FINE Das Weinmagazin 02/2016
Für den Themenschwerpunkt der 33. Ausgabe beschäftigten sich unsere FINE-Autoren mit dem 700 jährigen Jubiläum des Würzburger Bürgerspitals. Tasting 700 Jahre Bürgerspital Würzburg Weitere Themen sind: Pfalz Das Traditionsweingut Dr. Bürklin-Wolf Priorat Die Pioniere des katalanischen Weinbaugebiets Priorat Starke Typen am Montsant Piemont Pio Bo a vom Weingut Pio Cesare Tasting Solo für Cabernet Franc Wein & Speisen Jürgen Dollase im Restaurant De Librije, Zwolle Südafrika Markus Schneider und der rote Elefant Südafrika Die neue Weltklasse: 4G Wines Rhône Spitzengewächse – nah an der Perfektion Die Pigott Kolumne Streitobjekt Naturwein Frauen im Wein Monika Christmann, Wein-Diplomatin Genießen Schärfe ist nicht gleich Schärfe Das Große Dutzend Château Pichon-Longueville Comtesse de Lalande Porträt Jean-Guillaume Prats von Moët Hennessy Die Würtz Kolumne Fair Trade für Mosel-Winzer? Wein und Zeit Scheu wie Scheurebe
Für den Themenschwerpunkt der 33. Ausgabe beschäftigten sich unsere FINE-Autoren mit dem 700 jährigen Jubiläum des Würzburger Bürgerspitals.
Tasting 700 Jahre Bürgerspital Würzburg
Weitere Themen sind:
Pfalz Das Traditionsweingut Dr. Bürklin-Wolf
Priorat Die Pioniere des katalanischen Weinbaugebiets
Priorat Starke Typen am Montsant
Piemont Pio Bo a vom Weingut Pio Cesare
Tasting Solo für Cabernet Franc
Wein & Speisen Jürgen Dollase im Restaurant De Librije, Zwolle
Südafrika Markus Schneider und der rote Elefant
Südafrika Die neue Weltklasse: 4G Wines Rhône Spitzengewächse – nah an der Perfektion
Die Pigott Kolumne Streitobjekt Naturwein
Frauen im Wein Monika Christmann, Wein-Diplomatin
Genießen Schärfe ist nicht gleich Schärfe
Das Große Dutzend Château Pichon-Longueville Comtesse de Lalande
Porträt Jean-Guillaume Prats von Moët Hennessy
Die Würtz Kolumne Fair Trade für Mosel-Winzer?
Wein und Zeit Scheu wie Scheurebe
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DAS WEINMAGAZIN<br />
Jürgen Dollase im De Librije, Zwolle<br />
Wein und Zeit: Scheu wie Scheurebe<br />
Frauen im Wein: Monika Christmann<br />
Spitzenweine der südlichen Rhône<br />
Stuart Pigott: Streitobjekt Naturwein<br />
Solo für Cabernet Franc<br />
Pfalz: <strong>Das</strong> Weingut Dr. Bürklin-Wolf<br />
Piemont: Pio Cesare<br />
Die neue Weltklasse: 4G Wines<br />
<strong>Das</strong> Priorat und seine grossen Weine<br />
700 JAHRE BÜRGERSPITAL WÜRZBURG
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Seit 700 Jahren prägt die Stiftung Bürgerspital zum Heiligen Geist die<br />
Stadt Würzburg mit. Weinkultur und soziales Engagement spielen seit<br />
Jahrhunderten die Hauptrolle und machen das Bürgerspital zu einem<br />
Zeugen großer Geschichte. Der eindrucksvolle Bildband erzählt, passend<br />
zum 700-jährigen Jubiläum der Stiftung, von der einmaligen Vergangenheit<br />
und Gegenwart einer eindrucksvollen Verbindung von Wein und<br />
sozialer Fürsorge.<br />
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DAS WEINMAGAZIN<br />
2/<strong>2016</strong><br />
INHALT<br />
12 Pfalz: Dr. Bürklin-Wolf<br />
22 Priorat: Die Pioniere<br />
40 Priorat: Starke Typen 78 700 Jahre Bürgerspital Würzburg<br />
88 Markus Schneider in Südafrika<br />
96 Die neue Weltklasse: 4G Wines<br />
54 Piemont: Pio Cesare 62 Solo für Cabernet Franc<br />
112 Monika Christmann, Wein-Diplomatin<br />
124 Jean-Guillaume Prats<br />
136 Neipperg im Kraichgau<br />
130 Scheu wie Scheurebe<br />
1<strong>02</strong> Rhône: Spitzengewächse<br />
68 Jürgen Dollase im De Librije, Zwolle<br />
9 <strong>FINE</strong> Editorial Thomas Schröder<br />
12 <strong>FINE</strong> Pfalz <strong>Das</strong> Traditionsweingut Dr. Bürklin-Wolf<br />
22 <strong>FINE</strong> Priorat Die Pioniere des katalanischen Weinbaugebiets<br />
40 <strong>FINE</strong> Priorat Starke Typen am Montsant<br />
54 <strong>FINE</strong> Piemont Pio Boffa vom Weingut Pio Cesare<br />
62 <strong>FINE</strong> Tasting Solo für Cabernet Franc<br />
68 <strong>FINE</strong> Wein & Speisen Jürgen Dollase im Restaurant De Librije, Zwolle<br />
78 <strong>FINE</strong> Tasting 700 Jahre Bürgerspital Würzburg<br />
88 <strong>FINE</strong> Südafrika Markus Schneider und der rote Elefant<br />
96 <strong>FINE</strong> Südafrika Die neue Weltklasse: 4G Wines<br />
1<strong>02</strong> <strong>FINE</strong> Rhône Spitzengewächse – nah an der Perfektion<br />
110 <strong>FINE</strong> Die Pigott Kolumne Streitobjekt Naturwein<br />
112 <strong>FINE</strong> Frauen im Wein Monika Christmann, Wein-Diplomatin<br />
118 <strong>FINE</strong> Genießen Schärfe ist nicht gleich Schärfe<br />
120 <strong>FINE</strong> <strong>Das</strong> Große Dutzend Château Pichon-Longueville Comtesse de Lalande<br />
124 <strong>FINE</strong> Porträt Jean-Guillaume Prats von Moët Hennessy<br />
128 <strong>FINE</strong> Die Würtz Kolumne Fair Trade für Mosel-Winzer?<br />
130 <strong>FINE</strong> Wein und Zeit Scheu wie Scheurebe<br />
136 <strong>FINE</strong> Württemberg Erbgraf Karl-Eugen Neipperg im Kraichgau<br />
142 <strong>FINE</strong> <strong>Das</strong> Bier danach Rogg around the Clock<br />
146 <strong>FINE</strong> Abgang Ralf Frenzel<br />
6 7<br />
<strong>FINE</strong> 2 | <strong>2016</strong> <strong>FINE</strong> Inhalt
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mein Freund Gereon ist Architekt,<br />
also zu allem fähig und zu<br />
vielem bereit. Vor einiger Zeit<br />
hat er im brandenburgischen<br />
Umland von Berlin ein idyllisches Grundstück erworben mit einem<br />
kleinen Haus darauf, das er mit viel Phantasie und Knowhow aus einem<br />
fragwürdigen sozialistischen Eigenbau in ein sehr schickes und wohnliches<br />
Heim für sich und seine Frau Kathrin verwandelte. In der Umgestaltung<br />
des großzügigen, aber brachliegenden Grüns rundum bewies er<br />
gärtnerisches Geschick – nur eines ließ er unangetastet: eine alte Laube,<br />
üppig überwuchert von knorrigen, reichtragenden Rebstöcken, die, um<br />
es zurückhaltend zu sagen, ampelographisch nicht einzuordnen waren.<br />
An einem der ersten sonnigen Frühlingstage machte ich ihm meinen<br />
Antrittsbesuch, und nachdem alles bewundernd besichtigt war und wir<br />
uns unter der Laube niedergelassen hatten, rückte Gereon mit einer<br />
Überraschung heraus: Stolz stellte er eine unetikettierte Flasche und<br />
Gläser auf den Tisch. »Probier mal!« Tatsächlich: Er hatte die Laubentrauben<br />
gelesen und sie, nach ein wenig Fachlektüre und dem Gespräch<br />
mit einem Önologen, mit einfachen Mitteln vinifiziert – hundert zwanzig<br />
Bouteillen eines alkoholhaltigen Getränks, das nun mit erfreulich tiefem<br />
Rot in die Gläser floss. Die Nase ließ etwas Spätburgunderhaftes ahnen,<br />
nicht unangenehm. Aber dann: Nur um den Preis, unsere Freundschaft<br />
dranzugeben, hätte ich den ersten Schluck verweigern können.<br />
Nun gut: Was dem Wein an Frucht und Dichte fehlte, machte er mit<br />
spitzen Säuren wett. Dann servierte die sorgliche Hausfrau Kartoffelsuppe<br />
und Leberwurst brote, und es dauerte nicht lang, bis die Flasche<br />
trotzdem leer und wir alle bestens gelaunt waren. Ein schönes Erlebnis<br />
am Urquell des Weinbaus gewissermaßen, das mich post festum etwas<br />
nach denklich werden ließ.<br />
Denn ich erinnerte mich, dass ich etliche Jahrzehnte zuvor mit ähnlichen<br />
Empfindungen bei Reisen durch China Wein getrunken hatte.<br />
Zwar kreisten auch damals schon, im Bankers Club in Peking etwa, die<br />
Petrus Flaschen, aber im Lande selbst war solcher Luxus völlig unbekannt.<br />
Heute stellt sich das ganz anders dar: <strong>Das</strong> alte Reich der Mitte,<br />
dessen nach Jahrtausenden messende Weinkultur immer wieder in zeitweiten<br />
Abständen in Vergessenheit geraten war, erscheint gegenwärtig<br />
im Urteil so gut wie aller westlichen Experten als Weinland der Zukunft –<br />
mit sämtlichen Verheißungen, die mit einer solchen Einschätzung einhergehen.<br />
Dabei haben die Chinesen klug gehandelt: Grob zusammengefasst,<br />
begannen sie, westliche Weine kennen und genießen zu lernen, steigerten<br />
die Importe, sodass sie als Markt Interesse fanden, dann wechselten erste<br />
europäische Weingüter in chinesischen Besitz und leiteten damit einen<br />
gewaltigen Transfer önologischen und weinkulturellen Wissens ein, der<br />
zu Gründungen von Premiumweingütern chinesischer Produzenten in<br />
geeigneten Regionen des riesigen Landes führte – und heute sind europäische<br />
und außereuropäische Erzeuger erstklassiger Gewächse dabei,<br />
dort selber große Dependancen zur Herstellung chinesischer Terroirweine<br />
zu installieren.<br />
Der gönnerhafte Blick westlicher Kenner auf das von Beginn an von<br />
beträchtlichen Vermögen beflügelte Erwachen der fernöstlichen Lust am<br />
Wein ist hierorts jedenfalls einem sehr wachen Sinn für die geschäftlichen<br />
Aspekte dieses Aufstiegs gewichen. Wie anders wäre denn zu bewerten,<br />
dass der italienische Premier Matteo Renzi höchstselbst auf der letzten<br />
Vinitaly in Verona dem chinesischen Milliardär und Chef der Alibaba<br />
Gruppe Jack Ma die Aufwartung machte und für den vermehrten Export<br />
italienischer Weine nach China warb – und Ma eine Einfuhrsteigerung<br />
von sechs auf sechzig Prozent in Aussicht stellte? Und wie anders soll man<br />
bewerten, dass etwa Moët Hennessy bei Shangri-La in der Provinz Yunnan<br />
am Fuß des Himalaya begonnen hat, Premium-Rotweine zu erzeugen?<br />
Ich bin sicher, wir werden noch sehr viel Spaß mit und bei Weinen aus<br />
China haben. Weshalb sich Fine dieser spannenden Entwicklung demnächst<br />
annehmen wird.<br />
Auch der Wein meines Freundes Gereon wird durch wachsende<br />
Erfahrung des Winzers gewinnen. Und wenn nicht: Was spräche da gegen,<br />
dass wir uns mit einer anständigen Flasche aus dem Reich hinter der<br />
Großen Mauer in die Weinlaube zurückziehen? Dann trinken wir einander<br />
zu – und wie weiland ein deutscher Kanzler sagen wir nur »China,<br />
China, China«.<br />
Thomas Schröder<br />
Chefredakteur<br />
<strong>FINE</strong><br />
Editorial<br />
9
Bestens eingespielt ist das Team von Bettina Bürklin-von Guradze,<br />
die das traditionsreiche Familienweingut vor einem guten Vierteljahrhundert<br />
von ihrer Mutter übernahm: Außenbetriebsleiter<br />
Alexander Strohschneider ebenso wie Kellermeister Nicola Libelli<br />
und Geschäftsführer Steffen Brahner, mit dem sich die Chefin seit<br />
2008 die Verantwortung teilt.<br />
Die Kunst der<br />
Einfühlung<br />
Die gewaltigen trocknen Rieslinge<br />
des Traditions weinguts Dr. Bürklin-<br />
Wolf im pfälzischen Wachen heim<br />
spielen heute weltweit wieder ganz<br />
oben mit. In einem gut fünfund zwanzig<br />
Jahre währenden Prozess hat Bettina<br />
Bürklin-von Guradze den Familienbetrieb<br />
von Grund auf erneuert.<br />
Von Till Ehrlich<br />
Fotos Arne Landwehr<br />
12 13<br />
<strong>FINE</strong> 2 | <strong>2016</strong> <strong>FINE</strong> Pfalz
Arbeitsintensiv: Der steinige Schieferboden mit dem katalanischen<br />
Namen Llicorella ist typisch für das Priorat.<br />
Zum Pflügen der steilen Terrassen von Alvaro Palacios’<br />
Lage L’Ermitage kommt das Maultier zum Einsatz.<br />
<strong>Das</strong> Priorat<br />
und seine<br />
Pioniere<br />
Spaniens Weinbau hat in den vergangenen Jahrzehnten herausragende<br />
Erfolgs geschichten erlebt: Zuerst die Renaissance des<br />
uralten Anbau gebiets von Ribera del Duero in Kastilien im Nordwesten<br />
und dann die Wieder entdeckung des Priorat in Katalonien im<br />
Nordosten. <strong>Das</strong> neue Priorat war das Werk einer Gruppe von jungen<br />
Wein-Abenteurern, die voller Begeisterung in die wilden Berge bei<br />
Tarragona gezogen sind, um dort eine neue Zeit zu eröffnen.<br />
Von Christian Volbracht<br />
Fotos Rui Camilo<br />
22 23<br />
<strong>FINE</strong> 2 | <strong>2016</strong> <strong>FINE</strong> Priorat
Rekordverdächtig: Nicht weniger als zwanzig Weingüter<br />
kommen in dem Dorf Gratallops im Hinterland von Tarragona<br />
auf gerade mal zweihundert Einwohner. Die »Großen Fünf«<br />
des Priorat sind alle in dem mittelalterlich anmutenden Ort<br />
oder in der unmittelbaren Nachbarschaft angesiedelt.<br />
Man kann die Entdeckungsreise ins Priorat eigentlich nur an zwei Orten beginnen: An den Ruinen des Kartäuserklosters von Escaladei,<br />
wo Mönche im 12. Jahrhundert den Ruf der schweren schwarzen Weine des Priorat begründeten, oder im nahen Dörfchen Gratallops bei<br />
René Barbier, dessen Name wie kein anderer für den Neuanfang des Weinbaugebiets steht. Ich strebe als erstes zum Kloster der Mönche<br />
und ihrem alten Kellergewölbe aus dem 17. Jahrhundert, der jetzt zum Weingut Cellers de Scala Dei gehört. »Wir sagen hier Priorat, denn<br />
Priorato ist spanisch«, betont der freundliche Kellermeister. Ja, wir sind in Katalonien. Die Forderung nach Unabhängigkeit von Spanien<br />
war groß auf einer Mauer an der kurvenreichen Straße zu lesen, die bis zum Fuß der mächtigen Bergkette von Montsant führt.<br />
Die Tour ging von Barcelona und an der<br />
Küste bei Tarragona hinauf in ein karges<br />
und grandioses, zweihundert Quadratkilometer<br />
großes Hochplateau mit steinigen Weinterrassen<br />
und malerischen, verschlafen wirkenden<br />
Dörfern. Der Weg ist gesäumt von felsigen Hängen<br />
mit Pinien, Olivenhainen und Haselnuss plantagen,<br />
Feigen- und Mandelbäumen. Die gebänderten Felsketten<br />
des Montsant beschließen den Blick nach<br />
Norden. Über dem Kloster wölbt sich der Fels<br />
faltig wie staubige Elefantenhaut in den Himmel.<br />
Es ist Frühling, die ideale Zeit um zu erkunden, wie<br />
sich das Priorat in drei Jahrzehnten als eines der<br />
groß artigsten iberischen Weinbaugebiete etabliert<br />
hat. In den Weinbergterrassen leuchten die jungen<br />
Blätter im Gegenlicht wie auf Perlenschnüre gezogen.<br />
Roter Mohn und gelber Ginster blühen an den<br />
Straßen. Es riecht nach Thymian, Rosmarin und<br />
Lavendel. An den Bäumen reifen Mandeln und die<br />
ersten Feigen. Ein Mann pflügt mit einem Maultier<br />
den steinigen Boden zwischen den Weinstöcken um.<br />
Ausschlaggebend für die Qualität der Weine<br />
des Priorat ist der einzigartige Boden, ein meist<br />
dunkel brauner, in der Sonne funkelnder Quarzschiefer<br />
mit dem Namen Llicorella, der den Weinen<br />
intensive Mineralität verleiht. In einigen Gebieten<br />
ist der Schiefer mehr eisen- oder mehr silizium haltig,<br />
im Süden und am Montsant-Gebirge im Norden<br />
kommen tonige Erden dazu. Die Temperaturen<br />
im Sommer erreichen bis zu vierzig Grad, sinken<br />
nachts aber auch um fünfzehn bis zwanzig Grad<br />
ab. Die scharfen Nordwestwinde werden durch<br />
die Brise des nur zwanzig Kilometer ent fernten<br />
Mittel meers im Osten abgemildert. Trotz der geringen<br />
Regenmengen von vier- bis fünfh undert Millimetern<br />
pro Jahr bekommen die Wein stöcke genug<br />
Wasser. Ihre Wurzeln arbeiten sich tief durch die<br />
Schichten des bröckeligen Schiefers. Am prägnantesten<br />
drücken sich die Böden in den traditionellen<br />
roten Rebsorten Garnacha (Grenache) und<br />
Cariñena (Carignan) aus, die hier in Katalonien<br />
Garnatxa und Samsó heißen.<br />
Die Mönche hatten ihre einsame Kartause mit<br />
Genehmigung von König Alfons dem Keuschen in<br />
einer Gegend gegründet, wo schon die Römer Weinbau<br />
betrieben. Vom 8. bis zum 12. Jahr hundert war<br />
das Land aber von muslimischen Mauren aus Nordafrika<br />
beherrscht worden, denen der Koran den<br />
Alkoholkonsum verbot. So begannen die Mönche<br />
unter Leitung eines Priors erneut mit der Weinkultur.<br />
Ihr Kloster nannten sie Scala Dei, Himmelsleiter,<br />
weil ein Hirte im Traum von einer hohen<br />
Pinie aus Engel auf einer Leiter in den Himmel<br />
steigen sah – ähnlich, wie es der biblische Jakob<br />
geträumt hatte.<br />
Die klösterliche Gemeinschaft unter dem<br />
Prior, das »Priorat«, beherrschte die<br />
Region, erließ Gesetze und trieb von den<br />
Bauern die Zehntabgaben ein, also Steuern in Form<br />
von Wein, Oliven oder Feldfrüchten. Über Jahrhunderte<br />
wurden diese Privilegien unter königlicher<br />
Protektion ausgebaut, trotz wachsenden Protesten,<br />
Klagen und Sabotageakten. Doch im Jahr 1835<br />
wurden alle Klöster in Spanien enteignet. Schon<br />
einen Tag nach der Abreise der Mönche begannen<br />
die Bauern, das Kloster zu plündern, später zu<br />
brandschatzen und den Weinbau in eigener Regie<br />
zu übernehmen.<br />
Der dunkle, fast schwarze Wein der Kartause<br />
von Scala Dei war für seine Kraft und Stärke<br />
berühmt, er galt sogar eher als Arznei denn als<br />
Getränk. Jeder müsse selbst wissen, wie viel Wein er<br />
verträgt und besonders den Priorato entsprechend<br />
verdünnen, bemerkte im 14. Jahrhundert der katalanische<br />
Franziskaner Francesc Eiximenis in einem<br />
Buch zum Thema Völlerei. Der dicke Schwarze<br />
erreichte auch im 19. Jahrhundert noch achtzehn<br />
Prozent Alkohol. Damals erlebten die Weinbauern<br />
des Priorat eine Art Goldrausch des Exports, als die<br />
Reblausplage 1868 Frankreich erreichte und dort<br />
die Weinberge vernichtete. Doch fünfundzwanzig<br />
Jahre später begann die Phylloxera auch im Priorat<br />
ihr zerstörerisches Werk. Die Reb fläche von rund<br />
fünftausend Hektar wurde vernichtet, die meisten<br />
Weinbauern gaben auf, andere setzten beim Neupflanzen<br />
vor allem auf die robusten und ertragreichen<br />
Cariñena-Reben.<br />
<strong>Das</strong> auf die Kartäusermönche zurückgehende<br />
Weingut von Scala Dei blieb das einzige, das mit<br />
interessanten Neuerungen aufwartete. Schon 1870<br />
wurden Weine auf Flaschen gezogen, die bei der<br />
Pariser Weltausstellung von 1878 eine Medaille<br />
errangen. 1953 bekam das Priorat, das fast voll ständig<br />
vom Anbaugebiet Montsant um schlossen ist, die<br />
geschützte Herkunftsbezeichnung Denominación<br />
de Origin (DO). <strong>Das</strong> zwanzigtausend Hektar große<br />
Gebiet war damals zu etwa zehn Prozent mit Wein<br />
bepflanzt. 1960 begannen die Besitzer von Scala<br />
Dei, Hanglagen in Terrassen umzuformen, um die<br />
Erträge zu steigern. Neue Besitzer brachten mit<br />
dem Jahrgang 1974 einen Wein namens Cartoixa<br />
(Kartause) auf den Markt: Der fast ausschließlich<br />
aus Garnacha-Trauben gekelterte Wein zeigte als<br />
Erster, dass im Priorat sehr gute Qualitätsweine aus<br />
den heimischen Rebsorten erzeugt werden konnten.<br />
In den Cellers de Scala Dei kann man immer noch<br />
ein paar inzwischen stark gealterte Flaschen des<br />
Jahrgangs 1974 erwerben. Auch hier brachte die<br />
Erweckung des Priorat vor mehr als fünfundzwanzig<br />
Jahren den Durchbruch zur Erzeugung viel besserer<br />
Weine. Jung und kraftvoll zeigt sich der Jahrgang<br />
2013. Er duftet und schmeckt, als würde man<br />
in reife schwarze Kirschen und Pflaumen beißen,<br />
bietet dann aber auch die schöne mineralische<br />
Struktur der alten Garnacha- und Cariñena-Reben.<br />
24 25<br />
<strong>FINE</strong> 2 | <strong>2016</strong> <strong>FINE</strong> Priorat
»Sein Herz<br />
hat der<br />
Nebbiolo<br />
hier, er<br />
spricht die<br />
Sprache<br />
unserer<br />
Hügel«<br />
Der piemontesische Winzer Pio Boffa<br />
vom Weingut Pio Cesare in Alba will<br />
ein Botschafter des Barolo sein<br />
Von Rainer Schäfer<br />
Fotos Thilo Weimar<br />
Wie ein grünes Tuch bedecken die Rebzeilen den Weinberg<br />
Ornato in der Gemarkung Serralunga, die wie<br />
Castiglione Falletto zu dem Anbaugebiet Barolo zählt.<br />
»Du willst also, dass ich vom Barolo erzähle?«, fragt Pio Boffa und blickt über den Rand seiner dunklen Hornbrille,<br />
als müsse er eine besonders heikle Aufgabe lösen. Aber er ziert sich nur kurz, schon nach wenigen Sekunden<br />
signalisiert er seine Bereitschaft: »Meinetwegen, meinetwegen.« Er müsse aber vorausschicken, dass es<br />
nicht einfach sei mit dem König der Weine: Über den Barolo wurde gestritten wie über keinen anderen Wein,<br />
ein heftiger Kulturkampf war um ihn entbrannt, dessen Nachwirkungen noch heute zu spüren sind. Wer aber<br />
wäre besser geeignet, dieses Drama zu erzählen, als Pio Boffa? Ein eloquenter und umsichtiger Winzer, der<br />
nie einem Lager der zerstrittenen Barolisti angehört hat. Mit kehliger Stimme fängt er an zu referieren, bald<br />
schwirren Namen und Zahlen durch den Raum; immer wieder schlägt er mit der flachen Hand auf den Holztisch,<br />
um die Bedeutung der Geschichte zu unterstreichen. Pio Boffa hat die graumelierten Haare nach hinten<br />
gestrichen, er ist klein und untersetzt, an seinem Bauch ist unschwer zu erkennen, dass er gerne genießt. Immer<br />
wieder klingelt das Telefon, »Pronto«, brummt er zur Begrüßung. Aber wenn ihm das Gespräch zu lange<br />
dauert, fährt er mit der rechten Hand durch die Luft, als wolle er die Störung wegwischen wie lästige Fliegen.<br />
54 55<br />
<strong>FINE</strong> 2 | <strong>2016</strong> <strong>FINE</strong> Piemont
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Die Steinharfe, das Filetstück der weltberühmten Würzburger Lage<br />
Stein, befindet sich im Alleinbesitz des Bürgerspitals. Weingutsleiter<br />
Robert Haller, Stiftungsdirektorin Annette Noffz und Hugh Johnson<br />
posieren vor der Vitrine mit der letzten Flasche des Stein weins<br />
von 1540, zu dem der britische Weinkritiker seit einer denk würdigen<br />
Verkostung im Jahr 1961 eine besondere Beziehung hat.<br />
700 Jahre<br />
Bürgerspital Würzburg<br />
Von Michael Schmidt<br />
Fotos Christof Herdt<br />
Siebenhundert Jahre und kein bisschen müde – auch so hätten Stiftungsdirektorin Annette<br />
Noffz und Weingutsleiter Robert Haller die Einladung zur Siebenhundert-Jahr-Feier des<br />
Würzburger Bürgerspitals überschreiben können. Aus diesem Anlass findet im Lauf dieses<br />
Jahres eine ganze Reihe von Veranstaltungen statt. Einer der Höhepunkte: Eine Verkostung<br />
ausgewählter Weine aus der Schatzkammer des Gutes, die am 19. März namhafte Ver treter<br />
der deutschen und internationalen Weinmedien sowie des Fachhandels in den Räumlichkeiten<br />
der ehrwürdigen Würzburger Institution versammelte.<br />
Zur Pflege der »bresthaften Christgläubigen«<br />
hatte das Bürgerpaar Johannes<br />
und Mergardis von Steren im Jahr 1316 vor<br />
den Toren Würzburgs ein Spital im Rahmen einer<br />
Stiftung erbauen lassen. Die frühen Dotationen<br />
von Weinbergen waren in erster Linie zum finanziellen<br />
Unterhalt des Spitals gedacht, wobei aber<br />
eine ge hobene Qualität der erzeugten Weine auch<br />
zu gehobenen Einnahmen geführt haben dürfte.<br />
Mit seinem Vortrag in der ehrfurchtgebietenden<br />
Atmos phäre der Spitalkirche fasste Robert Meier,<br />
Lehr beauftragter am Institut für Geschichte der<br />
Universität Würzburg, die Gesamtheit der Aspekte<br />
zusammen, die, ausgehend vom wohltätigen Grundgedanken,<br />
die Geschicke des Spitals und der Stiftung<br />
von der Gründung bis zum heutigen Tage beeinflussten<br />
und bestimmten.<br />
Nach diesem fundierten Einblick in das<br />
fortwährende Wechselspiel der Geschichte des<br />
Bürgerspitals konnten sich die Teilnehmer ganz<br />
der Ver kostung ausgewählter Pretiosen aus der<br />
Schatzkammer des Gutskellers widmen. In mehreren<br />
intensiven Vorproben hatten Robert Haller<br />
und sein Team unter dreihundert verschiedenen<br />
Weinen aus einhundertzehn Jahren die interessantesten<br />
zur sensorischen Begutachtung durch<br />
das erfahrene Publikum gekürt. Von den deutschen<br />
Gästen waren fast alle Namen der nationalen<br />
Weinkritiker elite vertreten. Aus dem Ausland<br />
waren dem Ruf des Bürger spitals solch renommierte<br />
Persönlich keiten gefolgt wie Sarah Jane Evans MW,<br />
Chair(wo)man des Institute of Masters of Wine,<br />
Serena Sutcliffe MW, vierundzwanzig Jahre lang<br />
verantwortliche Direktorin von Sotheby’s Weinauktionen,<br />
und der Godfather der internationalen<br />
Weinschreiberzunft, Hugh Johnson MBE.<br />
Hugh Johnson war es auch, der während des<br />
abschließenden kulinarischen Teils der Festlichkeiten<br />
mit seinen Erinnerungen an die Verkostung<br />
des 1540er Steinweins die anwesende Weinprominenz<br />
in seinen Bann schlug. Schon mit einundzwanzig<br />
Jahren hatte ihm sein frühes Interesse am<br />
Wein eine Position bei der International Wine<br />
and Food Society eingebracht und ihm damit<br />
das Tor zu dieser exklusiven Probe im Jahr 1961<br />
in London geöffnet. An jedes Detail dieser spannenden<br />
Ver kostung erinnerte er sich, von der Einweisung<br />
durch den erfahrenen Probeleiter über<br />
das Ritual der Flaschen öffnung bis zu der überwältigenden<br />
Offenbarung von mehr als vier hundert<br />
Jahren Wein geschichte. Seine mit britischem<br />
Humor und jungenhafter Begeisterung vorgetragene<br />
Anekdote vom Öffnen der Flasche ließ den<br />
hingerissenen Zuhörern schon den Atem stocken –<br />
aber der Korken hatte gehalten! Die dunkle Bernsteinfarbe<br />
der entströmenden Flüssigkeit leuchtete<br />
noch einmal in kurzem Schimmer, bevor sie<br />
vor den Augen der von Ehrfurcht ergriffenen Teilnehmer<br />
ermattete. Der erste dezente Hauch des<br />
Aromas habe den jungen Johnson an einen gereiften<br />
Madeira erinnert, ein schnelles Umspülen der<br />
Zunge eine ölige Konsis tenz und einen nussigen<br />
Geschmack mit einer Ahnung von Restsüße offenbart,<br />
bevor der Steinwein jäh in die Ungenießbarkeit<br />
abgestürzt sei. •<br />
78 79<br />
<strong>FINE</strong> 2 | <strong>2016</strong> <strong>FINE</strong> Tasting
Markus<br />
Schneider<br />
und der<br />
rote Elefant<br />
Im südafrikanischen Weingut Kaapzicht von Danie<br />
Steytler erweitert der Pfälzer seinen Winzerhorizont<br />
Von Rainer Schäfer<br />
Fotos Rui Camilo<br />
»Der Koloss war lange vor den Menschen da«. Der<br />
Olifant Rock, der gewaltige Granitbrocken mitten<br />
im Weinberg, stand Pate für den kräftigen Rotwein<br />
Vet Rooi Olifant, eine Cuvée aus Merlot, Cabernet<br />
Sauvignon, Shiraz und Pinotage.<br />
88 89<br />
<strong>FINE</strong> 2 | <strong>2016</strong> <strong>FINE</strong> Südafrika
Frauen im Wein<br />
Sechsundzwanzigste Folge<br />
Monika Christmann, die einst selbst an der Hochschule<br />
Geisenheim studiert hat, leitet heute dort das Institut<br />
für Önologie. Im eigenen VDP-Weingut werden neben<br />
Rot- und Weißweinen auch Sekte erzeugt.<br />
Auf<br />
inter natio nalem<br />
Parkett<br />
Monika Christmann ist die rang <br />
höchste Diplomatin in Sachen Wein<br />
An der Spitze der weltweit wichtigsten Weinorganisation steht eine Deutsche: Die Geisenheimer<br />
Professorin Monika Christmann, die seit dem 10. Juli 2015 Präsidentin der Organisation<br />
Internationale de la vigne et du vin (OIV) ist, eine »Frau im Wein« zu nennen, ist spätestens<br />
seit diesem Datum stark untertrieben. Denn nun ist sie die oberste Hüterin der gesamten<br />
Weinbranche, ihrer Praktiken und Verfahren, sogar der Definition des Weins selbst.<br />
Von Stefan Pegatzky<br />
Fotos Alex Habermehl<br />
Von Montabaur im Westerwald bis Geisenheim im Rheingau sind es noch nicht einmal achtzig Kilometer. In<br />
Geisenheim wurde man traditionell Winzer, in Montabaur Töpfer. Monika Christmann, die aus dem Westerwald<br />
stammt, wollte eigentlich Archäologin werden. <strong>Das</strong> wurde ihr ausgeredet – »so ein langes Studium,<br />
so eine staubige Arbeit« −, und so begann sie ein Studium der Getränketechnologie in Geisenheim. Dazu<br />
ge hören umfangreiche Praktika: Drei Monate lernte sie die Arbeit bei einem Mineralwasserabfüller kennen,<br />
drei Monate in einer Brauerei und sechs Monate in einem Weingut. Der Wein faszinierte sie, und so folgte<br />
ein Aufbaustudium der Önologie.<br />
112 113<br />
<strong>FINE</strong> 2 | <strong>2016</strong> <strong>FINE</strong> Frauen im Wein
Grosse<br />
<strong>Das</strong><br />
Dutzend<br />
Château Pichon-Longueville<br />
Comtesse de Lalande, Pauillac<br />
Von seinen zahlreichen Verehrern wird Château<br />
Pichon-Longueville Comtesse de Lalande nur zärtlich<br />
»Comtesse« genannt. Nicht zu verwechseln ist<br />
das bei dem Städtchen Pauillac gelegene Château mit<br />
dem Gut Pichon-Longueville, mit dem es bis zur Mitte<br />
des 19. Jahrhunderts eine Einheit bildete. Die gemeinsame<br />
Geschichte begann Ende des 17. Jahrhunderts, als<br />
ein vermögender Händler aus Bordeaux das An wesen<br />
begründete. Heute trennt die zwei rivalisierenden<br />
Güter, beide als Deuxièmes Crus eingestuft, nicht<br />
nur die Departementstraße D2; sie liegen in unmittelbarer<br />
Nachbarschaft zum berühmten Château Latour<br />
und an der Grenze zur Appellation Saint-Julien. Mit<br />
May- Eliane de Lencquesaing, die das Château ab 1978<br />
führte, eroberte die »Comtesse« nach einer schwächeren<br />
Periode wieder eine formidable Position unter<br />
den besten Weingütern in Pauillac. Mutig investierte<br />
Madame in die Bewirtschaftung ihrer Weinberge und<br />
modernisierte umsichtig Anwesen und Keller: Maßnahmen,<br />
die sich auszahlten sollten. 2007 entschied sie<br />
sich zum Verkauf des Châteaus an das Champagnerhaus<br />
Louis Roederer: Sie wolle damit seine Zukunft<br />
sichern. Um die muss einem nicht bange sein: Schon<br />
die ersten Jahrgänge unter dem neuen Eigentümer<br />
zeigen, mit welch hohen Ansprüchen die »Comtesse«<br />
diese Ära angeht.<br />
Von Rainer Schäfer<br />
Fotos Guido Bittner<br />
120 121<br />
<strong>FINE</strong> 2 | <strong>2016</strong> <strong>FINE</strong> E EN
Daniel Deckers<br />
wein und zeit xix<br />
Scheu<br />
wie Scheurebe<br />
Georg Scheu, der »Altmeister des deutschen Weinbaus«,<br />
im Spiegel seiner Zeit<br />
Als Georg Scheu am 2. November 1949 im rheinhessischen Alzey starb, galt der Siebzig jährige als »Altmeister des Weinbaus« schlechthin<br />
– nachzulesen in einem bewegenden Nachruf, der kurz danach in der Zeitschrift »Der Weinbau« erschien. Verfasst hatte die Eloge<br />
Wilhelm Heuckmann, eine der bekanntesten und einflussreichsten Persönlichkeiten des deutschen Weinbaus. Fast zehn Jahre lang, von<br />
1936 bis 1945, hatte er die Unter abteilung Weinbau des nationalsozialistischen Reichsnährstands in Berlin geleitet. Davor hatte der 1897<br />
geborene Diplom-Landwirt die Führung der Staatlichen Rebenveredelungsanstalt in Bernkastel-Kues innegehabt. Noch mehr von Rebenzüchtung<br />
verstand indes der zwanzig Jahre ältere Georg Scheu, seit den Tagen des Ersten Weltkriegs Leiter der Rebenzucht anstalt im rheinhessischen<br />
Alzey. Die beiden Männer wurden Freunde. Nun war Scheu tot, Heuckmanns Karriere aber längst nicht zu Ende. Obwohl er<br />
am 1. April 1933 in die NSDAP eingetreten war, sich sogar schon 1923 der Ortsgruppe Bonn angeschlossen hatte, war er 1949 Geschäftsführer<br />
der Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Weinbauverbände.<br />
Foto: Museum der Stadt Alzey<br />
Von gewaltigem Respekt vor Georg Scheus<br />
Lebensleistung zeugt auch der Nachruf,<br />
den Hans Breider, sein Nachfolger in der<br />
Alzeyer Rebenzüchtung, in der Zeitschrift »<strong>Das</strong><br />
Weinblatt« veröffentlichte. Der habilitierte Biologe,<br />
Jahrgang 1908, wusste auch, dass Scheus<br />
Leben »ein Kampf« gewesen sei. Doch wofür<br />
oder wo gegen? Die be lastete Metapher hatte er<br />
wohl kaum unbewusst verwendet, zumal er selbst<br />
ebenfalls zu kämpfen gelernt hatte. Parallel zu seiner<br />
akade mischen Laufbahn an der Uni versität Braunschweig<br />
und dann am Kaiser- Wilhelm- Institut für<br />
Züchtungsforschung in Müncheberg (Mark) hatte<br />
er der NSDAP, der SA (November 1933) und der<br />
SS (Februar 1934) angehört und war während<br />
des Krieges an verschiedenen Fronten im Einsatz<br />
ge wesen. Georg Scheu hingegen, geboren 1879, war<br />
weder im Ersten noch im Zweiten Weltkrieg Soldat.<br />
Seine Gegner, so wollte Breider wissen, seien über<br />
mehr als dreißig Jahre die »hemmenden Kräfte des<br />
Weinbaus in Rheinhessen« gewesen.<br />
Kein kämpferischer oder auch bewegender<br />
Nachruf indes in der »Deutschen Wein zeitung«.<br />
Georg Scheus Tod wurde mit wenigen dürren Zeilen<br />
in der Rubrik »Todesfälle« vermerkt, und das nach<br />
fast vier Wochen. Die sechszeilige Meldung schloss<br />
mit dem Satz: »Der deutsche Weinbau verliert<br />
mit Georg Scheu einen seiner Pioniere.« Mehr<br />
Ehre wollte Eduard Goldschmidt, übrigens ein<br />
Vetter Carl Zuckmayers, dem Rebenzüchter nicht<br />
er weisen. Warum auch? 1947 war der in Würzburg<br />
promovierte Volkswirt als Nachfolger seines<br />
Vaters Herausgeber und Chefredakteur der ältesten,<br />
1864 gegründeten Weinzeitschrift Deutschlands<br />
ge worden. Konsul Fritz Goldschmidt, der aus einer<br />
jüdischen, zum evangelischen Glauben konvertierten<br />
Familie stammte, war 1933 als Chef redakteur der<br />
DWZ abgesetzt worden. Bis zu seinem Tod im Jahr<br />
1944 musste er mit ansehen, wie die vom Reichsnährstand<br />
installierte Redaktion um Hauptschriftleiter<br />
Robert Dünges seine Zeitung zu einem antijüdischen<br />
Hetzblatt machte. Leitartikel wie »Ein<br />
Wein – ein Blut – ein Geist – ein Lebenswille«<br />
erschienen auch noch, als der Krieg verloren war.<br />
Wussten die Goldschmidts womöglich mehr über<br />
Georg Scheu, und Eduard zog es vor zu schweigen?<br />
Wenn ja, so schwieg nicht nur er. Bis<br />
heute ist die Literatur über Georg<br />
Scheu mindestens so voller Lücken wie<br />
voller Bewunderung – doch nicht nur über ihn.<br />
Auf beklemmende Weise ähnelt sie dem Schriftgut<br />
über seinen Zeitgenossen und Rebenzüchter-<br />
Kollegen, den Österreicher Fritz Zweigelt (1888 bis<br />
1964). Scheu hatte nach Lehr- und Wanderjahren<br />
als Garten- und Weinbauer in Hannover, Schierstein<br />
und Geisenheim sowie am Kaiser- Wilhelm-<br />
Institut für Züchtungsforschung in Bromberg<br />
im Jahr 1909 die Stelle eines Sachbearbeiters für<br />
Wein- und Obstbau in der Landwirtschafts kammer<br />
Hessen- Darmstadt mit Sitz in Alzey angetreten und<br />
in den folgenden Jahren als Weinbau- Wanderlehrer<br />
den Weinbau in Rheinhessen so gründlich kennengelernt<br />
wie kaum jemand. 1916 war er am Ziel:<br />
Er übernahm die Leitung der Rebenzuchtanstalt<br />
in Alzey und begann sofort, mit der Kreuzung<br />
von Reben zu experimentieren. Wie Wilhelm<br />
Heuckmann trat er 1933, wenige Wochen nach der<br />
»Machtergreifung«, in die NSDAP ein – zuvor war<br />
das Beamten wie ihm verboten. Fritz Zweigelt, habilitierter<br />
Pflanzenphysiologe, leitete von 1922 an die<br />
Bundesrebenzüchtungsstation in Klosterneuburg<br />
und trat 1933 in Österreich in die NSDAP ein. Der<br />
Lohn war die Direktorenstelle in Klosterneuburg,<br />
mit der der glühende Nazi unmittelbar nach dem<br />
»Anschluss« Österreichs betraut wurde. Nach dem<br />
Krieg wurde es still um ihn – doch sein Name lebt<br />
in einer Rotweinrebe fort, die von ihm gezüchtet<br />
wurde und seit 1975 nicht mehr Rot burger heißt,<br />
sondern Zweigelt.<br />
Und der Name Scheu lebt in der Scheurebe<br />
fort – womöglich gegen seinen Willen.<br />
Denn solange es noch nach ihm ging, hieß<br />
sie »Dr.-Wagner- Rebe«. Richard Wagner, 19<strong>02</strong><br />
in Colmar geboren und seit 1930 Mitglied der<br />
NSDAP, war von 1933 bis 1945 unter anderem<br />
Landesbauern führer Hessen- Nassau und in dieser<br />
Eigenschaft der direkte Vorgesetzte von Georg<br />
Scheu. Ideologische Differenzen zwischen den<br />
beiden Männern scheint es nicht gegeben zu haben:<br />
»Politisch unbedingt zuver lässig«, heißt es in einer<br />
undatierten Beur teilung von Wagner, die sich in<br />
Scheus Personalakte im Bundesarchiv erhalten hat.<br />
Als die Dr.-Wagner- Rebe nach dem Krieg »entnazifiziert«<br />
werden musste, stand der neue Name<br />
schnell fest. Niemand anders als Hans Breider hatte<br />
1948 in der Zeitschrift »<strong>Das</strong> Weinblatt« vorgeschlagen,<br />
die von Georg Scheu gezüchtete Rebe<br />
künftig so zu nennen, wie es die Winzer ohnehin<br />
längst täten: Scheurebe.<br />
So sollte es kommen. Die zweite Auflage von<br />
Georg Scheus »Mein Winzerbuch«, die kurz nach<br />
seinem Tod erschien, spricht im Gegensatz zur ersten<br />
Auflage aus dem Jahr 1936 schon von »Scheurebe«.<br />
Eine ähnlich tief greifende Ver änderung erfuhr das<br />
Nachwort. Denn den »national sozialistischen<br />
Staat«, von dem sich Scheu viel Gutes für den<br />
Winzerstand er wartet hatte, in dessen Herrschaftsgebiet<br />
auch das »Zusammengehörigkeitsgefühl der<br />
Winzer« größer sein müsse als je zuvor, gab es nicht<br />
mehr. Mit seinen letzten Worten – Georg Scheu<br />
arbeitete bis kurz vor seinem Tod an der zweiten<br />
Auflage – warb er für eine Mitgliedschaft der Winzer<br />
in den jeweiligen Weinbau-Verbänden, sei es doch<br />
in einem »demo kratischen Staat die Pflicht eines<br />
jeden Staatsbürgers, am Staate mitzuarbeiten«.<br />
Wilhelm Heuckmann ließ sich das nicht zweimal<br />
sagen. Gut ein halbes Jahr nach Scheus Tod wurde<br />
er der erste General sekretär des 1933 aufgelösten<br />
und im Mai 1950 wieder gegründeten Deutschen<br />
Weinbau-Verbands.<br />
Abgesehen von der Namensgebung der Scheurebe<br />
und dem Nachwort des »Winzerbuchs« fand<br />
sich Kontinuität im Weinbau fast allerorten.<br />
<strong>Das</strong> aber lag neben dem gewohnheitsmäßigen<br />
Festhalten am Althergebrachten – Georg Scheu<br />
sprach vom Weinbau als dem »konservativsten<br />
Zweig der Landwirtschaft« – an der Natur der<br />
Probleme selbst. Wenn sein Vademecum für die<br />
ein fachen Winzer der dreißiger Jahre nach dem<br />
Dritten Reich noch so aktuell war wie zuvor, dann<br />
nur deswegen, weil die Lage des Weinbaus weiterhin<br />
»ernst und schwer« war. Und das nicht wegen der<br />
Konkurrenz des Auslands, vor der sich der deutsche<br />
Weinbau seit dem 19. Jahrhundert immer wieder<br />
mit hohen Einfuhrzöllen zu schützen versuchte.<br />
Georg Scheu war vielmehr schon 1949 klar, dass<br />
dieser Weg in einem zusammenwachsenden Europa<br />
keine Zukunft hätte. Davon abgesehen schreckte<br />
ihn diese Aussicht auch gar nicht.<br />
Wie wenige andere war Georg Scheu schon<br />
immer der Überzeugung, dass der Weinbau in<br />
Deutschland ein weit größeres Potential besitze<br />
als das am Markt realisierte: Würden die Weinbauern,<br />
so sein unermüdlich wiederholtes ceterum<br />
censeo, nur auf die Wissenschaftler hören und die<br />
richtigen, an den jeweiligen Standort angepassten<br />
Rebsorten wählen, hätten sie besseres, das heißt<br />
gesundes und auf höhere Erträge selektioniertes<br />
Pflanzen material zur Verfügung, würden sie die<br />
Weinberge lege artis anlegen, sie nach dem Stand<br />
der Wissenschaft düngen und die Reben richtig<br />
schneiden, bekämpften sie die Schädlinge so, wie es<br />
dem »neuzeitlichen« Weinbau entspreche, leisteten<br />
sie gegen notwendige Maßnahmen wie die Reblausbekämpfung<br />
keinen Widerstand, dann, ja dann<br />
130 131<br />
<strong>FINE</strong> 2 | <strong>2016</strong> <strong>FINE</strong> Wein und Zeit
ABGANG<br />
Cabernet Franc –<br />
The next big thing<br />
Zeit zum Wachsen<br />
Es ist einige Jahre her, da wurde ich gefragt, welche Rebsorte ich denn<br />
anbauen würde, wenn ich die Wahl hätte. Meine Antwort überraschte<br />
den Frager: Ich schwärmte für Cabernet Franc. Natürlich kommt das<br />
nicht von ungefähr. Wer mich etwas besser kennt, weiß, dass der Cheval Blanc<br />
zu meinen Lieblingsweinen gehört, vor allem der vom Jahrgang 1947.<br />
Zugegeben, Cabernet Franc ist nicht gerade eine populäre Sorte. Noch<br />
nicht. Doch zumindest in Italien haben einige Winzer das Potential dieser Rebe<br />
entdeckt und erzeugen daraus reinsortige Weine, die sie bewusst an die Spitze<br />
ihres Sortiments platzieren. Marchese Piero Antinoris Matarocchio rangiert<br />
beispielsweise noch über dem Spitzenwein Guado al Tasso. <strong>Das</strong> Weingut Due<br />
Mani hat gleich zwei reinsortige Cabernet Francs im Angebot, und die Tenuta<br />
di Trinoro kommt in diesem Jahr mit drei Lagenweinen der Sorte auf den Markt.<br />
Außerdem setzt der Pionier dieser Cabernet-Franc-Begeisterung, das Weingut<br />
Le Macchiole, mit dem Paleo schon seit mehr als fünfzehn Jahren auf die Solokünste<br />
der Sorte. Es ist Bewegung in die Causa Cabernet Franc gekommen. <strong>Das</strong>s<br />
die ausgerechnet aus Italien kommt, ist kein Zufall. Klima und Boden bieten in<br />
Regionen wie Bolgheri und der Maremma, aber auch in den kühleren Gegenden<br />
im Norden wie im Friaul offenbar beste Bedingungen für die Sorte. Die Geschichten<br />
der Winzer ähneln einander: Durch besonnenes Probieren der Weine im<br />
Fass über viele Jahre wurden sie langsam, aber nachhaltig von der Qualität und<br />
den Möglich keiten der Sorte überzeugt.<br />
Unsere Verkostung von knapp zwanzig Cabernet Francs aus den Jahr gängen<br />
2009 bis 2014 war eine erste Bestandsaufnahme. Gerade das Reifepotential –<br />
schon in diesem Stadium – war beeindruckend. Die Weine haben nicht nur<br />
überzeugt, sie haben unglaublich Lust auf mehr gemacht. Mir auf jeden Fall. Die<br />
Verkostung wird ganz gewiss eine Neuauflage erfahren, die noch faszinieren der<br />
ausfallen wird – da bin ich mir sicher.<br />
Zeit zum Reifen<br />
Zeit zum Genießen<br />
Ralf Frenzel<br />
Herausgeber<br />
Weingut K.F. Groebe | Mainzer Straße 18 | 67593 Westhofen | www.weingut-k-f-groebe.de<br />
146 <strong>FINE</strong> 2 | <strong>2016</strong>
DIE EXPLORER II<br />
Speziell für die Anforderungen von Forschern entwickelt,<br />
ist sie eine zuverlässige Begleiterin auf Expeditionen<br />
zu den entlegensten Orten des Planeten.<br />
Sie zählt nicht nur die Zeit. Sie erzählt Zeitgeschichte.<br />
OYSTER PERPETUAL EXPLORER II