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E I N E S O N D E R B E I L A G E D E S T R E T O R R I V E R L A G S<br />
der Verlag <strong>für</strong> Essen, Trinken <strong>und</strong> <strong>Genuss</strong> 2|2016<br />
EIN MAGAZIN FÜR WEIN UND GENUSS<br />
<strong>Ein</strong> Heft voller <strong>Wein</strong>:<br />
Gute <strong>Wein</strong>e, edle <strong>Wein</strong>e –<br />
<strong>und</strong> <strong>Wein</strong>e von Staats wegen<br />
DIE THIENPONTS UND IHR LE PIN
EIN MAGAZIN FÜR WEIN UND GENUSS<br />
Verleger <strong>und</strong> Herausgeber<br />
Ralf Frenzel<br />
ralf.frenzel@fine-magazines.de<br />
Chefredakteur<br />
Thomas Schröder<br />
thomas.schroeder@fine-magazines.de<br />
Redaktion<br />
Katja Richter<br />
Art Direction<br />
Guido Bittner<br />
Mitarbeiter dieser Ausgabe<br />
Dr. Knut Bergmann, Armin Diel, Till Ehrlich,<br />
Stefan Keller, Dr. Stefan Pegatzky, Rainer Schäfer,<br />
Michael Schmidt<br />
Fotografen<br />
Guido Bittner, Marco Gr<strong>und</strong>t, Christof Herdt,<br />
Arne Landwehr, Thilo Weimar<br />
Titel-Foto: Marco Gr<strong>und</strong>t<br />
Editorial-Fotos: Johannes Grau<br />
<strong>und</strong> Pekka Nuikki<br />
Verlag<br />
Tre Torri Verlag GmbH<br />
Sonnenberger Straße 43<br />
65191 Wiesbaden<br />
www.tretorri.de<br />
Geschäftsführer: Ralf Frenzel<br />
Anzeigen<br />
Judith Völkel<br />
Tre Torri Verlag GmbH<br />
+49 (o) 611-57 990<br />
info@fine-magazines.de<br />
Druck<br />
Prinovis Ltd. & Co. KG · Nürnberg<br />
Fine <strong>Ein</strong> <strong>Magazin</strong> <strong>für</strong> <strong>Wein</strong> <strong>und</strong> <strong>Genuss</strong> ist<br />
eine Sonder beilage des Tre Torri Verlags<br />
<strong>und</strong> erscheint im Verb<strong>und</strong> mit Fine Das<br />
<strong>Wein</strong> magazin viermal Jährlich im ausgesuchten<br />
Zeitschriftenhandel.<br />
Verehrte Leserin, lieber Leser,<br />
»Wenn sich der Most auch ganz absurd gebärdet, es<br />
gibt zuletzt doch noch e’ <strong>Wein</strong>«: So lässt der Dichter<br />
im Zweiten Faust den Mephistopheles sagen – <strong>und</strong><br />
wenn es bei Goethe zwar das Fazit eines lebenserfahrenen<br />
Teufels ist, so ist es zugleich auch die<br />
tröstliche Gewissheit eines jeden k<strong>und</strong>igen Winzers,<br />
der jetzt nach der Lese den Most in den Gärtanks<br />
rumoren hört.<br />
Es geht um <strong>Wein</strong> in dieser Beilage – um <strong>Wein</strong>e, die<br />
sich so kennerische wie betuchte <strong>Wein</strong>enthusiasten<br />
in ihre Keller legen, <strong>und</strong> um solche, die wir Normalverdiener<br />
im Supermarkt, beim Discounter <strong>und</strong> im<br />
Internethandel finden. Wobei anzumerken ist, dass<br />
sich die Qualität im Angebot der <strong>Wein</strong>abteilungen<br />
deutscher <strong>Ein</strong>zelhändler längst sehen lassen kann <strong>und</strong><br />
sich im Kampf um den ja auch immer besser informierten<br />
K<strong>und</strong>en zusehends weiter erhöht. Gut so!<br />
Hilfreich kommen ihnen dabei manche Großkellereien<br />
entgegen: Wenn zum Beispiel die Bodegas<br />
Faustino in der spanischen Rioja ihren großen <strong>Wein</strong><br />
»Faustino I« nur um r<strong>und</strong> zehn Euro teurer ver kaufen<br />
als ihre Volumensorten, so wollen sie damit den elitären<br />
<strong>Wein</strong>genuss, wie sie sagen, demokrati sieren, das<br />
Besondere also allem Volk widerfahren lassen. Dennoch<br />
leuchtet ein, dass ein charakter voller Terroirwein,<br />
den ein Winzer in hingebungsvoller Arbeit in<br />
kleinen Mengen erzeugt, seinen Preis haben muss.<br />
Am Ende entscheiden doch Nase <strong>und</strong> Gaumen<br />
der <strong>Wein</strong>fre<strong>und</strong>e, also der je eigene Geschmack der<br />
Genießer, <strong>und</strong> nicht allein der Preis des <strong>Wein</strong>s. Es<br />
gilt aber unverbrüchlich die Mahnung: »Du sollst,<br />
zumal bei Magenleiden, <strong>Wein</strong> aus sauren Lagen<br />
meiden.« Dieser Reim verdankt sich nicht der Weisheit<br />
Goethes – aber, hol’s der Teufel, er ist wahr.<br />
Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt<br />
die Meinung der Redaktion wieder. Der Verlag haftet nicht <strong>für</strong><br />
unverlangt eingereichte Manus kripte, Dateien, Datenträger <strong>und</strong><br />
Bilder. Alle in diesem <strong>Magazin</strong> veröffentlichten Artikel sind urheberrechtlich<br />
geschützt.<br />
Ralf Frenzel<br />
Herausgeber<br />
Thomas Schröder<br />
Chefredakteur<br />
<strong>Ein</strong> Tribut an unsere Eichenfässer,<br />
die wir nur zweifach belegen, <strong>für</strong> einen<br />
satten, reichhaltigeren Geschmack.<br />
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INHALT<br />
8<br />
14<br />
20<br />
26<br />
30<br />
34<br />
38<br />
42<br />
Die Thienponts, Le Pin <strong>und</strong> der Kult um den <strong>Wein</strong><br />
Die Geschichte einer Familie, die seit 175 Jahren dem <strong>Wein</strong> verfallen ist<br />
Casa Vinicola Zonin<br />
Auch Alltagsweine sollen schön sein<br />
»Alle wollen Tradition <strong>und</strong> Moderne verbinden. Wir haben es getan«<br />
Marqués de Riscal, das älteste <strong>Wein</strong>gut der Rioja Alavesa, setzt im spanischen <strong>Wein</strong>bau Maßstäbe<br />
»Wir machen <strong>Wein</strong> <strong>für</strong> Großväter <strong>und</strong> <strong>für</strong> ihre Enkel«<br />
Die Bodegas Faustino wollen den Rioja demokratisieren<br />
Nederburg Wine Estate<br />
<strong>Ein</strong> Kap-<strong>Wein</strong> <strong>für</strong> die ganze Welt<br />
Wenn der Champagner eine rosa Seele hat<br />
Nische oder Must-have? Vom Trend des Rosé-Champagners<br />
Die w<strong>und</strong>erbare <strong>Wein</strong>welt des Friedrich Groebe<br />
Im rheinhessischen Westhofen entstehen einige der besten trocknen Rieslinge der Welt<br />
Staat machen bei Tisch<br />
<strong>Wein</strong> <strong>und</strong> protokollarische Selbstdarstellung der Bonner Republik<br />
EIN MAGAZIN FÜR WEIN UND GENUSS | <strong>FINE</strong> 2 | 2016<br />
3
<strong>Ein</strong>e der erfolgreichsten Erfindungen aus dem Schwarzwald. Und eine Kuckucksuhr.<br />
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Die<br />
Thienponts,<br />
Le Pin <strong>und</strong><br />
der Kult<br />
um den <strong>Wein</strong><br />
Zwischen Belgien <strong>und</strong> Bordeaux:<br />
Die Geschichte einer Familie, die<br />
seit h<strong>und</strong>ertfünf<strong>und</strong>siebzig Jahren<br />
dem <strong>Wein</strong> verfallen ist<br />
Von Armin Diel<br />
Fotos Marco Gr<strong>und</strong>t<br />
Vorhang auf <strong>für</strong> Jacques Thienpont: Ende Februar dieses Jahres brachte der belgische<br />
<strong>Wein</strong>händler zwanzig Jahrgänge seiner Pomerol-Ikone Le Pin mit in den<br />
Rheingau <strong>und</strong> krönte damit das zwanzigste Jubiläum dieses in Deutschland<br />
ein maligen Gourmet- <strong>und</strong> <strong>Wein</strong> festivals. Kein anderer Bordeauxwein hat in<br />
den vergangenen drei Jahrzehnten einen ähnlich rasanten Aufstieg vom sprichwörtlichen<br />
Vin de Garage zum gefeier ten Kultwein geschafft wie Le Pin.<br />
Die <strong>Wein</strong>geschichte der Familie begann im Jahr 1842, als<br />
Camille Thienpont auf dem Gehöft Hof te Cattebeke<br />
im flämischen Etikhove einen <strong>Wein</strong>handel gründete. Das<br />
beschauliche Dorf befindet sich in den sanften Aus läufern<br />
der flämischen Ardennen. Jacques Thienpont hat den <strong>Wein</strong>handel<br />
Ende der 1980er Jahre von seinem Onkel Gérard<br />
übernommen. Heute lebt er dort mit seiner Frau Fiona <strong>und</strong><br />
den beiden Söhnen George <strong>und</strong> William. Auf der Liste<br />
seines <strong>Wein</strong>handels findet man zwar auch Champagner von<br />
Billecart- Salmon, Burg<strong>und</strong>er von Jean Grivot <strong>und</strong> neuerdings<br />
auch Riesling von dem rheinhessischen Winzer Dreissig acker,<br />
jedoch dominiert eine große Zahl von Bordeaux wein das<br />
Angebot bei weitem. Das hat seine guten Gründe, denn dort<br />
sind die Thienponts heute in mindestens zehn <strong>Wein</strong>gütern<br />
als Inhaber oder Verwalter tätig <strong>und</strong> mischen auch tüchtig<br />
im <strong>Wein</strong>handel mit.<br />
Die Geschichte der Thienponts im Bordelais nahm ihren<br />
Ausgang im Jahr 1920, als Georges Thienpont, der Groß vater<br />
von Jacques, das auf einer Anhöhe über Saint-Emilion gelegene<br />
Château Troplong Mondot kaufte <strong>und</strong> vier Jahre danach<br />
Vieux Château Certan in Pomerol, das sich bis zum heutigen<br />
Tag im Besitz der Familie befindet. Aufgr<strong>und</strong> der negativen<br />
Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise Anfang der dreißiger<br />
Jahre konnte man Troplong Mondot jedoch nicht halten <strong>und</strong><br />
verkaufte es 1935 an den <strong>Wein</strong>händler Alexandre Valette aus<br />
Saint-Ouen bei Paris.<br />
Georges Thienpont hatte neun Kinder, von denen drei<br />
sehr jung starben. Von den fünf Söhnen blieben drei<br />
dem <strong>Wein</strong> geschäft erhalten. Während Gérard den <strong>Wein</strong>handel<br />
in Etikhove übernahm <strong>und</strong> Léon, der jüngste, sich<br />
um Vieux Château Certan kümmerte, wurde das fünfzehn<br />
Kilometer nordwestlich von Saint-Emilion gelegene, kaum<br />
zweih<strong>und</strong>ert <strong>Ein</strong> wohner zählende Dorf Saint-Cibard zum<br />
Lebensmittelpunkt von George Thienpont II.<br />
Im Jahr 1946 kaufte er dort Château Puyguéraud, woraus<br />
inzwischen ein stattliches, vierzig Hektar Rebfläche umfassendes<br />
<strong>Wein</strong>gut erwachsen ist, das zu der kleinen <strong>und</strong> eher<br />
unbekannten Appellation Côtes de Bordeaux Francs zählt.<br />
Aus der Ehe von George <strong>und</strong> Monique Thienpont gingen<br />
nicht weniger als sieben Töchter <strong>und</strong> sechs Söhne hervor.<br />
An Château Puygéraud sind alle dreizehn Geschwister <strong>und</strong><br />
auch deren Abkömmlinge beteiligt: Primus inter pares wurde<br />
Nicolas Thienpont. Anfangs hatte er sich nicht allzu sehr <strong>für</strong><br />
den <strong>Wein</strong>bau interessiert, sondern in Paris Philosophie <strong>und</strong><br />
Jura studiert <strong>und</strong> später als Personal manager in einem Metallunternehmen<br />
in der Provence gearbeitet. Als er im Alter von<br />
drei<strong>und</strong>dreißig Jahren nach Saint-Cibard zurückkam, betrieb<br />
er das väterliche Gut zunächst als landwirtschaftlichen Mischbetrieb.<br />
Doch bald keimte das Interesse am <strong>Wein</strong>bau auf, <strong>und</strong><br />
im Jahr 1983 füllte Nicolas Thienpont zusammen mit seinem<br />
älteren Bruder Dominique den ersten <strong>Wein</strong> auf Château<br />
Puyguéraud ab. Als akademische Anleitung hier<strong>für</strong> habe<br />
ihm, wie er sagt, ein Standard werk des berühmten Bordelaiser<br />
<strong>Wein</strong>bau- Professors Emile Peynaud gedient. Fünf Jahre<br />
danach gründete Nicolas Thienpont mit seinen fünf Brüdern<br />
Château Les Charmes-Godard, wo heute der vielleicht beste<br />
Weißwein der Côtes de Francs entsteht.<br />
Damals war keineswegs vorhersehbar, dass Nicolas<br />
Thienpont einst zu den gesuchtesten Beratern im<br />
Libournais zählen würde. Nach <strong>und</strong> nach wurde ihm die<br />
Leitung verschiedener <strong>Wein</strong>güter angetragen, woraufhin er<br />
die Société Nicolas Thienpont Conseils gründete, die auf<br />
das Management von <strong>Wein</strong>gütern spezialisiert ist. Hier wird<br />
er seit einigen Jahren partnerschaftlich durch seinen Sohn<br />
Cyrille unterstützt.<br />
Zu ihren K<strong>und</strong>en zählen solch angesehene <strong>Wein</strong>güter<br />
wie Château Beauséjour, Château Pavie Macquin, Château<br />
Larcis Ducasse <strong>und</strong> Château Berliquet, alle in Saint- Emilion.<br />
Ihre größten Erfolge feierten die Thienponts bislang mit<br />
Château Pavie Macquin <strong>und</strong> Château Larcis Ducasse, die im<br />
Jahr 2006 respektive 2012 in die höchste Kategorie als Premier<br />
Grand Cru Classé aufgenommen wurden.<br />
Als Nicolas Thienpont Mitte der neunziger Jahre »mit<br />
einfachen Mitteln« den Verwalterposten bei Château Pavie<br />
Macquin antrat, übernahm er dort einen jungen Kellerassistenten<br />
namens Stéphane Derenoncourt, den sich das<br />
Gut damals mit Stephan Graf von Neippergs Château Canon-<br />
La- Gaffelière teilte. Nicolas Thienpont freute sich über den<br />
talentierten <strong>Wein</strong>macher, der sich auch sehr <strong>für</strong> die <strong>Wein</strong>bergsarbeit<br />
interessierte <strong>und</strong> ein perfektes Händchen <strong>für</strong> den<br />
Ausbau der <strong>Wein</strong>e besaß, doch wurde ihm bald klar, dass er<br />
den um triebigen Derenoncourt auf Dauer nicht werde halten<br />
können. Tatsächlich machte der sich kurz vor der Jahrtausendwende<br />
als önologischer Berater selbständig <strong>und</strong> fand breite<br />
Gefolgschaft.<br />
Auf Vieux Château Certan, dem Stammgut der Familie<br />
Thienpont in Pomerol, hatten Léon Thienpont <strong>und</strong> sein Sohn<br />
Alexandre ihren langjährigen Mentor in Jean- François Chaine<br />
gef<strong>und</strong>en, der in Saint-Emilion ein kleines <strong>Wein</strong>labor unterhielt.<br />
In der <strong>Wein</strong>szene hatte er aber kaum von sich Reden<br />
gemacht <strong>und</strong> starb nahezu unbekannt im Jahr 2014. »Er war<br />
ein brillanter Verkoster <strong>und</strong> hatte ein besonderes Händchen<br />
<strong>für</strong> den Cabernet Franc,« erinnert sich Alexandre Thienpont.<br />
Nach dem Tod des Vaters machte sich Alexandre<br />
Thienpont im November 1985 an die Assemblage des<br />
frischen Jahrgangs <strong>und</strong> teilte erstmals die Ernte in einen<br />
Grand Vin <strong>und</strong> einen Zweitwein. Das erregte Unmut bei<br />
einigen Mit gesellschaftern, die es völlig unnötig fanden, einen<br />
Zweitwein zu lancieren, <strong>für</strong> den man am Ende viel weniger<br />
Château Le Pin im Pomerol<br />
wurde lange Zeit als Garagenweingut<br />
belächelt. Mit diesem<br />
Vorurteil hat es längst nicht<br />
mehr zu kämpfen. 2011<br />
wurde eine moderne Kellerei<br />
erbaut. In den Edelstahltanks<br />
im Erdgeschoss erfolgt die<br />
alkoholische Gärung des kostbaren<br />
Safts aus Merlot-<br />
Trauben. Auch der Jahrgang<br />
2011 des Kultweins ist unter<br />
tausend Euro die Flasche<br />
nicht zu haben.<br />
8 9<br />
<strong>FINE</strong> 2 | 2016 | EIN MAGAZIN FÜR WEIN UND GENUSS EIN MAGAZIN FÜR WEIN UND GENUSS | <strong>FINE</strong> 2 | 2016
Zonin:<br />
Auch Alltagsweine<br />
sollen schön sein<br />
Das <strong>Wein</strong>haus Zonin in Gambellara<br />
bei Vicenza zählt zu den Grossen im<br />
italienischen <strong>Wein</strong>geschäft. Nun hat<br />
das Familienoberhaupt Gianni Zonin sein<br />
Erbe geregelt: Seine drei Söhne setzen auf<br />
Export <strong>und</strong> erzielen so Spitzenresultate.<br />
Von Stefan Keller<br />
Fotos Thilo Weimar<br />
Andrea ist die Seele des Hauses. Stets auf Abruf, wenn Not am Mann ist. Die Flasche Valpolicella muss<br />
dringend ins Labor <strong>für</strong> die Analyse – Andrea eilt. Die Dichtung am Fass leckt – Andrea besorgt den<br />
Ersatzring. Der Journalist wartet am Bahnhof von Vicenza – Andrea fährt vor. Und so bringt ihn auch<br />
der Wunsch nach einem Cappuccino <strong>und</strong> einer Brioche auf dem Weg nach Gambellara nicht in Verlegenheit.<br />
In Vicenza ist er aufgewachsen, <strong>und</strong> in der Bar, wo wir am schaumigen Cappuccino schlürfen, da hat<br />
er auch seine Frau kennengelernt. Das ist bald vierzig Jahre her, <strong>und</strong> so lange schon steht Andrea auch im<br />
Dienst des Hauses Zonin. Man glaubt ihm, dass er sich als Teil der Familie fühlt. Dabei handelt es sich bei<br />
Zonin um einen Giganten der italienischen <strong>Wein</strong>branche.<br />
Andrea erzählt auf der Fahrt zum Firmensitz in<br />
Gambellara, dass die Bewohner Vicenzas <strong>für</strong> die Goldverarbeitung<br />
berühmt sind. In den ländlichen Gebieten des<br />
Umlands boomt die Wirtschaft dank vieler Kleinbetriebe,<br />
die als Zu lieferer mechanischer Teile weltweit gefragt sind.<br />
<strong>Ein</strong>e weitere Speziali tät im Gebiet von Gambellara ist die<br />
Leder verarbeitung, die Concerie beliefern auch deutsche<br />
Auto hersteller. Die feinen Sitzleder werden von indischen<br />
Arbeitern aufbereitet, sie gelten als Spezialisten dieses Fachs.<br />
So kommt es, dass in Gambellara mit seinen 3500 <strong>Ein</strong> wohnern<br />
jeder Dritte ausländischer Herkunft ist.<br />
Der Empfang bei Zonin kontrastiert zu der Schlichtheit<br />
des Dorfes: Es ist, als fahre man an einem gediegenen<br />
Hotel vor. Um den großzügig gehaltenen Platz reihen sich die<br />
Gebäude: Keller, Büro, Museum, Enoteca, Veranstaltungsraum<br />
– Foresteria Zonin nennt sich der historisch gewachsene<br />
Komplex. Man kokettiert bei Zonin gern mit der Geschichte:<br />
Zonin <strong>und</strong> das Jahr 1821 werden in einem Atemzug genannt<br />
<strong>und</strong> haben sich als Marke etabliert. Dabei beruft man sich<br />
auf sieben Generationen <strong>Wein</strong>bau. Das mag nach viel tönen,<br />
doch in einem Land, wo Rebanbau <strong>und</strong> <strong>Wein</strong> allgegen wärtig<br />
sind, ist dies nichts Außergewöhnliches. So nennt Zonins<br />
Gegenspieler Antinori als Gründungsjahr 1385. Das Unternehmen<br />
wird heute in der 27. Generation geleitet.<br />
So richtig los ging es bei den Zonins erst nach dem Ersten<br />
Weltkrieg. Der 1899 geborene Domenico musste sich nach<br />
der Rückkehr von der Front ein neues Leben aufbauen. Im<br />
Trauben verkauf an die Genossenschaft sah er keine wirtschaftliche<br />
Perspektive. So begann er, erst einen kleinen, dann<br />
immer größeren Teil seiner Ernte selber zu keltern <strong>und</strong> zu verkaufen.<br />
Das brauchte Selbstvertrauen, Überzeugungskraft<br />
<strong>und</strong> Durchhaltewillen. Domenico war das Glück beschieden,<br />
den Weg vom kleinen Selbstkelterer zu einem führenden<br />
italienischen <strong>Wein</strong>bauunternehmen mitzuverfolgen – er<br />
starb im Jahr 2000 mit h<strong>und</strong>ert Jahren. Er muss ein weitsichtiger<br />
Mensch gewesen sein. Kinderlos nahm er sich früh<br />
des ältesten Sohns seines Bruders Attilio an – Gianni sollte<br />
dereinst sein Nachfolger werden. Er ließ ihn Önologie studieren,<br />
<strong>und</strong> schon mit 29 Jahren übernahm Gianni den Betrieb<br />
seines Onkels. Das war 1967 <strong>und</strong> der Beginn dessen, was man<br />
als zweiten Entwicklungsschritt in Zonins Firmengeschichte<br />
bezeichnen könnte.<br />
Italien war im Aufbruch. <strong>Wein</strong> wandelte sich vom Lebenszum<br />
<strong>Genuss</strong>mittel, durch den wachsenden Tourismus<br />
erschloss sich eine neue Käuferschicht, auch die Gast arbeiter<br />
in der Fremde wollten auf den <strong>Wein</strong> aus ihrer Heimat nicht<br />
In Gambellara zuhause:<br />
Der Zonin-Hauptsitz<br />
umfasst auch Enoteca <strong>und</strong><br />
Museum – <strong>für</strong> <strong>Ein</strong>blicke in<br />
die Welt der Zonin-<strong>Wein</strong>e<br />
<strong>und</strong> kleine Verkostungen.<br />
Ins Flaschenarchiv schreiten<br />
die Besucher über rotweinschimmernde<br />
Glasplatten.<br />
14 15<br />
<strong>FINE</strong> 2 | 2016 | EIN MAGAZIN FÜR WEIN UND GENUSS EIN MAGAZIN FÜR WEIN UND GENUSS | <strong>FINE</strong> 2 | 2016
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des Traditionsweinguts, das heute zur internationalen<br />
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Party Rezepte –<br />
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»Alle wollen Tradition <strong>und</strong> Moderne verbinden.<br />
Wir haben es getan«<br />
Marqués de Riscal, das älteste <strong>Wein</strong>gut in Rioja Alavesa,<br />
hat <strong>für</strong> den spanischen <strong>Wein</strong>bau Massstäbe gesetzt<br />
Von Rainer Schäfer<br />
Fotos Arne Landwehr<br />
In Elciego dreht sich alles um <strong>Wein</strong>. Seine Bedeutung spiegelt sich schon in der Architektur des Dorfes im Anbaugebiet Rioja Alavesa,<br />
dabei sind die Proportionen ungleichmäßig verteilt: Die Kirche San Andrés – <strong>und</strong> das verw<strong>und</strong>ert noch am wenigsten – strebt am<br />
höchsten zum Himmel. Darum herum gruppieren sich unauffällig Häuser mit Flachdächern, vor einigen flattert Wäsche im Wind. Die<br />
mächtigsten Gebäude – manches weist das Volumen eines halben Straßenzugs auf – sind die Kellereien. Das augenfälligste Objekt aber<br />
steht auf dem zehn Hektar großen Areal der Herederos del Marqués de Riscal: Es ist die von dem kanadischen Star architekten Frank<br />
O. Gehry entworfene City of Wine, in deren Zentrum ein Luxushotel steht. Von weitem sieht es aus, als hätte ein Trupp Metallbau<br />
Ingenieure im Drogenrausch aus riesigen Stahlplatten wirre Formen gedreht, die in Gold, Silber <strong>und</strong> Violett glänzen. Zwei Flutlichtmasten<br />
sind so positioniert, dass sie das Spektakel auch nachts in Szene setzen können. Natürlich waren keine Drogen im Spiel; Frank<br />
O. Gehry ist <strong>für</strong> seine ausgefallene Architektur bekannt, die gern die Grenzen des Machbaren auslotet. Als das Projekt geplant wurde,<br />
war man im <strong>Wein</strong>gut nicht sicher, ob der Exzentriker von Weltruf den Auftrag aus der baskischen Provinz überhaupt annehmen würde.<br />
Der Anfrage hatte man eine Flasche Rioja von 1929 beigelegt, dem Geburtsjahr von Frank O. Gehry. <strong>Ein</strong> überzeugendes Argument, er<br />
sagte begeistert zu. Man kann viel in diesen Bau hineininterpretieren, manche erkennen darin sogar Reben <strong>und</strong> den Prozess der <strong>Wein</strong>werdung.<br />
Zweifellos ist er eine der aufregendsten Aufführungen von <strong>Wein</strong>architektur.<br />
Vier Jahre lang wurde gebaut, bis die City of Wine im<br />
Oktober 2006 eröffnen konnte. Zweih<strong>und</strong>ert Angestellte<br />
arbeiten im Hotel <strong>und</strong> im <strong>Wein</strong>gut, das ist ein Fünftel der <strong>Ein</strong>wohnerzahl<br />
von Elciego. Die <strong>Wein</strong>stadt ist ein Kulminationsort<br />
des erlesenen Geschmacks: Im Hotel ist das erste Sternerestaurant<br />
der Region untergebracht, Fein schmecker gehen<br />
hier ein <strong>und</strong> aus. Man habe sich, sagt Alejandro Aznar, der<br />
Direktor des <strong>Wein</strong>guts, architektonisch vom Guggenheim-<br />
Museum in Bilbao inspirieren lassen. Das wurde ebenfalls von<br />
Gehry gestaltet <strong>und</strong> zieht Besucher aus aller Welt an. »Was<br />
Guggenheim <strong>für</strong> Bilbao bedeutet, das haben wir im <strong>Wein</strong><br />
geschaffen«, sagt Aznar. Das mag etwas großspurig klingen,<br />
aber es ist keine Überheblichkeit, die sich darin ausdrückt.<br />
Vielmehr das Wissen <strong>und</strong> das Bewusstsein, dass man Besonderes<br />
schaffen kann. Das haben die Bodegas Marqués de Riscal<br />
seit ihrem Bestehen immer wieder bewiesen. »Wenn jemand<br />
so ein verrücktes Ding durchziehen kann«, sagt Alejandro<br />
Aznar, »dann sind wir es.«<br />
Marqués de Riscal hat schon immer eine Sonderstellung<br />
eingenommen <strong>und</strong> war den anderen <strong>Wein</strong>gütern der Rioja<br />
weit voraus. Das lag auch an seiner ausgeprägten frankophilen<br />
Ausrichtung: Kein anderes <strong>Wein</strong>gut der Rioja hat eine<br />
so starke Verbindung zum Bordelais aufgebaut. Im Jahr 1858<br />
gründete Camilo Hurtado de Amézaga, der Marqués de Riscal,<br />
sein <strong>Wein</strong>gut; es ist das älteste in Rioja Alavesa. Der Marqués<br />
hatte 1836 beschlossen, nach Bordeaux umzu siedeln, um sich<br />
weiterzubilden. Rioja-<strong>Wein</strong>e genossen damals keinen guten<br />
Ruf, das Bordelais dagegen galt als strahlender Mittel punkt<br />
der <strong>Wein</strong>kultur. »Der Marqués wollte unbedingt wissen,<br />
wie diese berühmten <strong>Wein</strong>e entstehen«, erzählt Alejandro<br />
Aznar. Fünfzehn Jahre lang sammelte er Erfahrungen, bis er<br />
nach Elciego zurückkehrte, um mit französischen Rebsorten<br />
zu experimentieren. Schon 1858 ließ er mit Sondergenehmigung<br />
Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec <strong>und</strong> Cabernet<br />
Franc pflanzen. Für seinen Keller engagierte der Marqués<br />
den Bordelaiser Önologen Jean Pineau. Für den Ausbau der<br />
<strong>Wein</strong>e führte er das französische Barrique ein <strong>und</strong> revolutionierte<br />
damit den <strong>Wein</strong>bau in der Rioja gr<strong>und</strong>legend.<br />
Schon der Marqués de Riscal hatte Gefallen an ambitionierten<br />
Bauprojekten gef<strong>und</strong>en: Zehn Jahre lang ließ<br />
der adlige Gutsherr zweih<strong>und</strong>ert Steinmetze unterirdische<br />
Stollen anzulegen, die zur Catedral del Vino führen. Hier<br />
Kathedrale des Glaubens,<br />
Kathedrale des <strong>Wein</strong>s: <strong>für</strong> die<br />
Bodegas Marqués de Riscal<br />
in der Rioja Alavesa alles<br />
andere als ein Widerspruch.<br />
20 21<br />
<strong>FINE</strong> 2 | 2016 | EIN MAGAZIN FÜR WEIN UND GENUSS EIN MAGAZIN FÜR WEIN UND GENUSS | <strong>FINE</strong> 2 | 2016
»Wir machen<br />
<strong>Wein</strong> <strong>für</strong><br />
Grossväter<br />
<strong>und</strong> <strong>für</strong><br />
ihre Enkel«<br />
Die Bodegas Faustino wollen den Rioja demokratisieren<br />
Von Rainer Schäfer<br />
Fotos Arne Landwehr<br />
Viel, aber gut: 14 Millionen Flaschen, darunter die Reserva Faustino V, verlassen Jahr um Jahr die riesigen<br />
<strong>Wein</strong>keller der Bodegas Faustino <strong>und</strong> sind weltweit zu erschwinglichen Preisen erhältlich. Daran will Direktor<br />
Francisco Honrubia auch nichts ändern – nur die Etiketten erhalten einen neuen Feinschliff.<br />
Vor Veränderungen hat Francisco Honrubia keine Angst. Der Direktor der Bodegas<br />
Faustino packt das an, wovor sich andere gescheut haben: Zum ersten Mal in der<br />
Geschichte des <strong>Wein</strong>guts werden die Etiketten umgestaltet <strong>und</strong> »attraktiver gemacht«.<br />
Honrubia nennt es eine »kleine Revolution«. Andere halten es sogar <strong>für</strong> einen ungeheuerlichen<br />
Vorgang, der sich da abspielt hinter den Mauern des <strong>Wein</strong>guts in Oyón, das<br />
zum Anbaugebiet Rioja Alavesa zählt. Es sind schließlich nicht irgendwelche Etiketten,<br />
Faustino ist eine der berühmtesten Marken der <strong>Wein</strong>welt: Jeder <strong>Wein</strong>trinker kennt die<br />
Motive von Faustino, das bekannteste zeigt den niederländischen Händler Nicolaes von<br />
Bambeeck, den Rembrandt 1641 porträtierte. Auch der deutsche Komponist Christoph<br />
Willibald Gluck <strong>und</strong> der flämische Maler Marten Pepijn sind auf den Flaschen abge bildet.<br />
»Es sind besondere Persönlichkeiten«, sagt Honrubia. »Pioniere, die neue Wege aufgezeigt<br />
haben.«<br />
Auch Faustino versteht sich als Wegbereiter<br />
der <strong>Wein</strong>kultur in der Region Rioja. Faustino<br />
ist der Rioja-Klassiker schlechthin, kein anderes<br />
Label verbindet man stärker mit den Rotweinen<br />
dieser Region. 1960 begannen die Bodegas <strong>Wein</strong><br />
nach Österreich zu liefern <strong>und</strong> schoben damit den<br />
Export von Rioja an. Heute zählen die Bodegas<br />
Faustino zu den größten Exporteuren, ihre <strong>Wein</strong>e<br />
findet man in mehr als siebzig Ländern über die<br />
ganze Welt verteilt. Wohin man auch kommt, die<br />
unverkennbaren Faustino-Flaschen warten schon<br />
in den Regalen. Faustino ist <strong>für</strong> viele wie ein alter<br />
Fre<strong>und</strong> <strong>und</strong> Vertrauter, mit dem man sich geborgen<br />
<strong>und</strong> wie zuhause fühlt.<br />
Aber seit Francisco Honrubia im vergangenen<br />
Jahr zum Direktor der Bodegas Faustino berufen<br />
wurde, sind neue Töne zu hören in Oyón. Begriffe<br />
wie Brand <strong>und</strong> Markenkern schwirren durch die<br />
Flure, an allen Ecken wird diskutiert <strong>und</strong> gefachsimpelt.<br />
Der 45-Jährige studierte Wirtschaftsrecht<br />
<strong>und</strong> war als Manager bei IBM angestellt, bevor er<br />
ins Baskenland wechselte. Honrubia hat ein junges<br />
eifriges Team um sich geschart, das aber nicht alles<br />
abnicken muss, was der Chef vorgibt. Alles werde<br />
auf den Prüfstand gestellt, sagt der Direktor mit der<br />
dunklen Designerbrille. Auch an diesem Morgen<br />
sitzt er an seinem Schreibtisch <strong>und</strong> betrachtet Entwürfe,<br />
wie Faustino sich in der Zukunft präsentieren<br />
könnte. Das <strong>Wein</strong>gut ist eines der ältesten<br />
in der Rioja, 2016 feierte es seinen 155. Geburts-<br />
tag. Es befindet sich in der vierten Generation im<br />
Besitz der Familie Faustino Martínez, die es mit<br />
sechs weiteren <strong>Wein</strong>gütern zum Grupo Faustino<br />
erweitert hat. Die Familie ist stolz auf diese Erfolgsgeschichte,<br />
die im eigenen Museum ausgestellt wird.<br />
An den Wänden sind die Porträts der Gründer<br />
zu sehen: Eleuterio Martínez Arzok, der 1861 das<br />
F<strong>und</strong>a ment legte <strong>für</strong> die Bodegas. Daneben posiert<br />
sein Sohn Faustino Martínez Pérez de Albéniz, der<br />
1930 die ersten Flaschen weine abfüllte. Dann folgt,<br />
mit nach hinten gelegten Haaren, Julio Faustino<br />
Martínez, der frühzeitig erkannte, dass der Verkauf<br />
der <strong>Wein</strong>e nur mit einem unverwechsel baren Label<br />
erfolgreich sein konnte. Er entwarf die Künstleretiketten<br />
<strong>und</strong> brachte 1960 die ersten Faustino-<br />
<strong>Wein</strong>e auf den Markt. <strong>Ein</strong> Geniestreich, dem das<br />
<strong>Wein</strong>gut seine internationale Reputation verdankt.<br />
Aber die Dynamik des globalen <strong>Wein</strong>markts hat<br />
auch das Traditionshaus erfasst: Was heute als klassisch<br />
<strong>und</strong> bewährt gilt, kann morgen schon altmodisch<br />
<strong>und</strong> langweilig sein. In einer Welt, die ständig<br />
nach neuen Sensationen giert, muss sich auch<br />
Faustino schneller bewegen: »Wir wollen nicht nur<br />
<strong>Wein</strong> <strong>für</strong> die Großväter machen«, sagt Francisco<br />
Honrubia, »sondern auch <strong>für</strong> deren Enkel.«<br />
Da<strong>für</strong> sorgt in den Bodegas Faustino Rafael<br />
Martínez Palacios, Jahrgang 1956. Der kleine<br />
gedrungene Mann ist <strong>für</strong> den Ausbau der <strong>Wein</strong>e<br />
verantwortlich. Palacios trägt einen weißen Kittel<br />
wie ein Arzt im Operationssaal, auf der Brust tasche<br />
prangt ein f, das Logo von Faustino. Palacios arbeitet<br />
seit fünf<strong>und</strong>reißig Jahren im Unternehmen,<br />
1986 wurde er zum Chefönologen befördert. Als er<br />
bei Faustino anheuerte, standen <strong>für</strong> den Rioja noch<br />
rote <strong>und</strong> weiße Trauben im Mischsatz in den <strong>Wein</strong>bergen,<br />
was heute nicht mehr zugelassen ist. Die<br />
weiße Viura verlieh dem Rioja die Säure, die <strong>Wein</strong>e<br />
waren heller in der Farbe, elegant im Ausdruck<br />
<strong>und</strong> von enormem Potenzial: Die Gran Reserva<br />
von 1964 ist ein Prachtexemplar dieser klassischen<br />
Rioja-Stilistik. Rafael Martínez Palacios war auch<br />
mittendrin, als Trauben noch mit den Füßen in<br />
den Lagares, den flachen Ver gärungs becken aus<br />
Granit, gestampft wurden. Er hat den Strukturwandel<br />
in der Rioja erlebt <strong>und</strong> begleitet. »Früher<br />
gab es viele Familienbetriebe«, erklärt er, »heute<br />
vor allem große Konzerne <strong>und</strong> exquisite Boutique-<br />
26 27<br />
<strong>FINE</strong> 2 | 2016 | EIN MAGAZIN FÜR WEIN UND GENUSS EIN MAGAZIN FÜR WEIN UND GENUSS | <strong>FINE</strong> 2 | 2016
Nederburg – ein Kap-<strong>Wein</strong><br />
<strong>für</strong> die ganze Welt<br />
Werte schaffen<br />
<strong>und</strong> bewahren.<br />
Das alte südafrikanische Wine Estate erzeugt sehr gute <strong>Wein</strong>e in allen Qualitätsstufen<br />
– vom ansprechenden Gutswein bis zur anspruchsvollen Premiumklasse<br />
Von Michael Schmidt<br />
Fotos Christof Herdt<br />
Es hat sich viel geändert in der südafrikanischen <strong>Wein</strong>industrie seit dem Ende<br />
des Apartheidregimes, aber nicht alles. Mit der politischen Wende 1994 kam<br />
es auch zu einer Deregulierung des <strong>Wein</strong>handels, die zum Aufbau vieler neuer<br />
<strong>Wein</strong>güter führte. Bis dahin unterlag die einheimische <strong>Wein</strong>produktion der<br />
strikten Kontrolle der KWV, der Ko-operatieve Wijnbouwers Vereniging van<br />
Zuid Afrika, einer 1918 gegründeten Organisation zum Schutz der wirtschaftlichen<br />
Interessen der Erzeuger, der sich innerhalb weniger Monate fünf<strong>und</strong>neunzig<br />
Prozent aller Winzer anschlossen. In ihrem Schatten konnte sich nur<br />
eine Handvoll von privaten <strong>Wein</strong>gütern halten, darunter das schon 1791 gegründete<br />
Nederburg Wine Estate in Paarl.<br />
So vielgestaltig wie das<br />
Rebland bei Paarl sind auch<br />
die <strong>Wein</strong>e von Nederburg.<br />
Nederburg ist auch heute einer der führenden Produzenten<br />
Südafrikas; seine <strong>Wein</strong>e findet man nicht nur in<br />
allen etablierten Exportmärkten, sondern auch in Ländern<br />
wie Brasilien <strong>und</strong> China, wo noch großes Wachstumspotential<br />
besteht. Der <strong>Ein</strong>stieg in die internationale <strong>Wein</strong>elite<br />
gelang dem Gut unter der Leitung von Johann Graue,<br />
dem vormaligen Teilhaber an der Haake-Beck Brauerei in<br />
Deutschland, der das Anwesen 1937 erwarb. Innerhalb kürzester<br />
Zeit begann er, wichtige Maßnahmen zur Steigerung der<br />
Qualität in <strong>Wein</strong>berg <strong>und</strong> Kellerwirtschaft zu ergreifen. Als<br />
erster Winzer in Südafrika orientierte er sich bei der Wahl der<br />
anzupflanzenden Sorten an den spezifischen Gegebenheiten<br />
bestimmter Lagen. Im Keller führte er die Technik der Kaltvergärung<br />
ein, um bei seinen <strong>Wein</strong>en Frische <strong>und</strong> Aromatik<br />
zu erhalten. Um zukünftig höchsten Ansprüchen zu genügen,<br />
30 <strong>FINE</strong> 2 | 2016 | EIN MAGAZIN FÜR WEIN UND GENUSS<br />
wurden eine neue, automatisierte Abfüllanlage installiert <strong>und</strong><br />
die Kellerhygiene entscheidend verbessert.<br />
Nachdem sein Sohn <strong>und</strong> designierter Nachfolger 1953<br />
bei einem Flugzeugunfall ums Leben gekommen war, berief<br />
Johann Graue den jungen Deutschen Günter Brözel zum<br />
Keller meister <strong>und</strong> Gutsverwalter: eine Aufgabe, die dieser<br />
über mehr als drei Jahrzehnte, bis 1989, erfüllte. Unter seiner<br />
Ägide gewann das <strong>Wein</strong>gut viele Auszeichnungen bei nationa<br />
len <strong>und</strong> internationalen <strong>Wein</strong>wettbewerben. Schon 1943<br />
begann Nederburg seine <strong>Wein</strong>e auf der Cape Wine Show,<br />
dem einzigen nationalen <strong>Wein</strong>wettbewerb Südafrikas, vorzustellen.<br />
Dort erreichte das Gut 1960 einen bis dahin beispiellosen<br />
Erfolg: mit neunzehn ersten Preisen, fünfzehn Silbermedaillen,<br />
den einzigen beiden Goldmedaillen <strong>und</strong> dem<br />
Gewinn der General Smuts Trophy <strong>für</strong> den besten <strong>Wein</strong><br />
des Landes. Spätestens zu diesem Zeitpunkt wurde Nederburg<br />
unbestritten zur Nummer <strong>Ein</strong>s unter Südafrikas <strong>Wein</strong>erzeugern<br />
<strong>und</strong> begann damit auch internationales Interesse<br />
zu erwecken. Besonders gefragt waren damals der Nederburg<br />
Selected Cabernet, der sich am Bordeaux orientierte, der<br />
Nederburg Selected Riesling, trocken <strong>und</strong> mit der Leichtigkeit<br />
eines Moselgewächses, sowie der stilistisch einer Spätlese<br />
vom Rheingau ähnelnde Nederburg Late Harvest.<br />
Weltweites Ansehen verschaffte Günter Brözel dem<br />
Unternehmen seines Arbeitgebers, als er 1975 die<br />
Nederburg-<strong>Wein</strong>versteigerung ins Leben rief, die sich seitdem<br />
als prestigeträchtigste <strong>Wein</strong>auktion außerhalb Europas <strong>und</strong><br />
als Schauplatz <strong>für</strong> südafrikanische Spitzengewächse etabliert<br />
hat. Die Versteigerungs-Premiere war von einem <strong>Wein</strong> inspiriert,<br />
der auch Brözel selbst einen Platz am <strong>Wein</strong> firmament<br />
sichern sollte. Im Jahr 1969 gelang es ihm, unter der Bezeichnung<br />
Nederburg Edelkeur das erste nobel-süße Gewächs Südafrikas<br />
aus von Edelfäule befallenen Trauben herzu stellen.<br />
Da dieser <strong>Wein</strong> mit seiner hohen Süsse aber die vom damaligen<br />
südafrikanischen <strong>Wein</strong>gesetz festgelegte Obergrenze <strong>für</strong><br />
Restzuckergehalt weit überschritt, bedurfte es zu seiner Vermarktung<br />
einer Ausnahmegenehmigung der Behörden. Diese<br />
wurde unter der Bedingung erteilt, dass der Edelkeur nur<br />
durch Versteigerung in den Handel gelangen dürfe. Gleichzeitig<br />
wurde damit auch das Problem der gerechten Verteilung<br />
dieser Rarität gelöst. Während bei der ersten Auktion<br />
nur sechs <strong>Wein</strong>e zum Verkauf anstanden, bewerben sich heute<br />
h<strong>und</strong>erte von einheimischen <strong>Wein</strong> gütern um die Teilnahme.<br />
Das neue <strong>Magazin</strong> <strong>für</strong><br />
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Wenn der<br />
Champagner eine<br />
rosa Seele hat<br />
Rosé-Champagner sind im Trend. Aus der kleinen Nische<br />
weniger Produzenten ist mittler weile ein Must-have <strong>für</strong> die<br />
gesamte Branche geworden. Gerade auch die Deutschen verbrauchen<br />
immer grössere Mengen der Prickler in Pink. Ist<br />
das nur eine Mode? Oder entsteht hier eine ernst zunehmende<br />
neue Stilistik <strong>für</strong> den edelsten Schaumwein der Welt?<br />
Von Stefan Pegatzky<br />
Fotos Guido Bittner<br />
Champagner ist das W<strong>und</strong>er, wenn aus roten<br />
<strong>und</strong> grünen Trauben sprudelndes Gold<br />
wird. Zumindest dann, wenn die <strong>Wein</strong>e<br />
aus Chardonnay, Pinot Noir <strong>und</strong> Pinot Meunier<br />
gekeltert werden, den drei wesentlichen Rebsorten<br />
der Champagne. Für den selteneren Blanc de Blanc<br />
reicht auch der Chardonnay als Solist. Aber der<br />
Regelfall besteht darin, separat ausgebaute <strong>Wein</strong>e<br />
aus verschiedenen Trauben zu vermählen (Assemblage)<br />
<strong>und</strong> bei einer zweiten Gärung in der Flasche<br />
(Prise de mousse) in einen Schaumwein zu verwandeln.<br />
Dabei wird sorgfältig darauf geachtet,<br />
dass die Traubenschalen keine Farbstoffe an den<br />
Most abgeben, damit der Champagner goldgelb<br />
erstrahlen kann.<br />
Das ist die klassische Geschichte. Doch in der<br />
Region, die im Norden von den Ardennen <strong>und</strong><br />
im Süden von Burg<strong>und</strong> begrenzt wird, gab es von<br />
jeher auch andere Traditionen <strong>und</strong> andere Erzeugnisse,<br />
auch wenn viele von ihnen heute vergessen<br />
sind. <strong>Ein</strong>es der bestgehüteten Geheimnisse der<br />
Champagne ist etwa die Tatsache, dass zur Bereitung<br />
von Champagner nicht nur die klassischen<br />
Rebsorten Chardonnay, Pinot Noir <strong>und</strong> Pinot<br />
Meunier zugelassen sind, sondern auch Arbanne,<br />
Petit Meslier, Pinot Gris <strong>und</strong> Pinot Blanc, die auf<br />
etwa achtzig Hektar angebaut werden. Ebenfalls<br />
kaum bekannt ist, dass aus der Champagne einige<br />
klassisch ausgebaute Pinot Noirs kommen, rote<br />
Coteaux Champenois, die <strong>Wein</strong>kritiker Michel<br />
Bettane regelmäßig zu den größten Spätburg<strong>und</strong>ern<br />
Frankreichs zählt. Oder dass im Champagne-<br />
Dorf Les Riceys winzige Mengen des nicht-schäumenden<br />
Rosé des Riceys AOC erzeugt werden.<br />
Und: Der weiße Champagner-Stillwein Sillery aus<br />
Pinot Noir <strong>und</strong> Fromenteau (Pinot Gris) genoss bis<br />
zum Ersten Weltkrieg europaweit hohes Ansehen.<br />
Das ist kaum verw<strong>und</strong>erlich, wurden doch in<br />
der Champagne bis Ende des 17. Jahrh<strong>und</strong>erts<br />
nur Stillweine ausgebaut. Es bedurfte zunächst<br />
einer Reihe gr<strong>und</strong>legender Innovationen bei<br />
der <strong>Wein</strong>bereitung, bis sich der schäumende<br />
Champagner- Typus durchzusetzen vermochte:<br />
etwa die Technik der Assemblage, die Meisterung<br />
der zweiten Gärung, die Erfindung des Rüttelpults,<br />
die Herstellung druckstabiler Flaschen.<br />
Brut als Geschmacks richtung begann seinen Siegeszug<br />
erst nach 1869, nachdem Veuve Clicquot<br />
mit der Vermarktung entsprechender Partien<br />
begonnen hatte. Die Beschränkung der Rebsorten<br />
datiert auf ein Gesetz von 1919. Doch dabei<br />
ersetzte nicht jedes Mal der neue Stil den alten.<br />
Der Eigensinn der Winzer überdauerte vieles:<br />
Obwohl heute die Gr<strong>und</strong>weine fast aller großen<br />
Häuser im Stahltank ausgebaut werden, schwören<br />
einige immer noch auf gebrauchte oder gar neue<br />
Holzfässer. Auch wenn in nahezu jedem Keller der<br />
Region nach der alkoholischen Gärung die Malo<br />
erfolgt, die Milchsäuregärung, in der die harte<br />
Apfelsäure in die weichere <strong>Wein</strong>säure umgewandelt<br />
wird, gibt es Ausnahmen, die vor allem die Frische<br />
der <strong>Wein</strong>e suchen. Und noch immer werden<br />
Demi-sec-Champagner oder gar reine Cuvées aus<br />
der Arbanne-Traube erzeugt.<br />
Im Zeichen önologischen Eigensinns steht auch<br />
die Geburt des Rosé-Champagners. Gerade<br />
in den Anfängen war die Farbe der <strong>Wein</strong>e nie<br />
ganz eindeutig. Abgesehen von Tönungen wie der<br />
beliebten Zugabe von Hol<strong>und</strong>ersaft ließ sich eine<br />
natürliche Färbung gerade bei h<strong>und</strong>ertprozentigem<br />
Pinot-Noir-Champagner in manchen Jahren<br />
kaum vermeiden: »Champagne taché«, fleckiger<br />
Champagner, nannte man das Ergebnis. Aber<br />
schon h<strong>und</strong>ert Jahre zuvor wurde in der Region<br />
ein soge nannter Vin Gris erzeugt, ein Weißwein<br />
aus roten Trauben, der durch Mazeration, also<br />
die kurze Beigabe der Trauben schalen während<br />
der Gärung, einen zarten Rotschimmer erhält<br />
(Méthode saignée, von saigner: bluten). Nach<br />
der Erfindung der Schaumwein herstellung um<br />
1695 wurde im 18. Jahrh<strong>und</strong>ert mit diesem Instrument<br />
weitergespielt. So berichtet der Abbé Noël-<br />
Antoine Pluche 1732 in seinem Werk Spectacles<br />
de la Nature, dass die Winzer der Champagne<br />
Meister in der Kunst geworden seien, »<strong>Wein</strong>e mit<br />
oder ohne Schaum herzustellen <strong>und</strong> diese eine<br />
Farbe ganz nach Wunsch annehmen zu lassen: die<br />
der Kirsche oder des Rebhuhnauges, völlig Weiß<br />
oder ganz Rot«. Als »Rebhuhnauge«, Œuil de<br />
Perdrix, wurde leicht rosé getönter Champagner<br />
aus mazerierten Gr<strong>und</strong> weinen bald über regional<br />
bekannt. So gibt es im Hause Dom Ruinart Aufzeichnungen<br />
von 1764 über eine Lieferung von<br />
sechzig Flaschen 1762er Œuil de Perdrix nach<br />
Deutschland. Die erste namentliche Erwähnung<br />
von Rosé-Champagner findet sich in Rechnungsbüchern<br />
des Hauses Clicquot von 1775, ein Brief<br />
aus Russland von 1815 preist den Rosé von Madame<br />
Clicquot als »Göttertrank.«<br />
Den Rosé-Champagner im modernen Sinn<br />
erschuf Veuve Clicquot 1818 durch die Zugabe von<br />
etwas Rotwein in die Assemblage der (farb losen)<br />
Champagner-Gr<strong>und</strong>weine. Dieser Methode sind,<br />
bis auf ganz wenige Ausnahmen, die dem aufwendiger<br />
<strong>und</strong> teurer zu erzeugenden Rosé classique<br />
nach der Méthode saignée treu blieben,<br />
alle großen Erzeuger gefolgt; nur in der Menge<br />
<strong>und</strong> Art des zugefügten <strong>Wein</strong>s – zwischen 5 <strong>und</strong><br />
20 Prozent Rotwein, entweder im Stahl oder im<br />
Holz aus gebaut, mit Betonung auf Pinot Noir oder<br />
Meunier − unterscheidet sie sich. Fast ebenso wichtig<br />
war eine ganz andere Innovation des Hauses<br />
Clicquot: die Erfindung des Rüttelpults. Zuvor<br />
war es nicht möglich gewesen, die abgestorbenen<br />
Hefezellen, die sich als dicker, trüber Satz auf<br />
dem Boden der Flasche ansammelten, zu entfernen.<br />
Die Folge war ein teilweise trübes Produkt,<br />
das hinter farbigen Gläsern versteckt werden <strong>und</strong><br />
von dem ein großer Teil weggeschüttet werden<br />
musste. Durch die Lagerung der Flaschen im Rüttelpult<br />
mit dem Kopf nach unten konnte der Satz<br />
mit wenig Verlust ent nommen werden (Degorgieren).<br />
Und plötzlich spielte die Farbe eine entscheidende<br />
Rolle. »Fast über Nacht«, heißt es in<br />
der Firmenchronik von Veuve Clicquot, »kamen<br />
durchsichtige Gläser in Mode <strong>und</strong> farbige waren<br />
passé. Das Beobachten der endlosen Perlenketten<br />
im Glas verhalf dem Champagner zu seiner neuen<br />
Beliebtheit«. Und natürlich die Wahr nehmung<br />
seiner goldgelben – oder auch rosa – Farbe.<br />
Im 19. <strong>und</strong> frühen 20. Jahrh<strong>und</strong>ert erlebte<br />
Rosé-Champagner immer wieder Auf- <strong>und</strong><br />
Abschwünge – 1912 gab es in Paris sogar eine Mode-<br />
Kollektion »Clicquot-Rosé«, aber nach 1945 blieb<br />
er jahrzehntelang ein Nischen produkt. Er repräsentierte<br />
eine fast frivole Dekadenz. Damit schien<br />
der <strong>Wein</strong> aus der Zeit gefallen, mit dem Rokoko<br />
<strong>und</strong> dem Versailles von Madame Pompadour <strong>und</strong><br />
Marie Antoinette verb<strong>und</strong>en, die von der Französischen<br />
Revolution hinweggefegt worden waren.<br />
1970 präsentierte Moët & Chandon seinen ersten<br />
Dom Pérignon Rosé in Persepolis <strong>für</strong> den Schah<br />
von Persien. Weiter weg vom Zeitgeist konnte man<br />
nicht sein. Ausgerechnet heute ist dieser Stil wieder<br />
en vogue. Die Zahlen sprechen <strong>für</strong> sich: Betrug<br />
der Anteil der Rosé- Produktion in der Champagne<br />
Ende des 20. Jahrh<strong>und</strong>erts knapp drei Prozent,<br />
lag er 2014 bei mehr als zehn. Und welche<br />
Nation ist heute der führende Rosé- Champagner-<br />
Importeur? Nein, es ist nicht Japan, China oder<br />
Russland, sondern Deutschland. Allein zwischen<br />
2006 <strong>und</strong> 2014 stieg sein Anteil am Volumen von<br />
5,7 Prozent auf den Rekordwert von 14,7: <strong>Ein</strong>e<br />
Million vierh<strong>und</strong>ertsiebzigtausend Flaschen. Und<br />
ein Ende scheint nicht abzusehen.<br />
Was sagt ein so auffälliger Trend über<br />
gesellschaftliche Entwicklungen? Wer<br />
so fragt, dem scheint beim Thema Rosé<br />
gleich ein ganzes Scheunen tor zu Antworten offenzustehen.<br />
Denn tatsächlich boomt ja Rosé nicht<br />
nur als Champagner. »Warum plötzlich alle Mädchen-<strong>Wein</strong><br />
lieben«, war ein Artikel im November<br />
2015 von Gesche Küpper in der »Welt« betitelt,<br />
der sich dem Phänomen der Rosé-<strong>Wein</strong>-Mode<br />
insgesamt widmete. Gestiegene Qualität, niedriger<br />
Preis, »gefühlt« niedriger Alkohol gehalt,<br />
vor allem aber der Umstand, dass Rosé »weniger<br />
kompliziert <strong>und</strong> komplex erscheint als andere<br />
<strong>Wein</strong>e«, wurden hier als Gründe <strong>für</strong> den Siegeszug<br />
des Rosés genannt: »Und im Gegensatz zu Rotwein<br />
braucht niemand zu <strong>für</strong>chten, in Frankreich<br />
mitleidig belächelt zu werden, wenn er ihn mit Eiswürfeln<br />
im Glas trinkt.« Das ist zweifel los richtig,<br />
kann aber <strong>für</strong> Rosé- Champagner, der in der Regel<br />
teurer ist als der Standardbrut eines Hauses <strong>und</strong><br />
vielfach ja auch als Vintage oder Prestige- Cuvée auf<br />
den Markt kommt, nicht die ganze Wahrheit sein.<br />
Entscheidender ist doch wohl die rosa Farbe.<br />
In der klassischen Kritik galt sie freilich als Ausdruck<br />
von Wankelmut, ja Schwäche. Schon 1782<br />
hatte der Historiker Pierre Jean-Baptiste Legrand<br />
d’Aussy notiert, dass man heute beim <strong>Wein</strong> »eine<br />
klare <strong>und</strong> entschiedene Farbe, entweder weiß<br />
oder rot« bevorzuge, <strong>und</strong> fast zwei Jahrh<strong>und</strong>erte<br />
später sollte ihm der Restaurantkritiker Wolfram<br />
Siebeck sek<strong>und</strong>ieren, der Rosé-<strong>Wein</strong>e so überflüssig<br />
fand wie das Orange an der Ampel. Wer sich<br />
von der <strong>Wein</strong>kritik im letzten Jahrh<strong>und</strong>ert auf<br />
Rosé- Champagner einließ, konnte zumindest konzedieren,<br />
dass wenn schon nicht dem Gaumen,<br />
dann doch wenigstens dem Auge einiges geboten<br />
würde: Als »weiße Perlen im rosa Dekor« hat der<br />
niederländische <strong>Wein</strong>autor Hubrecht Duijker die<br />
Poesie des Produkts schön umschrieben.<br />
Doch Rosa hat neben seiner rein dekorativen<br />
auch starke psychologische <strong>und</strong> semantische Wirkungen<br />
– <strong>und</strong> die sind von ganz anderer Art als<br />
bei der Farbe von klassischem Schaumwein: Hier<br />
transzendiert das Gelb des Weißweins zum Gold<br />
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<strong>FINE</strong> 2 | 2016 | EIN MAGAZIN FÜR WEIN UND GENUSS EIN MAGAZIN FÜR WEIN UND GENUSS | <strong>FINE</strong> 2 | 2016
Die w<strong>und</strong>erbare<br />
<strong>Wein</strong>welt<br />
des Friedrich Groebe<br />
Unbeirrt von den Moden der deutschen <strong>Wein</strong>szene erzeugt<br />
Friedrich Groebe in Westhofen seit Jahrzehnten einige der<br />
besten <strong>und</strong> langlebigsten trocknen Rieslinge Deutschlands.<br />
Von Till Ehrlich<br />
Fotos Christof Herdt<br />
Im <strong>Wein</strong>berg geht Friedrich Groebe auf die Knie. Mit der Fingerspitze berührt er die<br />
Erde in seiner Lage Kirchspiel in Westhofen. »Im Boden ist Kalkfels, der in der Tiefe<br />
zum Weichen schmilzt«, sagt er, »das harte Gestein wird dabei zu Erde. Das dauert Jahrtausende.«<br />
Man kann diese Verwandlung auch im <strong>Wein</strong> spüren, der auf diesem schweren<br />
Kalksteinboden wächst. Am deutlichsten tritt sie in Groebes Riesling aus dem Kirchspiel<br />
zu Tage: Er hat diese mineralreiche Festigkeit <strong>und</strong> ungezähmte Kraft, die sich auf<br />
der Zunge in Harmonie <strong>und</strong> fre<strong>und</strong>lichen Geschmack verwandelt, in kühlen Saft <strong>und</strong><br />
warme Fülle. Zum Weichen hin, ohne Spannkraft zu verlieren. Für die Metamorphose<br />
zum Sublimen brauchen <strong>Wein</strong> <strong>und</strong> Boden viel Zeit. Das weiß der Winzer.<br />
Friedrich Groebe, Jahrgang 1962, ist weder<br />
Selbstdarsteller noch Fre<strong>und</strong> großer Worte,<br />
er lobt sich nicht selbst, redet die <strong>Wein</strong>e<br />
anderer nicht klein. Wenn er über seine Arbeit<br />
spricht, gelingen ihm manchmal Sätze, die fast<br />
poetisch klingen. Vielleicht hat das damit zu tun,<br />
dass er ein musischer Mensch ist, der eine intensive<br />
Beziehung zur Musik pflegt, seit der Kindheit<br />
Klavier spielt <strong>und</strong> hier sein Gespür <strong>für</strong> die feinen<br />
Unterschiede geschult hat. Seine <strong>Wein</strong>e reifen<br />
nicht in blitzenden, sensorengesteuerten Stahltanks,<br />
französischen Barriques oder modischen<br />
Amphoren, sondern in Eichenfässern, die die Zeit<br />
geschwärzt hat, die zum Teil noch von seinem<br />
Vater nach dem Krieg angeschafft wurden. Selbst<br />
als fast alle umliegen den Winzer ihre Holz fässer<br />
aus rangiert hatten <strong>und</strong> Stahl, Beton <strong>und</strong> Plastik in<br />
die Keller <strong>Ein</strong>zug hielten, blieb Friedrich Groebe<br />
dabei. Obwohl er jung war, galt er als altmodisch,<br />
eigenbrötlerisch. Seine <strong>Wein</strong>e wurden oft unterschätzt<br />
<strong>und</strong> auch von der deutschen <strong>Wein</strong>kritik<br />
meist nicht verstanden <strong>und</strong> nicht objektiv bewertet.<br />
Inzwischen gibt es ein Revival. Plötzlich wird<br />
auch in Rheinhessen viel über traditionelle Holzfassreifung<br />
geredet, werden <strong>Wein</strong>e wieder in Stückfässern<br />
ausgebaut. Doch viele Winzer wissen nicht<br />
mehr so richtig, wie das geht, müssen den klassischen<br />
Fassausbau erst wieder lernen. Friedrich<br />
Groebe hat damit nie aufgehört <strong>und</strong> darin Meisterschaft<br />
erlangt. Dabei geht es im Wesentlichen<br />
darum, den <strong>Wein</strong> im Fass sehr lange Sur Lie, auf<br />
seiner natürlichen Gärungshefe, zu lassen. Das<br />
erfordert Sauberkeit im Keller <strong>und</strong> vom Winzer viel<br />
Geduld, Fingerspitzen gefühl <strong>und</strong> Aufmerksamkeit.<br />
Er muss den <strong>Wein</strong> einerseits in Ruhe reifen<br />
lassen, andererseits ihn ständig kontrollieren <strong>und</strong><br />
bei Bedarf schnell reagieren können. Hefe ist<br />
etwas höchst Lebendiges, <strong>und</strong> ein langes Hefelager<br />
bedeutet eben auch, dass unerwartete biochemische<br />
Prozesse den <strong>Wein</strong> verändern <strong>und</strong> verderben<br />
können. Doch erst durch die lange Reifung<br />
mit der Hefe im Fass kann ein <strong>Wein</strong> jene Stabilität<br />
<strong>und</strong> Struktur erlangen, die ihm das F<strong>und</strong>ament<br />
<strong>für</strong> die Komplexität <strong>und</strong> Haltbarkeit eines großen<br />
<strong>Wein</strong>s gibt.<br />
Kurz, es geht darum, dem <strong>Wein</strong> Zeit zu geben<br />
<strong>und</strong> ihn auf weitgehend natürliche Weise<br />
zu stabi lisieren – ohne starke <strong>Ein</strong>griffe <strong>und</strong><br />
High-Tech. Jeden Herbst zur <strong>Wein</strong>ernte kommen<br />
Önologen <strong>und</strong> <strong>Wein</strong>begeisterte aus aller Welt –<br />
aus dem Napa Valley, aus Australien oder Neuseeland<br />
–, um diese rar gewordene Handwerkskunst<br />
bei Friedrich Groebe zu erlernen.<br />
Als nach der Jahrtausendwende im südlichen<br />
Rhein hessen eine junge Winzergeneration mit<br />
Protagonisten wie Klaus Peter Keller <strong>und</strong> Philipp<br />
Wittmann medial Furore machte, stand der ältere<br />
Friedrich Groebe etwas im Abseits, obwohl er<br />
die selben Westhofener Top-Lagen bewirtschaftet,<br />
seine <strong>Wein</strong> stilistik immer weiter entwickelt<br />
<strong>und</strong> mit seinen Inter pretationen die deutsche<br />
Rieslingtradition gründlich entstaubt hat. Dabei<br />
stehen seine lebendigen <strong>Wein</strong>e denen der jüngeren<br />
Winzer in nichts nach <strong>und</strong> entfalten sich über<br />
die Jahre oft sogar noch stabiler <strong>und</strong> raffinierter.<br />
Dies zeigen seine hochkarätigen Gewächse aus<br />
den Lagen Aulerde <strong>und</strong> Kirchspiel – etwa in Jahrgängen<br />
wie 2002 oder 2007, die immer noch taufrisch<br />
sind, in ihrer Intensität <strong>und</strong> geschmack lichen<br />
Spannung nicht nachgelassen haben <strong>und</strong> im Lauf<br />
der Jahre sogar noch schöner <strong>und</strong> eleganter geworden<br />
sind. Doch die meisten Multiplikatoren der<br />
deutschen <strong>Wein</strong>szene haben sie dann längst nicht<br />
mehr auf dem Schirm.<br />
Der traditionelle Holzfassausbau begründet<br />
die wein stilistische Ausnahme stellung<br />
des <strong>Wein</strong>guts Groebe. Die sich draus<br />
er gebende Langlebigkeit ist der eigentliche Kern<br />
der handwerklichen <strong>Wein</strong>baukunst, denn wenn<br />
ein <strong>Wein</strong> nach zehn, fünfzehn Jahren noch lebendig<br />
schmeckt <strong>und</strong> Jahr um Jahr in der Flasche<br />
feiner wird, zeigt er seine Klasse <strong>und</strong> seinen Wert.<br />
In der schnelllebigen, marktgeprägten Gegenwart<br />
ist dies aber auch ein Nachteil, da sich fassgereifter<br />
Riesling in der Jugend nicht so elegant<br />
<strong>und</strong> schmeichelnd präsentiert. Er braucht einfach<br />
Zeit. Doch viele Konsumenten <strong>und</strong> Vermarkter<br />
wollen nicht mehr warten, geschweige<br />
denn lagern. Nichts ist so sexy wie der neueste<br />
Jahrgang. Viele Winzer haben sich darauf eingestellt<br />
<strong>und</strong> bauen ihre <strong>Wein</strong>e schneller aus; sie<br />
werden dabei so getrimmt, dass sie sich oft schon<br />
wenige Wochen nach der Ernte so fruchtig frisch<br />
präsentieren, dass sie sich sofort ver kaufen lassen.<br />
Nach ein paar Jahren aber er müden sie, schmecken<br />
alt <strong>und</strong> fad. Friedrich Groebe macht das nicht mit,<br />
weshalb seine jugendlich ver schlossenen <strong>Wein</strong>e oft<br />
im Schatten der schnellen Blender stehen. Hinzu<br />
kommt, dass auch in Rhein hessen viele Winzer<br />
alle drei bis vier Jahre ihren <strong>Wein</strong>stil ändern <strong>und</strong><br />
an den schnelllebigen Markt anpassen. So wurden<br />
noch vor drei Jahren die meisten rheinhessischen<br />
Gutsweine frucht strotzend <strong>und</strong> körper reich ausgebaut,<br />
inzwischen sind sie schlanker <strong>und</strong> leichter<br />
ge worden – weil der Markt es so will. Friedrich<br />
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<strong>FINE</strong> 2 | 2016 | EIN MAGAZIN FÜR WEIN UND GENUSS EIN MAGAZIN FÜR WEIN UND GENUSS | <strong>FINE</strong> 2 | 2016
Staat machen<br />
bei Tisch<br />
<strong>Wein</strong> <strong>und</strong> Protokollarische Selbstdarstellung der Bonner Republik<br />
Foto: B<strong>und</strong>esbildstelle<br />
Der im Urteil der Geschichte als unau fällig<br />
geltende fünfte B<strong>und</strong>espräsident, dessen<br />
Staatsessen dem <strong>Wein</strong>kritiker August F. Winkler<br />
zufolge im Allgemeinen »brav, bieder, betulich«<br />
waren, hatte <strong>für</strong> die sechzig Auserwählten als vinophile<br />
Referenz an das Herkunftsland des Gastes<br />
in die Vollen greifen lassen. Die übrigen Gäste,<br />
die sich in den Sälen von Schloss Augustusburg<br />
»zum Small talk eines Stehkonvents trafen«, wie<br />
eine Zeitung festhielt, mussten sich mit weniger<br />
Exquisitem begnügen. Damit war die Veranstaltung<br />
zu Ehren des französischen Präsidenten,<br />
die mit einem Feuer werk in strömenden Regen<br />
endete, stärker als üblich an das historische Tafelzeremoniell<br />
mit seinen vielfältigen Abstufungen<br />
bezüglich der Rangfolge der Gäste angelehnt. Traditionell<br />
ließ sich eben nicht allein an der Sitzordnung<br />
der Status der Geladenen ablesen, sondern<br />
ebenso an Qualität wie Quantität von Speisen<br />
<strong>und</strong> Getränken.<br />
Im Spiegel der eigenen Ordnung<br />
Die Feinheiten des Staatszeremoniells ent ziehen<br />
sich hierzulande allerdings dem Verständnis der<br />
meisten Bürger wie dem vieler staatlicher Repräsentanten.<br />
Protokollarisch blieb die B<strong>und</strong>es republik<br />
in aller Regel bescheiden; das von Theodor Heuss<br />
zu Zeiten großer materieller Entbehrungen <strong>und</strong> als<br />
Abgrenzung zum NS-Regime geprägte »Pathos<br />
der Nüchternheit« wirkt bis heute stilbildend.<br />
Wie es in dem einzigen deutschen Standardwerk<br />
zum Thema heißt, gleicht das Staatszeremoniell<br />
»einem Spiegel, in den eine Gesellschaft gelegentlich<br />
blicken möchte, um ihre eigene Ordnung zu<br />
erfahren <strong>und</strong> um sich selbst bekräftigt zu finden«.<br />
Schon deshalb bleiben Extravaganzen zumeist aus.<br />
Unverkennbar ist mit Blick auf die b<strong>und</strong>es deutsche<br />
Selbstdarstellung jedoch eine Such bewegung<br />
zwischen Pomp <strong>und</strong> Zurückhaltung – die sich<br />
durchaus in der Auswahl der angebotenen <strong>Wein</strong>e<br />
widerspiegelt.<br />
Diese Schwankungen lagen nicht zuletzt in<br />
Interesse <strong>und</strong> Intention der jeweiligen Amtsinhaber<br />
begründet. So war Theodor Heuss, zu-<br />
mindest qualitativ, beim <strong>Wein</strong> zurückhaltend:<br />
Der erste B<strong>und</strong>espräsident, trotz einer ökonomischen<br />
Dissertation über den <strong>Wein</strong>bau in seiner<br />
Heimatregion Württemberg mehr <strong>Wein</strong>trinker<br />
als <strong>Wein</strong>kenner, ließ seinen eher mittel prächtigen<br />
Hauswein – einen Lemberger vom Bracken heimer<br />
Zweifelsberg – sogar bei offiziellen Anlässen servieren.<br />
Ganz anders dagegen Konrad Adenauer,<br />
der schon 1951 <strong>für</strong> die B<strong>und</strong>erepublik den Auftritt<br />
einer Großmacht reklamiert hatte. Dieser<br />
Anspruch bezog sich auch auf den <strong>Wein</strong>, um<br />
den sich der B<strong>und</strong>eskanzler bisweilen persönlich<br />
kümmerte. Für den französischen Außenminister<br />
Antoine Pinay gab es bei einem Besuch<br />
in Rhöndorf im November 1955 unter anderem<br />
eine Forster Ungeheuer Riesling Auslese aus dem<br />
Jahrh<strong>und</strong>ertjahrgang 1937 – die Speise- <strong>und</strong> <strong>Wein</strong>folge<br />
hatte Adenauer höchstselbst handschriftlich<br />
fest gehalten. Zu anderen Gelegenheiten wurden<br />
seinen Gästen Premiers Crus aus dem Bordelais<br />
angeboten – er hatte ofenk<strong>und</strong>ig ein Faible <strong>für</strong><br />
das Gebiet. Auf seiner Frankreichreise 1962, die<br />
in dem legendären Versöhnungsgottesdienst in der<br />
Kathedrale von Reims an der Seite von Charles<br />
de Gaulle ihren Höhepunkt fand, hatte er auch<br />
Château Margaux besucht.<br />
Dieses Gut erfreut sich seit Jahrh<strong>und</strong>erten<br />
ideologieübergreifend größter Beliebtheit<br />
bei Politikern. Thomas Jeferson hatte vor Ort<br />
größere Mengen geordert, der Sozialist Friedrich<br />
Engels im Poesiealbum der Tochter von Karl<br />
Marx seine Aufassung von Glück mit »Château<br />
Margaux 1848« beschrieben. In Großbritannien<br />
hin gegen wird im Kontext von Macht <strong>und</strong> <strong>Wein</strong> oft<br />
das Urteil Margret Thatchers über einen Château<br />
Margaux 1961 zitiert: »The Prime Minister calls<br />
it silky.« Und dass sich Jefersons späterer Nachfolger<br />
Richard Nixon dieses Gewächs angeblich<br />
heimlich einschenken ließ, während seine Gäste<br />
der offiziellen Wine-Policy des Weißen Hauses<br />
ent sprechend amerikanische <strong>Wein</strong>e zu trinken<br />
bekamen, belegt, dass sich das traditionelle Tafelzeremoniell<br />
als Mittel der Herrschaftssicherung<br />
mit seinen vielfältigen Abstufungen bezüglich der<br />
Rangfolge sogar beim US-Präsidenten überholt hat.<br />
Beileibe kamen <strong>und</strong> kommen die besten französischen<br />
<strong>Wein</strong>e nicht allein in ihrem Herkunftsland<br />
zum offiziellen <strong>Ein</strong>satz. Bis in die 1960er Jahre<br />
finden sich auf zahlreichen Menükarten von Diners<br />
im Weißen Haus Namen <strong>und</strong> Lagen wie Mouton<br />
Rothschild, Haut-Brion, Dom Pérignon, Grands<br />
Echézeaux oder Puligny-Montrachet aus sehr<br />
guten Jahrgängen. Gleiches gilt <strong>für</strong> das Ver einigte<br />
Königreich, wo man mangels eigenen <strong>Wein</strong>s bis<br />
heute hervorragende Gewächse aus Frankreich serviert<br />
– beispielsweise 2011 zu Ehren von Präsident<br />
Barack Obama insgesamt vier<strong>und</strong>fünfzig Flaschen<br />
Echézeaux 1990 der Domaine Romanée-Conti.<br />
Dass die präsidentiellen Bestände in Frankreich<br />
bis Anfang des 20. Jahrh<strong>und</strong>erts zurückreichen,<br />
überrascht nicht, kontinuierliches Sammeln zahlt<br />
sich aus. Trotz mancher Budgetrestriktion wird bis<br />
heute <strong>für</strong> wichtige Gäste auf höchstem Niveau ausgeschenkt:<br />
Die Menükarte des Staatsbanketts im<br />
Elysée-Palast anlässlich des Besuchs von B<strong>und</strong>espräsident<br />
Joachim Gauck vom 3. September 2013<br />
listet Montrachet Grand Cru 2009 von Olivier<br />
Leflaive, Château Ausone 2002 sowie Champagne<br />
Cuvée William Deutz 2002 auf. Keiner dieser<br />
<strong>Wein</strong>e ist unter h<strong>und</strong>ert Euro zu bekommen, ein<br />
Vielfaches dessen, was in Deutschland bei solchen<br />
Gelegenheiten ausgegeben wird.<br />
Insbesondere der Vergleich zwischen dem französischen<br />
Präsidenten, letztlich eine Art Nachfolger<br />
des Sonnenkönigs Ludwig XIV., <strong>und</strong> dem<br />
deutschen B<strong>und</strong>espräsidenten, in preußischer<br />
Traditions linie des Staates erster Diener, erklärt das<br />
unterschiedliche Niveau des Staats zeremoniells,<br />
das bis zu den Getränken reicht. Hinter der französischen<br />
Klasse, zumal in der Konstanz ausschließlich<br />
heimischer Gewächse, blieb das präsidentielle<br />
<strong>Wein</strong>angebot hierzulande immer weit<br />
zurück. Denn allzuviel Luxus, zumal bezahlt aus<br />
öfent lichen Kassen, ist in der gleichheitsliebenden<br />
B<strong>und</strong>es republik mit ihrer 1953 von dem Soziologen<br />
Helmut Schelsky attestierten Nivellierten<br />
Mittelstandsgesellschaft verpönt. Kein deutscher<br />
Von Knut Bergmann<br />
Die Republik rollte den roten Teppich aus, der französische Präsident war zu Gast. »Es war eine der glanzvollsten Ver anstaltungen,<br />
die zu meiner Amtszeit stattfanden«, schrieb B<strong>und</strong>espräsident Karl Carstens in seinen Erinnerungen an das Staatsbankett<br />
<strong>für</strong> Valéry Giscard d’Estaing am 7. Juli 1980. Protokollarisch galt dies allemal, denn es war eines der höchst seltenen staatsoffiziellen<br />
Ereignisse, bei denen von der üblichen protokollarischen Gleichbehandlung der Gäste abgewichen wurde. Normaler weise<br />
wurden <strong>und</strong> werden besondere Gäste einzig durch das Placement herausgehoben. Anders an diesem Abend. Nur ein kleiner Teil der<br />
insgesamt eintausend Teilnehmer in Schloss Augustusburg, dem Ort <strong>für</strong> Staatsbankette der Bonner Republik, tafelte mit den beiden<br />
Staats oberhäuptern im benachbarten Jagdschloss Falkenlust. Es sollte das einzige Mal bleiben, dass dort das Bankett eines offiziellen<br />
Staatsbesuchs stattfand. Ebenfalls eine Ausnahme bildete die Qualität des <strong>Wein</strong>s; im Gegensatz zu den sonst unter Karl Carstens ausgeschenkten<br />
Gewächsen war er dieses eine Mal von allererster Güte: Der Weiße wie immer deutsch <strong>und</strong> etwas jung, aber aus überzeugender<br />
Lage (ein Eitelsbacher Karthäuserhofberg Riesling halbtrocken von 1979), der Rotwein (ein Haut-Brion von 1970) wie der Schaumwein<br />
(ein Dom Ruinart von von 1973, auf der Karte fälschlicherweise Dom Ruinard) schon etwas gereift <strong>und</strong> höchst nobel.<br />
Foto: B<strong>und</strong>esbildstelle<br />
Manchmal durfte es auch etwas mehr sein:<br />
Zwar übte sich die B<strong>und</strong>esrepublik Deutsch land<br />
bei der Wahl von Speisen <strong>und</strong> Getränken zu<br />
zeremoniellen Anlässen eher in Zurück haltung,<br />
doch gab es auch glanzvolle Ausnahmen. Beim<br />
Staatsbesuch des französischen Präsi denten<br />
Valéry Giscard d’Estaing 1980 ließ B<strong>und</strong>espräsident<br />
Karl Carstens nobelste Gewächse<br />
servieren, <strong>und</strong> auch der den Freuden des Lebens<br />
zugetanen Walter Scheel ließ es beim Staatsbankett<br />
<strong>für</strong> den amerikanischen Präsidenten<br />
Jimmy Carter an nichts fehlen.<br />
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<strong>FINE</strong> 2 | 2016 | EIN MAGAZIN FÜR WEIN UND GENUSS EIN MAGAZIN FÜR WEIN UND GENUSS | <strong>FINE</strong> 2 | 2016