Optimierte elektr. Fensterheber - Typ 43 IG

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Optimierung des Schließverhaltens der el. Fensterheber am Audi 100/200Typ 43
Einleitung
Diese Reparaturahnleitung richtet sich an all jene Besitzer eines Audi 100 bzw. Audi 200 aus der
C2-Baureihe (Baujahr 1976 – 1982), deren Auto mit el. Fensterhebern ausgerüstet sind und die im
Öffnungs- und Schließverhalten durch extrem langsames Laufverhalten auffallen. Es ist schon blöd,
wenn man im Parkhaus auf der 2. Etage das Fenster aufmachen muss, damit man, wenn man denn
runtergerollt ist, unten das Parkticket in den Automat stecken kann um die Schranke zu öffnen. Oder
wenn man mal schnell jemanden nach dem Weg fragen will, und dann die Tür aufmachen muß, weil
der Fensterheber nach unten schleicht...
Benötigtes Werkzeug und Material für die „Reparatur“
• Multimeter bzw. Voltmeter mit entsprechenden Prüfspitzen
• Standardwerkzeug (Kreuzschraubendreher, Flachschraubendreher, Seitenschneider, Pinzette)
• Lötkolben, Lötzinn
• ca. 70cm Kabel „rot“ mit Querschnitt 4.0mm²
• ca. 70cm Kabel „braun“ mit Querschnitt 4.0mm²
• Schrumpfschlauch zum Isolieren der Lötstellen an den Kabeln
• Textil-Isolierband zum Umwickeln des Kabelbaums
• 1x Flachstecker 6,3mm zum Anschluss des Plus-Kabels
• 1x Ringkabelschuh mit 6mm Bohrung zum Anschluss des Massekabels an der Karosserie
• Crimpwerkzeuge zum montieren der Kabelschuhe
Funktionsprüfung der Fensterheber mit Messung der Betriebsspannung
Die elektrischen Fensterheber im Typ 43 laufen mit zunehmendem Fahrzeugalter oftmals sehr
schwergängig und langsam, was dann manchmal zu aufwändigen Reinigungen und Schmierungen
der Fensterheber-Antriebe und der Hebegestelle führt. Wenn die Arbeit sich dann gelohnt hat ist ja
eigentlich alles in Ordnung, mir ist es leider sehr oft passiert, dass ich nach ein paar Tagen die
vermeintlich gut laufenden Heber erneut probiert habe und dann ziemlich enttäuscht war:
Abschmieren der Fensterheber ist scheinbar nicht der wichtigste Punkt, die Heber laufen wieder so
langsam wie vorher!
Falls dass auch in deinem Auto der Fall ist sollte zunächst mal die elektrische Zuleitung der
Fensterheber untersucht werden. Dazu am besten einen der Fensterheberschalter aus der
Bedienkonsole ausbauen, so dass der Anschlussstecker zugänglich wird. Für die Messung wird nun
ein Voltmeter benötigt. (Zur Bedienung des Voltmeter schreibe ich jetzt nichts, wer das nicht kann,
der holt sich entsprechende Unterstützung!)
Zur Messung die Zündung des Fahrzeugs einschalten, und zwischen dem rot-blauen und braunen
Kabel des Anschlusssteckers vom Fensterheber-Schalter die Spannung messen. Bei nicht betätigtem
Fensterheber sollte sich hier in etwa die Batteriespannung messen lassen. Wird nun zusätzlich ein
Fensterheber betätigt, so wird die am Voltmeter gemessenen Spannung etwas niedriger werden. Wie
stark die Spannung abfällt ist ein Maß dafür, wie schlecht die elektrischen Verbindungen auf dem
Fensterheber-Kabelbaum sind.
Wenn die gemessenen Spannung am Anschlussstecker des Schalters um mehrere Volt absinkt (z.B.
von 11,8V auf 8,7V beim Betätigen des Fensterhebers), so sind die verwendeten Kontakte im
Fensterheber-Kabelbaum elektrisch nicht mehr besonders leitfähig, durch den elektrischen
Widerstand der Kontakte sinkt die Spannung am Fensterheber-Motor, der Motor verliert an
Leistung, und die elektrischen Kontakte werden warm.
Abhilfe hierfür bringt das Nacharbeiten des Fensterheber-Kabelsatzes in der Mittelkonsole, was hier
am Beispiel eines Audi 200-Kabelsatzes gezeigt wird. Dazu den Kabelsatz in der Mittelkonsole
komplett ausbauen, es gibt dazu im vorderen Bereich der Mittelkonsole zwei Stecker, dort abziehen,
und ab mit dem „Kabelschwanz“ zur Werkbank.
© 1. Int. Audi 100/200 Typ 43 IG

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Um an dem Kabelbaum arbeiten zu können muss zunächst die Umwicklung des Kabelbaums aus
Textil-Isolierband in dem Bereich zwischen den beiden 6-poligen Steckern und dem „Y-
Knotenpunkt“ (Abzweig zu den linken und rechten Fensterheber-Schaltern) entfern werden. Jetzt
sieht man auch die recht unsinnige Verkabelung der Plus- und Minus- Zuleitung zu den
Fensterheber-Schaltern. Der Übersicht halber habe ich es im Bild nur für die Plus-Leitung dargestellt
(gelbe Pfeile):
Die Zuleitung kommt von oben rechts,
� geht an den ersten Stecker im Bild unten links,
� geht an einen weiteren Kontakt am ersten Stecker,
� geht an den ersten Kontakt des zweiten Steckers,
� geht an einen weiteren Kontakt am zweiten Stecker,
� geht zurück bis an den Y-Knotenpunkt und dann an den dritten Stecker, wo sich das Spiel
dann mit den beiden Steckern wiederholt.
Bei der Masseleitung läuft es eigentlich genauso, nur dass das braune Kabel an jedes Steckergehäuse
nur 1x dran geht.
Die Crimpverbindungen der elektrischen Kontakte und die große Leitungslänge sorgen dafür, dass
an den Fensterheber-Motoren nach ca. 30 Jahren Lebensdauer und etlichen Kilometern
(Vibrationen!) nicht mehr die gewünschte elektrische Leistung ankommt.
Um dieses Verhalten zu optimieren bieten sich mehrere Möglichkeiten an:
� nachlöten der Crimpkontakte in den Steckergehäusen
� verkürzen der wirksamen Leitungslänge durch auftrennen und bündeln der Zuleitungen am
Y-Knotenpunkt
� Zuleitungsquerschnitt erhöhen
� Minus-Zuleitung direkt am Schalthebel an der Karosserie anklemmen
Die genannten Verbesserungen möchte ich kurz zeigen und, wo es nötig ist, erklären.
© 1. Int. Audi 100/200 Typ 43 IG

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Crimpkontakte nachlöten
Die Kontakte werden nacheinander aus dem Steckergehäuse ausgepinnt und nachgelötet. Zum
auspinnen benötigt man einen sehr kleinen Uhrmacher-Schraubendreher oder einen feinen Nagel
(oder ähnliches), mit dem man die Rastnasen am Crimpkontakt nach innen biegt. Anschließend kann
man den Kontakt aus dem Steckergehäuse rausziehen. Die Crimpverbindung zwischen Kabel und
Kontakt nachlöten, außerdem die Rastnasen wieder nach außen biegen. Nach dem Abkühlen den
Kontakt wieder in die ursprüngliche Position des Steckergehäuses stecken. Diese Maßnahme sollte
an jedem Steckergehäuse bei dem rot/blauen und braunen Kabel durchgeführt werden, also je
Steckergehäuse drei mal. Das nachlöten der jeweiligen beiden Motorkontakte kann aber auch nicht
schaden.
Im folgenden Bild ist ein nachgelöteter Kontakt gezeigt, die Rastnasen sind bereits wieder nach
außen gebogen, der Kontakt ist also „einbaufertig“.
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Leitungslänge verkürzen, Leitungsquerschnitt erhöhen
Durch auftrennen der Leitungen am Y-Knotenpunkt wird aus dem „durchschleifen“ der Zuleitungen
über alle Stecker ein (fast) sternförmiges Zuleitungsnetz, was die Leitungslänge, die Anzahl der vom
Strom durchflossenen Kontakte und somit den elektrischen Widerstand minimiert. Außerdem bietet
es sich an, an den ohnehin abgeschnittenen Kabeln eine Zuleitung mit höherem Querschnitt
(wenigstens bis zur Trennstelle unterm Armaturenbrett) zu verwenden.
Die originalen Zuleitungskabel (exemplarisch an der Plus-Zuleitung gezeigt) werden an der im Bild
gezeigten Stelle aufgetrennt (siehe unten) ...
Trennstellen der
Plus-Zuleitung
... und die drei verbleibenden Kabel, die an die Fensterheberschalter führen (im Bild linke Seite)
werden mit einem neuen Zuleitungskabel mit größerem Querschnitt (4mm²) zusammen gelötet
(siehe folgendes Bild).
neue Zuleitung mit
Querschnitt 4mm²
neue Lötstelle in
der Plus-Zuleitung
An der Minus-Zuleitung (braunes Kabel) ist die Änderung in gleicher Weise durchzuführen.
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Die beiden Lötstellen müssen unbedingt gegeneinander isoliert werden, am besten ist hierzu
Schrumpfschlauch geeignet. Ein hochwertiges Isolierband tut es aber auch.
So sehen die beiden Lötstellen mit korrekter Isolierung aus:
mit Schrumpfschlauch
isolierte Lötstellen
Die neue Plus-Zuleitung wird auf die korrekte Länge gekürzt, um sie wieder an den 6-poligen
Stecker anschließen zu können (an der gleichen Stelle, wo aktuell noch das rot/blaue Kabel
eingesteckt ist). Hierzu wird ein neuer Flachsteck-Kontakt auf das Kabel aufgecrimpt und nach dem
Crimpen zusätzlich verlötet (siehe Bild).
An dem rot/blauen Kabel wird die Rastnase an dem Kabelschuh zurückgedrückt, das Kabel wird aus
dem Steckergehäuse entfernt und das neue (rote) Zuleitungskabel wird an der gleichen Stelle
eingesteckt.
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Massezuleitung direkt am Schalthebel an der Karosserie anklemmen
Um die Minus-Zuleitung direkt am Schalthebel an der Karosserie anklemmen zu können muss dass
neue braune Zuleitungskabel entsprechend gekürzt werden (am Auto abmessen) und mit einem
Ringkabelschuh für 6mm-Verschraubung versehen werden. Den Kabelschuh (wie beim Plus-
Crimpkontakt) zunächst auf das Kabel crimpen und anschließend verlöten. Das alte, braune
Zuleitungskabel kann aus dem 6-poligen Steckergehäuse ersatzlos entfernt werden.
So sieht das Minus-Zuleitungskabel mit dem Ringkabelschuh fertig aus:
Damit ist der Kabelbaum aus elektrischer Sicht eigentlich fertig. So sollte er jetzt aussehen:
Vor dem Einbau ins Fahrzeug sollten die Kabel wieder mit Textil-Isolierband umwickelt werden,
damit sie sich nicht so leicht aufscheuern können (z.B. am Schalthebel) oder gar irgendwelche
Klappergeräusche hervorrufen.
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So sähe der einbaufertige Kabelbaum dann aus:
Gut zu erkennen ist der zusätzliche Ringkabelschuh im zweiten Bild, der am Schalthebel an der
Karosserie angeschlossen wird.
Den Kabelbaum wie vorher in der Mittelkonsole einbauen, die beiden 6-poligen Stecker zum
Fahrzeugkabelbaum zusammenstecken, den Ringkabelschuh mit einer der Schalthebel-
Verschraubungen an der Karosserie anschrauben (auf gute Verbindung achten), Zündung
einschalten, und Fensterheber ausprobieren!
Wenn vorher ein erheblicher Spannungsverlust beim Betätigen eines Fensterhebers und ein
„schleichender“ Fensterheber festgestellt wurde, dann sollte sich jetzt ein deutlich verbessertes
Schließverhalten feststellen lassen.
Fertig! Hoffentlich hat alles wie beschrieben funktioniert!
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