Testbericht aus FMT

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Edelteilen beiliegt, wird auch verfahren (fast). Die Kohlesticks werden mit einem Streifen Doppelklebeband fi xiert (vor den Lüftungsschlitzen des Motors, nicht darüber, wie in der Anleitung dargestellt) und dann mit ein bis zwei Lagen Tesa befestigt. Das reicht, denn nun muss man die Motoren noch einschieben, was knapp aber satt geht. So soll es sein. Vorher habe ich natürlich wie vorgesehen noch eine Flachstelle auf die Motorwelle gefl ext. Die Ruder sind bereits in der Form angeschlagen und fertig ausgesägt. Bleibt nur noch das Einkleben der Ruderhörner. Die beiden Finnen auf den Impellergondeln werden noch etwas angepasst und dann mit Epoxy verklebt. Ich habe Sie an den Klebestellen noch windschlüpfrig mit Leichtspachtel behandelt und sauber verschliffen. Schließlich brauchen wir noch einen Starthaken, der wie im Bauplan beschrieben kurz hinter der Nahtstelle Aufsteckschnauze/Rumpf befestigt wird. Dazu habe ich innen ein großzügig dimensioniertes Sperrholzbrettchen satt eingeharzt, in das ein 2,5-mm- Stahldraht eingeklebt wurde. Über dieses Brettchen lässt sich der Akkupack aber nur einschieben, wenn der Stahldraht innen etwas abgewinkelt wird. So lässt er sich dann fl ach in eine kleine Vertiefung des Brettchens versenken und wiederum satt (heißt superfest!) mit Epoxy und Glasmatte fi xieren. Löten, kleben, fummeln! Nun geht die Fummelei los. Durch das kleine Löchlein in der Impeller- außenwand gelangt man mit einem langen Inbus (der beigelegte ist zu kurz) an die Inbusschräublein des Rotors – wenn man sie fi ndet! Das dauert und erfordert viel Fingerspitzengefühl, schließlich muss eines der Schräublein auch noch die Flachstelle an der Welle treffen. Vorher wurde selbstverständlich je ein Tropfen Loctite-Schraubensicherung an die Motorschrauben und die Inbusmaden geträufelt. Hier ist es nötig, einige Probemontagen zu machen, damit es am Ende auch hinhaut. Es hilft auch, die exakte Stelle der Inbusmaden am Rotor zu markieren, damit man besser „Zielen“ kann. Beim Zusammenbau merkt man übrigens wohlwollend, dass die Einheit Schübeler/Plettenberg auch eine solche ist, denn alles passt sauber schmatzend zusammen. Vor allem TEST � Von Schübeler stammt der Impeller, der Motor von Plettenberg und der Regler von Schulze – nur feinste Komponenten kommen hier zum Einsatz Zum Glück präsentiert sich der Baukasteninhalt recht spartanisch – der große GFK-Einteiler hilft, viele Baufehler zu vermeiden � der Rotor fl utscht saugend auf die Welle. Da wird einem ganz warm ums Herz. Bei den irren Drehzahlen muss das aber auch so sein! Qualität zahlt sich hier auf jeden Fall aus. Die komplette Impellereinheit wird mit zwei Flanschen, die an die Innenseite der Gondeln bzw. an die Impellereinheit geklebt werden, verschraubt. So muss man den Impeller nicht fest in die Einlaufl ippe kleben, was ein späteres Zerlegen unmöglich machen würde. Die Anleitung sieht das allerdings so vor. Ich habe daher nur Silikon (aus dem Baumarkt) für die Verklebung Einlaufl ippe/Impeller benutzt. Das hält ausreichend, dämpft die Schwingungen sogar etwas und ist notfalls reversibel. Doch auch hier Vorsicht! Nimmt man zu viel Silikon, verformt sich der Impeller FMT 04⎪ 06 15
FMT 04⎪ 06 16 ELEKTROFLUG und das Impellerrad streift! Jetzt lötet man an die drei Kabel des Motors die beiliegenden Kupferstreifen, isoliert sie gegeneinander mit Kaptanband und führt sie durch einen Schlitz im Impeller rechtwinklig heraus und dann weiter zur Motorgondelwand. Natürlich macht man das strömungsgünstig so, dass die Schmalseite gegen den Luftstrom zu liegen kommt. Im Rumpf liegen bereits die Kabel zu den Reglern. Sie werden mit den Motorkabeln verlötet (bei mir steckbar ausgeführt). Schließlich wird die Kunststoffdüse ausgeschnitten und mit innenliegender Glattseite über die Impellereinheit geschoben und dort mit Tesa befestigt. Leider stimmt die aufgedruckte Markierung überhaupt nicht. Es ist also eine lästige Fummelei angesagt, die man aber mit etwas Geduld in den Griff bekommt. Am besten übt man mit einem Blatt Papier und schneidet danach die Kunststofffolie nach diesem Schnittmuster passgenau zurecht. Digitalservos – hier machen sie Sinn! Der Einbau der Servos erfolgt klassisch mit drei Holzklötzchen, die in die Fläche geklebt werden. Die HS 5125-Digiservos werden dann einfach draufgeschraubt. Wenn irgendwo Digiservos Sinn machen, dann hier. Schnelle Modelle neigen nämlich zu unruhigem Flugverhalten, wenn man keine einwandfreie Stellgenauigkeit und Spielfreiheit gewährleisten kann. Digiservos bieten diese Genauigkeit und darüber hinaus auch noch Kraftreserven, die bei Modellen dieser Art stets willkommen sind. Wie überall an diesem Modell muss immer alles doppelt gesichert werden. Das heißt, dass alle Verklebungen perfekt durchgeführt werden müssen. Erst wird gründlich aufgeraut, dann mit Spiritus entfettet und schließlich mit Epoxy verklebt. Am Ende, wenn alles sitzt, wird nochmals mit einem Epoxy- Glasschnipsel-Gemisch nachgebessert. Bei einem Modell, das später deutlich über 200 km/h fl iegen wird, darf man erst recht kein Risiko eingehen. Damit die Oberfl äche des Modells nicht beschädigt wird, decke ich die Stelle ab, an der gelötet wird. Wohin mit den vielen Akkus? Da ich im Gegensatz zur Anleitung keine NiMH-Akkus sondern zeitgemäß die hervorragenden 3200er Kokam-Zellen einsetzen wollte, musste der Einbauplan der Energiespender etwas verändert werden. Die vier Dreierpacks (jeder Motor bekommt einen 6S1P) werden jetzt in einer Akkubox aus Birkensperrholz fi xiert und komplett in den Rumpf geschoben. Zwei Vierkantleisten dienen als Führungsschienen. An ihnen wird die Box auch gegen Verrutschen gesichert. Lässt man die Leisten anfangs etwas länger, kann man den Schwerpunkt auch noch bequem nachjustieren. Einziger Wermuts- tropfen. Die Kabel zum Regler muss man jedes Mal mit einem Haken aus einem Loch auf der Rumpfoberseite fi schen. Das aero-naut-Konzept sieht hier eine durchdachte Zwangssteckung vor, die aber bei den LiPos dazu führen würde, dass man sie nur noch in diesem Modell verwenden könnte. Zwei einteilige Sechserpacks hätte man natürlich auch verwenden können, aber ich wollte die teuren Zellen auch in anderen Modellen einsetzen. Der Hersteller empfi ehlt übrigens die Befestigung der Rumpfspitze mittels Blechschrauben. Ich verwende einfach Klebeband. Das hat sich auch bei Speedseglern bestens bewährt. Die Schulze-Regler verfügen über eine LiPo-Abschaltautomatik, die allerdings nicht beeinfl usst werden kann. Bei anderen Fabrikaten kann man die Abschaltspannung selbst festlegen (in diesem Fall z.B. bei ca. 3,1 Volt je Zelle), was auch hier wünschenswert wäre. Man bemerkt natürlich am Motorsound sofort, wenn die Spannung nachlässt. Dennoch würde ich eine selbstdefi nierte Abschaltspannung aus Gründen der Akkulanglebigkeit vorziehen. Finish aero-naut liefert den Blade in unschuldigem Weiß ab, was bedeutet, dass man sich eine schöne Lackierung überlegen darf. Ich habe mich Der Impeller ist in die Gondel eingebaut. Die Kabel zum Rumpf laufen dicht an der Gondelwand entlang. Die Verkleidung der Düse ist bereits eingebracht.
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