Incento_02_2015_Koeln

te Juni doch schon so heiß, dass wir nur mit Socken den weißen
Friedenstempel rituell von rechts umrunden können, um unsere aus
gelben Wachsblumen in Bananenblättern drapierten Opfergaben
darzubringen, ohne uns die Füße zu verbrennen. In der Pagode wird
dem historischen Friedensschluss der Könige von Laos und Ayutthaya
gehuldigt, mit der die lange Freundschaft zwischen den beiden
Völkern 1560 begann. Alle roten Kleidungsstücke und andere
roten Gegenstände sind im Tempelbezirk verpönt. Rot als die Farbe
des Blutes und Symbol der Gewalt soll am Ort des Friedens und der
Freundschaft für immer verbannt bleiben.
Nur wenige Kilometer entfernt gelangen wir an einen weiteren
Ort uneingeschränkten Friedens. Phu Rua Roun Mai liegt an einem
kleinen Fluss auf einer breiten Ebene, die in eine reizvolle Berglandschaft
eingebettet ist. Hier betreiben Oma, Mutter und Tochter
Tahwichai seit vier Jahren erfolgreich eine ökologische Reisfarm.
Nachdem ihr Mann gestorben war, reichte ihr Gehalt als Lehrerin
zum Überleben nicht mehr aus, so dass ihre Tochter Jitchanok die
Idee hatte, auf ihrem Land einen Zeltplatz für Kälte suchende junge
Leute im Winter einzurichten, erzählt uns die Mutter Ubol, während
wir gemeinsam bis zu den Knien im Wasserschlamm stehend nach
der so genannten Kronprinzessinnenmethode sortenreinen Reis
aussähen. Bei dieser Methode wird der Reis nicht mehr gesteckt,
sondern die vorgezogenen Setzlinge werden im Reisfeld ausgeworfen.
Man benötigt weniger Samenkörner, hat vor der Aussaat mehr,
später dann weniger Arbeit. Als der Nachbar sein Grundstück aus
Altersgründen an die Familie Tahwichai verkaufte, begann die Tochter
mit dem ökologischen Reisanbau. Ihre Kenntnisse bezog sie aus
dem Internet, denn wen hätte sie fragen sollen, selbst die Mutter
war ja am Anfang skeptisch, erzählt die 25-jährige Jitchanok: „Die
Nachbarn haben mich doch alle ausgelacht. Heute lachen sie immer
noch, aber sie kommen auf unsere Felder, um Frösche zu sammeln
und beobachten nachts die Glühwürmchen, die es auf ihren Feldern
schon lange nicht mehr gibt.“ Der Ertrag sei zwar geringer als beim
traditionellen Reisanbau, aber schließlich wollen sie ihn ja selber essen
und der Rest sei für ihre Gäste, denn immerhin haben sie jetzt
zehn kleine Ferienhäuser. Hilfe erhalten die drei Frauen von fünf
fest angestellten Arbeitern und in der Hochsaison im Winter von
Schülern der Berufsschule für Tourismus aus Dan Sai, die im Phu Rua
Roun Mai Resort ihr Praktikum machen können. Auf die Frage, ob sie
sich auch ausländische Gäste wünsche, antwortet Mutter Ubol, sie
würde sich darüber freuen, aber sie müssten darüber hinwegsehen
können, dass bei ihnen nicht alles durchorganisiert ist, sonst wäre
es schade. Erst beim Abschied meldet sich die 80-jährige Oma Sikarinwanon
zu Wort. Es erfülle sie mit Stolz, dass wir ihre Arbeit und
ihr Leben wertzuschätzen wüssten, gibt sie uns mit auf den Weg.
Wir nähern uns dem Mekong. Je näher man dem mächtigen Fluss
kommt, umso mehr Wälder sind abgeholzt. Obstgärten, Gemüseund
Reisfelder zwischen Bambushainen wechseln sich ab. Von den
wenigen Dörfern sticht das der Tai Dam Gemeinde hervor. Es ist die
Zeit der Reisaussaat. Viele in traditionelles Schwarz gekleidete Frauen
stehen bis zu den Knien im Wasser der Reisfelder, die das schöne,
blumenreiche Dorf umgeben. Tai Dam, Leute vom schwarzen Fluss,
nennt sich das Volk von ursprünglich mehr als 1 ½ Millionen Menschen
und einer eigenen Sprache, die in mehreren Flüchtlingswellen
über China und Vietnam nach Laos und Thailand geschwemmt
wurden. Khun Poisoon ist gewählter Dorfvorsteher und Schamane
zugleich. Während er uns mit dem Traktor vorbei an den zweisprachigen
Straßenschildern durch sein Dorf bis zur Weberkooperative
fährt, wo wir fein gearbeitete Baumwollschals erstehen, erzählt er
von den Umbrüchen in seinem Dorf. Nur noch knapp tausend Menschen
leben hier, und noch viel weniger leben nach den alten Regeln.
Immer mehr schließen sich der modernen Gesellschaft an oder ziehen
gleich ganz weg. Er selbst habe schon seit langem seine Gabe zu
heilen verloren. Kein Nachfolger sei in Sicht. So müssten die Dorfbewohner
bei dringendem Bedarf für teures Geld den Schamanen aus
der Tai Dam Gemeinde in Laos von der anderen Seite des Mekong
kommen lassen, der die Gabe noch besitzt.
Ein paar Kilometer trennen uns noch vom Fluss des Lebens, dann
sind wir am Mekong. Obwohl gar nicht so einfach zu erreichen, ist
der Wandel vom ehemaligen Backpacker-Paradies zu einem Ort des
gehobenen Tourismus überall in Chiang Khan zu sehen. Nur noch
wenige traditionelle Holzhäuser mit blumengeschmückten Balkonen
und Balustraden säumen die Chai Khong Road. Die einzige
wirkliche Straße der Stadt zieht sich parallel zum Mekong vom Tempel
Wat Takok bis zum Tempel Wat Si Khun Muang. Noble Boutique
Hotels stehen neben einfachen Guesthouses, Restaurants und Geschäfte
gibt es in Hülle und Fülle, Touristen mit Geld schlendern neben
Backpackern ohne Geld. Dennoch hat sich der beschauliche Ort
seinen Charme bisher bewahren können. Am meisten spürt man ihn
im Morgengrauen vor sechs Uhr, wenn die Mönche barfuß ihre Klöster
verlassen, um im gleichmäßigen Singsang, Gebete murmelnd
ihre Almosen aus Klebereis von den auf der Marktstraße knienden
Stadtbewohnern zu empfangen, während langsam der Flussnebel
vom Ufer hochsteigt und sich mit dem Morgendunst vermischt.
Überhaupt der Mekong. Beim Spaziergang auf der neuen Uferpromenade
schimmert er durch die Bambushaine wie ein stiller, großer
See. Etwas oberhalb Chiang Khans an der Mündung des Flusses
Huang, wo der Mekong zur fließenden Grenze zwischen Laos und
Thailand wird und auf seinem 4500 km langen Weg zum Meer noch
einmal in einem großen Bogen nach Nordosten ausweichen muss,
schlängelt er sich zu Beginn der Regenzeit noch träge und geduldig
durch ein Labyrinth von bizarren, grünen Inselchen, während er drei
Kilometer flussabwärts am Katerakt Kaeng Khut Khu eher wütend
auf die Felsen schlägt. Nur manchmal, wenn laute Speedboote von
Laos´ Hauptstadt Vientiane auf dem Weg zur alten Königsstadt
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