Inside Iran
Drei Bayern auf Sinnsuche im Iran: Der eine will Frieden schließen mit seiner Vergangenheit, der andere zu körperlicher Höchstleistung zurückfinden, der dritte landläufige Vorurteile überprüfen.
Drei Bayern auf Sinnsuche im Iran: Der eine will Frieden schließen mit seiner Vergangenheit, der andere zu
körperlicher Höchstleistung zurückfinden, der dritte landläufige Vorurteile überprüfen.
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INSIDE<br />
IRAN<br />
A project about three<br />
perspectives of <strong>Iran</strong>
INSIDE<br />
IRAN<br />
Drei Bayern auf Sinnsuche im <strong>Iran</strong>: Der eine will Frieden schließen mit seiner Vergangenheit, der andere zu<br />
körperlicher Höchstleistung zurückfinden, der dritte landläufige Vorurteile überprüfen.<br />
Raus, bloß raus aus dieser Stadt!<br />
Unser Hotel liegt gleich gegenüber des Mehrabad<br />
International Airports. Nach einer kurzen, ersten<br />
Nacht erblicken wir vom 4. Stock aus die Mondlandschaft<br />
im Norden Teherans. Unten, auf den Straßen<br />
des 10-Millionen-Molochs, erwacht der Verkehr zum<br />
Leben. Ein tückisches Gewusel! Die <strong>Iran</strong>er, scheint<br />
es, fechten fahrend kleine Kämpfe aus. Ob wohl<br />
Vorfahrt eine Form von Freiheit bedeutet, fragen<br />
wir uns? Die Luft verdichtet sich schnell zu einem<br />
stinkenden Sirup. Sogar hier oben ätzt der Smog in<br />
der Nase.<br />
den Brunnen von Puria Ravahis Vergangenheit steigen,<br />
soll es hoch hinausgehen mit uns Dreien: auf<br />
5.671 Meter, auf den Gipfel des Damavand, seines<br />
Zeichens der höchste Berg Persiens. Dort hinauf geleiten<br />
wird uns Mohammad, ein drahtiges Männlein<br />
mit azurnen Augen, der uns samt Jeep am Hotel<br />
abholt und sich mit lebensmüder Lässigkeit einfädelt<br />
in das Teheransche Rallyegeschehen. Unsereins<br />
krallt sich in die abgewetzten Sitze – abwechselnd<br />
für die Mitreisenden und für die Unmengen teuren<br />
Equipments betend.<br />
Raus also, bloß raus aus dieser Stadt, wir werden sie<br />
noch früh genug erkunden. Doch ehe wir tief, tief in
Drei Ziele, eine Reise<br />
Was zur Hölle suchen drei Oberbayern zu diesen<br />
unruhigen Zeiten in einem Land, das der ehemalige<br />
US-Präsident George W. Bush auf seine berühmt-berüchtigte<br />
„Achse des Bösen“ pinnte? Ein<br />
Land, dessen Nuklearprogramm den Westen in<br />
Panik versetzt; ein selbsternannter Gottesstaat, im<br />
Namen Allahs. Nun, da Papier bekanntlich geduldig<br />
ist, will einer von uns erkunden: Was ist dran an<br />
den Schreckensberichten aus diesem Land, das in<br />
einer fernen, glorreichen Vergangenheit zum Reich<br />
Alexanders des Großen gehörte? Wie geht es den<br />
Menschen? Wie leben sie? Wie denkt und fühlt<br />
die Bevölkerung wirklich? Zu ihr will der Fotograf<br />
Andreas Jacob auf Tuchfühlung gehen. Mit offener<br />
Linse und offenem Geist.<br />
Für Puria Ravahi bedeutet unsere Reise eine<br />
Rückkehr. Seit 1980 in Bayern lebend, wurde der<br />
„Exiliraner“ in Teheran geboren. Seine Mutter,<br />
ursprünglich eine Rosenheimerin, hatte Purias iranisch<br />
stämmigen Vater als Au-pair-Mädchen in Paris<br />
kennengelernt. Der Mann studierte Maschinenbau<br />
in der Stadt der Liebe und die Romanze mündete in<br />
eine Hochzeit und in den Umzug nach Teheran – in<br />
den „Roaring Sixties“ für eine deutsche Katholikin<br />
keine große Nummer. „Der <strong>Iran</strong> war ein offenes,<br />
gastfreundliches Land“, sind sich Purias Eltern einig.<br />
Schon 1970 kommt Sepideh auf die Welt, Purias<br />
Schwester, fünf Jahre später er selbst, der kleine<br />
Stammhalter. Die vier, erinnert sich Puria, führen ein<br />
friedliches und harmonisches Leben. Bis die islamische<br />
Revolution anrollt. Der Ajatollah Chomeini<br />
kehrt zurück, ruft die Islamische Republik aus und<br />
die Familie muss fliehen. Sie lässt sich in Rosenheim<br />
nieder, aus Puria wird, wie er es ausdrückt, der<br />
„bayerischste Perser der Welt“. Heute, als anerkannter<br />
Filmemacher, ist für ihn die Zeit gekommen,<br />
seine Wurzeln zu erforschen.
Als dritter im Bunde will Thomas „Butchy“ Buttchereit<br />
einen sportlichen Neuanfang wagen. Mein Gott,<br />
was haben der Pilot und sein Körper nicht schon<br />
geleistet? Als Teil eines Quartetts aus Abenteuersportlern<br />
hat er sich durch die halbe Welt gequält:<br />
Mit dem Bike bretterte er die Seidenstraße entlang<br />
von Indien über China nach Pakistan; er durchquerte,<br />
ebenfalls im Sattel, Äthiopien und Kirgistan;<br />
oder stapfte mit Skiern und Pulka (ein bootsähnlicher<br />
Schlitten) die Ostküste Grönlands hinauf. Was<br />
da an Adrenalin und Kalorien umgeschlagen wurde!<br />
Bis die Prioritäten begannen, sich schleichend zu<br />
verschieben. Der Beruf forderte mehr und mehr Zeit<br />
und Konzentration ein, eine Frau trat in sein Leben,<br />
kurzum: Butchys gesamte Lebensstil änderte sich.<br />
Der Überflieger entdeckte den Reiz von Ruhe und<br />
Gemütlichkeit. Der Abenteurer ward zum Genießer;<br />
der Sportler wurde träge; sein Körper legte fünfzehn<br />
Kilo zu – jedoch nicht an Muskelmasse. Den<br />
höchsten Vulkan Persiens mit Tourenskiern zu bezwingen,<br />
soll Butchys furioses Comeback werden!
Plan B<br />
Mohammad steuert Polour an, ein Kaff etwa 50<br />
Kilometer westlich von Teheran. Am Rande des<br />
Laar-Nationalparks und somit am Fuße des Mount<br />
Damavand richten wir unser Ausgangscamp ein.<br />
Im Sommer wagen nicht wenige von hier aus den<br />
Aufstieg, im Winter sagen sich höchstens Fuchs und<br />
Schneehase guten Tag.. Der „frostige Berg“<br />
ist für extremen Wind und fiese Wetterumschwünge<br />
bekannt. Trotzdem wollen wir ihm, an der Schwelle<br />
zwischen Winter und Frühjahr, mit Tourenski an den<br />
Kragen. Für das gesamte Unterfangen sind sechs<br />
Tage eingeplant. Wir wollen uns ausreichend Zeit<br />
gönnen, um uns auf der Schutzhütte auf 4.200 Metern<br />
endgültig akklimatisieren und einen Ruhetag<br />
einlegen zu können, ehe wir den Gipfel erklimmen.<br />
Als wir uns im Basislager häuslich einrichten, ahnen<br />
wir noch nicht, dass das Wetter andere Pläne mit<br />
uns hat...<br />
Am ersten echten Touren-Tag stapfen wir einsam<br />
und verlassen auf 3.500, anderntags auf 3.900<br />
Meter hoch. Das Akklimatisieren, es erweist sich als<br />
hartes Brot. Schon bald brummen uns die Schädel.<br />
Zur nächtlichen Entspannung heißen uns Betten<br />
willkommen, kaum weicher als Beton. Immerhin,<br />
Koch Hadchi kredenzt zartestes Lammfleisch, Linsen<br />
und Reisgerichte mit Gewürzen aus Tausendundeiner<br />
Nacht. Da grinst auch Butchy wieder, der nach<br />
all den Jahren des Faulenzens gewaltig zu kämpfen<br />
hat, sich aber wacker schlägt.
Collect moments,<br />
not things.
Vom namensgebenden Frost des Damavand kann<br />
bis dahin keine Rede sein. Ganz im Gegenteil: Die<br />
für die Jahreszeit viel zu warme Sonne säbelt an<br />
den endlosen Schneehängen, sodass wir am dritten<br />
Tag die Tour abbrechen. Eine weise Entscheidung!<br />
Nachmittags sehen wir eine gewaltige Lawine zu<br />
Tale rollen. Macht nichts, finden Puria und Andreas,<br />
ihr Film- und Fotomaterial wächst auch ohne Höhenmeter.<br />
Neben der Landschaft lassen die Menschen<br />
unsere Herzen höher schlagen. „Welcome<br />
to <strong>Iran</strong>“, begrüßen uns die Einheimischen herzlich<br />
und lachen uns an aus ihren zerfurchten, ledrigen<br />
Gesichtern. Ein paar Schäfer laden uns gar ein, mit<br />
Ihnen die Friedenspfeife zu rauchen. Schüchtern<br />
fragen wir, ob es statt des Opiums nicht auch eine<br />
Tasse Tee täte...<br />
Schließlich siedeln wir um ins höchstgelegene<br />
Camp auf 4.200 Meter. Kein Wasser, keine Heizung,<br />
die Schlafstätten ungehobelte Stockbetten mit ein<br />
paar Fetzen, die wohl Decken darstellen sollen. Zur<br />
Müdigkeit gesellt sich am Morgen ein Gefühl, als<br />
steckten unsere Köpfe in Schraubstöcken. Aspirin ist<br />
das Nutella unserer stummen Frühstücksrunde. Der<br />
Wetterbericht macht uns Sorgen. Wie es scheint,<br />
bleibt uns genau ein Tag, dann schlägt das Wetter<br />
um, an einen Aufstieg wäre nicht mehr zu denken.<br />
Wir halten Kriegsrat und entscheiden: Scheiß auf<br />
die Gewöhnungsphase – noch einmal schlafen,<br />
dann wagen wir uns hoch!
Beißen oder aufgeben?<br />
Noch vor dem ersten Morgengrauen starten wir.<br />
Nur langsam kommen wir voran. Die letzten Tage<br />
stecken uns in den Knochen, die ungemütlichen<br />
Nächte. Irgendwann vergessen wir fast, Aufnahmen<br />
zu machen. Im ruhigen Rhythmus unserer Schritte<br />
knirscht der Schnee, unsere Schädel möchten explodieren,<br />
der Puls klopft wie ein Vorschlaghammer.<br />
Immer steiler wird das Gelände, der Boden ist eine<br />
einzige Eisfläche. Und Butchy beginnt zu zweifeln:<br />
Schaffe ich das? Seine Kraft schrumpft mit jeder<br />
Spitzkehre, die er mangels ordentlicher Technik, zumal<br />
auf den neuen, langen Latten, mehr schlecht als<br />
recht hinter sich bringt. Schließlich spricht er es aus:<br />
„Jungs, ich befürchte, das wird nicht’s.“ Da schaltet<br />
sich Mohammad ein: Auf 5.000 Metern stimmt<br />
unser Guide ein Lied an. Eine fröhliche Melodie, die<br />
uns einerseits fluchen lässt – wirkt diese Munterkeit<br />
doch fast wie Hohn – andererseits macht uns dieses<br />
unermüdliche Männlein auch Mut. „Beißen, Männer,<br />
beißen!“, keuchen wir uns zu.<br />
Dann sind wir wirklich oben. Butchys Beine zittern,<br />
als rasten Elektroschocks durch das Fleisch. Wir<br />
schieben die Tränen auf den eisigen Wind, der<br />
dichte Nebelschwaden vor sich her peitscht. So<br />
richtig genießen können werden wir das alles erst<br />
Zuhause, wenn wir auswerten, was unsere Kameras<br />
eingefangen haben – falls wir es überhaupt so weit<br />
schaffen. Eigentlich bräuchten wir eine ausgedehnte<br />
Rast, doch Mohammad schüttelt den Kopf. Diese<br />
Winde, prophezeit er, sind nur die Vorhut. Ein Sturm<br />
zieht auf. Also heißt es, die Schmerzgrenze noch<br />
weiter überschreiten! Wir beeilen uns, abzufellen,<br />
uns umzuziehen und uns an die Abfahrt zu machen.<br />
Wir mühen uns endlose Firn-Hänge hinunter. Anfangs<br />
wie in Trance, klart der Kopf mit jedem Meter<br />
auf. Das heruntergekommene High-Camp mutet<br />
uns nach dieser Strapaze an wie ein Wellness-<br />
Ressort.
Geister der Vergangenheit<br />
Kontrastprogramm. Wir sind zurück in Teheran, wo<br />
wir Purias Vater treffen. Auch Wahed Ravahi lebt<br />
schon Jahrzehnte nicht mehr in seinem Geburtsland.<br />
Doch lebte er lang genug hier, so hoffen wir,<br />
um sich zu erinnern. Puria will die frühere Wohnung<br />
seiner Familie finden. Der Zeitpunkt ist günstig, seit<br />
sich unter Hassan Rohani die Gesetze für Exiliraner<br />
gelockert haben. Vorher hätte Puria als Deutscher<br />
kein Visum erhalten. Wäre er mit iranischem Pass<br />
eingereist, hätte ihn das Regime zum Militärdienst<br />
eingezogen – qua Geburtsrecht, das besagt: Einmal<br />
<strong>Iran</strong>er, immer <strong>Iran</strong>er, ob du willst oder nicht!<br />
Wahed, ein rüstiger 78-Jähriger, wundert sich, wie<br />
sehr sich „sein“ Viertel verändert hat. Ganz Teheran<br />
wucherte ja in den letzten 30 Jahren wie ein<br />
Krebsgeschwür; aus zwei wurden zehn, manche<br />
sprechen von 15 Millionen Bewohnern. Gleichzeitig<br />
sind viele Häuser verfallen oder verschwunden, und<br />
nicht zuletzt wurden alle Straßen, Plätze und Wege<br />
umgetauft. Wird Purias Plan scheitern? Wahed<br />
packt der Ehrgeiz. Zumal sich uns – durch das Labyrinth<br />
der Großstadt spazierend – ihre verborgene<br />
Schönheit offenbart: Die Überreste alter, arabischer<br />
Baukunst; farbenfroh gekachelter Glanz und Gloria;<br />
das Gefeilsche auf einem Bazar. Puria durchlebt ein<br />
erstaunliches Phänomen: Er hört Menschen sprechen<br />
und versteht sie zwar nicht, doch erkennt die<br />
Worte wieder. Wahed indes quatscht fleißig Leute<br />
an. Er konzentriert sich auf Altersgenossen, die<br />
schon damals hier gelebt haben müssen, zu Zeiten<br />
des Schahs.<br />
Nach acht Stunden erwacht plötzlich Waheds<br />
Erinnerung. Diese Häuser hat er doch schon mal<br />
gesehen? Ist dies nicht der alte Gemüsemarkt?<br />
Tatsächlich stehen wir vor Purias Geburtshaus – und<br />
wir erleben das Wunder wahrer Gastfreundschaft.<br />
Die früheren Nachbarn, sie leben noch an Ort und<br />
Stelle. Das Hallo ist gewaltig. Selbstverständlich<br />
haben wir einzutreten! Sofort dampft ein Teekessel,<br />
die ganze Familie versammelt sich um uns, kredenzt<br />
den obligatorischen Tee und fährt allerlei Süßkram<br />
auf. Endlich geleitet uns dann eine laut plappernde<br />
Entourage hinüber zur früheren Ravahi-Wohnung,<br />
wo die neueste Nachmieterin vollstes Verständnis<br />
zeigt für unser Vorhaben.
Also treten wir ein. Vater und Sohn atmen tief durch<br />
und sehen sie sofort vorbeihuschen, die Geister<br />
ihrer Vergangenheit. Ja, eindeutig! Dort, in dem<br />
Zimmer auf der linken Gangseite, verstreute Puria<br />
immer seine Spielsachen; und in jener Wohnzimmerecke<br />
schmückte Sepideh den Weihnachtsbaum.<br />
Wie wäre es mir wohl ergangen, fragt sich der<br />
„Exil-<strong>Iran</strong>er“, wäre ich hier aufgewachsen? Welcher<br />
Mann wäre ich heute? Hätte ich die Chance gehabt,<br />
mich zu dem Freigeist zu entwickeln, der ich heute<br />
bin? Wahed bestaunt indes den Wintergarten, den<br />
er eigenhändig gebaut hat. Dass er intakt und gut<br />
gepflegt ist, beglückt den alten Mann auf eine Weise,<br />
die wohl nur versteht, wer selbst einst Haus und<br />
Hof hinter sich lassen musste.<br />
Die letzten Tage im <strong>Iran</strong> vergehen wie in glückseliger<br />
Trance. Mohammad hat uns eingeladen, bei<br />
seiner Familie zu wohnen, um von dort aus noch ein<br />
wenig Land und Leute zu erkunden. Wir nächtigen<br />
auf einem Lager aus Perserteppichen. Tagsüber bestaunen<br />
wir zerklüftete Canyons, wilde Flüsse und<br />
Hundertschaften von <strong>Iran</strong>ern, die uns in schrottreifen<br />
Kisten links und rechts auf den holprigen Serpentinen<br />
überholen. Auch sie treibt es hinaus, aus<br />
Teheran, zu gemütlichen Picknicken an der frischen<br />
Luft. Ein ums andere Mal hören wir es noch, dieses<br />
abgrundtief freundliche „Welcome to <strong>Iran</strong>“. Von<br />
Feindschaft ist nichts zu spüren, nicht der Anhauch<br />
von Argwohn begegnet uns – nur Lächeln. Und wir<br />
lächeln zurück.
INSIDE<br />
IRAN<br />
Eine Dokumentation von<br />
Thomas Buttchereit,<br />
Andreas Jacob<br />
und Puria Ravahi.<br />
Protokoll: Christian Topel<br />
Alle Bilder von<br />
Andreas Jacob<br />
Puria Ravahi<br />
Thomas Butschereit<br />
Special Thanks to<br />
Mohammad Hajabolfath<br />
www.MountainZone.ir<br />
www.inside-iran.de