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3 - 2012 August/September/Oktober 

ISSN 2192-7558 

Tipps-for-Trips 

das Magazin 

Portugal

Anzeige 

MtG - Menschen tun Gutes e.V.” in München 

Die Landeshauptstadt München hat ca. 1,6 Mio. Einwohner, 

davon sind 396.000 ältere Menschen im Alter ab 55 Jahren aufwärts. 

Weiterhin erstreckt sich München auf einer Fläche von 

ca. 310 km² und ist eine wunderbare Großstadt. Obwohl München 

auch eine der teuersten Städte in ganz Deutschland ist und 

das Lebensniveau entsprechend hoch ist, gibt es jedoch wie in 

jeder anderen Großstadt auch, sozial schlecht gestellte Mitmenschen. 

Besonders hart trifft es ältere Menschen, die in der Anonymität 

der Großstadt Schutz und Hilfe brauchen 

Unsere Aufgaben ist die bestmögliche Hilfe für Menschen in Not 

und im Alter in folgenden Bereichen darunter: 

Beratung und Vermittlung der jeweils zuständigen Stellen für in 

Not geratene Menschen auf allen Gebieten des Sozialrechts und 

Hilfestellung und Unterstützung im Kontakt mit Behörden, Aufklärung 

der Öffentlichkeit durch Einzelgespräche, Veranstaltungen, 

Infoblätter und Internet über mögliche Ansprüche gegenüber 

Staat, Stadt, Kranken- und Rentenkassen sowie Agentur für 

Arbeit und vergleichbare Einrichtungen, Erledigung sämtlichen 

Schriftverkehrs und der täglich anfallenden Post für Menschen, 

die momentan oder überhaupt nicht mehr dazu nicht in der Lage 

sind Interessenvertretung von in Not geratener Menschen im 

Rahmen der Schuldnerberatung bis zur kompletten Entschuldung 

und vieles mehr. 

Es gibt verschiedene Formen, wie Sie unsere Arbeit finanziell 

unterstützen können, z.B.: 

- Online spenden 

- Mitglied werden 

- Besorgungen für Hilfsbedürftige erbringen 

2 Magazin Tipps-for-Trips 

Menschen tun Gutes e.V. 

Tal 32 

80331 München 

Tel.: 089 - 21 11 18 21 

Fax: 089 - 21 11 25 09 

E-Mail: info@mtg-ev.de

Liebe Leserin, lieber Leser, 

für unsere neueste Ausgabe des Magazin sind wir bis an den 

westlichen Rand Europas gefahren, nach Portugal. Besonders 

der Norden des Landes am atlantik hat es uns angetan. 

Schon während der Vorbereitungen und der Recheche haben 

wir gespürt, was für ein interessantes Gebiet das ist. Und wir 

wurden nicht enttäuscht. Trotz nicht immer perfekten Wetters 

haben wir viel gesehen, tolle Menschen kennengelernt 

und einige schöne Hotels für Sie ausfindig gemacht. 

Unsere anderen Ziel liegen zwar nicht so weit entfernt, doch 

sind sie nicht minder interessant. Im Zeitalter immer teuerer 

Benzinrechnungen sind Reiseziele in Deutschland und Österreich 

durchaus interessant. Der Rhein und das Moseltal ist 

Thema, aber auchentlang der Donau und im Burgenland 

haben wir uns umgeschaut. 

Ein sommerliches wochenende führte uns nach Regensburg. 

Diese Wochenend-Reisen in interessante Städte werden wir 

jetzt in jedem Heft bringen - es gibt noch viel zu sehen. 

Einen herbstlichen Ausflug nach Meckleburg-Vorpommern 

kann die redaktion nur empfehlen. Heringsdorf und die Kaiserbäder, 

besonders aber die Landschaft Darß ist jetzt besonders 

schön. 

Die Redaktion wünscht Ihnen viel Freude beim Lesen und 

Planen 

Herzlichst Ihr 

Gottfried Pattermann 

Editoral 

Magazin Tipps-for-Trips 3

Inhalt 

Inhalt 

Titel-Thema: 27 Portugal 

im Norden Portugals gibt viele faszinierende Landschaften und Orte 

Aktuell 

6. Winterkreuzfahrt MS Delphin - Advent auf 

dem Mittelmeer 

7 Herbst im Salzkammergut 

8 Hotel Stock***** -Resort, Tuxer Tal, Tirol 

9 Knochen aus der Grabungskiste //Dem 

Eisbären auf der Spur - Avastama-Reisen 

Reise eise 

20 Unser Titelthema: Portugal 

24 Das Herz Portugals 

32 Orte mit viel Geschichte(n) 

38 Porto - mehr als Portwein 

44 Dergrüne Norden - lebendiges 

Mittelalter 

50 Nationalpark Peneda Geres 

58 Auf dem Dach Portugals 

65 Die Weine Portugals 

68 Historische Dörfer 

72 Wandern in Portugal 

74 Festung über den Wolken 

80 Alentejo - die goldene Mitte 

86 Frühstück unter 7000 Jahre Geschichte 


Reise eise 

88 Lissabon und derAlentejo - eine Radreise 

92 Wenn es nacht wird im Alentejo 

94 Meisterwerke zwischen Rhein und Mosel 

Unterwegs im romatischen Deutschland 

104 Besondere Adressen für Liebhaber alter Autos 

Oldtimer-Hotels in Deutschland, Österreich 

und Südtirol 

106 Ein Sommerwochende in Regensburg 

110 Als wir jüngst in Regensburg waren... 

112 Küche am Donauufer - historische 

Wurschtkuchl

Seite 90 Am Duoro wachsen gute Weine 

Reise eise 

116 Erlebnisurlaub am Fluss 

unterwegs an der Donau 

118 An der Küste der Kraniche -Erlebnisse am Darß 

120 Auf den Spuren des Winzerkönigs 

das Burgenland am Neudiedlersee 

124 Burgenland - vielfältig 

Seite 104 

Mit dem Fahrrad durch das Alentejo 

Seite 100 

Meisterwerke an Rhein und Mosel 

- romantisches Deutschland 

128 Die Pousada “Nossa Senhora da Assunção 

132 Bonsai-Spycher - eine Oase am 

Vierwaldstättersee 

3 Editoral 

Oasen 

Rubriken 

126 Büchertipps: 

Neu auf dem Markt: Reiseführer 

Burgenland 

135 Impressum 

136 Fundsachen: Hotel-Tester gesucht 

Inhalt 


Aktuell 

Winterkreuzfahrt mit MS Delphin zum Kennlernpreis 

Sonniges Mittelmeer im Advent 

Frankfurt, im August 2012. 

Sonne statt Grau: 

Kreuzfahrer können dem Winter in Deutschland den 

Rücken kehren und sich bei mildem Klima und wärmender 

Mittelmeersonne eine Auszeit gönnen. 

Bevor die Delphin zur großen Reise über die Ozeane 

aufbricht, können Interessierte auf der neuen Mittelmeerroute 

von Venedig nach Barcelona eine 

Schnupperkreuzfahrt buchen. Die 7-Tage-Reise startet 

am 11. Dezember von Venedig nach Barcelona 

und lockt mit attraktiven Angeboten schon ab 290 

Euro pro Person – genau das Richtige, um das Schiff 

kennenzulernen. 

Mit der Delphin mediterranes Flair erleben: Die 

Destinationen im Mittelmeerraum bezaubern auch 

im Winter mit ihren Reizen. Für Kulturbegeisterte 

sind Winterkreuzfahrten ideal, denn sie erleben die 

Sehenswürdigkeiten auf der Route angenehm ruhig 

und ohne den Rummel der Hauptsaison. Beim Auslaufen 

der Delphin in der Lagunenstadt Venedig 

scheinen der Markusplatz und Canale Grande zum 

Greifen nah, ebenso eindrucksvoll sind die alten, 

prunkvollen Marmorstraßen in Dubrovnik. Auf Sizili- 

en besichtigen die Kreuzfahrer bei einem Landausflug 

nach Segesta bei angenehm, milden Temperaturen 

den dorischen Tempel. Nach einem Stopp auf 

Sardinien, wo sich die Urlauber auf die Spuren des 

steinzeitlichen Volkes der Nuraghier begeben, 

steuert die Delphin Mallorca an - Malerisch 

erscheint die „Kathedrale des Lichts“ auf Palma. Zum 

krönenden Abschluss der Winterkreuzfahrt läuft die 

Delphin mit tollem Blick auf die spanische Metropole 

Barcelona in den Hafen ein. 


Passat Kreuzfahrten GmbH ist ein im Dezember 2011 

neu gegründeter Veranstalter, der MS Delphin vertreibt 

– eines der beliebtesten Schiffe im deutschen 

Markt. Hauptsitz des Unternehmens und verantwortlich 

für Bereederung, Hotel & Catering ist Hamburg, 

die Niederlassung in Offenbach ist für das Veranstaltergeschäft 

und den Verkauf zuständig. MS 

Delphin steht für klassische Kreuzfahrttradition: Auf 

insgesamt 7 weitläufigen Decks können bis zu 470 

Passagiere in 237 Kabinen zahlreiche Destinationen 

zwischen Spitzbergen, Ostsee, Karibik und Antarktis 

erkunden. Deutsch als Bordsprache, eine Tischzeit, 

ausgefeilte Routen mit maximalen Liegezeiten, bordeigene 

Zodiacs und besonders der persönliche Service 

sind die Pluspunkte des Kreuzfahrtschiffs. 

Info 

Allgemeine Informationen und Buchungen: 

PASSAT Kreuzfahrten, 

Rathenaustraße 33, 63067 Offenbach 

Tel: 069-80907880 

Fax: 069-809078877 

Email: info@passatkreuzfahrten.de 

www.passatkreuzfahrten.de

Majestätisches Naturschauspiel auf dem Darß 

Kranichbeobachtung mit Urlaub im Travel Charme Bernstein verbinden 

Berlin/Prerow, 23. August 2012 – Im Herbst kommen die 

Gäste des Travel Charme Bernstein in den Genuss eines 

seltenen Naturspektakels: Bis zu 40.000 Kraniche verweilen 

im September und Oktober vor ihrem Weiterflug in 

den Süden in einer der schönsten Küstenregionen Norddeutschlands. 

Spezielle Veranstaltungen wie die vom 23. 

bis zum 30. September 2012 durchgeführte „Woche des 

Kranichs“ und Führungen ergänzen das besondere Erlebnis. 

mehr auf Seite 118 

Das traditionsreiche Salzkammergut war einst die 

Kornkammer der k.u.k Monarchie. Zur Erntezeit im 

Spätsommer und im Herbst reiht sich heute noch ein 

bäuerliches Fest an das andere. Der 17. Salzburger 

Bauernherbst (25.08.–28.10.12) bietet ein Programm 

unter dem Motto „G’sund im Bauernherbst“ 

mit Radfahren und Wandern „ohne ökologischem 

Fußabdruck“ – und natürlichen Produkten von Salzburger 

Bauern. In der Fuschlseeregion kann man an 

einem Bauernherbst-Wochenende das „Bramsau 

Bräu“, eine Holleralm und eine Bauernherbstveranstaltung 

besuchen. Ein Tipp für gesellige Wanderfans 

ist die musikalisch-kulinarische Almroas über den 

Schafberg in Faistenau (26.08.12). Großen Anklang 

findet seit Jahrzehnten das wöchentliche Echoblasen 

am Almsee und als Höhepunkt das Bläserfest am 

Almsee (24. + 25.08.12), wo Gruppen aus ganz 

Österreich für den guten Ton sorgen werden. Das 

Kiritag-Bierzelt z‘ Alt’n Aussee (01.–03.09.12) vor der 

malerischen Kulisse von Loser und Trisselwand wird 

seit 52 Jahren bei freiem Eintritt abgehalten: mit 

über 120 Ständen, einem Vergnügungspark, einem 

Tanzboden und Musik ganz ohne Stöpsel. Seit ewigen 

Zeiten gibt es im Salzkammergut auch farbenprächtige 

Almabtriebe mit Alm-Kirchtagen, bei 

denen sich die Bauern für einen gut verlaufenen 

Sommer bedanken. Die Liebe für alte Zugmaschinen 

kommt seit 14 Jahren bei der „Traktoria“ in St. Wolfgang 

(21.–22.09.12) zum Ausdruck. Zum Oldtimer- 

Fest mit Österreichs schönstem Traktor-Corso treffen 

sich die Besitzer der schönsten Steyr-, Porsche-, 

Lanz- und Warchalowsky-Modelle. Handgemachtes, 

Althergebrachtes und Künstlerisches bietet der 

Kunsthandwerksmarkt (22.–23.09.12) im Seepark 

Aktuell 

Salzkammergut-Herbst mit Bläserfest, Kiritagen und 

Handg’machtem 

von St. Gilgen am Wolfgangsee. 70 Aussteller präsentieren 

ihre Arbeiten aus Glas, Holz, Keramik, 

Papier, Wolle und Stoff. Der „Kunst des Erziehens“ 

widmet sich das alljährliche Ebner Eschenbach Symposium 

(14.–15.09.12) in St. Gilgen. Die Ferienregion 

Traunsee geht „handg’macht“ durch den Genussherbst. 

In den neuen Workshops für traditionelles 

Handwerk werden Keramik, Schnaps und Schokolade 

selbst hergestellt (Termine Mitte September bis 

Ende Oktober ab 70 Euro inkl. Übernachtung). 

Info 

Salzkammergut Tourismus-Marketing GmbH 

A-4820 Bad Ischl, Salinenplatz 1 

Tel.: +43/(0)6132/269 09 0 

Fax: +43/(0)6132/26909 14 

www.salzkammergut.at 

info@salzkammergut.at 


Aktuell-Hotel 

Hotel Stock***** -Resort, Tuxer Tal, Tirol: 

Ein fünfter Stern, architektonische Neuheiten und ein neues Corporate Design für einen 

der führenden Hotelbetriebe in den Alpen 

Unglaublich, was sich im Stock***** resort in Finkenberg 

in den letzten Wochen bewegt hat. Gäste 

des renommierten Wohlfühlhotels kommen aus 

dem Staunen nicht mehr heraus. Nicht nur, dass sich 

der Name des Sporthotels Stock in Stock***** 

resort geändert hat. Über dem vielsagenden neuen 

Namen prangert ein neu erworbener fünfter Stern, 

dahinter stecken architektonische Neuheiten und 

ein geschmackvolles neues Corporate Design. An der 

Spitze der Wellness- und Beautyresorts im Alpenraum 

bewegt sich die Familie Stock mit ihrem Fünfsternehotel 

schon lange. Dennoch dürfen ihre 

anspruchsvollen Gäste ab sofort mit der erweiterten 

Sonnenterrasse, dem Panorama-Fitnessstudio im 

vierten Stock, den neuen Seminarräumen sowie der 

Silberstube im modernen Alpenstil noch mehr Wohlfühlen, 

Wohngefühl, Sport und Genuss erwarten. Ab 

Dezember 2012 überzeugt das Stock***** resort 

Luxushotel im Golf Alpin Resort: 


zusätzlich mit einem kompletten Neubau inklusive 

zwölf Familiensuiten, einem 25-Meter-Dachterrassenpool, 

einem Aqua-Fun-Park samt Reifenrutsche 

sowie einem Entertainmentfloor für Jugendliche und 

Grown-ups. mehr Info auf www.tipps-for-trips.de 

Der Krallerhof bietet exklusive Konditionen für Golfer 

Zentraler als im Viersternesuperior Wellnesshotel 

„Der Krallerhof“ können Golfer wohl nicht wohnen. 

Dem Krallerhof eilt der Ruf als bestes und schönstes 

Wellnesshotel in Österreich voraus. Seine optimale 

Lage inmitten des Golf Alpin Resorts kommt für 

Freunde des „grünen Sports“ einem Eldorado gleich. 

32 Golfplätze im Salzburger Land und Tirol sind für 

Krallerhof-Gäste leicht erreichbar, Zwölf Topgolfclubs 

liegen innerhalb von 70 Kilometern rund um 

das Luxushotel, und die nächstgelegenen Plätze Urslautal 

und Gut Brandlhof sind sogar nur 15 Kilometer 

entfernt. Wer im Krallerhof urlaubt, profitiert in den 

Golfclubs Urslautal und Gut Brandlhof von speziellen 

Partnerkonditionen: Greenfee-Ermäßigung von 30 % 

für Einzelgreenfees auf dem Golfplatz Brandlhof (25 

% auf dem Golfplatz Urslautal), kostenlose Benützung 

der Driving Range und der Zielgolfanlage, 10 % 

Rabatt für Krallerhof-Gäste auf alle Privatstunden 

und Kurse im GC Urslautal (ausgenommen Platzreifekurs) 

und bevorzugte Behandlung bei der Reservierung 

von Startzeiten. Umgeben von einer faszinierenden 

Bergwelt liegen Golfspielern – und denen, 

die es werden wollen – rund um den Krallerhof die 

schönsten Golfanlagen zu Füßen. Besonders günstig 

werden die Abschläge mit dem Golf-Alpin-Pass. Dieser 

beinhaltet drei oder fünf Greenfees, die beliebig 

auf den entsprechenden Golfpätzen eingelöst werden 

können. Entspannung nach einem sportlichen 

Golftag bietet das 2.400 m² große Krallerhof-Refugium, 

der Inbegriff luxuriöser Wellness. Vier Relax- 

Guide-Lilien sprechen für sich. Der traditionsbewussten, 

aber dennoch leichten österreichischen Küche 

verschrieben, begeistert der Küchenchef von früh bis 

spät mit erlesenen Köstlichkeiten. Alternativ stehen 

die drei außergewöhnlichenErlebnisrestaurants 

der Krallerhof-Familie 

zur 

Wahl: die KrallerAlm 

gleich neben dem 

Hotel und die Alte 

Schmiede oder der 

neue AsitzBräu.

Knochen aus der Grabungskiste 

Familienaktionstag in der Arche Nebra 

Tiere und Jagd stehen als Themen im Mittelpunkt 

eines neuen Familienaktionstags zur Sonderschau 

„Eiszeitriesen – Mammuts in Nebra“ im Besucherzentrum 

Arche Nebra. Vor dem Haus gibt es bei 

einer „Übungsgrabung“ für Kinder die Gelegenheit, 

unter Anleitung spannende Fundstücke zutage zu 

fördern. Mammuts oder Höhlenbären werden zwar 

nicht gerade ausgegraben, aber natürlich haben die 

Funde mit der aktuellen Sonderschau „Eiszeitriesen“ 

und dem eiszeitlichen Jägerlager bei Nebra zu tun. 

Mit dem Einsatz von Kelle und Pinsel allein ist es 

allerdings noch nicht getan: Auch ein Grabungsbericht 

und die Auswertung der Funde gehören – wie 

bei einer richtigen Ausgrabung – dazu. Belohnt werden 

die kleinen Archäologinnen und Archäologen 

am Ende: Fertige Grabungsberichte, ein kleiner Preis 

und das Eiszeit-Quiz in der Sonderschau machen sie 

und die begleitenden Erwachsenen zu echten Eiszeit-Experten. 

Der Aktionstag findet am Sonntag, 16. September, 

von 14 bis 18 Uhr statt. Der Unkostenbeitrag beträgt 

3,00 € pro Teilnehmer, zzgl. Eintritt. Die Familieneintrittskarte 

für Eltern oder Großeltern mit bis zu vier 

Kindern bzw. Enkeln gibt es für 20,00 €. Anmeldung 

ist erwünscht, spontane Teilnehmer sind aber ebenso 

willkommen. 

Darüber hinaus werden wie immer an den Wochenenden 

öffentliche Führungen angeboten: 13.15 Uhr 

und 14.15 Uhr durch die Dauerpräsentation zur 

Geschichte der Himmelsscheibe von Nebra, 15.15 

Uhr durch die Sonderschau „Eiszeitriesen“ und 

16.15 Uhr am Fundort der Himmelsscheibe auf dem 

Mittelberg. Die Führungen im Haus kosten 2,00 € 

pro Person, zzgl. Eintritt, die Führung am Fundort 

2,50 €. 

weitere Informationen: 

Arche Nebra – Die Himmelsscheibe erleben 

An der Steinklöbe 16 

06642 Nebra OT Kleinwangen 

T: 034461-25520 

F: 034461-255217 

info@himmelsscheibe-erleben.de 

www.himmelsscheibe-erleben.de 

Rengsdorf, 31. August 2012 – Wer auf Reisen den 

Blick hinter die Kulissen sucht, wird das Angebot von 

AVASTAMA, der Marke für Erlebnisreisen aus dem 

Hause Berge & Meer, nicht mehr missen wollen. Für 

den neuen Katalog waren die Spezialisten für besonders 

authentische Reiseerlebnisse auf der ganzen 

Welt dem Zauber fremder Kulturen auf der Spur: 

Auf Eisbär-Safari in der kanadischen 

Tundra, bei einem Fahrradausflug auf der Stadtmauer 

von Xian, beim Trekking auf dem „Dach Afrikas“, 

dem Kilimanjaro, und an vielen Orten mehr. 

China einmal anders: Kochen und Radeln inklusive 

Weltberühmte Sehenswürdigkeiten und Einblicke in 

den Lebensalltag – die 14-tägige China-Reise von 

AVASTAMA verbindet beides. Am Anfang der Reise 

steht der Besuch Pekings und, mit einem Abstecher 

ins nahegelegene Mutianyu, ein Stopp an einem der 

außergewöhnlichsten Teilstücke der Großen Mauer 

auf dem Programm. Danach geht es auf Tuchfühlung 

mit der chinesischen Alltagskultur: So beim Marktkauf 

in der Altstadt mit gemeinsamen Kochen oder 

beim „Snack-Hopping“ in den Hutongs, den kleinen 

Gassen Pekings. 

Polarbär-Safari in der kanadischen Tundra 

Nahe des Orts Churchill an Kanadas Ostküste sind 

schätzungsweise so viele Eisbären zuhause wie der 

Ort Einwohner hat: Bis zu 1.000 dieser mächtigen 

Raubtiere leben hier. Die fast hautnahe Begegnung 

mit den Polarbären zählt zu den Highlights der Kanada-Erlebnisreise 

von AVASTAMA. 

Hoch hinaus in Tansania: Der Kilimanjaro ruft! 

Trekking, Tiere und Traumstrand – dieses AVASTA- 

MA-Angebot vereint drei ganz unterschiedliche Highlights 

zu einer außergewöhnlichen Erlebnisreise in 

Ostafrika, setzt aber auch eine gute körperliche Fitness 

voraus. Der erste Teil der 15-tägigen Reise mit 

maximal 12 Teilnehmern sieht die Gipfelbesteigung 

des Kilimanjaro vor: Im Rahmen einer 6-tägigen 

Trekking-Tour erklimmen die Teilnehmer in fünf 

Etappen das „Dach Afrikas“. Besonders eindrucksvoll 

ist die nächtliche Wanderung des letzten Teilstücks 

– sie führt bis an den Stella Point am Kraterrand und 

dann weiter entlang des Randes zum höchsten 

Punkt, dem Uhuru Peak. 

weitere Informationen: 

Reise-Hotline 01805-20 22 02* oder unter 

www.avastama.de 

*0,14 Euro/Min. aus dem deutschen Festnetz, 

Aktuell 

Dem Polarbären auf der Spur 

Safari in der kanadischen Arktis-Trekking am Kilimanjaro 


Aussichten 

Faszinierende Landschaften, seltene Tiere und Pflanzen, die Serra da Estrela ist ein Paradies 

für Wanderer und Naturliebhaber. Für Frühaufsteher hält sie solch schöne Sonnenaufgänge 

bereit. Lesen Sie mehr auf Seite 58 

10 Magazin Tipps-for-Trips

Aussichten 

© Walter Straubinger 


Aussichten 

Die Metropole des Nordens: Porto. Am alten Hafen am Südufer des Douro liegen die Barcos 

Rabelos, alte Segelschiffe, die ihre wertvolle Fracht zu den Portweinkellereien in Vila Nova 

de Gaia gebracht haben. Heute liegen sie als Dekoration vor der Kulisse der Welterbestadt. 

Lesen Sie mehr auf Seite 38 


Aussichten 



Aussichten 

In der aufgehenden Sonne schimmern die Felsen und Bergspitzen in diesem zarten gold-gelben 

Ton. Penhas Douradas – vergoldete Steine – eine treffender Bezeichnung für diese Landschaft 

ist kaum möglich. Der Blick ins Tal ist fantastisch, die Wolken sehen wir schon von 

Weitem heranziehen und streifen um Haaresbreite die höchsten Spitzen der Berge. 

Lesen Sie weiter auf Seite 58 


Aussichten 

© Casa das Penhas Dourradas 


Aussichten 

Das Burgenland - eine vielfältige Landschaft. Von der Ebene der Puzta, dem Neusiedler See 

über das Hügelland mit seinen Schlössern und Burgen bis hinunter zur Thermenregion in 

südburgenland bietet das östlichste Bundesland Österreich viele interessante Reiseziele. 

denn hier war der Winzerkönig zuhause. 

Lesen Sie weiter auf Seite 120 


Aussichten 


Aussichten 

Regensburg, die 2000jährige Stadt an der Donau. UNESCO-Weltkultur-Erbe und Lebendige 

Stadt. Wir haben ein sommerliches wochenende in der Stadt verbracht und erzählen Ihnen 

über alte Häuser, Plätze und Kirchen - und über eine hinstorische Wurscht-Kuchl. 

Lesen Sie weiter ab Seite 106 


Aussichten 


Reise eise 


Portugal 

Entdeckungen im 

südwestlichen Europa

Reise eise 


Reise eise 


Portugal 

“Waren Sie schon in Portugal? 

Ach, Sie waren an der 

Algarve! Oder in Lissabon.” 

So oder ähnlich lauten viele 

Antworten, wenn das 

Gespräch auf das kleine Land 

an der äußersten Südwestecke 

Europas kommt. Die 

weitaus größte Zahl der 

Urlauber oder Reisenden 

nach Portugal finden sich 

ganz im Süden des Landes 

wieder. 

Aber was gibt es außer 

Sonne und Strand an der 

berühmten und beliebten 

„Goldküste“ des Landes 

noch? 

Wir haben uns auf die Suche 

gemacht und sind fündig 

geworden. Portugal ist viel 

mehr als “nur” die Algarve. 

Faszinierede Landschaften, 

alte Klöster und Kirche, quirlige 

Städte. Kommen Sie mit 

und begleiten Sie uns durch 

die unterschiedlichen Regionen 

im Norden und der Mitte 

Portugals. Lernen Sie so 

manche Überraschung und 

Besonderheit kennen, die 

auch für uns neu waren. Wir 

haben sehr interessante 

Menschen kennen gelernt, 

die uns ihre Geschichte(n) 

erzählten. Wir sind durch 

unbekannte und einsame 

Regionen gezogen und 

haben, deren Schöneheit wir 

Ihnen näher bringen wollen. 

Kommen Sie doch mit auf 

unsere Reise.

Der Duoro - 

(c) Bild Walter Straubinger 

Reise eise 


Reise eise 

Das Herz Portugals 

Es gibt nur wenige Städte auf der 

Welt, die einen wunderbaren 

Blick auf die Altstadt haben. Jerusalem 

vom Ölberg ist so eine Stadt 

und eben auch Coimbra. 

Wer auf der alten Hauptstrasse 1 

von Süden her auf Coimbra 

zufährt und auf den Hügeln von 

Santa Clara, nur wenige Kilometer 

vor der Stadt Pause macht, hat 

einen unvergleichlichen Blick auf 

die alte Stadt. Die Altstadt, malerisch 

auf einem steilen Hügel, 

spiegelt sich im Rio Mondego. 

Schon von weitem ist zu sehen, 

was in Coimbra das geistige Zentrum 

ist: die alterwürdige Universität 

mit ihrem Turm. Sie überragt 

nicht nur die Altstadt – nein, sie 

thront auf ihrem Hügel, unter 

dem sich die moderne Unterstadt 

ausbreitet. 

Coimbra ist alt, eine erste Siedlung 

geht auf eine römische Gründung 

zurück. Später eröberten die 

Araber den Ort und gestalteten 

ihn zu einer prachtvollen Residenz. 

1064 befreite der König von 

Leon, 70 Jahre später wurde 

Coimbra sogar die Hauptstadt 

Portugals und blieb es bis ins Jahr 

1245. 1308 wurde die Universität, 

die in Lissabon 1290 gegründet 

worden war, nach Coimbra verlegt, 

bis 1911 war es sogar die einzige 

Universitätsstadt des Landes. 

Rund ein Fünftel der heute rund 


100.000 Einwohner sind Studenten, 

wir treffen sie überall, vor 

allem in und um die vielen Cafés 

der Stadt. Die alten Capes, die traditionelle 

„Tracht“ in Schwarz, 

werden heute nur noch selten 

getragen. Nina und Ines, zwei Studentinnen 

in den schwarzen 

Roben und der schwarzen Krawatte, 

treffen wir vor dem Eingang 

zur Unversität. Sie erzählen uns 

vor der alten Kathedrale (Sé 

Velha), übers studieren und ein 

bisschen über die Geschichte der 

Stadt. Wir merken sofort, wie 

wichtig die altehrwürdigen Gebäude 

der Uni für die Einwohner 

sind. Es scheint fast, als ob die 

halbe Stadt von und für diese älteste 

Akademikerschmiede des Landes 

arbeiten und leben würde. 

Aber erst einmal sollten wir unser 

heutiges Hotel finden. Es ist die 

„Quinta das Lagrimas“. An einem 

kleinen Park soll es liegen- jeder 

kennt es, aber keiner kann so 

wirklich den Weg beschreiben. 

Seltsam, so versteckt mitten in 

einer portugiesischen Großstadt? 

Erst nach einer kleinen Ehrenrunde 

finden wir das interessante 

Haus und den noch spannenderen 

Garten dazu. Hier trafen sich laut 

der Überlieferung Mitte des 

14.ten Jahrhunderts der Thronfolger 

Pedro und seine Geliebte Ines 

de Castro. Angeblich heimlich – 

aber nicht nur dies war Pedros 

Vater inzwischen nicht mehr so 

„passend“ und daher ließ er auch 

die ungeliebte Schwiegertochter 

umbringen - Mehr dazu im Kapitel 

„Orte mit viel Geschichte(n)“. 

Wir stehen nun schaudernd vor 

den beiden Hauptbesuchspunkten: 

Fonte dos Amores (Liebesbrunnen) 

und Fonte das Lagrimas 

(Tränenquelle). Auch heute noch 

spüren wir die starke Energie dieser 

Orte und begreifen so nach 

und nach, warum sie für die Portugiesen 

mehr ist als eine andere 

Version einer „Romeo und Julia“ 

Geschichte. 

Wir schauen uns noch weiter um 

in diesem riesig erscheinenden 

Garten mit den rund 100 verschiedenen 

Baumarten. Langsam holt 

uns jedoch Hunger ein und wir 

freuen uns auf das Abendessen in 

dem überschaubaren aber umso 

charmanteren Hotel Restaurant. 

Mehrere Kellnerinnen und Kellner 

sind immer um das Wohl 

Ihrer Gäste besorgt. Die Weinempfehlung 

aus dem nahe 

gelegenen Anbaugebiet ist ausgezeichnet 

und passt hervorragend 

zu dem Vier-Gänge Menü. 

Es kombiniert Fisch und Fleisch 

auf eine ganz eigene Weise und 

wir sind wie so oft während 

dieser Reise mehr als angetan 

von der portugiesischen Küche.

Reise eise 

Nina und Ines, zwei Studentinnen in den typischen, schwarzen Roben und der schwarzen Krawatte, am 

Eingang zur Se, der alten Kathedrale. 



Reise eise 

Auf dem großen Platz vor der Universität Coimbra treffen sich Besucher und Studenten 

© Bild Walter Straubinger 


Reise eise 


Reise eise 

Der Blick auf Nazare und seinem breiten Strand 



Am nächsten Morgen bemerken 

wir wieder den frischen Wind aus 

Westen. Auch die Wolken ziehen 

recht flott über uns hinweg. Kein 

Wunder – rund 40km entfernt 

liegt der Atlantik. 

Im Städtchen Nazaré möchten wir 

ein bisschen Zeit verbringen und 

uns einen Eindruck verschaffen. 

Das Zentrum liegt am breiten 

Hauptstrand, der sich wie eine 

Sichel unter dem Felsmassiv, der 

das ganze Ensemble nach Norden 

abschließt. Der hier oben gelegene 

Stadtteil – Sitio genannt- ist 

auch am nächsten Vormittag 

unser Aussichtspunkt. Kilometerweit 

schweift hier der Blick und 

die Brise hier oben ist erfrischend 

und beständig. Umso atemberaubender 

erscheint uns die Küste 

nordwärts der Stadt – ein noch 

vollkommen „wilder“ Strand – 

Kilometer lang und so tief, dass 

die anbrandenden Wellen hunderte 

Meter weit auslaufen können. 

Hier ist man noch ziemlich 

alleine um diese Jahreszeit, denn 

der Ansturm der vor allem portugiesischen 

Touristen setzt erst so 

richtig Ende Juli/Anfang August 

ein. Umso mehr lässt sich diese 

ruhige Zeit jetzt geniessen. In 

unserem heutigen Haus „Adega 

Oceano“ wartet bereits das 

Abendessen auf uns. Keine zweihundert 

Meter vom Meer und 

direkt am Stadtstrand liegt das 

familiär geführte Haus. Der Fisch 

und die Meeresfrüchte sind ausgezeichnet 

und auch der kühle 

Vinho Verde passt wunderbar zu 

dem frischen Fang aus dem Atlantik. 

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Der Wirt erzählt uns mit einem 

ganz eigenem Lachen von der 

Bedeutung des Fischfangs auch in 

der heutigen Zeit und wir laben 

uns nun auch visuell bei einer bica 

(kleinen Tasse Espresso) am Sonnenuntergang, 

der sich in allen 

Farbschattierungen direkt von 

unserem Platz aus bietet. 

Der Fado 

Die meisten kennen Lissabon als 

Stadt des Fados, aber die wenigsten 

wissen, dass es in Coimbra 

noch echten Fado gibt“, geben uns 

die beiden Studentinnen mit auf 

den Weg. Nach unserem leckeren 

Abendessen in der Quinta 

machen wir uns auf die Suche 

nach einer der vielen Fado-Kneipen 

in der Altstadt. Viele Studenten 

finden sich hier – wieder mal, 


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Hotel Quinta das Lagrimas 



auch wegen des oftmals freien 

Eintritts – und sie dürfen auch 

mitsingen. Offiziell aber nur die 

Männer. Mindestens zwei Gitarren 

dürfen den Sänger in seiner 

Leidenschaft und Liebe begleiten. 

Wir finden das sehr interessant, 

denn die meisten modernen 

Interpretinnen des portugiesischen 

Fados sind weiblich und 

erfreuen sich mittlerweile auf der 

ganzen Welt zunehmender Beliebtheit. 

Für uns ist der Fadoklang 

eher ein weiblicher: denn 

auch ohne jedes Wort zu verstehen, 

spürt man über die Musik 

und vor allem die Stimme des 

Sängers, was er mitteilen möchte 

und dazu braucht man nicht unbedingt 

portugiesisch zu sprechen. 

Fado heißt übersetzt Schicksal 

und nicht selten handeln die 

Texte von dem selbigen – vor 

allem im Zusammenhang mit dem 

Grundgefühl, der saudade. Dies 

nur mit Sehnsucht zu übersetzen, 

wäre etwas zu wenig und würde 

der portugiesischen Seele nicht 

Hier geht es zum Brunnen der Liebenden 


gerecht werden. Oder wie sagte 

Silvia, unsere Gesprächspartnerin 

in der Quinta das Lagrimas: „Wir 

schauen auf´s Meer, singen Fados 

und träumen von besseren Zeiten. 

Wann auch immer die waren. 

Aber vor allem sind wir eins: so 

friedvoll!“ Dem können wir nichts 

hinzufügen. 

Ein kleiner Verdauungsspaziergang 

lässt uns die Kalorien doch 

etwas leichter mit ins Bett neh- 

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men. Wir wandern hinauf zu 

unserem Ausssichtplatz über 

Nazarè, der jetzt ruhig und verlassen 

ist , nur auf einem Felsen sitzt 

ein Liebespaar, versteckt im Halbdunkel. 

Leise gehen wir weiter, 

denn am nächsten Morgen warten 

neue interessante Ziele auf 

uns. 

//Walter Straubinger 

und Kerstin Lühr 

Fado-Sänger © Neva Micheva 

Info 

Turismo Centro de Portugal 

Pólo de Coimbra 

Av. Afonso Henriques, 

1323000-009 Coimbra 

Tel. 239 488 120 

Fax 239 488 129 

polo.coimbra@turismodocentro. 

pt 

www.turismodocentro.pt 

www.turismodecoimbra.pt 

Hotel Quintas das Lagrimas 

Rua António Augusto Gonçalves 

P-3041-901 Coimbra 

(Beira Litoral) - Portugal - 

Tel.: + 351 (239) 802 380 

Fax: + 351 (239) 441 695Einfo@quintadaslagrimas.pt 

www.quintadaslagrimas.pt 


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Orte mit viel 

Geschichte(n) 

Die Kirchenburg von Tomar© Walter Straubinger 


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Zwanzig Meter hoch und 106 

Meter lang ist er dieser schlichte, 

aber umso eindrucksvollere Kirchenraum. 

Klein und demütig 

müssen sich die Menschen 

damals, im Mittelalter, gefühlt 

haben, als der Bau aufgeführt 

wurde. Alles strebt nach oben, 

Richtung Himmel, mächtige, doch 

schlank wirkende Pfeiler tragen 

das Gewölbe und durch die 

großen, hohen Fenster fällt das 

Sonnenlicht herein. Er ist der 

größte gotische Kirchenbau Portugals. 

Auch die Klosteranlage, die 

schon von außen die Dimensionen 

erahnen lässt, ist wahrlich 

monumental. Wir stehen im Inneren 

der Kirche zur heiligen Maria 

von Alcobaca. Das Innere der Kirche 

ist schlicht und streng, wie es 

die zisterziensische Regel vorschrieb, 

zwei schlanke Seitenschiffe 

flankieren das breite Mittelschiff, 

das wiederum durch ein 

breites Querhaus vom Chor mit 

seinen vielen Kapellen getrennt 

ist. 

Das Kloster war eine Stätte des 

Wissens und der Bildung bis in das 

18. Jahrhundert hinein, seinen 

Reichtum verdankte es der 

Fruchtbarkeit des umliegenden 

Gebietes. 

Langsam gehen wir in kleinen 

Schritten bis zum Altarraum, auch 

uns hält der Zauber des beeindruckenden 

Baus gefangen. Auf 


Höhe des Querschiffs stehen wir 

dann vor den beiden wohl 

berühmtesten Grabmälern des 

Landes, den Sarkophagen Dom 

Pedro I. und seiner Geliebten Ines 

de Castro. Der damalige Thronfolger 

Pedro I liebte ein Mädchen, 

das nicht seinem Stand entsprach. 

Trotzdem wollte er sie 1355 zur 

Frau und Königin machen. Doch 

Höflinge aus der Umgebung seines 

Vaters ermorderten die junge 

Frau. Nach seiner Krönung zum 

König ließ er die beiden Sarkophage 

anfertigen. Die darauf eingemeißelten 

Szenen geben historische 

Ereignisse wieder, aber auch 

Szenen aus ihrer tragischen Liebesgeschichte. 

Viele Portugiesen 

pilgern unter anderem auch deswegen 

an diesen Ort der Erinnerung 

an die beiden. Heute gehört 

die Kirche und das dazugehörige 

Kloster zum UNESCO- Weltkulturerbe. 

Santa Maria da 

Vitória in Batalha. 

Nur wenige Kilometer weiter 

nördlich steht eine weitere Klosteranlage 

mit großem geschichtlichem 

Hintergrund. Das Mosteiro 

de Santa Maria da Vitória in Batalha. 

Wörtlich übersetzt bedeutet 

dies: Kloster zur heiligen Maria 

der siegreichen Schlacht in Batalha. 

König Johann von Avis hatte 

der Jungfrau Maria geschworen, 

im Falle des Sieges über die ungeliebten 

Kastilier ein Kloster zu 

errichten. Die Schlacht ging für die 

Portugiesen siegreich aus, obwohl 

das Heer der Spanier zahlenmäßig 

überlegen war. König Johann hielt 

sein Versprechen und so begannen 

1388 die Bauarbeiten. Das 

Ergebnis ist ein Musterbeispiel 

der Spätgotik. Von Außen wirkt 

der mächtige Bau sehr filigran, 

Türme, Lisenen, Fialen, alles 

strebt nach oben und nimmt dem 

Bau sein Schwere. Im Inneren tragen 

mächtige Säulen das Gewölbe 

mit seinen feinen Rippen, der 

Höhepunkt gotischer Baukunst 

auf der iberischen Halbinsel ist jjedoch 

die Capela do Fundador, der 

Grablege König Johanns von Avis, 

mit seinem mit Sternen verzierten, 

feingliedrigem Gewölbe. Für 

faszinierende Farbeffekte im Inneren 

sorgen die prächtigen gotischen 

Glasfenster. 

© Günter Heine 

Sarkophag von Ines de Castro © Walter Straubinger Sarkophag von Konig Dom Pedro I © Walter Straubinger

Das Innere der Klosterkirche von Alcobaca © Walter Straubinger 

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Convento de Cristo 

Die „Runde der großen drei Welterbestätten” 

Portugals wollen 

wir mit einer Burgbesichtigung 

beschließen. Steil führt der Weg 

hinauf zu einer Burganlage, die 

zwischen Kiefern und Zypressen 

aufragt. Wir sind auf einer Anhöhe 

über der Stadt Tomar, rund 

40 Kilometer weiter östlich, auf 

halbem Weg zwischen der alten 

Hauptstadt Coimbra und Santarem. 

Der Convento de Cristo in 

Tomar geht auf eine Burganlage 

der Tempelritter zurück, die 1162 

anstelle der Burg Ceras im Tal des 

Nabão-Flusses errichtet wurde 

und Tempelrittern, die aus dem 

Heiligen Land zurückkehrten, als 

Wohn- und Aufenthaltort dienen 

sollte. Kern dieser Klosterburg war 

die Kirche, ein romanischer Zentralbau. 

Den Innenraum bildet ein 

Oktogon, das durch Bögen mit der 

Empore verbunden ist. Der Grundriss 

orientiert sich an der Grabeskirche 

in Jerusalem. In den Zeiten 

der Inquisition durch den französischen 

König gegen den Orden der 

Tempelritter fanden hier in Tomar 

viele Tempelritter aus Frankreich, 

ja aus ganz Europa, Zuflucht und 

Heimat. 

König Dom Manuel I. ließ dann 

Ende des 15. Jahrhunderts viele 

Elemente im „Manuelinischen 

Stil“, einer Spielart der Gotik, 

anfügen. Er ist bestimmt durch 

maritime Ornamente, die vor 

allem durch die Seefahrer um 

Vasco da Gama und Pedro Álvares 

Cabral aus den kürzlich „entdeckten“ 

Kontinenten mitgebracht 

Fenter im manuelinischen Stil an der Kirche des Convento de 

Cristo 



wurden. So verwundert es nicht, 

daß sich auch Schiffstauwerk und 

Naturelemente aus den fernen 

Ländern hier wiederfinden. 

Walter Straubinger und 

Kerstin Lühr 

Info 

weiterführende Informationen 

finden Sie unter: 

TOMAR: 

www.rttemplarios.pt 

ALCOBACA: 

http://whc.unesco.org/en/list/505 

BATALHA: 

www.cm-batalha.pt 

und 

http://whc.unesco.org/en/list/264 

Die strengen Formen der Gotik in der Kirche von 

Batalha 

© Walter Straubinger

Kirche von Alcobaca © Walter Straubinger 

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Porto -mehr als 

Portwein 

Barcos Rabelos am Douro-Ufer mit Blick auf die Ponte Dom Luís I. und Portos Altstadt © Walter Straubinger 


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Porto 

Porto – das heißt im portugiesischen 

erst einmal „Hafen“. Und so 

heißt natürlich auch die Stadt. 

Was wohl zuerst da war, sei dahin 

gestellt, aber die Stadt wäre nichts 

ohne diesen Hafen, der sich an 

der ganzen Altstadt entlang zieht. 

Auch moderne Schiffe liegen hier - 

an der „Ribeira“ mit ihren alten, 

hohen und oftmals kachelverzierten 

Häusern. Nicht nur deswegen 

ist die Stadt wohl als Weltkulturerbe 

aufgenommen worden. 

Auf der anderen Flussseite des Rio 

Douro sieht man ab und zu noch 

die „Barcos Rabelos“ – flache 

Segelboote, welche früher die 

Weinfässer aus dem Anbaugebiet 

„Alto Douro“ hierher zu den Portweinkellereien 

in Vila Nova de 

Gaia transportierten. Auch heute 

noch kann man mit Ausflugsbooten 

den gezähmten Fluss hinauffahren 

Von der südlichen Seite 

des Flusses hat man auf jeden Fall 

den besten Blick auf die Stadt. 

Von hier aus sieht man auch, dass 

sie steil auf den Hügeln über dem 

Ufer liegt. Die beiden Seiten verbindet 

die Brücke „Ponte Dom 

Luís I.“ – sie wurde von einem 

Schüler Gustave Eiffels in einem 

kühnen Bogen an den höchsten 


Punkten hinüber gespannt. Nach 

einem Spaziergang über diese 

Brücke stehen wir nun endlich auf 

einem der besagten Hügel und 

merken, dass die mit rund 

300.000 Einwohnern zweitgrößte 

Stadt Portugals eigentlich terrassenartig 

angelegt ist. Die Straßen 

ziehen schräg die Hänge hinunter, 

aber manche Gasse ist so steil, 

dass sie fast nur Fußgänger zuzumuten 

ist. Tagsüber herrscht 

emsige Betriebsamkeit – nicht 

umsonst heißt es bei den Portugiesen: 

„In Porto wird das Geld 

verdient, in Lissabon wird es ausgegeben“. 

Wir wollen dies gar 

nicht genauer nachprüfen, sondern 

interessieren uns für die 

Stadt mit ihren vielen Winkeln 

und Kirchen. Unser Taxifahrer 

Joao erzählt uns ein bisschen 

etwas über die Geschichte seiner 

Stadt. Lange Zeit war sie von den 

Seefahrern geprägt. Dies führte 

auch zum Reichtum der Stadt. 

Hierbei waren es vor allem die 

Beziehungen zu England, die aus 

dem Handel mit dem Portwein 

entstanden. Im Gegenzug dafür 

durften die Engländer ihre Waren 

v.a. im Textilbereich exportieren. 

„Ob wohl deswegen auch heute 

noch so viele Engländer zu uns 

kommen? 

Abends lockt uns wieder die Ribeira: 

Im „Postigo do Carvao“ zieht 

uns das gemütliche Ambiente an – 

und vor allem – wir finden noch 

einen Platz. Unser Kellner ist 

schnell bei uns und führt uns zu 

einem der noch letzten freien 

Plätze: Die Vorspeisentellerchen 

samt Oliven, Schinken und verschiedenen 

kleinen Spezialitäten 

stillen bald unseren ersten 

Hunger. Jorge kehrt mit der 

Karte zurück und empfiehlt uns 

einen Vinho Verde. Dieser 

„grüne Wein“ stammt aus der 

Gegend des Minho Flusses und 

ist vor allem im Norden ein gern 

getrunkener Begleiter zu Fisch 

oder Meeresfrüchten. „Na, wie 

schmeckt er Euch?“ lacht er uns 

begeistert zu und wir spüren die 

Leidenschaft, die in diesem 

Lokal bei allen herrscht – sei es 

den Kellnern oder den Damen in 

der Küche, die wir von unserem 

Platz aus bei der Arbeit zuschauen 

können. „Das Postigo ist ein 

alter Kohlenkeller, der am 

Rande des Douroufers vor ein 

paar Jahren umfunktioniert 

wurde zu unserem Restaurant“.

Reise eise 

Im Postigo do Carvao © Walter Straubinger 


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Nachtspaziergang an der Ribeira 

© Bild Walter Straubinger 


erklärt uns Jorge weiter. Wohl 

auch deswegen empfinden es die 

Besucher als so gemütlich. Die 

Lulas grelhadas (Gegrillter Tintenfisch) 

und das eingelegte Schweinefleisch 

sind auf jeden Fall so 

lecker, wie reichlich. Nach einer 

halben Stunde ist das Lokal brechend 

voll und es herrscht auch 

hier wieder die Geschäftigkeit, 

wie tagsüber auf den Straßen. 

Nach dem hauseigenen Nachtisch 

rundet ein zimbalinho unser 

Menü ab. Dieses Wort haben wir 

hier noch nie gehört. Jorge klärt 

uns auf: „Im Norden sagen wir zur 

bica so. Die italienische Cafemaschine 

Cimballi, in der er zubereitet 

wird, hat die Leute dazu animiert, 

ihn so zu nennen. 

Obwohl uns der Abschied von 

diesem gemütlichen Keller schwer 

fällt, wollen wir dennoch die 

Abendstimmung am Ufer genießen. 

Draußen ist es mittlerweile 

auch voll geworden in den Straßencafés 

oder besser gesagt, in 

den Cafés und kleinen Restaurants 

unter den Arkadengassen bzw. 

direkt am Flussufer. Man spürt 

förmlich die Piraten- und Seefahrerenergie 

aus früheren Zeiten – 

auch heute noch. Nun geht der 

Blick auf die beleuchteten Portweinkellereien 

und-lager. Rund 

zwei Dutzend sind es an der Zahl 

und eine größer als die andere. 

Am nächsten Morgen stehen wir 

wieder am Ufer. Diesmal um ein 

anderes Unikum von Porto zu 

bewundern: Den „Funicular dos 

Guindais“ - er verbindet heute 

wieder die Oberstadt mit dem 

Flussufer Ribeira. Über hundert 

Jahre lang war hier Stillstand. Ein 

schwerer Unfall im Jahre 1893, 

zwei Jahre nach der Eröffnung 

sorgte für die lange Stilllegung 

dieses Schrägaufzuges. Seit 2004 

kann man die 61m Höhenunterschied 

in rund 3 Minuten zurücklegen. 

„Wie viele Stufen wir dabei 

wohl sparen?“ sagt unsere Nachbarin 

in der Kabine. Auf jeden Fall 

landen wir genau am Fuße der 

Ponte Dom Luís. Bei Tag merken 

wir erst die Höhe dieses architektonischen 

Wunderwerks. 

Nach diesem aufschlussreichen 

Besuch zieht es uns wieder in die 

Oberstadt. Der Torre dos Clerigos 

ist das Objekt unserer Begierde: 

200 Stufen wollen erklommen 

werden. Hier gibt es keinen 

Portweinkellereien in Vila Nova de Gaia © Walter Straubinger 

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Abkürzer – 76m höher stehen wir 

auf dem höchsten Turm Portugals. 

Der Blick geht über die ganze 

Altstadt, hinüber nach Süden und 

hinein ins Douro-Tal. Die unzähligen 

Kirchen und Klöster in der 

Stadt ergeben einen bunten Teppich 

aus Dächern und Türmen in 

der Welterbe-Metropole des Nordens. 

Im traditionsreichen „Café 

Imperial“ genießen wir wieder 

mal einen Cimbalino und laben 

uns an den Süßspeisen. Im Inneren 

verwöhnen aber auch die 

Glasmalereien und Art-deco- 

Schmuck unser Auge. In Portos 

ältester Buchhandlung „Livraria 

Editores Lello & Irmao“ werfen 

wir einen Blick in die unzähligen 

Bücher. Porto ist die Verlagshochburg 

des Landes. Wohl auch deswegen 

spürt man hier den Reichtum, 

die sich in diesem prächtigen 

Jugendstil-Inneren zeigt. Die 

Freitreppe ist wohl das berühmteste 

Detail. 

Wir könnten noch viel erkunden 

in dieser so emsigen wie eigenen 

Welt namens Porto. Doch demnächst 

naht unser Aufbruch. Weiter 

geht es nach Norden in die 

Heimat des Vinho Verde. 

Walter Straubinger und 

Kerstin Lühr 

Info 

Posto de Turismo - Centro 

Rua Clube dos Fenianos, 

25 - 4000-172 Porto 

Tel. +351 223 393 472 

www. visitporto.travel 

www.portoturismo.pt 

Postigo do Carvao 

Rua da Fonte Taurina ,24 A 34 

4050-269 PORTO 

Tel: (+351) 222004539 - 

Fax: (+351222006974 

www.postigodocarvao.com 


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Der grüne Norden - 

lebendiges Mittelalter 


Die “Römerbrücke” bei Ponte de Lima © Walter Straubinger 

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Lebendiges Mittelalter - Fest in Viana do Castelo © Walter Straubinger 

Irgendwie haben wir uns verfahren. 

Die Umgebung ist grün, saftige 

Wiesen und grüne Hügel prägen 

die Landschaft, auch die 

Bäume sind anders. Und als wir 

durch die kleine Stadt zum Hauptplatz 

fahren, empfängt uns eine 

Gruppe Dudelsackpfeifer. Irgendwie 

sieht das hier alles wie Irland 

oder Schottland aus. 

Doch wir sind in Portugal, genauer 

gesagt in Viana do Castelo, an der 

Mündung des Rio Lima, rund 60 

Kilometer nördlich von Porto. Es 

ist die letzte richtige Hafenstadt 

vor der Grenze zu Spanien. Sie 

überrascht uns mit einem Fest, 

das an ein Ereignis in mittelalterli- 


cher Zeit erinnert. Die Altstadt ist 

festlich mit bunten Bändern 

geschmückt. Auf der Praca da 

Republica, dem Herz der Stadt, 

wurden kleine Bretterbuden aufgestellt, 

die allerhand Kulinarisches 

und handwerkliche Kleinkunst 

anbieten. An einem der 

Buden spricht uns eine junge Frau 

in ihrem wohl selbst geschneiderten 

Gewand an: „Was möchtet Ihr 

essen und trinken?“ Bei einem 

Becher Sangria und einer Wildschweinsemmel 

genießen wir das 

lebendige, aber vor allem gemütliche 

Ambiente im Herzen der vielen 

blumengeschmückten Gassen. 

Der Milchreis rundet das kleine 

„mittelalterliche Menü“ ab. Auf 

der Stufen des Brunnes, der mitten 

auf dem Platz leise vor sich hin 

plätschert, nehmen wir uns Zeit 

und genießen das schöne Bild. 

Dann wird es Zeit, denn wir wollen 

uns noch ein wenig in der 

Stadt mit ihrer langen Geschichte 

umsehen. Langsam schlendern 

wir durch enge Gassen. Dabei fallen 

uns die vielen Menschen mit 

hellen oder gar rötlichen Haaren 

auf. Auch wirken sie größer als die 

Leute in Porto oder im südlicheren 

Portugal. Es ist ein keltischer 

Einschlag, der auch in den Gesichtern 

erkennbar ist. Wie in Galizien 

und lebten hier die Keltiberer,

deren älteste Siedlung hier in 

Viana do Castelo gelegen hatte 

und die bis ins dritte Jahrhundert 

nach Christus besiedelt war. 

Heute wie früher bestimmt der 

Fischfang, aber auch der Schiffsbau 

das Leben in der Stadt. Beides 

brachte über Jahrhunderte hinweg 

den Reichtum in das quirlige 

Städtchen. Eine Seilbahn bringt 

uns hinauf zur Kirche Santa Luzia. 

Sehenswert ist hier vor allem die 

Aussicht über die Stadt, den Hafen 

und die Umgebung. Lange lassen 

wir diese Aussicht auf uns wirken, 

doch dann wollen wir weiter, 

denn wir haben ja noch viel vor, 

hier im Norden Portugals. 

Unsere nächste Station liegt eine 

knappe halbe Stunde flussaufwärts: 

Ponte de Lima. Wie der 

Wildschweinbraten, Sangria und viele Süßigkeiten werden 

in kleinen Buden angeboten Bilder © Walter Straubinger 

Name schon sagt, bestimmt die 

alte Brücke aus dem 14. Jahrundert 

über die Auen des Flusses 

Lima das Bild dieses kleinen Landstädtchens. 

Viele Restaurants und 

kleine Geschäfte prägen das 

Stadtbild, das von der Kirche Igreja 

Matriz mit ihrem romanischen 

Portal überragt wird. Hinter 

einem Torbogen öffnet sich der 

zentrale Platz des Ortes. Auch hier 

schient irgend etwas besonderes 

los zu sein. Festlich gekleidete 

Menschen stehen im Schatten der 

Häuser, eine ganze Gruppe hübscher 

Mädchen, die alle in zartes 

Rosa gekleidet sind, stehen beieinander 

und ein sichtlich nervöser 

junger Mann in schwarzen 

Anzug steht vor der Kirche und 

blickt immer wieder auf die Uhr. 

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Eine Hochzeit, doch noch fehlt 

offensichtlich die Braut. Nach 

bangen Minuten für den Bräutigam 

taucht endlich sie in einem 

wunderschönen Oldtimer auf. 

Nun endlich formiert sich der Zug 

und mit dem einsetzenden Orgelspiel, 

das aus der offenen Kirchentüre 

klingt, zieht die ganze 

Gesellschaft in die Kirche. Auch 

für uns wird es Zeit, weiter zu fahren. 

Unser nächstes Ziel ist der 

Nationalpark Peneda Geres, doch 

das ist eine eigene Geschichte. 



Info 

weiterführende Informationen 

finden Sie unter: 

Viana do Castelo 

www.cm-viana-castelo.pt 

Ponte de Lima 

www.cm-pontedelima.pt 


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Hochzeit in Ponte de Lima 



Blick über die Stadt Viana do Castelo © Walter Straubinger

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Nationalpark Peneda Geres 

Am Canicada-Stausee im Nationalpark Peneda Geres 



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Da fahren wir tausende Kilometer weit und dann 

sieht es aus wie im Schwarzwald!“ meint Kerstin 

trocken, als wir im Nationalpark Peneda Geres angekommen 

sind. Dichte Wälder, viel fließendes Wasser 

und Stauseen in relativ engen Tälern und Höhen bis 

zu 1.500 Meter. Aber trotzdem ist es anders hier – 

ganz oben lugen nämlich Bergspitzen aus relativ hellem 

Granit über der Waldgrenze hervor. Oft ziehen 

Wolken vom Atlantik über die Gipfel und lassen hier 

ihre nasse Fracht zurück, im Winter auch durchaus 



auch als Schnee. Jetzt im Frühsommer aber herrscht 

ein helles und sattes Grün vor. In den naturbelassenen 

Eichenwäldern sprudeln die Bäche vor sich hin 

und sammeln sich ein paar hundert Meter weiter 

unten in kleinen und größeren Seen. Menschenleer 

wirkt die Landschaft auf den ersten Blick, ein wahres 

Paradies für Wanderer. 

Bereits 1971 wurde dieser einzige „Parque Nacional“ 

des Landes gegründet. Wie ein Hufeisen zeiht er sich 

an der Grenze zu Spanien entlang und schließt vier

Bergkämme auf seinen rund 700 qkm mit ein, darunter 

eben die Serra da Peneda und die Serra do Geres. 

Die höchste Erhebung ist der„Pico de Nevosa“ mit 

1546 Metern. 

Auf den vielen Seen im Nationalpark sind Segelboote 

unterwegs, die sich das Wasser mit Tretbootfahrern 

und Paddler teilen müssen, doch ist genug Platz 

für alle da. Unten in den Tälern und an den Seen ist 

es jetzt im Juni schon richtig warm, doch auf den 

Höhen herrscht ein herberes Klima. 

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„Tagelang bin ich jetzt schon hier oben unterwegs 

und wandere durch die unberührte Wildnis, ohne je 

einem Menschen zu begegnen, ihr beiden seid die 

ersten“. So erzählt uns Suzanne, die wir auf unserer 

kleinen Wanderung nördlich von Geres treffen. „Ein 

Zelt oder einen Biwaksack sollte man schon dabei 

haben, denn es gibt nicht überall Hütten. Und zu den 

Dörfern hinunter dauert es bei einem Wettersturz 

dann doch ein paar Stunden“. Wie schon gesagt: von 

unten sehen sie gar nicht so dramatisch aus, die 


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Im Nationalpark Peneda Geres 


„sanft gewellten“ Berge an der 

nördlichsten Ecke von Portugal. 

Nicht nur die Vegetation ist 

anders als im Zentrum oder Süden 

des Landes, auch die Tierwelt bietet 

einiges, was man nicht überall 

treffen kann: „Wenn Ihr Glück 

habt, seht Ihr einen Wolf. Oder 

zumindest Wildkatzen“, meint 

Suzanne. „Auch Otter gibt es viele 

und die Lüfte teilen sich Steinadler, 

Habichte und Rotmilane mit 

Uhus und Adlereulen. Nicht zu 

vergessen die „Garranos“, wilde 

aber doch zutrauliche Ponys in 

der Bergregion, wenn Ihr aufmerksam 

seid, dann könnt ihr sie 

sehen“. Nach einer Pause und 


einer gemeinsamen Brotzeit 

gehen wir wieder getrennte 

Wege. Alle haben wir nicht gesehen, 

aber Habicht (oder Bussard?), 

einen Fischotter und ein 

paar Garranos, die wir auf einer 

Waldlichtung aufgeschreckt 

haben, waren es dann doch. Zeit 

sollte man haben, mehr Zeit, doch 

wir beide wollen zurück in die 

Zivilisation – haben wir doch 

einen Tipp für ein Hotel bekommen. 

Und wenn das wirklich so 

gut ist, stellen wir es hier vor. 

(siehe Seite 52) 



Info 

weiterführende Informationen über den 

Nationalpark finden Sie unter: 

http://www.adere-pg.pt/ 

und 

http://www.visitportugal.com/NR/exeres

Naturbelassene Wälder im Geres-Gebirge© Walter Straubinger 

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ReiseT eiseTipp ip 

HotelT ipp: ipp:Aquafalls 

Aquafalls Spa Hotel Rural Rural 

Gerade noch kann ich bremsen, 

als ich das Schild erblicke: 

„Aquafalls Spa Hotel Rural“. Bisher 

war es ja sehr gut ausgeschildert 

in diesen Hügeln südlich des Canicada 

Stausees, der gleichzeitig die 

Grenze des Nationalparkes darstellt. 

Aber so langsam haben wir 

schon gezweifelt, ob denn noch 

ein Hotel kommt. Die steile Straße 

führt nun Richtung Ufer – immer 

noch nichts zu sehen. Doch unvermittelt 

taucht er auf – der Eingang 

zu einem Areal, das erst mal zum 

Haupthaus führt. Von hier aus 

sehen wir auch die rund ein Dutzend 

kleinen Häuschen, in denen 

wir wohl auch wohnen werden. 

Nach einem herzlichen Empfang 

werden wir mit dem Elektro- 

Buggy zu unserem „portugiesischen 

Chalet“ gefahren. Alle Häu- 


schen samt dem Haupthaus liegen 

am terrassenartig gestalteten 

Nordhang des Geländes. 

Nach einigen Runden im Innen- 

Swimming-Pool mit der einzigartigen 

Aussicht lassen wir uns noch 

vom Team um die Masseurinnen 

Marta und Elsa verwöhnen. Muskelmäßig 

wieder richtig entspannt 

sind wir nun innerlich ge-spannt, 

was uns Sra. Paula Gomez und 

Doutora Graca Vargas über das 

Haus und seine Geschichte 

erzählen möchten. Seit Mai 2008 

nun ist dieses „ländliche Wellness 

Hotel“ in Betrieb. In Deutschland 

würde man wohl auch noch Biound 

Nachhaltig davor schreiben, 

aber dies war für den Inhaber und 

Betreiber dieses Hauses nicht nur 

selbstverständlich, sondern auch 

der Ursprung, der zu der Konzep- 

tion dieser weitläufigen Anlage 

geführt hat. „Nur mit Materialen 

der Region wurde hier gebaut – 

die Steine direkt vom Terrain, auf 

dem sich alles befindet. Holz von 

den Eichen von den Hügeln und 

Bergen. Alles hat er selbst geplant 

und entworfen“, erzählt uns 

Paula, die Managerin des „Aquafalls“. 

Auch den Wasserfall hat er 

mit eingebaut – hundert Meter 

vom zentralen Haupthaus, in dem 

sich nicht nur der Wellness- 

Bereich befindet, sondern auch 

die Rezeption samt Bar und 

Restaurant. „Die Gäste kommen 

bis aus Lissabon für ein verlängertes 

Wochenende“, meint die Ärztin 

Dra. Vargas, die für den ganzen 

Wellness- bzw. medizinischen 

Bereich verantwortlich ist. „Das 

Personal stammt auch aus der

Region. Ich bin aus Lisboa und 

somit am weitesten her“, strahlt 

sie. „Man spürt, dass die Philosophie 

unseres Gründers in jedem 

Steinchen und Blümchen wirkt, 

vor allem aber in jeglichem Tun 

der Menschen, die hier arbeiten. 

Und dies sehr gerne.“ Dies können 

wir nach ein paar Stunden bestätigen, 

denn wir fühlen uns hier 

schon sehr wohl und wollen morgen 

gar nicht weg Richtung Süden 

ins Landesinnere. 

Nicht nur das Betreuungskonzept 

im „medizinischen und Wohlfühl- 

Bereich werde bei den portugiesischen 

Gästen immer mehr angenommen. 

Auch aus dem mitteleuropäischen 

Raum kommen mehr 

und mehr Urlauber und freuen 

sich über eine gelungene 

Mischung aus Erholungs-, Natururlaub 

und mediterraner Diät. 

Dabei braucht man nicht zu 

fasten, wenn man dies nicht will. 

Die kulinarischen Spezialitäten 

werden so gekonnt zubereitet, 

dass sie auf ein medizinisches Programm 

genau abgestimmt sind. 

Ansonsten aber ist für den hungrigen 

Gaumen eines Wanderers 

oder Wassersportlers auch eine 

vielfältige Auswahl aus der regional 

geprägten Speisekarte mit 

dabei. 

„Auf diese Weise möchten wir 

dafür sorgen, dass sich jeder Gast, 

ob Wanderurlauber oder Wellness-Fan, 

aber auch die hier als 

eine Art Kurgast herkommen 

wohlfühlt. Er soll aber auch mit 

dem Gefühl nach Hause gehen, 

dass er hier einen Ort hat, wo er 

in jeder Hinsicht immer wieder 

einen Neuanfang oder Ruhepol 

wagen bzw. finden kann.“ 

Wer es einmal selbst ausprobieren 

mag, dem können wir dieses 

Fleckerl Erde ruhigen Gewissens 

empfehlen. 

Walter Straubinger/Kerstin Lühr 

ReiseT eiseTipp ip 

Info 

Aquafalls Spa Hotel Rural***** 

Lugar de S. Miguel – Caniçada – Ap. 28 

4850-503 Vieira do Minho 

Portugal 

Tel+ 351 253 649 000 

Fax +351 253 649 009 

Email: geral@aquafalls.pt 

www.aquafalls.pt 


Reise eise 

Auf dem Dach Portu 


gals 

Reise eise 

Morgenstimmung in den Penhas Douradas© Walter Straubinger 


Reise eise 

Der Wind pfeift ganz schön hier 

oben, im Frühsommer merkt man 

halt doch, dass man sich auf dem 

Dach Portugals befindet. Auch 

wenn die Baumgrenze noch höher 

liegt, wachsen die Kiefern hier auf 

1550 Meter Meereshöhe oft 

krumm und schief. Wir sind zum 

Wandern herauf gefahren und 

freuen uns erst einmal, die unzähligen 

Kurven beim Erklimmen der 

Westseite mit unserem kleinen 

Auto geschafft zu haben. Der Blick 

ins Tal ist fantastisch, die Wolken 

sehen wir schon von Weitem heranziehen 

und streifen um Haaresbreite 

die höchsten Spitzen der 

Berge. Die Sonne versinkt schon 

langsam im Westen, die Schatten 

werden länger, wir müssen uns 

beeilen, um unser Hotel „Casa das 

Penhas Douradas“ zu erreichen. 

Die „Serra da Estrela“ erreicht am 

„Alto da Torre“ 1.993m Höhe, es 

ist zugleich der höchste Punkt Portugals. 

Im Winter kann man hier 

Ski fahren, es ist das einzige Skigebiet 

des Landes. Die Bergkette, die 

ein Ausläufer des Iberischen 

Scheidegebirges ist, weist rund 

100 Kilometer Länge auf und ist 

30 Kilometer breit. Ihre alpine, 

naturbelassene Landschaft ist 

reich an Wiesen und Wäldern; 

zahlreiche Schaf- und Ziegenherden 

weiden am Straßenrand. 

Oben gleicht es aber eher einem 

Plateau, nur am Rande des Gebirges 

merkt man eigentlich wie 

hoch das ganze Gebiet liegt. 

Am nächsten Morgen herrscht 

Windstille. Der Sonnenaufgang 

weit jenseits der spanischen Grenze 

im Osten ist atemberaubend. 

Lagunas in der Serra da Estrela © Walter Straubinger 


Unten, auf wohl rund 1.000m 

Höhe, liegt die Wolkendecke, darüber 

ist die Luft glasklar. Der Blick 

schweift hier 100 Kilometer weit, 

vielleicht noch weiter, wir wissen 

es nicht. Alles was wir spüren, ist 

die frische Kühle und würzige Bergluft, 

die uns heute einlädt zu 

einer Wanderung. In der aufgehenden 

Sonne schimmern die Felsen 

und Bergspitzen in diesem 

zarten gold-gelben Ton. Penhas 

Douradas – vergoldete Steine – 

eine treffender Bezeichnung für 

diese Landschaft ist kaum möglich. 

Unser Hotel, die „Casa das 

Penhas Douradas“ liegt in mitten 

dieser Landschaft. Die Wege sind 

relativ eben, wir befinden uns ja 

auf der Höhe des Gebirges, das 

an den Rändern, vor allem nach 

Westen und Osten, steil abfällt.

Am grünen Westhang der Serra da Estrela© Walter Straubinger 

Reise eise 


Hoteltipp Hoteltipp 

Hotel-Tip Hotel-Tipp: 

p: Casa Casa 

das das 

Penha Penhas 

s Dourada Douradas 

s 

Im „kleinen Wohnzimmer“ sitzen uns Sr. Joao Tomas 

und Sra. Catarina Silva gegenüber. Er ist Gründer und 

Inhaber des „Casa das Penhas Douradas Hotel 

Design Spa“, wie es ganz ausgeschrieben heißt. Catarina 

ist die Managerin und rechte Hand von Joao. 

Vor allem aber ist sie überall und gleichzeitig, hat 

man den Eindruck. Wir haben um dieses Interview 

gebeten, weil uns schon nach ein paar Minuten dieses 

einzigartige Interieur aufgefallen ist und wir 

mehr zu seiner Geschichte wissen wollten. „Als ich 

50 Jahre alt war, habe ich mir gedacht, ich möchte 

etwas anderes machen“, erzählt Joao, der früher 

Anwalt war. Nach seiner Jugendzeit in Angola lebte 

er in Lisboa und war dort als Jurist tätig. „2005 war 

es schließlich soweit und wir konnten das alte Haus 

hier oben umbauen und einige Zimmer dazu fügen 


und den ganzen Wellnessbereich einrichten.“ „Die 

Grundidee war, ein Haus zu haben, wie wir es selbst 

als Gast gerne hätten. Dazu natürlich auch die Menschen, 

die hier mit dieser Einstellung arbeiten. Die 

Möbel stammen aus halb Europa. Auch die Skier sind 

aus der halben Welt zusammengekauft“ ergänzt 

Catarina. Tatsächlich kommt man sich mit den 

Holzöfen, Böden, Wänden und Decken aus Holz und 

den rund 50 Paar Skiern, die im ganzen Hotel verteilt 

rumstehen, eher vor, als ob man in einer Tiroler 

Skihütte oder einem skandinavischen Landhaus 

sitzt. „Außerdem ist es überall so geräumig und in 

jedem Zimmer anders, so dass nicht der klassische 

Hotelcharakter aufkommt.“ Wir konnten uns davon 

ja bereits überzeugen und sprechen die beiden auf 

das leckere Essen an, das uns kredenzt wurde. 

© Casa das Penhas Douradas

© Casa das Penhas Douradas 


„Es freut uns, dass Euch unser 

„PDF“ geschmeckt hat. „PDF“ ist 

die Abkürzung für „Penhas Douradas 

Food“ und steht für die 

Umsetzung unserer Idee, regionale 

Produkte aus der Serra neu zu 

verarbeiten und auch in Städten 

wie Lissabon zu verkaufen. Natürlich 

kommt es auch in unserem 

Frühstück und unserem Essensangebot 

vor.“ Wir haben ja schon 

kosten dürfen - all die Kräuter, 

Cremes und Marmeladen und was 

noch alles. „In den Picknicks bringen 

wir es dann an einen vereinbarten 

Ort, wo unsere Gäste 

tagsüber hin wandern und so können 

wir auch draußen in der 

Natur unseren Service anbieten“. 

Soviel Begeisterung am Kunden 

haben wir selten erlebt und 

möchten noch was zu den vielen 

bunten Wollsachen erfahren, die 

auch im ganzen Haus verteilt zu 

finden und auch zu erwerben 

sind. Joao erzählt uns: „Die Serra 

da Estrela war traditionsgemäß 

seit Jahrhunderten eine Gegend, 

wo aus Wolle viel hergestellt worden 

ist. Dies ging bis ins 11. Jahrhundert 

zurück. Wir wollten diese 

interessante Geschichte nicht in 

Vergessenheit geraten lassen und 

haben eine alte, insolvente Fabrik 

in Manteigas aufgekauft und sie 

wiederbelebt. Heute haben wir 

auch ein Geschäft in Lissabon. 

Natürlich können auch hier unsere 

Gäste die farbig sehr abwechslungsreichen 

Taschen, Schals und 

Rucksäcke erwerben.“ Ursprünglich 

war BUREL, wie sich diese 

Form der Wollverarbeitung 

nennt, nur als Wandteppiche für 

Microsoft gedacht. Aber dann 

entwickelte sich mehr daraus.“ 

Wir würden gerne noch mit den 

beiden weiterplaudern, aber 

unser Zeitplan ruft und wir verabreden 

uns auf ein nächstes Mal in 

diesem Haus mit dem Mix aus vielen 

Ideen für Auge, Gaumen und 

alle anderen Sinne. Auf jeden Fall 

wünschen wir den beiden und 

ihrem Team alles Gute und eine 

schöne Sommersaison. (Herzlichen 

Dank an alle für die gute 

Zeit.) 

Walter Straubinger und Kerstin 

Lühr 


Hotel T ipp ipp 


Info 

CASA DAS PENHAS DOURADAS 

Penhas Douradas, Apartado 9 

6260-200 Manteigas 

Tel: (+351) 963 384 026 

Tel: (+351) 275 981 045 

FAX: (+351) 275 981 046 

mail@casadaspenhasdouradas.pt 

www.casadaspenhasdouradas.pt 


Reise eise 

Die Vegetation bringt viele bunte 

kleinere und größere Blumen hervor. 

Neben den großen Steinen 

wirken sie wie ein bunter Teppich. 

Zahllose „Lagunas“ befinden sich 

hier oben: kleinere bis große Seen 

– auch von Menschenhand 

gemachte – die im Sommer auch 

zum Baden einladen, wie uns 

Catarina, die Hotel-Managerin 

vom Casa das Penhas Douradas 

gestern abends noch erklärt hat. 

Heute wandern wir mit Hilfe ihrer 

handgezeichneten Wanderkarte 

los und genießen vor allem die 

Ruhe und Einsamkeit, die Mitte 

Juni hier herrscht. So verwundert 

es auch nicht, dass Hasen hier 

herum hoppeln und sich ganz 

ungestört fühlen. Die Vogelarten 

kennen wir zum größten Teil gar 


nicht - alleine die Zahl, die hier 

unterwegs ist, lässt uns staunen. 

Es ist wirklich ein Fleckchen Natur 

hier oben, das einlädt, länger zu 

verweilen. „Die meisten Gäste 

bleiben auch mindestens drei, vier 

Tage“ meint Catarina und spricht 

vor allem die portugiesischen 

„Alpinisten“ an. Bis aus Lissabon 

kommen Sie hierher und auch im 

Winter bis in den März hinein sei 

die Gegend sehr beliebt zum Winterwandern 

und Schlittenfahren. 

Nach rund drei Stunden draußen 

in dieser Einsamkeit freuen wir 

uns wieder auf unser gemütliches 

Haus mit dieser ganz eigenen Stilmischung. 

Außerdem wartet 

Bruno, der Chefkoch auf uns. Er 

möchte uns von seinen Kochkünsten 

überzeugen. Zusammen mit 

Ines, der Kellnerin, stellen sie ein 

herzhaftes Menü zusammen. Ines 

kommt mit einem köstlichen Aperitif 

aus dem nördlichen Portugal, 

der unseren Gaumen schon erahnen 

lässt, wie lecker es heute 

wird. Als Entrada (Vorspeise) 

heute ist das gedünstete Gemüse 

á la Bruno eine interessante Kombination, 

die wir so noch nie 

gegessen haben. Zur Knoblauch- 

suppe kommt jetzt ein kräftiger 

Weißwein aus dem benachbarten 

Dao-Gebiet. Die Ente mit einem 

Pilz-Kräuter-Risotto ist nicht nur 

genial, sondern mehr als reichlich. 

Ines lacht nur, als wir um ein bisschen 

Pause bitten. Der von ihr 

empfohlene Rotwein aus dem 

Douro-Tal ist ein kräftiger Begleiter 

zum Hauptgang. Als Nachtisch 

gibt es noch karamelisierte Früchte, 

die so lecker sind, dass ich als 

„Nicht-Süß-veranlagter“ Mensch 

trotzdem nicht widerstehen kann. 

Ein rundum gelungenes Menü. 

Nach getaner Arbeit können wir 

uns nur noch bei Bruno persönlich 

bedanken. 

Überhaupt kommt man sich hier 

in der Gegend und vor allem in 

diesem so herzlich geführten 

Haus wie in einer großen Familie 

vor. Dies liegt nicht nur an der persönlichen 

Betreuung, sondern 

auch an dem vielen Holz und der 

Ausstattung, die einen eher an ein 

überdimensioniertes Wohnzimmer 

erinnert. 

Zwei Nächte in diesem Hotel, in 

dieser Gegend sind viel zu kurz, 

doch wir wollen weiter, noch 

mehr Portugal entdecken. Und als 

wir am nächsten Morgen aufbrechen, 

vergoldet Äolus, der Sonnengott 

, nochmals die Steine der 

Serra da Estrela. 

// Walter Straubinger und 

Kerstin Lühr.

Weine aus 

Portugal 

Am Duoro wachsen die fruchtigen Weine Portugals© Walter Straubinger 

Reise eise 


Reise eise 

Vinho Verde – der Wein 

aus dem grünen Norden 

Manchmal sagen die Portugiesen 

auch zu ihm: „Der Wein, der noch 

grün hinter den Ohren ist!“. Das 

trifft es schon eher, denn es gibt 

ihn auch in Rosé und sogar Rot, 

diesen frischen, sprich noch jungen 

Weißwein mit dem überschaubaren 

Alkoholgehalt – meist 

zwischen 8 und 11%. Nicht zuletzt 

deswegen wird er als Sommerwein 

in Mitteleuropa immer 

beliebter. Dabei stammt dieser 

Wein aus dem größten Qualitätsweinanbaugebiet 

zwischen den 

Flüssen Minho und Douro. Rund 

30.000 Winzer bewirtschaften vor 

allem im Nebenerwerb die gut 

60.000 ha Anbaufläche in dieser 

sehr niederschlagsreichen 

Gegend im „hohen“ Norden des 

Landes. Darum wachsen die 

Reben auch meist als zwei Meter 

hohe Pergolen rund um die Höfe 

oder Felder dieser Kleinst- und 

Kleinbauern. Wer ihn noch nicht 

kennt, sollte sich mal überraschen 


lassen von der Spritzigkeit und 

Fruchtigkeit des oft leicht moussierenden 

„kleinen“ Bruders unter 

den großen portugiesischen Weinen. 

ALTO DOURO – 

Heimat des Portweins 

Als Wein ist er weltbekannt, der 

„Vinho do Porto“, aber in sein 

Anbaugebiet verirren sich noch 

relativ wenige Besucher. Die meisten 

davon lernen ihn in Porto 

oder Vila Nova de Gaia kennen, 

der Stadt, wo früher die kleinen 

„Barcos rabelos“, flache Segelboote 

mit den Fässern und ihrer 

wertvollen Fracht landeten. 

Heute übernimmt den Transport 

meist die Bahn oder LkWs, die aus 

dem Anbaugebiet am Oberlauf 

des portugiesischen Douro an die 

Mündung kommen. 

20km westlich von Peso da Régua 

stehen wir mittendrin in den steilen 

Weinterrassen. Dass hier Palmen 

wachsen, überrascht uns 

nicht, sind es doch rund 10 Grad 

mehr als an der Küste, die das 

Thermometer heute hier anzeigt. 

Inmitten der steilen Hänge finden 

sich immer wieder kleine Dörfer 

oder „Quintas“, die Weingüter, wo 

auch heute noch die Trauben 

zusammengebracht werden. Nach 

dem Beginn des Gärungsprozesses 

findet hier auch meistens der 

Zusatz von 80%igem Weindestillat 

statt, durch den die Gärung 

gestoppt wird. Die Süße des Portweins 

ergibt sich aus dem verbleibenden 

Restzucker. 

„Bereits seit 1756 ist diese Region 

per Gesetz definiert und 

geschützt“, erzählt uns mit sichtlichem 

Stolz eine ältere Dame, die 

hier Obst und Gemüse am 

Straßenrand verkauft, als wir eine 

Pause machen und die Aussicht 

über das Tal genießen. Somit war 

es weltweit die erste Weinbauregion 

der Welt mit einem streng 

abgegrenzten Gebiet. Rund 

26.000 Hektar beträgt die Anbau- 

Fläche, die 2001 zum Weltkulturerbe 

erhoben wurde. Bereits in 

der Römerzeit wurde Weinbau 

Monte da Comenda Grande© Walter Straubinger

etrieben. Dies liegt vor allem an 

dem Mikroklima und den steilen 

Terrassen aus schräg geschichteten 

Schieferböden, die sowohl die 

Feuchtigkeit als auch die Hitze des 

Tages optimal speichern und 

maximal „Sonne tanken“ können. 

Der süße Dessertwein mit bis zu 

22% Alkoholgehalt war früh ein 

„internationaler Exportschlager“ 

– vor allem nach England. Das lag 

zum einen an den intensiven Handelsbeziehungen 

mit dem Inselreich, 

die im Gegenzug seit dem 

17.ten Jahrhundert dafür ihre Textilien 

nach Portugal liefern durften. 

Zum anderen auch daran, 

dass viele englische Firmen mit in 

die Produktion und die Verschiffung 

selbst mit eingestiegen 

waren. So ist es auch kein Wunder, 

dass Namen wie Ofeley und 

Taylor unter den Kellereinamen zu 

finden sind. Aber auch die 

Bezeichnungen wie „ruby“ oder 

„tawny“ stammen aus dem Englischen 

und bezeichnen die unterschiedlichen 

Grundtypen des 

Portweins nach ihrer jeweiligen 

Farbe. Als „Vintage“ werden Spitzenjahrgänge 

deklariert und in 

kleinen Mengen in speziell 

gekennzeichneten Flaschen abgefüllt. 

Wir aber kehren wieder zurück 

nach Porto und schauen nach 

einem uns zusagenden Tropfen 

für die langen Winterabende in 

Deutschland. 

Monte da Comenda Grande 

– weites Land und 

kräftiger Rotwein 

„Gar nicht so einfach zu finden, 

wenn man von der falschen Seite 

kommt“, meint Nuno zu uns, als 

wir endlich auf der Comenda 

Grande gelandet sind. Tatsächlich 

kamen wir von Osten und hier 

weist kein Schild auf dieses riesige 

Landgut mit der alten Bezeichnung 

„Monte“ hin. „Der Ausdruck 

kommt aus Zeiten, wo Adlige und 

Seefahrer Land für Ihre Verdienste 

bekamen zur Bewirtschaftung. 

Unsere Familie weiß gar nicht, wie 

lange sie hier schon sitzt“. Die 

750ha rund 40km nordöstlich von 

Évora bewirtschaftet Nuno heute 

mit seinen Geschwistern, wovon 

ca. 40ha für den Weinanbau abgezweigt 

sind. 

Wir sehen uns ein bisschen um in 

dem großzügigen Hof mit seinen 

strahlend weiß-blauen Wohn- und 

Wirtschaftsgebäuden unter 

königsblauem Himmel. Sicherlich 

haben Sie ein paar Jahre auf dem 

Buckel, innen aber wird mit 

modernster Technik gearbeitet. 

Nuno führt uns zum Ausstellungsund 

Verkaufsraum, der auch noch 

alte Tonfässer aus mittelalterlichen 

Zeiten zeigt. „Bereits die 

Römer haben das einzigartige 

Klima des Alentejo genutzt und 

hier ihren Wein angebaut. Über 

400 autochthone Rebsorten gibt 

es in Portugal, die meisten davon 

gedeihen im Süden, sprich im 

Alentejo“. Wir sollen einen Roten 

probieren und dies mitten am 

Tag. Bei mindestens 14% Alkoholgehalt 

eine heikle Sache. Nur ein 

ganz kleiner Schluck verrät, wie 

Reise eise 

viel Sonne gerade die Rotweine 

hier speichern können. „Kein 

Wunder bei der idealen Kombination 

aus Sonne, Boden und Niederschlag“, 

freut sich Nuno. 

Gerne würden wir noch länger 

bleiben, aber unser nächster Termin 

ruft und so nehmen wir als 

Erinnerung ein paar Flaschen von 

diesem edlen Tropfen mit. „Das 

nächste Mal müsst Ihr den 

Weißen und den Rosé probieren!“ 

ruft uns dieser junge Winzer aus 

Leidenschaft nach. „Ja, sehr gerne 

- beim nächsten Mal!“ 

// Kerstin Lühr und 

Walter Straubinger 

Info 

Porto: 

www.cavesvinhodoporto.com 

Vinho Verde 

www.vinhoverde.pt 

MONTE DA COMENDA 

GRANDE Postal 148 

. 7040-201 Arraiolos 

Tel/Fax: +351 266 470 510 

comendagrande@sapo.pt 

www.comendagrande.com 

Douro-Tal © Walter Straubinger 


Reise eise 

Historische Dörfer 

Auf dem Burgberg von Belmonte© Walter Straubinger 


Reise eise 


Reise eise 

Ungefähr 40 Kurven liegen hinter 

uns und ein paar Hundert Höhenmeter 

haben wir auch geschafft, 

als wir in der weitläufigeren Landschaft 

des Hügellandes der Serra 

da Estrela herauskommen. Schön 

warm ist es hier um die Mittagszeit 

und vor allem das erste Mal 

sehen wir so richtig braungebrannte 

Landschaft. Bereits abgeerntete 

Felder wechseln sich mit 

Olivenhainen und ein paar Korkeichen 

auf weiten Grasweiden ab. 

Vor uns liegt ein Städtchen auf 

einem Hügel. Ganz oben thront 

eine Burg: Belmonte. Es ist eines 

von einem runden Dutzend 

„historischen Dörfern“. 

Oben angekommen herrscht die 

übliche Mittagsruhe – kaum 

jemand ist auf der Straße. Unser 



Ziel ist die Burg, bzw. das was von 

ihr übrig geblieben ist. Pedro Álvares 

Cabral ist hier aufgewachsen. 

Er ist der wohl bekannteste Bürger 

dieses Ortes. Als Admiral der 

Flotte, die im Frühjahr 1500 an 

der Küste des heutigen Brasiliens 

landete, ging er in die Geschichte 

des Landes ein. Seine Verdienste 

als Seefahrer reichen aber noch 

viel weiter. Im Inneren der Burg 

ziert eine Scheibe das heutige 

karge Gemäuer. Die Burgaufseherin 

ruft uns zum Aufbruch. Es ist 

Montag und so ist eigentlich 

geschlossen, aber wir hatten 

anscheinend Glück und durften 

einen Blick hineinwerfen in die 

Heimat dieses Mannes. Als wir die 

Anlage verlassen, tauchen bei uns 

einige Fragen auf: Wie kommt es, 

dass an diesem Ort, der näher an 

der spanischen Grenze liegt als 

am Meer, ein Mann zum Entdecker 

von etlichen Seerouten zu 

drei anderen Kontinenten wird? 

Und warum finden sich in dieser 

Region hinter den Bergen weitere 

acht bedeutende Seefahrer in dieser 

entscheidenden Epoche Portugals, 

obwohl sie wahrscheinlich 

das Meer nur vom Hörensagen 

kannten? 

Wir machen uns auf die Spuren 

dieser Menschen und ihrer 

Geschichte. Einen Teil der Antwort 

hatte man uns schon oben in 

den Bergen gegeben: Unser Hotelier 

Joao hatte erwähnt, dass die 

Serra da Estrela Zufluchtsort der 

Juden wurde, die aufgrund der 

spanischen Inquisition im 15. Jahr-

Andenken an Pedro Álvares Cabral in der Burg von Belmonte © Walter Straubinger 

hundert das Land verlassen mussten. 

Hier in den engen Tälern des 

Gebirges hatten sie ihre Ruhe und 

wurden von den portugiesischen 

Behörden und Mitbürgern in 

Ruhe gelassen. Im Lauf der Zeit 

bekehrten sie sich offiziell zum 

Christentum, im Verborgenen lebten 

sie aber unbemerkt bis vor ein 

paar Jahrzehnten ihren jüdischen 

Glauben weiter. Diese „sephardischen 

Juden“ hatten jedoch ein 

Merkmal, was im Lauf des 15.ten 

Jahrhunderts zu einem wichtigen 

Faktor im Zuge der Expeditionspolitik 

des portugiesischen Königs 

Dom Manuel I. wurde. Sie verfügten 

über ausgezeichnete Kenntnisse 

in Geographie, Kartographie 

und Kosmografie. Dies erleichterte 

natürlich entscheidend die 

Navigation auf den unbekannten 

Weltmeeren. Fasziniert schlendern 

wir durch die Gassen dieses 

Ortes und kommen durch die 

Judiaria – das jüdische Viertel, das 

auch eine Synagoge beherbergt. 

Die kleinen Steinhäuschen wirken 

auch heute noch wie eine eigene 

Stadt in diesem Städtchen und wir 

können uns lebhaft vorstellen, wie 

sich hier in jenen Zeiten die wissbegierigen, 

vor allem aber 

bereits mit großen Vorkenntnissen 

ausgerüsteten Männer hier 

zusammen fanden, um ihre Expeditionen 

im Geiste vorzubereiten. 

Außerdem brachten sie auch den 

Handel und die Wollindustrie in 

der Region der Serra voran. 

Heute jedoch schlummert das 

Örtchen, wie die vielen anderen 

Reise eise 

„historischen Dörfer“ in dieser 

Region genannt werden in einer 

provinziellen Ruhe und seine Bürger 

gehen ihren alltäglichen Aufgaben 

nach. 

Nach einer kleinen Rast machen 

wir uns auf den Weg in den 

Süden, der Sonne entgegen und 

lassen Belmonte zurück – im neu 

gewonnenen Wissen um die 

Bedeutung der Menschen, die 

hier vor Jahrhunderten gelebt 

haben. 



weitere Informationen unter: 

http://www.visitcentro.com 

und 

http://www.cm-belmonte.pt 


Reise eise 

Geheimtipp: Wanderwege 

im Centro 

Die Region Centro hält für passionierte 

Wanderer zahlreiche Möglichkeiten 

bereit: Am besten also 

gleich den Rucksack packen und 

auf geht es in das höchste Gebirge 

auf dem portugiesischen Festland 

– die Serra da Estrela. Soweit 

das Auge reicht findet man in 

dem riesigen Naturschutzgebiet, 

gebettet in eine wunderschöne 

Landschaft, Granit- und Schieferblöcke 

vor. Dazwischen stoßen 

Wanderer immer wieder auf kristallklare 

Gletscherseen, die von 

munter vor sich hin plätschernden 

Bächen gespeist werden. Von 

oben herab bietet sich eine fantastische 

Aussicht auf die Gletschertäler 

des Flusses Zêzere. Ein gut 

ausgebautes Netzwerk von Wanderwegen 

ermöglicht sowohl kürzere 

Spaziergänge als auch 

anspruchsvolle mehrtätige Wandertouren 

bis hinauf auf fast 

2.000 Meter zum Torre, dem 

höchsten Punkt des Gebirges. 

Nicht ganz so hoch hinauf geht es 

in den Gebirgen von Lousã und 

Açor, die Teil des Netzes europäischer 

Biosphärenreservate sind. 

Nur selten treffen Fußgänger in 

dem nur ein paar Kilometer von 

Coimbra entfernten, dicht bewaldeten 

Bergland auf Siedlungen 

oder andere Menschen. Sehens 

© Paulo Magalhaes, www.visitportugal.com 


Wandern in

Portugal 

Reise eise 

wert sind insbesondere die herrlichen 

Wasserfälle von Fraga da 

Pena. In den kleinen urtümlichen 

Bergdörfern wie Piódão können 

Wanderer bei einer Portion traditioneller 

Brotsuppe neue Kraft 

tanken. Ganz im Südosten der 

Region Centro, direkt an der 

Grenze zu Spanien, liegt der Geopark 

Naturtejo und wartet darauf, 

von Wandersleuten entdeckt 

zu werden. Verschiedene Routen 

führen durch den Naturpark, in 

dem es seltene Tier- und Pflanzenarten, 

uralte Fossilien und 

historische Schieferdörfer zu entdecken 

gibt. Das zwischen Felsformationen 

aus Schiefer und 

Quarz gebettete Dorf Martim 

Branco ist ein gutes Beispiel für 

das harmonische Wechselspiel 

zwischen Mensch und Natur. In 

diesem aus nur wenigen Häusern 

bestehenden Örtchen stehen die 

Gemeinschaftsöfen im Mittelpunkt 

des sozialen Lebens. Der 

Duft von frischem Brot, süßem 

Naschwerk oder herzhaftem Zicklein, 

der aus den Öfen emporsteigt, 

lässt hungrigen Wanderern 

das Wasser im Mund zusammenlaufen. 

gop 

Weitere Informationen finden Sie 

unter www.visitcentro.com und 

www.visitportugal.com 


Reise eise 

Festung über den Wolken 

Burganlage auf dem Felsen von Marvao © Walter Straubinger 


Reise eise 


Reise eise 

Am höchsten Punkt von Marvao © Walter Straubinger 

Ein paar Kilometer westlich der 

spanischen Grenze wartet dieses 

kleine Städtchen namens Marvao 

auf uns: noch verschlafener als 

Belmonte kommt es uns vor, 

obwohl die Mittagszeit eigentlich 

schon lange vorbei ist. Am ersten 

Tor durch die Stadtmauer fragen 

wir nach dem Weg. Ein sogenanntes 

„Turismo Rural“ Haus soll es 

hier geben. Wir stellen uns darunter 

ein Haus auf dem Land vor, 

einen Bauernhof oder einen Gutshof, 

aber nicht unbedingt eine 

Unterkunft ein paar hundert 

Meter über der Ebene in dieser 

Stadt im nördlichsten Alentejo, 

die mehr einer Festung gleicht, als 

einer Stadt. 

Wir winden uns durch die engen 


Gassen. Hoffentlich kopmmt uns 

jetzt keiner entgegen, denn es ist 

nur Platz für ein Auto. Es geht 

immer weiter hinauf, Richtung 

Burg. Dann endlich, am höchsten 

Punkt, den man gerade noch mit 

dem Auto erreichen kann, liegt 

unser „Casa da Arvore“. Wörtlich 

übersetzt heißt dies: „Haus am 

Baum“; und tatsächlich gibt es ein 

Bäumchen vor dem Haus an der 

Stadtmauer. 

Cristina Andrade erwartet uns 

bereits und empfängt uns in ihrer 

warmen und herzlichen Art. Auf 

die Südterrasse wartet ein kleiner 

Imbiss auf uns: alentejanischer 

Weißwein und ein würzigen Käse 

aus der Region, das so leckere hiesige 

Weißbrot. Hier erst merken 

wir, wie hoch wir uns eigentlich 

befinden: rund 850 Meter über 

dem Meer, aber vor allem - ein 

paar Hundert Meter über der 

Umgebung. Weit geht der Blick 

hinaus über das Land, bis zur 

Serra da Estrela – fast unglaublich 

für uns. Cristina schmunzelt nur: 

„Dieser Blick überrascht alle!“ 

Dann sind wir mitten drin im Philosophieren 

über Marvao. Sie 

selbst stamme aus Lissabon und 

lebt hier seit einigen Jahren. Das 

umgebaute Stadthaus, das auch 

schon eine Schule und ein Theater 

beherbergte, hat seinen ganz 

eigenen Charme. Die grünen Fensterläden 

wirken sehr gediegen 

und verleihen viel Ruhe hier oben 

am steilen Fels.

Where you can see the back of 

the birds“, sei hier ein bekanntes 

Sprichwort. Wir verstehen sofort, 

was damit gemeint ist. „Von hier 

aus starten alle großen Vögel“. 

Wahrlich, hier können sie richtig 

Schwung holen, für ihren Gleitflug 

über dieses weite Land, das sich 

hier in alle Himmelsrichtungen 

ausbreitet. „Die Landwirtschaft 

unten und die Natur um uns 

herum prägen hier die Menschen. 

Alle Besucher, die aus der Stadt 

kommen, werden hier ruhiger – 

binnen ein paar Stunden“. Wir 

können uns davon überzeugen auf 

unserem Abendspaziergang durch 

diesen „Adlerhorst“. Ob wir wohl 

einen der Greifvögel zu Gesicht 

bekommen werden? Zunächst 

stapfen wir Richtung Burg, dem 

höchsten Punkt der Stadt. Die 

das Wolkenmeer am frühen Morgen © Walter Straubinger 

Sonne versinkt langsam hinter 

den Wolken, die weit im Westen 

über dem Tejotal liegen. Fast niemand 

ist auf der Straße. Kein 

Wunder, leben doch laut Cristina 

hier oben nur noch rund 80 Menschen, 

vor allem ältere Leute. In 

ihren kühlen, weißgetünchten 

Häusern aus dem Granitfels der 

Gegend und des Felsens, auf dem 

sie stehen, wirkt das Städtchen, 

wie aus einem Guss. 

Langsam haben wir Hunger und 

machen uns auf die Suche nach 

einem Restaurant. Gar nicht so 

einfach in diesem Gassengewirr. 

Zu Fuß wirkt die Stadt noch größer 

als mit dem Auto. Bald sind wir 

fündig und wir lassen uns nieder 

bei José im ersten Stock seines 

altehrwürdigen Hauses. Eine kräf- 

Reise eise 

tige Tomatensuppe stillt den 

ersten Hunger. Der Hauswein ist 

ein kräftiger Rotwein aus dem Tal. 

Beim Hauptgang probiere ich 

einen Lammeintopf. Der sättigt 

mehr als ich vermute und ich 

schaffe fast meinen Nachtisch 

nicht mehr. Anscheinend verleiht 

die starke Sonne des Südens den 

Speisen hier noch mehr Gehalt als 

im Norden. 

Müde und voll mit diesen zahlreichen 

Sinneseindrücken finden wir 

den Weg nach oben zu unserer 

gemütlichen Herberge. 

Am darauffolgenden Morgen 

erwartet uns ein frischer Wind, als 

wir die Nase auf den Balkon hinaus 

recken. Aber vor allem bietet 

sich ein Blick, der uns noch mehr 

beeindruckt als am Abend vorher: 


Reise eise 


Castelo de Vide © Walter Straubinger 

Beim anschließenden Morgenspaziergang 

erkunden wir noch 

einmal die kleinen Geschäfte von 

Marvao. Zurück an der „Casa da 

Arvore“ naht der Abschied. Cristina 

drückt uns und wünscht uns 

eine gute Reise: „Kommt mal wieder!“ 

„Ja, das machen wir“ können 

wir ihr gerne versprechen. In 

diesem Augenblick zeigt er sich 

doch noch – wir haben Glück und 

sehen ihn von der Stadtmauer 

aus – den Adler. Er holt Schwung 

und zieht hinaus nach Süden, bis 

wir ihn nicht mehr erkennen können. 

Auch wir wollen nach Süden 

weiter, doch das ist eine andere 

Geschichte. 

//Walter Straubinger und 

Kerstin Lühr 

Info 

Casa da Árvore 

Rua Dr. Matos Magalhães, 3 

7330-121 Marvão 

Telef: (351) 245 993 854 

Fax: (351) 245 992 687 

www.casadaarvore-marvao.com 

www.herancasdoalentejo.net 

Information über Marveo: 

www.cm-marvao.pt 

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Sonderangebote und neue Hotels informiert 

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kostenlos.

Abendspaziergang durch Marvao © Walter Straubinger 

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Alentejo - 

die goldene Mitte 

Rinderherden in der Weite des Alentejo © Walter Straubinger 


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Korkeichen soweit das Auge 

reicht, darunter abgeerntete 

Getreidefelder. Dazwischen grasen 

auf den weiten Wiesen Rinderherden. 

Alles erscheint in riesigen 

Dimensionen. Und am fernen 

Horizont erscheinen im Blau des 

Dunstes die Berge der Serra de 

Sao Mamede, dicht an Grenze zu 

Spanien. Wir sind im Alentejo, 

dem Land jenseits des Tejo, das 

von Santarem im Nordwesten bis 

nach Beja im Süden reicht. Es ist 

eine ruhige, unspektakuläre Landschaft. 

Und wären da nicht Orte 

wie Evora, Estremoz oder Elvas 

mit ihren hervorragenden 

Sehenswürdigkeiten, wäre der 

Alentejo reines Bauernland. Und 

fruchtbar ist der Boden im Alentejo, 

nicht umsonst ist das Land hier 

die Kornkammer Portugals. Auch 

der Wein gedeiht hier prächtig, 

wir haben die edlen Tropfen ja 

schon kosten können, nun sehen 

wir, wo er wächst und gedeiht. 

Unsere erstes Ziel ist der Hauptort 

des gleichnamigen Distriktes: 

Évora. Das Auto haben wir auf 

einem Parkplatz gelassen und 

erkunden die Stadt zu Fuß. Unter 

den schattigen Arkaden an der 

Praca do Giraldo finden wir ein 


Diana-Tempel in Evora © Walter Straubinger 

kleines Restaurant. „Hier kann es 

bis zu 45°C im Sommer heiß werden, 

manchmal auch noch 

heißer“, erzählt uns Eva, die für 

den Service zuständig ist und uns 

ein Mittagsbierchen bringt. Hier 

im Schatten lässt es sich heute gut 

aushalten. Wir machen ein bisschen 

Pause von unserem Stadtspaziergang 

durch den Ort mit 

den stattlichen weißen Häusern 

und meist gelben Fenstersimsen. 

Viel gibt es hier zu sehen – etliche 

Gebäude aus all den architektonischen 

Epochen der letzten 2000 

Jahre in Portugals Geschichte. 

Evora wurde nicht umsonst von 

Häufiger Gast im Alentejo - der Storch 


der UNESCO zur Weltkulturerbe- 

Stadt ernannt. Trotz aller Geschichte 

und Tradition ist es eine 

junge Stadt – „die Universität mit 

ein paar Tausend Studenten sorgt 

für frischen Schwung in diesem 

lebendigen Museum“, wie es Eva 

auch beschreibt. 

Doch wir wollen nicht den ganzen 

Nachmittag verbummeln, sondern 

etwas sehen. Der Diana- 

Tempel ist das bedeutendste 

Relikt aus der römischen Epoche, 

seine vierzehn Granitsäulen ruhen 

auf einem kräftigen Fundament. 

Er blieb so gut erhalten, weil er 

im Mittelalter vermauert und zu 

Die wuchtige Sé, die Kathedrale in Evora ©Walter Straubinger

Auf hohem Fels - Evoramonte©Walter Straubinger 

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Die Praca do Giraldo in Evora, der Weltkulturerbe-Stadt © Walter 


einer Burganlage umgebaut worden 

war. Gleich gegenüber ist wieder 

eine „Sé“ zu finden: die wuchtige 

Kathedrale in strengem frühgotischen 

Stil aus dem 12. Jahrhundert. 

Im Inneren gibt es einiges 

an sakraler Kunst zu entdecken. 

Der Domschatz und der 

schöne Kreuzgang, von dem man 

einem guten Blick auf den Vierungturm 

der Kathedrale hat, ist 

wirklich beachtenswert. Aber vor 

allem ist es in der Kirche angenehm 

kühl, denn die Mittagssonne 

gibt jetzt draußen richtig „Gas“. 

„Das kann ja heiter werden!“ murmelt 

Kerstin, und ich nicke dazu. 

Wir wanderrn hinüber zum Largo 

de Colegio, dem Platz bei der Universität, 

später besuchen wir noch 

die Kirchen und Klöster der unteren 

Stadt. Évora war im 16. Jahr- 

Reise eise 

hundert geistiges Zentrum Portugals, 

aus dieser glorreichen Zeit 

stammen viele Bauten. 

Irgendwie kommen wir zurück 

zum Praca di Giraldo, es ist nicht 

kühler geworden und wir 

beschließen unseren Stadtrundgang 

wieder bei Eva und ihrem 

guten Bier. Doch dann verlassen 

wir die Stadt, denn wir haben 

heute noch ein besonderes Ziel. 


Reise eise 

Der Cromlech von Almendres © Walter Straubinger 

Rund 15 Kilometer westlich von 

Évora, die Straße, die eigentlich 

ein besserer Feldweg ist windet 

sich den Hügel hinauf.„Gar nicht 

so einfach, hier hoch zu finden“, 

denken wir, denn die staubige 

Piste durch den Wald hat es in 

sich. Doch dann haben wir unser 

Plätzchen erreicht. Der Wind sorgt 

für frische Luft und die Ameisen 

sind noch ruhig, als wir unter den 

weit ausladenden Korkeichen 

unser Obst und den Käse auspacken. 

Ein paar Brotkrümel halten 

die fleißigen Waldbewohner 

bei Laune und so sind sie erst mal 

beschäftigt. Ein Picknick wollen 


Picknick unter 7000 Jahren Geschichte 

wir machen. Es ist ein Platz, zu 

dem schon vor 7000 Jahren Menschen 

kamen, um ihre Götter 

anzubeten. Wir sind auf der Höhe 

von Almendres. Der Ort beherbergt 

das wichtigste Zeugnis der 

Iberischen Megalithkultur. Wie 

haben die Menschen vor rund 

7000 Jahren wohl diese „Hinkelsteine“ 

hierher bekommen? In der 

näheren Umgebung gibt es kein 

Vorkommen. Vor allem in dieser 

Größe: bis zu drei Meter hoch 

ragen sie auf, die 92 Steine, die in 

geheimnisvollen Kreisen angeordnet 

sind. Eva hat uns schon vorgewarnt: 

„ Dort ist eine ganz starke 

Energie! Schaut mal, was Ihr 

spürt?!“ Tatsächlich ist der Ort 

natürlich nicht zufällig gewählt 

von den damaligen Bewohnern. In 

Ost-West-Richtung angelegt war 

es ein Ritual- und Kultplatz, möglicherweise 

für die Sonnen- und 

Mondanbetung. Es gilt sogar als 

„Gegenstück“ zu jener Anlage 

im britischen Stonehenge. Als 

wir zu unserem Auto zurück 

gehen, stolpern uns zwei junge 

Damen entgegen. „Help us, help 

us…“ Wir sind überrascht, hier 

Englisch zu hören. Nachdem wir 

die beiden beruhigt haben, 

erzählen sie uns ihre Geschichte

– jetzt auf portugiesisch: Eine Reifenpanne 

haben sie angeblich 

„unweit“ von hier. Ich mache mich 

mit den beiden auf den Weg. Erst 

nach einer guten viertel Stunde 

kommen wir am Ort der Havarie 

an, – mitten im Wald oder besser 

gesagt, im Steilhang. „Kein Wunder, 

dass ihr nicht mehr weitergekommen 

seid hier in diesen Felsen“. 

Es gibt also doch Steine, 

aber nicht so runde wie die weiter 

oben in diesem Wald. Die portugiesischen 

Führerschein-Neulinge 

wollten auch picknicken. Leider 

haben sie aber den falschen Weg 

erwischt und sind auf solch eine 

abschüssige Piste gekommen, 

dass sie sich nicht trauten, umzudrehen. 

Und die spitzen Steine 

erledigten den Rest auf diesem 

eher einem Wildbach gleichenden 

Weg. Mit vereinten Kräften schaffen 

wir es, den kleinen Fiat wieder 

flott zu machen und aus dem 

Wald zu holen. 

Mit einer Umarmung und einer 

Riesen-Erleichterung verabschieden 

sich Ana und Isabel, die nun 

auf der richtigen Straße den 

Heimweg antreten. 

Den Abend verbringen wir wieder 

in der „Hauptstadt des Korks“, wie 

wir Évora mittlerweile nennen. 

Reise eise 

Bei sehr angenehmen Temperaturen 

sitzen wir wieder am 

Praca di Giraldo, dort, wo dieser 

Tag so schön begann, Mal 

schauen ob Eva noch da ist. 

Aber sie hat schon frei. Dafür 

bringt uns ihr Kollege Manuel 

eine Flasche wundervollen Rotweins 

und eine Platte mit verschiedenen 

kulinarischen Spezialitäten 

aus der Region.„Hm, 

schmeckt Dein´s auch so gut?!“ 

„Ja, klar“ 




Reise eise 

LISSABON und das ALENTEJO 

Eine ROTALIS – Rad-Reise im Frühsommer 

Lissabon – Stadt am Atlantik. Viele 

große Seefahrer wie Vasco da 

Gama oder Magelan sind hier zu 

ihrem großen Abenteuer gestartet. 

Auch wir beide wollen hier 

starten. Bei Rotalis haben wir eine 

Radrundreise durch das Alentejo 

gebucht. Sieben Tage durch die 

schönste Region im mittleren Portugal. 

Doch zunächst wollen wir die 

Stadt Lissabon etwas erkunden. 

Am Morgen fahren wir mit dem 

Electrico, der Straßenbahn der 

Stadt am Tejo, hinauf zum Castelo 

de Sao Jorge. Der Blick über die 

Hügel, über die Stadt und den 

Hafen ist faszinierend. Deutlich 


erkennen wir die parallelen 

Straßen der Baixa, der Lissabonner 

Fußgängerzone, die wir 

gestern Abend noch besucht 

haben. Dann geht es durch das 

Alfama-Viertel, das noch immer 

an die Besiedlung durch die Mauren 

erinnert, hinunter zum Tejo. 

Mit dem Schiff geht es über den 

rund 2 km breiten Tejo, dann fahren 

wir mit dem Bus nach Osten. 

In der Nähe von Escoural steigen 

wir auf unsere Fahrräder. Noch ist 

es nicht so warm, aber wir genießen 

die angenehmen Sonnenstrahlen. 

Nach einigen Kilometern 

erreichen wir Sao Brissas. Überall 

finden sich hier die Zeugnisse der 

iberischen Megalithkultur - Menhire, 

Steinalleen und Steinerne 

Gräber – die bis ins siebte Jahrtausend 

vor Christus zurückgehen. 

Nachmittags erreichen wir Évora, 

die Hauptstadt der gleichnamigen 

Provinz. Die Stadt ist sehr interessant, 

viele sehenswerte Gebäude 

aus allen Epochen der portugiesischen 

Geschichte haben sich 

erhalten. Unser Hotel, das MAR 

de Ar Aqueduto, liegt günstig am 

Rande der Altstadt, ganz in der 

Nähe des Aqueduto, der im 16. 

Jahrhundert erbaut wurde und 

noch immer die Stadt mit Wasser 

versorgt. Es empfängt uns mit 

dem Charme eines ehemaligen

© Rotalis 

Stadtpalastes, der zu einem luxuriösen 

Hotel umgebaut wurde. 

Der nächste Vormittag steht im 

Zeichen der Kultur, denn wir 

bekommen auf einer Stadtführung 

die Se, einer burgartige 

Kathedrale aus dem Mittelalter 

gezeigt. Von dort ist es nicht weit 

zum Dianatempel, dann bummeln 

wir hinüber zum Praca do 

Giraldo und stärken wir uns mit 

einer „bica“, dem portugiesischer 

Es-presso. Dann schwingen wir 

uns wieder auf die Räder und es 

geht hinaus in die reizvolle Landschaft 

des Alentejo. Auf einer aufgelassene 

Bahnstrecke kommen 

wir durch die von Korkeichen und 

Olivenbäumen geprägten Landschaft. 

Bald fällt unser Blick auf 

die Burganlage von Arraiolos. Das 

Kastell aus maurischer Zeit beeindruckt 

vor allem durch seine riesige 

kreisrunde Mauer. Das gleichnamige 

Städtchen mit den weiß 

gekalkten Häusern ist vor allem 

durch seine Teppichknüpferinnen 

weit über die Region hinaus 

bekannt, aus deren fleißigen Händen 

wunderschöne Teppiche entstehen. 

Unser Quartier für heute 

Nacht ist die „Pousada Nossa Senhora 

da Assuncao“. Das umgebaute 

Kloster aus dem 16. Jahr- 

Die Burg von Marvao © Walter Straubinger 

hundert ist nicht nur eine gelungene 

Mischung aus alter und 

moderner Architektur, sondern 

auch eine Oase der Ruhe, der Entspannung. 

Der Flair, den dieser 

Ort ausstrahlt, lässt uns eigentlich 

gar nicht gerne weiter radeln. 

Auch die Küche überrascht uns 

mit regionalen Spezialitäten und 

einem kräftigen Glas Rotwein aus 

dem Alentejo. Über kleine Strassen, 

vorbei an Viehweiden, Getreidefeldern 

und Weingärten 

geht es Richtung Osten. Der 

Weinanbau spielt hier eine 

gewichtige Rolle. Wieder erwartet 

uns eine von weitem sichtbare 

Burganlage. Evoramonte thront 

auf einem Hügel. Früher ritt der 

Burgherr bequem bergan, wir 

wandern das letzte Stück zu Fuß, 

doch die Mühe hat sich gelohnt, 

denn gäbe es keine Strommasten 

oder Satelitenschüsseln, könnte 

man meinen, die Zeit wäre stehen 

geblieben. Oben angekommen 

genießen wir das atemberaubende 

Panorama. Bevor wir uns die 

Burg und das zugehörende Dorf 

näher anschauen, haben wir uns 

ein Picknick verdient, das wieder 

einmal liebevoll von unserem Busfahrer 

Michael vorbereitet worden 

ist. Mit unserem Bus fahren 

Reise eise 


Reise eise 

Aufzüge in Lissabon © Walter Straubinger 


wir schließlich ins nahe gelegene 

Estremoz. Im Hotel „Pateo dos 

Solares“ fühlen wir uns gleich 

wohl. Am Swimmingpool im Garten 

läßt es sich gut sitzen, denn 

wir haben einen herrlichen Blick 

zurück auf die Gegend, durch die 

wir heute geradelt sind. Und bei 

einem Glas Rotwein läßt sich die 

Zeit bis zum Abendessen trefflich 

verbringen. Auch heute sind es 

wieder alentejanische Spezialitäten, 

die uns serviert werden, wieder 

hat sich der Koch selbst übertroffen. 

Oder ist es bloß der Hunger 

nach dem vielen Radeln? Der 

Morgen des vierten Tages beginnt 

per pedes. Wir machen einen 

Rundgang durch die Stadt Estremoz. 

Durch die engen und verwinkelten 

Gässchen gehen wir 

hinauf zum Gipfel des Hügels. An 

einem kleinen Platz steht das Rathaus, 

ein alter Palast, der zu 

einem Hotel umgebaut wurde 

und die Burg aus dem 13. Jahrhundert. 

Der 27 Meter hohe Bergfried 

und die Wehranlagen der 

Oberstadt zeugen noch heute von 

der Bedeutung der Stadt in der 

Zeit der Unabhängigkeitskriege 

gegen Spanien im 17. Jahrhundert. 

Doch dann geht es doch mit 

dem Drahtesel weiter, unser Ziel 

ist das Weingut Quinta Dona 

Maria. Während einer Führung 

erfahren wir alles über den Weinbau 

und die Herstellung des edlen 

Tropfens. Und edel ist er, wie wir 

zum Schluss bei einer Weinverkostung 

feststellen können. Weiter 

geht es mit dem Transfer//bus, 

der uns in rund eineinhalb Stunden 

in die Serra de Sao Mamede 

bringt, die hart an der Grenze zu 

Spanien liegt. Am Fuß eines steilen 

Berges bleibt er stehen. Drei 

Seiten fallen steil, fast senkrecht 

ab, ganz oben der gedrungene 

Turm einer Burg, darunter einige 

Häuser und die weiße Kirche 

– das ist der Felsen von Marvao. 

Eine kleine Wanderung hinauf

in das rund 850 m hoch gelegene 

Städtchen lässt uns verstehen, 

warum es hier heißt: „Du bist, wo 

Du den Rücken der Vögel sehen 

kannst!“ Weit hinein in die spanische 

Provinz Extremadura und in 

die von vielen Granitblöcken 

geprägte Serra de Sao Mamede 

reicht der Blick von hier oben. In 

der „Pousada de Santa Maria“ 

mitten im Ort können wir sogar 

während des Abendessens diesen 

Ausblick genießen. Am nächsten 

Morgen lernen wir dieses ruhige 

und malerische Marvao auf einem 

Rundgang kennen. Das Kastell ist 

ein beeindruckendes Zeugnis aus 

früheren Jahrhunderten. Schon 

die Araber befestigten den strategischen 

Platz, im 14. Jahrhundert 

entstand die Burganlage. Danach 

geht es recht flott, diesmal mit 

dem Fahrrad, hinab ins Örtchen 

Castelo de Vide, das vor allem 

wegen seiner Judiaria bekannt ist. 

Dies ist das jüdische Viertel, in 

dem sich nach der spanischen 

Inquisition viele Flüchtlinge niederließen. 

Die Strecke danach ist 

geprägt von einer Landschaft, in 

der Viehweiden unter Korkeichen 

uns die Stille hören lassen. Auf 

diesen ruhigen Wegen sind wir 

bald an der „Pousada Flor da 

Rosa“. In die Anlage des früheren 

Malteserklosters ist nun der 

moderne Bau eingefügt worden. 

Wir laben uns das letzte Mal an 

der nun schon lieb gewonnen 

alentejanischen Küche. 

Am letzten Radltag starten wir 

Richtung Nordwesten und kommen 

durch Dörfer, wo wir wieder 

mal nicht wissen, in welchem 

Jahrhundert wir uns eigentlich 

befinden. Nachmittags sind wir 

dann am Tejoufer und bestaunen 

diesen Fluss in seiner noch ungezähmten 

Schönheit. Nach einem 

zweistündigen Bustransfer sind 

wir auch wieder in der Hauptstadt 

Die Landschaft des Alentejo ©Rotalis Bild: Brugger 

Reise eise 

und freuen uns auf den letzten 

Abend im „Pestana Palace“, das in 

der Nähe von Belém liegt. Hier 

würden wir am liebsten noch 

etwas länger entspannen, da dieser 

Palast alleine schon eine Reise 

wert wäre. Im Hotelrestaurant 

„Valle Flor“ erfahren bzw. 

„erschmecken“ wir noch einmal, 

wie gut die portugiesische Küche 

sein kann. Am Vormittag unseres 

letzten Tages in Portugal wandern 

wir noch einmal hinauf zum 

Castelo Sao Jorge und blicken 

über Lissabon. Es war schön hier 

und wir kommen wieder – irgendwann. 

//Walter Straubinger und 

Kerstin Lühr 

Rotalis bietet Ihnen Radreisen in 

vielen Ländern Europas: Deutschland, 

Österreich, Spanien, 

Holland, Portugal, Schweiz, Italien, 

Schweden, Polen, Baltikum 

und Frankreich, aber auch in Südafrika, 

Neuseeland und Vietnam. 

Unsere Fahrradreisen führen entlang 

Routen abseits des Verkehrs, 

auf denen Sie Land, Leute und 

Kultur hautnah erleben. 

85604 Zorneding 

Tel: +49 8106 359191 

Fax: +49 8106 34175 

eMail: info@rotalis.com 

www.rotalis.de 


Reise eise 

Wenn es Nacht wird im Alentejo! 

© Turismo de Portugal 

Im Alentejo, der weiten Landschaft 

im Osten Portugals, sind 

nicht nur Füchse und Eulen 

nachtaktiv. Wenn die Sonne 

untergegangen ist, trifft man hier 

auf Besucher, die in der Nacht reiten, 

wandern oder im See paddeln 

– unter einem Sternenhimmel 

mit Prädikat. 

Die Nacht ist warm, der Mond nur 

eine schmale Sichel am Firmament. 

Im Licht der Sterne sind 

schemenhaft riesige Steine zu 

erkennen. Steine, die in eine weit 

zurückliegende Zeit weisen, als 

die Menschen noch Sonne und 

Mond als Gottheit anbeteten. 

Keine Autogebrumm, kein 

Geräusch der Zivilisation stört, 

nur ein Käuzchen ruft im nahen 

Wald und die Zikaden singen ihr 

unermüdliches Lied. 

Die Zeit scheint still zu stehen – 

fast glauben wir, zwischen den 

Steinen Menschen mit Lenden- 


schurz und langen Speeren zu 

erblicken. Spaziergänge in der 

Nacht, wenn die Umgebung 

kaum zu sehen ist und nur der 

Mond die Berge im Ost als 

schwarze Silhouette erscheinen 

läßt, ist eigentlich eine seltsame 

Idee. Doch nicht die am 

Tage so reizvolle Landschaft ist 

es, das die Besucher an lockt, es 

ist der klare und einmalige Sternenhimmel. 

Hier in der abgeschiedenen 

Landschaft des 

Alentejo stören keine Lichter, 

keine Leuchtreklamen den Blick 

nach oben. Und so können die 

Besucher den Sternenhimmel 

sehen, wie es die Menschen in 

längst vergangen Zeiten 

gewohnt waren – als schimmerndes 

Firmament. Und sieht 

man dann auch noch eine 

Sternschnuppe, dann kann man 

sich etwas wünschen. 

//Gottfried Pattermann 

© Turismo de Portugal

Anreise 

Flug z. B. mit TAP Portugal oder Air France 

nach Lissabon; per Bahn und Bus 

oder im Mietwagen nach 

Telheiro/Monsara 

Nachtaktivitäten 

Reiten: Casa Saramago, 

Telheiro/Monsaraz, www.casasaramagomonsaraz.com.pt 

Wandern, Sternebetrachten, Spa: 

Monte Alerta, www.montealerta.pt 

Sternenbeobachtung: Monte de Santa 

Catarina, www.montesantacatarina.com 

Kanufahrten: Break! Momentos 

Fantásticos, 

www.momentosfantasticos.com 

Lichtverschmutzung 

www.darksky.org 

www.lichtverschmutzung.de 

Der Verlag für 

besondere Bücher 

Info Alentejo 

Reiseplanung 

Turismo Terras do Grande Lago 

Alqueva, www.turismoalqueva.pt/darksky 

Kraf torte 

rund um den Tegernsee 

Genuineland, www.genuineland.com 

Kerstin Lühr & Walter Straubinger 

Reise eise 


Reise eise 

Meisterwerke zwischen 

Rhein und Mosel 


Reise eise 

Rhein in Flammen bei St. Goar ©Romantischer Rhein Tourismus GmbH 


Reise eise 

© Romantischer Rhein Tourismus GmbH 

Welche Region Deutschlands 

kann schon mit so vielen bedeutsamen 

Sehenswürdigkeiten auf 

engstem Raum aufwarten? UNES- 

CO-Stätten, historisch Gewachsenes 

und moderne Erlebniswelten, 

für jeden ist etwas dabei. Die Aufzählung 

der Meisterwerke liest 

sich wie das „who is who“ der 

deutschen Sehenswürdigkeiten. 

Von der Loreley im UNESCO-Welterbe 

Oberes Mittelrheintal über 

die Burg Eltz bis hin zum Regierungsbunker 

Ahrweiler ergibt sich 

ein bunt schillerndes Mosaik von 

besuchenswerten Orten, Kirchen 

oder Schlössern. Modernes Kunsterleben 

im Arp Museum am 

Bahnhof Rolandseck will ebenso 

entdeckt sein wie die beschauliche 

Idylle der Benediktinerabtei 


am Laacher See. Den erhabenen 

römischen Stätten in Trier stehen 

mittelalterliche Perfektion an der 

Marksburg oder ein exotisch 

anmutender Schmetterlingsgarten 

in Bendorf-Sayn gegenüber. 

So lockt die Region mit bunter 

Vielfalt und einer reichhaltigen 

Auswahl an Highlights, die sich 

auch an Namen wie Römerwelt 

am Caput Limitis (Rheinbrohl), 

Burg Pfalzgrafenstein (Kaub), Vulkanpark 

/ Geysir Andernach und 

Schloss Engers / Villa Musica 

(Neuwied) widerspiegeln. 

Das Arp Museum im Bahnhof 

Rolandseck: 

In einem historischen Bahnhofsgebäude 

und einem Neubau mit 

spektakulärem Blick über den 

Rhein wird das Werk von Hans 

Arp und Sophie Taeuber-Arp, 

einem der wichtigsten Künstlerpaare 

des 20. Jahrhunderts, präsentiert. 

Hinzu kommen Ausstellungen 

internationaler zeitgenössischer 

Künstler und Gemälde 

alter Meister, von der Renaissance 

bis hin zur Moderne. 

Römerbauten in Trier: 

In der ältesten Stadt Deutschlands 

begibt man sich auf Zeitreise. Hier 

haben die Römer beeindruckende 

Zeugnisse hinterlassen: Ob Porta 

Nigra, Amphitheater, Barbarathermen 

oder Kaiserthermen – alle 

Bauten zählen zum UNESCO-Welterbe 

und künden von einer Epoche, 

die Trier den Ruf als „Rom 

des Nordens“ eintrug.

Am Rheinsteig Loreley © Romantischer Rhein Tourismus GmbH 

Reise eise 


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Vulkane prägen die Eifel. Der Geysir von Andernach © Romantischer Rhein Tourismus GmbH 

Kulturpark Sayn mit Schmetterlingsgarten, 

Bendorf-Sayn: 

Scheinbare Gegensätze verbinden 

sich im Kulturpark Sayn zu einem 

besonders reizvollen Ensemble. 

Dazu gehören neugotisches 

Schloss und trutzige Stammburg 

ebenso wie die eherne Gießhalle, 

die romanische Abtei, Kletterwald 

und Schmetterlingsgarten. 

Die RömerWelt, Rheinbrohl: 

Hier wird das Leben am Limes, 

dem Grenzwall zwischen dem 

Römischen Reich und dem freien 

Germanien, spürbar. Denn in 

Rheinbrohl beginnt dieses 550 

Kilometer lange Bodendenkmal, 

das zum UNESCO-Welterbe 

gehört. In der Museumsausstellung 

lässt sich wie im Außenareal 

Geschichte mit allen Sinnen erleben. 


Regierungsbunker, Ahrweiler: 

Mit dem Regierungsbunker im 

Ahrtal öffnet ein einmaliges Zeugnis 

des Kalten Krieges seine atombombensicheren 

Tore. Das einst 

geheime Bauwerk, das nun ein 

Museum ist, wurde von 1960 bis 

1972 als „Ausweichsitz der Verfassungsorgane 

der Bundesrepublik 

Deutschland in Krise und Krieg“ 

angelegt. 3000 Menschen sollten 

hier im Fall eines atomaren 

Angriffs einziehen. Eine umfangreiche 

Dokumentation und viele 

Originalgegenstände informieren 

über dieses Kapitel der Geschichte. 

Vulkanpark/Geysir, Andernach: 

In der vulkanischen Osteifel, wo 

vor 13.000 Jahren der gewaltige 

Laacher-See-Vulkan ausbrach, lassen 

sich 500.000 Jahre Erd- und 

Menschheitsgeschichte an 26 

Stationen des Vulkanparks erleben. 

Ein Naturschauspiel der 

besonderen Art bietet der Kaltwasser-Geysir 

in Andernach: 

Hier versetzt eine 60 Meter in 

die Höhe aufschießende Wasserfontäne 

die Besucher in Staunen. 

Benediktinerabtei Maria Laach: 

Bei einem Besuch in Maria 

Laach in der Vulkaneifel findet 

der Besucher Ruhe und Entspannung 

für die Seele. Die 

sechstürmige Klosterkirche gilt 

als eines der schönsten romanischen 

Bauwerke Deutschlands 

aus der Salierzeit. Auch das Laacher 

Tal strahlt erholsame Stille 

und Gelassenheit aus, und der 

nahe am Kloster gelegene Laacher 

See lädt zu einem Spaziergang 

und zum Verweilen ein.

Burg Eltz, Münstermaifeld: 

Verborgen in einem romantischen 

Seitental der Mosel steht die Burg 

Eltz. Weltweit bekannt, zierte sie 

viele Jahre den 500-DM-Schein. 

Mit ihrer einzigartigen Lage, ihrer 

zauberhaften Architektur sowie 

ihren zahllosen Türmen und 

Erkern verkörpert sie den Inbegriff 

einer Ritterburg und birgt in ihrer 

Schatzkammer Gold- und Silberschmiedearbeiten 

von Weltrang. 

Burg Pfalzgrafenstein, Kaub: 

Wer dieses Kleinod unter den Burgen 

entdecken möchte, muss sich 

von der Fähre in die Mitte des 

Rheins auf die kleine Insel Falkenau 

bringen lassen. Die ehema- 

lige Zollburg Pfalzgrafenstein 

gehört zu den wenigen nie zerstörten 

Burgen im UNESCO-Welterbe 

Oberes Mittelrheintal. Entsprechend 

ihrer Lage inmitten des 

Rheins ist ihr Grundriss einem 

stromaufwärts fahrenden Schiff 

nachempfunden. 

Die Loreley, St. Goarshausen: 

Wer von Deutschlands berühmtestem 

Sagenfelsen den Blick 

über die ergreifende Kulisse des 

UNESCO-Welterbes Oberes Mittelrheintal 

schweifen lässt, für 

den erwacht die legendäre Loreley 

zum Leben. Sie soll mit ihrer 

bezaubernden Schönheit und 

ihrem betörenden Gesang die 

Schiffer von ihrem Kurs abge- 

Burg Stolzenfels © Romantischer Rhein Tourismus GmbH 

Reise eise 

bracht haben, so dass ihre Boote 

an den Felsen zerschellten. Im 

Besucherzentrum auf dem Felsplateau 

gibt es jede Menge 

Informationen zu Geschichte, 

Natur, Schifffahrt, Rheinromantik 

und natürlich zur Loreley- 

Sage. 

Marksburg, Braubach: 

Eine märchenhafte Kulisse bietet 

die einzige nie zerstörteHöhenburg 

am Rhein. 160 

Meter über dem Fluss thront die 

Marksburg mit ihrer vollständig 

erhaltenen spätmittelalterlichen 

Festungsanlage. Rittersaal, Kemenate, 

Kapelle und Burgküche 

vermitteln einen bildhaften Eindruck 

vom Leben im Mittelalter. 


Reise eise 

Nicht nur bei einer Wanderpause schmeckt ein Glas Wein © Romantischer Rhein Tourismus GmbH 


Historisches Koblenz: 5.000 Jahre 

Besiedlung, 3.000 Jahre Befestigung, 

2.000 Jahre Stadtgeschichte 

– das ist Koblenz. In den Jahren 

nach der Bundesgartenschau 

erstrahlen das Kurfürstliche 

Schloss, die Flaniergärten entlang 

der Ufer von Rhein und Mosel und 

die romantische Altstadt mit 

Fußgängerzonen in neuem Glanz. 

Das unvergessliche Highlight ist 

die spektakuläre Seilbahnfahrt 

vom Deutschen Eck hoch hinauf 

zu einer der größten Festungsanlagen 

Europas. Die Festung Ehrenbreitstein, 

ein geschichtlicher 

Konzentrationspunkt mit geradezu 

magischer Anziehungskraft, 

lädt mit großzügigen Parkanlagen, 

Ausstellungen und berauschenden 

Panoramablicken zum Entdecken 

ein. 

Schloss Stolzenfels, Koblenz: Nur 

wenige Kilometer vom Stadtzen- 

Reise eise 

trum Koblenz rheinaufwärts 

erhebt sich über dem linken Rheinufer 

das Schloss Stolzenfels. 

Kunst- wie kulturhistorisch zählt 

das im 19. Jahrhundert aus den 

Ruinen einer Burg des 13. Jahrhunderts 

hervorgegangene 

Schloss mit zugehörigem Park und 

Gärten zu den bemerkenswertesten 

Leistungen preußischer 

Rheinromantik. 

Die Neuauflage der Meisterwerke-Flyer 

ist erhältlich bei 

Romantischen Rhein Tourismus 

GmbH“ 

Loreley Besucherzentrum, 

56346 St. Goarshausen, 

Tel. +49 (0) 6771 - 95 93 80, 

Fax +49 (0) 6771 - 59 90 94, 

info@romantischer-rhein.de, 

www.meisterwerke-rheinmosel.de 


Reise eise 

Bootsfahrt auf dem Parfumfluss in Vietnam.© vivamundo-reisen 

Intensive Begegnungen mit fremden Kulturen 

- nachhaltiges Reisen in kleinen Gruppen 

Ein Tanz auf dem Zocalo-Platz in 

Mexiko City, eine Fahrt mit dem 

Fahrrad durch die Reisfelder Vietnams 

oder ein Sonnenaufgang 

über den Klöstern Ladakhs - 

außergewöhnliche Erlebnisse 

erwarten den Gast bei einer Reise 

mit Vivamundo Reisen. „Wir 

erkunden für Sie die faszinierendsten 

Orte der Welt. Gut ausgebildete 

einheimische Reiseleiter zeigen 

Ihnen das Leben und die Kultur 

vor Ort“ sagt Michaela Schiffer, 

Gründerin und Inhaberin von 

Vivamundo Reisen. Nachhaltiges 

Reisen liegt Vivamundo Reisen 

aus Kronberg besonders am Herzen. 

„Wir besuchen Kooperationen, 

soziale Einrichtungen und 

lokale Handwerker und unterstützen 

damit die Menschen in den 

Ländern, die wir besuchen.“ 


Ein weiterer Fokus liegt auf einer 

geringen Gruppenstärke. Bei kleinen 

Gruppen bis 12 Personen 

bleibt auch während der Rundreise 

genügend persönlicher Gestaltungspielraum. 

Und wenn die Termine 

der Gruppenreise nicht passen 

oder ein spezielles Reiseziel 

gewünscht wird, stellt Vivamundo 

Reisen bereits ab einer Person ein 

individuelles Programm zusammen. 

.© vivamundo-reisen 

Intensive Begegnungen mit fremden Kulturen – in 

Rishikesh und Haridwar, den beiden heiligen Städten 

am Ganges, begegnen wir den Saddhus – den heiligen 

Männern Indiens.© vivamundo-reisen 

Oberurseler Str. 57 

61476 Kronberg 

Telefon: 06173/989 23 27 

Telefax: 03212/989 23 27 

E-Mail: info@vivamundoreisen.de 

www.vivamundo-reisen.de

Das Angebot an Fernreisen ist riesengroß, 

große und kleine Veranstalter 

bieten Reisen in Ferne Ländern 

an. Immer wieder entdecken 

wir auf dem Reisemarkt Anbieter, 

die eine besondere Geschichte 

haben und Reisen anbieten, die es 

nicht an jeder Ecke gibt. 

Einer davon ist VIVAMUNDO Reisen, 

die wir heute näher vorstellen 

möchten. Dazu haben wir die 

Inhaberin Frau Michaela Schiffer 

persönlich getroffen und sie mit 

ein paar Fragen nach ihrer Geschichte 

und ihrem Unternehmen 

befragt. 

Wie kamen Sie eigentlich auf die 

Idee zu den Vivamundo-Reisen? 

M.Schiffer:Ich habe lange Zeit für 

einen großen Reiseveranstalter 

gearbeitet, erst als Reiseleiter, 

dann in der Zentrale. Mich hat die 

Vorgehensweise des Pauschal- 

Tourismus immer mehr gestört, 

bei dem es vorwiegend nur um’s 

Geldverdienen geht und nicht 

darum, Länder und Menschen 

kennenzulernen. Und da ich selbst 

immer sehr viel und lange gereist 

bin, ist mit den Jahren die Idee 

eines eigenen Reiseveranstalters 

geboren, der als Fokus die Begegnungen 

mit den Menschen in den 

bereisten Ländern hat – sozusagen 

„mittendrin als nur daneben“. 

Natürlich schauen wir mit unseren 

Gästen auch die Sehenswürdigkeiten 

an, aber viele Gespräche 

mit Einheimischen, Besuche von 

Handwerkern in deren Werkstätten, 

gemeinsame Marktbesuche, 

Kochkurse und vieles mehr 

machen die Reise zu einem Miteinander 

und intensiven Erleben. 

Wie wählen Sie Ihre Reiseziele 

aus? 

M.Schiffer: Überwiegend nach 

den eigenen Erfahrungen. Ich 

habe in meiner Zeit im Tourismus 

viele Länder kennenlernen dürfen, 

mich gut vernetzen können 

und denke, dass ich unseren 

Gästen da einiges an besonderen 

Erlebnissen bieten kann. 

Kennen Sie alle Zielgebiete, die Sie 

anbieten, selbst? 

M.Schiffer: Fast alle – und die 

wenigen, die ich nicht persönlich 

kenne, kennt meine Kollegin, so 

dass immer eine kompetente 

Beratung gegeben ist. 

Was empfehlen Sie Reiseteilnehmern 

als wichtigste Eigenschaft 

mit auf die Reise zu nehmen? 

M.Schiffer: Ein Stück Toleranz 

und Offenheit. Nicht in allen Ländern 

ticken die Uhren wie in 

Deutschland. Sich einlassen auf 

andere Kulturen und nicht vorab 

urteilen – wir haben sehr viele 

sehr schöne Situationen erlebt, 

die so nicht geplant waren – aber 

umso tiefere Eindrücke hinterlassen 

haben. 

Wie sehen Sie die Reise- und Tourismuswelt 

im Jahr 2020? 

M.Schiffer Momentan sehe ich 

zwei Strömungen: die eine, die 

immer noch nach dem „so billig 

wie möglich-Prinzip“ verreist – 

und das genaue Gegenteil davon, 

die Menschen, die lieber etwas 

länger sparen und sich dafür dann 

eine individuelle Reise ganz nach 

ihren Wünschen sozusagen auf 

den Leib schneidern lassen, mit 

schönen Unterkünften, tollen Reiseleitern 

und eben den besonderen 

Erlebnissen – sei es, dass sie 

bei der Kumbh Mela in Indien 

dabei sein möchten (dem größten 

religiösen Fest der Welt), beim Inti 

Raimi in Peru oder beim Whale - 

Watching in Madagaskar. 

Welches ist Ihr Lieblingsreiseziel? 

M.Schiffer: O je – eine schwierige 

Frage; es gibt so viele wunderbare 

Reiseziele. Gerade hat mich 

Madagaskar mit seiner unendlich 

reichen Tierwelt fasziniert; in 

Reise eise 

Marokko habe ich beim Wandern 

unglaublich freundliche 

Menschen kennen gelernt, voriges 

Jahr in Mexiko habe ich mit 

den alten Herren auf dem Zocalo 

getanzt, wunderbar, …aber einen 

ganz tiefen Platz in meinem Herzen 

wird immer Indien haben. 

Dieses Land ist so unglaublich vielfältig; 

bitterste Armut und unendlicher 

Reichtum liegen direkt 

nebeneinander. Hier der vielbeschäftigte 

IT-Manager, direkt 

daneben der fast nackte Bettler, 

auf der einen Seite modernste 

Hochhäuser, gegenüber alte Tempel 

voller Menschen, die um ein 

bisschen Glück bitten. Brodelnde 

Großstädte und fast urzeitliche 

Landschaften…und immer wieder 

unvermutete Begegnungen - 

Indien berührt mich immer wieder 

zutiefst. 

Welche Reise ist vom Kulinarischen 

her für Sie eine Offenbarung? 

M.Schiffer: Diese Frage ist fast 

genauso schwierig zu beantworten. 

Ich bin von Natur aus neugierig 

und versuche immer alles zu 

probieren – an die Grenzen kam 

ich dabei bisher nur bei gegrillten 

Wasserkakerlaken in Thailand; 

generell mag ich die asiatische 

Küche sehr gern. Eine Pho Bo – 

eine Rindfleischsuppe- in einer 

Garküche in der Altstadt von 

Hanoi – köstlich… 



Reise eise 

Besondere Adressen für Liebhaber 

Oldtimerfans sind eine besondere 

Sorte Mensch – Ihre Liebe zu 

altem Blech ist sowie so nicht 

rational. Dass diese leute in 

besonderen Hotels absteigen, ist 

zwangsläufig so, auch wenn diese 

Häuser auch für “Normalsterbliche” 

ein attraktives Angebot bieten. 

Das Hotel Ritter Durbach.ist so 

eine gute Adresse. Es handelt sich 

um das erste oldtimergerechte 

Hotel an der badischen Weinstraße, 

so der Inhaber. Die Lage an 

der badischen Weinstraße, umgeben 

von Reben und der nahe 

Sdchwarzwald ist ideal, denn 

schließlich finden an der reizvol- 


alter Autos! 

len Route zahlreiche Oldtimer- 

Ausfahrten statt. Das Hotel Ritter 

Durlach ist eines der beliebtesten 

Oldtimerhotels Deutschlands. 

Allein an der badischen Weinstraße 

stehen 160 Kilometer 

bereit und werden vom Hotelpersonal 

umfassend dokumentiert. 

Entsprechend werden den Oldtimerfans 

ausgearbeitete Roadbooks 

gereicht und Tipps für Touren 

durch besonders reizvolle 

Gegenden gegeben. Die weniger 

Glücklichen, die keinen eigenen 

Oldtimer ihr eigen nennen, dürfen 

sich auf einen alten Mercedes 

Benz 0319 Oldtimerbus freuen. 

Das Modell aus dem Jahr 1963 gilt 

als eine Art “XXL-Maskottchen” 

der Hotels. Zudem stammt das 

gute Stück original aus Hotelbesitz 

und erinnert an die Zeit, als noch 

zusätzlich ein Busunternehmen 

betrieben wurde. Für Firmenevents 

oder auch Feiern im Freundes- 

oder Familienkreis kann das 

gute Stück inklusive eines kundigen 

Chauffeurs gemietet werden. 

Oder Sie nehmen den hoteleige-

nen MG TD Roadster Baujahr 

1953 und erkunden die kleinen 

badischen Sträßchen. Für Oldtimerbesitzer 

werden zudem eine 

bewachte Tiefgarage, eine Hebebühne 

und befahrbare Veranstaltungsräume 

geboten. 

Auf der anderen Seite des 

Schwarzwaldes, im Schwäbischen, 

gibt es auch ein besonderes Haus 

- das V8 Hotel im Böblinger Mei- 

lenwerk. Doch hier regiert die 

Moderne, ein 4-Sterne-Haus 

wurde in das Ambiente eines ehemaligen 

Flughafens hinein gebaut. 

34 Zimmer stehen zur Auswahl. In 

den Themenzimmern, die voll und 

ganz automobilen Geist atmen, 

wurden sogar Elemente aus echten 

Oldtimern verbaut. Ein Teil 

der Zimmer gewährt einen Blick 

auf die Handelshalle des Meilenwerks, 

in der viele automobile 

Schätze ausgestellt werden. 

In der Eifel, die mit ihren Tälern 

und Höhen für Oldtimertouren 

beliebt und bestens geeignet ist, 

gibt es ein ausgewiesenes Oldtimer-Hotel. 

Es befindet sich 

unweit der Nordschleife des Nürburgrings 

und nennt sich Eifelhotel 

Oldtimer. 

Gerade Südtirol mit seinen Pässen 

und Bergstraßen, die durch die 

unvergleichliche Natur der Dolomiten 

führen, ist ein besonderes 

Ziel Oldtimerfahrten. Hier erwartet 

das Hotel Erica seine Gäste mit 

den alten Autos, die sicher in der 

großen Garage mit 50 Stellplätzen 

untergebracht werden können. 

Eine hoteleigene Werkstatt hilft 

bei Mobilitätsproblemen. Gerne 

gibt hier Tipps für besonders 

schöne Rundfahrten. 

Hotel Ritter Durbach 

An der badischen Weinstraße 

Tal 1 

77770 Durbach 

Tel. +49 (0)781 93 23 -0 

Fax +49 (0)781 93 23 -100 

info@ritter-durbach.de 

www.ritter-durbach.de 

V8 HOTEL im Meilenwerk 

Graf Zeppelin Platz 

71034 Böblingen 

Telefon: +49 (0)7031-3069880 

Fax: +49 (0)7031-306988888 

info@v8hotel.de 

www.v8hotel.de 

Info 

Eifelhotel Oldtimer 

Hohe Acht Str.6 

53520 Kaltenborn 

Tel:+49 (0) 2691 932897 

Fax:+49 (0) 2691 935145 

info@eifelhotel-oldtimer.de 

www.eifelhotel-oldtimer.de 

Reise eise 

Auch die Hotel Alte Post in St. 

Anton am Arlberg ist auf Kunden 

mit altem Blech eingestellt, denn 

der Besitzer ist selbst ein ausgewiesener 

Oldtimerexperte und 

Sammler. Er organisiert auch das 

internationale Oldtimertreffen am 

Arlberg und genießt in der Oldtimergemeinde 

einen exzellenten 

Ruf. 

//Gottfried Pattermann 

weitere “Hotelgeschichten” 

finden Sie auf der Seite: 

www.hotel-blog.de 

Best Western Hotel Alte Post 

Dorfstraße 11 - 

A-6580 St. Anton/Arlberg 

Tel.: +43 5446 / 25 53-0 

Fax: +43 5446 / 25 53-41 

st.anton@hotel-alte-post.at 

www.hotel-alte-post.at 

Wellnesshotel & Vitalhotel Erica 

Hauptstrasse 17, 

I-39050 Deutschnofen - Südtirol - 

Tel. +39 0471 61 65 17 

Fax +39 0471 61 65 16 

info@erica.it 

www.erica.it 


Reise eise 

Ein Sommer-Wochenende 

in der Welterbestadt Regensburg! 


Reise eise 


Reise eise 

Freitag Nachmittag: 33 Grad zeigt 

das Thermometer, als wir durch 

die Gassen von Regensburg rollen 

– auf der Suche nach unserem 

Hotel. Der „Münchner Hof“ darf 

es heute sein, mitten in der Altstadt. 

Das Gepäck lassen wir an 

der Rezeption und dann geleitet 

uns die junge Praktikantin Jenny 

mit zum Parkhaus, ein paar Minuten 

von hier. Dieser Service ist 

nicht nur hilfreich, sondern auch 

ratsam, denn freie Parkplätze sind 

nicht nur teuer, sondern vor allem 

rar gesät in dieser mittelalterlichen 

Stadt. 

Auf unserem Zimmer im Blauen 

Turm gefällt es uns sofort. Man 

merkt dem Gebäude nur von 

außen seine Jahrhunderte auf 

dem Buckel an, innen ist es 

modern und sehr komfortabel 

eingerichtet. Das Bad ist sehr 

geräumig und unser Bett verspricht 

eine angenehme Nachtruhe. 

Draußen in den Gassen merkt 

man nicht die Sommerhitze, denn 

es fällt kaum Sonnenlicht herein. 

Früher war dies wohl eher weniger 

angenehm, heute ist es von 

Vorteil. Wir unternehmen einen 

ersten Bummel durch die belebten 

Straßen und Plätze. Die Cafés 

und Restaurants sind recht voll. Es 

wuselt geradezu. Wir finden 

schließlich ein Plätzchen zum 

Abendessen im „Dicken Mann“ 

und lassen unsere ersten Ein- 


drücke auf uns wirken. Das Radler 

löscht unseren großen Durst und 

wir genießen bayerische Hausmannskost. 

Nach Sonnenuntergang 

herrscht heute ein besonderes 

Licht in der italienisch bzw. 

französisch anmutenden Stadt. 

Nicht umsonst sagen die Regensburger 

stolz: „Wir leben in der 

nördlichsten Stadt Italiens“. Dafür 

ist es hier mindestens so gemütlich 

und heute auch so warm. 

Bei einem leckeren Glas Rotwein 

im Café Orphée lassen wir unseren 

ersten Abend in der Welterbestadt 

ausklingen. 

Am nächsten Morgen steht die 

Sonne schon hoch am Himmel 

und es verspricht noch heißer zu 

werden. Zum Glück haben wir 

unsere Stadtführung bereits am 

Vormittag gebucht. Natalia möchte 

uns „ihre Stadt“ zeigen. Sie ist 

Russin, lebt aber schon seit Jahren

5 Bilder© Walter Straubinger 

mit ihrem Mann in ihrer Lieblingsstadt. 

Schon nach ein paar Minuten 

merken wir, dass sie einiges 

zur Stadt weiß und noch viel mehr 

Geschichten dazu kennt. Nach gut 

zwei Stunden endet die Führung 

an der Donau und wir sind voll mit 

Impressionen aus der 2000 jährigen 

Geschichte Regensburgs. 

Nachmittags machen wir uns 

nach einem kleinen Mittagspäuschen 

nochmal alleine auf den 

Weg zu den schönsten Plätzen des 

Vormittags. Wir merken jetzt erst, 

wie dicht die Bebauung ist und 

welch´ mittelalterliches Wunder 

Regensburg darstellt. Rund 1000 

Baudenkmäler sind hier registriert. 

Vor allem die Wohntürme 

und ihre Hinterhöfe samt hauseigenen 

Kapellen haben es uns 

angetan. Ohne die kleinen 

Geschäfte und gastronomische 

Szene wäre das ganze natürlich 

Schlösser der Liebe© Walter Straubinger 

Reise eise 

wie ein Museum, aber das haben 

die Einwohner und Stadtverwaltung 

hier sehr gut verstanden und 

aus der „grauen Stadt“ in den 

siebziger Jahren eine lebendige 

und junge Metropole gezaubert. 

Die rund 30.000 Studenten der 

hiesigen Hochschulen geben ihren 

Rest zu diesem einzigartigen Flair. 

An der Donau ist es abends voll 

wie an der Adria und in den Biergärten 

findet sich für uns zwei nur 

schwer ein Plätzchen. Darum wollen 

wir unseren Hunger bei einem 

Italiener stillen. Wir merken gar 

nicht, dass wir in Bayern sitzen, so 

echt kommt uns das Ambiente im 

„Fontana“ vor. Ein blumenberankter 

Innenhof und wunderbare 

Antipasti lassen die Hitze des 

Tages schnell vergessen. Der 

Hauswein zum Fisch ist ein wundervoller 

Begleiter. 

Danach schlendern wir nochmal 

durch die Gassen in Richtung 

unseres Hotels. Wieder entdecken 

wir neue malerische Winkel. Es ist 

noch voller als vorher, wie im 

Süden werden die Regensburger 

wohl erst am Abend so richtig 

munter. Wir jedoch freuen uns auf 

unser Zimmer im “Blauen Turm”, 

in dem es noch herrlich kühl ist. 

Mit den Gedanken an den schönen 

Tag schlafen wir ein. 




Reise eise 

Als wir jüngst in Regensburg 

waren... 

sind wir über den Strudel gefahren“. 

So beginnt eine alte Volksweise, 

die man wohl schon in der 

Grundschule in Regensburg lernt. 

Am Sonntagmorgen ist dies nun 

unser Start in den wohl heißesten 

Tag des Jahres. Wohl deswegen 

empfinden wir das Lüftchen auf 

dem Vorderschiff der Personenschifffahrt 

Klinger als recht angenehm. 

Herr Ehm, seines Zeichens 

Haushistoriker vom benachbarten 

Schifffahrtsmuseum leistet uns 

Gesellschaft und moderiert ein 

wenig die knapp einstündige 

Fahrt auf der blauen Donau. Der 

Fluss an der nördlichsten Stelle 


seines langen Weges ins Schwarze 

Meer ist eigentlich die Hauptstraße 

der Stadt – oder besser 

gesagt war es zumindest für Jahrhunderte. 

Wir passieren jetzt die Engstelle 

durch eins der Joche der Steinernen 

Brücke. „Die Strudel sind 

auch heute für die Schiffe noch 

gefährlich. Regelmäßig gibt es 

Unfälle, gerade wenn wenig Wasser 

drinnen ist“. Die Strudel, die 

wir passieren sind wirklich 

immens. „Vor allem ist das Wasser 

an einer Stelle einsfünfzig tief, ein 

paar Meter flussabwärts sind es 

rund sieben Meter“, meint Ehm 

und zeigt uns dies auf der Flusskarte 

rund um die Brücke. Dafür 

ist die Aussicht als Fahrgast umso 

schöner. Die Kulisse der Altstadt 

zieht quasi an uns vorbei. Stromabwärts 

geht es schon flotter und 

wir erreichen bald den alten 

Hafen von Regensburg. Auch 

heute ist es immer noch der größte 

und bedeutendste von ganz 

Bayern. 

„Der niedrige Wasserstand ist im 

Sommer nichts Ungewöhnliches, 

aber in diesem Jahr ist es schon 

krass“. Viele Transportschiffe liegen 

am Kai, da sie voll beladen zu 

tief sind für die seichten Stellen.

Trotz des Ausbaus zur internationalen 

Wasserstraße ist die Donau 

an vielen Stellen noch ein natürlicher 

Fluss geblieben. 

Für die meisten Menschen ist es 

heute nach wie vor etwas Besonderes 

am Strom zu leben und so 

sind die begehrtesten Wohnviertel 

hier am Fluss auch die teuersten. 

Auf dem Rückweg zu unserer 

Anlegestelle ziehen die ganzen 

Bauwerke an uns nochmals vorbei. 

Von der Donau aus ist 

Regensburg eigentlich am schönsten, 

meinen viele die solch eine 

Strudelfahrt mitmachen. Es gibt 

Tourist-Information 

Altes Rathaus 

Tel. 0941-5074410 

Fax 5074419 

www.regensburg.de 

Besucherzentrum Welterbe 

Regensburg 

Salzstadel 

Weiße-Lamm-Gasse 1 

Tel. 507 5410 

www.welterbe-regensburg.de 

Brückturmmuseum 

Südlicher Brückenkopf 

Weiße Lamm Gasse 1 

Tel. 0941-507 5410 

Info 

noch viele andere Themenfahrten, 

für den, der Lust bekommen 

hat an der bayerischen Binnenschifffahrt. 

Wir bekommen noch eine kleine 

Führung durch das Brückturmmuseum. 

Hier finden sich noch viele 

interessante Hinweise zur 

Geschichte der Regensburger 

Schifffahrt. Eins jedoch begeistert 

uns richtig: Die Aussicht aus der 

alten Stube oben im Brückturm. In 

alle vier Himmelsrichtungen geht 

der Blick und wir entdecken einige 

Dachgärten, die man von unten 

nicht zu Gesicht bekommt. Leider 

geht unser Besuch in der Welter- 

Schifffahrtsunternehmen Klinger 

GmbH 

Tel. 0941-55359 

Strudelfahrten ab Steinerne Brücke , 

von März bis Oktober täglich 10 bis 

16 Uhr 

Donau-Schifffahrtsmuseum 

Marc-Aurel-Ufer 

Tel. 0941-507 5888 

www.dsmr.de 

HotelTipp: Hotel Münchner Hof, Regensburg! 

"Welch ein Reichtum an stimmungsvollen, 

malerischen Wirkungen 

ist über diese Plätze und 

Plätzchen, Straßen und Gässschen 

ausgebreitet" schwärmt der 

Historiker Karl Theodor Heigel im 

Jahr 1911. 

Und mitten im Gassengewirr, in 

der Tändlergasse liegt der Münchner 

Hof. Damit ist das Haus ideal 

für jene geeignet, die ihr Auto stehen 

lassen wollen und die Regensburg 

Zu Fuß entdecken wollen. Im 

dazugehörigen Blauen Turm, 

einem mittelalterlichen Wohnhaus, 

gibt es liebevoll eingerichtete 

Themenzimmer, so das Burggrafen 

zimmer oder das Zofenzimmer. 

Ein Haus mit viel Stimmung, 

wirklich empfehlenswert! 

Münchner Hof 

Tändlergasse 9 

93047 Regensburg 

Tel. 0941-58440 

Fax 0941-561709 

info@muenchner-hof.de 

www.muenchner-hof.de 

Reise eise 

bestadt langsam zu Ende und 

bevor wir nach Hause dürfen, 

lacht uns vielleicht noch ein Bratwurschtkipferl 

an?! 

Walter Straubinger und Kerstin 

Lühr 

unbedingt besuchen: 

Wurstkuchl 

Thundorferstraße 3 

93047 Regensburg 

Tel. 0941-466210 

Fax 0941-4662121 

info@wurstkuchl.de 

www.wurstkuchl.de 


Reise eise 

Küche am Donauufer 

die historische Wurschtkuchl zu Regensburg 

Leib und Seele gehören zusammen... 

Blick von der Wurstkuchl zum Dom 



Wer kennt sie nicht, die „Wurschtkuchl“? 

Am Salzstadel unweit der 

Donau und der Steinernen Brücke 

gelegen kommen alljährlich Abertausende 

von hungrigen und neugierigen 

Besuchern vorbei. Denn 

nicht nur was zu Essen und Trinken 

gibt es hier, sondern auch 

einiges an Historischem und 

Besonderem zu bestaunen. 

Wir haben einen Interviewtermin 

mit Herrn Andreas Meier und 

möchten uns vor Ort genauer 

anschauen, was hier das internationale 

Publikum von Regensburg 

so anzieht. Die einmalige Lage ein 

paar Meter von den Donaustrudeln 

sind das eine, aber es gibt 

noch einige andere Merkmale, 

die man erst mitbekommt wenn 

man sich nieder lässt. Vorausgesetzt 

man bekommt einen Platz. 

„In der Mittagszeit, gerade in den 

Sommermonaten kann es schon 

mal schwierig werden, draußen 

ein Platzerl zu erwischen. Darum 

ist es jetzt hier im Salzstadel schon 

angenehmer, weil hier ein paar 

kleine und größere Tische viele 

Gäste aufnehmen können“, meint 

Andreas Meier Wir sitzen im selbigen 

und nehmen Platz an den grünen 

Holztischen unter den enormen 

Balken, die als Decke für 

jedermann sichtbar sind. Gerade 

deswegen ist es hier auch so 

gemütlich und der Blick auf´s 

Wasser ist noch näher als vorne 

auf dem gepflasterten Vorplatz 

direkt vor der eigentlichen 

Wurschtkuchl. 

„In der guten Stube ist man auch 

etwas sicherer vor dem Wasser“ - 

damit ist nicht das normale Donauwasser 

gemeint, sondern das immer 

wieder kehrende Hochwasser. In der 

ältesten Bratwurststube der Welt sind 

etliche Marken in die Wände eingelassen 

und zeugen von der Kraft der Flu- 

Hochwassermarke von 1720 © Walter Straubinger 

Reise eise 

ten. Alte Fotos zeigen zum Teil auch, 

wie es damals zugegangen ist. 

„Erst seit ein paar Jahren ist der 

Hochwasserschutz soweit verbessert 

worden, dass wir zumindest 

mehr Zeit gewinnen können, um 

alles ausräumen zu können. Hier 

im Salzstadel werden dann die 

Fenster abgeschottet und es müsste 

schon mal wieder ein Jahrhunderthochwasser 

kommen, 

dass es auch hier nass rein geht.“ 

Heute ist genau das Gegenteil der 

Fall, über dreißig Grad im Schatten 

hat es draußen und der Wasserstand 

der Donau recht niedrig. 


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Blick von der Wurstkuchl auf die Steinere Brücke© Walter Straubinger 


Nun kommen unsere Würschtl auf 

Kraut und die Krautwickerl. „Guten 

Appetit. Probier'ns auch unseren hausgemachten 

Senf und die Schwarzer Kipferl 

dazu!“ Herr Meier ist stolz auf die 

Jahrhunderte lange Familientradition, 

dass sowohl die Bratwürste, das Kraut, 

als auch der Senf hausgemacht sind. 

Und natürlich alles aus der näheren 

Region. „Das Wichtigste ist bei uns die 

Qualität und die Gastlichkeit. Da werden 

wir nicht daran sparen.“ Die insgesamt 

35 Menschen, die hier im Service, 

in der Küche und am Grill arbeiten 

seien das wichtigste Kapital und sie 

dürften Mensch bleiben, damit sie mit 

Freude ihren Dienst am Gast tun könnten. 

Wir merken das sofort: die Freundlichkeit 

ist echt und man kommt hier wirklich 

zur Ruhe, auch wenn es stundenlang 

ein Kommen und Gehen ist, da 

draußen. 

„Na wie schmeckts Ihnen?“ Wir können 

Reise eise 

nur zufrieden nicken und unser Blick 

verrät dem Gastronomen aus Leidenschaft 

eh’ mehr als tausend Worte. 

Wir sitzen noch einige Zeit und philosophieren 

über die lange Geschichte dieses 

Platzes. Dabei spüren wir, wieviel an 

Geschichte hier wirklich passiert sein 

muss und welchen Stellenwert in der 

Jahrtausende alten Stadtgeschichte 

dieses Haus der Verpflegung beim 

„Konrad, dem Koch von Pruck“, wie es 

als erste Nennung hiess, wohl immer 

gehabt haben muss. 

Nach einem kleinen Rundgang sollen 

wir aufbrechen. „Wo schauts noch hin 

heut'?“ fragt Herr Meier. Wir hören uns 

seine Empfehlungen an und schauen, 

wo uns die Regensburger Düfte demnächst 

hinziehen. „Wenn Ihr mal wieder 

da seid´s, dann kommts vorbei“. 

„Gerne – sehr gerne, Herr Meier!“ 




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Erlebnis-Urlaub am Fluss 

Das Donau-Ufer als Freiluft-Freizeitpark der Superlative: Familienradtour an der Schlögener Schlinge in Oberösterreich. 

Foto: Oberösterreich Tourismus / Weissenbrunner 

Donau und Inn – das ist die ganze 

Vielfalt einer im wahrsten Sinne 

des Wortes grenzenlosen Ferien- 

Urlaubswelt. Spannende Städte in 

Niederbayern und Oberösterreich, 

entspannende Naturschutzgebiete 

mit ihrer schier unüberschaubaren 

Artenvielfalt, Möglichkeiten 

zur spannend-prickelnden 

Erkundung von Burgen und 

Ruinen, Genießerurlaub fürs 

Auge, umgeben von der wohltuenden 

Schönheit der Schlösser 

und Klöster und zahlreiche kulinarische 

Höhepunkte lassen unvergleichlicheSommerglücksmomente 

Wirklichkeit werden. 

Künstler und Dichter, Denker und 

Philosophen singen seit Jahrhunderten 

ein Loblied auf die Schönheit 

der Donau. Die Donau von 

heute hat noch dazu gewonnen. 

Vor allem als Urlaubsziel bietet 

der Fluss mit seinen Attraktionen 

auf den rund 250 Kilometern zwi- 


schen Kelheim und Linz mehr als 

jeder Freizeit-Erlebnispark großen 

und kleinen Urlaubern bieten 

könnte. 

Besucher erleben einmalige Flusshöhepunkte 

beinahe im Kilometertakt: 

vom beeindruckenden 

Donau-Durchbruch bei Kelheim 

über die 2.000-jährige Welterbe- 

Stadt Regensburg bis hin zur Gäubodenstadt 

Straubing mit Bayerns 

zweigrößtem Volksfest, das im 

August seinen 200. Geburtstag 

feiert. Weiter flussabwärts begeistern 

die „kleine Drei-Flüsse- 

Stadt“ Vilshofen, das „bayerische 

Venedig“ Passau und das Oberösterreichische 

Obere Donautal mit 

der beeindruckenden Schlögener 

Schlinge. Danach durchfließt 

Europas zweitlängster Fluss die 

pulsierende Donau-Metropole 

Linz, Europas Kulturhauptstadt 

2009 mit ihrer innovativen Archi- 

tektur am Fluss und einem einzigartigen 

Angebot aus Kunst, Kultur, 

Genuss und Kulinarik. 

Wald und Fluss – eine Kombination, 

die maximalen Urlaubsspaß 

verspricht. 

In Niederbayern kommen der 

Bayerische Wald, eines der beliebtesten 

Feriengebiete auf dem 

Kontinent, und die Donau sich auf 

Sichtweite nah. Der Nationalpark 

Bayerischer Wald mit seinen 

Luchsen, Bären und Wölfen ist 

von der Donau in einer Stunde 

Autofahrt erreichbar. Möglichkeiten 

zum Bergwandern liegen 

direkt vor der Haustüre: in den 

endlosen Wäldern des Bayerischen 

Walds vielleicht in Verbindung 

mit unvergesslichen Stunden 

bei einer Minikreuzfahrt auf 

einem der komfortablen Donauschiffe?

Drei-Flüsse-Stadt Passau. Foto: Touristinformation Passauer Land 

Oder wollen Sie lieber an der 

Donau wandern? Ihnen stehen 

viele bestens markierte Wege 

offen. Erkunden Sie das Hinterland, 

die herrlichen Uferlandschaften 

an den Zuflüssen von 

Naab, Regen, Vils, Isar und Inn. 

Wagen Sie sich in die Mündungszonen 

der Donauzuflüsse. Jede 

hat einen eigenen, ganz besonderen 

Charakter, ist eine Erlebnisreise 

für sich, einzig und nicht vergleichbar. 

Seit zwei Jahren 

erschließt zusätzlich der Donausteig 

als grenzüberschreitendes 

Wandererlebnis die Schönheit der 

bayerisch-oberösterreichischen 

Donaulandschaften, ihren Sagen 

und Geschichten – und Panorama- 

Ausblicken als auch mit sagenhaften 

Einblicken ins Donautal. Europas 

schönste Fahrradrouten 

Mehrere tausend Kilometer Radwege 

und etwa 1.500 Kilometer 

Fernradwege durchziehen Niederbayern, 

den Bayerischen Wald 

und reichen hinüber bis in den 

Böhmerwald und ins österreichische 

Mühl- und Innviertel. Seit 

Jahren gelten die Flusslandschaften 

entlang von Donau und Inn 

und die fahrradfreundliche Region 

zwischen Bayerischem Wald, Böhmerwald 

und Voralpenland als 

Europas Fahrrad-Urlaubsziel Nummer 

1. Der internationale Donauradweg 

zählt dabei unangefochten 

zu den populärsten und am 

besten frequentiertenRadfernwegen 

auf dem Kontinent. 

Er ist für 

Familien mit Kindern 

sehr gut 

geeignet. Immer 

beliebter wird 

auch der Innradweg 

von der Quelle 

des Inns bis zur 

Mündung in die 

Donau in Passau. Auf dem Teilstück 

im Grenzgebiet zwischen 

Niederbayern und Oberösterreich 

im Europareservat „Unterer Inn“ 

erleben die Radfahrer einzigartige 

Naturjuwelen, aber auch histori- 

sche Städte und Stätten wie das 

prächtige Barockjuwel Schärding 

mit seinen einzigartigen bunten 

Fassaden entlang der „Silberzeile“ 

oder das Stift Reichersberg, das 

seit mehr als 900 Jahren als 

führendes geistiges und kulturelles 

Zentrum über dem Inn thront. 

Unter Bierliebhabern ist das Innviertel 

längst kein Geheimtipp 

mehr: Elf Privatbrauereien stellen 

dort mehr als 60 verschiedene 

Spezialitäten des goldgelben Gerstensaftes 

her. Während anderswo 

große Konzerne den Ton ange- 

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ben, sind die Innviertler Brauereien 

fest in Privatbesitz. Was die 

Tour besonders interessant 

macht: Der Innradweg ist über 

weite Strecken entlang beider 

Ufer gut ausgebaut. Das macht 

die Strecke zu einem wahrhaftig 

grenzenlosen Vergnügen. Denn 

mehrfach sind Wechsel über die 

Grenze ganz unkompliziert möglich. 

Geschichtstouren per Rad in die 

Vergangenheit machen die Region 

jetzt vor allem auch für Familienurlaub 

nochmals attraktiver und 

besonders für Kinder zum unvergesslichen 

Erlebnis. Roter Faden 

auf dieser geschichtsträchtigen 

Urlaub am und auf dem Fluss - im "bayerischen Venedig", der Drei-Flüsse-Stadt Passau. 

Foto: Touristinformation Passauer Land 

Fahrradtour 2.000 Jahre zurück in 

der Zeit: der Römerradweg, der 

die niederbayerische Drei-Flüsse- 

Stadt Passau mit der einstigen 

römischen Provinzhauptstadt 

Wels verbindet und weiter bis 

nach Enns in Oberösterreich führt. 

Römerhelme am Wegesrand als 

Markierung weisen den Weg. 

Info 

Oberösterreich Tourismus 

www.oberoesterreich.at 

Tourismusverband Ostbayern e.V. 

www.ostbayern-tourismus.de 


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An der Küste der Kraniche 

Kraniche am Darß © by_Ralf Luczyk_ www.pixelio.de 

Im Herbst kommen die Gäste des 

Travel Charme Bernstein in den 

Genuss eines seltenen Naturspektakels: 

Bis zu 40.000 Kraniche verweilen 

im September und Oktober 

vor ihrem Weiterflug in den Süden 

in einer der schönsten Küstenregionen 

Norddeutschlands. Spezielle 

Veranstaltungen wie die vom 

23. bis zum 30. September 2012 

durchgeführte „Woche des Kranichs“ 

und Führungen ergänzen 

das besondere Erlebnis. 

Es ist Abend, die Wolken leuchten 

golden in der untergehenden 

Sonne. Auf den abgeernteten Felder 

stehen große graue Vögel, die 

einen putzen ihr gefieder, andere 

picken eifrig herum. Es ist Kranich 

Zeit auf dem Darß. Bis zu 40.000 

Kraniche versammeln sich im September 

und Oktober vor Ihrem 

Weiterflug in den Süden 


Am Rand der Ostsee, zwischen 

Rostock und Stralsund, liegt die 

langgestreckte Halbinsel aus 

Fischland, Darß und Zingst. Es ist 

eine junge Landschaft, vor 4.000 

Jahren gab es hier nur einige niedrige 

Sandinseln, die erst durch 

Wind und Meeresströmungen zu 

der heutigen Landschaft gebildet 

wurden. Hinter der Landzunge 

aus Fishland, Darß und Zingst liegt 

eine einzigartige Landschaft aus 

Lagunen und Halbinseln: den Bodden 

mit seinen Salzwiesen, Prielen 

und Seen. Hier leben sehr 

viele verschiedene Vogelarten: 

Seeadler im Darßer Wald, Kormorane, 

Uferschnepfen und der 

schon fast ausgestorbene 

Kampfläufer. Im Herbst und im 

Frühling bekommen sie Verstärkung 

aus ganz Nordeuropa, denn 

dann beherrschen die Kraniche 

das Bild, von denen die meisten in 

Skandinavien und dem Baltikum 

brüten. Sie machen hier nochmals 

Pause vor dem großen Zug in ihr 

südwestliches Winterquartier 

oder auf dem Rückweg gen Norden. 

Bis zu 70.000 Kraniche sammeln 

sich am Bodden – es ist ein 

beeindruckendes Schauspiel. Zeitgleich 

werben im Darßer Wald die 

Rothirsche um die Weibchen - ihr 

tiefes Röhren vermischt sich mit 

dem Rauschen der Wellen und 

den heiseren Rufen der Kraniche. 

Und mit etwas Glück gelingt es 

sogar, die Tiere bei ihrem Werbespiel 

direkt vor der Kulisse der 

Ostseewellen zu beobachten. Die 

Graukraniche ziehen aus Skandinavien, 

Mittel- und Osteuropa in 

ihre Winterquartiere im Süden 

Europas oder in Afrika. Sie fliegenam 

Tag meist hunderte Kilometer

weit und legen bis zu ihrem Ziel 

mehrere tausend Kilometer 

zurück. Der Darß ist für viele von 

ihnen ein bevorzugter Rastplatz: 

Majestätisch fliegen die Kraniche 

tagsüber in Formationen, ihre 

trompetenartigen Rufe sind bis zu 

zwei Kilometer hörbar. Auf abgeernteten 

Mais- und Getreidefeldern 

suchen sie nach Nahrung, 

nachts schlafen die Tiere stehend 

in flachen Gewässern. 

Das von WWF und NABU gemeinsam 

betriebene Kranich-Informationszentrum 

in Groß Mohrdorf 

bietet neben der „Woche des Kranichs“ 

eine ganzjährig geöffnete 

Dauerausstellung, bei der Gäste 

eine Sammlung verschiedener 

Großvögel bestaunen können. 

Schautafeln, eine Diashow sowie 

ein Video geben einen Einblick in 

das Leben der Kraniche. Wer die 

scheuen Vögel aus der Nähe 

beobachten will, kann die Beobachtungsstationen 

nutzen, deren 

Standorte das Kranich-Zentrum 

oder das Nationalparkamt mitteilt. 

Im Travel Charme Bernstein finden 

Vogelbeobachter die passende 

Unterkunft. Eingebettet in eine 

große, mediterran anmutende 

Park- und Gartenlandschaft bietet 

das Vier-Sterne-Hotel viel Raum 

für Bewegung und Erholung. Mit 

dem Spa, Pool, zwei Restaurants 

sowie einer großen Fahrradstation 

Kraniche am Darß © by_Sven-Erik Falk_ www.pixelio.de 

mit Verleih ist das Travel Charme 

Bernstein der ideale Ausgangspunkt 

für das Beobachten der Kraniche 

sowie für zahlreiche weitere 

Urlaubsaktivitäten wie Radfahren, 

Reiten, Tauchen, Angeln, Segeln 

und vieles mehr. 

Frühstück im Hotel Bernstein/Prerow Bild: Travel Charme Hotels und Resorts 

//gop 

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Über Travel Charme 

Die Travel Charme Hotels & 

Resorts AG mit Sitz in Zürich 

(Schweiz) betreibt mit der Marke 

Travel Charme derzeit elf Häuser 

im Qualitäts- und Premiumsegment 

der Vier- bis Fünf-Sterne 

Kategorie. Unter der Dachmarke 

Travel Charme befinden sich neun 

Hotels und Resorts in Deutschland 

und zwei Häuser in Österreich. 

Info 

www.travelcharme.com 

www.travelcharme-newsroom.com. 

Wer mehr über Kraniche, ihre Flugroute 

und Beobachtungsplätze 

wissen möchte, besucht das Kranich-Informationszentrum 

in 

Groß Mohrdorf. 

www.fischland-darss-zingst.de, 

www.kraniche.de. 


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Auf den Spuren des 

Weingarten bei Jois / Neusiedler See / Burgenland © Österreich Werbung / Popp G.

Winzerkönigs 

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Haus in Rust © Österreich Werbung / Bartl 

Das kleine Städtchen Rust am Neusiedler See war Drehort der beliebten TV-Serie „Der Winzerkönig”. 

Dabei hat dieser berühmte Bewohner von Rust deutliche Spuren hinterlassen. 

Fans können Touren zu den Drehorten unternehmen, im Haus des „Winzerkönigs” wohnen 

und sogar eine ganze Saison lang in die Rolle eines Winzers schlüpfen. 

„Es gibt Rollen, die bleiben”, 

meint Harald Krassnitzer, österreichischer 

Schauspieler mit 

Wohnsitz im Bergischen Land bei 

Wuppertal. „Die Aussicht, das 

Image des ‚Winzerkönigs’ noch 

etwas länger mit mir herumzutragen, 

ist jedenfalls durchaus reizvoll.” 

2005 lief die erste Staffel der 

unterhaltsamen Serie über einen 

Manager auf der Suche nach sich 

selbst, der durch Erbschaft zum 

Besitzer eines Weinguts am Neusiedler 

See wird und sich durch 

Höhen und Tiefen zum Star-Winzer 

entwickelt. Im realen, kleinen 

Städtchen Rust ist der „Winzerkönig” 

ein ganz großes Thema. Und 

das nicht nur, weil die Ruster 

schon in der ersten Staffel der 

Serie 1.300 Komparsenauftritte 

hatten.Der Erfolg der von ORF 

und ARD produzierten Serie um 

den Neo-Weinbauern Thomas 

Stickler ist in Form von schwarzweißen 

Drehklappen präsent: An 


jedem wichtigen Drehort, an 

Gasthäusern, Weinhöfen, am Rathaus 

und in den Weinbergen 

informieren sie über die Filmszenen, 

die hier gedreht wurden. 

Wer es noch genauer wissen will, 

wendet sich an einen Insider. 

Das ganze Jahr über bietet Alfred 

Ratz von der Weinstube Ratz 

jeden Donnerstag Führungen zu 

den Drehorten an. Ratz kennt 

außerdem unzählige Anekdoten 

zum Dreh. Schließlich hat er, wie 

so viele Ruster, als ständiger Statist 

bei der Serie mitgewirkt. Von 

Juni bis September kann man, 

organisiert vom Winzerhof Lehner-Horvath, 

auf den Spuren des 

Winzerkönigs eine Fahrt durch die 

Weinberge unternehmen — mit 

einem Oldtimer-Traktor und 

anschließender Weinprobe im 

alten Gewölbekeller.Aber nicht 

nur für Fans der Serie, sondern für 

Genussmenschen aller Art ist die 

idyllisch in Weinberge eingebettete 

Stadt ein lohnendes Ziel. 

Mit ihren 1.700 Einwohnern ist 

Rust eine der kleinsten Städte 

Österreichs mit eigenem Stadtrecht. 

Der historische Kern zählt 

zu den schönsten des Landes. Die 

liebevoll gepflegten Bürgerhäuser 

aus dem 16. bis 19. Jahrhundert 

waren ein wichtiges Kriterium 

dafür, dass die Region um den 

Neusiedler See heute zum UNES- 

CO-Welterbe zählt. Außerdem 

nisten in der „Stadt der Störche” 

jährlich etwa zehn Storchenpaare 

auf Dächern und Rauchfängen. 

Und noch ein Aspekt macht Rust 

so besonders: Begünstigt durch 

das milde Klima des Neusiedler 

Sees und ideale Böden produzieren 

die Ruster Winzer seit Jahren 

international gerühmte Spitzenweine. 

Nicht umsonst hat die 

Weinakademie Österreich ihren 

Sitz hier im sorgfältig renovierten 

Seehof. Und nicht umsonst weist

© Foto Wein Burgenland 

Rust Österreichs höchste Restaurantdichte 

pro Einwohner auf. Die 

Rieden, die „Winzerkönig” Thomas 

Stickler von seinem Vater 

erbt und auf denen er das Winzerhandwerk 

mühsam erlernt, sind 

die Weingärten der Ried Gugel. 

Sie gehören zu den besten und 

ältesten Lagen am Neusiedler See. 

Im wirklichen Leben bewirtschaftet 

Hans Feiler mit seinen Söhnen 

die Rieden. Und, was die Wenigsten 

wissen: Hans Feiler hatte 

sogar die Idee zum „Winzerkönig” 

und fungierte später als „fachlicher 

Berater” in allen Belangen 

des Weinbaus und der Kellerwirtschaft. 

Natürlich trat auch er 

selbst, nebst Hündin Ira, immer 

wieder in der Serie auf. Gegen 

telefonische Voranmeldung führt 

er gerne jederzeit durch die Keller 

seines renommierten Weinguts 

Feiler-Artinger. Der Weinkeller 

des Serienhelden Thomas Stickler 

liegt jedoch anderswo: nämlich 

direkt am sieben Kilometer langen 

„Weidener Weinwanderweg”, der 

nebenbei auch Wissenswertes 

über Weinbau, Kultur und Natur 

der Region vermittelt. Auch hier 

Führung „Auf den Spuren des Winzerkönigs” 

jeden Donnerstag, 11 Uhr 

Treffpunkt:Weingut Ing. Alfred Ratz 

Conradplatz 14 7071 Rust 

Tel.: +43 2685 333 Kosten: € 3,— pro Person 

Dauer: ca. 1,5 Stunden Mindestteilnehmer: 10 Personen 

www.burgenland.info/de/service/nsc/leistungen/erlebniswelten/3 

Führungen mit Traktor - Winzerhof Lehner-Horvath 

Dr. Ratzgasse 2 7071 Rust 

Tel.: +43 2685 6805 

www.lehner-horvath.at/traktorfahrten.html 

Führungen am Weidener Weinwanderweg 

www.weiden-see.at 

Kellerführung im „Weingut Schnell” 

Weingut Feiler 

Artinger Hauptstraße 3 7071 Rust 

Tel.: +43 2685 237 

www.feiler-artinger.at 

wird in der warmen Jahreszeit 

jede Woche eine geführte Weinbergwanderung 

angeboten, 

selbstverständlich nicht ohne 

anschließende Weinverkostung. 

Besonders romantisch präsentiert 

sich in der TV-Serie das Elternhaus 

von Thomas Stickler, in das er 

zurückkehrt. Dort, im „Gasthaus 

Stickler”, schwingt in der Serie 

Hermine Stickler (gespielt von 

Christine Ostermayer) temperamentvoll 

den Kochlöffel und 

bewirtet Familie und Freunde in 

ihrer gemütlichen Gaststube. In 

der Realität heißt der Hauptdrehort 

der Serie „Rusterhof” und ist 

mit seinem lauschigen Innenhof 

und der wunderschönen Terrasse 

ein beliebtes Restaurant. Hier 

bringt Familie Mooslechner regionale 

Küche vom Feinsten auf die 

Teller. Und wer auf den Spuren 

des „Winzerkönigs” unterwegs ist, 

kann im Haus übernachten. Vier 

großzügige Appartements stehen 

zur Auswahl, darunter die elegante 

„Winzerkönig-Suite” mit Seeblick.Wegen 

des großen Erfolgs 

des ersten Teils der Serie entstanden 

in Folge insgesamt drei Staf- 

Info Rust 

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feln. Der Winzerkönig wird weltweit 

im Fernsehen gezeigt und 

läuft sogar in China. Die große 

Fangemeinde erfreut sich am 

Winzerkönigwein, der Winzerkönigschokolade 

vom Weingut Storchenhof 

oder der köstlichen Winzerkönigtorte.Im 

Weinwerk Burgenland 

in Neusiedl am See lassen 

sich 400 Weine von 140 Winzern 

der Region verkosten (und natürlich 

kaufen), und in der Weinakademie 

im renovierten Seehof wird 

Wein-Wissen an Neulinge und 

Weinprofis gleichermaßen vermittelt. 

Besonders beliebt sind 

auch die „Weinschnuppertage” an 

dieser größten Weinschule Europas.Wer 

Thomas Stickler nacheifern 

und selbst zum Winzer werden 

will, kann im Ort Purbach auf 

ein einmaliges Angebot zurückgreifen: 

Unter dem Motto „Rent a 

Weinstock” können Laien wie Profis 

100 Rebstöcke in den besten 

Rieden eine Saison lang mieten 

und bei prämierten Winzern in die 

„Lehre” gehen. Im Herbst erhalten 

sie dann 100 Flaschen vom 

eigenen Wein mit persönlichem 

Etikett. Na dann, zum Wohl! 

Wohnen beim Winzerkönig 

Mooslechners Rusterhof 

Rathausplatz 1 

87071 Rust 

Tel.: +43 2685 60793 

www.hotelbuergerhaus-rust.at 

Winzerkönigpackages mit Übernachtung 

Seehotel Rust 

Am Seekanal 2—4 7071 Rust 

Tel.: +43 2685 3810 

www.seehotelrust.at 

Hotel am Greiner 

Mörbischer Str. 1 7071 Rust 

Tel.:+43 2685 6418 

www.drescher.at 

und in weiteren Hotels 


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Burgenland - vielfältig 

Lange Lacke bei Apetlon / Nationalpark Neusiedler See / Burgenland © Österreich Werbung / Stuckart 


Das Burgenland, das östliche Bundesland 

Österreichs ist ein sehr 

vielseitiges Reiseziel. Wenn auch 

der Neusiedler See und seine über 

aus reizvolle Umgebung der 

bekannteste Teil des Burgenlandes 

ist, so ist das Burgenland viel 

mehr. 

Weinidylle Südburgenland 

Das kleinste Weinbaugebiet 

Österreichs bringt ganze große 

Weine hervor 

Große Namen wie zum Beispiel 

Krutzler, Wachter-Wiesler oder 

Körper-Faulhammer fallen, ist von 

Österreichs kleinstem Weinbaugebiet, 

der Weinidylle Südburgenland, 

die Rede. Die Weine, die in 

dieser Region von international 

renommierten Topwinzern hervorgebracht 

werden, sind von 

besonderer Qualität. Das Erfolgsgeheimnis: 

ein ideales Zusammenspiel 

aus pannonischem 

Klima, hügeliger Landschaft und 

spezieller Bodenbeschaffenheit. 

Die kleinen Weingärten erstrecken 

sich von Rechnitz im Norden 

bis weit in das Hügelland des 

Südburgenlands, das „Zentrum“ 

bilden der Eisenberg und Deutsch 

Schützen. Oberste Prämisse der 

Winzer der Weinidylle ist es, die 

regionsmarkante Typizität zu 

erhalten. So heben sie sich erfolgreich 

von anderen Regionen ab – 

nicht durch Quantität, sondern 

durch Qualität und Einzigartigkeit. 

Der „Walk of Wine“, Verkostungen 

und Weinseminare, Weinbehandlungen 

bei Beauty und Gesundheit 

und Weindinners locken 

Weinliebhaber in das interessante 

Weinbaugebiet mit seinen verträumten 

Buschenschenken und 

kulinarischen Höhepunkten. Ausschließlich 

im äußersten Süden 

des Burgenlands darf der legendäre 

Uhudler, eine einzigartige 

Weinspezialität, seinen Namen 

tragen. Bei einer geführten Uhudler-Wanderung 

lernen Feinschmecker 

diese Weinrarität und 

ein sehenswertes kulturhistorisches 

Erbe kennen: Die Kellerviertel 

oberhalb von Heiligenbrunn 

mit 140 teilweise strohgedeckten 

Kellerstöckln stammen aus dem 

18. Jahrhundert. Doch damit nicht 

genug: Die Golf- und Thermenregion 

Stegersbach hat sich zu einer 

der modernsten Wellnessdestinationen 

Europas entwickelt und 

begeistert mit der größten Golfanlage 

in Österreich sowie der 

ersten Bewegungsarena des Burgenlands. 

Burgen und Schlösser 

wie das Burgenland zu seinem 

Namen kam 

Das Burgenland war und ist 

Grenzland. Heute gehört es zu 

Österreich, doch zu früherer Zeit 

war hier Ungarn. Und Grenzen 

mußten befestigt werden, es entstanden 

ein Vielzahl von großen 

und kleinen Burganlagen. Viele 

davon können besichtigt werden, 

so auch die Burg Forchtenstein bei 

Mattersburg. 

© Österreich Werbung / Markowitsch 

Fürstliche Appartements: 

persönliche Einblicke auf 

Schloss Esterházy 

Im April 2012 eröffnete das 

Schloss Esterházy in Eisenstadt 

seine neue Dauerausstellung „Das 

Reise eise 

© Golf- und Thermenregion Stegersbach 

Appartement der Fürstin. Lebenswelt 

– Schicksalswelt“ und 

gewährt darin Einblick in das 

unmittelbare Lebensumfeld dreier 

Esterházy-Fürstinnen. 

Neben Portraits, Tagebüchern 

und persönlichen Korrespondenzen 

der Fürstinnen zeugen deren 

Appartementräume mit historischen 

Möbeln vom bewegten 

Leben zwischen Politik und Repräsentation. 

Die Räume im Westflügel 

des Eisenstädter Schlosses, die 

gemeinsam das Appartement bildeten, 

wurden für die Ausstellung 

auf ihre historische Gestaltung 

und Verwendung hin erforscht 

und saniert. 

Barockes Juwel 

spannende Geschichten auf 

Schloss Halbturn 

Kaiser Karl VI. ließ Schloss Halbturn, 

den heute bedeutendsten 

Barockbau des Burgenlandes, 

Anfang des 18. Jahrhunderts als 

Jagd- und Sommerresidenz errichten. 

Als Baumeister engagierte er 

mit Lucas von Hildebrandt einen 

der bedeutendsten Architekten 

seiner Zeit, der u. a. für die Gestaltung 

des Schloss Belvedere und 

zahlreicher Palais in Wien verantwortlich 

zeichnete. Karls Tochter 

Maria Theresia erwarb das 

Schloss von der ungarischen 

Krone und schenkte es als Privatbesitz 

ihrer Tochter, der Erzherzogin 

Marie Christine, zur Hochzeit 


Reise eise 

mit Herzog Albert-Casimir von 

Sachsen-Teschen. Die weiteren 

drei Jahrhunderte bewegter 

Schlossgeschichte können Besucher 

auf einer zweistündigen 

geführten Wanderung durch das 

Dorf Halb turn, den Schlosspark 

und die ehemaligen Pferdestallungen 

nachvollziehen. 

Als Alternative zu dieser Wanderung 

bietet der Kulturverein 

Schloss Halbturn eine Radtour (ca. 

2,5 Stunden) zum Meierhof Albert 

Kasimir in Ungarn an, der einst 

zum Besitz Halbturn zählte. 1815 

gegründet, war er einer der größten 

Gutshöfe der Region, einst 

Knotenpunkt der herrschaftlichen 

Pferdeeisenbahn, die alle Meier- 

Esterházy 

Sammlungen/Eisenstadt 

Öffnungszeiten: 1. April bis 11. 

November 2012 täglich von 9.00 

bis 18.00 Uhr, 16. November bis 

30. Dezember 2012 Donnerstag 

bis Sonntag sowie an Feiertagen 

von 9.00 bis 17.00 Uhr 

T.: +43/(0)2682/63004-501 

sammlungen@esterhazy.at 

http://esterhazy.at 

Buchtipp 

Buchtip 


höfe der Herrschaft 

Ungarisch Altenburg verband. 

Auf der Radtour 

zum ehemals herrschaftlichen 

Hof lässt sich Wissenswertes 

über den Alltag 

und das Wirtschaften 

in vergangenen Tagen 

erfahren. 

Das Schloss beherbergt 

jährlich eine Ausstellung, 

die ihre Besucher heuer 

unter dem Titel „Afrika – 

Terra Incognita“ auf den 

Schwarzen Kontinent entführt. 

Bis 28. Oktober werden seltene 

Exponate der vielfältigen 

Traditionen Afrikas gezeigt, die 

abseits der großen Städte, dem 

Info Burgenland 

Neu erschienen: 

Burgenland - Natur und Kultur 

zwischen Neusiedler See und 

Alpen 

Das Burgenland, das 

östlichste Bundesland 

Österreichs, vereint 

auf kleinem 

Raum eine große 

Anzahl an Baudenkmälern 

und Naturschönheiten. 

Im Norden, 

zur slowakischen 

Grenze hin, 

dominiert rings um 

Kulturverein Schloss Halbturn 

events@schlosshalbturn.com 

Web: www.schlosshalbturn.com 

T.: +43/(0)2172/85 94-42 

Burgenland Tourismus 

Johann Permayer-Straße 13 

A-7000 Eisenstadt 

Tel.: +43 (0)2682 / 633 84-0 

Fax: +43 (0)2682 / 633 84-20 

e-Mail: info@burgenland.info 

www.burgenland.info 

den Neusiedler See die Pannonische Tiefebene, 

die zu großen Teilen unter Naturschutz 

steht. Weit über die Landesgrenze 

hinaus berühmt sind die Burgen im hügeligen 

Süden des Landes, etwa Burg Forchtenstein 

und Burg Lockenhaus. Daneben 

hat das Burgenland auch malerische Dörfer 

und Kleinstädte mit schön restaurierten 

historischen Zentren zu bieten. Es 

locken viele Wanderwege, zahlreiche 

Thermen sowie eine gute Küche und eine 

lange Weinbautradition. 

Dieser Reiseführer stellt alle Kunstschätze 

und Naturschönheiten des Burgenlandes 

ausführlich vor, bezieht die angrenzenden 

ungarischen Regionen ein und 

Schloss-Halbturn-Hofeinfahrt© Schloss-Halbturn. 

Tourismus verborgen, noch heute 

im Alltag Afrikas zu finden sind. 

© Österreich Werbung / Diejun 

//gop 

Golf- und Thermenregion 

Stegersbach 

Thermenstraße 12 

7551 Stegersbach 

Telefon: +43/(0)3326/52052 

Fax: +43/(0)3326/52550 

www.stegersbach.at 

liefert eine Fülle von praktischen Tipps. 

Er ist im deutschsprachigen Raum der 

einzige seiner Art. 

Burgenland -Natur und Kultur zwischen 

Neusiedler See und Alpen 

Trescher Verlag Berlin, 1. Auflage 2012, 

240 Seiten,110 Farbfotos und 19 historische 

Abbildungen, komplett in Farbe, 14 

Stadtpläne und Übersichtskarten, 

farbige Klappkarten 

ISBN 978-3-89794-221-9 

12,95 Euro 

www.trescher-verlag.de 

weitere Buchtipps auf 

www.tipps-for-trips.de

Zur Weinlese an die Mosel 

Die klassische Zeit für eine Reise an die Mosel ist 

die Weinlese im Herbst. Goldgelbe Naturfarben, 

schwindelerregende Weinberge und Traubenlese 

üben eine magische Anziehungskraft auf Gäste aus 

aller Welt aus. 

Ideale Gelegenheiten dem einen oder anderen Winzer 

bei der Traubenlese über die Schulter zu schauen 

gibt es bei Spaziergängen durch die Weinterrassen 

und bei Wandertouren auf den spannenden Themenwegen 

der Mosel.Erlebnis.Route. Bis Ende 

Oktober versprechen die geselligen Weinfeste an 

der Mosel beste Stimmung und laden ein zum verkosten 

und verweilen, zum Beispiel Federweißer und 

Zwiebelkuchen. Ein Höhepunkt im jahreszeitlichen 

Mosel Veranstaltungsreigen ist das „Römische Kelterfest“ 

in Piesport. Unter dem Motto „Feiern und 

Keltern wie die Römer“ erwacht vom 12. bis 14. 

Oktober die römische Kelteranlage zu neuem Leben. 

In der rekonstruierten Römerkelteranlage wird der 

Wein von traditionsreichen „Keltergruppen“ in originellen 

Gewändern nach alter, römischer Art gekeltert. 

Besucher können den neuen Wein auch in 

einem der erstklassigen Restaurants oder in einer 

zünftigen Straußwirtschaft probieren. Die Mosel- 

Straußwirtschaften erscheinen als urig ausgebauter 

Winzerkeller, in der neu hergerichteten Scheune 

oder im Hof des Weingutes. Hier dürfen Winzer 

einen Teil ihres Weines direkt ausschenken. Durch 

das Heraushängen eines Straußes wird auf den hauseigenen 

Verkauf hingewiesen. 

Die individuellen Weinreisen der Mosellandtouristik 

eignen sich bestens für einen Herbsturlaub inmitten 

der Mosel Weinkulturlandschaft. Zur Auswahl stehen 

vierzehn Weinreisen zwischen zwei bis sieben 

Übernachtungen in der gesamten Weinregion 

Mosel. Fester Bestandteil der Weinreisen ist eine 

Weinprobe beim Winzer. Die Kurzpauschale der 

Mosellandtouristik "Weinferien" kostet bei vier 

Übernachtungen im Doppelzimmer 212Euro und 

lockt zusätzlich mit einer Mosel-Schifffahrt und 

einem moselländischen Menü. 

Informationen zu weiteren Weinreisen gibt’s im 

Katalog der Mosellandtouristik 

„Urlaub im Moselland“, 

Tel. 06531-97330, 

info@mosellandtouristik.de. 

www.mosellandtouristik.de 

Fröhlicher Weinmarkt vom 7. bis 9. September und 

historische Traubenkelterung beim Federweißer- 

Fest vom 21. bis 23. September in Traben-Trarbach 

Im Moseltreffpunkt Traben-Trarbach ist der Herbst 

aber auch die Zeit der kleinen Feste mit Musik, altem 

und neuem Wein und in Anwesenheit der neuen 

Stadtweinkönigin, die am alljährlich stattfindenden 

Jakobstag im Juli unter den Augen des einberufenen 

Krönungsrates für ein Jahr gekrönt wurde. Vom 7. bis 

9. September findet der „Fröhliche Weinmarkt“ 

unter lauschigen Bäumen am Moselufer Trarbach 

Weinlese © Mosellandtouristik GmbH 

statt. Weinstände und ein buntes Programm mit 

Live-Musik laden zu weinfröhlichen Stunden ein. Für 

das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Auch beim 

Wolfer Straßenfest vom 14. bis 16. September ist ein 

Beisammensein in urigen Winzerhöfen und gemütlichen 

Lauben möglich. Musik für Jung und Alt, spritzige 

Sekte und Weine sowie herzhafte Speisen laden 

zum Feiern ein. Am 21. bis 23. September kann am 

Stadtturm in Trarbach mit historischer Traubenkelterung 

und neuem Wein das Federweißer-Fest gefeiert 

werden. Kinderprogramm, Weinstände mit Federweißer 

und zünftiger Winzerkost erwartet die Gäste. 

Das Herbst- und Marktplatzfest in Traben vom 5. bis 

7. Oktober bildet den Abschluss der Herbst-Feste in 

Traben-Trarbach mit einem bunten Treiben rund um 

den Trabener Markt. 

Infos: Tourist-Information Traben-Trarbach, 

Am Bahnhof 5, 

56841 Traben-Trarbach, 

Tel. 06541-83980, 

info@traben-trarbach.de, 

www.traben-trarbach.de 

Reise eise 


Oasen 

Die Pousada „Nossa 

Senhora da Assuncao“ 

Der Pool bietet am heißen Nachmittag eine kühle Erfrischung (c) Walter Straubinger 

128 Magazin-Tipps-for-Trips

Oasen 

Magazin-Tipps-for-Trips 129

Oasen 

Hoch oben thront wieder einmal eine Burg – kreisrund 

und seit Jahrhunderten verlassen. Wenn man 

drinnen steht, merkt man erst wie riesig groß die 

ganze Anlage ist. Von hier entdeckt man unsere heutige 

Oase am leichtesten. Denn wie eine wahre Oase 

in der Wüste erscheint uns dieser Ort im Norden dieses 

kleinen Städtchens im mittleren Alentejo rund 

25 km nördlich von Èvora, wenn wir nun so hinunter 

schauen. Vor Ort angekommen, sieht man auch hier, 

dass die ganze Anlage nicht gerade klein ist. „Viel 

Platz für Mensch und Tier sei hier, erzählt uns etwas 

überraschend Goncalo Kremer, der Manager dieser 

(Kacheln) bedeckt und erzählen so manche biblische 

Geschichte. Mariana, die Chefrezeptionistin, begleitet 

uns zu unserem Zimmer. Es ist komfortabel und 

mit viel Liebe eingerichtet. Nicht nur das viele Holz 

macht es sehr angenehm, wir fühlen uns gleich 

wohl. Auch das Bad ist modern und mit allem Komfort 

ausgestattet. Auf dem Weg vom Zimmer zum 

Restaurant machen wir Halt in der ehemaligen 

Küche, heutzutage ist es ein gemütlicher Raum, der 

zum Verweilen einlädt. In der kühleren Jahreszeit (ja, 

auch dies gibt es in Portugal) wird der offene Kamin 

angemacht. Auch die Bar und der blaue Salon sind 

Orte, die gerne aufgesucht werden. Auf den rund 16 

130 Magazin-Tipps-for-Trips 

Pousada. Es ist ein jener Hotels, die über das ganze 

Land verteilt aus früheren meist historisch bedeutenden 

Gebäuden umgebaut wurden. So sieht man 

auch heute noch klar den Ursprung dieser so liebevoll 

restaurierten Klosteranlage aus dem 16.ten Jahrhundert. 

Neben dem alten Kern findet sich direkt vor 

dem Eingang die alte Klosterkirche. Das Weiß der 

Mauern leuchtet in der Morgensonne und lässt 

erahnen, wie heiß es hier im Hochsommer werden 

kann. Drinnen ist es heute - genauso wie wohl in 

früheren Zeiten - angenehm kühl..Die Wände sind 

mit den in Portugal so typischen blauen Azulejos 

Das Innere der Kirche ist mit den typischen Kacheln bedeckt (c) Walter Straubinger 

Hektar rund um die Luxusherberge betreibt Goncalo 

Kremer mit Hilfe von Arbeitskräften aus dem Ort 

eine kleine Landwirtschaft. Sie versorgt die Küche 

mit Obst, Früchten und Gemüse – frisch vom Feld. 

Vom vorzüglichen Geschmack dieser sonnenverwöhnten 

Produkte können wir uns beim Abendessen 

überzeugen. 

Der Blick geht durch die großen Fenster auf das Land 

vor der Pousada, auf die Korkeichen in der Umgebung. 

Die Rotweine aus der nächsten Gegend rund 

um Arraiolos zeugen von einer Weinkultur, die etwas 

versteht vom Boden und den Traubensorten Portugals. 

Und der stets aufmerksame Service sorgt dafür,

dass wir den passenden Wein zu unserem regional-typischen 

Menü haben. Vor allem Portugiesen kommen hier 

her – aus Lissabon auch mal gerne an einem Wochenende, 

die Europäer und sogar brasilianische Gäste beginnen 

das Kleinod gerade erst so richtig zu entdecken. So 

verspricht der Swimmingpool vor dem gelungenen 

modernen Anbau eine willkommene Erfrischung in der 

Nachmittagssonne. 

Es lohnt sich, zu bleiben und diese Oase zu entdecken. 

Die Landschaft, die Umgebung und das Haus verführen 

zum Bleiben und die Seele baumeln lassen. 

//Walter Straubingerund 

Kerstin Lühr 

Oasen 

Die Burgmauer von Arraiolos (c) Walter Straubinger 

Info 

Pousada de Arraiolos - Nossa Sra. da Assunção 

7044-909 Arraiolos 

(+351) 266 419 340 / 266 419 365 

(+351) 266 419 280 

guest@pousadas.pt 


Oasen 

Das Relikt von 1710 wurde dereinst im 397 Quadratkilometer 

grossen Entlebuch als Spycher oder zu 

Deutsch Speicher erbaut und diente zur Einlagerung 

von Lebensmitteln. Diese Vorratskammer wurde vor 

über 40 Jahren an ihren jetzigen Standort verlegt 

und steht majestätisch am Hang in Fürigen. 

Seit der sanften, detailgetreuen Renovation lädt 

ImSpycher Gäste ein, ein paar Tage unverblümten 

Urlaub zu geniessen. Behaglichkeit und Design, 

Atmosphäre und Stimmung sollen vermitteln, was 

moderne Anlagen meist nicht ausströmen. Als Bonsai 

Ferienhaus müssen andere Trümpfe stechen. 

Auf Grund der bescheidenen Masse bietet der Spycher 

drei respektive vier Stockwerke. Im Eingangsstockwerk 

ist Wohnen und Duschen angesagt. Ein 

separates WC – mit herrlichem Blick auf den weltbekannten 

Pilatus – verkürzt die Zeit. Die vollflächige 

132 Magazin-Tipps-for-Trips 

Bonsai Spycher 

Oberhalb von Stanstad über dem Vierwaldstättersee thront 600 

Meter über Meer eine kleine Oase am Bürgenstock. 

von Daniel Jauslin, Schweiz 

Panoramafensterscheibe verleitet zum Lesen und 

Verweilen auf den einfachen Polstergarnituren und 

Kissen. Das Cheminée trägt den Rest dazu bei. 

Romantik pur. Dank einer Treppe kommt man in den 

Schlafraum. Dieser bietet dieselbe phänomenale 

Aussicht wie der Wohnbereich. Ein 160 cm Doppelbett 

lädt zum Kuscheln ein. Lavabo, TV/DVD/SAT und 

ein kleiner Schrank sind die Annehmlichkeiten des 

Schlafraums. Unterhalb des Wohnraums ist die 

moderne Küche mittels sehr steiler Treppe oder von 

Aussen bequem erreichbar. Die Ausbaustufe ist sehr 

gut. Waschmaschine, Geschirrspüler und Nespressomaschine 

gehören neben einem grossen Esstisch für 

vier zum Inventar. Auch in diesem Raum – wie in 

allen anderen – steht eine iPod Anlage, bei welcher 

die Gäste ihre eigenen Apple Devices einstecken 

können oder den des Gastgebers uneingeschränkt

nutzen dürfen. Das WLAN ist kostenlos. Jedes 

Zimmer hat ein Fenster mit Mückennetzen. 

Bravo! Auf jedem Stock befindet sich mindestens 

ein Designerstück, Beispiel: Die Lampe 

im Wohnbereich findet man im Bundeshaus 

wieder. Nur drei Stück soll es davon noch 

geben... Die Farbgebung an den Wänden ist 

konsequent in Le Corbusier Tönen gehalten, 

was dem eindrücklichen Gesamtkonzept zuzuschreiben 

ist. 

Das vierte Stockwerk ist direkt unter dem 

Dach und nur von aussen zugänglich. Der Ausbau 

entspricht dem des bereits beschriebenen 

Schlafzimmers. Die Aussentreppe geht vor 

dem Panoramafenster vorbei und gibt zu verstehen, 

dass sich vier Personen sehr nahe stehen 

müssen um dort die Zeit gemeinsam zu 

verbringen. Die Schlafzimmer sind nicht von 

neugierigen Blicken geschützt. 

Im Aussenbereich sei vor allem die Rattan- 

Lounge mit Sonnenschirm erwähnt. Hier können 

sich bequem vier Gäste aufhalten. Ein 

Tisch mit sechs Stühlen, ein Webergrill, ein 

idyllisches „Sitzeckli“ für zwei, sowie zwei Le 

Corbusier Holzliegen laden zum Relaxen ein. 

Auf Grund unserer Erfahrungen empfehlen wir 

„ImSpycher“ für einen Kurzurlaub für zwei Personen, 

welche sich der einzigartigen Aussicht 

ebenso erfreuen, wie der romantischen Zweisamkeit 

und dem Bewusstsein ein paar Hundert 

Jahre zurückversetzt zu sein – ohne auf 

die Annehmlichkeiten des 21. Jahrhunderts 

verzichten zu müssen. Wir haben es genossen. 

www.imspycher.ch 

Oasen 


ReiseT eiseTipp ipp 

Deutschland 

Deutschland 

Saaletal ©segara © segara 

Gestein, Geschichte(n) und Gipfelstürmerr 

Wildromantische Landschaft, 

spektakuläre Felsformationen, 

jahrtausendealte Gesteine, mittelalterliche 

Städte, Kirchen und 

Burgen sowie eine seltene Flora 

und Fauna – Im Frankenwald 

haben Wanderer nicht die Qual 

der Wahl, sondern bekommen 

alles auf einen Streich. Die drei 

vom Deutschen Wanderverband 

als „Qualitätsweg“ zertifizierten 

Routen, Fränkisches Steinreich, 

Frankenweg und Fränkischer 

Gebirgsweg, bieten unterschiedliche 

Themenschwerpunkte wie 

Kultur, Geschichte oder Geologie 

und lassen sich nach Lust und 

Laune zu einem facettenreichen 

Wanderdreieck kombinieren. 

Das Fränkische Steinreich verbindet 

mehr als 40 Stationen mit erdund 

kulturgeschichtlichem Hintergrund 

und führt über Stock und 

Stein zur Basilika Marienweiher, 

die zu den ältesten Wallfahrtskirchen 

Deutschlands zählt. Der 

barocke Bau hat seine Ursprünge 

im 12. Jahrhundert und beherbergt 

eine gotische Marienstatue, 

die Jahr für Jahr Ziel zahlreicher 

Pilger ist. Zudem machen beeindruckende 

Gesteinsformationen 


Spannenden Themenpfade durch den Frankenwald 

entlang der insgesamt rund 75 

Kilometer langen Strecke und 

Geotope wie der Weißenstein das 

Fränkische Steinreich zu einem 

spannenden Erlebnispfad für Hobbygeologen. 

Einen schönen Ausblick 

genießen Wanderer vom 

Gipfel des Döbrabergs – des höchsten 

Bergs im Frankenwald. Den 

bezwingen Wanderfreunde auf 

dem 123 Kilometer langen Frankenwald-Abschnitt 

des Frankenwegs, 

der auch durch das imposante 

Höllental und das Tal der 

Wilden Rodach führt und in den 

mittelalterlichen Festungsstädten 

Kronach und Kulmbach Historikerherzen 

höher schlagen lässt. Um 

die neuere deutsche Geschichte 

und eine seltene Tier- und Pflanzenwelt 

geht es auf dem Fränkischen 

Gebirgsweg, der fast 40 

Kilometer durch den Frankenwald 

entlang der ehemaligen innerdeutschen 

Grenze führt. Wo die 

Mauer einst Ost und West trennte, 

zieht sich heute das Grüne 

Band entlang, das Naturliebhaber 

mit seiner einzigartigen Flora und 

Fauna begeistert. Wer möchte, 

kann die drei Wegstrecken auch 

zum Wanderdreieck kombinieren, 

denn die nördlichen Etappen von 

Frankenweg und Fränkischem 

Gebirgsweg sowie das Fränkische 

Steinreich ergeben einen rund 

200 Kilometer langen Rundkurs, 

der geologische, historische und 

landschaftliche Reize bietet. 

Der Frankenwald ist der nördlichste 

Naturpark Bayerns, der direkt 

an Thüringen und damit an die 

Rennsteig-Region angrenzt. Er 

bietet rund 4.000 Kilometer markierte 

Wanderwege, vom Frankenweg 

über den Burgenweg, den 

Fränkischen Gebirgsweg, den 

Kammweg bis hin zum Rennsteig. 

Sowohl Familien, Gourmets als 

auch sportliche Urlauber fühlen 

sich hier wohl. Besucher erreichen 

den Frankenwald mit dem Auto 

über die A 9, A 70, A 72 oder A 73. 

Ebenso bietet sich eine Anreise in 

den Frankenwald über die ICE-Bahnhöfe 

Lichtenfels und Saalfeld an. 

Info 

Frankenwald Tourismus 

Service Center 

Adolf-Kolping-Str. 1 

D-96317 Kronach 

Telefon +49 (0) 9261 – 6015 17 

mail@frankenwald-tourismus.de 

www.frankenwald-tourismus.de

Tipps Tipps 

- for for 

- Trips Trips 

- Das Da 

Magazin 

Ein Magazin für Weltenbummler, Individualisten, 

Autourlauber und Wohnmobilfahrer 

Herausgeber: 

Herausgeber: 

Gottfried Pattermann 

Herausgegeben in 84056 Rottenburg an der Laaber 

Redak Redaktion 

tion und Verlag: Verlag: 

Redak Redaktion: 

tion: 

Tipps - for - Trips - Das Magazin erscheint im 

Selbstverlag Gottfried Pattermann 

Redaktion Tipps-for-Trips 

Ringstr. 39, 84056 Rottenburg 

Telefon: 08781-2034-048 

Fax: 08781-2034-049 

email: redaktion@tipps-for-trips.de 

Internet: www.magazin-tipps-for-trips.de 

Leitender Redakteur: 

Gottfried Pattermann, gp 

Mitarbeit: 

Walter Straubinger, Redakteur/wst 

Melitta Kiss/mek 

Kerstin Lühr /klü 

Daniel Jauslin, Schweiz 

Marketing: 

Le Grand -Edurard Groß 

marketing@magazin-tipps-for-trips.de 

Anzeigen: 

Ulmenstr. 25 a 

26384 Wilhelmshaven 

Telefon: +49 (0) 4421-300-60-12 

Fax: +49 (0) 4421-300-60-13 

E-Mail: info@eaglemarketing.eu 

Impressum 

Fotonachweis: 

Umschlagseite : Serra da Estrela © Paulo Magalhaes 

Das Bild auf Seite 29- Fado-Sänger (c) Neva Micheva - 

wurde der Wikipedia-Seite entnommen und wurde 

unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation 

veröffentlicht 

Info unter 

http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:GNU_Fr 

ee_Documentation_License_1.2 

Alle Texte und Bilder unterliegen dem Urheberrecht. 

Die Bilder enthalten den entsprechenden Copyright-Vermerk. 

Jede Kopie bedarf der Genehmigung des 

Urhebers/Rechteinhabers 

Die schönsten Seiten Rajasthans und eine Begegnung 

mit seinen Tigern und anderen heiligen Tieren 

Schwelgen Sie in Rajasthan in den leuchtenden Farben Indiens, 

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Tel.:06173/989 23 27 

www.vivamundo-reisen.de 


Travel Charme vergibt 12 Traumjobs 

Hoteltester für das neue Travel Charme Bergresort 

Werfenweng gesucht! 

Von dieser Chance träumen viele: Ein exklusives 

Vier-Sterne-Superior-Hotel zwei Tage lang auf Herz 

und Nieren, auf Spa und Weinkeller prüfen – für 12 

Hoteltester wird dieser Traum bald wahr. Im neuen 

Travel Charme Bergresort Werfenweng im Salzburger 

Land sollen sie herausfinden, ob alpine Spa-Kultur 

den Körper besonders verwöhnt und kreative 

Menüs höchsten Gourmet-Ansprüchen genügen. Ob 

Hoteldesign und Natur perfekt harmonieren und die 

Aktiv-Angebote halten was sie versprechen. Zwei 

kostenlose Nächte mit Rundum-Programm im Wert 

von ca. 1500 Euro, mit Entspannung, Genuss und 

Erholung winken als Lohn. 

Traumhaft auch der Einsatzort: In grandioser Bergkulisse 

eröffnet im Dezember 2012 das neu erbaute 

Travel Charme Bergresort Werfenweng, ein exklusives 

Hotel ausgestattet mit feinstem Design. Von 

Januar bis Ende Mai 2013 stellt es sich der Prüfung 

urteilssicherer Gäste: Gemeinsam mit dem Hotelbewertungsportal 

HolidayCheck werden 12 Hoteltester 

gesucht, die alleine oder in Begleitung eines Partners 

zwei Tage und zwei Nächte lang die Angebote des 

Hotels nutzen und bewerten. Anreisekosten bis zu 

300 Euro werden erstattet. 

Dem Hotel geht es um ernsthafte Prüfung, eine 

gewisse Erfahrung als anspruchsvolle Genuss-Reisende 

ist für die Tester daher von Vorteil. Drei von 

ihnen sollten wählerische Wellness-Urlauber sein, 

die mehr als nur eine Massage oder einen Saunabe- 

such wünschen. Drei Feinschmecker können sich 

regionale Spezialitäten auf dem Gaumen zergehen 

lassen und die Weinkarte inspizieren. Von drei 

Design-Spezialisten wird ein Urteil über alpine Architektur 

und modernes Innendesign erbeten, drei 

Fundsachen 

Aktiv-Urlauber erkunden die weiße Winterlandschaft 

auf Skiern oder mit Schneeschuhen. Alle 

gemeinsam beurteilen natürlich Komfort und Service 

des neuen Bergresorts, die Freundlichkeit des 

Teams ebenso wie die Vielfalt des Frühstücks. 

Sieht auf den ersten Blick anstrengend aus, ist es 

aber nicht. Denn genussvolle Erholung in jedem 

Moment steht im Mittelpunkt dieser Verwöhn-Prüfung. 

Sind die Tester glücklich und zufrieden, hat das 

Hotel sein Ziel erreicht. Wenn etwas verbessert werden 

kann, dann freut sich der Hoteldirektor über 

Tipps und Hinweise. Die Testergebnisse werden im 

Internet unter www.holidaycheck.de und auch von 

Travel Charme veröffentlicht. Schließlich soll nichts 

unter den Teppich gekehrt werden. 

Bewerbungen als Hoteltester sind vom 1. September 

bis 18. November 2012 unter 

www.travelcharme.com/hoteltester 

möglich. Eine Expertenjury von Travel Charme wählt 

zusammen mit der Hoteldirektion die Tester aus – 

12 Traumjobs zum Greifen nahe.

Tipps-for-Trips3-2012.pdf

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