FINE Das Weinmagazin - 04/2016

E U R O P E A N F I N E W I N E M A G A Z I N E
DEUTSCHLAND • ÖSTERREICH • SCHWEIZ • SKANDINAVIEN • GROSSBRITANNIEN • USA • AUSTRALIEN
4| 2016 Deutschland € 15
Österreich € 16,90
Italien € 18,50
Schweiz chf 30,00
DAS WEINMAGAZIN
Pfalz: Weingut Reichsrat von Buhl
Stuart Pigott: Riesling 2015
Piemont: Elio Grasso
Kloster Eberbach: Hundert Jahre Weingeschichte
Kalifornien: Die Weinikonen (2)
C H A M P A G N E R

Eingebettet in die wunderschöne Kulturlandschaft Badens liegt das
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WEINGUT
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E U R O P E A N F I N E W I N E M A G A Z I N E D I E G R O S S E N W E I N E D E R W E L T
DAS WEINMAGAZIN
4/2016
INHALT
50 Kalifornien: Newton Vineyard
54 Kalifornien: Vérité Winery
62 Kalifornien: Schrader Cellars 28 Jahrgangschampagner
32 Dreimal Heidsieck
12 Die Union des Maisons de Champagne
76 Piemont: Gianluca und Elio Grasso 86 Jürgen Dollase im Horváth, Berlin
94 Rioja: Bodegas Marqués de Riscal
104 Frauen im Wein: Marion Ebner-Ebenauer 110 Kloster Eberbach und seine Weine 134 Pfalz: Das Weingut Reichsrat von Buhl
100 Tasting: Sauvignon Blanc
118 Warum ist uns der Wein so teuer?
9 FINE Editorial Thomas Schröder
12 FINE Champagne Die Union des Maisons de Champagne
16 FINE Champagne Moët & Chandon
18 FINE Champagne Perrier-Jouët
20 FINE Champagne Lanson
22 FINE Champagne Pol Roger
24 FINE Champagne Nicolas Feuillatte
28 FINE Tasting Jahrgangschampagner
32 FINE Champagne Dreimal Heidsieck
38 FINE Tasting Charles Heidsieck, Piper-Heidsieck
42 FINE Tasting Rheinhessen trifft Champagne Krug
48 FINE Kalifornien Kalifornien – ein Wein-Traum
50 FINE Kalifornien Newton Vineyard
56 FINE Kalifornien Vérité Winery
62 FINE Kalifornien Schrader Cellars
70 FINE Genießen Fleisch oder Fisch – Bordeaux geht immer
72 FINE Tasting Nederburg Wine Estate
76 FINE Piemont Gianluca und Elio Grasso
82 FINE Tasting Wein, Luft und der kleine Unterschied
86 FINE Wein & Speisen Jürgen Dollase im Restaurant Horváth, Berlin
94 FINE Rioja Bodegas Marqués de Riscal
100 FINE Tasting Einmal rund um die Welt: Sauvignon Blanc
104 FINE Frauen im Wein Marion Ebner-Ebenauer aus dem Weinviertel
110 FINE Tasting Kloster Eberbach: Hundert Jahre Weingeschichte
116 FINE Die Pigott Kolumne Riesling 2015
118 FINE Essay Warum ist uns der Wein so teuer?
122 FINE Das Große Dutzend Bruno Giacosa, Piemont
126 FINE Die Würtz Kolumne Pinot Noir aus Deutschland
128 FINE Wein und Zeit Die Franzosen am Rhein
134 FINE Pfalz Das Weingut Reichsrat von Buhl
142 FINE Das Bier danach Maronenbier
146 FINE Abgang Ralf Frenzel
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FINE 4 | 2016 FINE Inhalt

D I E G R O S S E N W E I N E D E R W E L T
Verehrte Leserin, lieber Leser,
Geld oder Leben: So ließe sich, wäre
ich ein wenig reißerisch gestimmt, der
Disput überschreiben, den wir mit
diesem Heft womöglich entfachen
werden – ausgerechnet mit unserem Weihnachtsheft, das doch dem friedfertigen
Genuss und dem differenzierten Erleben großer Weine gewidmet
ist. Aber was der Soziologe Professor Jens Beckert vom Kölner Max-Planck-
Institut für Gesellschaftsforschung unserem Autor Christian Volbracht als
Ergebnis ausgedehnter wissenschaftlicher Arbeit zu sagen hatte, ist für Weinliebhaber
und -kenner doch eher starker Tobak: Dass nämlich, so stellt er in
seiner an bedenkenswerten Argumenten durchaus nicht armen Projektstudie
fest, Wein ein kulturelles Produkt sei, das nicht nach seiner objektiven Qualität
wertgeschätzt werde, sondern nach seinem semantischen gesellschaft lichen
Überbau – zu Deutsch: Dass etwa ein Petrus nicht seiner sensorischen Eigenschaften
wegen als großer Wein gelte, sondern seines hohen Preises und seiner
Rarität, seines kaum überbietbaren Prestiges wegen. Und sich der Weinfreund
eben deswegen beim Genuss einer solch edlen Flasche in seinem sensorischen
Erleben des Weins von eben diesem semantischen Überbau, also von den
uneigent lichen Faktoren, bestimmen ließe.
Sind wir denn alle nur Symbol-, Etiketten- und Prestigetrinker?
Geschmacksgeeichte Verkoster und Inhaber von Kellern, denen sie von Zeit
zu Zeit solche Nobelflaschen zu festlichem Genuss entnehmen, werden das in
aller Form zurückweisen. Was gilt also: Das Geld, mit dem Status in Flaschen
erkauft, oder das gelebte Leben, die lange Trink- und Genusserfahrung, der
geübte Gaumen des Weinfreunds, der Exzellenz oder Defizit an Geschmack
und Duft erkennt?
Nachdenklich stimmt da ein Artikel, den unser Kolumnist Stuart Pigott
kürzlich in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung veröffentlicht hat.
Hier benennt er eine Reihe hierzulande völlig unbekannter amerikanischer
Weine, denen er nachrühmt, sie besäßen »eine Feinheit, wie man sie nur von
den allerbesten roten Bordeaux-Weinen aus den besten Jahrgängen kennt« –
zu Preisen von weniger als fünfzig Euro. Wie würden die in einer Blindprobe
gegenüber großen Bordelaiser Gewächsen bestehen? Und wären sie nach der
Enttarnung noch ebenso geschätzt wie zuvor? Auch verdeckte Tastings sind,
so sehr das auch immer wieder behauptet wird, kein unbefragbares Mittel zur
Wahrheitsfindung. Die Wahrheit, die im Wein liegt, ist eben nicht absolut.
Stuart Pigott endet seinen Artikel mit dem Resümee, die Welt des Weins
sehe zwar »sehr geordnet« aus, sei aber »tatsächlich vollkommen verrückt«.
Gottlob, sage ich – und das wäre der feldtheoretischen Sicherheit des
gelehrten Soziologen immerhin entgegenzuhalten. Zu unserem Trost, zu
unserem Schutz: Denn wir fahren ja unverdrossen mit unseren Tastings fort,
versuchen also weiter, im Bewusstsein unserer Subjektivität und also Fehlbarkeit,
durch Geschmackserfahrung und nicht mit Blick aufs Etikett große von
weniger bedeutenden Weinen zu scheiden (obwohl, ich will’s gestehen, auch
mir nicht viele bekannt sind, die sich von der Verführungskraft eines illustren
Etiketts nicht beeindrucken lassen – zumindest auf den ersten Blick und
Schluck. Aber danach müssen Nase und Gaumen und nicht die Augen ihr Urteil
so unabhängig wie möglich sprechen.) Wer nur Prestige sucht und es ahnungslos
mit einem sündteuren Etikett zu finden meint, mag das tun. Wen stört’s?
Wir ignorieren also mutig das mögliche Dilemma und begeben uns auf
große Fahrt: Wir (das heißt: Kristine Bäder, Armin Diel, Stefan Pegatzky und
Michael Schmidt) verkosten jede Menge Premium-Champagner, prüfen mit
Stefan Pegatzky weitere kalifornische Wein-Ikonen auf ihre inneren Werte und
nehmen die Begutachtungen einer Auswahl der besten Weine von Nederburg
im südafrikanischen Paarl durch Michael Schmidt entgegen, der auch in der
Schatzkammer von Kloster Eberbach seinen Gaumen an fünfundzwanzig Rieslingen
und Spätburgundern der Hessischen Staatsweingüter aus warmen Jahrgängen
von 1911 bis 2015 erproben konnte. Dirk Würtz nahm mehr als dreißig
Weine der Trendsorte Sauvignon Blanc aus der Alten wie der Neuen Welt kritisch
unter die Lupe, Kristine Bäder unterzog neun große Toskaner einer dreifach
differenzierenden Verkostung, und Rainer Schäfer ließ sich von zwölf herrlichen
Weinen des piemontesischen Barolo-Traditionalisten Bruno Giacosa
beeindrucken. Genügend Stoff also für Diskussion und abweichende Meinung.
Nun aber: Ich wünsche Ihnen Finderglück auf der Suche nach Dreißig-
Euro-Weinen, die den raren Prestigeträgern der Weinwelt das Wasser reichen
können!
Thomas Schröder
Chefredakteur
FINE
Editorial
9

Hüterin der Flamme
Die Union
des Maisons de
Champagne
Von Stefan Pegatzky
Fotos Marco Grundt
Weltberühmt und einzigartig wie die Kathedrale von
Reims sind auch die Weine der Champagne. In der
Hauptstadt der Region wacht die Union des Maisons de
Champagne als eine tragende Säule der französischen
Weinwirtschaft penibel über die Markenführung und
die Einigkeit der produzierenden Häuser.
Der moderne Verbraucher ist anspruchsvoll und untreu geworden. Mit einer ruhmreichen
Geschichte alleine kann man ihn nicht mehr überzeugen. Diese Erfahrung mussten in den
letzten Jahren viele französische Weinregionen machen, deren traditionelle Kunden sich in
der Angebotsvielfalt des globalen Weinmarkts verloren und so für eine veritable Krise des
fundamentalen Appellationen-Systems sorgten. Fels in der Brandung ist der Champagner,
der 2015 wieder einen Umsatzrekord erzielen konnte. Das Erfolgsrezept: eine perfekte
Marken führung, verantwortet von einem Interessenverband, der das langfristige Wohl einer
ganzen Region im Auge behält, der Union des Maisons de Champagne.
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FINE 4 | 2016 FINE Champagne

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Kalifornien:
ein Wein-Traum
Von Stefan Pegatzky
Fotos Johannes Grau
Die Weinlandschaft der Appellation Napa hat viele Gesichter:
Während sich die Rebzeilen in der Ebene den Fluss entlang
ausbreiten, klettern sie in Sonoma, wo die Vérité Winery liegt,
bis auf eine Höhe von fast achthundert Metern.
Das Napa Valley strotzt derzeit vor Selbstbewusstsein. Soeben sind die letzten Trauben
geerntet worden, und es zeichnet sich schon jetzt ab, dass 2016 der fünfte sehr gute bis
heraus ragende Jahrgang in Folge sein wird. Derzeit drängen die 2013er auf den Markt, die
gerade aus europäischer Sicht mit ihrer eher strukturierten, klassischen Stilistik vielleicht
zu den besten und langlebigsten Weinen der letzten Jahrzehnte in Kalifornien zählen –
während 2012 eher fruchtbetonte Weine mit etwas niedrigerer Säure und 2014 Weine von
sehr zuverlässiger Qualität, aber mit wenigen Spitzen hervorgebracht haben.
Das hat leider auch erhebliche Auswirkungen
auf die Preisentwicklung. Während sich die
Preise zwischen 2007, dem letzten großen
Jahrgang, und 2012 wegen der Finanzkrise und einer
Reihe mittlerer Jahrgänge noch im Rahmen hielten,
zogen sie mit dem Jahrgang 2013 um durchschnittlich
fünfzehn Prozent an. Dabei gibt es mittlerweile
schätzungsweise gut dreihundert Premium­
Cabernets im Preissegment von mehr als hundert
Dollar. Hinzu kommen die Preise für die Kult-
Weine. Während sie früher noch recht moderat
waren, sofern man einen der begehrten Plätze auf der
Mailing-Liste erhielt und die Weine nicht vom überteuerten
Sekundärmarkt bezog, sind sie seit einiger
Zeit bereits ab Weingut geradezu explodiert. So
hat etwa Harlan soeben sein Subskriptionsangebot
für den Jahrgang 2014 verschickt, zu 750 Dollar die
Flasche. Das hat nicht nur mit der Gier der Winzer
zu tun: Grower wie Andy Beckstoffer, die das Lesegut
ihrer berühmten Weinberge wie To Kalon an Vintner
ohne eigenen Weinbergsbesitz zu in Europa unvorstellbaren
Summen verkaufen, verlangen Mindestabgabepreise
von 175 Dollar die Flasche. Das ist die
negative Folge der auch in Kalifornien mittlerweile
quasi heiligen Terroir-Idee.
Da überrascht es nicht, wenn die Regionen
abseits des Napa Classico – also entlang der Linie
Rutherford, Oakville, St. Helena und Calistoga –
immer mehr ins Blickfeld des anspruchsvollen
Weinfreunds geraten. Nicht nur als Cool-
Climate­ Gegenden hoch geschätzt sind die
Berg­ Appellationen wie Spring Mountain, Howell
Mountain oder Pritchard Hill, die derzeit trendigste
Sub-Appellation des Tals, wo etwa Tim Mondavi
das vielversprechende Weingut Continuum aufgebaut
hat. Aber auch hier darf man sich nichts
vor machen: Weinbau in den Hügeln ist wegen der
rigiden Naturschutzbestimmungen und der immensen
Erschließungs kosten teuer, was sich natürlich
in den Weinpreisen niederschlägt. Bleiben die
Nachbar täler, wie Sonoma oder noch nördlichere
Regionen wie das Lake County, wo es vielleicht weniger
Glamour, aber keine schlechteren Weine gibt.
Dennoch lohnt es sich auch für europäische
Weinsammler, in Napa-Weine zu investieren. Die
spezifisch kalifornische Mischung aus Leidenschaft
und Perfektionismus hat den dortigen Weinbau
auf ein nie dagewesenes Niveau befördert. Bei den
besten Weingütern sind die Tage von Überreife
und Big Flavor längst vorbei, dagegen werden mit
unablässiger Neugier alle Details optimiert, um
sich noch ein Stück zu verbessern, Weine zu erzeugen,
die deutlich ihre Herkunft schmecken lassen –
oder wie man in Kalifornien sagt: die »site-driven«
sind, von »the land« erzählen oder »a There
There« besitzen.
Das wird mittlerweile in der ganzen Welt registriert,
nicht zuletzt in Frankreich, dem Mutterland
großer Rotweine. So war es auch keine große Überraschung,
dass Château Margaux nach dem Tod von
Paul Pontallier im Frühling dieses Jahres vor kurzem
Philippe Bascaules zu dessen Nachfolger ernannt
hat, den wir im letzten Heft noch als Managing
Director von Inglenook porträtiert hatten. Ab März
2017 wird er nun beide Weingüter leiten: Inglenook
und Château Margaux. Eine größere Wertschätzung
hätte das Bordelais der Neuen Welt kaum entgegenbringen
können.
48 49
FINE 4 | 2016 FINE Napa Valley

Schrader Cellars
Auch die dritte Karriere des
früheren Rennfahrers und Kunsthändlers
Fred Schrader als Weingutsbesitzer
ist äußerst erfolgreich.
Der Cabernet Sauvignon CCS
To Kalon Vineyard von 2013
wurde vom Wine Advocate mit
100 Punkten ausgezeichnet. Der
Genussmensch weiß auch eine gute
Zigarre zu schätzen – so sehr, dass
er sie seit 2010 selbst herstellt.
Die Weine
in der
Poleposition
Von Stefan Pegatzky Fotos Johannes Grau
Er hat keine Ausbildung im Weinbau, ihm gehören keine Reben und er hat noch nicht
einmal ein eigenes Weingut. Dennoch ist Fred Schrader zurzeit wohl Kaliforniens Kultwinzer
Nummer eins. Niemand außerhalb Frankreichs hat mehr 100-Punkte-Weine erzeugt
als er, und nur wenige erreichen solch stratosphärische Preise. Rennfahrer und Kunst händler
war er in seinem früheren Leben, das er vornehmlich in Florida verbracht hat − und wer jetzt
eine dieser typisch amerikanischen Geschichten vermutet, der hat gar nicht so unrecht. Um
aber das zu schaffen, was Fred Schrader erreicht hat, braucht es schon ein bisschen mehr
als das landestypische »Think Big«, ein gut gefülltes Bankkonto und gehörigen Biss. Die
Geschichte von Schrader Cellars ist vielmehr die Geschichte eines doppelten Comebacks.
Acht verschiedene Weine erzeugt Schrader
Cellars derzeit. Hält man eine der raren
Abfüllungen in Händen, ist man überrascht
von der betont sachlichen Gestaltung der Etiketten
– und auch etwas irritiert von den rätsel haften
Kürzeln, die sie unterscheiden: T6, CCS, RBS, GIII
oder LPV. Die Lagen sind jeweils angegeben, aber
das scheint nicht der Schlüssel zu sein. Vom Las
Piedras Vineyard stammen zwei, vom To Kalon
fünf Weine. Auf allen aber steht enigmatisch der
Name »Beckstoffer«. Wer die Bedeutung von Zeichen
und Namen versteht, nähert sich dem Erfolgsgeheimnis
der Schrader-Weine. Es ist zutiefst mit
der Geschichte des Napa Valley verknüpft.
»Der Name To Kalon bedeutet die größte
Schönheit oder das höchste Gut, aber ich möchte,
dass man ihn in Zukunft mit boss vineyard (Meister­
Weinberg) übersetzt.« Diesen Satz schrieb
Hamilton Walter Crabb – vor etwa einhundertfünfzig
Jahren. Er war als Goldsucher nach Kalifornien
gekommen, scheiterte und verdiente sein Geld
als Feldarbeiter. Auf den Rat eines Winzers zog er
mit seiner Familie ins damals noch kaum besiedelte
Napa Valley. 1868 kaufte er bei Oakville sechsundneunzig
Hektar Farmland von E.L Sullivan, dem
Schwiegersohn von George C. Yount. Das Land
war Teil der Rancho Caymus, die Yount, der erste
Siedler des Tals, einst für seine Verdienste erhalten
hatte. Es sollte die Keimzelle von Crabbs To-Kalon-
Weinberg bilden.
1872 baute er seine Hermosa Winery, mit der
er bald einer der erfolgreichsten Winzer des Tals
werden sollte. Wie Agoston Haraszthy im benachbarten
Sonoma Valley war er ein leidenschaftlicher
Rebensammler, Ende der 1870er Jahre verfügte er
über die größte Kollektion verschiedener Sorten in
den Vereinigten Staaten und wurde mit zahlreichen
Sortenabfüllungen sogar an der Ostküste populär,
neben Zinfandel mit Cabernet Sauvignon, der
damals aber kaum mehr als fünf Prozent des Rebbestandes
ausgemacht haben dürfte. 1886 benannte
Hamilton Walter Crabb sein Weingut in To Kalon
Wine Company um, die Lage selbst konnte er durch
Zukäufe 1881 und 1889 erheblich erweitern. Mit der
Reblausplage kam das Ende, das Gut wurde versteigert,
der Besitz zerstreut.
Martin Stelling Jr., ein Geschäftsmann
aus San Francisco, kaufte in den Jahren
1943/1944 einen großen Teil des To-
Kalon-Weinbergs auf – mit Ausnahme einer sechsunddreißig
Hektar großen Parzelle, die an Beaulieu
Vineyard ging, das seinerzeit führende Weingut
des Napa Valley. Stelling, den die Qualität des
kiesel reichen Sedimentbodens überzeugt hatte,
pflanzte rebsortenreine Blocks an – was damals
unüblich war – und gab vor allem dem Cabernet
Sauvignon eine Chance, lange bevor die Rebe im
Napa Valley populär wurde. André Tchelistcheff,
der Önologe von Beaulieu, empfand dies, als würde
»frischer Sauerstoff« ins Tal gepumpt. Doch bevor
Martin Stelling seine Vision, einen amerikanischen
Premium­ Wein zu erzeugen, verwirklichen konnte,
verunglückte er 1950 tödlich.
Ein Erbe seines Traums war ein junger charismatischer
Italo-Amerikaner: Robert Mondavi.
Dessen Familie besaß eines der großen alten Weingüter
im Napa Valley, die Charles Krug Winery,
die 1958 einen großen Teil des einstigen Stelling­
Besitzes erwerben konnte. Nachdem sich Robert
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FINE 4 | 2016 FINE Napa Valley

Wein und Luft
und der kleine
Unterschied
Eine Vergleichsprobe mit erstaunlichen Resultaten
Von Kristine Bäder
Fotos Thilo Weimar
Wein ist ein lebendiges Getränk. Er
reagiert auf seine Umwelt, verändert
sich durch die Zeit und wird
beeinflusst von äußeren Faktoren wie Temperatur
und Luft. Abhängig davon, welche Voraussetzungen
er mitbringt, entwickelt er sich zum
Guten – oder zum Schlechten. Sobald man eine
Flasche öffnet, beginnt der Kontakt mit Sauerstoff.
Der wird dem Wein auf die Dauer schaden,
doch nach der langen Zeit in der Flasche
bewirkt er zunächst eine Öffnung des Weins, der
seine Aromen und seine Struktur im Lauf einiger
Stunden ganz unterschiedlich zeigt. Abhängig
von der Temperatur stehen dabei die verschiedensten
Elemente im Vordergrund, denn nicht
umsonst werden für den Weingenuss Trinktemperaturen
empfohlen.
In einem Experiment haben wir neun Weine
eines Jahrgangs in drei Runden probiert. Zunächst
mit einer Temperatur zwischen 16 und 18 Grad
Celsius direkt nach dem Öffnen der Flasche,
also mit noch wenig Einfluss des Sauerstoffs.
In einer zweiten Runde wurden die Weine, die
Stunden zuvor geöffnet worden waren, gekühlt
aus dem Dekanter ausgeschenkt. In der dritten
Verkostungs reihe konnte der Wein im Dekanter
seine Temperatur um einige Grad erhöhen. Das
Ergebnis: Wie ein Wein sich zeigt, hängt auch
immer von den Umständen und Bedingungen
ab, unter denen er präsentiert wird. •
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FINE 4 | 2016 FINE Tasting

Kathedrale des Glaubens, Kathedrale des Weins:
Für die Bodegas Marqués de Riscal in der Rioja
Alavesa ist das alles andere als ein Widerspruch.
»Alle wollen Tradition
und Moderne verbinden.
Wir haben es getan«
Marqués de Riscal, das älteste Weingut
in Rioja Alavesa, hat für den spanischen
Weinbau Massstäbe gesetzt
Von Rainer Schäfer
Fotos Arne Landwehr
In Elciego dreht sich alles um Wein. Seine Bedeutung spiegelt sich schon in der Architektur des Dorfes im Anbaugebiet Rioja Alavesa,
dabei sind die Proportionen ungleichmäßig verteilt: Die Kirche San Andrés – und das verwundert noch am wenigsten – strebt am
höchsten zum Himmel. Darum herum gruppieren sich unauffällig Häuser mit Flachdächern, vor einigen flattert Wäsche im Wind.
Die mächtigsten Gebäude – manches weist das Volumen eines halben Straßenzugs auf – sind die Kellereien. Das augenfälligste Objekt
aber steht auf dem zehn Hektar großen Areal der Herederos del Marqués de Riscal: Es ist die von dem kanadischen Star architekten Frank
O. Gehry entworfene City of Wine, in deren Zentrum ein Luxushotel steht. Von weitem sieht es aus, als hätte ein Trupp Metallbau-
Ingenieure im Drogenrausch aus riesigen Stahlplatten wirre Formen gedreht, die in Gold, Silber und Violett glänzen. Zwei Flutlichtmasten
sind so positioniert, dass sie das Spektakel auch nachts in Szene setzen können. Natürlich waren keine Drogen im Spiel; Frank O.
Gehry ist für seine ausgefallene Architektur bekannt, die gern die Grenzen des Machbaren auslotet. Als das Projekt geplant wurde, war
man im Weingut nicht sicher, ob der Exzentriker von Weltruf den Auftrag aus der baskischen Provinz überhaupt annehmen würde. Der
Anfrage hatte man eine Flasche Rioja von 1929 beigelegt, dem Geburtsjahr von Frank O. Gehry. Ein überzeugendes Argument, er sagte
begeistert zu. Man kann viel in diesen Bau hineininterpretieren, manche erkennen darin sogar Reben und den Prozess der Weinwerdung.
Zweifellos ist er eine der aufregendsten Aufführungen von Weinarchitektur.
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FINE 4 | 2016 FINE Rioja

Grosse
Das
Dutzend
Bruno Giacosa, Piemont
Bruno Giacosa ist der standhafte Traditionalist unter
den Barolisti des Piemont. Er steht für einen klassischen
Stil, ohne große Zugeständnisse an den Zeitgeist:
Während sich die Erneuerer um Elio Altare,
Paolo Scavino oder Aldo Conterno dem Ausbau ihrer
Weine in Barriques verschrieben haben, lehnt er das
entschieden ab und hält am großen Holzfass fest.
Bruno Giacosa, Jahrgang 1929, ist weit über die Langhe
hinaus berühmt für seinen Instinkt und seine feine
Nase: Über lange Jahre erzeugte er große Weine von
Nebbiolo-Trauben, die er von anderen Winzern aufkaufte.
Giacosa, der als großer Kenner der piemontesischen
Terroirs gilt, konnte sich dabei immer auf sein
untrügliches Urteil verlassen. Erst Anfang der 1980er
Jahre erwarb er bedeutende Einzellagen in Falletto im
Anbaugebiet Barolo und in Asili im Barbaresco. Die
Weine aus Asili sind bekannt für Anmut und Eleganz,
die aus Falletto für Festigkeit und anfängliche Unnahbarkeit,
die jedoch hervorragend altern und dabei Feinheit
und Charme entwickeln.
Von Rainer Schäfer
Fotos Guido Bittner
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FINE 4 | 2016 FINE E EN

Daniel Deckers
wein und zeit xxi
»Diese unnützen Karten«
Warum sich Napoleon über Jean Joseph Tranchot ärgerte
und noch dazu gründlich irrte
Vor genau zweihundert Jahren, im Dezember 1816, wurde die Niederlage Frankreichs in den
Freiheitskriegen auch in kartographischer Hinsicht besiegelt: In Berlin trafen die letzten Blätter
eines umfangreichen Kartenwerks ein, das Napoleon selbst in Auftrag gegeben hatte: Die
»Carte des 4 départements réunis, sur la même echelle que celle de la grande Carte de France,
dite de Cassini, dont la carte ci-dessous doit être la prolongation«, die Karte der 4 vereinigten
Departements, im selben Maßstab wie die große Frankreich-Karte, die sogenannte Cassini-
Karte, zu der die nachfolgende Karte die Fortschreibung sein soll.
Vignette aus Henri-Marie-Auguste Berthaud, Les ingénieurs géographes militaires, 1624-1831. Etude historique, Band 1, Paris 1892
Abbildung: Stiftung Preußischer Kulturbesitz – Staatsbibliothek Unter den Linden, Kartensammlung
Was aber waren die vier vereinigten
Departements – und warum kamen
die Karten nach Berlin, genauer gesagt
in die Obhut des preußischen Generalstabs? 1801
hatte Frankreich die Gebiete links des Rheins, die
es seit 1792 Zug um Zug unter seine Kontrolle
gebracht hatte, im Frieden von Lunéville annektiert.
Mont Tonnerre statt Donnersberg, Spire statt
Speyer, Mayence und Trèves, Cologne, Düsseldorf
und Kleve auf ewig französisch? Ob Revolutionäre
oder Kaiser, die Franzosen dachten schon
immer in großen Linien. Wie mit den Pyrenäen
im Süd westen und den Alpen im Südosten, so hatte
Frankreich mit dem Rhein nun auch im Osten jene
natürliche Grenze (»cette rive gauche appartient
naturellement à la France«), die Gott selbst ihm
zugemessen hatte (»ce que Dieu lui a donné«).
Als der französische Schriftsteller Victor Hugo
(1802 bis 1885) diese Überzeugung nach seiner
zweiten Rheinreise im Juli 1841 unter dem Titel
»Le Rhin. Lettres à un ami« in Druck gab, war
die Geschichte schon wieder über diese nationale
Obsession hinweggegangen. 1814/15 hatte der
Wiener Kongress den größten Teil der vier linksrheinischen
Départements den Preußen zugesprochen.
Einen kleinen Teil bildete das Kernland des
Großherzogtums Hessen, Teile der Kurpfalz und
des ehemaligen Fürstbistums Speyer mussten sich
damit abfinden, von München aus regiert zu werden.
Angesichts dieses Scheiterns der französischimperialen
Ambitionen ist es nur eine Fußnote
der Geschichte, dass auch aus der
»prolongation« der für das französische Kernland
erarbeiteten Cassini­ Karte nichts wurde.
Zwar hatten sich erfahrene französische Ingenieurgeographen
(denen seit den Tagen Ludwigs XVI. auf
den zahllosen französischen Kriegs schau plätzen die
Arbeit nicht ausging) umgehend ans Werk gemacht
und unter der Leitung von Oberst Jean Joseph
Tranchot erst in Aachen und dann in Trier ein
topographisches Büro eingerichtet. Der »Colonel
des Ingénieurs géographiques« hätte am Leben an
der Mosel vielleicht noch länger Gefallen gefunden,
denn mit sechsundfünfzig Jahren hatte er 1808
Klara Maria Josephine Reulandt geheiratet, die
Tochter des Jo. Jos. Reulandt, Profos (»Prévôt«)
der Stadt Trier und Mitglied des Inneren Rats, und
der Maria Margaretha von Hontheim – so hat es
Bernhard Simon, der Leiter des Trierer Stadtarchivs,
ermittelt. In Trier wurden auch die beiden Kinder
geboren, Madeleine Josephine im August 1810, und
Niclas Joseph im März 1815.
Doch nicht nur der frühe Tod von Tranchot
am 30. April 1815 setzte dem Wirken ein Ende. Die
Niederlage Napoleons und seiner Verbündeten
in der Völkerschlacht bei Leipzig im Herbst 1813
hatte das Ende der französischen Herrschaft über
fast ganz Europa eingeläutet. Auch die Arbeiten an
der zwölf Jahre zuvor begonnenen Landes aufnahme
waren zum Stillstand gekommen. Napoleon wird
sich deswegen nicht gegrämt haben. Denn was Jean
Joseph Tranchot und seine Ingenieur geographen
ins Werk gesetzt hatten, war nicht das, was ihm
vorgeschwebt hatte.
Von Beginn an hatten die Offiziere Napoleons
Vorgaben ignoriert und eben nicht jene
großmaßstäbliche, im Verhältnis 1: 86 400
angefertigte Carte de France nach Westen bis an
den Rhein fortgeschrieben. Diese hätte allenfalls
militärischen Zwecken genügt. Jean Joseph
Tranchot und seine Mitarbeiter wollten jedoch ein
Karten werk erstellen, das modernste wissenschaftliche
Ansprüche an eine Landesaufnahme erfüllte.
Mochte Napoleon auch ob des langsamen Vorankommens
der Offiziere verzweifeln und die ungewohnten,
im Maßstab 1: 10 000 oder 1:20 000 im
Feld gezeichneten Blätter als »ces cartes inutiles«
verfluchen – seine Ingenieurgeographen zeichneten
unverdrossen Jahr für Jahr, Blatt für Blatt ein naturgetreues
Bild der rheinischen Landschaft. Mit ihrer
detailgenauen Schönheit vermögen sie den Betrachter
noch zweihundert Jahre später in Bann zu schlagen
– und das am besten bei einem Glas Wein vom
Rhein oder seinen Nebenflüssen.
Bei ihren Eroberungszügen war den Franzosen
nicht entgangen, dass an den steilen, sonnenbeschienenen
Hängen entlang von Ahr, Mosel, Nahe und
auch am Rhein selbst intensiv Weinbau betrieben
wurde. Nun mochten die meisten keine wichtigen
Landmarken sein und als Gelände strategisch nicht
sonderlich bedeutend – es sei denn, man wollte sie
zerstören. Doch hätten die Franzosen es in ihren
neuerworbenen Gebieten darauf anlegen sollen?
Mit dem geschmacklich und stilistisch ungewohnten
Weißwein konnten die neuen Herren nicht viel
Im Feld: Mit dem detaillierten Kartenwerk,
das die Ingénieurs Géographes Militaires
schufen, haben sie ein Bild der rheinischen
Landschaft entworfen, das Winzern und
Wissenschaftlern noch heute große Dienste
erweisen kann.
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FINE 4 | 2016 FINE Wein und Zeit

ABGANG
Die neue
Dekadenz
Die »Winter-Post«
Kaum eine meiner Äußerungen an dieser Stelle hat so viel Zustimmung
und zugleich Widerspruch hervorgerufen wie mein jüngster
Beitrag zum Thema Orange-Wein. Während sich die eine Seite
empörte über mein Unverständnis für diesen Trend, war die andere hocherfreut,
eine kritische Meinung zu dem unkritischen Großreden und Schönschreiben
der Orange, Natural oder Raw Wines zu lesen.
Mit fast schon religiösem Eifer versuchen Winzer, Journalisten und
Sommeliers einen Trend ebenso als innovativ wie als Rückbesinnung auf
den Ursprung des Weinmachens zu vermarkten. In Zeiten, in denen sich
Menschen nach Authentizität und Natürlichkeit sehnen, finden solche
Strömungen vielerorts offene Türen. Es geht dabei weniger um den tatsächlichen
Geschmack als um die Philosophie, wenn nicht gar Ideologie
dahinter. Aber seien wir mal ehrlich: Jahrhundertelang haben Winzer
und Wissen schaftler daran gearbeitet, den Wein mit moderner Technik,
penibler Sauberkeit im Keller und neuen önologischen Methoden besser zu
machen, und nun will man uns weismachen, dies alles sei völliger Quatsch,
weil man schon vor vielen hundert Jahren alles richtig gemacht habe? Ohne
Frage gibt es auch unter den modernen Weinen jede Menge bedeutungslose
und schlecht gemachte Tropfen. Aber all die großen, beeindruckenden,
lagerfähigen Weine der vergangenen Jahrzehnte sind das Ergebnis
penibler und zunehmend moderner Winzer arbeit. Das Laissez- faire der
Orangewein- Bewegung, möglichst wenig in Weinberg und Keller einzugreifen,
ist im Ergebnis meist sehr fragwürdig. Den Beweis, dass auf
diese Art wirklich große Weine entstehen, ist man bisher definitiv schuldig
geblieben, und es besteht Anlass zu der Annahme, dass das auch so
bleiben wird.
Ralf Frenzel
Herausgeber
146 FINE 4 | 2016
Hotel »Gasthof Post« A-6764 Lech am Arlberg Telefon +43-55 83-22 06-0 www.postlech.com