FINE Das Weinmagazin - 03-2015

»Weil
Innovation
das Herz des
Hauses ist!«
Mit dem neuen MCIII erweitert Moët & Chandon
die Definition eines Champagners
Von Stefan Pegatzky
Die Champagne ist in Bewegung. Spätestens seit der Jahrtausendwende gärt es in der Region, die jahrhunderte lang als Inbegriff der französischen
Klassik galt. Neue Wege der Herstellung, sich wandelnde Konsumenten gewohnheiten und ein verändertes Geschmacksbild
haben alte Weisheiten infrage gestellt. Mit behutsamen Modernisierungen und radikalen Produktinnovationen versuchen die großen
Häuser, auf die Herausforderungen zu reagieren. Nun hat Moët & Chandon, Marktführer und Grande Maison der Region, die neue,
äußerst limitierte Spitzen-Cuvée MCIII in Paris vorgestellt.
Fotos: Moët & Chandon
Stéphane Baschiera stutzt nur für einen Augenblick.
Denn die Antwort liegt doch scheinbar
auf der Hand. Inwiefern der MCIII die Seele
von Moët & Chandon verkörpere? »Weil Innovation
das Herz des Hauses ist!« Dem fein sinnigen
Präsidenten und CEO von Moët & Chandon ist
anzumerken, wie sehr er sich mit seinem Produkt
identifiziert. Für ihn ist der MCIII der Champagner
für das dritte Jahrtausend. Denn er reflektiert eine
Zeit, in der alles infrage gestellt wird und in der
sich die Dinge in unglaublicher Geschwindigkeit
ändern. Und vor allem: in der es, wie er sagt,
»nicht mehr nur die eine Wahrheit gibt«. Stéphane
Baschiera lächelt, als er an diesem Morgen in einer
Pariser Hotelsuite den Satz ausspricht, und es macht
nicht den Eindruck, als ob er darüber sonderlich
betrübt wäre.
Dabei beruhte das Geschäftsmodell aller großen
Champagnerhäuser lange Zeit vor allem darauf:
auf der einen Wahrheit, oder besser gesagt: ihrer
eigenen – dem Style de la Maison. Dieser nahezu
sakro sankte Stil eines Hauses drückte vor allem
dem wichtigsten Produkt der großen Champagnerhäuser,
den Standardcuvées oder Bruts sans année
(Brut ohne Jahrgang, BSA), seinen Stempel auf.
Wenn man sich vergegenwärtigt, dass etwa fünfundneunzig
Prozent der Champagner erzeugung aus
solchen BSAs besteht, erkennt man die Reichweite
dieser Grundidee. Zumal die restlichen fünf
Prozent, die als Jahrgangschampagner abgefüllt
werden, häufig lediglich als eine Art Super-BSA des
Hauses interpretiert wurden, wie es der Journalist
Bernard Burtschy einmal im Figaro formuliert hatte:
intensiver und etwas fokussierter, aber auch ohne
besondere Eigenart.
Erreicht wurde diese Einheitlichkeit durch
die Kunst der Assemblage. Anders als es der
Mythos der Méthode champenoise will − also der
(zweiten) Gärung der Weine in der Flasche –, ist
diese Kunst wohl tatsächlich von Dom Pérignon
erfunden worden. Der Benediktinermönch hatte
zu Beginn des 18. Jahrhunderts entdeckt, dass die
Flaschen gärung aus Weinen verschiedener Jahrgänge,
Trauben und Lagen bessere Resultate zeitigte
als die von unverschnittenen Weinen. Die Assemblage
eliminiert die Schwächen der Einzelbestandteile
und erzeugt ein Produkt von Harmonie und
Balance. Auf jeden Fall entsteht ein Wein, der größer
ist als die Summe seiner Teile.
Diese Art der Weinerzeugung stand etwa
der traditionellen Auffassung in den deutschen
Weinanbaugebieten diametral entgegen.
Hier lag die Reinheit, insbesondere die
Reb sortenreinheit des Weins, immer im ideellen
Zentrum. Wein war wiederauferstandene Natur
(»die Traube muss sterben, damit der Wein zum
Leben erweckt werden kann«, wie Stuart Pigott
einmal zitiert hat), und der Winzer war gemäß
dieser Idee mehr oder weniger nur die Hebamme.
In der Champagne (aber auch in Regionen wie
dem Bordelais oder der Rhône) sucht der Winzer
da gegen eine Balance, von der er annimmt, dass
sie in der Natur unmittelbar nicht gegeben ist. Er
begreift die Trauben in ihrer Komplemen tarität,
nicht als Wert an sich. Der Kellermeister ist ein
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FINE 3 | 2015 FINE Champagne