FINE - Ein Magazin für Wein und Genuss

E I N E S O N D E R B E I L A G E D E S T R E T O R R I V E R L A G S
der Verlag für Essen, Trinken und Genuss 2|2016
EIN MAGAZIN FÜR WEIN UND GENUSS
Ein Heft voller Wein:
Gute Weine, edle Weine –
und Weine von Staats wegen
DIE THIENPONTS UND IHR LE PIN

EIN MAGAZIN FÜR WEIN UND GENUSS
Verleger und Herausgeber
Ralf Frenzel
ralf.frenzel@fine-magazines.de
Chefredakteur
Thomas Schröder
thomas.schroeder@fine-magazines.de
Redaktion
Katja Richter
Art Direction
Guido Bittner
Mitarbeiter dieser Ausgabe
Dr. Knut Bergmann, Armin Diel, Till Ehrlich,
Stefan Keller, Dr. Stefan Pegatzky, Rainer Schäfer,
Michael Schmidt
Fotografen
Guido Bittner, Marco Grundt, Christof Herdt,
Arne Landwehr, Thilo Weimar
Titel-Foto: Marco Grundt
Editorial-Fotos: Johannes Grau
und Pekka Nuikki
Verlag
Tre Torri Verlag GmbH
Sonnenberger Straße 43
65191 Wiesbaden
www.tretorri.de
Geschäftsführer: Ralf Frenzel
Anzeigen
Judith Völkel
Tre Torri Verlag GmbH
+49 (o) 611-57 990
info@fine-magazines.de
Druck
Prinovis Ltd. & Co. KG · Nürnberg
Fine Ein Magazin für Wein und Genuss ist
eine Sonder beilage des Tre Torri Verlags
und erscheint im Verbund mit Fine Das
Wein magazin viermal Jährlich im ausgesuchten
Zeitschriftenhandel.
Verehrte Leserin, lieber Leser,
»Wenn sich der Most auch ganz absurd gebärdet, es
gibt zuletzt doch noch e’ Wein«: So lässt der Dichter
im Zweiten Faust den Mephistopheles sagen – und
wenn es bei Goethe zwar das Fazit eines lebenserfahrenen
Teufels ist, so ist es zugleich auch die
tröstliche Gewissheit eines jeden kundigen Winzers,
der jetzt nach der Lese den Most in den Gärtanks
rumoren hört.
Es geht um Wein in dieser Beilage – um Weine, die
sich so kennerische wie betuchte Weinenthusiasten
in ihre Keller legen, und um solche, die wir Normalverdiener
im Supermarkt, beim Discounter und im
Internethandel finden. Wobei anzumerken ist, dass
sich die Qualität im Angebot der Weinabteilungen
deutscher Einzelhändler längst sehen lassen kann und
sich im Kampf um den ja auch immer besser informierten
Kunden zusehends weiter erhöht. Gut so!
Hilfreich kommen ihnen dabei manche Großkellereien
entgegen: Wenn zum Beispiel die Bodegas
Faustino in der spanischen Rioja ihren großen Wein
»Faustino I« nur um rund zehn Euro teurer ver kaufen
als ihre Volumensorten, so wollen sie damit den elitären
Weingenuss, wie sie sagen, demokrati sieren, das
Besondere also allem Volk widerfahren lassen. Dennoch
leuchtet ein, dass ein charakter voller Terroirwein,
den ein Winzer in hingebungsvoller Arbeit in
kleinen Mengen erzeugt, seinen Preis haben muss.
Am Ende entscheiden doch Nase und Gaumen
der Weinfreunde, also der je eigene Geschmack der
Genießer, und nicht allein der Preis des Weins. Es
gilt aber unverbrüchlich die Mahnung: »Du sollst,
zumal bei Magenleiden, Wein aus sauren Lagen
meiden.« Dieser Reim verdankt sich nicht der Weisheit
Goethes – aber, hol’s der Teufel, er ist wahr.
Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt
die Meinung der Redaktion wieder. Der Verlag haftet nicht für
unverlangt eingereichte Manus kripte, Dateien, Datenträger und
Bilder. Alle in diesem Magazin veröffentlichten Artikel sind urheberrechtlich
geschützt.
Ralf Frenzel
Herausgeber
Thomas Schröder
Chefredakteur
Ein Tribut an unsere Eichenfässer,
die wir nur zweifach belegen, für einen
satten, reichhaltigeren Geschmack.
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INHALT
8
14
20
26
30
34
38
42
Die Thienponts, Le Pin und der Kult um den Wein
Die Geschichte einer Familie, die seit 175 Jahren dem Wein verfallen ist
Casa Vinicola Zonin
Auch Alltagsweine sollen schön sein
»Alle wollen Tradition und Moderne verbinden. Wir haben es getan«
Marqués de Riscal, das älteste Weingut der Rioja Alavesa, setzt im spanischen Weinbau Maßstäbe
»Wir machen Wein für Großväter und für ihre Enkel«
Die Bodegas Faustino wollen den Rioja demokratisieren
Nederburg Wine Estate
Ein Kap-Wein für die ganze Welt
Wenn der Champagner eine rosa Seele hat
Nische oder Must-have? Vom Trend des Rosé-Champagners
Die wunderbare Weinwelt des Friedrich Groebe
Im rheinhessischen Westhofen entstehen einige der besten trocknen Rieslinge der Welt
Staat machen bei Tisch
Wein und protokollarische Selbstdarstellung der Bonner Republik
EIN MAGAZIN FÜR WEIN UND GENUSS | FINE 2 | 2016
3

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Die
Thienponts,
Le Pin und
der Kult
um den Wein
Zwischen Belgien und Bordeaux:
Die Geschichte einer Familie, die
seit hundertfünfundsiebzig Jahren
dem Wein verfallen ist
Von Armin Diel
Fotos Marco Grundt
Vorhang auf für Jacques Thienpont: Ende Februar dieses Jahres brachte der belgische
Weinhändler zwanzig Jahrgänge seiner Pomerol-Ikone Le Pin mit in den
Rheingau und krönte damit das zwanzigste Jubiläum dieses in Deutschland
ein maligen Gourmet- und Wein festivals. Kein anderer Bordeauxwein hat in
den vergangenen drei Jahrzehnten einen ähnlich rasanten Aufstieg vom sprichwörtlichen
Vin de Garage zum gefeier ten Kultwein geschafft wie Le Pin.
Die Weingeschichte der Familie begann im Jahr 1842, als
Camille Thienpont auf dem Gehöft Hof te Cattebeke
im flämischen Etikhove einen Weinhandel gründete. Das
beschauliche Dorf befindet sich in den sanften Aus läufern
der flämischen Ardennen. Jacques Thienpont hat den Weinhandel
Ende der 1980er Jahre von seinem Onkel Gérard
übernommen. Heute lebt er dort mit seiner Frau Fiona und
den beiden Söhnen George und William. Auf der Liste
seines Weinhandels findet man zwar auch Champagner von
Billecart- Salmon, Burgunder von Jean Grivot und neuerdings
auch Riesling von dem rheinhessischen Winzer Dreissig acker,
jedoch dominiert eine große Zahl von Bordeaux wein das
Angebot bei weitem. Das hat seine guten Gründe, denn dort
sind die Thienponts heute in mindestens zehn Weingütern
als Inhaber oder Verwalter tätig und mischen auch tüchtig
im Weinhandel mit.
Die Geschichte der Thienponts im Bordelais nahm ihren
Ausgang im Jahr 1920, als Georges Thienpont, der Groß vater
von Jacques, das auf einer Anhöhe über Saint-Emilion gelegene
Château Troplong Mondot kaufte und vier Jahre danach
Vieux Château Certan in Pomerol, das sich bis zum heutigen
Tag im Besitz der Familie befindet. Aufgrund der negativen
Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise Anfang der dreißiger
Jahre konnte man Troplong Mondot jedoch nicht halten und
verkaufte es 1935 an den Weinhändler Alexandre Valette aus
Saint-Ouen bei Paris.
Georges Thienpont hatte neun Kinder, von denen drei
sehr jung starben. Von den fünf Söhnen blieben drei
dem Wein geschäft erhalten. Während Gérard den Weinhandel
in Etikhove übernahm und Léon, der jüngste, sich
um Vieux Château Certan kümmerte, wurde das fünfzehn
Kilometer nordwestlich von Saint-Emilion gelegene, kaum
zweihundert Ein wohner zählende Dorf Saint-Cibard zum
Lebensmittelpunkt von George Thienpont II.
Im Jahr 1946 kaufte er dort Château Puyguéraud, woraus
inzwischen ein stattliches, vierzig Hektar Rebfläche umfassendes
Weingut erwachsen ist, das zu der kleinen und eher
unbekannten Appellation Côtes de Bordeaux Francs zählt.
Aus der Ehe von George und Monique Thienpont gingen
nicht weniger als sieben Töchter und sechs Söhne hervor.
An Château Puygéraud sind alle dreizehn Geschwister und
auch deren Abkömmlinge beteiligt: Primus inter pares wurde
Nicolas Thienpont. Anfangs hatte er sich nicht allzu sehr für
den Weinbau interessiert, sondern in Paris Philosophie und
Jura studiert und später als Personal manager in einem Metallunternehmen
in der Provence gearbeitet. Als er im Alter von
dreiunddreißig Jahren nach Saint-Cibard zurückkam, betrieb
er das väterliche Gut zunächst als landwirtschaftlichen Mischbetrieb.
Doch bald keimte das Interesse am Weinbau auf, und
im Jahr 1983 füllte Nicolas Thienpont zusammen mit seinem
älteren Bruder Dominique den ersten Wein auf Château
Puyguéraud ab. Als akademische Anleitung hierfür habe
ihm, wie er sagt, ein Standard werk des berühmten Bordelaiser
Weinbau- Professors Emile Peynaud gedient. Fünf Jahre
danach gründete Nicolas Thienpont mit seinen fünf Brüdern
Château Les Charmes-Godard, wo heute der vielleicht beste
Weißwein der Côtes de Francs entsteht.
Damals war keineswegs vorhersehbar, dass Nicolas
Thienpont einst zu den gesuchtesten Beratern im
Libournais zählen würde. Nach und nach wurde ihm die
Leitung verschiedener Weingüter angetragen, woraufhin er
die Société Nicolas Thienpont Conseils gründete, die auf
das Management von Weingütern spezialisiert ist. Hier wird
er seit einigen Jahren partnerschaftlich durch seinen Sohn
Cyrille unterstützt.
Zu ihren Kunden zählen solch angesehene Weingüter
wie Château Beauséjour, Château Pavie Macquin, Château
Larcis Ducasse und Château Berliquet, alle in Saint- Emilion.
Ihre größten Erfolge feierten die Thienponts bislang mit
Château Pavie Macquin und Château Larcis Ducasse, die im
Jahr 2006 respektive 2012 in die höchste Kategorie als Premier
Grand Cru Classé aufgenommen wurden.
Als Nicolas Thienpont Mitte der neunziger Jahre »mit
einfachen Mitteln« den Verwalterposten bei Château Pavie
Macquin antrat, übernahm er dort einen jungen Kellerassistenten
namens Stéphane Derenoncourt, den sich das
Gut damals mit Stephan Graf von Neippergs Château Canon-
La- Gaffelière teilte. Nicolas Thienpont freute sich über den
talentierten Weinmacher, der sich auch sehr für die Weinbergsarbeit
interessierte und ein perfektes Händchen für den
Ausbau der Weine besaß, doch wurde ihm bald klar, dass er
den um triebigen Derenoncourt auf Dauer nicht werde halten
können. Tatsächlich machte der sich kurz vor der Jahrtausendwende
als önologischer Berater selbständig und fand breite
Gefolgschaft.
Auf Vieux Château Certan, dem Stammgut der Familie
Thienpont in Pomerol, hatten Léon Thienpont und sein Sohn
Alexandre ihren langjährigen Mentor in Jean- François Chaine
gefunden, der in Saint-Emilion ein kleines Weinlabor unterhielt.
In der Weinszene hatte er aber kaum von sich Reden
gemacht und starb nahezu unbekannt im Jahr 2014. »Er war
ein brillanter Verkoster und hatte ein besonderes Händchen
für den Cabernet Franc,« erinnert sich Alexandre Thienpont.
Nach dem Tod des Vaters machte sich Alexandre
Thienpont im November 1985 an die Assemblage des
frischen Jahrgangs und teilte erstmals die Ernte in einen
Grand Vin und einen Zweitwein. Das erregte Unmut bei
einigen Mit gesellschaftern, die es völlig unnötig fanden, einen
Zweitwein zu lancieren, für den man am Ende viel weniger
Château Le Pin im Pomerol
wurde lange Zeit als Garagenweingut
belächelt. Mit diesem
Vorurteil hat es längst nicht
mehr zu kämpfen. 2011
wurde eine moderne Kellerei
erbaut. In den Edelstahltanks
im Erdgeschoss erfolgt die
alkoholische Gärung des kostbaren
Safts aus Merlot-
Trauben. Auch der Jahrgang
2011 des Kultweins ist unter
tausend Euro die Flasche
nicht zu haben.
8 9
FINE 2 | 2016 | EIN MAGAZIN FÜR WEIN UND GENUSS EIN MAGAZIN FÜR WEIN UND GENUSS | FINE 2 | 2016

Zonin:
Auch Alltagsweine
sollen schön sein
Das Weinhaus Zonin in Gambellara
bei Vicenza zählt zu den Grossen im
italienischen Weingeschäft. Nun hat
das Familienoberhaupt Gianni Zonin sein
Erbe geregelt: Seine drei Söhne setzen auf
Export und erzielen so Spitzenresultate.
Von Stefan Keller
Fotos Thilo Weimar
Andrea ist die Seele des Hauses. Stets auf Abruf, wenn Not am Mann ist. Die Flasche Valpolicella muss
dringend ins Labor für die Analyse – Andrea eilt. Die Dichtung am Fass leckt – Andrea besorgt den
Ersatzring. Der Journalist wartet am Bahnhof von Vicenza – Andrea fährt vor. Und so bringt ihn auch
der Wunsch nach einem Cappuccino und einer Brioche auf dem Weg nach Gambellara nicht in Verlegenheit.
In Vicenza ist er aufgewachsen, und in der Bar, wo wir am schaumigen Cappuccino schlürfen, da hat
er auch seine Frau kennengelernt. Das ist bald vierzig Jahre her, und so lange schon steht Andrea auch im
Dienst des Hauses Zonin. Man glaubt ihm, dass er sich als Teil der Familie fühlt. Dabei handelt es sich bei
Zonin um einen Giganten der italienischen Weinbranche.
Andrea erzählt auf der Fahrt zum Firmensitz in
Gambellara, dass die Bewohner Vicenzas für die Goldverarbeitung
berühmt sind. In den ländlichen Gebieten des
Umlands boomt die Wirtschaft dank vieler Kleinbetriebe,
die als Zu lieferer mechanischer Teile weltweit gefragt sind.
Eine weitere Speziali tät im Gebiet von Gambellara ist die
Leder verarbeitung, die Concerie beliefern auch deutsche
Auto hersteller. Die feinen Sitzleder werden von indischen
Arbeitern aufbereitet, sie gelten als Spezialisten dieses Fachs.
So kommt es, dass in Gambellara mit seinen 3500 Ein wohnern
jeder Dritte ausländischer Herkunft ist.
Der Empfang bei Zonin kontrastiert zu der Schlichtheit
des Dorfes: Es ist, als fahre man an einem gediegenen
Hotel vor. Um den großzügig gehaltenen Platz reihen sich die
Gebäude: Keller, Büro, Museum, Enoteca, Veranstaltungsraum
– Foresteria Zonin nennt sich der historisch gewachsene
Komplex. Man kokettiert bei Zonin gern mit der Geschichte:
Zonin und das Jahr 1821 werden in einem Atemzug genannt
und haben sich als Marke etabliert. Dabei beruft man sich
auf sieben Generationen Weinbau. Das mag nach viel tönen,
doch in einem Land, wo Rebanbau und Wein allgegen wärtig
sind, ist dies nichts Außergewöhnliches. So nennt Zonins
Gegenspieler Antinori als Gründungsjahr 1385. Das Unternehmen
wird heute in der 27. Generation geleitet.
So richtig los ging es bei den Zonins erst nach dem Ersten
Weltkrieg. Der 1899 geborene Domenico musste sich nach
der Rückkehr von der Front ein neues Leben aufbauen. Im
Trauben verkauf an die Genossenschaft sah er keine wirtschaftliche
Perspektive. So begann er, erst einen kleinen, dann
immer größeren Teil seiner Ernte selber zu keltern und zu verkaufen.
Das brauchte Selbstvertrauen, Überzeugungskraft
und Durchhaltewillen. Domenico war das Glück beschieden,
den Weg vom kleinen Selbstkelterer zu einem führenden
italienischen Weinbauunternehmen mitzuverfolgen – er
starb im Jahr 2000 mit hundert Jahren. Er muss ein weitsichtiger
Mensch gewesen sein. Kinderlos nahm er sich früh
des ältesten Sohns seines Bruders Attilio an – Gianni sollte
dereinst sein Nachfolger werden. Er ließ ihn Önologie studieren,
und schon mit 29 Jahren übernahm Gianni den Betrieb
seines Onkels. Das war 1967 und der Beginn dessen, was man
als zweiten Entwicklungsschritt in Zonins Firmengeschichte
bezeichnen könnte.
Italien war im Aufbruch. Wein wandelte sich vom Lebenszum
Genussmittel, durch den wachsenden Tourismus
erschloss sich eine neue Käuferschicht, auch die Gast arbeiter
in der Fremde wollten auf den Wein aus ihrer Heimat nicht
In Gambellara zuhause:
Der Zonin-Hauptsitz
umfasst auch Enoteca und
Museum – für Einblicke in
die Welt der Zonin-Weine
und kleine Verkostungen.
Ins Flaschenarchiv schreiten
die Besucher über rotweinschimmernde
Glasplatten.
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FINE 2 | 2016 | EIN MAGAZIN FÜR WEIN UND GENUSS EIN MAGAZIN FÜR WEIN UND GENUSS | FINE 2 | 2016

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»Alle wollen Tradition und Moderne verbinden.
Wir haben es getan«
Marqués de Riscal, das älteste Weingut in Rioja Alavesa,
hat für den spanischen Weinbau Massstäbe gesetzt
Von Rainer Schäfer
Fotos Arne Landwehr
In Elciego dreht sich alles um Wein. Seine Bedeutung spiegelt sich schon in der Architektur des Dorfes im Anbaugebiet Rioja Alavesa,
dabei sind die Proportionen ungleichmäßig verteilt: Die Kirche San Andrés – und das verwundert noch am wenigsten – strebt am
höchsten zum Himmel. Darum herum gruppieren sich unauffällig Häuser mit Flachdächern, vor einigen flattert Wäsche im Wind. Die
mächtigsten Gebäude – manches weist das Volumen eines halben Straßenzugs auf – sind die Kellereien. Das augenfälligste Objekt aber
steht auf dem zehn Hektar großen Areal der Herederos del Marqués de Riscal: Es ist die von dem kanadischen Star architekten Frank
O. Gehry entworfene City of Wine, in deren Zentrum ein Luxushotel steht. Von weitem sieht es aus, als hätte ein Trupp Metallbau­
Ingenieure im Drogenrausch aus riesigen Stahlplatten wirre Formen gedreht, die in Gold, Silber und Violett glänzen. Zwei Flutlichtmasten
sind so positioniert, dass sie das Spektakel auch nachts in Szene setzen können. Natürlich waren keine Drogen im Spiel; Frank
O. Gehry ist für seine ausgefallene Architektur bekannt, die gern die Grenzen des Machbaren auslotet. Als das Projekt geplant wurde,
war man im Weingut nicht sicher, ob der Exzentriker von Weltruf den Auftrag aus der baskischen Provinz überhaupt annehmen würde.
Der Anfrage hatte man eine Flasche Rioja von 1929 beigelegt, dem Geburtsjahr von Frank O. Gehry. Ein überzeugendes Argument, er
sagte begeistert zu. Man kann viel in diesen Bau hineininterpretieren, manche erkennen darin sogar Reben und den Prozess der Weinwerdung.
Zweifellos ist er eine der aufregendsten Aufführungen von Weinarchitektur.
Vier Jahre lang wurde gebaut, bis die City of Wine im
Oktober 2006 eröffnen konnte. Zweihundert Angestellte
arbeiten im Hotel und im Weingut, das ist ein Fünftel der Einwohnerzahl
von Elciego. Die Weinstadt ist ein Kulminationsort
des erlesenen Geschmacks: Im Hotel ist das erste Sternerestaurant
der Region untergebracht, Fein schmecker gehen
hier ein und aus. Man habe sich, sagt Alejandro Aznar, der
Direktor des Weinguts, architektonisch vom Guggenheim-
Museum in Bilbao inspirieren lassen. Das wurde ebenfalls von
Gehry gestaltet und zieht Besucher aus aller Welt an. »Was
Guggenheim für Bilbao bedeutet, das haben wir im Wein
geschaffen«, sagt Aznar. Das mag etwas großspurig klingen,
aber es ist keine Überheblichkeit, die sich darin ausdrückt.
Vielmehr das Wissen und das Bewusstsein, dass man Besonderes
schaffen kann. Das haben die Bodegas Marqués de Riscal
seit ihrem Bestehen immer wieder bewiesen. »Wenn jemand
so ein verrücktes Ding durchziehen kann«, sagt Alejandro
Aznar, »dann sind wir es.«
Marqués de Riscal hat schon immer eine Sonderstellung
eingenommen und war den anderen Weingütern der Rioja
weit voraus. Das lag auch an seiner ausgeprägten frankophilen
Ausrichtung: Kein anderes Weingut der Rioja hat eine
so starke Verbindung zum Bordelais aufgebaut. Im Jahr 1858
gründete Camilo Hurtado de Amézaga, der Marqués de Riscal,
sein Weingut; es ist das älteste in Rioja Alavesa. Der Marqués
hatte 1836 beschlossen, nach Bordeaux umzu siedeln, um sich
weiterzubilden. Rioja-Weine genossen damals keinen guten
Ruf, das Bordelais dagegen galt als strahlender Mittel punkt
der Weinkultur. »Der Marqués wollte unbedingt wissen,
wie diese berühmten Weine entstehen«, erzählt Alejandro
Aznar. Fünfzehn Jahre lang sammelte er Erfahrungen, bis er
nach Elciego zurückkehrte, um mit französischen Rebsorten
zu experimentieren. Schon 1858 ließ er mit Sondergenehmigung
Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec und Cabernet
Franc pflanzen. Für seinen Keller engagierte der Marqués
den Bordelaiser Önologen Jean Pineau. Für den Ausbau der
Weine führte er das französische Barrique ein und revolutionierte
damit den Weinbau in der Rioja grundlegend.
Schon der Marqués de Riscal hatte Gefallen an ambitionierten
Bauprojekten gefunden: Zehn Jahre lang ließ
der adlige Gutsherr zweihundert Steinmetze unterirdische
Stollen anzulegen, die zur Catedral del Vino führen. Hier
Kathedrale des Glaubens,
Kathedrale des Weins: für die
Bodegas Marqués de Riscal
in der Rioja Alavesa alles
andere als ein Widerspruch.
20 21
FINE 2 | 2016 | EIN MAGAZIN FÜR WEIN UND GENUSS EIN MAGAZIN FÜR WEIN UND GENUSS | FINE 2 | 2016

»Wir machen
Wein für
Grossväter
und für
ihre Enkel«
Die Bodegas Faustino wollen den Rioja demokratisieren
Von Rainer Schäfer
Fotos Arne Landwehr
Viel, aber gut: 14 Millionen Flaschen, darunter die Reserva Faustino V, verlassen Jahr um Jahr die riesigen
Weinkeller der Bodegas Faustino und sind weltweit zu erschwinglichen Preisen erhältlich. Daran will Direktor
Francisco Honrubia auch nichts ändern – nur die Etiketten erhalten einen neuen Feinschliff.
Vor Veränderungen hat Francisco Honrubia keine Angst. Der Direktor der Bodegas
Faustino packt das an, wovor sich andere gescheut haben: Zum ersten Mal in der
Geschichte des Weinguts werden die Etiketten umgestaltet und »attraktiver gemacht«.
Honrubia nennt es eine »kleine Revolution«. Andere halten es sogar für einen ungeheuerlichen
Vorgang, der sich da abspielt hinter den Mauern des Weinguts in Oyón, das
zum Anbaugebiet Rioja Alavesa zählt. Es sind schließlich nicht irgendwelche Etiketten,
Faustino ist eine der berühmtesten Marken der Weinwelt: Jeder Weintrinker kennt die
Motive von Faustino, das bekannteste zeigt den niederländischen Händler Nicolaes von
Bambeeck, den Rembrandt 1641 porträtierte. Auch der deutsche Komponist Christoph
Willibald Gluck und der flämische Maler Marten Pepijn sind auf den Flaschen abge bildet.
»Es sind besondere Persönlichkeiten«, sagt Honrubia. »Pioniere, die neue Wege aufgezeigt
haben.«
Auch Faustino versteht sich als Wegbereiter
der Weinkultur in der Region Rioja. Faustino
ist der Rioja-Klassiker schlechthin, kein anderes
Label verbindet man stärker mit den Rotweinen
dieser Region. 1960 begannen die Bodegas Wein
nach Österreich zu liefern und schoben damit den
Export von Rioja an. Heute zählen die Bodegas
Faustino zu den größten Exporteuren, ihre Weine
findet man in mehr als siebzig Ländern über die
ganze Welt verteilt. Wohin man auch kommt, die
unverkennbaren Faustino-Flaschen warten schon
in den Regalen. Faustino ist für viele wie ein alter
Freund und Vertrauter, mit dem man sich geborgen
und wie zuhause fühlt.
Aber seit Francisco Honrubia im vergangenen
Jahr zum Direktor der Bodegas Faustino berufen
wurde, sind neue Töne zu hören in Oyón. Begriffe
wie Brand und Markenkern schwirren durch die
Flure, an allen Ecken wird diskutiert und gefachsimpelt.
Der 45-Jährige studierte Wirtschaftsrecht
und war als Manager bei IBM angestellt, bevor er
ins Baskenland wechselte. Honrubia hat ein junges
eifriges Team um sich geschart, das aber nicht alles
abnicken muss, was der Chef vorgibt. Alles werde
auf den Prüfstand gestellt, sagt der Direktor mit der
dunklen Designerbrille. Auch an diesem Morgen
sitzt er an seinem Schreibtisch und betrachtet Entwürfe,
wie Faustino sich in der Zukunft präsentieren
könnte. Das Weingut ist eines der ältesten
in der Rioja, 2016 feierte es seinen 155. Geburts-
tag. Es befindet sich in der vierten Generation im
Besitz der Familie Faustino Martínez, die es mit
sechs weiteren Weingütern zum Grupo Faustino
erweitert hat. Die Familie ist stolz auf diese Erfolgsgeschichte,
die im eigenen Museum ausgestellt wird.
An den Wänden sind die Porträts der Gründer
zu sehen: Eleuterio Martínez Arzok, der 1861 das
Funda ment legte für die Bodegas. Daneben posiert
sein Sohn Faustino Martínez Pérez de Albéniz, der
1930 die ersten Flaschen weine abfüllte. Dann folgt,
mit nach hinten gelegten Haaren, Julio Faustino
Martínez, der frühzeitig erkannte, dass der Verkauf
der Weine nur mit einem unverwechsel baren Label
erfolgreich sein konnte. Er entwarf die Künstleretiketten
und brachte 1960 die ersten Faustino-
Weine auf den Markt. Ein Geniestreich, dem das
Weingut seine internationale Reputation verdankt.
Aber die Dynamik des globalen Weinmarkts hat
auch das Traditionshaus erfasst: Was heute als klassisch
und bewährt gilt, kann morgen schon altmodisch
und langweilig sein. In einer Welt, die ständig
nach neuen Sensationen giert, muss sich auch
Faustino schneller bewegen: »Wir wollen nicht nur
Wein für die Großväter machen«, sagt Francisco
Honrubia, »sondern auch für deren Enkel.«
Dafür sorgt in den Bodegas Faustino Rafael
Martínez Palacios, Jahrgang 1956. Der kleine
gedrungene Mann ist für den Ausbau der Weine
verantwortlich. Palacios trägt einen weißen Kittel
wie ein Arzt im Operationssaal, auf der Brust tasche
prangt ein f, das Logo von Faustino. Palacios arbeitet
seit fünfundreißig Jahren im Unternehmen,
1986 wurde er zum Chefönologen befördert. Als er
bei Faustino anheuerte, standen für den Rioja noch
rote und weiße Trauben im Mischsatz in den Weinbergen,
was heute nicht mehr zugelassen ist. Die
weiße Viura verlieh dem Rioja die Säure, die Weine
waren heller in der Farbe, elegant im Ausdruck
und von enormem Potenzial: Die Gran Reserva
von 1964 ist ein Prachtexemplar dieser klassischen
Rioja-Stilistik. Rafael Martínez Palacios war auch
mittendrin, als Trauben noch mit den Füßen in
den Lagares, den flachen Ver gärungs becken aus
Granit, gestampft wurden. Er hat den Strukturwandel
in der Rioja erlebt und begleitet. »Früher
gab es viele Familienbetriebe«, erklärt er, »heute
vor allem große Konzerne und exquisite Boutique-
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FINE 2 | 2016 | EIN MAGAZIN FÜR WEIN UND GENUSS EIN MAGAZIN FÜR WEIN UND GENUSS | FINE 2 | 2016

Nederburg – ein Kap-Wein
für die ganze Welt
Werte schaffen
und bewahren.
Das alte südafrikanische Wine Estate erzeugt sehr gute Weine in allen Qualitätsstufen
– vom ansprechenden Gutswein bis zur anspruchsvollen Premiumklasse
Von Michael Schmidt
Fotos Christof Herdt
Es hat sich viel geändert in der südafrikanischen Weinindustrie seit dem Ende
des Apartheidregimes, aber nicht alles. Mit der politischen Wende 1994 kam
es auch zu einer Deregulierung des Weinhandels, die zum Aufbau vieler neuer
Weingüter führte. Bis dahin unterlag die einheimische Weinproduktion der
strikten Kontrolle der KWV, der Ko-operatieve Wijnbouwers Vereniging van
Zuid Afrika, einer 1918 gegründeten Organisation zum Schutz der wirtschaftlichen
Interessen der Erzeuger, der sich innerhalb weniger Monate fünfundneunzig
Prozent aller Winzer anschlossen. In ihrem Schatten konnte sich nur
eine Handvoll von privaten Weingütern halten, darunter das schon 1791 gegründete
Nederburg Wine Estate in Paarl.
So vielgestaltig wie das
Rebland bei Paarl sind auch
die Weine von Nederburg.
Nederburg ist auch heute einer der führenden Produzenten
Südafrikas; seine Weine findet man nicht nur in
allen etablierten Exportmärkten, sondern auch in Ländern
wie Brasilien und China, wo noch großes Wachstumspotential
besteht. Der Einstieg in die internationale Weinelite
gelang dem Gut unter der Leitung von Johann Graue,
dem vormaligen Teilhaber an der Haake-Beck Brauerei in
Deutschland, der das Anwesen 1937 erwarb. Innerhalb kürzester
Zeit begann er, wichtige Maßnahmen zur Steigerung der
Qualität in Weinberg und Kellerwirtschaft zu ergreifen. Als
erster Winzer in Südafrika orientierte er sich bei der Wahl der
anzupflanzenden Sorten an den spezifischen Gegebenheiten
bestimmter Lagen. Im Keller führte er die Technik der Kaltvergärung
ein, um bei seinen Weinen Frische und Aromatik
zu erhalten. Um zukünftig höchsten Ansprüchen zu genügen,
30 FINE 2 | 2016 | EIN MAGAZIN FÜR WEIN UND GENUSS
wurden eine neue, automatisierte Abfüllanlage installiert und
die Kellerhygiene entscheidend verbessert.
Nachdem sein Sohn und designierter Nachfolger 1953
bei einem Flugzeugunfall ums Leben gekommen war, berief
Johann Graue den jungen Deutschen Günter Brözel zum
Keller meister und Gutsverwalter: eine Aufgabe, die dieser
über mehr als drei Jahrzehnte, bis 1989, erfüllte. Unter seiner
Ägide gewann das Weingut viele Auszeichnungen bei nationa
len und internationalen Weinwettbewerben. Schon 1943
begann Nederburg seine Weine auf der Cape Wine Show,
dem einzigen nationalen Weinwettbewerb Südafrikas, vorzustellen.
Dort erreichte das Gut 1960 einen bis dahin beispiellosen
Erfolg: mit neunzehn ersten Preisen, fünfzehn Silbermedaillen,
den einzigen beiden Goldmedaillen und dem
Gewinn der General Smuts Trophy für den besten Wein
des Landes. Spätestens zu diesem Zeitpunkt wurde Nederburg
unbestritten zur Nummer Eins unter Südafrikas Weinerzeugern
und begann damit auch internationales Interesse
zu erwecken. Besonders gefragt waren damals der Nederburg
Selected Cabernet, der sich am Bordeaux orientierte, der
Nederburg Selected Riesling, trocken und mit der Leichtigkeit
eines Moselgewächses, sowie der stilistisch einer Spätlese
vom Rheingau ähnelnde Nederburg Late Harvest.
Weltweites Ansehen verschaffte Günter Brözel dem
Unternehmen seines Arbeitgebers, als er 1975 die
Nederburg-Weinversteigerung ins Leben rief, die sich seitdem
als prestigeträchtigste Weinauktion außerhalb Europas und
als Schauplatz für südafrikanische Spitzengewächse etabliert
hat. Die Versteigerungs-Premiere war von einem Wein inspiriert,
der auch Brözel selbst einen Platz am Wein firmament
sichern sollte. Im Jahr 1969 gelang es ihm, unter der Bezeichnung
Nederburg Edelkeur das erste nobel-süße Gewächs Südafrikas
aus von Edelfäule befallenen Trauben herzu stellen.
Da dieser Wein mit seiner hohen Süsse aber die vom damaligen
südafrikanischen Weingesetz festgelegte Obergrenze für
Restzuckergehalt weit überschritt, bedurfte es zu seiner Vermarktung
einer Ausnahmegenehmigung der Behörden. Diese
wurde unter der Bedingung erteilt, dass der Edelkeur nur
durch Versteigerung in den Handel gelangen dürfe. Gleichzeitig
wurde damit auch das Problem der gerechten Verteilung
dieser Rarität gelöst. Während bei der ersten Auktion
nur sechs Weine zum Verkauf anstanden, bewerben sich heute
hunderte von einheimischen Wein gütern um die Teilnahme.
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Wenn der
Champagner eine
rosa Seele hat
Rosé-Champagner sind im Trend. Aus der kleinen Nische
weniger Produzenten ist mittler weile ein Must-have für die
gesamte Branche geworden. Gerade auch die Deutschen verbrauchen
immer grössere Mengen der Prickler in Pink. Ist
das nur eine Mode? Oder entsteht hier eine ernst zunehmende
neue Stilistik für den edelsten Schaumwein der Welt?
Von Stefan Pegatzky
Fotos Guido Bittner
Champagner ist das Wunder, wenn aus roten
und grünen Trauben sprudelndes Gold
wird. Zumindest dann, wenn die Weine
aus Chardonnay, Pinot Noir und Pinot Meunier
gekeltert werden, den drei wesentlichen Rebsorten
der Champagne. Für den selteneren Blanc de Blanc
reicht auch der Chardonnay als Solist. Aber der
Regelfall besteht darin, separat ausgebaute Weine
aus verschiedenen Trauben zu vermählen (Assemblage)
und bei einer zweiten Gärung in der Flasche
(Prise de mousse) in einen Schaumwein zu verwandeln.
Dabei wird sorgfältig darauf geachtet,
dass die Traubenschalen keine Farbstoffe an den
Most abgeben, damit der Champagner goldgelb
erstrahlen kann.
Das ist die klassische Geschichte. Doch in der
Region, die im Norden von den Ardennen und
im Süden von Burgund begrenzt wird, gab es von
jeher auch andere Traditionen und andere Erzeugnisse,
auch wenn viele von ihnen heute vergessen
sind. Eines der bestgehüteten Geheimnisse der
Champagne ist etwa die Tatsache, dass zur Bereitung
von Champagner nicht nur die klassischen
Rebsorten Chardonnay, Pinot Noir und Pinot
Meunier zugelassen sind, sondern auch Arbanne,
Petit Meslier, Pinot Gris und Pinot Blanc, die auf
etwa achtzig Hektar angebaut werden. Ebenfalls
kaum bekannt ist, dass aus der Champagne einige
klassisch ausgebaute Pinot Noirs kommen, rote
Coteaux Champenois, die Weinkritiker Michel
Bettane regelmäßig zu den größten Spätburgundern
Frankreichs zählt. Oder dass im Champagne-
Dorf Les Riceys winzige Mengen des nicht-schäumenden
Rosé des Riceys AOC erzeugt werden.
Und: Der weiße Champagner-Stillwein Sillery aus
Pinot Noir und Fromenteau (Pinot Gris) genoss bis
zum Ersten Weltkrieg europaweit hohes Ansehen.
Das ist kaum verwunderlich, wurden doch in
der Champagne bis Ende des 17. Jahrhunderts
nur Stillweine ausgebaut. Es bedurfte zunächst
einer Reihe grundlegender Innovationen bei
der Weinbereitung, bis sich der schäumende
Champagner- Typus durchzusetzen vermochte:
etwa die Technik der Assemblage, die Meisterung
der zweiten Gärung, die Erfindung des Rüttelpults,
die Herstellung druckstabiler Flaschen.
Brut als Geschmacks richtung begann seinen Siegeszug
erst nach 1869, nachdem Veuve Clicquot
mit der Vermarktung entsprechender Partien
begonnen hatte. Die Beschränkung der Rebsorten
datiert auf ein Gesetz von 1919. Doch dabei
ersetzte nicht jedes Mal der neue Stil den alten.
Der Eigensinn der Winzer überdauerte vieles:
Obwohl heute die Grundweine fast aller großen
Häuser im Stahltank ausgebaut werden, schwören
einige immer noch auf gebrauchte oder gar neue
Holzfässer. Auch wenn in nahezu jedem Keller der
Region nach der alkoholischen Gärung die Malo
erfolgt, die Milchsäuregärung, in der die harte
Apfelsäure in die weichere Weinsäure umgewandelt
wird, gibt es Ausnahmen, die vor allem die Frische
der Weine suchen. Und noch immer werden
Demi-sec-Champagner oder gar reine Cuvées aus
der Arbanne-Traube erzeugt.
Im Zeichen önologischen Eigensinns steht auch
die Geburt des Rosé-Champagners. Gerade
in den Anfängen war die Farbe der Weine nie
ganz eindeutig. Abgesehen von Tönungen wie der
beliebten Zugabe von Holundersaft ließ sich eine
natürliche Färbung gerade bei hundertprozentigem
Pinot-Noir-Champagner in manchen Jahren
kaum vermeiden: »Champagne taché«, fleckiger
Champagner, nannte man das Ergebnis. Aber
schon hundert Jahre zuvor wurde in der Region
ein soge nannter Vin Gris erzeugt, ein Weißwein
aus roten Trauben, der durch Mazeration, also
die kurze Beigabe der Trauben schalen während
der Gärung, einen zarten Rotschimmer erhält
(Méthode saignée, von saigner: bluten). Nach
der Erfindung der Schaumwein herstellung um
1695 wurde im 18. Jahrhundert mit diesem Instrument
weitergespielt. So berichtet der Abbé Noël-
Antoine Pluche 1732 in seinem Werk Spectacles
de la Nature, dass die Winzer der Champagne
Meister in der Kunst geworden seien, »Weine mit
oder ohne Schaum herzustellen und diese eine
Farbe ganz nach Wunsch annehmen zu lassen: die
der Kirsche oder des Rebhuhnauges, völlig Weiß
oder ganz Rot«. Als »Rebhuhnauge«, Œuil de
Perdrix, wurde leicht rosé getönter Champagner
aus mazerierten Grund weinen bald über regional
bekannt. So gibt es im Hause Dom Ruinart Aufzeichnungen
von 1764 über eine Lieferung von
sechzig Flaschen 1762er Œuil de Perdrix nach
Deutschland. Die erste namentliche Erwähnung
von Rosé-Champagner findet sich in Rechnungsbüchern
des Hauses Clicquot von 1775, ein Brief
aus Russland von 1815 preist den Rosé von Madame
Clicquot als »Göttertrank.«
Den Rosé-Champagner im modernen Sinn
erschuf Veuve Clicquot 1818 durch die Zugabe von
etwas Rotwein in die Assemblage der (farb losen)
Champagner-Grundweine. Dieser Methode sind,
bis auf ganz wenige Ausnahmen, die dem aufwendiger
und teurer zu erzeugenden Rosé classique
nach der Méthode saignée treu blieben,
alle großen Erzeuger gefolgt; nur in der Menge
und Art des zugefügten Weins – zwischen 5 und
20 Prozent Rotwein, entweder im Stahl oder im
Holz aus gebaut, mit Betonung auf Pinot Noir oder
Meunier − unterscheidet sie sich. Fast ebenso wichtig
war eine ganz andere Innovation des Hauses
Clicquot: die Erfindung des Rüttelpults. Zuvor
war es nicht möglich gewesen, die abgestorbenen
Hefezellen, die sich als dicker, trüber Satz auf
dem Boden der Flasche ansammelten, zu entfernen.
Die Folge war ein teilweise trübes Produkt,
das hinter farbigen Gläsern versteckt werden und
von dem ein großer Teil weggeschüttet werden
musste. Durch die Lagerung der Flaschen im Rüttelpult
mit dem Kopf nach unten konnte der Satz
mit wenig Verlust ent nommen werden (Degorgieren).
Und plötzlich spielte die Farbe eine entscheidende
Rolle. »Fast über Nacht«, heißt es in
der Firmenchronik von Veuve Clicquot, »kamen
durchsichtige Gläser in Mode und farbige waren
passé. Das Beobachten der endlosen Perlenketten
im Glas verhalf dem Champagner zu seiner neuen
Beliebtheit«. Und natürlich die Wahr nehmung
seiner goldgelben – oder auch rosa – Farbe.
Im 19. und frühen 20. Jahrhundert erlebte
Rosé-Champagner immer wieder Auf- und
Abschwünge – 1912 gab es in Paris sogar eine Mode-
Kollektion »Clicquot-Rosé«, aber nach 1945 blieb
er jahrzehntelang ein Nischen produkt. Er repräsentierte
eine fast frivole Dekadenz. Damit schien
der Wein aus der Zeit gefallen, mit dem Rokoko
und dem Versailles von Madame Pompadour und
Marie Antoinette verbunden, die von der Französischen
Revolution hinweggefegt worden waren.
1970 präsentierte Moët & Chandon seinen ersten
Dom Pérignon Rosé in Persepolis für den Schah
von Persien. Weiter weg vom Zeitgeist konnte man
nicht sein. Ausgerechnet heute ist dieser Stil wieder
en vogue. Die Zahlen sprechen für sich: Betrug
der Anteil der Rosé- Produktion in der Champagne
Ende des 20. Jahrhunderts knapp drei Prozent,
lag er 2014 bei mehr als zehn. Und welche
Nation ist heute der führende Rosé- Champagner-
Importeur? Nein, es ist nicht Japan, China oder
Russland, sondern Deutschland. Allein zwischen
2006 und 2014 stieg sein Anteil am Volumen von
5,7 Prozent auf den Rekordwert von 14,7: Eine
Million vierhundertsiebzigtausend Flaschen. Und
ein Ende scheint nicht abzusehen.
Was sagt ein so auffälliger Trend über
gesellschaftliche Entwicklungen? Wer
so fragt, dem scheint beim Thema Rosé
gleich ein ganzes Scheunen tor zu Antworten offenzustehen.
Denn tatsächlich boomt ja Rosé nicht
nur als Champagner. »Warum plötzlich alle Mädchen-Wein
lieben«, war ein Artikel im November
2015 von Gesche Küpper in der »Welt« betitelt,
der sich dem Phänomen der Rosé-Wein-Mode
insgesamt widmete. Gestiegene Qualität, niedriger
Preis, »gefühlt« niedriger Alkohol gehalt,
vor allem aber der Umstand, dass Rosé »weniger
kompliziert und komplex erscheint als andere
Weine«, wurden hier als Gründe für den Siegeszug
des Rosés genannt: »Und im Gegensatz zu Rotwein
braucht niemand zu fürchten, in Frankreich
mitleidig belächelt zu werden, wenn er ihn mit Eiswürfeln
im Glas trinkt.« Das ist zweifel los richtig,
kann aber für Rosé- Champagner, der in der Regel
teurer ist als der Standardbrut eines Hauses und
vielfach ja auch als Vintage oder Prestige- Cuvée auf
den Markt kommt, nicht die ganze Wahrheit sein.
Entscheidender ist doch wohl die rosa Farbe.
In der klassischen Kritik galt sie freilich als Ausdruck
von Wankelmut, ja Schwäche. Schon 1782
hatte der Historiker Pierre Jean-Baptiste Legrand
d’Aussy notiert, dass man heute beim Wein »eine
klare und entschiedene Farbe, entweder weiß
oder rot« bevorzuge, und fast zwei Jahrhunderte
später sollte ihm der Restaurantkritiker Wolfram
Siebeck sekundieren, der Rosé-Weine so überflüssig
fand wie das Orange an der Ampel. Wer sich
von der Weinkritik im letzten Jahrhundert auf
Rosé- Champagner einließ, konnte zumindest konzedieren,
dass wenn schon nicht dem Gaumen,
dann doch wenigstens dem Auge einiges geboten
würde: Als »weiße Perlen im rosa Dekor« hat der
niederländische Weinautor Hubrecht Duijker die
Poesie des Produkts schön umschrieben.
Doch Rosa hat neben seiner rein dekorativen
auch starke psychologische und semantische Wirkungen
– und die sind von ganz anderer Art als
bei der Farbe von klassischem Schaumwein: Hier
transzendiert das Gelb des Weißweins zum Gold
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FINE 2 | 2016 | EIN MAGAZIN FÜR WEIN UND GENUSS EIN MAGAZIN FÜR WEIN UND GENUSS | FINE 2 | 2016

Die wunderbare
Weinwelt
des Friedrich Groebe
Unbeirrt von den Moden der deutschen Weinszene erzeugt
Friedrich Groebe in Westhofen seit Jahrzehnten einige der
besten und langlebigsten trocknen Rieslinge Deutschlands.
Von Till Ehrlich
Fotos Christof Herdt
Im Weinberg geht Friedrich Groebe auf die Knie. Mit der Fingerspitze berührt er die
Erde in seiner Lage Kirchspiel in Westhofen. »Im Boden ist Kalkfels, der in der Tiefe
zum Weichen schmilzt«, sagt er, »das harte Gestein wird dabei zu Erde. Das dauert Jahrtausende.«
Man kann diese Verwandlung auch im Wein spüren, der auf diesem schweren
Kalksteinboden wächst. Am deutlichsten tritt sie in Groebes Riesling aus dem Kirchspiel
zu Tage: Er hat diese mineralreiche Festigkeit und ungezähmte Kraft, die sich auf
der Zunge in Harmonie und freundlichen Geschmack verwandelt, in kühlen Saft und
warme Fülle. Zum Weichen hin, ohne Spannkraft zu verlieren. Für die Metamorphose
zum Sublimen brauchen Wein und Boden viel Zeit. Das weiß der Winzer.
Friedrich Groebe, Jahrgang 1962, ist weder
Selbstdarsteller noch Freund großer Worte,
er lobt sich nicht selbst, redet die Weine
anderer nicht klein. Wenn er über seine Arbeit
spricht, gelingen ihm manchmal Sätze, die fast
poetisch klingen. Vielleicht hat das damit zu tun,
dass er ein musischer Mensch ist, der eine intensive
Beziehung zur Musik pflegt, seit der Kindheit
Klavier spielt und hier sein Gespür für die feinen
Unterschiede geschult hat. Seine Weine reifen
nicht in blitzenden, sensorengesteuerten Stahltanks,
französischen Barriques oder modischen
Amphoren, sondern in Eichenfässern, die die Zeit
geschwärzt hat, die zum Teil noch von seinem
Vater nach dem Krieg angeschafft wurden. Selbst
als fast alle umliegen den Winzer ihre Holz fässer
aus rangiert hatten und Stahl, Beton und Plastik in
die Keller Einzug hielten, blieb Friedrich Groebe
dabei. Obwohl er jung war, galt er als altmodisch,
eigenbrötlerisch. Seine Weine wurden oft unterschätzt
und auch von der deutschen Weinkritik
meist nicht verstanden und nicht objektiv bewertet.
Inzwischen gibt es ein Revival. Plötzlich wird
auch in Rheinhessen viel über traditionelle Holzfassreifung
geredet, werden Weine wieder in Stückfässern
ausgebaut. Doch viele Winzer wissen nicht
mehr so richtig, wie das geht, müssen den klassischen
Fassausbau erst wieder lernen. Friedrich
Groebe hat damit nie aufgehört und darin Meisterschaft
erlangt. Dabei geht es im Wesentlichen
darum, den Wein im Fass sehr lange Sur Lie, auf
seiner natürlichen Gärungshefe, zu lassen. Das
erfordert Sauberkeit im Keller und vom Winzer viel
Geduld, Fingerspitzen gefühl und Aufmerksamkeit.
Er muss den Wein einerseits in Ruhe reifen
lassen, andererseits ihn ständig kontrollieren und
bei Bedarf schnell reagieren können. Hefe ist
etwas höchst Lebendiges, und ein langes Hefelager
bedeutet eben auch, dass unerwartete biochemische
Prozesse den Wein verändern und verderben
können. Doch erst durch die lange Reifung
mit der Hefe im Fass kann ein Wein jene Stabilität
und Struktur erlangen, die ihm das Fundament
für die Komplexität und Haltbarkeit eines großen
Weins gibt.
Kurz, es geht darum, dem Wein Zeit zu geben
und ihn auf weitgehend natürliche Weise
zu stabi lisieren – ohne starke Eingriffe und
High-Tech. Jeden Herbst zur Weinernte kommen
Önologen und Weinbegeisterte aus aller Welt –
aus dem Napa Valley, aus Australien oder Neuseeland
–, um diese rar gewordene Handwerkskunst
bei Friedrich Groebe zu erlernen.
Als nach der Jahrtausendwende im südlichen
Rhein hessen eine junge Winzergeneration mit
Protagonisten wie Klaus Peter Keller und Philipp
Wittmann medial Furore machte, stand der ältere
Friedrich Groebe etwas im Abseits, obwohl er
die selben Westhofener Top-Lagen bewirtschaftet,
seine Wein stilistik immer weiter entwickelt
und mit seinen Inter pretationen die deutsche
Rieslingtradition gründlich entstaubt hat. Dabei
stehen seine lebendigen Weine denen der jüngeren
Winzer in nichts nach und entfalten sich über
die Jahre oft sogar noch stabiler und raffinierter.
Dies zeigen seine hochkarätigen Gewächse aus
den Lagen Aulerde und Kirchspiel – etwa in Jahrgängen
wie 2002 oder 2007, die immer noch taufrisch
sind, in ihrer Intensität und geschmack lichen
Spannung nicht nachgelassen haben und im Lauf
der Jahre sogar noch schöner und eleganter geworden
sind. Doch die meisten Multiplikatoren der
deutschen Weinszene haben sie dann längst nicht
mehr auf dem Schirm.
Der traditionelle Holzfassausbau begründet
die wein stilistische Ausnahme stellung
des Weinguts Groebe. Die sich draus
er gebende Langlebigkeit ist der eigentliche Kern
der handwerklichen Weinbaukunst, denn wenn
ein Wein nach zehn, fünfzehn Jahren noch lebendig
schmeckt und Jahr um Jahr in der Flasche
feiner wird, zeigt er seine Klasse und seinen Wert.
In der schnelllebigen, marktgeprägten Gegenwart
ist dies aber auch ein Nachteil, da sich fassgereifter
Riesling in der Jugend nicht so elegant
und schmeichelnd präsentiert. Er braucht einfach
Zeit. Doch viele Konsumenten und Vermarkter
wollen nicht mehr warten, geschweige
denn lagern. Nichts ist so sexy wie der neueste
Jahrgang. Viele Winzer haben sich darauf eingestellt
und bauen ihre Weine schneller aus; sie
werden dabei so getrimmt, dass sie sich oft schon
wenige Wochen nach der Ernte so fruchtig frisch
präsentieren, dass sie sich sofort ver kaufen lassen.
Nach ein paar Jahren aber er müden sie, schmecken
alt und fad. Friedrich Groebe macht das nicht mit,
weshalb seine jugendlich ver schlossenen Weine oft
im Schatten der schnellen Blender stehen. Hinzu
kommt, dass auch in Rhein hessen viele Winzer
alle drei bis vier Jahre ihren Weinstil ändern und
an den schnelllebigen Markt anpassen. So wurden
noch vor drei Jahren die meisten rheinhessischen
Gutsweine frucht strotzend und körper reich ausgebaut,
inzwischen sind sie schlanker und leichter
ge worden – weil der Markt es so will. Friedrich
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FINE 2 | 2016 | EIN MAGAZIN FÜR WEIN UND GENUSS EIN MAGAZIN FÜR WEIN UND GENUSS | FINE 2 | 2016

Staat machen
bei Tisch
Wein und Protokollarische Selbstdarstellung der Bonner Republik
Foto: Bundesbildstelle
Der im Urteil der Geschichte als unau fällig
geltende fünfte Bundespräsident, dessen
Staatsessen dem Weinkritiker August F. Winkler
zufolge im Allgemeinen »brav, bieder, betulich«
waren, hatte für die sechzig Auserwählten als vinophile
Referenz an das Herkunftsland des Gastes
in die Vollen greifen lassen. Die übrigen Gäste,
die sich in den Sälen von Schloss Augustusburg
»zum Small talk eines Stehkonvents trafen«, wie
eine Zeitung festhielt, mussten sich mit weniger
Exquisitem begnügen. Damit war die Veranstaltung
zu Ehren des französischen Präsidenten,
die mit einem Feuer werk in strömenden Regen
endete, stärker als üblich an das historische Tafelzeremoniell
mit seinen vielfältigen Abstufungen
bezüglich der Rangfolge der Gäste angelehnt. Traditionell
ließ sich eben nicht allein an der Sitzordnung
der Status der Geladenen ablesen, sondern
ebenso an Qualität wie Quantität von Speisen
und Getränken.
Im Spiegel der eigenen Ordnung
Die Feinheiten des Staatszeremoniells ent ziehen
sich hierzulande allerdings dem Verständnis der
meisten Bürger wie dem vieler staatlicher Repräsentanten.
Protokollarisch blieb die Bundes republik
in aller Regel bescheiden; das von Theodor Heuss
zu Zeiten großer materieller Entbehrungen und als
Abgrenzung zum NS-Regime geprägte »Pathos
der Nüchternheit« wirkt bis heute stilbildend.
Wie es in dem einzigen deutschen Standardwerk
zum Thema heißt, gleicht das Staatszeremoniell
»einem Spiegel, in den eine Gesellschaft gelegentlich
blicken möchte, um ihre eigene Ordnung zu
erfahren und um sich selbst bekräftigt zu finden«.
Schon deshalb bleiben Extravaganzen zumeist aus.
Unverkennbar ist mit Blick auf die bundes deutsche
Selbstdarstellung jedoch eine Such bewegung
zwischen Pomp und Zurückhaltung – die sich
durchaus in der Auswahl der angebotenen Weine
widerspiegelt.
Diese Schwankungen lagen nicht zuletzt in
Interesse und Intention der jeweiligen Amtsinhaber
begründet. So war Theodor Heuss, zu-
mindest qualitativ, beim Wein zurückhaltend:
Der erste Bundespräsident, trotz einer ökonomischen
Dissertation über den Weinbau in seiner
Heimatregion Württemberg mehr Weintrinker
als Weinkenner, ließ seinen eher mittel prächtigen
Hauswein – einen Lemberger vom Bracken heimer
Zweifelsberg – sogar bei offiziellen Anlässen servieren.
Ganz anders dagegen Konrad Adenauer,
der schon 1951 für die Bunderepublik den Auftritt
einer Großmacht reklamiert hatte. Dieser
Anspruch bezog sich auch auf den Wein, um
den sich der Bundeskanzler bisweilen persönlich
kümmerte. Für den französischen Außenminister
Antoine Pinay gab es bei einem Besuch
in Rhöndorf im November 1955 unter anderem
eine Forster Ungeheuer Riesling Auslese aus dem
Jahrhundertjahrgang 1937 – die Speise- und Weinfolge
hatte Adenauer höchstselbst handschriftlich
fest gehalten. Zu anderen Gelegenheiten wurden
seinen Gästen Premiers Crus aus dem Bordelais
angeboten – er hatte ofenkundig ein Faible für
das Gebiet. Auf seiner Frankreichreise 1962, die
in dem legendären Versöhnungsgottesdienst in der
Kathedrale von Reims an der Seite von Charles
de Gaulle ihren Höhepunkt fand, hatte er auch
Château Margaux besucht.
Dieses Gut erfreut sich seit Jahrhunderten
ideologieübergreifend größter Beliebtheit
bei Politikern. Thomas Jeferson hatte vor Ort
größere Mengen geordert, der Sozialist Friedrich
Engels im Poesiealbum der Tochter von Karl
Marx seine Aufassung von Glück mit »Château
Margaux 1848« beschrieben. In Großbritannien
hin gegen wird im Kontext von Macht und Wein oft
das Urteil Margret Thatchers über einen Château
Margaux 1961 zitiert: »The Prime Minister calls
it silky.« Und dass sich Jefersons späterer Nachfolger
Richard Nixon dieses Gewächs angeblich
heimlich einschenken ließ, während seine Gäste
der offiziellen Wine-Policy des Weißen Hauses
ent sprechend amerikanische Weine zu trinken
bekamen, belegt, dass sich das traditionelle Tafelzeremoniell
als Mittel der Herrschaftssicherung
mit seinen vielfältigen Abstufungen bezüglich der
Rangfolge sogar beim US-Präsidenten überholt hat.
Beileibe kamen und kommen die besten französischen
Weine nicht allein in ihrem Herkunftsland
zum offiziellen Einsatz. Bis in die 1960er Jahre
finden sich auf zahlreichen Menükarten von Diners
im Weißen Haus Namen und Lagen wie Mouton
Rothschild, Haut-Brion, Dom Pérignon, Grands
Echézeaux oder Puligny-Montrachet aus sehr
guten Jahrgängen. Gleiches gilt für das Ver einigte
Königreich, wo man mangels eigenen Weins bis
heute hervorragende Gewächse aus Frankreich serviert
– beispielsweise 2011 zu Ehren von Präsident
Barack Obama insgesamt vierundfünfzig Flaschen
Echézeaux 1990 der Domaine Romanée-Conti.
Dass die präsidentiellen Bestände in Frankreich
bis Anfang des 20. Jahrhunderts zurückreichen,
überrascht nicht, kontinuierliches Sammeln zahlt
sich aus. Trotz mancher Budgetrestriktion wird bis
heute für wichtige Gäste auf höchstem Niveau ausgeschenkt:
Die Menükarte des Staatsbanketts im
Elysée-Palast anlässlich des Besuchs von Bundespräsident
Joachim Gauck vom 3. September 2013
listet Montrachet Grand Cru 2009 von Olivier
Leflaive, Château Ausone 2002 sowie Champagne
Cuvée William Deutz 2002 auf. Keiner dieser
Weine ist unter hundert Euro zu bekommen, ein
Vielfaches dessen, was in Deutschland bei solchen
Gelegenheiten ausgegeben wird.
Insbesondere der Vergleich zwischen dem französischen
Präsidenten, letztlich eine Art Nachfolger
des Sonnenkönigs Ludwig XIV., und dem
deutschen Bundespräsidenten, in preußischer
Traditions linie des Staates erster Diener, erklärt das
unterschiedliche Niveau des Staats zeremoniells,
das bis zu den Getränken reicht. Hinter der französischen
Klasse, zumal in der Konstanz ausschließlich
heimischer Gewächse, blieb das präsidentielle
Weinangebot hierzulande immer weit
zurück. Denn allzuviel Luxus, zumal bezahlt aus
öfent lichen Kassen, ist in der gleichheitsliebenden
Bundes republik mit ihrer 1953 von dem Soziologen
Helmut Schelsky attestierten Nivellierten
Mittelstandsgesellschaft verpönt. Kein deutscher
Von Knut Bergmann
Die Republik rollte den roten Teppich aus, der französische Präsident war zu Gast. »Es war eine der glanzvollsten Ver anstaltungen,
die zu meiner Amtszeit stattfanden«, schrieb Bundespräsident Karl Carstens in seinen Erinnerungen an das Staatsbankett
für Valéry Giscard d’Estaing am 7. Juli 1980. Protokollarisch galt dies allemal, denn es war eines der höchst seltenen staatsoffiziellen
Ereignisse, bei denen von der üblichen protokollarischen Gleichbehandlung der Gäste abgewichen wurde. Normaler weise
wurden und werden besondere Gäste einzig durch das Placement herausgehoben. Anders an diesem Abend. Nur ein kleiner Teil der
insgesamt eintausend Teilnehmer in Schloss Augustusburg, dem Ort für Staatsbankette der Bonner Republik, tafelte mit den beiden
Staats oberhäuptern im benachbarten Jagdschloss Falkenlust. Es sollte das einzige Mal bleiben, dass dort das Bankett eines offiziellen
Staatsbesuchs stattfand. Ebenfalls eine Ausnahme bildete die Qualität des Weins; im Gegensatz zu den sonst unter Karl Carstens ausgeschenkten
Gewächsen war er dieses eine Mal von allererster Güte: Der Weiße wie immer deutsch und etwas jung, aber aus überzeugender
Lage (ein Eitelsbacher Karthäuserhofberg Riesling halbtrocken von 1979), der Rotwein (ein Haut-Brion von 1970) wie der Schaumwein
(ein Dom Ruinart von von 1973, auf der Karte fälschlicherweise Dom Ruinard) schon etwas gereift und höchst nobel.
Foto: Bundesbildstelle
Manchmal durfte es auch etwas mehr sein:
Zwar übte sich die Bundesrepublik Deutsch land
bei der Wahl von Speisen und Getränken zu
zeremoniellen Anlässen eher in Zurück haltung,
doch gab es auch glanzvolle Ausnahmen. Beim
Staatsbesuch des französischen Präsi denten
Valéry Giscard d’Estaing 1980 ließ Bundespräsident
Karl Carstens nobelste Gewächse
servieren, und auch der den Freuden des Lebens
zugetanen Walter Scheel ließ es beim Staatsbankett
für den amerikanischen Präsidenten
Jimmy Carter an nichts fehlen.
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