Namibia-Urlaub2016

Durch die Weiten Namibias
- September 2016 -

Vorbemerkungen zu diesem Bericht:
Dies ist kein professioneller Reisebericht. Er entstand aus einem
kleinen Tagebuch, in dem ich stichwortartig, oft mit 2 Tagen
Verspätung, das aufschrieb, was mir in Erinnerung geblieben war.
Ich bin mir darüber im Klaren, dass ich mit unseren beschränkten
zeitlichen, sprachlichen und sozialen Möglichkeiten nicht wirklich guten
Kontakt zu den hier lebenden Menschen habe aufbauen können. Ich
habe mich in meinen Reisenotizen auf die von mir ganz subjektiv
erlebten Geschehnisse konzentriert. Nur, wo es mir sinnvoll und
erfüllbar erschien, habe ich allgemeine Informationen und Andreas
und meine Betrachtungen der Dinge eingeführt. Diese Ausführungen
erheben also weder Anspruch auf Vollständigkeit noch auf die sogenannte
objektive "Wahrheit". Auf Schilderungen von Wanderungen
müssen Leserin und Leser leider verzichten, weil ich auf Grund
körperlicher Probleme leider dazu nicht mehr in der Lage bin.
Im Übrigen soll ein wesentlicher Teil dieses Berichtes aus meinen Fotos
bestehen, die wie ich hoffe, optisch-sinnlich die Schönheit , Faszination
und überwältigende Eindrücklichkeit dieses Landes wiedergeben, ohne
die (zumindest von mir so empfundenen) negativen Seiten zu
verschweigen. Sollte es mir gelingen, den LeserInnen dieses kleinen
"Werkes" Lust auf dieses Land zu machen und, sollten sie dorthin
reisen, sensibel mit seinen Möglichkeiten umzugehen, würde es mich
freuen. Für Kommentare, seien es ergänzende, korrigierende, kritische
und, selbstverständlich auch lobende, bin ich immer dankbar.
Lutz Stegemann, Stuttgart, 2016

Vorwort
Nachdem ich jahrzehntelang keinen besonderen Drang verspürte, in
außereuropäische Länder zu verreisen und diesem Prinzip auch bis auf
3 Ausnahmen - eine Türkeireise mit Freunden in meiner Studienzeit,
einen Städtetripp nach NYC und, vorwiegend aus politischem
Interesse, 2013/14 und 2015 zwei Cubareisen – treu geblieben bin,
äußerte meine Frau Andrea vor einem Jahr den Wunsch, einmal eine
Wüstenlandschaft zu erleben. Ich merkte, dass auch ich sofort davon
begeistert war, und so begannen wir quasi sofort mit der, erst mal
mentalen, Vorbereitung:
Die arabischen Länder kamen für uns aus verschiedenen Gründen nicht
in Frage, und so fiel unsere Wahl sehr rasch auf die älteste Wüste der
Welt, die Namib in Namibia. Nun machten wir eine etwas überraschende
Erfahrung: Einige Freunde und Bekannte, die wir daraufhin
ansprachen, erzählten uns, dass sie, z. T. schon mehrfach, nach und
durch Namibia gereist waren, und sprachen nur begeistert von ihren
Erfahrungen dort. Dazu kommt, dass Afrika bei allen, die dort waren,
trotz vieler Missstände, die in vielen Ländern dort herrschen, einen
tiefen Eindruck hinterlassen hat und eigentlich alle, wenn sich die
Möglichkeit böte, immer wieder gerne dorthin fahren würden. Das
wiederum verstärkte unsere diesbezügliche Absicht.
Nun ist Namibia kein sehr typisches afrikanisches Land, was die internen
Verhältnisse dort angeht - es ist (noch) politisch stabil im Sinne einer
parlamentarischen Demokratie, auch wenn viele Erwartungen der im
alten Südwestafrika massiv unterdrückten schwarzen und farbigen
Bevölkerung bisher noch nicht in erwünschtem Maße umgesetzt
werden konnten - , aber wir wollten auch kein unnötiges persönliches
Risiko eingehen, und so waren wir bald sehr sicher, was unsere
Reisepläne anging.

Wir merkten bald, dass eine Gruppenreise für uns
insofern nicht in Frage kam, als sie uns zu sehr eingeengt
hätte, was Intensität, Reisetempo und persönliche
Interessen angeht. Also sollte es eine Individualreise mit
einem eigenen Leihwagen werden.
So ganz ins Blaue hinein wollten wir aber wegen unserer
mangelnden Erfahrungen auch nicht fahren; durch ein
befreundetes Ehepaar kamen wir in Kontakt mit Iwanowski
und ließen uns dort einen Reiserouten- und Unterkunftsvorschlag
ausarbeiten.
Dieser umfasste zunächst die übliche Rundreise in zwei
Wochen quasi durch ganz Namibia: Windhoek, Namib,
Kalahari, der Süden mit dem Fish-River-Canyon und dann
über Swakopmund nach Etosha.
Nach einigen Diskussionen entschieden wir uns für
folgende Route, entgegen der üblichen, da das von uns
primär ins Auge gefasste Reiseziel und Highlight eben die
Namib war (dass wir später sehr schnell von dem
Tierreichtum fasziniert sein würden, war uns da noch nicht
klar). Wir entschieden uns also für:
– Windhoek
– Waterberg
– Onguma im Osten von und Okakueyo direkt im
Etosha-Nationalpark
– Swakopmund
– Die Dünen der Namib
– Kalahari – Windhoek.
Aus früheren Erfahrungen mit Gruppenreisen wollten wir
überall mindestens zwei Nächte bleiben, um an jeweiligen
Orten auch „anzukommen“ und nicht nur aus dem Koffer
zu leben.
Iwanowski änderte daraufhin seinen Reisevorschlag
unseren Wünschen entsprechend, und so flogen wir
Anfang September 2016 unserem Ziel entgegen.

5./6.9.
Frankfurt - Windhoek:
Heute geht’s los: Der Direktflug nach Windhoek mit der Condor 1 – der
Flughafen dort heißt Hosea Kutako 2 - geht abends vom Rhein-Main-
Flughafen kurz nach 20:00 Uhr los. Wir sind 2 h vor der Boarding-Zeit in
Frankfurt/Main am Flughafen. Zeit ohne Ende, wir kommen schnell
durch die Kofferaufgabe - das Check ist schon online erledigt - und
Sicherheitskontrolle, die noch genauer ist, als wir das bisher gewohnt
waren: Der "Nacktscanner" tritt in Aktion. Anschließend finden wir zum
Warten einen schönen Fensterplatz mit Blick auf unsere Maschine und
erhalten so unverhofft die Gelegenheit, Ablauf und Logistik der
Beladung mit unseren Gepäckstücken – sie werden mit
Spezialfahrzeugen mit Hebebühnen in Containern in den Gepäckraum
der Boeing 767 der Condor Airlines eingepasst – zu beobachten.
Zwischenzeitlich klemmt aber augenscheinlich der Mechanismus, so
dass das Ganze deutlich länger als geplant dauert. Wegen der
Verzögerung beim Gepäckverladen fliegen wir mit 20 Min. Verspätung
los. Die 9 Stunden Flug sind nicht wirklich toll, da ich trotz Beinfreiheit
nicht gut sitzen kann und das nicht kostenpflichtige Unterhaltungsprogramm
neben Musik nur sehr alberne Filme anbietet. So lese ich einen
- natürlich in Namibia spielenden - Krimi.
Ankunft ist 6:08 Uhr. Gerade geht die Sonne auf. Namibia, wir sind da!
Vom Rollfeld geht's in das Empfangsgebäude. Dort erwarten uns
insgesamt 3 h in Warteschlangen:
1: Nach Windhoek fliegt im Direktflug noch die Air Namibia, die anderen Airlines wählen
den Weg über Südafrika. Unsere Entscheidung für Condor fiel aus dem Grund, dass hier,
zwar gegen Aufpreis, dafür aber sicher, Plätze mit größerer Beinfreiheit gewählt werden
können.
2: Hosea Kutako war von 1925 bis zu seinem Tod 1970 Führer der namibischen Herero.

1.) Passkontrolle mit Foto und anschließendem PC-Foto-Abgleich
2.) Geldwechselstelle
3.) Leihwagenschalter mit Vertragsprozedur, anschließend die eigentliche
Leihwagenübernahme eines weißen Toyota Hilux 4x4 mit Automatik.
Die hatten wir zwar nicht bestellt, sie erweist sich aber im Laufe
unseres Urlaubs als doch recht hilfreich, da wir uns während der Fahrt
gut auf den Linksverkehr einstellen können, ohne dabei noch mit
einem links positionierten Schalthebel umgehen zu müssen. Die
Organisation der Verleihfirma ist etwas chaotisch, zudem haben wir
natürlich etliche Fragen zur Bedienung des Wagens, aber so gegen
10:30 Uhr haben wir es dann geschafft. Es ist nur etwas schwierig, aus
dem Gelände Richtung Windhoek heraus zu finden, aber schließlich ist
auch das geschafft.
Windhoek, wir kommen! Glücklicherweise ist die Pension Palmquell leicht
zu finden: an der 1. Ampel in Windhoek li. abbiegen, dann die Jan Jonker
Road 1 zur Nr. 60.
1: Jan Jonker Afrikaner war ein Kaptein der Orlaan-Afrikaner, einer Gruppe der Nama.
Diese wiederum sind eine der Volksgruppen Namibias und machen etwa 5% der
Bevölkerung aus .

Das Fahren im Linksverkehr geht wirklich ohne größere Probleme, man
braucht lediglich etwas Konzentration. Nur Blinker und Scheibenwischer
verwechsle ich immer mal wieder, da diese seitenvertauscht
angebracht sind.
Die Pension ist ein verwinkeltes lauschiges Plätzchen, allerdings ohne
Aus- oder gar Fernsicht. Aber hier wird völlig selbstverständlich ein
süddeutsch-österreichisch klingendes Deutsch gesprochen.
Nachdem wir eingecheckt haben, fahren wir erst mal zum Supermarkt,
um Getränke zu kaufen. Nachdem wir uns ein paar Mal auf dessen
Gelände verfahren haben, bekommen wir einen guten Parkplatz;
rückwärts einparken geht mit dem großen Schlitten zum Erstaunen
Andreas dank beider Außenspiegel und einer Weitwinkel-Heckkamera
hervorragend. Im Supermarkt bekommen wir einen Kulturschock:
erstens ist es eine SPAR- Filiale, zweitens sind viele Waren deutsch
benannt, bis hin zu Landjägern und Maultaschen! Nur die Tatsache,
dass die Bedienung durchgehend schwarz ist, macht uns klar, dass wir
nicht in einem großen deutschen SPAR-Supermarkt sind. Wie in
Deutschland gibt es hier auch einen Restaurantbetrieb, allerdings mit
deutlich mehr Personal als bei uns . Wir entscheiden uns für je ein dick
belegtes und auch gut schmeckendes Stück Pizza.
Die „Heimfahrt“ zur Pension Palmquell gestaltet sich schwierig, weil wir
die Jan Jonker Road 2x in der falschen Richtung fahren.
Obwohl wir – vom Nachtflug und den darauffolgenden vielen neuen
Eindrücken – ziemlich kaputt sind, reagieren wir nur diskret genervt,
unsere Beziehung zeigt wieder einmal, was wir für ein Dreamteam
sind!!!!
Anschließend fallen wir in einen ca. 3 h dauernden tiefen und festen
Mittagsschlaf…
Gegen 17:00 Uhr fahren wir dann nochmal raus in die Landschaft, um
etwas Namibia zu schnuppern und die ersten Fotos in spätem
Nachmittagslicht zu machen. An Tieren sehen wir in der
Stadtrandlandschaft „nur“ Paviane, die sich an der B6, einer der langen
und gut ausgebauten Hauptstraßen des Landes, eingerichtet haben
und zumindest zum Teil von den Abfällen der menschlichen
Großsiedlung leben
. Kurz nach 18:00 sind wir wieder im Palmquell. Dort gibt es dann nach
etwas Warten unser erstes Abendbrot: wahlweise Oryx-Medaillons
oder ein Sirloin-Steak, wohl vom Rind. Dazu gibt’s einen leckeren
Shiraz* aus Südafrika und zum Nachtisch Palacsinta. Danach fallen wir
– um 9:00 Uhr! – todmüde ins Bett.

7.9.: Waterberg
Etwas unruhig geschlafen, aber fit für und neugierig auf den neuen
Tag! Nach dem Frühstück, einem großzügigen Buffet, und den üblichen
Auscheckformalien fahren wir zunächst wieder zum SuperSPAR,
Adapter für die namibischen 3-Pol-Steckdosen sowie noch Getränke
und einen Becher für unterwegs kaufen. Anschließend geht’s auf die
Piste, die B1, die insgesamt von Vioolsdrift 1 an der südafrikanischen
Oshokango 2 an der angolanischen Grenze das ganze Land von Süd
nach Nord durchquert.
Heute wollen wir zur Waterberg Guest Farm am Fuß des gleichnamigen
Tafelberg, heute ein Naturschutzpark.
Waterberg bezeichnet aber auch ein schwarzes Kapitel der deutschen
Kolonialgeschichte: Hier fand die Schlacht am Waterberg zwischen der
deutschen „Schutzmacht“ und den aufständischen Hereros 3 statt.
1: Grenzort zwischen Namibia und der Republik Südafrika am Orange River
2: Grenzort zwischen Namibia und Angola
3: südwestafrikanisches ehemaliges Hirtenvolk von heute etwa 120.000 Menschen.

Die eigentliche Grausamkeit der deutschen Truppen lag nicht einmal
im Schlachtgeschehen selbst, sondern darin, dass diese die besiegten
Hereros, die samt ihren Familien in die Wüste geflohen waren,
konsequent daran hinderten, an die in diesem Gebiet liegenden
Wasserzugänge zu kommen, so dass von 60 000 – 80 000 Hereros nur
geschätzte 16 000 überlebten. Der größte Teil verdurstete elend. Hier
muss ich noch ein paar prinzipielle Gedanken einschieben, die uns während
unseres gesamten Aufenthaltes dauerhaft beschäftigten: Wohl
auf Grund unserer, der deutschen, Geschichte habe ich, neben allem
Wohlbefinden, immer wieder irgendwo auch ein wenig schlechtes
Gewissen gehabt, dass wir hier als Weiße fast ausschließlich von
Schwarzafrikanern bedient werden, zumal im Land immer noch die
Reste der Apartheitspolitik Südafrikas deutlich sind; die Wohngebiete
sind nach wie vor deutlich voneinander abgesetzt, wobei das wohl von
den Einkommensverhältnissen bestimmt wird: Nach wie vor verdienen
die reichsten – fast ausschließlich weißen – 10% der Bevölkerung ca.
65% des nationalen Einkommens, während die ärmsten 20% lediglich
über 1,4% verfügen. Anders ausgedrückt: Ein Weißer verdient pro Jahr
ca. 16 500 US-Dollar, ein Schwarzer mit Job ca. 750 US-Dollar, die
Mehrheit der schwarzen Bevölkerung muss aber mit 85 Dollar auskommen!
Andererseits ist aber der Tourismus eine wichtige Einkommensquelle
und schafft viele Arbeitsplätze, was dann auch das eigene
Unbehagen etwas relativiert. Wichtig wäre für Touristen, das Geld, das
ihre Reise kostet, hauptsächlich im Land zu lassen und nur das Nötigste
an die z. T. internationalen Tourismusunternehmen zu zahlen.
Zurück zu unseren persönlichen Reiseerlebnissen und der B1: Der
Verkehr ist für namibische Verhältnisse recht anständig, erst später
wird’s ruhiger. Parallel der Straße haben wir auf lange Zeit eine Baustelle;
hier wird wohl die Straße 4- oder 6-spurig ausgebaut…
Die erste Zwischenstation zum Tanken ist Okahandja 1 .
Glücklicherweise habe ich mir schon beim Autoverleih die Lokalisation
der Abdeckklappe für den Dieselstutzen gemerkt und den Hebel zum
Öffnen derselben – ganz unten rechts unterm Armaturenbrett – zeigen
lassen, so dass ich mich hier nicht blamiere. Okahandja ist bekannt für
seinen großen Markt für Holzschnitzprodukte; da wir aber noch keine
kaufen wollen, besuchen wir ihn auch nicht, weil wir uns nicht dem
Verkaufsdrang der Leute aussetzen wollen.
Das Fahren im namibischen Linksverkehr geht immer noch problemlos;
jetzt übernimmt Andi das Steuer. Ich fühle mich auf dem Beifahrer-
1: traditionelles Zentrum der Herero, 22.500 Einwohner
sitz links ohne Steuer und Pedale überhaupt nicht deplatziert. Auch bei
Andi geht, abgesehen von dem Immer-mal-wieder-Verwechseln von
Blinker- und Scheibenwischerhebel, alles wunderbar. Die Abfahrt auf
die C 22 zur Waterberg Guest Farm verpassen wir zunächst und
müssen also wenden. Bis dahin war die Fahrt eher eintönig, wenn man
mal von der natürlich grandiosen Weite der Landschaft absieht: Die
Straßen sind ständig beiderseits von breiten, eher karg bewachsenen,
Streifen gesäumt, und das Land links und rechts ist überall wegen der
das ganze Land überziehenden Rinderfarmen abgezäunt. Dreieckige
Warnschilder warnen häufiger mal vor Springböcken und Warzenschweinen;
das erste erweist uns dann auch die Ehre. Es gibt diese
Schilder allerdings auch für einige andere Tierarten bis hin zu
Krokodilen und Elefanten, von Perlhühnern bis Giraffen.

Den Eingang zur Guest Farm finden wir problemlos. Wir werden von einer
freundlich-fröhlichen Afrikanerin mit einem Erfrischungsdrink und der
Frage empfangen, ob wir bestimmte Dinge nicht äßen bzw. vertrügen.
Unser „Nein, wir essen alles“ nimmt sie erleichtert zur Kenntnis. Es
kommen wohl auch Vegetarier hierher. Dann werden wir auf dem Weg
zu unserem ca. 150 m abseits versteckten Bungalow begleitet. Auch die
Koffer müssen wir die letzten 30 m vom Auto nicht selbst schleppen. Der
Bungalow besteht aus einem Raum mit einem großen Doppelbett in der
Mitte und einem Ventilator darüber. Die Dusche ist halb abgetrennt, das
WC befindet sich vom eigentlichen Haus getrennt, im Außenbereich, der
auch noch eine zweite Dusche unter freiem Himmel, die einen wirklich
üppigen Strahl hat, aufweist. Nach der Fahrt, die eigentlich gar nicht so
lange gedauert hat, – für die 260 km haben wir knapp 3 h gebraucht –
gönnen wir uns trotzdem einen Mittagsschlaf. Danach merke ich, dass ich
trotz des schönen Ambientes der Farm irgendwie unzufrieden bin: die
direkte Umgebung der Farm und ihr Ambiente bieten keine wirklich tollen
Fotomotive. Ich fange an, rumzunölen, bis wir uns noch mal ins Auto
setzen und zum Großen Waterberg – es gibt auch einen Kleinen, der direkt
hinter unserer Farm anfängt – fahren. Nach dem Abbiegen von der C
22 verlassen wir das erste Mal die asphaltierte Straße, es geht auf einer
Sand-Schotter- Piste weiter, und das über etliche km. Aus unserem Plan,
oben auf den Waterberg zu fahren, wird leider nichts, da das, was wir
vorher nicht wussten, außerhalb geführter Touren nicht gestattet ist. So
vertreiben wir uns an der Station noch die Zeit, indem wir 2 halbzahme
Steinböckchen beobachten und fotografieren. Dann geht’s zurück zur
Guest Farm. Unterwegs sehen wir noch unseren ersten Kudu, und später
gelingt es mir noch, einen Gelbschnabel-Tuku „auf die Platte“ zu bannen.
Der Abend wird bestimmt von einem „Sundowner“ 1 , einer allgemeinen
Sitte zumindest auf den Guest Farms und Lodges, wie wir bald
mitbekommen, und einem anschließendem Abendessen an einem Tisch
mit unseren Gastgebern und den anderen Gästen in einer sehr netten
und angeregten Atmosphäre. Bald danach schlafen wir in unserem schön
abgelegenen und damit sehr ruhigen Bungalow tief und fest.
1: Gemeinsamer Drink bei Sonnenuntergang

8.10.
Nach einer dank Moskitoschutz in den Fenstern mit Frischluft
versorgten und mückenfreien Nacht sind wir wieder voller Neugier,
was der Tag uns bringen wird. Der Himmel ist, wie nicht anders
erwartet, strahlend blau, und in der Sonne ist es auch schon morgens
um 8:00 angenehm warm. Ich nutze die tollen Bedingungen, um die
Outdoor-Dusche auszuprobieren. Keine Angst, outdoor bedeutet
nicht, dass ich völlig im Freien und von allen Seiten sichtbar dusche;
die Räumlichkeit wird nach einer Seite vom sittlich abgeteilten WC
und an den anderen 3 Wänden von Palisaden eingegrenzt. Aber auch
ohne das wäre es kein Problem, da unser Bungalow, wie schon erwähnt,
von allen Seiten von ziemlich undurchdringlichem Buschwerk
umgeben ist. Und dann wartet die Dusche mit noch einer weiteren
Überraschung auf: Es ist die wasserreichste meiner bisherigen Duscherfahrungen,
von wenigen öffentlichen Sauna-Kaltwasserduschen
mal abgesehen; und hier kommt es wirklich auch noch richtig schön
heiß aus der Leitung! Der Waterberg scheint seinen Namen zu Recht
zu tragen, auch wenn die Umgebung nicht gerade vor Grün strotzt.
Nach der üppigen Dusche erwartet uns ein genauso üppiges Frühstück, und
ich darf schon mal verraten, dass das während des gesamten Urlaubs so
bleibt: Brötchen, Brot mit allen möglichen Belägen, Ei in jeder gewünschten
Form und wahrlich ausreichender Menge: Mit Schinken, Zwiebeln oder
ohne, Rühr-, Setz- oder gekochtes Ei, dazu abwechslungsreiches Müsli mit
jeder Menge Obst, der Kaffee schmeckt wie bei Muttern zu Hause,
Kaltgetränke sind selbstverständlich auch da…. kurz und gut, wir gehen
gestärkt in den Tag. Und so kommen wir auf die Idee, den kleinen
Waterberg, an den sich die Farm direkt anlehnt, zu ersteigen. Man hat uns
gesagt, das dauere so ca. eine Stunde, und so gehen wir die Vormittagstour
fröhlich an. Natürlich haben wir uns mit ausreichend Wasser versorgt, wir
nehmen die Warnungen, die wir in fast jedem Reisebericht gelesen haben,
schon ernst!
Am Anfang des Weges erwartet uns noch eine nette Überraschung: Auf der
Farm leben u. a. 3 Rhodesian Ridgebacks 1 und ein Jack-Russel-Terrier;
einer von den Ridgebacks und der Terrier begleiten uns völlig von sich aus,
was wir recht angenehm finden, auch wenn uns ersterer immer wieder
etwas tollpatschig zwischen die Füße läuft. Egal, sie gefallen uns trotzdem!
Allerdings vollenden wir unsere Wanderung doch nicht wie geplant, da der
Weg mit zunehmender Strecke immer steiler und gerölliger wird, so dass
wir nach ungefähr 2/3 der Strecke finden, dass die Aussicht hier schön
genug ist – und das ist sie auch (s. Foto oben vom 7.10.) - und kehren nach
einer kleinen Erholungs- und Aussichtspause wieder um
1: aus dem früheren Rhodesien stammende Hunderasse; Jagd- und Wachhund

Außerdem erwartet uns schon der nächste Programmpunkt: Wir waren
schon erstaunt, dass hier neben dem Gastgeberpaar auch ein weiterer
Weißer herum lief; dieser stellte sich uns bald vor: Florian aus Deutschland,
der schon zum 2. Mal eine, mehrere Monate dauernde, Art
Praktikum absolviert, nachdem er nach Abschluss seiner Mechanikerausbildung
erst mal in Deutschland keinen Job bekommen hat und es
ihm hier ausnehmend gut gefällt. Er ist heute unser Guide und Fahrer
bei einem Jeep-Ausflug zu einem doch etliche km entfernten Cheetah
Conservation Fund, einer Einrichtung für Geparden (Cheetahs), die aus
unterschiedlichsten Gründen nicht (mehr) jagen können und damit in
der freien Wildbahn keine Überlebenschance haben. Es ist eine Art
Gnadenhof, da den Betreibern die Zucht untersagt ist, weil die Raubkatzen
ihren Nachkommen wiederum das Jagen nicht beibringen könnten
und damit eine neue Generation nicht lebenstauglicher Tiere herangezogen
würde. Wir kommen gerade noch rechtzeitig zur Fütterung
einiger in Zoo-ähnlichen, wenn auch etwas größeren, Gehegen
untergebrachten Katzen – und Katern - und werden anschließend noch
von einem weiteren Guide per Jeep durch sehr große Gehege gefahren,
jetzt ohne von den Raubkatzen durch Zäune getrennt zu sein.
Allerdings bleiben wir schön respektvoll im Wagen; doch sind auch diese
Tiere gerade gefüttert worden und völlig ohne Appetit auf Menschenfleisch.

Nach dem Besuch der Geparden geht es in die „kleine Serengeti“, ein
zum Grundbesitz der Waterbergfarm gehörendes Steppengelände.
Und hier bekommen wir jede Menge verschiedener Antilopen zu
Gesicht: Springböcke, Kudus, Kuhantilopen, Oryxe, Steinböcke,
außerdem Riesentrappen und, wenn auch sehr weit weg, Strauße.
Und irgendwann hält Florian plötzlich an und lässt uns nach links
schauen. Und da stehen tatsächlich, keine 10 m entfernt, 3 Giraffen
und schauen uns völlig entspannt an!
Für Andi und mich ist das erst mal der Höhepunkt des Tages.
Anschließend wird es noch etwas unangenehm, weil es mit
schwindender Sonne doch empfindlich kalt wird und der Fahrtwind in
dem offenen Wagen heftig in den Augen brennt. Und so sind wir
froh, dass wir bald die Lodge erreichen und uns am Lagerfeuer zu den
anderen Gästen zum Sundowner gesellen können. Und zu guter Letzt
gibt’s dann auch noch ein deftiges Abendbrot, zusammen mit
unseren Gastgebern, mit Antilopenfleisch. Danach reicht’s uns, wir
sind in jeder Hinsicht gesättigt. Gute Nacht.

Hereros in Okakarara

9.9.:
Der erste Elefant!
Doch erst mal zurück zum Tagesanfang:
Nach angenehmer Nacht und ausgiebigem und Frühstück brechen wir auf:
Zunächst wollen wir nach Okakarara in das Projekt Steps for Children 1 , welches
wir besichtigen wollen, weil wir überlegen, regelmäßig dafür zu spenden. Bei
diesem Besuch werden wir zunächst von Sonja, der dort mitarbeitenden
Waterberg-Wirtin, begrüßt und dann von einer Praktikantin aus Deutschland,
die ungefähr ein Jahr hier bleibt, begleitet und informiert. Ergebnis: Wir werden
uns am Schutzengelprogramm 1 regelmäßig finanziell beteiligen. Nach dem
Abschied schnuppern wir noch – allerdings aus dem Wagen heraus, da wir das
Gefühl haben, hier nicht herzugehören – die Atmosphäre dieser Kleinstadt: jede
Menge Beton- und Wellblechhäuser, alle eingezäunt, und an der Hauptstraße
ein Verkaufsstand nach dem anderen, an dem alle möglichen Waren des
täglichen Bedarfs sowie Nahrungsmittel angeboten werden. Hier sind auch jede
Menge Leute unterwegs, alles Hereros. Sonja hat uns noch einiges über die
Rivalitäten zwischen Hereros und Ovambos 2 erzählt; hier spielt das Stammesund
Clandenken eine immense
Rolle, und die Hereros fühlen
sich – und sind es vielleicht
auch – von der ausschließlich
aus Ovambos bestehenden
Regierung benachteiligt. Dabei
sind sie auch sehr stolz.
Anschließend geht’s für uns auf
die Pad 3 nach Etosha;
1: s. www.stepsforchildren.de
2: Zahlenmäßig größter und
politisch einflussreichster
Volksstamm Namibias, stellte
und stellt immer noch die
überwältigende Mehrzahl der
SWAPO und damit jetzt der
Regierung und der
Regierungspartei, die 2014 80%
der Parlamentssitze erringen
konnte.
3: Straße
4: Stadt im ehem. Herero
Homeland. Zentrum der Herero
nach Okakarara 4 gibt es nur noch ein ganz kurzes Stück
Teerpiste, danach besteht für den allergrößten Teil des Weges,
nämlich fast 200 km bis Grootfontein, die Pad aus Schotter,
Wellblechrillen und Sand, letzterer allerdings nicht sehr tief.
Andi fährt und macht das souverän. Wildtiere sehen wir
allerdings so gut wie gar nicht, nur jede Menge Ziegen und
Rinder, die hier diesseits der Zäune frei herumlaufen.

Die Dörfer bestehen hier zumeist aus etwa
5-20 Häusern, die verstreut im Gelände
stehen, ohne Straßen dazwischen - wozu
sollten die auch gut sein? – und ab und zu
Verkaufsständen an „unserer“ Pad.

Wir fragen uns, wie die Menschen hier ihre Lebenszeit verbringen….
In Grootfontein 1 tanken wir wieder, dann suchen wir den Weg nach Tsumeb 2 , was wegen einer
Riesenbaustelle erst nach einer Weile des Suchens klappt. Ab da ist die Pad super, ich habe das Steuer
wieder übernommen und rausche problemlos mit 120 Sachen durch die weitere Landschaft, die inzwischen
zeitweise wegen Strom-, Funkmasten und anderen industriellen Gerüsten plötzlich nicht mehr so schön,
sondern ein wenig trostlos erscheint, glücklicherweise aber nur kurzfristig, dann gibt es wieder diese
grandiose stille Weite, die uns so stark anrührt.
1: Stadt südöstlich von Etosha,
16 000 Einwohner, relativ niederschlagsreich, drumherum Landwirtschaft mit Rinderzucht und Anbau von Feldfrüchten,
außerdem Kupferabbau.
2: Stadt nördlich von Grootfontein, 19 000 Einwohner, Mine für Abbau von über 250 verschiedenen wertvollen Mineralien.

Kurz vor dem Eingang zum Etosha-
Nationalpark geht’s rechts zum
Onguma Bush Camp. Auch hier ein
verschlossenes Tor mit einem
Wachhabenden, der uns öffnet,
unsere Personalien erfragt und mit
denen vergleicht, die er auf seiner
Liste hat. Dann dürfen wir rein. Es geht
jetzt noch ein paar km am Grenzzaun
von Etosha entlang auf Schotterpiste,
dann sind wir da. Der Officer am Tor
hat unsere Namen wohl schon
durchgegeben, so dass das Personal
an der Reception uns schon erwartet ,
mit süßem kühlen Fruchtdrink und
den üblichen Anmeldungsformalien.
Das Camp ist, wie übrigens auch die
Waterberg Guest Farm, sehr
geschmackvoll und naturangepasst
aufgebaut und hat ein eigenes
Wasserloch, das abends durch die
Restaurantbeleuchtung diskret
indirekt aufgehellt wird. Wir bekommen
den letzten Bungalow der Reihe
mit direktem Blick aufs Wasserloch,
allerdings durch einen hohen und
elektrisch geladenen Zaun hindurch.
Der Blick geht ansonsten frei in die
Landschaft. Es ist mal wieder traumhaft.
Zunächst folgt die Inbesitznahme
des Bungalows , der auch, wie hier
üblich, sehr geschmackvoll, mit einem
großen Doppelbett in der Mitte, Dusche
und WC und Fliegen-gitter vor
den Fenstern sowie Moskitonetz eingerichtet
ist - die Malariaprophylaxe
haben wir am Vortag sicherheitshalber
begonnen, so dass uns eigentlich
nichts mehr passieren sollte.
Jetzt geht’s zum Abendbrot ins
offene, direkt am Wasserloch
liegende, Restaurant, nachdem wir
bis zum Einbruch der Dämmerung
am Pool relaxt haben…
Während wir speisen, wird es
dunkel. Nachdem wir gegessen
haben und noch ein wenig beim
Shiraz verweilen, kommt die
Überraschung: Plötzlich, ohne dass
etwas zu hören war, steht ein
ausgewachsener alter
Elefantenbulle in der Dunkelheit
am Wasserloch und ermöglicht mir
durch seine sehr langsamen
Bewegungen tatsächlich, ihn trotz
der Dunkelheit abzulichten.
Wahnsinn!
Damit ist der Tag voll genug
geworden, wir sind entsprechend
abgefüllt und gehen schlafen.

Der erste und einzige grüne Elefant der Welt!

10.9.:
Heute lassen wir’s geruhsam angehen: Um
7:30 stehen wir trotzdem schon auf, weil wir für
8:00 am Tisch angemeldet sind, duschen (die
Temperatur ist schwer einzustellen) und frühstücken;
schon während des Frühstücks tauchen
die ersten Springböcke auf. Anschließend legen
wir uns am Pool „auf die Lauer“ – und die lieben
Tierchen enttäuschen uns nicht: jede Menge
Springböcke, 2 Warzenschweine – warthogs, wie
sie hier heißen – und mehrere Kudus beehren
uns, und das in ca. 30 m Entfernung! Toll! Den
Tieren zuzuschauen, hat, wieder einmal, was
Meditatives. Aber es ist schon bemerkenswert,
wie die trotz aller äußerlichen Ruhe auf der Lauer
sind und bei jedem Knacken oder Knistern in
Fluchtbereitschaft gehen.
Am frühen Nachmittag machen wir uns langsam
fertig für die (Foto-)Safari. Wir wollen das auf
eigene Faust machen, nicht im Trupp. Die Permits
müssen wir uns in der ersten Station im Etosha-
Gebiet, im Fort Namutoni 1 , besorgen, werden
aber schon am Gate zum Park von einer ziemlich
barschen Lady in Uniform kontrolliert. Auf dem
Weg nach Namutoni begrüßen uns schon 3
Giraffen, die direkt an der Straße stehen und sich
nicht aus der Ruhe bringen lassen. Diese Tiere
bewegen sich trotz – oder wegen? – ihrer
Körpermaße mit einer Grandezza, die zutiefst
beeindruckt.
1: 1897 ursprünglich als Kontrollpunkt gegen BSE-Seuche
erbaut, ab 1902 Polizeibasis der Deutschen und später
Militärstützpunkt der südafrikanischen Armee.

Nach Auffrischen der Wasser- und Keksreserven im
Shop des Forts machen wir zunächst die Tour rund
um die Fishers Pan 1 ; am ersten Wasserloch treiben
sich 2 Warzenschweine herum, am 2. ist Leere
angesagt, aber unterwegs begegnen uns jede
Menge Springböcke, Perlhühner, 1 Gnu und
mehrere Zebras, allerdings recht weit weg. Später
sitzt noch direkt neben der Pad ein Strauß und
chillt, dann zeigt sich jetzt sehr nah noch ein Gnu,
außerdem begleitet uns noch eine Giraffe für ein
kurzes Stück. Die Krönung erleben wir aber am
Wasserloch von Klein-Otavi: Das ist zwar ein
Umweg, lohnt sich aber kolossal: Als wir
ankommen, trinkt eine Giraffe in der für sie
typischen Haltung mit weit gespreizten Beinen, die
für sie natürlich ein gewisses Risiko bedeutet, weil
sie so relativ schutzlos ist.
1: Kleinere Salzpfanne im Osten Etoshas

G
I
r
a
f
f
e
n

Im Hintergrund steht eine Herde von ca. 10 Gnus und
ein Zebra. Dazu kommen noch 2 Warzenschweine, die
trinken und baden; von wegen „Dreckschwein“!
Aber zu guter Letzt taucht völlig geräuschlos eine Herde
Elefanten – 15 Stück, Andi hat sie gezählt - mit Jungtieren
unter der Leitung ihrer Leitkuh – der ältesten,
erkennbar an ihrer Größe; Elefanten wachsen lebenslang
– auf und nimmt das Wasserloch in Beschlag, zum
Trinken (ein erwachsener Elefant braucht 350 l/Tag!),
Baden und Duschen. Total begeistert schauen wir zu.
Seelisch völlig befriedigt fahren wir dann „nach Hause“,
wo uns, während wir uns vor unserem Bungalow
ausruhen, noch eine Überraschung widerfährt: In der
Dämmerung kommt eine Gruppe von 5 Giraffen
langsam und, man kann es nicht anders beschreiben,
majestätisch zu unserem Camp-Wasserloch. Es hört
nicht auf mit den Naturschauspielen!
So, Schluss für heute!
Gute Nacht!

Ich habe gelesen, dass Zebras deshalb gestreift sind
und oft nah zusammenstehen, damit Raubtiere sich
davon verwirren lassen, weil sie die einzelnen Tiere
so nicht gut auseinanderhalten können.
Kann man nachvollziehen, oder? Links oben ist
übrigens ein Muttertier mit Fohlen – wohl im
„Schulalter“ – zu sehen…

11.9.:
Tiefpunkt meinerseits!
Wie das kommt? Aber von Anfang an:
Heute müssen wir Onguma verlassen und quer durch die halbe Etosha-
Ebene nach Okaukuejo 1 umsiedeln. Deshalb stehen wir brav schon um
6:30 auf, frühstücken bereits um 7:00, packen anschließend,
verabschieden uns und fahren los; wir wollen auf dem Weg nach
Okaukuejo natürlich noch viele Wasserlöcher besuchen und uns dabei
ausreichend Zeit lassen, um in Ruhe das genießen zu können, was uns
so tiermäßig passieren wird. Und da passiert reichlich was! Es ist
eigentlich fast alles dabei: Stein- und Springböcke, Impalas, Gnus,
Zebras in Hülle und Fülle, Strauße, Giraffen, Elefanten und last not least
jede Menge grandiose Landschaft! Bereits am ersten Wasserloch –
Bahia – halten sich einige Zebras und Gnus auf.
Später, an 3 dicht nebeneinander liegenden Wasserlöchern –
besonders Salvadora, aber auch Sueda und Charitsaub – ist im
wahrsten Sinne des Wortes tierisch was los: es ist alles da, was Etosha
zu bieten hat. Einfach traumhaft, und es wird eine tolle Fotoausbeute!
Kurz vor Okaukuejo wird die Straße sehr wellblechartig, so dass ich
Schwierigkeiten mit dem Spurhalten habe, zumal man nicht so schnell
fahren darf, um über die Wellen hinwegzufahren.
In Okaukuejo angekommen, sinkt meine Laune augenblicklich: Das
Ganze ist mir viel zu groß und erinnert mit seinen grauen Steinen und
Beton an die alte preußische Kaserne. Auch die Begrüßung ist nicht so
freundlich wie bisher, auch den Weg zum Bungalow müssen wir uns,
im Gegensatz zu unseren bisherigen Erfahrungen, selber suchen; auf
Grund der Größe des Camps sind die Wege natürlich entsprechend
weit….
Allerdings sind die Bungalows am Wasserloch, von denen wir einen
beziehen, mit Reet bedeckt. Trotzdem steigert sich mein Unbehagen,
als wir das Innere betreten: Hier drin ist es sehr dunkel, eng, es gibt
nicht genug Ablage für die beiden Koffer, und das Bett ist noch nicht
gemacht; alles keine großen Sachen, aber es wirkt im Vergleich zu dem,
was wir bisher erleben durften, einfach irgendwie lieblos;
Massenabfertigung eben. Das am Abend beleuchtete Wasserloch, dass
nur ca. 50 m von unserem Bungalow entfernt ist, entschädigt zwar für
einiges, aber beim Abendbrot geht’s weiter: es dauert, bis endlich ein
Tisch für uns gefunden wird, und das Fleisch, das zumindest ich
bekomme, ist z. T. ungenießbar zäh bzw. sehnig. Tiefpunkt eben…..
1: 1901 ursprünglich als Militär- bzw. Polizeiaußenposten der deutschen „Schutzmacht“
gegründet. Heute Camp von Namibia Wildlife Resorts, einer rein staatlichen, zum
Ministerium für Umwelt und Tourismus gehörenden Lodge- und Hotelkette, die ihre
Einrichtungen hauptsächlich exklusiv in Naturschutzgebieten hat.

Wächter des Wassers …

In Okaukuejo …
… Menschen
und
Tiere

12.9.:
Nach einer Nacht in hervorragendem Schlaf sieht alles schon wieder ganz anders aus; natürlich bestehen die Mängel nach wie vor, aber meine Rektion
darauf ist viel toleranter geworden, außerdem macht die Aussicht auf neue Tierbeobachtungen und –fotografien glücklich. Nach dem Frühstück, zu
dem wir zudem Besuch von wunderschönen tiefblau schillernden Glanzstaren bekommen, die gerne etwas abhaben möchten, geht’s dann auch
ziemlich rasch los. Zunächst geht es mal „untenrum“ , erst zu „Gemsbokvlakte“, wo es einiges zu sehen gibt, dann zu „Olifantsbad“, allerdings ohne
Elefanten oder anderes Wild, über „Aus“ wieder zum Trio „Salvadora“, „Sueda“ und „Charitsaub“; in „Charitsaub“ ist HalliGalli angesagt: Elefanten,
Giraffen, Zebras, Gnus, Springboks, die ganze Palette. Und so geht der Tag weiter, wobei die Abstecher nach Norden und Süden von Okaukuejo
faunamäßig erst mal nicht viel ergeben; aber die grandiose Weite und Leere auf der Fahrt faszinieren und nehmen uns in den Bann – und schließlich
sind wir ja ursprünglich wegen der landschaftlichen Schönheiten nach Namibia gekommen…
Nach Okaukuejo zurückgekehrt, finden wir an „unserem“ Wasserloch, das wir natürlich mit jeder Menge teleobjektivbewaffneter Männer und einigen
mit Kompaktkameras bestückten Leuten teilen, schon mal einen Elefanten und 1, 2 Giraffen vor, die sich aber bald zur Abendmahlzeit wieder in den
Busch verabschieden.

Mittlerweile haben wir übrigens die Erfahrung gemacht, dass gerade Giraffen am Wasserloch lange, manchmal Stunden, brauchen, bevor sie sich ans
Wasser wagen. Auch wir gehen zum Abendbrot, allerdings nicht in den Busch, sondern ganz menschlich ins Camp-Restaurant. Gegen 21:00 geht’s dann
wieder ans Loch. Und es „lohnt sich“: Im Laufe der Zeit besuchen uns 3 Löwen, unsere ersten (und leider auch letzten in diesem Urlaub), ein Elefant, vier
Nashörner, 3 davon übrigens mit abgesägtem Horn 1 , und 5 Giraffen, die sich aber in der Zeit, in der wir da sind, wegen der Nashörner im Hintergrund
halten. Nach ca. 2 bis 2 ½ h kontemplativer Ruhe am Wasserloch, angereichert mit meditativ gefärbter Naturbetrachtung, sind wir seelisch wieder
einmal gesättigt und begeben uns, heute erst um 22:30, zur Ruhe, um am nächsten Tag die weiteste Strecke unseres Urlaubs früh und trotzdem gut
ausgeschlafen in Angriff nehmen zu können. An dieser Stelle möchte ich noch etwas zu dem hier veränderten Tagesablauf und – rhythmus bemerken:
Als wir, seinerzeit noch in Deutschland, erfuhren, dass es in Namibia bereits vor 20:00 dunkel sein würde, waren wir einigermaßen entsetzt, zumal es
auch immer mal Infos gab, dass es mit der Stromversorgung manchmal eng werden könnte; wie sollten wir nur die langen dunklen Abende überstehen?
Inzwischen müssen wir über unsere Ängste schmunzeln; bisher haben wir, abgesehen von diesem Abend, eigentlich immer um 21:00 mehr oder
weniger todmüde im Bettchen gelegen; die Frage, was wir abends tun sollten, stellt sich bisher also eigentlich überhaupt nicht. Und so habe ich auch
ohne iPad- Lektüre die Nächte in Okaukuejo überstanden .
1. Ein Versuch, diese Tiere vor Wilderei zu schützen, da sie nur wegen ihres Horns, dem blöde chinesische Männer eine erektionsförderne Wirkung beimessen und dafür
horrende Summen bezahlen, abgeschossen werden. Allerdings reicht leider einigen Wilderern auch das Reststück, das nach dem Absägen am Kopf verbleibt.

13.9.:
Pünktlich um 6:30 singt Miriam Makeba 1 „Pata Pata“ zum Wecken. Da
bin ich aber schon auf den Beinen und frisch geduscht. Das Packen
geht auch ziemlich zügig, es ist vor allem der Klein-, Foto- und
Elektrokram, der jede Menge Zeit und Konzentration erfordert.
Als alles verstaut ist, nehmen wir noch etwas wehmütig Abschied vom
Wasserloch, den Zebras und den Giraffen, die sich gerade dort
aufhalten, und fahren dann zum Abschiedsfrühstück. Anschließend
sind noch Abmelden, Klo und schöne-blaue-Stare-Fotografieren
angesagt, dann heißt es „Adios Okaukuejo!“. Am Ombekaloch kurz vor
der Ausfahrt aus Etosha sehen wir zum Abschied zwar immer noch
keine Löwen, dafür aber noch mal Zebras, Gnus, Giraffen und verschiedene
Böcke. Unsere Gefühle? Natürlich nehmen wir ungern
Abschied von dieser Art der Tierbeobachtung mit einer für uns ganz
neuen Qualität, nämlich mit einer wunderschönen inneren Ruhe, die
durch die äußere Ruhe der Tiere – alles läuft, zumindest an den
Wasserlöchern, ohne jede Hektik und fast ohne Laute ab – noch
unterstützt wird. Andererseits finden wir es ganz spannend, nach einer
knappen Woche Natur-erfahrung mal wieder Stadtluft zu schnuppern.
1: natürlich von meinem Tablet!

Landleben
….
Gibt es
hier auch
Menschen?

Außerhalb von Etosha ist unser erster Stopp zum Tanken in Outjo 1 . Der auch geprüfte Ölstand ist okay. Die Stadt
verursacht bei uns nach der Stille und Entschleunigung in Etosha einen kleinen Kulturschock; es gibt jede Menge
Leben und damit natürlich auch Krach auf der Straße, hier stehen jede Menge Tankstellen, augenscheinlich ist
hier alles auf Etosha-Touristen eingerichtet.
Dann geht es weiter nach Süden über die M 63, eine in jeder Hinsicht – Landschaft, Straßenbelag – tolle, gut zu
fahrende und breite Schotterpisten-“Neben“straße, Richtung Kalkfeld 2 Hier sehen wir den ersten Slum nach
Windhoek. Unglaublich, wie und worin Menschen existieren und dabei noch so normale Tätigkeiten wie z. B.
Wäsche-Aufhängen ausführen können! Dann auf der C 33 über Omaruru 3 nach Karibib 4 . Andi fährt die ganze
Zeit, locker und easy. Die ersten Berge tauchen auf, Dörfer ziehen vorbei, Rindergruppen, z. T. von Hirten
bewacht, stehen am Straßenrand.
Dann habe ich für Andrea noch ein Schmankerl: Ich hab vor kurzem etwas über „Bull’s Party“ gelesen, eine
durch Erosion wegen des im Laufe der Jahrmillionen immer wieder stattgefundenen Wechsels von Hitze- und
Kälteperioden entstandene sehr skurrile Gesteinsformation: da liegen wie Kieselsteine geformte Riesenfelsen in
der Gegend herum, als ob man sie mit einem Finger wegschnippen könnte. Und das ganze liegt fast auf der
Strecke. Beim Frühstück habe ich Andrea davon überzeugen können, trotz der 510 km, die auf dem Weg nach
Swakopmund vor uns liegen, den dahin führenden Abstecher auf die Ameib Farm, auf deren Grund und Boden
diese Sehenswürdigkeit liegt, noch zu machen .
Von Karibib führt dann die asphaltierte B 2 nach Usakos, wo wir nach Norden über die D1935 und D 1937
Richtung Ameib fahren; am Ortsende von Usakos kommen wir an einer Siedlung vorbei, deren Bewohner, was
wir bisher so nicht gesehen haben, wohl ihren Papier- und Plastikmüll wohl einfach in freier Natur entsorgen.
Jedenfalls sieht es hier, und nur hier, saumäßig aus.
1: 1898 von Major Leutwein gegründet, heute Kreisstadt mit ca. 8500 Einwohnern. Touristischer Durchgangs- und Versorgungsort.
Ca. 30.000 Touristen/Monat.
2: Siedlung, die früher einen wichtigen Verladebahnhof für Rinder enthielt. Jetzt insofern interessant, als 30 km südöstlich
Saurierspuren von vor 190 Millionen Jahren zu sehen sind.
3: 1872 von Rheinischer Mission gegründet, von dort viele Hereros missioniert. Hier entschuldigten sich Nachfahren des Generals
von Trotha, der seinerzeit die Vernichtung der Herero befahl, bei diesen und baten um Vergebung. Heute gilt Omaruru als
Künstlerstädtchen.
4: Kariribib ist eine Ortschaft an der B 2 mit etwas über 5000 Einwohnern und beherbergt den Hauptsitz der Namibischen Luftwaffe.
Hier spielt im Übrigen ein recht interessanter Erlebnisbericht von Peter Erichsen, einem Lehrer, der 3 Jahre an einer privaten
deutschen Schule in Karibib unterrichtete: „Hoffnung auf Regen“ .

Aber auch das lassen wir hinter uns und
rattern weiter durch eine Landschaft, die von
vielen Rivieren 1 durchzogen wird und
dadurch einen recht fruchtbaren Eindruck
macht und auch irgendwie recht einladend
wirkt.
Insgesamt dauert es noch ein Weilchen, bis
wir ans Tor der Ameib kommen und dort von
einem Torwächter, mit einem Passierschein
versehen, zur Rezeption der Farm
weitergeleitet werden. Nach geschätzten
weiteren 3 km Sandpiste werden wir dort
von einer perfekt und akzentfrei hochdeutsch
sprechenden jungen Frau empfangen, der
wir unseren Eintritt von 70 N$/
Person bezahlen und von ihr auf unsere
entsprechende Bitte kühle Getränke und ein
richtig gut schmeckendes Sandwich
bekommen. Sie stellt sich als waschechte
Namibin von der Nachbarfarm heraus, die
hier ganz normal arbeitet. Überhaupt ist es
immer wieder erstaunlich, dass die
deutschstämmigen Einwohner, die wir
treffen, völlig akzent- und fehlerfrei Deutsch
sprechen, und wenn sie doch einen Akzent
haben, dann den der Heimat ihrer Vorfahren!
Irgendwie kaum zu begreifen….
Das Farmgelände um die Rezeption herum ist
wie üblich sehr geschmackvoll und
naturangepasst gestaltet; unseren Imbiss
bekommen wir in einer reetüberdachten
offenen Halle, vor der sich 2
Warzenschweine tummeln.
1: Flussläufe, die meist ausgetrocknet sind, sich nur
nach starken Regenfällen füllen – das nennt man in
Namibia „abkommen“ - , dann aber zu reißenden,
u. U. lebensgefährlichen Strömen werden können.

Nach Stärkung und Gespräch geht’s aber endlich, über nochmal ca. 2 km Sandpiste, auf der wir – vergeblich – versuchen, den 4-Wheel-Drive zu
aktivieren, es aber dann auch mit dem normalen Antrieb gut schaffen, Richtung Bull’s Party. Was wir hier sehen bzw. erleben, ist mit Worten
eigentlich nicht zu beschreiben: jede Menge riesiger, rundgeschliffener Felsbrocken liegen vereinzelt oder in Verbindung miteinander im Sand oder
auf geraden oder sogar schrägen Felsböden, so als ob man sie wegrollen könnte, in einer absolut kargen Landschaft, in der an verschiedensten
Stellen aber auch immer wieder Bäume oder Sträucher aus Felsspalten wachsen. Dazu – wir sind hier völlig allein – eine nur vom Gezwitscher einiger
Vögel durchbrochene Stille: Eine solche vollkommene Einsamkeit haben wir selbst in Namibia noch nicht erfahren. Wir kommen so in eine
meditative Stimmung! Auf dieser Reise erleben wir nun so etwas zum wiederholten Mal! Auch wenn es vielleicht etwas kitschig klingt: Dieses Land
beeindruckt die Sinne und berührt die Seele…..
Auch wenn es uns schwer fällt, uns davon zu lösen, müssen wir zurück in die Welt.

Die asphaltierte B 2, auf die wir in Usakos nach rechts einbiegen, führt von Windhoek nach Swakopmund, bildet somit die die wichtigste West-Ost-
Achse des Landes und ist entsprechend stark befahren, vor allem von Trucks und Bussen, die z. T. augenscheinlich Arbeiter von ihren Arbeitsplätzen –
östlich von Swakopmund liegt übrigens die Rössing-Mine, die größte Uran-Tagebau-Mine der Welt – zu ihren Wohnstätten und umgekehrt bringen. Die
Straße nennt sich übrigens Kalahari-Highway, und die Landschaft, die in ihrem Bewuchs nach Westen zu immer spärlicher wird, macht so diesem Namen
alle Ehre! Hier gibt es lediglich eine Pipeline links und eine kleine Stromtrasse rechts und sonst nur Sand. Kurz vor Swakop 1 , wie es die Einheimischen
nennen, sehen wir noch etwas weiter entfernt auf der linken Seite die sogenannte Mondlandschaft 2 . Irgendwann fahren wir dann in die durch viele
Baustellenlücken relativ hässlich aussehende Gewerbevorstadt in Swakopmund ein.
1: So heißt auch das hier in den Atlantik mündende Rivier.
2: Durch den Swakop vor ca. 450 Mio Jahren geformte zerfurchte Steinwüste

Wir haben dann durch eben diese Baustellen einige Probleme, unser Hotel, das Brigadoon Guesthouse, zu finden, was uns aber irgendwann –
natürlich! – letztendlich doch gelingt. Das Guesthouse ist relativ klein, liegt 2 Straßen vom Strand entfernt, aber recht citynah, in einer ruhigen,
parallel zum Strand liegenden Straße. Parken können wir auf einem vor dem Hotel liegenden hauseigenen Parkplatz, der allerdings offen zugänglich
ist. In unser Zimmer, welches neben 2 anderen ebenerdig, mit Tisch und 2 Stühlen davor, an dem zum Hotelgarten führenden Gang liegt, kommen wir
durch eine konventionell zu verschließende Holztür. Der Garten hat, wie schon unser Guesthouse in Windhoek, leider keine Aussicht nach draußen,
ist aber recht kuschelig und nett eingerichtet, ebenso wie unser Zimmer.
Übrigens können wir hier, wie eigentlich überall bisher, auch unsere Wäsche waschen lassen; so können wir beim nächsten Namibia-Besuch noch
weniger Textilien mitbringen und Platz und Gewicht sparen. In diesem Zusammenhang möchte ich doch noch erwähnen, dass es in diesem Land da,
wo wir übernachten, überhaupt keinen Dresscode gibt, man kommt, auch als Frau, wie ich bei der meinigen sehe, gut mit einem Minimum an
verschiedener Kleidung aus. Allerdings ist es, besonders hier am Atlantik, durchaus sinnvoll, auch etwas Warmes dabei zu haben, Pullover oder Vliesjacke
und Windjacke, zumal wenn man wie wir hier auch aufs Wasser will.

Jetzt ist erst mal Ankommen, dann
Entspannen angesagt. Andrea geht in die
hier tatsächlich vorhandene Badewanne
und genießt das mit hörbar wohligem
Seufzen. Aber leider kommt dann für mich
nach kurzem Warmwasserfluss nur noch
fast kaltes aus der Leitung, so dass ich mich
frustriert nur noch kurz abseife und dann
fröstelnd vorläufig im Bett verschwinde. Da
wir schon einmal gelesen haben, dass man
hier in vielen Restaurants vorher
reservieren sollte, surfen wir – hier gibt es
wieder WLAN! - eine Weile im world wide
web, welche Lokale offen und für uns frei
sein könnten, finden aber keine überzeugende
Lösung, so dass wir ins Blaue in die
City laufen; Diese ist um 9:00 wie ausgestorben,
und eigentlich sehen wir nur 2 Lokalitäten,
die annähernd in Frage kommen, den
„Western Saloon“, der aber keinen allzu
einladenden Eindruck macht, und eine Mini-
Pizzeria mit Lieferservice, mit nur 3 Tischen
und einem Gast außer uns, für die wir uns
dann entscheiden.

Die Pizzen, die wir
bestellen, sind dunkel
(nicht schwarz!)
gebacken – wir sind
schließlich in Afrika
;-) – und gut und
wohlschmeckend
belegt, und ich
bekomme auch noch
einen leckeren
südafrikanischen
Rotwein dazu. Auf
dem anschließenden
Heimweg verlaufen
wir uns erst mal,
landen aber doch
schließlich – ich
heute zum 2. Mal –
in unseren Bettchen.
Noch ein paar Bemerkungen
zu unseren
bisherigen Eindrücken
von der Stadt: Bisher
kann ich nicht so ganz
nachvollziehen, dass
Swakopmund auf viele
andere wie ein altdeutsches
gemütliches
Städtchen wirkt; zwar
sind einzelne Häuser,
wie der Alte Bahnhof,
das Alte Amtsgericht,
das Woermannhaus und
das Hohenzollernhaus,
in altem Stil erbaut,
wirken aber durch
neuen Anstrich irgendwie
nachgemacht. Auch
die übrigen Häuser
wirken bis auf wenige
Ausnahmen neu, so
dass das Ganze,
unterstützt durch die sehr breiten Straßen in der Innenstadt, eher wirkt wie eine amerikanische Filmkulisse bzw. ein künstlicher Baukastenort, so wie
sich Amis eine alte deutsche Stadt vorstellen. Und dass jetzt um diese Zeit hier Tote Hose ist, verstärkt diesen Eindruck noch. Na egal! Jetzt geht’s erst
mal in die Falle; mal sehen, wie sich das alles morgen darstellt…

14.9.:
Nach einer mehrfach
unterbrochenen Nacht –
komisch, wir schlafen hier in
diesem Land überall in der
ersten Nacht unruhig, in der
folgenden dann deutlich
besser – freuen wir uns um
8:30 auf das Frühstück, was
uns zwar nicht ans Bett, aber
auf unsere „Veranda“
gebracht wird. Es ist draußen
zwar ziemlich frisch und der
Himmel grau, aber das
Frühstück ist wie hier üblich
üppig und gut: Kaffee,
verschiedene Toasts, Ei in
gewünschter Zubereitung mit
oder ohne Schinken, Käse und
Wurst, Müsli. Dann wollen
wir ins „Städtle“, shoppen: Ich
möchte mir ein Paar von den
hochgelobten Kuduleder-
Schuhen zulegen, außerdem
ein paar Mitbringsel für
meine 4 Enkel besorgen.
Zunächst suchen wir aber das
Partner-Reisebüro von
Iwanowski in der Sam-
Nujoma 1 - Avenue, über das
wir einen Rundflug über der
Namib und einen Katamaran-
Ausflug in die Walvis Bay
buchen wollen, finden es aber
nicht. Später erfahren wir
nach einigem Herumirren,
dass es schon vor längerem
aus der Innenstadt verzogen
ist. So wollen wir jetzt beides
direkt bei den Anbietern in
der Innenstadt buchen.
Zunächst möchte Andrea
aber zu der neuen Adresse laufen,
wohingegen ich mich lieber dem
Dolce far niente hingeben möchte
und dies auf einer sonnenbeschienen
Bank mit Blick zu dem nun wirklich
sehr deutsch aussehenden rotweißen
Leuchtturm, allerdings vis-àvis
einer üppigen Palmenallee, auch
tue. Überhaupt ist diese Ecke der
Stadt in der Nähe des Meeres jetzt
bei Tageslicht doch wesentlich
ansprechender mit hohem
Wohlfühlfaktor. Altdeutsch wirkt es
aber im Großen und Ganzen nach wie
vor nicht auf mich; ich muss das aber
auch nicht haben. Ich wandele dann
weiter zum Strand und entdecke dort
die Jetty, einen langen Steg ins Meer,
der von den Deutschen, zunächst aus
Holz gebaut, einige Jahre später
durch Eisen ersetzt, ursprünglich als
Beginn einer Hafenanlage geplant 2 ,
letztendlich aber nie gebaut wurde.
Da inzwischen die Sonne
herausgekommen ist, brauche ich
meinen Panamahut, den ich heute
Morgen blöderweise zu Hause
gelassen habe. Andi, die
zwischenzeitlich gemerkt hat, dass
die neue Adresse des Reisebüros zu
weit weg ist, um hinzulaufen, kommt
zurück und bringt ihn gleich mit.
1: Angehöriger des Stammes der Ovambo, Führer
der SWAPO (South-West People‘s
Organisation) in den Unabhängigkeitskämpfen
gegen die Südafrikanische Besatzungsmacht,
später erster Präsident des unabhängigen
Namibia bis 2005; sein Nachfolger ist
Hifikepunye Pohamba.
2. Swakopmund war kein geeigneter Platz für
einen Hafen, aber Walvis Bay stand unter
britischer Herrschaft. Später verlor
Deutschland dann als Ergebnis des 1.
Weltkriegs auch seine afrikanische Kolonie.

Dann geht’s zunächst zusammen auf die Jetty, wo wir auch den Rundflug über Namib buchen. Dann besuchen wir das erste Mal einige Geschäfte;
irgendwie scheint das mit der Kriminalität doch nicht so ganz ohne zu sein, oder die – wieder fast ausschließlich weißen - Inhaber pflegen eine
gewisse Paranoia: Die Eingangstüren der Boutiken und kleineren Läden oder Büros sind zwar offen, oft aber trotzdem durch ein zusätzliches
brusthohes Gitter verschlossen, das sich nur durch Knopfdruck von innen öffnen lässt, so dass nur optisch für ungefährlich eingestufte Personen die
Räume betreten können. Trotzdem fühlen wir uns in keiner Weise bedroht, obwohl man auch hier, in diesem einen gewissen Wohlstand ausstrahlenden
Stadtteil, die hohe Arbeitslosigkeit dadurch registriert, dass auch hier viele schwarze Männer entweder untätig herumstehen oder uns kleine
verzierte Nüsse am Band zum Verkauf anbieten.
Nach einigem Herumwandern suche ich mir ein Paar von den Kudu-Schuhen aus, außerdem erstehe ich noch ein paar nette mit afrikanischen Tieren
verzierten T-Shirts für alle, außerdem eine bunte Glasperlenkette für Tabea und noch eine Holzkette mit Maske für die Jungs. Ob die das wohl
mögen? Ich werde mich überraschen lassen….

Nach Kaufabschluss treffen wir uns im Anton’s Café, einem jetzt wirklich sehr deutsch geratenem Café – man fühlt sich, zumindest im Innern, im
Außenbereich „trüben“ die Palmen und die breite Straße die Illusion, in ein Café einer süddeutschen Kleinstadt versetzt -, in dem man
hervorragenden Apfelstrudel und zu Andis Begeisterung Schwarzwälder Kirschtorte essen kann! Zum Abschluss geht’s noch zum SuperSPAR,
Getränke, Taschentücher und Käse kaufen; heute wollen wir zum Abendessen zu Hause bleiben und uns nur etwas Käse und Rotwein (ich)
einverleiben. Für heute reicht’s.
15.9.:
Das Frühstück findet heute schon um 8:00 statt. Heute steht als besonderer
Programmpunkt der 2-stündige Flug über den Namib-Naukluft-Park in einer
Cessna auf dem Programm, den wir gestern gebucht haben. Vormittags haben wir
erst mal nichts vor, sodass eigentlich zunächst nur Muße ansteht. Den ursprünglich
geplanten 130 km-Tripp zum Cape Cross zur Riesen-Robbenkolonie sparen wir uns,
aber so gar nichts zu tun, finde ich auch doof und schlage deshalb vor, zum Pelikan
Point in Walvisbay zu fahren und dort die Vögel zu beobachten – und
selbstverständlich auch abzulichten - , die wir dort antreffen werden. Wir gondeln
also über die uns schon von anderer Stelle bekannte B 2 in Richtung Walvis Bay.
Schon faszinierend, dass direkt am Stadtrand links der Straße die Wüste anfängt,
die Sanddünen reichen quasi bis an die Straße. Andererseits scheint hier der
Grundwasserspiegel sehr hoch zu sein; wir sehen über eine gewisse Strecke
Brackwasserbecken.

In Walvisbay fahren wir durch bis zum sogenannten Tourist Bureau; dort sitzt ein einzelner Mann, der mir auf meine Frage nach dem Weg zum Pelican
Point klarmacht, dass er mir das gerne beschreiben könne, wir den aber trotzdem sowieso nicht finden würden. Da wir keinen Navi haben, glaube ich
ihm. Also fahren wir jetzt einfach mal am Hafen vorbei wieder ans Meer, und was sehen wir da? Jede Menge Flamingos, über 1000 sicher! Ein Traum in
Rosa! Wir verbringen eine halbe Stunde bei diesen wunderschönen Vögeln, die uns sogar bis auf wenige Meter heranlassen, und machen uns dann auf
den Rückweg. Erst mal verfahren wir uns wieder mal und landen mitten in einem Wohngebiet für Schwarzafrikaner; und da ist es wieder, dieses
Gefühl, nicht hierherzugehören, nicht willkommen zu sein… Natürlich probieren wir es auch nicht aus, sondern fahren weiter, bis wir auf den Highway
Richtung Swakop kommen. So sind wir dann noch rechtzeitig ins Brigadoon Guesthouse, um uns in Ruhe seelisch auf den Flug vorzubereiten.

Um 15:00 werden wir von einem jungen Schwarzen zum Buchungsbüro abgeholt, um die notwendigen finanziellen und sonstigen Formalien abzuwickeln,
und fahren dann weiter zum Swakopmunder Flughafen, der aus mehreren Hangars für Kleinflugzeuge, einem logischerweise auch nicht allzu großen Tower
und einer Sandpiste, die als Start- und Landebahn dient, besteht. Wir sind 10 Leute, die auf 2 Cessna Oberdecker – Flugzeuge mit oberhalb des Rumpfes
angebrachten Tragflächen – verteilt werden; In unserer sitzen wir zu sechst, wir beide in der 2. Reihe. Sobald wir angeschnallt sind, rattert die Maschine
über die Piste und hebt erstaunlich schnell, wie ich finde, ab.

Als wir in der Luft sind, merke ich,
dass das Fotografieren mit meiner
Teleoptik wegen der Turbulenzen,
die häufig während des Fluges
auftreten, und der Enge in der
Maschine gar nicht so einfach ist:
Die Kamera samt Objektiv ruckt
ständig nach oben oder unten,
wobei es zusätzlich das Problem
gibt, dass man nicht, wie ich
naiverweise angenommen habe,
die Fenster öffnen kann; wir fliegen
immerhin mit 300 km/h! Und so
muss man erstens aufpassen, dass
das Objektiv nicht an die Scheibe
knallt, und hat in der Enge der
kleinen Maschine auch kaum
Bewegungsfreiheit. An einen
Objektivwechsel ist unter diesen
Bedingungen sowieso nicht zu
denken. Aber all diesen Problemen
zum Trotz ist das Flugerlebnis und
die damit verbundene Aussicht auf
die Namib unter uns, mit ihren
roten Dünen und dramatisch
aussehenden kahlen Berghügeln
und den dazwischen liegenden, von
den Rivieren gebildeten
Grünstreifen, wieder einmal etwas,
das die Sinne und die Seele betört.
Man verzeihe mir die etwas
melodramatisch wirkende
Ausdrucksweise, aber: „Hier fliege
ich, ich kann nicht anders!“ Dieses
Wahnsinnserlebnis wird nur
unwesentlich dadurch getrübt, dass
ich mich wegen der Turbulenzen
nicht unbedingt 100%ig wohl fühle;
trotzdem möchte ich dieses
Erlebnis auf keinen Fall missen! Und
die Tüte vor mir brauche ich
glücklicherweise nicht.

Der
Flug
über
die
Namib

Die
roten
Dünen
und
ihre
Salzpfannen

Auf
dem
Rückflug
über
Wüste
und
Meer

Zurück
zur
Zivilisation
……

Zum Abendessen geht es heute in „Erich‘s Restaurant“, eine Gaststätte, in dem man alles auf den Teller bekommen kann, was tagsüber draußen – auf
dem Land natürlich! - so rumläuft; Andrea nimmt Oryx-Steak und ich eine Oryx-Keule mit Gnocchi, dazu 2 Bier, da mir heute nicht nach Rotwein ist.
Außerdem ist das Bier hier in Namibia ausgezeichnet und nach dem Reinheitsgebot von 1516 gebraut, wie auf jeder Dose stolz vermerkt ist, wobei das
Wort „Reinheitsgebot“ in Deutsch dasteht.
Anschließend geht’s durch die wieder mal fast menschenleere City „nach Hause“. Ab ins Bett; Wir müssen morgen früh raus, weil wir schon um 8:00 zu
unserem Katamaran-Ausflug abgeholt werden sollen.
16.9.:
Nach frühem Aufstehen werden wir von einem Shuttle nach Swakopmund gebracht, wo wir um 9:00 von unserem Käpt‘n empfangen werden, der uns
mit einer launig auf Deutsch gehaltenen Rede an Bord begrüßt, und schon nach ein paar Sekunden Fahrt springt eine Robbe an Deck und lässt sich
fotogen füttern; auch 2 Pelikane wissen, was sie hier erwartet, und genießen die allgemeine Aufmerksamkeit und ein paar Fische, die für sie abfallen.
Wir wollen auf der Fahrt Robben, Delfine und, wenn möglich, auch einen Wal sehen.

Das Wetter ist toll, die Sonne scheint, aber es ist
trotzdem, auch wegen des Seewindes, ziemlich frisch, so
dass meine Vliesjacke absolut nicht überflüssig ist.
Fotografisch bin ich erst mal damit beschäftigt zu
versuchen, eine oder auch zwei oder drei der uns
zahlreich begleitenden Möwen fotografisch im Flug zu
erwischen. Ich glaube, die eine oder andere Aufnahme
gelingt ganz gut…
Die weitere Fahrt führt uns am Hafen vorbei, in dem
einige z. T. ziemlich schrottig aussehende Dampfer liegen,
zunächst zu ein paar Schiffen, die aus Kostengründen
draußen auf Reede liegen, und einem von einigen
Ölbohrtürmen, die z. Zt. aber nicht fördern, weil die
Iraner nach langer Zeit des Wirtschaftsembargos nun ihr
Öl so billig auf den Markt werfen, dass es hier nicht mehr
profitabel gefördert werden kann. So holt uns hier nun
doch einmal die Tagespolitik ein.
Dann geht’s weiter zu einer Landzunge – dem Pelican
Point, den wir gestern nicht finden sollten, konnten, wie
auch immer. Hier tummeln sich jetzt eine große Anzahl
Seebären, wohl weit über 1000, an Land und im Wasser;
manche liegen so wohlig-faul im Wasser, als seien sie an
Land. Der Gestank, über den an verschiedenen Stellen
schon berichtet wurde, erweist sich als stark fischlastig
und wird von mir gar nicht so schlimm empfunden.
Andrea ist mittlerweile von der Kommandobrücke, auf
der ich sitze, an die Frontreling gewechselt, wo sich jetzt
1 – 2 Benguela-Delfine 1 tummeln. Da ich immer noch
oben auf der Kommandobrücke sitze und hier auch nicht
wegwill, muss ich aber auf Delfinfotos verzichten; ich
tröste mich damit, dass meiner Erfahrung nach Fotos von
unter Wasser befindlichen Objekten sowieso nicht
besonders spektakulär sind. So mache ich weiter fleißig
Robbenfotos. Zum Abschluss der Fahrt gibt’s noch
Champagner, Austern und kleine Beilagen; Andi schlürft
zu meinem großen Erstaunen tatsächlich eine Auster;
diese Frau überrascht mich doch immer wieder! Mit dem
Geschmack geht’s ihr wie mir: Nett, aber nichts, wofür
ich meine Großmutter umbringen würde.
1. Kleinere Delfinart, die nach dem kalten Benguelastrom, der aus
der Antarktis an der Westküste Afrikas bis zum Äquator fließt,
benannt ist und nur hier vorkommt.

Nach mehr als 3 Stunden ist der
Turn zu Ende, und wir werden
von Walvisbay wieder nach
Hause gebracht; toller Service!
Andrea geht anschließend
shoppen, ich bleibe erst mal zu
Hause. So treffe ich mich dann
nach einer gewissen Zeit, in der
ich einige Fotos vom Flug
durchsehe, mit Andi in der
Stadt, weil ich noch ein paar
Kleinigkeiten für die Kinder
besorgen will; 3 T-Shirts und
eine Kette habe ich ja schon,
jetzt braucht Tabea noch ein T-
Shirt, und 2 Ketten mit
Anhängern in Form von
afrikanischen Masken kommen
für die beiden Jungs von mir
noch hinzu. Andi kauft für die
Kolleginnen ihrer Abteilung 3
witzig auf einer Kante sitzende
geschnitzte Holztiere, eine
Giraffe, einen Elefanten und ein
Zebra. Dann schlendern wir
noch ein Weilchen herum,
landen dann erst mal wieder im
Café Anton zum Apfelstrudel
und Cappuccino und
anschließend in einer Nobelbar
am Strand. Andi trinkt hier einen
Welwetschia-Cocktail 1 , ich,
völlig unpassend, einen meiner
geliebten Mojitos, der übrigens
hervorragend gemixt ist.
Anschließend geht’s langsam
ins Hotel zurück, Andi will sich
noch frisch machen.
Anschließend lassen wir uns von
einem Hotelangestellten nochmal
einen Tisch bei „Erich“ reservieren.
Andi nimmt diesmal Rind, ich Kudu.
Beides sehr lecker. Fleisch ist hier
übrigens überall und immer „Bio“,
weil die Tiere, ob Rind oder Wild,
lebenslang auf absolut
unbehandeltem Boden leben und
fressen.
Anschließend geht’s – wohin sonst?
– ab nach Hause, wo noch ein
übriggebliebenes Rotweinchen, ein
von mir hier in Namibia bevorzugter
Shiraz, als Schlummertrunk auf
mich wartet, und dann in
Morpheus‘ Arme.
1: Ungewöhnliche Pflanzenart, die z. T.
mehrere tausend Jahre alt werden
kann und nur 2 große Blätter hat, die
sich aber so aufteilen, dass man
denkt, sie hätte viele. Was in dem
Cocktail drin ist, weiß ich nicht.

17.9.:
Heute müssen und wollen wir uns
von Swakopmund verabschieden.
Bis zum Aufstehen lese ich noch
etwas in dem Roman „Hoffnung auf
Regen“ (s.o.) und hüpfe dann unter
die Dusche. Andi fühlt sich von
gestern Abend noch frisch genug.
Um 7:15 gibt’s, wie gestern,
Frühstück, dann ist restliches Packen
angesagt, etwas später,
nachdem Andi noch etwas Geld
umgetauscht hat, geht’s dann
endgültig auf die Piste.
Wir sind mittlerweile, nach 3 Tagen,
stadtgesättigt und freuen uns
wieder auf Natur, Weite und Stille.

Die Strecke nach Walvis Bay
kennen wir ja schon; kurz nach
dem Stadtrand ist es dann mit
dem Asphaltbelag – Teerpad, wie
man hier sagt – allerdings zu Ende,
die gesamte weitere Strecke ist
Schotterpiste; diese ist zunächst
trotzdem recht komfortabel,
später hat sie aber wellblechartige
Verformungen. Hier fühle ich mich
immer wieder mal unsicher, wenn
ich das Gefühl habe, mein Wagen
schwimme und halte nicht die
Spur. Ansonsten ist die Fahrt aber
wunderschön und durchaus auch
abwechslungsreich, da wir
traumhafte Landschaften
durchqueren: Sandwüste,
Steinwüste in Bergen sowie Grasund
Buschsavanne. Wir sehen
sogar einige Tiere, Zebras, Oryxe,
einen Strauß, und kommen
schließlich gegen 16:30 auf dem
Barchan Dune Retreat an. Hier
möchte ich noch einmal
anmerken, dass ich nicht wirklich
verstehe, dass viele über die elend
langen Fahrten klagen; Okay,
zugegeben, wir haben uns ja im
Wesentlichen auf den Norden
beschränkt und sind bisher als
längste Strecke am Tag ca. 500 km
gefahren, aber bisher sind uns die
Fahrten nie langweilig geworden,
sei es durch den
Abwechslungsreichtum oder auch
die von uns als grandios
empfundene Eintönigkeit bzw.
Weite der Landschaft oder auch
die Unterschiedlichkeit des
Straßenbelags, der oft die ganze
Aufmerksamkeit erfordert….

Egal, jetzt sind wir an unserem neuen Ziel
angekommen.
Die Barchan Dune Lodge ist ein burisches
Familienunternehmen und liegt, wieder
einmal wunderschön gelegen, in einem
weiten Tal. Die Anlage ist ebenfalls toll,
unser Bungalow, die unserer Meinung
nach bisher schönste Unterkunft unserer
bisherigen Reise, ist teilweise in eine
Düne hineingebaut und bietet von
unserer Terrasse und sogar vom Bett aus
einen traumhaften Blick in die Weite des
Tals.
Nach der Ankunft und dem Einrichten in
unserem neuen Domizil haben wir noch
etwas „Freizeit“, dann gibt es Abendbrot,
das erwartungsgemäß hervorragend
schmeckt und auch glücklicherweise
mengenmäßig nicht zu üppig ausfällt,
nämlich als Vorspeise Salat mit
Käsesoufflé, dann Oryx mit Spinat und
Kartoffeln und zum Nachtisch dunklen
Kuchen. Wir klönen dann noch mit den
anderen Gästen, über alles Mögliche, das
mit Reisen und/oder Namibia zu tun hat,
und erfahren, dass diese wohl viel Zeit
und auch ausreichend Geld haben, um 8
Wochen hier „unten“ zu bleiben.
Beneidenswert!?
Dann geht’s wie üblich gegen 9:00 in die
Heia; meine Flasche Syrah hat übrigens
den Abend nicht überlebt; mal sehen,
was ich morgen trinke: vielleicht Syrah?….

Ausblick aus Bad …

… und Wohnzimmer

18.9.:
Die Nacht war, um es dezent auszudrücken, durchwachsen: der mittlerweile kräftig aufgefrischte Wind hat einen solchen Krach gemacht und an der
Tür gerüttelt, dass ich nach kurzem Schlaf nicht mehr einschlafen konnte. Erst ab 4:00 bin ich dann immer wieder mal kurz weggetreten. Um 7:00 bin
ich dann glücklicherweise trotzdem ausgeschlafen und bereit zu neuen Taten. Draußen ist’s noch recht frisch, sodass ich erst mal beschließe, zu
duschen und mich anzuziehen. Andi wird jetzt auch wach. Sie hat nichts von dem Krach mitbekommen. Draußen auf dem Tisch der Veranda stehen
Zeichen eines frühen „Besuchs“: Kaffee, Milch, Zucker und 2 Tassen. Nach dem eigentlichen Frühstück – der Kaffee auf der Terrasse war nur eine
Weckhilfe - , das wir diesmal mit holländischen Gästen zusammen einnehmen, beschließen wir, den Berg zu unserer Linken zu besteigen; ich möchte
mir mal die Farm von oben betrachten.

Es geht ein Weg hoch, der aber ziemlich geröllig ist; während Andi diesmal ganz nach oben läuft, bleibe ich nach 2/3 der Strecke sitzen; ich fühle mich
mit dem rutschenden Sand und dem ganzen losen Geröll einfach nicht trittsicher genug, behalte Andi aber im Auge, bis sie oben ist und aus meinem
Blickwinkel verschwindet. Nach einer Weile – ich will gerade doch hinterher – taucht sie aber wieder auf und erzählt mir, dass der Ausblick zu unserer
Seite lohnender ist als der von jenseits des Grats. Nach dem Abstieg, der problemlos vonstattengeht, ist Trinken und Muße angesagt. So verbringen wir
die Zeit bis zur für die Abenddämmerung angesagte Sundowner-Tour in absoluter Aktivitätsabstinenz ;-)

Um 17:00 steigen wir mit Ulf, einem genuinen
„Ossi“, der seit Jahrzehnten hier als Gynäkologe
und Tischler – was für ein Berufsmix! - tätig ist und
Willem, unseren Gastgeber, schon lange kennt, in
dessen Landrover, um durch seine Farm zu fahren
und zum Abschluss an einem Aussichtspunkt mit,
wieder einmal, wunderschönem Weitblick in die
Landschaft den Sonnenuntergang zu genießen und
mithilfe einiger Alkoholika - Andi trinkt, man höre
und staune, einen Gin Tonic und ich ein paar Scotch
Whiskeys – zu zelebrieren. Diese Zeremonie wird in
Namibia auf vielen Farmen und Lodges angeboten
und ist immer wieder toll. Hierbei erfahren wir
übrigens einiges über das Leben und Wirtschaften
der Farmer: etliche reduzieren mittlerweile ihren
Viehbestand und versuchen vielmehr, das Wild auf
ihren Farmen zu halten und sich vermehren zu
lassen, während sie es früher als Konkurrenz für ihr
Vieh angesehen haben; die Gründe sind darin zu
sehen, dass Touristen natürlich lieber Wildtiere als
Rindviecher sehen wollen und heutzutage als gute
Einnahmequelle geschätzt werden, zum anderen ist
die Beweidung dieser Riesenflächen ohnehin
ökologisch nicht optimal, da die Rinder die
Grasnarbe zerstören und somit der Verbuschung
Vorschub leisten. Zusätzlich ist Wild, das früher viel
billiger als Rindfleisch war, inzwischen deutlich auch
über seinen Fleischpreis im Wert deutlich gestiegen.
Willem jedenfalls hat seinen Viehbestand deutlich
reduziert und setzt vermehrt auf Tourismus, und
das machen er und seine Frau Hannetje gut: wir
fühlen uns hier sehr aufgehoben und willkommen.
Die beiden sind waschechte Buren und Leute mit
durchaus vernünftigen Ansichten, mit denen man
gut reden kann.
Unser heutiges Abendbrot: Springbock-
Geschnetzeltes mit Reis und Karotten, zum
„Nachtisch“ für mich einen Grappa, und das nach
einem Windhoek Draught! Ab ins Bett!

19.9.:
Diese Nacht war – wieder einmal, es war ja auch die zweite – wesentlich besser als die erste: Kein Wind. Auch heute Morgen steht schon wieder
Kaffee auf unserem Terrassentisch; die Frau muss schon vor unserem Aufwachen hier gewesen sein…
Die Berge im Osten liegen noch in tiefem Schatten,
aber dahinter färbt sich der Morgenhimmel rotorange-lila-blau,
Grund für erste Sunrise-Fotos. Im
Westen ist es dagegen noch Nacht, und der Mond
scheint. Danach geht es aber mit dem hell Werden
ratz-fatz: nach ½ h ist es taghell und das Tal von
der Sonne voll ausgeleuchtet. Andi ist auch schon
wach geworden, so dass wir nach dem
Kofferpacken um 8:00 zum Frühstück aufbrechen.
Mir ist ganz wehmütig wegen des Abschieds; hier
hat’s mir, obwohl die Lodge als solche nicht
außerordentlich spektakulär ist, sehr gut gefallen,
sowohl wegen des grandiosen Ambientes als auch
wegen der schönen zwischenmenschlichen
Stimmung. Aber irgendwann ist es soweit: wir
fahren los.

Erster Zwischenstopp ist an einer absolut geilen Location,
Solitaire, einem Flecken, der aus Tankstelle, Kneipe, Store
und Backstube besteht, wo angeblich der beste Apfelkuchen
Afrikas gebacken wird bzw. wurde, denn der Gründer und
Besitzer ist leider 2014 gestorben und hier begraben.
Außerdem hatte er noch die witzige Idee, hier einen
Autowrackfriedhof zu gestalten.

Einmal scheuchen wir ungewollt einen
Oryx auf, der sich daraufhin leider in
vollem Galopp im Zaun verfängt und
stürzt, sich aber glücklicherweise
gleich wieder aufrappelt und am Zaun
entlang flüchtet.
Die Strecke ist diesmal übrigens recht
kurz, so dass wir trotz häufiger
Fotopausen schon um 15:00 an der
Einfahrt in den Namib-Naukluft-Park
eintreffen. Hier ist natürlich Hully-
Gully angesagt, da man hier die
Permits für den Park kaufen muss.

Bevor wir in die Sossus Dune Lodge einfahren, statten wir noch dem Sesriem-Canyon, der ziemlich voll mit Touristen ist, einen Besuch ab; klein,
aber fein! Dann geht es in die Lodge, die architektonisch aufregend unaufgeregt in die Landschaft gefügt ist: links und rechts von den
Hauptgebäuden gibt es je 1 Reihe von Bungalows, die alle auf hölzernen Stegen stehen und, abgesehen von Teilen des Inventars – z. B. der sanitären
Anlagen - , ausschließlich aus Holz, Reet und Wänden aus Zeltplane bestehen. Ausblick, wie so oft, frei in die Weite der Wüste. Einzige „Schwächen“
in dieser Perfektion, aber so passt es eigentlich auch für diesen Ort: Kein WLAN, keine Handyverbindung, kein Netz für SMS. Während Andi
zusammen mit einem Angestellten unseren Toyota nach dem Ausladen unseres Gepäcks auf den 200 m hangabwärts liegenden Parkplatz fährt und
mit dem Lodge-eigenen Jeep wieder hochgebracht wird, genehmige ich mir in der Lodge-Bar erst mal ein Radler aus Windhoek Draught und Sprite,
zum Durst Löschen. Andi ist schnell wieder da und will in die Hütte, ankommen, so dass wir diese jetzt in Beschlag nehmen. Innen gibt es, da das
Ganze im Prinzip lediglich ein Zelt, wenn auch ein sehr komfortables, ist und im Boden zwischen den Brettern Luft durch lässt – übrigens ist auch das
Klo nur durch Lücken lassende Holzstangen von den übrigen Räumlichkeiten getrennt, so dass es keine Geruchs- und Geräuschbarriere gibt, was aber
im Alltag auf Grund der allgemeinen Luftigkeit des Bungalows nicht störend wirkt - , keine Klimaanlage, und das bei aktuell 38°C, da die Sonne ab dem
späten Nachmittag voll auf unserer Fensterfront steht! Stattdessen gibt es hier einen Ventilator, mit dem Andi aber auf Kriegsfuß steht, so dass wir uns
für die natürliche Belüftung durch offene Fenster trotz der Warnung vor aggressiven Pavianen entscheiden; den dadurch hereinkommenden Moskitos
hoffen wir, durch Moskitonetz und Einreiben mit Anti-Mücken-Spray begegnen zu können. So gehen wir nach dem Abendessen, wieder einmal Kudu,
in unser neues Domizil und begeben uns zur Ruhe, die ich aber wegen der Wärme lange nicht finde, bis ich endlich auf die glorreiche Idee komme,
meine Decke aus dem Bezug zu ziehen und mich nur mit letzterem zuzudecken…

20.9.:
Um 4:40 dudelt der Wecker, weil wir ja
eigentlich in die Dünen wollen, aber nach
dieser kurzen Nacht habe ich überhaupt
keine Lust zum Aufstehen und kann auch
Andi sehr rasch von meiner Sicht auf die
Dinge überzeugen, zumal wir ja hier
klugerweise 3 Nächte gebucht und damit
noch 2 Nächte, die wir sehr früh beenden
können, vor uns haben. So ist mir dann
doch noch, bis 7:15, eine Mütze Schlaf
vergönnt. Wir holen dann um ca. 8:00,
etwas verschämt, unser am Vorabend
bestelltes Lunchpaket ab und verspeisen
es teilweise sofort. Nach einer gewissen
Zeit des Rumpusselns zuckeln wir dann zu
menschenfreundlicher Zeit langsam los in
Richtung Sossusvlei; wir wollen erst mal so
ganz ohne Zeitdruck die Location und die
sich daraus ergebenden fotografischen
Konsequenzen prüfen, um dann am
nächsten Morgen das ursprünglich
geplante Abenteuer in Angriff zu nehmen.
Auch denken wir, dass sich hier auch
tagsüber durchaus attraktive Fotos
machen lassen. Und so genießen wir die
Fahrt auf einer übrigens gut befahrbaren,
da asphaltierten, Pad, machen etliche
Fotos, oft auch mit Tieren im Vorder- oder
Mittelgrund; Oryx, übrigens auch das
Wappentier Namibias, scheint überall gut
durchzukommen, in Rudeln oder auch als
Einzelgänger. Ich habe gelesen, dass er
eine innere Klimaanlage hat: ein
Adergeflecht am Hals kühlt das Blut in
Zusammenarbeit mit der abgekühlten Luft
aus den Nüstern; so können diese Tiere
auch längere Zeit bei großer Hitze
überleben und behalten das, was wir uns
auch öfter wünschen: einen kühlen Kopf
bei heißem Herzen.

Irgendwann unterwegs bleiben
wir an der Düne 45 hängen.
Später, am Endpunkt der Strecke
für Autos mit Zweiradantrieb,
treiben wir uns noch ein wenig
herum, fotografieren etwas und
kehren dann um.
Jetzt ist wieder Pause im Camp
angesagt. Ist nicht so ganz toll,
weil es überall außer am Pool
ziemlich heiß und in der Hütte
recht stickig ist, aber der
Aufenthalt in diesem grandiosen
Ambiente entschädigt für vieles.
Außerdem: wir sind schließlich in
Namibia! Wenn uns die Hitze so
stört, sollten wir besser zu Hause
geblieben sein, oder?
Zum Abendbrot: Es gibt
Gemüsesuppe und – etwas zäh -
Kudu. Wie auch schon am
Vorabend klappt’s mit der
Rotwein-Bestellung nicht:
Obwohl die Weinkarte voll ist,
gibt es aktuell angeblich nur den
teuersten, für über 490 N$ pro
Flasche. Das Spielchen, nun
schon zum 2. Mal, mach‘ ich aber
nicht mit; dann gibt’s halt wieder
das gute Windhoek Draught, und
Rotwein wird woanders und
notfalls eben zu Hause
getrunken…
Jetzt ist dann – o wie neu! - eben
Bettruhe dran, weil wir am
nächsten Morgen nun wirklich
vor Sonnenaufgang dem
Sossusvlei und dem Deadvlei
unsere Aufwartung machen
wollen.

21.9.:
Heute geht’s wirklich im
Dunkeln los: Bis zur Hälfte
der Strecke ist es
stockdunkel, später deutet
sich hinter uns – wir fahren
in südwestlicher Richtung –
der Sonnenaufgang an. Als
wir am Shuttleplatz
ankommen – wir haben in
harmonischer Übereinkunft
beschlossen, trotz unseres
Allradantriebs, den uns
Willem dankenswerterweise
endlich einmal richtig erklärt
hat und den wir mittlerweile
beherrschen, die gefürchtete
Sandpiste bis zum Sossusvlei
nicht selbst zu fahren
und stattdessen den angebotenen
Shuttledienst zu
nutzen - , gibt es zwar das
erste tolle Sonnenaufgangsfoto,
aber es ist erst mal
weit und breit leider kein
mit einem Fahrer besetzter
Shuttle zu sehen. Während
wir warten, fahren schon
mal 2 mit mehreren Leuten
besetzte Lodge-Jeeps an uns
vorbei. Mist! Jedoch um
6:45 kommt tatsächlich der
erste Shuttle-Jeep, und los
geht’s! Die Strecke ist dann
wirklich so, dass wir ganz
froh über unsere Entscheidung,
nicht selbst zu fahren,
sind.

Am Sossusvlei angekommen,
sehen wir, dass die beiden
Gruppen vor uns tatsächlich schon
die Dünen hochstiefeln, also
nichts wie hinterher! Aber mit nur
einem Stock in der Linken und der
offenen Kamera in der Rechten
läuft es sich zumindest für mich,
Andi hat da weniger Probleme,
nicht gerade toll, und so kehren
wir nach rund einem Drittel des
Aufstiegs wieder um, um direkt in
die kleine Salzpfanne links von uns
zu gehen, um da unser erlebnishungriges
und fotografisches
Glück zu versuchen. Ich nehme
eine Abkürzung seitlich von der
Düne weg und warte dann auf
Andi unter einem wunderschönen
Baum mit kleinen runden
Blüten und teilweise
trockenen, am Boden
kriechenden, knorrigen Ästen,
auf denen es sich hervorragend
sitzt. Nachdem Andi
auch eingetrudelt ist, wird da
dann auch gefrühstückt, und
wieder genießen wir die Stille
und Grandiosität dieser Landschaft,
zumal alle Anderen
schon weit über alle
(Dünen)Berge sind. Außerdem,
und da unterscheide ich mich
natürlich überhaupt nicht
von der großen Mehrzahl der
anderen Touristen, fotografiere
ich - wie immer
eigentlich - wie blöde.

Dann laufen wir um die hohe Düne herum, um
zu sehen, wie es auf der anderen Seite aussieht,
in der Hoffnung, noch das eigentliche, mir von
vielen im Netz angeschauten Fotos schon
vertraute, Deadvlei zu erblicken. Natürlich
werden wir, was die karge und lebensfeindliche
Majestät der Landschaft angeht, nicht
enttäuscht; und auch hier begegnet uns in
dieser Wüste wieder ein Oryx, wie immer in
seiner Ruhe herrlich anzusehen und in seiner
majestätischen Haltung hervorragend in diese
Umgebung passend, der sich tatsächlich hier
sein Futter sucht!
Auf dem weiteren Weg kommen uns dann mehr
und mehr Menschen entgegen; wir sind mittlerweile
wirklich am Deadvlei angekommen!
Nach den üblichen Fotos und einem kurzen
Plausch mit dem ersten schwarzen Touristenpärchen
kehren wir langsam um, weil es uns,
besonders mir, erstens zu voll wird in der
Wüste und damit die erlebte Kontemplation
verlorengeht, zweitens, weil auch meine
Kondition nicht mehr die Beste ist und dem
Ende zugeht. Also nichts wie ab in den Shuttle!
Der Fahrer ist dick eingemummelt ; er wirkt
auch erkältet, und offensichtlich setzt ihm der
Fahrtwind doch ganz schön zu. Als wir wieder
beim Parkplatz ankommen, sind wir heilfroh, so
früh losgefahren zu sein: Hier ballen sich jetzt
Himmel und Menschen, vor den Shuttels hat
sich eine elend lange, 3-reihige Schlange
aufgebaut: Wäre ich jetzt erst gekommen, ich
bin sicher, ich hätte verzichtet und wäre
stehenden Reifens wieder umgekehrt! Auf dem
Rückweg mit dem Toyota erleben wir dann
endlich wieder Einsamkeit und Stille, vom
Brummen unseres braven Packesels mal
abgesehen. Unterwegs sehen wir auch jetzt
immer wieder mal Oryxe und 2 Strauße ;
gestern waren es hier noch 5.

Die weltberühmten Ansichten
von Sossusvlei und Deadvlei

…
Richtung
und der
Intensität
des Lichts
ihre
Farben
ändern
...
Es ist
einfach
faszinierend,
wie die
Dünen des
Sossusvlei
mit der…

Als wir in der Lodge ankommen, bin ich heilfroh, dass unser lieber Lodgefahrer uns rechtzeitig bemerkt und uns unterwegs vom Parkplatz zur
Rezeption abfängt und einlädt. Mein erster Gang führt zur Bar, während Andi schon mal vor zur Hütte geht, um sich unter der Dusche zu erfrischen.
Als ich nachkomme, erfahre ich, dass das nicht geht, weil es z. Zt. kein Wasser gibt. Also schlüpfe ich in die Badehose, übrigens nach Onguma erst
das zweite Mal, und begebe mich zum Pool, dessen Wasser wirklich sehr erfrischend ist. Nach einer Weile werden die anderen Liegen nach und
nach von Engländern besetzt; Na ja, wo sollen sie denn nach Brexit auch hin? Nach einem zweiten Bad verschwinde ich in die Hütte, wo Andi nach
einem Mittagsschlaf gerade aufgewacht ist. Jetzt setzen wir hier die Siesta gemeinsam fort; der Rest des Tages ist, wieder einmal, dem süßen
Nichtstun gewidmet: Dösen, etwas schreiben, ein bisschen lesen, noch ein paar Fotos auf dem Laptop importieren. Auch später passiert nicht mehr
viel: Wir duschen noch und nehmen dann das Abendessen zu uns, diesmal Impala, geschmacklich super. Anschließend ist, wie immer gegen 21:00,
Bettruhe angesagt.

22.9.:
Die Nacht war diesmal okay. Nach dem
Frühstück, heute ohne Kaffee, da die Maschine
ihren Geist aufgegeben hat und Andi gerade noch
einen Espresso abbekommen hat, bevor auch
diese Technik sich verabschiedet hat, geht sie -
Andi - auschecken, während ich mit Hilfe des
Kofferservices den Gepäcktransport erledige.
Dann geht's, zum vorletzten Mal, auf die Strecke.
Mal sehen, was uns auf der Bagatelle Kalahari
Game Ranch erwartet. Wir merken, mal wieder,
völlig miteinander d’accord, dass wir, bei aller
Melancholie, die uns angesichts des nahenden
Urlaubsendes erfasst hat, andererseits auch voll
sind mit und von Eindrücken und eigentlich kaum
noch Hunger auf weitere Highlights haben.
Zusammengefasst hat uns eine befriedigte
Stimmung erfasst.
Am Tor zum bzw. aus dem Park werden wir
nochmal von einem streng blickenden Posten
kontrolliert- woher, seit wann, Name etc. - , dann
tanken wir, diesmal können wir mit Visa bezahlen
- gut, denn wir haben kaum noch namibisches
Bargeld -, und dann fahren wir unserem letzten
Domizil in diesem Traumland entgegen. Die
Fahrtstrecke ist, wie immer, unter dem Aspekt
der Schönheit der Landschaft wunderschön, das
Fahren, nachdem ich nach Willems Empfehlung
mit 4-Wheel-Drive fahre, problemlos. Trotz
Schotterpiste zeigt der Tacho fast immer
zwischen 80 und 100 km/h an, und es fühlt sich
sicher an. Wenn mir das jemand einige Tage
vorher gesagt hätte, ich hätte ihn ausgelacht.
Trotzdem dauert es bis Maltahöhe, wo wir
eigentlich Rast machen wollen, es aber bleiben
lassen, weil der Ort uns nicht zusagt und wir auch
keine für eine Pause geeignete Location sehen,
über 2 1/2 h, dann geht es bis Mariental , vom
Gründer dieser Stadt zu Ehren seiner Frau so
genannt, über eine super ausgebaute
Asphaltstraße.

Das letzte kurze Stück wird von der B 1 gebildet,
bevor es dann auf die C 20 geht. Von dieser zweigt
dann die eigentliche Straße zur Farm ab; hier geht
es dann nochmal 25 km über Schotter- und
Wellblechpiste, von Sandstücken unterbrochen;
also Namibia pur! Ich bin recht froh, als wir
irgendwann rechts dann das Eingangstor zur Ranch
sehen. Die Auffahrt zur Rezeption führt, nachdem
Moses - so heißt der Kontrollposten - uns,
allerdings mit freundlich-lächelnder Miene,
kontrolliert und dann wohl auch angemeldet hat,
durch roten Kalaharisand, der Andi noch einmal
und in den nächsten Tagen in Begeisterung
versetzt, zu einer Lodge, die, was Ausstattung,
Ambiente sowie Logistik des Betriebes betrifft,
zumindest für mich den Höhepunkt des bisher
genossenen darstellt. Und hier gibt es noch etwas,
was ich bisher den ganzen Urlaub lang vermisst
habe: Erdmännchen! Allerdings bekomme ich nur
2 Fotos auf die Schnelle auf die Platte, dann sind
sie weg.

Nach dem Check-In können wir diesmal unseren
Wagen direkt neben unserem Chalet abstellen. Das
Interieur ist perfekt. Draußen stehen dann noch zu
unserer Begrüßung 4 prächtige Elen-Antilopen in ca.,
10 m Entfernung, ich sollte besser "Nähe" sagen, und
lassen sich durch unsere Anwesenheit überhaupt nicht
stören. Nach einiger Zeit legt sich eine von ihnen
sogar, in ca. 25 m Entfernung, zu einer Verdauungspause,
gerade wie ein Haustier, hin. Im Haus finde ich
eine kleine Begrüßungsflasche Rotwein vor und kann
ihr nicht widerstehen, was mich nun nicht gerade
munterer macht. Andi dagegen strotzt vor Aktivität
und bucht noch für den heutigen Abend einen 3-
stündigen Nature Drive inclusive Sundowner und für
den nächsten Morgen - um 7:00! - einen sogenannten
Bushman Walk, auf dem wir einiges über das frühere,
jetzt leider aussterbende, Leben der San erfahren
sollen, was mich zugegebener Weise auch interessiert.
Aber 7:00 Uhr! Und dann will sie noch eine Premiere
absolvieren: sie will morgen Nachmittag zum ersten
Mal im Leben reiten! Sage da einer, meine Frau wäre
nicht für Überraschungen gut!
Die Teilnahme am Nature Drive erweist sich dann als
Super-Idee von ihr: Wieder einmal eine tolle
Landschaft, und wieder einmal ganz anders: Das Land,
durch das wir fahren, wird in regelmäßigen Abständen
von geschätzt 150-200 m von parallel verlaufenden,
ca. 5-10 m hohen, schier unendlichen, allerdings im
Unterschied zu Namib bewachsenen, Dünen aus rotem
Sand durchzogen, dazwischen gibt es immer wieder
Weite, blauen Himmel, roten Kalaharisand, grüne
Bäume und Büsche und gelbes Gras! Und dazwischen
immer wieder massenhaft Springböcke sowie Oryxe,
viele Gnus, ein Pulk Geier, eine Straußenfamilie mit
kleinen Küken und, nach langem Suchen, noch eine 8-
köpfige(!) Giraffenfamilie. Am Schluss müssen wir uns
sputen, damit wir rechtzeitig am Platz für den
Sundowner eintreffen. Dort führen wir bei Gin Tonic
und Knabberzeug, auch Andi greift wieder zu, noch
recht informative Gespräche über Namibia allgemein
und die Rolle, die der Tourismus heute hier spielt, und
einiges andere.

Unsere Nachbarn

Nach ungefähr 1/2 h geht's, wieder einmal, " nach Hause", zum Abendessen. Das ist toll, überhaupt ist das alles hier recht luxuriös, wir haben wieder
einmal, wenn auch leise, ein bisschen schlechtes Gewissen: Wir leben hier in Saus und Braus angesichts der Armut eines großen Teils der Bevölkerung,
aber andererseits: bringen wir nicht auch Geld ins Land? Aber das habe ich, glaube ich, an anderer Stelle schon mal thematisiert...
Mit "unserem" Ober kommen wir auch gut klar und versuchen relativ erfolgreich, eine irgendwie geartete, wenn auch notwendigerweise sehr
flüchtige, zwischenmenschliche Beziehung entstehen zu lassen. Dann gibt es noch eine neue „Beziehung": Ein zahmer Springbock kommt direkt an
unseren Tisch und will mitessen.
Mit einer Flasche Rotwein- natürlich Shiraz - geht's dann wieder zur Hütte. Andi fällt ins Bett, ich schreibe noch etwas und arbeite ein wenig an den
letzten Bildern, ehe ich auch ins Bett gehe und in Schlaf versinke.

23.9.:
So toll war die Nacht nun auch wieder nicht: kurz vor 1:00
wache ich auf und fasse zu dieser unbequemen Zeit den
spontanen Entschluss, einen richtigen Reisebericht zu
schreiben, und dieser Gedanke hält mich wach bis kurz nach
4:00. Dann gibt's noch mal knapp 2 h Schlaf, bevor ich
endgültig ausgeschlafen habe. Egal, wir wollen ja sowieso den
Bushman-Walk mitmachen, der um 7:30 anfangen soll. Und
das tun wir dann auch. Unser Guide ist ein, selbstverständlich
"zivilisierter", Herero, der die Erklärungen der Buschmänner
ins Englische übersetzt. Die Herero sind übrigens weitestens
mit den Buschmännern verwandt, und er spricht ihre Sprache
mit den für unsere Ohren eigentümlichen Klicklauten. Um 7:30
geht es los. Wir - 3 deutsche Pärchen - werden auch von dem
Haus-Springbock begleitet, der am Beginn des Walks die für
seine Art so typischen, witzig aussehenden, Sprünge mit allen
4en zugleich hinlegt, was er nach Aussage des Guides jeden
Morgen macht. Nach einer Weile gesellen sich 5 verschieden
alte Männer in ihrer traditionellen Kleidung, einem
asymmetrisch getragenen Umhang und einer Art Badehose,
beides aus Leder, bewaffnet mit einem Stock, Pfeilen und
Bogen, zu uns und zeigen uns an mehreren entsprechenden
Stellen Beispiele, wie sie jagen und das Ergebnis einer
erfolgreichen Jagd- Fleisch, Fell, Knochen, Fett und was sonst
noch zu einem toten Tier gehört - mehr oder weniger
komplett verwerten. Zum Schluss geht's dann noch zu einem
kleinen Kral , der aus 3 Rundhütten, in denen 14 Personen
"wohnen". Dieser Kral ist, wen wundert's, ein Fake, die Leute
wohnen in der hauseigenen Siedlung, und die Erwachsenen
arbeiten nach Abschluss der Show als ganz normale Arbeiter
und Arbeiterinnen auf der Farm. Trotzdem finden wir das
Ganze doch sehr informativ, und es ist einerseits eine
Tragödie, dass diese Lebensweise der Bushmen nicht mehr
gelebt werden kann, und dabei erstaunlich, dass die Akteure
der Vorstellung die Kenntnisse ihrer Vorfahren weiter
beherrschen. Im Übrigen finde ich es ganz gut, dass ich hier
einmal ohne Hemmungen Fotos machen kann, auch wenn das
Ganze eine Illusion ist. Die Gesichter sind im Übrigen sehr
ausdrucksstark. Na, und Kinderbilder sind ja sowieso immer
ein Hit.

Nach der rituellen Verabschiedung, ebenso wie die Begrüßung per Handschlag jeder mit jedem, geht's zurück auf die Farm zum Frühstück, wie
immer sehr reichlich in seinen Möglichkeiten, und dann in unsere Hütte, ein wenig Schlaf nachholen.
Nach wie vor finde ich die Farm sehr perfekt, irgendwie fast zu perfekt: irgendwie habe ich immer noch, wie schon während der ganzen Reise und
am Beginn meines Berichts erwähnt, ein schlechtes Gewissen, aber andererseits ist der Tourismus, wie schon erwähnt, eine nicht zu
unterschätzende Einnahmequelle und schafft eine Menge Arbeitsplätze. Und gerade hier, auf Bagatelle, begegnen uns die meisten Angestellten mit
offensichtlich, oft auch humorvollem, Selbstbewusstsein.

Dieser Tag ist für mich dem Süßen Nichtstun gewidmet, ich bin auch noch müde, und so lasse ich ihn mehr oder weniger passiv in unserer Hütte an mir
vorbeiziehen. Gegen 15:00 geht's rüber zum Kaffee und Kuchen, außerdem gibt's hier in den Hauptgebäuden WLAN, was wir in den letzten Tagen in der
Sossus Dune missen mussten, und so kann ich meinen Lesevorrat auf dem Tablet wieder auffüllen. Um 16:30 geht Andi zum ersten Mal in ihrem Leben
reiten, es gibt hier auch für Anfänger ein 2- stündige gemütliche Tour durch die schöne Landschaft. Leider darf ich nicht mit, die Pferde - es sind
Westernponys - sind nur bis 90 kg "ausgelegt". Ich lasse es mir derweil auf der Hauptveranda bei einem Whisky, später noch einem Windhoek Draught
Beer, gut gehen, meine Gedanken schweifen auch schon mal öfter auf Grund des nahen Abschieds nach Deutschland, und kurz bevor Andi begeistert
zurückkommt, versuche ich mich noch mit letzten Sonnenuntergangsfotos. Dann ist Abendbrot angesagt. Charlie - so habe ich für mich den zahmen
Springbock der Farm genannt - kommt an unseren Tisch und versucht, Brötchen zu klauen, und wird dafür auch noch zur Strafe gefüttert. Dann geht's,
wie immer um diese Zeit müde, ins Bett.

24.9.:
Gegen 5:00 ist die Nacht vorbei, aber ich habe für meine Verhältnisse lange geschlafen. Während Andi noch schläft, schreibe ich noch ein wenig
Tagebuch, und darüber vergeht die Zeit. Der Sonnenaufgang, und damit unser letzter Tag in Namibia, kommt. Meine Gefühle? Wehmut natürlich, aber
auch, wie schon in den letzten Tagen, ein Gefühl von gesättigt Sein. Es ist, wie es ist. Und uns ist jetzt schon klar: wenn nichts Blödes dazwischenkommt,
werden wir wiederkommen.
Wir wollen erst mal frühstücken und dann erst richtig packen; kein Stress, alles in optimaler Stimmung angehen. Frühstück ist wie immer reichlich:
Toast, Wurst, Käse, Rührei mit Speck, Müsli, dazu Kaffee, soviel man will. Dann zurück in die Hütte, zum Packen. Da ich erst mal für die Rückfahrt meine
Fotosachen noch griffbereit haben will, können wir erst am Airport 2 schwere Objektive in den Koffer packen.

Dann verabschieden wir uns,
und es geht auf die Piste; ich
fahre, weil Andi nur fahren
würde, weil sie eben auch mal
dran ist, und mir die
Schotterpisten mittlerweile
sogar Spaß machen; wenn sie
nicht gar zu uneben sind, und
das sind sie fast nie, muss man
halt schnell fahren, und das
heißt, mindestens 80, wenn
nicht noch schneller. Immer
wieder erreiche ich sogar 100,
ohne dass es unangenehm
wird. Wir diskutieren die
möglichen Fahrtrouten und
entscheiden uns , nicht die
ganze Zeit auf der B2, die
asphaltiert ist und damit
hervorragend, aber auch
langweilig und somit
ermüdend, zu fahren, sondern
in Rehoboth, der "Hauptstadt"
der gleichnamigen Baster 1 ,
nach dem Tanken nach Osten
abzubiegen, über die D1228
zur C 15 und dann C 23 zu
fahren, damit 1. die Strecke
etwas abwechslungsreicher zu
machen, 2. die Durchfahrt
durch Windhoek zu vermeiden
und 3. noch eine in unserem
Reiseführer erwähnte
Wollweberei zu besuchen.
1: Nachfahren von Kindern
burischer Väter und Nama-
Müttern

Diese stellt sich leider als sehr marode mit einem resignierten Besitzer heraus, so dass wir uns bald wieder verabschieden und jetzt auf direktem
Weg zum Flughafen fahren, um erst mal die Angelegenheit mit den online nicht buchbaren Sitzplätzen (mit Beinfreiheit) zu klären. Die
angesprochene Dame erklärt sich aber nicht kompetent und meint, wir müssten bis zum direkten Einchecken um 16:30 warten. Also müssen wir
bis zu diesem Zeitpunkt warten und die Zeit möglichst angenehm zu verbringen. Der Flughafen scheint uns dafür absolut nicht geeignet zu sein, da
er überhaupt keine auch nur annähernd zum Chillen geeigneten Plätze aufweist. Wir also wieder raus zum Wagen, den wir wohlweislich noch nicht
abgegeben haben, weil wir schauen wollen, ob wir eventuell auf einer der zahlreichen Guest Farms, die es hier in der Gegend gibt, etwas zum
Trinken und Essen bekommen können. Und es kommt auf der B6 nach Windhoek auch sehr schnell eine Einfahrt zu einer Ranch mit einem
Torhüter, der bestätigt, dass wir dort essen und trinken können. Auf dem Gelände verfahren wir uns zwar und kommen an einem weiteren,
verschlossenem, Tor an. Glücklicherweise bemerkt uns ein Arbeiter und zeigt uns den richtigen Weg, den zur Ondekaremba, wo es tatsächlich
gemütlich ist: nette Anlage, 2 Warzenschweine fressen kniend auf dem Rasen, einige Erdhörnchen flitzen herum, und der Toast mit Salat sowie das
Bier ist lecker und erquicket unsere Seele. Anschließend geht's zum Autoverleih, unseren treuen und zuverlässigen Toyota 4x4, der uns auf der
ganzen Strecke nicht einmal auch nur annähernd Kummer gemacht hat, abgeben, was erstaunlich unbürokratisch und schnell geht, und dann zum
Einchecken. Hier erwartet uns das Übliche: eine jetzt schon elend lange 2-reihige Schlange von Wartenden! Also auch anstellen und warten.
Irgendwann ist aber der Schalter für die Business Class unbeschäftigt und fertigt nun auch uns gewöhnliche Economy Class-Sterbliche mit ab, so
dass es nach einer Weile doch überraschend schnell geht. Das Boarding beginnt allerdings 1/2 h verspätet, und im Flugzeug warten wir dann noch
einmal eine 3/4 h, weil ein wichtiges Papier, welches die korrekte Ladung der Maschine bestätigt, noch nicht an Bord ist und auch noch auf sich
warten lässt. Endlich rollt die Boeing 767 in die Startposition und muss da nochmal einige Zeit auf eine landende Maschine warten, bis der Vogel
sich dann mit über 1 h Verspätung in die Luft erhebt..