FINE DAS WEINMAGAZIN - Ein Sonderdruck zum Redesign

FINETUNING
SONDERDRUCK
ZUM REDESIGN
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1| 2017 Deutschland € 15 Österreich € 16,90 Italien € 18,50 Schweiz chf 30,00
4197772 515002 01
J A H R H U N D E R T - P R O B E
VEGA SICILIA
Madeira Burgund Österreich Nahe Stuart Pigott
Eine Wiederentdeckung Die Domaine Mugnier Die Großen vom Neusiedler See Korrell Johanneshof Das neue Médoc

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NEUE DER DISCOVERY
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VEREHRTE LESERIN, LIEBER LESER,
DIE WELT VON
FINE DAS WEINMAGAZIN!
FINE ist mehr als nur ein Weinmagazin. FINE ist eine neue Art, Geschichten über Weine zu erzählen. Über große
Weine, besondere Weine, Weine mit einer einzigartigen Idee. Aber nicht nur. Darüber hinaus gibt es Geschichten über
die Menschen, die ihre Begabung und ihre ganze Begeisterung dafür einsetzen, aus Trauben den bestmöglichen Wein
zu machen. Genauso wie über Köche, die vor Kreativität nur so strotzen und denen die Qualität ihrer Produkte über
alles geht. Über kulinarische Erlebnisse, die den Atem rauben und ewig in Erinnerung bleiben. Über alles also, was mit
Genuss und Leidenschaft, mit Geschmack und Außergewöhnlichem zu tun hat. FINE erzählt diese Geschichten mit
Liebe und aus der Überzeugung, dass Qualität und guter Geschmack untrennbar miteinander verbunden sind.
Die FINE-Autoren gehören zu den besten Deutschlands. Als
Wein liebhaber und Gourmets gehen sie den Themen auf den
Grund, recherchieren genau und bis ins Detail. Sie schreiben
anspruchsvoll und mit Tiefgang Artikel, die man weder in anderen Zeitschriften
noch im Internet findet. Das Weinmagazin wäre aber nicht
FINE ohne seine Bilder – beein druckend und ästhetisch. Unsere Fotografen
besuchen jedes einzelne Weingut und entwickeln eine individuelle
Bildsprache, die Landschaften, Menschen und Weine auf eine
einmalige Art und Weise in Szene setzt.
Seit 2010 erscheint FINE auch als Sonderbeilage zur Süd deutschen
Zeitung mit einer Auflage von mehr als 600 000 Exemplaren und begibt
sich dabei auf neues Terrain: Duft, Mode und Reisen. Ebenso tiefgründig
und anspruchsvoll wie beim Thema Wein.
FINE Das Weinmagazin wird publiziert im Tre Torri Verlag. In der
Buchmanufaktur für Essen, Trinken und Genuss entstehen Bücher mit
einem besonderen Look und einem neuen Blick auf modernes Kochen.
Dabei geht es um mehr als nur Rezepte, es geht um Leidenschaft und
Begeisterung für gutes Essen und Trinken. Aktuelle Trends, zeitlose
Klassiker und Rezepte mit Geling garantie machen aus den Tre-Torri-
Kochbüchern unverzichtbare Lektüren für jede Küche.
Besuchen Sie uns auch auf fine-magazines.de und tretorri.de
natürlich, Sie haben es sofort bemerkt: Wir haben FINE Das Weinmagazin für Sie gerade neu
erfunden und sein Erscheinungsbild intensiviert. Den zierlich abgespreizten kleinen Finger
haben wir gewissermaßen wieder eingezogen und das ein wenig verschnörkelte Logo aus der
»Edwardian Script«, einer klassischen englischen Schreibschrift, das uns über bald ein Jahrzehnt
begleitet hat, durch eine moderne, unverspielt markante Marke ersetzt, der wir, damit sie nicht
zu schwer lastet, eine federleichte Transparenz gegeben haben. Dass sie aus der für Prägnanz
stehenden Schriftenfamilie »Alergia Grotesk« stammt (und nicht, wie ich glaubte, aus der zwar
symbolhaft heiteren, aber leider nicht existenten »Allegria Grotesk«), macht uns dabei keinen
Kopfschmerz – umso weniger, als künftig jedes Cover die Flasche eines ikonischen Weins in
Szene setzen wird, dessen Geschichte und legendäre Erscheinung in der Titelstory ausführlich
erzählt und mit einer umfangreichen Verkostung kritisch gewürdigt wird.
Den Anfang macht der Unico der Finca Vega Sicilia, der fast schon mythische Wein des
bedeutendsten spanischen Weinhauses in der Ribeira del Duero, das über ein Jahrhundert die
Weltgeltung des iberischen Weins behauptet. Rainer Schäfer hat Vega Sicilia und die Wein güter
der Familie Alvarez besucht, Dirk R. Notheis hatte das Privileg, für FINE eine Jahrhundertauswahl
des Paradeweins Unico zu verkosten.
Gestrafftes Layout und eine lesefreundliche Typographie im Inneren des Magazins tragen
diesem hohen Anspruch allenthalben Rechnung – FINE führt Sie ja zu den ambitioniertesten
Orten der hohen Weinwelt. Christian Volbracht rückt den zu Unrecht etwas vergessenen, sehr
besonderen Wein der Blumeninsel Madeira wieder ins Licht, Armin Diel beschreibt und verkostet
die herrlichen Burgunder der Domaine Mugnier, Till Ehrlich und Stefan Keller besuchen
vier große österreichische Winzer am Neusiedler See, Stuart Pigott rühmt das neue, junge
Médoc, Dirk Würtz die süffigen Kabinettweine; wir porträtieren die Winzer Martin Waßmer
und Martin Korrell und heben Carolin Spanier-Gillot als Frau im Wein hervor. Daniel Deckers
dokumentiert in »Wein und Zeit«, warum das weltberühmte Musikfestival von Glyndebourne
immer mit den besten deutschen Weinen aufwarten konnte. Dies und noch vieles mehr mag
Ihnen in Ihren Erwartungen an FINE die gewohnte Sicherheit geben.
Die Veränderungen am und im Heft verdanken sich ja keiner bloßen luftigen Weinlaune:
Nach wie vor setzen wir alles daran, mit ganzer Passion im genussvollen, opulenten Auftritt,
in der Tiefenschärfe der unterhaltsamen Erzählung wie im kritischen Vermögen der Weinbeurteilungen
den einzigartigen Genuss zu spiegeln, den die großen Weine der Welt dem
Enthusi asten schenken. FINE will das Verständnis für Wein öffnen und vertiefen und dabei
selbst ein Element kultivierter Lebensart und Lebenslust sein. Es wird, kurz gesagt, anders,
damit es bleiben kann, was es ist.
Thomas Schröder
Chefredakteur
4 FINE 1 | 2017 Editorial FINE 1 | 2017 5

FRAUEN IM WEIN XXIX
CAROLIN
SPANIER-
GILLOT
Sie hatte der jungen wilden Winzergeneration,
die nach der Jahrtausendwende
den deutschen Spitzen wein
reanimierte, ihr sympathisches Gesicht
gegeben. Heute managt Carolin Spanier­
Gillot mit Kühling-Gillot und Battenfeld­
Spanier zwei der zukunftsträchtigsten
Weingüter in Deutschland.
Von TILL EHRLICH Fotos ARNE LANDWEHR
Roter Schiefer und weißer Kalkstein verkörpern
mehr als nur zwei unterschied liche
Gesteinsarten. Auf rotem Schiefer können
Reben langlebige, steinig schmeckende Weine
hervorbringen, die zwischen Fülle, Festigkeit
und feinnerviger Intensität oszillieren. Der kühl
gewachsene Riesling bringt hier eine andere
Filigranität hervor als im Kalkgestein. Carolin
Spanier- Gillot kommt aus der Welt des roten
Schiefers, der in den Steillagen des Roten
Hangs am Rheinufer zwischen Nackenheim
und Nierstein in Rheinhessen zu Tage tritt. Ihr
Mann Hans Oliver Spanier, genannt HO, ist in
Hohen-Sülzen im Wonnegau beheimatet, dem
südlichsten Teil Rheinhessens, der etwa vierzig
Kilometer entfernt westlich von Worms,
nahe der Grenze zur Pfalz liegt. Es ist die
Welt von Kalkstein und Löss, die den Weinen
einen kühlen, weinigen, aber ganz anderen
Ausdruck geben als die welt berühmten Steillagen
unmittel bar am Rhein.
6 FINE 1 | 2017 Frauen im Wein Frauen im Wein FINE 1 | 2017 7

FRAUEN IM WEIN XXIX
Im Winterschlaf: Vom Rhein ziehen die Nebel den Hang
hinauf. Durch die kahlen Zweige schimmert das Gutsgebäude
von Kühling-Gillot in Bodenheim.
Wein wird natürlich nicht allein vom
Gestein des Weinbergs geprägt,
sondern auch von dessen geographischen
und klein klimatischenen Eigenheiten.
Und die sind in Bodenheim am Rhein
anders als in Hohen-Sülzen im Wonne gau.
Carolin Spanier-Gillot sagt, dass sie versucht
haben, die Weine vom Roten Schiefer mit
denen vom Kalk in einer Cuvée zu ver einen.
Das Ergebnis habe weder ihr noch ihrem Mann
gefallen. Also haben sie beschlossen, beides
getrennt zu lassen, die Schiefer weine und die
Kalkweine.
2006 hat das Paar geheiratet. Entgegen
der Tradi tion sollten die zwei Weingüter mit
ihrer unterschiedlichen Geschichte und Identität
nicht in einem ein zigen aufgehen, sondern
gemeinsam, aber eigenständig weiter geführt
werden. Bei der Entfernung von vierzig Kilometern
war das nicht nur eine logis tische
Heraus forderung. Ein alt eingesessenes Weingut
traf auf ein sehr junges: Kühling- Gillot ist
ein Traditions betrieb mit gut zweihundertjähriger
Geschichte. Das Weingut Spanier
ist 1990 von Hans Oliver Spanier gegründet
worden und fusionierte sechs Jahre später mit
dem benachbarten Weingut Battenfeld.
Der Plan war, einen gemeinsamen Weinstil
zu entwickeln, der die Unterschiede nicht
verwischt, sondern sie im Wein erlebbar macht.
Daraus sollten Stärke und Unverwechsel barkeit
entstehen. Gut zehn Jahrgänge später gehören
die Weine zum Besten, was derzeit an trocknen
und edelsüßen Rieslingen in Deutschland hervorgebracht
wird. Insbesondere der Jahrgang
2015 hat die Tendenz der letzten Jahre bestätigt.
Kühling-Gillot und Battenfeld- Spanier
sind unter den klang vollen Namen deutscher
Spitzenerzeuger angekommen.
Nach der Jahrtausendwende gab es einen
Generationswechsel im deutschen Spitzenweinbau.
Weil sich schon Ende der 1990er
Jahre ein neues Interesse an deutschen Spitzenweinen
gezeigt hatte, waren die elterlichen
Betriebe für die Kinder wieder interessant
geworden. Plötzlich ging es wieder um Freude
am Geschmack, um Lifestyle, um Sinnlichkeit.
Und die Jungen entdeckten die Welt der
feinen deutschen Weine für sich neu. Riesling
war ihr Star – und die Leidenschaft, die
Begeisterung, mit der alte Klischees über Bord
geworfen und neue Weine präsentiert wurden,
war echt.
Und irgendwie kam alles zusammen:
Die neue Winzergeneration traf auf
junge Wein verrückte, Sommeliers,
Händler, Gastro nomen und Journalisten,
die die Botschaft der neuen Protagonisten
in urbane Welten trugen. Rhein hessen war
das Epizentrum dieser Erneuerung und eine
Art Zukunftslabor des deutschen Weinbaus.
Vielleicht auch, weil es hier weniger zu verlieren
gab als etwa im etablierten Rheingau
oder im saturierten Baden. Die Offenheit und
Energie der jungen jungen rheinhessischen
Winzer hat zahlreichen Kollegen aus anderen
deutschen Weinbaugebieten ihrer Generation
Mut gemacht – die Branche wurde gründlich
durchgelüftet.
Carolin Spanier-Gillot war Mitte der
2000er Jahre ein Gesicht dieses Wandels …
… lesen Sie den vollständigen Artikel in der
Ausgabe 1|2017.
8 FINE 1 | 2017 Frauen im Wein

DANIEL DECKERS
WEIN UND ZEIT XXI
»DIESE UNNÜTZEN
KARTEN«
WARUM SICH NAPOLEON ÜBER JEAN JOSEPH TRANCHOT
ÄRGERTE UND NOCH DAZU GRÜNDLICH IRRTE
Vor genau zweihundert Jahren, im Dezember 1816, wurde die Niederlage Frankreichs in den Freiheitskriegen auch
in kartographischer Hinsicht besiegelt: In Berlin trafen die letzten Blätter eines umfangreichen Kartenwerks ein, das
Napoleon selbst in Auftrag gegeben hatte: Die »Carte des 4 départements réunis, sur la même echelle que celle de la
grande Carte de France, dite de Cassini, dont la carte ci-dessous doit être la prolongation«, die Karte der 4 vereinigten
Departements, im selben Maßstab wie die große Frankreich-Karte, die sogenannte Cassini- Karte, zu der die nachfolgende
Karte die Fortschreibung sein soll.
Vignette aus Henri-Marie-Auguste Berthaud, Les ingénieurs géographes militaires, 1624-1831. Etude historique, Band 1, Paris 1892
Abbildung: Stiftung Preußischer Kulturbesitz – Staatsbibliothek Unter den Linden, Kartensammlung
Was aber waren die vier vereinigten Departements – und
warum kamen die Karten nach Berlin, genauer gesagt in
die Obhut des preußischen Generalstabs? 1801 hatte Frankreich
die Gebiete links des Rheins, die es seit 1792 Zug um Zug unter
seine Kontrolle gebracht hatte, im Frieden von Lunéville annektiert.
Mont Tonnerre statt Donnersberg, Spire statt Speyer, Mayence und
Trèves, Cologne, Düsseldorf und Kleve auf ewig französisch? Ob
Revolutio näre oder Kaiser, die Franzosen dachten schon immer in
großen Linien. Wie mit den Pyrenäen im Süd westen und den Alpen
im Südosten, so hatte Frankreich mit dem Rhein nun auch im Osten
jene natürliche Grenze (»cette rive gauche appartient naturellement
à la France«), die Gott selbst ihm zugemessen hatte (»ce que Dieu
lui a donné«).
Als der französische Schriftsteller Victor Hugo (1802 bis 1885) diese
Überzeugung nach seiner zweiten Rheinreise im Juli 1841 unter dem
Titel »Le Rhin. Lettres à un ami« in Druck gab, war die Geschichte
schon wieder über diese nationale Obsession hinweggegangen. 1814/15
hatte der Wiener Kongress den größten Teil der vier links rheinischen
Départements den Preußen zugesprochen. Einen kleinen Teil bildete
das Kernland des Großherzogtums Hessen, Teile der Kurpfalz und des
ehemaligen Fürstbistums Speyer mussten sich damit abfinden, von
München aus regiert zu werden.
Angesichts dieses Scheiterns der französisch- imperialen Ambitionen
ist es nur eine Fußnote der Geschichte, dass auch aus der
»prolongation« der für das französische Kernland erarbeiteten
Cassini- Karte nichts wurde. Zwar hatten sich erfahrene französische
Ingenieur geographen (denen seit den
Tagen Ludwigs XVI. auf den zahllosen
französischen Kriegsschauplätzen
die Arbeit nicht ausging) umgehend
ans Werk gemacht und unter der Leitung
von Oberst Jean Joseph Tranchot
erst in Aachen und dann in Trier ein
topographisches Büro eingerichtet.
Der »Colonel des Ingénieurs géographiques«
hätte am Leben an der Mosel
vielleicht noch länger Gefallen gefunden,
denn mit sechsundfünfzig Jahren
hatte er 1808 Klara Maria Josephine
Reulandt geheiratet, die Tochter des
Jo. Jos. Reulandt, Profos (»Prévôt«)
der Stadt Trier und Mitglied des Inneren
Rats, und der Maria Margaretha
von Hontheim – so hat es Bernhard
Simon, der Leiter des Trierer Stadtarchivs,
ermittelt. In Trier wurden auch
die beiden Kinder geboren, Madeleine
Josephine im August 1810, und Niclas
Joseph im März 1815.
Doch nicht nur der frühe Tod
von Tranchot am 30. April 1815 setzte
dem Wirken ein Ende. Die Niederlage
Napoleons und seiner Verbündeten
in der Völkerschlacht bei Leipzig im
Herbst 1813 hatte das Ende der französischen
Herrschaft über fast ganz
Europa eingeläutet. Auch die Arbeiten
an der zwölf Jahre zuvor begonnenen
Landes aufnahme waren zum
Stillstand gekommen. Napoleon wird
sich deswegen nicht gegrämt haben. Denn was Jean Joseph Tranchot
und seine Ingenieur geographen ins Werk gesetzt hatten, war nicht das,
was ihm vorgeschwebt hatte.
Von Beginn an hatten die Offiziere Napoleons Vorgaben ignoriert
und eben nicht jene großmaßstäbliche, im Verhältnis 1:
86 400 angefertigte Carte de France nach Westen bis an den
Rhein fortgeschrieben. Diese hätte allenfalls militärischen Zwecken
genügt. Jean Joseph Tranchot und seine Mitarbeiter wollten jedoch
ein Karten werk erstellen, das modernste wissenschaftliche Ansprüche
an eine Landesaufnahme erfüllte. Mochte Napoleon auch ob des
langsamen Vorankommens der Offiziere verzweifeln und die ungewohnten,
im Maßstab 1: 10 000 oder 1:20 000 im Feld gezeichneten
Blätter als »ces cartes inutiles« verfluchen – seine Ingenieurgeogra-
Im Feld: Mit dem detaillierten Kartenwerk,
das die Ingénieurs Géo graphes
Militaires schufen, haben sie ein Bild
der rheinischen Landschaft entworfen,
das Winzern und Wissenschaftlern
noch heute große Dienste
erweisen kann.
10 FINE 1 | 2017 Wein und Zeit Wein und Zeit FINE 1 | 2017 11

DANIEL DECKERS
WEIN UND ZEIT XXI
Abbildungen: Stadtarchiv Trier/Landeshauptarchiv Rheinland-Pfalz, Koblenz
One of a kind
Freiheit, Gleichheit, Hochzeit: In Trier,
wo Oberst Jean Joseph Tranchot im
Auftrag des französischen Kriegsministeriums
ein topographisches
Büro leitete, hat der Colonel des
Ingénieurs géographiques die Tochter
des Profos’ der Stadt geheiratet und
eine Familie gegründet.
phen zeichneten unverdrossen Jahr für Jahr, Blatt für Blatt ein naturgetreues
Bild der rheinischen Landschaft. Mit ihrer detailgenauen
Schönheit vermögen sie den Betrachter noch zweihundert Jahre später
in Bann zu schlagen – und das am besten bei einem Glas Wein vom
Rhein oder seinen Nebenflüssen.
Bei ihren Eroberungszügen war den Franzosen nicht entgangen,
dass an den steilen, sonnenbeschienenen Hängen entlang
von Ahr, Mosel, Nahe und auch am Rhein selbst intensiv
Weinbau betrieben wurde. Nun mochten die meisten keine wichtigen
Landmarken sein und als Gelände strategisch nicht sonderlich
bedeutend – es sei denn, man wollte sie zerstören. Doch hätten die
Franzosen es in ihren neuerworbenen Gebieten darauf anlegen sollen?
Mit dem geschmacklich und stilistisch ungewohnten Weißwein
konnten die neuen Herren nicht viel anfangen (woran sich bis heute
wenig geändert hat). Doch warum den vielen neuen Besitzern der
vormals adligen oder geistlichen Besitzungen gleich ihre Existenzgrundlage
nehmen?
Gewissenhaft vermaßen die Ingenieur geographen mit dem
Gelände auch die Weinberge, zeichneten deren Umrisse noch im Feld
in die Kartenblätter ein, skizzierten mit Schraffen das Relief, schrieben
ein »v« für »vigne« hinein und hoben sie bei der Reinzeichnung
im Winter blaßrosa-farbig von der Um gebung ab. So wurde die Tranchot-Karte
zu der ersten »modernen« Landesaufnahme im Westen der
heuti gen Bundesrepublik (in Sachsen hatten schon 1780 die Arbeiten
an der sogenannten »Meilenkarte« begonnen) – und zu einem maßstabsgetreuen,
einzig artigen Spiegel der rheinischen Wein kultur vor
zweihundert Jahren. Jedenfalls so weit die Franzosen kamen.
Dreihundertneunzehn Kartenblätter, davon einhundertneunundvierzig
im Maßstab 1:10000 und einhundertsiebzig im Maßstab 1:20000,
fielen gemäß den Bestimmungen der beiden Pariser Friedens schlüsse
von 1814/15 an Preußen. Widerstrebend händigten die Franzosen ihren
Schatz den neuen Herren über die später so genannte Rheinprovinz
aus – doch die zeigten sich großzügig. Man gestand den Franzosen zu,
»ihre« Karten im Pariser Dépôt Général de la Guerre noch zu kopieren,
ehe sie peu à peu ihren Weg gen Westen nahmen. Dort wusste
man die Pionierarbeit des 1815 plötzlich verstorbenen Obersten Jean
Joseph Tranchot schließlich überaus zu schätzen. Denn der preußischen
Landesaufnahme waren die Franzosen nicht nur um Jahre voraus
– sie hatten mit der Tranchot-Karte auch neue Maßstäbe gesetzt,
nicht nur, aber auch mit der Umstellung auf metrische Einheiten.
Dass damit eine der Grundlagen für die heutige Topographische
Karte 1:25000 (TK 25) gelegt wurde, konnte damals niemand ahnen.
Aber den Preußen war klar, dass es hinter den von Tranchot …
… lesen Sie den vollständigen Artikel in der Ausgabe 4|2016.
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12 FINE 1 | 2017 Wein und Zeit

PABLO ALVAREZ
»VEGA SICILIA HAT ZEIT«
Von RAINER SCHÄFER
Fotos RUI CAMILO
Der Weg in das berühmteste Weingut Spaniens endet an einer
herunter gelassenen Schranke: Wer die Finca Vega Sicilia in der
Nähe von Valbuena im Anbaugebiet Ribera del Duero betreten
will, wird von einem Sicherheitsdienst in Empfang genommen.
Die Szene erinnert an einen Checkpoint vor militärischem
Sperrgebiet. Für ungebetene Gäste endet hier die Reise; wer
die Einlass kontrolle bestanden hat, wird von der Seguridad
auf das weit räumige Gelände begleitet. Wachmänner in olivfarbenen
Uniformen patrouillieren auch immer wieder durch
die Weinberge, die durch die Nationalstraße N 122 zwischen
Valladolid und Peñafiel geteilt werden. Witzbolde behaupten,
die Finca sei so sicher bewacht wie die Gefängnis insel Alcatraz
in der Bucht von San Francisco, die Bank of England oder Fort
Knox, in dem die Gold reserven der Vereinigten Staaten verwahrt
werden. Dass Vega Sicilia sich so abschottet, mag auch
daran liegen, dass in den ver gangenen Jahren ein unappetitlicher
Streit in der Eigentümer-Familie aus getragen wurde, der
reichlich Stoff für die spanischen Medien lieferte. Es war ein
Konflikt, der auch Pablo Alvarez strapazierte.
14 FINE 1 | 2017 Spanien Spanien FINE 1 | 2017 15

Der Gutsdirektor ist ein zurückhaltender und bedächtiger Mann, der vorsichtig
seine Umgebung taxiert. Er ist bekannt dafür, erst nachzudenken, bevor er zu reden
beginnt. Pablo Alvarez sitzt in seinem Büro am Schreibtisch unter einer gewölbten
Decke aus rötlichen Ziegelsteinen; es ist der ehemalige Gärkeller des Weinguts.
An der Wand rechts neben ihm hängt ein Bild, auf dem seine vierjährige Tochter
Valentina zu sehen ist und auf dem in dicken Buchstaben Papa steht. Señor Alvarez
ist zweiundsechzig Jahre alt, die kleine Valentina stammt aus der zweiten Ehe mit
der früheren Investmentbankerin Elisa Kwon. Man könnte ihn auch für den Direktor
eines botanischen Instituts halten: Im Regal stehen Buchrücken an Buch rücken
groß formatige Werke über die schönsten Gärten der Welt wie Le Grand Livre des
Jardins d’Eau, The New Garden Paradise oder Jardines de España. »Bei Bäumen
werde ich schwach«, sagt Pablo Alvarez. In Sichtweite hat er einen japanischen Garten
anlegen lassen, mit mehr als drei hundert ver schiedenen Baum arten, darunter
allein vierundsechzig Bonsai-Ahorne. Wenn Pablo Alvarez über die Faszination der
Pflanzenwelt redet, zeigt sich schnell, dass er ein feinsinniger Mensch ist. Der, wie
er einräumt, in einer Position sitzt, in der es manchmal rau zugehen kann.
Seine große Leidenschaft für Bäume wird nur
noch vom Wein übertroffen, der Bestimmung
und Lebenswerk für ihn geworden ist. Hinter
ihm prangt ein Schaubild mit den Emblemen der fünf
Weingüter, die er führt: Vega Sicila, Alión, Pintia, Macán
und Oremus. Alión liegt ganz in der Nähe, Pintia eine
gute Stunde entfernt in der Region Toro. Das Gut Macán
betreibt Pablo Alvarez gemeinsam mit dem französischen
Baron Benjamin de Rothschild in Rioja. Oremus
schließlich ist die Dependance im Tokaji- Gebiet in
Ungarn. Strahlen der Mittel punkt dieses Ensembles
aber ist Vega Sicilia, die Ikone des spanischen Weinbaus
schlechthin. Es ist müßig, über spanischen Wein
zu reden, ohne diesen Namen als ersten zu erwähnen.
Tempos, so hat die Familie Alvarez ihr Wein-Imperium
genannt, das sie seit 1982 aufgebaut hat.
Tempos ist mehr als ein Markenname,
es meint auch die Zeit, »die wir für
Exzellenz benötigen«, erklärt Pablo
Alvarez: »Zeit ist ein Luxus, den wir uns
leisten.« Gerade Vega Sicilia steht für
eine Enklave, in der keine Eile herrscht.
Seit einhundertdreiundfünfzig Jahren
schreibt das Gut seine eigenen Regeln.
Anders und besonders zu sein, in dieser
Rolle ist Vega Sicilia gewachsen.
Die Finca war über sechzig Jahre
lang der Solitär auf der kastilischen
Hochebene. Gegründet wurde sie
1864 von Eloy Lecanda am Ufer des
Duero in der Nähe des Dorfes Valbuena.
Erst 1927 kam mit Bodegas Protos in
Peñafiel ein zweites Weingut dazu. Der
Name der Finca leitet sich von Vega
ab, das für Flussaue steht; Sicilia ist
keine Referenz an die süditalienische
Insel, sondern an die Heilige Cäcilia: Nach ihr wurde die
Kapelle auf dem Weingut benannt. »Eloy Lecanda war
eine sehr spezielle Persönlichkeit«, erklärt Pablo Alvarez.
Er legte nicht nur die ersten Reben im Duero-Tal an:
Lecanda wollte einen Wein im Stil eines großen Bordeaux
erzeugen und führte dafür französische Rebsorten
ein wie Cabernet Sauvignon, Merlot und Malbec. Als
Weinbau- Pionier war Eloy Lecanda ganz auf sich gestellt,
er experimentierte, investierte mehr, als er besaß, und
ruinierte sich dabei. 1915 musste er Vega Sicilia an die
Familie Herrero abtreten. Als Keller meister heuerte er
Domingo »Txomin« Garramiola an, der Rezeptur und
Stilistik der Weine bestimmte. Er verknüpfte Kellertechniken
aus der Rioja und dem Bordelais: Die Assemblage
aus der heimischen Tempranillo-Traube und …
RARE 2002
BEST
AWARDED
CHAMPAGNE
OF THE DECADE
BY FINE MAGAZINE
Vega Sicilia ist die Ikone
des spanischen Weinbaus
schlechthin. Es ist
müßig, über spanischen
Wein zu reden, ohne den
Namen Unico als ersten
zu erwähnen.
… lesen Sie den vollständigen Artikel in der Ausgabe 1|2017
16 FINE 1 | 2017 Spanien

DAS GROSSE DUTZEND
Bei kaum einem anderen Weingut des
Bordelais herrscht größere Einigkeit
über das Niveau der Weine und die
Beständigkeit, mit der sie in jedem
Jahr erzeugt werden.
Seit 1826 gehört das Château Léoville Barton der aus
Irland stammenden Familie Barton. 1984 haben Anthony
Barton und seine Tochter Lilian Barton- Sartorius das
Zepter über nommen. Sie lassen keinen Zweifel daran,
dass sie eine nachvollziehbare Philosophie verfolgen und
Jahr für Jahr konsequent umsetzen. Dazu gehört auch,
gängige Methoden und allgemeingültige Prinzi pien in
Frage zu stellen. »Wir machen keine grüne Ernte. Die
Rebe steckt die eingesparte Kraft in die ver bliebenen
Trauben. Die werden dadurch viel dicker, und der
gewünschte Effekt bleibt relativ gering« – davon ist
Lilian Barton- Sartorius überzeugt. Außerdem erinnere
sich die Rebe daran, dass sie einen Teil ihres Ertrags frühzeitig
verloren hat, und produziere im folgenden Jahr
umso mehr Trauben. Ähnlich skeptisch ist sie gegenüber
der Beurteilung von flüchtiger Säure. Entgegen der
gängigen Meinung hält sie die per se nicht für schlecht:
»Der beste Wein, den ich je getrunken habe, war ein
1947er Cheval Blanc. Der hatte so viel flüchtige Säure,
dass es in manchen Ländern wahrscheinlich illegal gewesen
wäre, ihn auszuschenken.«
Von KRISTINE BÄDER
Fotos GUIDO BITTNER
CHÂTEAU LÉOVILLE BARTON BORDEAUX
18 FINE 1 | 2017 dAS GroSSE dutZEnd dAS GroSSE dutZEnd FINE 1 | 2017 19

Den eigenen Weinen schadet diese Haltung nicht. Seit 1855 als
Deuxième Grand Cru der Appellation Saint-Julien klassi fiziert,
hat sich das Château den Ruf erworben, zu den Besten zu
gehören. »Ich halte die Klassi fikation bis heute für richtig und wichtig«,
stellt Lilian Barton-Sartorius fest. Der hohe Anteil an Cabernet
Sauvignon ist die einzige feste Größe in der Weinbereitung. »Wir
machen unsere Weine nicht nach Rezept, sondern mit den Trauben, die
wir in jedem Jahrgang haben, und dem Anspruch, den best möglichen
Wein zu machen.« Ihr erklärtes Ziel ist Eleganz und Finesse. Auffallend
in der Ver kostung war die kühle und elegante Art der Weine,
gestützt durch ätherische Frische und klare Saftigkeit. Daneben finden
sich immer wieder eine zurück haltende Neigung zu animalischen
Noten und die Betonung einer dunklen, reifen Fruchtnote. Dass die
Weine darüber hinaus auch noch zu vergleichsweise mehr als moderaten
Preisen zu haben sind, ist eine erfreuliche Nebenerscheinung.
TO ANOTHER GREAT
YEAR!
FINETASTING
Kristine Bäder verkostet zwölf
Weine von Château Léoville Barton
aus den Jahrgängen 1990 bis 2014
VERANSTALTER
ORT
PRÄSENTIERT VON
Torsten Görke
Schlosshotel Hugenpoet,
Essen, am 12. Januar 2017
Lilian Barton-Sartorius
GÄSTE Kristine Bäder, Lilian Barton-Sartorius, Elodie Buil,
Ludovic Fradin, Maximilian Freiherr von Fürstenberg,
Torsten Görke, Stefan Hirtz, Thomas Leuschen,
Heiko Taudien
92 P
2014 Château Léoville Barton
Ein Jahrgang, der im Bordelais als sehr ausgewogen gilt, jedoch von den
Winzern viel Einsatz erforderte.
Schon in der Nase zeigt sich die sehr würzige und zugleich fruchtige
Art, eine anregende Mischung aus »spicy« und Saft: Auch am Gaumen
schon ansprechend mit toller Frische und den saftigen Aromen
roter Johannisbeere, roter Pflaume und einem noch etwas grünlichen
Abgang.
2011 Château Léoville Barton 93 P
Ein trocknes Frühjahr wurde von einem kühlen, feuchten Sommer abgelöst,
der Herbst sorgte für Entspannung und eine sehr frühe Ernte. Den
Weinen hat das nicht geschadet.
In der Nase intensive Frucht von Schwarzkirsche und Pflaume, außerdem
frische Aromen von Bergamotte und Tabak. Die weiche Textur
am Gaumen und die ungewöhnliche Aromatik von Schwarzbrot münden
in einen kühl- würzigen Abgang.
2010 Château Léoville Barton 96 P
Ein großer Jahrgang, nicht nur im Bordelais.
Der tiefe Duft dunkler reifer Beeren, dazu eine feine Nase von Earl Grey,
alles sehr klar. Am Gaumen viel Saft von reifen Pflaumen, Gewürzschokolade
und Kaffeelikör, alles in allem ein duftiger und sehr dunkler
Wein mit großem Potential und Ausdruck.
2008 Château Léoville Barton 93 P
Mit viel Regen und Hitzeperioden im Wechsel war der Jahrgang für die
Winzer nicht einfach.
Die Nase ausdrucksstark mit komplexem Duft von Gewürzschokolade,
Rumschokolade und Kirsche, dazu eine ätherische Nuance. Am
Gaumen mit dunkler Schokolade, Fruchtsüße und großer Saftigkeit,
etwas trocknenden Tanninen und einem würzigen, kräftigen Abgang.
… lesen Sie die vollständige Verkostung in der Ausgabe 1|2017.
S.Pellegrino, Acqua Panna und die ProWein, langjährige Partner mit
einer gemeinsamen Leidenschaft: die Liebe zu Wein und Genuss.
Und das bereits seit mehr als 20 Jahren. Deshalb feiern wir die Weltleitmesse für Wein
in diesem Jahr mit einer eigenen Sonderedition.
S.Pellegrino, Acqua Panna and ProWein, longtime partners with a common passion:
the love for wine and taste.
And this partnership exists already for over 20 years. For that reason we are
celebrating the world number one fair for wine with this special edition.
To Another Great Year
20 FINE 1 | 2017 dAS GroSSE dutZEnd

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DIE WELT VON FINE
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