FINE Das Weinmagazin 02/2016

E U R O P E A N F I N E W I N E M A G A Z I N E
DEUTSCHLAND • ÖSTERREICH • SCHWEIZ • SKANDINAVIEN • GROSSBRITANNIEN • USA • AUSTRALIEN
2| 2016 Deutschland € 15
Österreich € 16,90
Italien € 18,50
Schweiz chf 30,00
DAS WEINMAGAZIN
Jürgen Dollase im De Librije, Zwolle
Wein und Zeit: Scheu wie Scheurebe
Frauen im Wein: Monika Christmann
Spitzenweine der südlichen Rhône
Stuart Pigott: Streitobjekt Naturwein
Solo für Cabernet Franc
Pfalz: Das Weingut Dr. Bürklin-Wolf
Piemont: Pio Cesare
Die neue Weltklasse: 4G Wines
Das Priorat und seine grossen Weine
700 JAHRE BÜRGERSPITAL WÜRZBURG

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DAS BÜRGERSPITAL
ZUM HEILIGEN GEIST
Seit 700 Jahren prägt die Stiftung Bürgerspital zum Heiligen Geist die
Stadt Würzburg mit. Weinkultur und soziales Engagement spielen seit
Jahrhunderten die Hauptrolle und machen das Bürgerspital zu einem
Zeugen großer Geschichte. Der eindrucksvolle Bildband erzählt, passend
zum 700-jährigen Jubiläum der Stiftung, von der einmaligen Vergangenheit
und Gegenwart einer eindrucksvollen Verbindung von Wein und
sozialer Fürsorge.
ISBN: 978-3-944628-87-5 € 49,90 (D)
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E U R O P E A N F I N E W I N E M A G A Z I N E D I E G R O S S E N W E I N E D E R W E L T
DAS WEINMAGAZIN
2/2016
INHALT
12 Pfalz: Dr. Bürklin-Wolf
22 Priorat: Die Pioniere
40 Priorat: Starke Typen 78 700 Jahre Bürgerspital Würzburg
88 Markus Schneider in Südafrika
96 Die neue Weltklasse: 4G Wines
54 Piemont: Pio Cesare 62 Solo für Cabernet Franc
112 Monika Christmann, Wein-Diplomatin
124 Jean-Guillaume Prats
136 Neipperg im Kraichgau
130 Scheu wie Scheurebe
102 Rhône: Spitzengewächse
68 Jürgen Dollase im De Librije, Zwolle
9 FINE Editorial Thomas Schröder
12 FINE Pfalz Das Traditionsweingut Dr. Bürklin-Wolf
22 FINE Priorat Die Pioniere des katalanischen Weinbaugebiets
40 FINE Priorat Starke Typen am Montsant
54 FINE Piemont Pio Boffa vom Weingut Pio Cesare
62 FINE Tasting Solo für Cabernet Franc
68 FINE Wein & Speisen Jürgen Dollase im Restaurant De Librije, Zwolle
78 FINE Tasting 700 Jahre Bürgerspital Würzburg
88 FINE Südafrika Markus Schneider und der rote Elefant
96 FINE Südafrika Die neue Weltklasse: 4G Wines
102 FINE Rhône Spitzengewächse – nah an der Perfektion
110 FINE Die Pigott Kolumne Streitobjekt Naturwein
112 FINE Frauen im Wein Monika Christmann, Wein-Diplomatin
118 FINE Genießen Schärfe ist nicht gleich Schärfe
120 FINE Das Große Dutzend Château Pichon-Longueville Comtesse de Lalande
124 FINE Porträt Jean-Guillaume Prats von Moët Hennessy
128 FINE Die Würtz Kolumne Fair Trade für Mosel-Winzer?
130 FINE Wein und Zeit Scheu wie Scheurebe
136 FINE Württemberg Erbgraf Karl-Eugen Neipperg im Kraichgau
142 FINE Das Bier danach Rogg around the Clock
146 FINE Abgang Ralf Frenzel
6 7
FINE 2 | 2016 FINE Inhalt

D I E G R O S S E N W E I N E D E R W E L T
Verehrte Leserin, lieber Leser,
Please enjoy responsibly. www.massvoll-geniessen.de
Taste the now
#moetmoment
mein Freund Gereon ist Architekt,
also zu allem fähig und zu
vielem bereit. Vor einiger Zeit
hat er im brandenburgischen
Umland von Berlin ein idyllisches Grundstück erworben mit einem
kleinen Haus darauf, das er mit viel Phantasie und Knowhow aus einem
fragwürdigen sozialistischen Eigenbau in ein sehr schickes und wohnliches
Heim für sich und seine Frau Kathrin verwandelte. In der Umgestaltung
des großzügigen, aber brachliegenden Grüns rundum bewies er
gärtnerisches Geschick – nur eines ließ er unangetastet: eine alte Laube,
üppig überwuchert von knorrigen, reichtragenden Rebstöcken, die, um
es zurückhaltend zu sagen, ampelographisch nicht einzuordnen waren.
An einem der ersten sonnigen Frühlingstage machte ich ihm meinen
Antrittsbesuch, und nachdem alles bewundernd besichtigt war und wir
uns unter der Laube niedergelassen hatten, rückte Gereon mit einer
Überraschung heraus: Stolz stellte er eine unetikettierte Flasche und
Gläser auf den Tisch. »Probier mal!« Tatsächlich: Er hatte die Laubentrauben
gelesen und sie, nach ein wenig Fachlektüre und dem Gespräch
mit einem Önologen, mit einfachen Mitteln vinifiziert – hundert zwanzig
Bouteillen eines alkoholhaltigen Getränks, das nun mit erfreulich tiefem
Rot in die Gläser floss. Die Nase ließ etwas Spätburgunderhaftes ahnen,
nicht unangenehm. Aber dann: Nur um den Preis, unsere Freundschaft
dranzugeben, hätte ich den ersten Schluck verweigern können.
Nun gut: Was dem Wein an Frucht und Dichte fehlte, machte er mit
spitzen Säuren wett. Dann servierte die sorgliche Hausfrau Kartoffelsuppe
und Leberwurst brote, und es dauerte nicht lang, bis die Flasche
trotzdem leer und wir alle bestens gelaunt waren. Ein schönes Erlebnis
am Urquell des Weinbaus gewissermaßen, das mich post festum etwas
nach denklich werden ließ.
Denn ich erinnerte mich, dass ich etliche Jahrzehnte zuvor mit ähnlichen
Empfindungen bei Reisen durch China Wein getrunken hatte.
Zwar kreisten auch damals schon, im Bankers Club in Peking etwa, die
Petrus­ Flaschen, aber im Lande selbst war solcher Luxus völlig unbekannt.
Heute stellt sich das ganz anders dar: Das alte Reich der Mitte,
dessen nach Jahrtausenden messende Weinkultur immer wieder in zeitweiten
Abständen in Vergessenheit geraten war, erscheint gegenwärtig
im Urteil so gut wie aller westlichen Experten als Weinland der Zukunft –
mit sämtlichen Verheißungen, die mit einer solchen Einschätzung einhergehen.
Dabei haben die Chinesen klug gehandelt: Grob zusammengefasst,
begannen sie, westliche Weine kennen und genießen zu lernen, steigerten
die Importe, sodass sie als Markt Interesse fanden, dann wechselten erste
europäische Weingüter in chinesischen Besitz und leiteten damit einen
gewaltigen Transfer önologischen und weinkulturellen Wissens ein, der
zu Gründungen von Premiumweingütern chinesischer Produzenten in
geeigneten Regionen des riesigen Landes führte – und heute sind europäische
und außereuropäische Erzeuger erstklassiger Gewächse dabei,
dort selber große Dependancen zur Herstellung chinesischer Terroirweine
zu installieren.
Der gönnerhafte Blick westlicher Kenner auf das von Beginn an von
beträchtlichen Vermögen beflügelte Erwachen der fernöstlichen Lust am
Wein ist hierorts jedenfalls einem sehr wachen Sinn für die geschäftlichen
Aspekte dieses Aufstiegs gewichen. Wie anders wäre denn zu bewerten,
dass der italienische Premier Matteo Renzi höchstselbst auf der letzten
Vinitaly in Verona dem chinesischen Milliardär und Chef der Alibaba­
Gruppe Jack Ma die Aufwartung machte und für den vermehrten Export
italienischer Weine nach China warb – und Ma eine Einfuhrsteigerung
von sechs auf sechzig Prozent in Aussicht stellte? Und wie anders soll man
bewerten, dass etwa Moët Hennessy bei Shangri-La in der Provinz Yunnan
am Fuß des Himalaya begonnen hat, Premium-Rotweine zu erzeugen?
Ich bin sicher, wir werden noch sehr viel Spaß mit und bei Weinen aus
China haben. Weshalb sich Fine dieser spannenden Entwicklung demnächst
annehmen wird.
Auch der Wein meines Freundes Gereon wird durch wachsende
Erfahrung des Winzers gewinnen. Und wenn nicht: Was spräche da gegen,
dass wir uns mit einer anständigen Flasche aus dem Reich hinter der
Großen Mauer in die Weinlaube zurückziehen? Dann trinken wir einander
zu – und wie weiland ein deutscher Kanzler sagen wir nur »China,
China, China«.
Thomas Schröder
Chefredakteur
FINE
Editorial
9

Bestens eingespielt ist das Team von Bettina Bürklin-von Guradze,
die das traditionsreiche Familienweingut vor einem guten Vierteljahrhundert
von ihrer Mutter übernahm: Außenbetriebsleiter
Alexander Strohschneider ebenso wie Kellermeister Nicola Libelli
und Geschäftsführer Steffen Brahner, mit dem sich die Chefin seit
2008 die Verantwortung teilt.
Die Kunst der
Einfühlung
Die gewaltigen trocknen Rieslinge
des Traditions weinguts Dr. Bürklin-
Wolf im pfälzischen Wachen heim
spielen heute weltweit wieder ganz
oben mit. In einem gut fünfund zwanzig
Jahre währenden Prozess hat Bettina
Bürklin-von Guradze den Familienbetrieb
von Grund auf erneuert.
Von Till Ehrlich
Fotos Arne Landwehr
12 13
FINE 2 | 2016 FINE Pfalz

Arbeitsintensiv: Der steinige Schieferboden mit dem katalanischen
Namen Llicorella ist typisch für das Priorat.
Zum Pflügen der steilen Terrassen von Alvaro Palacios’
Lage L’Ermitage kommt das Maultier zum Einsatz.
Das Priorat
und seine
Pioniere
Spaniens Weinbau hat in den vergangenen Jahrzehnten herausragende
Erfolgs geschichten erlebt: Zuerst die Renaissance des
uralten Anbau gebiets von Ribera del Duero in Kastilien im Nordwesten
und dann die Wieder entdeckung des Priorat in Katalonien im
Nordosten. Das neue Priorat war das Werk einer Gruppe von jungen
Wein-Abenteurern, die voller Begeisterung in die wilden Berge bei
Tarragona gezogen sind, um dort eine neue Zeit zu eröffnen.
Von Christian Volbracht
Fotos Rui Camilo
22 23
FINE 2 | 2016 FINE Priorat

Rekordverdächtig: Nicht weniger als zwanzig Weingüter
kommen in dem Dorf Gratallops im Hinterland von Tarragona
auf gerade mal zweihundert Einwohner. Die »Großen Fünf«
des Priorat sind alle in dem mittelalterlich anmutenden Ort
oder in der unmittelbaren Nachbarschaft angesiedelt.
Man kann die Entdeckungsreise ins Priorat eigentlich nur an zwei Orten beginnen: An den Ruinen des Kartäuserklosters von Escaladei,
wo Mönche im 12. Jahrhundert den Ruf der schweren schwarzen Weine des Priorat begründeten, oder im nahen Dörfchen Gratallops bei
René Barbier, dessen Name wie kein anderer für den Neuanfang des Weinbaugebiets steht. Ich strebe als erstes zum Kloster der Mönche
und ihrem alten Kellergewölbe aus dem 17. Jahrhundert, der jetzt zum Weingut Cellers de Scala Dei gehört. »Wir sagen hier Priorat, denn
Priorato ist spanisch«, betont der freundliche Kellermeister. Ja, wir sind in Katalonien. Die Forderung nach Unabhängigkeit von Spanien
war groß auf einer Mauer an der kurvenreichen Straße zu lesen, die bis zum Fuß der mächtigen Bergkette von Montsant führt.
Die Tour ging von Barcelona und an der
Küste bei Tarragona hinauf in ein karges
und grandioses, zweihundert Quadratkilometer
großes Hochplateau mit steinigen Weinterrassen
und malerischen, verschlafen wirkenden
Dörfern. Der Weg ist gesäumt von felsigen Hängen
mit Pinien, Olivenhainen und Haselnuss plantagen,
Feigen- und Mandelbäumen. Die gebänderten Felsketten
des Montsant beschließen den Blick nach
Norden. Über dem Kloster wölbt sich der Fels
faltig wie staubige Elefantenhaut in den Himmel.
Es ist Frühling, die ideale Zeit um zu erkunden, wie
sich das Priorat in drei Jahrzehnten als eines der
groß artigsten iberischen Weinbaugebiete etabliert
hat. In den Weinbergterrassen leuchten die jungen
Blätter im Gegenlicht wie auf Perlenschnüre gezogen.
Roter Mohn und gelber Ginster blühen an den
Straßen. Es riecht nach Thymian, Rosmarin und
Lavendel. An den Bäumen reifen Mandeln und die
ersten Feigen. Ein Mann pflügt mit einem Maultier
den steinigen Boden zwischen den Weinstöcken um.
Ausschlaggebend für die Qualität der Weine
des Priorat ist der einzigartige Boden, ein meist
dunkel brauner, in der Sonne funkelnder Quarzschiefer
mit dem Namen Llicorella, der den Weinen
intensive Mineralität verleiht. In einigen Gebieten
ist der Schiefer mehr eisen- oder mehr silizium haltig,
im Süden und am Montsant-Gebirge im Norden
kommen tonige Erden dazu. Die Temperaturen
im Sommer erreichen bis zu vierzig Grad, sinken
nachts aber auch um fünfzehn bis zwanzig Grad
ab. Die scharfen Nordwestwinde werden durch
die Brise des nur zwanzig Kilometer ent fernten
Mittel meers im Osten abgemildert. Trotz der geringen
Regenmengen von vier- bis fünfh undert Millimetern
pro Jahr bekommen die Wein stöcke genug
Wasser. Ihre Wurzeln arbeiten sich tief durch die
Schichten des bröckeligen Schiefers. Am prägnantesten
drücken sich die Böden in den traditionellen
roten Rebsorten Garnacha (Grenache) und
Cariñena (Carignan) aus, die hier in Katalonien
Garnatxa und Samsó heißen.
Die Mönche hatten ihre einsame Kartause mit
Genehmigung von König Alfons dem Keuschen in
einer Gegend gegründet, wo schon die Römer Weinbau
betrieben. Vom 8. bis zum 12. Jahr hundert war
das Land aber von muslimischen Mauren aus Nordafrika
beherrscht worden, denen der Koran den
Alkoholkonsum verbot. So begannen die Mönche
unter Leitung eines Priors erneut mit der Weinkultur.
Ihr Kloster nannten sie Scala Dei, Himmelsleiter,
weil ein Hirte im Traum von einer hohen
Pinie aus Engel auf einer Leiter in den Himmel
steigen sah – ähnlich, wie es der biblische Jakob
geträumt hatte.
Die klösterliche Gemeinschaft unter dem
Prior, das »Priorat«, beherrschte die
Region, erließ Gesetze und trieb von den
Bauern die Zehntabgaben ein, also Steuern in Form
von Wein, Oliven oder Feldfrüchten. Über Jahrhunderte
wurden diese Privilegien unter königlicher
Protektion ausgebaut, trotz wachsenden Protesten,
Klagen und Sabotageakten. Doch im Jahr 1835
wurden alle Klöster in Spanien enteignet. Schon
einen Tag nach der Abreise der Mönche begannen
die Bauern, das Kloster zu plündern, später zu
brandschatzen und den Weinbau in eigener Regie
zu übernehmen.
Der dunkle, fast schwarze Wein der Kartause
von Scala Dei war für seine Kraft und Stärke
berühmt, er galt sogar eher als Arznei denn als
Getränk. Jeder müsse selbst wissen, wie viel Wein er
verträgt und besonders den Priorato entsprechend
verdünnen, bemerkte im 14. Jahrhundert der katalanische
Franziskaner Francesc Eiximenis in einem
Buch zum Thema Völlerei. Der dicke Schwarze
erreichte auch im 19. Jahrhundert noch achtzehn
Prozent Alkohol. Damals erlebten die Weinbauern
des Priorat eine Art Goldrausch des Exports, als die
Reblausplage 1868 Frankreich erreichte und dort
die Weinberge vernichtete. Doch fünfundzwanzig
Jahre später begann die Phylloxera auch im Priorat
ihr zerstörerisches Werk. Die Reb fläche von rund
fünftausend Hektar wurde vernichtet, die meisten
Weinbauern gaben auf, andere setzten beim Neupflanzen
vor allem auf die robusten und ertragreichen
Cariñena-Reben.
Das auf die Kartäusermönche zurückgehende
Weingut von Scala Dei blieb das einzige, das mit
interessanten Neuerungen aufwartete. Schon 1870
wurden Weine auf Flaschen gezogen, die bei der
Pariser Weltausstellung von 1878 eine Medaille
errangen. 1953 bekam das Priorat, das fast voll ständig
vom Anbaugebiet Montsant um schlossen ist, die
geschützte Herkunftsbezeichnung Denominación
de Origin (DO). Das zwanzigtausend Hektar große
Gebiet war damals zu etwa zehn Prozent mit Wein
bepflanzt. 1960 begannen die Besitzer von Scala
Dei, Hanglagen in Terrassen umzuformen, um die
Erträge zu steigern. Neue Besitzer brachten mit
dem Jahrgang 1974 einen Wein namens Cartoixa
(Kartause) auf den Markt: Der fast ausschließlich
aus Garnacha-Trauben gekelterte Wein zeigte als
Erster, dass im Priorat sehr gute Qualitätsweine aus
den heimischen Rebsorten erzeugt werden konnten.
In den Cellers de Scala Dei kann man immer noch
ein paar inzwischen stark gealterte Flaschen des
Jahrgangs 1974 erwerben. Auch hier brachte die
Erweckung des Priorat vor mehr als fünfundzwanzig
Jahren den Durchbruch zur Erzeugung viel besserer
Weine. Jung und kraftvoll zeigt sich der Jahrgang
2013. Er duftet und schmeckt, als würde man
in reife schwarze Kirschen und Pflaumen beißen,
bietet dann aber auch die schöne mineralische
Struktur der alten Garnacha- und Cariñena-Reben.
24 25
FINE 2 | 2016 FINE Priorat

»Sein Herz
hat der
Nebbiolo
hier, er
spricht die
Sprache
unserer
Hügel«
Der piemontesische Winzer Pio Boffa
vom Weingut Pio Cesare in Alba will
ein Botschafter des Barolo sein
Von Rainer Schäfer
Fotos Thilo Weimar
Wie ein grünes Tuch bedecken die Rebzeilen den Weinberg
Ornato in der Gemarkung Serralunga, die wie
Castiglione Falletto zu dem Anbaugebiet Barolo zählt.
»Du willst also, dass ich vom Barolo erzähle?«, fragt Pio Boffa und blickt über den Rand seiner dunklen Hornbrille,
als müsse er eine besonders heikle Aufgabe lösen. Aber er ziert sich nur kurz, schon nach wenigen Sekunden
signalisiert er seine Bereitschaft: »Meinetwegen, meinetwegen.« Er müsse aber vorausschicken, dass es
nicht einfach sei mit dem König der Weine: Über den Barolo wurde gestritten wie über keinen anderen Wein,
ein heftiger Kulturkampf war um ihn entbrannt, dessen Nachwirkungen noch heute zu spüren sind. Wer aber
wäre besser geeignet, dieses Drama zu erzählen, als Pio Boffa? Ein eloquenter und umsichtiger Winzer, der
nie einem Lager der zerstrittenen Barolisti angehört hat. Mit kehliger Stimme fängt er an zu referieren, bald
schwirren Namen und Zahlen durch den Raum; immer wieder schlägt er mit der flachen Hand auf den Holztisch,
um die Bedeutung der Geschichte zu unterstreichen. Pio Boffa hat die graumelierten Haare nach hinten
gestrichen, er ist klein und untersetzt, an seinem Bauch ist unschwer zu erkennen, dass er gerne genießt. Immer
wieder klingelt das Telefon, »Pronto«, brummt er zur Begrüßung. Aber wenn ihm das Gespräch zu lange
dauert, fährt er mit der rechten Hand durch die Luft, als wolle er die Störung wegwischen wie lästige Fliegen.
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FINE 2 | 2016 FINE Piemont

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Die Steinharfe, das Filetstück der weltberühmten Würzburger Lage
Stein, befindet sich im Alleinbesitz des Bürgerspitals. Weingutsleiter
Robert Haller, Stiftungsdirektorin Annette Noffz und Hugh Johnson
posieren vor der Vitrine mit der letzten Flasche des Stein weins
von 1540, zu dem der britische Weinkritiker seit einer denk würdigen
Verkostung im Jahr 1961 eine besondere Beziehung hat.
700 Jahre
Bürgerspital Würzburg
Von Michael Schmidt
Fotos Christof Herdt
Siebenhundert Jahre und kein bisschen müde – auch so hätten Stiftungsdirektorin Annette
Noffz und Weingutsleiter Robert Haller die Einladung zur Siebenhundert-Jahr-Feier des
Würzburger Bürgerspitals überschreiben können. Aus diesem Anlass findet im Lauf dieses
Jahres eine ganze Reihe von Veranstaltungen statt. Einer der Höhepunkte: Eine Verkostung
ausgewählter Weine aus der Schatzkammer des Gutes, die am 19. März namhafte Ver treter
der deutschen und internationalen Weinmedien sowie des Fachhandels in den Räumlichkeiten
der ehrwürdigen Würzburger Institution versammelte.
Zur Pflege der »bresthaften Christgläubigen«
hatte das Bürgerpaar Johannes
und Mergardis von Steren im Jahr 1316 vor
den Toren Würzburgs ein Spital im Rahmen einer
Stiftung erbauen lassen. Die frühen Dotationen
von Weinbergen waren in erster Linie zum finanziellen
Unterhalt des Spitals gedacht, wobei aber
eine ge hobene Qualität der erzeugten Weine auch
zu gehobenen Einnahmen geführt haben dürfte.
Mit seinem Vortrag in der ehrfurchtgebietenden
Atmos phäre der Spitalkirche fasste Robert Meier,
Lehr beauftragter am Institut für Geschichte der
Universität Würzburg, die Gesamtheit der Aspekte
zusammen, die, ausgehend vom wohltätigen Grundgedanken,
die Geschicke des Spitals und der Stiftung
von der Gründung bis zum heutigen Tage beeinflussten
und bestimmten.
Nach diesem fundierten Einblick in das
fortwährende Wechselspiel der Geschichte des
Bürgerspitals konnten sich die Teilnehmer ganz
der Ver kostung ausgewählter Pretiosen aus der
Schatzkammer des Gutskellers widmen. In mehreren
intensiven Vorproben hatten Robert Haller
und sein Team unter dreihundert verschiedenen
Weinen aus einhundertzehn Jahren die interessantesten
zur sensorischen Begutachtung durch
das erfahrene Publikum gekürt. Von den deutschen
Gästen waren fast alle Namen der nationalen
Weinkritiker elite vertreten. Aus dem Ausland
waren dem Ruf des Bürger spitals solch renommierte
Persönlich keiten gefolgt wie Sarah Jane Evans MW,
Chair(wo)man des Institute of Masters of Wine,
Serena Sutcliffe MW, vierundzwanzig Jahre lang
verantwortliche Direktorin von Sotheby’s Weinauktionen,
und der Godfather der internationalen
Weinschreiberzunft, Hugh Johnson MBE.
Hugh Johnson war es auch, der während des
abschließenden kulinarischen Teils der Festlichkeiten
mit seinen Erinnerungen an die Verkostung
des 1540er Steinweins die anwesende Weinprominenz
in seinen Bann schlug. Schon mit einundzwanzig
Jahren hatte ihm sein frühes Interesse am
Wein eine Position bei der International Wine
and Food Society eingebracht und ihm damit
das Tor zu dieser exklusiven Probe im Jahr 1961
in London geöffnet. An jedes Detail dieser spannenden
Ver kostung erinnerte er sich, von der Einweisung
durch den erfahrenen Probeleiter über
das Ritual der Flaschen öffnung bis zu der überwältigenden
Offenbarung von mehr als vier hundert
Jahren Wein geschichte. Seine mit britischem
Humor und jungenhafter Begeisterung vorgetragene
Anekdote vom Öffnen der Flasche ließ den
hingerissenen Zuhörern schon den Atem stocken –
aber der Korken hatte gehalten! Die dunkle Bernsteinfarbe
der entströmenden Flüssigkeit leuchtete
noch einmal in kurzem Schimmer, bevor sie
vor den Augen der von Ehrfurcht ergriffenen Teilnehmer
ermattete. Der erste dezente Hauch des
Aromas habe den jungen Johnson an einen gereiften
Madeira erinnert, ein schnelles Umspülen der
Zunge eine ölige Konsis tenz und einen nussigen
Geschmack mit einer Ahnung von Restsüße offenbart,
bevor der Steinwein jäh in die Ungenießbarkeit
abgestürzt sei. •
78 79
FINE 2 | 2016 FINE Tasting

Markus
Schneider
und der
rote Elefant
Im südafrikanischen Weingut Kaapzicht von Danie
Steytler erweitert der Pfälzer seinen Winzerhorizont
Von Rainer Schäfer
Fotos Rui Camilo
»Der Koloss war lange vor den Menschen da«. Der
Olifant Rock, der gewaltige Granitbrocken mitten
im Weinberg, stand Pate für den kräftigen Rotwein
Vet Rooi Olifant, eine Cuvée aus Merlot, Cabernet
Sauvignon, Shiraz und Pinotage.
88 89
FINE 2 | 2016 FINE Südafrika

Frauen im Wein
Sechsundzwanzigste Folge
Monika Christmann, die einst selbst an der Hochschule
Geisenheim studiert hat, leitet heute dort das Institut
für Önologie. Im eigenen VDP-Weingut werden neben
Rot- und Weißweinen auch Sekte erzeugt.
Auf
inter natio nalem
Parkett
Monika Christmann ist die rang ­
höchste Diplomatin in Sachen Wein
An der Spitze der weltweit wichtigsten Weinorganisation steht eine Deutsche: Die Geisenheimer
Professorin Monika Christmann, die seit dem 10. Juli 2015 Präsidentin der Organisation
Internationale de la vigne et du vin (OIV) ist, eine »Frau im Wein« zu nennen, ist spätestens
seit diesem Datum stark untertrieben. Denn nun ist sie die oberste Hüterin der gesamten
Weinbranche, ihrer Praktiken und Verfahren, sogar der Definition des Weins selbst.
Von Stefan Pegatzky
Fotos Alex Habermehl
Von Montabaur im Westerwald bis Geisenheim im Rheingau sind es noch nicht einmal achtzig Kilometer. In
Geisenheim wurde man traditionell Winzer, in Montabaur Töpfer. Monika Christmann, die aus dem Westerwald
stammt, wollte eigentlich Archäologin werden. Das wurde ihr ausgeredet – »so ein langes Studium,
so eine staubige Arbeit« −, und so begann sie ein Studium der Getränketechnologie in Geisenheim. Dazu
ge hören umfangreiche Praktika: Drei Monate lernte sie die Arbeit bei einem Mineralwasserabfüller kennen,
drei Monate in einer Brauerei und sechs Monate in einem Weingut. Der Wein faszinierte sie, und so folgte
ein Aufbaustudium der Önologie.
112 113
FINE 2 | 2016 FINE Frauen im Wein

Grosse
Das
Dutzend
Château Pichon-Longueville
Comtesse de Lalande, Pauillac
Von seinen zahlreichen Verehrern wird Château
Pichon-Longueville Comtesse de Lalande nur zärtlich
»Comtesse« genannt. Nicht zu verwechseln ist
das bei dem Städtchen Pauillac gelegene Château mit
dem Gut Pichon-Longueville, mit dem es bis zur Mitte
des 19. Jahrhunderts eine Einheit bildete. Die gemeinsame
Geschichte begann Ende des 17. Jahrhunderts, als
ein vermögender Händler aus Bordeaux das An wesen
begründete. Heute trennt die zwei rivalisierenden
Güter, beide als Deuxièmes Crus eingestuft, nicht
nur die Departementstraße D2; sie liegen in unmittelbarer
Nachbarschaft zum berühmten Château Latour
und an der Grenze zur Appellation Saint-Julien. Mit
May- Eliane de Lencquesaing, die das Château ab 1978
führte, eroberte die »Comtesse« nach einer schwächeren
Periode wieder eine formidable Position unter
den besten Weingütern in Pauillac. Mutig investierte
Madame in die Bewirtschaftung ihrer Weinberge und
modernisierte umsichtig Anwesen und Keller: Maßnahmen,
die sich auszahlten sollten. 2007 entschied sie
sich zum Verkauf des Châteaus an das Champagnerhaus
Louis Roederer: Sie wolle damit seine Zukunft
sichern. Um die muss einem nicht bange sein: Schon
die ersten Jahrgänge unter dem neuen Eigentümer
zeigen, mit welch hohen Ansprüchen die »Comtesse«
diese Ära angeht.
Von Rainer Schäfer
Fotos Guido Bittner
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FINE 2 | 2016 FINE E EN

Daniel Deckers
wein und zeit xix
Scheu
wie Scheurebe
Georg Scheu, der »Altmeister des deutschen Weinbaus«,
im Spiegel seiner Zeit
Als Georg Scheu am 2. November 1949 im rheinhessischen Alzey starb, galt der Siebzig jährige als »Altmeister des Weinbaus« schlechthin
– nachzulesen in einem bewegenden Nachruf, der kurz danach in der Zeitschrift »Der Weinbau« erschien. Verfasst hatte die Eloge
Wilhelm Heuckmann, eine der bekanntesten und einflussreichsten Persönlichkeiten des deutschen Weinbaus. Fast zehn Jahre lang, von
1936 bis 1945, hatte er die Unter abteilung Weinbau des nationalsozialistischen Reichsnährstands in Berlin geleitet. Davor hatte der 1897
geborene Diplom-Landwirt die Führung der Staatlichen Rebenveredelungsanstalt in Bernkastel-Kues innegehabt. Noch mehr von Rebenzüchtung
verstand indes der zwanzig Jahre ältere Georg Scheu, seit den Tagen des Ersten Weltkriegs Leiter der Rebenzucht anstalt im rheinhessischen
Alzey. Die beiden Männer wurden Freunde. Nun war Scheu tot, Heuckmanns Karriere aber längst nicht zu Ende. Obwohl er
am 1. April 1933 in die NSDAP eingetreten war, sich sogar schon 1923 der Ortsgruppe Bonn angeschlossen hatte, war er 1949 Geschäftsführer
der Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Weinbauverbände.
Foto: Museum der Stadt Alzey
Von gewaltigem Respekt vor Georg Scheus
Lebensleistung zeugt auch der Nachruf,
den Hans Breider, sein Nachfolger in der
Alzeyer Rebenzüchtung, in der Zeitschrift »Das
Weinblatt« veröffentlichte. Der habilitierte Biologe,
Jahrgang 1908, wusste auch, dass Scheus
Leben »ein Kampf« gewesen sei. Doch wofür
oder wo gegen? Die be lastete Metapher hatte er
wohl kaum unbewusst verwendet, zumal er selbst
ebenfalls zu kämpfen gelernt hatte. Parallel zu seiner
akade mischen Laufbahn an der Uni versität Braunschweig
und dann am Kaiser- Wilhelm- Institut für
Züchtungsforschung in Müncheberg (Mark) hatte
er der NSDAP, der SA (November 1933) und der
SS (Februar 1934) angehört und war während
des Krieges an verschiedenen Fronten im Einsatz
ge wesen. Georg Scheu hingegen, geboren 1879, war
weder im Ersten noch im Zweiten Weltkrieg Soldat.
Seine Gegner, so wollte Breider wissen, seien über
mehr als dreißig Jahre die »hemmenden Kräfte des
Weinbaus in Rheinhessen« gewesen.
Kein kämpferischer oder auch bewegender
Nachruf indes in der »Deutschen Wein zeitung«.
Georg Scheus Tod wurde mit wenigen dürren Zeilen
in der Rubrik »Todesfälle« vermerkt, und das nach
fast vier Wochen. Die sechszeilige Meldung schloss
mit dem Satz: »Der deutsche Weinbau verliert
mit Georg Scheu einen seiner Pioniere.« Mehr
Ehre wollte Eduard Goldschmidt, übrigens ein
Vetter Carl Zuckmayers, dem Rebenzüchter nicht
er weisen. Warum auch? 1947 war der in Würzburg
promovierte Volkswirt als Nachfolger seines
Vaters Herausgeber und Chefredakteur der ältesten,
1864 gegründeten Weinzeitschrift Deutschlands
ge worden. Konsul Fritz Goldschmidt, der aus einer
jüdischen, zum evangelischen Glauben konvertierten
Familie stammte, war 1933 als Chef redakteur der
DWZ abgesetzt worden. Bis zu seinem Tod im Jahr
1944 musste er mit ansehen, wie die vom Reichsnährstand
installierte Redaktion um Hauptschriftleiter
Robert Dünges seine Zeitung zu einem antijüdischen
Hetzblatt machte. Leitartikel wie »Ein
Wein – ein Blut – ein Geist – ein Lebenswille«
erschienen auch noch, als der Krieg verloren war.
Wussten die Goldschmidts womöglich mehr über
Georg Scheu, und Eduard zog es vor zu schweigen?
Wenn ja, so schwieg nicht nur er. Bis
heute ist die Literatur über Georg
Scheu mindestens so voller Lücken wie
voller Bewunderung – doch nicht nur über ihn.
Auf beklemmende Weise ähnelt sie dem Schriftgut
über seinen Zeitgenossen und Rebenzüchter-
Kollegen, den Österreicher Fritz Zweigelt (1888 bis
1964). Scheu hatte nach Lehr- und Wanderjahren
als Garten- und Weinbauer in Hannover, Schierstein
und Geisenheim sowie am Kaiser- Wilhelm-
Institut für Züchtungsforschung in Bromberg
im Jahr 1909 die Stelle eines Sachbearbeiters für
Wein- und Obstbau in der Landwirtschafts kammer
Hessen- Darmstadt mit Sitz in Alzey angetreten und
in den folgenden Jahren als Weinbau- Wanderlehrer
den Weinbau in Rheinhessen so gründlich kennengelernt
wie kaum jemand. 1916 war er am Ziel:
Er übernahm die Leitung der Rebenzuchtanstalt
in Alzey und begann sofort, mit der Kreuzung
von Reben zu experimentieren. Wie Wilhelm
Heuckmann trat er 1933, wenige Wochen nach der
»Machtergreifung«, in die NSDAP ein – zuvor war
das Beamten wie ihm verboten. Fritz Zweigelt, habilitierter
Pflanzenphysiologe, leitete von 1922 an die
Bundesrebenzüchtungsstation in Klosterneuburg
und trat 1933 in Österreich in die NSDAP ein. Der
Lohn war die Direktorenstelle in Klosterneuburg,
mit der der glühende Nazi unmittelbar nach dem
»Anschluss« Österreichs betraut wurde. Nach dem
Krieg wurde es still um ihn – doch sein Name lebt
in einer Rotweinrebe fort, die von ihm gezüchtet
wurde und seit 1975 nicht mehr Rot burger heißt,
sondern Zweigelt.
Und der Name Scheu lebt in der Scheurebe
fort – womöglich gegen seinen Willen.
Denn solange es noch nach ihm ging, hieß
sie »Dr.-Wagner- Rebe«. Richard Wagner, 1902
in Colmar geboren und seit 1930 Mitglied der
NSDAP, war von 1933 bis 1945 unter anderem
Landesbauern führer Hessen- Nassau und in dieser
Eigenschaft der direkte Vorgesetzte von Georg
Scheu. Ideologische Differenzen zwischen den
beiden Männern scheint es nicht gegeben zu haben:
»Politisch unbedingt zuver lässig«, heißt es in einer
undatierten Beur teilung von Wagner, die sich in
Scheus Personalakte im Bundesarchiv erhalten hat.
Als die Dr.-Wagner- Rebe nach dem Krieg »entnazifiziert«
werden musste, stand der neue Name
schnell fest. Niemand anders als Hans Breider hatte
1948 in der Zeitschrift »Das Weinblatt« vorgeschlagen,
die von Georg Scheu gezüchtete Rebe
künftig so zu nennen, wie es die Winzer ohnehin
längst täten: Scheurebe.
So sollte es kommen. Die zweite Auflage von
Georg Scheus »Mein Winzerbuch«, die kurz nach
seinem Tod erschien, spricht im Gegensatz zur ersten
Auflage aus dem Jahr 1936 schon von »Scheurebe«.
Eine ähnlich tief greifende Ver änderung erfuhr das
Nachwort. Denn den »national sozialistischen
Staat«, von dem sich Scheu viel Gutes für den
Winzerstand er wartet hatte, in dessen Herrschaftsgebiet
auch das »Zusammengehörigkeitsgefühl der
Winzer« größer sein müsse als je zuvor, gab es nicht
mehr. Mit seinen letzten Worten – Georg Scheu
arbeitete bis kurz vor seinem Tod an der zweiten
Auflage – warb er für eine Mitgliedschaft der Winzer
in den jeweiligen Weinbau-Verbänden, sei es doch
in einem »demo kratischen Staat die Pflicht eines
jeden Staatsbürgers, am Staate mitzuarbeiten«.
Wilhelm Heuckmann ließ sich das nicht zweimal
sagen. Gut ein halbes Jahr nach Scheus Tod wurde
er der erste General sekretär des 1933 aufgelösten
und im Mai 1950 wieder gegründeten Deutschen
Weinbau-Verbands.
Abgesehen von der Namensgebung der Scheurebe
und dem Nachwort des »Winzerbuchs« fand
sich Kontinuität im Weinbau fast allerorten.
Das aber lag neben dem gewohnheitsmäßigen
Festhalten am Althergebrachten – Georg Scheu
sprach vom Weinbau als dem »konservativsten
Zweig der Landwirtschaft« – an der Natur der
Probleme selbst. Wenn sein Vademecum für die
ein fachen Winzer der dreißiger Jahre nach dem
Dritten Reich noch so aktuell war wie zuvor, dann
nur deswegen, weil die Lage des Weinbaus weiterhin
»ernst und schwer« war. Und das nicht wegen der
Konkurrenz des Auslands, vor der sich der deutsche
Weinbau seit dem 19. Jahrhundert immer wieder
mit hohen Einfuhrzöllen zu schützen versuchte.
Georg Scheu war vielmehr schon 1949 klar, dass
dieser Weg in einem zusammenwachsenden Europa
keine Zukunft hätte. Davon abgesehen schreckte
ihn diese Aussicht auch gar nicht.
Wie wenige andere war Georg Scheu schon
immer der Überzeugung, dass der Weinbau in
Deutschland ein weit größeres Potential besitze
als das am Markt realisierte: Würden die Weinbauern,
so sein unermüdlich wiederholtes ceterum
censeo, nur auf die Wissenschaftler hören und die
richtigen, an den jeweiligen Standort angepassten
Rebsorten wählen, hätten sie besseres, das heißt
gesundes und auf höhere Erträge selektioniertes
Pflanzen material zur Verfügung, würden sie die
Weinberge lege artis anlegen, sie nach dem Stand
der Wissenschaft düngen und die Reben richtig
schneiden, bekämpften sie die Schädlinge so, wie es
dem »neuzeitlichen« Weinbau entspreche, leisteten
sie gegen notwendige Maßnahmen wie die Reblausbekämpfung
keinen Widerstand, dann, ja dann
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FINE 2 | 2016 FINE Wein und Zeit

ABGANG
Cabernet Franc –
The next big thing
Zeit zum Wachsen
Es ist einige Jahre her, da wurde ich gefragt, welche Rebsorte ich denn
anbauen würde, wenn ich die Wahl hätte. Meine Antwort überraschte
den Frager: Ich schwärmte für Cabernet Franc. Natürlich kommt das
nicht von ungefähr. Wer mich etwas besser kennt, weiß, dass der Cheval Blanc
zu meinen Lieblingsweinen gehört, vor allem der vom Jahrgang 1947.
Zugegeben, Cabernet Franc ist nicht gerade eine populäre Sorte. Noch
nicht. Doch zumindest in Italien haben einige Winzer das Potential dieser Rebe
entdeckt und erzeugen daraus reinsortige Weine, die sie bewusst an die Spitze
ihres Sortiments platzieren. Marchese Piero Antinoris Matarocchio rangiert
beispielsweise noch über dem Spitzenwein Guado al Tasso. Das Weingut Due
Mani hat gleich zwei reinsortige Cabernet Francs im Angebot, und die Tenuta
di Trinoro kommt in diesem Jahr mit drei Lagenweinen der Sorte auf den Markt.
Außerdem setzt der Pionier dieser Cabernet-Franc-Begeisterung, das Weingut
Le Macchiole, mit dem Paleo schon seit mehr als fünfzehn Jahren auf die Solokünste
der Sorte. Es ist Bewegung in die Causa Cabernet Franc gekommen. Dass
die ausgerechnet aus Italien kommt, ist kein Zufall. Klima und Boden bieten in
Regionen wie Bolgheri und der Maremma, aber auch in den kühleren Gegenden
im Norden wie im Friaul offenbar beste Bedingungen für die Sorte. Die Geschichten
der Winzer ähneln einander: Durch besonnenes Probieren der Weine im
Fass über viele Jahre wurden sie langsam, aber nachhaltig von der Qualität und
den Möglich keiten der Sorte überzeugt.
Unsere Verkostung von knapp zwanzig Cabernet Francs aus den Jahr gängen
2009 bis 2014 war eine erste Bestandsaufnahme. Gerade das Reifepotential –
schon in diesem Stadium – war beeindruckend. Die Weine haben nicht nur
überzeugt, sie haben unglaublich Lust auf mehr gemacht. Mir auf jeden Fall. Die
Verkostung wird ganz gewiss eine Neuauflage erfahren, die noch faszinieren der
ausfallen wird – da bin ich mir sicher.
Zeit zum Reifen
Zeit zum Genießen
Ralf Frenzel
Herausgeber
Weingut K.F. Groebe | Mainzer Straße 18 | 67593 Westhofen | www.weingut-k-f-groebe.de
146 FINE 2 | 2016

DIE EXPLORER II
Speziell für die Anforderungen von Forschern entwickelt,
ist sie eine zuverlässige Begleiterin auf Expeditionen
zu den entlegensten Orten des Planeten.
Sie zählt nicht nur die Zeit. Sie erzählt Zeitgeschichte.
OYSTER PERPETUAL EXPLORER II