LUISE. DIE KLEIDER DER KÃ–NIGIN. 31.7. â€“ 31.10.2010 SchLoSS ...

LUISE. 

DIE KLEIDER 

DER KÖNIGIN. 

31.7. – 31.10.2010 

SchLoSS PaREtz 

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Remise | 1 

ausstellungsführer

Königin Luise von Preußen, gerühmt für ihre Schönheit, war eine modebewusste 

Frau. Mit anmutigen, den Formen der Antike entlehnten 

Empire-Kleidern verstand sie es höchst effektvoll, ihre körperlichen 

Vorzüge in Szene zu setzen. Die Kunst des Auftritts – der stets politisch 

motiviert war – beherrschte die Königin meisterhaft und macht den 

Reiz, den Glamour sowie das Charisma dieser historischen Figur aus. 

Für die Ausstellung wurden erstmals die noch erhaltenen Gewänder 

Luises zusammengetragen. Ihre edlen Tageskleider, prachtvollen 

höfischen Abendroben, eleganten Reitkostüme, dazu seidene Hüte, 

Schmuck und Accessoires, entfalten den Kosmos der königlichen Garderobe 

und entwerfen ein Modepanorama der Epoche um 1800. 

Der Ausstellungsort – das Königliche Landhaus Paretz, eingebettet 

in die reizvolle Kulturlandschaft der Havel – wurde 1797 von David Gilly 

für Luise und Friedrich Wilhelm III. als Sommersitz der königlichen Familie 

errichtet. Der private Rahmen der königlichen Wohnräume mit den 

kostbaren Originaltapeten lässt die Umgebung und Welt Luises lebendig 

werden. 

p Verehrte Besucher, die historischen Gewänder und Accessoires 

sind äußerst empfindlich und benötigen besonderen Schutz. Helles Licht 

strapaziert die kostbaren Materialien. Wir bitten Sie daher um Verständnis, 

dass die Ausstellungsräume aus konservatorischen Gründen nur 

schwach beleuchtet sein können. 

Bitte denken Sie daran, dass in der Ausstellung Ihre Mobiltelefone abgeschaltet 

sein müssen und dass Ton- und Bildaufnahmen nicht gestattet 

sind. Die in den Häusern der SPSG übliche Fotoerlaubnis gilt nicht für diese 

Sonderausstellung.

Zeittafel 

1776 10. März – Prinzessin Luise von 

Mecklenburg-Strelitz wird in 

Hannover geboren. Der Vater 

Carl, Erbprinz von Mecklenburg- 

Strelitz, ist dort englischer Statt- 

halter 

1782 Tod der Mutter Luises, Friederike 

geb. Prinzessin von Hessen-Darm- 

stadt 

1784 Luises Vater heiratet die Schwes- 

ter der Mutter, Prinzessin Char- 

lotte von Hessen-Darmstadt 

1786 Tod der Stiefmutter. Übersied- 

lung Luises mit ihren Schwestern 

nach Darmstadt zur Großmutter 

Marie Luise von Hessen-Darm- 

stadt, auch »Prinzessin George« 

genannt 

1790 Luise und ihre Schwester 

Friederike besuchen aus Anlass 

der Kaiserkrönung Leopolds II. 

Frankfurt a. M. Sie sind zu Gast 

bei der Mutter Goethes 

1791 August—September – Reise an 

den Niederrhein und nach Holland 

1792 1. März – Luise und ihre Schwester 

Friederike reisen zur Kaiserkrö- 

nung Franz’ II. in Frankfurt a. M. 

Oktober – Flucht der Großmutter 

Prinzessin George mit ihren Enkeln 

vor den Franzosen nach Hildburg 

hausen/Thüringen zu Charlotte, 

der ältesten Schwester Luises 

1793 19. März – Auf der Rückreise erste 

Begegnung mit den Söhnen 

Friedrich Wilhelms II. von Preußen, 

Friedrich Wilhelm und Ludwig 

(Louis), in Frankfurt a. M. 

24. April – Verlobung des Kron- 

prinzen mit Luise 

Doppelhochzeit in Berlin: 

24. Dezember – Friedrich Wil- 

helm (III.) und Prinzessin Luise 

von Mecklenburg-Strelitz; 

26. Dezember – Prinz Ludwig 

und Friederike, Schwester Luises 

1797 16. November – Tod Friedrich 

Wilhelms II. Friedrich Wilhelm III. 

folgt in der Regierung. Luise wird 

Königin 

1798 Huldigungsreise des Königs- 

paares in die preußischen Ost- 

gebiete 

1799 Reise zu Verwandten nach Hild- 

burghausen, Kassel, Bayreuth, 

Ansbach, Hanau, Darmstadt, 

Frankfurt a. M., Weimar, Halle, 

Dessau, Wörlitz (Begegnungen 

u. a. mit Jean Paul, Karl August 

von Hardenberg, Schiller)

1802 10. Juni – Treffen mit Zar 

Alexander I. in Memel 

1803 Aufenthalt in Wilhelmsbad 

Mai—Juni – Das Königspaar reist 

in die fränkischen Besitzungen 

und nach Darmstadt 

1805 25. Oktober – Zar Alexander I. 

zu Gast in Berlin und Potsdam 

1806 Luise begleitet ihren Gemahl und 

die Truppen nach Thüringen 

Nach der Niederlage von Jena 

und Auerstädt Flucht des Königs- 

paares nach Königsberg, wo es 

am 10. Dezember eintrifft 

1807 8. Januar – Fortsetzung der Flucht 

nach Memel 

2.—4. April – Besuch Alexanders I. 

in Memel 

6. Juli – Luises Treffen mit 

Napoleon in Tilsit ohne Einfluss 

auf die harten Bedingungen des 

Friedens 

1808 16. Januar – Rückkehr nach 

Königsberg 

18.—20. September – Zar Alexan- 

der I. in Königsberg 

27. Dezember—10. Februar 1809 

– Reise des Königspaares nach 

St. Petersburg 

Zeittafel | 3 

1809 Abzug der französischen Truppen 

aus Berlin 

23. Dezember – Rückkehr und 

feierlicher Empfang des Königs- 

paares in Berlin 

1810 25. Juni – Abreise Luises nach 

Neustrelitz, Besuch des Vaters 

28. Juni – Ankunft in Hohenzieritz 

Erkrankung Luises und Tod am 

19. Juli, etwa 9:00 Uhr im Alter von 

34 Jahren 

Kinder der Königin Luise: 

Geburt einer toten Tochter 1794 

Friedrich Wilhelm (IV.) 1795—1861 

Wilhelm (I.) 1797—1888 

Charlotte (als Zarin Alexandra 

Fjodorowna) 1798—1860 

Friederike 1799—1800 

Karl 1801—1883 

Alexandrine 1803—1892 

Ferdinand 1804—1806 

Luise 1808—1870 

Albrecht 1809—1872

Remise 

Brauttresor – 

Kleiderausstattung 

einer Kronprinzessin 

II 

III 

III 

I 

Brauteinzug – die 

Berliner Doppelhochzeit 

Prolog – Jugend 

und Erziehung

I Prolog – Jugend und 

Erziehung 

1. Johann Friedrich Tielker: Prinzessin 

Luise von Mecklenburg-Strelitz, 1793, 

Farbdruck 

SPSG, bis 1945 im Hohenzollernmuseum, 

VaW. Nr. 252 

2. Anton Zeller: Herzog Carl II. von 

Mecklenburg-Strelitz, Öl/Lwd. 

SPSG 

3. Johann Philipp Bach: Marie Luise 

Landgräfin von Hessen-Darmstadt, 

1792, Pastell/Pergament 

SPSG 

p Die Landgräfin von Hessen-Darmstadt 

scheint eine mütterlich-herzliche 

Persönlichkeit gewesen zu sein. Ihr 

Lebensstil unterschied sich kaum von 

dem wohlhabender Bürger, wie ein 

anonymer Text von 1781 nahelegt: »Sehr 

erfreulich ist das ganz ohne all Höhe liebreiche 

Betragen im Schloß«. Das Porträt 

der Großmutter entstand vermutlich im 

thüringischen Hildburghausen, als sich 

der Darmstädter Hof auf der Flucht vor 

dem französischen Revolutionsheer 

befand. 

4. Schulheft der Prinzessin Luise 

von Mecklenburg-Strelitz, 1788, Feder, 

Handschrift 

GStA PK, VaW. Nr. 20 

Remise | 5 

5. Schulheft der Prinzessin Luise 

von Mecklenburg-Strelitz, 1788, Feder, 

Handschrift 


p Wie die beiden Schreibhefte zeigen, 

war Luise bereits als Kind an Mode 

interessiert: In kleinen Zeichnungen hält 

sie eine Fülle reich dekorierter Hüte und 

Hauben über aufgetürmten Frisuren 

fest. Die Ausbildung konzentrierte sich 

neben dem Erlernen der französischen 

und englischen Sprache auf Religion, 

Geschichte und Geografie. Ihre aus dem 

Schweizer Neuchâtel stammende Erzieherin 

Salomé de Gélieu, die Jean-Jacques 

Rousseaus Konzept einer »natürlichen 

Erziehung« vertrat, kann als fortschrittlich 

und aufgeklärt gelten. 

6. Karikaturen von Prinzessin Luise 

von Mecklenburg-Strelitz gezeichnet, 

um 1790, Feder, koloriert 

SMB, Kunstgewerbemuseum 

7. Christian Georg Schütz, genannt 

der »Vetter«: Ansicht von Frankfurt a. M., 

1797, Aquarell, Deckfarben 

SPSG 

8. Johann Gerhard Huck: 

König Ludwig XVI. auf dem Schafott, 

um 1795, Öl/Lwd. 

SPSG, VaW. Nr. 7

6 | Remise 

9. Brief der Prinzessin Luise von 

Mecklenburg-Strelitz an Kronprinz 

Friedrich Wilhelm (III.) vom 2. November 

1793, 1793, Handschrift 


II Brauttresor – Kleiderausstattung 

einer Kron- 

prinzessin 

10. Inventarium über die Ihro Königlichen 

Hoheit der CronPrinzessin von 

Preußen gebohrnen Herzogin von 

Mecklenburg etc. zugehörigen Effekten; 

An Juwelen, Gold, Silber, Porcelain, 

Spitzen, Blonden, Kleider und Weisszeug 

pp., 1793, Handschrift 

SPSG, VaW. Nr. 249 

p Für die Ausstellung wurde erstmals 

das Inventar der Aussteuer Luises transkribiert 

und modehistorisch bewertet. 

Es umfasst neben Schmuck, Porzellan 

und Bekleidung auch persönliche 

Andenken wie die Medaillons mit dem 

Bildnis der Großmutter. 

Unter den aufgelisteten 65 Kleidern 

befanden sich auch solche wie der in der 

Ausstellung gezeigte bestickte Seidenrock, 

der zu Caracojacken getragen 

werden konnte. Er wurde mit Gesäßpolstern 

versehen und zu kurzen Jacken 

getragen. Kostümhistorisch gesehen 

waren Luises hier aufgeführte Kleider 

dem Rokoko verhaftet und von dem 

einschneidenden Modewandel seit den 

1790er-Jahren noch unberührt. Auf dem 

Bildschirm haben Sie die Möglichkeit die 

Kleiderliste virtuell zu studieren. Illustriert 

durch Kupferstiche aus Modezeitschriften 

und Gemäldewiedergaben, 

können Sie sich einen Eindruck vom 

Aufwand und Umfang dieser Mitigift 

verschaffen. 

11. Rock zu einer Caracojacke, England 

um 1770/1780, gestickte Seide, Leinen 

SPSG, Leihgabe der Freunde der Preußischen 

Schlösser und Gärten e. V., VaW. Nr. 250 

12. Unb. nach Friedrich Bolt nach 

Johann Friedrich Tielker: Die Prinzessinnen 

Luise und Friederike von Mecklenburg-Strelitz, 

1794, Kupferstich 


13. Elisabeth-Louise Vigée-Lebrun: Die 

russischen Großfürstinnen Alexandra 

und Helena Pawlowna, 1795, Öl/Lwd. 



Luise von Mecklenburg-Strelitz, 1794, 

Kreide, koloriert 

Staatliches Museum Schwerin, VaW. Nr. 253 


Friederike von Mecklenburg-Strelitz, 

1794, Kreide, koloriert 

Staatliches Museum Schwerin, VaW. Nr. 254

p Die beiden Bildnisse der Schwestern 

Luise und Friederike entstanden kurz 

nach deren Ankunft in Berlin. Ihre Reisekleidung, 

sogenannte »Amazonen«, wurden 

eigens für diesen Anlass angefertigt. 

Sie bestand aus einem Rock mit Schleppe 

von blauem türkischem Kaschmir und 

einer weiß-grün gestreiften Weste. 

III Brauteinzug – die Berliner 

Doppelhochzeit 

16. Berlin/Ballenstedt, Kutschkoffer 

sogenannte »Vache«, 1810/1820, Holz, 

Leder, Metall, Papier, Leinen 


17. Akte zu den Feierlichkeiten bei der 

Einholung der Prinzessinnen – Bräute 

des Kronprinzen und Prinzen Ludwig 

von Preußen, 1793/1794, Handschrift 

Brandenburgisches Landeshauptarchiv Potsdam, 

VaW. Nr. 242 

18. Berlinische Nachrichten, Von 

Staats- und gelehrten Sachen, No. 154, 

Dienstags, den 24. December 1793, in: 

Acta des Kgl. Hofmarschall-Amts des 

Beilager Seiner Königlichen Hoheit des 

Kronprinzen und des Prinzen Ludewig 

von Preussen mit den beiden Prinzessinnen 

Louise und Friedericke von 

Mecklenburg-Strelitz, 1793, Druck 


Remise | 7 

19. Unb. Hrsg.: Louisen und Friederikens, 

Kronprinzessin und Gemahlin des 

Prinzen Ludwig von Preußen, geborner 

Prinzessinnen von Mecklenburg-Strelitz, 

Ankunft und Vermählung in Berlin. 

December 1793, 1794, Druck 

SBB, VaW. Nr. 240 

20. Ehren Pfohrte beim Einzug der 

Königl. Printzessin von Mecklenburg 

Strelitz in Berlin den 22. December 

Anno 1793, um 1793, Aquatinta 

Landesarchiv Berlin, VaW. Nr. 241 

21. Liste des zukünftigen Hofstaates 

der Kronprinzessin Luise, in: Acta 

betreff. Die Vermählungen und Acta 

dotalia des Kronprinzen Friedrich 

Wilhelm von Preußen mit der Prinzessin 

Louise Auguste Wilhelmine Amalie von 

Mecklenburg-Strelitz […], 1793, Handschrift 


22. Johann Friedrich Tielker: Kronprinz 

Friedrich Wilhelm und Prinzessin Luise 

von Mecklenburg-Strelitz als Brautpaar, 

um 1794, Deckfarben/Elfenbein 


23. Daniel Nikolaus Chodowiecki: 

König Friedrich Wilhelm II. und seine 

Familie, um 1796, Radierung 

SPSG, VaW. Nr. 248

8 | Remise 

24. Brautmyrte der Königin Luise aus 

dem Schlossgarten zu Charlottenburg, 

nach 1793, Holz 

BGBM 

p Einem an der Myrte befestigten 

Zettel zufolge wurden von diesem Baum 

die Zweige geschnitten, aus denen der 

Brautkranz Luises geflochten war. Allerdings 

ist die Legende, dass ein Kind ihr 

einen solchen Kranz geschenkt hat, eher 

unwahrscheinlich. Vielmehr könnten 

Vertreter der Berliner Bürgerschaft den 

Bräuten Kränze überreicht und den 

Baum zur Erinnerung daran aufbewahrt 

haben. Als Schmuck trug Luise 

die prächtige Krone, die »aus 47 großen 

nebst 5 kleinen Brillanten« bestand. 

25. August Christian Ginzrot und 

Johann Christian d. J. Ginzrot: Staatswagen 

König Friedrich Wilhelms II./ 

Brautwagen der Prinzessin Luise von 

Mecklenburg-Strelitz, 1789/1861/1899/ 

1905/1911, Holz, Messing, Bronze, Stahl, 

Eisen, Ölvergoldung, Glas, Leder, 

Seidenrips, Seidensamt 


Die Restaurierung des Staatswagens wurde 

gefördert von der Ostdeutschen Sparkassenstiftung 

gemeinsam mit der Mittelbrandenburgischen 

Sparkasse in Potsdam 

a) Gebrochene Radspeichen eines 

Hinterrades vom Fahrgestell des 

Staatswagens, 1789/1861, Holz, 

Ölanstrich und Ölvergoldung, Blei- 

Zinnlegierung 

b) Zierbolzen vom Fahrgestell des 

Staatswagens, 1789, Eisen, Ölver- 

goldung 

c) Fragment eines Stoßriemens des 

Staatswagens, Berlin 1861, Leder 

d) Unterseite der Lederbespannung 

eines Pagentrittes des Staats- 

wagens, 1861, Leder 

e) Fragmente von Blumenfestons am 

Wagenkasten des Staatswagens, 

1789, Holz, Ölvergoldung 

f) Fragmente der originalen textilen 

Innenausstattung des Staatswagens, 

1789, Samt, Gimpen- und 

Kederborte 

g) Fragmente von Hermelinbesätzen 

der Wagentreppe des Staatswa- 

gens, 1789/1861, Hermelinfell 

p Mit dem hier ausgestellten Staatswagen 

fuhr Luise zusammen mit ihrer 

Schwester Friederike und den beiden 

Hofdamen von Voß und von Brühl am 

22. Dezember 1793 in Berlin ein. Er war 

vier Jahre zuvor bei »Ginzrot père & 

fils« in Straßburg von Friedrich Wilhelm 

II. bestellt worden. Bis dahin hatte es in 

Berlin keinen an Kunst und Pracht vergleichbaren 

Wagen gegeben. Er sollte die 

Modernität und Macht des preußischen

Königtums präsentieren. Nach dem 

Brauteinzug Luises diente der Wagen 

bis in das 20. Jahrhundert zu weiteren 

Brauteinholungen und der Königskrönung 

1861. 

26. Beschreibung des Staatswagens 

Sr. Majestät des Königs von Preußen, in: 

Johann Georg Krünitz, Ökonomische 

Enzyklopädie oder allgemeines System 

der Staats- Stadt- Haus- und Landwirthschaft, 

in alphabetischer Ordnung, Bd. 

57, 1792, Druck 


27. Sänfte der Kronprinzessin Luise 

von Preußen, Berlin um 1780, erneuert 

1793, Holz, Messing, Feuer- und Ölvergoldung, 

Leder, Seidensamt, Seide 


Remise | 9

Schloss 

Epilog – Nachlass 

und Partage 

Diplomatische Geschenke 

Königin in Uniform 

Juwelen und Pretiosen 

Kostümfeste zu 

Ehren der Königin 

Robe de Cour – 

die Staatsgala 

Kostbare Accessoires – 

Tücher und Shawls 

aus Seide und Kaschmir 

Negligé – Kleidung 

für den Vormittag 

und zur Promenade 

Friedrich Wilhelm III. – 

ein König à la mode 

XX 

XIX 

XVIII 

XVII 

XVI 

XV 

XIV 

XIII 

XII 

Shop 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

Café 

Ikonen einer neuen Mode 

Mode – Manie einer 

preußischen Königin 

Modeeinflüsse aus 

Antike und Orient 

Vestibül 

Garderobe 

Demi Parure – Kleidung für 

den Nachmittag und Abend 

Demi Parure – Kleidung für 

den Nachmittag und Abend 

Frisuren und Kosmetik 

Frisuren und Kosmetik

IV Ikonen einer neuen Mode 


Natürliche und Affectierte Handlungen 

des Lebens, zwei Blätter aus einer 

zwölfteiligen Folge, 1779, Radierung 

Privatbesitz 

p Die Veränderung der Mode hin zu 

Einfachheit und Natürlichkeit war nicht 

nur Ausdruck der Ideale der Französischen 

Revolution, sondern in besonderem 

Maß auch von der Naturphilosophie 

Jean-Jacques Rousseaus geprägt. 

Beeinflusst von dessen Ideen stellte 

Chodowiecki in den beiden lehrhafthumoristischen 

Blättern ein Paar in 

knapper antikischer Gewandung als 

Positivbeispiel einem verkünstelten Paar 

in Rokokokleidung und mit Perücken 

gegenüber. Auch Luise kam durch ihre 

Erzieherin Salomé de Gélieu, deren 

Bruder mit Rousseau persönlich bekannt 

war, unmittelbar mit den Auffassungen 

des Philosophen in Berührung. Gélieu 

bescheinigte sich später selbst, Luises 

»glückliche Natur« nicht durch ein 

Übermaß an Erziehung »verdorben zu 

haben«. 

29. Elisabeth-Louise Vigée-Lebrun: 

Königin Luise, 1802, Öl/Lwd. 

Eigentum des Hauses Hohenzollern, SKH Georg 

Friedrich Prinz von Preussen, VaW. Nr. 1 

Schloss | 11 

p Das Porträt von der Hand der gefeierten 

Hofmalerin Vigée-Lebrun zeigt 

Luise in durchscheinendem Gewand mit 

rotem Überkleid. Ein typisches Detail der 

damaligen Mode war der großzügige 

Brust- und Rückenausschnitt des Kleides. 

Manch zeitgenössischer Betrachter reagierte 

mit Verwunderung auf die neue 

Freizügigkeit: »so willkürlich ganz offen, 

[…] daß man wohl oder übel mit seinen 

Augen darauf verweilen mußte«. Luise 

übernahm den neuen körperbetonten 

»Nymphenstil« und führte ihn am Berliner 

Hof ein. Zahlreiche Porträtdarstellungen 

und Skulpturen zeigen die Königin 

in den typischen Chemisenkleidern, 

die sie dank ihrer Größe (ca. 173 cm) und 

ihres schlanken Wuchses ausgezeichnet 

kleideten. 


Königin Luise, 1801, Pastell/Pergament 


31. François Gérard: Joséphine 

Bonaparte, Kaiserin der Franzosen, 

1808, Öl/Lwd. 

Musée national des Châteaux de Versailles et 

de Trianon, VaW. Nr. 5 

32. François Gérard: Jeanne Françoise 

Récamier, 1802, Öl/Lwd. 


de Trianon, VaW. Nr. 3

12 | Schloss 

p Madame Récamier galt als eine der 

schönsten Frauen ihrer Zeit. Sie unterhielt 

einen bedeutenden literarischen 

Salon in Paris, in welchem unter anderem 

Madame de Staël oder der Dichter 

Chateaubriand verkehrten. Als eine der 

ersten hatte sie ihre Wohnung schon 

Mitte der 1790er-Jahre im etruskischen 

Stil eingerichtet. Zudem hatte sie schon 

früh begonnen, sich selbst, wie auf dem 

hier gezeigten Portrait, à la grecque zu 

kleiden. Damit war sie eines der wichtigsten 

Vorbilder für die neue Mode. 

33. François Gérard: Jeanne Marie 

Thérese Tallien, 1804, Öl/Lwd. 



34. Johann Heinrich Schröder: 

Friederike Charlotte Herzogin von 

Yorck, Prinzessin von Preußen, um 

1792/1793, Pastell/Pergament 

Museum Huis Doorn, NL, VaW. Nr. 8 

V Mode – Manie einer 

preußischen Königin 

35. François Gérard: Fürstin Therese 

Mathilde von Thurn und Taxis, 1812, 

Öl/Lwd. 



36. Anton Zeller: Erbprinz Georg von 

Mecklenburg-Strelitz, um 1804, Öl/Lwd. 

Stadt Neustrelitz, Stadtmuseum, VaW. Nr. 218 

37. Übersicht über Einnahme und 

Ausgabe der Schatulle der Kronprin- 

zeßin, dann Königin Louise v. Pr. pro 

1793 Decbr.—1803 Septbr., 2 Bde., 

1793—1803, Handschrift 


38. Berechnung der mir aus der 

Chatoulle Ihrer Majestät der Königin 

übergebenen Gelder. in Pyrmont 1806. 

RBussler, 1806, Handschrift 


39. Rechnung der Firma »Au Pere de 

Famille, Paris.«, 1807, Druck, Handschrift 


40. Rechnung vom 10. November 1807 

über Kleider und Accessoires, welche 

Königin Luise über ihre Schwester 

Therese, Fürstin von Thurn und Taxis, 

erwerben lässt, Paris 1807, Handschrift 


41. Rechnung »Fourni à la Majesté la 

Reine de Prusse«, Paris 1808, Handschrift 

GStA PK, VaW. Nr. 222

42. Acta betr. des königlichen Kabinetts 

betr. die von den französischen 

Seidenfabrikanten zu Berlin gelieferten 

Kleider, die zu Neujahrspräsenten für 

die Königin und die Prinzessinnen des 

Königl. Hauses bestimmet sind […], 

1803, Handschrift 


43. Schreibzeug der Königin Luise, 

vor 1810, Holz, Glas 

SMB, Kunstgewerbemuseum, VaW. Nr. 204 

44. Königin Luise und Unb.: Zeichnung 

für Stoffproben mit eigenhändigen Bemerkungen, 

vor 1810, Feder, Handschrift 


VaW. Nr. 232 

45. Brief der Königin Luise an ihren 

Bruder Georg Erbprinz von Mecklenburg-Strelitz 

vom 27. April 1808, 1808, 

Handschrift 




vom 15. September 1809, 


LHA Schwerin, VaW. Nr. 226 



vom 17. Dezember 1807, 



Schloss | 13 

p Luise nutzte die Anwesenheit ihres 

Bruders in Paris, der dort diplomatische 

Verhandlungen führte, um einzelne 

Kleidungsstücke und Textilien für ihren 

Bedarf zu ordern. Frankreich war schon 

damals, auch durch die Protektion des 

französischen Kaisers, in Fragen der 

Mode führend. In ihren Briefen forderte 

Luise ihren Bruder immer wieder auf, zu 

berichten, was in Paris getragen würde. 

In diesem Schreiben bat sie ihn dringend, 

Nachtmützen zu schicken: »Dieses ist 

wahrlich nicht Luxus, sondern Notwendigkeit; 

ich muss welche haben, meine 

sind Lumpen.« 

48. Schreiben des Hamburger Hutlieferanten 

Frederic Ausig an Königin 

Luise, 1798, Handschrift 


p Aus der privaten Schatulle der Königin 

haben sich verschiedene Rechnungen 

erhalten, die über ihre Lieferanten 

sowie von ihr gekaufte Modeartikel 

Auskunft geben. Nicht allein Berliner 

Händler, sondern auch deutsche und 

ausländische Firmen versorgten Luise 

mit Stoffen und Accessoires. Darunter 

war auch der Hamburger Friedrich 

Ausig, welcher »Damenputz« anbot. Wie 

aus dem hier gezeigten Lieferschein deutlich 

wird, hatte er in London die neuesten 

Hüte besorgt, die er nun zur Auswahl der 

Königin schickte. Auf der Rückseite der

14 | Schloss 

Rechnung entwarf Luise einen Brief an 

ihre Tante, Königin Charlotte von Großbritannien. 

49. Adresse der Firma »M.lle Dubuquoy, 

femme Lalouette, Paris.«, 

1807/1810, Druck 


50. Warenverzeichnis des Kaufmanns 

S. L. Loewen, 1810, Druck 


51. Puppe in violettem Kleid und 

Titusfrisur, 1805/1810, Textil, Holz, 

Papier 

Privatbesitz, VaW. Nr. 9 

52. Eberhard Siegfried Henne: Monatsblatt 

vom Juli 1798, 1798, Kupferstich 

SMB Kunstbibliothek, VaW. Nr. 18 

53. Nikolaus W. I. van Heideloff: Gallery 

of Fashion, 7 Bde., London 1794—1801, 

Druck, Kupferstiche, koloriert 

DHM, VaW. Nr. 10 

p In der Privatbibliothek Luises fanden 

sich neben der Gallery of Fashion auch 

das Journal des Dames et des Modes 

sowie deutsche Modezeitschriften, 

darunter das Journal des Luxus und 

der Moden. Englische und französische 

Journale waren bezüglich neuer Entwicklungen 

aktueller als die deutsche 

Konkurrenz. Durch diese mit aufwendi- 

gen Modekupfern illustrierten Zeitschriften 

wurden modische Novitäten einem 

sprunghaft wachsenden Publikum 

zugänglich gemacht. Während frühere 

Königinnen wie etwa Marie Antoinette 

zusammen mit ihren Putzmachern 

eigene Modetrends schufen, konnte 

Luise mithilfe der illustrierten Modezeitschriften 

internationale Trends schnell 

aufnehmen und umsetzen. 

54. La Correspondance des Dames ou 

Journal des Modes et des spectacles 

de Paris, 2 Bde., Paris um 1800, Druck, 

Kupferstiche, koloriert 


55. Journal des Dames et des Modes, 

2 Bde., Paris u. Frankfurt a. M. 

1804—1810, Druck, Kupferstiche, koloriert 


56. Friedrich Justin Bertuch, Hrsg.: 

Journal des Luxus und der Moden, 

4 Bde., 1805—1810, Druck, Kupferstiche, 

koloriert 


57. M. A. Berrin, Hrsg.: Magazin des 

neuesten französischen und englischen 

Geschmacks, 2 Bde., Leipzig 1798—1799, 

Druck, Kupferstiche, koloriert, Stoffe 

SPSG, VaW. Nr. 15

58. M. A. Berrin u. Dr. Gruber, Hrsg.: 

Leipziger Modemagazin des neuesten 

deutschen, französischen und englischen 

Geschmacks, 3 Bde., Leipzig 

1802—1806, Druck, Kupferstiche, koloriert, 

Stoffe 


59. Heinrich Rockstroh: Journal für 

Kunst und Kunstsachen, Künsteleien 

und Mode, 2 Bde., Berlin u. Leipzig 

1810/1811, Druck, Kupferstiche, koloriert 

SBB, VaW. Nr. 17 

VI Modeeinflüsse aus Antike 

und Orient 


Königin Luise, 1800, Pastell 


VaW. Nr. 24 

p Das Porträt zeigt Luise in einer Robe 

à la grecque, die sie mit einem Musselin- 

Turban als extravagantem Kopfputz 

und einem Schal kombiniert. Sie führt 

damit bereits um 1800 eine hochmodische 

Kombination vor, die dann drei 

Jahre später im Journal des Luxus und 

der Moden der breiten Leserschaft empfohlen 

wurde. Die Königin trug auch oft 

einen Turban mit lang herabhängenden 

Enden, so etwa bei Theaterbesuchen 

oder bei ihrer Begegnung mit Napoleon 

in Tilsit im Jahr 1807. 

Schloss | 15 

61. Henrik Plötz u. Christian Hornemann: 

Königin Luise, 1798, Silberstift 


VaW. Nr. 30 

62. Henrik Plötz u. Christian Hornemann: 



VaW. Nr. 31 

63. Johann Gottfried Schadow u. Carl 

Friedrich Hagemann: Doppelstandbild 

der Prinzessinnen Luise und Friederike, 

1796, Ausformung nach 1871, Biskuitporzellan 

(KPM) 


64. Johann Gottfried Schadow: 

Königin Luise, 1796, Papiermaché 



Kronprinzessin Luise von Preußen, 

1794, Rötelkreide 

AdK Berlin, VaW. Nr. 29 

p Schadow stellte Luise nicht nur in 

seiner berühmten Marmorgruppe mit 

Kinnbinde dar. Auch auf dieser, der 

Gruppe vorangehenden Rötelzeichnung 

trägt sie das bekannte Accessoire. Während 

Schadow das Tuch als Verhüllung 

einer Schwellung am Hals erklärte, wird 

bei einem Blick in die damaligen Modejournale 

deutlich, dass es schon zuvor 

ein beliebter Kopfputz gewesen war.

16 | Schloss 

So wird im Journal des Luxus und der 

Moden bereits 1792 von diesem Schmuck 

berichtet. In den folgenden Jahren 

erscheinen dort entsprechende Beschreibungen: 

»Die Dame trägt auf dem Kopfe 

ein halbes Tuch von Musseline […] und 

unter dem Kinn hinweggezogen.« 

66. Henriette Félicité Tassaert nach 

Johann Friedrich August Tischbein: 

Kronprinzessin Luise von Preußen, 1796, 

Pastell/Pergament 

SPSG, Eigentum des Hauses Hohenzollern, SKH 

Georg Friedrich Prinz von Preussen, VaW. Nr. 27 





Kaiserin Elisabeth von Russland, 1797, 

Öl/Lwd. 

Hessische Hausstiftung, Museum Schloss 

Fasanerie, Eichenzell bei Fulda, VaW. Nr. 28 

69. Nikolaus Lauer: Königin Luise, 



VaW. Nr. 22 

70. Johann Heinrich Schröder: Die Frau 

des Königlich Preußischen Hofarztes 

Selle, nach 1793, Pastell/Pergament 


VaW. Nr. 25 

71. Johann Friedrich Tielker: Königin 

Luise, 1798, Mehrfarbenkupferstich 

SMB, Kupferstichkabinett, VaW. Nr. 71 

VII—XV Königliche Wohnung 

p Die folgenden Räume wurden von 

Friedrich Wilhelm III. und Luise bewohnt. 

Der größte Teil des Inventars ist seit 1945 

verschollen und nur wenige originale 

Ausstattungsstücke haben sich erhalten. 

Um dem Besucher ein geschlossenes Bild 

zeitgenössischen Wohnens zu bieten, 

wurden Ersatzstücke und Kopien ausgewählt, 

die den ursprünglichen Raumnutzungen 

entsprechen. 

VII Vestibül 

72. Wilhelm Böttner: König Friedrich 

Wilhelm III., 1799, Öl/Lwd. 


VaW. Nr. 52 

p Dieses Bildnis von Friedrich Wilhelm 

III. sowie das ebenfalls gezeigte 

Pendant sind vermutlich im Auftrag 

von Wilhelm XI. von Hessen-Kassel 

entstanden. Wahrscheinlich stehen sie 

im Zusammenhang mit einer Reise des 

Königspaares durch Hessen im Jahre 

1799. Während im Hintergrund des Porträts 

mit dem Marmorpalais in Potsdam

eine Parade abgehalten wird, präsentiert 

sich Luise als liebende Ehefrau, die 

ihrem Mann als Zeichen ihrer Zuneigung 

eine Rose überreicht. Sie steht vor einem 

kleinen Rundtempel, der nicht als ein 

bekanntes Gebäude identifiziert werden 

kann. 

73. Wilhelm Böttner: Königin Luise, 

1799, Öl/Lwd. 


VaW. Nr. 51 

p Königin Luise zeigt sich in diesem 

lebensgroßen Porträt in einem hochgegürteten 

Chemisenkleid aus weißem 

Musselin, das mit Goldstickerei an 

Ausschnitt und Saum verziert wurde. 

Ein ähnliches Kleid trug sie anscheinend 

auch auf der Reise durch Hessen, denn 

ein Augenzeuge schrieb voller Bewunderung 

für ihre Schönheit: »Sie war in 

weißen Silberlinon gekleidet und der 

Unterzug dieses Gewebes war so dünn, 

dass eine jede Bewegung uns ihre Nymphengestalt 

zeigte. Das Kleid war sehr 

weit auf dem Rücken ausgeschnitten, 

und ein runder Schemisenzug bedeckte 

kaum die Brust.« 

Schloss | 17 

VIII Demi Parure – Kleider 

für den Nachmittag und 

Abend 

p Ehemaliges Billardzimmer 

74. Gesellschaftskleid der Königin 

Luise, 1801/1805, Baumwollmusselin, 

gestickt 


p Kleider wie das hier ausgestellte 

wurden am Nachmittag getragen, zum 

Beispiel um Besuche zu machen. Der verwendete 

sehr zarte Baumwollmusselin 

kam meistens aus Indien über England 

nach Preußen und war sehr teuer. Oft 

wurden die Gewebe in Indien auch gleich 

für den europäischen Markt bestickt – so 

auch bei diesem Stück, das mit verschiedenen 

floralen Mustern verziert worden 

war. Solche weißen Kleider waren im 

ersten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts 

außerordentlich beliebt. 

75. Franz Hillner: Das Königliche Landhaus 

Paretz, um 1805, Öl/Lwd. 


Georg Friedrich Prinz von Preussen, VaW, Nr. 56 

p Auf dieser Darstellung des Schlosses 

Paretz sieht man im Vordergrund eine 

kleine Hofgesellschaft. In der Mitte stehen 

neben anderen Personen Friedrich 

Wilhelm III. (in Interimsuniform) sowie

18 | Schloss 

Königin Luise. Sie trägt ein Kleid in ihrer 

Lieblingsfarbe Veilchenblau, das einer 

Demi Parure entspricht. Daran wird 

deutlich, dass man in Paretz auch fürstliche 

Gäste empfing und Feste feierte. 

Die anderen dem Hof zuzuordnenden 

Damen sind ebenfalls in Halbgala dargestellt. 

Eine von ihnen trägt ein hochmodisches 

Tunikakleid. Die Herren sind 

ausschließlich in Uniform. 

76. Franz Hillner: Blick auf den Ort 

Paretz von der Ketziner Chaussée, um 

1805, Öl/Lwd. 



p Neben dem Paretzer Skizzenbuch 

gehören die beiden Franz Hillner zugeschriebenen 

Gemälde zu den künstlerisch 

bedeutendsten zeitgenössischen 

Darstellungen des frühklassizistischen 

Architektur-Ensembles. Auf der Ansicht 

des Dorfes Paretz ist deutlich der 

Kirchturm zu erkennen, hinter dem sich 

das Schloss verbirgt. Luise schätzte die 

hiesigen Sommeraufenthalte sehr, die 

ihr, weit entfernt vom offiziellen Leben in 

Berlin, ein unbefangeneres Auftreten als 

»gnädige Frau von Paretz« ermöglichten. 

So konnten zum Beispiel während 

der Erntefeste Standesgrenzen für kurze 

Zeit überbrückt werden. 

IX Demi Parure – Kleidung 

für den Nachmittag und 

Abend 

p Ehemaliges Schreib- und Wohn- 

zimmer der Königin Luise 

77. Kleid der Königin Luise, 1805/1810, 

blauer Seidenserge, Seidenspitze 


p Das schlichte Kleid wurde durch sein 

Material »geadelt«, sodass es auch am 

Abend getragen werden konnte. Vor allem 

in der Zeit des Exils trug Luise betont 

einfache Kleider, wodurch sie ihre politische 

Haltung während der für Preußen 

unglücklichen Zeiten bekundete. Allerdings 

führte diese betonte Schlichtheit 

dazu, dass die Königin wiederum zum 

Mittelpunkt der höfischen Gesellschaften 

wurde. 

Der Schnitt des Kleides weist eine Besonderheit 

auf, die den zahlreichen Schwangerschaften 

Luises geschuldet ist: Der 

vorderseitige Saum des Kleides ist rund 

20 cm länger als der rückseitige, sodass 

ein größerer Bauchumfang leichter zu 

umspielen war. Die Königin trug das 

Kleid am 28. Juni 1810, wenige Tage vor 

ihrem Tod. 

78. Paar Handschuhe der Königin 

Luise, 1810, Glacéleder 

DHM, VaW. Nr. 74

X Frisuren und Kosmetik 

p Ehemaliges Toilette-Zimmer der 

Königin Luise 

79. Oberteil eines Morgenkleides, wohl 

aus dem Besitz der Königin Luise, um 

1800/1810, Weißstickerei auf Leinenbatist 

SMB, Museum Europäischer Kulturen, 

VaW. Nr. 36 

80. Johann Friedrich August Tischbein: 

Prinzessin Friederike von Preußen, 1796, 

Öl/Lwd. 

SMB, Alte Nationalgalerie, VaW. Nr. 122 

81. Taschentuch der Königin Luise, 

um 1810, Batist 

Museum im Gotischen Haus, Bad Homburg, 

VaW. Nr. 119 

p Die Benutzung eines Taschentuchs 

war lange Zeit dem Adel vorbehalten – 

das Volk musste mit den Händen schnäuzen. 

Zwar änderte sich dies nach der 

Französischen Revolution, jedoch kann 

das Taschentuch um 1800 noch immer 

als ein typisches Accessoire der Oberschicht 

gelten. Zudem konnte man sich 

mit Taschentüchern vor üblen Gerüchen 

schützen und hatte sie dazu stets griffbereit. 

Sie konnten aufwendig bedruckt 

oder mit Stickereien verziert sein. Das 

Taschentuch der Königin Luise hingegen 

ist aus einfachem weißem Batist. Dem 

Schloss | 19 

heutigen Betrachter erscheint es ungewöhnlich 

groß, jedoch weist es die für 

damalige Verhältnisse typischen Maße 

auf. 

82. Lavabo, vermutlich aus einem 

silbernen Toilette-Service der Königin 

Luise, Berlin um 1816(?), Silber, getrieben, 

gepunzt 

Evangelische Kirchengemeinde Paretz, 

VaW. Nr. 118 

XI Frisuren und Kosmetik 

p Ehemalige Vorkammer der 


83. Nikolaus Lauer: Königin Luise, 

1799/1800, Pastell/Pergament 




SPSG, VaW, Nr. 121 

85. Henrik Plötz und Christian Hornemann: 



VaW. Nr. 123 


Königin Luise im Profil, al vero, 1802, 

Kreide (Abklatsch), Bleistift 


VaW. Nr. 124

20 | Schloss 


Königin Luise, 1799, Papiermaché 


p Die Porträtbüste zeigt Luise mit einer 

Frisur à la grecque, die zusammen mit 

der neuen Kleidermode aus Frankreich 

und England nach Preußen kam. Sie 

besteht aus eigenem, am tiefen Hinterkopf 

locker zusammengebundenem 

Haar, das von einem breiten gefältelten, 

um den Scheitel drapierten Tuch diademartig 

bedeckt wird. Eine Reihe einzelner 

Stirn- und Schläfenlocken schaut hervor. 

Über das Tuch sind zwei aus Haarteilen 

bestehende Zöpfe gelegt, deren Enden auf 

der Tuchspitze schleifenförmig verbunden 

sind. 

88. Haarband der Königin Luise, 

1807, Seide, Handschrift 

Stiftung Schloss Glücksburg, VaW. Nr. 126 

89. Kasten mit Haarlocken der Königin 

Luise, Kamm, Stofffragment u. Reste 

eines Kaschmirtuches, 1810, Wolle, Seide, 

Horn, Papier, Holz, Haare 


90. Louis Catel zugeschr.: 

Perückenschrank, um 1805, Federzeichnung, 

aquarelliert 


p In den Garderoben gab es neben 

Kleider- auch Perückenschränke. Sie 

dienten, wie der Name andeutet, der 

Aufbewahrung von Perücken und Haarteilen. 

Dieses Blatt zeigt einen nicht ausgeführten 

Entwurf, welcher dem Architekten 

Louis Catel zugeschrieben wird. 

Er war vor allem durch verschiedene 

Ausstattungsarbeiten für die Schlösser 

in Potsdam, Weimar und Braunschweig 

bekannt geworden. Bei diesem Entwurf 

plante Catel eine große Abteilung zum 

Aufstellen mehrerer Perückenköpfe sowie 

darunter zahlreiche Fächer, in denen 

verschiedene Haarteile und Frisierutensilien 

aufbewahrt werden konnten. 

91. Pappschachtel für Wangenrouge, 

1810, Pappe, Seide, Leinen 


p In der Zeit Luises wurde Schminken 

sowohl im Hinblick auf die gesundheitlichen 

als auch auf die moralischen 

Folgen intensiv diskutiert. Zum einen 

wurde man sich der Schädlichkeit vieler 

Substanzen zunehmend bewusst. Zum 

anderen wurde Schminke zunehmend 

als Kennzeichen sittenverderbter Frauen 

begriffen. Trotzdem verzichteten adlige 

Frauen und auch die preußische Königin 

nicht vollkommen auf das Schminken, 

wie dieses Wangenrouge aus Paris zeigt. 

Friedrich Wilhelm III. gefiel Luises Vorliebe 

für Kosmetik nicht.

92. Schminkballen der Königin Luise, 

1810, Seide, Leinen, Pappe, Pailletten, 

Holz 


93. Puderschachtel der Königin Luise 

von der Firma »Laugier Parfumeur.« 

für Wangenrouge, London, um 1810, 

Pappe, Papier 

Privatbesitz 

94. Zwei Schminknäpfe der Königin 

Luise von der Firma »Corbay Rue de la 

Monnoie No 10 à Paris« mit Wangenrouge, 

zwei Näpfe mit Lippenrot, Paris 

1810, Porzellan 


95. Schminknäpfchen der Königin 

Luise von der Firma »G. J. Bresson« 

für Wangenrouge, Paris 1810, Steingut, 

glasiert 


96. Napf der Königin Luise für Salbe, 

1806, Steinzeug, glasiert 

SMB KGM, VaW. Nr. 132 

97. Napf der Königin Luise mit Hautcreme 

»Crema Celeste« der Firma 

»Luca Nicheil«, Paris 1810, Porzellan 


Schloss | 21 

98. Parfümflakon der Königin Luise 

von der Firma »Corbay Perrolle«, Paris 

1810, Glas, Papier 


99. Drei Flakons, um 1800/1810, Glas 


100. Eigenhändig geschriebene Anwendung 

der Königin Luise für Hautcreme 

»Milk of Roses«, um 1810, Handschrift 


101. Blechkasten mit Zahnbürsten 

der Königin Luise, 1810, Glas, Blech, 

Zinn, Horn 


102. Dose der Königin Luise mit Pulver 

für Zahnpflege, 1810, Zinn 


XII Friedrich Wilhelm III. – 


p Ehemaliges Arbeitszimmer 

Friedrich Wilhelms III. 

103. Hut für Offiziere, I. Bataillon 

Leibgarde (Infanterieregiment No. 15I), 

getragen von Friedrich Wilhelm III., 

1798—1807, Filz, Silbertresse, Silberstickerei, 

Seide, Federn 

DHM, VaW. Nr. 102

22 | Schloss 

104. Interimsrock für Offiziere, 

I. Bataillon Leibgarde (Infanterieregiment 

No. 15I), getragen von 

Friedrich Wilhelm III., 1798—1801, 

Wolle, Seide 


105. Fingerhandschuh Friedrich 

Wilhelms III. zu einer Paradeuniform 

des Regiments Garde du Corps, 

um 1806, Leder 


106. Johann Heinrich Schmidt: 

Kronprinz Friedrich Wilhelm (III.), 



107. Zopf von König Friedrich Wilhelm 

III., 1807, Haare, Baumwollrips 


p Friedrich Wilhelm III. ordnete 1806 

an, den Soldaten der preußischen Armee 

den Haarzopf abzuschneiden. Er sollte 

als Zeichen des Neubeginns nach der 

vernichtenden Niederlage der Preußen 

gegen Napoleon fallen. Der König schnitt 

auch seinen eigenen Zopf ab und schickte 

ihn seiner Gemahlin als ein Relikt der 

friderizianischen Zeit. Vorbild für diese 

Entwicklung war jedoch ausgerechnet 

der Gegner Frankreich, wo der Abschied 

von Zopf und Perücke bereits vor der 

Revolution Mode und schließlich ein 

Ausweis republikanischer Gesinnung 

geworden war. 

108. Brief Friedrich Wilhelms III. an 

Königin Luise aus dem Lager von Bartenstein, 

11. Mai 1807, 1807, Handschrift 


109. Bestand der Königl: Leibwäsche, 



110. Heinrich Anton Dähling: 

Friedrich Wilhelm III. und seine Familie, 

1806, Gouache 


p Das Porträt zeigt den preußischen 

König im Kreis seiner Familie. Er trägt 

eine spätere, einfachere Variante einer 

Interimsuniform der Leibgarde, wie sie 

in diesem Raum ausgestellt ist. Diese 

war von ihm selbst modifiziert worden, 

allerdings auf »höchst unzweckmäßige 

Weise«, wie ein Zeitgenosse monierte. So 

bot der Rock keinen Schutz gegen Witterung, 

da seine Vorderfront stark 

V-förmig zurückgeschnitten worden 

war. Während der Kronprinz Friedrich 

Wilhelm (IV.) wie sein Vater Uniform 

trägt, da er als Zehnjähriger in die Armee 

aufgenommen wurde, sind seine Brüder 

noch in Zivil dargestellt. Die Schwestern 

werden in ähnlichen Chemisenkleidern 

wie die Mutter gezeigt.

111. Friedrich Wilhelm III.: Uniformstudien, 

um 1807, Feder 


VaW. Nr. 92 

112. Friedrich Wilhelm III.: Karikatur 

seiner selbst oder des russischen Kaisers 

Alexander I., um 1805, Blei 


VaW. Nr. 93 

p Das häufig humorvoll aufgefasste 

Zeichnen von Soldaten gehörte neben 

dem Entwerfen von Uniformdetails 

zu den Lieblingsbeschäftigungen des 

Königs. Auf dieser Karikatur stellte er 

entweder sich selbst oder den russischen 

Kaiser mit stark überhöhtem Hut und 

einer modischen Uniform dar. Sein 

ungewöhnliches Interesse an Uniformen 

und Mode wurde von seiner Umgebung 

oft spöttisch kommentiert und war in 

ganz Europa bekannt. Sein Talent und 

Geschmack in Modefragen zeigten sich 

aber auch in seiner eigenen Erscheinung. 

Gleiches erwartete er von seiner 

Gemahlin, deren Garderobe er großzügig 

finanziell unterstützte, aber auch 

unaufhörlich tadelte. 

113. Friedrich Wilhelm III.: Karikatur 

des Großfürsten Konstantin von Russland, 

um 1805, Bleistift 


VaW. Nr. 94 

Schloss | 23 

114. Friedrich Wilhelm III.: Karikaturen 

russischer Soldaten, 1802, Blei 


VaW. Nr. 95 

115. Friedrich Wilhelm III.: Soldat, 

um 1810, Blei 


VaW. Nr. 96 

116. Friedrich Wilhelm III.: Soldat, 

um 1810, Blei 


VaW. Nr. 97 

XIII Negligé – Kleidung für 

den Vormittag und zur 

Promenade 

p Ehemaliges Schlafzimmer 

des Königspaares 

117. Morgenrock der Königin Luise, 

1805/1810, Seidentaft, Posamentenknöpfe, 

Kantillenfransen 


p Den Morgenmantel ließ Königin 

Luise vermutlich nach Modekupfern 

aus dem Journal des Dames anfertigen. 

Sie trug ihn u. a. einen Tag vor ihrer Erkrankung 

am 29. Juni 1810. Die Farbe des 

einstmals violetten Seidentafts ist über 

die Jahrzehnte durch Lichteinwirkung 

zu einem Grau verblasst. Nach Luises

24 | Schloss 

Tod bewahrte der König den Mantel in 

einem Spiegelschrank in einem Raum 

neben seinem Arbeitszimmer im Schloss 

Charlottenburg auf. Im Jahr 1888 wurde 

er an das Hohenzollernmuseum nach 

Schloss Monbijou abgegeben, wo er in 

der Ausstellung präsentiert wurde. 

118. Fragment des Bandes einer Morgenhaube 

der Königin Luise, 1810/um 

1900, Seide, Papier 


119. Fächer mit Darstellung der Familie 

Friedrich Wilhelms III., um 1800, Elfenbein 

geschnitzt, Seide 


120. Fächerentwurf, wahrscheinlich 

für Königin Luise entworfen, 1810, Blei, 

laviert 


121. Band eines Mieders, auch Nachtkamisol 

genannt, in einem Poesiealbum, 

um 1810, Leder, Papier, Haare, 

Seidentaft, Handschrift 


122. Königin Luise: Bestickte Brieftasche 

ihrem Vater zugeeignet, 1806, 

Seide, Stickerei, Silberfäden 


123. Nécessaire à broder, 1810, Holz, 

Pappe, Stahl, Seide, Chenille, Messing, 

Perlmutter, Karneol, Glas 

Verein Historisches Paretz e. V., VaW. Nr. 47 

124. Geldbeutel der Königin Luise, 

1810, Seide 


125. Geldbörse der Königin Luise, 

1810, Seide, gehäkelt 


126. Geldbeutel der Königin Luise, 

1810, Seide 


127. Paar Damenschuhe, England 

um 1795, Leder, Seide, Leinen, Stickerei 


128. Strohhut der Königin Luise, mit 

weißem Seidenband »à dent de loup«, 

1810, Stroh, Seide 


129. Strohcapote der Königin Luise 

mit gelben gezackten Seidenbändern, 

1810, Stroh, Seide 


130. Spanhut der Königin Luise mit 

grünen Voilebändern, 1810, Span, Textil 

SPSG, VaW. Nr. 41

131. Spanhut der Königin Luise mit 

weißen Seidenbändern, 1810, Span, 

Seide 


132. Spancapote der Königin Luise 

mit weißen Seidenbändern, 1810, Span, 

Seide, Seidenspitze 


133. Fragmente eines Spanhutes 

der Königin Luise mit rosafarbenen 

Seidenbändern, 1810, Span, Seide 


134. Hut der Königin Luise, 1810, 

Seide, Seidensamt 


p Zu Beginn des 19. Jahrhunderts 

spielten Kopfbedeckungen eine immer 

größere Rolle. Dies war auch Ausdruck 

einer stärkeren Präsenz der Frauen im 

öffentlichen Leben, da Hüte ein unverzichtbarer 

Bestandteil der Garderobe 

außerhalb des Hauses waren. Die kleine 

rundumlaufende Krempe dieses aufwendig 

gearbeiteten Huts wird durch kleine 

Fältchen am Kopfteil in Form gebracht. 

Die verstürzten Bändchen auf dem 

runden Seidenhutkopf sichern Form 

und Halt. Die Bändchen geben dem Hut 

zudem einen durchbrochenen Eindruck, 

welcher damals sehr modern war. 

135. Capote der Königin Luise, 

1810, Seidenatlas, gesmokt, Tüll 


Schloss | 25 


Friedrich Wilhelm III., Königin Luise und 

Prinzessin Friederike mit deren Kindern, 

um 1798, Feder 


137. Heinrich Anton Dähling: Königin 

Luise, 1798, Blei 

Niedersächsisches Landesmuseum Hannover, 

VaW. Nr. 34 

XIV Kostbare Accessoires – 

Tücher und Shawls aus 

Seide und Kaschmir 

p Ehemaliger Gesellschaftsaal 


Kronprinzessin Luise von Preußen, 1796, 

Öl/Lwd. 


p Luise trägt auf diesem Gemälde 

über einem bodenlangen Gewand mit 

Halbärmeln eine kurze bestickte Halbchemise, 

auch »Tunika« genannt. Um die 

Schultern und den linken Arm ist ein langer 

Seidenschal drapiert. Er passt farblich 

zu den eleganten Schnürschuhen 

mit kleinen Absätzen. Auf zahlreichen 

Gemälden Luises tritt sie mit einem Schal

26 | Schloss 

bekleidet auf, der in den verschiedensten 

Varianten um ihren Körper geschlungen 

ist. Dem modischen Binden der Schals 

wurde hohe Bedeutung beigemessen, sogar 

Unterricht wurde zu diesem Thema 

angeboten. 


Die Prinzessinnen Luise und Friederike 

von Preußen, 1796, Öl/Lwd. 


140. Kleid (Demi Parure) der Königin 

Luise, 1803/1805, Indische Gaze, Baumwolle, 

gestickt 

Nationalmuseum Warschau, VaW. Nr. 67 

141. Tuch der Königin Luise, Kaschmir, 

1800/1810, Kaschmirtwill, Seide 

DHM 

142. Tuch der Königin Luise, 

Kaschmir um 1809, Kaschmirtwill 


p Aufgrund der Leichtigkeit des Stoffes 

und seiner wärmenden Eigenschaften 

war Kaschmir als Material für Tücher 

äußerst beliebt. Wegen der hohen Einfuhrgebühren 

kam er nur in schmalen 

Ballen nach Europa. So ist auch dieses 

annähernd quadratische Tuch aus vier 

unterschiedlich großen Teilen kunstvoll 

zusammengenäht. Die Webart war so 

fein und aufwendig, dass zwei Weber 

zwischen sechs Monaten und einem 

Jahr für ein Tuch wie dieses benötigten. 

Das Streifenmuster und die Farbkombination 

sind typisch für die sogenannte 

»Afghanische Periode« in Kaschmir von 

1753 bis 1819. 

143. Tuch der Königin Luise mit gestickter 

Widmung »Ihre Majestät der Königin 

zu Ehren«, 1800/1810, Seidentaft, Silberstickerei 

SPSG, Leihgabe aus Privatbesitz, VaW. Nr. 70 

p Für die Ausstellung konnte dieses 

Tuch, welches wohl das Huldigungsgeschenk 

einer Tuchmacher-Innung an die 

Königin war, restauriert werden. Es stellte 

zum Zeitpunkt seiner Entstehung eine 

technische Novität besonderer Art dar. 

Nach dem Tod Luises wurde es einer ihrer 

Kammerfrauen als Erinnerungsstück 

überreicht. Von ihren Nachkommen 

wurde das Tuch als kostbare »Reliquie« 

in höchsten Ehren gehalten. Die farbigen 

Ränder des Tuches sind in einer anderen 

Technik gewebt als die Innenfläche. Am 

unteren rechten Rand ist die Widmung 

an Luise mit silbernem Faden gestickt. 

144. Fragment eines Seidentuches der 

Königin Luise, 1805/1810, Seide, Silberstickerei, 

Wolle 

Evangelische Kirchengemeinde Paretz, VaW. 

Nr. 69

XV Robe de Cour – 

die Staatsgala 

p Ehemaliger Garten- und 

Speisesaal 

145. Courschleppe der Königin Luise, 

Paris(?)/Berlin 1805/1810 und Schleppkleid, 

um 1900/1968, Silberlamé, 

Silberstickerei (Schleppe), Voile (Kleid) 

Eigentum des Hauses Hohenzollern, SKH Georg 

Friedrich Prinz von Preussen, VaW. Nr. 72 

p Zu bestimmten Festlichkeiten 

mussten die Damen am Hof repräsentative 

Kleider mit Hofschleppe tragen. Bei 

entsprechenden Gelegenheiten erschien 

Königin Luise in dem hier ausgestellten 

Kleid. Die hervorragend erhaltene 

Schleppe ist sehr aufwendig bestickt 

worden. Die Art der Stickerei und die 

Gestaltung ähnelt der Courschleppe, die 

Joséphine Bonaparte anlässlich ihrer 

Krönung zur Kaiserin von Frankreich im 

Jahr 1804 getragen hat. Sie war unterhalb 

der Brust bzw. am Rücken befestigt. 

Mit ihrem Krönungsornat führte Joséphine 

die Schleppe als eigenständiges 

Kleidungsstück ein und machte sie für 

die Hofmode europaweit verbindlich. 

146. Paar Handschuhe der 

Königin Luise, 1810, Glacéleder 


Schloss | 27 

147. Bildhauer Haensch nach Christian 

Friedrich Gottlieb Schadow(?): 

Fauteuil aus der Blauen Paradekammer 

des Potsdamer Schlosses, 1803, Holz, 

geschnitzt, vergoldet, Seidenlampas 

SPSG 

148. Bildhauer Haensch nach Christian 

Friedrich Gottlieb Schadow(?): 

Fauteuil aus der Gelben Paradekammer 

des Potsdamer Schlosses, 1803, Holz, 

geschnitzt, vergoldet, Seidenlampas, 

Borte, gestickt 

SPSG 

XVI Kostümfeste zu Ehren der 

Königin 

149. Peter Eduard Ströhling: Königin 

Luise als Hebe, 1802, Öl/Kupfer 

Royal Collection, Leihgabe Ihrer Majestät 

Königin Elisabeth II., VaW. Nr. 175 

p Im antikischen Kostüm hat Ströhling 

Königin Luise in jugendlicher Anmut 

gemalt. Ihre Attribute wie Trinkschale, 

Lorbeerzweige und Leier weisen sie als 

Hebe, die Mundschenkin der Götter aus. 

Ihr phantasievoll abgewandeltes griechisches 

Gewand entspricht dabei keiner 

modischen Vorlage. Die barocke Kulisse 

mit Säulen und Vorhangdraperien 

geben dem Werk jedoch einen offiziellen 

Charakter. Ihre Stellung ist die einer

28 | Schloss 

Herrscherin. Gleichgesetzt mit der Göttin 

Hebe wird Luise als durch ihre Schönheit 

beglückende, die Künste fördernde Landesmutter 

charakterisiert. 

150. Alois Hirt, Hrsg.: Dädalus und 

seine Statuen: Ein pantomimischer 

Tanz, bei Gelegenheit einer Carnevalsfeierlichkeit, 

welche am 23sten März 

1802 im Palais seiner Königlichen Hoheit 

des Prinzen Ferdinand von Preussen 

statt hatte, 1802, Druck, Kupferstiche, 

koloriert 

SPSG, KPM-Archiv (Land Berlin) und SPSG, 

VaW. Nr. 180 und 181 

151. Dädalus und seine Statuen, Tellerfolge 

nach einem Kostümfest anlässlich 

der Genesung des Prinzen Ferdinand 

von Preußen, Berlin (KPM) nach 1823, 

Porzellan 

SPSG, VaW. Nr. 182—188 und 264 

a) Tafel III: Äskulap und Hygea 

b) Tafel IV: Theseus und Antiope 

c) Tafel V: Jason und Medea 

d) Tafel VI: Hippomenes und Atalanta 

e) Tafel VII: Bacchus und Ariadne 

f) Tafel VIII: Cephalus und Aurora 

g) Tafel X: Orpheus und Euridice 

h) Tafel XII: Boreas und Orithyia 

152. Johann Rosenberg: Das Palais des 

Prinzen Ferdinand, 1785, Radierung, 

koloriert 


153. August Johann Friedrich Clar nach 

Heinrich Anton Dähling: Der große Maskenball 

in Berlin zur Feyer des Geburtstages 

Ihrer Majestät der regierenden Königin 

von Preußen am 12. März 1804 im 

Königlichen Nationaltheater veranstaltet, 

1805, Druck, Kupferstich, koloriert 


154. Petzin nach Carl Gotthard Langhans: 

Das Schauspielhaus zu Berlin, 

Längsschnitt, 1800, Feder, aquarelliert 


155. Carl Gotthard Langhans: Das 

Schauspielhaus zu Berlin, Fassadenansicht, 

1800, Feder, aquarelliert 


156. Wilhelm Chodowiecki: Szenenfolge 

eines Maskenfestes anlässlich des 

Geburtstages der Königin Luise 1803, 

1804, Feder, koloriert 

SPSG, bis 1945 im Hohenzollernmuseum, VaW. 

Nr. 190—197 

a) Das alte Jahr wird zu Grabe getra- 

gen, Maskenfolgen, Schornstein- 

feger sind die einzigen Trauernden 

b) Euterpe (Musik) mit Prinz Louis 

Ferdinand von Preußen, Thalia 

(Komödie) mit Anton Fürst Radzi- 

will, Clio (Geschichtsschreibung) 

mit Graf Tauentzien, Urania (Wissen- 

schaft) mit Graf Schmettau, 

Melpomene (Trägodie) mit Graf

Winseretzki, Polyhymnia (Hymnen- 

dichtung) mit Fürst Hatzfeld 

c) Calliope (Epos) mit von Krusemark, 

Erato (Liebeslyrik) mit von Schack, 

Terpsichore (Tanz) mit von Warburg, 

ein Luftballon 

d) Acht Ritter zu Pferde, fünf kämpfen- 

de Ritter 

e) Erlkönig. Ein Orangenbaum im 

Kübel, 13 verschiedene Masken, 

darunter Frau v. Baranius und Frau 

Bethmann 

f) Vierspännige Kutsche mit schlafen- 

den Reisenden und eine Sonnen- 

finsternis im Schnee mit dem Ast- 

ronomen Bode 

g) Der Künstler und seine Frau mit 

den drei Grazien 

h) Verherrlichung der Königin Luise 

durch Grazien 

p Zum Geburtstag der Königin Luise 

am 12. März wurde im Jahr 1804, wie 

auch schon im Jahr zuvor, ein großer 

Maskenzug im Schauspielhaus am Gendarmenmarkt 

veranstaltet. Er unterteilte 

sich in verschiedene Balladen, die 

aus lebenden Bildern und tänzerischen 

Darbietungen bestanden. 17 fürstliche 

Personen aus dem Königshaus – darunter 

auch Königin Luise – sowie Berliner 

Adlige traten dabei als Darsteller auf. 

Chodowiecki zeigt den gesamten Zug, 

an dessen Ende Königin Luise von drei 

Grazien bekränzt wird. 

Schloss | 29 

157. Karl Wilhelm Schenk nach 

Tommaso Piroli nach Friedrich Rehberg: 

Attitüden der Lady Hamilton, Kupferstich 

SPSG, VaW. Nr. 176—179 

a) Figur 1: Sybille 

b) Figur 2: Maria Magdalena 

c) Figur 3: Träumerin 

d) Figur 8: Nymphe 

XVII Juwelen und Pretiosen 

158. Josef Maria Grassi: Königin Luise, 

1802, Öl/Lwd. 



159. Ohrgehänge der Königin Luise, 

Berlin um 1800, Gold, Silber, Brillanten, 

Diamantrosetten, Aquamarine 


p Die Ohrgehänge waren Teil eines 

Ensembles bestehend aus Diadem, Collier, 

Bracelets, Armspangen, Broschen 

und Ringen. Es wurde in dieser Kombination 

nur zu einer Grand Parure oder 

Staatsgala getragen. Möglicherweise 

hatte Luise die Garnitur zum Geburtstag 

erhalten, da Aquamarine ein typisches 

Geschenk für jene waren, die wie sie im 

März geboren waren. 

Die zahlreichen Pretiosen Luises waren 

zur Hälfte ihr persönliches Eigentum.

30 | Schloss 

Über diese Werte konnte sie nach eigenem 

Gutdünken verfügen. Die andere 

Hälfte gehörte dem Staat Preußen und 

war Teil des Staatsschatzes. 

160. Ordensband, -schleife und -stern 

vom Orden der Heiligen Katharina, 

St. Petersburg 1801/1809, Seide moiriert, 

Seidenrips, Silberstickerei, Silberpailletten 


161. Emaillen eines Ordenskreuzes 

vom Orden der Heiligen Katharina, 

aus dem Besitz der Prinzessin Heinrich 

von Preußen, St. Petersburg um 1765, 

Emaillefarben, Kupferblech 


162. Trauring der Königin Luise, Berlin 

1793, Gold, graviert 


163. Drei Siegelringe, 18 Petschafte und 

ein Ring zur Befestigung der Petschafte 

der Königin Luise, 1793—1810, Gold, graviert, 

Glas, Karneol, Lapislazuli, Achat, 

geschnitten 

SMB, Kunstgewerbemuseum, VaW. Nr. 146—167 

164. Johann Jacob Müller: 18 Teile eines 

silbervergoldeten Toilette-Services der 

Königin Luise aus ihrem Schlafzimmer 

im Königlichen Palais, darunter: Spiegel, 

Helmkanne, Lavoir, Leuchter, Bürste, 

Nadelkissen, Dochtschere, Dosen für 

Puder und Cremes, Schalen, Silber, 

getrieben, feuervergoldet, gepunzt, 

gemarkt 


165. Heinrich Friedrich Wilhelm Maywald(?): 

Entwurf für die Tischplatte des 

Toilette-Tisches der Königin Luise im 

Königlichen Palais, 1803/1805, Feder 

SPSG, KPM-Archiv (Land Berlin), VaW. Nr. 170 

166. Erste Entwurfsvariante für einen 

Mikromosaikschmuck der Königin 

Luise, 1801, Feder 


167. Zweite Entwurfsvariante für einen 

Mikromosaikschmuck der Königin 

Luise, 1801, Feder 


168. Entwurf der Königin Luise für ein 

Schmuckarrangement zur Hochzeit des 

Prinzen Wilhelm von Preußen im Januar 

1804, 1804, Feder, Handschrift 


169. Verzeichniss der Juwelen, Perlen 

und anderen Kostbarkeiten des Nachlasses 

I. M. der Königin Luise von Preussen, 

Gemahlin des Königs Friedrich 

Wilhelm III., Berlin, den 27. September 

1810., 1810/1820, Handschrift 


p Nach dem Tod Luises erfolgte eine 

detaillierte Auflistung ihres Besitzes, so 

auch der Juwelen und Goldschmiedearbeiten. 

Allerdings hatte Friedrich Wilhelm 

III. bereits zuvor persönliche Objekte an 

sich genommen. Durch den enormen 

Preisverfall und die 1809 eingeführte 

Luxussteuer auf Gold und Juwelen gibt 

der Schätzwert der privaten Pretiosen 

Luises mit 133.491 Reichstalern wenig 

Auskunft über den tatsächlichen Wert. 

Von dem im Inventar aufgelisteten Werken 

befinden sich in dieser Ausstellung 

noch aufwendige Ohrgehänge (Objektnr. 

159; siehe auch unter Nr. 9/429 auf 

der aufgeschlagenen Seite.), Teile der 

beiden Toilette-Service (Objektnr. 164, 

Objektnr. 82) sowie ein Reisebesteck oder 

Mundzeug (Objektnr. 172). 

170. Volumen speciale 2. Acta Commissionis 

betreffend die Untersuchung 

eines Verzeichnisses des Nachlasses 

Ihrer Majestät der hochseligen Königin, 

und die Absonderung der Kronjuwelen 

und der Kronperlen von dem Nachlaß, 

1810: 1811, 1810/1811, Handschrift 


171. Verzeichnis der an den Geheimen 

Kämmerer Wolter abgelieferten Rechnungen 

pro December 1804, Januar 

und Februar 1805., 1804/1805, Handschrift 


Schloss | 31 

p Die monatliche Apanage der 

Königin wurde auf 1.200 Reichstaler 

festgelegt. Dies genügte jedoch selten, 

um die notwendigen Anschaffungen für 

Repräsentationsaufgaben und sonstige 

Vorlieben zu decken. Luise wäre ständig 

gezwungen gewesen, Schulden zu 

machen, wenn nicht Friedrich Wilhelm, 

der den Kleiderluxus und die Vorliebe für 

aufwendige Schmuckensembles seiner 

Frau unterstützte und förderte, ihr großzügig 

einen Teil seiner eigenen Apanage 

überlassen hätte. Dadurch wurde die 

Königin zu einer der wohlhabendsten 

Fürstinnen Europas. 

172. Jean François Godet: Teile eines 

silbervergoldeten Mundzeugs der 

Königin Luise, Geschenk der Gräfin von 

Voß, Silber, vergoldet, gestempelt 


XVIII Königin in Uniform 

173. Ludwig Tieck, Hrsg.: Der Prinz 

von Homburg, in: Heinrich von Kleists 

hinterlassene Schriften, 1821, Druck 

Kleist-Museum, Frankfurt/Oder, VaW. Nr. 82 

174. Der Telegraph. Ein Journal der 

neuesten Kriegsbegebenheiten, 1806, 

Druck 


32 | Schloss 

175. François Vogel: Spenzer der 

Königin Luise zu einem Paradeuniformreitkleid 

des Regiments »Königin«-Dragoner 

No. 5, 1806, Wolle, Seide, Silberstickerei 

Militärhistorisches Museum der Bundeswehr 

Dresden, VaW. Nr. 77 

176. Louis Prot nach Johann Friedrich 

August Tischbein (Porträtkopf): Die 

Königin von Preussen nach der Schlacht 

bei Jena, Karikatur der Königin Luise, 

1806/1807, Kupferstich, koloriert 


VaW. Nr. 78 

177. Jeronimo Forioso (Furioso): Eine 

Szene der Sintflut, die über den Norden 

im Jahre 1806 gekommen ist, Karikatur 

der Königin Luise, Paris 1806, Kupferstich, 

koloriert 

Stiftung der Saalesparkasse Halle 

178. Die Königin von Preussen wechselt 

den Sattel, Karikatur der Königin Luise, 

Paris 1806/1807, Kupferstich, koloriert 

Musée Carnavalet – Histoire de Paris, France, 

VaW. Nr. 80 

p Diese französische Karikatur war 

eine Reaktion auf das öffentliche Auftreten 

der preußischen Königin als Chefin 

ihres Regiments. Sie zeigt Luise, wie sie 

sich in voller Montur mit Säbel und Bart 

auf ein Bidet setzt, um sich den Unterleib 

zu waschen. Vor allem ihr Besuch des 

Lagers von Linderbach, wenige Tage 

vor der preußischen Niederlage bei 

Auerstedt im Oktober 1806, hatte eine 

beispiellose Kampagne in den politischen 

Gazetten Frankreichs zur Folge. 

Erst nach dem Friedensschluss von Tilsit 

im Juli 1807 fand diese Pressekampagne 

gegen Luise ein Ende. 

179. Giovanni Antonio Sasso nach 

J. B. Bosio: Luigia Augusta Guglielma 

Regina di Prussia, Karikatur der Königin 

Luise, 1806/07, Kupferstich 

Verein Historisches Paretz e. V., VaW. Nr. 79 

180. Unb. bei Martinet: Alexanderchen 

in seinem Privat-Rat, Karikatur der Königin 

Luise, Paris 1806/1807, Kupferstich, 

koloriert 


181. Unb.: Für den unvergleichlichen 

preussischen Don-Quichotte, Karikatur 

der Königin Luise, Paris 1807, Kupferstich 


182. Wilhelm Ternite: Königin Luise in 

einem Reitkleid »à la hussarde«, 1810, 

Pastell/Pergament 


Georg Friedrich Prinz von Preussen, VaW. Nr. 84

183. Ludwig Wolff: Königin Luise zu 

Pferde, 1803, Aquarell 


VaW. Nr. 88 

184. Johann Georg von Dillis: Figürliche 

Studien für die Gesellschaft auf dem 

Hesselberg, 1801, Aquarell, Kreide 

Städtische Galerie im Lenbachhaus, München, 

VaW. Nr. 89 

185. Spenzer der Königin Luise zu 

einem Reitkleid »à la hussarde«, 

1806/1810, Wolle, Seide, Silber vergoldet 


p Die Reitjacke, auch Spenzer genannt, 

ist Teil eines dunkelblauen 

Reitkleides, zu dem noch ein langer Rock 

sowie Chemisette und Reithut gehören. 

Luise trug ein ähnliches Ensemble 

bereits 1801 bei einem Besuch auf dem 

Hesselberg, wie eine Zeichnung von Dillis’ 

zeigt (Objektnr. 184). Seit dem Ende des 

18. Jahrhunderts waren diese kurzen, 

schoßlosen Spenzer wichtiger Bestandteil 

der Damenmode. Die unter der Brust 

abschließende Jacke war – anders als die 

in der Ausstellung gezeigte Uniformjacke 

(Objektnr. 175) – Teil des Negligés und 

konnte nicht nur zu Ausritten, sondern 

auch zur Promenade getragen werden. 

Schloss | 33 

186. Chemisette zu einem Reitkleid 

der Königin Luise, 1806/1810, Musselin, 

Baumwolle, Weißstickerei 


187. Englischer Reithut zu einem Reitkleid 

der Königin Luise, 1806/1810, Filz, 

Straußenfedern 


XIX Diplomatische Geschenke 

188. Wilhelm Haas d. J.: Darstellung der 

Neutralitaetslinie welche von Preussen 

und Frankreich in der am 17 may 1795 

zu Basel unterzeichneten Convention 

verabredet worden, 1795, Kupferstich, 

Seide 


189. Friedrich Jügel nach Ludwig Wolff: 

Zusammenkunft der Kaiser Napoleon 

und Alexander und König Friedrich 

Wilhelm III. zu Tilsit am 26. Juni 1806, 

1807, Aquatinta 


VaW. Nr. 203 

190. François Gérard: Joséphine 

Bonaparte, 1802, Öl/Lwd. 


de Trianon, VaW. Nr. 205

34 | Schloss 

191. Anne Louis Girodet Trioson 

nach Robert Lefebvre, Napoléon 

Bonaparte als I. Konsul, 1801, Öl/Lwd. 


p Das Gemälde zeigt Napoleon kurz 

nach seiner Ernennung zum Ersten 

Konsul im Jahr 1801. Die französische 

Republik bemühte sich in dieser Zeit intensiv 

um eine Annäherung an Preußen, 

um eine erneute Koalition mit Russland, 

Großbritannien und Österreich zu 

verhindern. Vor diesem Hintergrund ist 

ein aufwendiges diplomatisches Kleidergeschenk 

des Konsuls – vermittelt durch 

seine Gemahlin Joséphine – zu verstehen. 

Aus diesem Präsent haben sich Fragmente 

des Brüsseler Spitzenkleides erhalten, 

dass Joséphine Bonaparte neben einem 

stahlgestickten Ballkleid und Hüten 1803 

an die preußische Königin geschickt 

hatte. 

192. Spitze von einem Kleid der 

Königin Luise, Geschenk Joséphine 

Bonapartes, Brüssel 1803, Leinen 


193. Spitze von einem Kleid der 

Königin Luise, Geschenk Joséphine 

Bonapartes, Brüssel 1803, Leinen 




vom 12./13. August 1803, 



195. Wladimir Lukitsch Borowikowski: 

Kaiser Alexander I. von Russland, 1801, 

Öl/Lwd. 


p Dem Charme des russischen Kaisers 

Alexander schien auch Luise erlegen 

zu sein, wie der in ihren Briefen angeschlagene 

Ton – »Ich werde mit Herz 

und Seele fürs Leben immer ganz die 

Ihre sein.« – andeutet. Die Haltung des 

Kaisers war ambivalent: Zwar blieb er 

dem preußischen Königspaar persönlich 

zeitlebens verbunden, suchte jedoch aus 

politischen Gründen die Annäherung an 

Napoleon. 

196. Nach Gerhard von Kügelgen: 

Kaiserin Maria Feodorowna von 

Russland, Mutter Alexanders I., 1801, 

Öl/Lwd. 


VaW. Nr. 211

197. Heinrich Anton Dähling: 

Zusammenkunft des preußischen 

Königspaares mit Kaiser Alexander I. 

in Memel 1802, 1807, Kupferstich, 

koloriert 


VaW. Nr. 212 

198. Heinrich Anton Dähling: Parade 

am Berliner Schloss vor Kaiser Alexander 

I. und Friedrich Wilhelm III. am 25. 

Oktober 1805, 1806, Gouache 


VaW. Nr. 213 

199. Andrej Woronichin u. Heinrich 

Gambs: Räuchergefäß aus einem 

Staatsgeschenk Kaiser Alexanders I. an 

Königin Luise, 1803, Lapislazuli, Silber, 

Messing, Bronze 


200. Andrej Woronichin u. Heinrich 

Gambs: Räuchergefäß aus einem 

Staatsgeschenk Kaiser Alexanders I. an 

Königin Luise, 1803, Lapislazuli, Silber, 

Messing, Bronze 


Schloss | 35 

XX Epilog – 

Nachlass und Partage 

201. Wilhelm Ternite: Königin Luise, 




202. Wilhelm Schadow: Königin Luise, 

1810, Öl/Lwd. 

SPSG, bis 1945 im Hohenzollernmuseum 

p Bereits während der Aufteilung 

von Luises Nachlass begann Friedrich 

Wilhelm III. seinen persönlichen Verlust 

zu kompensieren, indem er posthume 

Porträts der Königin anfertigen ließ, um 

seine Gemahlin durch diese privaten 

Erinnerungsstücke stets vor Augen zu 

haben. Der König verpflichtete dafür die 

Maler Wilhelm Schadow, und Wilhelm 

Ternite. Ihre Authentizität transportieren 

diese Darstellungen nicht durch 

das stereotype Äußere der Regentin, 

sondern über die exakte Wiedergabe der 

Kleidungsstücke. Sie stammten aus dem 

Nachlass Luises und mussten für diese 

Porträtaufträge auf Weisung des Königs 

zum Teil wiederbeschafft werden. Darunter 

befand sich das wenige Tage vor 

dem Tod der Königin getragene blaue 

Seidenkleid, das in dieser Ausstellung zu 

sehen ist (Objektnr. 77).

36 | Schloss 

203. Suzette Henry zugeschr.: Oberhofmeisterin 

Sophie Marie Gräfin von 

Voß, 1799, Aquarell u. Deckfarben 

SPSG, bis 1945 im Hohenzollernmuseum, VaW. 

Nr. 235 

204. Volumen speciale 5. Acta Commissionis 

betreffend die Verfügungen 

über die Toiletten, die Garderobe des 

Nachlasses Ihrer Majestät der hochseligen 

Königinn., 1810, Handschrift 


p Dieses Inventar wurde kurz nach 

Luises Tod im Königlichen Palais aufgenommen. 

Es beinhaltet nicht nur eine 

Auflistung von Kleidung und Pelzen, 

sondern auch die Aufteilung unter den 

Mitgliedern der königlichen Familie und 

des Hofstaates, die sogenannte »Partage«. 

Die aus 40 Positionen und etwa 

70 Objekten bestehende Garderobe 

Luises umfasst modische und aufwendige 

Kleider aus der Wintersaison 

1809/1810. Darunter waren u. a. kostbare 

Pelze, Kaschmirtücher und Schalkleider. 

Alle anderen Kleidungsstücke 

Luises wurden bereits unmittelbar nach 

ihrem Ableben in Hohenzieritz aufgeteilt. 

205. Modekupfer in: Journal des 

Dames et des Modes, 1369 (1814): 

Beispiel für einen im Nachlassinventar 

unter der Rubrik »Pelzwerk« Nr. 2 er- 

wähnten »… Muff von blauem Fuchspelzwerk«, 

1814, Kupferstich, koloriert 

Privatbesitz 

206. Modekupfer in: Ackermann’s 

Repository of Arts, Januar 1814: Beispiel 

für einen im Nachlassinventar unter 

der Rubrik »Pelzwerk« Nr. 3 erwähnten 

»… dergleichen [Muff] von Silberfuchspelzwerk«, 

1814, Kupferstich, koloriert, 

Privatbesitz 


Dames et des Modes, 770 (1806): Beispiel 

für eine im Nachlassinventar unter 

der Rubrik »Pelzwerk« Nr. 4 erwähnte 

»… Palatine [schmaler Pelzkragen] von 

schwarzem Fuchspelz«, 1806, Kupferstich, 

koloriert 

Privatbesitz 




unter der Rubrik »Pelzwerk« Nr. 8 erwähnten 

»… Atlas Spencer [kurze Jacke] 

mit Schwan besetzt«, 1802, Kupferstich, 

koloriert 

Privatbesitz 





»… rothe Sammetmütze mit Genotte

[Ginsterkatze] besetzt«, 1808, Kupferstich, 

koloriert 

Privatbesitz 

210. Modekupfer in: La Belle Assemblee, 

Dezember 1808: Beispiel für eine 

im Nachlassinventar unter der Rubrik 

»Pelzwerk« Nr. 11 erwähnte »… blaue 

Atlas Mütze mit Astracan Baummarder 

besetzt, beschädigt«, Kupferstich, koloriert, 

1808 

Privatbesitz 

211. Modekupferstich in: Journal des 



unter der Rubrik »Pelzwerk« Nr. 13 

erwähnten »… blausammet Curè 

[Umhang] mit Zobel gefüttert«, 1809, 

Kupferstich, koloriert 

Privatbesitz 

212. Modekupferstich in: Journal 

des Dames et des Modes, 1554 (1816): 



erwähnten »… silberweiße[n] Pelz mit 

Zobel gefüttert und besetzt«, 1816, 


Privatbesitz 


Repository of Arts, Dezember 1810: Beispiel 



Schloss | 37 

»… weiße Atlas Enveloppe [Umhang] 

mit Zobel gefüttert und besetzt«, 1810, 


Privatbesitz 





»… schwarze[n] Samet Schanzlop 

[langer Mantel] mit Baranken [russ. 

Lammfell] besetzt und wattiert«, 1810, 


Privatbesitz 





erwähnten »… Lila Atlas Schanzlop 

[langer Mantel] mit Zingola besetzt und 

wattiert«, 1809, Kupferstich, koloriert 

Privatbesitz 





»… Zobelpalatine [schmaler Pelzkragen] 

woran am Ende 3/4 Ellen fehlen«, 1815, 


Privatbesitz 


Dames et des Modes, 9 (1811): Beispiel

38 | Schloss 

für einen im Nachlassinventar unter der 

Rubrik »Pelzwerk« Nr. 27 erwähnten 

»… weiße[n] seidene[n] Schanzlop 

[langer Mantel] mit Genotte [Ginsterkatze] 

besetzt«, 1811, Kupferstich, koloriert 

Privatbesitz 





»… Lila Atlas Schanzlop [langer 

Mantel] mit Baummarder besetzt«, 


Privatbesitz 


Repository of Arts, Februar 1810: Beispiel 

für eine im Nachlassinventar unter der 

Rubrik »Pelzwerk« Nr. 29 erwähnte 

»… Olive Atlas Enveloppe [Umhang] 

mit Zobel besetzt«, 1810, Kupferstich, 

koloriert 

Privatbesitz 

220. Modekupfer in: La Belle 

Assemblee, Februar 1811: Beispiel für 

einen im Nachlassinventar unter der 

Rubrik »Pelzwerk« Nr. 30 erwähnten 

»… Zobelmuff im Carton«, 1811, Kupferstich, 

koloriert 

Privatbesitz 


Dames et des Modes, 1391 (1814): Bei- 

spiel für die im Nachlassinventar unter 

der Rubrik »Garderobe« Nr. 2 erwähnten 

»weißen türkischen Kragen zu Kleidern 

fünfzehn Stück«, 1814, Kupferstich, 

koloriert 

Privatbesitz 



Beispiel für im Nachlassinventar unter 

der Rubrik »Garderobe« Nr. 3 erwähnte 

»Neun Stück Shawl«, 1806, Kupferstich, 

koloriert 

Privatbesitz 



für im Nachlassinventar unter der 

Rubrik »Garderobe« Nr. 3 erwähnte 


koloriert 

Privatbesitz 



Beispiel für im Nachlassinventar unter 

der Rubrik »Garderobe« Nr. 3 erwähnte 


koloriert 

Privatbesitz 



für die im Nachlassinventar unter der 

Rubrik »Garderobe« erwähnten »Vier

weiße[n] wollene[n] Shawlkleider« 1812, 


Privatbesitz 



für die im Nachlassinventar unter 

der Rubrik »Garderobe« erwähnten 

»Vier weiße[n] wollene[n] Shawlkleider«, 


Privatbesitz 



für die im Nachlassinventar unter 

der Rubrik »Garderobe« erwähnten 

»Vier weiße[n] wollene[n] Shawlkleider«, 


Privatbesitz 



für ein im Nachlassinventar unter 

der Rubrik »Garderobe« erwähntes »… 

blaues nicht weißes Shawlkleid«, 1806, 


Privatbesitz 

229. Zwei Schriftstücke in: Akta betreffs 

die Forderung des Modehändlers 

Francis Anbury zu London an der Hochseligen 

Königin Majestät. D. 31. May 1817, 



Schloss | 39 

p Sieben Jahre nach Luises Tod erhielt 

Friedrich Wilhelm III. von dem Londoner 

Modehändler Anburey eine Forderung 

über 168 £. Es ging um eine angeblich 

von Luise nicht beglichene Rechnung für 

ein elegantes Morgenkleid, Kopfbedeckungen 

und anderes mehr. Nach einer 

eingehenden Prüfung durch die Hofverwaltung 

bestätigte sich der Verdacht 

eines Betrugsversuchs. Der Skandal zog 

weite Kreise, da sich unter den Beteiligten 

Berliner, Hamburger und Londoner 

Luxuswarenhändler befanden. Der 

Vorgang zeigt, dass die Vorliebe der 

Königin Luise für Kleider und Putz auch 

nach ihrem Tod weit über die Grenzen 

Preußens hinaus bekannt war. 

230. Wilhelm August Stilarsky: 

Friedrich Wilhelm III., 1816, Eisen 

SPSG

Dorfkirche 

XXI 

Apotheose der 

Königin Luise

XXI Apotheose der 



Apotheose der Königin Luise, 

Ton, gebrannt 

Evangelische Kirchengemeinde Paretz 

p 1811 beauftragte der aus Frankfurt/Oder 

stammende Geschäftsmann 

Pilegaard Schadow mit der Anfertigung 

eines Denkmals der Königin Luise. 

Pilegaard war neben seiner Verehrung 

für die Königin auch von der »Sucht 

beseelt«, sich »einiges Ansehen zu verschaffen«. 

Anfangs sollte es in Marmor 

ausgeführt werden, wurde jedoch 

später in gebranntem Ton verwirklicht. 

Der ehrgeizige Plan misslang, Pilegaard 

meldete Bankrott an und das Relief wur- 

Dorfkirche | 41 

de schließlich 1819 von Friedrich Wilhelm 

III. für die Königsloge der Paretzer Dorfkirche 

erworben. Der König entzog 

dieses – vom Kirchenraum nicht sichtbare 

– Denkmal der Öffentlichkeit, da er 

die Trauer um seine Gemahlin als Privatangelegenheit 

empfand. 

Die figurenreiche Darstellung galt 

bereits den Zeitgenossen als problematisch. 

An zentraler Stelle befindet sich 

die Himmelfahrt der Königin Luise, die 

von den vier Kardinaltugenden (Glaube, 

Liebe, Hoffnung, Treue) und vier Engeln 

flankiert wird. Unterhalb dieser Gruppe 

befinden sich hinter einer Weltkugel 

der Todesgenius sowie links Borussia 

mit dem Adler und rechts Brennus, der 

angebliche Stammvater Brandenburgs, 

mit dem askanischen Bär zu seinen 

Füßen.

42 | Abkürzungsverzeichnis 

AdK Berlin 

Stiftung Akademie der Künste, Berlin, 

Kunstsammlungen 

BGBM 

Botanischer Garten und Botanisches Museum 

Berlin-Dahlem, Freie Universität Berlin 

DHM 

Stiftung Deutsches Historisches Museum, Berlin 

GStA PK 

Geheimes Staatsarchiv Berlin Preußischer 

Kulturbesitz 

KPM 

Königliche Porzellan-Manufaktur Berlin 

LHA Schwerin 

Landeshauptarchiv Schwerin 

SBB 

Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer 

Kulturbesitz 

SMB 

Staatliche Museen zu Berlin 

SKH 

Seine Königliche Hoheit 

SPSG 

Stiftung Preußische Schlösser und Gärten 

Berlin-Brandenburg 

VaW. Nr. 

Nummer im Verzeichnis der ausgestellten 

Werke (siehe Ausstellungskatalog)

Luise. Die Kleider der Königin. 

Eine Ausstellung der 

Stiftung Preußische Schlösser 

und Gärten Berlin-Brandenburg 

31. Juli bis 31. Oktober 2010 

Schloss Paretz 

Parkring 1 

D–14669 Ketzin 

Telefon: 033233 • 736 - 10 

Öffnungszeiten: 

Täglich außer Montag von 10 bis 18 Uhr 

(letzter Einlass um 17.30 Uhr) 

Impressum | 43 

Texte und Objektliste: Ute C. Koch, 

Jacqueline Reich, Stefan Schimmel 

Redaktion: Kristin Rieber 

Gestaltung: Delia Keller, Gestaltung 

Berlin 

Titelabbildung: Henriette Félicité 

Tassaert nach Johann Joachim 

Tischbein: Kronprinzessin Luise 

von Preußen, 1796 

SPSG, Eigentum des Hauses Hohenzollern, 

Georg Friedrich Prinz von Preussen 

© 2010 Stiftung Preußische Schlösser 

und Gärten Berlin-Brandenburg

gefördert durch 

Medienpartner

Remise 

I Prolog – Jugend und Erziehung 

II Brauttresor – Kleiderausstattung 

einer Kronprinzessin 

III Brauteinzug – die Berliner 

Doppelhochzeit 

Schloss 

IV Ikonen einer neuen Mode 

V Mode – Manie einer preußischen 

Königin 

VI Modeeinflüsse aus Antike und Orient 

VII Vestibül 

VIII Demi Parure – Kleidung für den 

Nachmittag und Abend 

IX Demi Parure – Kleidung für den 

Nachmittag und Abend 

Kasse 

Schloss 

Remise 

Dorfkirche 

X Frisuren und Kosmetik 

XI Frisuren und Kosmetik 

XII Friedrich Wilhelm III. – 


XIII Negligé – Kleidung für den 

Vormittag und zur Promenade 

XIV Kostbare Accessoires – Tücher und 

Shawls aus Seide und Kaschmir 

XV Robe de Cour – die Staatsgala 

XVI Kostümfeste zu Ehren der Königin 

XVII Juwelen und Pretiosen 

XVIII Königin in Uniform 

XIX Diplomatische Geschenke 

XX Epilog – Nachlass und Partage 

Dorfkirche 

XXI Apotheose der Königin Luise

LUISE. DIE KLEIDER DER KÃ–NIGIN. 31.7. â€“ 31.10.2010 SchLoSS ...

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