FINE Das Weinmagazin - 03-2015

Weinland Schweiz
Ehret einheimisches Schaffen: Die Schweizer
Im Wallis mit seinem Hauptort Sierre an der Rhône werden
mehr als fünfzig verschiedene autochthone Rebsorten gehegt
und gepflegt. Die Roccoli, Türme aus dem 19. Jahrhundert,
die bis vor wenigen Jahrzehnten der Jagd auf Zugvögel dienten,
prägen auch hier das Landschaftsbild.
trinken ihre Weine selber. Dies führt dazu, dass
die Gewächse von Genf bis Graubünden im Ausland
kein Image geniessen – obwohl die Qualität in den
letzten zwanzig Jahren sprunghaft gestiegen ist.
Von Peter Keller
Fotos Alex Habermehl
Die Schweiz ist ein kleines Land. Vereinzelt ist das Selbstbewusstsein aber groß, auch in der Weinbranche. Nur so lässt sich erklären, dass
kürzlich ein Edelwein namens »Electus« lanciert und preislich mit knapp 200 Franken an der oberen Schmerzgrenze positioniert wurde.
Die ungewöhnliche Marketing-Idee hatte nicht ein besonders innovativer Kleinwinzer, sondern die Walliser Genossenschaft Provins, ein
Großunternehmen, das nicht weniger als ein Zehntel der Schweizer Weinproduktion von rund hundert Millionen Litern erzeugt. Die
dreitausendvierhundert Mitglieder der Kooperative bewirtschaften achthundertdreißig Hektar Rebland. »Electus« ist ein Reißbrett-
Wein, der sieben Rebsorten aus den besten Lagen enthält. Er soll dereinst in der Liga anderer Ikonen mitspielen, wie Sassicaia, Vega Sicilia,
Opus One und wie sie alle heißen.
Ob das gelingt, steht auf einem anderen Blatt.
»Electus«, eine abenteuerliche Assemblage
aus den regionalen Sorten Cornalin
und Humagne Rouge, den globalen Vertretern
Syrah, Merlot, Cabernet Sauvignon und Cabernet
Franc sowie der Neuzüchtung Diolinoir, verdeutlicht
aber auch das Dilemma, in dem der Schweizer
Weinbau steckt. Einerseits will man beweisen, dass
das Land die klimatischen und geologischen Voraussetzungen
mitbringt, um große Weine zu erzeugen.
Andererseits wird mit dem Wein das Urteil zementiert,
die Schweiz sei teuer und für Aus länder eh
unerschwinglich. Immerhin liefert die Neu kreation
den Beweis dafür, dass die einheimische Weinszene
lebt – und das mehr denn je.
Die Branche hat sich in den letzten fünfzehn,
zwanzig Jahren markant verändert. Harmlose, säurearme
Chasselas-Weine aus der Westschweiz, langweilige
Beerliweine aus der Deutschschweiz sind
hinweggefegt worden von hochwertigen, charaktervollen
Kreszenzen, die selbst verwöhnte Kenner
entzücken. Seit Anfang des neuen Jahrtausends der
Heimatschutz für Schweizer Gewächse wegfiel und
die während langer Zeit gepflegte Selbstgenügsamkeit
einem neuen Denken Platz machte, wird nicht
mehr von Quantität, sondern von Quali tät gesprochen.
Selbstbewusste Winzer orientierten sich neu
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