Diese Intervalle bringen die Zeiger
dazu, die „richtige Zeit“ auf dem Zifferblatt
anzuzeigen.
Die fertige Uhr besteht aus dem Werk
und der so genannten „Habillage“,
dem zusammenfassenden Begriff für
Zifferblatt, Zeiger, Gehäuse, Glas,
Krone etc.
Pflege der Uhr
Dieser kurze Einblick in Aufbau und
Funktionsweise lässt erahnen, wie
kom plex und subtil so ein Mechanismus
ist. Und dass es keinesfalls selbstverständlich
ist, dass eine Uhr über
Jahre und Jahrzehnte hinweg ihren
treuen Dienst tut. Wie bei jeder mechanischen
Maschine – ein Uhrwerk
ist nichts anderes – ist auch bei der
Uhr die Schmierung der Reibungsstellen
(Lagerung der Radzapfen,
Hemmung, Hebel etc.) von eminenter
Bedeutung. Leider ist es aber so, dass
Kratzer in einem Gehäuse können
an der Poliermaschine wieder
herauspoliert werden. Mit Vorsicht
und Fingerspitzengefühl.
Ab ins Körbchen: in einer speziellen
Maschine werden die Teile des
Werks in mehreren Durchgängen
gründlichst gereinigt.
Höchste Konzentration: Beim
Abnehmen der Zeiger muss der
Uhrmacher besonders aufpassen,
um Beschädigungen zu vermeiden.
Auch die Demontage des Zifferblatts
ist ein heikler Schritt -
einmal abrutschen reicht für einen
unschönen Schaden.

Öle und Fette mit der Zeit altern oder
sich verflüchtigen. Die Reibung
nimmt zu und mitunter kostspielige
Abnützungen und entsprechende Folgeschäden
können entstehen. Um es
nicht soweit kommen zu lassen, wird
empfohlen, dass mechanische Uhren
alle drei bis fünf Jahre, in die Hände
eines qualifizierten Uhrmachers gelangen
sollten. Was jedem Autobesitzer
klar ist, stösst bei Uhren oft noch
auf Unverständnis. Aber mal ehrlich:
kennen Sie jemanden, der seinen Wagen
erst zum Service bringt, wenn er
nicht mehr fährt?
Was passiert beim Uhrmacher?
Der kundige und motivierte Uhrmacher
kontrolliert als erstes die Uhr von
aussen akribisch auf allfällige Beschädigungen,
prüft die Funktionen, Glas,
Gehäuse, Kronenhals und Krone, Zifferblatt,
Zeiger und Band. Anschliessend
wird das Gehäuse mit dem passenden
Werkzeug geöffnet und das
Uhrwerk ausgebaut. Besonders Sorgfalt
ist nötig beim Abheben der Zeiger.
Zeiger und Zifferblatt sind sehr
empfindlich auf Kratzer und werden
darum gut geschützt, separat in einer
kleinen Dose aufbewahrt.
Nun wird das Uhrwerk systematisch
demontiert, jedes einzelne Teil wird
unter der Lupe auf eventuelle Abnutzungserscheinungen,
Korrosion oder
andere Beschädigungen überprüft.
Bei besonders komplexen Werken dokumentiert
man den Aufbau mit Bildern
im kleinen Atelierfotostudio.
Die defekten Teile werden ausgesondert,
um sie anschliessend entweder
nachzuarbeiten, zu ersetzen oder, falls
nicht mehr lieferbar, komplett neu
anzufertigen.
Gründliche Reinigung
Nun müssen sämtliche Teile gründlich
von den alten, teils verharzten
Schmiermitteln befreit werden. In
einem feinen Sieb gibt man sie in ein
spezielles Reinigungsgerät, in dem sie
in mehreren Durchgängen in verschiedenen
Reinigungsflüssigkeiten
gebadet und anschliessend getrocknet
werden. Erst wenn alle Teile wieder
perfekt sauber sind, kann mit dem
Zusammenbau begonnen werden.
Für den Laien mag es unvorstellbar
sein, dass man aus allen diesen Teilen
wieder ein Werk zusammenbauen
kann. Systematik heisst das Zauberwort.
In einer festgelegten Reihenfolge
(Federhaus, Räderwerk, Hemmung,
Regulierorgan, Aufzugs- und
Zeigerstellmechanismus) wird das
Uhrwerk assembliert. Die Reibungsstellen
werden präzise geschmiert. Das
bedeutet nicht etwa einfach hier und
da ein wenig Ölen. In einem einzigen
Uhrwerk kommen mindestens vier
verschiedene Öle und Fette zum Einsatz,
jedes mit anderen, dem Zweck
genau entsprechenden Eigenschaften.
Ist das Werk fertig montiert, so kann
nun zum ersten Mal nach der Revision
die Uhr aufgezogen und danach
das Gangverhalten kontrolliert wer-
SERVICE
Hilfreiche Elektronik: Mit dem „Witschi“ kann der Gang der Uhr präzise
überprüft werden. Ein unerlässliches Gerät für eine gute Einregulierung und
entsprechende Ganggenauigkeit des mechanischen Uhrwerks.
den. Für die Kontrolle bzw. Einstellung
der Parameter Gangabweichung,
Amplitude (Schwingungsweite) und
Abfall, wird ein spezielles elektronisches
Messgerät benützt, der so genannte
„Witschi“ (nach dem Hersteller).
Entsprechen die Resultate den
Anforderungen und Erwartungen,
können nun wieder Zifferblatt und
Zeiger montiert werden.
Sorgfalt und Sauberkeit
Wichtig bei allen diesen Vorgängen ist
immer grosse Sorgfalt und peinlichste
Sauberkeit. Leider treffen wir in der
Praxis oft Uhren an, bei denen viele
kleine und grosse Kratzer unerbittlich
von „schludrigem“ Vorgehen zeugen.
Solche Spuren sind, wenn überhaupt,
nur mit viel Aufwand wieder zu tilgen.
Wir staunen auch immer wieder
über Fremdkörper und Schmutzpartikel
aller Art – als hätte ein früherer
Uhrmacher über der Uhr seinen Mittagsimbiss
eingenommen... Staub und
Bauteile einer mechanischen Uhr
Zusammenfassen kann man die Teile in folgende Hauptgruppen:
· Antriebsorgan / Energiequelle (Zugfeder, Aufzugsmechanismus)
· Übertragungsorgan (Räderwerk)
· Empfänger- und Verteilerorgan (Hemmung)
· Regulierorgan (Unruh-Spiralsystem)
· Anzeigeorgan (Zeiger, Zifferblatt)
Tick different.
13

SERVICE
Dreck sind aber die grössten Feinde
einer präzisen Mechanik. Die Kräfte
in der Uhr sind so fein, dass ein kleines
Staubkorn genügen kann, um die
Gangwerte zu verfälschen oder die
Uhr sogar zum Stillstand zu bringen.
Polieren und Bürsten
Bevor das frisch überholte Uhrwerk
wieder an seinen Bestimmungsort
kommt, nämlich in das Gehäuse,
sollte dieses nach Möglichkeit originalgetreu
aufgearbeitet werden. Je
nachdem ob das Gehäuse satinierte
oder polierte Flächen aufweist, kommen
unterschiedliche Bürsten, Baumwollscheiben
und Polierpasten zum
Einsatz. Nach dem Auffrischen müssen
nun auch Gehäuse und Band gereinigt
werden. Dies passiert mit Hilfe
eines Ultraschallgeräts in einer der
Korrosion entgegenwirkenden Seifen-
NEUHEIT
U h RSACHEN
lösung. Nach dem Trocknen wird das
kontrollierte und einreglierte Werk
wieder in das Gehäuse montiert. Nach
einem letzten Kontrollblick schliesst
der Uhrmacher den Gehäuseboden
wieder. Bei wasserdichten Uhren werden
zuvor falls notwendig noch sämtliche
Dichtungen (im Boden, Glas,
Krone) ersetzt und die effektive Dichtheit
mit einem Kontrollgerät überprüft.
Bevor die Uhr wieder ihrem Besitzer
übergeben wird, folgen noch mindestens
fünf Tage intensiver Kontrolle.
Kontrolliert wird nebst der allgemeinen
Funktionalität (Funktion der
Krone, Datumswechsel, Aufzugsleistung
bei Automatikuhren etc.) vor
allem die Ganggenauigkeit. Dazu
wird die Uhr mit einer Referenzuhr
synchronisiert und in einer be-
stimmten Position belassen. 24 Stunden
später wird die auf der Uhr angezeigte
Zeit wieder mit der Referenzuhr
verglichen, um so die Grösse der Abweichung
festzustellen. Mindestens in
drei bis fünf Positionen muss eine seriöse
Prüfung vorgenommen werden.
Sollten sich erhebliche Abweichungen
zeigen, wird die Uhr noch einmal geöffnet
und das Hemmungs- /Spiralsystem
in der so genannten „Retouche“
noch genau nachregliert.
Eine komplette fachmännische Revision
hat grossen Einfluss auf den
Werterhalt der Uhr und erhöht die
Freude an Ihrem gut funktionierenden
Präzisionsinstrument. Warten
Sie also nicht zu lange damit. Im
Atelier von Uhrsachen widmen wir
uns Ihren mechanischen Lieblingen
mit Sorgfalt und Sachverstand.
Exklusiver geht’s kaum: Seve Ballesteros Eisen am Arm
Die Golflegende Severiano Ballesteros und Jaermann & Stübi haben auf der Basis ihrer 2007 eingeführten Golfuhr ein
ganz spezielles Highlight geschaffen. Eine Uhr, deren Gehäuse aus den Golfschlägern geschmiedet ist, mit denen Ballesteros
1991 das Chunichi Crowns Open gewann. „Tick different“ war an der Lancierung dabei.
auch der Golfer, für den es keine unmöglichen
Schläge gab. Sei es von
Bäumen, aus Büschen, aus dem Rough
oder von einem Parkplatz. „The Seve
way“ wurde seine coole Art benannt.
Freuen sich wie Spitzbuben über ihren Coup: Jaermann, Ballesteros, Stübi
anlässlich der Lancierung der „Seve-Watch“ in Zürich.
Severiano Ballesteros ist wahrscheinlich
der talentierteste Golfspieler aller
Zeiten und der Spieler mit dem grössten
Charisma und der grössten Passi-
on. Er gewann fünf Majors, mehr als
80 internationale Turniere und war
der Motor für das Comeback des Europäischen
Ryder Cup Teams. Er ist
Das Chunichi Crowns Open ist Teil
der Japan Golf Tour und wurde 1991
von Seve Ballesteros mit 275 Schlägen
(5 unter Par) gewonnen. Die von ihm
dabei gespielten Eisen 1 bis 9 sowie
das Pitching Wedge und das Sand
Wedge sind zu den 50 Uhrengehäusen
für die limitierte Serie „Seve Ballesteros“
verarbeitet worden. Mit viel
Stolz und bübischer Freude präsentierten
Urs Jaermann, Seve Ballesteros
und Pascal Stübi (im Bild, v.l.n.r.) ihren
Streich in noblem Rahmen in Zürich.
Sie hätten sich in St. Andrews Link an
einem Anlass kennengelernt, schildert
Urs „I’m the lousy golfplayer“ Jaer-

mann den Anfang des eher verrückten
Projekts: „Unser Gespräch drehte sich
rasch um die Golfuhr. Der Uhrenliebhaber
Ballesteros war auf Anhieb von
der Golfcounter-Komplikation begeistert.
Ein Wort gab das andere, und
spontan fragte ich ihn, ob er nicht
Lust hätte, uns ein Schlägerset
für eine Serie von Uhren zur
Verfügung zu stellen“. Zum
grossen Erstaunen von Jaermann
willigte sein grosses
Golfi dol ein.
Zurück in Zürich konfrontierte
er seinen Geschäftspartner
Stübi mit
der Idee. „Ich bin mir von
Urs ja einiges gewohnt – er
strotzt nur von verrückten
Ideen. Mit meinem technischen
Background standen mir
zuerst die Haare zu Berg. Gehäuse aus
Golfschlägern zu machen kam mir
vor wie aus alten Schrauben Rasierklingen
produzieren zu wollen. Ich
willigte aber ein und liess als erstes einen
Golfschläger von einem Labor
auf die Stahlqualität analysieren. Zu
meinem Erstaunen war diese aber sehr
gut, und ich hatte somit keine technische
Ausrede mehr.“ Die Produktionsprobleme
begannen aber erst jetzt
richtig. „Es ist einfach, jemanden zu
finden, der einem 50 Tonnen Stahl
schmilzt. Eisenhütten sind für grosse
Mengen ausgelegt. Aber auf einen
Schweizer mit 11 Golfschlägern wartet
niemand.“ Man fand dann doch
Partner, in Deutschland: Die Verarbeitung
wurde in einem aufwändigen
und mehrstufigen Verfahren in Zusammenarbeit
mit der Rheinisch-
Ungewöhnliches Rohmaterial für
ein Gehäuse: Golfschläger von Seve
Ballesteros.
Ganz in Seves Lieblingsfarbe Blau:
Die limitierte Golfuhr aus seinen
eigenen Golfeisen.
Westfälischen Technischen Hochschule
Aachen und Dr. Bergfeld
Schmiedetechnik in Solingen entwickelt.
Zuerst mussten die Schlägerköpfe genau
analysiert werden, um eine Legierung
zu erhalten, die den Anforderungen
an ein Uhrengehäuse entspricht
und einen lunkenfreien Guss
Ab ins Höllenfeuer: die legendären
Golfeisen werden in einem Spezialofen
eingeschmolzen...
NEUHEIT
ermöglicht. Nach umfangreichen
Tests konnten die Schläger portioniert
und verschmolzen werden, so dass
von jedem Golfschläger ein Gussstück
entstand, um die Schläger später dem
Uhrengehäuse zuzuordnen. Anschliessend
wurden die Gussstücke bei rund
1200 Grad zu Uhrengehäusen geschmiedet.
Dieses Verfahren ermöglicht
es, jeder Uhr eines der Eisen
zuzuordnen, mit denen Severiano
Ballesteros das Chunichi
Crowns 1991 gewonnen hat.
Und damit kann jeder Besitzer
einer „Seve Ballesteros“ auch
ein spezifisches Eisen mit auf
seine Golfrunde nehmen. Das
Modell „Seve Ballesteros“ hat
wie alle Modelle von Jaermann
& Stübi ein Automatikwerk
sowie eine patentierte mechanischeGolf-Counter-Komplikation.
Diese ermöglicht es, die Schläge
pro Loch zu zählen, das Score
aufzuaddieren und dieses nach der
Golfrunde mit dem Handicap zu vergleichen.
Das Zifferblatt, die Drehlünette wie
auch die gesamte Verpackung sind in
dunkelblau gehalten, der Lieblingsfarbe
von Seve Ballesteros. Jede Uhr ist
einzeln nummeriert und auch der jeweilige
für das Gehäuse verwendete
Golfschläger ist im Boden eingraviert.
Jedes Uhrengehäuse der auf 50 Stücke
limitierten Serie, kann also einem der
von Seve gespielten Eisen zugeordnet
werden, was diese exklusive Uhr noch
einmaliger macht. Ein von Seve Ballesteros
unterschriebenes Zertifikat bescheinigt
zusätzlich die Echtheit der
verwendeten Schläger.
...und dann in einer Gussform zu
Rohlingen verarbeitet, aus denen
danach die Gehäuse gemacht sind.
Tick different.
15

16
PORTRAIT
Frank Jutzi und sein „Volkstourbillon“
Er hat viel Erfahrung mit Tourbillons, hat sie schon in verschiedensten Varianten und Grössen als Einzelstücke angefertigt.
Nun lanciert Frank Jutzi eine Armbanduhr mit einem von ihm überarbeiteten chinesischen Tourbillonwerk.
AHCI nennt sich ein besonders exklusiver
Club von Uhrmachern - es ist
die Académie des Horlogers Créateurs
Indépendents, die Akdemie unabhängiger
Uhrenkreateure. Die Namen der
Mitglieder sind illuster: Vianney Halter,
Paul Gerber, Svend Andersen, Felix
Baumgartner, Philippe Dufour,
um nur einige zu nennen. Auch der
45jährige Berner Frank Jutzi, Uhrmacher
mit Leib und Seele, ist Mitglied
der „Académie“. Schon im ersten Jahr
seiner 1981 in Bern begonnen Uhrmacherlehre
in Bern tüftelte der ehemalige
Steiner-Schüler an seiner ersten
eigenen Uhr, einer Sonnen-
Monduhr mit skelettiertem Werk.
Gleich nach der Lehre eröffnete Jutzi
1985 sein eigenes Atelier für die Restauration
von antiken Uhren. Wann
immer es die Zeit zuliess, arbeitete er
zudem an eigenen Entwürfen.
1998 stellte Frank Jutzi seine
Standuhr mit 2 Monaten
Gangdauer und transparentem
Werk erstmals
am Stand der AHCI
aus, damals noch im
Status des Kandidaten.
2000 wurde
er als Mitglied in
die AHCI aufgenommen.
Heute
liegt sein Atelier im
ländlichen Wichtrach
im Berner Aaretal. Ein
Besuch ist ein Erlebnis
– neben Sumiswalder
Pendulen
h ä n g e n
alte Regu-
U h RSACHEN
Frank Jutzi bei der Zifferblattmontage. Das Zifferblatt ist im äusseren
Bereich handgraviert, oben wurde ein antikes Email-Zifferblatt eingesetzt,
umrahmt von einem selbstgedrehten feinen vergoldeten Ring.
latoren, auf den Tischen stehen „Capucines“,
auf einem Uhrenbeweger
drehen mehrere Armbanduhren, die
gerade in der Kontrolle sind. Jutzi und
seine Mitarbeiter decken ein breites
Spektrum an Uhrenrestaurationen ab.
In jeder freien Ecke, so scheint es,
stehen noch Uhren, Bestandteile
oder auch alte Maschinen.
Letztere sind voll funktionsfähig
und werden auch
regelmässig eingesetzt.
„Ich kann nichts wegwerfen“
sagt Jutzi. Nicht zuletzt
dürfte daran auch
sein ökologisches Gewissen
mitbeteiligt sein. Nicht-Autofahrer
Jutzi liefert schon
mal eine Standuhr per
Zug, so geschehen diesen
Sommer, immerhin bis
zu einem Kunden in
St. Tropez.
Mystérieuse mit
Tourbillon - ein
faszinierendes
Meisterwerk
2001: Das erste Jutzi-Tourbillon
Zur Jahrtausendwende hatte die unterdessen
in argen Schwierigkeiten
steckende Goldpfeil-Gruppe mit viel
finanziellem Aufwand ein Projekt namens
„Seven Masters“ lanciert, bei
dem sieben ausgewählte Mitglieder
der AHCI je ein spezielles Einzelstück
und dazu eine kleine Serie von exklusiven
Uhren herstellte. Auch Jutzi war
einer der „Auserwählten“. In den Jahren
2000/2001 fertigte er im Rahmen
dieses Projekts sein erstes Armbanduhren-Tourbillon.
Diese Komplikation gilt nach wie vor
als die grösste Herausforderung für einen
Uhrmacher. Die Idee hinter dem
vom legendären Abraham Louis Breguet
erfundenen Mechanismus ist es,
die Gravitationskräfte der Erde zu
kompensieren, die auf das Regulierorgan
der Uhr einwirken. Darum werden
die wichtigen Bestandteile Ankerrad,
Anker und Unruh in ein Drehgestell,
den so genannten Tourbillonkäfig,
verbaut. Dieser dreht sich dann
einmal pro Minute um die eigene

Achse, die auf dem Sekundentrieb
montiert ist. „Diese Konstruktion
trieb mich fast zur Verzweiflung - es
war eine dermassen komplexe Angelegenheit.“
Jutzi integrierte den Tourbillon-Mechanismus
in ein exquisites
historisches Formwerk aus den zwanziger
Jahren, das entsprechend angepasst
werden musste. Einmal mehr
zeigte sich hier Jutzis grosse Liebe zur
antiken Uhr. Das Ganze wurde in ein
klassisches Tonneau-Gehäuse aus
Weissgold integriert.
Nach einer längeren Tourbillon-Pause
(„Ich konnte das Wort nicht mehr hören“
sagt er heute mit etwas Distanz...)
widmete er sich wieder dem „Wirbelwind“,
das Thema liess ihn eben doch
nicht los. Diesmal sollten die Konstruktionen
jedoch wesentlich grösser
werden: Eine auf 25 Stück limitierte
Serie von Tischuhren mit 14-Tage-
Werk, Regulator-Zifferblatt und
Mondphasenanzeige. Jutzi hat mehrere
Tisch- und Standuhren kreiert, laufend
werden es mehr. Die Konstruktionen
sind unterschiedlich und zum
Teil sehr ausgefallen. Gewisse Einzelstücke
basieren auch auf bestehenden
Grundwerken, die Jutzi radikal modifiziert.
Zur Zeit haben es ihm vor
allem die „Mystérieuses“ angetan,
Uhren bei denen der
Mechanismus verborgen
bleibt und dadurch
– der Name sagt’s – etwas
Mysteriöses ausstrahlen.
Faszinierend
ist seine letzte komplette
Eigenkreation,
eine Mystérieuse mit
Tourbillon, die er 2008
an der Baselworld präsentierte.
Bei diesen Uhren
kommt immer auch der
Kunsthandwerker Jutzi zum
Zug: Die Statue der Frau, die das
Zifferblatt hält, hat der vielseitige
Macher selber entworfen und in Bronze
gegossen.
Die Chinesen kommen
Bei einem Rundgang durch die Baselworld
2007, dem jährlichen Treffen
der ganzen Uhrenbranche, entdeckte
Jutzi mehrere chinesische Produzenten,
die Tourbillonwerke anboten
(dies neben unverblümt gezeigten
Nachbauten von ETA-Werken). Auf
Internet-Plattformen werden seit längerem
Tourbillon-Uhren mit fantasievollen,
französisch angehauchten und
entsprechen nobel klingenden Namen
feil gehalten, zu Discountpreisen. Die
Qualität ist entsprechend. Jutzi war
Jutzis Atelier im idyllischen Wichtrach ist überfüllt mit Uhren aller Art - von
Sumiswalder Pendulen bis zu modernen Eigenkrationen. Hier arbeitet der
kreative Uhrenkünstler an einem seiner Tisch-Tourbillons.
PORTRAIT
Die fertige Tourbillon-Uhr im
Stahlgehäuse mit Saphirglas.
dennoch fasziniert und inspizierte die
Werke akribisch. „Es gibt sie in den
unterschiedlichsten Ausführungen.
Das meiste ist von absolut dürftiger
Qualität.“ Bei einem Hersteller hingegen
staunte der Meisteruhrmacher,
die Konstruktion war ordentlich, lediglich
die Ausführung liess Sorgfalt
und Liebe zum Detail vermissen. „Mir
wurde aber rasch klar, dass diese
Werke mit entsprechender Überarbeitung
durchaus auch höheren Ansprüchen
genügen könnten. Natürlich
nicht auf dem Niveau der wirklichen
„Haute Horlogerie“, aber in einem
ehrlichen vernünftigen Preisrahmen,
der es auch einem nicht ganz so begüterten
Uhrenliebhaber ermöglichen
würde, den Traum der Tourbillon-
Uhr zu verwirklichen.“ Jutzi ist gespalten,
was die chinesische Werkproduktion
und Uhrenindustrie angeht.
Er anerkennt erstaunliche Fähigkeiten,
die in China innert relativ kurzer
Zeit entstanden. „Man muss sich
auch nicht wundern – schliesslich lagerte
die Uhrenbranche schon vor
Jahren gewisse Arbeiten in die Billiglohnländer
aus. Bis sie unser Qualitätsniveau
und -bewusstsein erreichen,
wird es noch dauern, aber sorgen sollte
sich die Schweizer Industrie schon.“
Tick different.
17

18
PORTRAIT
Er tüftelt bereits am nächsten Projekt: Jutzi konnte noch einen kleinen Posten
mit anderen Tourbillonwerken kaufen und will damit eine zweite Serie
machen, diesmal mit einem vollformatigen antiken Email-Zifferblatt.
Exklusive Serie
Ende 2008 lanciert der nimmermüde
Tüftler eine Kleinstserie einer Armbanduhr
mit einem Tourbillon-Basiswerk
aus China. Natürlich macht er
sich damit nicht nur Freunde – die
Branche beobachtet solche Aktivitäten
mit Argwohn und ist mit der Klassierung
„Nestbeschmutzer“ rasch zur
Stelle. Jutzi kümmert dies nicht gross.
„Mich interessiert gute Uhrmacherei,
und das gibt es nicht nur in der
Schweiz. Ich respektiere die geleistete
gute Vorarbeit der Chinesen und gebe
mein Bestes bei der Überarbeitung,
damit daraus wirklich schöne Uhren
entstehen. Ich stehe auch mit meinem
Namen für das fertige Endprodukt
hin und gewähre eine Garantie. “ Das
würde Jutzi kaum tun, wenn er nicht
von der Uhr überzeugt wäre.
Alt und neu kombiniert
Ein Thema zieht sich durch Jutzis
Schaffen: Die Kombination von alt
und neu. Seine Faszination für alte
Uhren und alte Dinge ist augenscheinlich,
wenn man in seinem Atelier
steht. Einmal mehr kombiniert
Jutzi auch bei diesem Projekt Antikes
mit Neuem: In seinem unerschöpflich
scheinenden Fundus fand er noch ei-
U h RSACHEN
nige kleine echte Emailzifferblätter,
die er einst aus einem Uhrmachernachlass
noch in einer Schublade liegen
hatte. Diese hatten genau die
richtige Grösse, um nun in seinem
„Volkstourbillon“ Verwendung zu finden.
Mit viel Liebe drehte er in seiner
Werkstatt eine stilvolle Umrandung
für diese kleinen Preziosen, die dann
auf dem Basiszifferblatt fixiert werden.
Dieses wiederum ist aus
Messing, wird von Hand fein graviert
und danach vergoldet. Auch
die klassischen gebläuten Breguet-Zeiger
stammen „aus den
Archiven“. Sie heissen übrigens
wegen ihrer Form so, und nicht,
weil sie von einer alten Breguet
stammen.
Die Tourbillon-Uhren dürften rasch
ausverkauft sein. Schon bevor das erste
Exemplar fertig gestellt war, gab
es die ersten fixen Bestellungen. Dies
ist nicht erstaunlich: Ein echtes
Tourbillon und dazu einen „echten
Jutzi“ für einen noch knapp
vierstelligen Frankenbetrag
erstehen zu können, ist für
einen echten Uhrenliebhaber
schon äusserst
verlockend...
Das Tourbillon ist bei der 12-Uhr-
Position montiert.
Filigranes Meisterwerk: Tourbillonkäfig
der unten gezeigten Tischuhr.

CRICKET GMT X-TREME
Von London nach Auckland, via Paris, Tokyo oder New York.
Mit dem Modell GMT X-Treme ist die Weltzeit immer verfügbar.
Natürlich mit dem berühmten mechanischen Vulcain Cricket-Handaufzugskaliber
ausgerüstet, dem exklusiven Weckerwerk der Manufacture Vulcain.
Manufacture Vulcain, Chemin des Tourelles 4, Le Locle, Switzerland
0041 (0)32 930 80 10, www.vulcain-watches.com

20
NEUHEITEN
Jaquet Droz: Traum in schwarz und neues Sportmodell
An der Baselworld 2008 wurde sie von Jaquet Droz erstmals präsentiert und war einer der Stars: Die Grande Seconde
mit Gangreserveanzeige, das Ganze im schwarzen Keramikgehäuse. Für Aufsehen sorgte auch die neue Sportuhr.
„Sports Watch“ - ein moderner
Wurf aus La Chaux-de-Fonds
Die Grande Seconde ist das meistverkauftee
Modell der innovativen Marke
aus La Chaux-de-Fonds. Meist
wird es in Weiss- oder Rotgold hergestellt,
mit Zifferblättern aus Email
oder verschiedenen Steinen (siehe
Tick different 4). Eine gelungene Synthese
aus Tradition und Moderne bietet
diese Grande Seconde mit kecker
roter Gangreserveanzeige. Ihr Gehäuse
aus schwarzem High-Tech-Keramik
Für den Rallyefahrer: Chronoswiss Wristmaster
Die Liebe von Chronoswiss-Gründer Gerd-Rüdiger Lang zu alten Autos ist legendär. Nicht erstaunlich, dass der passio
nierte Oldtimer-Rallyefahrer mit dem spleenigen Duo „Wristmaster“ eine Borduhr fürs Handgelenk schuf.
U h RSACHEN
hat einen Durchmesser von 43 mm,
gehalten wird sie von einem matten
Kautschukband. Der Glasboden gibt
den Blick auf das feinst dekorierte
Werk frei, konstruiert von der
Edelwerkschmiede Frédéric Piguet.
Der schwarz beschichtete
Goldrotor ist fein guillochiert,
die Gangreserve beträgt stattliche
68 Stunden.
Völlig neue Designwege geht
das Team um CEO Manuel
Emch mit der 45 mm grossen
„Sports Watch“ SW. Die geriffelte
Lunette sorgt für einen entsprechend
sportlichen Look. Der Kronenschutz
ist eine sehr eigenständige, aber effiziente
Konstruktion. Statt den bei Jaquet
Droz üblichen gebläuten Zeigern
kommen bei der SW teilskelettierte
Zeiger mit oranger Leuchtmasse zum
Einsatz. Das Automatikwerk entspricht
dem der herkömmlichen
Grande Seconde.
Erstaunlich angenehm zu tragen: Das Wristmaster-Duo mit einer Uhr für die
Zeitanzeige und einer Stoppuhr für die genaue Zeitnahme am Rallye.
Zugegeben: Auf diese Uhr hat die
Welt nicht gewartet. Aber sie ist ein
erstaunlich gelungener Versuch, das
von Chronoswiss schon länger angebotene,
stilvolle Oldtimer-Rallye-Set
namens Bordmaster zu ergänzen. Imposante
Dimensionen von 84 x 42
mm hat das Duo Wristmaster. Auf der
linken Seite ist dies eine “normale”
Dreizeigeruhr mit Datum, auf der
rechten Seite die Stoppuhr, basierend
auf dem Valjoux 7750-Kaliber, aber
von Chronoswiss stark modifiziert.
Damit stoppt der Rallyefahrer die
Zeiten bis zu 12 Stunden mit einer
Genauigkeit von einer Achtelsekunde.
Beide Uhren sind mit der von Chronoswiss
gewohnten Liebe zum Detail
nach allen Regeln der Kunst veredelt.

Referenz 8 mit Datum im Platingehäuse.
Automatisches Werk mit 72 Stunden Gangautonomie.
www.urbanjuergensen.com

22
NEUHEITEN
Max Bill: limitierte Serie zum 100.
Zum 100. Geburtstag von Max Bill lanciert Junghans eine Jubiläumsedition
der Uhren mit dem klassischen Design aus den fünfziger Jahren.
„Die Form folgt der Funktion“.
Getreu dem Leitspruch
des Bauhaus entwickelte
der legendäre
Schweizer Künstler,
Architekt und Gestalter
Max Bill
Ende der fünfziger
Jahre eine
Uhrenserie für die
Firma Junghans.
Zuerst waren da die
Wand- und Küchenuhren,
1962 setzte er zum
grossen Wurf einer Armbanduhrenkollektion
an.
Diese Kollektion wird
seither im Design weitgehend
unverändert produziert – und
mit Erfolg verkauft.
Glycine: Incursore mit DLC-Beschichtung
Die Incursore-Linie von Glycine steht für grosse, klar ablesbare Uhren. Neuester Spross der Familie ist die Incursore
Power Reserve mit schwarzer DLC-Beschichtung.
Mattschwarz und sehr widerstandsfähig: Die DLC-Beschichtung
der neuen Incursore Power Reserve. Limitierte
Serie von 300 Exemplaren.
Nach der Lancierung der Incursore
Power Reserve im Jahr 2006 präsentiert
Glycine nun eine besondere Wei-
U h RSACHEN
Es lag nahe, dass 2008 zum hundertsten
Geburtstag Bills eine Jubiläumsedition
lanciert werden würde. Je
100 Exemplare von sechs verschiedenen
Modellen werden produziert.
Die Jubiläumsuhren tragen die Unterschrift
von Max Bill auf den Zifferblättern.
Die Stahlmodelle werden
mit einem feinen, längenverstellbaren
Milanaiseband ausgeliefert. Die vergoldeten
Modelle werden auf einem
feinen Lederband getragen. Den Boden
des Gehäuses ziert eine Lasergravur
mit dem Portrait des Meisters.
Automatic (links) vergoldet und Chronoscope mit Milanaiseband (rechts) –
zwei der auf jeweils 100 Exemplare limiterten Max Bill-Jubiläumsuhren
terentwicklung dieser Uhr mit Gangreservenanzeige:
die Incursore Power
Reserve DLC. Ihr Gehäuse ist mit
Diamond-Like-Carbon, kurz DLC,
behandelt. Diese diamantähnliche
Beschichtung aus Kohlestoff ist äusserst
widerstandsfähig (sie ist ein Vielfaches
härter als Stahl) und verleiht
dem satinierten Stahlgehäuse ein elegantes,
anthrazitfarbenes Aussehen.
Beim Zifferblatt wurde Glycine-typisch
grosser Wert auf gute Ablesbarkeit
gelegt. Das Glas
mit Datumslupe ist
aus Saphir, ebenso der
Glasboden, der den
Blick aufs Werk freigibt,
ein automatisches
Valgranges-Kaliber
mit 48 Stunden Gangreserve.
Die bis 100
Meter wasserdichte
Uhr mit verschraubter Krone kommt
in einer limitierten Auflage von nur
300 Stück auf den Markt.

© 2008 ST ANDREWS LINKS LIMITED
ST ANDREWS LINKS HAT
ENTSCHIEDEN
Die Erfi ndung der edlen Golfuhr von Jaermann &
Stübi hat weltweit eine Debatte über das Tragen von
Uhren beim Golfspiel ausgelöst. Immer mehr Spieler,
die die noch keine Jaermann & Stübi
besitzen, sind der Meinung, es
sei nicht klug, beim beim Spielen
eine Uhr zu tragen, weil
sie dabei Schaden neh-
men könnte. Das mag
bei einer normalen
Uhr der Fall sein. Die
von von Jaermann & Stübi
ent wickelte Golfuhr zählt je-
doch die Schläge und vergleicht
das gespielte Score mit
dem Handicap und sie
zeigt natürlich auch die
Mechanisches Automatikwerk
Mechanische Golf-Counter-Komplikation
Eingebauter Schock-Absorber
Handgefertigt in Kleinstserie
www.jaermann-stuebi.com
Abschlagzeit auf die Mi-
nute genau an.
Und das alles
rein mechanisch.
Zudem sind das be-
sonders robuste A10- Werk und
die Komplikation durch einen Shock-Absor-Shock-Absor-
ber geschützt, was auch St Andrews Links, die Heim-
stätte des Golfs, überzeugt hat. Und nach 600 Jahren
Tradition hat St Andrews Links entschieden: Die
Golfuhr von Jaermann & Stübi gehört zum klassi-
schen Equipment eines Golfspielers und kann ohne
Bedenken getragen werden. Auch wenn manchmal
neidische Blicke unvermeidlich sind, bleiben Sie
gelassen und zeigen Sie nur auf die drei Worte auf
der Drehlünette: St Andrews Links. Lang lebe das
Golfspiel.

24
HINTERGRUND
Das Beste aus Japan - jetzt auch für die Schweiz
Japanische Uhren bei Uhrsachen? Ja, aber nur vom Feinsten. Als erstes Geschäft in der Schweiz haben wir die offizielle
Lizenz erhalten, die bis anhin nur in Japan erhältlichen Modelle aus der Grand Seiko-Linie zu vertreten.
Grand Seiko Spring Drive GMT. Stahluhr mit Anzeige der Gangreserve und
zweiter Zeitzone. Die Lunette ist mit einem eigenen Saphirglas versehen, das
vom Konzernzweig Seiko Instruments produziert wird.
Die 1895 in Tokio gegründete Firma
Seikosha Watch Co. hat soviel Uhrentradition
wie manch renommiertes
Schweizer Haus. Heute beschäftigt
die gigantische Seiko-Gruppe weltweit
beachtliche 120’000 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter (darunter
mehr als 5000 in Forschung und Entwicklung)
und erzielt einen Jahresumsatz
von rund 15 Milliarden Dollar.
352 Millionen Uhrwerke und 16 Millionen
fertige Uhren werden vom japanischen
Industriegiganten produziert.
Jährlich. Seiko ist heute in drei
Hauptfirmen unterteilt: Seiko Instruments
Inc. (SII) produziert LCD-
Alte Werbung für die „Seikosha
Watch & Clock Factory“: Die Firma
gibt es seit 1895.
U h RSACHEN
Bildschirme und -anzeigen sowie mechanische
Uhrwerke. Seiko Epson
macht Drucker, Bildschirme,
Quartzoszillatoren, und die Seiko
Holdings Corporation baut Uhren,
Wecker, optische Instrumente,
Schmuck und vieles mehr. Die drei
Firmen arbeiten eng zusammen, Seiko
kann darum aus geballter Kompetenz
in verschiedenen industriellen Bereichen
schöpfen. Seiko ist im Bezug
auf Uhren eine echte Manufaktur, voll
vertikal integriert. Sämtliche Komponenten
werden im Konzern gefertigt,
selbst die Spiralen oder auch die Saphirgläser.
Wenige Firmen der Schweizer
Uhrenindustrie können das von
sich behaupten.
Unspektakulärer Luxus
Eine Sparte Uhren ragt aus der Massenproduktion
heraus: Grand
Seiko heisst die Luxuslinie.
Die ersten Uhren mit diesem
Label entstanden
1960. Bei Uhrenkennern
ist Grand Seiko legendär -
in Uhrenforen wird viel und
ausgiebig von der exzellenten Qualität
geschwärmt. Für Schweizer Uhren gilt
die Chronometerprüfung der C.O.S.C
als Qualitätskriterium erster Güte.
Seiko hat für seine Linie Grand Seiko
eigene Standards entwickelt, die die
Schweizer Chronometernorm nicht
nur erreichen, sondern sogar übertreffen.
So werden die Uhren beispielsweise
in sechs statt fünf Lagen einreguliert,
und die Abweichungen dürfen
statt -4 und +6 Sekunden pro Tag lediglich
-3 und +5 Sekunden betragen.
Die Automatikwerke zeichnen sich
durch eine sehr hohe Aufzugsleistung
aus. Die Gründe liegen in einer besonders
starken Aufzugsfeder aus einer
selbst entwickelten Legierung sowie
dem „Magic Lever“-System, das schon
1959 von Seiko erfunden wurde.
Uhrmacherische Traditionen
Traditionen werden in Japan generell
hochgehalten. Uhrmacherisch braucht
sich Seiko bei seiner Luxuslinie nicht
zu verstecken. Die Assemblage entsteht
vollkommen in Handarbeit.
Beim Polieren der Gehäuse setzt man
auf die „Zaratsu“-Technik, eine aufwendige
Handpolissage, die für perfekte
Kurven und Kanten sorgt. Die
Finition der Gehäuse ist schlicht spektakulär.
Zeiger und Indexe sind auf
höchstem Niveau gearbeitet. Selbst
die härtesten Japan-Skeptiker werden
beim Anblick zuerst bleich und finden
ihre Sprache meist nur
langsam wieder.

Dennoch stehen die Modelle von
Grand Seiko für absolutes Understatement.
Man traut der Marke Seiko solche
Qualität schlicht nicht zu. Die
Grand Seikos verzichten auf jegliche
gestalterische Spielereien und Experimente,
sie sind auf die Funktion und
die schlichte Eleganz reduziert. Die
perfekte Alltagsuhr, nur zum Angeben
eignet sie sich nicht.
Die wahren Werte liegen aber im Innern.
Das Automatikwerk 9S67 zum
Beispiel verfügt über eine Gangreserve
von 72 Stunden. Wohlgemerkt mit
nur einem Federhaus. Und auch die
moderne Spring Drive-Technik (Tick
different berichtete ausführlich) wird
bei einigen Modellen eingesetzt. Bei
den Grand Seiko Spring Drive-Modellen
paart sich die hochwertige Verarbeitung
von Seikos Luxuslinie mit
der innovativen Antriebs- und Hemmungstechnik
des Spring Drive-Systems.
Non plus ultra: Grand Seiko Spring
Drive Chronograph
Eigentliches Flaggschiff der Linie ist
der neue Chronograph. Das aus 416
Teilen (!) bestehende Werk 9R86
kombiniert den automatischen Aufzug
mit der innovativen elektromechanischen
Spring Drive-Hemmung.
Die Chronographenkonstruktion lässt
ob ihrer Verarbeitung und Konzeption
die Herzen von Technikfreunden
höher schlagen. Der Chronodrücker
setzt das Zählwerk mit Hilfe einer vertikalen
Kupplung in Gang. Abgerundet
wird das Funktionsspektrum mit
der Anzeige einer zweiten Zeitzone.
Dieses Werk ist in einem schlichten
Stahlgehäuse (oder in einer
limitierten Serie auch
in Gold) untergebracht.
Nur Unwissende
tun die
Technik des
Spring Drive
Grand Seiko
SpringDrive-
Werk 9R65
noch als banale „Quarzuhr“ ab. Wir
sind unterdessen jeweils nicht mehr
erstaunt, wenn selbst grosse Skeptiker
sich vom Spring Drive begeistert zeigen.
Dies bedingt aber, dass sie sich
einmal richtig mit der Funktionsweise
befassen.
Bis jetzt nur in Japan verfügbar
Man sagt, die Schweiz exportiere ihren
besten Käse. Die Japaner machten
es anders: Sie behielten ihre besten
Uhren bis anhin für sich. Grand Seiko
waren ausserhalb Japans nur über inoffizielle
Internet-Kanäle verfügbar.
Umso erfreuter waren wir von Uhrsachen,
als wir (nach jahrelanger Ge-
HINTERGRUND
Pures Understatement: Zeiger und Indexe der Grand Seiko GMT brillieren
durch ihre perfekte Verarbeitung. Doch die Uhr bleibt unaufdringlich, dies
auch dank ihres bescheidenen Durchmessers von 39.5 mm.
duld...) aus Japan die Zusage erhielten,
die Grand Seiko-Modelle offiziell verkaufen
zu dürfen. Den ersten Schritt
hatten wir bereits 2007 mit der Übernahme
der ersten Schweizer Vertretung
der SpringDrive-Modelle gemacht.
Auch dies aus der Überzeugung,
dass Heimatschutz nicht per se
angebracht ist, sondern dass man uhrmacherisches
Können auch dann
hoch schätzen soll, wenn es nicht heiligen
helvetischen Ursprungs ist. Den
Vorwurf der Nestbeschmutzer nehmen
wir mit gutem Gewissen in Kauf,
denn sachliche Argumente gegen die
Grand Seiko-Linie werden schwierig
zu finden sein.
Tick different.
25

26
DIE HINTERGRUND
GRILLE
Die Jäger der verlorerenen Werke
„Wir wollen nicht die Zukunft erfinden. Sondern die Vergangenheit verstehen.“ Mit diesem Leitmotiv gehen Giancarlo
Dal Busco und seine kleine Crew im bernischen Tramelan ans Werk. Im wörtlichsten Sinn.
Der „Archäologe“ an der Arbeit: Giancarlo DalBusco von Armand Nicolet
auf der Suche nach Komponenten im Estrich der Firma. „Ordnungsliebe ist
ein relativer Begriff – aber wir sind unterdessen gute Detektive.“
Alte Uhrwerke zu finden, sie mehr
oder weniger zu überarbeiten und
dann in ein moderneres Gehäuse einzubauen
ist ein Geschäftsmodell, das
die Uhrenbranche schon seit mehreren
Jahren kennt. Einer der ersten, der
diesen Trend erkannte und sich auf
diese Weise eine beträchtliche Fangemeinde
schuf, war Gerd-Rüdiger
Lang, Gründer und Inhaber von
Chronoswiss. Er realisierte in den
neunziger Jahren mehrere Serien von
Chronographen mit alten Valjoux-
Werken. Teilweise wurden diese in
aufwendiger Arbeit und mit viel Liebe
Puzzle für Fortgeschrittene:
Teilweise sind die Komponenten
wahllos vermischt.
U h RSACHEN
zum Detail skelettiert und modifiziert.
Damals war es allerdings wesentlich
einfacher als heute, vernünftige
Stückzahlen von Werken zu finden.
Lang konnte es sich sogar leisten,
zu seinen Uhren für einen späteren
Ersatz gleich noch ein zweites Federhaus
und weitere potentielle Verschleissteile
mitzuliefern. Viele Termineure
sassen zu dieser Zeit noch auf
Werkbeständen, die zwar fertiggestellt,
aber wegen der grossen Uhrenkrise
nicht mehr verbaut worden waren.
Käufer wie Lang waren da willkommen
- so konnte das „Rohmate-
Nach einer Vorsortierung erfolgt
die Feinsortierung. Eine Arbeit, für
die es gute Augen braucht.
rial“ wenigstens noch irgendwie zu
Geld gemacht werden.
In der Blütezeit der mechanischen
Uhrwerke gab es eine grosse Zahl von
Herstellern von Roh- oder Fertigwerken,
die in der grossen „Quarzkrise“
zum grössten Teil weggefegt wurden
oder letztlich in der heute den Markt
dominierenden, zur Swatchgroup gehörenden
ETA aufgegangen sind.
Grosser Fundus für Schatzsucher
Die Uhrenbranche kannte schon immer
eine grosse Arbeitsteilung, dies
nicht zuletzt dank der ländlich-bäuerlichen
Rahmenstrukturen mit ausgeprägter
Teilzeit- und Heimarbeit. So
kam es, dass im Jura viele kleine und
kleinste Firmen Werke montierten.
Dies aus Komponenten, die ihnen der
jeweilige Auftraggeber und Abnehmer
zur Verfügung stellte. Eine der wichtigeren
Firmen, die auf diesem Gebiet
tätig war hiess „Les fils d’Armand Nicolet“
im bernjurassischen Tramelan,
geführt von Willy Nicolet. Das Dorf
hat seine Blütezeit längst hinter sich
– noch 1930 waren 45 Betriebe als
Uhrenateliers in den lokalen Registern
gelistet. Heute können sie an einer
Hand abgezählt werden, in vielen
Uhrenfabriken finden sich heute
Wohnungen.
Armand Nicolet wurde 1987 von den
italienischen Brüdern Rolando und
Andrea Braga übernommen. Der da-
Die sortierten Teile werden gezählt
und detailliert erfasst. Die Anzahl
ergibt die spätere Serienauflage.

malige Eigentümer hatte in den Jahren
zuvor praktisch nur noch von der
Substanz gelebt und vorwiegend noch
vorhandene Uhrwerke verkauft. Von
denen gab es viele - Nicolet hatte
nämlich während Jahrzehnten beträchtliche
Stückzahlen der legendären
Unitas- und Venus-Werke montiert.
Aus dieser Zeit sind wenige fertige
Werke, aber grosse Mengen an
unverbauten Komponenten übrig geblieben.
Archäologe mit Herzblut
Seit 1987 ist auch der heute 59jährige
Giancarlo Dal Busco dabei, wie die
Braga-Brüder ein Uhrennarr, der mit
viel Engagement und Herzblut ans
Werk geht. „Zum Glück wurden bei
uns keine Wohnungen eingebaut –
darum wurde der Estrich nie entrümpelt
und wir haben Unmengen von
Komponenten gefunden. Die Aufbewahrung
war nicht besonders systematisch“
erzählt „Archäologe“ Dal
Busco mit einem Schmunzeln und
umschreibt damit diplomatisch das
unter einer dicken Staubschicht angetroffene
Chaos. Dann beginnt erst die
wahre Arbeit. Die gehobenen Schätze
werden zuerst einmal grob gesichtet
und dann in mühseliger reiner Handarbeit
sortiert, gezählt und klassiert.
Dokumentation, Lagerverwaltung,
ISO-Normen? Diese Begriffe waren
damals noch kein Thema. Mit etwas
Glück stimmt der Inhalt einigermassen
mit dem überein, was auf den
Schachteln steht.
Das Vorgehen ist geradezu akribisch.
Jede zur Weiterverwendung aussor-
Vorher: Die ursprünglichen Komponenten
einer Federhausbrücke
mit Kron- und Sperrad.
tierte Komponente wird einzeln mit
Hilfe eines Mikroskops erfasst, vermessen
und digitalisiert. Aus diesen
Einzelteilen entsteht dann am Computer
eine exakte Neukonstruktion
des ursprünglichen Werks. Nun gehen
die Designer ans Werk. Der Anspruch
der Macher bei Armand Nicolet besteht
darin, den Werken einen zeitgemässen
Look zu verpassen und gewisse
technische Modifikationen vorzunehmen,
damit die Uhren heutigen Ansprüchen
an die Zuverlässigkeit und
die Ästhetik genügen können. Brücken,
Räder, Hebel werden umgezeichnet,
immer aber so, dass die bestehenden
Komponenten verwendet
werden können. Gewisse Teile fehlen
meistens, sie werden zuerst neu konstruiert
und dann für die Produktion
HINTERGRUND
DIE GRILLE
Hervé Lapaire, Mikrotechnik-Ingenieur, bei der Rekonstruktion des historischen
Werks am CAD-Bildschirm. Links das ursprüngliche, rechts das
modifizierte Werk.
Nachher: eine uhrmacherische
Delikatesse, mit Gravuren, Genfer
Streifen und gebläuten Schrauben.
bei einem der vielen kleinen Zuliefererbetriebe
in der Region in Auftrag
gegeben. So entsteht auf der Basis der
alten Teile ein aktualisiertes Werk.
Nach und nach werden aber auch alte
Maschinen wieder in Betrieb genommen.
„Gewisse Räder beispielsweise
kann man auf den modernen Maschinen
nicht so herstellen wie auf den
alten. Oder der finanzielle Aufwand
für diese Kleinstserien geht dann ins
unermessliche.“
Auch bei der Dekoration wird nicht
gespart. Zierschliffe (so genannte
Genfer Streifen), gebläute Schrauben,
rhodinierte oder vergoldete Teile, fein
anglierte und polierte Kanten – die
heutigen Uhrensammler sind anspruchsvoll.
„Wir werden nie ein
Eines der limitierten Werke beim
Zusammenbau. Feinstarbeit und
viel Gefühl für Stil.
Tick different.
27

28
HINTERGRUND
Mainstream-Produzent
werden. Es sind die wahren
Uhrenliebhaber, die
grosse Freude an unserer
gründlichen Art
des Uhrenbaus haben.
Die Uhren sehen
letztlich nicht besonders
spektakulär aus,
man kauft sie für sich
und nicht als Statussymbol.
Unsere Limitierungen
sind nicht ein Marketinginstrument,
wie es heute von vielen
Firmen eingesetzt wird. Wir würden
gerne grössere Stückzahlen bauen,
aber die grösste Anzahl gemeinsam
verfügbarer Komponenten eines Kalibers
bestimmt die Auflage.“ Dies erklärt,
warum beispielsweise vom
Handaufzugschronographen L07 lediglich140
Stück produziert wurden,
20 mit dem Venus 175 und weitere
120 mit dem Venus 188.
U h RSACHEN
Innere Werte: Das
„neugeborene“
Venus-Werk.
Einfach schön: Limitierter Chronograph L07 in 18 Kt. Rotgoldehäuse.
Handaufzugswerk Venus 188, überarbeitet nach bester Nicolet-Art.
Einer der wichtigen Gründe für das
fast preussisch gründliche Vorgehen
ist der Kundenservice. Jede mechanische
Uhr benötigt ab und zu einen
Service oder kann durch widrige Umstände
einen Defekt haben. „Wir
müssen diese Uhren ausführlich dokumentieren,
damit sie in Zukunft
auch korrekt gewartet oder repariert
werden können“ erläutert Dal Busco
den immensen Aufwand.
Vorrat für Jahre
Angst, dass ihm das Rohmaterial ausgeht
hat Dal Busco nicht, die Menge
der Komponenten reicht noch für
viele Jahre. „Fragen Sie mich in zehn
Jahren wieder“ erklärt er schelmisch.
Modernste Hilfsmittel für alte Teile: Jede Komponente wird mit Hilfe eines
Mikroskops exakt vermessen und digitalisiert.

UHRENBEWEGER
Sir, es ist aufgezogen.
Was tun, wenn man mehrere Uhren besitzt und sie nicht jedesmal neu richten möchte? Nicht jeder hat einen Butler.
Uhrenbeweger lösen dieses Problem - und bieten erst noch eine angemessene Präsentationsweise der schönen Stücke.
In jedem Uhrmacheratelier gehören
sie zur Standardausrüstung: Uhrenbeweger,
auf denen mehrere Uhren eingespannt
werden und dann gleichmässig
gedreht werden, damit der automatische
Aufzug gründlich gestestet
werden kann. Doch auch bei vielen
Time Mover Grande Précision Classique
Buben & Zörweg - der Maybach
unter den Uhrenbewegern,
mit integrierter Edelpendeluhr.
U h RSACHEN
Uhrensammlern sind die Beweger unterdessen
weit verbreitet.
Verschiedene Hersteller tummeln sich
in diesem Markt. Auf der einen Seite
sind die Billiganbieter, die vorwiegend
über Internet-Plattformen ihre Produkte
verkaufen. Auf den Fotos sehen
diese einigermassen gut aus - in der
Praxis sind sie aber fast durchwegs
enttäuschend. Die Qualität
der verwendeten Motoren
ist billigst, die produzierten
Geräusche unerträglich und
die Verarbeitung entsprechend.
Auf der anderen Seite gibt es
einige wenige Firmen, die Beweger
in hervorragender Qualität
anbieten. Wichtig ist dabei
vor allem, dass die Uhren schonend
aufgezogen werden und
die Motoren nicht dauernd
drehen. Gute Beweger legen
darum Pausen ein, in denen
sich die Feder der Uhr wieder
entspannen kann. Wir stellen
Ihnen hier drei verschiedene
Hersteller mit verschiedenen
Systemen vor.
Nobel: Buben & Zörweg
Einen exzellenten Ruf geniesst
die österreichische Firma
Buben & Zörweg, die sich in
den letzten Jahren mit einer
konsequenten Fokussierung
auf das obere Preissegment einen
guten Namen in der gehobenen
Uhrensammlerszene gemacht
haben. Hier werden
edelste Hölzer und andere Materialien
verarbeitet sowie viele
Sonderwünsche auf Anfrage
erfüllt. Am obersten Ende stehen
die Anfertigungen der
„Watch Salon“-Linie, die ganze
„Uhrenwände“ umfasst. Oder der
links gezeigte „Time Mover Grande
Précision“ für 48 Uhren (plus einige
mehr in den verschiedenen Schubla-
den und Fächern) der gleich noch eine
Hochpräzisionspendeluhr „Classica
Secunda“ mit 30-Tage-Werk von Erwin
Sattler eingebaut hat. Und auf
Wunsch auch noch einen Humidor
oder ein Fach für den Jahrgangs-Armagnac.
Aber auch für bescheidenere
Budgets und kleinere Sammlungen
bieten die umtriebigen Österreicher
verschiedene Modelle an. Die verbauten
Aufzugsmodule sind von Elma
Electronics und können jeweils separat
geregelt werden. Die deutsche Firma
Elma gilt als eigentlicher Erfinder
des Uhrenbewegers und hat über 40
Jahre Erfahrung in der Herstellung
von entsprechenden Mechaniken. Abgesehen
von den ganz grossen Modellen
sind die meisten Geräte mit einem
Batteriefach und einem Anschluss für
ein externes Netzteil ausgestattet,
können also auf beide Arten mit
Strom versorgt werden. Die Uhrenbeweger
von Buben & Zörweg sind
technisch und optisch auf hohem Niveau
und eignen sich sehr gut, wenn
man seine Sammlung auch prominent
und adäquat präsentieren möchte.
Modern: Swisskubik
Einen modernen Ansatz verfolgt die
Schweizer Firma Idéa Tempo mit ihrer
Linie Swisskubik. Grundform ist
ein Würfel von zehn Zentimetern
Kantenlänge. Der kompakte Beweger
wird von einem flüsterleisen Elektromotor
angetrieben und rein von Batterien
gespiesen (was kein Nachteil
ist, ein Satz hält mindestens ein Jahr).
Umhüllt sind sie mit eloxiertem
Alu mi nium
in verschie densten
Far ben,
mit Lederb
e z ü g e n
oder edlen
Holzfurnieren
–
auch hier ist
auf Wunsch

(fast) alles möglich. Die stapelbaren
Swisskubik-Würfel bieten zudem noch
eine weitere Besonderheit: Sie verfügen
auf der Rückseite über eine USB-
Schnittstelle und können mit einer
speziellen Software programmiert
werden. Bei bestimmten Uhrenmodellen
kann dies sinnvoll sein, da Anzahl
und Richtung der Umdrehungen
präzise festgelegt wird. Umfangreiche
Datenbanken mit den verschiedenen
Uhrwerken sind vorhanden. In der
Grundeinstellung dreht der Swisskubik
nach rechts und links je 950 mal
pro Tag und deckt damit den grössten
Teil des Werkespektrums ab. Wegen
der Batterieversorgung eignen sich die
kecken Würfel auch sehr gut für den
Safe - gewisse wertvolle Uhren werden
ja mit Vorteil sicher aufbewahrt, wenn
sie nicht getragen werden.
Einfach, effizient: Orbita Sparta
Clever gebaut, und auf das Minimum
reduziert ist das Modell Sparta des
Herstellers Orbita. Bei ihm wird die
Uhr einmal um 360° gedreht, um
dann noch 25-30 mal weiterzupendeln,
dies dank eines Kugellagers und
eines Exzentergewichts. Die verblüffend
einfache Konstruktion ist sehr
langlebig und schonend für die Mechaniken
der Uhren. Diese Beweger
verfügen ebenfalls über Batterie- und
Netzbetrieb und eignen sich wegen
der relativ kompakten Bauweise auch
gut für die Aufbewahrung von Uhren
im Tresor. Die Halterung der guten
Stücke ist sehr einfach gelöst: Ein weiches
Kissen nimmt problemlos Uhren
mit Stahl- oder Lederbändern auf.
Bunte Würfel:
Swisskubik
Optisch überzeugend: Die Serie „Vantage“ von Buben & Zörweg für 2, 4
oder 8 Uhren mit Gehäuse aus Wurzelholz und schwarzem Pianolack.
Exotisch: Orbita Sempre
Uhrenbeweger funktionieren systembedingt
nur für automatische Uhren.
Aber auch für Modelle mit Handaufzug
gibt es eine Lösung. Sempre
heisst die komplexe Entwicklung des
Herstellers Orbita. Der Sempre ist
bei komplizierten Handaufzugsuhren
(z.B. Tourbillons mit ewigem Kalender)
sinnvoll. Die Uhr wird in eine
spezielle Halterung eingepasst, die
Krone mithilfe eines der mitgelieferten
Adapter umklammert.
Ein elektronisch gesteuerter
Motor dreht die Krone
in einer regelbaren Anzahl
Umdrehungen, mit ebenfalls
regelbarem Drehmoment,
und eine sen si ble
Rutsch kupplung sorgt dafür, dass
die Uhr nie überzogen wird.
UHRENBEWEGER
Sempre: Für Handaufzugsuhren
Sparta von Orbita:
Der schonende Pendler
Tick different.
31

U h RSACHEN
präsentiert exklusiv:
Glycine Coral Diver
• Mechanisches Uhrwerk ETA 2824-2 mit automatischem Aufzug
• Zifferblatt schwarz oder oranges Superluminova
• Leuchtindexe und -zeiger
• Stahlgehäuse, Ø 42 mm, verschraubte Krone, Saphirglas, Glasboden
• Stahlband mit Faltschliesse und extrastarkes schwarzes Kautschukband
• Wasserdicht 200 Meter (20 atm)
• Limitierte Serie von je 50 Exemplaren weltweit, nur bei Uhrsachen erhältlich
• Auslieferung in orangem Peli Case, mit Stahl- und Kautschukband
und professionellem Bergeon-Bandwechselwerkzeug
• Serienummern 1-10 als „Coral Twins“ im exklusiven Zweierset
(orange und schwarz) mit C.O.S.C.-zertifiziertem Chronometerwerk
• Preise: Coral Diver Black CHF 1450.-
Coral Diver Orange CHF 1850.-
Coral Twins CHF 5000.-

DIE KOLLEKTIONEN VON UHRSACHEN
Von folgenden Marken führen wir zur Zeit das ganze oder teilweise Sortiment:
... weitere Spezialitäten wie Occasionen in verschiedenen Preislagen, Uhrenbeweger sowie
Einzelstücke zeigen wir Ihnen gerne bei uns im Ladengeschäft an der Kramgasse 19 in Bern.
Tick different.
33

34
DIE LETZTE
Nachruf: Hannes Wettstein
Der grosse Designer Hannes Wettstein ist im Juli 2008 50-jährig einem
Krebsleiden erlegen. Die Designwelt verliert einen genialen Gestalter, dem
wir auch viele einzigartige Uhrenkreationen verdanken.
enischen Möbelhersteller Accademia.
Auch Cassina und Molteni zählten zu
seinen Kunden. Er war Raumgestalter,
entwickelte Corporate Designs (z.B.
für Zeiss) und designte verschiedene
industrielle Produkte aller Art.
Hannes Wettstein – 1958 - 2008
Nach seiner Ausbildung zum Hochbauzeichner
arbeitete Hannes Wettstein
vorerst als Ausstellungsbauer. Er
bildete sich autodidaktisch weiter und
machte sich Anfang der Achtzigerjahre
als Designer selbständig. 1991 gründete
er „zed.“ Wettsteins erste Arbeit,
die grosse Beachtung fand, war das
Beleuchtungssystem „Metro“, das erste
Niedervoltsystem auf Kontaktseilen.
Wettstein wurde vor allem durch
seine Möbelkreationen bekannt. Er
entwarf eine Vielzahl an Mö beln, wie
den Stapelstuhl Juliette für Baleri oder
die Stuhlkollektion Vela für den itali-
Filo: Säulen von Chronarte
U h RSACHEN
Mit ventura verband Wettstein eine
langjährige Zusammenarbeit. Seine vmatic
und v-tronic-Linien waren der
Zeit weit voraus und inspirierten andere
Marken. Herausragend ist sein
Modell “sparc”, bis heute die einzige
automatische Digitaluhr. Mit den digitalen
Modellen der v-tec-Linie
sorgte Wettstein international für viel
Aufsehen - wegen des Konkurses von
ventura 2007 wurden sie leider nur
noch in kleinen Stückzahlen produziert.
Letzter Streich bei den Uhren
war ein Modell für die deutsche Firma
Nomos, das an der Baselworld 2008
unter dem Namen “Erlkönig” vorpräsentiert
wurde. Wir ziehen den Hut
vor Wettsteins grossen Verdiensten
ums Uhrendesign und sprechen den
Angehörigen unser Beileid aus.
Die Wanduhr Quadro des Winterthurer Tüftlers Heinz Mutter
ziert bereits manche Wand. Nun präsentiert er mit der
Filo ein Einsteigermodell.
„Der Zeiger ist tot - es lebe die Linie“.
So berichtete Tick different über die
Wanduhr Quadro mit ihrer linearen
Anzeige aus textilen Bändern. Das
einzigartige Konzept fand auf Anhieb
seine Liebhaber.
Wieder linear, aber diesemal in Säulenform
funktioniert die „Filo“. Die
208 cm hohe Säulenuhr aus eloxiertem
Aluminium gibt es in einer
Zeit- und in einer Datumsvariante, in
den Farben rot und blau. Sie wird mit
handelsüblichen Batterien betrieben -
eine mühsame Verkabelung entfällt
also.
Wie die Quadro
empfängt sie das
DCF-77 Funksignal
und ist darum
stets genau. Zudem
entfällt die lästige
Umstellung von
Sommer- auf Winterzeit
(und umgekehrt).
Die Filo kostet
als Zeit- oder
Datumsversion je
CHF 1900.-
Säulenduo: Filo
von Chronarte
INTERN
Neuer Atelierchef
Mit dem Bieler Patrick Favrod
haben wir einen hochmotivierten
und kompetenten neuen Atelierchef
gefunden. Favrod ist eidg.
dipl. Uhrmachermeister und leitete
vorher während mehr als einem
Jahrzehnt die Lehrlingsabteilung
der Manufacture Rolex in Biel,
in der die Werke der Uhren mit
dem berühmten Krönchen produziert
werden. Zudem war Favrod
mehrere Jahre als Experte bei den
Uhrmachermeisterprüfungen im
Einsatz. Er ist Uhrmacher mit Leib
und Seele, sein Herz schlägt für
(fast) alles, was die Zeit anzeigt,
von traditionellen Techniken bei
Grossuhren bis zum Spring Drive
aus dem Hause Seiko (siehe Beiträge
in dieser Ausgabe). Besonders
viel Aufmerksamkeit widmet er bei
Uhrsachen der Restauration von
alten Armbanduhren, bei denen
auch einmal ein ungewöhnliches
Problem zu lösen ist.
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IMPRESSUM
Herausgeberin:
Uhrsachen AG, Kramgasse 19, 3011 Bern
www.uhrsachen.ch · info@uhrsachen.ch
Konzept, Layout, Produktion:
à la crème GmbH, Kramgasse 19, 3011 Bern
www.alacreme.com
Redaktion, Texte: Hans Erb, Uhrsachen
Druck: Witschi & Co., 2560 Nidau
Auflage: 4000 Exemplare
Erscheinungsweise: 2 mal jährlich
©2008 Uhrsachen AG - Sämtliche in dieser Ausgabe publizierten
Texte und Bilder unterstehen dem Urheberrecht und
dürfen nur mit unserer Zustimmung verwendet werden.

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