Die Zeitzonen im Griff - Uhrsachen

Tick different.
Die Zeitschrift für die Freude an speziellen Uhren · Herausgegeben von UhRSACHEN, Bern
Die Zeitzonen im Griff
Vogard kreiert die perfekte Reiseuhr.
Pure Poesie: Hourglass
von Marc Newson
Back to the roots:
Die Klassiker sind zurück.
Konzeptionelle Avantgarde:
Slyde ist ganz anders.
Vogard Datezoner
Der Autodidakt: Daniel
Nebels „Variocurve“
Nr. 8
www.tickdifferent.com

In seiner Rolle als Wegbereiter gründet Pierre Jaquet Droz im Jahre 1784 die erste jemals in Genf eröffnete Uhrenmanufaktur.
Nach la Chaux-de-Fonds und London, trägt Genf dazu bei, Jaquet Droz zu einer Legende für die Ewigkeit zu machen.
Grande Seconde Ivory Enamel, ref. J003033204 - LEGEND GENEVA Collection
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ETERNITY - THE ULTIMATE LUXURY

Die Komplikation aus der Garage
Der Einzelkämpfer Daniel Nebel sorgt mit seiner durchwegs
selber entwickelten „Variocurve“ für viel Bewunderung ................................4
Grande Seconde in Stahl
Die Ikone von Jaquet Droz erhält ein Geschwister – in Stahl
und mit einer pfiffigen Datumsanzeige ..........................................................9
Stundenglas aus Künstlerhand
Designguru Marc Newson realisiert für Ikepod eine einmalige Uhr .............10
Tauchen und Fliegen
Glycine erweitert die Airman­ und die Lagunare­Serie um neue Modelle ....13
Digitaluhren
Seikos Active Matrix Display ist die wohl schärfste Digitaluhr auf
dem Markt. Dank neuester Anzeigetechnologie. .........................................14
Aufgerappelt: Ventura kommt zurück
Ventura­Gründer Pierre Nobs präsentiert neue Modelle und Techniken ......16
Mit Vollgas voraus
Armin Strom bringt das zweite Manufakturkaliber. Und eine Uhrenserie
mit Werkteilen aus ausgeschaubten Formel­1­Motoren ...............................19
Ist die Zukunft der Konzeptuhren virtuell?
Jörg Hysek geht mit der „Slyde“ ganz neue Wege ........................................22
Silizium: Ein Werkstoff mit Zukunftspotential
Mit dem neuen Basiskaliber UN­118 weist Ulysse Nardin den Weg,
was den Einsatz von neuen Technologien und Materialien angeht ...............26
Rolf W. Schnyder – 1935-2011
Ein Nachruf auf einen grossen Visionär .......................................................28
Der unbekannte Grossproduzent
Hanhart ist eine Firma mit grosser Tradition, die nun mit viel Einsatz
wieder an ihre ruhmreichsten Zeiten anknüpfen will ...................................32
Back to the roots I
Schlichte, klassische Uhren erfreuen sich wieder grosser Beliebtheit ............36
Back to the roots II
Vulcain legt die Präsidentenuhr in neuer Form auf ......................................40
Die Zeitzonen im Griff
Vogard hat mit dem Datezoner eine perfekte Reiseuhr kreiert .....................42
Uhren fürs Cockpit
Neuheiten von Bell & Ross und Graham ....................................................45
Schön aufgeweckt
Mit der neuen Qlocktwo Touch gibt es endlich einen schönen Wecker .......46
Intern / Impressum
Diverse Hinweise .........................................................................................46
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INHALTSVERZEICHNIS
EDITORIAL
Sehr geehrte Leserinnen und Leser
Schon in der letzten Ausgabe von Tick
different hatten wir auf eine Trendwende
im Uhrendesign und ­geschmack
hingewiesen. „Back to the roots“ heisst
das Motto bei vielen Neuheiten. Es ist
aber nicht nur alter Wein in neuen
Schläuchen, der vorgestellt wird. Die
neuen Klassiker übernehmen eine
klassische Formensprache und
interpretieren sie zeitgemäss, sowohl in
technischer Hinsicht als auch in Bezug
auf die Dimensionen. Ein schöner
Trend, im wörtlichsten Sinn.
Einen herben Verlust müssen wir Ihnen
leider vermelden. Rolf W. Schnyder, der
grosse Visionär, Abenteurer und
Unter nehmer, der charismatische
Patron von Ulysse Nardin, ist unerwartet
verstorben. Wir verlieren einen
Freund und Förderer und widmen ihm
einen ausgiebigen Nachruf.
Interessante Entwicklungen gibt es
nicht nur im mechanischen Bereich der
Uhrmacherei. Wir stellen Ihnen in
dieser Ausgabe gleich mehrere
Neuheiten aus der Welt des Digitalen
vor. Einerseits rappelte sich Ventura
wieder auf, andererseits zeigt Seiko mit
seinen Aktivmatrixmodellen, wohin der
Weg gehen kann. Und nochmal ganz
anders schliesslich ist das Konzept von
Jörg Hysek, das die Welt der superkomplexen
Konzeptuhren mit dem V
irtuellen vermählt. Etwas wie die
„Slyde“ gab es bisher noch nie.
Alte Namen wiederzubeleben und
husch­husch eine Uhrenmarke „mit
Tradition“ aus dem Boden zu stampfen
war in den Boomjahren ein beliebtes
Spielchen. Eine Firma mit traditionellem
Hintergrund ist Hanhart – aber
im Gegensatz zu anderen war sie immer
aktiv. Und soll jetzt, dank neuem
Kapital und verstärkter Crew entstaubt
werden. Die Ziele sind gross, die
Energie, sie zu erreichen auch.
Es tut sich viel in der Uhrenwelt. Wir
sind für Sie, wie immer, nahe dran an
diesen Entwicklungen und versuchen,
die wahren neuen Wege von den reinen
Modetrends zu unterscheiden. Weil wir
vor allem eines mit Ihnen teilen wollen:
Die Freude an aussergewöhnlichen
Uhren, fernab des Mainstreams.
Herzlichst, Hans Erb
Geschäftsleiter Uhrsachen
Tick different.
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PORTRAIT
Nord-Zeitmaschine: Die Komplikation aus der Garage
Grosse Firmen wie Hewlett Packard hatten ihren Anfang in einer Garage. Ambitionen, zu einem Weltkonzern zu werden,
hat der Laufentaler Daniel Nebel nicht. Aber er möchte vom Bau seiner Uhren leben können. Mit der Variocurve
könnte dieser Traum wahr werden. Sie ist der Quantensprung in seinem bisherigen Schaffen.
JWD steht im ostdeutschen Sprachgebrauch
für „Janz weit draussen“.
ZWD, also ziemlich weit draussen,
liegt Büsserach, im Lüsseltal, am
Nordfuss des Solothurner Jura. Nach
einer kurvigen Fahrt über den Passwang,
erreicht man das Dorf, in der
Nähe von Laufen. Es geht urchig zu.
Im Gemeinderat sitzen ausschliesslich
CVP­ und FDP­Männer. Bis ins Elsass
wäre es nicht mehr weit.
Schauplatz dieser erstaunlichen Geschichte
ist ein typisch schweizerisches
Einfamilienhausquartier mit seinem
Stilmix aus den sechziger Jahren bis in
die Neuzeit. In einem dieser älteren
Häuser öffnet sich für uns die Tür zu
einer Doppelgarage. Es ist das Reich
von Daniel Nebel, die Garage gehört
zum Elternhaus. Was hier drin entsteht,
sorgt in Uhrenkreisen derzeit
für viel Ver­und Bewunderung.
Die eigenwillige „Radial“ war die
erste kleine Komplikation, die
Nebel selber entwickelte.
U h RSACHEN
Was macht man, wenn man sich keine CNC-Maschine leisten kann? Man
baut selber eine: Der Maschinenmechaniker Daniel Nebel im Element.
Nebel ist von Beruf Maschinenmechaniker.
Erlernt hat er ihn in einer
Firma, die vor allem Einzelmaschinen
und Prototypen baute. Entsprechend
vielseitig und umfassend war seine
Ausbildung. Viel Erfahrung kam dazu,
als er für diese Firma während einigen
Jahren im Ausland als Techniker
unterwegs war. Ganz, ganz weit
weg teilweise, in Saudiarabien, im
hintersten Ural. Einrichtungen für die
Ölindustrie, hoch spezialisierte Maschinen.
„In dieser Zeit hatten wir weder
E­Mail noch Handys. Das war
zwar kompliziert, aber man hatte dafür
auch seine Ruhe“ schwärmt Nebel
von den „guten alten Zeiten“. Nach
einigen Jahren wurde ihm aber die
Reiserei zuviel. Den Ausschlag, die
Stelle zu kündigen, war ein mehrmonatiger
Aufenthalt im tiefsten Kasachstan.
„Das war dann irgendwann
nicht mehr so prickelnd. Doch ich
möchte die Zeit nicht missen, ich habe
sehr viel gelernt, nicht nur über
Mechanik, sondern unter anderem
auch über Hydraulik und elektrische
Schaltungen.“
Selbst ist der Mann
An der neuen Arbeitsstelle wurde er
sesshaft. Schon lange hatte Nebel
Freude an Uhren und noch viel mehr
Lust darauf, selber welche zu machen.
Doch dafür braucht es einen gewissen
Maschinenpark, und um richtig arbeiten
zu können im Idealfall eine
CNC­Maschine. Was tut ein umtriebiger
junger Mann, wenn er das notwendige
Kapital nicht zur Hand hat?
Er baut selber eine.
Gesagt, getan: Nebel macht sich an
den Bau einer eigenen computergesteuerten
Fräsmaschine. Ein wenig
mehr als ein Jahr tüftelt er, kauft sich
Komponenten, lässt sich Teile herstellen,
die er selber nicht machen kann.
Dann steht die Maschine, und einige
Monate vergehen, bis sie nach
Wunsch läuft. Bei Schlüsselkomponenten
wie dem Arbeitsschlitten
macht er keine Kompromisse – von
ihnen hängt die Präzision entscheidend
ab. Bei der Steuerung hingegen
verzichtet er auf die neueste Generation
mit allen Schikanen. „Bei der von

©danielmueller.ch
mir gewählten Steuerung bringe ich
die selbe Präzision hin. Bloss ist halt
das Einstellen jeweils ein wenig aufwendiger.
Damit kann ich leben.“
Das war vor zwölf Jahren. Seither hat
er mit seiner „Nebel“ tausende von
Teilen gefräst.
Unterdessen sind zwei weitere Eigenbaumaschinen
dazugekommen. Eine
Drehmaschine ergänzte der Tüftler
mit zwei Spindeln, die Steuerung teilt
er sich mit der grossen Fräsmaschine.
Der andere Eigenbau dient dem Bedrucken
der Zifferblätter, Datums­
und Stundenscheiben im Tampondruckverfahren.
Auch hier sind einige
pfiffige Lösungen aus dem Erfahrungsschatz
des Mechanikers eingeflossen.
Man macht sich wohl keine
Vorstellung, wie viele Arbeitsstunden
in den Maschinen stecken. Nebel selber
weiss es nicht und will es auch gar
nicht wissen. Hauptsache, er ist autonom.
So ausgerüstet machte er sich an
seiner ersten Uhrengehäuse und Zifferblätter.
„Nord Zeitmaschine“ wur­
den die Uhren getauft, das N und das
D in Nord steht für Daniel Nebels
Initialen.
Die ersten Zeitmaschinen
Die technische Ausstattung war anfangs
noch sehr bescheiden, einfache
Quarzwerke trieben seine allerersten
Modelle an. Bald folgte die erste eigentliche
Kollektion namens T1. Eine
einfache Dreizeigeruhr mit ETA
2824­2 Automatikwerk, in Varianten
mit und ohne Datum. Ein Edelstahlgehäuse,
auf den eigenen Maschinen
aus dem Vollen gefräst, mit einer gewölbten
Lunette, die mit 8 Schrauben
fixiert wird. Zum ersten Mal kamen
hier Zifferblätter mit Radialschliff
zum Einsatz, die mit Rhodium oder
Schwarzgold beschichtet wurden.
Kleine Schrauben bilden die 12 Stundenindexe.
Bis aufs Werk, die Gläser
und die Zeiger entstanden sämtliche
Teile in Nebels Garagenwerkstatt.
Markantes Stilmittel war von Anfang
an die Krone der Uhr mit ihrer eigenwilligen
Form.
PORTRAIT
Die Serie markierte den Anfang von
Nebels Stil. Die Uhren haben etwas
Rohes, sehr Authentisches. Das Design
hat etwas sympathisch Hausbackenes
­ man merkt sofort, dass sie
nicht durch dutzende von Produktsitzungen
mit einer Armada von Designern
und anderen Vielwissenden gegangen
sind. Gerade dieser ehrliche
Charakter macht viel vom Charme
der Zeitmaschinen aus Büsserach aus.
Bilderbuchschönheiten haben oft etwas
Langweiliges, wahre Charakterköpfe
zeichnen sich auch durch ihre
Imperfektionen aus.
Eine erste kleine Komplikation lancierte
Nebel dann mit der Radial, seinem
bisher erfolgreichsten Modell.
Die Zeit wird mit Hilfe von Scheiben
angezeigt. In einem grossen Fenster
bei 12 Uhr erscheint die Stunde, dargestellt
mit Zahlen auf einer drehenden
Scheibe. Die Minuten zeigt
ein kleiner roter Index, auch er auf
einer drehenden Scheibe. Das Zifferblatt
mit seinen Ausfräsungen ent­
Tick different.
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6
PORTRAIT
stand inhouse, inklusive die Lackierungen
oder galvanischen Behandlungen.
Am meisten Beachtung fand
hier die Version V3 mit ihren „Büsseracher
Streifen“, einem geraden Streifenschliff,
den Nebel – Ehrensache –
natürlich selber anbringt (nicht ohne
vorher dafür eine schlaue Einrichtung
gebaut zu haben). Die Krone erinnert
an einen Trommelrevolver. Ein Teil
mit vielen Arbeitsgängen, inklusive
eingefrästem „N“ auf der Aussenseite.
Ein Chrono namens CR­S Beta war
dann der nächste Streich. Hier steckte
Nebel enorm viel Zeit in die Entwicklung
und Produktion des Gehäuses.
Es besteht aus nicht weniger als 70
Einzelteilen. Alleine die beweglichen
Bandanstösse benötigen pro Seite 11
Teile, die Nebel – wen erstaunt’s– alle
selber anfertigt. Selbst vor den Chronographendrückern
machte der uhrmacherische
Autodidakt nicht Halt.
Beim Antrieb setzte Nebel wieder auf
bewährte ETA­Technik, indem er das
weit verbreitete Kaliber Valjoux 7750
einbaute, den legendären „Traktor“.
Dieser hat mehrere grosse Vorteile: er
ist bewährt, robust und die Ersatzteilversorgung
ist problemlos.
Die Uhren von Daniel Nebel sind nur
an ganz wenigen Orten erhältlich.
Das hat verschiedene Gründe. Zum
U h RSACHEN
ersten ist es sicher so, dass Nebel selber
nicht unbedingt der beste Verkäufer
ist. Mit fast zu viel Bescheidenheit
präsentierte er uns bei seinem allerersten
Besuch seine Uhren. Es war spürbar,
dass seine Welt eher die in der
Werkstatt ist. Maschinenöl statt Chanel
5. Uhrsachen entschied sich spontan,
ihm eine Chance zu geben und
nahm die Uhren ins Sortiment auf,
zur grossen Freude einer kleinen, aber
treuen Fangemeinde.
Der unerwartete Quantensprung
Lange hörten wir nichts mehr von
Nebel. Auf Nachfrage erklärte er, er
tüftle an etwas ganz besonderem, aber
er möge noch nicht darüber sprechen.
Und plötzlich, spät abends eine Mailnachricht
aus Büsserach: Man möge
sich doch bitte sein neues Modell „Variocurve“
anschauen. Was wir auch
sofort taten. Die Begeisterung war
gross, und der Respekt über das Resultat
von Nebels Tüfteljahren noch
grösser. Was der Mechaniker hier vorstellte,
als One­Man­Show ausgedacht
und umgesetzt hatte, war schlicht unglaublich.
Variocurve heisst die Uhr, die etwas
Revolutionäres hat. Die Funktionsweise
ist eher schwierig in Worte zu
fassen. Der Minutenzeiger hat keinen
fixen Drehpunkt wie dies bei zentra­
Kaum zu glauben: Aus dem Rohling (hinten) entsteht auf Nebels Maschinen
das komplette Gehäuse - in langer und aufwendiger Arbeit.
len oder retrograden Zeigern der Fall
ist. Nein, er erinnert mit seiner Exzenter­Bewegung
an das Antriebsgestänge
einer alten Dampflok. Steampunk
im besten Sinn. Die Zeigerspitze beschreibt
mit einem verschobenen
Drehpunkt eine nierenförmige Bewegung,
eine variable Kurve, daher der
Name „Variocurve“.
Nach unzähligen Stunden des Konstruierens
und Simulierens fand Nebel
einen Weg, wie er das Problem der
beiden „toten Punkte“ des Exzenters
lösen konnte, währenddem die Anzeige
schwierig abzulesen sein würde,
weil die zurückzulegende Strecke in
diesem Bereich sehr kurz ist. Er konstruierte
„einfach“ zwei kleine Scheiben
mit den entsprechenden Minutenskalen
dieses Bereichs, die während
dieser Zeit für die Detailanzeige sorgen.
Der Minutenzeiger alleine ist ein feinmechanisches
Meisterstück. Gefertigt
wird er aus einer speziellen Kupferlegierung
namens ARCAP, die sich sehr
gut bearbeiten lässt und sich durch
hohe Festigkeit und gute antimagnetische
Eigenschaften auszeichnet. Die
grosse Schwierigkeit bei diesem Teil
war, die Toleranzen bei der verschiebbaren
Achse so auszulegen und umzusetzen,
dass der Zeiger fest sitzt, aber
dennoch so wenig Reibung hat, dass
die Bewegung möglichst wenig Kraftaufwand
benötigt. „Gleitteil“ nennt er
ihn in seiner technischen Beschreibung.
Hier zeigt sich dann gnadenlos der
Unterschied zwischen der Simulation
am Bildschirm und der Realität, der
schon vielen aussergewöhnlichen Ideen
und Kon struktionen zum Verhängnis
wurde. „Doch, das habe ich ganz ordentlich
hingekriegt. Es funktioniert
gut“ bewertet Nebel die Meisterleistung
mit seiner typischen sympathischen
Tiefstapelei. Dass er die Uhr
monatelang selber hart testete und sie
selbst beim Joggen oder der Gartenarbeit
nicht ablegte, erwähnt er nur so
nebenbei.

Der Minutenzeiger ist das spektakulärste
Element auf der Uhr. Darum
wird er auch noch optisch mit viel
Liebe zum Detail bearbeitet. An der
„Hammerseite“ hat es zwei Vertiefungen,
die Nebel – natürlich mithilfe
eines selber gebauten Werkzeugs –
fein sandstrahlt. Die Kanten werden
von Hand geschliffen und poliert.
Auch die Brücken sind aus ARCAP.
Die grossflächige Hauptbrücke trägt
den schon von den Vorgänger­Zeitmaschinen
bekannten markanten
Nebel­Streifenschliff. Sie wird zuerst
rhodiniert und dann je nach Ausführung
mit Schwarz­, Rosé oder Gelbgold
galvanisch behandelt. Alle
Drucke auf den verschiedenen Scheiben
und Brücken erfolgen im Tampondruckverfahren.
Auch hier kommt
wieder ein ausgebufftes Maschinchen
zum Einsatz, das über die Jahre laufend
verbessert wurde.
Von wegen “ist ja nur ein ETA”
Insgesamt fertigt Nebel rund 40
Werkteile selber. Angetrieben wird
das Ganze aber von einem bewährten
Motor, dem automatischen ETA­Kaliber
2824. „Wieso soll ich das ganze
Werk vollkommen neu entwickeln,
wenn ich mit dem 2824 ein derart zuverlässigen
und bewährten Antriebsstrang
erhalten kann?“ sagt Nebel
pragmatisch. Eine Haltung, die
übrigens auch der begnadete Konstrukteur
und Erfinder Ludwig
Oechslin immer wieder vertritt – er
hat immer wieder ETA­Antriebe als
Basis für seine genialen Uhrenkompositionen
eingesetzt.
Eigenwillig ist die Konstruktion des
Aufzugsrotors. Dieser ist ganz rund
und erinnert ein wenig an eine schicke
Autofelge. Das Besondere daran ist,
dass er aus einem Stück gefräst wird,
und zwar so, dass in der einen Hälfte
viel weniger vom Rohling abgetragen
wird, wodurch das Gewicht – von
oben unsichtbar ­ asymmetrisch verteilt
wird. Dies ist unerlässlich für eine
funktionierende Aufzugsleistung.
Stahlbau, massiv.
Das Stahlgehäuse ist ein weiteres Beispiel
Nebel’schen Schaffens. Der dicke
Rohling wird in vielen Schritten gefräst,
gebohrt, gebürstet und sandgestrahlt.
Viel Aufwand betreibt Nebel
bei den Seiten der Bandanstösse, die
PORTRAIT
Der gangfähige Prototyp diente Nebel dazu, das Funktionsprinzip gründlich
zu überprüfen. Denn die alte Entwicklerweisheit gilt auch hier: Bloss weil
etwas am Bildschirm funktioniert, bedeutet dies nicht automatisch, dass es
das in der Realität auch tut.
6:00
6:28
6:07
6:40
designmässig Elemente des Minutenzeigers
übernehmen. Ein weiteres Problem,
das sich mit diesem Zeiger stellte,
löste der Tüftler auf eigene Weise:
Bei der 6­Uhr Position (oder dort, wo
diese bei normalen Uhren wäre) ist
innen eine besondere Ausbuchtung
6:12
6:56
So liest man die Zeit auf der Variocurve: Wo der Minutenzeiger wegen seiner
exzentrischen Bewegung wenig Hub hat, drehen sich zwei Scheiben mit einer
Minuteneinteilung.
Tick different.
7

8
PORTRAIT
notwendig, damit der Minutenzeiger
seinen ganzen Hub machen kann.
Wegen dieser Einbuchtung ist auch
die Demontage des Werks nicht ganz
einfach, der Minutenzeiger muss zuerst
abgenommen werden, damit das
Werk aus seinem Gehäuse entnommen
werden kann. Doch der Kniff
war notwendig, weil die Uhr schlicht
zu gross geworden wäre. Jetzt misst
das Gehäuse knapp 44 mm und ist
somit sehr tragbar. Die Lunette und
der Gehäuseboden, beide mit Saphirglas,
werden von sieben Schrauben
gehalten. Fast beschämt erwähnt Nebel,
dass er diese bei einem erstklassigen
Décolletagebetrieb einkauft.
Die Variocurve wird in einer limitierten
Auflage von je 97 Stück mit
Schwarzgold, Rotgold und Gelbgold­
Brücken hergestellt. Erstaunlich ist
ihr Verkaufspreis von CHF 14’000.­
Viel Geld ­ aber eine derart exklusive
Komplikation hat es für diesen Preis
noch nie gegeben.
U h RSACHEN
Nebel pflegt die Details: Der Aufzugsrotor erinnert an eine schicke Felge.
Auf seiner Unterseite ist er (hier noch als Messingrohling vor der galvanischen
Behandlung) teilweise ausgefräst. So hat er die notwendige Masse,
sieht aber eingebaut völlig symmetrisch aus (siehe Bild unten).
©danielmueller.ch

Jaquet Droz: Grande Seconde mit Datum
Die Grande Seconde von Jaquet Droz ist eine Uhren-Ikone. Der ursprünglich sehr
schlichte Entwurf ist in den letzten Jahren auf viele verschiedene Arten interpretiert
worden, von sehr reduziert mit Emaillezifferblättern bis zur avantgardistischen
Variante in der “Sports Watch”. Nun erhält die Grande Seconde-
Familie mit der “Quantième” einen Neuzugang - mit Datumsanzeige.
Die Ur­Grande Seconde entstand im
18. Jahrhundert, damals als Taschenuhr.
Erst der langjährige CEO von
Jaquet Droz, der so stilsichere wie kreative
Manuel Emch, inspirierte sich
vor bald zehn Jahren an der eigenartigen
Anordnung von Stunden­ und
Minutenzeiger in der oberen Hälfte
und einem grossen Sekundenzeiger in
der unteren Hälfte des Zifferblatts.
Die beiden Kreise überschneiden sich
und formen so eine 8, die sich Jaquet
Droz zur typischen Zahl machen
sollte. So sind beispielsweise die Serien
oft auf 8 oder 88 Exemplare beschränkt.
Die Grande Seconde Cerclée war das
erste Modell der Serie. Es wurde zur
Ikone und wird nach wie vor hergestellt,
die Uhr hat einen grossen Wiedererkennungswert.
Dies ist heute das
wahre Kunststück bei einem Uhrenentwurf.
Selten gut gelang schon damals
die Form des Gehäuses, das wie
wohl kein anderes traditionelle Elemente
zeitlos und modern umsetzte.
Diese Grundarchitektur der Gehäuse
bildet heute noch das Rückgrat der
gesamten Kollektion – ein grossartiger
Wurf.
Mit Ausnahme der Sports Watch war
die Grande Seconde bisher ausschliesslich
in Edelmetall­ oder Keramikgehäusen
erhältlich. Nun erscheint
das erste Mal ein Modell im
Stahlgehäuse, womit sich auch der
Preis etwas basisfreundlicher gestaltet.
Grande Seconde Quantième heisst die
Uhr ­ Quantième steht im Französischen
für Datum. Der Datumszeiger
wurde clever in der Anzeige der grossen
Sekunde integriert. Die Uhr verliert
dadurch ein wenig von ihrer
Schlichtheit, doch die Datumsfunktion
ist immer noch recht dezent.
Drei Zifferblattvarianten stehen
zur Auswahl. Sehr schlicht ist
das weiss versilberte, bei dem
der untere Ring der grossen
Sekunde noch leicht vertieft
wurde. Die Datumsskala
mit ihren blauen Ziffern ist
in einer Art Rehaut angebracht
und harmoniert mit
den gebläuten Zeigern. Sehr
neckisch ist die rote Spitze des
Datumszeigers und die rote 31.
Geheimnisvoller sind die beiden
anderen Varianten in schwarz. Mit
einem Ätzverfahren wurde hier Material
erodiert, so dass nur die Skalen
stehenblieben. Diese werden anschliessend
geschliffen. Der dreidimensionale
Effekt ist verblüffend. Bei
der “All Black”­Variante sind Skala
und Zeiger schwarz, bei der anderen
silberfarbig. Das Werk ist wie bei den
bisherigen Jaquet Droz Grande Seconde
auf Piguet­Basis aufgebaut, mit
zwei Federhäusern und 68 Stunden
Gangreserve, schön finissiert.
NEUHEIT
Ganz schön pfiffig untergebracht:
Die Datumsanzeige der neuen
Grande Seconde Quantième ist sehr
diskret auf der Achse des übergrossen
Sekundenzeigers integriert.
Tick different.
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DESIGN
Sanduhr 2.0: Marc Newson für Ikepod
Der Australier Marc Newson gilt als einer der einflussreichsten und kreativsten Designer unserer Zeit. Es gibt kaum ein
Objekt, dem sich der Tausendsassa nicht schon angenommen hätte - Flugzeuge, Fahrräder, Sessel, Innenarchitektur,
Haushaltsobjekte. Unter der Marke Ikepod lancierte er um die Jahrtausendwende eine viel beachtete Uhrenkollektion.
Jetzt bringt Ikepod eine umwerfende Neuinterpretation eines alten Themas: Das Stundenglas.
Seine Auszeichnungen kann er schon
gar nicht mehr zählen, und das Time
Magazine wählte ihn zu einer der
hundert einflussreichsten Personen
unserer Zeit. Kleider für G­Star, Pfan­
U h RSACHEN
nen für Tefal, Sonnenbrillen für Lanvin,
extracoole Slipper für Nike, ein
Champagnerkoffer für Dom Perignon,
das Geschirr für die Airbus
A380 von Quantas. Die Aufzählung
Marc Newson
umfasst nur einen winzigen Teil seines
Schaffens (verschaffen Sie sich selber
einen Überblick auf www.marcnewson.com).
Natürlich durften da auch
die Uhren nicht fehlen – jeder Designer
verspürt irgendwann das Bedürfnis,
sich auch an der Darstellung der
Zeit zu versuchen. Die Marke Ikepod
konnte seinerzeit schöne Erfolge verzeichnen.
Leider hielten die Managementfähigkeiten
bei Ikepod (Oliver
Ike hiess der nicht durch Bescheidenheit
glänzende deutsche CEO) in keiner
Weise Schritt mit Newsons überirdischem
Design. Die Firma ging,
wie man es höflich ausdrückt, “in die
Insolvenz”, unter Hinterlassung eines
beträchtlichen Scherbenhaufens bei
Zulieferern im Jura.

Impressionen aus der Werkstatt
in Basel, in der die skulpturalen
Meisterwerke entstehen.
Name, Entwürfe und Ideen wurden
dann 2006 vom New Yorker Kunstsammler
Adam Lindeman aufgekauft,
und bald wurden wieder erste Uhren
produziert und neue Modelle vorgestellt.
An der Spitze waltet als CEO
heute der umtriebige, bescheidene,
sympathische Franzose und Kosmopolit
Alexandre David, der seine Sporen
während vielen Jahren in der
Uhrenbranche abverdient hat.
Basis für die Armbanduhren bildete
weiterhin das typische runde Gehäuse
mit seinen organischen Formen.
Dieses wurde jedoch im Gegensatz zu
den Vorgängermodellen überarbeitet
und verbessert. Megapode, Hemipode
und Horizon heissen die Modelle, die
jetzt wieder erhältlich sind. Als wirklich
neues Modell wurde 2008 die Solaris
vorgestellt, eine für heutige Ver­
hältnisse eher kleine Uhr mit
zwei Quarzwerken in einem
Keramikgehäuse, die man
beidseitig tragen kann. Auch
sie ein smartes Stück Newson­
Design. Radikal neue Uhren
präsentierte Newson 2010.
Für Jaeger­LeCoultre interpretierte
er die legendäre Atmos
neu, als Atmos 566.
Auch dieser Entwurf wurde
sofort zur Ikone.
Der wahre Paukenschlag hingegen
war das “Hourglass”. Jawohl,
man kann die Sanduhr neu erfinden.
Bereits der Begriff Sanduhr ist hier
aber eigentlich falsch. Im Innern der
mit enormem Aufwand aus einem
Stück gemachten Stundengläser rieseln
nämlich hunderttausende
“Nanoballs”. Das sind kleinste Stahlkügelchen,
die mit verschiedenen
Metallen beschichtet werden. Das
Kunstobjekt mit hohem Potential als
Sammlerstück gibt es in zwei Grössen,
einmal mit 60 Minuten und einmal
mit 10 Minuten “Gangreserve”.
Der meditative Effekt
Es ist schwierig, sich der Faszination
dieser Skulptur zu entziehen. Es ist
nicht nur das sanfte Rieseln der
Nanoballs, speziell ist auch der Ton,
der entsteht, wenn die kleinen Kügelchen
aufs Glas treffen. Im Gegensatz
zum Sand hüpfen sie regelrecht, anfangs
stark, mit zunehmender Häufung
auf dem Boden immer weniger
fest. Schon der meditative Effekt, der
beim intensiven Hinschauen eintritt,
lässt in einem den Wunsch aufkommen,
ein Hourglass besitzen zu wollen.
Wir sehen es als den perfekten
Begleiter auf dem Schreibtisch des
arbeitsbelasteten Entscheiders: Zehn
Minuten dem Rieseln zuzuschauen,
fokussiert die Gedanken wieder aufs
Wesentliche. Womit sich die unbestritten
nicht günstige Anschaffung
bald amortisiert. Auch im Sitzungszimmer
könnte das einstündige
Hourglass auf kultivierte Art die Dauer
von Meetings beschränken helfen.
Die Atmos 566, Design Marc
Newson.
Die grosse Version mit den vergoldeten
Nanoballs ist exklusiv reserviert
für “The Hourglass”, den wohl berühmtesten
und weltbesten Retailer
für verrückte Uhren mit Standort in
Singapur. Dessen Gründer und Patron
Michael Tay gilt als grosser Förderer
der alternativen “Haute Horlogerie”.
“Ich war absolut begeistert von
der Idee und habe sofort für eine limitierte
Serie zugesagt. Die übrigens
praktisch ausverkauft ist”, verriet uns
Tay anlässlich einer Begegnung an der
Baselworld. Aber noch nicht komplett
ausgeliefert, denn die Herstellung des
Hourglass benötigt eine gigantische
Maschinerie. Glas zu bearbeiten ist
generell sehr anspruchsvoll und erfordert
neben entsprechenden Installationen
auch sehr viel Erfahrung und
Fingerspitzengefühl. Nach langem
Suchen fand Alexandre David in Basel
einen Betrieb, der in der Lage war,
Newsons anspruchsvolle Pläne umzusetzen.
So kompliziert kann das doch
nicht sein, ein Stundenglas herzustellen,
könnte man meinen. Doch die
Annahme ist falsch. Bis zu drei Tage
dauert es, bis eines der Kunstwerke
fertig ist. Machen Sie sich selber ein
Bild davon – auf www.uhrsachen.ch
finden Sie einen schönen „Making of“-
Film, in dem die Produktion eindrücklich
gezeigt wird.
Tick different.
11

Ästhetik.
ZUKUNFT AUS TRADITION.
Der Design-Klassiker.
Seit 1861 bringt Junghans die Zeitmessung kontinuierlich voran. Mit
technischen Innovationen, mit einer Gestaltung, die Funktion und
Emotion synchronisiert, mit einem ausgeprägten Bewusstsein für
Authentizität und Werte.
www.junghans.de

Airman Nr. 24: SST Chronograph
NEUHEITEN
Glycine: Neue Taucheruhren
Lagunare heissen seit jeher die Glycine-Uhren fürs Wasser.
Mit der Lagunare L1000 setzen die Bieler die Erfolgsserie fort.
Zehn Jahre nach der ersten
Lagunare lanciert Glycine die
Taucheruhr Lagunare Automatic
L1000. Mit ihrem Durchmesser
von 44 Millimetern ist sie immer
noch eine stattliche Erscheinung,
aber doch ein wenig kompakter als
ihre Vorgänger.
Charakterstark, robust und funktionell
– eine Lagunare war und ist ein
Blickfang. Seit der Präsentation des
ersten Modells hat die Taucheruhr­
Linie von Glycine grosse Beliebtheit
sowohl bei Tauchern als auch generell
bei Uhrenliebhabern erlangt. Die
coole L1000 ist wasserdicht bis zu einer
Tiefe von 1000 Fuss – daher ihr
Name – also bis 300 Meter. Es gibt
davon drei Zifferblattvarianten: Die
leuchtstarke Version mit schwarzem
Zifferblatt und orangefarbenem Minutenzeiger,
dem wichtigsten bei Taucheruhren,
die Elegante mit weissem
Zifferblatt sowie die Wasserblaue,
welche die Sehnsucht nach Meer wecken
soll. Unverkennbar bei allen drei
sind das charakteristische Leuchtelement
auf dem Tauchdrehring und
die Glycine­typische Blockierkrone
bei 4 Uhr. Angetrieben wird sie von
einem ETA 2824­2­Automatikwerk.
Auf diese Uhr haben Airman-Liebhaber gewartet: Die Airman SST Chronograph ist in Form und in Farbgebung stark
dem Original von 1968 nachempfunden.
1968 war sie der erste Chronograph
von Glycine, nur etwa 100 Exemplare
wurden damals von dieser Sonderversion
der Airman SST produziert. Diese
Originale sind heute fast unauffindbar
und darum begehrte Sammlerstücke.
Als bereits 24. Generation ihrer Airman­Uhren
lässt Glycine die Airman
SST Chronograph nun wieder aufleben
– mit der Schönheit von damals
und der Technologie von heute. Die
Merkmale, welche diese Uhr so besonders
machen, sind bei Original
und Remake die Selben: Etwa das 43
mm grosse Stahlgehäuse, die 14eckige
geschraubte Stahllunette oder die typische
Schlitzkrone zur Bedienung
des unter dem Saphirglas liegenden
24­Stunden­Drehrings, beispielsweise
mit einer Münze. Das hat ein Pilot
immer in der Tasche.
Das Gehäuse verpackt das ETA­Werk
7754 optimal, so dass die Uhr ergonomisch
angenehm am Handgelenk
liegt. Auf dem Stahlboden ist eine
Gravur ihres Namensgebers zu sehen:
eine Boeing Super Sonic Transport
(SST), das noch vor der Concorde geplante
erste Überschallflugzeug – das
jedoch im Gegensatz zum französisch­britischen
Supervogel
im Projektstadium blieb
und nie gebaut wurde.
Der typischen Version mit
ihrem schwarzem Zifferblatt
und orangefarbenem
24­Stunden­Drehring
verdankt diese Airman
den liebevollen Namen
„Pumpkin“ (Kürbis).
Die GMT­Version mit
12­Stunden­Anzeige lässt
einem insgesamt drei Zeitzonen
ablesen. Für Puristen
und bekennende Air man­
Fans produziert Glycine selbstverständlich
wieder eine reine
24­Stunden­Uhr mit zwei Zeitzonen,
auf Wunsch auch mit dem bekannten
blau­schwarzen Verlaufszifferblatt
mit Tag­/Nacht­Symbolik.
13

14
DIGITAL
EPD-Anzeige: Die Schärfste
Seiko hat im Bereich der Digitaluhren immer wieder die Pionierrolle innegehabt.
Unvergessen sind die ersten digitalen Multifunktionsuhren, die es in
den siebziger Jahren sogar ans Handgelenk von James Bond geschafft
hatten. Jetzt kommt aus Japan die erste Uhr mit Aktiv matrixdisplay
– mit einer sensationellen Schärfe der Anzeige.
1975 schrieb der japanische Uhrenkonzern
Seiko Geschichte mit der
Lancierung der ersten digitalen Multifunktionsuhr
mit LCD­Anzeige. Und
1977 wurde der legendäre Roger
Moore als James Bond in „Der Spion
der mich liebte“ von einer Message
aus dem Hauptquartier, die aus seiner
digitalen Seiko­Uhr tickerte, beim
Schäferstündchen mit der betörenden
russischen Majorin Anya Amasova
(Agent XXX) gestört. Diese frühen
Seiko­Digitaluhren kosteten damals
richtig Geld und sind heute sehr gesuchte
Sammlerstücke, wenn sie ­ was
leider selten ist ­ noch in einem guten
Zustand sind.
Seikos Innovationen gingen weiter.
1982 war es die erste Fernseh­Uhr der
Welt, die für Staunen sorgte. Allerdings
musste man zu der Uhr einen
reichlich unförmigen Fernsehempfänger
mitschleppen, der per Kabel an
die Uhr angeschlossen wurde. Der
kommerzielle Erfolg dürfte sich im
Rahmen gehalten haben. Auch die
U h RSACHEN
erste Digitaluhr mit
eigentlichen Computerfunktionen,
die
erste mit Sprachaufnahmemöglichkeit
und der
erste Tauchcomputer
gingen aufs
Konto der findigen
Ingenieure.
2006 präsentierten
sie dann in Basel die
erste Uhr mit einem
Display mit elektronischer
Tinte, eine sehr
avantgardistische Spangenuhr
mit futuristischer Anzeige.
Diese gewann – ausgerechnet im
Epizentrum der noblen Uhrenindustrie
– auf Anhieb den prestigeträchtigen
Grand Prix d’Horlogerie
de Genève.
EPD heisst das Zauberwort dieser
neuen Technologie, das für Elektrophoretisches
Display steht und die
Wanderung elektrisch geladener Teil­
untere Elektrode
ca. 50 µm obere Elektrode (transparent)
Seiko SDGA003: Die erste Serienuhr
mit dem neuen, ultrascharfen
EPD-Display setzt Massstäbe.
Verschiedene Anzeigearten stehen
zur Wahl. Zudem bietet sie Funkempfang,
Weltzeitfunktionen und
eine solare Stromversorgung.
Das Prinzip der E-Tinte: Kleine Kapseln (Illustration links - Durchmesser: ca. 50 Tausendstelmillimeter) sind mit
tausenden mikroskopisch winzigen negativ geladenen weissen und positiv geladenen schwarzen Partikeln gefüllt,
die in einer klaren Flüssigkeit liegen. Wenn ein positives oder negatives elektrisches Feld erzeugt wird, bewegen sich
entsprechend die weissen oder die schwarzen Partikel nach oben. Resultat ist ein weisses oder schwarzes Pixel. 80’000
solche Pixel bilden das Display der neuen Uhr von Seiko. Der Strom muss immer nur dann fliessen, wenn die Anzeige
ändert, dadurch ist die Technik unerreicht energiesparend.

chen durch einen als Trägermaterial
dienenden Stoff in einem elektrischen
Feld bezeichnet. Tönt kompliziert,
ist es auch. Diese Technologie wird
beispielsweise auch bei den E­Book­
Lesegeräten genutzt.
Zwei Dinge sind auf den ersten Blick
frappant: Die unglaubliche Schärfe
der Anzeige, die aus der Auflösung
von 300 dpi (dots per inch, also
Punkte pro Zoll) resultiert, so wie
man sich das von Laserdruckern gewohnt
ist. Das zweite ist der Blickwinkel.
Selbst aus fast 180° sind die
Zahlen noch perfekt ablesbar.
Gespiesen wird die neue Uhr über
kleine Solarzellen, die rund um die
Anzeige diskret angebracht sind.
Dank der neuen Technologie braucht
das Display aber nur sehr wenig
Strom, nämlich nur dann, wenn etwas
auf der Anzeige ändert (siehe
Erklärung im Schema). Die präzise
Quarzuhr empfängt die Signale von 4
Die Mega Futura lehnt sich an ihrem
historischen Vorbild Mega 1 an, der
1990 vorgestellten ersten Armbanduhr
überhaupt mit Funkempfang.
Unterdessen wurde die Technik laufend
perfektioniert, und auch auf dem
Anzeigebereich hat sich viel getan.
Die neue Uhr aus dem Hause Junghans
verfügt über ein solides, markantes
Gehäuse aus gebürstetem Edel­
Funkstationen (Deutschland, Grossbritannien,
USA und Japan). An Zusatzfunktionen
bietet sie einen Alarm
sowie vor allem eine umfangreiche
Weltzeiteinstellung, in der auch spezielle
Halbstunden­Zeitzonen berücksichtigt
werden.
Fast unbeschränkt sind die Gestaltungsmöglichkeiten
der Anzeige, da
man nicht mehr auf die herkömmlichen
LCD­Segmente angewiesen
ist. Nicht nur zwischen positiver und
negativer Darstellung hat man bei
der Uhr die Wahl. Beim Worldtimer
ist beispielsweise eine kleine Weltkugel
zu sehen, auf der der eingestellte
Ort hervorgehoben wird. Auch eher
abenteuerliche Designs können ausgewählt
werden, die den Geschmack
hier nicht unbedingt treffen dürften.
Einen Nachteil hat die Technik allerdings
noch. Die Mikro­Partikel
benötigen eine gewisse Zeit, um sich
in den Kapseln umzuschichten (siehe
Illustration), dadurch ist die Anzeige
stahl, in das die Drücker elegant und
unsichtbar integriert sind. Die Uhr
trägt sich bequem und sieht am
Handgelenk eindeutig noch besser
aus als auf einem Bild.
Die Anzeige ist – ganz bewusst –
stark auf das Wesentliche reduziert,
Zusatzfunktionen sucht
man hier vergebens. Das Multifrequenz­Funkwerk
zeigt die
Uhrzeit, das Datum, den Wochentag
und die Kalenderwoche,
und all dies sehr gut ablesbar.
Das Display wird auf Knopfdruck
beleuchtet. Es gibt sie mit positivem
(Bild rechts) oder negativem
Display, und neben den Stahl­ auch
mit Kautschuk­ oder Lederbändern.
Sie hat ein Saphirglas und ist wasserdicht
bis 5 bar. Preise ab CHF 450.­
DIGITAL
etwas träge und eignet sich (noch)
nicht für bewegte Bilder. Ein mitlaufender
Chronograph oder ein analog
abgebildeter Sekundenzeiger wäre eine
mögliche solche Anwendung. Aber
wir sind uns fast sicher, dass die findigen
Seiko­Techniker auch das noch
in den Griff bekommen werden.
Junghans Mega Futura: Auch ohne Brille gut lesbar.
Den Namen Futura trägt sie wohl zurecht: Die neueste Junghans Mega hat ein sehr zukunftsgerichtetes
Design. Auch die weniger gutsichtigen Zeitgenossen werden sich an ihr freuen: Die grossen
Ziffern sind äusserst hilfreich für die gute Lesbarkeit.
Mega 1: Das historische Vorbild für
die neue Mega Futura
Diese Seiko sorgte 1975 für Aufsehen
und Beunruhigung in der
Schweizer Uhrenindustrie: Es war
die erste digitale Multifunktionsuhr
mit Digitalanzeige.
15

16
COMEBACK
Aufgerappelt: Digitalpionier Ventura meldet sich zurück
Lange war es still um die Firma Ventura. Trotz sehr innovativen Ansätzen und
Produkten wie der ersten automatischen Digitaluhr und markanten Designs
ging sie 2007 mit einigen Nebentönen in Konkurs, mitten im grossen
Uhrenboom (Tick different berichtete).
Nun meldet sich Ventura­Gründer
und Stehaufmann Pierre Nobs zurück,
und das mit einem eigentlichen
Paukenschlag. Er hatte Ende 2009 die
Möglichkeit, die Markenrechte und
die Uhren und Komponenten der
Konkursmasse wieder zu erwerben.
Damit konnten in einer ersten
Phase noch bestehende Modelle
produziert und verkauft werden,
was für ein wenig Cashflow sorgte.
Zudem fand er Investoren, die bereit
waren, Kapital für neue Entwicklungen
einzuschiessen.
Im Vorfeld der Uhrenmesse Baselworld
präsentierte Ventura ein neues,
äusserst innovatives Modell namens
Sparc MGS. MGS steht für Micro­
Generator­System. Dieses besteht aus
mehreren, mechanisch und elektronisch
anspruchsvollen Komponenten.
Ein Rotor, wie man ihn aus einer mechanischen
Armbanduhr kennt, wird
durch die Bewegungen des Trägers in
Schwingung versetzt. Diese Schwingungen
spannen über ein Wechselgetriebe
eine Federkonstruktion (ein so
genanntes “Barillet”), die wiederum
ihre Spannkraft rund 17’000 mal auf
einen Mikrogenerator entlädt. Speziell
daran ist, dass die Feder spiralförmig
ist, im Gegensatz zu den sonst in
Federhäusern verwendeten Aufzugsfedern.
Dieser Generator sendet Stromfunken
und lädt damit einen Akku.
Damit ist die Stromversorgung des digitalen
Multifunktions­Uhrwerks gesichert.
Das Ganze ist, wie immer bei Ventura,
sehr modern verpackt. Das Gehäuse
erinnert an die letzten Modelle der
v­tec alpha­Serie, die noch von
Hannes Wettstein entworfen wurden,
dem leider 2008 verstorbenen grossartigen
Designer und Gestalter. Charakteristisch
war daran der „Wettstein­
U h RSACHEN
Gross, aber anatomisch gut geformt und darum erstaunlich gut tragbar: Die
Ventura Sparc MGS. Gut unter einem Saphirglas sichtbar von oben ist der
Aufzugsrotor für das Micro Generator System.
Knick“, der für eine sehr gute Ergonomie
sorgte. Diesen Knick hat man
nun neu interpretiert. Er ist aber nicht
einfach Designelement, sondern unabdingbar
für den Tragekomfort der
neuen Uhr. Sie zeigt auf der unteren
Hälfte das grosse Display, auf der oberen
in einem Sichtfenster aus Saphirglas
den drehenden Rotor. Die Uhr ist
zwar gross, aber dank des Knicks erstaunlich
gut tragbar, wie sich der
Schreibende selber überzeugen konnte.
Und sie ist nicht weniger als ein
echter Meilenstein in der Uhrenarchitektur.
Gleichzeitig lanciert Ventura die v­tec
Alpha II. Ihr 2003 vorgestellter Vorgänger
war, wie jetzt die sparc MGS,
wegweisend. Sie führte damals das
„Easy Scroll“­System ein, mit dem die
Uhr über ein kleines Rad bedient
wird. Damit war eine sehr intuitive
Bedienerführung möglich geworden,
mit Drehen und Klicken konnten
sämtliche Funktionen wie Stoppuhr,
Wecker, Countdown und zweite Zeitzone
angewählt werden. In der neuen
Generation kommt dieses Scrollrad
wieder zum Einsatz. Es bedient jetzt
ein völlig neues Modul, das von Ventura
in Zusammenarbeit mit der Firma
Dynatronics enwickelt wurde, einer
renommierten Mikroelektronik­
Spezialistin im zürcherischen Uster.
Die LCD­Anzeige ist, wie beim Vorgängermodell,
zweizeilig. Allerdings
wird jetzt in der oberen Zeile die Zeit
viel grösser angezeigt, und die Zusatz­

funktionen in der zweiten Zeile heben
sich klar ab. Speziell ist die Typographie
des etwas technoid „Twisted Nematic
Field Effect LCD“ genannten
Displays. Denn niemand geringerer
als der legendäre Schriftenguru Adrian
Frutiger hatte Nobs schon bei der
Gestaltung der ersten Version der Digitalschrift
geholfen. „Unsere Displays
haben enorm viele LCD­Segmente,
viel mehr als das bei herkömmlichen
Anzeigen der Fall ist. Dadurch können
wir viel schärfere und besser lesbare
Zeichen bieten“ erklärt Nobs.
Tatsächlich hebt es sich von den gewohnten
LCD­Displays deutlich ab.
Ventura bietet sich jetzt eine echte
Chance auf ein Comeback. Mit dem
unbestrittenen Topmodell der neuen
Kollektion, der Sparc MGS, wurde
eine Uhr geschaffen, die echtes Kultpotential
hat. Mit einem vorgesehenen
Verkaufspreis von etwas über
5000 Schweizer Franken ist sie kein
Schnäppchen – aber echte Avantgarde
in Kleinserie hat ihren Preis. Es wartet
jedoch noch ein relevantes Problem
auf Nobs, mit dem sich auch
andere Nischenmarken
schwer tun: Die richtigen
Händler zu finden, die in
der Lage sind, solche
Uhren auch an die Endkunden
zu bringen.
Denn das beste Produkt
nützt nichts, wenn der
Vertrieb nicht stimmt.
„Wir setzen auf ein
Händlernetzwerk, das
besitzergeführt und angetrieben
von persönlichem
Einsatz ist, mit einer
grossen Begeisterung für spezielle
und speziell schöne Uhren“
sagt Nobs dazu. Wenn er diese in
ausreichender Anzahl findet, könnte
die „Phönix aus der Asche“­Geschichte
für Ventura am Ende doch noch
gut ausgehen.
COMEBACK
Die v-tec alpha II in Durinox.
Das Micro Generator System – die Funktionsweise:
1
2
3
Der Rotor (1) wird durch die Bewegungen des Trägers in Schwingungen versetzt. Über das Wechselgetriebe (2) werden
die Schwingungen auf die Feder, auch Barillet genannt, (3) übertragen. Das Barillet treibt einen Mikrogenerator (4)
an, der 17’000 Mal am Tag mit Funken (den “Sparcs”) Energie generiert, die im Akku (5) gespeichert wird. Dieser
Akku speist dann das Werk und damit auch das LCD-Display (6).
4
6
5
Tick different.
17

Armin Strom: Mit Vollgas voraus
Die noch junge Manufaktur Armin Strom gibt Gas. Nach dem viel beachteten
ersten Manufakturkaliber ARM09 präsentieren die innovativen
Bieler nun eine weitere Serie Uhren mit vollständig selber
konstruiertem und gebautem Werk.
Es ging ein grosses Staunen durch die
Branche, als die kleine Neo­Manufaktur
Armin Strom 2009 ihr erstes vollkommen
inhouse erbautes Werk präsentierte.
Es war in kurzer Entwicklungszeit
entstanden, unter der Ägide
des unermüdlichen Konstrukteurs
Claude Greisler. Nun doppelt die junge
Crew rund um CEO Serge Michel
nach und liefert ein Handaufzugswerk
ab, das unter anderem mit einer
Gangreserve von 120 Stunden glänzt.
Das AMW11 (ArminManualWinding
11) hat mit 16 1/2 Linien (36,6
mm) eine stattliche Grösse. Es zeigt
Stunden, Minuten und Sekunden
und tickt in der traditionsbewussten
Frequenz von 3 Hertz (18’000 A/h).
Ebenfalls traditionell ist die klassische
Schraubenunruh mit Goldschrauben
und die Breguet­Spirale.
Tradition und Moderne
Auch optisch bietet das Werk viel: Es
nimmt die Tradition der Uhrwerksveredelung
auf und interpretiert sie in
moderner Form. Der Verzicht auf ein
vollflächiges Zifferblatt gibt den Blick
frei in Tiefe des Werks und macht die
Schönheit und Faszination der Technik
sichtbar. Gekonnt sind die runden
Zierschliffe und die Gravuren
rund um die Unruhebrücke. Unverwechselbar
für Uhren von
Armin Strom ist
auch die Zeitanzeige:
Stunden­ und Minutenzeiger
drehen sich
nicht aus dem Mittelpunkt
der Uhr
heraus, sondern
sie sind leicht dezentralangeordnet.
Das ist einerseits
optisch gewollt,
andererseits
aber auch ein auf
Anhieb sichtbares
Merkmal, dass es sich
eben nicht um ein Werk
„ab Stange“ handelt, das
man noch aufbrezelt. Ziel
der Entwickler war es, eine
Uhr mit einem exklusiven
Manufakturkaliber zu einem
aussergewöhnlichen Preis zu
schaffen. Mit einem Startpreis von
knapp unter CHF 10’000 ist ihnen
dies auch gelungen.
Die „Manual Collection“ umfasst –
wie schon beim Regulator und bei der
One Week – vier verschiedene Varianten,
wiederum den vier Elementen
Water, Air, Earth und Fire gewidmet.
Von jeder Variante wird eine Serie von
DESIGN
Armin Manual Water: Die Uhr mit
dem neuen Handaufzugs-Manufakturwerk
AMW11 mit 5 Tagen
Gangreserve.
lediglich 100 Stück hergestellt. Das markante, eigenständig gestaltete
Gehäuse mit einem Durchmesser von
43,5 Millimetern ist aus Titan, Stahl
(mit oder ohne schwarzer PVD­Beschichtung)
oder 18 Kt. Rotgold.
„Wir wollten beim Gehäuse betont
klare Kanten schaffen und nicht überall
Rundungen“ erläutert Claude
Greisler. „Das ist zwar für den Gehäusebauer
wesentlich anspruchsvoller,
doch das optische Resultat ist dafür
umso überzeugender. Und
es verleiht unseren Uhren
einen wirklich eigenen
Charakter. “ Wie wahr.
Tick different.
19

20
HIGH-TECH
Von der Boxengasse ans Handgelenk
Zugegeben: Die Idee, aus speziellen Materialien Uhrwerksbestandteile zu machen, ist nicht absolut neu. Doch weil die
Firma Armin Strom eine richtige Manufaktur ist, in der auch Späne fliegen, konnte sie mit sehr viel Konsequenz umgesetzt
werden. Hintergrund ist ein Formel-1-Sponsoringengagement der aufstrebenden Bieler Firma.
„Wir hätten ja einfach ein Logo auf
unsere Uhren machen können.
Aber das war uns dann doch zu
einfach“ schildert Claude Greisler,
Produktentwickler und Konstrukteur
bei Armin Strom den
Grundgedanken zu einer besonderen
Serie von Uhren. Ausgangspunkt war
ein Sponsoring engagement von Armin
Strom beim russisch­britischen
Formel 1­Team Marussia Virgin Racing.
„Ein Formel 1­Motor hält rund
40 Stunden, dann ist er hin. Ein Uhrwerk
hält bei guter Pflege ewig. Diesen
extremen Gegensatz wollten wir
aufzeigen und umsetzen.“
Die Formel 1 produziert also grosse
Mengen an Hightechschrott aus besten
Materialien. Die Idee war rasch
Gentlemen, melt your engines...
Hightech-Schrott: Ausgemusterte
Formel-1-Motorenteile vor ihrer
Weiterverwendung.
Umgewandelt: Diese Blöcke werden
nun noch gewalzt, um dann zu
Uhrenteilen verarbeitet zu werden.
U h RSACHEN
geboren, doch die Umsetzung sollte
sich als knifflig erweisen. So ging erst
einmal die Recherchiererei los. „Kein
Problem, klar können wir Aluminium
oder auch andere Legierungen
schmelzen“ war jeweils die Antwort
bei den angefragten Betrieben. „Mindestmenge
ist 250 kg“ war der Nachsatz.
„Wir haben viereinhalb Kilo“
erwiderte Greisler, womit die Sache
jeweils gegessen war.
Nach langem Suchen wurde man in
St. Gallen bei einer Kunstgiesserei
fündig, die erstens einen Prototypen
eines Vakuum­Ofens hat und zweitens
nicht die Hände verwirft, wenn
man mit kleinen Mengen ankommt.
Sie zeigte viel Freude an der Idee und
ging mit entsprechendem Engage­
Schmelzmaschine: Im Vakuum-
Ofen der St. Galler Kunstgiesserei
werden die Teile flüssig gemacht.
Zurück zu 18’000 Umdrehungen:
Mit der CNC-Maschine werden die
Teile gefräst.
ment zur Sache. Die korrekte Verarbeitung
ist entscheidend. „Gerade
weil wir die Teile nachher spanabhebend
bearbeiten, war es enorm wichtig,
dass sie keinerlei Lufteinflüsse aufweisen.
Diese würden nachher auf
den gefertigten Teilen hässlich aussehen
und uns zudem bei der Produktion
Probleme verursachen“ ergänzt
der Produktionschef.
Aluminium schmilzt bei der für Metalle
verhältnismässig niederen Temperatur
von rund 660º Celsius. Die
flüssige Aluminium­Speziallegierung
kommt aus dem Ofen und wird dann
sorgfältig in Blöcke gegossen. Diese
sind dann noch zu dick, um sie für die
relativ dünnen Uhrenteile direkt verwenden
zu können. Darum ist die
Mehrere aufwendige Schritte sind notwendig, um aus Motorenteilen Uhrenbestandteile zu machen. Wir zeigen Ihnen
hier, auf welche Weise das bei Armin Strom umgesetzt wird.
Teure Sauce: Die flüssige Aluminiumlegierung
wird sorgfältig
gegossen.
Die Formel-1-Brücke: Das fertige
Teil hat einen sehr speziellen Finish
und einen technischen Look.

Armin Racing One Week. Manufakturwerk
ARM09 mit Brücken
aus verarbeitetem Formel-1-Metall.
Limitierte Serie von 40 Stück.
nächste Etappe ein Walzwerk. Danach
erfolgt die eigentliche
Bearbeitung im
Hause Armin Strom.
Die äusseren Formen
der Brückenteile für die
Modelle One Week und Regulator
aus der modernen „Armin“­Linie
bleiben konstruktionsbedingt gleich.
Ganz anders präsentiert sich hingegen
die Oberfläche.
Gewichtsreduktion ist in der Formel 1
eines der obersten Gebote. Jedes
Gramm kann sich zu einem Kilo
summieren, und jedes Kilo zuviel kostet
Millisekunden an Geschwindigkeit.
Und nur um die geht es in der
Königsklasse des Rennsports. Darum
wird bei vielen Teilen alles weggefräst,
was irgendwie verzichtbar ist. „Eigentlich
sind wir hier gar nicht so weit
von Armin Stroms Urkompetenz ent­
fernt, dem Skelettieren. Obwohl es
dort natürlich ästhetische Gründe
sind, und nicht die Gewichtsreduktion
zählt“, sagt CEO Serge Michel
mit einem Augenzwinkern.
Durch die Anwendung dieserGestaltungselemente
erhalten die gefertigten
Spezialteile einen
richtig technischen
Look. Dieser wird
noch vom Aussehen des
Materials unterstützt. Die Bearbeitung
der Teile war indessen
eine grosse Herausforderung.
Das Material wird in der Uhrenbranche
eher selten verwendet. Es ist
sehr heikel, es mit den gewohnten
Werkzeugen zu fräsen. „Wir haben
viel geübt“ sagt Greisler mit rollenden
Augen. Doch Aufgeben ist nicht in
der DNA dieses ausdauernden Schaffers,
und so fand er letzlich einen
Weg, das Material adäquat zu verarbeiten
und sie dann auch perfekt in
die von ihm gestalteten Werke zu integrieren.
Das Resultat kann sich mehr als sehen
lassen. Die Manufakturwerke bestechen
bereits in der herkömmlichen
Ausführung durch ihren eigenständigen,
charaktervollen Auftritt. Das
gekonnte Spiel mit den Materialien
und der Einsatz der Marussia­Virgin­
Teamfarben rot und schwarz geben
den Uhren ein unverwechselbares
Aussehen. Entsprechend vielversprechend
sind die Eingänge an Bestellungen,
und dies nicht nur aus dem
HIGH-TECH
Umfeld des Formel­1­Teams, sondern
auch von Kunden, denen die Racing­
Komponente der Uhren einfach sehr
gut gefällt.
Die Kollektion umfasst insgesamt vier
verschiedene Modelle. Auf der „Pole
Position“ steht unbestritten die Armin
Racing One Week mit dem 2010
vorgestellten Handaufzugs­Manufakturwerk
mit seinen sieben Tagen
Gangreserve. Sie ist auf 40 Exemplare
limitiert – dies vor allem wegen des
sehr aufwendigen Herstellungsprozesses.
Im selben, mit mattschwarzer
PVD­Beschichtung behandelten Gehäuse
gibt es das auf 100 Stück limitierte
Modell Racing Regulator mit
seiner typischen dezentrierten Anzeige
und der markanten retrograden
Datumsanzeige. Etwas herkömmlicher
sind die beiden Racing Chronographen,
die ganz in den Marussia­
Virgin­Farben gehalten sind. Sie werden
vom bewährten Valgranges­Automatikwerk
angetrieben und insgesamt
genau 500 mal hergestellt.
Was jetzt in der ganzen Angelegenheit
noch fehlt, ist ein wenig mehr Erfolg
und Rennglück des noch jungen Marussia­Virgin­Teams.
Die beiden Piloten
Timo Glock und Jerome
D’Ambrosio fahren dem Feld zur Zeit
noch hinterher. An den Uhren des
Teams dürfte dies nicht liegen, sie
sind absolut auf der Höhe der Zeit.
Gemeinsam ist den Crews von Armin
Strom und von Marussia­Virgin die
Dynamik und der Wille, es nach vorne
zu schaffen. Wir sind gespannt.
Tick different.
21

22
NEUHEITEN
Slyde: Zukunftsweisendes Konzept oder reine Spielerei?
Muss man Jörg Hysek noch vorstellen? Nicht wirklich. Der 1953 in Ostberlin geborene Hysek gilt als einer der erfahrensten
und kreativsten Designer der Uhrenbranche. Mit der Slyde stellt er ein Produkt vor, das es so noch nicht gibt.
Anzeigen mit Zahlenrollen, virtuelle Achsen und Antriebsräder. Das Zifferblatt
der Slyde ist ein Bildschirm, auf dem die verschiedensten Anzeigen
dargestellt werden können, und das in hoher Auflösung. Zum ersten Mal
geht ein Designer, der aus der realen Welt kommt, den Weg in die virtuelle
Darstellung von aussergewöhnlicher Mechanik.
Rolex, Cartier, Ebel, Omega, Tiffany,
Vacheron Constantin, Breguet (die
„Marine“ trägt seine Handschrift),
Seiko (Arctura­Serie), Tag Heuer (Kirium)
– die Stationen seiner Karriere
lesen sich wie ein „Who is who“ der
Uhrenwelt. Auch eine Schreib geräteserie
und andere Gegenstände des Alltags
gestaltete der unermüdliche
Desig n arbeiter. 1999 gründete er folgerichtig
seine eigene Uhrenfirma unter
„Jorg Hysek“ ­ die Umlaute mussten
der Internationalität weichen.
Auch Hysek widerfuhr das Schicksal,
aus der Firma mit dem eigenen Namen
auszutreten. Dieser Schritt erfolgte
2006, unter einigem Getöse. Er
ist damit in bester Gesellschaft mit
anderen grossen Uhrengestaltern. Gérald
Genta, Daniel Roth, Rodolphe
Cattin, Roger Dubuis – um nur einige
Namen zu nennen – ging es ähnlich:
auch ihre Firmen bestehen noch,
aber sie haben damit nichts mehr zu
tun.
U h RSACHEN
Mit zwei seiner damaligen jungen
Teammitglieder, Valérie Ursenbacher
und Fabrice Gonet, gründete Hysek
in der Folge die Firma HD3 Complication,
die rasch mit Aufsehen erregenden
Komplikationen in Erscheinung
trat. Raptor und Capture hiessen
die Entwürfe von Gonet und Ursenbacher.
Hysek selbst gestaltete die
Modelle Idalgo XT­1 und XT­2. Alle
diese Uhren waren sehr komplex, die
Werke realisierte die unterdessen
Konkurs gegangene Komplikationsspezialistin
BNB Concept. Die Preise
lagen entsprechend im sechsstelligen
Frankenbereich. Die Designs und
Umsetzungen waren ihrer Zeit voraus.
Auch der Zeit voraus dürfte ein vollkommen
neuartiges Konzept sein, das
Hysek im Januar 2011 an der Geneva
Time Exhibition vorstellte, der gemeinsamen
Ausstellung von kleinen,
innovativen Firmen aus der Branche,
die während der grossen Richemont­
Sause SIHH in Genf durchgeführt
wird. Slyde heisst die Uhr mit Kultpotential,
die für äusserst kontroverse
Diskussionen sorgte. Denn neben der
Slyde sehen alle anderen Uhren im
wörtlichsten Sinn alt aus. Wie soll
man sie beschreiben? Eine elektronische
Luxusuhr? Mit Elektronik in
einem höheren Segment Fuss zu fassen,
haben schon einige versucht, mit
unterschiedlichen Erfolgen (siehe
auch Seite 16). Aber immer blieb es
dabei bei mehr oder weniger originellen
digitalen Anzeigen. Hysek fusioniert
nun Elektronik mit Mechanik,
virtueller Mechanik wohlgemerkt.
Wirklich spannend wird es beim Innenleben.
Es ist ein vollelektronisches
Modul, das ein wenig an ein Apple­
Produkt erinnert ­ Steve Jobs würde
vielleicht solche Uhren entwickeln
lassen, wenn er denn davon etwas verstehen
würde. Ein schickes elektronisches
Teil in ein hochwertiges
Uhrengehäuse einzubauen ist zwar
ungewöhnlich, aber als solches noch
nicht völlig revolutionär. Wo sich aber
Hysek von allen anderen bisher da gewesenen
Konzepten unterscheidet, ist
bei den Inhalten. Weil Hysek und seine
Crew viel Erfahrung haben im
„ganzheitlichen“ Design von Uhren,
also in der visuell vereinten Kombination
von Gehäuse UND Werk, bringen
sie nicht einfach banale Zeigeranzeigen
auf das Display. Im Gegenteil:
Sie ziehen designmässig alle Register
ihrer Kreativität und setzen sie virtuos
virtuell um, mit Hilfe von CAD­
Technik.
Mit einer Berührung des Bildschirms,
„touch“­mässig, wird die Anzeige aktiviert.
Die Zeit wird mit virtuellen
Rollen angezeigt, Zahnräder und Getriebestangen
bewegen sich, ein Sekundenrad
dreht. Das Ganze in einer
verblüffenden Schärfe, mit einer

gross artigen Tiefenwirkung, gekonnt
durch perfekte Licht­ und Schattenregie
inszeniert. Mit „Slide“­Bewegungen,
wie man sie beispielsweise
vom iPhone und seinen Klonen
kennt, gelangt man zum nächsten
Modul – der Kalenderanzeige. Auch
hier ein ähnliches Bild von virtuellen
Rollen und Zahnrädern.
Richtig „nouvelle horlogerie“ wird es
dann bei der Hysek’schen Interpretation
der Mondphasenanzeige. So
kann das Resultat sein, wenn begnadete
Uhrendesigner Inhalte für einen
Bildschirm kreieren. Hysek ist aber
nicht der Versuchung erlegen, viele
zusätzliche Funktionen wie Telefon
oder Musikplayer zu integrieren. Das
ganze solle eine Uhr sein, nicht ein
weiteres Multifunktionsgerät, dessen
Funktionen man nur mit einer Ingenieursausbildung
ergründen kann.
Einzig eine reichlich ausgebuffte Kalenderfunktion
mit der Möglichkeit,
die noch verbleibenden Tage bis zu
relevanten Daten wie Hochzeitstage
einzugeben, wurde reingepackt, sowie
ein Fotoalbum für wichtige Erinnerungen.
Im Prinzip sollte sie eine Autonomie
von ca. 10 Tagen haben. Es ist aber zu
befürchten, dass es weniger ist, denn
man wird als „Slyde“­Träger nicht darum
herumkommen, wegen des hohen
Toy­Faktors ständig damit herumzuspielen
und – man ist ja „unter
Männern“ – die Funktionen auch herumzuzeigen.
Schwierig, sich der Faszination
zu entziehen. Wenn der Akkuinhalt
zur Neige geht, muss die Uhr
auf die Ladestation, so wie man das
von seinem Smartphone kennt.
Einer der wirklich faszinierenden
Punkte am ganzen Konzept ist die
Möglichkeit, die „Slyde“ mit Updates
zu versehen. „Wir haben noch viele
Designideen, die wir nach und nach
umsetzen werden“ sagt uns Hysek im
Gespräch. „Und natürlich wird man
diese Anzeigen dann auf unserer Webseite
herunterladen können. Denkbar
ist auch, dass andere Uhrendesigner
ihre Entwürfe für die „Slyde“ umsetzen
und anbieten. Nur wer sich mit
Zeitanzeigen und Werkskonstruktionen
intensiv befasst hat, wer also
„aus der Branche“ ist, kann auch
wirklich hochwertige Uhrendesigns
für unser Konzept entwickeln.“
Es wird also bei Hysek eine Art „App­
Store“ für neue Uhrendesigns geben.
Wir wagen uns mal vorzustellen: Ein
virtueller „Freak“ von Ulysse Nardin?
Eine „Cabestan“ von Jean­François
NEUHEITEN
Jörg Hysek
Ruchonnet? Eine Monaco V4? Eine
„Urwerk“ von Felix Baumgartner?
Das dürfte teilweise an den Eifersüchteleien
unter den Marken und an Copyright­Problemen
scheitern. Aber
begnadete Designer gibt es, und auch
solche, deren Entwürfe in „Krisenzeiten“
niemand umsetzen mag, weil
sie zu komplex für die Umsetzung mit
realen Zahnrädern und Teilen sind.
Die „Slyde“ hat also auch das Potential,
zu einer perfekten Spielwiese für
Uhrendesigner zu werden. Es ist zu
hoffen, dass Hysek seinen „AppStore“
entsprechend öffnet, damit auch junge,
talentierte Designer die Chance
erhalten, ihre Entwürfe zu verwirklichen,
wenigstens virtuell.
Das Gehäuse ist typisch Hysek. Aus Titan, aufwändig konstruiert, markante visuelle Elemente, moderne, harmonisch
geformte Anstösse. Ein stark gewölbtes Saphirglas, ein perfekt integriertes Kautschukband. Das Bild mit der Explosionszeichnung
zeigt, wieviel Aufwand da betrieben wird. Das Ganze wirkt nicht nur wie aus einem Guss, es ist es.
Tick different.
23

QLOCKTWO
Z E I T I N WORTEN
Die preisgekrönte Funkuhr Qlocktwo stellt die Zeit
auf völlig neue Art in Worten dar. Die Zeitanzeige
erfolgt über eine ausgeklügelte Zeichen matrix in
5-Minuten-Schrit ten, die vier Punkte in den Ecken
stehen für die Minuten.
Die austauschbaren Front panels aus poliertem
Plexi glas sind in mehreren Farben und den meisten
Weltsprachen erhältlich. Und in Berndeutsch.
Fürs Büro, fürs Wohnzimmer, für die Küche.
Für überall. Wandmontage oder zum Aufstellen.
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Mit Weckfunktion. Aluminium-Monobody-
Gehäuse, 13,5 x 13,5 cm, ab CHF 590.-

DIE KOLLEKTIONEN VON UHRSACHEN
Uhrsachen vertritt zur Zeit folgende Marken:
... weitere Spezialitäten wie Occasionen in verschiedenen Preislagen, Uhrenbeweger sowie
Einzelstücke zeigen wir Ihnen gerne bei uns im Ladengeschäft an der Kramgasse 19 in Bern.
Tick different.
25

26
TECHNIK
Ulysse Nardin: Neues Basiskaliber mit Siliziumteilen
Der automobile Rennsport rechtfertigt sich gerne damit, dass dank ihm High-Tech-Entwicklungen in die Serienfertigung
von Alltagsprodukten einfliessen. Bei Ulysse Nardin ist es tatsächlich so, dass erst die Entwicklung des Freak
und das damit verbundene Engagement in der Entwicklung von Werkbestandteilen aus Silizium das neue Basiskaliber
UN-118 möglich machten. Seit vielen Jahren ist man dran, jetzt ist es serienreif.
„Is’ ja nur ein ETA“ war immer wieder
die schnöde Bemerkung, vornehmlich
in deutschen Uhrenforen,
wenn es um gewisse Modelle von
Ulysse Nardin ging. Das war natürlich
– meist aus schlichter Unkenntnis
– reichlich deplatziert, und es brachte
Ulysse Nardin­Patron Rolf Schnyder
regelmässig in Rage, denn die Le Locler
Uhrenmanufaktur stellt seit vielen
Jahren sehr viele Komponenten
ihrer Uhrwerke selber her. Bei
den Uhren, die in grösseren Stückzahlen
produziert werden, wie beispielsweise
dem meisten Modellen der
Marine­Kollektion, setzte man aber
noch auf Basiswerke von ETA, die allerdings
meistens sehr stark modifiziert
und um viele eigene Komponenten
ergänzt wurden.
Unbestritten in der Branche ist die
Führungsposition von Ulysse Nardin
bei der Verwendung neuer Werkstoffe
in der Uhrenherstellung, die ihren
Anfang nahm mit der „Dual Direct“­
Hemmung im legendären „Freak“,
U h RSACHEN
Die kleinen Hemmungsräder aus Silizium werden im DRIE-Verfahren
hergestellt. Bei diesen „reaktiven Ionentiefätzen“ wird das Silizium – ganz
vereinfacht ausgedrückt – graviert.
der 2001 vorgestellt wurde. Diese
Hemmung zeichnete sich durch Teile
aus, die mit herkömmlichen, spanabhebenden
Verfahren und Materialien
gar nicht produziert werden
konnten. Es waren die Komplexität
der Formen und vor allem die Anforderungen
an minimalstes Gewicht,
die die Tüftler bei Ulysse Nardin
auf den Werkstoff Silizium
brachten. Dank des
beim „Freak“ erarbeiteten
Wissens
waren später
das Kaliber 67
der Sonata Siliciummöglich,
der ersten
Uhr von
Ulysse Nardin,
die kompletteigenständig
im Unternehmenentwickelt
und gefertigt
wurde, sowie 2006
das Kaliber 160.
Das präsentierte neue Kaliber 118 ist
der erste Vertreter aus einer neuen Familie
von Uhrwerken, die schrittweise
den meisten Uhren von Ulysse Nardin
als Antriebsquelle dienen werden.
Eine stattliche Anzahl ist seit mehreren
Monaten im internen Testbetrieb.
Wer mit Ulysse Nardin­Mitarbeitern
spricht, kriegt an deren Handgelenken
gelegentlich eine ganz „normal“
aussehende Uhr aus der Marine­Serie
zu sehen, die beim Umdrehen durch
den Glasboden das neue Werk zeigt.
Die Praxistests scheinen gut zu verlaufen,
jedenfalls schwärmen alle Träger
dieser Testuhren davon in höchsten
Tönen. Und dies nicht, weil sie das
aus Loyalität müssten, sondern weil
sie ganz offentichtlich davon überzeugt
sind.
Die patentierte Hemmung aus DiamonSil
ist darin gemeinsam mit dem
ebenfalls intern hergestellten Hemmungsrad
mit einer Spirale aus Silizium
zu finden. Dieses bereits in der
Sonata Silizium erstmals eingesetzte

Kein Schokoriegel, sondern eine
Mikroskop-Schnittaufnahme eines
Hemmungsrads aus Silizium,
überzogen mit einer 5/1000 mm
dünnen Diamantschicht.
Hemmungsteile aus Silizium
50µ m
Hemmungsrad kann mit vier Schrauben
sehr präzise feinregliert werden.
Die Hemmung des Kaliber 118 wird
in Zusammenarbeit von Ulysse Nardin
und Sigatec in Sion gefertigt.
Ulysse Nardin ist an Sigatec wesentlich
beteiligt. Das Unternehmen hat
eine einzigartige Stellung, denn es ist
in der Lage, Hochpräzisionskomponenten
sowohl aus Silizium und auch
aus DiamonSil zu fertigen. Es beliefert
neben der Uhren­ auch die Medizinaltechnik
und die Biotechnologie.
Für die Entwicklung dieser Nanotechnologie
gingen viele Jahre ins
Land.
Bei der Hemmung einer Uhr hat die
Leichtigkeit einen grossen Einfluss auf
die Leistung. Mehrere Komponenten,
darunter der Anker und das Drehteil,
werden viermal pro Sekunde beschleunigt
und wieder gestoppt. Mit
weniger Gewicht lässt sich hier folglich
viel Energie sparen. Silizium ist
rund dreimal leichter als herkömmliche
Materialien.
DiamonSil ist eine revolutionäre Verbindung
aus Silizium und synthetischem
Diamant. Das Material
könnte einmal zum Heiligen Gral der
Uhrenkomponenten werden: Es ist
extrem leicht und gleichzeitig so hart,
dass praktisch keine Reibung entsteht.
Damit kann auf Schmierstoffe für die
Hemmung komplett verzichtet werden.
Es kam bereits bei der Konzeptuhr
„Innovision“ zum Einsatz sowie,
erstmals in Serie, beim Freak DiamonSil.
Für DiamonSil werden die
Teile zuerst aus Silizium hergestellt
und dann mit dem CVD­Verfahren
(steht für Chemical Vapor Deposition)
mit einer Diamantschicht überzogen.
Dies geschieht in einer speziellen
Reaktionskammer, in der eine Temperatur
von höllischen 2300 °C herrscht.
Aber auch bezüglich der „normalen“
Eigenschaften eines vielseitig einsetzbaren
Basiswerks hat man in Le Locle
die Hausaufgaben gemacht. Das neue
UN­118 verfügt über eine beachtliche
Gangreserve von 60 Stunden, dies mit
nur einem Federhaus. Ein cleveres
System des Datumskorrektors erlaubt
es, das Datum sehr rasch sowohl vorwärts
als auch rückwärts zu verstellen.
Das Werk ist, wie man es auf diesem
Niveau erwarten darf, mit Genfer
Streifen, Genfer Kreisschliff, Perlierung
und Feinschliffen finissiert. Mit
31,60 mm Durchmesser und einer
Gesamtdicke von 6,45 mm gehört es
nicht zu den ultrafeinen Kalibern.
„Dafür ist das Kaliber robust und hat
sehr viel Kraft, wir können also damit
in Zukunft verschiedene Zusatzfunktionen
antreiben“ schwärmt Pierre
Gygax, seit vielen Jahren technischer
Direktor von Ulysse Nardin und einer
der ganz grossen Kenner dieser neuen
Technologien.
„Unser Leitgedanke, Uhrwerkstechnologie
im eigenen Unterneh men zu
entwickeln, gibt Ulysse Nardin die
Chance, bei der Qualität eigene Massstäbe
zu setzen. Ulysse Nardin setzt
sich ein für Innovationen, die die
Branche in die Zukunft bringen und
für die Entwicklung von mechanischen
Zeitmessern, die für die zukünftigen
Generationen zu wertvollen
Erinnerungsstücken werden“ erläuterte
Rolf Schnyder die Motivation
für die grossen Investitionen in Forschung
und Entwicklung.
CAD-Explosionszeichnung der
Unterseite des neuen Basiskalibers
von Ulysse Nardin, des UN-118. Es
besteht aus insgesamt 248 Teilen,
und es werden 50 Lagersteine
verbaut. Gangreserve 60 Stunden,
Datumsschnellkorrektur vorwärts
und rückwärts.
Tick different.
27

28
NACHRUF
Rolf W. Schnyder – 1935-2011
Kurz nach der Baselworld 2011 erreichte uns die vollkommen unerwartete Nachricht, dass der Abenteurer und Unternehmer
Rolf Schnyder nach kurzer Krankheit verstorben sei. Die Uhrenbranche verliert mit ihm eine ihrer schillerndsten
und wichtigsten Persönlichkeiten. Ein Nachruf auf einen Freund, ein Vorbild und einen Förderer.
Der gelernte Kaufmann Rolf W.
Schnyder wurde 1935 in Zürich geboren
und hat ein abenteuerliches Leben
hinter sich. Mit 20 Jahren ging er
nach Genf, um bei Jaeger LeCoultre
zu arbeiten, und da kam er das erste
Mal mit der Uhrenbranche in Kontakt.
Wegen seiner guten Englischkenntnisse
versetzte man den jungen
Mann bald nach London, wo er zum
ersten Mal an der grossen weiten Welt
schnuppern sollte, die ihn nachher
nicht mehr loslassen würde. 1958 begann
er bei der Handelsfirma Diethelm
in der thailändischen Hauptstadt
Bangkok. Schnyder kam auf den
Geschmack des asiatischen Lebens. Er
unternahm die abenteuerlichsten Reisen
an Orte, die damals noch in keinem
Reisekatalog zu finden waren.
Der Norden Thailands, Laos, Burma,
Vietnam hiessen seine Destinationen.
Schnyder wurde zum Hobby­Reporter
und genoss das Leben in vollen
Zügen.
Schon damals knüpfte er mit seiner
offenen Art Kontakte und schuf sich
ein Netzwerk. Daraus resultierte ein
Job bei PhilipMorris, für die er mit
Standort Hongkong diverse asiatische
Märkte betreute. Erste eigene unternehmerische
Schritte machte er 1968
mit der Gründung der Firma Cosmo.
Diese produzierte in Bangkok Zifferblätter
und Uhrengehäuse. Schnyder
hielt grosse Stücke auf den asiatischen
Arbeitseifer. Wegen Meinungsverschiedenheiten
und Problemen mit
seinen thailändischen Geschäftspartnern
machte Schnyder sechs Jahre
später einen Neustart mit der neuen
Firma Precima im malaysischen Kuala
Lumpur, das zu seiner neuen Heimat
werden sollte. Die Produktepalette
wurde um Federn und Saphirgläser
erweitert. Der Vollblutunternehmer
Schnyder hatte grossen Erfolg und
konnte bald grosse Schweizer Firmen
U h RSACHEN
Rolf Schnyder - Mr. Ulysse Nardin.
zu seinen Kunden zählen. Er eröffnete
Büros im ASUAG­Gebäude in Biel.
Die ASUAG war einer der Uhren­
Platzhirsche, dem Marken wie Longines,
Rado, Eterna und die noch
heute führende Uhrwerkproduzentin
ETA gehörten. In diesem Zusammenhang
traf er auch den damaligen ETA­
Direktor Ernst Thomke, der dann der
Precima einen Teil der Modulproduktion
für Quarzwerke outsourcte.
Das Jahr 1983 brachte dann die ganz
grosse Wende in Schnyders Leben. Er
hatte sich einen angenehmen Wohlstand
erschaffen, der ihm viele Freiheiten
bot. Der Haudegen, der sich
gerne auch sportlich auf Abenteuer
einliess, weilte in St. Moritz, um auf
dem weltberühmten Cresta­Run dem
Skeletonfahren zu frönen, einem passenderweise
richtigen Männersport.
Dort erfuhr er vom Gerücht, dass die
Firma Ulysse Nardin am Boden liege
und zum Verkauf stehe.
Als Branchenkenner wusste Schnyder
um die phantastische Historie der
Chronometerbauer aus Le Locle.
„Den Ausschlag, Ulysse Nardin zu
übernehmen gab für mich, dass es
nicht sein durfte, dass eine derart traditionsreiche
Firma einfach verschwinden
sollte. Zudem war es während
vielen Jahren für jemanden, der
in der Uhrenbranche arbeitet, nicht
zu übersehen, dass Ulysse Nardin
ständig diese Präzisionswettbewerbe
gewann. Als ich hörte, dass die Firma
zu verkaufen war, war mir darum sofort
bewusst, dass man auf Basis dieser
Geschichte und dem vielen Knowhow
etwas ganz Tolles machen kann.“
So schilderte Schnyder seine Motivation
in einem Gespräch, das wir vor
einigen Jahren mit ihm führten.

Schnyder, Mann der Tat, fackelte
nicht lange und organisierte Geld.
Zwei seiner Partner wurden Balthasar
Meier (fogal) sowie Yello­Musiker
und Multitalent Dieter Meier. Man
übernahm also die Le Locler Traditionsfirma,
bei der noch ganze zwei
Mitarbeiter angestellt waren. Ein Warenlager
und eine phantastische Historie
waren die Hauptaktiva. Er
glaubte in einer Zeit, als alle nur noch
Quarzwerke produzieren wollten, an
den Wert der mechanischen Uhr,
nicht zuletzt auch an den Stellenwert
als „einziges Schmuckstück für Männer“.
Um die Traditionsmarke auf dem
Markt neu zu lancieren, war jetzt ein
richtiger Geniestreich gefragt. Dieser
folgte, als Schnyder bei einer Visite im
Atelier des Luzerners Jörg Spöring ein
Astrolabium entdeckte, eine grosse
und ungemein komplizierte astronomische
Uhr. Deren Erbauer war Spörings
Lehrling, ein gewisser Ludwig
Oechslin. Schnelldenker Schnyder
hatte die wohl entscheidende Vision.
„Wer soll ein Interesse daran haben,
das zu kaufen?“ war Oechslins Antwort
auf Schnyders Frage, ob er ein
Astrolabium als Uhr fürs Handgelenk
entwickeln könne. Er solle das ruhig
ihm überlassen, entgegnete Schnyder.
Der Funke zwischen zwei sehr verschiedenartigen
Menschen, dem Unternehmer
Schnyder und dem
Wissenschaftler, Entwickler und
Philosophen Oechslin sprang
sofort. Oechslin entwickelte in
der Folge für Ulysse Nardin eine
Uhr, die für mehrere Einträge
im Guiness Buch der Rekorde
sorgen sollte. 1985 wurde
das Astrolabium Galileo
Der Freak (hier in der rotgoldenen
Version 28’800V/h) stellte bei
seiner Vorstellung die Uhrenwelt
auf den Kopf. Er gilt als Wegbereiter
für die moderne Interpretation
der Uhrmacherei, sowohl in Sachen
Design als auch in Bezug auf die
Verwendung von Werkstoffen wie
Silizium.
Gali lei an der Basler Uhrenmesse vorgestellt
und war das Gesprächsthema.
Die extrem komplexe Uhr zeigt neben
der Lokalzeit die Sonnenzeit, den
Lauf und die Finsternisse von Sonne
und Mond sowie die Position bestimmter
Fixsterne. Es dient zudem
auch noch der Bestimmung der Him­
NACHRUF
Lebemänner unter sich: Rolf Schnyder erhält in den siebziger Jahren im Hotel
Kulm in St. Moritz von Gunter Sachs die „Gunter Sachs Trophy“, herausgefahren
mit dem Skeletonschlitten auf dem Cresta Run.
melsrichtungen, der Jahreszeiten und
der Bewegung des Tierkreises. Es
sollten mit dem Tellurium und dem
Planetarium noch zwei weitere, nicht
minder komplizierte astronomische
Uhren folgen. Im Jahr 2009 wurde
dann mit der „Moonstruck“ und der
„Planet Earth“ noch zwei Kapitel in
der „Uhrmacherei der Sterne“ geschrieben
(Tick different berichtete
ausführlich).
Ulysse Nardin war dank des Astrolabiums
mit einem Schlag
Tick different.
29

30
NACHRUF
wieder im Olymp der Uhrenproduzenten
angekommen. Schnyder konzentrierte
sich voll auf seine Firma
und verkaufte seine asiatischen Fabriken.
Mit Oechslin und einer sehr
fähigen Entwicklungs­ und Produktionscrew
wurden in der Folge uhrmacherische
Meilensteine geschaffen wie
der Ewige Kalender „GMT Perpetual“,
die Weckeruhr „Sonata“ oder Preziosen
wie die ultrakomplexen Uhren
mit Westminster­Carillon und Tourbillon
„Genghis Khan“.
Technologisch war Schnyder einer der
grossen Vorreiter. Er war unter anderem
einer der allerersten in der Branche,
der das Potential der Herstellung
von Uhrenteilen aus Silizium erkannte.
(Siehe auch Seite 26 ­ „Neues Basiskaliber
von Ulysse Nardin“) Als den
„Paten des Clans der Siliciens“ bezeichnete
ihn der französische Uhrenjournalist
Grégory Pons kürzlich in
einem typisch französischen Wortspiel.
Bahnbrechend war in dieser Beziehung
die Lancierung des „Freak“
im Jahr 2001. Diese Uhr, liebevoll eine
„Mechanische Poesie“ genannt,
stellte die bestehenden Regeln der
Uhrengestaltung auf den Kopf. Es ist
ein Caroussel­Tourbillon mit sieben
Tagen Gangreserve, bei dem das Werk
selber die Zeiger bildet. Die Hemmung,
das Herzstück einer mecha­
Der Haudegen Schnyder liess sich
auch den Fallschirmabsprung zum
75. Geburtstag nicht ausreden.
U h RSACHEN
Rolf Schnyder (mit Bart) suchte schon in jungen Jahren das Abenteuer: Von
seinen Expeditionen in Asien veröffentlichte er Text- und Bildreportagen,
wie hier 1959 von einer Flussfahrt mit drei Freunden auf dem River Kwai auf
einem selbst gebauten Bambusfloss.
nischen Uhr, war eine völlige Neukonstruktion,
natürlich wieder vom
genialen Ludwig Oechslin ersonnen.
Der „Freak“ bildete ein beträchtliches
unternehmerisches Risiko, denn die
Entwicklung verschlang grosse Summen,
und es war nicht mit Sicherheit
vorauszusehen, ob sich die Uhr denn
auch verkaufen würde. Sie war so radikal
anders.
Der „Freak“ war auch der Eisbrecher
für alle die gewagten Konstruktionen
und Entwürfe, die in den kommenden
Jahren auf den Markt kommen
sollten, von der Opus­Serie von Har­
ry Winston bis zu den Uhren von
Greubel­Forsey, Max Büssers „Horological
Machines“ und vielen anderen.
Auch dieser Verdienst gehört
Rolf Schnyder, und er war sich dessen
wohl bewusst.
Ulysse Nardin gilt dank Schnyders
Visionen und dank seiner hervorragenden
Crew heute als eine der innovativsten
Firmen der Branche. Das
1983 noch am Boden liegende Unternehmen
floriert und kann schöne Erfolge
verbuchen. Die schwere Uhrenkrise
hat Ulysse Nardin gut überstanden.
Dank des Umstands, dass die
Rolf Schnyder im Element: Hier erhält er in den siebziger Jahren einen Preis
für Erfolge auf Wasserskis. Der genaue Ort und die Namen der Ehrendamen
sind unbekannt – unwohl schien ihm aber wohl kaum zu sein.

Das Rugby Team des Royal Bangkok
Sports Club, 1970. Schnyder
war auch sportlich ein Multitalent.
Firma eben nicht zu einer grossen Finanzgruppe
gehört, konnte Schnyder
unternehmerisch richtig handeln,
nämlich antizyklisch, und so die Zeit
nutzen, um begonnene Entwicklungen
konsequent umzusetzen. In
den letzten Jahren wurde enorm viel
in eigene Produktionskapazitäten investiert.
Bei einem kürzlichen Rundgang
durch die Manufaktur in La
Chaux­de­Fonds trafen wir einen bemerkenswerten
Maschinenpark an,
auf den wohl mehr als ein Mitbewerber
neidisch sein dürfte.
Schnyder behielt bis zum Schluss eine
grosse Neugier. An der Uhrenmesse in
Basel konnte man ihn oft beobachten,
wie er Details inspizierte, sich bei den
Kreateuren der AHCI oder im Palace
bei den Tüftlern der neuen Generation
umsah und diskutierte. Er war im­
mer unterwegs, pendelte zwischen
Kuala Lumpur und Le Locle, Moskau
und Florida. „Dank der heutigen
Kommunikationsmittel stehe ich jederzeit
in Verbindung mit meiner Firma.
Einen Prototypen kann man mir
innert 48 Stunden an jeden Ort der
Welt senden“ schwärmte Schnyder
noch kurz vor seinem Tod von seinem
Managementstil „auf Achse“.
Seine Energie schien unerschöpflich
– er bezog sie unter anderem aus seinen
täglichen Qi Gong­Übungen,
aber auch, wie er immer wieder betonte,
mit viel Spass an der Arbeit.
Ans Aufhören dachte er nicht wirklich.
In einem Interview erklärte er
noch vor kurzem, dass er „so Gott
will, das Unternehmen noch viele Jahre
weiterführen“ werde. Gott wollte
nicht. Nach einer kurzen, heimtückischen
Erkrankung starb der vitale
Schnyder innert weniger Tage. Sein
plötzlicher Tod löste auch in der
Uhrenbranche viel Trauer und Bestürzung
aus, in vielen Uhrenforen und
­publikationen wurde dem unermüdlichen
Schaffer gedacht.
„Rolf Schnyder war einer der letzten
echten Vertreter der alten Garde. Er
hatte vor allem die berühmte „Handschlagfähigkeit“,
eine Charaktereigenschaft,
die leider immer mehr verloren
Rolf Schnyder (l.) und Ludwig Oechslin (r.): Das Dream Team von Ulysse
Nardin sorgte für bahnbrechende Entwicklungen wie die „Trilogie der Zeit“
oder den „Freak“.
NACHRUF
geht, sagte uns einer der Doyens des
Uhrenhandels über ihn, der legendäre
Wiener Juwelier Christian Hübner. Er
war einer von Schnyders Unterstützern
der ersten Stunde, als Ulysse Nardin
wieder auf der Bildfläche erschien.
Und so war es: Schnyder war in vielen
Dingen ein Patron alter Schule. Sein
Wort zählte, es war nicht nötig, immer
alles schriftlich zu regeln.
Rolf Schnyder hat seine Nachfolge
schon vor einiger Zeit aufgegleist. Eine
treue Stammcrew mit zehn oder
noch mehr Jahren Erfahrung in der
„Ulysse Nardin­Family“ führt die Firma
weiter, mit Patrik Hofmann als
neuem CEO und seiner Witwe Chai
Schnyder als neuer Präsidentin. Auch
Vorkehrungen, damit die begehrte
Perle Ulysse Nardin nicht in die Hände
einer grossen Gruppe fällt, hat
Schnyder getroffen, indem er die Aktien
in eine Stiftung eingebracht hat.
Rolf Schnyder war seit 1992 mit der
Malayserin Chai Oi Fah verheiratet,
die ihm seine drei Kinder Ulysse Matt
(17), Timur Flores (16) und Enzia
Nadine (14) gebar. Er hinterlässt in
seiner Familie, aber auch bei allen, die
mit ihm zusammengearbeitet und ihn
gekannt hatten, eine riesige Lücke.
Rest in Peace, Rolf.
Rolf Schnyder in seinem typisch
légèren Business-Outfit.
Tick different.
31

32
PORTRAIT
Hanhart: Deutsch-Schweizerische Freundschaft
Bei uns ist sie weitgehend unbekannt. Doch die schweizerisch-deutsche Uhrenmarke Hanhart gehört zu den Firmen
mit einer echten, langen Tradition und ist nach wie vor der wichtigste Hersteller von Stoppuhren. Die Firma galt als ein
wenig verstaubt, aber jetzt will sie unter neuer Führung und frischem Kapital wieder ganz vorne mitmischen.
Alter Branchenhase mit viel Energie und persönlichem Engagement: Thomas
Morf will als CEO von Hanhart viel bewegen und die Firma „zu einem der
führenden Unternehmen im Bereich der technischen Uhren machen.“
Am 1. Juli 1882 eröffnet der erst 26
Jahre alte Uhrmacher Johann Adolf
Hanhart im Nordostschweizer Städtchen
Diessenhofen ein Uhrengeschäft
und legt damit den Grundstein für
die traditionsreiche Uhrenmanufaktur
Hanhart. 20 Jahre später verlegt er
seinen Betrieb in die süddeutsche Uhrenhochburg
Schwenningen, ennet
der Grenze. Der Handwerks­
und Detailhandelsbetrieb
läuft
überaus erfolg­
U h RSACHEN
reich und ist bald der größte seiner
Art in der Region. In den 1920er Jahren
steigt der jüngste Hanhart­Sohn
Wilhelm Julius ins Unternehmen ein.
Der sportbegeisterte junge Mann
fand beim Besuch von Sportveranstaltungen
heraus, dass es einen Markt
für bezahlbare Stoppuhren gibt und
lancierte darum 1924 das erste solche
Modell, eine gemeinsam mit einem
Uhrmacher entwickelte Handstoppuhr
mit Stiftankerwerk. Aber auch
Taschen­ und Armbanduhren gehörten
zur Produktpalette von Hanhart.
Nach dem Tod seines Vaters
konzentriert sich Willy Hanhart ab
1932 ganz auf die Herstellung eigener
Rohwerke und gründet dann 1934 in
Gütenbach eine zweite Manufaktur,
in der noch heute die Hanhart­Stoppuhren­Kollektion
sowie die Pioneer­
Armbanduhren gefertigt werden.
Laufend gehen neue Modelle in Produktion,
so auch der Superschnellschwinger
mit seiner Unruh­Frequenz
von 360‘000 A/h, mit dem erstmals
Hundertstelsekunden gestoppt werden
konnten (also Jahrzehnte bevor
eine grosse Firma eine Armbanduhr
mit diesem Feature vor kurzem mit
viel Medien­Tamtam als bahnbrechende
Entwicklung feierte).
1938 lanciert Hanhart den Eindrücker­Chronographen
„Kaliber 40“
und ein Jahr später den ersten
Flieger­Chronographen
mit dem Kaliber 41.

Diese Uhren sollten für die Firma
zum Hauptprodukt werden. Im Zweiten
Weltkrieg trugen Piloten und Marineoffiziere
Chronographen von
Hanhart, die härteste Prüfungen bestehen.
Wie die meisten anderen
deutschen Uhrenfirmen führt auch
Hanhart Rüstungsaufträge aus. Nach
Kriegsende werden die beiden Betriebe
in Schwenningen und Gütenbach,
die beide in der französischen
Besatzungszone liegen, geplündert
und demontiert. Die meisten Maschinen
sowie Konstruktionspläne werden
nach Frankreich transportiert.
Willy Hanhart wird für zehn Monate
inhaftiert. Doch er lässt sich nicht unterkriegen.
Nach seiner Entlassung
macht er sich sofort an den Wiederaufbau
des Werkes in Gütenbach.
1947 flieht er kurz vor einer weiteren
Festnahme in die Schweiz und kehrt
erst 1949 nach Deutschland zurück.
Während dieser zwei Jahre werden
erste Maschinen im Tausch gegen
Armbanduhren angeschafft, Mitarbeiter
holen Uhrwerke, kleinere Maschinen
und Werkzeuge aus sicheren
Verstecken zurück, so dass 1948 die
Produktion von Chronographen wieder
aufgenommen werden kann.
Die deutsche Bundesmarine wird mit
Präzisionszeitmessern beliefert. Bereits
Anfang der 50er Jahre läuft die
Produktion wieder auf Hochtouren.
Als die Damen noch Hüte trugen
und man am Messestand noch
rauchen durfte: Willy Hanhart präsentiert
seine Produkte 1956 an der
„Uhren- und Schmuckmesse“, wie
die Baselworld damals noch ganz
banal genannt wurde.
Früher wurde „Racing“ noch von richtigen Männern betrieben und nicht
von brustrasierten Bubis mit Gelfrisuren. Der Mechaniker war auch der
Zeitnehmer und holte sich unterm Auto schwarze Hände. Und man hatte
für die Zeitmessung eine ganze Batterie von Hanhart-Handstoppern.
Die Uhrenmanufaktur konzentriert
sich vermehrt auf die Herstellung mechanischer
Stoppuhren und kann in
der Sportzeitmessung bald eine dominierende
Stellung einnehmen, bringt
gleichzeitig aber auch mehrere innovative
Fabrikate wie Zeitschaltuhren
oder den Armbandwecker „Sans Souci“
auf den Markt.
Im Jahr 1952 wird in Schwenningen
der Hauptsitz wieder aufgebaut.
Nach der Ausstattung der 1955
gegründeten deutschen Bundeswehr
mit Fliegerchronographen wird deren
Herstellung 1962 eingestellt,
dann nach und nach die gesamte Produktion
von Armbanduhren. Es ist
die Zeit der Stoppuhren. Das Unternehmen
wird Marktführer und
grösster Produzent Europas für mechanische
Stoppuhren. In Deutschland
werden praktisch in allen Schulen
und Sportvereinen Hanhart­
Stoppuhren für die Zeitmessung verwendet.
Dann bricht 1972 das
Zeitalter der Quarzuhren an. Hanhart
entwickelt ein Quarzwerk, das millionenfach
vertrieben wird. Zu den
Kunden gehören Unternehmen, die
damit eigene Wecker und Uhren ausstatten
oder für welche Hanhart nach
Die Werbung hiess damals Reklame,
und man übertraf sich mit lustigen
Reimen, wie in diesem Hanhart-
Inserat aus dem Jahr 1967.
Tick different.
33

34
PORTRAIT
deren Design diese Produkte komplett
fertigt. Als aus Fernost die ersten
billigen Quarzwerke auf den Markt
gelangen, verstärkt sich der Preisdruck,
die Absatzmengen gehen zurück.
Hanharts Reaktion ist die Entwicklung
eines neuen preisgünstigen
Werks, des Kaliber 3305. Davon werden
rund 40 Millionen Stück verkauft.
1983 übernimmt Willy Hanharts
Schwiegersohn Klaus Eble, der
1966 in das Unternehmen eingetreten
war, die Geschäftsführung.
Mit der Wiederentdeckung des traditionellen
mechanischen Uhrmacherhandwerks
greift Hanhart in den 90er
Jahren auf eine eigene erfolgreiche Pionierleistung
zurück: 1997 wird der
Hanhart­Fliegerchronograph von
1939 als detailgetreuer Nachbau vorgestellt.
Die auf 2500 Stück limitierte
Edition ist in kurzer Zeit ausverkauft.
Beflügelt von diesem Erfolg legen die
Gütenbacher mit der Fertigung des
Fliegerchronographen „Tachy Tele“
gleich nach, im Jahr 2003 folgt mit
der „Primus“ der Ein­Drücker­Chronograph
aus dem Jahre 1938. Die
Nachbauten dieser geschichtsträchtigen
Chronographen verkaufen sich
gut und bestärken die Marke darin,
weitere alte Uhrenmodelle neu aufzu­
U h RSACHEN
legen. Nach wie vor wird ein beachtlich
breites Sortiment von Stopp uhren
hergestellt. Auch andere Hersteller
bedienen sich der Hanhart­
Werke für Handstopper.
Diesem Geist ist auch die „Tachymaster“
verschrieben, die
Hanhart 2008 auf den Markt
bringt: Eine Uhr, die der Gemeinde
der Oldtimer­Rallyefahrer
ein neuartiges Werkzeug
mit auf die Strecke gibt. Sie zeigt
die zu fahrende Strecke an und lässt
so Schnittprüfungen viel einfacher
bewältigen.
2008 wird in der Schweiz die Firma
Hanhart AG gegründet, mit Sitz in
Diessenhofen, nur wenige Schritte
von jenem Haus entfernt, in dem Johann
Adolf Hanhart 1882 sein
Uhrengeschäft eröffnete. In enger Zusammenarbeit
mit den hauseigenen
Ateliers in Gütenbach und Zulieferern
aus der Schweizer Uhrenbranche
wird eine neue Kollektion mechanischer
Chronographen unter dem
Namen „Primus“ entwickelt und an
der Baselworld 2009 erstmals präsentiert.
Sie kombiniert traditionelle typische
Hanhart­Elemente wie den
unverwechselbaren roten Drücker,
Tradition: Der neue Eindrückerchronograph
aus der Retro-Reihe
„Pioneer“ von Hanhart.
welcher die Hanhart­Uhren seit 1939
prägt, mit moderner Technik und
progressivem Design.
Die Modelle Pilot, Racer und Diver
bestechen durch eine eigenständige
Gehäuseform, deren abgerundete
Flanke sich gegen den Boden stark
verjüngt, und durch ergonomisch angenehme
bewegliche Bandanstösse.
Dashboard: Die klassischen Borduhren für Oldtimer werden von Hanhart nach wie vor produziert. Sie können mit
einem einfachen Handgriff jederzeit einfach aus der Grundplatte herausgenommen werden und werden so zur Handstoppuhr.

Die Kollektion bietet detailreich gestaltete
Zifferblätter, die thematisch
zu den Bereichen Aviatik, Automobil
oder Taucherei passen, also für den
Einsatz zu Luft, zu Land und zu Wasser
geeignet sind. Vor allem sehen sie
einfach cool aus. Und sind mit Preisen
um die 5000 Franken für das Gebotene
durchaus in einem anständigen
Rahmen. Insbesondere die Verarbeitung
macht einen sehr professionellen
Eindruck, und die viel zitierte
„Haptik“ stimmt.
Neu im Programm ist auch eine überarbeitete
Chronographenserie namens
„Pioneer“, die die alten Erfolgsdesigns
aus der Blütezeit des Unternehmens
neu interpretiert und umsetzt. Sie haben
den traditionellen Hanhart­Look
mit dem roten Drücker, der asymmetrischen
Anordnung von Drückern
und Krone sowie der kanellierten
Drehlunette mit der roten Indexmarkierung.
Sehr nahe am Original ist
insbesondere das Eindrückermodell
(siehe Bild auf der linken Seite). Das
Highlight bildet der 45 mm grosse
„TwinDicator“ (siehe Bild Seite 32)
mit seinen weit an den Aussenrand
gerückten Zählern für die Stoppminuten
und ­stunden sowie der beim
Stundenzähler integrierten Anzeige
für die laufende Sekunde.
Im Oktober 2010 übernahm der damalige
langjährige CEO von Carl F.
Bucherer, Thomas Morf, die Leitung
von Hanhart. Sein Engagement ist
nicht das eines reinen „Managers“,
sondern er investierte auch einen beträchtlichen
Teil seines angesparten
Vermögens in die Firma. Der Uhrenbranchen­Haudegen
Morf sagt über
seinen „All­In“: „Mit der faszinierenden
und nachvollziehbaren Markengeschichte,
der hohen technischen
Kompetenz sowie der konsequenten
Ausrichtung auf Instrumentenuhren
ist Hanhart ein Juwel unter den Uh­
renherstellern und verfügt international
über grosses Potenzial. Ich
werde alles daran setzen, dass
wir dieses voll nutzen. Wenn
wir das schaffen, können wir
hier eine richtig schöne Erfolgsgeschichte
schreiben.
Das wird aber viel, ja sehr
viel Arbeit bedingen.“ Die
Art, wie er das kommuniziert,
lässt nur wenig
Zweifel aufkommen. Der
gross gewachsene Morf ist
nicht der Leisetreter­Typ.
Das merkt man, wenn man
mit ihm diskutiert, aber auch
wenn er in bester Steve Mc­
Queen­Manier in seinem alten,
lauten Shelby­Mustang vorfährt.
Sein Charisma ist beeindruckend,
und er strahlt aus, dass
er seinen Worten auch Taten folgen
lassen wird.
Morf ist allerdings Minderheitsaktionär.
Die Mehrheit hält die Gaydoul
Group AG des im Luxusbereich als
Investor immer öfter auftretenden
Ex­Dennerbesitzers und Tausendsassas
Philippe Gaydoul. Das Magazin
„Bilanz“ titulierte ihn unlängst als
„Der Firmenshopper“, denn er hat
bereits im Textilbereich die Unternehmen
Fogal, Navyboot und die Boutiquenkette
Jet Set übernommen.
Gaydouls beachtliches Vermögen (in
der Bilanz­Rangliste der 300 reichsten
Schweizer rangierte er immerhin unter
den ersten 100) erlaubt es ihm,
den Wiederaufbau und den Ausbau
dieser Firmen mit einem längeren
Zeithorizont anzugehen, als dies ein
Hedge­Fund machen würde.
Die Baustelle Hanhart scheint schon
ganz gut auf Kurs. Die Kollektionen
sind gut aufgestellt, das Vertriebsnetz
wird laufend ausgebaut. Die Produktionskompetenz
ist insbesondere im
Betrieb in Gütenbach vorhanden, sie
Primus Racer
Black: Moder-
ner Chronograph
aus der neuen Kol-
lektion von Hanhart.
kann sicher gescheit verstärkt werden,
wenn die notwendigen Mittel gesprochen
werden. CEO Morf kann auf
eine sichtlich motivierte Crew zählen
und strotzt im persönlichen Gespräch
nur so vor Energie. Man darf gespannt
sein, ob es ihm gelingen wird,
die Firma mit unbestritten grosser
Tradition so zu plazieren, wie sich das
der Hauptinvestor vorstellt: „Wir
bauen die Uhrenmarke Hanhart zu
einer international führenden technischen
Uhrenmarke mit Schweizer
Wurzeln aus“ formuliert die Gaydoul
Group ihre Ziele. Der Anfang ist gemacht.
Bis es soweit ist, dürfte es
noch einige Jahre dauern. Und von
Investorenseite wird noch viel (finanzielle)
Geduld aufzubringen sein.
Tick different.
35

36
BACK TO THE ROOTS
Schlichte Klassiker, neu interpretiert und aufgelegt
Jedes Pendel schlägt auch wieder mal in die andere Richtung: Nach Uhren gross wie Tellerminen, dick wie Double
Whopper und futuristischer als das Batmobil besinnen sich nun gleich mehrere Hersteller ihrer Wurzeln und legen die
klassische Dreizeigeruhr wieder neu auf. Einige Beispiele.
Die Entwicklung ist nicht erstaunlich
und setzte bereits vor einigen Jahren
ein. Natürlich haben grosse, auffällige
Uhren ihren Reiz, aber letztlich geht
nichts über die schlichten Klassiker.
Besonders gut ist dies auch beim Vintage­Markt
zu sehen: Gepflegte alte
Omegas, Eterna­Matic oder Longines
beispielsweise stehen bei Uhrsachen
selten lange im Schaufenster. Sie haben
Durchmesser von 33­35 mm und
waren damit in den letzten Jahren am
unteren Ende der Grössenskala.
Man kann sich natürlich auch fragen,
ob denn den Herstellern nichts mehr
neues einfällt. Aber muss es denn immer
etwas neues sein? Der anhaltende
Erfolg von Modellen aus der Max
Bill­Serie von Junghans oder auch der
Ole Mathiesen­Uhren spricht dafür,
dass Klassik immer gefragt war und
ist.
Die Ole Mathiesen­Uhren sind ein
gutes Beispiel eines Dauerläufers, der
nie aus der Mode kam. Die ersten
Uhren entstanden bereits 1962, der
Entwurf feiert als demnächst das Jubiläum
des halben Jahrhunderts. Änderungen
waren unwesentlich. Es wurden
in erster Linie Varianten der Klassiker
OM1 und OM2 auf den Markt
gebracht, die Kollektion vor allem um
andere Grössen ausgebaut.
Für diese Verhältnisse ist die neu erschienene
OM „Royal“ schon fast revolutionär.
Die Uhr mit 37 mm
Durchmesser und einem etwas weniger
dünnen Gehäuse gibt es in einer
Version mit Quarzwerk oder als Automatic
mit Datum. Die Zifferblätter
sind silberfarbig mit den typischen
feinen Ole Mathiesen­Linienindexen
oder mit römischen Zahlen. Alternativ
ist die Uhr mit schwarzem
Blatt lieferbar, wiederum mit Linienindexen.
Nach wie vor im
Programm sind natürlich die
noch feineren, dünneren Modelle
in den Durchmessern 28, 33,
35 und 37 mm mit ihrer schmalen
Lunette. Die Uhren der in
Kopenhagen beheimateten Firma
werden übrigens in Biel gefertigt,
sind also Swiss Made, aber
mit dänischem Design.
Die Max Bill­Linie ist schon sehr lange
auf dem Markt, fast gleich lang wie
die Ole Mathiesen. Entstanden ist sie
anfang der 60er Jahre als Auftragsarbeit,
als Junghans den grossen Künstler
Max Bill um Entwürfe für eine
Armbanduhr anfragte. Dies nachdem
er für sie bereits erfolgreich eine Serie
mit Uhren für die Küche gezeichnet
hatte. Der an Schlichtheit und Reduktion
schwierig zu überbietende
Entwurf von Max Bill bescherte der
deutschen Firma Junghans einen
grossen Erfolg, insbesondere in den
letzten Jahren wurde die Serie zu
einem unverzichtbaren Pfeiler im
Sortiment, neben den bekannten
Funkuhren. Anfänglich nur als Handaufzugsversion
erhältlich wurde die
Kollektion in den letzten Jahren um
eine Automatikmodell und zuletzt
um einen Chronographen erweitert.
Diesen legt Junghans nun anlässlich
des 150jährigen Firmenjubiläums in
einer limitierten Serie von 150 Exemplaren
in einem Gehäuse aus 18 Karat
Rotgold auf. Ein echtes Sammlerstück,
auf das der Run schon vor der
Grand Seiko Diashock: Neuauflage
der ersten Grand Seiko, aber mit
brandneuem Manufakturkaliber
mit Handaufzug.

Ole Mathiesen OM37
„Royal“: Als Automatik mit
Datum oder als Quarzuhr erhältlich,
in verschiedenen Zifferblattvarianten.
Auslieferung eingesetzt hat. Kurz
nach Bekanntgabe der Produktion
dieser Uhr trafen bereits die ersten
Reservationen ein.
Mit dem Modell „Chronometer“
macht Junghans einen weiteren Blick
zurück. „Meister“ heisst die Serie, mit
der 1931 begonnen wurde. Mit den
Jahren wurde sie etwas unübersichtlich.
Jetzt setzen die Uhrenbauer aus
dem Schwarzwald einen neuen Vertreter
an die Spitze. Das Werk J820.1,
das auf einem Soprod A10 basiert,
verfügt über eine spezielle blaue Nivarox­Spirale
vom Schramberger Hersteller
Carl Haas. Die schlichte Dreizeigeruhr
mit Datum ist chronometerzertifiziert
und hat mit ihren 38,4
mm Durchmesser und 9 mm Höhe
feine Dimensionen. Es lebe die neue
alte Eleganz.
Auch aus Japan dürfen wir eine überaus
gelungene, höchst elegante Serie
Nobles Goldstück: Zum Jubiläum gibt es das
Max Bill Chronoscope in einer limitierten
Serie im Gehäuse aus 18 Karat Rotgold.
historischen Hintergrund
vermelden. 1960 präsentierte
Seiko die erste
Grand Seiko. Dieses
Label stand stets für
das Beste aus Japan,
für mit sehr
viel Sorgfalt
produzierte
Uhren mit zurückhaltender
Gestaltung. Zum
130. Geburtstag
der Firma gibt es jetzt
eine limitierte Auflage
einer Jubiläumsuhr von
130 Stück in Rotgold,
130 in Platin und 1300 in
Stahl. Sie alle verfügen über
das neu entwickelte Handaufzugskaliber
9S64, das mit 3 Tagen Gangreserve
glänzt. Diese verdankt es einer
speziellen Aufzugsfeder, die dünner
und damit länger ist als herkömmliche
Federn. Das Geheimnis ist die
Legierung „SPRON510“, die Seiko
selber entwickelt hat. Auch bei der
Unruhespirale setzt man auf eine eigene
Legierung, die besonders stossfest
und antimagnetisch sei. Die Jubiläumsmodelle
erreichen hervorragende
Gangwerte, die mit ­3 bis +5 Sekunden
pro Tag selbst die offizielle
Schweizer Chronometernormübertreffen.
Die Uhren sind
an Schlichtheit
kaum zu übertreffen,
und die
Fertigungsqualität
bis ins
letzte Detail
ist legendär.
Die Gehäuse
werden
BACK TO THE ROOTS
mithilfe der speziellen japani schen
Zaratsu­Technik handpoliert. Man
muss sie in den Händen halten, um
den aussergewöhnlichen Finish zu erfassen.
Das gewölbte Saphirglas verstärkt
die 60er­Jahre­Erscheinung
noch, mit dem Unterschied, dass man
damals noch keine Saphirgläser in
dieser Form herstellen konnte. Die
Durchmesser der Geburtstagsmodelle
messen nur knapp 36 mm. Sie stehen
damit in der typischen Tradition der
bescheidenen Grössen bei den meisten
Grand Seiko­Modellen. Die Erklärung
dafür ist ganz einfach: Japaner
haben (bis auf die bekannten Sumo­Ringer)
in der Regel eher schmale
Handgelenke. Und bis vor kurzem
waren die Grand Seiko­Uhren nur in
Japan sowie bei ganz wenigen Händlern
verfügbar, also Produkte für den
Heimmarkt. Uhrsachen war – regelmässige
Leser von Tick different erinnern
sich – der erste unabhängige
Händler in Europa, der diese aussergewöhnlichen
Uhren offiziell führen
durfte. Jetzt starten die Japaner ganz
behutsam damit, die Uhren auch selektiv
auf dem Weltmarkt anzubieten.
Tick different.
37

38
BACK TO THE ROOTS
Umgekehrt ist es übrigens auch so,
dass mehrere Uhrenfirmen speziell für
den asiatischen Markt eher kleinere
Modelle in ihre Sortimente aufgenommen
haben.
Ulysse Nardin hat mit der Classico
ebenfalls eine elegante schlichte Uhr
im Angebot. Früher deckte man dieses
Segment mit der San Marco­Linie
ab. Die Classico ist im Vergleich damit
eher flacher und hat markantere
Bandanstösse. Sie ist im Stahl­, Weiss­
oder Rotgoldgehäuse erhältlich. Die
Rotgoldversion hat ein bombiertes,
silbernes Zifferblatt mit fein eingefasstem
Datumsfenster, goldene Minuten­
und Stundenzeiger sowie einen
gebläuten, feinen Sekundenzeiger.
Auch mit schwarzem Zifferblatt ist
die Classico lieferbar.
Eine andere Tradition greifen die Modelle
aus Stahl oder Weissgold auf: Sie
verfügen über das berühmte guillochierte
Zifferblatt, das mit einer
durchscheinenden blauen Emaille­
U h RSACHEN
schicht überzogen ist. Viele Jahre war
die San Marco mit diesem Zifferblatt
ein sicherer Wert in der Nardin­Kollektion,
dies auch wegen des faszinierend
kräftigen Blaus, das
auch über die Jahre nichts von
seiner Intensität verliert.
Die Classico ist ein wenig
grösser als die San Marco, sie
hat einen für heutige Verhältnisse
immer noch bescheidenen
Durchmesser von 40 mm und ist
relativ flach. Im Innern arbeitet,
sichtbar durch den Glasboden, ein
ETA 2892­2, in der Ausführung als
zertifizierter Chronometer. Und noch
eine gute Nachricht: Sowohl die Varianten
in Gold als auch die mit dem
Emaillezifferblatt gibt es in einer
31mm­Ausführung – für die ganz
schlanken Damenhandgelenke.
Totgesagte leben länger, heisst es. Auf
die schlichte, elegante Dreizeigeruhr
in den verschiedensten Variationen
trifft das offensichtlich zu.
Emaille translucide: Das guillochierte
Zifferblatt ist mit einer intensiv
blauen, leicht transparenten
Emailleschicht überzogen.
Trägt den Namen zu Recht:
Classico von Ulysse Nardin,
schlichte Eleganz im Gehäuse
aus 18 Kt. Rotgold.

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BACK TO THE ROOTS
The President’s watch - eine Legende kehrt zurück
Vulcain hat die Geschichte der Weckeruhren geprägt. Schon 1947 präsentierte die Manufaktur das Cricket Weckerkaliber.
Weil mehrere amerikanische Präsidenten sie trugen, ist sie auch unter dem Begriff „President’s watch“ bekannt
geworden. Nun folgen gleich mehrere legitime Nachfolger der „Präsidentenuhr“.
Seit Harry Truman in den Fünfziger
Jahren eine Cricket trug, schätzte und
darüber auch sprach, machte es sich
Vulcain zur Tradition, dem jeweils
frisch gewählten US­Präsidenten eine
Uhr zu offerieren. Die letzten Präsidenten
Bush (beide), Clinton und
Obama trugen das Präsent allerdings
nicht sichtbar in der Öffentlichkeit.
Bei Bush Junior ist gut denkbar, dass
sie ihm zu kompliziert war, immerhin
hat sie einen Drücker und eine Krone.
Und der Wecker hätte ihn erst noch
aus seinen „Mission accomplished“­
Träumen holen können.
Auch Barack Obama schickte man
mit dem Modell „Anniversary Heart“
ein speziell für ihn graviertes Exemplar,
doch der seine bescheidene Herkunft
gerne zelebrierende amtierende
US­Präsident ist offensichtlich nicht
wirklich ein Uhrenliebhaber. An seinem
Handgelenk sieht man seit Jahren
eine billige Quarzuhr, die ihm
2007 vom Secret Service zum Ge­
Harry Truman, 33. Präsident der
USA von 1945 bis 1953, war einer
von mehreren Präsidenten, der die
Cricket von Vulcain trug, wie auf
diesem Bild.
U h RSACHEN
burtstag geschenkt worden sei. Die
Marke hat übrigens davon enorm
profitiert, die Verkaufszahlen des
„Jorg Grey“­Chronographen sind regelrecht
explodiert, und der bisher
unbekannte kalifornische Hersteller
stellte sogar anlässlich der
Baselworld in seine Uhren aus.
Da bei den Mächtigen das Tragen
von luxuriösen Uhren in der
Presse immer häufiger zum negativ
besetzten Thema gemacht
wird, setzt Obama mit seinem untrüglichen
politischen Gespür hier
wohl auch ganz bewusst ein Statement
in die Gegenrichtung. Für eine
Uhrenmarke kann es aber auch nachteilig
sein, wenn ihre Produkte an gewissen
Handgelenken zu sehen sind.
Rolex beispielsweise leidet in Frankreich
heute stark unter dem Fakt, dass
Präsident Sarkozy sich gerne demonstrativ
mit den Uhren der Genfer Manufaktur
zeigte, was ihm auch den
Übernamen „Président Bling­Bling“
einbrachte. Und Patek Philippe – Sarkozys
Gemahlin Carla Bruni schenkte
ihm eine Uhr dieser Marke – hätte
sich vielleicht auch lieber einen etwas
kultivierteren Ambassadeur gewünscht.
Als Hersteller kann man
sich leider nicht auswählen, wer seine
Produkte erwirbt.
Zurück zum eigentlichen Thema. Die
Manufaktur Vulcain hat in den letzten
Jahren eine breite Kollektion von
Uhren realisiert, zum grössten Teil
rund um das naheliegende Thema
Armbandwecker. Darunter eher klassische
Entwürfe, aber auch die recht
moderne „Aviator“­Serie, die beim
Publikum auf guten Anklang stiess.
Doch erst 2010 besann man sich in
Le Locle so richtig der präsidialen
Vergangenheit, als man die neue „50s
President’s Watch“ vorstellte. Es gibt
sie als klassischen Handaufzug mit
Das Vorbild: Die ursprüngliche
Cricket im Stahlgehäuse mit Goldlunette,
-krone und -drücker.
dem V­11 oder mit dem neuen Automatikwerk,
dem selber entwickelten
Kaliber V­21, das aus nicht weniger
als 257 Einzelteilen besteht.
Die Uhren sind wesentlich grösser
und höher als das Original. 42 mm
Durchmesser bringen sie aufs Handgelenk.
Gerade das Automatikwerk
bedingt eine relativ hohe Gesamtkonstruktion.
Doch die Proportionen
sind stimmig, das Design immer noch
schlicht, auf jeden Schnickschnack
wird ganz bewusst verzichtet. Die polierten
„Applique“­Indexe und die
schlanken arabischen Zahlen auf dem
bombierten Zifferblatt sind so typisch
für die Fünfziger wie die polierten

Dauphine­Zeiger. Die Uhr ist mit
einem entspiegelten Saphirglas und
einem Saphirboden mit dem stilisierten
„V“ von Vulcain ausgestattet.
Die Uhr gibt es in Gehäusen aus Edelstahl
oder 18 Kt. Roségold, den
Handaufzug auch in der Bicolor­Variante
mit Stahlgehäuse und Goldlunette.
Die verschiedenen Zifferblattvarianten
reichen von silber über anthrazitgrau
bis zu kupferfarben. Umwerfend
ist die Kombination von
anthrazit mit Roségold (siehe grosses
Bild unten), da ist Vulcain ein richtig
schöner Wurf gelungen.
Vulcain legte 2011 mit der „The Heritage
Presidents’ Watch“ noch einen
nach. Sie ist ein modernisiertes Remake,
das dem Original noch ein wenig
treuer geblieben ist als die „50’s
President’s watch“. Sie ist kleiner, der
Durchmesser wuchs im Verhältnis
zum Original nur um einen auf 39
Millimeter. Der Wecker ist mit dem
Cricket Kaliber V­10 ausgestattet,
auch hier mit der klassischen Frequenz
von 18’000 Halbschwingungen
pro Stunde und einer Gangreserve
von 42 Stunden.
Wie alle Crickets hat das Uhrwerk
zwei Federhäuser, das eine für die
Funktionen Stunde, Minute
und Sekunde, das andere
für die Weckfunktion
und die 20 Sekunden
Alarmdauer.
Das Vorgängermodell
aus den Fünfzigern
war aus 18 Karat Roségold
/ Edelstahl gefertigt.
The Heritage Presidents’
Watch ist auch in
der reinen Edelstahlversion
verfügbar. Wie bei der „50’s“
ist das entspiegelte Saphirglas
gewölbt und gibt es einen Saphirglasboden
für den Blick
aufs Werk. Für Puristen gibt es
auf Anfrage allerdings auch den
verschraubten Doppelboden, der zusätzlich
als Resonanzkörper dient
und der Cricket ihren typischen
schnarrenden und recht lauten
„Sound“ beschert. Beide Versionen
sind mit einem anthrazit­ oder silberfarbenen
Zifferblatt erhältlich.
Vulcain knüpft hier an eine authentische
Vergangenheit an. Die Neuinterpretationen
dürften den Zeitgeist
gut treffen. „Back to the roots“ ist in
der Branche zur Zeit sehr verbreitet,
wie Sie auch in unserem Artikel ab
Seite 36 lesen können.
Die Vulcain 50’s President’s Watch:
42 mm Durchmesser, Automatikwerk,
2 Federhäuser, 20 Sekunden
Weckzeit. Im Stahlgehäuse (oben)
oder in 18 Karat Roségold (unten).
Die Uhren sind auch mit Handaufzugswerk
erhältlich.
Tick different.
41

42
TECHNIK
Vogard Datezoner: Die Zeitzonen im Griff, inklusive Datum
Das Vogard-System, mit dem man die Zeitzone über einen einfachen Dreh der Lunette einstellen kann, ist an sich schon
sehr schlau. Jetzt setzt Vogard-Chef Mike Vogt noch einen drauf: Der Datezoner bezieht auch noch das aktuelle Datum
in die Anzeige mit ein, dank eines technischen Kniffs erster Güte.
Nicht weniger als „die Referenz von
mechanischen Weltzeituhren zu werden“
hat sich der Gründer, Inhaber
und „Créateur“ von Vogard als Ziel
gesetzt. Mike Vogt verfolgt dieses Ziel
unermüdlich, sowohl im Atelier als
auch bei seinen ausgedehnten Touren
rund um die Welt. Sein Ansatz, dass
man nicht zwei Zeitzonen aufs Mal
auf einer Reiseuhr ablesen können
muss, sondern dass eine reicht, wenn
man sie sehr einfach verstellen kann,
prägt bereits die bestehende Kollektion.
Typisch ist der markante Hebel,
den man öffnet und auf diese Weise
die Drehlunette freigibt. Mit ihr stellt
man die Zeit der auf der Lunette angegebenen
Städte und Destinationen
ein.
Das gut gehütete Geheimnis hinter der Datumsverstellung:
Das Synchronisationsrad zwischen Datumsscheibe
und Zeitzonenenwerk liegt auf einer schiefen
Ebene (oben). Neu ist auch die Tag-/Nachtanzeige
mit Hilfe einer kleinen Scheibe (rechts).
U h RSACHEN
Was Vogt allerdings daran noch nicht
befriedigte, war der Umstand, dass
das Datum nicht berücksichtigt wurde.
Dieses Problem löst jetzt der Datezoner.
Die Datumseinstellung erfolgt
bei dieser Uhr über den Drehring
und ist gleichzeitig gekoppelt mit der
jeweiligen Zeitzone und der Stadt auf
dem Drehring. Der neue und einzigartige
Mechanismus ist patentiert und
ermöglicht, dass beim Drehen des
Stundenzeigers über die Mitternachtslinie
das Datum automatisch
vorwärts oder rückwärts springt und
somit in jeder Zeitzone exakt das richtige
Datum anzeigt. Wichtig ist dabei,
dass man in die richtige Richtung
dreht, aber dafür sind die Indikationen
West/Ost da. Respekt.
Das grosse Datumsfenster ist bei der
6­Uhr­Position angebracht. Durch
seine Grösse erlaubt es eine zweizeilige
Anzeige und damit eine sehr
gute Ablesbarkeit des Datums.
Oberhalb des Datumsfensters ist
zusätzlich eine Tag­/Nachtanzeige
eingebaut, im Gegensatz zum
24­ Stun den­Zeiger bei den bisherigen
Vogard­Uhren. Dadurch wird
die Uhr eindeutig übersichtlicher.
Das Synchronisationsrad
Die Verbindung der Zeitzone mit einer
Datumsschaltung ist ein echtes
Novum. Basis der genialen Lösung
bildete die Entwicklung eines in einer
schiefen Ebene liegenden Synchronisationsrades,
welches vom Zeitzonenwerk
angetrieben wird und jeweils eine
der 31 winzigen Noppen unter der
Datumsscheibe ansteuert. Knifflig
war dabei die Berechnung des exakten
Winkels für die Positionierung des
Synchronisationsrades in der schiefen
Ebene. Tatkräftige Unterstützung erhielt
die findige Vogard­Crew von
niemand geringerem als AHCI­Mitglied
Andreas Strehler, der als einer
der begnadetsten Uhrmacher und
Entwickler unserer Zeit gilt und auch
für ganz Grosse in der Branche arbeitet.
Der revolutionäre Mechanismus
setzt fürs Funktionieren sehr enge Toleranzen
in der Fertigung voraus, die
im Hunderststel­Millimeter­Bereich
liegen. Nur wenn alle Teile diese Präzision
aufweisen, schaltet das Datum
exakt um einen Tag vor­ und vor
allem auch wieder rückwärts.
Für die Fertigung der Komponenten
arbeitet Vogard unter anderem mit

Intuitives Ablesen: Stunden und Minuten des Chronos nebeneinander, laufende
Sekunde oben auf einer kleinen Scheibe, Datum unten. Der Datezoner
besticht durch viele solche durchdachte Details.
einem Hersteller von Aviatikinstrumenten
zusammen, denn auch in der
Luftfahrt gelten höchste Anforderungen
an die Toleranzen. Die Uhren
werden in verhältnismässig kleinen
Stückzahlen produziert, die Montage
erfolgt ausnahmslos in den eigenen
Ateliers in Nidau bei Biel.
Selbstverständlich integriert der Datezoner
auch die anderen, bewährten
Merkmale der Vogard­Kollektion, also
die – ebenfalls patentierte – Anzeige
der Sommerzeit als auch die Möglichkeit,
einen personalisierten Drehring
mit den Städten seiner Wahl gravieren
zu lassen.
Design-Inspiration vom
Armaturenbrett
Die typische Anordnung von Tourenzähler
und Tacho bei Sportwagen
stand Pate beim Design und bei der
Materialisierung des Karbon­Zifferblatts.
Der Minuten­ und der Stundenzähler
sind auf einer separaten
Platte angeordnet, die markant mit
Schrauben fixiert sind. Sie ermöglichen
ein intuitives und logisches Ablesen
der gestoppten Zeit, von links
nach rechts zuerst die Stunden, dann
die Minuten und mit dem zentralen
grossen Zeiger die Sekunden. Die
Scheibe für die laufende Sekunde der
Uhr ist bei 12 Uhr angeordnet und
rückt auf diese Weise etwas in den
Hintergrund.
Speziell ist auch die Anordnung
der Bedienungselemente. Diese
wird notwendig wegen des
Hebels, der die Drehlunette
freigibt. Die Drücker für
Start und Stopp befinden
sich darum ungewohnterweise
bei 4
beziehungsweise 8
Uhr. Sie sind sehr
griffig und damit gut
zu bedienen, selbst
mit Handschuhen, da
man zum Starten des
Chro no graphen sehr
gut den Daumen benutzen
kann. Also auch beim Fahren
oder Fliegen. Die Krone,
die man bei einer automatischen
Uhr im Alltag eher selten benötigt,
ist bei 6 Uhr angebracht und ins
Band integriert.
Unverkennbar Vogard: Der Datezoner
im Titangehäuse mit schwarzem
Zifferblatt und silbernem
„Dashboard“.
TECHNIK
Der Datezoner ist mit 48 mm Durchmesser
eine grosse und hoch gebaute
Uhr, was mit den verwendeten Komplikationen
zusammenhängt. Dennoch
liegt er gut am Arm. Die Proportionen
stimmen und durch die
Verwendung von Titaniumcarbid
(TiC) als Gehäusematerial hält sich
auch das Gewicht in einem vernünftigen
Rahmen. Das Material sorgt für
eine schwarze Oberfläche und unterstreicht
den sportlichen Gesamteindruck.
Mit einem Härtegrad von 900
Vickers hat es zudem eine rund dreimal
höhere Abriebfestigkeit als herkömmliches
Titanium.
Tick different.
43

44
COCKPIT
Bell & Ross: Ein Blick ganz weit zurück
Das Thema Fliegerei ist bei Bell & Ross dominierend. Jetzt hat Bruno Belamich,
der Designer der innovativen Franzosen, das Rad der Zeit ganz weit
zurückgedreht. Resultat ist eine Uhrenserie, die besonders schlicht gestaltet
ans Handgelenk kommt. Und in die Tasche.
Ihren richtigen Durchbruch hatte die
französische Firma Bell & Ross, deren
Zeitmesser in der Uhrenmetropole La
Chaux­de­Fonds produziert werden,
mit ihrer Instruments­Serie, die mit
ihren viereckigen Gehäusen unverkennbar
ist. Generell sind es sind es
die Themen Flieger­ und Militäruhr,
die den roten Faden in den Kollektionen
von Bell & Ross bilden.
Sehr nostalgisch sind die neuen Uhren
mit dem Namen „WW1“ für „Wristwatch
1“ und „PW1“ für die passende
Taschenuhr. Bell & Ross versteht sie
als eine Hommage an den Wandel
von der Taschen­ zur Armbanduhr,
der in den 20er und 30er Jahren des
letzten Jahrhunderts einsetzte. Das
polierte 45 mm­Stahlgehäuse der
„WW1“ hat angeschweisste Bandanstösse.
Sie erinnern unmissverständlich
an die ersten Armbanduhren. Sie
Radar, die zweite.
Die erste Radar war innert Tagen vergriffen.
Und auch dieses Mal wird
man sich sputen müssen, wenn man
eine will. Allerdings ist die Chance ein
klein wenig grösser, denn es werden
999 Exemplare gebaut. BR01 Red Radar
heisst das Modell.
Die drehenden Scheiben für Stunden,
Minuten und Sekunden übernehmen
dieses Mal das Design eines Radarschirms
wie ihn Fluglotsen in ihren
Kommandozentralen haben. Den Ablesepunkt
des Zeigerersatzes bildet jeweils
der Anfang des Farbverlaufs.
Der typische Rotlichteffekt wird verstärkt
durch das rot getönte Glas, auf
dem noch eine Skala für Stunden und
sind aber – als Konzession an die Gegenwart
– mit unsichtbaren Federstegen
versehen, so dass man nicht ein
geklebtes Armband zu verwenden
braucht. Verbaut wird ein ETA­
Automatikwerk mit Gangreserveanzeige.
Die dazu passende Taschenuhr
mit 49 mm Durchmesser ist
mit dem ETA 6497 ausgestattet,
ein Handaufzug,
wie es sich
für eine Taschenuhr
gehört. Beide
Uhren habenLeuchtzeiger
und ­zahlen,
sowie ein
gewölbtes Saphirglas
mit Antireflexbeschichtung.
Schlagartig waren die 500 Exemplare der limitierten „Radar“ von Bell &
Ross ausverkauft, bei der anstelle von Zeigern drei Scheiben mit einem
grünen, einem roten und einem gelben Strich die Zeit anzeigten. Nun
legen die Franzosen einen Nachfolger auf, noch näher am Radarschirm.
U h RSACHEN
Minuten/Sekunden von unten
aufgedruckt ist. Bell & Ross
hat das technisch anspruchsvolle
System weiter perfektioniert.
Die BR01 Radar verfügt
sonst über die selben Eigenschaften
wie die anderen
Modelle dieser
Bell & Ross­Erfolgsserie:
Stahlgehäuse mit
Carbonbeschichtung
(46 mm), Automatikwerk
ETA 2892, verschraubte
Krone, entspiegeltes Saphirglas
und Kautschukband.

COCKPIT
Graham: Der Chronofighter im Vintage-Look
Er war eine richtige „Beauty“, der allererste Chronofighter von Graham, vor mehr als zehn Jahren vorgestellt. Und er
machte die Firma bekannt, lancierte eine Art „britischen Humor“ für Uhren. Jetzt kommt die Hommage.
Es gibt Uhren, die eine Marke auf einen
Schlag bekannt machen. Der im
Jahr 2000 vorgestellte „Chronofighter“
hatte diesen Effekt für Graham.
Die britischen, aber in La Chaux­de­
Fonds ausgedachten und hergestellten
Uhren, erfreuen sich weltweit einer
treuen Fangemeinde. Herausragendes
Designelement war der überdimensionierte
Hebel für das Auslösen der
Stoppuhr. Die britischen Weltkriegsflieger
hätten – so die Legende – dank
dieses Hebels den Chronographen
auch mit den Handschuhen bedienen
können, die sie tragen mussten, weil
es in den Cockpits saukalt war.
Der Chronofighter wurde in den Folgejahren
in einer Unzahl von Varianten
dekliniert, und noch heute macht
er einen grossen Anteil der Graham­
Kollektion aus. Allerdings wurden
die Modelle immer ein wenig heftiger
und exzessiver. Mit dem
„Oversize“ prägte man den Trend
der übergrossen Uhren an vorderster
Front mit. Der dazu fast schon filigrane
Ur­Chronofighter wurde vor
einigen Jahren ganz aus dem Programm
genommen, zum Bedauern
vieler Puristen (und des Autors).
Chronofighter Fortress heisst
das Modell, das Graham
nun präsentiert. Der Name
bezieht sich auf die „Flying
Fortress“, die fliegenden Fe­
stungen der Royal Air Force. Diese
Flugzeuge (nicht britisch allerdings,
sondern geliefert vom amerikanischen
Hersteller Boeing) machten gegen
Ende des Zweiten Weltkriegs den
Deutschen das Leben schwer. Die
Uhr ist nahe am Original, verfügt
aber über das überarbeitete Automatikwerk
mit Säulenradschaltung
(„Roue à colon nes“, wie das auf gut
uhrmacherisch heisst) und Datumsanzeige.
Auf der Rückseite hat sie einen
Glasboden, durch den das dekorierte
Werk mit dem schwarzen Aufzugsrotor
bewundert werden kann.
Echt cool ist das braune Band aus aufgerauhtem
Antikleder – wenn man
nicht schon eine hat, muss man sich
fast zwingend dazu noch eine alte
Fliegerjacke beschaffen.
Sehr „Vintage“ ist auch das Zifferblatt,
ganz in schwarz, mit Indexen
und Zahlen aus beigem Superluminova,
das fast wie gealtertes Tritium aussieht,
das damals noch verwendet
werden durfte. Auch die Zeiger für
Stunde, Minute und Stoppsekunde
übernehmen diese Farben. Schon
beim Ur­Chronofighter war das Gehäuse
mit viel Liebe zum Detail gemacht.
Polierte und mattierte Flächen
harmonierten exzellent. Beim jetzt
präsentierten Modell ist das genau so.
Alles in allem ist die „Fortress“ also
ein wirklich würdiger Nachfolger des
Chronofighter
der ersten Generation..
45
Tick different.

46
DIE LETZTE
Endlich: Ein schöner Wecker!
Haben Sie sich schon geachtet? Hätten Sie irgendwo einmal einen richtig
schönen Wecker gefunden? Eben – wir auch nicht. Darum gibt es die
Qlocktwo jetzt in einer kleineren Variante, mit Weckfunktion.
Selten war ein neues Produkt auf Anhieb
so erfolgreich wie die Wanduhr
Qlocktwo (Tick different berichtete).
Offensichtlich hatte „die Welt darauf
gewartet“. Sie wurde weltweit mit einer
Vielzahl von Designpreisen ausgezeichnet
und ist bei Uhrsachen ein
äusserst beliebter Artikel. Es war nur
logisch, dass man das geniale Konzept
der „Zeit in Worten“ auch noch in
einem anderen Format umsetzen können
würde.
Jetzt ist sie da, die kleine Schwester.
Qlock two Touch heisst das unwiderstehliche
Zeitobjekt mit seinem eleganten
Monobody­ Gehäuse aus silberfarben
oder schwarz eloxiertem
Aluminium. Die Dimensionen des
Quadrats von 13,5 cm sind schlicht
perfekt. Wie beim grossen Vorbild
sind natürlich auch bei der „Touch“
die Frontpanels in 13 verschiedenen
Sprachen und 7 verschiedenen Farben
erhältlich. Auch in Berndeutsch.
U h RSACHEN
Die Qlocktwo Touch eignet sich für
überall, besonders gut aber für den
Nachttisch, denn sie ist mit einer
pfiffi gen Weckfunktion ausgerüstet.
„Touch2Snooze“ nennen die schwäbischen
Qlocktwo­Erfinder Marco
Biegert und Andreas Funk die Art,
mit der man den Wecker zum Schweigen
bringt – mit einer sanften Berührung
versetzt man ihn in den Schlummermodus
und kann sich noch einmal
unter der Bettdecke drehen.
Für zusätzlichen sicheren Stand sorgt,
falls notwendig, ein kleiner Magnet
im Boden, der die Qlocktwo Touch
fest auf der mitgelieferten Grundplatte
hält. Die Stromversorgung erfolgt
über ein kleines USB­Netzteil.
Die Qlocktwo Touch ist ab Sommer
2011 lieferbar und kostet in der silberfarbenen
Version CHF 590.­, in
der schwarzen CHF 660.­, immer jeweils
mit einem Frontpanel.
Die Qlocktwo Touch: 13,5 x 13,5 cm, Gehäuse in schwarz oder silbern eloxiertes
Aluminium, Weckfunktion. Erhältlich in 13 Sprachen und 7 Farben.
INTERN
Ankauf / Occasionen
Wir haben unser „Vintage“­Sortiment
in den vergangenen Monaten
weiter ausgebaut. Nach wie vor
sind wir am Ankauf, Eintausch
oder Kommissionsverkauf von
älteren und neueren mechanischen
Armbanduhren interessiert, insbesondere
an Spezialitäten. Gerne
unterbreiten wir Ihnen ein faires
Angebot, wenn Sie sich von Ihren
Uhren trennen möchten.
Revisionen, Service, Reparaturen
Wir bringen auch schwierige Fälle
wieder in Gang. Fast immer. Unser
bestens eingerichtetes Uhrenatelier
unter der kompetenten Leitung
von Uhrmachermeister Patrick
Favrod führt für Sie Revisionen und
Reparaturen an fast allen Uhren
aus, auch an solchen, die nicht bei
Uhrsachen gekauft wurden. Und
auch an bekannten Marken und
Klassikern. Ihre Schätze haben das
verdient.
„Tick different“ im Abo
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zugestellt kriegen? Benutzen
Sie einfach das Kontaktformular auf
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IMPRESSUM
Herausgeberin:
Uhrsachen AG, Kramgasse 19, 3011 Bern
www.uhrsachen.ch · info@uhrsachen.ch
Konzept, Layout, Produktion:
à la crème GmbH, Kramgasse 19, 3011 Bern
www.alacreme.com
Redaktion, Texte: Hans Erb, Uhrsachen
Lektorat: Mona Erb
Druck: Witschi & Co., 2560 Nidau
Auflage: 5200 Exemplare
©2011 Uhrsachen AG ­ Sämtliche in dieser Ausgabe
publizierten Texte, Grafiken und Bilder unterstehen dem
Urheberrecht und dürfen nur mit unserer Zustimmung
verwendet werden.

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