Die Zeitzonen im Griff - Uhrsachen
Die Zeitzonen im Griff - Uhrsachen
Die Zeitzonen im Griff - Uhrsachen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Tick different.<br />
<strong>Die</strong> Zeitschrift für die Freude an speziellen Uhren · Herausgegeben von UhRSACHEN, Bern<br />
<strong>Die</strong> <strong>Zeitzonen</strong> <strong>im</strong> <strong>Griff</strong><br />
Vogard kreiert die perfekte Reiseuhr.<br />
Pure Poesie: Hourglass<br />
von Marc Newson<br />
Back to the roots:<br />
<strong>Die</strong> Klassiker sind zurück.<br />
Konzeptionelle Avantgarde:<br />
Slyde ist ganz anders.<br />
Vogard Datezoner<br />
Der Autodidakt: Daniel<br />
Nebels „Variocurve“<br />
Nr. 8<br />
www.tickdifferent.com
In seiner Rolle als Wegbereiter gründet Pierre Jaquet Droz <strong>im</strong> Jahre 1784 die erste jemals in Genf eröffnete Uhrenmanufaktur.<br />
Nach la Chaux-de-Fonds und London, trägt Genf dazu bei, Jaquet Droz zu einer Legende für die Ewigkeit zu machen.<br />
Grande Seconde Ivory Enamel, ref. J003033204 - LEGEND GENEVA Collection<br />
WWW.JAQUET-DROZ.COM<br />
ETERNITY - THE ULTIMATE LUXURY
<strong>Die</strong> Komplikation aus der Garage<br />
Der Einzelkämpfer Daniel Nebel sorgt mit seiner durchwegs<br />
selber entwickelten „Variocurve“ für viel Bewunderung ................................4<br />
Grande Seconde in Stahl<br />
<strong>Die</strong> Ikone von Jaquet Droz erhält ein Geschwister – in Stahl<br />
und mit einer pfiffigen Datumsanzeige ..........................................................9<br />
Stundenglas aus Künstlerhand<br />
Designguru Marc Newson realisiert für Ikepod eine einmalige Uhr .............10<br />
Tauchen und Fliegen<br />
Glycine erweitert die Airman und die LagunareSerie um neue Modelle ....13<br />
Digitaluhren<br />
Seikos Active Matrix Display ist die wohl schärfste Digitaluhr auf<br />
dem Markt. Dank neuester Anzeigetechnologie. .........................................14<br />
Aufgerappelt: Ventura kommt zurück<br />
VenturaGründer Pierre Nobs präsentiert neue Modelle und Techniken ......16<br />
Mit Vollgas voraus<br />
Armin Strom bringt das zweite Manufakturkaliber. Und eine Uhrenserie<br />
mit Werkteilen aus ausgeschaubten Formel1Motoren ...............................19<br />
Ist die Zukunft der Konzeptuhren virtuell?<br />
Jörg Hysek geht mit der „Slyde“ ganz neue Wege ........................................22<br />
Silizium: Ein Werkstoff mit Zukunftspotential<br />
Mit dem neuen Basiskaliber UN118 weist Ulysse Nardin den Weg,<br />
was den Einsatz von neuen Technologien und Materialien angeht ...............26<br />
Rolf W. Schnyder – 1935-2011<br />
Ein Nachruf auf einen grossen Visionär .......................................................28<br />
Der unbekannte Grossproduzent<br />
Hanhart ist eine Firma mit grosser Tradition, die nun mit viel Einsatz<br />
wieder an ihre ruhmreichsten Zeiten anknüpfen will ...................................32<br />
Back to the roots I<br />
Schlichte, klassische Uhren erfreuen sich wieder grosser Beliebtheit ............36<br />
Back to the roots II<br />
Vulcain legt die Präsidentenuhr in neuer Form auf ......................................40<br />
<strong>Die</strong> <strong>Zeitzonen</strong> <strong>im</strong> <strong>Griff</strong><br />
Vogard hat mit dem Datezoner eine perfekte Reiseuhr kreiert .....................42<br />
Uhren fürs Cockpit<br />
Neuheiten von Bell & Ross und Graham ....................................................45<br />
Schön aufgeweckt<br />
Mit der neuen Qlocktwo Touch gibt es endlich einen schönen Wecker .......46<br />
Intern / Impressum<br />
Diverse Hinweise .........................................................................................46<br />
UhRSACHEN · Kramgasse 19 · 3011 Bern<br />
Tel. 031 318 01 18 · Fax 031 318 01 12<br />
info@uhrsachen.ch · www.uhrsachen.ch<br />
Unsere Öffnungszeiten:<br />
<strong>Die</strong>nstag, Mittwoch, Freitag: ...................................... 11:00 - 18:30<br />
Donnerstag: ................................................................. 11:00 - 20:00<br />
Samstag: ....................................................................... 10:00 - 16:00<br />
Ausserhalb der Öffnungszeiten erreichen Sie uns am besten via E-Mail.<br />
INHALTSVERZEICHNIS<br />
EDITORIAL<br />
Sehr geehrte Leserinnen und Leser<br />
Schon in der letzten Ausgabe von Tick<br />
different hatten wir auf eine Trendwende<br />
<strong>im</strong> Uhrendesign und geschmack<br />
hingewiesen. „Back to the roots“ heisst<br />
das Motto bei vielen Neuheiten. Es ist<br />
aber nicht nur alter Wein in neuen<br />
Schläuchen, der vorgestellt wird. <strong>Die</strong><br />
neuen Klassiker übernehmen eine<br />
klassische Formensprache und<br />
interpretieren sie zeitgemäss, sowohl in<br />
technischer Hinsicht als auch in Bezug<br />
auf die D<strong>im</strong>ensionen. Ein schöner<br />
Trend, <strong>im</strong> wörtlichsten Sinn.<br />
Einen herben Verlust müssen wir Ihnen<br />
leider vermelden. Rolf W. Schnyder, der<br />
grosse Visionär, Abenteurer und<br />
Unter nehmer, der charismatische<br />
Patron von Ulysse Nardin, ist unerwartet<br />
verstorben. Wir verlieren einen<br />
Freund und Förderer und widmen ihm<br />
einen ausgiebigen Nachruf.<br />
Interessante Entwicklungen gibt es<br />
nicht nur <strong>im</strong> mechanischen Bereich der<br />
Uhrmacherei. Wir stellen Ihnen in<br />
dieser Ausgabe gleich mehrere<br />
Neuheiten aus der Welt des Digitalen<br />
vor. Einerseits rappelte sich Ventura<br />
wieder auf, andererseits zeigt Seiko mit<br />
seinen Aktivmatrixmodellen, wohin der<br />
Weg gehen kann. Und nochmal ganz<br />
anders schliesslich ist das Konzept von<br />
Jörg Hysek, das die Welt der superkomplexen<br />
Konzeptuhren mit dem V<br />
irtuellen vermählt. Etwas wie die<br />
„Slyde“ gab es bisher noch nie.<br />
Alte Namen wiederzubeleben und<br />
huschhusch eine Uhrenmarke „mit<br />
Tradition“ aus dem Boden zu stampfen<br />
war in den Boomjahren ein beliebtes<br />
Spielchen. Eine Firma mit traditionellem<br />
Hintergrund ist Hanhart – aber<br />
<strong>im</strong> Gegensatz zu anderen war sie <strong>im</strong>mer<br />
aktiv. Und soll jetzt, dank neuem<br />
Kapital und verstärkter Crew entstaubt<br />
werden. <strong>Die</strong> Ziele sind gross, die<br />
Energie, sie zu erreichen auch.<br />
Es tut sich viel in der Uhrenwelt. Wir<br />
sind für Sie, wie <strong>im</strong>mer, nahe dran an<br />
diesen Entwicklungen und versuchen,<br />
die wahren neuen Wege von den reinen<br />
Modetrends zu unterscheiden. Weil wir<br />
vor allem eines mit Ihnen teilen wollen:<br />
<strong>Die</strong> Freude an aussergewöhnlichen<br />
Uhren, fernab des Mainstreams.<br />
Herzlichst, Hans Erb<br />
Geschäftsleiter <strong>Uhrsachen</strong><br />
Tick different.<br />
3
4<br />
PORTRAIT<br />
Nord-Zeitmaschine: <strong>Die</strong> Komplikation aus der Garage<br />
Grosse Firmen wie Hewlett Packard hatten ihren Anfang in einer Garage. Ambitionen, zu einem Weltkonzern zu werden,<br />
hat der Laufentaler Daniel Nebel nicht. Aber er möchte vom Bau seiner Uhren leben können. Mit der Variocurve<br />
könnte dieser Traum wahr werden. Sie ist der Quantensprung in seinem bisherigen Schaffen.<br />
JWD steht <strong>im</strong> ostdeutschen Sprachgebrauch<br />
für „Janz weit draussen“.<br />
ZWD, also ziemlich weit draussen,<br />
liegt Büsserach, <strong>im</strong> Lüsseltal, am<br />
Nordfuss des Solothurner Jura. Nach<br />
einer kurvigen Fahrt über den Passwang,<br />
erreicht man das Dorf, in der<br />
Nähe von Laufen. Es geht urchig zu.<br />
Im Gemeinderat sitzen ausschliesslich<br />
CVP und FDPMänner. Bis ins Elsass<br />
wäre es nicht mehr weit.<br />
Schauplatz dieser erstaunlichen Geschichte<br />
ist ein typisch schweizerisches<br />
Einfamilienhausquartier mit seinem<br />
Stilmix aus den sechziger Jahren bis in<br />
die Neuzeit. In einem dieser älteren<br />
Häuser öffnet sich für uns die Tür zu<br />
einer Doppelgarage. Es ist das Reich<br />
von Daniel Nebel, die Garage gehört<br />
zum Elternhaus. Was hier drin entsteht,<br />
sorgt in Uhrenkreisen derzeit<br />
für viel Verund Bewunderung.<br />
<strong>Die</strong> eigenwillige „Radial“ war die<br />
erste kleine Komplikation, die<br />
Nebel selber entwickelte.<br />
U h RSACHEN<br />
Was macht man, wenn man sich keine CNC-Maschine leisten kann? Man<br />
baut selber eine: Der Maschinenmechaniker Daniel Nebel <strong>im</strong> Element.<br />
Nebel ist von Beruf Maschinenmechaniker.<br />
Erlernt hat er ihn in einer<br />
Firma, die vor allem Einzelmaschinen<br />
und Prototypen baute. Entsprechend<br />
vielseitig und umfassend war seine<br />
Ausbildung. Viel Erfahrung kam dazu,<br />
als er für diese Firma während einigen<br />
Jahren <strong>im</strong> Ausland als Techniker<br />
unterwegs war. Ganz, ganz weit<br />
weg teilweise, in Saudiarabien, <strong>im</strong><br />
hintersten Ural. Einrichtungen für die<br />
Ölindustrie, hoch spezialisierte Maschinen.<br />
„In dieser Zeit hatten wir weder<br />
EMail noch Handys. Das war<br />
zwar kompliziert, aber man hatte dafür<br />
auch seine Ruhe“ schwärmt Nebel<br />
von den „guten alten Zeiten“. Nach<br />
einigen Jahren wurde ihm aber die<br />
Reiserei zuviel. Den Ausschlag, die<br />
Stelle zu kündigen, war ein mehrmonatiger<br />
Aufenthalt <strong>im</strong> tiefsten Kasachstan.<br />
„Das war dann irgendwann<br />
nicht mehr so prickelnd. Doch ich<br />
möchte die Zeit nicht missen, ich habe<br />
sehr viel gelernt, nicht nur über<br />
Mechanik, sondern unter anderem<br />
auch über Hydraulik und elektrische<br />
Schaltungen.“<br />
Selbst ist der Mann<br />
An der neuen Arbeitsstelle wurde er<br />
sesshaft. Schon lange hatte Nebel<br />
Freude an Uhren und noch viel mehr<br />
Lust darauf, selber welche zu machen.<br />
Doch dafür braucht es einen gewissen<br />
Maschinenpark, und um richtig arbeiten<br />
zu können <strong>im</strong> Idealfall eine<br />
CNCMaschine. Was tut ein umtriebiger<br />
junger Mann, wenn er das notwendige<br />
Kapital nicht zur Hand hat?<br />
Er baut selber eine.<br />
Gesagt, getan: Nebel macht sich an<br />
den Bau einer eigenen computergesteuerten<br />
Fräsmaschine. Ein wenig<br />
mehr als ein Jahr tüftelt er, kauft sich<br />
Komponenten, lässt sich Teile herstellen,<br />
die er selber nicht machen kann.<br />
Dann steht die Maschine, und einige<br />
Monate vergehen, bis sie nach<br />
Wunsch läuft. Bei Schlüsselkomponenten<br />
wie dem Arbeitsschlitten<br />
macht er keine Kompromisse – von<br />
ihnen hängt die Präzision entscheidend<br />
ab. Bei der Steuerung hingegen<br />
verzichtet er auf die neueste Generation<br />
mit allen Schikanen. „Bei der von
©danielmueller.ch<br />
mir gewählten Steuerung bringe ich<br />
die selbe Präzision hin. Bloss ist halt<br />
das Einstellen jeweils ein wenig aufwendiger.<br />
Damit kann ich leben.“<br />
Das war vor zwölf Jahren. Seither hat<br />
er mit seiner „Nebel“ tausende von<br />
Teilen gefräst.<br />
Unterdessen sind zwei weitere Eigenbaumaschinen<br />
dazugekommen. Eine<br />
Drehmaschine ergänzte der Tüftler<br />
mit zwei Spindeln, die Steuerung teilt<br />
er sich mit der grossen Fräsmaschine.<br />
Der andere Eigenbau dient dem Bedrucken<br />
der Zifferblätter, Datums<br />
und Stundenscheiben <strong>im</strong> Tampondruckverfahren.<br />
Auch hier sind einige<br />
pfiffige Lösungen aus dem Erfahrungsschatz<br />
des Mechanikers eingeflossen.<br />
Man macht sich wohl keine<br />
Vorstellung, wie viele Arbeitsstunden<br />
in den Maschinen stecken. Nebel selber<br />
weiss es nicht und will es auch gar<br />
nicht wissen. Hauptsache, er ist autonom.<br />
So ausgerüstet machte er sich an<br />
seiner ersten Uhrengehäuse und Zifferblätter.<br />
„Nord Zeitmaschine“ wur<br />
den die Uhren getauft, das N und das<br />
D in Nord steht für Daniel Nebels<br />
Initialen.<br />
<strong>Die</strong> ersten Zeitmaschinen<br />
<strong>Die</strong> technische Ausstattung war anfangs<br />
noch sehr bescheiden, einfache<br />
Quarzwerke trieben seine allerersten<br />
Modelle an. Bald folgte die erste eigentliche<br />
Kollektion namens T1. Eine<br />
einfache Dreizeigeruhr mit ETA<br />
28242 Automatikwerk, in Varianten<br />
mit und ohne Datum. Ein Edelstahlgehäuse,<br />
auf den eigenen Maschinen<br />
aus dem Vollen gefräst, mit einer gewölbten<br />
Lunette, die mit 8 Schrauben<br />
fixiert wird. Zum ersten Mal kamen<br />
hier Zifferblätter mit Radialschliff<br />
zum Einsatz, die mit Rhodium oder<br />
Schwarzgold beschichtet wurden.<br />
Kleine Schrauben bilden die 12 Stundenindexe.<br />
Bis aufs Werk, die Gläser<br />
und die Zeiger entstanden sämtliche<br />
Teile in Nebels Garagenwerkstatt.<br />
Markantes Stilmittel war von Anfang<br />
an die Krone der Uhr mit ihrer eigenwilligen<br />
Form.<br />
PORTRAIT<br />
<strong>Die</strong> Serie markierte den Anfang von<br />
Nebels Stil. <strong>Die</strong> Uhren haben etwas<br />
Rohes, sehr Authentisches. Das Design<br />
hat etwas sympathisch Hausbackenes<br />
man merkt sofort, dass sie<br />
nicht durch dutzende von Produktsitzungen<br />
mit einer Armada von Designern<br />
und anderen Vielwissenden gegangen<br />
sind. Gerade dieser ehrliche<br />
Charakter macht viel vom Charme<br />
der Zeitmaschinen aus Büsserach aus.<br />
Bilderbuchschönheiten haben oft etwas<br />
Langweiliges, wahre Charakterköpfe<br />
zeichnen sich auch durch ihre<br />
Imperfektionen aus.<br />
Eine erste kleine Komplikation lancierte<br />
Nebel dann mit der Radial, seinem<br />
bisher erfolgreichsten Modell.<br />
<strong>Die</strong> Zeit wird mit Hilfe von Scheiben<br />
angezeigt. In einem grossen Fenster<br />
bei 12 Uhr erscheint die Stunde, dargestellt<br />
mit Zahlen auf einer drehenden<br />
Scheibe. <strong>Die</strong> Minuten zeigt<br />
ein kleiner roter Index, auch er auf<br />
einer drehenden Scheibe. Das Zifferblatt<br />
mit seinen Ausfräsungen ent<br />
Tick different.<br />
5
6<br />
PORTRAIT<br />
stand inhouse, inklusive die Lackierungen<br />
oder galvanischen Behandlungen.<br />
Am meisten Beachtung fand<br />
hier die Version V3 mit ihren „Büsseracher<br />
Streifen“, einem geraden Streifenschliff,<br />
den Nebel – Ehrensache –<br />
natürlich selber anbringt (nicht ohne<br />
vorher dafür eine schlaue Einrichtung<br />
gebaut zu haben). <strong>Die</strong> Krone erinnert<br />
an einen Trommelrevolver. Ein Teil<br />
mit vielen Arbeitsgängen, inklusive<br />
eingefrästem „N“ auf der Aussenseite.<br />
Ein Chrono namens CRS Beta war<br />
dann der nächste Streich. Hier steckte<br />
Nebel enorm viel Zeit in die Entwicklung<br />
und Produktion des Gehäuses.<br />
Es besteht aus nicht weniger als 70<br />
Einzelteilen. Alleine die beweglichen<br />
Bandanstösse benötigen pro Seite 11<br />
Teile, die Nebel – wen erstaunt’s– alle<br />
selber anfertigt. Selbst vor den Chronographendrückern<br />
machte der uhrmacherische<br />
Autodidakt nicht Halt.<br />
Be<strong>im</strong> Antrieb setzte Nebel wieder auf<br />
bewährte ETATechnik, indem er das<br />
weit verbreitete Kaliber Valjoux 7750<br />
einbaute, den legendären „Traktor“.<br />
<strong>Die</strong>ser hat mehrere grosse Vorteile: er<br />
ist bewährt, robust und die Ersatzteilversorgung<br />
ist problemlos.<br />
<strong>Die</strong> Uhren von Daniel Nebel sind nur<br />
an ganz wenigen Orten erhältlich.<br />
Das hat verschiedene Gründe. Zum<br />
U h RSACHEN<br />
ersten ist es sicher so, dass Nebel selber<br />
nicht unbedingt der beste Verkäufer<br />
ist. Mit fast zu viel Bescheidenheit<br />
präsentierte er uns bei seinem allerersten<br />
Besuch seine Uhren. Es war spürbar,<br />
dass seine Welt eher die in der<br />
Werkstatt ist. Maschinenöl statt Chanel<br />
5. <strong>Uhrsachen</strong> entschied sich spontan,<br />
ihm eine Chance zu geben und<br />
nahm die Uhren ins Sort<strong>im</strong>ent auf,<br />
zur grossen Freude einer kleinen, aber<br />
treuen Fangemeinde.<br />
Der unerwartete Quantensprung<br />
Lange hörten wir nichts mehr von<br />
Nebel. Auf Nachfrage erklärte er, er<br />
tüftle an etwas ganz besonderem, aber<br />
er möge noch nicht darüber sprechen.<br />
Und plötzlich, spät abends eine Mailnachricht<br />
aus Büsserach: Man möge<br />
sich doch bitte sein neues Modell „Variocurve“<br />
anschauen. Was wir auch<br />
sofort taten. <strong>Die</strong> Begeisterung war<br />
gross, und der Respekt über das Resultat<br />
von Nebels Tüfteljahren noch<br />
grösser. Was der Mechaniker hier vorstellte,<br />
als OneManShow ausgedacht<br />
und umgesetzt hatte, war schlicht unglaublich.<br />
Variocurve heisst die Uhr, die etwas<br />
Revolutionäres hat. <strong>Die</strong> Funktionsweise<br />
ist eher schwierig in Worte zu<br />
fassen. Der Minutenzeiger hat keinen<br />
fixen Drehpunkt wie dies bei zentra<br />
Kaum zu glauben: Aus dem Rohling (hinten) entsteht auf Nebels Maschinen<br />
das komplette Gehäuse - in langer und aufwendiger Arbeit.<br />
len oder retrograden Zeigern der Fall<br />
ist. Nein, er erinnert mit seiner ExzenterBewegung<br />
an das Antriebsgestänge<br />
einer alten Dampflok. Steampunk<br />
<strong>im</strong> besten Sinn. <strong>Die</strong> Zeigerspitze beschreibt<br />
mit einem verschobenen<br />
Drehpunkt eine nierenförmige Bewegung,<br />
eine variable Kurve, daher der<br />
Name „Variocurve“.<br />
Nach unzähligen Stunden des Konstruierens<br />
und S<strong>im</strong>ulierens fand Nebel<br />
einen Weg, wie er das Problem der<br />
beiden „toten Punkte“ des Exzenters<br />
lösen konnte, währenddem die Anzeige<br />
schwierig abzulesen sein würde,<br />
weil die zurückzulegende Strecke in<br />
diesem Bereich sehr kurz ist. Er konstruierte<br />
„einfach“ zwei kleine Scheiben<br />
mit den entsprechenden Minutenskalen<br />
dieses Bereichs, die während<br />
dieser Zeit für die Detailanzeige sorgen.<br />
Der Minutenzeiger alleine ist ein feinmechanisches<br />
Meisterstück. Gefertigt<br />
wird er aus einer speziellen Kupferlegierung<br />
namens ARCAP, die sich sehr<br />
gut bearbeiten lässt und sich durch<br />
hohe Festigkeit und gute ant<strong>im</strong>agnetische<br />
Eigenschaften auszeichnet. <strong>Die</strong><br />
grosse Schwierigkeit bei diesem Teil<br />
war, die Toleranzen bei der verschiebbaren<br />
Achse so auszulegen und umzusetzen,<br />
dass der Zeiger fest sitzt, aber<br />
dennoch so wenig Reibung hat, dass<br />
die Bewegung möglichst wenig Kraftaufwand<br />
benötigt. „Gleitteil“ nennt er<br />
ihn in seiner technischen Beschreibung.<br />
Hier zeigt sich dann gnadenlos der<br />
Unterschied zwischen der S<strong>im</strong>ulation<br />
am Bildschirm und der Realität, der<br />
schon vielen aussergewöhnlichen Ideen<br />
und Kon struktionen zum Verhängnis<br />
wurde. „Doch, das habe ich ganz ordentlich<br />
hingekriegt. Es funktioniert<br />
gut“ bewertet Nebel die Meisterleistung<br />
mit seiner typischen sympathischen<br />
Tiefstapelei. Dass er die Uhr<br />
monatelang selber hart testete und sie<br />
selbst be<strong>im</strong> Joggen oder der Gartenarbeit<br />
nicht ablegte, erwähnt er nur so<br />
nebenbei.
Der Minutenzeiger ist das spektakulärste<br />
Element auf der Uhr. Darum<br />
wird er auch noch optisch mit viel<br />
Liebe zum Detail bearbeitet. An der<br />
„Hammerseite“ hat es zwei Vertiefungen,<br />
die Nebel – natürlich mithilfe<br />
eines selber gebauten Werkzeugs –<br />
fein sandstrahlt. <strong>Die</strong> Kanten werden<br />
von Hand geschliffen und poliert.<br />
Auch die Brücken sind aus ARCAP.<br />
<strong>Die</strong> grossflächige Hauptbrücke trägt<br />
den schon von den VorgängerZeitmaschinen<br />
bekannten markanten<br />
NebelStreifenschliff. Sie wird zuerst<br />
rhodiniert und dann je nach Ausführung<br />
mit Schwarz, Rosé oder Gelbgold<br />
galvanisch behandelt. Alle<br />
Drucke auf den verschiedenen Scheiben<br />
und Brücken erfolgen <strong>im</strong> Tampondruckverfahren.<br />
Auch hier kommt<br />
wieder ein ausgebufftes Maschinchen<br />
zum Einsatz, das über die Jahre laufend<br />
verbessert wurde.<br />
Von wegen “ist ja nur ein ETA”<br />
Insgesamt fertigt Nebel rund 40<br />
Werkteile selber. Angetrieben wird<br />
das Ganze aber von einem bewährten<br />
Motor, dem automatischen ETAKaliber<br />
2824. „Wieso soll ich das ganze<br />
Werk vollkommen neu entwickeln,<br />
wenn ich mit dem 2824 ein derart zuverlässigen<br />
und bewährten Antriebsstrang<br />
erhalten kann?“ sagt Nebel<br />
pragmatisch. Eine Haltung, die<br />
übrigens auch der begnadete Konstrukteur<br />
und Erfinder Ludwig<br />
Oechslin <strong>im</strong>mer wieder vertritt – er<br />
hat <strong>im</strong>mer wieder ETAAntriebe als<br />
Basis für seine genialen Uhrenkompositionen<br />
eingesetzt.<br />
Eigenwillig ist die Konstruktion des<br />
Aufzugsrotors. <strong>Die</strong>ser ist ganz rund<br />
und erinnert ein wenig an eine schicke<br />
Autofelge. Das Besondere daran ist,<br />
dass er aus einem Stück gefräst wird,<br />
und zwar so, dass in der einen Hälfte<br />
viel weniger vom Rohling abgetragen<br />
wird, wodurch das Gewicht – von<br />
oben unsichtbar asymmetrisch verteilt<br />
wird. <strong>Die</strong>s ist unerlässlich für eine<br />
funktionierende Aufzugsleistung.<br />
Stahlbau, massiv.<br />
Das Stahlgehäuse ist ein weiteres Beispiel<br />
Nebel’schen Schaffens. Der dicke<br />
Rohling wird in vielen Schritten gefräst,<br />
gebohrt, gebürstet und sandgestrahlt.<br />
Viel Aufwand betreibt Nebel<br />
bei den Seiten der Bandanstösse, die<br />
PORTRAIT<br />
Der gangfähige Prototyp diente Nebel dazu, das Funktionsprinzip gründlich<br />
zu überprüfen. Denn die alte Entwicklerweisheit gilt auch hier: Bloss weil<br />
etwas am Bildschirm funktioniert, bedeutet dies nicht automatisch, dass es<br />
das in der Realität auch tut.<br />
6:00<br />
6:28<br />
6:07<br />
6:40<br />
designmässig Elemente des Minutenzeigers<br />
übernehmen. Ein weiteres Problem,<br />
das sich mit diesem Zeiger stellte,<br />
löste der Tüftler auf eigene Weise:<br />
Bei der 6Uhr Position (oder dort, wo<br />
diese bei normalen Uhren wäre) ist<br />
innen eine besondere Ausbuchtung<br />
6:12<br />
6:56<br />
So liest man die Zeit auf der Variocurve: Wo der Minutenzeiger wegen seiner<br />
exzentrischen Bewegung wenig Hub hat, drehen sich zwei Scheiben mit einer<br />
Minuteneinteilung.<br />
Tick different.<br />
7
8<br />
PORTRAIT<br />
notwendig, damit der Minutenzeiger<br />
seinen ganzen Hub machen kann.<br />
Wegen dieser Einbuchtung ist auch<br />
die Demontage des Werks nicht ganz<br />
einfach, der Minutenzeiger muss zuerst<br />
abgenommen werden, damit das<br />
Werk aus seinem Gehäuse entnommen<br />
werden kann. Doch der Kniff<br />
war notwendig, weil die Uhr schlicht<br />
zu gross geworden wäre. Jetzt misst<br />
das Gehäuse knapp 44 mm und ist<br />
somit sehr tragbar. <strong>Die</strong> Lunette und<br />
der Gehäuseboden, beide mit Saphirglas,<br />
werden von sieben Schrauben<br />
gehalten. Fast beschämt erwähnt Nebel,<br />
dass er diese bei einem erstklassigen<br />
Décolletagebetrieb einkauft.<br />
<strong>Die</strong> Variocurve wird in einer l<strong>im</strong>itierten<br />
Auflage von je 97 Stück mit<br />
Schwarzgold, Rotgold und Gelbgold<br />
Brücken hergestellt. Erstaunlich ist<br />
ihr Verkaufspreis von CHF 14’000.<br />
Viel Geld aber eine derart exklusive<br />
Komplikation hat es für diesen Preis<br />
noch nie gegeben.<br />
U h RSACHEN<br />
Nebel pflegt die Details: Der Aufzugsrotor erinnert an eine schicke Felge.<br />
Auf seiner Unterseite ist er (hier noch als Messingrohling vor der galvanischen<br />
Behandlung) teilweise ausgefräst. So hat er die notwendige Masse,<br />
sieht aber eingebaut völlig symmetrisch aus (siehe Bild unten).<br />
©danielmueller.ch
Jaquet Droz: Grande Seconde mit Datum<br />
<strong>Die</strong> Grande Seconde von Jaquet Droz ist eine Uhren-Ikone. Der ursprünglich sehr<br />
schlichte Entwurf ist in den letzten Jahren auf viele verschiedene Arten interpretiert<br />
worden, von sehr reduziert mit Emaillezifferblättern bis zur avantgardistischen<br />
Variante in der “Sports Watch”. Nun erhält die Grande Seconde-<br />
Familie mit der “Quantième” einen Neuzugang - mit Datumsanzeige.<br />
<strong>Die</strong> UrGrande Seconde entstand <strong>im</strong><br />
18. Jahrhundert, damals als Taschenuhr.<br />
Erst der langjährige CEO von<br />
Jaquet Droz, der so stilsichere wie kreative<br />
Manuel Emch, inspirierte sich<br />
vor bald zehn Jahren an der eigenartigen<br />
Anordnung von Stunden und<br />
Minutenzeiger in der oberen Hälfte<br />
und einem grossen Sekundenzeiger in<br />
der unteren Hälfte des Zifferblatts.<br />
<strong>Die</strong> beiden Kreise überschneiden sich<br />
und formen so eine 8, die sich Jaquet<br />
Droz zur typischen Zahl machen<br />
sollte. So sind beispielsweise die Serien<br />
oft auf 8 oder 88 Exemplare beschränkt.<br />
<strong>Die</strong> Grande Seconde Cerclée war das<br />
erste Modell der Serie. Es wurde zur<br />
Ikone und wird nach wie vor hergestellt,<br />
die Uhr hat einen grossen Wiedererkennungswert.<br />
<strong>Die</strong>s ist heute das<br />
wahre Kunststück bei einem Uhrenentwurf.<br />
Selten gut gelang schon damals<br />
die Form des Gehäuses, das wie<br />
wohl kein anderes traditionelle Elemente<br />
zeitlos und modern umsetzte.<br />
<strong>Die</strong>se Grundarchitektur der Gehäuse<br />
bildet heute noch das Rückgrat der<br />
gesamten Kollektion – ein grossartiger<br />
Wurf.<br />
Mit Ausnahme der Sports Watch war<br />
die Grande Seconde bisher ausschliesslich<br />
in Edelmetall oder Keramikgehäusen<br />
erhältlich. Nun erscheint<br />
das erste Mal ein Modell <strong>im</strong><br />
Stahlgehäuse, womit sich auch der<br />
Preis etwas basisfreundlicher gestaltet.<br />
Grande Seconde Quantième heisst die<br />
Uhr Quantième steht <strong>im</strong> Französischen<br />
für Datum. Der Datumszeiger<br />
wurde clever in der Anzeige der grossen<br />
Sekunde integriert. <strong>Die</strong> Uhr verliert<br />
dadurch ein wenig von ihrer<br />
Schlichtheit, doch die Datumsfunktion<br />
ist <strong>im</strong>mer noch recht dezent.<br />
Drei Zifferblattvarianten stehen<br />
zur Auswahl. Sehr schlicht ist<br />
das weiss versilberte, bei dem<br />
der untere Ring der grossen<br />
Sekunde noch leicht vertieft<br />
wurde. <strong>Die</strong> Datumsskala<br />
mit ihren blauen Ziffern ist<br />
in einer Art Rehaut angebracht<br />
und harmoniert mit<br />
den gebläuten Zeigern. Sehr<br />
neckisch ist die rote Spitze des<br />
Datumszeigers und die rote 31.<br />
Gehe<strong>im</strong>nisvoller sind die beiden<br />
anderen Varianten in schwarz. Mit<br />
einem Ätzverfahren wurde hier Material<br />
erodiert, so dass nur die Skalen<br />
stehenblieben. <strong>Die</strong>se werden anschliessend<br />
geschliffen. Der dreid<strong>im</strong>ensionale<br />
Effekt ist verblüffend. Bei<br />
der “All Black”Variante sind Skala<br />
und Zeiger schwarz, bei der anderen<br />
silberfarbig. Das Werk ist wie bei den<br />
bisherigen Jaquet Droz Grande Seconde<br />
auf PiguetBasis aufgebaut, mit<br />
zwei Federhäusern und 68 Stunden<br />
Gangreserve, schön finissiert.<br />
NEUHEIT<br />
Ganz schön pfiffig untergebracht:<br />
<strong>Die</strong> Datumsanzeige der neuen<br />
Grande Seconde Quantième ist sehr<br />
diskret auf der Achse des übergrossen<br />
Sekundenzeigers integriert.<br />
Tick different.<br />
9
10<br />
DESIGN<br />
Sanduhr 2.0: Marc Newson für Ikepod<br />
Der Australier Marc Newson gilt als einer der einflussreichsten und kreativsten Designer unserer Zeit. Es gibt kaum ein<br />
Objekt, dem sich der Tausendsassa nicht schon angenommen hätte - Flugzeuge, Fahrräder, Sessel, Innenarchitektur,<br />
Haushaltsobjekte. Unter der Marke Ikepod lancierte er um die Jahrtausendwende eine viel beachtete Uhrenkollektion.<br />
Jetzt bringt Ikepod eine umwerfende Neuinterpretation eines alten Themas: Das Stundenglas.<br />
Seine Auszeichnungen kann er schon<br />
gar nicht mehr zählen, und das T<strong>im</strong>e<br />
Magazine wählte ihn zu einer der<br />
hundert einflussreichsten Personen<br />
unserer Zeit. Kleider für GStar, Pfan<br />
U h RSACHEN<br />
nen für Tefal, Sonnenbrillen für Lanvin,<br />
extracoole Slipper für Nike, ein<br />
Champagnerkoffer für Dom Perignon,<br />
das Geschirr für die Airbus<br />
A380 von Quantas. <strong>Die</strong> Aufzählung<br />
Marc Newson<br />
umfasst nur einen winzigen Teil seines<br />
Schaffens (verschaffen Sie sich selber<br />
einen Überblick auf www.marcnewson.com).<br />
Natürlich durften da auch<br />
die Uhren nicht fehlen – jeder Designer<br />
verspürt irgendwann das Bedürfnis,<br />
sich auch an der Darstellung der<br />
Zeit zu versuchen. <strong>Die</strong> Marke Ikepod<br />
konnte seinerzeit schöne Erfolge verzeichnen.<br />
Leider hielten die Managementfähigkeiten<br />
bei Ikepod (Oliver<br />
Ike hiess der nicht durch Bescheidenheit<br />
glänzende deutsche CEO) in keiner<br />
Weise Schritt mit Newsons überirdischem<br />
Design. <strong>Die</strong> Firma ging,<br />
wie man es höflich ausdrückt, “in die<br />
Insolvenz”, unter Hinterlassung eines<br />
beträchtlichen Scherbenhaufens bei<br />
Zulieferern <strong>im</strong> Jura.
Impressionen aus der Werkstatt<br />
in Basel, in der die skulpturalen<br />
Meisterwerke entstehen.<br />
Name, Entwürfe und Ideen wurden<br />
dann 2006 vom New Yorker Kunstsammler<br />
Adam Lindeman aufgekauft,<br />
und bald wurden wieder erste Uhren<br />
produziert und neue Modelle vorgestellt.<br />
An der Spitze waltet als CEO<br />
heute der umtriebige, bescheidene,<br />
sympathische Franzose und Kosmopolit<br />
Alexandre David, der seine Sporen<br />
während vielen Jahren in der<br />
Uhrenbranche abverdient hat.<br />
Basis für die Armbanduhren bildete<br />
weiterhin das typische runde Gehäuse<br />
mit seinen organischen Formen.<br />
<strong>Die</strong>ses wurde jedoch <strong>im</strong> Gegensatz zu<br />
den Vorgängermodellen überarbeitet<br />
und verbessert. Megapode, Hemipode<br />
und Horizon heissen die Modelle, die<br />
jetzt wieder erhältlich sind. Als wirklich<br />
neues Modell wurde 2008 die Solaris<br />
vorgestellt, eine für heutige Ver<br />
hältnisse eher kleine Uhr mit<br />
zwei Quarzwerken in einem<br />
Keramikgehäuse, die man<br />
beidseitig tragen kann. Auch<br />
sie ein smartes Stück Newson<br />
Design. Radikal neue Uhren<br />
präsentierte Newson 2010.<br />
Für JaegerLeCoultre interpretierte<br />
er die legendäre Atmos<br />
neu, als Atmos 566.<br />
Auch dieser Entwurf wurde<br />
sofort zur Ikone.<br />
Der wahre Paukenschlag hingegen<br />
war das “Hourglass”. Jawohl,<br />
man kann die Sanduhr neu erfinden.<br />
Bereits der Begriff Sanduhr ist hier<br />
aber eigentlich falsch. Im Innern der<br />
mit enormem Aufwand aus einem<br />
Stück gemachten Stundengläser rieseln<br />
nämlich hunderttausende<br />
“Nanoballs”. Das sind kleinste Stahlkügelchen,<br />
die mit verschiedenen<br />
Metallen beschichtet werden. Das<br />
Kunstobjekt mit hohem Potential als<br />
Sammlerstück gibt es in zwei Grössen,<br />
einmal mit 60 Minuten und einmal<br />
mit 10 Minuten “Gangreserve”.<br />
Der meditative Effekt<br />
Es ist schwierig, sich der Faszination<br />
dieser Skulptur zu entziehen. Es ist<br />
nicht nur das sanfte Rieseln der<br />
Nanoballs, speziell ist auch der Ton,<br />
der entsteht, wenn die kleinen Kügelchen<br />
aufs Glas treffen. Im Gegensatz<br />
zum Sand hüpfen sie regelrecht, anfangs<br />
stark, mit zunehmender Häufung<br />
auf dem Boden <strong>im</strong>mer weniger<br />
fest. Schon der meditative Effekt, der<br />
be<strong>im</strong> intensiven Hinschauen eintritt,<br />
lässt in einem den Wunsch aufkommen,<br />
ein Hourglass besitzen zu wollen.<br />
Wir sehen es als den perfekten<br />
Begleiter auf dem Schreibtisch des<br />
arbeitsbelasteten Entscheiders: Zehn<br />
Minuten dem Rieseln zuzuschauen,<br />
fokussiert die Gedanken wieder aufs<br />
Wesentliche. Womit sich die unbestritten<br />
nicht günstige Anschaffung<br />
bald amortisiert. Auch <strong>im</strong> Sitzungsz<strong>im</strong>mer<br />
könnte das einstündige<br />
Hourglass auf kultivierte Art die Dauer<br />
von Meetings beschränken helfen.<br />
<strong>Die</strong> Atmos 566, Design Marc<br />
Newson.<br />
<strong>Die</strong> grosse Version mit den vergoldeten<br />
Nanoballs ist exklusiv reserviert<br />
für “The Hourglass”, den wohl berühmtesten<br />
und weltbesten Retailer<br />
für verrückte Uhren mit Standort in<br />
Singapur. Dessen Gründer und Patron<br />
Michael Tay gilt als grosser Förderer<br />
der alternativen “Haute Horlogerie”.<br />
“Ich war absolut begeistert von<br />
der Idee und habe sofort für eine l<strong>im</strong>itierte<br />
Serie zugesagt. <strong>Die</strong> übrigens<br />
praktisch ausverkauft ist”, verriet uns<br />
Tay anlässlich einer Begegnung an der<br />
Baselworld. Aber noch nicht komplett<br />
ausgeliefert, denn die Herstellung des<br />
Hourglass benötigt eine gigantische<br />
Maschinerie. Glas zu bearbeiten ist<br />
generell sehr anspruchsvoll und erfordert<br />
neben entsprechenden Installationen<br />
auch sehr viel Erfahrung und<br />
Fingerspitzengefühl. Nach langem<br />
Suchen fand Alexandre David in Basel<br />
einen Betrieb, der in der Lage war,<br />
Newsons anspruchsvolle Pläne umzusetzen.<br />
So kompliziert kann das doch<br />
nicht sein, ein Stundenglas herzustellen,<br />
könnte man meinen. Doch die<br />
Annahme ist falsch. Bis zu drei Tage<br />
dauert es, bis eines der Kunstwerke<br />
fertig ist. Machen Sie sich selber ein<br />
Bild davon – auf www.uhrsachen.ch<br />
finden Sie einen schönen „Making of“-<br />
Film, in dem die Produktion eindrücklich<br />
gezeigt wird.<br />
Tick different.<br />
11
Ästhetik.<br />
ZUKUNFT AUS TRADITION.<br />
Der Design-Klassiker.<br />
Seit 1861 bringt Junghans die Zeitmessung kontinuierlich voran. Mit<br />
technischen Innovationen, mit einer Gestaltung, die Funktion und<br />
Emotion synchronisiert, mit einem ausgeprägten Bewusstsein für<br />
Authentizität und Werte.<br />
www.junghans.de
Airman Nr. 24: SST Chronograph<br />
NEUHEITEN<br />
Glycine: Neue Taucheruhren<br />
Lagunare heissen seit jeher die Glycine-Uhren fürs Wasser.<br />
Mit der Lagunare L1000 setzen die Bieler die Erfolgsserie fort.<br />
Zehn Jahre nach der ersten<br />
Lagunare lanciert Glycine die<br />
Taucheruhr Lagunare Automatic<br />
L1000. Mit ihrem Durchmesser<br />
von 44 Mill<strong>im</strong>etern ist sie <strong>im</strong>mer<br />
noch eine stattliche Erscheinung,<br />
aber doch ein wenig kompakter als<br />
ihre Vorgänger.<br />
Charakterstark, robust und funktionell<br />
– eine Lagunare war und ist ein<br />
Blickfang. Seit der Präsentation des<br />
ersten Modells hat die Taucheruhr<br />
Linie von Glycine grosse Beliebtheit<br />
sowohl bei Tauchern als auch generell<br />
bei Uhrenliebhabern erlangt. <strong>Die</strong><br />
coole L1000 ist wasserdicht bis zu einer<br />
Tiefe von 1000 Fuss – daher ihr<br />
Name – also bis 300 Meter. Es gibt<br />
davon drei Zifferblattvarianten: <strong>Die</strong><br />
leuchtstarke Version mit schwarzem<br />
Zifferblatt und orangefarbenem Minutenzeiger,<br />
dem wichtigsten bei Taucheruhren,<br />
die Elegante mit weissem<br />
Zifferblatt sowie die Wasserblaue,<br />
welche die Sehnsucht nach Meer wecken<br />
soll. Unverkennbar bei allen drei<br />
sind das charakteristische Leuchtelement<br />
auf dem Tauchdrehring und<br />
die Glycinetypische Blockierkrone<br />
bei 4 Uhr. Angetrieben wird sie von<br />
einem ETA 28242Automatikwerk.<br />
Auf diese Uhr haben Airman-Liebhaber gewartet: <strong>Die</strong> Airman SST Chronograph ist in Form und in Farbgebung stark<br />
dem Original von 1968 nachempfunden.<br />
1968 war sie der erste Chronograph<br />
von Glycine, nur etwa 100 Exemplare<br />
wurden damals von dieser Sonderversion<br />
der Airman SST produziert. <strong>Die</strong>se<br />
Originale sind heute fast unauffindbar<br />
und darum begehrte Sammlerstücke.<br />
Als bereits 24. Generation ihrer AirmanUhren<br />
lässt Glycine die Airman<br />
SST Chronograph nun wieder aufleben<br />
– mit der Schönheit von damals<br />
und der Technologie von heute. <strong>Die</strong><br />
Merkmale, welche diese Uhr so besonders<br />
machen, sind bei Original<br />
und Remake die Selben: Etwa das 43<br />
mm grosse Stahlgehäuse, die 14eckige<br />
geschraubte Stahllunette oder die typische<br />
Schlitzkrone zur Bedienung<br />
des unter dem Saphirglas liegenden<br />
24StundenDrehrings, beispielsweise<br />
mit einer Münze. Das hat ein Pilot<br />
<strong>im</strong>mer in der Tasche.<br />
Das Gehäuse verpackt das ETAWerk<br />
7754 opt<strong>im</strong>al, so dass die Uhr ergonomisch<br />
angenehm am Handgelenk<br />
liegt. Auf dem Stahlboden ist eine<br />
Gravur ihres Namensgebers zu sehen:<br />
eine Boeing Super Sonic Transport<br />
(SST), das noch vor der Concorde geplante<br />
erste Überschallflugzeug – das<br />
jedoch <strong>im</strong> Gegensatz zum französischbritischen<br />
Supervogel<br />
<strong>im</strong> Projektstadium blieb<br />
und nie gebaut wurde.<br />
Der typischen Version mit<br />
ihrem schwarzem Zifferblatt<br />
und orangefarbenem<br />
24StundenDrehring<br />
verdankt diese Airman<br />
den liebevollen Namen<br />
„Pumpkin“ (Kürbis).<br />
<strong>Die</strong> GMTVersion mit<br />
12StundenAnzeige lässt<br />
einem insgesamt drei <strong>Zeitzonen</strong><br />
ablesen. Für Puristen<br />
und bekennende Air man<br />
Fans produziert Glycine selbstverständlich<br />
wieder eine reine<br />
24StundenUhr mit zwei <strong>Zeitzonen</strong>,<br />
auf Wunsch auch mit dem bekannten<br />
blauschwarzen Verlaufszifferblatt<br />
mit Tag/NachtSymbolik.<br />
13
14<br />
DIGITAL<br />
EPD-Anzeige: <strong>Die</strong> Schärfste<br />
Seiko hat <strong>im</strong> Bereich der Digitaluhren <strong>im</strong>mer wieder die Pionierrolle innegehabt.<br />
Unvergessen sind die ersten digitalen Multifunktionsuhren, die es in<br />
den siebziger Jahren sogar ans Handgelenk von James Bond geschafft<br />
hatten. Jetzt kommt aus Japan die erste Uhr mit Aktiv matrixdisplay<br />
– mit einer sensationellen Schärfe der Anzeige.<br />
1975 schrieb der japanische Uhrenkonzern<br />
Seiko Geschichte mit der<br />
Lancierung der ersten digitalen Multifunktionsuhr<br />
mit LCDAnzeige. Und<br />
1977 wurde der legendäre Roger<br />
Moore als James Bond in „Der Spion<br />
der mich liebte“ von einer Message<br />
aus dem Hauptquartier, die aus seiner<br />
digitalen SeikoUhr tickerte, be<strong>im</strong><br />
Schäferstündchen mit der betörenden<br />
russischen Majorin Anya Amasova<br />
(Agent XXX) gestört. <strong>Die</strong>se frühen<br />
SeikoDigitaluhren kosteten damals<br />
richtig Geld und sind heute sehr gesuchte<br />
Sammlerstücke, wenn sie was<br />
leider selten ist noch in einem guten<br />
Zustand sind.<br />
Seikos Innovationen gingen weiter.<br />
1982 war es die erste FernsehUhr der<br />
Welt, die für Staunen sorgte. Allerdings<br />
musste man zu der Uhr einen<br />
reichlich unförmigen Fernsehempfänger<br />
mitschleppen, der per Kabel an<br />
die Uhr angeschlossen wurde. Der<br />
kommerzielle Erfolg dürfte sich <strong>im</strong><br />
Rahmen gehalten haben. Auch die<br />
U h RSACHEN<br />
erste Digitaluhr mit<br />
eigentlichen Computerfunktionen,<br />
die<br />
erste mit Sprachaufnahmemöglichkeit<br />
und der<br />
erste Tauchcomputer<br />
gingen aufs<br />
Konto der findigen<br />
Ingenieure.<br />
2006 präsentierten<br />
sie dann in Basel die<br />
erste Uhr mit einem<br />
Display mit elektronischer<br />
Tinte, eine sehr<br />
avantgardistische Spangenuhr<br />
mit futuristischer Anzeige.<br />
<strong>Die</strong>se gewann – ausgerechnet <strong>im</strong><br />
Epizentrum der noblen Uhrenindustrie<br />
– auf Anhieb den prestigeträchtigen<br />
Grand Prix d’Horlogerie<br />
de Genève.<br />
EPD heisst das Zauberwort dieser<br />
neuen Technologie, das für Elektrophoretisches<br />
Display steht und die<br />
Wanderung elektrisch geladener Teil<br />
untere Elektrode<br />
ca. 50 µm obere Elektrode (transparent)<br />
Seiko SDGA003: <strong>Die</strong> erste Serienuhr<br />
mit dem neuen, ultrascharfen<br />
EPD-Display setzt Massstäbe.<br />
Verschiedene Anzeigearten stehen<br />
zur Wahl. Zudem bietet sie Funkempfang,<br />
Weltzeitfunktionen und<br />
eine solare Stromversorgung.<br />
Das Prinzip der E-Tinte: Kleine Kapseln (Illustration links - Durchmesser: ca. 50 Tausendstelmill<strong>im</strong>eter) sind mit<br />
tausenden mikroskopisch winzigen negativ geladenen weissen und positiv geladenen schwarzen Partikeln gefüllt,<br />
die in einer klaren Flüssigkeit liegen. Wenn ein positives oder negatives elektrisches Feld erzeugt wird, bewegen sich<br />
entsprechend die weissen oder die schwarzen Partikel nach oben. Resultat ist ein weisses oder schwarzes Pixel. 80’000<br />
solche Pixel bilden das Display der neuen Uhr von Seiko. Der Strom muss <strong>im</strong>mer nur dann fliessen, wenn die Anzeige<br />
ändert, dadurch ist die Technik unerreicht energiesparend.
chen durch einen als Trägermaterial<br />
dienenden Stoff in einem elektrischen<br />
Feld bezeichnet. Tönt kompliziert,<br />
ist es auch. <strong>Die</strong>se Technologie wird<br />
beispielsweise auch bei den EBook<br />
Lesegeräten genutzt.<br />
Zwei Dinge sind auf den ersten Blick<br />
frappant: <strong>Die</strong> unglaubliche Schärfe<br />
der Anzeige, die aus der Auflösung<br />
von 300 dpi (dots per inch, also<br />
Punkte pro Zoll) resultiert, so wie<br />
man sich das von Laserdruckern gewohnt<br />
ist. Das zweite ist der Blickwinkel.<br />
Selbst aus fast 180° sind die<br />
Zahlen noch perfekt ablesbar.<br />
Gespiesen wird die neue Uhr über<br />
kleine Solarzellen, die rund um die<br />
Anzeige diskret angebracht sind.<br />
Dank der neuen Technologie braucht<br />
das Display aber nur sehr wenig<br />
Strom, nämlich nur dann, wenn etwas<br />
auf der Anzeige ändert (siehe<br />
Erklärung <strong>im</strong> Schema). <strong>Die</strong> präzise<br />
Quarzuhr empfängt die Signale von 4<br />
<strong>Die</strong> Mega Futura lehnt sich an ihrem<br />
historischen Vorbild Mega 1 an, der<br />
1990 vorgestellten ersten Armbanduhr<br />
überhaupt mit Funkempfang.<br />
Unterdessen wurde die Technik laufend<br />
perfektioniert, und auch auf dem<br />
Anzeigebereich hat sich viel getan.<br />
<strong>Die</strong> neue Uhr aus dem Hause Junghans<br />
verfügt über ein solides, markantes<br />
Gehäuse aus gebürstetem Edel<br />
Funkstationen (Deutschland, Grossbritannien,<br />
USA und Japan). An Zusatzfunktionen<br />
bietet sie einen Alarm<br />
sowie vor allem eine umfangreiche<br />
Weltzeiteinstellung, in der auch spezielle<br />
Halbstunden<strong>Zeitzonen</strong> berücksichtigt<br />
werden.<br />
Fast unbeschränkt sind die Gestaltungsmöglichkeiten<br />
der Anzeige, da<br />
man nicht mehr auf die herkömmlichen<br />
LCDSegmente angewiesen<br />
ist. Nicht nur zwischen positiver und<br />
negativer Darstellung hat man bei<br />
der Uhr die Wahl. Be<strong>im</strong> Worldt<strong>im</strong>er<br />
ist beispielsweise eine kleine Weltkugel<br />
zu sehen, auf der der eingestellte<br />
Ort hervorgehoben wird. Auch eher<br />
abenteuerliche Designs können ausgewählt<br />
werden, die den Geschmack<br />
hier nicht unbedingt treffen dürften.<br />
Einen Nachteil hat die Technik allerdings<br />
noch. <strong>Die</strong> MikroPartikel<br />
benötigen eine gewisse Zeit, um sich<br />
in den Kapseln umzuschichten (siehe<br />
Illustration), dadurch ist die Anzeige<br />
stahl, in das die Drücker elegant und<br />
unsichtbar integriert sind. <strong>Die</strong> Uhr<br />
trägt sich bequem und sieht am<br />
Handgelenk eindeutig noch besser<br />
aus als auf einem Bild.<br />
<strong>Die</strong> Anzeige ist – ganz bewusst –<br />
stark auf das Wesentliche reduziert,<br />
Zusatzfunktionen sucht<br />
man hier vergebens. Das MultifrequenzFunkwerk<br />
zeigt die<br />
Uhrzeit, das Datum, den Wochentag<br />
und die Kalenderwoche,<br />
und all dies sehr gut ablesbar.<br />
Das Display wird auf Knopfdruck<br />
beleuchtet. Es gibt sie mit positivem<br />
(Bild rechts) oder negativem<br />
Display, und neben den Stahl auch<br />
mit Kautschuk oder Lederbändern.<br />
Sie hat ein Saphirglas und ist wasserdicht<br />
bis 5 bar. Preise ab CHF 450.<br />
DIGITAL<br />
etwas träge und eignet sich (noch)<br />
nicht für bewegte Bilder. Ein mitlaufender<br />
Chronograph oder ein analog<br />
abgebildeter Sekundenzeiger wäre eine<br />
mögliche solche Anwendung. Aber<br />
wir sind uns fast sicher, dass die findigen<br />
SeikoTechniker auch das noch<br />
in den <strong>Griff</strong> bekommen werden.<br />
Junghans Mega Futura: Auch ohne Brille gut lesbar.<br />
Den Namen Futura trägt sie wohl zurecht: <strong>Die</strong> neueste Junghans Mega hat ein sehr zukunftsgerichtetes<br />
Design. Auch die weniger gutsichtigen Zeitgenossen werden sich an ihr freuen: <strong>Die</strong> grossen<br />
Ziffern sind äusserst hilfreich für die gute Lesbarkeit.<br />
Mega 1: Das historische Vorbild für<br />
die neue Mega Futura<br />
<strong>Die</strong>se Seiko sorgte 1975 für Aufsehen<br />
und Beunruhigung in der<br />
Schweizer Uhrenindustrie: Es war<br />
die erste digitale Multifunktionsuhr<br />
mit Digitalanzeige.<br />
15
16<br />
COMEBACK<br />
Aufgerappelt: Digitalpionier Ventura meldet sich zurück<br />
Lange war es still um die Firma Ventura. Trotz sehr innovativen Ansätzen und<br />
Produkten wie der ersten automatischen Digitaluhr und markanten Designs<br />
ging sie 2007 mit einigen Nebentönen in Konkurs, mitten <strong>im</strong> grossen<br />
Uhrenboom (Tick different berichtete).<br />
Nun meldet sich VenturaGründer<br />
und Stehaufmann Pierre Nobs zurück,<br />
und das mit einem eigentlichen<br />
Paukenschlag. Er hatte Ende 2009 die<br />
Möglichkeit, die Markenrechte und<br />
die Uhren und Komponenten der<br />
Konkursmasse wieder zu erwerben.<br />
Damit konnten in einer ersten<br />
Phase noch bestehende Modelle<br />
produziert und verkauft werden,<br />
was für ein wenig Cashflow sorgte.<br />
Zudem fand er Investoren, die bereit<br />
waren, Kapital für neue Entwicklungen<br />
einzuschiessen.<br />
Im Vorfeld der Uhrenmesse Baselworld<br />
präsentierte Ventura ein neues,<br />
äusserst innovatives Modell namens<br />
Sparc MGS. MGS steht für Micro<br />
GeneratorSystem. <strong>Die</strong>ses besteht aus<br />
mehreren, mechanisch und elektronisch<br />
anspruchsvollen Komponenten.<br />
Ein Rotor, wie man ihn aus einer mechanischen<br />
Armbanduhr kennt, wird<br />
durch die Bewegungen des Trägers in<br />
Schwingung versetzt. <strong>Die</strong>se Schwingungen<br />
spannen über ein Wechselgetriebe<br />
eine Federkonstruktion (ein so<br />
genanntes “Barillet”), die wiederum<br />
ihre Spannkraft rund 17’000 mal auf<br />
einen Mikrogenerator entlädt. Speziell<br />
daran ist, dass die Feder spiralförmig<br />
ist, <strong>im</strong> Gegensatz zu den sonst in<br />
Federhäusern verwendeten Aufzugsfedern.<br />
<strong>Die</strong>ser Generator sendet Stromfunken<br />
und lädt damit einen Akku.<br />
Damit ist die Stromversorgung des digitalen<br />
MultifunktionsUhrwerks gesichert.<br />
Das Ganze ist, wie <strong>im</strong>mer bei Ventura,<br />
sehr modern verpackt. Das Gehäuse<br />
erinnert an die letzten Modelle der<br />
vtec alphaSerie, die noch von<br />
Hannes Wettstein entworfen wurden,<br />
dem leider 2008 verstorbenen grossartigen<br />
Designer und Gestalter. Charakteristisch<br />
war daran der „Wettstein<br />
U h RSACHEN<br />
Gross, aber anatomisch gut geformt und darum erstaunlich gut tragbar: <strong>Die</strong><br />
Ventura Sparc MGS. Gut unter einem Saphirglas sichtbar von oben ist der<br />
Aufzugsrotor für das Micro Generator System.<br />
Knick“, der für eine sehr gute Ergonomie<br />
sorgte. <strong>Die</strong>sen Knick hat man<br />
nun neu interpretiert. Er ist aber nicht<br />
einfach Designelement, sondern unabdingbar<br />
für den Tragekomfort der<br />
neuen Uhr. Sie zeigt auf der unteren<br />
Hälfte das grosse Display, auf der oberen<br />
in einem Sichtfenster aus Saphirglas<br />
den drehenden Rotor. <strong>Die</strong> Uhr ist<br />
zwar gross, aber dank des Knicks erstaunlich<br />
gut tragbar, wie sich der<br />
Schreibende selber überzeugen konnte.<br />
Und sie ist nicht weniger als ein<br />
echter Meilenstein in der Uhrenarchitektur.<br />
Gleichzeitig lanciert Ventura die vtec<br />
Alpha II. Ihr 2003 vorgestellter Vorgänger<br />
war, wie jetzt die sparc MGS,<br />
wegweisend. Sie führte damals das<br />
„Easy Scroll“System ein, mit dem die<br />
Uhr über ein kleines Rad bedient<br />
wird. Damit war eine sehr intuitive<br />
Bedienerführung möglich geworden,<br />
mit Drehen und Klicken konnten<br />
sämtliche Funktionen wie Stoppuhr,<br />
Wecker, Countdown und zweite Zeitzone<br />
angewählt werden. In der neuen<br />
Generation kommt dieses Scrollrad<br />
wieder zum Einsatz. Es bedient jetzt<br />
ein völlig neues Modul, das von Ventura<br />
in Zusammenarbeit mit der Firma<br />
Dynatronics enwickelt wurde, einer<br />
renommierten Mikroelektronik<br />
Spezialistin <strong>im</strong> zürcherischen Uster.<br />
<strong>Die</strong> LCDAnzeige ist, wie be<strong>im</strong> Vorgängermodell,<br />
zweizeilig. Allerdings<br />
wird jetzt in der oberen Zeile die Zeit<br />
viel grösser angezeigt, und die Zusatz
funktionen in der zweiten Zeile heben<br />
sich klar ab. Speziell ist die Typographie<br />
des etwas technoid „Twisted Nematic<br />
Field Effect LCD“ genannten<br />
Displays. Denn niemand geringerer<br />
als der legendäre Schriftenguru Adrian<br />
Frutiger hatte Nobs schon bei der<br />
Gestaltung der ersten Version der Digitalschrift<br />
geholfen. „Unsere Displays<br />
haben enorm viele LCDSegmente,<br />
viel mehr als das bei herkömmlichen<br />
Anzeigen der Fall ist. Dadurch können<br />
wir viel schärfere und besser lesbare<br />
Zeichen bieten“ erklärt Nobs.<br />
Tatsächlich hebt es sich von den gewohnten<br />
LCDDisplays deutlich ab.<br />
Ventura bietet sich jetzt eine echte<br />
Chance auf ein Comeback. Mit dem<br />
unbestrittenen Topmodell der neuen<br />
Kollektion, der Sparc MGS, wurde<br />
eine Uhr geschaffen, die echtes Kultpotential<br />
hat. Mit einem vorgesehenen<br />
Verkaufspreis von etwas über<br />
5000 Schweizer Franken ist sie kein<br />
Schnäppchen – aber echte Avantgarde<br />
in Kleinserie hat ihren Preis. Es wartet<br />
jedoch noch ein relevantes Problem<br />
auf Nobs, mit dem sich auch<br />
andere Nischenmarken<br />
schwer tun: <strong>Die</strong> richtigen<br />
Händler zu finden, die in<br />
der Lage sind, solche<br />
Uhren auch an die Endkunden<br />
zu bringen.<br />
Denn das beste Produkt<br />
nützt nichts, wenn der<br />
Vertrieb nicht st<strong>im</strong>mt.<br />
„Wir setzen auf ein<br />
Händlernetzwerk, das<br />
besitzergeführt und angetrieben<br />
von persönlichem<br />
Einsatz ist, mit einer<br />
grossen Begeisterung für spezielle<br />
und speziell schöne Uhren“<br />
sagt Nobs dazu. Wenn er diese in<br />
ausreichender Anzahl findet, könnte<br />
die „Phönix aus der Asche“Geschichte<br />
für Ventura am Ende doch noch<br />
gut ausgehen.<br />
COMEBACK<br />
<strong>Die</strong> v-tec alpha II in Durinox.<br />
Das Micro Generator System – die Funktionsweise:<br />
1<br />
2<br />
3<br />
Der Rotor (1) wird durch die Bewegungen des Trägers in Schwingungen versetzt. Über das Wechselgetriebe (2) werden<br />
die Schwingungen auf die Feder, auch Barillet genannt, (3) übertragen. Das Barillet treibt einen Mikrogenerator (4)<br />
an, der 17’000 Mal am Tag mit Funken (den “Sparcs”) Energie generiert, die <strong>im</strong> Akku (5) gespeichert wird. <strong>Die</strong>ser<br />
Akku speist dann das Werk und damit auch das LCD-Display (6).<br />
4<br />
6<br />
5<br />
Tick different.<br />
17
Armin Strom: Mit Vollgas voraus<br />
<strong>Die</strong> noch junge Manufaktur Armin Strom gibt Gas. Nach dem viel beachteten<br />
ersten Manufakturkaliber ARM09 präsentieren die innovativen<br />
Bieler nun eine weitere Serie Uhren mit vollständig selber<br />
konstruiertem und gebautem Werk.<br />
Es ging ein grosses Staunen durch die<br />
Branche, als die kleine NeoManufaktur<br />
Armin Strom 2009 ihr erstes vollkommen<br />
inhouse erbautes Werk präsentierte.<br />
Es war in kurzer Entwicklungszeit<br />
entstanden, unter der Ägide<br />
des unermüdlichen Konstrukteurs<br />
Claude Greisler. Nun doppelt die junge<br />
Crew rund um CEO Serge Michel<br />
nach und liefert ein Handaufzugswerk<br />
ab, das unter anderem mit einer<br />
Gangreserve von 120 Stunden glänzt.<br />
Das AMW11 (ArminManualWinding<br />
11) hat mit 16 1/2 Linien (36,6<br />
mm) eine stattliche Grösse. Es zeigt<br />
Stunden, Minuten und Sekunden<br />
und tickt in der traditionsbewussten<br />
Frequenz von 3 Hertz (18’000 A/h).<br />
Ebenfalls traditionell ist die klassische<br />
Schraubenunruh mit Goldschrauben<br />
und die BreguetSpirale.<br />
Tradition und Moderne<br />
Auch optisch bietet das Werk viel: Es<br />
n<strong>im</strong>mt die Tradition der Uhrwerksveredelung<br />
auf und interpretiert sie in<br />
moderner Form. Der Verzicht auf ein<br />
vollflächiges Zifferblatt gibt den Blick<br />
frei in Tiefe des Werks und macht die<br />
Schönheit und Faszination der Technik<br />
sichtbar. Gekonnt sind die runden<br />
Zierschliffe und die Gravuren<br />
rund um die Unruhebrücke. Unverwechselbar<br />
für Uhren von<br />
Armin Strom ist<br />
auch die Zeitanzeige:<br />
Stunden und Minutenzeiger<br />
drehen sich<br />
nicht aus dem Mittelpunkt<br />
der Uhr<br />
heraus, sondern<br />
sie sind leicht dezentralangeordnet.<br />
Das ist einerseits<br />
optisch gewollt,<br />
andererseits<br />
aber auch ein auf<br />
Anhieb sichtbares<br />
Merkmal, dass es sich<br />
eben nicht um ein Werk<br />
„ab Stange“ handelt, das<br />
man noch aufbrezelt. Ziel<br />
der Entwickler war es, eine<br />
Uhr mit einem exklusiven<br />
Manufakturkaliber zu einem<br />
aussergewöhnlichen Preis zu<br />
schaffen. Mit einem Startpreis von<br />
knapp unter CHF 10’000 ist ihnen<br />
dies auch gelungen.<br />
<strong>Die</strong> „Manual Collection“ umfasst –<br />
wie schon be<strong>im</strong> Regulator und bei der<br />
One Week – vier verschiedene Varianten,<br />
wiederum den vier Elementen<br />
Water, Air, Earth und Fire gewidmet.<br />
Von jeder Variante wird eine Serie von<br />
DESIGN<br />
Armin Manual Water: <strong>Die</strong> Uhr mit<br />
dem neuen Handaufzugs-Manufakturwerk<br />
AMW11 mit 5 Tagen<br />
Gangreserve.<br />
lediglich 100 Stück hergestellt. Das markante, eigenständig gestaltete<br />
Gehäuse mit einem Durchmesser von<br />
43,5 Mill<strong>im</strong>etern ist aus Titan, Stahl<br />
(mit oder ohne schwarzer PVDBeschichtung)<br />
oder 18 Kt. Rotgold.<br />
„Wir wollten be<strong>im</strong> Gehäuse betont<br />
klare Kanten schaffen und nicht überall<br />
Rundungen“ erläutert Claude<br />
Greisler. „Das ist zwar für den Gehäusebauer<br />
wesentlich anspruchsvoller,<br />
doch das optische Resultat ist dafür<br />
umso überzeugender. Und<br />
es verleiht unseren Uhren<br />
einen wirklich eigenen<br />
Charakter. “ Wie wahr.<br />
Tick different.<br />
19
20<br />
HIGH-TECH<br />
Von der Boxengasse ans Handgelenk<br />
Zugegeben: <strong>Die</strong> Idee, aus speziellen Materialien Uhrwerksbestandteile zu machen, ist nicht absolut neu. Doch weil die<br />
Firma Armin Strom eine richtige Manufaktur ist, in der auch Späne fliegen, konnte sie mit sehr viel Konsequenz umgesetzt<br />
werden. Hintergrund ist ein Formel-1-Sponsoringengagement der aufstrebenden Bieler Firma.<br />
„Wir hätten ja einfach ein Logo auf<br />
unsere Uhren machen können.<br />
Aber das war uns dann doch zu<br />
einfach“ schildert Claude Greisler,<br />
Produktentwickler und Konstrukteur<br />
bei Armin Strom den<br />
Grundgedanken zu einer besonderen<br />
Serie von Uhren. Ausgangspunkt war<br />
ein Sponsoring engagement von Armin<br />
Strom be<strong>im</strong> russischbritischen<br />
Formel 1Team Marussia Virgin Racing.<br />
„Ein Formel 1Motor hält rund<br />
40 Stunden, dann ist er hin. Ein Uhrwerk<br />
hält bei guter Pflege ewig. <strong>Die</strong>sen<br />
extremen Gegensatz wollten wir<br />
aufzeigen und umsetzen.“<br />
<strong>Die</strong> Formel 1 produziert also grosse<br />
Mengen an Hightechschrott aus besten<br />
Materialien. <strong>Die</strong> Idee war rasch<br />
Gentlemen, melt your engines...<br />
Hightech-Schrott: Ausgemusterte<br />
Formel-1-Motorenteile vor ihrer<br />
Weiterverwendung.<br />
Umgewandelt: <strong>Die</strong>se Blöcke werden<br />
nun noch gewalzt, um dann zu<br />
Uhrenteilen verarbeitet zu werden.<br />
U h RSACHEN<br />
geboren, doch die Umsetzung sollte<br />
sich als knifflig erweisen. So ging erst<br />
einmal die Recherchiererei los. „Kein<br />
Problem, klar können wir Aluminium<br />
oder auch andere Legierungen<br />
schmelzen“ war jeweils die Antwort<br />
bei den angefragten Betrieben. „Mindestmenge<br />
ist 250 kg“ war der Nachsatz.<br />
„Wir haben viereinhalb Kilo“<br />
erwiderte Greisler, womit die Sache<br />
jeweils gegessen war.<br />
Nach langem Suchen wurde man in<br />
St. Gallen bei einer Kunstgiesserei<br />
fündig, die erstens einen Prototypen<br />
eines VakuumOfens hat und zweitens<br />
nicht die Hände verwirft, wenn<br />
man mit kleinen Mengen ankommt.<br />
Sie zeigte viel Freude an der Idee und<br />
ging mit entsprechendem Engage<br />
Schmelzmaschine: Im Vakuum-<br />
Ofen der St. Galler Kunstgiesserei<br />
werden die Teile flüssig gemacht.<br />
Zurück zu 18’000 Umdrehungen:<br />
Mit der CNC-Maschine werden die<br />
Teile gefräst.<br />
ment zur Sache. <strong>Die</strong> korrekte Verarbeitung<br />
ist entscheidend. „Gerade<br />
weil wir die Teile nachher spanabhebend<br />
bearbeiten, war es enorm wichtig,<br />
dass sie keinerlei Lufteinflüsse aufweisen.<br />
<strong>Die</strong>se würden nachher auf<br />
den gefertigten Teilen hässlich aussehen<br />
und uns zudem bei der Produktion<br />
Probleme verursachen“ ergänzt<br />
der Produktionschef.<br />
Aluminium schmilzt bei der für Metalle<br />
verhältnismässig niederen Temperatur<br />
von rund 660º Celsius. <strong>Die</strong><br />
flüssige AluminiumSpeziallegierung<br />
kommt aus dem Ofen und wird dann<br />
sorgfältig in Blöcke gegossen. <strong>Die</strong>se<br />
sind dann noch zu dick, um sie für die<br />
relativ dünnen Uhrenteile direkt verwenden<br />
zu können. Darum ist die<br />
Mehrere aufwendige Schritte sind notwendig, um aus Motorenteilen Uhrenbestandteile zu machen. Wir zeigen Ihnen<br />
hier, auf welche Weise das bei Armin Strom umgesetzt wird.<br />
Teure Sauce: <strong>Die</strong> flüssige Aluminiumlegierung<br />
wird sorgfältig<br />
gegossen.<br />
<strong>Die</strong> Formel-1-Brücke: Das fertige<br />
Teil hat einen sehr speziellen Finish<br />
und einen technischen Look.
Armin Racing One Week. Manufakturwerk<br />
ARM09 mit Brücken<br />
aus verarbeitetem Formel-1-Metall.<br />
L<strong>im</strong>itierte Serie von 40 Stück.<br />
nächste Etappe ein Walzwerk. Danach<br />
erfolgt die eigentliche<br />
Bearbeitung <strong>im</strong><br />
Hause Armin Strom.<br />
<strong>Die</strong> äusseren Formen<br />
der Brückenteile für die<br />
Modelle One Week und Regulator<br />
aus der modernen „Armin“Linie<br />
bleiben konstruktionsbedingt gleich.<br />
Ganz anders präsentiert sich hingegen<br />
die Oberfläche.<br />
Gewichtsreduktion ist in der Formel 1<br />
eines der obersten Gebote. Jedes<br />
Gramm kann sich zu einem Kilo<br />
summieren, und jedes Kilo zuviel kostet<br />
Millisekunden an Geschwindigkeit.<br />
Und nur um die geht es in der<br />
Königsklasse des Rennsports. Darum<br />
wird bei vielen Teilen alles weggefräst,<br />
was irgendwie verzichtbar ist. „Eigentlich<br />
sind wir hier gar nicht so weit<br />
von Armin Stroms Urkompetenz ent<br />
fernt, dem Skelettieren. Obwohl es<br />
dort natürlich ästhetische Gründe<br />
sind, und nicht die Gewichtsreduktion<br />
zählt“, sagt CEO Serge Michel<br />
mit einem Augenzwinkern.<br />
Durch die Anwendung dieserGestaltungselemente<br />
erhalten die gefertigten<br />
Spezialteile einen<br />
richtig technischen<br />
Look. <strong>Die</strong>ser wird<br />
noch vom Aussehen des<br />
Materials unterstützt. <strong>Die</strong> Bearbeitung<br />
der Teile war indessen<br />
eine grosse Herausforderung.<br />
Das Material wird in der Uhrenbranche<br />
eher selten verwendet. Es ist<br />
sehr heikel, es mit den gewohnten<br />
Werkzeugen zu fräsen. „Wir haben<br />
viel geübt“ sagt Greisler mit rollenden<br />
Augen. Doch Aufgeben ist nicht in<br />
der DNA dieses ausdauernden Schaffers,<br />
und so fand er letzlich einen<br />
Weg, das Material adäquat zu verarbeiten<br />
und sie dann auch perfekt in<br />
die von ihm gestalteten Werke zu integrieren.<br />
Das Resultat kann sich mehr als sehen<br />
lassen. <strong>Die</strong> Manufakturwerke bestechen<br />
bereits in der herkömmlichen<br />
Ausführung durch ihren eigenständigen,<br />
charaktervollen Auftritt. Das<br />
gekonnte Spiel mit den Materialien<br />
und der Einsatz der MarussiaVirgin<br />
Teamfarben rot und schwarz geben<br />
den Uhren ein unverwechselbares<br />
Aussehen. Entsprechend vielversprechend<br />
sind die Eingänge an Bestellungen,<br />
und dies nicht nur aus dem<br />
HIGH-TECH<br />
Umfeld des Formel1Teams, sondern<br />
auch von Kunden, denen die Racing<br />
Komponente der Uhren einfach sehr<br />
gut gefällt.<br />
<strong>Die</strong> Kollektion umfasst insgesamt vier<br />
verschiedene Modelle. Auf der „Pole<br />
Position“ steht unbestritten die Armin<br />
Racing One Week mit dem 2010<br />
vorgestellten HandaufzugsManufakturwerk<br />
mit seinen sieben Tagen<br />
Gangreserve. Sie ist auf 40 Exemplare<br />
l<strong>im</strong>itiert – dies vor allem wegen des<br />
sehr aufwendigen Herstellungsprozesses.<br />
Im selben, mit mattschwarzer<br />
PVDBeschichtung behandelten Gehäuse<br />
gibt es das auf 100 Stück l<strong>im</strong>itierte<br />
Modell Racing Regulator mit<br />
seiner typischen dezentrierten Anzeige<br />
und der markanten retrograden<br />
Datumsanzeige. Etwas herkömmlicher<br />
sind die beiden Racing Chronographen,<br />
die ganz in den Marussia<br />
VirginFarben gehalten sind. Sie werden<br />
vom bewährten ValgrangesAutomatikwerk<br />
angetrieben und insgesamt<br />
genau 500 mal hergestellt.<br />
Was jetzt in der ganzen Angelegenheit<br />
noch fehlt, ist ein wenig mehr Erfolg<br />
und Rennglück des noch jungen MarussiaVirginTeams.<br />
<strong>Die</strong> beiden Piloten<br />
T<strong>im</strong>o Glock und Jerome<br />
D’Ambrosio fahren dem Feld zur Zeit<br />
noch hinterher. An den Uhren des<br />
Teams dürfte dies nicht liegen, sie<br />
sind absolut auf der Höhe der Zeit.<br />
Gemeinsam ist den Crews von Armin<br />
Strom und von MarussiaVirgin die<br />
Dynamik und der Wille, es nach vorne<br />
zu schaffen. Wir sind gespannt.<br />
Tick different.<br />
21
22<br />
NEUHEITEN<br />
Slyde: Zukunftsweisendes Konzept oder reine Spielerei?<br />
Muss man Jörg Hysek noch vorstellen? Nicht wirklich. Der 1953 in Ostberlin geborene Hysek gilt als einer der erfahrensten<br />
und kreativsten Designer der Uhrenbranche. Mit der Slyde stellt er ein Produkt vor, das es so noch nicht gibt.<br />
Anzeigen mit Zahlenrollen, virtuelle Achsen und Antriebsräder. Das Zifferblatt<br />
der Slyde ist ein Bildschirm, auf dem die verschiedensten Anzeigen<br />
dargestellt werden können, und das in hoher Auflösung. Zum ersten Mal<br />
geht ein Designer, der aus der realen Welt kommt, den Weg in die virtuelle<br />
Darstellung von aussergewöhnlicher Mechanik.<br />
Rolex, Cartier, Ebel, Omega, Tiffany,<br />
Vacheron Constantin, Breguet (die<br />
„Marine“ trägt seine Handschrift),<br />
Seiko (ArcturaSerie), Tag Heuer (Kirium)<br />
– die Stationen seiner Karriere<br />
lesen sich wie ein „Who is who“ der<br />
Uhrenwelt. Auch eine Schreib geräteserie<br />
und andere Gegenstände des Alltags<br />
gestaltete der unermüdliche<br />
Desig n arbeiter. 1999 gründete er folgerichtig<br />
seine eigene Uhrenfirma unter<br />
„Jorg Hysek“ die Umlaute mussten<br />
der Internationalität weichen.<br />
Auch Hysek widerfuhr das Schicksal,<br />
aus der Firma mit dem eigenen Namen<br />
auszutreten. <strong>Die</strong>ser Schritt erfolgte<br />
2006, unter einigem Getöse. Er<br />
ist damit in bester Gesellschaft mit<br />
anderen grossen Uhrengestaltern. Gérald<br />
Genta, Daniel Roth, Rodolphe<br />
Cattin, Roger Dubuis – um nur einige<br />
Namen zu nennen – ging es ähnlich:<br />
auch ihre Firmen bestehen noch,<br />
aber sie haben damit nichts mehr zu<br />
tun.<br />
U h RSACHEN<br />
Mit zwei seiner damaligen jungen<br />
Teammitglieder, Valérie Ursenbacher<br />
und Fabrice Gonet, gründete Hysek<br />
in der Folge die Firma HD3 Complication,<br />
die rasch mit Aufsehen erregenden<br />
Komplikationen in Erscheinung<br />
trat. Raptor und Capture hiessen<br />
die Entwürfe von Gonet und Ursenbacher.<br />
Hysek selbst gestaltete die<br />
Modelle Idalgo XT1 und XT2. Alle<br />
diese Uhren waren sehr komplex, die<br />
Werke realisierte die unterdessen<br />
Konkurs gegangene Komplikationsspezialistin<br />
BNB Concept. <strong>Die</strong> Preise<br />
lagen entsprechend <strong>im</strong> sechsstelligen<br />
Frankenbereich. <strong>Die</strong> Designs und<br />
Umsetzungen waren ihrer Zeit voraus.<br />
Auch der Zeit voraus dürfte ein vollkommen<br />
neuartiges Konzept sein, das<br />
Hysek <strong>im</strong> Januar 2011 an der Geneva<br />
T<strong>im</strong>e Exhibition vorstellte, der gemeinsamen<br />
Ausstellung von kleinen,<br />
innovativen Firmen aus der Branche,<br />
die während der grossen Richemont<br />
Sause SIHH in Genf durchgeführt<br />
wird. Slyde heisst die Uhr mit Kultpotential,<br />
die für äusserst kontroverse<br />
Diskussionen sorgte. Denn neben der<br />
Slyde sehen alle anderen Uhren <strong>im</strong><br />
wörtlichsten Sinn alt aus. Wie soll<br />
man sie beschreiben? Eine elektronische<br />
Luxusuhr? Mit Elektronik in<br />
einem höheren Segment Fuss zu fassen,<br />
haben schon einige versucht, mit<br />
unterschiedlichen Erfolgen (siehe<br />
auch Seite 16). Aber <strong>im</strong>mer blieb es<br />
dabei bei mehr oder weniger originellen<br />
digitalen Anzeigen. Hysek fusioniert<br />
nun Elektronik mit Mechanik,<br />
virtueller Mechanik wohlgemerkt.<br />
Wirklich spannend wird es be<strong>im</strong> Innenleben.<br />
Es ist ein vollelektronisches<br />
Modul, das ein wenig an ein Apple<br />
Produkt erinnert Steve Jobs würde<br />
vielleicht solche Uhren entwickeln<br />
lassen, wenn er denn davon etwas verstehen<br />
würde. Ein schickes elektronisches<br />
Teil in ein hochwertiges<br />
Uhrengehäuse einzubauen ist zwar<br />
ungewöhnlich, aber als solches noch<br />
nicht völlig revolutionär. Wo sich aber<br />
Hysek von allen anderen bisher da gewesenen<br />
Konzepten unterscheidet, ist<br />
bei den Inhalten. Weil Hysek und seine<br />
Crew viel Erfahrung haben <strong>im</strong><br />
„ganzheitlichen“ Design von Uhren,<br />
also in der visuell vereinten Kombination<br />
von Gehäuse UND Werk, bringen<br />
sie nicht einfach banale Zeigeranzeigen<br />
auf das Display. Im Gegenteil:<br />
Sie ziehen designmässig alle Register<br />
ihrer Kreativität und setzen sie virtuos<br />
virtuell um, mit Hilfe von CAD<br />
Technik.<br />
Mit einer Berührung des Bildschirms,<br />
„touch“mässig, wird die Anzeige aktiviert.<br />
<strong>Die</strong> Zeit wird mit virtuellen<br />
Rollen angezeigt, Zahnräder und Getriebestangen<br />
bewegen sich, ein Sekundenrad<br />
dreht. Das Ganze in einer<br />
verblüffenden Schärfe, mit einer
gross artigen Tiefenwirkung, gekonnt<br />
durch perfekte Licht und Schattenregie<br />
inszeniert. Mit „Slide“Bewegungen,<br />
wie man sie beispielsweise<br />
vom iPhone und seinen Klonen<br />
kennt, gelangt man zum nächsten<br />
Modul – der Kalenderanzeige. Auch<br />
hier ein ähnliches Bild von virtuellen<br />
Rollen und Zahnrädern.<br />
Richtig „nouvelle horlogerie“ wird es<br />
dann bei der Hysek’schen Interpretation<br />
der Mondphasenanzeige. So<br />
kann das Resultat sein, wenn begnadete<br />
Uhrendesigner Inhalte für einen<br />
Bildschirm kreieren. Hysek ist aber<br />
nicht der Versuchung erlegen, viele<br />
zusätzliche Funktionen wie Telefon<br />
oder Musikplayer zu integrieren. Das<br />
ganze solle eine Uhr sein, nicht ein<br />
weiteres Multifunktionsgerät, dessen<br />
Funktionen man nur mit einer Ingenieursausbildung<br />
ergründen kann.<br />
Einzig eine reichlich ausgebuffte Kalenderfunktion<br />
mit der Möglichkeit,<br />
die noch verbleibenden Tage bis zu<br />
relevanten Daten wie Hochzeitstage<br />
einzugeben, wurde reingepackt, sowie<br />
ein Fotoalbum für wichtige Erinnerungen.<br />
Im Prinzip sollte sie eine Autonomie<br />
von ca. 10 Tagen haben. Es ist aber zu<br />
befürchten, dass es weniger ist, denn<br />
man wird als „Slyde“Träger nicht darum<br />
herumkommen, wegen des hohen<br />
ToyFaktors ständig damit herumzuspielen<br />
und – man ist ja „unter<br />
Männern“ – die Funktionen auch herumzuzeigen.<br />
Schwierig, sich der Faszination<br />
zu entziehen. Wenn der Akkuinhalt<br />
zur Neige geht, muss die Uhr<br />
auf die Ladestation, so wie man das<br />
von seinem Smartphone kennt.<br />
Einer der wirklich faszinierenden<br />
Punkte am ganzen Konzept ist die<br />
Möglichkeit, die „Slyde“ mit Updates<br />
zu versehen. „Wir haben noch viele<br />
Designideen, die wir nach und nach<br />
umsetzen werden“ sagt uns Hysek <strong>im</strong><br />
Gespräch. „Und natürlich wird man<br />
diese Anzeigen dann auf unserer Webseite<br />
herunterladen können. Denkbar<br />
ist auch, dass andere Uhrendesigner<br />
ihre Entwürfe für die „Slyde“ umsetzen<br />
und anbieten. Nur wer sich mit<br />
Zeitanzeigen und Werkskonstruktionen<br />
intensiv befasst hat, wer also<br />
„aus der Branche“ ist, kann auch<br />
wirklich hochwertige Uhrendesigns<br />
für unser Konzept entwickeln.“<br />
Es wird also bei Hysek eine Art „App<br />
Store“ für neue Uhrendesigns geben.<br />
Wir wagen uns mal vorzustellen: Ein<br />
virtueller „Freak“ von Ulysse Nardin?<br />
Eine „Cabestan“ von JeanFrançois<br />
NEUHEITEN<br />
Jörg Hysek<br />
Ruchonnet? Eine Monaco V4? Eine<br />
„Urwerk“ von Felix Baumgartner?<br />
Das dürfte teilweise an den Eifersüchteleien<br />
unter den Marken und an CopyrightProblemen<br />
scheitern. Aber<br />
begnadete Designer gibt es, und auch<br />
solche, deren Entwürfe in „Krisenzeiten“<br />
niemand umsetzen mag, weil<br />
sie zu komplex für die Umsetzung mit<br />
realen Zahnrädern und Teilen sind.<br />
<strong>Die</strong> „Slyde“ hat also auch das Potential,<br />
zu einer perfekten Spielwiese für<br />
Uhrendesigner zu werden. Es ist zu<br />
hoffen, dass Hysek seinen „AppStore“<br />
entsprechend öffnet, damit auch junge,<br />
talentierte Designer die Chance<br />
erhalten, ihre Entwürfe zu verwirklichen,<br />
wenigstens virtuell.<br />
Das Gehäuse ist typisch Hysek. Aus Titan, aufwändig konstruiert, markante visuelle Elemente, moderne, harmonisch<br />
geformte Anstösse. Ein stark gewölbtes Saphirglas, ein perfekt integriertes Kautschukband. Das Bild mit der Explosionszeichnung<br />
zeigt, wieviel Aufwand da betrieben wird. Das Ganze wirkt nicht nur wie aus einem Guss, es ist es.<br />
Tick different.<br />
23
QLOCKTWO<br />
Z E I T I N WORTEN<br />
<strong>Die</strong> preisgekrönte Funkuhr Qlocktwo stellt die Zeit<br />
auf völlig neue Art in Worten dar. <strong>Die</strong> Zeitanzeige<br />
erfolgt über eine ausgeklügelte Zeichen matrix in<br />
5-Minuten-Schrit ten, die vier Punkte in den Ecken<br />
stehen für die Minuten.<br />
<strong>Die</strong> austauschbaren Front panels aus poliertem<br />
Plexi glas sind in mehreren Farben und den meisten<br />
Weltsprachen erhältlich. Und in Berndeutsch.<br />
Fürs Büro, fürs Wohnz<strong>im</strong>mer, für die Küche.<br />
Für überall. Wandmontage oder zum Aufstellen.<br />
Hochwertige, innovative Technik. Ein wahres<br />
Design-Highlight, 100% made in Germany.<br />
Das perfekte Geschenk.<br />
Verkaufspreis ab CHF 1490.- Neu: Qlocktwo Touch<br />
Mit Weckfunktion. Aluminium-Monobody-<br />
Gehäuse, 13,5 x 13,5 cm, ab CHF 590.-
DIE KOLLEKTIONEN VON UHRSACHEN<br />
<strong>Uhrsachen</strong> vertritt zur Zeit folgende Marken:<br />
... weitere Spezialitäten wie Occasionen in verschiedenen Preislagen, Uhrenbeweger sowie<br />
Einzelstücke zeigen wir Ihnen gerne bei uns <strong>im</strong> Ladengeschäft an der Kramgasse 19 in Bern.<br />
Tick different.<br />
25
26<br />
TECHNIK<br />
Ulysse Nardin: Neues Basiskaliber mit Siliziumteilen<br />
Der automobile Rennsport rechtfertigt sich gerne damit, dass dank ihm High-Tech-Entwicklungen in die Serienfertigung<br />
von Alltagsprodukten einfliessen. Bei Ulysse Nardin ist es tatsächlich so, dass erst die Entwicklung des Freak<br />
und das damit verbundene Engagement in der Entwicklung von Werkbestandteilen aus Silizium das neue Basiskaliber<br />
UN-118 möglich machten. Seit vielen Jahren ist man dran, jetzt ist es serienreif.<br />
„Is’ ja nur ein ETA“ war <strong>im</strong>mer wieder<br />
die schnöde Bemerkung, vornehmlich<br />
in deutschen Uhrenforen,<br />
wenn es um gewisse Modelle von<br />
Ulysse Nardin ging. Das war natürlich<br />
– meist aus schlichter Unkenntnis<br />
– reichlich deplatziert, und es brachte<br />
Ulysse NardinPatron Rolf Schnyder<br />
regelmässig in Rage, denn die Le Locler<br />
Uhrenmanufaktur stellt seit vielen<br />
Jahren sehr viele Komponenten<br />
ihrer Uhrwerke selber her. Bei<br />
den Uhren, die in grösseren Stückzahlen<br />
produziert werden, wie beispielsweise<br />
dem meisten Modellen der<br />
MarineKollektion, setzte man aber<br />
noch auf Basiswerke von ETA, die allerdings<br />
meistens sehr stark modifiziert<br />
und um viele eigene Komponenten<br />
ergänzt wurden.<br />
Unbestritten in der Branche ist die<br />
Führungsposition von Ulysse Nardin<br />
bei der Verwendung neuer Werkstoffe<br />
in der Uhrenherstellung, die ihren<br />
Anfang nahm mit der „Dual Direct“<br />
Hemmung <strong>im</strong> legendären „Freak“,<br />
U h RSACHEN<br />
<strong>Die</strong> kleinen Hemmungsräder aus Silizium werden <strong>im</strong> DRIE-Verfahren<br />
hergestellt. Bei diesen „reaktiven Ionentiefätzen“ wird das Silizium – ganz<br />
vereinfacht ausgedrückt – graviert.<br />
der 2001 vorgestellt wurde. <strong>Die</strong>se<br />
Hemmung zeichnete sich durch Teile<br />
aus, die mit herkömmlichen, spanabhebenden<br />
Verfahren und Materialien<br />
gar nicht produziert werden<br />
konnten. Es waren die Komplexität<br />
der Formen und vor allem die Anforderungen<br />
an min<strong>im</strong>alstes Gewicht,<br />
die die Tüftler bei Ulysse Nardin<br />
auf den Werkstoff Silizium<br />
brachten. Dank des<br />
be<strong>im</strong> „Freak“ erarbeiteten<br />
Wissens<br />
waren später<br />
das Kaliber 67<br />
der Sonata Siliciummöglich,<br />
der ersten<br />
Uhr von<br />
Ulysse Nardin,<br />
die kompletteigenständig<br />
<strong>im</strong> Unternehmenentwickelt<br />
und gefertigt<br />
wurde, sowie 2006<br />
das Kaliber 160.<br />
Das präsentierte neue Kaliber 118 ist<br />
der erste Vertreter aus einer neuen Familie<br />
von Uhrwerken, die schrittweise<br />
den meisten Uhren von Ulysse Nardin<br />
als Antriebsquelle dienen werden.<br />
Eine stattliche Anzahl ist seit mehreren<br />
Monaten <strong>im</strong> internen Testbetrieb.<br />
Wer mit Ulysse NardinMitarbeitern<br />
spricht, kriegt an deren Handgelenken<br />
gelegentlich eine ganz „normal“<br />
aussehende Uhr aus der MarineSerie<br />
zu sehen, die be<strong>im</strong> Umdrehen durch<br />
den Glasboden das neue Werk zeigt.<br />
<strong>Die</strong> Praxistests scheinen gut zu verlaufen,<br />
jedenfalls schwärmen alle Träger<br />
dieser Testuhren davon in höchsten<br />
Tönen. Und dies nicht, weil sie das<br />
aus Loyalität müssten, sondern weil<br />
sie ganz offentichtlich davon überzeugt<br />
sind.<br />
<strong>Die</strong> patentierte Hemmung aus DiamonSil<br />
ist darin gemeinsam mit dem<br />
ebenfalls intern hergestellten Hemmungsrad<br />
mit einer Spirale aus Silizium<br />
zu finden. <strong>Die</strong>ses bereits in der<br />
Sonata Silizium erstmals eingesetzte
Kein Schokoriegel, sondern eine<br />
Mikroskop-Schnittaufnahme eines<br />
Hemmungsrads aus Silizium,<br />
überzogen mit einer 5/1000 mm<br />
dünnen Diamantschicht.<br />
Hemmungsteile aus Silizium<br />
50µ m<br />
Hemmungsrad kann mit vier Schrauben<br />
sehr präzise feinregliert werden.<br />
<strong>Die</strong> Hemmung des Kaliber 118 wird<br />
in Zusammenarbeit von Ulysse Nardin<br />
und Sigatec in Sion gefertigt.<br />
Ulysse Nardin ist an Sigatec wesentlich<br />
beteiligt. Das Unternehmen hat<br />
eine einzigartige Stellung, denn es ist<br />
in der Lage, Hochpräzisionskomponenten<br />
sowohl aus Silizium und auch<br />
aus DiamonSil zu fertigen. Es beliefert<br />
neben der Uhren auch die Medizinaltechnik<br />
und die Biotechnologie.<br />
Für die Entwicklung dieser Nanotechnologie<br />
gingen viele Jahre ins<br />
Land.<br />
Bei der Hemmung einer Uhr hat die<br />
Leichtigkeit einen grossen Einfluss auf<br />
die Leistung. Mehrere Komponenten,<br />
darunter der Anker und das Drehteil,<br />
werden viermal pro Sekunde beschleunigt<br />
und wieder gestoppt. Mit<br />
weniger Gewicht lässt sich hier folglich<br />
viel Energie sparen. Silizium ist<br />
rund dre<strong>im</strong>al leichter als herkömmliche<br />
Materialien.<br />
DiamonSil ist eine revolutionäre Verbindung<br />
aus Silizium und synthetischem<br />
Diamant. Das Material<br />
könnte einmal zum Heiligen Gral der<br />
Uhrenkomponenten werden: Es ist<br />
extrem leicht und gleichzeitig so hart,<br />
dass praktisch keine Reibung entsteht.<br />
Damit kann auf Schmierstoffe für die<br />
Hemmung komplett verzichtet werden.<br />
Es kam bereits bei der Konzeptuhr<br />
„Innovision“ zum Einsatz sowie,<br />
erstmals in Serie, be<strong>im</strong> Freak DiamonSil.<br />
Für DiamonSil werden die<br />
Teile zuerst aus Silizium hergestellt<br />
und dann mit dem CVDVerfahren<br />
(steht für Chemical Vapor Deposition)<br />
mit einer Diamantschicht überzogen.<br />
<strong>Die</strong>s geschieht in einer speziellen<br />
Reaktionskammer, in der eine Temperatur<br />
von höllischen 2300 °C herrscht.<br />
Aber auch bezüglich der „normalen“<br />
Eigenschaften eines vielseitig einsetzbaren<br />
Basiswerks hat man in Le Locle<br />
die Hausaufgaben gemacht. Das neue<br />
UN118 verfügt über eine beachtliche<br />
Gangreserve von 60 Stunden, dies mit<br />
nur einem Federhaus. Ein cleveres<br />
System des Datumskorrektors erlaubt<br />
es, das Datum sehr rasch sowohl vorwärts<br />
als auch rückwärts zu verstellen.<br />
Das Werk ist, wie man es auf diesem<br />
Niveau erwarten darf, mit Genfer<br />
Streifen, Genfer Kreisschliff, Perlierung<br />
und Feinschliffen finissiert. Mit<br />
31,60 mm Durchmesser und einer<br />
Gesamtdicke von 6,45 mm gehört es<br />
nicht zu den ultrafeinen Kalibern.<br />
„Dafür ist das Kaliber robust und hat<br />
sehr viel Kraft, wir können also damit<br />
in Zukunft verschiedene Zusatzfunktionen<br />
antreiben“ schwärmt Pierre<br />
Gygax, seit vielen Jahren technischer<br />
Direktor von Ulysse Nardin und einer<br />
der ganz grossen Kenner dieser neuen<br />
Technologien.<br />
„Unser Leitgedanke, Uhrwerkstechnologie<br />
<strong>im</strong> eigenen Unterneh men zu<br />
entwickeln, gibt Ulysse Nardin die<br />
Chance, bei der Qualität eigene Massstäbe<br />
zu setzen. Ulysse Nardin setzt<br />
sich ein für Innovationen, die die<br />
Branche in die Zukunft bringen und<br />
für die Entwicklung von mechanischen<br />
Zeitmessern, die für die zukünftigen<br />
Generationen zu wertvollen<br />
Erinnerungsstücken werden“ erläuterte<br />
Rolf Schnyder die Motivation<br />
für die grossen Investitionen in Forschung<br />
und Entwicklung.<br />
CAD-Explosionszeichnung der<br />
Unterseite des neuen Basiskalibers<br />
von Ulysse Nardin, des UN-118. Es<br />
besteht aus insgesamt 248 Teilen,<br />
und es werden 50 Lagersteine<br />
verbaut. Gangreserve 60 Stunden,<br />
Datumsschnellkorrektur vorwärts<br />
und rückwärts.<br />
Tick different.<br />
27
28<br />
NACHRUF<br />
Rolf W. Schnyder – 1935-2011<br />
Kurz nach der Baselworld 2011 erreichte uns die vollkommen unerwartete Nachricht, dass der Abenteurer und Unternehmer<br />
Rolf Schnyder nach kurzer Krankheit verstorben sei. <strong>Die</strong> Uhrenbranche verliert mit ihm eine ihrer schillerndsten<br />
und wichtigsten Persönlichkeiten. Ein Nachruf auf einen Freund, ein Vorbild und einen Förderer.<br />
Der gelernte Kaufmann Rolf W.<br />
Schnyder wurde 1935 in Zürich geboren<br />
und hat ein abenteuerliches Leben<br />
hinter sich. Mit 20 Jahren ging er<br />
nach Genf, um bei Jaeger LeCoultre<br />
zu arbeiten, und da kam er das erste<br />
Mal mit der Uhrenbranche in Kontakt.<br />
Wegen seiner guten Englischkenntnisse<br />
versetzte man den jungen<br />
Mann bald nach London, wo er zum<br />
ersten Mal an der grossen weiten Welt<br />
schnuppern sollte, die ihn nachher<br />
nicht mehr loslassen würde. 1958 begann<br />
er bei der Handelsfirma <strong>Die</strong>thelm<br />
in der thailändischen Hauptstadt<br />
Bangkok. Schnyder kam auf den<br />
Geschmack des asiatischen Lebens. Er<br />
unternahm die abenteuerlichsten Reisen<br />
an Orte, die damals noch in keinem<br />
Reisekatalog zu finden waren.<br />
Der Norden Thailands, Laos, Burma,<br />
Vietnam hiessen seine Destinationen.<br />
Schnyder wurde zum HobbyReporter<br />
und genoss das Leben in vollen<br />
Zügen.<br />
Schon damals knüpfte er mit seiner<br />
offenen Art Kontakte und schuf sich<br />
ein Netzwerk. Daraus resultierte ein<br />
Job bei PhilipMorris, für die er mit<br />
Standort Hongkong diverse asiatische<br />
Märkte betreute. Erste eigene unternehmerische<br />
Schritte machte er 1968<br />
mit der Gründung der Firma Cosmo.<br />
<strong>Die</strong>se produzierte in Bangkok Zifferblätter<br />
und Uhrengehäuse. Schnyder<br />
hielt grosse Stücke auf den asiatischen<br />
Arbeitseifer. Wegen Meinungsverschiedenheiten<br />
und Problemen mit<br />
seinen thailändischen Geschäftspartnern<br />
machte Schnyder sechs Jahre<br />
später einen Neustart mit der neuen<br />
Firma Prec<strong>im</strong>a <strong>im</strong> malaysischen Kuala<br />
Lumpur, das zu seiner neuen He<strong>im</strong>at<br />
werden sollte. <strong>Die</strong> Produktepalette<br />
wurde um Federn und Saphirgläser<br />
erweitert. Der Vollblutunternehmer<br />
Schnyder hatte grossen Erfolg und<br />
konnte bald grosse Schweizer Firmen<br />
U h RSACHEN<br />
Rolf Schnyder - Mr. Ulysse Nardin.<br />
zu seinen Kunden zählen. Er eröffnete<br />
Büros <strong>im</strong> ASUAGGebäude in Biel.<br />
<strong>Die</strong> ASUAG war einer der Uhren<br />
Platzhirsche, dem Marken wie Longines,<br />
Rado, Eterna und die noch<br />
heute führende Uhrwerkproduzentin<br />
ETA gehörten. In diesem Zusammenhang<br />
traf er auch den damaligen ETA<br />
Direktor Ernst Thomke, der dann der<br />
Prec<strong>im</strong>a einen Teil der Modulproduktion<br />
für Quarzwerke outsourcte.<br />
Das Jahr 1983 brachte dann die ganz<br />
grosse Wende in Schnyders Leben. Er<br />
hatte sich einen angenehmen Wohlstand<br />
erschaffen, der ihm viele Freiheiten<br />
bot. Der Haudegen, der sich<br />
gerne auch sportlich auf Abenteuer<br />
einliess, weilte in St. Moritz, um auf<br />
dem weltberühmten CrestaRun dem<br />
Skeletonfahren zu frönen, einem passenderweise<br />
richtigen Männersport.<br />
Dort erfuhr er vom Gerücht, dass die<br />
Firma Ulysse Nardin am Boden liege<br />
und zum Verkauf stehe.<br />
Als Branchenkenner wusste Schnyder<br />
um die phantastische Historie der<br />
Chronometerbauer aus Le Locle.<br />
„Den Ausschlag, Ulysse Nardin zu<br />
übernehmen gab für mich, dass es<br />
nicht sein durfte, dass eine derart traditionsreiche<br />
Firma einfach verschwinden<br />
sollte. Zudem war es während<br />
vielen Jahren für jemanden, der<br />
in der Uhrenbranche arbeitet, nicht<br />
zu übersehen, dass Ulysse Nardin<br />
ständig diese Präzisionswettbewerbe<br />
gewann. Als ich hörte, dass die Firma<br />
zu verkaufen war, war mir darum sofort<br />
bewusst, dass man auf Basis dieser<br />
Geschichte und dem vielen Knowhow<br />
etwas ganz Tolles machen kann.“<br />
So schilderte Schnyder seine Motivation<br />
in einem Gespräch, das wir vor<br />
einigen Jahren mit ihm führten.
Schnyder, Mann der Tat, fackelte<br />
nicht lange und organisierte Geld.<br />
Zwei seiner Partner wurden Balthasar<br />
Meier (fogal) sowie YelloMusiker<br />
und Multitalent <strong>Die</strong>ter Meier. Man<br />
übernahm also die Le Locler Traditionsfirma,<br />
bei der noch ganze zwei<br />
Mitarbeiter angestellt waren. Ein Warenlager<br />
und eine phantastische Historie<br />
waren die Hauptaktiva. Er<br />
glaubte in einer Zeit, als alle nur noch<br />
Quarzwerke produzieren wollten, an<br />
den Wert der mechanischen Uhr,<br />
nicht zuletzt auch an den Stellenwert<br />
als „einziges Schmuckstück für Männer“.<br />
Um die Traditionsmarke auf dem<br />
Markt neu zu lancieren, war jetzt ein<br />
richtiger Geniestreich gefragt. <strong>Die</strong>ser<br />
folgte, als Schnyder bei einer Visite <strong>im</strong><br />
Atelier des Luzerners Jörg Spöring ein<br />
Astrolabium entdeckte, eine grosse<br />
und ungemein komplizierte astronomische<br />
Uhr. Deren Erbauer war Spörings<br />
Lehrling, ein gewisser Ludwig<br />
Oechslin. Schnelldenker Schnyder<br />
hatte die wohl entscheidende Vision.<br />
„Wer soll ein Interesse daran haben,<br />
das zu kaufen?“ war Oechslins Antwort<br />
auf Schnyders Frage, ob er ein<br />
Astrolabium als Uhr fürs Handgelenk<br />
entwickeln könne. Er solle das ruhig<br />
ihm überlassen, entgegnete Schnyder.<br />
Der Funke zwischen zwei sehr verschiedenartigen<br />
Menschen, dem Unternehmer<br />
Schnyder und dem<br />
Wissenschaftler, Entwickler und<br />
Philosophen Oechslin sprang<br />
sofort. Oechslin entwickelte in<br />
der Folge für Ulysse Nardin eine<br />
Uhr, die für mehrere Einträge<br />
<strong>im</strong> Guiness Buch der Rekorde<br />
sorgen sollte. 1985 wurde<br />
das Astrolabium Galileo<br />
Der Freak (hier in der rotgoldenen<br />
Version 28’800V/h) stellte bei<br />
seiner Vorstellung die Uhrenwelt<br />
auf den Kopf. Er gilt als Wegbereiter<br />
für die moderne Interpretation<br />
der Uhrmacherei, sowohl in Sachen<br />
Design als auch in Bezug auf die<br />
Verwendung von Werkstoffen wie<br />
Silizium.<br />
Gali lei an der Basler Uhrenmesse vorgestellt<br />
und war das Gesprächsthema.<br />
<strong>Die</strong> extrem komplexe Uhr zeigt neben<br />
der Lokalzeit die Sonnenzeit, den<br />
Lauf und die Finsternisse von Sonne<br />
und Mond sowie die Position best<strong>im</strong>mter<br />
Fixsterne. Es dient zudem<br />
auch noch der Best<strong>im</strong>mung der H<strong>im</strong><br />
NACHRUF<br />
Lebemänner unter sich: Rolf Schnyder erhält in den siebziger Jahren <strong>im</strong> Hotel<br />
Kulm in St. Moritz von Gunter Sachs die „Gunter Sachs Trophy“, herausgefahren<br />
mit dem Skeletonschlitten auf dem Cresta Run.<br />
melsrichtungen, der Jahreszeiten und<br />
der Bewegung des Tierkreises. Es<br />
sollten mit dem Tellurium und dem<br />
Planetarium noch zwei weitere, nicht<br />
minder komplizierte astronomische<br />
Uhren folgen. Im Jahr 2009 wurde<br />
dann mit der „Moonstruck“ und der<br />
„Planet Earth“ noch zwei Kapitel in<br />
der „Uhrmacherei der Sterne“ geschrieben<br />
(Tick different berichtete<br />
ausführlich).<br />
Ulysse Nardin war dank des Astrolabiums<br />
mit einem Schlag<br />
Tick different.<br />
29
30<br />
NACHRUF<br />
wieder <strong>im</strong> Olymp der Uhrenproduzenten<br />
angekommen. Schnyder konzentrierte<br />
sich voll auf seine Firma<br />
und verkaufte seine asiatischen Fabriken.<br />
Mit Oechslin und einer sehr<br />
fähigen Entwicklungs und Produktionscrew<br />
wurden in der Folge uhrmacherische<br />
Meilensteine geschaffen wie<br />
der Ewige Kalender „GMT Perpetual“,<br />
die Weckeruhr „Sonata“ oder Preziosen<br />
wie die ultrakomplexen Uhren<br />
mit WestminsterCarillon und Tourbillon<br />
„Genghis Khan“.<br />
Technologisch war Schnyder einer der<br />
grossen Vorreiter. Er war unter anderem<br />
einer der allerersten in der Branche,<br />
der das Potential der Herstellung<br />
von Uhrenteilen aus Silizium erkannte.<br />
(Siehe auch Seite 26 „Neues Basiskaliber<br />
von Ulysse Nardin“) Als den<br />
„Paten des Clans der Siliciens“ bezeichnete<br />
ihn der französische Uhrenjournalist<br />
Grégory Pons kürzlich in<br />
einem typisch französischen Wortspiel.<br />
Bahnbrechend war in dieser Beziehung<br />
die Lancierung des „Freak“<br />
<strong>im</strong> Jahr 2001. <strong>Die</strong>se Uhr, liebevoll eine<br />
„Mechanische Poesie“ genannt,<br />
stellte die bestehenden Regeln der<br />
Uhrengestaltung auf den Kopf. Es ist<br />
ein CarousselTourbillon mit sieben<br />
Tagen Gangreserve, bei dem das Werk<br />
selber die Zeiger bildet. <strong>Die</strong> Hemmung,<br />
das Herzstück einer mecha<br />
Der Haudegen Schnyder liess sich<br />
auch den Fallschirmabsprung zum<br />
75. Geburtstag nicht ausreden.<br />
U h RSACHEN<br />
Rolf Schnyder (mit Bart) suchte schon in jungen Jahren das Abenteuer: Von<br />
seinen Expeditionen in Asien veröffentlichte er Text- und Bildreportagen,<br />
wie hier 1959 von einer Flussfahrt mit drei Freunden auf dem River Kwai auf<br />
einem selbst gebauten Bambusfloss.<br />
nischen Uhr, war eine völlige Neukonstruktion,<br />
natürlich wieder vom<br />
genialen Ludwig Oechslin ersonnen.<br />
Der „Freak“ bildete ein beträchtliches<br />
unternehmerisches Risiko, denn die<br />
Entwicklung verschlang grosse Summen,<br />
und es war nicht mit Sicherheit<br />
vorauszusehen, ob sich die Uhr denn<br />
auch verkaufen würde. Sie war so radikal<br />
anders.<br />
Der „Freak“ war auch der Eisbrecher<br />
für alle die gewagten Konstruktionen<br />
und Entwürfe, die in den kommenden<br />
Jahren auf den Markt kommen<br />
sollten, von der OpusSerie von Har<br />
ry Winston bis zu den Uhren von<br />
GreubelForsey, Max Büssers „Horological<br />
Machines“ und vielen anderen.<br />
Auch dieser Verdienst gehört<br />
Rolf Schnyder, und er war sich dessen<br />
wohl bewusst.<br />
Ulysse Nardin gilt dank Schnyders<br />
Visionen und dank seiner hervorragenden<br />
Crew heute als eine der innovativsten<br />
Firmen der Branche. Das<br />
1983 noch am Boden liegende Unternehmen<br />
floriert und kann schöne Erfolge<br />
verbuchen. <strong>Die</strong> schwere Uhrenkrise<br />
hat Ulysse Nardin gut überstanden.<br />
Dank des Umstands, dass die<br />
Rolf Schnyder <strong>im</strong> Element: Hier erhält er in den siebziger Jahren einen Preis<br />
für Erfolge auf Wasserskis. Der genaue Ort und die Namen der Ehrendamen<br />
sind unbekannt – unwohl schien ihm aber wohl kaum zu sein.
Das Rugby Team des Royal Bangkok<br />
Sports Club, 1970. Schnyder<br />
war auch sportlich ein Multitalent.<br />
Firma eben nicht zu einer grossen Finanzgruppe<br />
gehört, konnte Schnyder<br />
unternehmerisch richtig handeln,<br />
nämlich antizyklisch, und so die Zeit<br />
nutzen, um begonnene Entwicklungen<br />
konsequent umzusetzen. In<br />
den letzten Jahren wurde enorm viel<br />
in eigene Produktionskapazitäten investiert.<br />
Bei einem kürzlichen Rundgang<br />
durch die Manufaktur in La<br />
ChauxdeFonds trafen wir einen bemerkenswerten<br />
Maschinenpark an,<br />
auf den wohl mehr als ein Mitbewerber<br />
neidisch sein dürfte.<br />
Schnyder behielt bis zum Schluss eine<br />
grosse Neugier. An der Uhrenmesse in<br />
Basel konnte man ihn oft beobachten,<br />
wie er Details inspizierte, sich bei den<br />
Kreateuren der AHCI oder <strong>im</strong> Palace<br />
bei den Tüftlern der neuen Generation<br />
umsah und diskutierte. Er war <strong>im</strong><br />
mer unterwegs, pendelte zwischen<br />
Kuala Lumpur und Le Locle, Moskau<br />
und Florida. „Dank der heutigen<br />
Kommunikationsmittel stehe ich jederzeit<br />
in Verbindung mit meiner Firma.<br />
Einen Prototypen kann man mir<br />
innert 48 Stunden an jeden Ort der<br />
Welt senden“ schwärmte Schnyder<br />
noch kurz vor seinem Tod von seinem<br />
Managementstil „auf Achse“.<br />
Seine Energie schien unerschöpflich<br />
– er bezog sie unter anderem aus seinen<br />
täglichen Qi GongÜbungen,<br />
aber auch, wie er <strong>im</strong>mer wieder betonte,<br />
mit viel Spass an der Arbeit.<br />
Ans Aufhören dachte er nicht wirklich.<br />
In einem Interview erklärte er<br />
noch vor kurzem, dass er „so Gott<br />
will, das Unternehmen noch viele Jahre<br />
weiterführen“ werde. Gott wollte<br />
nicht. Nach einer kurzen, he<strong>im</strong>tückischen<br />
Erkrankung starb der vitale<br />
Schnyder innert weniger Tage. Sein<br />
plötzlicher Tod löste auch in der<br />
Uhrenbranche viel Trauer und Bestürzung<br />
aus, in vielen Uhrenforen und<br />
publikationen wurde dem unermüdlichen<br />
Schaffer gedacht.<br />
„Rolf Schnyder war einer der letzten<br />
echten Vertreter der alten Garde. Er<br />
hatte vor allem die berühmte „Handschlagfähigkeit“,<br />
eine Charaktereigenschaft,<br />
die leider <strong>im</strong>mer mehr verloren<br />
Rolf Schnyder (l.) und Ludwig Oechslin (r.): Das Dream Team von Ulysse<br />
Nardin sorgte für bahnbrechende Entwicklungen wie die „Trilogie der Zeit“<br />
oder den „Freak“.<br />
NACHRUF<br />
geht, sagte uns einer der Doyens des<br />
Uhrenhandels über ihn, der legendäre<br />
Wiener Juwelier Christian Hübner. Er<br />
war einer von Schnyders Unterstützern<br />
der ersten Stunde, als Ulysse Nardin<br />
wieder auf der Bildfläche erschien.<br />
Und so war es: Schnyder war in vielen<br />
Dingen ein Patron alter Schule. Sein<br />
Wort zählte, es war nicht nötig, <strong>im</strong>mer<br />
alles schriftlich zu regeln.<br />
Rolf Schnyder hat seine Nachfolge<br />
schon vor einiger Zeit aufgegleist. Eine<br />
treue Stammcrew mit zehn oder<br />
noch mehr Jahren Erfahrung in der<br />
„Ulysse NardinFamily“ führt die Firma<br />
weiter, mit Patrik Hofmann als<br />
neuem CEO und seiner Witwe Chai<br />
Schnyder als neuer Präsidentin. Auch<br />
Vorkehrungen, damit die begehrte<br />
Perle Ulysse Nardin nicht in die Hände<br />
einer grossen Gruppe fällt, hat<br />
Schnyder getroffen, indem er die Aktien<br />
in eine Stiftung eingebracht hat.<br />
Rolf Schnyder war seit 1992 mit der<br />
Malayserin Chai Oi Fah verheiratet,<br />
die ihm seine drei Kinder Ulysse Matt<br />
(17), T<strong>im</strong>ur Flores (16) und Enzia<br />
Nadine (14) gebar. Er hinterlässt in<br />
seiner Familie, aber auch bei allen, die<br />
mit ihm zusammengearbeitet und ihn<br />
gekannt hatten, eine riesige Lücke.<br />
Rest in Peace, Rolf.<br />
Rolf Schnyder in seinem typisch<br />
légèren Business-Outfit.<br />
Tick different.<br />
31
32<br />
PORTRAIT<br />
Hanhart: Deutsch-Schweizerische Freundschaft<br />
Bei uns ist sie weitgehend unbekannt. Doch die schweizerisch-deutsche Uhrenmarke Hanhart gehört zu den Firmen<br />
mit einer echten, langen Tradition und ist nach wie vor der wichtigste Hersteller von Stoppuhren. <strong>Die</strong> Firma galt als ein<br />
wenig verstaubt, aber jetzt will sie unter neuer Führung und frischem Kapital wieder ganz vorne mitmischen.<br />
Alter Branchenhase mit viel Energie und persönlichem Engagement: Thomas<br />
Morf will als CEO von Hanhart viel bewegen und die Firma „zu einem der<br />
führenden Unternehmen <strong>im</strong> Bereich der technischen Uhren machen.“<br />
Am 1. Juli 1882 eröffnet der erst 26<br />
Jahre alte Uhrmacher Johann Adolf<br />
Hanhart <strong>im</strong> Nordostschweizer Städtchen<br />
<strong>Die</strong>ssenhofen ein Uhrengeschäft<br />
und legt damit den Grundstein für<br />
die traditionsreiche Uhrenmanufaktur<br />
Hanhart. 20 Jahre später verlegt er<br />
seinen Betrieb in die süddeutsche Uhrenhochburg<br />
Schwenningen, ennet<br />
der Grenze. Der Handwerks<br />
und Detailhandelsbetrieb<br />
läuft<br />
überaus erfolg<br />
U h RSACHEN<br />
reich und ist bald der größte seiner<br />
Art in der Region. In den 1920er Jahren<br />
steigt der jüngste HanhartSohn<br />
Wilhelm Julius ins Unternehmen ein.<br />
Der sportbegeisterte junge Mann<br />
fand be<strong>im</strong> Besuch von Sportveranstaltungen<br />
heraus, dass es einen Markt<br />
für bezahlbare Stoppuhren gibt und<br />
lancierte darum 1924 das erste solche<br />
Modell, eine gemeinsam mit einem<br />
Uhrmacher entwickelte Handstoppuhr<br />
mit Stiftankerwerk. Aber auch<br />
Taschen und Armbanduhren gehörten<br />
zur Produktpalette von Hanhart.<br />
Nach dem Tod seines Vaters<br />
konzentriert sich Willy Hanhart ab<br />
1932 ganz auf die Herstellung eigener<br />
Rohwerke und gründet dann 1934 in<br />
Gütenbach eine zweite Manufaktur,<br />
in der noch heute die HanhartStoppuhrenKollektion<br />
sowie die Pioneer<br />
Armbanduhren gefertigt werden.<br />
Laufend gehen neue Modelle in Produktion,<br />
so auch der Superschnellschwinger<br />
mit seiner UnruhFrequenz<br />
von 360‘000 A/h, mit dem erstmals<br />
Hundertstelsekunden gestoppt werden<br />
konnten (also Jahrzehnte bevor<br />
eine grosse Firma eine Armbanduhr<br />
mit diesem Feature vor kurzem mit<br />
viel MedienTamtam als bahnbrechende<br />
Entwicklung feierte).<br />
1938 lanciert Hanhart den EindrückerChronographen<br />
„Kaliber 40“<br />
und ein Jahr später den ersten<br />
FliegerChronographen<br />
mit dem Kaliber 41.
<strong>Die</strong>se Uhren sollten für die Firma<br />
zum Hauptprodukt werden. Im Zweiten<br />
Weltkrieg trugen Piloten und Marineoffiziere<br />
Chronographen von<br />
Hanhart, die härteste Prüfungen bestehen.<br />
Wie die meisten anderen<br />
deutschen Uhrenfirmen führt auch<br />
Hanhart Rüstungsaufträge aus. Nach<br />
Kriegsende werden die beiden Betriebe<br />
in Schwenningen und Gütenbach,<br />
die beide in der französischen<br />
Besatzungszone liegen, geplündert<br />
und demontiert. <strong>Die</strong> meisten Maschinen<br />
sowie Konstruktionspläne werden<br />
nach Frankreich transportiert.<br />
Willy Hanhart wird für zehn Monate<br />
inhaftiert. Doch er lässt sich nicht unterkriegen.<br />
Nach seiner Entlassung<br />
macht er sich sofort an den Wiederaufbau<br />
des Werkes in Gütenbach.<br />
1947 flieht er kurz vor einer weiteren<br />
Festnahme in die Schweiz und kehrt<br />
erst 1949 nach Deutschland zurück.<br />
Während dieser zwei Jahre werden<br />
erste Maschinen <strong>im</strong> Tausch gegen<br />
Armbanduhren angeschafft, Mitarbeiter<br />
holen Uhrwerke, kleinere Maschinen<br />
und Werkzeuge aus sicheren<br />
Verstecken zurück, so dass 1948 die<br />
Produktion von Chronographen wieder<br />
aufgenommen werden kann.<br />
<strong>Die</strong> deutsche Bundesmarine wird mit<br />
Präzisionszeitmessern beliefert. Bereits<br />
Anfang der 50er Jahre läuft die<br />
Produktion wieder auf Hochtouren.<br />
Als die Damen noch Hüte trugen<br />
und man am Messestand noch<br />
rauchen durfte: Willy Hanhart präsentiert<br />
seine Produkte 1956 an der<br />
„Uhren- und Schmuckmesse“, wie<br />
die Baselworld damals noch ganz<br />
banal genannt wurde.<br />
Früher wurde „Racing“ noch von richtigen Männern betrieben und nicht<br />
von brustrasierten Bubis mit Gelfrisuren. Der Mechaniker war auch der<br />
Zeitnehmer und holte sich unterm Auto schwarze Hände. Und man hatte<br />
für die Zeitmessung eine ganze Batterie von Hanhart-Handstoppern.<br />
<strong>Die</strong> Uhrenmanufaktur konzentriert<br />
sich vermehrt auf die Herstellung mechanischer<br />
Stoppuhren und kann in<br />
der Sportzeitmessung bald eine dominierende<br />
Stellung einnehmen, bringt<br />
gleichzeitig aber auch mehrere innovative<br />
Fabrikate wie Zeitschaltuhren<br />
oder den Armbandwecker „Sans Souci“<br />
auf den Markt.<br />
Im Jahr 1952 wird in Schwenningen<br />
der Hauptsitz wieder aufgebaut.<br />
Nach der Ausstattung der 1955<br />
gegründeten deutschen Bundeswehr<br />
mit Fliegerchronographen wird deren<br />
Herstellung 1962 eingestellt,<br />
dann nach und nach die gesamte Produktion<br />
von Armbanduhren. Es ist<br />
die Zeit der Stoppuhren. Das Unternehmen<br />
wird Marktführer und<br />
grösster Produzent Europas für mechanische<br />
Stoppuhren. In Deutschland<br />
werden praktisch in allen Schulen<br />
und Sportvereinen Hanhart<br />
Stoppuhren für die Zeitmessung verwendet.<br />
Dann bricht 1972 das<br />
Zeitalter der Quarzuhren an. Hanhart<br />
entwickelt ein Quarzwerk, das millionenfach<br />
vertrieben wird. Zu den<br />
Kunden gehören Unternehmen, die<br />
damit eigene Wecker und Uhren ausstatten<br />
oder für welche Hanhart nach<br />
<strong>Die</strong> Werbung hiess damals Reklame,<br />
und man übertraf sich mit lustigen<br />
Re<strong>im</strong>en, wie in diesem Hanhart-<br />
Inserat aus dem Jahr 1967.<br />
Tick different.<br />
33
34<br />
PORTRAIT<br />
deren Design diese Produkte komplett<br />
fertigt. Als aus Fernost die ersten<br />
billigen Quarzwerke auf den Markt<br />
gelangen, verstärkt sich der Preisdruck,<br />
die Absatzmengen gehen zurück.<br />
Hanharts Reaktion ist die Entwicklung<br />
eines neuen preisgünstigen<br />
Werks, des Kaliber 3305. Davon werden<br />
rund 40 Millionen Stück verkauft.<br />
1983 übern<strong>im</strong>mt Willy Hanharts<br />
Schwiegersohn Klaus Eble, der<br />
1966 in das Unternehmen eingetreten<br />
war, die Geschäftsführung.<br />
Mit der Wiederentdeckung des traditionellen<br />
mechanischen Uhrmacherhandwerks<br />
greift Hanhart in den 90er<br />
Jahren auf eine eigene erfolgreiche Pionierleistung<br />
zurück: 1997 wird der<br />
HanhartFliegerchronograph von<br />
1939 als detailgetreuer Nachbau vorgestellt.<br />
<strong>Die</strong> auf 2500 Stück l<strong>im</strong>itierte<br />
Edition ist in kurzer Zeit ausverkauft.<br />
Beflügelt von diesem Erfolg legen die<br />
Gütenbacher mit der Fertigung des<br />
Fliegerchronographen „Tachy Tele“<br />
gleich nach, <strong>im</strong> Jahr 2003 folgt mit<br />
der „Pr<strong>im</strong>us“ der EinDrückerChronograph<br />
aus dem Jahre 1938. <strong>Die</strong><br />
Nachbauten dieser geschichtsträchtigen<br />
Chronographen verkaufen sich<br />
gut und bestärken die Marke darin,<br />
weitere alte Uhrenmodelle neu aufzu<br />
U h RSACHEN<br />
legen. Nach wie vor wird ein beachtlich<br />
breites Sort<strong>im</strong>ent von Stopp uhren<br />
hergestellt. Auch andere Hersteller<br />
bedienen sich der Hanhart<br />
Werke für Handstopper.<br />
<strong>Die</strong>sem Geist ist auch die „Tachymaster“<br />
verschrieben, die<br />
Hanhart 2008 auf den Markt<br />
bringt: Eine Uhr, die der Gemeinde<br />
der Oldt<strong>im</strong>erRallyefahrer<br />
ein neuartiges Werkzeug<br />
mit auf die Strecke gibt. Sie zeigt<br />
die zu fahrende Strecke an und lässt<br />
so Schnittprüfungen viel einfacher<br />
bewältigen.<br />
2008 wird in der Schweiz die Firma<br />
Hanhart AG gegründet, mit Sitz in<br />
<strong>Die</strong>ssenhofen, nur wenige Schritte<br />
von jenem Haus entfernt, in dem Johann<br />
Adolf Hanhart 1882 sein<br />
Uhrengeschäft eröffnete. In enger Zusammenarbeit<br />
mit den hauseigenen<br />
Ateliers in Gütenbach und Zulieferern<br />
aus der Schweizer Uhrenbranche<br />
wird eine neue Kollektion mechanischer<br />
Chronographen unter dem<br />
Namen „Pr<strong>im</strong>us“ entwickelt und an<br />
der Baselworld 2009 erstmals präsentiert.<br />
Sie kombiniert traditionelle typische<br />
HanhartElemente wie den<br />
unverwechselbaren roten Drücker,<br />
Tradition: Der neue Eindrückerchronograph<br />
aus der Retro-Reihe<br />
„Pioneer“ von Hanhart.<br />
welcher die HanhartUhren seit 1939<br />
prägt, mit moderner Technik und<br />
progressivem Design.<br />
<strong>Die</strong> Modelle Pilot, Racer und Diver<br />
bestechen durch eine eigenständige<br />
Gehäuseform, deren abgerundete<br />
Flanke sich gegen den Boden stark<br />
verjüngt, und durch ergonomisch angenehme<br />
bewegliche Bandanstösse.<br />
Dashboard: <strong>Die</strong> klassischen Borduhren für Oldt<strong>im</strong>er werden von Hanhart nach wie vor produziert. Sie können mit<br />
einem einfachen Handgriff jederzeit einfach aus der Grundplatte herausgenommen werden und werden so zur Handstoppuhr.
<strong>Die</strong> Kollektion bietet detailreich gestaltete<br />
Zifferblätter, die thematisch<br />
zu den Bereichen Aviatik, Automobil<br />
oder Taucherei passen, also für den<br />
Einsatz zu Luft, zu Land und zu Wasser<br />
geeignet sind. Vor allem sehen sie<br />
einfach cool aus. Und sind mit Preisen<br />
um die 5000 Franken für das Gebotene<br />
durchaus in einem anständigen<br />
Rahmen. Insbesondere die Verarbeitung<br />
macht einen sehr professionellen<br />
Eindruck, und die viel zitierte<br />
„Haptik“ st<strong>im</strong>mt.<br />
Neu <strong>im</strong> Programm ist auch eine überarbeitete<br />
Chronographenserie namens<br />
„Pioneer“, die die alten Erfolgsdesigns<br />
aus der Blütezeit des Unternehmens<br />
neu interpretiert und umsetzt. Sie haben<br />
den traditionellen HanhartLook<br />
mit dem roten Drücker, der asymmetrischen<br />
Anordnung von Drückern<br />
und Krone sowie der kanellierten<br />
Drehlunette mit der roten Indexmarkierung.<br />
Sehr nahe am Original ist<br />
insbesondere das Eindrückermodell<br />
(siehe Bild auf der linken Seite). Das<br />
Highlight bildet der 45 mm grosse<br />
„TwinDicator“ (siehe Bild Seite 32)<br />
mit seinen weit an den Aussenrand<br />
gerückten Zählern für die Stoppminuten<br />
und stunden sowie der be<strong>im</strong><br />
Stundenzähler integrierten Anzeige<br />
für die laufende Sekunde.<br />
Im Oktober 2010 übernahm der damalige<br />
langjährige CEO von Carl F.<br />
Bucherer, Thomas Morf, die Leitung<br />
von Hanhart. Sein Engagement ist<br />
nicht das eines reinen „Managers“,<br />
sondern er investierte auch einen beträchtlichen<br />
Teil seines angesparten<br />
Vermögens in die Firma. Der UhrenbranchenHaudegen<br />
Morf sagt über<br />
seinen „AllIn“: „Mit der faszinierenden<br />
und nachvollziehbaren Markengeschichte,<br />
der hohen technischen<br />
Kompetenz sowie der konsequenten<br />
Ausrichtung auf Instrumentenuhren<br />
ist Hanhart ein Juwel unter den Uh<br />
renherstellern und verfügt international<br />
über grosses Potenzial. Ich<br />
werde alles daran setzen, dass<br />
wir dieses voll nutzen. Wenn<br />
wir das schaffen, können wir<br />
hier eine richtig schöne Erfolgsgeschichte<br />
schreiben.<br />
Das wird aber viel, ja sehr<br />
viel Arbeit bedingen.“ <strong>Die</strong><br />
Art, wie er das kommuniziert,<br />
lässt nur wenig<br />
Zweifel aufkommen. Der<br />
gross gewachsene Morf ist<br />
nicht der LeisetreterTyp.<br />
Das merkt man, wenn man<br />
mit ihm diskutiert, aber auch<br />
wenn er in bester Steve Mc<br />
QueenManier in seinem alten,<br />
lauten ShelbyMustang vorfährt.<br />
Sein Charisma ist beeindruckend,<br />
und er strahlt aus, dass<br />
er seinen Worten auch Taten folgen<br />
lassen wird.<br />
Morf ist allerdings Minderheitsaktionär.<br />
<strong>Die</strong> Mehrheit hält die Gaydoul<br />
Group AG des <strong>im</strong> Luxusbereich als<br />
Investor <strong>im</strong>mer öfter auftretenden<br />
ExDennerbesitzers und Tausendsassas<br />
Philippe Gaydoul. Das Magazin<br />
„Bilanz“ titulierte ihn unlängst als<br />
„Der Firmenshopper“, denn er hat<br />
bereits <strong>im</strong> Textilbereich die Unternehmen<br />
Fogal, Navyboot und die Boutiquenkette<br />
Jet Set übernommen.<br />
Gaydouls beachtliches Vermögen (in<br />
der BilanzRangliste der 300 reichsten<br />
Schweizer rangierte er <strong>im</strong>merhin unter<br />
den ersten 100) erlaubt es ihm,<br />
den Wiederaufbau und den Ausbau<br />
dieser Firmen mit einem längeren<br />
Zeithorizont anzugehen, als dies ein<br />
HedgeFund machen würde.<br />
<strong>Die</strong> Baustelle Hanhart scheint schon<br />
ganz gut auf Kurs. <strong>Die</strong> Kollektionen<br />
sind gut aufgestellt, das Vertriebsnetz<br />
wird laufend ausgebaut. <strong>Die</strong> Produktionskompetenz<br />
ist insbesondere <strong>im</strong><br />
Betrieb in Gütenbach vorhanden, sie<br />
Pr<strong>im</strong>us Racer<br />
Black: Moder-<br />
ner Chronograph<br />
aus der neuen Kol-<br />
lektion von Hanhart.<br />
kann sicher gescheit verstärkt werden,<br />
wenn die notwendigen Mittel gesprochen<br />
werden. CEO Morf kann auf<br />
eine sichtlich motivierte Crew zählen<br />
und strotzt <strong>im</strong> persönlichen Gespräch<br />
nur so vor Energie. Man darf gespannt<br />
sein, ob es ihm gelingen wird,<br />
die Firma mit unbestritten grosser<br />
Tradition so zu plazieren, wie sich das<br />
der Hauptinvestor vorstellt: „Wir<br />
bauen die Uhrenmarke Hanhart zu<br />
einer international führenden technischen<br />
Uhrenmarke mit Schweizer<br />
Wurzeln aus“ formuliert die Gaydoul<br />
Group ihre Ziele. Der Anfang ist gemacht.<br />
Bis es soweit ist, dürfte es<br />
noch einige Jahre dauern. Und von<br />
Investorenseite wird noch viel (finanzielle)<br />
Geduld aufzubringen sein.<br />
Tick different.<br />
35
36<br />
BACK TO THE ROOTS<br />
Schlichte Klassiker, neu interpretiert und aufgelegt<br />
Jedes Pendel schlägt auch wieder mal in die andere Richtung: Nach Uhren gross wie Tellerminen, dick wie Double<br />
Whopper und futuristischer als das Batmobil besinnen sich nun gleich mehrere Hersteller ihrer Wurzeln und legen die<br />
klassische Dreizeigeruhr wieder neu auf. Einige Beispiele.<br />
<strong>Die</strong> Entwicklung ist nicht erstaunlich<br />
und setzte bereits vor einigen Jahren<br />
ein. Natürlich haben grosse, auffällige<br />
Uhren ihren Reiz, aber letztlich geht<br />
nichts über die schlichten Klassiker.<br />
Besonders gut ist dies auch be<strong>im</strong> VintageMarkt<br />
zu sehen: Gepflegte alte<br />
Omegas, EternaMatic oder Longines<br />
beispielsweise stehen bei <strong>Uhrsachen</strong><br />
selten lange <strong>im</strong> Schaufenster. Sie haben<br />
Durchmesser von 3335 mm und<br />
waren damit in den letzten Jahren am<br />
unteren Ende der Grössenskala.<br />
Man kann sich natürlich auch fragen,<br />
ob denn den Herstellern nichts mehr<br />
neues einfällt. Aber muss es denn <strong>im</strong>mer<br />
etwas neues sein? Der anhaltende<br />
Erfolg von Modellen aus der Max<br />
BillSerie von Junghans oder auch der<br />
Ole MathiesenUhren spricht dafür,<br />
dass Klassik <strong>im</strong>mer gefragt war und<br />
ist.<br />
<strong>Die</strong> Ole MathiesenUhren sind ein<br />
gutes Beispiel eines Dauerläufers, der<br />
nie aus der Mode kam. <strong>Die</strong> ersten<br />
Uhren entstanden bereits 1962, der<br />
Entwurf feiert als demnächst das Jubiläum<br />
des halben Jahrhunderts. Änderungen<br />
waren unwesentlich. Es wurden<br />
in erster Linie Varianten der Klassiker<br />
OM1 und OM2 auf den Markt<br />
gebracht, die Kollektion vor allem um<br />
andere Grössen ausgebaut.<br />
Für diese Verhältnisse ist die neu erschienene<br />
OM „Royal“ schon fast revolutionär.<br />
<strong>Die</strong> Uhr mit 37 mm<br />
Durchmesser und einem etwas weniger<br />
dünnen Gehäuse gibt es in einer<br />
Version mit Quarzwerk oder als Automatic<br />
mit Datum. <strong>Die</strong> Zifferblätter<br />
sind silberfarbig mit den typischen<br />
feinen Ole MathiesenLinienindexen<br />
oder mit römischen Zahlen. Alternativ<br />
ist die Uhr mit schwarzem<br />
Blatt lieferbar, wiederum mit Linienindexen.<br />
Nach wie vor <strong>im</strong><br />
Programm sind natürlich die<br />
noch feineren, dünneren Modelle<br />
in den Durchmessern 28, 33,<br />
35 und 37 mm mit ihrer schmalen<br />
Lunette. <strong>Die</strong> Uhren der in<br />
Kopenhagen behe<strong>im</strong>ateten Firma<br />
werden übrigens in Biel gefertigt,<br />
sind also Swiss Made, aber<br />
mit dänischem Design.<br />
<strong>Die</strong> Max BillLinie ist schon sehr lange<br />
auf dem Markt, fast gleich lang wie<br />
die Ole Mathiesen. Entstanden ist sie<br />
anfang der 60er Jahre als Auftragsarbeit,<br />
als Junghans den grossen Künstler<br />
Max Bill um Entwürfe für eine<br />
Armbanduhr anfragte. <strong>Die</strong>s nachdem<br />
er für sie bereits erfolgreich eine Serie<br />
mit Uhren für die Küche gezeichnet<br />
hatte. Der an Schlichtheit und Reduktion<br />
schwierig zu überbietende<br />
Entwurf von Max Bill bescherte der<br />
deutschen Firma Junghans einen<br />
grossen Erfolg, insbesondere in den<br />
letzten Jahren wurde die Serie zu<br />
einem unverzichtbaren Pfeiler <strong>im</strong><br />
Sort<strong>im</strong>ent, neben den bekannten<br />
Funkuhren. Anfänglich nur als Handaufzugsversion<br />
erhältlich wurde die<br />
Kollektion in den letzten Jahren um<br />
eine Automatikmodell und zuletzt<br />
um einen Chronographen erweitert.<br />
<strong>Die</strong>sen legt Junghans nun anlässlich<br />
des 150jährigen Firmenjubiläums in<br />
einer l<strong>im</strong>itierten Serie von 150 Exemplaren<br />
in einem Gehäuse aus 18 Karat<br />
Rotgold auf. Ein echtes Sammlerstück,<br />
auf das der Run schon vor der<br />
Grand Seiko Diashock: Neuauflage<br />
der ersten Grand Seiko, aber mit<br />
brandneuem Manufakturkaliber<br />
mit Handaufzug.
Ole Mathiesen OM37<br />
„Royal“: Als Automatik mit<br />
Datum oder als Quarzuhr erhältlich,<br />
in verschiedenen Zifferblattvarianten.<br />
Auslieferung eingesetzt hat. Kurz<br />
nach Bekanntgabe der Produktion<br />
dieser Uhr trafen bereits die ersten<br />
Reservationen ein.<br />
Mit dem Modell „Chronometer“<br />
macht Junghans einen weiteren Blick<br />
zurück. „Meister“ heisst die Serie, mit<br />
der 1931 begonnen wurde. Mit den<br />
Jahren wurde sie etwas unübersichtlich.<br />
Jetzt setzen die Uhrenbauer aus<br />
dem Schwarzwald einen neuen Vertreter<br />
an die Spitze. Das Werk J820.1,<br />
das auf einem Soprod A10 basiert,<br />
verfügt über eine spezielle blaue NivaroxSpirale<br />
vom Schramberger Hersteller<br />
Carl Haas. <strong>Die</strong> schlichte Dreizeigeruhr<br />
mit Datum ist chronometerzertifiziert<br />
und hat mit ihren 38,4<br />
mm Durchmesser und 9 mm Höhe<br />
feine D<strong>im</strong>ensionen. Es lebe die neue<br />
alte Eleganz.<br />
Auch aus Japan dürfen wir eine überaus<br />
gelungene, höchst elegante Serie<br />
Nobles Goldstück: Zum Jubiläum gibt es das<br />
Max Bill Chronoscope in einer l<strong>im</strong>itierten<br />
Serie <strong>im</strong> Gehäuse aus 18 Karat Rotgold.<br />
historischen Hintergrund<br />
vermelden. 1960 präsentierte<br />
Seiko die erste<br />
Grand Seiko. <strong>Die</strong>ses<br />
Label stand stets für<br />
das Beste aus Japan,<br />
für mit sehr<br />
viel Sorgfalt<br />
produzierte<br />
Uhren mit zurückhaltender<br />
Gestaltung. Zum<br />
130. Geburtstag<br />
der Firma gibt es jetzt<br />
eine l<strong>im</strong>itierte Auflage<br />
einer Jubiläumsuhr von<br />
130 Stück in Rotgold,<br />
130 in Platin und 1300 in<br />
Stahl. Sie alle verfügen über<br />
das neu entwickelte Handaufzugskaliber<br />
9S64, das mit 3 Tagen Gangreserve<br />
glänzt. <strong>Die</strong>se verdankt es einer<br />
speziellen Aufzugsfeder, die dünner<br />
und damit länger ist als herkömmliche<br />
Federn. Das Gehe<strong>im</strong>nis ist die<br />
Legierung „SPRON510“, die Seiko<br />
selber entwickelt hat. Auch bei der<br />
Unruhespirale setzt man auf eine eigene<br />
Legierung, die besonders stossfest<br />
und ant<strong>im</strong>agnetisch sei. <strong>Die</strong> Jubiläumsmodelle<br />
erreichen hervorragende<br />
Gangwerte, die mit 3 bis +5 Sekunden<br />
pro Tag selbst die offizielle<br />
Schweizer Chronometernormübertreffen.<br />
<strong>Die</strong> Uhren sind<br />
an Schlichtheit<br />
kaum zu übertreffen,<br />
und die<br />
Fertigungsqualität<br />
bis ins<br />
letzte Detail<br />
ist legendär.<br />
<strong>Die</strong> Gehäuse<br />
werden<br />
BACK TO THE ROOTS<br />
mithilfe der speziellen japani schen<br />
ZaratsuTechnik handpoliert. Man<br />
muss sie in den Händen halten, um<br />
den aussergewöhnlichen Finish zu erfassen.<br />
Das gewölbte Saphirglas verstärkt<br />
die 60erJahreErscheinung<br />
noch, mit dem Unterschied, dass man<br />
damals noch keine Saphirgläser in<br />
dieser Form herstellen konnte. <strong>Die</strong><br />
Durchmesser der Geburtstagsmodelle<br />
messen nur knapp 36 mm. Sie stehen<br />
damit in der typischen Tradition der<br />
bescheidenen Grössen bei den meisten<br />
Grand SeikoModellen. <strong>Die</strong> Erklärung<br />
dafür ist ganz einfach: Japaner<br />
haben (bis auf die bekannten SumoRinger)<br />
in der Regel eher schmale<br />
Handgelenke. Und bis vor kurzem<br />
waren die Grand SeikoUhren nur in<br />
Japan sowie bei ganz wenigen Händlern<br />
verfügbar, also Produkte für den<br />
He<strong>im</strong>markt. <strong>Uhrsachen</strong> war – regelmässige<br />
Leser von Tick different erinnern<br />
sich – der erste unabhängige<br />
Händler in Europa, der diese aussergewöhnlichen<br />
Uhren offiziell führen<br />
durfte. Jetzt starten die Japaner ganz<br />
behutsam damit, die Uhren auch selektiv<br />
auf dem Weltmarkt anzubieten.<br />
Tick different.<br />
37
38<br />
BACK TO THE ROOTS<br />
Umgekehrt ist es übrigens auch so,<br />
dass mehrere Uhrenfirmen speziell für<br />
den asiatischen Markt eher kleinere<br />
Modelle in ihre Sort<strong>im</strong>ente aufgenommen<br />
haben.<br />
Ulysse Nardin hat mit der Classico<br />
ebenfalls eine elegante schlichte Uhr<br />
<strong>im</strong> Angebot. Früher deckte man dieses<br />
Segment mit der San MarcoLinie<br />
ab. <strong>Die</strong> Classico ist <strong>im</strong> Vergleich damit<br />
eher flacher und hat markantere<br />
Bandanstösse. Sie ist <strong>im</strong> Stahl, Weiss<br />
oder Rotgoldgehäuse erhältlich. <strong>Die</strong><br />
Rotgoldversion hat ein bombiertes,<br />
silbernes Zifferblatt mit fein eingefasstem<br />
Datumsfenster, goldene Minuten<br />
und Stundenzeiger sowie einen<br />
gebläuten, feinen Sekundenzeiger.<br />
Auch mit schwarzem Zifferblatt ist<br />
die Classico lieferbar.<br />
Eine andere Tradition greifen die Modelle<br />
aus Stahl oder Weissgold auf: Sie<br />
verfügen über das berühmte guillochierte<br />
Zifferblatt, das mit einer<br />
durchscheinenden blauen Emaille<br />
U h RSACHEN<br />
schicht überzogen ist. Viele Jahre war<br />
die San Marco mit diesem Zifferblatt<br />
ein sicherer Wert in der NardinKollektion,<br />
dies auch wegen des faszinierend<br />
kräftigen Blaus, das<br />
auch über die Jahre nichts von<br />
seiner Intensität verliert.<br />
<strong>Die</strong> Classico ist ein wenig<br />
grösser als die San Marco, sie<br />
hat einen für heutige Verhältnisse<br />
<strong>im</strong>mer noch bescheidenen<br />
Durchmesser von 40 mm und ist<br />
relativ flach. Im Innern arbeitet,<br />
sichtbar durch den Glasboden, ein<br />
ETA 28922, in der Ausführung als<br />
zertifizierter Chronometer. Und noch<br />
eine gute Nachricht: Sowohl die Varianten<br />
in Gold als auch die mit dem<br />
Emaillezifferblatt gibt es in einer<br />
31mmAusführung – für die ganz<br />
schlanken Damenhandgelenke.<br />
Totgesagte leben länger, heisst es. Auf<br />
die schlichte, elegante Dreizeigeruhr<br />
in den verschiedensten Variationen<br />
trifft das offensichtlich zu.<br />
Emaille translucide: Das guillochierte<br />
Zifferblatt ist mit einer intensiv<br />
blauen, leicht transparenten<br />
Emailleschicht überzogen.<br />
Trägt den Namen zu Recht:<br />
Classico von Ulysse Nardin,<br />
schlichte Eleganz <strong>im</strong> Gehäuse<br />
aus 18 Kt. Rotgold.
www.bellross.com<br />
HERITAGE COLLECTION<br />
AVIATION BR 03-92 42 mm<br />
VINTAGE BR 126 41 mm
40<br />
BACK TO THE ROOTS<br />
The President’s watch - eine Legende kehrt zurück<br />
Vulcain hat die Geschichte der Weckeruhren geprägt. Schon 1947 präsentierte die Manufaktur das Cricket Weckerkaliber.<br />
Weil mehrere amerikanische Präsidenten sie trugen, ist sie auch unter dem Begriff „President’s watch“ bekannt<br />
geworden. Nun folgen gleich mehrere legit<strong>im</strong>e Nachfolger der „Präsidentenuhr“.<br />
Seit Harry Truman in den Fünfziger<br />
Jahren eine Cricket trug, schätzte und<br />
darüber auch sprach, machte es sich<br />
Vulcain zur Tradition, dem jeweils<br />
frisch gewählten USPräsidenten eine<br />
Uhr zu offerieren. <strong>Die</strong> letzten Präsidenten<br />
Bush (beide), Clinton und<br />
Obama trugen das Präsent allerdings<br />
nicht sichtbar in der Öffentlichkeit.<br />
Bei Bush Junior ist gut denkbar, dass<br />
sie ihm zu kompliziert war, <strong>im</strong>merhin<br />
hat sie einen Drücker und eine Krone.<br />
Und der Wecker hätte ihn erst noch<br />
aus seinen „Mission accomplished“<br />
Träumen holen können.<br />
Auch Barack Obama schickte man<br />
mit dem Modell „Anniversary Heart“<br />
ein speziell für ihn graviertes Exemplar,<br />
doch der seine bescheidene Herkunft<br />
gerne zelebrierende amtierende<br />
USPräsident ist offensichtlich nicht<br />
wirklich ein Uhrenliebhaber. An seinem<br />
Handgelenk sieht man seit Jahren<br />
eine billige Quarzuhr, die ihm<br />
2007 vom Secret Service zum Ge<br />
Harry Truman, 33. Präsident der<br />
USA von 1945 bis 1953, war einer<br />
von mehreren Präsidenten, der die<br />
Cricket von Vulcain trug, wie auf<br />
diesem Bild.<br />
U h RSACHEN<br />
burtstag geschenkt worden sei. <strong>Die</strong><br />
Marke hat übrigens davon enorm<br />
profitiert, die Verkaufszahlen des<br />
„Jorg Grey“Chronographen sind regelrecht<br />
explodiert, und der bisher<br />
unbekannte kalifornische Hersteller<br />
stellte sogar anlässlich der<br />
Baselworld in seine Uhren aus.<br />
Da bei den Mächtigen das Tragen<br />
von luxuriösen Uhren in der<br />
Presse <strong>im</strong>mer häufiger zum negativ<br />
besetzten Thema gemacht<br />
wird, setzt Obama mit seinem untrüglichen<br />
politischen Gespür hier<br />
wohl auch ganz bewusst ein Statement<br />
in die Gegenrichtung. Für eine<br />
Uhrenmarke kann es aber auch nachteilig<br />
sein, wenn ihre Produkte an gewissen<br />
Handgelenken zu sehen sind.<br />
Rolex beispielsweise leidet in Frankreich<br />
heute stark unter dem Fakt, dass<br />
Präsident Sarkozy sich gerne demonstrativ<br />
mit den Uhren der Genfer Manufaktur<br />
zeigte, was ihm auch den<br />
Übernamen „Président BlingBling“<br />
einbrachte. Und Patek Philippe – Sarkozys<br />
Gemahlin Carla Bruni schenkte<br />
ihm eine Uhr dieser Marke – hätte<br />
sich vielleicht auch lieber einen etwas<br />
kultivierteren Ambassadeur gewünscht.<br />
Als Hersteller kann man<br />
sich leider nicht auswählen, wer seine<br />
Produkte erwirbt.<br />
Zurück zum eigentlichen Thema. <strong>Die</strong><br />
Manufaktur Vulcain hat in den letzten<br />
Jahren eine breite Kollektion von<br />
Uhren realisiert, zum grössten Teil<br />
rund um das naheliegende Thema<br />
Armbandwecker. Darunter eher klassische<br />
Entwürfe, aber auch die recht<br />
moderne „Aviator“Serie, die be<strong>im</strong><br />
Publikum auf guten Anklang stiess.<br />
Doch erst 2010 besann man sich in<br />
Le Locle so richtig der präsidialen<br />
Vergangenheit, als man die neue „50s<br />
President’s Watch“ vorstellte. Es gibt<br />
sie als klassischen Handaufzug mit<br />
Das Vorbild: <strong>Die</strong> ursprüngliche<br />
Cricket <strong>im</strong> Stahlgehäuse mit Goldlunette,<br />
-krone und -drücker.<br />
dem V11 oder mit dem neuen Automatikwerk,<br />
dem selber entwickelten<br />
Kaliber V21, das aus nicht weniger<br />
als 257 Einzelteilen besteht.<br />
<strong>Die</strong> Uhren sind wesentlich grösser<br />
und höher als das Original. 42 mm<br />
Durchmesser bringen sie aufs Handgelenk.<br />
Gerade das Automatikwerk<br />
bedingt eine relativ hohe Gesamtkonstruktion.<br />
Doch die Proportionen<br />
sind st<strong>im</strong>mig, das Design <strong>im</strong>mer noch<br />
schlicht, auf jeden Schnickschnack<br />
wird ganz bewusst verzichtet. <strong>Die</strong> polierten<br />
„Applique“Indexe und die<br />
schlanken arabischen Zahlen auf dem<br />
bombierten Zifferblatt sind so typisch<br />
für die Fünfziger wie die polierten
DauphineZeiger. <strong>Die</strong> Uhr ist mit<br />
einem entspiegelten Saphirglas und<br />
einem Saphirboden mit dem stilisierten<br />
„V“ von Vulcain ausgestattet.<br />
<strong>Die</strong> Uhr gibt es in Gehäusen aus Edelstahl<br />
oder 18 Kt. Roségold, den<br />
Handaufzug auch in der BicolorVariante<br />
mit Stahlgehäuse und Goldlunette.<br />
<strong>Die</strong> verschiedenen Zifferblattvarianten<br />
reichen von silber über anthrazitgrau<br />
bis zu kupferfarben. Umwerfend<br />
ist die Kombination von<br />
anthrazit mit Roségold (siehe grosses<br />
Bild unten), da ist Vulcain ein richtig<br />
schöner Wurf gelungen.<br />
Vulcain legte 2011 mit der „The Heritage<br />
Presidents’ Watch“ noch einen<br />
nach. Sie ist ein modernisiertes Remake,<br />
das dem Original noch ein wenig<br />
treuer geblieben ist als die „50’s<br />
President’s watch“. Sie ist kleiner, der<br />
Durchmesser wuchs <strong>im</strong> Verhältnis<br />
zum Original nur um einen auf 39<br />
Mill<strong>im</strong>eter. Der Wecker ist mit dem<br />
Cricket Kaliber V10 ausgestattet,<br />
auch hier mit der klassischen Frequenz<br />
von 18’000 Halbschwingungen<br />
pro Stunde und einer Gangreserve<br />
von 42 Stunden.<br />
Wie alle Crickets hat das Uhrwerk<br />
zwei Federhäuser, das eine für die<br />
Funktionen Stunde, Minute<br />
und Sekunde, das andere<br />
für die Weckfunktion<br />
und die 20 Sekunden<br />
Alarmdauer.<br />
Das Vorgängermodell<br />
aus den Fünfzigern<br />
war aus 18 Karat Roségold<br />
/ Edelstahl gefertigt.<br />
The Heritage Presidents’<br />
Watch ist auch in<br />
der reinen Edelstahlversion<br />
verfügbar. Wie bei der „50’s“<br />
ist das entspiegelte Saphirglas<br />
gewölbt und gibt es einen Saphirglasboden<br />
für den Blick<br />
aufs Werk. Für Puristen gibt es<br />
auf Anfrage allerdings auch den<br />
verschraubten Doppelboden, der zusätzlich<br />
als Resonanzkörper dient<br />
und der Cricket ihren typischen<br />
schnarrenden und recht lauten<br />
„Sound“ beschert. Beide Versionen<br />
sind mit einem anthrazit oder silberfarbenen<br />
Zifferblatt erhältlich.<br />
Vulcain knüpft hier an eine authentische<br />
Vergangenheit an. <strong>Die</strong> Neuinterpretationen<br />
dürften den Zeitgeist<br />
gut treffen. „Back to the roots“ ist in<br />
der Branche zur Zeit sehr verbreitet,<br />
wie Sie auch in unserem Artikel ab<br />
Seite 36 lesen können.<br />
<strong>Die</strong> Vulcain 50’s President’s Watch:<br />
42 mm Durchmesser, Automatikwerk,<br />
2 Federhäuser, 20 Sekunden<br />
Weckzeit. Im Stahlgehäuse (oben)<br />
oder in 18 Karat Roségold (unten).<br />
<strong>Die</strong> Uhren sind auch mit Handaufzugswerk<br />
erhältlich.<br />
Tick different.<br />
41
42<br />
TECHNIK<br />
Vogard Datezoner: <strong>Die</strong> <strong>Zeitzonen</strong> <strong>im</strong> <strong>Griff</strong>, inklusive Datum<br />
Das Vogard-System, mit dem man die Zeitzone über einen einfachen Dreh der Lunette einstellen kann, ist an sich schon<br />
sehr schlau. Jetzt setzt Vogard-Chef Mike Vogt noch einen drauf: Der Datezoner bezieht auch noch das aktuelle Datum<br />
in die Anzeige mit ein, dank eines technischen Kniffs erster Güte.<br />
Nicht weniger als „die Referenz von<br />
mechanischen Weltzeituhren zu werden“<br />
hat sich der Gründer, Inhaber<br />
und „Créateur“ von Vogard als Ziel<br />
gesetzt. Mike Vogt verfolgt dieses Ziel<br />
unermüdlich, sowohl <strong>im</strong> Atelier als<br />
auch bei seinen ausgedehnten Touren<br />
rund um die Welt. Sein Ansatz, dass<br />
man nicht zwei <strong>Zeitzonen</strong> aufs Mal<br />
auf einer Reiseuhr ablesen können<br />
muss, sondern dass eine reicht, wenn<br />
man sie sehr einfach verstellen kann,<br />
prägt bereits die bestehende Kollektion.<br />
Typisch ist der markante Hebel,<br />
den man öffnet und auf diese Weise<br />
die Drehlunette freigibt. Mit ihr stellt<br />
man die Zeit der auf der Lunette angegebenen<br />
Städte und Destinationen<br />
ein.<br />
Das gut gehütete Gehe<strong>im</strong>nis hinter der Datumsverstellung:<br />
Das Synchronisationsrad zwischen Datumsscheibe<br />
und <strong>Zeitzonen</strong>enwerk liegt auf einer schiefen<br />
Ebene (oben). Neu ist auch die Tag-/Nachtanzeige<br />
mit Hilfe einer kleinen Scheibe (rechts).<br />
U h RSACHEN<br />
Was Vogt allerdings daran noch nicht<br />
befriedigte, war der Umstand, dass<br />
das Datum nicht berücksichtigt wurde.<br />
<strong>Die</strong>ses Problem löst jetzt der Datezoner.<br />
<strong>Die</strong> Datumseinstellung erfolgt<br />
bei dieser Uhr über den Drehring<br />
und ist gleichzeitig gekoppelt mit der<br />
jeweiligen Zeitzone und der Stadt auf<br />
dem Drehring. Der neue und einzigartige<br />
Mechanismus ist patentiert und<br />
ermöglicht, dass be<strong>im</strong> Drehen des<br />
Stundenzeigers über die Mitternachtslinie<br />
das Datum automatisch<br />
vorwärts oder rückwärts springt und<br />
somit in jeder Zeitzone exakt das richtige<br />
Datum anzeigt. Wichtig ist dabei,<br />
dass man in die richtige Richtung<br />
dreht, aber dafür sind die Indikationen<br />
West/Ost da. Respekt.<br />
Das grosse Datumsfenster ist bei der<br />
6UhrPosition angebracht. Durch<br />
seine Grösse erlaubt es eine zweizeilige<br />
Anzeige und damit eine sehr<br />
gute Ablesbarkeit des Datums.<br />
Oberhalb des Datumsfensters ist<br />
zusätzlich eine Tag/Nachtanzeige<br />
eingebaut, <strong>im</strong> Gegensatz zum<br />
24 Stun denZeiger bei den bisherigen<br />
VogardUhren. Dadurch wird<br />
die Uhr eindeutig übersichtlicher.<br />
Das Synchronisationsrad<br />
<strong>Die</strong> Verbindung der Zeitzone mit einer<br />
Datumsschaltung ist ein echtes<br />
Novum. Basis der genialen Lösung<br />
bildete die Entwicklung eines in einer<br />
schiefen Ebene liegenden Synchronisationsrades,<br />
welches vom <strong>Zeitzonen</strong>werk<br />
angetrieben wird und jeweils eine<br />
der 31 winzigen Noppen unter der<br />
Datumsscheibe ansteuert. Knifflig<br />
war dabei die Berechnung des exakten<br />
Winkels für die Positionierung des<br />
Synchronisationsrades in der schiefen<br />
Ebene. Tatkräftige Unterstützung erhielt<br />
die findige VogardCrew von<br />
niemand geringerem als AHCIMitglied<br />
Andreas Strehler, der als einer<br />
der begnadetsten Uhrmacher und<br />
Entwickler unserer Zeit gilt und auch<br />
für ganz Grosse in der Branche arbeitet.<br />
Der revolutionäre Mechanismus<br />
setzt fürs Funktionieren sehr enge Toleranzen<br />
in der Fertigung voraus, die<br />
<strong>im</strong> HunderststelMill<strong>im</strong>eterBereich<br />
liegen. Nur wenn alle Teile diese Präzision<br />
aufweisen, schaltet das Datum<br />
exakt um einen Tag vor und vor<br />
allem auch wieder rückwärts.<br />
Für die Fertigung der Komponenten<br />
arbeitet Vogard unter anderem mit
Intuitives Ablesen: Stunden und Minuten des Chronos nebeneinander, laufende<br />
Sekunde oben auf einer kleinen Scheibe, Datum unten. Der Datezoner<br />
besticht durch viele solche durchdachte Details.<br />
einem Hersteller von Aviatikinstrumenten<br />
zusammen, denn auch in der<br />
Luftfahrt gelten höchste Anforderungen<br />
an die Toleranzen. <strong>Die</strong> Uhren<br />
werden in verhältnismässig kleinen<br />
Stückzahlen produziert, die Montage<br />
erfolgt ausnahmslos in den eigenen<br />
Ateliers in Nidau bei Biel.<br />
Selbstverständlich integriert der Datezoner<br />
auch die anderen, bewährten<br />
Merkmale der VogardKollektion, also<br />
die – ebenfalls patentierte – Anzeige<br />
der Sommerzeit als auch die Möglichkeit,<br />
einen personalisierten Drehring<br />
mit den Städten seiner Wahl gravieren<br />
zu lassen.<br />
Design-Inspiration vom<br />
Armaturenbrett<br />
<strong>Die</strong> typische Anordnung von Tourenzähler<br />
und Tacho bei Sportwagen<br />
stand Pate be<strong>im</strong> Design und bei der<br />
Materialisierung des KarbonZifferblatts.<br />
Der Minuten und der Stundenzähler<br />
sind auf einer separaten<br />
Platte angeordnet, die markant mit<br />
Schrauben fixiert sind. Sie ermöglichen<br />
ein intuitives und logisches Ablesen<br />
der gestoppten Zeit, von links<br />
nach rechts zuerst die Stunden, dann<br />
die Minuten und mit dem zentralen<br />
grossen Zeiger die Sekunden. <strong>Die</strong><br />
Scheibe für die laufende Sekunde der<br />
Uhr ist bei 12 Uhr angeordnet und<br />
rückt auf diese Weise etwas in den<br />
Hintergrund.<br />
Speziell ist auch die Anordnung<br />
der Bedienungselemente. <strong>Die</strong>se<br />
wird notwendig wegen des<br />
Hebels, der die Drehlunette<br />
freigibt. <strong>Die</strong> Drücker für<br />
Start und Stopp befinden<br />
sich darum ungewohnterweise<br />
bei 4<br />
beziehungsweise 8<br />
Uhr. Sie sind sehr<br />
griffig und damit gut<br />
zu bedienen, selbst<br />
mit Handschuhen, da<br />
man zum Starten des<br />
Chro no graphen sehr<br />
gut den Daumen benutzen<br />
kann. Also auch be<strong>im</strong> Fahren<br />
oder Fliegen. <strong>Die</strong> Krone,<br />
die man bei einer automatischen<br />
Uhr <strong>im</strong> Alltag eher selten benötigt,<br />
ist bei 6 Uhr angebracht und ins<br />
Band integriert.<br />
Unverkennbar Vogard: Der Datezoner<br />
<strong>im</strong> Titangehäuse mit schwarzem<br />
Zifferblatt und silbernem<br />
„Dashboard“.<br />
TECHNIK<br />
Der Datezoner ist mit 48 mm Durchmesser<br />
eine grosse und hoch gebaute<br />
Uhr, was mit den verwendeten Komplikationen<br />
zusammenhängt. Dennoch<br />
liegt er gut am Arm. <strong>Die</strong> Proportionen<br />
st<strong>im</strong>men und durch die<br />
Verwendung von Titaniumcarbid<br />
(TiC) als Gehäusematerial hält sich<br />
auch das Gewicht in einem vernünftigen<br />
Rahmen. Das Material sorgt für<br />
eine schwarze Oberfläche und unterstreicht<br />
den sportlichen Gesamteindruck.<br />
Mit einem Härtegrad von 900<br />
Vickers hat es zudem eine rund dre<strong>im</strong>al<br />
höhere Abriebfestigkeit als herkömmliches<br />
Titanium.<br />
Tick different.<br />
43
44<br />
COCKPIT<br />
Bell & Ross: Ein Blick ganz weit zurück<br />
Das Thema Fliegerei ist bei Bell & Ross dominierend. Jetzt hat Bruno Belamich,<br />
der Designer der innovativen Franzosen, das Rad der Zeit ganz weit<br />
zurückgedreht. Resultat ist eine Uhrenserie, die besonders schlicht gestaltet<br />
ans Handgelenk kommt. Und in die Tasche.<br />
Ihren richtigen Durchbruch hatte die<br />
französische Firma Bell & Ross, deren<br />
Zeitmesser in der Uhrenmetropole La<br />
ChauxdeFonds produziert werden,<br />
mit ihrer InstrumentsSerie, die mit<br />
ihren viereckigen Gehäusen unverkennbar<br />
ist. Generell sind es sind es<br />
die Themen Flieger und Militäruhr,<br />
die den roten Faden in den Kollektionen<br />
von Bell & Ross bilden.<br />
Sehr nostalgisch sind die neuen Uhren<br />
mit dem Namen „WW1“ für „Wristwatch<br />
1“ und „PW1“ für die passende<br />
Taschenuhr. Bell & Ross versteht sie<br />
als eine Hommage an den Wandel<br />
von der Taschen zur Armbanduhr,<br />
der in den 20er und 30er Jahren des<br />
letzten Jahrhunderts einsetzte. Das<br />
polierte 45 mmStahlgehäuse der<br />
„WW1“ hat angeschweisste Bandanstösse.<br />
Sie erinnern unmissverständlich<br />
an die ersten Armbanduhren. Sie<br />
Radar, die zweite.<br />
<strong>Die</strong> erste Radar war innert Tagen vergriffen.<br />
Und auch dieses Mal wird<br />
man sich sputen müssen, wenn man<br />
eine will. Allerdings ist die Chance ein<br />
klein wenig grösser, denn es werden<br />
999 Exemplare gebaut. BR01 Red Radar<br />
heisst das Modell.<br />
<strong>Die</strong> drehenden Scheiben für Stunden,<br />
Minuten und Sekunden übernehmen<br />
dieses Mal das Design eines Radarschirms<br />
wie ihn Fluglotsen in ihren<br />
Kommandozentralen haben. Den Ablesepunkt<br />
des Zeigerersatzes bildet jeweils<br />
der Anfang des Farbverlaufs.<br />
Der typische Rotlichteffekt wird verstärkt<br />
durch das rot getönte Glas, auf<br />
dem noch eine Skala für Stunden und<br />
sind aber – als Konzession an die Gegenwart<br />
– mit unsichtbaren Federstegen<br />
versehen, so dass man nicht ein<br />
geklebtes Armband zu verwenden<br />
braucht. Verbaut wird ein ETA<br />
Automatikwerk mit Gangreserveanzeige.<br />
<strong>Die</strong> dazu passende Taschenuhr<br />
mit 49 mm Durchmesser ist<br />
mit dem ETA 6497 ausgestattet,<br />
ein Handaufzug,<br />
wie es sich<br />
für eine Taschenuhr<br />
gehört. Beide<br />
Uhren habenLeuchtzeiger<br />
und zahlen,<br />
sowie ein<br />
gewölbtes Saphirglas<br />
mit Antireflexbeschichtung.<br />
Schlagartig waren die 500 Exemplare der l<strong>im</strong>itierten „Radar“ von Bell &<br />
Ross ausverkauft, bei der anstelle von Zeigern drei Scheiben mit einem<br />
grünen, einem roten und einem gelben Strich die Zeit anzeigten. Nun<br />
legen die Franzosen einen Nachfolger auf, noch näher am Radarschirm.<br />
U h RSACHEN<br />
Minuten/Sekunden von unten<br />
aufgedruckt ist. Bell & Ross<br />
hat das technisch anspruchsvolle<br />
System weiter perfektioniert.<br />
<strong>Die</strong> BR01 Radar verfügt<br />
sonst über die selben Eigenschaften<br />
wie die anderen<br />
Modelle dieser<br />
Bell & RossErfolgsserie:<br />
Stahlgehäuse mit<br />
Carbonbeschichtung<br />
(46 mm), Automatikwerk<br />
ETA 2892, verschraubte<br />
Krone, entspiegeltes Saphirglas<br />
und Kautschukband.
COCKPIT<br />
Graham: Der Chronofighter <strong>im</strong> Vintage-Look<br />
Er war eine richtige „Beauty“, der allererste Chronofighter von Graham, vor mehr als zehn Jahren vorgestellt. Und er<br />
machte die Firma bekannt, lancierte eine Art „britischen Humor“ für Uhren. Jetzt kommt die Hommage.<br />
Es gibt Uhren, die eine Marke auf einen<br />
Schlag bekannt machen. Der <strong>im</strong><br />
Jahr 2000 vorgestellte „Chronofighter“<br />
hatte diesen Effekt für Graham.<br />
<strong>Die</strong> britischen, aber in La Chauxde<br />
Fonds ausgedachten und hergestellten<br />
Uhren, erfreuen sich weltweit einer<br />
treuen Fangemeinde. Herausragendes<br />
Designelement war der überd<strong>im</strong>ensionierte<br />
Hebel für das Auslösen der<br />
Stoppuhr. <strong>Die</strong> britischen Weltkriegsflieger<br />
hätten – so die Legende – dank<br />
dieses Hebels den Chronographen<br />
auch mit den Handschuhen bedienen<br />
können, die sie tragen mussten, weil<br />
es in den Cockpits saukalt war.<br />
Der Chronofighter wurde in den Folgejahren<br />
in einer Unzahl von Varianten<br />
dekliniert, und noch heute macht<br />
er einen grossen Anteil der Graham<br />
Kollektion aus. Allerdings wurden<br />
die Modelle <strong>im</strong>mer ein wenig heftiger<br />
und exzessiver. Mit dem<br />
„Oversize“ prägte man den Trend<br />
der übergrossen Uhren an vorderster<br />
Front mit. Der dazu fast schon filigrane<br />
UrChronofighter wurde vor<br />
einigen Jahren ganz aus dem Programm<br />
genommen, zum Bedauern<br />
vieler Puristen (und des Autors).<br />
Chronofighter Fortress heisst<br />
das Modell, das Graham<br />
nun präsentiert. Der Name<br />
bezieht sich auf die „Flying<br />
Fortress“, die fliegenden Fe<br />
stungen der Royal Air Force. <strong>Die</strong>se<br />
Flugzeuge (nicht britisch allerdings,<br />
sondern geliefert vom amerikanischen<br />
Hersteller Boeing) machten gegen<br />
Ende des Zweiten Weltkriegs den<br />
Deutschen das Leben schwer. <strong>Die</strong><br />
Uhr ist nahe am Original, verfügt<br />
aber über das überarbeitete Automatikwerk<br />
mit Säulenradschaltung<br />
(„Roue à colon nes“, wie das auf gut<br />
uhrmacherisch heisst) und Datumsanzeige.<br />
Auf der Rückseite hat sie einen<br />
Glasboden, durch den das dekorierte<br />
Werk mit dem schwarzen Aufzugsrotor<br />
bewundert werden kann.<br />
Echt cool ist das braune Band aus aufgerauhtem<br />
Antikleder – wenn man<br />
nicht schon eine hat, muss man sich<br />
fast zwingend dazu noch eine alte<br />
Fliegerjacke beschaffen.<br />
Sehr „Vintage“ ist auch das Zifferblatt,<br />
ganz in schwarz, mit Indexen<br />
und Zahlen aus beigem Superluminova,<br />
das fast wie gealtertes Tritium aussieht,<br />
das damals noch verwendet<br />
werden durfte. Auch die Zeiger für<br />
Stunde, Minute und Stoppsekunde<br />
übernehmen diese Farben. Schon<br />
be<strong>im</strong> UrChronofighter war das Gehäuse<br />
mit viel Liebe zum Detail gemacht.<br />
Polierte und mattierte Flächen<br />
harmonierten exzellent. Be<strong>im</strong> jetzt<br />
präsentierten Modell ist das genau so.<br />
Alles in allem ist die „Fortress“ also<br />
ein wirklich würdiger Nachfolger des<br />
Chronofighter<br />
der ersten Generation..<br />
45<br />
Tick different.
46<br />
DIE LETZTE<br />
Endlich: Ein schöner Wecker!<br />
Haben Sie sich schon geachtet? Hätten Sie irgendwo einmal einen richtig<br />
schönen Wecker gefunden? Eben – wir auch nicht. Darum gibt es die<br />
Qlocktwo jetzt in einer kleineren Variante, mit Weckfunktion.<br />
Selten war ein neues Produkt auf Anhieb<br />
so erfolgreich wie die Wanduhr<br />
Qlocktwo (Tick different berichtete).<br />
Offensichtlich hatte „die Welt darauf<br />
gewartet“. Sie wurde weltweit mit einer<br />
Vielzahl von Designpreisen ausgezeichnet<br />
und ist bei <strong>Uhrsachen</strong> ein<br />
äusserst beliebter Artikel. Es war nur<br />
logisch, dass man das geniale Konzept<br />
der „Zeit in Worten“ auch noch in<br />
einem anderen Format umsetzen können<br />
würde.<br />
Jetzt ist sie da, die kleine Schwester.<br />
Qlock two Touch heisst das unwiderstehliche<br />
Zeitobjekt mit seinem eleganten<br />
Monobody Gehäuse aus silberfarben<br />
oder schwarz eloxiertem<br />
Aluminium. <strong>Die</strong> D<strong>im</strong>ensionen des<br />
Quadrats von 13,5 cm sind schlicht<br />
perfekt. Wie be<strong>im</strong> grossen Vorbild<br />
sind natürlich auch bei der „Touch“<br />
die Frontpanels in 13 verschiedenen<br />
Sprachen und 7 verschiedenen Farben<br />
erhältlich. Auch in Berndeutsch.<br />
U h RSACHEN<br />
<strong>Die</strong> Qlocktwo Touch eignet sich für<br />
überall, besonders gut aber für den<br />
Nachttisch, denn sie ist mit einer<br />
pfiffi gen Weckfunktion ausgerüstet.<br />
„Touch2Snooze“ nennen die schwäbischen<br />
QlocktwoErfinder Marco<br />
Biegert und Andreas Funk die Art,<br />
mit der man den Wecker zum Schweigen<br />
bringt – mit einer sanften Berührung<br />
versetzt man ihn in den Schlummermodus<br />
und kann sich noch einmal<br />
unter der Bettdecke drehen.<br />
Für zusätzlichen sicheren Stand sorgt,<br />
falls notwendig, ein kleiner Magnet<br />
<strong>im</strong> Boden, der die Qlocktwo Touch<br />
fest auf der mitgelieferten Grundplatte<br />
hält. <strong>Die</strong> Stromversorgung erfolgt<br />
über ein kleines USBNetzteil.<br />
<strong>Die</strong> Qlocktwo Touch ist ab Sommer<br />
2011 lieferbar und kostet in der silberfarbenen<br />
Version CHF 590., in<br />
der schwarzen CHF 660., <strong>im</strong>mer jeweils<br />
mit einem Frontpanel.<br />
<strong>Die</strong> Qlocktwo Touch: 13,5 x 13,5 cm, Gehäuse in schwarz oder silbern eloxiertes<br />
Aluminium, Weckfunktion. Erhältlich in 13 Sprachen und 7 Farben.<br />
INTERN<br />
Ankauf / Occasionen<br />
Wir haben unser „Vintage“Sort<strong>im</strong>ent<br />
in den vergangenen Monaten<br />
weiter ausgebaut. Nach wie vor<br />
sind wir am Ankauf, Eintausch<br />
oder Kommissionsverkauf von<br />
älteren und neueren mechanischen<br />
Armbanduhren interessiert, insbesondere<br />
an Spezialitäten. Gerne<br />
unterbreiten wir Ihnen ein faires<br />
Angebot, wenn Sie sich von Ihren<br />
Uhren trennen möchten.<br />
Revisionen, Service, Reparaturen<br />
Wir bringen auch schwierige Fälle<br />
wieder in Gang. Fast <strong>im</strong>mer. Unser<br />
bestens eingerichtetes Uhrenatelier<br />
unter der kompetenten Leitung<br />
von Uhrmachermeister Patrick<br />
Favrod führt für Sie Revisionen und<br />
Reparaturen an fast allen Uhren<br />
aus, auch an solchen, die nicht bei<br />
<strong>Uhrsachen</strong> gekauft wurden. Und<br />
auch an bekannten Marken und<br />
Klassikern. Ihre Schätze haben das<br />
verdient.<br />
„Tick different“ <strong>im</strong> Abo<br />
Möchten Sie unser Magazin regelmässig<br />
zugestellt kriegen? Benutzen<br />
Sie einfach das Kontaktformular auf<br />
unserer Webseite für die Bestellung.<br />
„Tick different“ <strong>im</strong> Internet<br />
Sie können dieses Magazin auch als<br />
PDFDatei von unserer Webseite<br />
herunterladen. Sie finden diese und<br />
auch die älteren Ausgaben unter der<br />
Adresse www.uhrsachen.ch.<br />
IMPRESSUM<br />
Herausgeberin:<br />
<strong>Uhrsachen</strong> AG, Kramgasse 19, 3011 Bern<br />
www.uhrsachen.ch · info@uhrsachen.ch<br />
Konzept, Layout, Produktion:<br />
à la crème GmbH, Kramgasse 19, 3011 Bern<br />
www.alacreme.com<br />
Redaktion, Texte: Hans Erb, <strong>Uhrsachen</strong><br />
Lektorat: Mona Erb<br />
Druck: Witschi & Co., 2560 Nidau<br />
Auflage: 5200 Exemplare<br />
©2011 <strong>Uhrsachen</strong> AG Sämtliche in dieser Ausgabe<br />
publizierten Texte, Grafiken und Bilder unterstehen dem<br />
Urheberrecht und dürfen nur mit unserer Zust<strong>im</strong>mung<br />
verwendet werden.
Airman Base 22 - Automatikwerk - Anzeige von 3 <strong>Zeitzonen</strong><br />
Airman - seit 1953 die wahre Fliegeruhr.<br />
www.glycine-watch.ch
Maxi Marine Chronometer 43 mm - 266-67-8M/42<br />
Automatikwerk mit offiziellem Prüfzertifikat (C.O.S.C).<br />
Gehäuse 18 Kt. Rotgold. Wasserdicht bis 200 m.<br />
Auch erhältlich mit Kautschuk- und Goldband.<br />
WWW.ULYSSE-NARDIN.COM<br />
ULYSSE NARDIN SA - RUE DU JARDIN 3 - LE LOCLE<br />
+41 32 930 7400 - info@ulysse-nardin.ch