schneider- und schuhwerk

Stil ist der genaue
schneider- und schuhwerk
Abdruck der Qualität
des Denkens
arthur schopenhauer, 1788–1860
tuch- und warenkatalog
No. I

02
– Editorial –
Individuell – wertvoll – zeitlos mit Zeitgeist
�
Die meisten deutschen Männer bereiten die Auswahl von Farbe und Ausstattungsoptionen ihres
Automobils, in dem sie dann täglich vielleicht eine Stunde sitzen, sehr viel sorgfältiger vor als den Kauf
ihrer Garderobe, in der sie täglich mindestens zehnmal so viel Zeit verbringen.
Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen, um in unserem Tuch- und Warenkatalog zu stöbern – einem
Katalog mit Fibelcharakter. Nutzen Sie Ihr Exemplar als Informationsquelle, als Nachschlagewerk
für viele Fragen der Bekleidungsetikette und natürlich zur bequemen Neu- und Nachbestellung Ihrer
individuellen Garderobe. Gerne möchten wir Ihr Partner in allen Fragen der klassischen Herrengarde robe
sein und Sie dabei unterstützen, mit Ihrer Kleidung Ihre Einstellung zum Leben auszudrücken.
�
Die handwerklich exzellente Arbeit unserer erfahrenen Schneider und Schuhmacher hat sicherlich ihren
Preis. Höchste Qualität ist immer auch die Summe vieler Details, deren sorgfältige Ausführung viel Zeit
erfordert. Unsere Kleidungsstücke sind perfekt geschnitten und jahrelang tragbar. Daran gemessen
sind viele kurzlebige Bekleidungsprodukte im Preis sicherlich maßlos überzogen. Wir denken, es kommt
nicht nur auf das Geld an, das Sie ausgeben, sondern auch darauf, welche Leistung Sie dafür erhalten.
�
Unsere Anzüge, Sakkos, Hosen und Mäntel werden übrigens zu 100 % in Deutschland geschneidert,
was uns zwar nicht stolz macht, was wir jedoch für durchaus erwähnenswert halten. Wir laden Sie ein,
die Welt von cove&co zu entdecken, und freuen uns auf Ihren Anruf oder auf Ihre Nachricht per E-Mail
oder – klassisch – per Post. Natürlich begrüßen wir Sie auch gerne persönlich in einem unserer
fünf Ateliers. Wenn Ihre Hemden und Anzüge zukünftig so aussehen wie die Ihrer Kollegen oder
Mitarbeiter, liegt es nicht an uns.
Viel Spaß mit dieser – hoffentlich kurzweiligen – Lektüre!
Mit den besten Wünschen
Dr. Christian Tietz Prof. Dr. Ebbo Tücking Ulrich Hesse

inhalt
die massbekleidung ...............................04
modellvarianten .......................................06
passform .................................................... 09
ausstattung ............................................... 10
der anzug .................................................18
schaufenster .............................................20
stoffe ........................................................22
Bestellformular (Beige) s. Preisliste
das sakko ..................................................38
schaufenster .............................................40
sakkostoffe ...............................................42
Bestellformular (Beige), s. Preisliste
der mantel ...............................................45
ausführungen ............................................46
mantelstoffe .............................................47
Bestellformular (Grün), s. Preisliste
das masshemd ..........................................48
ausstattung ...............................................50
hemdenstoffe ............................................54
Bestellformular (Blau), s. Preisliste
die festgarderobe ..................................56
festliche tagesgarderobe .......................... 57
festliche abendgarderobe ......................... 58
gehrock – für tag und abend .................... 60
Bestellformular (Gelb), s. Preisliste
sofortlieferservice festgarderobe ........... 61
Bestellformular (Rosé), s. Preisliste
festliche accessoires ................................ 62
Bestellformular (Weiß), s. Preisliste
die requisiten .........................................63
schirm, charme und melone ......................63
der wäscheschrank ...................................64
duftmarken ...............................................65
Bestellformular (Weiß), s. Preisliste
der schuh .................................................66
schuhtypen................................................67
alden .........................................................68
heinrich dinkelacker ................................69
allen-edmonds ..........................................70
prime shoes................................................71
Bestellformular (Weiß), s. Preisliste
von den tuchmachern ..........................72
loro piana .................................................72
holland & sherry ......................................74
dormeuil ...................................................76
lanificio policarpo ...................................78
scabal ........................................................80
service und agbs .....................................82
epilog und danksagung........................83
tuchfinder „a bis z“
baumwolle ................................................ 36
cavalry-twill ........................................... 34
cord ........................................................... 32
donegal ..................................................... 35
fil-à-fil ..................................................... 26
fischgrat .................................................. 31
flanell ...................................................... 25
glencheck ................................................ 30
hemdenstoffe .......................................... 54
kamelhaar ................................................ 47
kaschmir ............................................. 44, 47
leinen ........................................................ 37
mohair ....................................................... 24
moleskin ................................................... 33
nadelstreifen .......................................... 28
pinpoint .................................................... 27
samt ............................................................ 33
schurwolle ............................................. 22
seide ........................................................... 37
shetlands & tweeds .............................. 43
softe jackets ........................................... 42
vikunja ...................................................... 47
wintercotton ......................................... 34
03

04
Die Maßbekleidung
büste 101
anzug nach mass
stoff-nr.: g100, s. 30
policarpo super 100
glencheck
schwarz-weiss, 330 g
799,– € (zzgl. weste 199,– €)
alden
cap-toe derby pferdeleder
siehe s. 68

Warum individuelle Kleidung
nach Maß nun auch per Katalog?
�
Die Kombination von Katalog und unseren Maßateliers bietet Ihnen viele Vorteile: Der Katalog ermöglicht es Ihnen, die große
Bandbreite klassischer Bekleidung in kompakter Form kennen zu lernen – wann und wo immer Sie dazu die Zeit und Muße haben:
abends zu Hause, im Flugzeug, in der Bahn oder am Wochenende. In unseren Ateliers werden Ihre Ideen umgesetzt.
Dabei steht Ihnen unser fachkundiges Team für eine individuelle Beratung und Betreuung zur Verfügung. Zur hohen Schule unserer
Mitarbeiter gehört es, für die richtigen Proportionen zu sorgen und Ihre Schwachstellen zu kaschieren. Außerdem werden Sie im
Gespräch rasch zu einer Entscheidung kommen, welche Maßbekleidungs-Variante Ihren Bedürfnissen entspricht. Der Preis richtet
sich danach, welchen Oberstoff und welche Ausstattung Sie auswählen und wie viele Elemente in Handarbeit genäht werden. Jedes
Kleidungsstück wird anschließend mit größtem Detailverständnis nach Ihren persönlichen Körpermaßen angefertigt.
Viele kleine Details unserer Maßbekleidung stellen wir Ihnen auf den folgenden Seiten etwas genauer vor.
cove&co bietet Ihnen eine riesige Auswahl an Schnitten, individueller Ausstattung und feinster Stoffe namhafter Weber wie Scabal,
Loro Piana, Ermenegildo Zegna, Holland & Sherry oder Dormeuil. Dieser Katalog ermöglicht es Ihnen, ein wenig mehr über unsere
Produkte zu erfahren. Ihnen bleibt es überlassen, wie intensiv Sie sich mit dem Thema auseinandersetzen möchten. Nachdem unsere
Schneider Ihre Körpermaße genommen haben, können Sie mit Hilfe dieses Katalogs jederzeit völlig stressfrei nachbestellen.
Vier Schritte zu Ihrer individuellen Kleidung nach Maß:
1. Auswahl
�
Auswahl der Form, des Stoffs sowie der Ausstattung für Ihre individuelle Anfertigung nach Maß – gerne persönlich in einem unserer
Ateliers oder von zu Hause aus mit Hilfe der Bestell-Formulare, die der Preisliste des Katalogs beiliegen. Sie können es uns per E-Mail,
per Fax oder – ganz klassisch – per Post schicken. Gerne sprechen wir die Bestellung auch telefonisch mit Ihnen durch. Bei Interesse
fi nden Sie ein beigefarbenes Bestellformular für Anzüge, Sakkos und Hosen, ein blaues für Maßhemden sowie ein hellgrünes Formular
für unsere Mäntel in der beiliegenden Preisliste. Bestellung leicht gemacht: Können Sie sich mit unseren Bestellformularen nicht
so recht anfreunden, reicht es uns, wenn Sie uns die Kürzel der gewünschten Formen (ab Seite 6) und Optionen (ab Seite 11) einfach
aufl isten. Wir senden Ihnen dann vor Anfertigung eine übersichtliche Auftragsbestätigung zur Kontrolle zu! Beispiel: „SM 4“ für
Sakko-Modell 4 (=Dreiknopfsakko); „S0 2“ für die Sakko-Option 2 (=Blumensteg am Revers).
2. Aufmaß
�
Sorgfältiges Aufmaß durch unsere erfahrenen Schneider in einem unserer Ateliers oder während unserer Schneider-Vermessungstage
in einer Stadt in Ihrer Nähe. Das ist empfehlenswert! Alternativ können Sie uns auch Ihren bestsitzenden Anzug zusenden. Unsere
Schneider übernehmen für Sie die exakte Vermessung. Ihr Kleidungsstück wird Ihnen dann schnellstmöglich zusammen mit der neuen
Maßanfertigung zugeschickt. Termine und Orte der Schneidertage erfragen Sie bitte telefonisch unter 0211 – 1 71 28 01.
3. Anfertigung
�
Innerhalb weniger Tage erhalten Sie eine schriftliche Auftragsbestätigung, die Sie bitte mit Ihrer Bestellung vergleichen. Etwaige
Abweichungen teilen Sie uns freundlicherweise unverzüglich mit. Dann können wir sofort reagieren. Für die Anfertigung benötigen wir
etwa vier Wochen – wenn es mal ganz eilig sein sollte, auch nur zwei Wochen.
4. Anprobe
�
Je nach Wunsch senden wir Ihnen Ihre Anfertigungen nach Hause oder ins Büro. Gerne vereinbaren wir mit Ihnen auch einen
Abholungstermin in einem unserer Ateliers. Neukunden empfehlen wir einen Anprobetermin mit unseren Schneidern.
05

Modellvarianten
sakkos
Einreiher
Der Einreiher ist die beliebteste Sakkoform. Der Grund sind seine vielfältigen
Einsatzmöglichkeiten. Geschlossen wirkt er sehr elegant. Lässt
man das Sakko offen, ist er auch bei legeren Anlässen das optimale
Kleidungsstück. Mit der Wahl der Reversform entscheidet man sich
für die Businessversion (fallendes Revers) oder die festliche Version
(steigendes Revers, auch Spitzfasson genannt). Wir fertigen Ihr Jackett
einknopf-sakko >
steigendes revers
Das Sakkomodell mit einem Schließknopf
ist eine sehr modische Variante in
der klassischen Herrenbekleidung. Besonders
beliebt ist diese Ausführung in
der festlichen Abendgarderobe, häufi g
als Smoking mit Seidenspiegel (Revers
mit Seidenbesatz).
ein schliessknopfpaar,
ein zierknopfpaar >
steigendes revers
Das steigende Revers gehört zwingend
zum Zweireiher. Dieses Modell hat ein
Schließknopfpaar und ein so genanntes
Zierknopfpaar knapp unterhalb der
Brust. Durch den tiefen Schließpunkt hat
diese Sakkoform ein sehr langes Revers.
06
zweiknopf-sakko,
hochgeschlossen >
fallendes revers
Die hochgeschlossene Zweiknopf-Sakkoform
wird derzeit viel verlangt. Die
Länge des Revers erzeugt optisch eine
„streckende“ Wirkung. Beim Zweiknopfsakko
wird nur der obere Schließknopf
geschlossen, der untere Knopf bleibt
stets geöffnet.
ein schliessknopfpaar,
zwei zierknopfpaare >
steigendes revers
Dieses Modell hat ein Schließknopfpaar
und zwei Zierknöpfe in Brusthöhe
des Trägers. Die V-förmige Anordnung
der Knöpfe betont die Taillierung des
Sakkos. Durch den tiefen Schließpunkt
hat diese Sakkoform ein langes Revers.
wahlweise mit zwei Seitenschlitzen (britisch) für einen guten Fall, mit
einem (mittleren) Rückenschlitz (amerikanisch) oder ohne Schlitze
(kontinentaleuropäische Variante). Die Optik eines Sakkos lässt sich
außerdem durch eine Vielzahl von Ausstattungsdetails variieren ( siehe
ab Seite 10).
SM 1 SM 2 SM 3 SM 4
Zweireiher (übergeknöpftes Sakko)
Beim zweireihigen Sakko werden beim Schließen im vorderen Bereich
zwei Stoffebenen übereinandergelegt – deswegen auch die Bezeichnung
übergeknöpftes Sakko. Diese Sakkoform ist optisch besonders
elegant. Allerdings nur im geschlossenen Zustand – offen ge tragen,
wirkt der Zweireiher unvorteilhaft, da die beiden Seitenteile des
Sakkos nach unten kippen. Der Zweireiher wird häufi g für untersetzte
zweiknopf-sakko,
normal geschlossen >
steigendes revers
Eine Zweiknopf-Variante mit einer etwas
tieferen Knopfstellung. Mit fallendem Revers
ideal für untersetzte Figuren durch
das lange Revers, das optisch „streckt“.
Die abgebildete Form mit steigendem
Revers ist eine modischere Sakko- bzw.
Anzugvariante.
SM 5 SM 6 SM 7
zwei schliessknopfpaare,
ein zierknopfpaar >
steigendes revers
Der Klassiker unter den Zweireihern!
Geschlossen wird nur das obere Schließknopfpaar,
das untere bleibt aus Gründen
der Bequemlichkeit wie beim Ein reiher
geöffnet. Die V-förmige Anordnung der
Knöpfe betont auch hier die Taillierung.
dreiknopf-sakko >
fallendes revers
Der Klassiker der letzten zehn Jahre,
der in keinem Herrenkleiderschrank
fehlen darf. In der Regel wird nur der
mittlere Schließknopf geschlossen – zur
Be tonung der Taillierung kann auch der
obere Knopf geschlossen werden.
Figuren empfohlen mit der Argumentation, dass diese Form den Bauch
umschließt bzw. verdeckt. Aus unserer Sicht wirkt ein Zweireiher
wuchtiger als ein einreihiges Sakkomodell. Wir empfehlen den Zweireiher
daher sogar eher für große und schlanke Figuren. Allerdings hat
der Zweireiher den Vorteil, dass er den Träger diszipliniert, das Sakko
zu schließen und seinen Bauchansatz zu verdecken.
weitere taschenformen
pattentasche,
schräg
eine etwas modischere
Taschenvariante
ST 3
pattentasche und
billetttasche
gerade – kann auch schräg
angefertigt werden
ST 4
aufgesetzte
tasche
auch als Ballontasche mit
Patte möglich
ST 5

westen
Die Weste hat entweder einen modernen, sportlichen Charakter und
strahlt Frische und Aktivität aus. Dann sollte sie im Kontrast zum
übrigen Outfi t stehen. Oder sie wird Ton in Ton zum einreihigen Anzug
getragen, was elegant wirkt. Der obere Westenabschluss sollte da-
hochgeschlossen >
sechs schliessknöpfe
Diese Westenform ist geeignet für ein einreihiges
Sakko mit drei Schließ knöpfen.
Sie ist mit zwei breiten Paspeltaschen
gearbeitet.
hosen
ohne bundfalte
Die sportlichste und modischste Hosenform
in der klassischen Herrenbekleidung.
Wir empfehlen diese Hosenform
gerne jungen schlanken Berufseinsteigern,
die sich noch nicht an elegante
Businesskleidung gewöhnt haben. Praktisch
ist diese Hosenform für den täglichen
Job am Schreibtisch nur bedingt:
Sitzend kann man kaum in die Hosentasche
greifen.
normal geschlossen >
sechs schliessknöpfe
Diese Westenform ist die richtige Ergänzung
für ein einreihiges Sakko mit zwei
Schließknöpfen und ist mit zwei Leistentaschen
gearbeitet, wie Sie sie von der
Brusttasche Ihrer Sakkos kennen.
eine bundfalte
Der Klassiker unter den Business ho -
sen – schlank geschnitten, aber durch
die Bundfalte mit ausreichend bequemer
Weite. Die Falte öffnet sich, wenn sie
gebraucht wird. Wir empfehlen diese
Hosenform für den Businessalltag.
bei immer aus dem Sakko herausschauen. Welche Weste zu welchem
Sakko passt, haben wir hier für Sie zusammengestellt. Für Westenbestellungen
nutzen Sie bitte das beigefarbene Bestellformular in der
Preisliste.
WM 1 WM 2 WM 3 WM 4
Gegenwärtig überwiegt in der klassischen Herrengarderobe die schmal
geschnittene Hosenform mit einer Bundfalte. Wer es etwas sportlicher
liebt, fi ndet mit unserer modischen Hosenform mit fl acher Front-,
Flügel- oder Stecktasche die passende Alternative. Zwei Bundfalten
empfehlen wir den Anhängern italienischer Garderobe. Bei Interesse
fi nden Sie das beigefarbene Bestellformular für unsere Anzüge, Sakkos
zweireihige weste mit
steigendem revers
Die zweireihige Weste mit Revers wird
klassisch zum Cut getragen, überdies
aber auch zu einem formellen, einreihigen
Anzug. Die so genannte U-Bootweste
(ohne Abb.), eine tief ausgeschnittene
ein- oder zweireihige Weste,
wird zum Smoking getragen.
HM 1 HM 2 HM 3
zwei bundfalten
Eine Hosenform, die wir beim Anzug
gerne kräftigeren Herren empfehlen, da
sie zugleich elegant erscheint und maximale
Bequemlichkeit bietet. Häufi g wird
die Bundfaltenform auch bei Freizeithosen
gewählt, zum Beispiel bei einer Cordhose.
In Italien tragen übrigens auch besonders
schlanke Herren mit Vorliebe
diese Hosenform.
hochgeschlossen >
sieben schliessknöpfe,
fallendes revers
Die so genannte Anwaltsweste passt
zum einreihigen Sakko mit drei Schließknöpfen.
Sie ist ebenfalls mit zwei breiten
Paspeltaschen gearbeitet.
und Hosen in der beiliegenden Preisliste. Bestellung leicht gemacht:
Können Sie sich mit unseren Bestellformularen nicht so recht anfreunden,
reicht es uns, wenn Sie uns das Kürzel des gewünschten Hosenmodells
einfach nennen. Wir senden Ihnen dann vor Anfertigung eine
übersichtliche Auftragsbestätigung zur Kontrolle zu! Beispiel „HM 3“
für Hosen-Modell 3 (=Hose mit zwei Bundfalten).
taschenformen
paspeltasche
HT 1
flügeltasche
(auch französische
tasche genannt)
HT 2
tasche in der
seitennaht
HT 3
stecktasche
nur ohne
Bundfalte möglich
HT 4
07

mantel
Zahlreiche unserer Kunden, die auf einen gut sitzenden Anzug großen
Wert legen, sind Mantel-Muffel. Sie glauben, ohne ihn durch den Winter
zu kommen. Oder Sie erwerben ein gesichtsloses Exemplar von der
Stange, weil es eben auch im Zeitalter von Parkgaragen ganz schön
kalt werden kann, zum Beispiel im Flughafenbus, auf dem Bahnsteig
oder auf dem Weg zu einem netten Restaurant. Dabei bietet gerade der
Maßmantel viele Möglichkeiten, mit Tuchen und Accessoires zu spielen
und sich dadurch vom Einheitslook abzusetzen. Schon kleine Details
08
einreihig >
drei schliessknöpfe,
offene knopfleiste,
schräge schubtaschen
Diese Mantelform hat schräge Schubtaschen.
Das ist ideal für kalte Tage –
bequemer können Sie Ihre Hände nicht
aufwärmen.
MM 1
einreihig >
drei schliessknöpfe,
offene knopfleiste
Diese Mantelform wird auch als Paletot
oder Sakkomantel bezeichnet. Es gibt sie
wahlweise mit zwei Pattentaschen oder
drei Pattentaschen (Billetttasche über der
rechten Manteltasche). Auf Wunsch arbeiten
Ihnen unsere Ateliers die Taschen
auch schräg ein.
MM 3
wie ein in Alcantara abgesetzter Oberkragen zeigen große Wirkung. Bei
Interesse fi nden Sie das hellgrüne Bestellformular für unsere Mäntel in
der beiliegenden Preisliste. Bestellung leicht gemacht: Können Sie
sich mit unseren Bestellformularen nicht so recht anfreunden, reicht
es uns, wenn Sie uns das Kürzel des gewünschten Mantel modells
einfach nennen. Wir senden Ihnen dann vor Anfertigung eine übersichtliche
Auftragsbestätigung zur Kontrolle zu! Beispiel „MM 4“ für
Mantel- Modell 4 (=zweireihig, drei Schließknöpfe).
einreihig >
drei schliessknöpfe,
verdeckte knopfleiste
Der Klassiker unter den einreihigen Mantelformen,
wahlweise mit zwei Pattentaschen
oder drei Pattentaschen (Billetttasche
über der rechten Manteltasche).
Falls gewünscht, können die Taschen
auch schräg eingearbeitet werden.
MM 2
zweireihig >
drei schliessknöpfe
Beim zweireihigen Mantel werden beim
Schließen im vorderen Bereich zwei Stoffebenen
übereinandergelegt – deswegen
auch die Bezeichnung übergeknöpfter
Mantel. Diese Mantelform gehört optisch
zu den elegantesten Formen. Aller dings
nur im geschlossenen Zustand – offen
getragen, wirkt der Zweireiher unvorteilhaft,
da die beiden Seitenteile des Mantels
zur Seite kippen.
MM 4

Passform
Unsere Passformqualität erlaubt es Ihnen, selbstsicher aufzutreten.
Unsere Schneider führen das Aufmaß mit höchster Sorgfalt durch.
Das erfordert jahrelange Erfahrung. Hinzu kommt die fachkundige und
ehrliche Beratung, denn nicht jede Sakko- oder Hosenform ist für jede
Figur geeignet.
Wir haben uns darauf eingestellt, dass wir auch Kunden haben, deren
Gewohnheit, gut und gerne essen zu gehen, unübersehbar ist.
Das Urteil über eine gute Passform hängt oft von sehr subjektiven Empfi
ndungen ab. Auch modische Aspekte können relevant sein und die
Passform beeinfl ussen, zum Beispiel ein bewusst kurz geschnittenes
Sakko. Dennoch existieren einige Merkmale, die ein gut sitzender
Anzug aufweisen sollte:
schulter
Nicht zu breit, nicht zu schmal: Die Sakkoschulter
sollte körpernah geschnitten
sein. Das Sakko sollte so aufl iegen, dass
sich weder die Oberarme seitlich am
Ärmel abmalen noch die Ärmelnaht über
die Schulter hinausragt.
ärmellänge
Die Ärmellänge ist ein sehr um strittenes
Maß. Die meisten Sakkoärmel in Deutschland
sind nach unserer Auf fassung zu
lang. Als Faustformel empfehlen wir, dass
ein Zentimeter vom Hemdärmel sichtbar
bleibt.
bundweite
Die Hosenbundweite sollte so gewählt
sein, dass sich in der Vorderhose keine
Querfalten bilden. Sofern Bundfalten vorhanden
sind, dürfen diese nur leicht
aufstehen. Beim Sitzen geben sie mehr
Bequemlichkeit.
nackenfalte
Der Rücken des Sakkos sollte glatt
fallen und keine Querfalten im Nackenbereich
werfen. Die Rückenmittelnaht
sollte einen geraden Verlauf vom Halsansatz
bis zum Saum haben. Unsere
Schneider achten darauf, dass sich unterhalb
der Schultern möglichst keine
diago nalen Falten aufgrund von Hängeschultern
abmalen.
sakkolänge
Die Sakkolänge ist Moden unterworfen –
derzeit ist es hochmodisch, ein kurzes
Sakko zu tragen. Wir sind der Meinung,
dass das kurze Sakko für die Freizeit
eine interessante Alternative darstellt.
Im Businessalltag verdeckt der Gentleman
mit einem längeren Sakko exakt
das Gesäß.
schrittlänge
Die Hose soll den Schuh „küssen“, nicht
bedecken. Bei der idealen Hosenbeinlänge
sollte der Saum mittig zwischen der
oberen Kante des Schuhabsatzes und
der oberen Kante des Fersenschaftes
enden (englisch). Deutsche Herren bevorzugen
häufi g eine etwas längere Variante,
die bis zum Schuhabsatz reicht.
Vorne sollte die Hose nur eine Knickfalte
werfen.
09

Ausstattung
10
Als Gunter Sachs einst Coco Chanel zum Lunch
ausführte, schnitt sie ihm die unnützen Knöpfe am
Ärmel ab „Kein Knopf ohne Knopfl och“ sagte sie. Ob
Sie den untersten Knopf öffnen (wie Gianni Agnelli)
oder nur öffnen könnten, wenn Sie wollten (wie
Prinz Charles), überlassen wir Ihnen.
Jeder so, wie er es mag – ein weiterer Vorzug der
Maßbekleidung: Sie können die Details nach Ihrem
Geschmack auswählen. Unterscheiden Sie zwischen
den Ausstattungsbestandteilen, die Sie für jede Bestellung
als Ihren persönlichen Standard beibehalten
möchten (zum Beispiel eine Handytasche in der
Innenverarbeitung des Sakkos), und solchen, die
Sie abhängig von Schnitt und Tuchwahl jedes Mal
individuell bestimmen.
Hierzu zählt beispielsweise die Farbe des Innenfutters,
die Sie auf den Oberstoff abstimmen.
Wann immer Sie keine individuelle Auswahl treffen,
erlauben wir uns, die jeweils unauffälligste Option
zu verwenden.

üste 102
anzug nach mass
stoff-nr.: r120, s. 23
scabal super 100
uni serge
beige, 260 g
799,– €
alden
tassel-loafer, pferdeleder
siehe s. 68
11

sakko und mantel
Die Individualität eines Sakkos oder Mantels ergibt sich aus der
Summe vieler Kleinigkeiten, die sorgfältig aufeinander abgestimmt werden.
Viele hochwertige Details sind bereits in der Grundaus stattung
enthalten: Die Knöpfe sind immer auf Stil genäht. In der rechten
Pattentasche sorgt ein zusätzliches Münzfach für Ordnung. Innen befi
nden sich rechts und links aufwendig gearbeitete Zungentaschen. Die
„Zungen“ aus Oberstoff geben den oft arg strapazierten Innen taschen
des Sakkos zusätzliche Stabilität und sehen zudem sehr elegant aus.
Rechts verschließbar mit Lasche und Knopf, links mit integrierter
Kamm- und Stifttasche. Unten links nimmt eine Tasche Visitenkarten
oder Ihr Handy auf. Die Sakkoärmel sind mit hochwertigem Bemberg-
Streifenfutter ausgestattet. Nachfolgend fi nden Sie unsere wichtigsten
blumensteg am revers
Kein Anachronismus sondern ein Synonym
für wahre Klasse: Die Boutonnière –
eine im Knopfl och getragene Blume –
fi ndet ihren Halt mit einem Steg, der auf
der Rückseite des Revers eingearbeitet
wird (SO 2: 15,– €). Ein Statement gegen
den oberfl ächlichen Casual-Look!
Alpenveilchen stehen für Schüchternheit,
Nelke und Chrysantheme in Weiß
für die Wahrheit. Rose und Chrysantheme
in Rot: Liebe pur!
sartoriale
ärmelverarbeitung
Die Ärmel werden unterhalb der Schulter
eingeschoben und mit einer Schneiderhandkante
auf der Schulter des Sakkos
vernäht. (SO 5: 30,– €)
12
sartoriale verarbeitung
und „neapolitanische
schulter“
Diese traditionelle Verarbeitung in der
Machart der neapolitanischen Edelschneider
sorgt für ein besonders weiches
und leichtes Sakko. Die Ärmel
werden unterhalb der Schulter eingeschoben
und mit einer Schneiderhandkante
auf der Schulter des Sakkos
vernäht. Die besonders dünnen Schulterpolster
sorgen für einen natürlichen
Fall der Sakkoschulter. (SO 3: 150,– €)
kontrastmaterial
Oberkragen (SO 6), Knopfl öcher und Taschenpatten
(SO 40) können mit Samt,
Cord, Alcantara oder Leder versehen
werden und geben so Ihrem Kleidungsstück
eine besondere Note. (Je 25,– €)
Ausstattungsvarianten übersichtlich bebildert dargestellt. Bei Interesse
fi nden Sie ein beigefarbenes Bestellformular für Anzüge, Sakkos und
Hosen sowie ein hellgrünes Formular für unsere Mäntel in der beiliegenden
Preisliste. Bestellung leicht gemacht: Können Sie sich mit
unseren Bestellformularen nicht so recht anfreunden, reicht es uns,
wenn Sie uns die Kürzel der gewünschten Optionen einfach aufl isten.
Beispiel: „S0 2“ für die Sakko-Option 2 (=Blumensteg am Revers). Wir
senden Ihnen dann vor Anfertigung eine übersichtliche Auftragsbestätigung
zur Kontrolle zu! Sollten Sie weitergehende Wünsche haben,
werden wir sicherlich auch diese erfüllen können. Sprechen Sie uns
telefonisch oder persönlich hierauf an.
knöpfe
Bei den Knöpfen empfehlen wir, sich an
der Farbe des Oberstoffs zu orientieren
– Ton in Ton ist meist die stilvollste
Variante. Neben der Farbe bestimmt
das Material die Optik des Knopfes. Sie
haben die Wahl zwischen Horn, echtem
Büffelhorn, Steinnuss, Perlmutt, Leder
und Metall. (Siehe Seite 14)
ärmelfutter bemberg
Unsere Sakkoärmel sind in der Grundausstattung
mit hochwertigem Bemberg-
Futter ausgestattet. Alternativ passen
wir auf Wunsch das Ärmelfutter an das
Innenfutter an (SO 7: 10,– €). Die Futterstoffe
fi nden Sie auf Seite 16.
einstickung
Sie haben hier die Möglichkeit, Ihren
Namen oder ein Monogramm in das
Innen futter einsticken zu lassen (SO 4:
25,– €). Ein Logo oder ein Wappen
sticken wir ebenfalls gerne ein. Bei
einem Blazer versehen wir auf Wunsch
auch die aufgesetzte Brusttasche mit
einem Familien- oder Clubwappen.
(Preis nach Aufwand)
besatz am ärmel
Für die Ellenbogenpartie des Sakkoärmels
ist ein rustikaler Besatz aus Cord,
Alcantara oder Leder möglich. Modisch
sind Ärmelfl ecken im Oberstoff des Sakkos.
(SO 8: 15,– €)

illetttasche
Die Billetttasche befi ndet sich bei einem
einreihigen oder zweireihigen Sakko auf
der rechten Seite oberhalb der normalen
Sakkotasche. Die Billetttasche betont
optisch die Taillierung und wird bei
sportlichen Sakkos oder Anzügen bevorzugt.
(SO 9: 8,– €)
kragenfilze
in wunschfarbe
Wählen Sie Ihren Kragenfi lz passend zum
Innenfutter oder zu Ihrer Lieblingskrawatte
(Farben: Seite 17). Wenn der Mantel-
oder Sakkokragen bei Kälte hochgeschlagen
werden muss, wird ein
weiteres Detail Ihres Kleidungsstücks
sichtbar (SO 1: 15,– €). Auf Wunsch fertigen
wir den Unterkragen auch in Ziegenleder.
(SO 44: 30,– €)
jagd- und golferfalte
Ein sportliches Sakko für die Jagd oder
für das Golfspiel arbeiten wir Ihnen auf
Wunsch mit zwei dekorativen und stilgebenden
Seitenfalten im Rücken.
(SO 11: 50,– €)
zungentasche
Wir arbeiten eine so genannte Zungentasche
aus dem Oberstoff des Sakkos
ein. Rechts verschließbar mit Lasche
und Knopf, links mit integrierter Kammund
Stifttasche (ohne Aufpreis). Gegen
15,– € Aufpreis verwenden wir für die
Futterpaspel auf der Zungentasche eine
wählbare Kontrastfarbe (SO 42).
knopflöcher
in wunschfarbe
In der Regel fällt die Farbe des Knopflochgarns
Ton in Ton mit dem Oberstoff
aus. Alternativ können Sie eine individuelle
Farbauswahl treffen. Diese Option
gilt wahlweise für „alle Knopfl öcher“
(SO 21: 20,– €) oder das „Reversknopfloch“
(SO 22: 8,– €).
ballontasche
Diese Taschenform ist dem sportlichen
(englischen) Sakko vorbehalten und wird
häufi g mit der Golferfalte kombiniert.
(Brusttasche SO 25: 15,– €;
Seitentaschen SO 26: 30,– €)
knopfgravur
Als besondere Note personifi zieren wir
auch Ihre Büffelhornknöpfe mit Ihrem
Monogramm oder Familienwappen.
(SO10: je nach Aufwand, ab 50,– €)
schneiderhandkante
Die Handkante ist eine sichtbare Naht
an den Außenrändern des Revers
(SO 30: 15,– €). Zudem empfehlen wir
die Handkante auch für die Taschen und
die Ärmelschlitze (SO 32: 15,– €). Normalerweise
wird die Handkante Ton in
Ton zum Oberstoff gewählt, sie ist aber
auch auf Ihren Wunsch hin in einer Kontrastfarbe
zum Oberstoff machbar.
(SO 31: 15,– €)
lederknopfloch
Zu einem sportlichen Sakko mit Lederknöpfen
passt das Knopfl och in farbigem
Alcantara oder echtem Ziegenleder
(braun, cognac, grün, beige oder
schwarz) als zusätzlicher Blickfang. Das
Reversknopfl och (SO 12: 10,– €), die
Ärmel knopfl öcher (SO 13: je 5,– €) sowie
die Schließknopfl öcher (SO 14: je 10,– €)
können wir entsprechend ausstatten.
überzogene knöpfe
Gerne überziehen wir Ihre Knöpfe mit
unterschiedlichen Stoffen. Üblich sind
mit Seide überzogene Knöpfe bei der
Smoking- oder der Frackjacke. Zum Cut
und zur Cutweste werden die Knöpfe mit
dem Oberstoff des entsprechenden Kleidungsstücks
überzogen.
(SO 46: 35,– €)
offene (durchknöpfbare)
ärmelschlitze
Wählen Sie neben der Anzahl an Ärmelknöpfen
(drei bis fünf) auch aus, ob die
Ärmelknöpfe wirklich „funktionieren“ sollen.
Dies ist ein sichtbares Merkmal einer
Maßarbeit (SO 18: 25,– €). Zudem können
Sie entscheiden, ob die Knöpfe nebeneinander
(SO 19) oder überlappend
(SO 20) („Kissing Buttons“) genäht werden.
(Ohne Aufpreis!)
13

hose
In der Grundausstattung sind unsere Hosen mit einem Bundfutter und Taschenbeuteln aus belastbarem Baumwollköper gearbeitet. Der Verschluss
ist mit einer Bundverlängerung und Knopf sowie solidem Schließhaken gefertigt. Acht Gürtelschlaufen, zwei Seitentaschen sowie
zwei Gesäß taschen mit Schließknopf gehören bei uns ebenso zum Standard. Auf den folgenden Seiten sind die möglichen Optionen und die
wichtigsten Varianten übersichtlich bebildert dargestellt. Die Erfüllung von Sonderwünschen ist natürlich auch hier möglich.
knopfleiste
Individualität macht auch bei den Schließmöglichkeiten
der Hose nicht halt. Gerne
fertigen wir Ihnen eine Knopfl eiste anstelle
des Reißverschlusses am Hosenschlitz.
(HO 2: 20,– €)
hosenträgerknöpfe
Der Hosenträger ist spätestens seit dem
Film „Wall Street“ mit Michael Douglas
wieder ein beliebtes Stilmittel nicht nur
für eiskalte Börsenhaie. Gerne nähen
wir Ihnen die notwendigen Knöpfe auf
der Innenseite des Hosenbunds ein.
(HO1: 10,– €)
hosenbund sartoriale
Anstatt eines Gürtels sorgt eine verstellbare
Schnalle für den perfekten Sitz der
Hose. Geschätzt wird sie insbesondere
von den Investmentbankern in Frankfurt,
London und New York. (HO6: 15,– €)
14
uhrentasche
Zu Großvaters Zeiten hatte jede Hose
eine Uhrentasche. Heute entscheiden
sich traditionsbewusste Herren dafür.
Bei uns ist sie – außer bei Hosen mit
Stecktaschen – mit (HO 3) oder ohne
Patte (HO 4) möglich. (10,– €)
tunnelbund
Anstatt eines Gürtels sorgt ein eingarbeitetes
elastisches Band für eine bequeme
Regulierung der Bundweite in mehreren
Stufen. Diese Bundver arbeitung ist gängig
bei Smoking- und Stresemannhosen,
wird aber auch bei modischen Hosen
genutzt. (HO 8: 15,– €)
dornschlaufe
Für den perfekten Sitz nähen wir
Ihnen gerne eine Dornschlaufe für den
Gürtel dorn an. Diese garantiert einen
perfekten, rutschfreien Sitz des Gürtels.
(HO 5: 10,– €)
bundverlängerung
Gürtelträgern empfehlen wir die Bundverlängerung
mit Knopf und Knopfl och.
Für Hosen, die ohne Gürtelschlaufen
gearbeitet sind, empfehlen wir eine von
vorne nicht sichtbare Schließe (HO 9:
15,– €). Eine besonders sportliche Hosenvariante
verzichtet hingegen auf die
Bundverlängerung. (HO 10: 5,– €)
sartoriales „v“
Das so genannte „Satoriale V“ im Hosenbund
teilt diesen optisch in zwei Teile.
Es sorgt für eine noch bessere Passform
und Bequemlichkeit und gilt als Zeichen
einer Schneiderverarbeitung.
(HO 7: 15,– €)
hosensaum
Wir schneidern Ihre Hose mit oder ohne
Umschlag, wobei die Variante ohne Umschlag
als eleganter gilt (Standard), während
der Umschlag (klassisch: vier Zentimeter)
einen besseren Fall der Hose
bietet (HO 11). Eine variable Umschlagbreite
ist gegen Aufpreis von 10,– €
möglich (HO 12). Den Traditionalisten
bieten wir auch einen aufknöpfbaren
Umschlag. (HO 13: 20,– €)

knöpfe
Der Anlass bestimmt das Material des Knopfes und der Oberstoff die
Farbe. Die richtige Wahl für den edlen Businessanzug ist der Büffelhornknopf
Ton in Ton mit dem Oberstoff. Zum sportlichen Country-
Jacket gehört der Lederknopf, farblich abgestimmt auf eventuelle
Ärmellederfl ecken. Ein klassischer Blazer sollte mit Metallknöpfen,
hornknöpfe (sakko, ohne aufpreis)
H811
Mittelblau
H813
Mittelbraun
büffelhornknöpfe
(sakko, je set: 35,– €)
H801
Beigebraun
lederknöpfe
(sakko, je set 35,– €)
H230
Cognac
H481
Titanfarben
mantelknöpfe
M339
Beige
H482
Silberfarben
M840
Cognac
H814
Cognac
H551
Navy/Gold
Royal Black Heath Golf
M841
Dunkelbraun
H816
Beigebraun
blazerknöpfe von holland & sherry (je knopf: 14,– €)
HS609
Goldfarben
Rope Rim
H802
Cognac
H250
Kastanie
HS613
Goldfarben
Admirals
blazerknöpfe (je set: 35,– €)
H803
Weiß
perlmuttknöpfe
(sakko, je set 35,– €)
H300
Weiß
HS614
Goldfarben
Black Heath Golf
H804
Braun
H400
Anthrazit
HS404
Navy/Gold
3 Lions
M905
Horn, schwarz
in gold- (Navy-Blazer) oder silberfarben, glänzen. Für formelle Anzüge
empfehlen wir neben Büffelhornknöpfen auch Perlmuttknöpfe. Zum
Smoking oder Frack gehören ausschließlich mit Seide überzogene
Knöpfe. Zur Bestellung geben Sie bitte die Buchstaben-Zahlen-Kombination
unter dem gewünschten Knopf an.
H817
Mittelgrau
H805
Schwarz
H500
Mittelgrau
HS412
Navy/Gold
Eagle
M904
Horn, braun
H818
Beigecognac
H806
Dunkelblau
smokingknöpfe
(je set: 35,– €)
H311
Seide, schwarz
HS426
Schwarz/Gold
Celtic Cross
M906
Horn, blau
H819
Beige
mit monogramm
(je set: zzgl. 50,– €)
MS805
Schwarz
Schreibschrift
H312
Seide, nachtblau
HS601
Antik-Silber
Plain Dome
H820
Weiß
MD805
Schwarz
Druckschrift
HS604
Antik-Silber
Lion
15

Delikatessen
futterstoffe
16
h179 – viskose uni,
kupfer
h103 – viskose uni,
pastellgelb
h175 – viskose uni,
orange
h187 – viskose uni,
kirschrot
h164 – viskose uni,
kiwi
h177 – viskose uni,
rosa
h104 – viskose uni,
hellblau
h176 – viskose uni,
flieder
t901 – viskose paisley,
bordeaux
t897 – viskose paisley,
sand
t900 – viskose paisley,
gelb-orange
t906 – viskose paisley,
dunkelblau
h161 – viskose uni,
dunkelblau
h001 – viskose uni,
rot
h165 – viskose uni,
sonnengelb
h174 – viskose uni,
lila
h151 – viskose uni,
schwarz
h199 – viskose uni,
bordeaux
h167 – viskose uni,
silber
h573 – viskose uni,
mittelblau
t949 – viskose,
lila mit grünen punkten
t955 – viskose,
schwarz mit rosa punkten
t952 – viskose,
bordeaux mit blauen punkten
t954 – viskose,
blau mit orangen punkten
c939 – baumwolle
zündholzstreifen, hellblau
c828 – baumwolle
glencheck, hellblau
c829 – baumwolle
fischgrat, hellblau
c968 – baumwolle
vichykaro, hellblau
b288 – dupionseide
vichykaro, orange-braun
b303 – dupionseide
vichykaro, rot-weiss
b238 – dupionseide
vichykaro, braun-schwarz
b300 – dupionseide
vichykaro, blau-weiss
Die Konventionen des Businessalltags verlangen
häufi g gedeckte Farben bei den Oberstoffen.
Bei der Wahl des Innenfutters jedoch
dürfen Sie mit den Farben spielen. Zeigen Sie
ruhig Mut bei der Wahl Ihrer Futterfarbe.
Zu unserer Grundausstattung gehören die unifarbenen
feinen und 100 % natürlichen Viskosefutter.
Gegen Aufpreis verarbeiten wir Baumwollfutter
(30,– €), Dupionseide (50,– €) und
gemustertes Viskosefutter (80,– €). Bei Seide
handelt es sich um ein Naturprodukt, das vereinzelt
Stofffehler aufweisen, nicht lichtecht
gefärbt werden und in Berührung mit Feuchtigkeit
abfärben kann. Zur Bestellung geben
Sie bitte die Buchstaben-Zahlen-Kombination
unter dem gewünschten Futter an. Wählen Sie
kein Futter aus, stimmen wir das Innenfutter
farblich auf den Oberstoff ab.

kragenfilze
h8315 – schwarz h8811 – weiss h8299 – mittelgrau h8066 – mittelbraun
h8504 – gelb h8226 – rot h2724 – rosa h8428 – lila
h8408 – mittelblau h8398 – hellblau h8099 – kiwi h8506 – orange
h8239 – bordeaux h8523 – kupfer h8127 – dunkelgrün h8085 – beige
h250 – echtleder,
kastanie
h240 – alcantara,
dunkelgrün
h230 – echtleder,
cognac
h243 – alcantara,
beige
alcantara und leder
Oberkragen (SO 6: 25,– €), Ärmel (SO 8: 15,– €) und
Taschenpatten (SO 40: 25,– €) können mit Ziegenleder
(auch in Schwarz, Beige und Grün möglich) oder
mit Alcantara versehen werden und geben so Ihrem
Kleidungsstück eine besondere Note.
h247 – alcantara,
dunkelblau
h246 – alcantara,
braun
Auch im Winter können Sie durch
einen farbigen Kragenfi lz die besondere
Individualität Ihrer Kleidung
betonen (SO 1: 15,– €).
Alternativ: Unterkragen in Leder
(SO 44: 30,– €).
17

18
Der Anzug
büste 103
anzug nach mass
stoff-nr.: s108, s. 28
scabal super 100
nadelstreifen
dunkelblau, 280 g
849,– €
allen-edmonds
cap-toe oxford
kalbsleder
siehe s. 70

– Prolog –
Von Eleganz, Herkunft und feinenTuchen
�
Der Anzug gilt als die eleganteste Kleidung, die ein Mann tragen kann. Voraussetzung ist allerdings, dass Schnitt, Ausstattung,
Farbe und Stoff stimmen, also passend zu Anlass, Tageszeit, Jahreszeit und Klimazone ausgewählt sind. Der Schnitt eines
guten Anzugs sollte „natürlich“ sein, also die Figur des Herrn optimal zur Geltung bringen und bei Figurproblemen korrigierend
unterstützen. Aber was ist ein Anzug überhaupt? Per Defi nition ist er heutzutage ein Gewand, bei dem Hose und Jacke aus
demselben Stoff geschneidert sind. Das mag zunächst trivial klingen, ist jedoch bemerkenswert, denn bis zum Ende des
19. Jahrhunderts trug der Herr seine Frackjacke, seinen Gehrock und sein Cutsakko zu einer Weste aus einem anderen Stoff
und einer Hose aus wiederum einem anderen Gewebe. Die einheitliche Tuchkombination für Sakko, Weste und Hose war
zunächst nur den weniger formellen Anlässen vorbehalten. Erst gegen Ende der dreißiger Jahre des letzten Jahrhunderts
konnte sich der Anzug als das gängige Kleidungsstück für den Büroalltag durchsetzen. Obwohl der Anzug heute als durchaus
förmliches Kleidungsstück gilt, trägt der stil- und traditionsbewusste Herr zu Hochzeiten, Begräbnissen und Staatsakten auch
heute noch häufi g die Kombination aus Cutsakko, Weste und gestreifter Hose.
Zum vollständigen Anzug zählte früher immer auch die Weste. Im heutigen Geschäftsleben kommen viele Herren mit dem
zweiteiligen Anzug, bestehend aus Hose und Sakko, aus. Jedoch hat die Weste – der übrigens schon seit den Nachkriegsjahren
ihr Untergang prophezeit wird – auch heute noch gerade in stilsicheren Kreisen viele Liebhaber. Sofern es das Umfeld nicht als
unkorrekt empfi ndet, sich bei der Arbeit der Jacke zu entledigen, bietet sie die Möglichkeit, dies deutlich „angezogener“ als mit
bloßem Oberhemd zu tun. Ein gut geschnittener Anzug mit Weste ist von der Stange – wenn überhaupt – nur in Dunkelgrau,
Schwarz oder Blau zu bekommen. Wir fertigen natürlich auch die Weste in jedem gewünschten Tuch!
Heutzutage werden gerade für Anzüge deutlich leichtere Tuche als früher verarbeitet. Dies liegt neben dem technologischen
Fortschritt auf der Ebene der Spinnereien und Tuchweber auch an den veränderten Bürotemperaturen: Die Zeiten unterkühlter
Büros sind – zumindest, was die Temperaturen angeht – dank Zentralheizung auch in strengen Wintern längst vorbei. Dennoch
gibt es bei Gewicht und Dicke der Stoffe auch heute noch große Unterschiede. Daher sollte zunächst genau bedacht werden,
wo der Anzug getragen wird. Kommt er in den Sommermonaten im warmen Mittelmeerklima zum Einsatz oder dient er
vielleicht als treuer Reisegefährte bei den Vertragsverhandlungen im verschneiten Moskau? Wird er ausschließlich im beheizten
Auto und im vollklimatisierten Büro getragen oder wird die Wärmekette – an zugigen ICE-Umsteigebahnhöfen
à la Montabaur – regelmäßig unterbrochen? An dieser Stelle möchten wir auch mit dem von pfi ffi gen Marketingstrategen der
Tuchindustrie gestreuten Gerücht aufräumen, dass leichte Tuche grundsätzlich hochwertiger seien als schwerere Gewebe.
Ebenso wenig können wir die Aussage bestätigen, dass sich leichte Gewebe grundsätzlich „besser“ oder „angenehmer“ tragen
ließen oder gar besser „fallen“ würden. Eine grundsätzliche Aussage hierzu lässt sich nicht treffen.
Ohne ein wenig Landeskunde wären unsere einleitenden Worte zum Anzug nicht komplett: England – wer sonst – gilt als
das Mutterland des Anzugs, wie überhaupt der stilvollen Herrengarderobe. Die auch heute noch gültigen Grundmuster des
Anzugs wurden hier zu Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelt. London galt bis zum Zweiten Weltkrieg als das unumstrittene
Mekka der Modewelt. Seitdem haben sich die Italiener – wenn auch mit anderen Schwerpunkten – zum ebenbürtigen
Rivalen entwickelt und ebenfalls einige Meilensteine setzen können. Beide Stilrichtungen fi nden Sie bei uns angemessen
berücksichtigt.
Die Vielfalt der Oberstoffe in der Anzugwelt erschließt sich Ihnen auf den folgenden Seiten. Winter-, Ganzjahres- und
Sommertuch, unifarbene oder gemusterte Stoffe, glatte oder wollene Oberfl ächen sind übersichtlich gegliedert nach
Qualitäten, Herkunft oder Musterung.
Nicht jedes Tuchmuster können wir in unserem Katalog abbilden. Sollten Sie etwas vermissen, sprechen Sie uns an. Wir sind
ständig auf der Suche nach den Raritäten der traditionsreichen Webereien und Tuchhäuser dieser Welt. Auf Wunsch senden wir
Ihnen Originalgriffproben zu. Bei Interesse fi nden Sie das beigefarbene Bestellformular für die Anzüge, Sakkos und Hosen in
der beiliegenden Preisliste.
19

Schaufenster
20
büste 104
anzug nach mass
stoff-nr.: r108, s. 22
super 100
uni serge
dunkelanthrazit, 290 g
699,– € (zzgl. weste 179,– €)
büste 105
mantel nach mass
stoff-nr.: a109, s.47, 769,– €
anzug nach mass
stoff-nr.: r113, s. 23
loro piana, super 160
1.298,– €
büste 106
anzug nach mass
stoff-nr.: i111, s. 26
scabal super 100
fil-à-fil
dunkelbraun, 280 g
899,– €

üste 107
anzug nach mass
stoff-nr.: r120, s. 23
scabal super 100
uni serge
beige, 260 g
799,– €
büste 108
anzug nach mass
stoff-nr.: g100, s. 30
policarpo super 100
glencheck saxony
schwarz-weiss, 330 g
799,– € (zzgl. weste 199,– €)
büste 109
anzug nach mass
stoff-nr.: f111, s. 25
loro piana kaschmirflanell
kreidestreifen
dunkelanthrazit, 320 g
849,– €
21

Anzugstoff e
reine schurwolle
Die Wolle par excellence
Nur die von lebenden Schafen gewonnene
Wolle, die erstmalig verarbeitet wird, darf sich
„reine Schurwolle“ nennen. Ihre besonderen
Trageeigenschaften machen die Schurwolle
zum meistgetragenen Material für Anzüge.
Schurwolle bietet eine Vielzahl von positiven
Trageeigenschaften. So ist sie sehr weich und
hält warm, wirkt aber zugleich temperaturausgleichend.
Sie besitzt zudem die höchste Elastizität
aller wichtigen Naturfasern. Schurwolle
ist hautsympathisch und atmungsaktiv. Schurwolle
ist ein „All-Season“-Gewebe. Sie ermöglicht
es Ihnen, weitgehend knitterfrei und vor
allem luftig durch den Sommer zu kommen,
aber durch ihr hohes Wärmerückhaltevermögen
auch im Winter ausreichend gewärmt zu
sein.
Der bekannten Klassifi zierungsbezeichnung
„Super 100“ liegt ein historisches, englisches
Qualitätsbezeichnungssystem zugrunde. Es
zeigt an, bis zu welcher Garnfeinheit eine bestimmte
Wolle ausgesponnen werden kann. Je
höher dieser Wert ist, desto feiner ist die Woll-
22
lan. acampori s100 – tuchbindung, 230 g
lan. acampori s100 – tuchbindung, 230 g
lan. acampori s100 – tuchbindung, 230 g
lan. acampori s100 – tuchbindung, 230 g
lan. acampori s100 – tuchbindung, 230 g
r104 r103 r102 r101 r100
faser. Die Länge der versponnenen Fasern pro
Gramm Gewicht entspricht der jeweiligen
Zahl: Ein Super 100 hat also eine Faserlänge
von 100 Metern je Gramm. Mit zunehmender
Zahl (zum Beispiel Super 120, Super 150)
werden die Fasern immer feiner und dünner,
wodurch sich auch das Garn weicher und feiner
spinnen lässt. Es ist jedoch ein häufi ger
Irrglaube, dass sich hieraus Rückschlüsse
auf das Gewicht des Tuches ziehen ließen.
Auch feine Fasern lassen sich zu schweren
Tuchen verweben. Daher geben wir immer
die Grammzahl des Tuchs je Meter an. Leider
müssen wir an dieser Stelle darauf hinweisen,
dass es viele Anbieter mit dem Qualitätsbezeichnungssystem
nicht so genau nehmen.
Es gibt keine unabhängige Prüfungsinstanz
mit entsprechenden Kontrollmöglichkeiten
im Markt. Somit wird eine – kaum nachweisbare
– falsche Super-Zahl häufi g zu Marketingzwecken
missbraucht. Achten Sie daher immer
auch auf das Renommee der Weberei,
wenn Sie einem Etikettenschwindel entgehen
wollen.
lan. acampori s100 – serge, 290 g
lan. acampori s100 – serge, 290 g
lan. acampori s100 – serge, 290 g
lan. acampori s100 – serge, 290 g
siehe preisliste seite 2
r108 r107 r106 r105
büste 110
anzug nach mass
stoff-nr.: r108, s. 22
super 100
uni serge
dunkelanthrazit, 290 g
699,– € (zzgl. weste 179,– €)
loro piana s120, 250 g
loro piana s120, 250 g
loro piana s120, 250 g
loro piana s120, 250 g
r112 r111 r110 r109

üste 111
anzug nach mass
stoff-nr.: r113
loro piana super 160
uni serge
dunkelblau, 250 g
1.298,– €
loro piana s160, 250 g
loro piana s160, 250 g
loro piana s160, 250 g
loro piana s160, 250 g
r116 r115 r114 r113
büste 112
anzug nach mass
stoff-nr.: r120
scabal super 100
uni serge
beige, 260 g
799,– €
scabal s100, 260 g
scabal s100, 260 g
scabal s100, 260 g
scabal s100, 260 g
siehe preisliste seite 2
r120 r119 r118 r117
loro piana s130, 260 g
loro piana s130, 260 g
loro piana s130, 260 g
loro piana s130, 260 g
r121
23
r122
r123
r124

mohair
Feines Edelhaar der Angoraziege
Der Begriff „Mohair“ leitet sich vom arabischen
Wort „Muhayyar“ ab, was übersetzt
etwa „Stoff aus Ziegenhaar“ bedeutet. Ziegenhaar
klingt zunächst nicht besonders edel. Bei
diesen Ziegen handelt es sich allerdings um
eine der wertvollsten und seltensten Rassen,
die Angoraziege. Diese ist jedoch nicht zu
verwechseln mit dem Angorakaninchen, das
feine Angorawolle (und nicht Mohair) für
Bett- und Unterwäsche liefert. Der Name der
Angoraziege leitet sich übrigens von der türkischen
Metropole Ankara ab, aus deren Umland
die Angoraziegen ursprünglich stammen.
Die tem peraturempfi ndlichen Tiere können
nur unter sehr speziellen klimatischen Verhältnissen
leben. Das edle Haar wird durch
Scheren des sehr lang gewachsenen Haarfells
ge wonnen. Weltweit leben nur etwa sechs
Millionen dieser Tiere, was den relativ hohen
Preis des Rohstoffs erklärt. Jedoch ist der
Stoff aufgrund der hervorragenden Trage- und
Pfl ege eigenschaften sein Geld wert. Das feine,
24
scabal – kid-mohair, 240 g
scabal – kid-mohair, 240 g
scabal – kid-mohair, 240 g
scabal – kid-mohair, 240 g
scabal – kid-mohair, 240 g
scabal – kid-mohair, 240 g
scabal – kid-mohair, 240 g
scabal – kid-mohair, 240 g
siehe preisliste seite 2–3
m103 m102 m101 m100
m107 m106 m105 m104
lange und seidige Haar wird meist zusammen
mit Schurwolle zu einem leichten, knitterresistenten
Tuch verarbeitet, das sich mit seinem
leicht changierenden Glanz so wunderbar
tragen lässt. Besonders kostbar, weil extrem
zart, seidig und fein, sind die Haare der jungen
Ziegen, die Sie an der Bezeichnung „Kid-
Mohair“ erkennen. Wir schätzen insbesondere
die Kid-Mohair-Qualitäten von Scabal, die trotz
der Leichtigkeit von 240 Gramm sehr knitterresistent
sind. Für den eleganten Businessanzug
ist Mohair ebenso zu empfehlen wie für
die festliche Abendgarderobe.
büste 113
anzug nach mass
stoff-nr.: m101
scabal kid-mohair
uni garnfärber
dunkelblau, 240 g
899,– €
allen-edmonds
doppelmonk
kalbsleder
siehe s. 70

üste 114
anzug nach mass
stoff-nr.: f111
loro piana kaschmirflanell
kreidestreifen
dunkelanthrazit, 320 g
849,– €
policarpo s100, 360 g
policarpo s100, 360 g
policarpo s100, 360 g
policarpo s100, 360 g
f103 f102 f101 f100
flanell
Zugleich förmlich und lässig, elegant und sportlich
Technisch ausgedrückt ist Flanell ein einseitig,
teils auch beidseitig gerautes und gewalktes
kurzfl origes Wollgewebe. Der Stoff wird
unter fl ießendem Wasser mit Holzhämmern
geklopft, bis er die gewünschte „Verfi lzung“
angenommen hat und so seine einzigartige
Struktur erlangt. Beim Tragen erlebt man Flanell
als ein warmes, festes, doch zugleich fl auschiges
und weiches Gewebe.
Ursprünglich wurde Flanell für Sommerhosen
verwendet. Doch schon Ende der dreißiger
Jahre des vergangenen Jahrhunderts setzte
sich die Flanellhose – nicht zuletzt dank des
begeisterten Flanellhosenträgers Fred Astaire
– als Ganzjahreshose durch. Damals hochmodisch,
steht insbesondere die graue Flanellhose
heute doch eher für einen klassisch-konservativen,
zugleich jedoch sportlichen Auftritt.
Flanellhosen gelten seit nunmehr über 80
Jahren als die optimale Kombination zu einem
Blazer oder Sport Jackett. Wer geschäftlich
nach London reist, sollte jedoch lieber einen
Anzug mitnehmen: So wird in John Le Carrés
Roman „Der Schneider von Panama“ ein Mitarbeiter
des Secret Service entlassen, weil er
– ein Fauxpas sondergleichen – seinem Chef
im Grillroom des Connaught in Tweedsakko
und Flanellhose eine Nachricht überbringt.
policarpo – kaschmirflanell, 300 g
policarpo – kaschmirflanell, 300 g
policarpo – kaschmirflanell, 300 g
policarpo – kaschmirflanell, 300 g
siehe preisliste seite 3
f107 f106 f105 f104
Im Gegensatz zur Hose war der Flanellanzug
früher eher den kühleren Wintertagen vorbehalten.
Heutzutage gewinnen jedoch neu entwickelte,
leichte Flanellqualitäten auch im
Frühjahr und Herbst immer mehr Anhänger, so
dass der Flanellanzug mittlerweile als „Neun-
Monats-Anzug“ bezeichnet werden kann und
auch im Grillroom des Connaught bestehen
würde.
Erst in den fünfziger Jahren des vergangenen
Jahrhunderts hatten sich in Europa der
graue und auch der blaue Flanell als standesgemäßes
Tuch für Businessanzüge ent wickelt.
In den USA ist insbesondere der „Grey Flannel“
seit jeher bei Bankern und Börsianern ein voll
akzeptierter und beliebter Geschäftsanzug.
Ob er nun gerade in Mode ist oder nicht – der
Flanell fi ndet als Tuch mit zeitlos internationalem
Stil immer seine Anhänger.
Unsere Super-100-Flanelle aus feiner Merinowolle
von Policarpo haben ein mittleres Gewicht
von 360 Gramm. Die Kaschmir mischungen
sind noch leichter. Policarpo liefert
sie uns in 300-Gramm-Qualitäten, Loro Piana
in 320 Gramm.
loro piana – kaschmirflanell, 320 g
loro piana – kaschmirflanell, 320 g
loro piana – kaschmirflanell, 320 g
loro piana – kaschmirflanell, 320 g
f111 f110 f109 f108
25

fil-à-fil
Für jeden Tag, doch nicht alltäglich
„Fil-à-Fil“ heißt übersetzt „Faden gegen Faden“
und ist ein Gewebe, das sich durch eine spezielle
Musterung auszeichnet. Es werden abwechselnd
helle und dunkle Garne in Kett- und
Schussrichtung verwoben. Der Stoff weist dadurch
eine leicht diagonal verlaufende Treppchenstruktur
auf und wirkt trotzdem aus der
Entfernung unifarben. Fil-à-Fil hat eine sehr
interessante Optik – es wirkt lebhafter als
ein stückgefärbtes Unigewebe und glänzt zudem
edel. Durch den Wechsel der hellen und
26
büste 115
anzug nach mass
stoff-nr.: i-111
scabal super 100
fil-à-fil
dunkelbraun, 280 g
899,– €
dunklen Garne verzeiht dieses Gewebe kleine
Flecken deutlich leichter als ein einfarbiges
Gewebe. Daher empfehlen wir die Fil-à-Fils als
strapazierfähige Reisean züge. Die Super-100-
Tuche von Policarpo bieten wir Ihnen in allen
wichtigen Farben mit einem mittleren Gewicht
von 270 Gramm. Alternativ empfehlen wir die
Fil-à-Fils von Scabal in der Gewichtsklasse um
280 Gramm.
policarpo s100, 270 g
policarpo s100, 270 g
policarpo s100, 270 g
policarpo s100, 270 g
policarpo s100, 270 g
policarpo s100, 270 g
policarpo s100, 270 g
policarpo s100, 270 g
scabal s100, 280 g
scabal s100, 280 g
scabal s100, 280 g
scabal s100, 280 g
siehe preisliste seite 3
i103 i102 i101 i100
i107 i106 i105 i104
i111 i110 i109 i108

pinpoint
Elegant auf den Punkt gebracht
Dieses Dessin zeichnet sich durch eine kleine,
punktartige Musterung aus, die durch
den Farbwechsel von je zwei Fäden entsteht.
Aus der Entfernung wirkt der Stoff uni farben
– erst bei näherer Betrachtung ist die raffi -
nierte Melange, die den edlen Glanz erzeugt,
erkennbar.
Diese Musterungen, die an ein geöffnetes
Vogelauge erinnern, sind auch unter dem Begriff
„Bird’s Eye“ und – leicht abgewandelt –
als „Nailhead“ bekannt. Pinpoint-Tuche eignen
sich hervorragend für Geschäftsanzüge.
Aufgrund der dezenten Musterung wirken sie
unauffälliger als viele Streifendessins oder gar
Glencheckmusterungen.
Der italienische Premiumweber Loro Piana liefert
uns ein sehr feines Pfauenauge als Super-
130-Tuch mit einem Gewicht von 260 Gramm.
Die Super-100-Tuche von Scabal als klassisches
Pfauenauge und als Pinpoint-Variante
haben ein Gewicht von 280 Gramm.
allen-edmonds
half-brogue derby
kalbsleder
siehe s. 70
loro piana s130, 260 g
loro piana s130, 260 g
loro piana s130, 260 g
loro piana s130, 260 g
p103 p102 p101 p100
büste 116
anzug nach mass
stoff-nr.: p100
loro piana super 130
pfauenauge
dunkelblau, 260 g
998,– €
scabal s100, 280 g
scabal s100, 280 g
scabal s100, 280 g
scabal s100, 280 g
siehe preisliste seite 4
p107 p106 p105 p104
scabal s100, 280 g
scabal s100, 280 g
scabal s100, 280 g
scabal s100, 280 g
p108
27
p109
p110
p111

Stil-Ikone Ernst Lubitsch im Zweireiher Nadelstreifen
nadelstreifen
Der City-Klassiker
Aus keinem anderen Dessin haben wir in
den letzten Jahren mehr Anzüge gefertigt
als aus dem Nadelstreifen. Der Streifen hat
die Modewelt in den letzten Jahren im Sturm
(zurück)erobern können. Er gilt – nicht erst
seit Chris Gents Medienpräsenz während der
Übernahmeschlacht um Mannesmann – als
der britische Business-Suit der Führungsetagen
von Industrie, Dienstleistern und Handel.
Ob Unternehmensberater, Investment banker,
Anwalt oder Vorstandschef, der dezente
Streifen fehlt heute in keinem betriebswirtschaftlich
oder juristisch geprägten Kleider-
28
john cooper s100, 340 g
john cooper s100, 340 g
john cooper s100, 340 g
john cooper s100, 340 g
s103 s102 s101 s100
schrank. Der unangefochtene Klassiker, quasi
die „Uniform“ der Londoner Finanzelite und
der dort beheimateten Geheimagenten, ist
der Blue Stripe, ein weißer Nadelstreifen auf
blauem Grund.
Technisch entsteht der feine Streifen durch
zwei Kettfäden, die im gleichen Abstand gestochen
klar angeordnet sind und sich so vom
meist dunklen Hintergrund absetzen.
Auch der verwandte, jedoch deutlich markantere
Kreidestreifen erfreut sich im Rahmen
dormeuil – fancy stripes, 310 g
dormeuil – fancy stripes, 310 g
dormeuil – fancy stripes, 310 g
dormeuil – fancy stripes, 310 g
siehe preisliste seite 4
s107 s106 s105 s104
des existierenden Streifenkults zunehmend
großer Beliebtheit. Daher hat er ebenfalls
Eingang in unseren Katalog ge funden. Insbesondere
als Zweireiher ist der Kreide streifen
auf grauem Grund ein absoluter Klassiker,
seit der damalige Prince of Wales und spätere
Edward VIII. diesen Doppelreiher gesellschaftsfähig
machte. John Cooper, Dormeuil
und Scabal liefern uns diese zeitlos-modischen
Muster in Merinoschurwollqualitäten.
scabal s100, 280 g
scabal s100, 280 g
scabal s100, 280 g
scabal s100, 280 g
s111 s110 s109 s108

üste 117
anzug nach mass
stoff-nr.: s116
scabal super 100
nadelstreifen
dunkelanthrazit, 280 g
849,– €
scabal s100, 280 g
scabal s100, 280 g
scabal s100, 280 g
scabal s100, 280 g
s115 s114 s113 s112
büste 118
anzug nach mass
stoff-nr.: s108, s. 28
scabal super 100
nadelstreifen
dunkelblau, 280 g
849,– €
scabal s100, 280 g
scabal s100, 280 g
scabal s100, 280 g
scabal s100, 280 g
siehe preisliste seite 4–5
s119 s118 s117 s116
büste 119
anzug nach mass
stoff-nr.: s111, s. 28
scabal super 100
nadelstreifen
anthrazit, 280 g
849,– €
scabal s100, 300 g
scabal s100, 300 g
scabal s100, 300 g
scabal s100, 300 g
s123 s122 s121 s120
29

glencheck
Das Clan-Muster
Der Glencheck hat seine Wurzeln in Schottland.
Die reichen Länderei-Besitzer entwarfen
für sich und ihre Familien (die „Clans“ oder
„Glens“) als Erkennungszeichen familienindividuelle
Karos, die so genannten „Checks“.
Das bekannte Glen-Urquhart-Karo gehörte zu
den Ländereien der Countess of Seafi eld. Fügt
man diesem Karo ein farbiges Überkaro (zum
Beispiel hellblau) hinzu, erhält man den berühmten
Check des Prince of Wales.
Im englischen Königreich gilt auch heute noch
der Glencheck-Anzug als eleganter Sportanzug
für das Wochenende. Kontinental europäer
nutzen den Glencheck hingegen sehr gerne
auch als individuellen Tagesanzug für die Bürotage,
an denen es etwas weniger formell zugehen
darf. So stellt das markante Gewebe in
Frankreich als „Prince de Galle“, in Österreich
und Ungarn als „Esterhazy-Check“ und in
Deutschland eben als „Glencheck“ eine markante
Erweiterung der Businessbe kleidung
dar. Auch in den Vereinigten Staaten gilt die se
unempfi ndliche und robuste Musterung laut
einer Regel als ideal für „school, work and
travel“.
Technisch gesehen handelt es sich beim
Glencheck um ein Gewebe aus hellen und
dunklen Fäden, die sich in Kette und Schuss
abwechseln. Hierdurch ergeben sich Streifen
und Karos, die sich zu breiteren Streifen
und Überkaros gruppieren. Das müssen
Sie sich jedoch nicht unbedingt merken. Die
Super-100-Saxony-Glenchecks von Policarpo
mit einem Gewicht von 330 Gramm sind
den kühleren Tagen vorbehalten. Im zweiten
und dritten Tuchstapel fi nden Sie Glencheck-
Stoffe von Policarpo und Scabal, die sich mit
einem Gewicht von 270 bis 280 Gramm ideal
für einen Ganzjahresanzug eignen.
30
policarpo s100, 330 g
policarpo s100, 330 g
scabal s100, 280 g
scabal s100, 280 g
g103 g102 g101 g100
büste 120
anzug nach mass
stoff-nr.: g100
policarpo super 100
glencheck saxony
schwarz-weiss, 330 g
799,– € (zzgl. weste 199,– €)
policarpo s100, 270 g
policarpo s100, 270 g
policarpo s100, 270 g
policarpo s100, 270 g
siehe preisliste seite 5
g107 g106 g105 g104
büste 121
weste mit revers
hochgeschlossen
policarpo super 100
glencheck saxony
schwarz-weiss, 330 g
199,– €
scabal s100, 280 g
scabal s100, 280 g
scabal s100, 280 g
scabal s100, 280 g
g111 g110 g109 g108

fischgrat
Lebendig und fein
Wie der Name schon sagt, weist dieses in
England als „Herringbone“ bezeichnete, köperbindige
Gewebe eine Zickzack-Struktur auf,
die dem Fischskelett des North American Herring
ähnelt. Diese Struktur wird durch das Weben
der Fäden in Diagonalstruktur und den
Wechsel der Garnlaufrichtung in bestimmten
Abständen erreicht.
Für TV-Auftritte ist das Fischgrat – übrigens
ebenso wie der Glencheck – denkbar ungeeignet.
Kleinkarierte Musterungen fl immern
und verschwimmen auf dem Bildschirm.
Nicht alle unsere Kunden kandidieren für ein
politisches Amt, sind Nachrichtensprecher
oder sitzen bei Günther Jauch zum Millionenverdienen.
Treten Sie – wie wir auch – nicht
regelmäßig im Fernsehen auf, dürfen Sie
dieses traditionelle Muster ohne Bedenken
tragen.
Leichte, eng gesetzte Fischgratmuster in gedeckten
Farben eignen sich im festlichen Bereich
hervorragend für die Anfertigung von
Cutsakkos oder ganzen Cutanzügen (Seite
57). Seinen Schwerpunkt hat das feine, eher
in gedeckten Farben gehaltene Fischgrat jedoch
als klassisches Dessin für Geschäftsanzüge.
Hier empfehlen wir die unten aufgeführten
Qualitäten. Gröbere Fischgratmuster
hingegen sind weit weniger offi ziell und werden
häufi g in kontrastreichen Garnkombinationen
gewebt. Ihr Einsatzgebiet sind zumeist
sportliche Jacketts (Seite 42f.) sowie Paletots
und Mäntel (Seite 47).
scabal s100, 280 g
scabal s100, 280 g
scabal s100, 280 g
scabal s100, 280 g
h103 h102 h101 h100
büste 122
anzug nach mass
stoff-nr.: h104
scabal super 100
fischgrat
mittelgrau, 280 g
849,– € (zzgl. weste 209,– €)
scabal s100, 280 g
scabal s100, 280 g
scabal s100, 280 g
scabal s100, 280 g
siehe preisliste seite 5–6
h107 h106 h105 h104
allen-edmonds
plain derby
pferdeleder
siehe s. 70
fintes s180, 250 g
fintes s180, 250 g
fintes s180, 250 g
fintes s180, 250 g
h111 h110 h109 h108
31

32
büste 123
anzug nach mass
stoff-nr.: o111
scabal corduroy
feincord
beigebraun, 380 g
799,– €
hobson mills – breitcord, 500 g
hobson mills – breitcord, 500 g
hobson mills – breitcord, 500 g
hobson mills – breitcord, 500 g
o103 o102 o101 o100
cord
Jeans für den Gentleman
Der genauen Wortbedeutung folgend wäre
Cord sogar der Stoff für die Jeans der Könige,
denn die Bezeichnung leitet sich von dem französischen
„Cord du roi“ („Stoff des Königs“)
ab. Cord ist meist aus Baumwolle, manchmal
mit Kaschmir gemischt, neuerdings auch
mit Bambusfasern. Bei der Herstellung werden
die etwas erhaben eingewebten Längsrippen
aufgeschnitten und ergeben nach dem
Bürsten des Tuches einen samtigen Griff.
Cord wird daher auch „Schnürlsamt“ genannt,
was irgendwie alpenländisch und ein wenig
überholt klingt.
Je nach Höhe und Breite der Längsrippen
unterscheidet man Feincord (sehr fein und
leicht) und Breitcord (grobe Rippen). Je breiter
die Rippen sind, umso rustikaler ist das Kleidungsstück.
Scabal liefert uns die englischen
Feincords aus Manchester, Hobson Mills die
weichen Breitcords. Fancy Cords oder Phantasiecords
haben abwechselnd Rippen unter-
scabal – feincord, 380 g
scabal – feincord, 380 g
scabal – feincord, 380 g
scabal – feincord, 380 g
siehe preisliste seite 6
allen-edmonds
penny-loafer
kalbsleder
siehe s. 70
o107 o106 o105 o104
schiedlicher Breite, zum Teil auch im Wechsel
mit aufgeschnittenen und nicht aufgeschnittenen
Rippen (Muster der Letzteren senden wir
auf Wunsch gerne zu).
Cordstoffe sind bequem und elastisch. Die
Zeiten, in denen nur der Erdkunde lehrer Cordanzüge
trug, sind lange vorbei. Als Anzugtuch
empfehlen wir Cord ebenso wie für die geliebte
Cordhose und für das informelle Cordsakko
zur Bluejeans. An den Ellenbogen und
Knien werden sie mit der Zeit etwas ausbeulen.
Der entstehende „Used-Look“ ist typisch,
und ein wenig Patina sollte nicht sofort zur
Aus musterung des ge liebten Kleidungsstücks
führen. Insgesamt ist Cord sehr haltbar und
gegen Verschmutzung recht unempfi ndlich.
Architekten lieben Cordanzüge, weil sie damit
auf die Baustelle gehen können. Der Anzug
wird danach problemlos ausgebürstet und
muss nicht gleich in die Reinigung.
scabal – feincord, 380 g
scabal – feincord, 380 g
scabal – feincord, 380 g
scabal – feincord, 380 g
o111 o110 o109 o108

üste 125
paletot nach mass
stoff-nr.: e 103
hobson mills moleskin
100 % baumwolle
dunkelbraun, 450 g
619,– €
samt
Samt – ein „edler Hingucker“
Die Modedesigner haben den Samtstoffen
in der Herrengarderobe in den letzten Jahren
zu einem großartigen Comeback verholfen.
Genau wie der Moleskin zählt auch
Samt zu den Baumwollgeweben und fühlt
sich ebenfalls sehr weich und geschmeidig
an. Jedoch ist seine Oberfl äche deutlich
empfi ndlicher, weshalb wir von der Fertigung
von Samthosen eher abraten möchten. Sakko,
Smokingjacke und Mantel hingegen sind
echte „Hingucker“. Der edle Schimmer des
Materials ist wohl auch der Hauptgrund, warum
Samt häufi g in der modischen Abendgarderobe
verarbeitet wird. Michael Schumacher
genoss die stehenden Ovationen bei der
Verleihung des Deutschen Fernsehpreises in
einem anthrazitfarbenen Smoking aus Samt
mit schwarzem Seidenspie gel. Zu ländlichen
Festivitäten ist der fl aschengrüne Samtsmoking
(„Jagd smoking“) die richtige Wahl. Der
Ursprung dieser Abendgarderobe liegt in dem
echten „smoking jacket“, gearbeitet aus farbigem
Samt, oft mit Schalkragen aus schwarzer
Seide. Die Engländer – und immer mehr
Kontinentaleuropäer – tragen es zu häus-
moleskin
„Maulwurfsfell“ für den Gentleman
Moleskin heißt übersetzt „Maulwurfsfell“,
ist bei uns jedoch eher unter dem Begriff
„Englisch Leder“ bekannt. Vielleicht haben
Sie dieses Material bereits – wenn auch eher
unbe wusst – in den Handwärmetaschen Ihrer
Barbourjacke kennen gelernt. Dieser Stoff
fühlt sich tatsächlich so an, wie man sich ein
Maulwurfsfell vorstellt: in sich sehr konsistent
und zugleich anschmiegsam. Wer den englischen
Countrystyle liebt, wird dieses ro buste
und dennoch extrem weiche Material nicht
missen wollen. Während sich bei uns Einzelhosen,
Sportjacketts und Paletots aus Moleskin
großer Beliebtheit erfreuen, tragen die
Engländer häufi ger ganze Anzüge aus diesem
belastbaren Tuch, was wir Ihnen für Outdoor-
Aktivitäten auf dem Lande ebenfalls empfehlen
möchten.
Dieser extrem schwere Baumwollstoff kann
nur auf besonderen Webstühlen produziert
werden, die übrigens zumeist aus Mönchengladbach
stammen, ihren Dienst aber seit
Generationen in England tun. In zwölf rein
mechanischen Arbeitsgängen wird das fertige
lichen Einladungen und ländlichen Bällen. Ursprünglich
zogen es die Herren an, bevor sie
sich zum Rauchen in den Tabaksalon zurückzogen.
Kombiniert wird es mit Smokinghose,
Smokinghemd und schwarzer Fliege.
lan. acampori – samt, 450 g
lan. acampori – samt, 450 g
lan. acampori – samt, 450 g
lan. acampori – samt, 450 g
siehe preisliste seite 6
v103 v102 v101 v100
Tuch fein geschmirgelt und geraut. Hierdurch
entsteht die unnachahmliche Weich heit und
Griffi gkeit, für die ein echter Moleskin so berühmt
ist.
hobson mills – moleskin, 450 g
hobson mills – moleskin, 450 g
hobson mills – moleskin, 450 g
hobson mills – moleskin, 450 g
büste 124
blazer nach mass
stoff-nr.: v102
scabal samt
100 % baumwolle
dunkelblau, 450 g
619,– €
33
e103 e102 e101 e100

wintercotton
Weich und komfortabel durch den Winter
Als Wintercotton bezeichnet man einseitig oder
beidseitig aufgeraute oder auch geschmirgelte
Baumwolle. Durch diesen Verarbeitungsprozess
erhält das köperbindige Tuch ein hohes
Wärmerückhaltevermögen und somit die Kleidung
den winterlichen Tragekomfort. Im Vergleich
zu den sommerlichen Baumwollgeweben
auf Seite 36 sind die Wintercottons strapazierfähiger
und knittern deutlich weniger. Trotzdem
bieten Wintercottons die für Baumwollge webe
typische Weichheit und den damit verbundenen
Tragekomfort. Sie eignen sich hervorragend
für sportlich-rustikale Sakkomäntel und
Winteranzüge. Zudem stellen diese Gewebe
eine echte Alternative für alle Cord- und Jeanshosen-Muffel
dar.
34
prime shoes
norweger
kalbsleder geprägt
siehe s. 71
hobson mills – wintercotton, 500 g
hobson mills – wintercotton, 500 g
hobson mills – wintercotton, 500 g
hobson mills – wintercotton, 500 g
w103 w102 w101 w100
büste 126
paletot nach mass
stoff-nr.: w103
hobson mills wintercotton
winterbaumwolle
sandfarben, 500 g
679,– €
lan. acampori s120, 380 g
lan. acampori s120, 380 g
lan. acampori s120, 380 g
lan. acampori s120, 380 g
siehe preisliste seite 6–7
t103 t102 t101 t100
cavalry-twill
Durch dick und dünn
Trotz ihrer hervorragenden Eigenschaften sind
die strapazierfähigen, elastischen und zugleich
atmungsaktiven Tuche, die einen militärischen
Ursprung haben, in den letzten Jahren
kaum noch zu fi nden. Wir meinen, zu Unrecht:
Denn diese dehnbaren und robusten Gewebe,
die Sie an ihrer charakteristischen Diagonalstruktur
erkennen, sind deutlich haltbarer, als
uns lieb sein sollte. Sowohl für sportive Freizeitanzüge
(„Der Doktor und das liebe Vieh!“)
als auch für leichte Sakkomäntel ist Cavalry-
Twill uneingeschränkt empfehlenswert. Zudem
stellt dieses Schurwollgewebe eine knitterfreie
und zugleich strapazierfähige Alternative
zur Baumwollhose dar und ist in England ein
klassischer Begleiter zum gemusterten Sportjackett.
Mit dem blauen Navy-Blazer teilt der
Cavalry-Twill seine militärische Vergangenheit
und gilt daher unter Kennern als ideale Kombinationshose
zum Blazer.
lan. acampori s120, 380 g
lan. acampori s120, 380 g
lan. acampori s120, 380 g
lan. acampori s120, 380 g
t107 t106 t105 t104

donegal
Must-have für den Landlord
Im Nordwesten von Irland ist das Städtchen
Donegal im gleichnamigen County behei matet.
Zu größerer Berühmtheit als die Provinzstadt
hat es das nach ihr benannte Donegal-Tuch
gebracht. Vor allem als sportives Sakko sowie
als Countryside-Anzug ist das zur Familie
der Tweeds gehörende Gewebe beliebt. Das
locker gewebte Tuch besticht durch seine lebendige
Farbigkeit. Die charakteristischen
Noppen wurden ursprünglich von Hand oder
als Schussfaden in das Gewebe eingestreut.
Kostenbewusst, wie man im County Donegal
nun einmal war, wurden Stoffreste jeglicher
Couleur beigemischt. Dies erklärt die farbenfrohen,
heute jedoch bewusst eingesetzten
und abgestimmten Punkte im Gewebe. Donegals
bestechen durch ihre guten Kombinationsmöglichkeiten
und stellen eine Alternative zu
den doch deutlich bekannteren Harris-Tweed-
und Shetland-Tuchen dar. Wir empfehlen Ihnen
den Donegal als mittelschweres Sportjackett.
Ebenso wie bei den Tweeds raten wir bei Hosen
aus diesen Materialien zu einer vollständigen
Hosenabfütterung.
heinrich dinkelacker
norweger
kalbsleder
siehe s. 69
hobson mills – fancy donegal, 450 g
hobson mills – fancy donegal, 450 g
hobson mills – fancy donegal, 450 g
hobson mills – fancy donegal, 450 g
d103 d102 d101 d100
büste 127
anzug nach mass
stoff-nr.: d109
holland & sherry
donegal
hellbeige, 370 g
1.049,– € (zzgl. weste 249,– €)
scabal – donegal, 500 g
scabal – donegal, 500 g
scabal – donegal, 500 g
scabal – donegal, 500 g
siehe preisliste seite 7
d107 d106 d105 d104
holland & sherry – donegal, 370 g
holland & sherry – donegal, 370 g
holland & sherry – donegal, 370 g
holland & sherry – donegal, 370 g
d108
35
d109
d110
d111

36
büste 128
anzug nach mass
stoff-nr.: b103
lanificio acampori
baumwolle
gelbbeige, 270 g
699,– €
lan. acampori – cotton, 270 g
lan. acampori – cotton, 270 g
lan. acampori – cotton, 270 g
lan. acampori – cotton, 270 g
b103 b102 b101 b100
baumwolle
Kühl und lässig
Um ca. 500 n. Chr. schrieb der griechische
Historiker Herodot: „Es gibt wild wachsende
Bäume, aus deren Frucht man eine Wolle gewinnen
kann, die die Schönheit und Qualität
der Schafwolle weit übertrifft. Die Inder
machen aus dieser Baumwolle ihre Kleider.“
Die Baumwollpfl anze zählt zu den Malvengewächsen.
Der Name leitet sich von den
Büscheln langer Fasern in den Früchten der
Baumwollpfl anze ab, die übrigens kein Baum,
sondern ein Strauch ist. Diese sonnenhungrige
Pfl anze benötigt bis zum Reifen der
Frucht 200 frostfreie Tage und für ein ordentliches
Wachstum über 500 mm Niederschlag
pro Jahr. Die über 290 Sorten werden bis zu
drei Meter groß. Bis auf die wenig bedeutsamen
indischen Sorten sind die Baumwollpfl
anzen alle nur einjährig, so dass sie Jahr für
Jahr neu eingepfl anzt werden müssen.
Als „weißes Gold“ wurde Baumwolle in Babylon
bezeichnet. Einige Quellen behaupten,
dass die Ägypter schon 12.000 v. Chr. Baumwolle
verarbeitet hätten. Arabische Kaufl eute
brachten um 800 n. Chr. erste Baumwollerzeugnisse
nach Europa. Flachs und Hanf,
die alten Textilien in Nord- und Mitteleuropa,
wurden schnell von der Baumwolle verdrängt.
In Augsburg und Ulm wurde zuerst Baumwolle
versponnen und verwebt. Noch bis ins
17. Jahrhundert führte Augsburg die Produk-
lan. acampori – cotton, 240 g
lan. acampori – cotton, 240 g
lan. acampori – cotton, 240 g
lan. acampori – cotton, 240 g
siehe preisliste seite 7–8
b107 b106 b105 b104
tion an, doch dann übernahmen die fl andrische
und die englische Baumwollindustrie
die Führungsstellung. Nachdem ab 1970 die
Polyester-Faser die Baumwolle durch einen
Preiskampf auf 34 % Anteil des Gesamtfasermarktes
verdrängte, konnte sich die Baumwollfaser
Anfang der neunziger Jahre auf 50 %
Marktanteil erholen. Der allgemeine Trend zu
Naturfaserprodukten stärkte in den letzten
Jahren die Marktposition der Baumwolle.
Unter dem Mikroskop betrachtet, sieht die
Baumwollfaser aus wie ein fl aches Band mit
korkenzieherartigen Drehungen. Trotz der
glatten Faseroberfl äche haften die Fasern
beim Verspinnen gut aneinander, denn die
Verwindungen greifen scharnierartig ineinander.
Die auf dieser Seite gezeigten Cottons
sind (im Gegensatz zu den Wintercottons auf
Seite 34) insbesondere in den warmen Sommermonaten
wegen der hohen Luftdurchlässigkeit
und der guten Feuchtigkeitsaufnahme
angenehm kühlend. Das hautsympathische
und widerstandsfähige Gewebe ist jedoch
– wie viele pfl anzliche Fasern – knitterempfi
ndlich. Daher eignen sich Baumwollanzüge,
-sakkos und -hosen eher für die Freizeit
als für den Büroalltag. Lanifi cio Acampori
(270 Gramm und 240 Gramm) sowie Scabal
(300 Gramm) liefern uns die sommerlichen
Baumwollqualitäten.
scabal – cotton, 300 g
scabal – cotton, 300 g
scabal – cotton, 300 g
scabal – cotton, 300 g
b111 b110 b109 b108

üste 129
anzug nach mass
stoff-nr.: l107
lanificio acampori
italienisches leinen
dunkelbraun, 260 g
799,– €
seide
Kokonfäden des Maulbeerspinners
Der Maulbeerspinner, eine in Asien beheimatete
Schmetterlingsart, spinnt die wertvollen
Kokonfäden für die Seidengewinnung.
Während Seide im Sommer angenehm kühl
ist, wärmt sie bei kühleren Temperaturen.
Seit jeher hat Seide einen hohen Prestigefaktor.
Bei vielen Herren ist der persönliche Seidenbedarf
jedoch mit einer Krawatte aus Seide
hinreichend gedeckt. Vielleicht, weil dieses
edle Gewebe in den Köpfen der Herren eher
mit der weiblichen Garderobe assoziiert wird.
Tatsächlich eignet sich entsprechend gefärbte
Seide ideal für die männliche Sommergarderobe,
wenn man die auch hier vorhandene
Knitteranfälligkeit verzeihen kann.
leinen
Edelknitter für den Hochsommer
Leinen, nach Baumwolle immer noch der
zweitwichtigste Textilrohstoff pfl anzlicher Herkunft,
besteht aus den zu Garn versponnenen
Bastfasern des Flachses. Gewebe aus reinem
Leinen sind bei hohen Temperaturen aufgrund
des geringen Wärmerückhaltevermögens
wunderbar kühl zu tragen. Zudem ist Leinen
atmungs aktiv und besonders luftdurchlässig,
was es zu einem beliebten Tuch für Frühjahr
und Sommer macht. Vermutlich alles Gründe
dafür, dass Arbeiter in Südafrikas Kaffeeplantagen
vorwiegend in hellen Leinenhemden
und -hosen ihrer Arbeit nachgehen. Der seidenartige
Glanz von Leinenstoffen und die
völlige Flusenfreiheit sprechen ebenfalls für
lan. acampori – pure linen, 280 g
lan. acampori – pure linen, 280 g
lan. acampori – pure linen, 280 g
lan. acampori – pure linen, 260 g
scabal – pure silk, 280 g
scabal – pure silk, 280 g
scabal – pure silk, 280 g
scabal – pure silk, 280 g
siehe preisliste seite 8
l103 l102 l101 l100
q103 q102 q101 q100
dieses Gewebe. Dennoch scheiden sich die
Geister beim Thema Leinen: Traditionalisten
akzeptieren Leinen nur als Material für ihr
weißes Taschentuch. Leinenliebhaber hingegen
halten das Gewebe für den Sommerstoff
schlechthin, der „edel“ knittert. Übrigens ein
Marketingcoup sondergleichen – den Nachteil
der Knitterempfi ndlichkeit in ein Qualitätsmerkmal
umzumünzen. Der Edelknitter-Look
ist vornehmlich Bekleidung in der Freizeit,
vielleicht noch dem Casual Friday vorbehalten.
Und natürlich allen, die sich für edel knitternde
Kleidung vor niemandem mehr rechtfertigen
müssen.
lan. acampori – pure linen, 260 g
lan. acampori – pure linen, 260 g
lan. acampori – pure linen, 260 g
lan. acampori – pure linen, 260 g
37
l107 l106 l105 l104

38
Das Sakko
büste 130
sakko nach mass
stoff-nr.: u100, s. 43
799,– €
hose nach mass
stoff-nr.: o111, s. 32
259,– €
heinrich dinkelacker
full-brogue derby
kalbsleder
siehe s. 69

– Prolog –
Vom Country-Jacket bis zum Navy-Blazer
Zum Ende des 19. Jahrhunderts erlebte die zuvor fast vergessene Kombination aus Sakko und Hose
eine Wiedergeburt. Sie erfreut sich bis heute einer ungebrochenen Lebensdauer. Damals war das
Sportjackett jedoch ausschließlich dem Sport, insbesondere dem Jagdsport, vorbehalten. Zumindest in
Kontinentaleuropa hat das Jackett längst den Einzug in die Geschäftswelt vollzogen und sich zu einem
annähernd formellen und beliebten Kleidungsstück entwickelt. In Großbritannien hingegen gelten Sakkos
im Büro auch heute noch als eher unüblich und zu informell.
Der Legende nach wurden die ersten Sportjacketts auf den Ländereien des Duke of Norfolk getragen,
damals wie heute gerne als Dreiknopf-Tweedsakko mit Ballontaschen und Jagdfalte. Kein anderes
Kleidungsstück eignet sich besser zur Unterstreichung der eigenen Persönlichkeit: Während bei
Anzügen und insbesondere bei festlicher Bekleidung viele Regeln zu berücksichtigen sind, wenn man
der Etikette genügen will, bietet das Sportjackett viel Raum zu individueller Gestaltung. Spielen Sie mit
den Ausstattungsalternativen: Schräge, aufgesetzte oder Ballontaschen, Billetttasche, Applikationen am
Ellbogen und am Sakkokragen, Büffelhorn- oder Lederknöpfe, halbgefütterte Innenverarbeitung etc. bieten
Ihnen die Basis für ein Kleidungsstück, dem Sie so sicher nicht noch einmal begegnen werden.
Zur erweiterten Familie des Sportsjacketts gehört – zumindest vom Verwendungsanlass her – der
Blazer, auch wenn er deutlich formeller daherkommt. Er gilt als die „lebende Legende“ der klassischen
Herrenbekleidung. Der zweireihige Blazer hat seinen Ursprung bis heute nicht ganz hinter sich gelassen:
Der Kapitän der englischen Fregatte HMS Blazer ließ anlässlich eines Besuchs von Queen Victoria im Jahre
1837 für seine Mannschaft dunkelblaue zweireihige Jacken fertigen. Der Queen gefi elen die schnieken
Seemänner so gut, dass bald die gesamte englische Flotte und infolgedessen marinebegeisterte Landratten
den neuen Look übernahmen. Die militärische Vergangenheit beschert dem Blazer bis heute eine
Zwitterstellung zwischen Sportsakko und Anzug.
Eine eher sportliche Vergangenheit hat hingegen der einreihige Blazer, der seine Wurzeln in den Clubjacken
hat, die im 19. Jahrhundert in den vornehmen englischen Rudervereinen getragen wurden. Bei Interesse
an unseren Sakkostoffen fi nden Sie das beigefarbene Bestellformular für die Sakkos und Hosen in der
beiliegenden Preisliste.
39

Schaufenster
40
büste 131
sakko nach mass
stoff-nr.: j124
karo-beige, 240 g
699,– €
hose nach mass
stoff-nr.: w104
beige, 270 g
289,– €
büste 132
blazer nach mass
stoff-nr.: r142
dunkelblau, 320 g
549,– €
hose nach mass
stoff-nr.: r143
rot, 280 g
289,– €
büste 133
sakko nach mass
stoff-nr.: c106, s. 44
gelb-beige, 320 g
689,– €
hose nach mass
stoff-nr.: o-111 s. 32
beigebraun, 380 g
259,– €

üste 134
sakko nach mass
stoff-nr.: c100, s. 44
orange, 270 g
879,– €
hose nach mass
stoff-nr.: l105, s. 37
leinen-weiss, 260 g
259,– €
büste 135
sakko nach mass
stoff-nr.: l100, s. 37
leinen-blau, 280 g
649,– €
hose nach mass
stoff-nr.: r144
gelb, 280 g
289,– €
büste 136
sakko nach mass
stoff-nr.: j103, s. 42
karo-beige, 390 g
689,– €
hose nach mass
stoff-nr.: o102, s.32
dunkelbraun, 500 g
229,– €

Sakkostoff e
soft jackets
Merinoschafe geben ihre feine Wolle
Während die auf den folgenden Seiten gezeigten
Shetlands und Tweeds sowie die im Anzugkapitel
vorgestellten Donegals einen groben
und vergleichsweise rauen Griff haben, stellen
wir Ihnen hier deutlich weichere Qualitäten
vor. Die Überkaro-Tuche von Holland & Sherry
reihen sich von der Weichheit des Gewebes
her zwischen den angesprochenen rauen
Qualitäten und den auf dieser Seite in den
unteren drei Blöcken abgebildeten Tuchen
42
holland & sherry – pure wool, 390 g
holland & sherry – pure wool, 390 g
holland & sherry – pure wool, 390 g
holland & sherry – pure wool, 390 g
fintes s180, 250 g
fintes s180, 250 g
fintes s180, 250 g
fintes s180, 250 g
j103 j102 j101 j100
j107 j106 j105 j104
ein. Diese zwölf Stoffe haben wir ausgewählt,
weil viele unserer Kunden die rustikale Optik
englischer Tuche zwar schätzen, die Einsatzgebiete
der Sakkos heutzutage jedoch einen
fl auschigen und besonders weichen Griff zulassen.
Die italienischen Webereien Delfi no
und Fintes bieten mit ihren Super-120- und
Super-180-Geweben einen mit Kaschmir vergleichbaren
Griff und zugleich eine deutlich
höhere Strapazierfähigkeit.
heinrich dinkelacker
full-brogue derby
kalbsleder
siehe s. 69
delfino s120, 330 g
delfino s120, 330 g
delfino s120, 330 g
delfino s120, 330 g
siehe preisliste seite 8–9
j111 j110 j109 j108
büste 137
sakko nach mass
stoff-nr.: j103
689,– €
hose nach mass
stoff-nr.: o102, s. 32
229,– €
delfino s120, 330 g
delfino s120, 330 g
delfino s120, 330 g
delfino s120, 330 g
j115 j114 j113 j112

shetlands und tweeds
Robuste Klassiker
„Beyond the Tweed“, das ist der Titel von
Theodor Fontanes Bericht über eine Schottlandreise
im Jahr 1858. Der Fluss Tweed
trennt das raue Land im Norden von England.
Allen Dingen jenseits des kleinen Grenzfl usses
schreibt man aus englischer Sicht nach wie
vor eine gewisse Rohheit zu. Was unser Thema
betrifft, so ist Tweed der Oberbegriff für Tuche
aus sehr groben Wollen. Daraus werden Sakkos
für einen Streifzug durch die Highlands,
für die Entenjagd oder die heimische Landpartie
gefertigt. Also sportliche, sehr robuste Jacketts,
die „thornproof“, also dornenfest sind.
Wir empfehlen, trotzdem der Brombeerhecke
fernzubleiben.
Bekannteste Vertreter der Kategorie Tweed
sind die Harris-Tweeds und Shetlands. Harris
ist eine kleine Insel der Äußeren Hebriden.
Die Shetland-Inseln liegen schon weit in der
Nordsee zwischen den Orkney-Inseln und
den Färöern. Harris und die Shetland-Inseln
harris-tweed, 420 g
harris-tweed, 420 g
harris-tweed, 420 g
harris-tweed, 420 g
u104 u103 u102 u101
ge hören zu Schottland. Schafe brauchen dort
ein dickes Fell, um sich an der frischen Luft
wohl zu fühlen. Daher liefern sie das ideale
Rohmaterial für diese groben Wollstoffe. Unsere
Shetlandwollen sind mindestens 350
Gramm schwer und tragen sich – trotz gleicher
Optik – deutlich leichter als die Harris-Tweeds,
die es auf über 400 Gramm pro laufenden
Meter Tuch bringen. Der „homespun look“ der
Stoffe ist Teil der Philosophie.
Die Muster haben einen hohen Wiedererkennungswert
und wirken auf Anhieb vertraut.
Typische Dessins sind vor allem Fischgrat,
Hahnentritt und melierte Unis – häufi g in
Verbindung mit großen Karos, die über die
Dessins gewebt werden (in der textilen Fachsprache
als „Überkaros“ bezeichnet). Wir
empfehlen zu diesen Jacketts aufgesetzte
Taschen oder Ballontaschen, Jagdfalte und
Applikationen an Ärmeln und Kragen.
scabal – harris-tweed, 420 g
shetland, 380 g
shetland, 380 g
shetland, 380 g
shetland, 380 g
siehe preisliste seite 9
u100
u108 u107 u106 u105
büste 138
sakko nach mass
stoff-nr.: u100
799,– €
hose nach mass
stoff-nr.: o111, s. 32
259,– €
shetland, 380 g
shetland, 380 g
shetland, 380 g
shetland, 380 g
43
u109
u110
u111
u112

kaschmir
Una mano incredibile
Sakkos, Blazer und Mäntel aus Kaschmir
gelten als das feinste, was die Textilindustrie
zu bieten hat. Dass diese edle Faser von einer
recht struppigen Ziege stammt, mag man sich
kaum vorstellen, klingt das Wort „Kaschmir“
doch eher nach orientalischem Luxus als nach
Ziege.
Doch zunächst ist das Objekt der Begierde
ein Ziegenhaar. Und zwar der weiche Flaum,
der sich unter dem zottigen Deckhaar verbirgt.
Wie eine Daunenweste schützt das
Flaumhaar gegen die kühlen Winter der Inneren
Mongolei. Von hier stammen die feinsten
Faserqualitäten. Aus der krisengeschüttelten
Region Kaschmir, im Grenzland zwischen Indien,
Pakistan und China, kommt heute nur
noch ein kleiner Teil des wertvollen Haars.
Der Name und sein Mythos jedoch sind geblieben.
Eine Kaschmirziege kann nicht geschoren
werden wie ein Schaf, denn ohne
sein schützendes Vlies würde das Tier erfrieren.
Daher wird das Haar zum Ende des Winters
ausgekämmt. Ernte: nur 150 Gramm pro
Tier und Jahr.
Die italienische Weberei Loro Piana gilt als
weltweit größter Abnehmer für hochwertigen
Rohkaschmir. Aber auch Ermenegildo Zegna
und Scabal sind für ihre hervorragenden Kasch-
44
e. zegna – cashmere-cotton, 270 g
e. zegna – cashmere-cotton, 270 g
c101 c100
mirqualitäten bekannt. Die Faszination der
Menschen für diese teuren Stoffe ist kein Zufall.
Kein anderes Tuch hat so vollendete Eigenschaften:
Kaschmirstoffe bestechen durch ihren
unnachahmlichen Schimmer, fühlen sich
wunderbar weich an und sind trotzdem überaus
angenehm und unempfi ndlich zu tragen.
Extreme Feuchtigkeit mögen Kaschmirjacketts
jedoch nicht.
Wer bei Kaschmir nur an wollige und warme
Tuche denkt, unterschätzt allerdings die Vielseitigkeit
des Materials: Wir zeigen Ihnen
neben den klassischen Blazer- und Mantelqualitäten
auch leichte, mit Baumwolle gemischte
Sommerqualitäten wie den dargestellten
Ermenegildo Zegna Cashco, hier als
Einreiher mit zwei Schließknöpfen abgebildet.
loro piana – pure cashmere, 300 g
loro piana – pure cashmere, 300 g
loro piana – pure cashmere, 300 g
loro piana – pure cashmere, 300 g
siehe preisliste seite 9
c105 c104 c103 c102
büste 139
sakko nach mass
stoff-nr.: c100
879,– €
hose nach mass
stoff-nr.: l105, s. 37
259,– €
cerruti – cashmere-wool, 320 g
e. zegna – cashmere-wool, 320 g
e. zegna – cashmere-wool, 320 g
e. zegna – cashmere-wool, 320 g
c109 c108 c107 c106

Der Mantel
büste 140
crombie-coat
mantel nach mass
stoff-nr.: a101, s. 47
loro piana
100 % kaschmir
beigebraun, 480 g
1.689,– €
45

prolog zum mantel
Viele Herren verfügen unserer Erfahrung nach
über eine durchaus repräsentative Anzahl an
Anzügen, ausreichend Schuhwerk und zumeist
auch über einige Sportjacketts. Der
Mantel jedoch wird in unseren Breitengraden
– übrigens im Gegensatz zu vielen südlichen
Ländern Europas! – recht stiefmütterlich behandelt.
Obwohl Wachs- und Steppjacken
ebenso wie Ski- oder gar Motorradjacken unstrittig
ihre Verwendungsanlässe haben, sind
sie doch zum Anzug wirklich indiskutabel.
Eine dem Anzug und dem Anlass angemessene
Mantelkultur soll auch bei uns nicht zu
kurz kommen. Nutzen Sie den Mantel mit seinen
individuellen Ausdrucksmöglichkeiten und
kündigen Sie die darunterliegende Kleidung
stilgerecht an. cove&co bietet Mäntel für alle
Gelegenheiten:
Der klassische englische Stadtmantel – auch
Crombie Coat genannt – ist besonders gut
geeignet für ungemütliche Herbst- und Wintertage.
Crombie bezieht sich dabei eigentlich
auf den Oberstoff, ursprünglich eine Tuch-
Spezialität der Crombie-Weberei. Mittlerweile
wird jeder weit geschnittene und aus dickeren
46
büste 141
chesterfield nach mass
stoff-nr.: a109, s. 47
hobson mills
reine schurwolle
mittelgrau, 580 g
769,– €
Wollstoffen gefertigte Mantel so bezeichnet.
Der großzügige Schnitt bietet besonders an
kalten Tagen ausreichend Platz für die Zwiebeltaktik:
Eine Cordjacke und ein Kaschmirpullover
passen meist noch problemlos unter den
Mantel (Foto siehe Seite 45).
Der Chesterfi eld – klassisch aus Woll- oder
Kaschmirstoff in grauer Fischgratmusterung
mit schwarzem Samtkragen – ist neben dem
Frackmantel der eleganteste Mantel. Er kann
auch für Black- und White-Tie-Occasions über
Smoking oder Frack getragen werden. Der
Chesterfi eld wird mit starker Taillierung sehr
körpernah geschnitten und der Mantelsaum
sollte das Knie bedecken. Beliebte Ausstattungsoptionen
für den Chesterfi eld sind die
Billetttasche und die Schneiderhandkante am
Revers.
Ursprünglich konzipiert als Reit- und Jagdmantel,
hat der einreihige Covert Coat im Gegensatz
zum Chesterfi eld eine verdeckte Knopfleiste
und einen kürzeren Mantelsaum. Neben
der Länge unterscheidet er sich vom Chesterfi
eld durch den verwendeten Oberstoff: ein
büste 142
covert coat nach mass
stoff-nr.: e103, s. 33
moleskin von hobson mills
reine baumwolle
dunkelbraun, 450 g
619,– €
leichter Twill bis ca. 400 Gramm (siehe Seite
34, Cavalry-Twill). Die typische Farbe ist
ein leicht meliertes Braun, dazu passend hat
der Covert Coat meist einen dunkelbraunen
Samtkragen (siehe Seite 33, Stoff V100). In
unseren Breitengraden wird der Covert Coat
– je nach Wetterlage – ganzjährig getragen.
Der Sakkomantel – auch Paletot genannt – ist
eher der wärmeren und trockenen Übergangszeit
vorbehalten. Eigentlich ist der Paletot ein
auf Mantellänge verlängertes Sakko. Er wird
aus Anzug- oder Sakkostoffen gefertigt und ist
somit für kalte Winter- und Regentage weniger
geeignet. Wir empfehlen bei der Oberstoffwahl
die Gewichtsklasse über 270 Gramm pro
laufenden Meter.
Den einreihigen sowie den doppelreihigen Mantel
schneidern wir mit drei auf Stil genähten
Schließknöpfen und Rückenschlitz. Optional
erhalten Sie den Einreiher auch mit verdeckter
Knopfl eiste. Alle Ausstattungsvarianten
des Sakkos gelten in der Regel auch für unsere
Mantelformen (siehe Ausstattung Sakko/Mantel
ab Seite 10, Modelle auf Seite 8).
büste 143
paletot nach mass
stoff-nr.: t106, s. 34
cavalry-twill
acampori super 120
beige, 380 g
679,– €

Die Mantelstoff e
„dickes fell“
Mantelstoffe müssen – im Unterschied zu Anzugtuchen
– vor Wind und Wetter schützen.
Daher sind Mantelstoffe in der Regel deutlich
dicker und fester und somit auch deutlich
schwerer als Anzugtuche. Ein Übergangsmantel
beginnt in der Gewichtsklasse um 300 bis
400 Gramm und endet bei etwa 600 Gramm
für einen St.-Moritz-tauglichen Wintermantel.
Neben dem Gewicht spielt die Faserart
eine wesentliche Rolle für die Eigenschaften
des Manteltuchs: Schurwolle, Kaschmir und
Vikunja eignen sich besonders gut für Wintermäntel.
Gerne wird auch eine Mischung der
Gewebe verwendet, um die positiven Eigenschaften
verschiedener Fasern zu vereinen.
Für einen edlen Wintermantel empfehlen wir
reines Kaschmir von Loro Piana mit einem Gewebegewicht
von 480 Gramm pro laufenden
Meter. Für diesen Mantelstoff werden nur ausgewählte
Kaschmirfasern verwendet, die der
strengen Qualitätskontrolle des weltgrößten
– übrigens zu Loro Piana gehörenden – Kaschmirfaserlabors
unterliegen.
Soll es noch weicher sein, kommt Vikunja ins
Spiel. Die edelste und seltenste Mantelwollfaser.
Das Vikunja, zählt zur Familie der Kamele,
insbesondere der Dromedare, und ist
auch mit dem Alpaka und dem Lama ver-
stoffe
loro piana – pure cashmere, 480 g
loro piana – pure cashmere, 480 g
loro piana – pure cashmere, 480 g
loro piana – pure cashmere, 480 g
a103 a102 a101 a100
wandt. Es hat einen schlanken Rumpf und lange,
schmale Beine, ist etwa einen Meter hoch
und wiegt nur rund 50 Kilogramm. Sein kleiner,
zierlicher Kopf hat ihm den Spitznamen
„Prinzessin der Anden“ eingebracht. Schon im
Zeitalter der Inkas galt die Vikunja-Faser als
die „Faser der Götter“. Nur das Königshaus
hatte Zugang zu diesem besonders weichen
Vlies. Eine übermäßige Nutzung führte fast
zur Ausrottung der anmutigen und fl inken
Tiere. 1966 führte die peruanische Regierung
ein Handelsverbot für Vikunja ein, zehn Jahre
später verbot die CITES, das Washingtoner Abkommen,
das den Handel mit vom Aussterben
bedrohten Tieren reguliert, ebenfalls jeglichen
Handel. Etwa zwanzig Jahre später hatte sich
der Bestand wieder erholt, und unter strengen
Aufl agen wurde die außergewöhnliche Faser
wieder gehandelt. Loro Piana bietet Kennern
eine für Mantelstoffe sehr leichte, extrem weiche,
jedoch zugleich auch für klirrende Kälte
geeignete Mantelqualität in Vikunja an.
hobson mills – kamelhaar, 450 g
loro piana – cashmere & vicunja, 420 g
loro piana – cashmere & vicunja, 420 g
loro piana – cashmere & vicunja, 420 g
siehe preisliste seite 10
Vikunja
„Prinzessin der Anden“
a107 a106 a105 a104
Wer es robuster mag, dem sei die in England
ursprünglich für die englische Marine gewebte
Schurwollware im Fischgratdessin empfohlen:
Diese über 500 Gramm schwere Spitzen-Wollqualität
ist wärmend, winddicht und zugleich
wasserabweisend, dabei jedoch atmungs aktiv
und temperaturausgleichend. Auch Kamelhaar
ist eine ideale Mantelware: Robust und
störrisch (wie das Kamel selbst) hält dieses
Haar dem Träger nasskalte Wintertage vom
Leib. Durch die textilen Künste veredelt, wird
das Kamelhaartuch zu einem weichen, seidig
glänzenden und langlebigen Mantelstoff.
Für die Übergangszeit sowie für kühlere Sommertage
– oder als Ersatz für das Sakko –
eignen sich unsere leichten Sakkomäntel (Paletots).
Hierfür empfehlen wir Ihnen neben
den in diesem Kapitel aufgeführten Qualitäten
auch unsere Moleskins (Seite 33), die Wintercottons
sowie die Cavalry-Twill-Qualitäten (beide
auf Seite 34).
hobson mills – pure wool, 580 g
hobson mills – pure wool, 580 g
hobson mills – pure wool, 580 g
hobson mills – pure wool, 580 g
a111 a110 a109 a108
47

48
Das Maßhemd

– Prolog –
Mit Haifisch nach Kent
�
1871 ließ der englische Hemdenschneider Brown, Davis & Co. das erste Hemd mit durchknöpfbarer Brust registrieren.
Vorher zog man es stets über den Kopf! Bis ins 18. Jahrhundert hinein zählte das Hemd übrigens zur Unterwäsche. Dies erklärt,
warum es auch heute noch zu bestimmten Anlässen als „unfein“ gilt, wenn man sich unaufgefordert seiner Jacke entledigt.
Als Inbegriff der Vornehmheit galt bis zum Ende des 19. Jahrhunderts das weiße Hemd. Nur wer über genügend Geld verfügte,
seine Hemden regelmäßig reinigen zu lassen, und zudem genügend Exemplare zum Wechseln besaß, konnte es sich leisten,
weiße Hemden zu tragen. Dies erklärt vielleicht, warum bis heute das weiße Hemd als besonders fein gilt und Weiß zur
offi ziellen Garderobe (Frack, Cut, Smoking) die einzig erlaubte Farbe darstellt.
Gestreifte Hemden kamen erst mit Beginn des letzten Jahrhunderts in Mode. Sie hatten es jedoch zunächst schwer, sich im
Geschäftsleben zu behaupten, und so wurden die bunten Hemden mit weißen Krägen und weißen Manschetten versehen.
Eine Eigenart, die in informierten Kreisen derzeit wieder – wie zuvor schon in den 1980ern – eine Renaissance erfährt.
Als wesentliches Stilmerkmal eines Hemdes gilt der Kragen. Prinzipiell ist zwischen Steh- und Umlegekragen zu
unterscheiden. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts dominierte der Stehkragen die Mode, er wurde jedoch sukzessive vom
Umlegekragen verdrängt. Seit den dreißiger Jahren des letzten Jahrhunderts wird der Stehkragen – häufi g als Vatermörder
tituliert – nur noch zum Smoking und zum Frack getragen. Das Hemd, wie wir es heute kennen, hat sich seit Ende des
Ersten Weltkriegs kaum noch verändert. Lediglich die als etwas rustikal geltende Brusttasche ist in den 1960ern – mit
dem schleichenden Rückzug der Anzugsweste – neu hinzugekommen. Elegante Hemden haben jedoch auch heute keine
Brusttasche.
Was zeichnet ein Maßhemd aus? Ein Maßhemd ist vor allem eins: bequem! Dazu gehört so viel Weite, dass man einen Finger
zwischen Hals und Kragen schieben kann. Die Manschette lugt immer etwa einen Zentimeter unter dem Sakkoärmel heraus,
die Manschettenweiten sind an den individuellen Handgelenksumfang angepasst (die linke etwas weiter – je nach Stärke
der Armbanduhr), die Ärmellöcher sind eng geschnitten und geben dadurch mehr – und nicht, wie häufi g vermutet, weniger
Bewegungsfreiheit. Das Hemd schmiegt sich – das ist auch für den Sitz des Anzugs wichtig – perfekt um Brust und Taille
und selbst über den Bauch. Ein Zwickel verstärkt die Seitenteilnaht des Hemdes. Wer den alltäglichen Kampf mit zu kurzen
Ärmeln oder engen Kragen kennt, weiß die Annehmlichkeiten eines handgefertigten Maßhemds zu schätzen, das auch nach 14
Stunden weder schabt noch kneift. Ein solches sorgfältig verarbeitetes Stück ist kaum teurer als ein vernünftiges Hemd von
der Stange. Und zudem deutlich individueller auf Ihren Geschmack, Ihre Garderobe und Ihre Persönlichkeit abgestimmt.
Grundsätzlich haben Sie drei Möglichkeiten, die Maße Ihres Hemdes zu defi nieren:
1.
Sie haben bereits ein Hemd, das Ihnen besonders gut passt. Um sich die leidige Selbstvermessung mit ihren Tücken und
Fehlerquellen zu ersparen, schicken Sie uns einfach Ihr Lieblingshemd zu, wir vermessen es und schicken es Ihnen mit den
neuen Hemden zu.
2.
Sie besuchen uns in einem unserer Ateliers oder bei unseren Maßtagen in Ihrer Stadt, und unsere erfahrenen Maßschneider
vermessen Ihre exakten Hemdenmaße.
3.
Sie haben gute Erfahrungen mit Standardgrößen gemacht, wünschen sich aber ein Hemd nach Ihren Vorstellungen. Dann
wählen Sie entsprechend Ihrer Kragenweite eine Standardgröße aus und wir fertigen nach den Standardmaßen ein Hemd
individuell nach Ihren Vorstellungen.
Bestellung leicht gemacht:
Können Sie sich mit unserem blauen Hemden-Bestellformular nicht so recht anfreunden, reicht es uns, wenn Sie uns die Kürzel
der gewünschten Kragenformen (K1–K12), Manschetten (M1–M12), Knopfl eisten (L1–L5), Rückenmodelle
(R1-R5) etc. sowie die gewünschte Hemdenstoff-Nummer mitteilen. Wir senden Ihnen dann vor Anfertigung eine übersichtliche
Auftragsbestätigung zur Kontrolle zu! Sollten Sie uns Teilentscheidungen überlassen, wählen wir für Sie jeweils die mit
pinkfarbenen Untertiteln versehenen Optionen aus.
49

Ausstattung
kragen
Der klassische Kentkragen (K1) ist der vielseitige Klassiker unter den
Hemdenkragen: Zum eleganten Anzug wie auch zum Business anzug
ist er ein optimaler Begleiter. Häufi ger wird jedoch der Haifi schkragen
nachgefragt: Er gilt als etwas modischer, weil er der Krawatte
mehr Platz lässt. Daher bieten wir Ihnen den Haifi schkragen (auch:
Cutawaykragen) in drei Ausführungen an: „Classic“ (K2), mit im Vergleich
zum Kentkragen etwas stärker gespreizten Kragenschenkeln,
„ Medium“ (K3) mit deutlich weiterer Spreizung oder „Strong“ (K4) mit
sehr starker Spreizung der Kragenschenkel. Besonders modisch ist
der Doppelknopfkragen (K6) und ebenfalls stärker gespreizten Schenkeln.
Dieser Kragen verlangt ebenso wie die Haifi schkragen einen
voluminösen Krawattenknoten und zudem einen schlanken Hals. Sollten
Sie die Optik des Haifi schkragens – oder den dicken Knoten – nicht
mögen, so ist der modische Kentkragen (K5) mit merklich längeren
Schenkeln und einem höheren Kragen eine interessante Alternative.
Deutlich sportlicher ist der Button-Down-Kragen (K7/K8), den wir zur
Krawatte nur ungern empfehlen, da er eigentlich für Sporthemden er-
50
kent classic
(k1)
Business classic
kent modisch
(k5)
Casual
tab eckig
(k9)
Business classic
haifisch classic
(k2)
Business classic
doppelknopf
(k6)
Casual
tab rund
(k10)
Business classic
funden wurde und daher offen getragen werden sollte. Bei offi ziellen
Anlässen und Einladungen sollte er daher besser im Kleiderschrank
bleiben. Eine gute Alternative ist der Under-(Collar)-Button-Kragen, ein
Kragen mit quasi versteckten Button-Down-Knöpfen, der mit und ohne
Krawatte getragen werden kann: Kleine Schlaufen halten den Kragen
unter dem Kragenschenkel unsichtbar fest (K13, ohne Abbildung).
Zum Tabkragen (mit eckigen (K9) oder abgerundeten Kragenecken
(K10)) muss hingegen aufgrund der Tabschlaufe immer eine Krawatte
getragen werden: die mit einem Druckknopf verbundenen Tabs halten
die Kragenschenkel unter der Krawatte zusammen.
Ebenfalls elegant – wenn auch etwas polarisierend – ist der Picadilly-
Kragen (K11), bei dem eine Nadel die Kragenspitzen über der Krawatte
zusammenhält, wodurch der perfekte Sitz von Kragen und Krawatte
garantiert ist. Der Kläppchenkragen (K12) – auch Vatermörder genannt
– ist ein festlicher Kragen und wird allein zum Frack, zum Smoking
oder (mit Plastron) zum Cutaway getragen.
haifisch medium
(k3)
Business modern
button-down
(k7)
Casual
picadilly rund
(k11)
Business classic
haifisch strong
(k4)
Business modern
button-down modisch
(k8)
Casual
kläppchenkragen
(k12)
Festival

manschetten
Die Manschette ist aufgrund ihrer vielfältigen Variationsmöglichkeiten
ein sehr wichtiges Detail: Als eleganteste Manschettenform gilt die Umschlagmanschette.
Die Franzosen bevorzugen hierbei die abgerundete
Variante (M6), während sich in englischen Bankerkreisen hartnäckig
die eckige Umschlagmanschette (M5) hält. Getragen werden sie mit
eleganten Manschettenknöpfen oder farbenfroh-sportlichen Posamentknöpfen.
Weniger offi ziell sind die Knopfmanschetten. Hier bieten wir
Ihnen runde (M1) und eckige (M3) Einknopf- Sportmanschetten sowie
die etwas formelleren Doppelknopfmanschetten, rund (M2) oder eckig
Manschetten
sportmanschette
rund
(m1)
englische
umschlagmanschette
(m5)
pariser
manschette
(m10)
englische
sportmanschette
(m2)
französische
umschlagmanschette
(m6)
londoner
manschette
(m11)
(M4). Viele Regionen Europas haben zudem mit eigenen Manschettenformen
die klassische Hemdenwelt bereichert. So sind die Wiener
(M7) und die neapolitanischen Manschetten (M8) eher den formellen
Hemden zuzuordnen, während die in der dritten Zeile aufgeführten
Manschetten den sportlichen Businesslook ihrer Metropolen widerspiegeln.
Nachfolgend fi nden Sie auch die aus unserer Sicht bedeutendsten
Manschettenformen. Sollten Sie Ihre favorisierte Manschettenform
vermissen, sprechen Sie uns bitte persönlich an.
sportmanschette
eckig
(m3)
wiener
manschette
(m8)
hamburger
manschette
(m12)
doppelknopfmanschette
(m4)
neapolitanische
manschette
(m9)
florentinische
manschette
(m13)
51

details
Sie können zwischen vielen aufwendigen Details und Extras in der Ausstattung
Ihres Hemdes wählen. Die Vorderseite Ihres Hemdes zum Beispiel
kann ohne Frontleiste (L2), mit aufgesetzter Frontleiste (L1) oder
(festlich) mit verdeckter Knopfl eiste (L3) gefertigt werden. Das Frackvorderteil
(L4) sowie die Front mit festlicher Zierfalte (L5) sind den
festlichen Anlässen vorbehalten. Bei der Rückenseite haben Sie die
Knopfl eisten
52
aufgesetzt
(l1)
Hemdrücken
Saum
mittelfalte
(r1)
runder saum
(s1)
französisch
(l2)
zwei seitenfalten
(r2)
gerader saum
(s2)
verdeckt
(l3)
ohne falten
mit abnäher
(r4)
gerader saum mit
seitenschlitzen
(r6)
Wahl zwischen verschiedenen Faltenlösungen: Ein elegantes Maßhemd
zeichnet sich durch seine taillierte Passform aus. Ohne Falte (R3) oder
sogar mit Abnähern (R4) erreichen Sie eine körperbetonte Silhouette,
während Mittel- und Kellerfalte (R1/R5) genau wie die Seitenfalten Bequemlichkeit
geben und kleine Figurprobleme kaschieren helfen.
frackvorderteil
(l4) – aufpreis
kellerfalte
(r5)
festliche
zierfalten
(l5) – aufpreis
nur in stoff nr.1
ohne falte
(r3)
Für Businesshemden empfehlen wir den runden
Saum (S1). Tragen Sie das Hemd zeitweise über der
Hose, empfehlen wir für die Freizeit den geraden
Saum (S2), alternativ auch mit Seitenschlitzen (R6).

Monogramm-Positionen
Diente das Monogramm in vergangenen Zeiten der Hemdenzuordnung
in der Wäscherei, signalisiert es heute zumeist die Individua lität
des Maßhemdes. Klassisch unter der Gürtellinie positioniert, ist es
Monogramm-Schriften und -Farben
Schreibschrift (Englisch)
Druckschrift (Antiqua)
Brusttasche
Ein Maßhemd sollte unseres Erachtens keine Brusttasche
haben, da Taschen das Hemd weniger elegant
erscheinen lassen. Möchten Sie trotzdem nicht
auf dieses – zugegebenermaßen praktische – Detail
verzichten, bieten wir Ihnen die normale Tasche (T1)
sowie eine wirklich nur der Freizeit vorbehaltene
Tasche mit Patte und Knopf (T2) an.
Zwickel
Pos. 5 Pos. 2 Pos. 9 Pos. 6 Pos. 1 Pos. 7 Pos. 3
Ein nicht nur optisch interessantes Detail ist der Zwickel, der auch als
„Beinecke“ bezeichnet wird. Unser Zwickel erschwert dem Hemd das
„Herausrutschen“ aus der Hose. Er ist übrigens nicht im Zwickelerlass
von 1932 geregelt. Dieser schrieb vor, welche Kleidung beim Baden zu
tragen ist und verordnete Zwickel an allen delikaten Stellen, um so dem
um sich greifenden Sittenverfall Einhalt zu gebieten. Wir beschränken
uns jedoch auf das Einnähen unseres Zwickels zwischen Vorder- „&“
Rückenteil am Ende der Seitennähte Ihres Maßhemds und greifen (anders
als die preußische Regierung) nicht weiter in Ihre persönlichen
Angelegenheiten ein.
ohne tasche
(t0)
Understatement pur (Pos. 5). Gerne sticken wir Ihre Initialen aber auch
an prominenterer Stelle auf. Hier empfehlen wir Position 3 oder 4, die
Manschette.
1 = marine
2 = silbergrau
3 = sand
4 = bordeaux
5 = gold
6 = orange
7 = rot
8 = rosé
9 = pink
linke Manschette rechte Manschette
10 = altrosé
11 = lila
12 = hellblau
13 = mittelblau
14 = dunkelgrün
15 = hellgrün
16 = dunkelbraun
17 = schwarz
18 = weiß
normale tasche
(t1)
Pos. 4
tasche mit patte
und knopf
(t2)
53

Der Stoff , aus dem die Hemden sind
Die wichtigste Entscheidung bei der Anfertigung
eines Maßhemdes ist die Stoffauswahl.
Übersichtlich gegliedert nach den aufgezeigten
Merkmalen fi nden Sie auf diesen Seiten einen
Auszug aus unseren Hemdenstoffen. Vermissen
Sie etwas, senden wir Ihnen gerne Originalstoffmuster
zu.
Was die Farbe des Hemdes angeht, weiß ein
jeder, dass Herren im lila Hemd weder Kanzler
noch Vorstand werden können. Zum Glück
gibt es ja noch eine Vielzahl anderer attraktiver
Berufe – und Hemdentuche. Wie erwähnt, hat
das weiße Hemd unter dem Jackett – jedenfalls
bei offi ziellen Anlässen – immer noch seinen
Platz. In unseren Ateliers bieten wir Weiß
stoffübersicht
54
100/2, fine poplin, 110 g
100/2, fine poplin, 110 g
100/2, fine poplin, 110 g
100/2, fine poplin, 110 g
80/2, zündholzstreifen, poplin, 124 g
80/2, zündholzstreifen, poplin, 124 g
80/2, zündholzstreifen, poplin, 124 g
80/2, zündholzstreifen, poplin, 124 g
007 001 006 003
103 106 104 105
in zwanzig verschiedenen Varianten an. Für unseren
Tuchkatalog halten wir eine etwas farbigere
Auswahl für angebracht, ohne jedoch
ganz auf Weiß zu verzichten.
Unsere Hemdentuche stammen von den renommiertesten
Baumwollwebereien Europas.
Sie sind aus reiner Baumwolle oder Leinen gewebt.
Die Gewichte liegen zwischen 95 Gramm
(sehr leicht) und 140 Gramm (mittelschwer),
gemessen übrigens je Quadratmeter Stoff. Zu
jedem abgebildeten Stoff sind Webart, Gewicht
in Gramm, Feinheit und Zwirnung angegeben.
Die Feinheit erkennen Sie anhand der Zahl
vor dem Strich. So handelt es sich beispielsweise
bei einem (100/…) um ein Gewebe, bei
100/2, fine twill, 102 g
100/2, fine twill, 102 g
100/2, fine twill, 102 g
100/2, fine twill, 102 g
80/2, vichykaro, poplin, 124 g
80/2, vichykaro, poplin, 124 g
80/2, vichykaro, poplin, 124 g
80/2, vichykaro, poplin, 124 g
siehe preisliste seite 10–11
059 058 057 056
107 111 108 109
dem 100 Fäden auf einen Inch (2,54 Zentimeter)
kommen. Also ein Verfahren, das der Super-100-Klassifi
zierung bei Anzügen ähnlich
ist. Die zweite Zahl beschreibt die Anzahl der
Fäden, die zu einem Zwirn (Gesamtfaden) verdreht
wurden. So steht (…/2) für einen Vollzwirn,
englisch 2-Ply. Ein Vollzwirn ist stabiler
und langlebiger als ein Einfachzwirn (…/1), den
wir hier nur als leichtes Leinentuch anbieten.
Die Popeline werden aus feinen Kett- und
dickeren Schussfäden gewebt. Letztere machen
den kräftigen Charakter des Tuches aus. Das
Oxford hingegen ist eine gröbere Webart, die
weiche und zugleich strapazierfähige Gewebe
liefert. Gefärbte und ungefärbte Fäden werden
100/2, royal oxford, 130 g
100/2, royal oxford, 130 g
100/2, royal oxford, 130 g
100/2, royal oxford, 130 g
100/2, english-stripes, poplin, 110 g
100/2, english-stripes, poplin, 110 g
100/2, english-stripes, poplin, 110 g
100/2, english-stripes, poplin, 110 g
088 086 087 089
018 017 015 016

hierbei miteinander verwoben. Meist werden
Sie in Tuchbindung gewebt, manchmal jedoch
auch als Köperbindung. Oxford-Hemden sind
gut zu kombinieren, wirken aber weniger fein
und förmlich als die Popeline. Seidiger und weicher
fühlt sich das Royal Oxford an, bei dem –
im gleichen Verfahren – deutlich feinere Fäden
verwebt werden. Eine Mischung aus Baumwoll-Popeline
und Oxford ist das Pinpoint. Hier
wird langstapelige Baumwolle verarbeitet, bei
der ebenfalls nur der Kettfaden gefärbt ist. Die
Panama-Bindung ist eine mehrfädige Tuchbindung
mit einem würfelartigen Bindungsbild, wohingegen
das Fil-à-Fil eine treppchenförmige
Kleinmusterung ist, die durch einen Wechsel
heller und dunkler Kettfäden entsteht. Die Fein-
100/2, royal twill, fischgrat, 130 g
100/2, royal twill, fischgrat, 130 g
80/2, fine panama, 157 g
80/2, fine panama, 157 g
80/2, farbige checks, 140 g
80/2, farbige checks, 140 g
80/2, farbige checks, 140 g
80/2, farbige checks, 140 g
084 085 081 083
143 141 140 142
twills sind sehr dicht und zweifädig gewebte
Tuche mit charakteristischer Diagonalstruktur,
wie Sie sie übrigens von den Levi’s Chinos
kennen.
Für alle, die sich nicht hauptberufl ich mit Hemdentuchen
beschäftigen mögen – es reicht ja,
wenn wir es für Sie tun! – noch ein praktischer
Hinweis zur Qualitätsbestimmung der Hemdentuche:
„Seifi g, glitschig, speckig“, so sollte
sich ein gutes Baumwollhemdentuch anfühlen,
wenn man mit der Hand darüberfährt. Uns
reicht es übrigens, wenn Sie uns einfach nur
die Bestellnummer angeben, die rechts neben
dem gewünschten Tuch aufgeführt ist.
100/2, fine fil-à-fil, 115 g
100/2, fine fil-à-fil, 115 g
100/2, fine fil-à-fil, 115 g
100/2, fine fil-à-fil, 115 g
100/2, glencheck, poplin, 95 g
100/2, glencheck, poplin, 95 g
100/2, glencheck, poplin, 95 g
100/2, glencheck, poplin, 95 g
siehe preisliste seite 11
099 097 098 096
050 047 049 048
Braucht ein Gentleman ein Einstecktuch? Wir
meinen: Ja! In die Sakkobrusttasche, in der sozialistische
Politiker ihre Brille stecken hatten,
gehört ein Einstecktuch – entweder aus Leinen
oder aus Baumwolle. Prinz Philip trägt es zumeist
in weiß, einfach gefaltet mit der Umschlagseite
nach oben. Weiß muss es nicht immer sein: Passend
zum Hemd, aus dem gleichen Stoff (Aufpreis
10,– €), ist es eine respektable und zugleich
individuelle Alternative zu Prinz Philip.
100/2, window-check, poplin, 115 g
100/2, window-check, poplin, 115 g
100/2, window-check, poplin, 115 g
100/2, window-check, poplin, 115 g
23/1, fine linen, 166 g
23/1, fine linen, 166 g
23/1, fine linen, 166 g
23/1, fine linen, 166 g
55
123 125 126 124
353 354 351 356

Die Festgarderobe
56
frackhandschuh
39,– €
frackgehstock
119,– €
büste 144
frackmantel nach mass
ab 649,– €
frack nach mass
stoff-nr.: r106, s. 22
schwarz, 290 g
899,– € (jacke und hose)
allen-edmonds
plain oxford
lackleder
siehe s. 62

üste 145
cutjacke nach mass
stoff-nr.: f103, s. 25, 699,– €
weste, r145, 290 g, 199,– €
hose, s125, 279,– €
FÜR DEN TAG: Der Cutaway (Kurzform Cut)
ist ein festlicher Anzug für große Anlässe wie
Hochzeiten, Empfänge oder offi zielle Sommerfeste.
Er wird zu Veranstaltungen getragen,
die vor 15.00 Uhr beginnen und bis 18.00
Uhr beendet sind – daher auch der englische
Name „Morningsuit“. Der klassische Cutaway
besteht aus einer Stresemann hose, einer
hellgrauen oder farbigen Weste und einem
büste 146
cutjacke nach mass
stoff-nr.: h112, 699,– €
weste, r125, 209,– €
hose, h112, 259,– €
sakko/anzug weste hose
policarpo s100, 270 g
policarpo s100, 270 g
lanificio acampori s120, 270 g
policarpo s100, 270 g
h115 h114 h113 h112
dunklen Jackett in Schwarz oder Anthrazit. Zu
Hochzeiten trägt der Bräutigam auch einen
hellgrauen Cut – Weste und Hose bestehen
dann häufi g aus demselben Stoff wie das Jackett.
Dieses Outfi t passt auch für den Besuch
eines Pferderennens wie Ascot. Das
passende Oberhemd ist weiß oder hat einen
weißen Kontrastkragen. Die Form des Hemdkragens
ist abhängig vom Binder: Zum Plas-
scabal s100, 260 g
lanificio acampori – cotton, 250 g
lanificio acampori – cotton, 250 g
policarpo s100, 270 g
siehe preisliste seite 12
h116 b107 b106 r125
büste 147
cutjacke nach mass
stoff-nr.: h112, 699,– €
cutweste, b107, 199,– €
hose, h112, 259,– €
tron gehört der Kläppchenkragen – ebenso
offi ziell ist der Cutaway-Kragen zusammen
mit silbergrauer Krawatte. Häufi g werden zu
fröhlichen Anlässen auch unifarbene oder
kleingemusterte Krawatten in Pastelltönen getragen.
Traditionell trägt man dazu schwarze
Schuhe, auch heute noch einen schwarzen
oder silbergrauen Zylinder und, formvollendet,
eine weiße Chrysantheme im Knopfl och.
policarpo s100, 270 g
policarpo s100, 290 g
lanificio acampori s120, 250 g
scabal s120 & kaschmir, 280 g
s127 s126 s125 s124
57

Black or white?
FÜR DEN ABEND: Die offi zielle Abendgarderobe für den Herrn ist der
Frack oder der Smoking. Auf der Einladungskarte ist stets vermerkt,
welche Kleidung erwartet wird. Heißt es „black tie“ oder „ cravate noir“,
so ist damit der „Gesellschaftsanzug“, also der Smoking gemeint. Ist
hingegen „white tie“ oder „cravate blanche“ vermerkt, so ist der „Große
Gesellschaftsanzug“, also der Frack gewünscht. Die Art des geforderten
Anzugs wird also durch die Farbe der Schleife beschrieben. Trägt man
zum Frack irrtümlicherweise die zum Smoking gehörende schwarze
Schleife, so wird man einen arbeitsreichen Abend verleben: Diese
schwarze Schleife zum Frack ist den vornehmen Kellnern vorbehalten!
Der Frack ist ein Respekt einfl ößendes Kleidungsstück und wirklich
das eleganteste, was ein Mann anziehen kann. Heutzutage wird der
Frack nur zu besonders festlichen Ereignissen wie den Opern bällen,
Verleihung der Nobelpreise, einigen Benefi zbällen, hochoffi ziellen Anlässen
wie Präsidial- und Diplomatenempfängen oder Privat audienzen
beim Papst getragen. Übrigens ist das der einzige Anlass, zu dem der
Frack Tageslicht zu sehen bekommt. Dies weiß Monsignor Heldt, der
deutsche Ansprechpartner im Vatikan, zu berichten. Zum Frack trägt
der Herr ein Frackhemd mit Kläppchenkragen und Wiener Manschette
58
büste 148
dinner-jackett nach mass
stoff-nr.: r128, s. 60
879,– €
smokinghose nach mass
stoff-nr.: r127, s. 60
289,– €
büste 149
smoking nach mass
stoff-nr.: r126, s. 60
policarpo super 100
schwarz, 270 g
899,– €
für Manschettenknöpfe, eine Frackweste und eine selbst bindende
Schleife – alles aus weißem Baumwoll-Piqué. Zudem gegebenen falls
einen schwarzen Zylinder, den Frackstock, weiße Handschuhe und
– sofern ein Frackmantel getragen wird – auch den weißen Seidenschal.
Diesen sollte man jedoch mit Zylinder und Frackmantel an der
Garderobe ablegen, um nicht Gefahr zu laufen, für Jopi Heesters gehalten
zu werden. Stilvollendet sollten Sie zum Frack keine Armbanduhr,
stattdessen aber eine Taschenuhr tragen. Als passendes Schuhwerk
zum Frack gilt einzig der Lackschuh. Wir empfehlen den Oxford-Lackschuh
von Prime Shoes (Seite 72) oder den Allen-Edmonds-Lackschuh
(Seite 62).
Deutlich mehr Trageanlässe als der Frack bietet der Smoking: zu vielen
Ballveranstaltungen, insbesondere Stiftungs- und Hochzeitsfesten, zu
Gala-Abenden und Pressebällen. Der Smoking ist meist schwarz, selten
nachtblau, obwohl Kenner meinen, dass letztere Farbe in der Nacht
schwärzer als Schwarz erscheint: Die „Theory of smart dressers“ bescheinigt,
genau dann „step and a half ahead“ zu sein. Der Begriff
„Smoking“ wird übrigens nur in deutschsprachigen Ländern verwendet.
In England heißt er „dinner jacket“, wobei hiermit auch die Hose
büste 150
smoking nach mass
stoff-nr.: r130, s. 73
loro piana super 130
schwarz, 260 g
1.249,– € (zzgl. weste 289,-)

gemeint ist. Was wir im deutschen Sprachgebrauch als Dinner Jackett
(oder weiße Smokingjacke) bezeichnen, nennen die Engl änder hingegen
„white dinner jacket“. Dieses wird bei festlichen Anlässen unter freien
Himmel sowie auf Reisen an Bord solcher Schiffe getragen, deren Namen
zumeist mit „Queen“ beginnen. Als Hose zum weißen oder écrufarbenen
Jackett trägt man stets die schwarze Smokinghose mit einem
Seidengalon. Unter dem Begriff „smoking jacket“ ver stehen die Engländer
übrigens eine Jacke aus Samt für häusliche Feste und ländliche
Bälle – lesen Sie hierzu mehr in unserem Kapitel zu den Samtstoffen.
Um die Begriffsverwirrung komplett zu machen, sei darauf hingewiesen,
dass die Amerikaner unseren Smoking als „Tuxedo“ bezeichnen.
Der amerikanische Tabakerbe Griswold Lorillard (Spitzname „Grizzy“)
soll 1886 den New Yorker Tuxedo Club im gleichnamigen Park im Frack
ohne Schwalbenschwanz besucht haben. Das war die Geburtsstunde
des später nach diesem Ort benannten Tuxedo. Böse Zungen wissen
jedoch zu berichten, dass „Grizzy“ Lorillard dieses Kleidungsstück zunächst
beim Prinzen von Wales gesehen hatte, für nachahmenswert
befand und in der berühmten Savile Row nachschneidern ließ. Doch zurück
zum Smoking: Das Jackett kann ein reihig oder zweireihig geschnit-
büste 151
smoking nach mass
stoff-nr.: r137, s. 73
loro piana super 160
schwarz, 250 g
1.249,– €
büste 152
frack nach mass
stoff-nr.: r127, s. 60
acampori super 120
schwarz, 240 g
1.099,– € (jacke und hose)
ten werden. Das steigende Revers – oder alternativ der Schalkragen
– ist aus schwarzer Seide gearbeitet. Der Duke of Windsor machte
übrigens den Schalkragen in den 1920ern populär. Zum Smoking – wie
zum Dinner-Jackett – gehören neben der (zumeist) schwarzen, idealerweise
selbstbindenden Schleife die schwarzen Kniestrümpfe, der Kummerbund,
ein weißes Leinen taschentuch sowie ein glatter, gut polierter
Oxford-Schnürschuh. Alternativ zum Cummerbund wird zum Smoking
häufi g auch eine U-förmige Weste getragen. Das Smokinghemd kann
mit Kläppchen- oder Umschlagkragen (Cutawaykragen) mit verdeckter
Knopfl eiste oder Plissee und Umschlagmanschette getragen werden. Als
Schuhwerk ist ein wirklich gut geputzter, schwarzer Plain Oxford ebenso
statthaft wie der Lackschuh, den wir jedoch beim Frack belassen würden.
Die Expertenmeinung besagt, dass sich ein feines Boxcalf-Leder so
glänzend polieren lässt, dass Sie auf den Lackschuh getrost verzichten
können. Empfehlen können wir Ihnen Cap-Toe Oxford von Allen-Edmonds
(Seite 70) sowie den Plain Oxford von Prime Shoes (Seite 71).
Nutzen Sie bitte das gelbe Bestellformular in der Preisliste für die
Order Ihrer Festgarderobe nach Maß oder das roséfarbene Bestellformular
für den Sofortlieferservice.
büste 153
frackmantel nach mass
ab 649,– €
frack nach mass
stoff-nr.: r106, s. 22
super 100, schwarz, 290 g
899,– € (jacke und hose)
59

Der Gehrock
FÜR TAG UND ABEND: Eine festliche Alternative zu den klassischen Varianten ist der Gehrock. Er kann den ganzen Tag und am Abend getragen
werden – das Wechseln der Kleidung ist also nicht nötig und Sie werden damit auch auf der Hochzeit nicht vor organisatorische Probleme
gestellt. Der Gehrock ist etwa zehn Zentimeter länger als ein normales Sakko, aber maximal knielang. Er hat immer einen geraden Saumabschluss
und einen Rückenschlitz, um mehr Bewegungsfreiheit zu bieten. Eleganter wirkt der Gehrock mit Paspeltaschen. Möchten Sie den Gehrock
nach der Hochzeit zum Anzug umschneidern lassen, empfehlen wir jedoch die Pattentaschen. Für den Tag der Tage lassen Sie die Patten
einfach in den Taschen verschwinden. (Aufpreis Gehrock: 100,– € zum normalen Anzugpreis). Alle weiteren Optionen können wie beim normalen
Anzug gewählt werden. Bei Interesse fi nden Sie ein gelbes Bestellformular für die „Maßfertigung Festgarderobe“ in der beiliegenden Preisliste.
Bestellung leicht gemacht: Können Sie sich mit unseren Bestellformularen nicht so recht anfreunden, reicht es uns, wenn Sie uns die Nummer
der jeweiligen Büste und den gewünschten Stoff angeben. Wir senden Ihnen dann vor Anfertigung eine übersichtliche Auftragsbestätigung zur
Kontrolle zu.
60
Fazit: Zur Hochzeit tragen Sie einen individuellen Gehrock nach Maß.
Fehlen Ihnen nach den Feierlichkeiten die Verwendungsanlässe, so schneidern
wir Ihnen in unseren Ateliers aus dem Gehrock einen Anzug nach
Maß, den Sie – anders als das Brautkleid – ohne Skrupel auch ins Büro
oder ins Theater ausführen dürfen.
büste 154
gehrock nach mass
stoff-nr.: s128
policarpo super 100 und seide
schwarzer schattenstreifen, 270 g
949,– € (inkl. aufpreis gehrock 100,– €)
policarpo s100 & seide, 270 g
policarpo s100 & seide, 270 g
lanificio acampori s180, 250 g
scabal s100, 320 g
policarpo s100, 270 g
lanificio acampori s120, 240 g
scabal s100, 340 g
lanificio acampori s120, 310 g
siehe preisliste seite 12
s131 s130 s129 s128
r129 r128 r127 r126

Sofortlieferservice Festgarderobe
… wenn es einmal schnell gehen muss
Unsere Maßanfertigungen benötigen etwa vier Wochen bis zur Fertigstellung.
Für unsere Kunden stellt dies meist kein Problem dar, denn
der Kleiderschrank ist ja nicht ganz leer. Bei festlicher Kleidung hingegen
muss es manchmal deutlich schneller gehen: Kurz vor der
anstehenden Festivität entdeckt man im Kleingedruckten der Einladung
„black tie“ oder gar „white tie“! Freunde und Verwandte berichten
eine Woche vor der anstehenden Hochzeit, dass der Cutaway zu
Kirche und Empfang doch angemessen erscheint. Der eigene Kleiderschrank
weist jedoch gerade hier eine nicht kaschierbare Lücke auf!
Oder man merkt, dass man trotz aller sportlichen Anstrengungen aus
den festlichen Kleidungsstücken herausgewachsen ist. Eine Anfertigung
individueller Festgarderobe scheidet in diesen Fällen – aufgrund
der knappen Zeit – leider aus.
einreihiger smoking –
spitzfasson
– Sakko mit aufsteigendem Revers:
Seidenbesatz am Revers
– Doppelschließknopf
– Paspelierte Taschen
– Bundfalten-Smokinghose: ohne Umschlag
– Galonstreifen aus Seide auf Seitennaht
– Tunnelbund (ohne Gürtelschlaufen)
– Smokinghemd: Umschlagmanschette,
Kläppchenkragen, Baumwolle, weiß
– Smokingschleife: schwarze Seide
Artikel Bestell-Nr. Preis in €
Smokingsakko RTW-0001 259,–
Smokinghose RTW-0002 119,–
Smokinghemd RTW-0003 98,–
Schleife:
– ungebunden FAC-0060 49,–
– gebunden FAC-0070 49,–
frackanzug cutaway
– Schwarze Frackjacke, Doppelreiher
– Aufsteigendes Revers mit Seidenbesatz
– Bundfalten-Frackhose: ohne Umschlag
– Tunnelbund (ohne Gürtelschlaufen)
– Doppelter Seidengalon auf Seitennaht
– Frackhemd: weißes Waffelpiqué,
Kläppchenkragen
– Frackweste einreihig: Waffelpiqué
– Frackschleife: Waffelpiqué gebunden oder
ungebunden
– Zylinder: Seide, Schwarz (Größen 57–61)
Artikel Bestell-Nr. Preis in €
Frackjacke RTW-0008 389,–
Frackhose RTW-0009 129,–
Frackhemd RTW-0010 139,–
Frackweste RTW-0011 129,–
Frackschleife:
– gebunden FAC--0050 49,–
– ungebunden FAC-0040 49,–
Zylinder: Schwarz HUT-0010 398,–
Frackmantel, Stock und Handschuhe, siehe
Seite 56.
Als Second-best-Lösung empfehlen wir Ihnen unseren Sofortlieferservice
für Frack, Cutaway, Smoking sowie die dazugehörigen Accessoires.
Diese Lösung halten wir für weit besser als den doch meist
erkennbaren und in England als etwas unfein geltenden „hired-look“.
Die Kleidungsstücke im Sofortlieferservice sind auf Wunsch innerhalb
von 48 Stunden zur Anprobe bei Ihnen. Sollten uns Ihre Maße bereits
vorliegen, können wir Hosen- und Ärmellängen vor der Zusendung
an passen. Im Sofortlieferservice liefern wir Ihnen die Größen 25–28,
48–56 und 94–110. Andere Größen fragen Sie bitte an. Für die Größen
28 ff., 56 ff. und 110 ff. erheben wir die auf Seite 82 angegebenen
Übergrößenzuschläge. (Das roséfarbige Bestellformular „Sofortlieferservice
Festgarderobe“ fi nden Sie in der beiliegenden Preisliste!)
einreihiger smoking –
schalkragen
– Sakko mit Schalkragenrevers:
Seidenspiegel
– Doppelschließknopf
– Paspelierte Taschen
– Bundfalten-Smokinghose: ohne Umschlag
– Galonstreifen aus Seide auf Seitennaht
– Tunnelbund (ohne Gürtelschlaufen)
– Smokinghemd: Umschlagmanschette,
Kläppchenkragen, Baumwolle, weiß
– Smokingschleife: schwarze Seide
U-Boot-Weste: Nur als Maßanfertigung möglich!
Artikel Bestell-Nr. Preis in €
Smokingsakko RTW-0005 259,–
Smokinghose RTW-0006 119,–
Smokinghemd
Schleife
RTW-0003 98,–
FS 1 – ungebunden FAC-0060 49,–
FS 2
– gebunden FAC-0070 49,–
– Dunkelgraues Sakko mit aufsteigendem
Revers, Schurwolle
– Doppelschließknopfpaar
– Bundfalten-Cuthose im klassischen
Stresemannstreifen, ohne Umschlag
– Tunnelbund (ohne Gürtelschlaufen)
– Cutweste: einreihig, fünf Schließknöpfe,
Silbergrau, Schurwolle
– Hemd: weiße Baumwolle, Haifi schkragen,
doppelte Umschlagsmanschette
(Größen 39–45)
– Cutzylinder: grauer Filz (Größen 57–61)
– Seidenkrawatte: Silbergrau
– Seidenplastron (alternativ): Silbergrau
Artikel Bestell-Nr. Preis in €
Cutjacke RTW-0015 459,–
Stresemannhose RTW-0016 139,–
Oberhemd RTW-0017 98,–
Cutweste RTW-0018 98,–
Krawatte FAC-0020 49,–
Plastron FAC-0030 69,–
FS 3 Zylinder, Grau HUT-0020 310,–
FS 4
61

Festliche Accessoires
frackschuh
Lack zum Frack! Und klassischerweise nur zum Frack.
Plain Oxford, Kalbsleder hochglänzend, hier dargestellt
von Allen-Edmonds, alternativ der Lackschuh von Prime
Shoes (Seite 71).
Artikel Bestell-Nr. Preis in €
Frackschuh: Allen-Edmonds Allen-0210 379,–
Frackschuh: Prime Shoes Prime-0010 199,–
plastron
Er ist der Vorgänger der Krawatte. Ein Halstuch im Stil
der „cravate“ des 19. Jahrhunderts. Der Plastron – hier
im klassischen Silbergrau – wird meist vom Bräutigam
zum Cutaway getragen und hebt ihn an diesem Tage
von den krawattentragenden Gästen ab. Das passende
Hemd hat übrigens einen Kläppchenkragen. In unseren
Ateliers fi nden Sie zudem eine große Auswahl an
Seiden stoffen zur Anfertigung von festlichen Westen,
Plastrons und Krawatten.
Artikel Bestell-Nr. Preis in €
Plastron, Silbergrau FAC-0030 69,–
pochette
Das Einstecktuch darf zur perfekten festlichen Garderobe
nicht fehlen. Aus weißer Baumwolle, aus Leinen
oder aus Seide, jedoch immer handrolliert. Der Gentleman
trägt es auch zu seinem Businessoutfi t.
Artikel Bestell-Nr. Preis in €
Leinen, Weiß FAC-0090 19,–
Seide, Weiß FAC-0091 29,–
Baumwolle, Weiß FAC-0092 15,–
62
festlicher schuh
Zu festlichen Anlässen gehört der elegante, schwarze
Schuh. Der Cap-Toe von Allen-Edmonds (Seite 70) ist
die gute Wahl zum Smoking, zum dunklen Anzug und
zum Cut. Gleiches gilt für den Plain Oxford von Prime
Shoes (Seite 71).
Artikel Bestell-Nr. Preis in €
Cap-Toe: Allen-Edmonds Allen-0060 349,–
Plain Oxford: Prime Shoes Prime-0020 199,–
schleife
Zum Smoking und Dinner-Jackett aus schwarzer Seide
(Black Tie). Zum Frack gehört eine Schleife aus weißem
Baumwoll-Piqué (White Tie). Zum Selbstbinden oder fertig
gebunden.
Artikel Bestell-Nr. Preis in €
Frackschleife, ungebunden FAC-0040 49,–
Frackschleife, gebunden FAC-0050 49,–
Smokingschleife, ungebunden FAC-0060 49,–
Smokingschleife, gebunden FAC-0070 49,–
zylinder
Der Legende nach wurde der Zylinder 1797 von John
Hetherington erfunden. Im 19. Jahrhundert war er der
beliebteste Hut überhaupt. Heute ist er der festlichen
Garderobe vorbehalten. In schwarzer Seide zum Frack
oder zum dunklen Cutjackett. Alternativ in hellgrauem
Filz mit grauem Hutband zum hellen Cut. Bei uns erhältlich
in den Größen 57 cm bis 61 cm (Kopfumfang,
in Stirnhöhe gemessen).
Artikel Bestell-Nr. Preis in €
Zylinder, Schwarz HUT-0010 398,–
Zylinder, Grau HUT-0020 310,–
bitte nutzen sie das weisse bestellformular in der preisliste
cut-krawatte
Die Seidenkrawatte zum Cutaway in Silbergrau ist
ebenso offi ziell wie der Plastron, der jedoch zur Hochzeit
dem Bräutigam vorbehalten sein sollte. Sie wird
immer mit Umlegekragen getragen und stellt die förmliche
Variante zu den farbigen, eher fröhlich anmutenden
Krawatten dar.
Artikel Bestell-Nr. Preis in €
Krawatte, Silbergrau FAC-0020 49,–
kummerbund
Statt einer Smokingweste passt auch der Kummerbund.
Er gilt als Adaption der indischen Bauchschärpe,
die auf Hindi „kamarband“ heißt. Wichtig: Die Falten
zeigen nach oben, weil früher eine kleine Tasche für
Münzgeld darin eingenäht war. Meist in Schwarz, alternativ
auch in Bordeaux oder Silbergrau. Geliefert mit
farblich passender, vorgebundener Schleife.
Artikel Bestell-Nr. Preis in €
Set in Seide, Schwarz FAC-0080 129,–
Set in Seide, Bordeaux FAC-0081 129,–
Set in Seide, Silbergrau FAC-0082 129,–
manschettenknopf
Elegante silberfarbene Manschettenknöpfe mit
schwarzem Onyx-Stein für die festliche Garderobe. Zusätzlich
– wenn gewünscht – vier Frack hemdenknöpfe.
Alternativ vergoldet, falls Sie goldene Manschnettenknöpfe
geerbt haben sollten.
Artikel
Manschettenknöpfe:
Bestell-Nr. Preis in €
silberfarben/Onyx
4 Frackhemdenknöpfe:
FAC-0095 59,–
silberfarben/Onyx FAC-0097 49,–
vergoldet/Perlmutt FAC-0098 49,–

Schirm, Charme & Melone
wir lassen sie nicht im regen stehen …
Regenschirme von Francesco Maglia
a
b
c
d
Die lombardische Metropole Mailand zählt seit jeher zu den führenden
Schirmmacherregionen Europas. Dies mag zunächst ver wundern,
assoziieren wir mit Italien doch eher den Sonnen- als den Regenschirm.
Doch mit etwa 790 Millimetern Niederschlag pro Jahr hat die Lombardei
mehr Regen als etwa List auf Sylt.
Wie in ganz Europa, hat auch in Italien schon lange das große Sterben
des Schirmmacher-Handwerks eingesetzt. Um 1900 gab es in der
Lombardei noch über 100 Schirmmacher. Heute zählt unser Freund
Francesco Maglia mit seiner Schirmmanufaktur zu den letzten drei
„Ombrellarios“, die dieses bewundernswerte Handwerk fortführen. Mit
konsequenter Handarbeit behauptet sich seine Manufaktur mit immerhin
13 Schirmmachern seit 1853 erfolgreich gegen billige Massenware
und Werbeschirme aus aller Welt.
In Handarbeit, mit viel Liebe zum Detail, fertigen die Maglias in einem
Hinterhaus am Corso Genova Nr. 7 die hervorragend verarbeiteten
Schirme in über 70 zum Teil sehr aufwendigen Arbeitsschritten.
Die Metallringe, die an das Ende der Schirmspeichen montiert sind,
werden einzeln ausgestanzt. Die so genannte „Krone“ an der Spitze des
Schirms wird aus Messing gefertigt. Ein robustes achtteiliges Stahlblechgestänge
wird von Hand zusammengesteckt, die Gabeln sind alle
mit Nägeln fi xiert. Die Bezugsstoffe bezieht Francesco von einer kleinen
Tuchmacherei, die ihm auch kleinste Mengen webt. Die Auswahl ist
umfangreich und sehr individuell, sie enthält neben dem traditionellen
Schwarz diverse Farben und Muster. Der Bezugsstoff wird komplett
umkettelt. Aufgespannt bringt es der Stockschirm auf einen Durchmesser
von 110 cm. Die Krücken sind aus Kirsche, Esche, Haselnuss,
Kastanienwurzel oder aus schwarz lackiertem Material gearbeitet. Der
Stock ist ein durchgehender Holzstock oder ein eingesetzter Stahlstock
von etwa 66 cm. Sollte trotzdem einmal etwas kaputt gehen, bieten
wir einen Reparaturservice. Zweimal im Jahr besucht uns Francesco
e
f
g
persönlich, um unsere Kunden bei der Auswahl aus 150 Stoffdesigns,
zehn verschiedenen Krücken und vier Größen zu be raten. Bei Interesse
laden wir Sie zum nächsten Besuch von Signore Maglia gerne ein.
Artikel Bestell-Nr. Preis in €
a.) Sonnenschirm, Griff: Kastanie: Streifen: Bordeaux-Beige SCM-0030 398,–
b.) Kofferschirm, Griff: Malakka, Bezug: Schwarz SCM-0040 159,–
c.) Regenschirm, Griff: Kastanie, Bezug: Grün-Orange-Rot SCM-0043 139,–
d.) Damenschirm, Griff: Malakka, Streifen: Beige-Braun SCM-0046 139,–
e.) Regenschirm, Griff: Kastanie, Bezug: Blau-Grün-Orange SCM-0049 139,–
f.) Damenschirm, Griff: Malakka, Bezug: Beige-Braun SCM-0052 139,–
g.) Regenschirm, Griff: Malakka, Bezug: Schwarz SCM-0055 139,–
bush-hat
Understatement pur!
Schon Kaiser Wilhelm I. und Zar Nikolaus
II. schätzten die Hutmacherkunst
des renommierten, seit 1790 in London
ansässigen „Hatters“ von Weltruf: Hoflieferant
Herbert Johnson. Während der
Kolonialzeit diente der Bush-Hat als
Expeditionshut und wurde damals wie
heute im britischen Königreich gerne
zur Jagd getragen. Sein mehrfach geschlungenes
Hutband ist ein Relikt der
Kolonialzeit und erinnert an das „Puffri“
genannte Tuch, das man zur heißen
Mittagszeit in den Kolonien lose um den
sonnenempfi ndlichen britischen Hals
legen konnte.
Diese Hüte aus gewalkter Schurwolle
werden mit Schellack, einem Harz
aus dem Sekret der Lackschildläuse,
imprägniert und sind so auf natürliche
Weise besonders wasserabweisend. In
den Größen 57 cm bis 61 cm (Kopfumfang,
in Stirnhöhe gemessen!) bieten wir
diesen nicht nur bei Herren beliebten
sportiven Hut in den Farben Grün, Grau
und Braun.
Artikel Bestell-Nr. Preis in €
Bush-Hat, Grün HUT-0030 89,–
Bush-Hat, Grau HUT-0031 89,–
Bush-Hat, Braun HUT-0032 89,–
bitte nutzen sie das weisse bestellformular in der preisliste
panama-hat
Gute Dienste bei heißer Luft!
Nicht Panama, sondern Ecuador ist die
Heimat dieses Huts. Dort wird das lichtdichte
Material aus den Blättern der
Panamapalme – einer kultivierten Art der
Kolbenpalme – gefl ochten und anschließend
in England bei Herbert Johnson zu
den legendären Panamas verarbeitet.
Seinen Namen hat der Hut wohl beim
Bau des Panama-Kanals erhalten, als
die nordamerikanischen Ingenieure diese
leichte und sonnenschützende Kopfbedeckung
zu schätzen lernten und in
der Heimat schnell zum verwegenen
Modeaccessoire machten. Peter Sellers
trug ihn als Inspektor Clouseau in „The
Revenge of the Pink Panther“ ebenso
gerne, wie alljährlich die vielen Besucher
der „All England Championships“ in
Wimbledon.
Wir empfehlen diese auch heute noch
etwas verwegen wirkende Kopfbe deckung
als stilvollen Begleiter für die heißen
Ferien- und Sommertage zu leichten
Anzügen und Kombinationen. Erhältlich
in den Größen 57 cm bis 60 cm (Kopfumfang,
in Stirnhöhe gemessen).
Panama-Hat mit Hutband in:
Artikel Bestell-Nr. Preis in €
– Paisley HAT-0040 119,–
– Schwarz HAT-0045 119,–
63

Der Wäscheschrank
the world,s finest underwear – zimmerli of switzerland
Man mag es kaum glauben, aber erst ab 1820
setzte sich die Unterhose für die Herren durch.
Zuvor konnten sich den stilvollen Luxus von Unterbekleidung
nur die wirklich Wohl habenden
leisten. Im Zuge der industriellen Revolution
wurde Unterwäsche dann auch für die breite
Masse erschwinglich. Die noch heute getragenen
Grundformen der Herrenunterwäsche
– Boxershorts und Slip – entwickelten sich jedoch
erst in den dreißiger Jahren des letzten
Jahrhunderts. Heute beweist der Herr in erster
Linie durch die Wahl des Produkts Stil.
Die wahrscheinlich beste Unterwäsche der
Welt kommt seit 1871 aus der berühmten
Schweizer Feinstrickerei Zimmerli in Aarburg.
Die Schweizer verarbeiten nur feinste, langstapelige
ägyptische Mako-Baumwolle. Durch
das doppelte Mercerisieren des Gewebes erhält
die Wäsche eine besonders glatte Oberfl
äche mit einem einmaligen Glanz. Zudem
verhindert dieses aufwendige Verfahren das
Einlaufen der Wäsche. Dennoch empfehlen
wir Ihnen aus eigener Erfahrung, immer
eine Nummer größer als üblich auszuwählen.
Zimmerli schafft es auch ohne synthetische
Zusätze, eine besonders längs- und querelastische
– und somit besonders formstabile –
klassische vollzwirnhemden
Falls es einmal schnell gehen muss, bieten wir Ihnen im
48-Stunden-Sofortlieferservice die Hemdengrößen 38
bis 46 in den nachfolgenden Ausführungen an: als Vollzwirn-Twill
gefertigt ohne Frontleiste, mit Haifi schkragen,
Sportmanschette und Brusttasche in den Farben
Weiß, Blau Rosé und Écru (Cremeweiß). Als Vollzwirn-
Royal-Twill ebenfalls ohne Frontleiste, mit Haifi schkragen
und Umschlagmanschette ebenfalls in den Farben
Weiß, Blau, Rosé und Écru. Alle Nähte sind mit neun
Stichen je Zentimeter gearbeitet, was eine edle Optik
und eine lange Haltbarkeit gewährleistet.
Artikel Bestell-Nr. Preis in €
Twill, Weiß Hemd-0005 98,–
Twill, Hellblau Hemd-0010 98,–
Twill, Rosé Hemd-0015 98,–
Twill, Écru Hemd-0020 98,–
Royal-Twill, Weiß Hemd-0025 109,–
Royal-Twill, Hellblau Hemd-0030 109,–
Royal-Twill, Rosé Hemd-0035 109,–
Royal-Twill, Écru Hemd-0040 109,–
64
Wäsche herzustellen. Das Material besticht
durch seine antibakteriellen Eigenschaften
und hat zudem – für alle Fälle – eine geruchshemmende
Wirkung.
Boxershorts oder Slip? Die Männerwelt ist uneins.
Hat man sich einmal entschieden, steigt
man selten um. Ein Slip hat gegen über den
klassischen Boxershorts den Vorteil, dass
er mehr Halt bietet und auch unter leichten
Hosen nicht aufträgt, was uns sehr wichtig
erscheint. Unsere Boxershorts sind daher
eigentlich Slips in „Medium-Länge“. Der Vorteil:
Sie sehen aus wie eng anliegende Boxershorts,
halten jedoch alles fest im Griff! Ein
schlafanzug & morgenmantel
Ein Schlafanzug für den Gentleman: Hier kommt Nachtbekleidung
in feinen leichten Vollzwirn-Baumwollqualitäten
(nur ca. 110 Gramm pro Quadratmeter), die
Nähte eingefasst in edlem Einfassband. Der weit geschnittene
Pyjama ist deutlich kleidsamer als ein eng
anliegender Jersey-Schlafanzug. Besser schläft es sich
wohl nur ohne. Den Morgenmantel liefern wir ebenso.
Er ist so elegant, dass man versucht ist, ihn zum sonntäglichen
Zeitungskauf auszuführen. Schlafanzug und
Morgenmantel fertigen wir gegen jeweils 40,– € Aufpreis
auch in allen angebotenen Hemdentuchen.
Größen: S, M, L, XL, XXL
Artikel Bestell-Nr. Preis in €
Schlafanzug:
- Fischgrat, Weiß Schlaf-0020 159,–
- Fischgrat, Hellblau Schlaf-0021 159,–
- Vollzwirn-Popeline, Weiß Schlaf-0028 159,–
Morgenmantel:
- Fischgrat, Weiß Schlaf-0030 169,–
- Fischgrat, Hellblau Schlaf-0031 169,–
bitte nutzen sie das weisse bestellformular in der preisliste
Unterhemd gilt vielen nicht als modisches
Highlight. Zu Recht – dennoch hat es zwei
unbestreitbare Vorteile: Es hält bei Kälte warm
und nimmt bei Hitze übermäßige Transpiration
auf. Nur sollten Sie es wirklich niemals – auch
nicht nach Feierabend – unter dem ge öffneten
Hemdkragen hervorschauen lassen. Daher
bieten wir Ihnen in Zimmerlis Royal-Classic-
Qualität ein Unterhemd mit Ärmeln und großzügigem
Ausschnitt. Der wohl beste Kompromiss
zwischen Trägerhemd und T-Shirt!
Wir empfehlen Ihnen für unsere Wäscheprodukte
eine 60-Grad-Wäsche und – wegen der
extremen Feinheit des Materials – keine anschließende
Trocknerbehandlung. Die Farbpalette
ist eigentlich keine. Wir beschränken uns
auf Weiß und Schwarz, was – wie wir meinen
– vielleicht schon eine Farbe zu viel ist.
Größen: S, M, L, XL, XXL
Artikel Bestell-Nr. Preis in €
Royal-Shirt-Kurzarm
- Weiß Wäsche-0050 59,–
- Schwarz Wäsche-0060 59,–
Träger-Shirt
- Weiß Wäsche-0150 32,–
- Schwarz Wäsche-0160 32,–
Boxershorts mit Eingriff
- Weiß Wäsche-0100 36,–
- Schwarz Wäsche-0110 36,–
Herrenslip mit Eingriff
- Weiß Wäsche-0200 29,–
- Schwarz Wäsche-0210 29,–
Boxershorts ohne Eingriff
- Weiß Wäsche-0250 34,–
- Schwarz Wäsche-0260 34,–
strümpfe
Der klassische Kniestrumpf für den Gentleman aus
reiner Baumwolle in den Schuhgrößen 40 bis 46.
Artikel Bestell-Nr. Preis in €
Roter Strumpf Strumpf-0010 19,–
Grauer Strumpf Strumpf-0020 19,–
Schwarzer Strumpf Strumpf-0030 19,–

Duftmarke – im Banne der Nische
Mit den Düften ist es wie mit unserer Kleidung. Liebhabern, die nicht tragen möchten, was jeder trägt, bieten wir eine ausgesuchte Auswahl an
klassisch-zeitlosen und zugleich unverwechselbaren Herrendüften. Nicht aufwendige Marketingkampagnen der großen Konsumgüterher steller
bringen diesen Düften die notwendige Aufmerksamkeit. Die Parfumöle selbst und die Historie ihrer Schöpfer sind für ihren teils Jahrhunderte
währenden Erfolg verantwortlich.
domenico caraceni – 1913 classic
Als Hofschneider vieler Königshäuser kleidete Domenico
Caraceni in seiner 1913 gegründeten Schneiderwerkstatt
in Rom unter anderem die Könige von Griechenland
und Italien ein. Später dann auch den für seinen Kleiderstil
bekannten Prince of Wales, Edward VIII. Auch viele
Stil-Ikonen vergangener Tage wie Gary Cooper und Cary
Grant ließen ihre Garderobe von Caraceni fertigen. Die
Düfte des italienischen Nobelschneiders lassen sich
am besten mit den Adjektiven zeitlos, stilvoll und maskulin
umschreiben.
Kopfnote: Petitgrain, Styrax und Geranium Bourbon
Herznote: Neroli Bigarade, Rosen, Tabak
Basisnote: Zypresse und Weihrauch
Artikel Bestell-Nr. Preis in €
100 ml Eau de Toilette Duft-0400 89,–
100 ml Aftershave Duft-0410 69,–
acqua di genova
Acqua di Genova wurde im Jahre 1853 für das italienische
Königshaus Savoia kreiert. Vittorio Emanuele II.
war von dem Duft so begeistert, dass er den Schöpfer
des Duftes, Stefano Frecceri, zum königlichen
Hofl ieferanten ernannte. Auch heute ist dieses Juwel
des 18. Jahrhunderts zeitgemäß und modern.
Der abgebildete Flakon (400 ml) hat als Besonderheit
einen klassischen Zerstäuber.
knize – ten
1858 in Wien gegründet, wurde die Schneiderei Knize
schon bald darauf zum k.u.k Hofl ieferanten ernannt. Im
Jahre 1925 wurde der legendäre Duft-Klassiker Knize
Ten kreiert. Ten ist als die höchste Vorgabe beim Polo
bekannt. Der Duft besticht durch seine Ledernote, eine
der seltensten Duftfamilien überhaupt. Der Romancier
Hans Habe sagte einmal, wenn ihm das Schicksal der
einsamen Insel drohe, nähme er Knize Ten mit, denn
der Sinn eines Duftwassers sei es keineswegs, die
Moral einer schönen Frau zu erschüttern, sondern die
eigene Moral zu stärken.
domenico caraceni – ivy league
Die moderne Rezeptur mit jugendlicher Prägung greift
die Tradition und Werte der amerikanischen Eliteuniversitäten
wie Columbia, Harvard, Princeton und Yale,
bekannt als Mitglieder der Ivy League, auf. Diese Ivy
League hat mit der Zeit große Bedeutung erhalten und
einen eigenen Modestil geprägt. So schreibt man der
Ivy League den Einzug des Button-Down-Hemdes und
der schmalen Krawatte ebenso zu wie die Tweed-Röcke
in der Damenmode. Das Parfum Ivy League drückt diesen
Stil in einem jugendlichen, frischen und sportlichen
Duft aus.
Kopfnote: Limone, Bergamotte, Mandarine, Kamille
Herznote: Geranie, Ylang-Ylang und Jasmin
Basisnote: Sandelholz, Vetiver, Moschus, Amber
Artikel Bestell-Nr. Preis in €
100 ml Eau de Toilette Duft-0300 69,–
bitte nutzen sie das weisse bestellformular in der preisliste
Kopfnote: Limone, Bergamotte, Orange, Neroli,
Lavendel, Rosmarin
Herznote: Jasmin, Rose, Orangenblüten
Basisnote: Patschuli, Sandelholz, Amber, Moschus
Artikel Bestell-Nr. Preis in €
400 ml Eau de Cologne Duft-0100 159,–
100 ml Eau de Cologne Duft-0110 69,–
Kopfnote: Petitgrain (Blätter des Bitterorangenbaumes),
Orange, Rosmarin, Bergamotte
Herznote: markant herb und holzig mit Zeder und
Sandelholz
Basisnote: ledrig mit Castoreum und Amber
Artikel Bestell-Nr. Preis in €
125 ml Eau de Toilette Duft-0200 74,–
125 ml Aftershave Duft-0210 52,–
geo f. trumper –
extract of west indian limes
Geo F. Trumper ist Londons berühmtester Friseur, seit
mehr als 100 Jahren aber auch ein begnadeter Parfümeur.
Trumper’s Toilet-Waters bestechen durch ihre klassischen,
sehr ausgereiften Kompositionen. Die Flakons,
in die sie abgefüllt werden, sind allein schon eine Freude.
Das berühmte Trumper-Krönchen darauf ist keineswegs
aus Kunststoff, sondern immer noch aus Messing. Mit
der kronenförmigen Gewindeschraube des Hofl ieferanten
lassen sich die Flaschen sehr dicht verschließen; der
kostbare Inhalt ist bestens vor Verdunstung geschützt.
Kopfnote: Zitrone, tropische Limone, Pinie
Herznote: Orangenblüten, Rosmarin, Gräser
Basisnote: kostbare Edelhölzer, Moschus, Balsam
Artikel Bestell-Nr. Preis in €
100 ml Aftershave Duft-0510 49,–
65

ahmengenähte schuhe
Sie gelten als die hochwertigste und edelste
Machart, die es in diesem Handwerk überhaupt
gibt. Doch woran erkennt man rahmengenähte
Schuhe? Die Naht wird nicht durch die
gesamte Sohle gestochen, sondern nur durch
die angesetzte Lippe, die Rahmen nähte liegen
weiter außen und haben zusätzlich kleinere
Stichabstände. Die innenliegende Korkschicht
isoliert den Schuh zusätzlich, und beim „Eintragen“
in den ersten Tagen bildet sich ein
dem Fuß angepasstes und komfortables Fußbett.
Um den rahmengenähten Schuh besonders
strapazierfähig und stabil auszustatten,
wird der Lederrahmen durch eine Doppelnaht
mit der Laufsohle verbunden. Hierdurch kann
sich der Schuh beim Tragen ausdehnen und
anschließend wieder zusammenziehen.
das leder
Der überwiegende Teil des eleganten Schuhwerks
wird aus Kalbsleder oder „Boxcalf“ gefertigt,
wahrscheinlich benannt nach dem Londoner
Schuhmacher Joseph Box. Die besten
Qualitäten kommen aus Frankreich. Es wird
sowohl zu Glattleder als auch zu gekörntem
Scotchgrain und Rauleder verarbeitet. Boxcalf
fühlt sich geschmeidig an, ist jedoch trotzdem
straff. Seine Stärke liegt zwischen 1 mm und
1,2 mm. Aus einem Boxcalf (ca. 1,5 m²) lassen
sich bis zu drei Paar Schuhoberteile zuschneiden.
Unter Scotchgrain (oder Narbleder) versteht
man ein Leder mit körniger und rustikaler
Struktur. Diese wird dem Boxcalf oder
dem Rindbox zumeist eingeprägt und verleiht
dem Schuhwerk seine individuelle Ausstrah-
66
Der Schuh
Die Edelschuster von Budapest bis Neuengland behaupten, dass es eigentlich der Schuh sei, der über den Auftritt eines Herrn entscheide.
Auch ein noch so guter Anzug verliert seine Aussage, wenn er mit billigem Schuhwerk kombiniert wird. Machart, Lederqualität und Pfl ege des
Schuhs sind die Schlüsselkriterien für einen lang anhaltend guten Schuhauftritt!
lung mit einem eher sportlich-rustikalen Charakter.
Aufgerautes Leder bezeichnet man als
Veloursleder, oder auch als „Suede“. Hierbei
wird die Rückseite des Leders mechanisch
aufgeraut, wodurch die charakteristische
samtartige Oberfl äche entsteht.
Während ursprünglich im spanischen Córdoba
unter Cordovanleder ein spezielles Ziegenleder
zu verstehen war, bezeichnet der Begriff
heute widerstandsfähiges Pferdeleder. Dies ist
besonders langlebig und deutlich dicker (1,6–
1,8 mm) als das Boxcalf. Wegen ihrer Haltbarkeit
werden Cordovan-Schuhe meist mit
doppelter Sohle und stärkerem Futter leder
verarbeitet. Als der weltweit beste Lieferant
von Cordovan gilt übrigens die US-Gerberei
Horween.
die pflege
Als David Blieswood an der Garderobe des
Waldorf-Astoria David Rockefeller begeg nete,
bückte dieser sich gerade und zog Gummigamaschen
über seine Pferdeleder-Schuhe.
„Trockene Füße muss man haben“, wusste er
zu berichten. Falls sie doch einmal durchnässt
sind, stopfen Sie Ihre Schuhe erst mit Zeitungspapier
aus. Bei Zimmertemperatur über Nacht
trocknen lassen, jedoch niemals an der Heizung!
Anschließend spannen Sie den Schuh
möglichst 48 Stunden auf einen Holzspanner,
am besten aus Zedernholz. Holz spanner gelten
als die Seele langlebiger Schuhe! Das Schuhputzen
gehört zu den wenigen Dingen, die
auch ein Gentleman selbst erledigen sollte. Die
meditative Beschäftigung mit dem Leder, das
einen täglich stützt wie eine Burg, ist zumeist
dem Sonntagmorgen vorbehalten: Glatt leder
wird zunächst mit einem feuchten Lappen gereinigt.
Nach dem Trocknen die Schuhpfl ege
mit einer weichen Bürste auftragen und
ein wirken lassen. Anschließend mit einem weichen
Lappen polieren. Meiden Sie Selbstglanzpräparate,
sie trocknen das Leder aus. Veloursleder
erfordern spezielle Pfl egesprays. Bei
starker Verschmutzung helfen hier Ledershampoo
und Wasser. Nach dem Trocknen mit der
Raulederbürste aufrauen und anschließend
einsprühen.
das angebot
Unser Angebot an edlem Schuhwerk umfasst
so renommierte Namen wie Alden, Allen-Edmonds,
Churchs, Dinkelacker, John Lobb, Kuckelkorn
und Ludwig Reiter. Auf den folgenden
Seiten stellen wir Ihnen vier unserer liebsten
Schuhmanufakturen und deren Schuhwerk
näher vor. Wir präsentieren Ihnen eine kleine,
nach unserem Verständnis charakteristische
Auswahl an Schuhen dieser Schuhmacher.
So ist Alden weltweit bekannt für die besten
Pferde leder-Schuhe, während wir an Dinkelacker-Schuhen
die typische Budapester-Machart
schätzen. Allen-Edmonds bietet besonders
elegante und zudem äußerst bequeme Schuhe
für den Businessalltag, während Prime Shoes
aus Bayern rahmengenähtes Schuhwerk in beachtlicher
Qualität zu sehr interessanten Preisen
fertigt.
Die Preise für unser Schuhwerk sowie das
„weiße“ Bestellformular entnehmen Sie bitte
der beiliegenden Preisliste.

Die Schuhtypen
Der Schuhtyp wird zunächst anhand seiner Verschlussmethode
defi niert. Zu unterscheiden sind Schnürschuhe, Schnallenschuhe
und Slipper. Bei den Schnürschuhen wird zwischen offener
( Derby bzw. Blucher) und geschlossener Schnürung (Oxford- bzw.
Blattschnürung) unterschieden. Beim eleganten Oxford treffen die
Seitenleder unmittelbar über dem Spann zusammen. Sie gelten grundsätzlich
als ein wenig förmlicher, da der Fuß einfach „angezogener“
Bei den Herrenschuhtypen ist stets zwischen glatten Varianten (den
Plains) sowie den perforierten, mit Lochmustern (den Brogueings)
versehenen Varianten zu unterscheiden. Die Art der Perforierung wird
dem Schnürungsbegriff (Oxford oder Derby) übrigens hinzugefügt. Sofern
die Nähte der Schaftteile oder der Vorderkappe mit Lochverzierungen
und einer geraden Vorderkappe versehen sind, spricht man von
einem Semi- oder Half-Brogue (Wiener Schuhmacherschule). Bei einer
gefl ügelten Vorderkappe und einer Lochverzierung auf der Schuhspitze
handelt es sich um einen Full-Brogue. Die Budapester Schuhmacher haben
den Full-Brogue als Derby und als Oxford perfektioniert, weswegen
diese Modelle in rustikaler Machart häufi g als „Budapester“ bezeichnet
werden. Erfi nder dieses Schuhs sind jedoch die Schotten: Ursprünglich
sollten durchgängige Löcher das Wasser aus den Schuhen abfl ießen
lassen, das aus den moorigen Böden des Hochlands in die Schuhe gedrungen
war. Diese Technik entdeckten bald die weltgewandten englischen
Golfer, und so traten die Lochverzierungen ihren Siegeszug um
Der Monk (dt. Mönch) heißt so, weil sein Schnallenverschluss an die
Sandalen der Mönche erinnert. Diese Form hat sicherlich genauso viele
Feinde wie Freunde. Die Schuhe sehen dann besonders gut aus, wenn
sie zu schmal geschnittenen Hosenbeinen mit geringer Fußweite getragen
werden. Die Franzosen schätzen den Monk weit mehr als die Deutschen.
Vielleicht, weil die Schuhe der drei Musketiere ebenfalls von
großen, blank polierten Schnallen geziert waren und ihr Schuhwerk im
französischen Geschichtsbewusstsein verankert ist. Der Doppelmonk,
eine Variante mit zwei Schnallen, wurde von John Lobb in Paris entwickelt.
Er gilt weltweit als der Schuh der Connaisseure und ist eine wahre
Augenweide für alle Schuhliebhaber. Auch einen praktischen Nutzen
hat die zweifache Schnalle: Der Druck verteilt sich deutlich besser
über den Spann.
Auch für den Norweger gilt: Man liebt ihn oder freundet sich niemals
damit an. Eigentlich ist er eine Variante des Derbys. Die nach
Der Loafer – bei uns häufi g als Slipper bezeichnet, was in England jedoch
den Hausschuh meint – ist immer dann angebracht, wenn es etwas
informeller zugehen darf. Er ist, vereinfacht gesagt, die rahmengenähte
Version des Mokassins. Seine wichtigsten Ausprägungen
sind der Tassel-Loafer und der Penny-Loafer. Der Tassel-Loafer – im
Original von Alden – ist konstruiert wie ein Bootsschuh: Die Schnürsenkel
laufen einmal um den Schuh, werden jedoch nicht geschnürt
(wie beim Bootsschuh), sondern enden in Troddeln (engl. tassels). Der
Penny-Loafer hat statt dieser Lederanhängsel einen quer über den
Schuh laufenden Steg (die Bride). Die Studenten der amerikanischen
Ivy-League-Universitäten steckten in den sechziger Jahren einen Penny
als Glücksbringer in die Bride. Außer zu formellen Terminen sind die
Loafer ein akzeptierter (und bequemer) Bestandteil der Businessgarderobe
sowie der eleganten Freizeitgarderobe.
plain oxford
hier von: allen-edmonds
aussieht. Beim eher in Kontinentaleuropa beheimateten Derby sind
die Seitenteile des Schuhs auf das Vorderteil genäht. Bei Füßen mit
hohem Spann oder breitem Fuß bietet der Derby mehr Weite und Bequemlichkeit.
Die Angelsachsen bezeichnen den Derby übrigens als
„Blucher“, benannt nach dem preußischen Feldmarschall von Blücher,
Herzog von Wahlstatt, der 1815 zusammen mit Wellington in Waterloo
Napoleon schlug.
derby half-brogue
hier von: allen-edmonds
die Welt an. Auch heute dienen die Brogueings neben der Zierde auch
der Funktionalität: Sommerschuhe mit Brogues sind luftdurchlässiger
und die stilvolle Alternative zur Sandale. Welchen Schuh trägt man nun
wozu? Grundsätzlich gilt: Je glatter ein Schuh ist und je weniger Zierrat
er aufweist, desto formeller und korrekter ist er. Lochmusterungen
sind – von ihrer Geschichte her nachvollziehbar – weit weniger offi ziell.
Somit gilt: Je mehr Perforation, desto sportlicher ist der Schuh.
doppelmonk
hier von: allen-edmonds
außen gewendeten Lederränder der Nähte werden präzise in Handarbeit
zusammen genäht. Sie laufen in einer Höhe von ca. 2,5 cm parallel
zum Sohlenrand und münden vorne in eine senkrechte Sturznaht.
Im Vergleich zu den klassischen Schuhvarianten wirkt der Norweger
sehr sportlich, obwohl er keine Lochverzierungen aufweist. Der rustikale
Charakter des Schuhs wird häufi g durch das Leder noch betont.
Mit Vorliebe wird dieser Schuh aus Scotchgrain- oder Veloursleder
gefertigt.
penny-loafer
hier von: allen-edmonds
Umrechnungstabelle für Schuhgrößen
Deutsche Gr.
Englische Gr.
Amerikanische Gr.
plain derby
hier von: allen-edmonds
oxford full-brogue
hier von: allen-edmonds
norweger
hier von: prime shoes
tassel-loafer
hier von: allen-edmonds
39 40 41 42 43 44 45 46 47
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
6 6,5 7
7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5
67

shell-cordovan-leder, meisterlich verarbeitet
Die Alden Shoe Company wurde im Jahre 1884 von Charles H. Alden
in Middleborough, nahe Boston, gegründet und produzierte zunächst
Stiefel und Herrenschuhe nach Maß. Auch auf dem Gebiet orthopädischer
Schuhe, die eine genaue Passform und einen Ausgleich bei
Problemfüßen ermöglichen, ist die weltberühmte Schuhmanufaktur
Marktführer. Das dort gesammelte Wissen ist ein wichtiger Grund für
den hohen Tragekomfort und die perfekte Passform der traditionell rahmengenähten
Schuhe aus Neuengland. Zu den von Alden entwickelten
Innovationen gehören jedoch auch der Golfschuh mit auswechselbaren
Spikes sowie der weltberühmte Tassel-Loafer. Das Schuhwerk wird mit
drei verschiedenen Ledersorten ausgekleidet. Solche Details sind zeitintensiv.
Die Herstellung eines Paares dauert vier Monate. Wall-Street-
Broker schwören ebenso auf die Schuhe von Alden wie die Polizisten
des Staates Massachusetts und einst John F. Kennedy.
Das Familienunternehmen, das mittlerweile auf vier Generationen von
Schuhmachermeistern zurückblicken kann, steht wie kein anderer Anbieter
hochwertiger Schuhe für Pferdeleder- oder besser (Shell-)Cordovan-Schuhe.
Der Begriff „Korduan“ stammt wohl von der spanischen
Stadt Córdoba, einst Hauptstadt des Königreichs Andalusien, die als
wahrscheinlicher Namenspatron des edlen Leders gilt. Seit den Zeiten
der industriellen Revolution ist das Pferd als Arbeitstier und Fortbewegungsmittel
aus unserem Alltag nahezu verschwunden, wodurch sich
die Anzahl der Pferde (und seiner Shells!) deutlich verringert hat.
Cordovan-Leder hat einen hohen Talganteil und ist daher besonders
wasserabweisend. Obwohl es mit etwa 1,7 mm deutlich dicker als
Boxcalf ist, weist das feste Leder eine wirklich gute Geschmeidigkeit
68
tassel-loafer, cordovan
burgund, bestell-nr.: alden-0010
schwarz, bestell-nr.: alden-0020
full-brogue oxford, cordovan
burgund, bestell-nr.: alden-0060
schwarz, bestell-nr.: alden-0070
monk strap, cordovan
burgund, bestell-nr.: alden-0030
siehe preisliste seite 12
auf. Zudem gilt es als fast unzerstörbar und besonders widerstandsfähig
und passt sich sehr gut an die Fußform an.
Diese positiven Eigenschaften und der angesprochene Bedeutungsverlust
des Pferdes als Arbeitstier sind jedoch nicht die einzigen Gründe
für die – im Vergleich zum Kalbsleder – hohen Preise des Cordovans:
Nur das Leder der Gesäßpartie eines Pferdes erfüllt die gewünschten
Eigenschaften. Gerade einmal zwei ovale Stücke (die Shells) der Größe
eines DIN-A3-Blattes stellen die relativ kleine Ausbeute dar, die nur für
ein Paar Schuhe ausreicht. Somit gilt leider: Ein Pferd gleich ein Paar
Schuhe. Zudem ist auch die jahrhundertealte Technik der natürlichen,
pfl anzlichen Gerbung des Pferdeleders eine seltene – und leider auch
kostspielige – Kunst, die keine andere Gerberei so gut beherrscht wie
Horween in Chicago. Sechs Monate dauert der Gerbungsprozess der
Horween Cordovans!
Bei größeren Temperaturunterschieden sondern Pferdeleder-Schuhe
übrigens einen weißlichen Belag ab. Dies ist Talg, der aus dem Leder
austritt. Polieren Sie dieses tierische Fett mit einem weichen Tuch
oder einer Bürste wieder in den Schuh ein, so bekommt er im Laufe
der Zeit seine unvergleichliche Patina und Geschmeidigkeit und wird
Ihnen über Jahrzehnte ein treuer Begleiter sein. Cordovan-Leder eignet
sich hervorragend für klassische Schuhmodelle mit robuster Linienführung.
Da Alden als anerkannter Meister in der Verarbeitung dieses
besonderen Leders zu außergewöhnlichem Schuhwerk gilt, möchten
wir Ihnen natürlich die Cordovan-Schuhe ans Herz legen. Die Preise
für unser Alden-Schuhwerk sowie das „weiße“ Bestellformular entnehmen
Sie bitte der beiliegenden Preisliste.
long-wing derby, cordovan
burgund, bestell-nr.: alden-0080
cap-toe derby, cordovan
burgund, bestell-nr.: alden-0040
schwarz, bestell-nr.: alden-0050

schuster bleiben bei ihren leisten.
1879 gründete Heinrich Dinkelacker eine Schuhmanufaktur in Sindelfi
ngen, die drei Generationen im Besitz der Familie blieb. Als Schuhpatriarch
Burkhardt Dinkelacker aus Altersgründen und mangels Nachfolger
mit 76 Jahren die Firma verkaufen musste, fand er in Ex-IBM-Manager
Norbert Lehmann und seinen Freunden, den Dinkelacker-Liebhabern
Porsche-Chef Wendelin Wiedeking und Porsche-PR-Chef Anton Hunger,
Persönlichkeiten, die die Firmentradition weiterführen.
Dinkelacker ist bei cove&co der Schuhlieferant der ersten Stunde.
Unser Interesse an handgefertigtem Schuhwerk war – wie bei Wendelin
Wiedeking – lange Zeit eher privater Natur. Fasziniert und inspiriert von
der Handwerkskunst der Dinkelacker-Schuhe haben wir uns irgendwann
vom Träger zum Anbieter dieses Geheimtipps in der Schuhszene
gewandelt und freuen uns, auf diese Weise ein wenig mehr zum Fortbestand
dieses traditionsreichen Handwerkbetriebs beitragen zu können.
Auch wenn Budapest seit jeher als Hochburg für edles Schuhwerk gilt,
sind auch dort heute nur noch knapp 15 Schuhmanufakturen ansässig,
die sich der reinen Handarbeit verschrieben haben. Schon seit über 40
Jahren fertigt Dinkelacker in Budapest. Die rund 40 Budapester Schuhmachermeister
fertigen täglich etwa 35 Paar handgemachter Herrenschuhe
in Spitzenqualität.
Die mit 62 Stichen je Schuh umlaufende Naht, mit der Rahmen und
Schaft zusammengehalten werden, gilt als das Erkennungs zeichen eines
echten Dinkelacker. Vom Zuschnitt bis zum Finish sind mindestens 300
Arbeitsgänge nötig, um einen Schuh dieser Qualität zu fertigen. Zunächst
wird das Oberleder einer sorgfältigen Prüfung unterzogen. An-
plain derby, kalbsleder
doppelsohlig,
mit zopfrahmen
schwarz,
bestell-nr.: dinkel-0010
full-brogue derby,
dreifachsohlig
nussfarben, kalbsleder,
bestell-nr.: dinkel-0040
schwarz, kalbsleder,
bestell-nr.: dinkel-0020
schwarz, cordovan,
bestell-nr.: dinkel-0030
siehe preisliste seite 13
schließend werden die einzelnen Schaftteile aus dem Oberleder geschnitten
und zusammengenäht. Danach wird der Schaft von Hand
über den Leisten gezwickt und am folgenden Tag nachgezwickt. Erst
nach sechs Tagen kommt der Schuh vom Leisten. Dies ist der große
Unterschied zur industriellen Fertigung und garantiert die lang anhaltende
Form. Schaft und Rahmen werden dann mit der fl exiblen Brandsohle
vernäht. Das Korkteil sorgt für den weichen Tritt, denn es passt
sich später optimal an den Fuß des Trägers an. Zwischensohle oder
Laufsohle werden aufgelegt und zusammen mit dem Einstechrahmen
durch eine Naht verbunden. Der Ausputz des Schuhs wird auch heute
noch von Hand geglast, eingefärbt, gebrannt und poliert. Die Sohlen
werden übrigens in Belgien traditionell in Gruben gegerbt, ein Prozess,
der mehrere Monate dauert.
So entstehen Schuhe von höchster Güte, die – gute Pfl ege vorausgesetzt
– mindestens 15 Jahre getragen werden können. Die Preise für
unsere Dinkelacker-Schuhe sowie das „weiße“ Bestellformular entnehmen
Sie bitte der beiliegenden Preisliste.
norweger,
kalbsleder
kastanienfarben,
bestell-nr.: dinkel-0060
schwarz,
bestell-nr.: dinkel-0050
full-brogue derby, kalbsleder
doppelsohlig,
mit zopfrahmen
burgund,
bestell-nr.: dinkel-0070
schwarz,
bestell-nr.: dinkel-0080
cognac,
bestell-nr.: dinkel-0090
69

Dass rahmengenähte Schuhe edler Machart nicht aus England kommen
müssen, beweist auch der amerikanische Hersteller Allen-Edmonds. Im
Jahr 1922 gründete Elbert Allen die Schuhmanufaktur im Bundesstaat
Wisconsin. Einige Jahre später stieß sein Partner William Edmonds
hinzu. Die Schuhe von Allen-Edmonds zeichnen sich vor allem durch
das zeitlose Design anglo-amerikanischer Prägung sowie durch einen
hohen Tragekomfort aus. Sie werden in aller Welt aus gutem Grunde
vor allem von Vielfl iegern geschätzt. Denn Allen-Edmonds-Schuhe werden
auch heute noch in der vor über einhundert Jahren von Charles
Goodyear jr. entwickelten Technik des Rahmennähens angefertigt. Sie
kommen zudem ohne eine Metallfeder aus und sind daher „built to fl y
through airport security“. Das lästige Ausziehen der Schuhe bei den
Sicherheitskontrollen der Flughäfen kann dadurch meist vermieden
werden.
Ein Schuh von Allen-Edmonds muss vom Zuschneiden des Leders bis
zum Verpacken in den Karton rund 270 Arbeitsschritte durchlaufen.
70
penny-loafer,
kalbsleder
burgund, bestell-nr.: allen-0030
schwarz, bestell-nr.: allen-0020
braun, bestell-nr.: allen-0040
plain derby,
kalbsleder
schwarz, bestell-nr.: allen-0080
half-brogue derby,
kalbsleder
schwarz, bestell-nr.: allen-0140
dunkelbraun, bestell-nr.: allen-0150
hellbraun, bestell-nr.: allen-0160
full-brogue oxford,
kalbsleder
schwarz polished,
bestell-nr.: allen-0050
half-brogue oxford,
kalbsleder
schwarz, bestell-nr.: allen-0090
dunkelbraun, bestell-nr.: allen-0100
hellbraun, bestell-nr.: allen-0110
plain derby,
pferdeleder
schwarz, bestell-nr.: allen-0170
burgund, bestell-nr.: allen-0180
siehe preisliste seite 13
So viel Sorgfalt sieht und fühlt man: An der Feinheit des ausgewählten
Kalbsleders französischer und deutscher Gerbereien, den sauberen
Stichen und Nähten rundum, dem aufwendigen Innenleben aus handschuhweichem
Leder und atmungsaktivem Kork. Und nicht zuletzt an
dem Gefühl, einen Schuh zu tragen, der vom ersten Schritt an passt.
Alle Cordovan-Schuhe werden zudem mit Sohlen der renommierten
Grubengerberei Joh. Rendenbach aus Trier ausgestattet. Die Preise für
dieses Schuhwerk sowie das „weiße“ Bestellformular entnehmen Sie
bitte der beiliegenden Preisliste.
gürtel
Zu allen Allen-Edmonds Schuhen liefern wir den
farblich passenden Gürtel. Sprechen Sie uns an!
schwarzer Gürtel Bestell-Nr.: Allen-0010
dunkelbrauner Gürtel Bestell-Nr.: Allen-0015
cap-toe oxford,
kalbsleder
schwarz, bestell-nr.: allen-0060
dunkelbraun, bestell-nr.: allen-0070
full-brogue oxford,
pferdeleder
burgund, bestell-nr.: allen-0130
schwarz, bestell-nr.: allen-0120
doppelmonk,
kalbsleder
schwarz, bestell-nr.: allen-0190
dunkelbraun, bestell-nr.: allen-0200

Schuhe der Firma Prime Shoes zeichnen sich durch
ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis aus.
Das Unternehmen mit Stammsitz bei München fertigt
seine rahmengenähten Schuhe im traditionellen
Goodyear-Verfahren in Handarbeit. Der Leisten der
dargestellten Modelle ist speziell auf den „deutschen
Fuß“ abgestimmt. Mit der Passform dieser
Modelle haben wir in den letzten Jahren sehr positive
Erfahrungen gemacht.
Das Blattschnittmodell 0010 ist der einzig richtige
Schuh zum Frack. Zum Cutaway sowie zum Smoking
empfehlen wir das Blattschnittmodell 0020. Sollten
Sie einen hohen Spann oder einen besonders breiten
Fuß haben, sind Sie mit den – ein wenig informelleren
– Derby-Modellen 0030 oder 0050 gut bedient.
Die Preise für unsere Prime Shoes sowie das
„weiße“ Bestellformular entnehmen Sie bitte der
beiliegenden Preisliste.
cap-toe derby, kalbsleder
schwarz, bestell-nr.: prime-0050
braun, bestell-nr.: prime-0055
dunkelbraun, bestell-nr.: prime-0060
plain oxford, kalbsleder
lack schwarz,
bestell-nr.: prime-0010
plain oxford, kalbsleder
schwarz polished,
bestell-nr.: prime-0020
half-brogue derby, kalbsleder
braun, bestell-nr.: prime-0085
dunkelbraun, bestell-nr.: prime-0070
schwarz, bestell-nr.: prime-0080
norweger,
kalbsleder geprägt
dunkelbraun, bestell-nr.: prime-0140
schwarz, bestell-nr.: prime-0150
siehe preisliste seite 14
full-brogue derby,
kalbsleder geprägt
schwarz, bestell-nr.: prime-0120
cognac, bestell-nr.: prime-0130
plain derby, kalbsleder
schwarz, bestell-nr.: prime-0030
dunkelbraun, bestell-nr.: prime-0040
full-brogue derby, kalbsleder
oxblood, bestell-nr.: prime-0100
schwarz, bestell-nr.: prime-0090
dunkelbraun, bestell-nr.: prime-0110
full-brogue oxford, kalbsleder
schwarz, bestell-nr.: prime-0160
cognac, bestell-nr.: prime-0170
dunkelbraun, bestell-nr.: prime-0180
71

Ing. Loro Piana
una mano incredibile
Seit 1812 widmet sich das Unternehmen
Loro Piana der Herstellung kostbarer Tuche.
Die älteste Weberei entstand in Quarona im
Valsesia, einem bewaldeten Tal zu Füßen der
Voralpen, mit einem reichlichen Vorrat an
Wasser, das unentbehrlich für die Behandlung
von Wolle ist. Loro Piana gilt heute als
der größte Kaschmirweber und -händler der
Welt. Die Wolle, aus der diese edlen Stöffchen
hergestellt werden, beziehen die Loro
Pianas überwiegend aus der Mongolei, von
den dort beheimateten Kaschmirziegen. Aus
Peru stammt das begehrte Unterfell des peruanischen
Vikunja, das Loro Piana zur Herstellung
der edlen Vikunja-Tuche einsetzt.
In nunmehr sechster Generation wird das Unternehmen
heute von den Brüdern Pier Luigi
und Sergio Loro Piana geführt. Seit 1997 vergeben
die Loro-Piana-Brüder in Neuseeland
und Australien den heiß begehrten Weltwollrekord-Cup.
Ziel des Wettkampfs: Möglichst
dünne Schafshaare produzieren! Denn je dünner
das einzelne Haar ist, umso mehr wärmt
es seinen Träger. Anfangs lag die Messlatte
für die feinste Merinowolle bei 15 Mikron
(ein Mikron entspricht einem tausendstel Millimeter).
Heute liegt der Rekord bei sensationellen
11,8 Mikron. Die weltweit erzielbare
Wollmenge dieser Qualität reicht jedoch nur
für rund 50 Anzüge pro Jahr, und den Preis für
dieses edle Tuch wollen wir Ihnen an dieser
Stelle wohlweislich verschweigen.
loro piana s130, 260 g
loro piana s130, 260 g
loro piana s130, 260 g
loro piana s130, 260 g
r133 r132 r131 r130
Auch die anderen Tuchqualitäten der italienischen
Tuchdynastie zählen zum Besten,
was auf diesem Planeten zu bekommen ist.
Die Tasmanian-Tuche (R130 bis R133) möchten
wir Ihnen besonders ans Herz legen: Der
Tasmanian war die Antwort auf eine sehr einfache
Frage: Was benötigt ein Mensch, der
in einer klimatisierten Welt das ganze Jahr
bei gleichen Temperaturen lebt und arbeitet?
Luftige, leichte Bekleidung, erkannten die
Loro Pianas schon in den 1960er Jahren. Zur
Herstellung von Schurwollstoffen, die diesen
Anforderungen gerecht werden, verwendet
Loro Piana die besonders feinen tasmanischen
Merinowollen, die einen Durchmesser von nur
17,5 Mikron haben. Diese für alle Jahreszeiten
geeigneten „gekämmten“ Stoffe zeichnen sich
durch die Trageeigenschaften Bequemlichkeit,
Leichtigkeit, Eleganz und vielseitige Verwendbarkeit
aus. Eine Insel und noch davor
ein Seefahrer gaben dem Tasmanian seinen
Namen: Südlich von Australien liegt die kleine
Insel Tasmanien, die nach dem holländischen
Forscher Abel Tasman benannt ist, der sie
1642 entdeckte. Erst 1820 wurden die Merinoschafe
von den englischen Siedlern MacAthur
und Cox eingeführt. Das hervorragende Klima,
insbesondere in der Blue-Mountains-Region,
erwies sich jedoch als besonders günstig für
die Saxon-Merinoschafe mit ihrer besonders
feinen, von uns sehr geschätzten Wolle.
loro piana s160, 250 g
loro piana s160, 250 g
loro piana s160, 250 g
loro piana s160, 250 g
siehe preisliste seite 14–15
r137 r136 r135 r134
büste 155
anzug nach mass
stoff-nr.: r135
loro piana
super 160
mittelgrau, 250 g
1.149,– €
loro piana – pure cashmere, 300 g
loro piana – pure cashmere, 300 g
loro piana – pure cashmere, 300 g
loro piana – pure cashmere, 300 g
c105 c104 c103 c102
73

Holland & Sherry
„more than 170 years of excellence“
Gegründet wurde Holland & Sherry schon im
Jahre 1836 am Golden Square, dem Zentrum
des Londoner Tuchhandels im 19. und frühen
20. Jahrhundert. Während Mr. Holland das
Fachwissen einbrachte, brachte Mr. Sherry
später das ein, was man heute wohl als Venture
Capital bezeichnen würde. Nachdem die
renommierten Tuchhäuser nach und nach
dem Golden Square den Rücken gekehrt
hatten, verblasste der einstige Glanz dieser
Adresse Mitte des 20. Jahrhunderts. So fasste
die Familie Holland den Entschluss, das Lagerhaus
in das schottische Städtchen Peebles zu
verlegen und eine Repräsentanz an der legendären
Savile Row, dem Mekka der englischen
Maßschneiderei, zu eröffnen. Das Unternehmen
ist wegen der erstklassigen Qualitäten
und dem ansprechenden Design seiner Stoffe
nicht nur für die Londoner Maßschneider
rund um die Savile Row seit jeher ein Begriff.
Schon im 19. Jahrhundert belieferte das edle
Tuchhaus auch die besten Schneider auf dem
74
holland & sherry – s140 & kaschmir 340 g
holland & sherry – s140 & kaschmir 340 g
holland & sherry – s140 & kaschmir 340 g
holland & sherry – s140 & kaschmir 340 g
s135 s134 s133 s132
Kontinent und in den USA. In den 1980er Jahren
eröffnete Urenkel Anthony D. R. Holland in
Huddersfi eld, dem Zentrum der einst mächtigen
britischen Tuchweberzunft, eine Spezialitätenweberei
nebst eigenem Design-Studio.
Zu den Spezialitäten von Holland & Sherry zählen
neben Kammgarn-, Kaschmir- und Seidenstoffen
insbesondere auch klassische schottische
Tweeds und Donegals sowie irische
Leinenqualitäten. Für das wirklich große
Portemonnaie bietet Holland & Sherry auch
die Möglichkeit, kundeneigene Designs zu weben:
Die Signature Collection ermöglicht es,
den Eigen- oder Firmennamen des Tuchträgers
als Nadelstreifen einzuweben. Die Preise
sind wirklich hoch, da auf Webstühlen aus
dem frühen 19. Jahrhundert gewebt wird. Trotzdem
ist es schön zu wissen, dass diese alte
Handwerkskunst, die sich seit Beginn des
19. Jahrhunderts nicht wesentlich geändert
hat, bis heute in Huddersfi eld fortbesteht und
bei cove&co erhältlich ist.
holland & sherry – pure wool, 390 g
holland & sherry – pure wool, 390 g
holland & sherry – pure wool, 390 g
holland & sherry – pure wool, 390 g
siehe preisliste seite 15
j103 j102 j101 j100
Deutlich günstiger, wenn auch nicht billig,
be kommen Sie die kostbaren, im englischen
Birmingham nach traditionellen Vorgaben handgefertigten
Blazerknöpfe von Holland & Sherry
(14,– € je Knopf, siehe Seite 14). Alle Knöpfe
sind aus massivem Messing, von Hand geprägt,
poliert und anschließend vergoldet, versilbert
oder verchromt. Der Emaillack wird mit einem
feinen Pinsel aufgetragen, bevor die Knöpfe im
Brennofen für die Ewigkeit gebrannt und anschließend
nachpoliert werden. Diese Knöpfe
dürfen Sie, ohne als geizig zu gelten, nachdem
Ihr Blazer seinen Dienst getan hat, getrost abschneiden
und uns für eine Neuanfertigung
zur Verfügung stellen. So stellen die schönen
Knöpfe von Holland & Sherry eine durchaus
günstige Alternative zu den hoch gehandelten
antiken Goldknöpfen aus britischen Armeebeständen
dar, die auf Auktionen für bis
zu 8.000,– Pfund den Besitzer und somit den
Blazer wechseln.
holland & sherry – donegal, 370 g
holland & sherry – donegal, 370 g
holland & sherry – donegal, 370 g
holland & sherry – donegal, 370 g
d111 d110 d109 d108

Dormeuil
meisterhaftes englisches tuch
Seit 150 Jahren gilt die französische Familie
Dormeuil in Kennerkreisen als großer Spezialist
für englische Tuche. Shocking? Weniger,
denn auf die Gefahr hin, jene zu enttäuschen,
denen dieser Widerspruch gefallen hätte:
Dormeuil ist ein französisch-britisches Unternehmen.
Seit Jules Dormeuil im Jahre 1842
die Firma gründete, geht es um englische
Stoffe der Spitzenqualität, die entwickelt,
aus gewählt und weltweit vertrieben werden,
nicht zuletzt übrigens auch an die führenden
dormeuil – pure wool, 310 g
dormeuil – pure wool, 310 g
dormeuil – pure wool, 310 g
dormeuil – pure wool, 310 g
j119 j118 j117 j116
italienischen Maßschneider in Mailand und
Neapel. Seit nunmehr sechs Genera tionen
übt die Familie Dormeuil auf beiden Seiten
des Ärmelkanals in Paris und London ihre
Mission mit großem Geschick aus. Der internationale
Ruf des Hauses beruht auf Entwicklungen,
die sich deutlich aus dem allgemeinen
Angebot herausheben. Dazu gehört insbesondere
die hochwertige Amadeus-Tuchkollektion,
ein Bestseller von 310 Gramm in reiner
Schurwolle.
dormeuil – fancy stripes, 310 g
dormeuil – fancy stripes, 310 g
dormeuil – fancy stripes, 310 g
dormeuil – fancy stripes, 310 g
siehe preisliste seite 15
s107 s106 s105 s104
dormeuil – pure wool, 340 g
dormeuil – pure wool, 310 g
dormeuil – pure wool, 310 g
dormeuil – pure wool, 310 g
j123 j122 j121 j120
77

Lanifi cio Policarpo
lanificio policarpo
Stile e creativita italiani
Policarpo gehört zu den Geheimtipps in Sachen
hochwertige italienische Tuche. Die Weberei
wurde 1945 von Policarpo Cerruti und Daniele
Gerometta in einer ehemals kaiserlich-österreichischen
Kaserne am Ufer des Flusses Meschio
unweit des historischen Stadtkerns des kleinen
Örtchens Vittorio Veneto gegründet. Der Familienbetrieb
aus dem Herzen Venetiens versteht
sich aufgrund seiner hochwertigen und
78
policarpo s100, 270 g
policarpo s100, 270 g
policarpo s100, 270 g
policarpo s100, 270 g
g107 g106 g105 g104
exklu siven Tuche als „Teil der klassischen Weberstadt
Biella“. Die traditionsreiche Weberei
verfügt über eine eigene Spinnerei und eine
Tuch- und Garnfärberei und beschäftigt 240
Mitarbeiter. Seit unserer Gründung beliefert
uns Policarpo mit Schurwollstoffen in hervorragender
Qualität sowie mit hochwertigen
Mischungen aus Seide, Kaschmir, Mohair und
feiner Merinowolle.
policarpo s100, 290 g
policarpo s100, 290 g
policarpo s100, 290 g
policarpo s100, 290 g
siehe preisliste seite 16
r141 r140 r139 r138
büste 156
anzug nach mass
stoff-nr.: r141
policarpo super 100
uni serge
dunkelanthrazit, 290 g
699,– € (zzgl. weste 179,– €)
policarpo s100, 270 g
policarpo s100, 270 g
policarpo s100, 270 g
policarpo s100, 270 g
i107 i106 i105 i104

Scabal

Das renommierte Tuchhaus Scabal wurde
1938 von Otto Hertz als Tuchgroßhandel
in Belgien gegründet. Der Name Scabal
– ursprünglich eine Abkürzung für Société
Commerciale Anglo, Belgo, Allemande et Luxembourgeoise
– steht heute als Premiummarke
für den Entwurf, die Herstellung und den
Vertrieb feinster Tuche und wird seit nunmehr
über 40 Jahren von Jan Peter Thissen
und seinem Sohn Gregor erfolgreich geführt.
So schwören heute neben uns viele führende
Maßschneider und Modedesigner auf der
ganzen Welt auf die edlen Tuchkreationen,
die ausschließlich in Italien und der eigenen
Weberei im englischen Huddersfi eld gewebt
werden.
Als wir im Jahre 1998 in Vorbereitung unserer
Unternehmensgründung geeignete Partner auf
den verschiedenen Stufen der textilen Wertschöpfungskette
suchten, stießen wir – nur
mit einer Vision und wenig praktischer Erfahrung
bestückt – häufi g auf Ablehnung und
Skepsis. Rudolf Verheyen, Geschäftsführer
des Tuchhauses in Deutschland, unterstützte
uns von Beginn an mit Rat und Tat und öffnete
uns viele wichtige Türen im Markt feiner
Tuche. Hierfür sei ihm an dieser Stelle einmal
gedankt.
Weltweite Aufmerksamkeit erringt Scabal regelmäßig
mit der Lancierung besonderer Tuchdelikatessen
wie dem „Gold Treasure“, einem
scabal – kid-mohair, 240 g
scabal – kid-mohair, 240 g
scabal – kid-mohair, 240 g
scabal – kid-mohair, 240 g
m103 m102 m101 m100
Tuch mit 22-karätigen Goldnadelstreifen, oder
dem „Diamond Chip“, einem Woll-Seiden-Gewebe
mit eingewebten Diamantfragmenten.
Auch wenn diese Tuche – nicht zuletzt auch
aufgrund der doch stattlichen Preise – im
deutschen Geschäftsleben eher selten anzutreffen
sind, hat Scabal von Moskau über Dubai
bis Hollywood zahlreiche Berühmtheiten
als Kunden gewinnen können: Tom Cruise und
David Beckham haben sich ebenso als Scabal-
Fans geoutet wie auch Robbie Williams und
Jack Nicholson.
Das gute Renommee in Hollywood hat den
Tuchen von Scabal den Weg in viele Filmproduktionen
geebnet. Zu unseren liebsten
Filmtuchen zählen die in „Casino“, „The Untouchables“
oder „The Godfather“. Im Angebot
der über 5.000 verschiedenen Tuchqualitäten
fi nden sich jedoch auch viele hervorragende
und nicht minder seriöse Stoffe für die
täg lichen Bekleidungsanlässe außerhalb der
großen Hollywoodstudios, die nicht das Budget
russischer Geschäftsleute oder arabischer
Ölscheichs erfordern. Gleichwohl, sollten Sie
zu unseren Kunden mit Interesse und Budget
für 22-karätige Nadelstreifen oder Diamantfragmente
gehören, sprechen Sie uns an, wir
kümmern uns gerne.
scabal s100, 280 g
scabal s100, 280 g
scabal s100, 280 g
scabal s100, 280 g
siehe preisliste seite 16
h107 h106 h105 h104
Stoffdessinateur
Michael Day
scabal – donegal, 500 g
scabal – donegal, 500 g
scabal – donegal, 500 g
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Service und AGBs
service
geschenkservice
Auf Wunsch verpacken wir fast alle Artikel mit exklusivem
Geschenkpapier. (Aufpreis hierfür: 4,– €)
geschenksendung – ohne aufpreis
Sie wählen aus. Wir liefern, wann und wohin Sie wollen innerhalb
von Deutschland. (Weltweiter Versand auf Anfrage)
geschenkgutscheine
Mit einem Geschenkgutschein von cove & co erfüllen Sie immer
einen besonderen Wunsch. Sie erhalten einen edlen Gutschein
in Geschenkverpackung zusammen mit dem aktuellen
Katalog. Wählen Sie einen beliebigen Betrag ab 50,– €. Auf
Wunsch senden wir den Gutschein an den Beschenkten.
allgemeine geschäftsbedingungen
notabene
Es gelten die Vorschriften des Fernabsatzgesetzes und des
BGB (insbes. § 312 ff) sowie weitere Rechtsgrundlagen, sofern
und soweit sie ein mit der Cove GmbH & Co. KG getätigtes
Rechtsgeschäft betreffen. Für Bestimmungen unserer AGBs,
die unwissentlich gegen eine gesetzliche Vorschrift verstoßen,
gilt natürlich das Gesetz.
1. sie kaufen bei uns auf probe
Alle Artikel, die nicht speziell im Rahmen einer Individualorder
für Sie angefertigt bzw. nicht – nach Ihrem ausdrücklichen
Wunsch – angepasst oder geändert wurden, können Sie binnen
14 Tagen nach Erhalt an uns zurücksenden. Das an der
Ware befi ndliche Produktsiegel darf jedoch nicht entfernt oder
beschädigt werden. Mit Ausnahme von Unterwäsche, T-Shirts
und Strümpfen dürfen Sie natürlich alles anprobieren. Schuhe
bitte nur auf Teppichboden probieren. Schuhe, die Gebrauchspuren
an den Sohlen oder am Oberleder aufweisen, können
wir nicht zurücknehmen. Artikel, die Ihnen nicht gefallen, können
Sie innerhalb dieser Frist uneingeschränkt umtauschen
oder zurücksenden. Zur Fristwahrung reicht die rechtzeitige
Absendung an die Cove GmbH & Co. KG, Ronsdorfer Str. 74,
40233 Düsseldorf. Für Maß- oder Sonderanfertigungen gelten
die Punkte 4 und 5 unserer Geschäftsbedingungen.
Der Kaufvertrag wird ab Erhalt der Ware durch Ihre Billigung
wirksam, spätestens jedoch nach Ablauf der 14-tägigen
Rückgabefrist.
2. gültigkeit des angebots
Die Angebote dieses Katalogs sind gültig bis zum Erscheinen
einer neuen Preisliste oder eines neuen Katalogs.
Es gelten die Preise zum Zeitpunkt der Bestellung.
3. versand von lagerware
Trotz sorgfältiger Bevorratung kann es vorkommen, dass ein
Artikel schneller als vorgesehen vergriffen ist. Wir bemühen
uns dann um prompte Nachlieferung. Ist das unmöglich, erhalten
Sie umgehend Nachricht oder wir schicken Ihnen einen
ähnlichen, mindestens gleichwertigen Artikel. Sie können
dann selbstverständlich entscheiden, ob Sie ihn annehmen
oder kostenlos zurücksenden.
4. versand individueller
anfertigungen
Alle individuell für Sie angefertigten Artikel, wie Hemden,
Anzüge oder sonstige Bekleidung, erhalten Sie in der Regel
innerhalb von vier Wochen nach Eingang Ihrer Bestellung
(außer in den Sommerferien und über Weihnachten). Den
voraussichtlichen Liefertermin teilen wir Ihnen in der Auftragsbestätigung
mit. Sollte sich ein Liefertermin ausnahmsweise
einmal verzögern, informieren wir Sie umgehend. Um sicherzustellen,
dass die Ware Sie schnellstmöglich erreicht, stellen
wir bevorzugt an Ihre Büroanschrift zu, sofern Sie tagsüber
selten zu Hause sind.
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original stoffmuster
Damit Sie die Qualität, das Gewebe und den Farbton besser beurteilen
können, senden wir Ihnen von allen Stoffen und Zutaten aus
diesem Katalog gern Originalmuster zu. Benutzen Sie das weiße
Bestellformular in der Preisliste oder rufen Sie uns einfach an. Wir
erheben ein Pfand von 10,– € je Musterkarte, das wir Ihnen nach
Rücksendung natürlich sofort erstatten.
nachbestellungen
Die Nachbestellung von Knöpfen für Hemden, Hosen und
Sakkos ist zumeist auch nach Jahren noch möglich. Gleiches
gilt für Kragenstäbchen. Häufi g ist auch der Oberstoff (zum
Beispiel für eine neue Hose zum Anzug) auch nach Jahren
nachlieferbar.
5. kleidung nach
mass – garantierte
passgenauigkeit
Im Gegensatz zur gesetzlichen Regelung (Fortfall des Widerrufsrechts)
gibt Ihnen unsere Passformgarantie auch bei Anfertigungen
nach Maß Sicherheit:
Die Cove GmbH & Co. KG übernimmt die Passformgarantie für
guten Sitz. Passt ein nach Ihren Maßen gearbeitetes Kleidungsstück
nicht einwandfrei, erbitten wir Ihre Mängelanzeige innerhalb
von 14 Tagen nach Lieferung. Wir sind dann zur kostenlosen
Nachbesserung verpfl ichtet und berechtigt. Wird trotzdem kein
zufriedenstellender Sitz erreicht, sind Sie zur Rückgabe berechtigt.
Bestellungen für Artikel, die individuell für Sie angefertigt
oder geändert werden, können Sie binnen 24 Stunden nach
Aufgabe Ihrer Bestellung bei der Cove GmbH & Co. KG widerrufen.
Dies gilt jedoch nicht für ausdrückliche Eilaufträge, die wir
in Ihrem Interesse umgehend bearbeiten.
6. versandkosten
Für Versandkosten, Porto und Verpackung berechnen wir
innerhalb Deutschlands lediglich eine einmalige, anteilige
Kostenpauschale von 4,90 € pro Auftrag. Versandkosten
für Expresszustellung und internationale Lieferungen an
Adressen außerhalb Deutschlands erfragen Sie bitte unter
Tel.: 0211-171 28 01.
7. auftragsbestätigung
Für Individualanfertigungen senden wir Ihnen stets eine schriftliche
Auftragsbestätigung. Sollten Ihre Wünsche von dieser
einmal abweichen, erbitten wir Ihre sofortige Nachricht.
8. übergrössen
Auf Sondergrößen erheben wir die üblichen Übergrößenzuschläge:
Ab Größe 28/56/110: 10 %; ab Größe 30/60/118:
15 %, ab Größe 31/62/122: 20%
9. bezahlung
Sie können bei der Cove GmbH & Co. KG per Kreditkarte, per
Bankeinzug, Vorausscheck oder Vorab-Überweisung bezahlen.
Bei Individualanfertigungen behalten wir uns eine Anzahlung
vor. Artikel mit Rückgaberecht erhalten Sie auf Wunsch auch
per Nachnahme. Internationale Sendungen verrechnen wir
ausschließlich über Kreditkarte. Alle Preise enthalten die gesetzliche
Mehrwertsteuer.
10. eigentumsvorbehalt
Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die Ware unser Eigentum.
11. fälligkeit, zahlung und verzug
Bitte beachten Sie das vereinbarte Zahlungsziel. Der Kaufpreis
wird mit der Rechnungsstellung durch die Cove GmbH & Co. KG
fällig. Bei Fristüberschreitung wird für jede Zahlungserinnerung
ein Kostenanteil von 1,50 € sowie ein Verzugszuschlag
von 1 % des Restbetrages für jeden angefangenen Monat in
Rechnung gestellt.
bestellung leicht gemacht
Per E-Mail: service@cove.de
Per Telefon: 0211 – 1 71 28 01
Per Telefax: 0211 – 1 71 28 03
Per Brief oder Postkarte:
Cove GmbH & Co. KG
Ronsdorfer Str. 74, Loft 23
40233 Düsseldorf
12. umtausch/rücksendung
Wir bitten um Verständnis, dass Umtausch oder Rückgabe
nur in ungebrauchtem, einwandfreiem Zustand und in der
Originalverpackung möglich sind. Bitte unbedingt eine Rechnungskopie
beilegen!
Bei einem Umtausch entlasten wir mit der Rücksendung Ihr
Kundenkonto ohne separate Benachrichtigung. Die neue Ware
schicken wir Ihnen mit neuer Rechnung. Bei einer Teilrücksendung
bezahlen Sie bitte nur den Betrag für die behaltene
Ware. Bei einer kompletten Rücksendung wird die Rechnung
gegenstandslos. Sollte die Rücksendeware bereits vollständig
bezahlt sein, verrechnen Sie bitte Ihr Guthaben mit der neuen
Rechnung.
13. erstattung
Nach Rückerhalt der unversehrten Ware erstatten wir Ihnen
umgehend deren Wert zurück. Lediglich eventuell angefallene
Versandkosten für Expresslieferungen oder internationale
Sendungen erstatten wir nicht.
14. kundeneigene stoffe
Unsere Haftung für die uns zur Anfertigung überlassenen
Stoffe und Zutaten beschränkt sich auf 25,– € je Stoffmeter
bzw. 10,– € je Futtermeter und 25,– € für einen Satz Knöpfe.
15. abweichungen
Da wir Naturmaterialien verarbeiten, können leichte Abweichungen
von den Katalogdarstellungen, Musterstoffen und
Lederfarben vorkommen.
16. datenschutz und sicherheit
Wenn Sie bei der Cove GmbH & Co. KG bestellen, speichern wir
Ihre Adresse und auftragsbezogenen Daten zur Geschäftsabwicklung
und zur Pfl ege der Kundenbeziehung.
17. vertragspartner
Cove GmbH & Co. KG, Ronsdorfer Str. 74, 40233 Düsseldorf
AG Düsseldorf: HRA 14514 – Komplementär: GIVS Verwaltungs
GmbH, ebenda. HRB 39578 – Geschäftsführer: Ulrich
Hesse, Dr. Chistian Tietz, Prof. Dr. Ebbo Tücking
18. preise
Mit Erscheinen des neuen Katalogs oder einer neuen Preisliste
verlieren alle früheren Preise ihre Gültigkeit. Irrtümer und
Preisänderungen behalten wir uns vor.
19. gerichtsstand
Es gilt ausschließlich deutsches Recht. Gerichtsstand ist
Düsseldorf.
Schutzgebühr 10,– €
© Cove GmbH & Co. KG
Die Lichtbilder und Skizzen genießen den Schutz
des § 72 Urheberrechtsgesetz.

Epilog und Danksagung
Als wir cove&co im Jahre 1998 planten, zeichnete uns das Land NRW mit dem Innovationspreis PFAU aus, einem Förderpreis für innovative
Unternehmensgründungen aus dem Hochschulbetrieb. Dies erleichterte uns die Entscheidung, den Schritt in die Selbständigkeit zu wagen.
Unsere Geschäftsidee überzeugte zwar die Wissenschaft, doch die gestandenen Praktiker im Bekleidungshandel gaben uns „Theoretikern“ kein
halbes Jahr. Heute gelten wir als der kompetente Anbieter hochwertiger und individueller Garderobe. Geht man neue Wege, begegnen einem viele
Zweifl er, Besserwisser und Zauderer. Dies haben wir erneut bei den Vorbereitungen zu unserem Tuch- & Warenkatalog zu spüren bekommen. Der
Tenor war häufi g: „Wer stationär arbeitet, versteht nix von den Besonderheiten im Versand.“ Dennoch haben wir uns mit viel Freude und Herzblut
diesem Thema gewidmet und einen etwas anderen, den Normen der Branche widersprechenden und vielleicht gerade deswegen interessanten
Katalog gestaltet. Wir denken, dass gerade die Kombination von Katalog und Atelier vor Ort einen Mehrwert bieten kann. Für die Unterstützung
in unterschiedlichster Form sei den nachfolgend in alphabetischer Reihenfolge aufgeführten Personen ebenso herzlich gedankt, wie unseren
Familien, Mitarbeitern und Lieferanten. Ihr Einsatz hat erheblich zum Gelingen dieses Werks beigetragen.
Birgit, Nikolaus Degorsi, Dr. Axel Endriss, John Happ, Ines, Harald Margreff, Stephan Marx, Horst Meier, Mireille, Heide Neukirchen, Kurt Patzig,
Matthias Rollmann, Schulz & Schulz, Gregor Thissen, Dr. Adriana Toso, Rudolf Verheyen, Rolf Walter, Tim Weber, Dr. Christian Wolf
atelier dortmund
Nur wenige Meter vom Alten Markt entfernt, befi ndet
sich unser Atelier im Gebäude des ehemaligen Stammhauses
der Dortmunder Kronen-Brauerei. Das markante,
zweigeschossige Ladenlokal an der Ecke von
Brauhaus- und Betenstraße 3-5 bietet zudem die sicherlich
beste Auswahl an edlem Schuhwerk.
atelier köln
Zwischen Ehrenstraße und Mittelstraße liegt die Pfeilstraße,
die vielleicht schönste, sicher aber die liebevollste
Modemeile von Köln. Gegenüber der Szenegastronomie
„4Carni“ befi ndet sich in dem typischen
Kölner Altstadthaus Nr. 49 unsere Maßschneiderei in
den Räumen einer ehemaligen Weinstube.
atelier düsseldorf
In der Düsseldorfer Carlstadt, gelegen zwischen Königsallee
und Carlplatz, fi nden Sie uns in einem historischen
Gründerzeit-Gebäude. Das liebevoll gestaltete Atelier in
der Bastionstraße 12 versprüht den Charme der Maßschneidereien
an Londons Savile Row.
atelier wiesbaden
In der Friedrichstraße 39, unweit des Hessischen Landtags,
befi ndet sich unser Atelier in einem neoklassizistischen
Gebäude, erbaut im Jahr 1900. Ursprünglich
als Hotelgebäude konzipiert, beherbergte das liebevoll
restaurierte Haus bis 2004 die von uns übernommene
Maßschneiderei „Leon Degenhardt“
atelier essen
Im Essener Bankenviertel, direkt hinter dem Grillo-
Theater, fi nden Sie uns auf 250 m² in der Linden galerie
im denkmalgeschützten „Deutschlandhaus“. Das traditionsreiche
Verwaltungsgebäude wurde 1928 von
Dr. Jakob Koerfer erbaut und zählt mit seiner für die damalige
Zeit funktionalen Architektur zu den schönsten
Bauwerken in Essen.
verwaltung und versand
Heute ein Industriedenkmal, beheimatete unser Verwaltungs-
und Versandgebäude an der Ronsdorfer Straße 74
in Düsseldorf früher eine Porzellanmanufaktur.
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so können sie uns erreichen
Verwaltung und Versand
Cove GmbH & Co. KG,
Ronsdorfer Straße 74, Loft 23
40233 Düsseldorf
Fon 0211 - 1 71 28 01
Fax 0211 - 1 71 28 03
E-Mail service@cove.de
Internet www.cove.de
Mo.–Fr. 9.00 bis 18.00
Dortmund
Betenstr. 3–5
44137 Dortmund
Fon 0231 – 1 76 34 94
Geschäftszeiten:
Mo.–Fr. 10.00 bis 19.00
Sa. 10.00 bis 18.00
Köln
Pfeilstr. 49
50672 Köln
Fon 0221 – 2 58 59 12
Geschäftszeiten:
Mo.–Fr. 11.00 bis 19.00
Sa. 10.00 bis 18.00
Düsseldorf
Bastionstr. 12
40213 Düsseldorf
Fon 0211 – 1 36 51 58
Geschäftszeiten:
Mo.–Fr. 10.00 bis 19.00
Sa. 10.00 bis 18.00
Wiesbaden
Friedrichstr. 39
65185 Wiesbaden
Fon 0611 – 3 08 38 03
Geschäftszeiten:
Mo.–Fr. 10.00 bis 19.00
Sa. 10.00 bis 18.00
Essen
Lindenallee 10
45127 Essen
Fon 0201 – 2 48 69 83
Geschäftszeiten:
Mo.–Fr. 10.00 bis 19.00
Sa. 10.00 bis 18.00
www.cove.de