Optimierte elektr. Fensterheber - Typ 43 IG
Optimierte elektr. Fensterheber - Typ 43 IG
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Datei: Optimierung Schließverhalten eFH.doc<br />
Optimierung des Schließverhaltens der el. <strong>Fensterheber</strong> am Audi 100/200<strong>Typ</strong> <strong>43</strong><br />
Einleitung<br />
Diese Reparaturahnleitung richtet sich an all jene Besitzer eines Audi 100 bzw. Audi 200 aus der<br />
C2-Baureihe (Baujahr 1976 – 1982), deren Auto mit el. <strong>Fensterheber</strong>n ausgerüstet sind und die im<br />
Öffnungs- und Schließverhalten durch extrem langsames Laufverhalten auffallen. Es ist schon blöd,<br />
wenn man im Parkhaus auf der 2. Etage das Fenster aufmachen muss, damit man, wenn man denn<br />
runtergerollt ist, unten das Parkticket in den Automat stecken kann um die Schranke zu öffnen. Oder<br />
wenn man mal schnell jemanden nach dem Weg fragen will, und dann die Tür aufmachen muß, weil<br />
der <strong>Fensterheber</strong> nach unten schleicht...<br />
Benötigtes Werkzeug und Material für die „Reparatur“<br />
• Multimeter bzw. Voltmeter mit entsprechenden Prüfspitzen<br />
• Standardwerkzeug (Kreuzschraubendreher, Flachschraubendreher, Seitenschneider, Pinzette)<br />
• Lötkolben, Lötzinn<br />
• ca. 70cm Kabel „rot“ mit Querschnitt 4.0mm²<br />
• ca. 70cm Kabel „braun“ mit Querschnitt 4.0mm²<br />
• Schrumpfschlauch zum Isolieren der Lötstellen an den Kabeln<br />
• Textil-Isolierband zum Umwickeln des Kabelbaums<br />
• 1x Flachstecker 6,3mm zum Anschluss des Plus-Kabels<br />
• 1x Ringkabelschuh mit 6mm Bohrung zum Anschluss des Massekabels an der Karosserie<br />
• Crimpwerkzeuge zum montieren der Kabelschuhe<br />
Funktionsprüfung der <strong>Fensterheber</strong> mit Messung der Betriebsspannung<br />
Die <strong>elektr</strong>ischen <strong>Fensterheber</strong> im <strong>Typ</strong> <strong>43</strong> laufen mit zunehmendem Fahrzeugalter oftmals sehr<br />
schwergängig und langsam, was dann manchmal zu aufwändigen Reinigungen und Schmierungen<br />
der <strong>Fensterheber</strong>-Antriebe und der Hebegestelle führt. Wenn die Arbeit sich dann gelohnt hat ist ja<br />
eigentlich alles in Ordnung, mir ist es leider sehr oft passiert, dass ich nach ein paar Tagen die<br />
vermeintlich gut laufenden Heber erneut probiert habe und dann ziemlich enttäuscht war:<br />
Abschmieren der <strong>Fensterheber</strong> ist scheinbar nicht der wichtigste Punkt, die Heber laufen wieder so<br />
langsam wie vorher!<br />
Falls dass auch in deinem Auto der Fall ist sollte zunächst mal die <strong>elektr</strong>ische Zuleitung der<br />
<strong>Fensterheber</strong> untersucht werden. Dazu am besten einen der <strong>Fensterheber</strong>schalter aus der<br />
Bedienkonsole ausbauen, so dass der Anschlussstecker zugänglich wird. Für die Messung wird nun<br />
ein Voltmeter benötigt. (Zur Bedienung des Voltmeter schreibe ich jetzt nichts, wer das nicht kann,<br />
der holt sich entsprechende Unterstützung!)<br />
Zur Messung die Zündung des Fahrzeugs einschalten, und zwischen dem rot-blauen und braunen<br />
Kabel des Anschlusssteckers vom <strong>Fensterheber</strong>-Schalter die Spannung messen. Bei nicht betätigtem<br />
<strong>Fensterheber</strong> sollte sich hier in etwa die Batteriespannung messen lassen. Wird nun zusätzlich ein<br />
<strong>Fensterheber</strong> betätigt, so wird die am Voltmeter gemessenen Spannung etwas niedriger werden. Wie<br />
stark die Spannung abfällt ist ein Maß dafür, wie schlecht die <strong>elektr</strong>ischen Verbindungen auf dem<br />
<strong>Fensterheber</strong>-Kabelbaum sind.<br />
Wenn die gemessenen Spannung am Anschlussstecker des Schalters um mehrere Volt absinkt (z.B.<br />
von 11,8V auf 8,7V beim Betätigen des <strong>Fensterheber</strong>s), so sind die verwendeten Kontakte im<br />
<strong>Fensterheber</strong>-Kabelbaum <strong>elektr</strong>isch nicht mehr besonders leitfähig, durch den <strong>elektr</strong>ischen<br />
Widerstand der Kontakte sinkt die Spannung am <strong>Fensterheber</strong>-Motor, der Motor verliert an<br />
Leistung, und die <strong>elektr</strong>ischen Kontakte werden warm.<br />
Abhilfe hierfür bringt das Nacharbeiten des <strong>Fensterheber</strong>-Kabelsatzes in der Mittelkonsole, was hier<br />
am Beispiel eines Audi 200-Kabelsatzes gezeigt wird. Dazu den Kabelsatz in der Mittelkonsole<br />
komplett ausbauen, es gibt dazu im vorderen Bereich der Mittelkonsole zwei Stecker, dort abziehen,<br />
und ab mit dem „Kabelschwanz“ zur Werkbank.<br />
© 1. Int. Audi 100/200 <strong>Typ</strong> <strong>43</strong> <strong>IG</strong>
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Datei: Optimierung Schließverhalten eFH.doc<br />
Um an dem Kabelbaum arbeiten zu können muss zunächst die Umwicklung des Kabelbaums aus<br />
Textil-Isolierband in dem Bereich zwischen den beiden 6-poligen Steckern und dem „Y-<br />
Knotenpunkt“ (Abzweig zu den linken und rechten <strong>Fensterheber</strong>-Schaltern) entfern werden. Jetzt<br />
sieht man auch die recht unsinnige Verkabelung der Plus- und Minus- Zuleitung zu den<br />
<strong>Fensterheber</strong>-Schaltern. Der Übersicht halber habe ich es im Bild nur für die Plus-Leitung dargestellt<br />
(gelbe Pfeile):<br />
Die Zuleitung kommt von oben rechts,<br />
� geht an den ersten Stecker im Bild unten links,<br />
� geht an einen weiteren Kontakt am ersten Stecker,<br />
� geht an den ersten Kontakt des zweiten Steckers,<br />
� geht an einen weiteren Kontakt am zweiten Stecker,<br />
� geht zurück bis an den Y-Knotenpunkt und dann an den dritten Stecker, wo sich das Spiel<br />
dann mit den beiden Steckern wiederholt.<br />
Bei der Masseleitung läuft es eigentlich genauso, nur dass das braune Kabel an jedes Steckergehäuse<br />
nur 1x dran geht.<br />
Die Crimpverbindungen der <strong>elektr</strong>ischen Kontakte und die große Leitungslänge sorgen dafür, dass<br />
an den <strong>Fensterheber</strong>-Motoren nach ca. 30 Jahren Lebensdauer und etlichen Kilometern<br />
(Vibrationen!) nicht mehr die gewünschte <strong>elektr</strong>ische Leistung ankommt.<br />
Um dieses Verhalten zu optimieren bieten sich mehrere Möglichkeiten an:<br />
� nachlöten der Crimpkontakte in den Steckergehäusen<br />
� verkürzen der wirksamen Leitungslänge durch auftrennen und bündeln der Zuleitungen am<br />
Y-Knotenpunkt<br />
� Zuleitungsquerschnitt erhöhen<br />
� Minus-Zuleitung direkt am Schalthebel an der Karosserie anklemmen<br />
Die genannten Verbesserungen möchte ich kurz zeigen und, wo es nötig ist, erklären.<br />
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Crimpkontakte nachlöten<br />
Die Kontakte werden nacheinander aus dem Steckergehäuse ausgepinnt und nachgelötet. Zum<br />
auspinnen benötigt man einen sehr kleinen Uhrmacher-Schraubendreher oder einen feinen Nagel<br />
(oder ähnliches), mit dem man die Rastnasen am Crimpkontakt nach innen biegt. Anschließend kann<br />
man den Kontakt aus dem Steckergehäuse rausziehen. Die Crimpverbindung zwischen Kabel und<br />
Kontakt nachlöten, außerdem die Rastnasen wieder nach außen biegen. Nach dem Abkühlen den<br />
Kontakt wieder in die ursprüngliche Position des Steckergehäuses stecken. Diese Maßnahme sollte<br />
an jedem Steckergehäuse bei dem rot/blauen und braunen Kabel durchgeführt werden, also je<br />
Steckergehäuse drei mal. Das nachlöten der jeweiligen beiden Motorkontakte kann aber auch nicht<br />
schaden.<br />
Im folgenden Bild ist ein nachgelöteter Kontakt gezeigt, die Rastnasen sind bereits wieder nach<br />
außen gebogen, der Kontakt ist also „einbaufertig“.<br />
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Datei: Optimierung Schließverhalten eFH.doc<br />
Leitungslänge verkürzen, Leitungsquerschnitt erhöhen<br />
Durch auftrennen der Leitungen am Y-Knotenpunkt wird aus dem „durchschleifen“ der Zuleitungen<br />
über alle Stecker ein (fast) sternförmiges Zuleitungsnetz, was die Leitungslänge, die Anzahl der vom<br />
Strom durchflossenen Kontakte und somit den <strong>elektr</strong>ischen Widerstand minimiert. Außerdem bietet<br />
es sich an, an den ohnehin abgeschnittenen Kabeln eine Zuleitung mit höherem Querschnitt<br />
(wenigstens bis zur Trennstelle unterm Armaturenbrett) zu verwenden.<br />
Die originalen Zuleitungskabel (exemplarisch an der Plus-Zuleitung gezeigt) werden an der im Bild<br />
gezeigten Stelle aufgetrennt (siehe unten) ...<br />
Trennstellen der<br />
Plus-Zuleitung<br />
... und die drei verbleibenden Kabel, die an die <strong>Fensterheber</strong>schalter führen (im Bild linke Seite)<br />
werden mit einem neuen Zuleitungskabel mit größerem Querschnitt (4mm²) zusammen gelötet<br />
(siehe folgendes Bild).<br />
neue Zuleitung mit<br />
Querschnitt 4mm²<br />
neue Lötstelle in<br />
der Plus-Zuleitung<br />
An der Minus-Zuleitung (braunes Kabel) ist die Änderung in gleicher Weise durchzuführen.<br />
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Die beiden Lötstellen müssen unbedingt gegeneinander isoliert werden, am besten ist hierzu<br />
Schrumpfschlauch geeignet. Ein hochwertiges Isolierband tut es aber auch.<br />
So sehen die beiden Lötstellen mit korrekter Isolierung aus:<br />
mit Schrumpfschlauch<br />
isolierte Lötstellen<br />
Die neue Plus-Zuleitung wird auf die korrekte Länge gekürzt, um sie wieder an den 6-poligen<br />
Stecker anschließen zu können (an der gleichen Stelle, wo aktuell noch das rot/blaue Kabel<br />
eingesteckt ist). Hierzu wird ein neuer Flachsteck-Kontakt auf das Kabel aufgecrimpt und nach dem<br />
Crimpen zusätzlich verlötet (siehe Bild).<br />
An dem rot/blauen Kabel wird die Rastnase an dem Kabelschuh zurückgedrückt, das Kabel wird aus<br />
dem Steckergehäuse entfernt und das neue (rote) Zuleitungskabel wird an der gleichen Stelle<br />
eingesteckt.<br />
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Massezuleitung direkt am Schalthebel an der Karosserie anklemmen<br />
Um die Minus-Zuleitung direkt am Schalthebel an der Karosserie anklemmen zu können muss dass<br />
neue braune Zuleitungskabel entsprechend gekürzt werden (am Auto abmessen) und mit einem<br />
Ringkabelschuh für 6mm-Verschraubung versehen werden. Den Kabelschuh (wie beim Plus-<br />
Crimpkontakt) zunächst auf das Kabel crimpen und anschließend verlöten. Das alte, braune<br />
Zuleitungskabel kann aus dem 6-poligen Steckergehäuse ersatzlos entfernt werden.<br />
So sieht das Minus-Zuleitungskabel mit dem Ringkabelschuh fertig aus:<br />
Damit ist der Kabelbaum aus <strong>elektr</strong>ischer Sicht eigentlich fertig. So sollte er jetzt aussehen:<br />
Vor dem Einbau ins Fahrzeug sollten die Kabel wieder mit Textil-Isolierband umwickelt werden,<br />
damit sie sich nicht so leicht aufscheuern können (z.B. am Schalthebel) oder gar irgendwelche<br />
Klappergeräusche hervorrufen.<br />
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So sähe der einbaufertige Kabelbaum dann aus:<br />
Gut zu erkennen ist der zusätzliche Ringkabelschuh im zweiten Bild, der am Schalthebel an der<br />
Karosserie angeschlossen wird.<br />
Den Kabelbaum wie vorher in der Mittelkonsole einbauen, die beiden 6-poligen Stecker zum<br />
Fahrzeugkabelbaum zusammenstecken, den Ringkabelschuh mit einer der Schalthebel-<br />
Verschraubungen an der Karosserie anschrauben (auf gute Verbindung achten), Zündung<br />
einschalten, und <strong>Fensterheber</strong> ausprobieren!<br />
Wenn vorher ein erheblicher Spannungsverlust beim Betätigen eines <strong>Fensterheber</strong>s und ein<br />
„schleichender“ <strong>Fensterheber</strong> festgestellt wurde, dann sollte sich jetzt ein deutlich verbessertes<br />
Schließverhalten feststellen lassen.<br />
Fertig! Hoffentlich hat alles wie beschrieben funktioniert!<br />
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