FINE Ein Magazin für Wein und Genuss 1|2015 – DUFTSTARS 2015
Sonderbeilage zur Verleihung der DUFTSTARS 2015
Sonderbeilage zur Verleihung der DUFTSTARS 2015
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E I N E S O N D E R B E I L A G E D E S T R E T O R R I V E R L A G S<br />
der Verlag <strong>für</strong> Essen, Trinken <strong>und</strong> <strong>Genuss</strong> <strong>1|<strong>2015</strong></strong><br />
EIN MAGAZIN FÜR WEIN UND GENUSS<br />
D U F T S T A R S 2 0 1 5
EIN MAGAZIN FÜR WEIN UND GENUSS<br />
Verleger <strong>und</strong> Herausgeber<br />
Ralf Frenzel<br />
ralf.frenzel@fine-magazines.de<br />
Chefredakteur<br />
Thomas Schröder<br />
thomas.schroeder@fine-magazines.de<br />
Redaktion<br />
Carola Hauck<br />
Art Direction<br />
Guido Bittner<br />
Mitarbeiter dieser Ausgabe<br />
Kristine Bäder, Hannah Conradt, Bernd Fritz,<br />
Ursula Heinzelmann, Susanne Kaloff, Krisztina<br />
Koenen, Angelika Ricard-Wolf, Katja Richter<br />
Fotografen<br />
Guido Bittner, Rui Camilo, Johannes Grau,<br />
Marco Gr<strong>und</strong>t, Arne Landwehr, Peter Schulte<br />
Verlag<br />
Tre Torri Verlag GmbH<br />
Sonnenberger Straße 43<br />
65191 Wiesbaden<br />
www.tretorri.de<br />
Geschäftsführer: Ralf Frenzel<br />
Anzeigen<br />
Judith Völkel<br />
Tre Torri Verlag GmbH<br />
+49 (o) 611-57 990<br />
anzeigen@fine-magazines.de<br />
Druck<br />
Prinovis Ltd. & Co. KG · Nürnberg<br />
Fine <strong>Ein</strong> <strong>Magazin</strong> <strong>für</strong> <strong>Wein</strong> <strong>und</strong> <strong>Genuss</strong><br />
ist eine Sonder beilage des Tre Torri<br />
Verlags <strong>und</strong> erscheint im Verb<strong>und</strong> mit<br />
Fine Das <strong>Wein</strong> magazin.<br />
Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt<br />
die Meinung der Redaktion wieder. Der Verlag haftet nicht <strong>für</strong><br />
unverlangt eingereichte Manus kripte, Dateien, Datenträger <strong>und</strong><br />
Bilder. Alle in diesem <strong>Magazin</strong> veröffentlichten Artikel sind urheberrechtlich<br />
geschützt.<br />
Verehrte Leserin, lieber Leser,<br />
»<strong>Ein</strong> Mann muss männlich riechen. Nicht<br />
duften«: Aristophanes, der alte Grieche, hatte<br />
vielleicht gut reden. Er war halt Komödiendichter<br />
<strong>und</strong> konnte sich eine so drollige Pointe<br />
wie die in dem proto feministischen Luststück<br />
» Lysistrata« zur Gaudi seines Publikums leisten.<br />
Was vor bald zweieinhalbtausend Jahren in Athen<br />
noch Lachen auslöste, finden Parfümkreateure<br />
von heute womöglich nicht mehr gar so komisch.<br />
Nicht Männerschweiß wäre der Duft, den sie dem<br />
weltläufigen Herrn empfählen <strong>–</strong> ihr Ideal ginge<br />
wohl eher in Richtung Alaska-Zeder, Limettenkaviar,<br />
Bergamotte oder Amber. Schon der poetische<br />
Klang solcher Namen weckt Empfindungen,<br />
von denen der Mensch, sei er weiblich oder<br />
männlich, sich im Wonnemonat Mai nur zu gern<br />
heimgesucht sieht.<br />
Denn allenthalben haut Mutter Natur jetzt<br />
auf die Aromen-Pauke. Da geht es nicht nur um<br />
prangende Kirsch- <strong>und</strong> Apfelblüten, um be törende<br />
Veilchen <strong>und</strong> überbordende Rosen, die der Nase<br />
ihre Duftarpeggien darbieten. Da mischt sich<br />
auch ein zarter Frischehauch von jungem Gemüse<br />
hinein, von bizzligen Radieschen, geriebenem<br />
Meer rettich, knackigem Kohlrabi <strong>und</strong> saftigem<br />
Spargel. Und zu all dem trägt der Frühlingswind<br />
auch sanfte Schwaden appetitanregender Röstaromen<br />
he rüber: Ah, der Nachbar hat in seinem<br />
Garten den Grill angeworfen <strong>–</strong> <strong>und</strong> zumindest<br />
unsere Nasen dürfen mitgenießen. Die ganze Welt<br />
erscheint wie ein einziges Duftlabor!<br />
Warum also ausgerechnet zur Maienzeit, wenn<br />
der Mensch die Nasenflügel wie sonst nie zur Feier<br />
seines Geruchssinns weitet, in Berlin Jahr <strong>für</strong> Jahr<br />
in einer großen Gala die Duftstars, die Oscars<br />
sozusagen der Parfümbranche in Deutschland,<br />
ver geben werden <strong>–</strong> dies unseren Leserinnen <strong>und</strong><br />
Lesern erklären zu wollen, hieße wohl, um noch<br />
einmal unseren Lieblingsgriechen Aristophanes<br />
zu zitieren, Eulen nach Athen zu tragen.<br />
Ralf Frenzel<br />
Herausgeber<br />
Thomas Schröder<br />
Chefredakteur<br />
THE NEW FRAGRANCE FOR MEN<br />
INHALT<br />
6<br />
10<br />
14<br />
20<br />
22<br />
26<br />
30<br />
36<br />
38<br />
42<br />
44<br />
Die »Nase« von Hermès<br />
Jean-Claude Ellena<br />
Strategin der Schönheit<br />
Claudia Reinery von Douglas<br />
Genesis<br />
Der Gasgrill von Weber<br />
Auf Expedition<br />
Die drei Herrenduftklassiker von Issey Miyake<br />
Roederer Cristal<br />
Die Geschichte des Pinot Noir im Kreideboden<br />
Rosé <strong>und</strong> Noire<br />
Die neuen Düfte von Valentino<br />
Parfüm der Küche<br />
Diner einer perfekten Verführung<br />
»Extrême«<br />
Unverkennbar Bottega Veneta<br />
Der Duft von jungem Gemüse<br />
<strong>Ein</strong>e Liebeserklärung<br />
Deutscher Parfümpreis<br />
Duftstars <strong>2015</strong><br />
Interview<br />
Nicole Nitschke <strong>und</strong> Susanne Rumbler<br />
<strong>FINE</strong> <strong>DUFTSTARS</strong> <strong>2015</strong><br />
5
»Der<br />
Duft<br />
entsteht<br />
im Kopf«<br />
Fotos: Richard Dumas<br />
Jean-Claude Ellena gilt <strong>–</strong> auch unter Kollegen <strong>–</strong><br />
als begnadeter Parfümeur. Der Franzose ist ein<br />
poetischer Minimalist, seine Düfte erzählen<br />
Geschichten <strong>und</strong> ver führen zum Träumen. Die<br />
Deutsche Fragrance Fo<strong>und</strong>ation ehrt den Acht<strong>und</strong><br />
sechzigjährigen jetzt <strong>für</strong> sein Lebens werk<br />
Von Angelika Ricard-Wolf<br />
Zauberer lassen Elefanten verschwinden, zersägen schöne Frauen <strong>und</strong> fliegen<br />
sogar wie Batman über ihre Zuschauer. All das kann Jean-Claude Ellena nicht.<br />
Trotzdem ist er einer der besten Magier der Welt. Wer seinen Künsten vertraut,<br />
landet auf einer Insel mitten im Nil, wo der warme Wüstenwind auf der Haut<br />
<strong>und</strong> die prickelnde Frische grüner Mangos auf der Zunge zu spüren sind. Oder<br />
er findet sich in einem chinesischen Garten wieder, in dem ein Flüsschen glattgegurgelte<br />
Steine umkräuselt, bevor es sich in einem Hain aus Riesenbambus<br />
verliert. Es kann auch sein, dass man sich in Südfrankreichs <strong>Wein</strong>berge versetzt<br />
fühlt, wo man zwischen Reben auf dem Rücken liegend den Geruch von Erde<br />
wahrnimmt <strong>und</strong> der Leichtigkeit der Wolken am Himmel nachspürt. Überall<br />
dorthin schickt Ellena sein Publikum in Nullkommanichts <strong>–</strong> nur mit ein paar<br />
Tropfen Parfüm.<br />
»Ich bin ein Illusionist«, sagt er, <strong>und</strong> seine braunen Augen<br />
funkeln vergnügt. Darauf versteht er sich, Situationen <strong>und</strong><br />
Stimmungen in Düften einzufangen, die dann <strong>–</strong> Flakon auf,<br />
Parfümwölkchen raus, Abrakadabra <strong>–</strong> die Menschen betören.<br />
Dahinter steckt keine Hexerei, sondern ein Handwerk, das<br />
Jean-Claude Ellena von der Pike auf gelernt hat <strong>und</strong> heute<br />
beherrscht wie kein Zweiter: das Duftmischen. Mit siebzehn<br />
begann er eine Lehre beim alteingesessenen Parfümfabrikanten<br />
Antoine Chiris im südfranzösischen Grasse, wo<br />
er geboren <strong>und</strong> aufgewachsen ist. Als er zwanzig war, ging er<br />
an die damals neue Parfümeurschule von Givaudan, einem<br />
Schweizer Duftstoffhersteller. Die Ausbildung hätte eigentlich<br />
drei Jahre dauern sollen, aber der talentierte Monsieur<br />
Ellena wurde schon nach neun Monaten als Duftkreateur<br />
eingestellt. Er arbeitete <strong>für</strong> das Unternehmen in New York,<br />
Genf <strong>und</strong> Paris; später wechselte er zum Aromen produzenten<br />
Symrise <strong>und</strong> entwickelte im Lauf der Zeit H<strong>und</strong>erte von<br />
Düften. Darunter so bekannte Klassiker wie »First« <strong>für</strong><br />
6 7<br />
<strong>FINE</strong> <strong>DUFTSTARS</strong> <strong>2015</strong> <strong>FINE</strong> <strong>DUFTSTARS</strong> <strong>2015</strong>
Van Cleef & Arpels, »Eau parfumée au Thé vert« <strong>für</strong> Bulgari<br />
oder »Déclaration« <strong>für</strong> Cartier. In all der Zeit erging es ihm<br />
wie den meisten seiner Kollegen <strong>–</strong> keiner sprach über sie <strong>und</strong><br />
ihre Duftkunst. Das Lob <strong>für</strong> ein erfolgreiches Parfüm heimsten<br />
die Marke, der Star oder der Designer ein, unter deren<br />
Namen der Duft vermarktet wurde.<br />
Tempi passati. Heute nennt <strong>und</strong> kennt man die Namen<br />
der Parfümeure <strong>und</strong> schätzt ihre Kreativität. Immer häufiger<br />
leisten sich große Mode- <strong>und</strong> Dufthäuser einen Hausparfümeur,<br />
der ausschließlich <strong>für</strong> sie tätig ist. Jean-Claude<br />
Ellena gehört seit 2004 zu den Auserwählten, die solch einen<br />
begehrten Exklusivvertrag mit einer Marke haben. Er ist<br />
»die Nase« des Pariser Edelsattlers Hermès. Für das renommierte<br />
Haus hat er w<strong>und</strong>ervolle Kreationen wie die ex quisite<br />
Serie »Hermessence« <strong>und</strong> weltweit bekannte Düfte wie<br />
»Un jardin sur le Nil«, »Terre d’Hermès« oder »Eau de<br />
pamplemousse« geschaffen. Jüngster Coup: »Le jardin de<br />
Monsieur Li«, eine olfaktorische Hommage an die meditative<br />
Klarheit chinesischer Gärten mit Ingredienzien von<br />
Kumquat, Jasmin, Bambus <strong>und</strong> Pflaumenblüten.<br />
»Meine Nase«, sagt Ellena, »ist nur ein Kontrollinstrument.<br />
Mit ihr rieche, vergleiche <strong>und</strong> bewerte ich Duftversionen,<br />
um sie zu korrigieren <strong>und</strong> die laufende Arbeit<br />
daran wieder aufzunehmen.« Denn: »Der Duft entsteht<br />
im Kopf.« Zehn Jahre habe er gebraucht, um Tausende von<br />
Ingredienzien mental abzuspeichern, zwanzig Jahre, um sie<br />
zu beherrschen. »Ich wähle, mische, dosiere Dutzende von<br />
Geruchszutaten mit meinem Gedächtnis. Für mich sind<br />
diese Materialien wie Worte, mit denen ich eine Geschichte<br />
erzähle.«<br />
Das kann er übrigens durchaus auch mit Worten. Schon<br />
während seiner Zeit bei Symrise verfasste er Artikel über sein<br />
Metier. Heute schreibt er zu jedem seiner Düfte ein charmantes,<br />
manchmal gar märchenhaftes Essay, das von der zarten<br />
Poesie zeugt, mit der er sie komponiert.<br />
Jean-Claude Ellena bezeichnet sich selbst auch als »Pirat,<br />
Dieb, Räuber«. Er betreibe, sagt er, »Freibeuterei an<br />
allen möglichen Orten, um meine Beute zu sammeln <strong>und</strong><br />
in Parfüm umzuwandeln.« Wie das funktioniert, sieht man,<br />
wenn man ihn bei einer »Schatzsuche« begleiten darf. Zum<br />
Beispiel auf einem Ausflug durch die Provence. Da schlendert<br />
er, den Strohhut gegen allzuviel Sonne auf dem Kopf,<br />
ge lassen durch die Straßen der Altstadt von Aix-en-Provence.<br />
<strong>Ein</strong> Flaneur, wie er im Buche steht. Auf dem Markt beäugt er<br />
neugierig die Früchte, trinkt einen Espresso im Café, beobachtet<br />
dabei die Menschen, spaziert weiter zur besten Bäckerei<br />
am Platz <strong>und</strong> verkostet genüsslich Calissons, Mandelkekse.<br />
Schließlich besucht er zum x-ten Mal in seinem Leben das<br />
ver wunschene Geburtshaus des französischen Impressionisten<br />
Paul Cézanne(1839 bis 1906), dem er sich von der Arbeitsweise<br />
her verb<strong>und</strong>en fühlt.<br />
»Cézanne hat nie exakt reproduziert, was er sah. Er malte<br />
es so, wie er es wahrgenommen hat.« Ähnlich arbeite er als<br />
Parfümeur. »Ich kopiere nicht, was ich sehe. Ich gestalte es<br />
nach meiner Sichtweise. Erst wenn man den Blick auf etwas<br />
verändert, wird es interessant.«<br />
Das bedeute, einfach mal etwas länger hinzuschauen, aber<br />
auch hinzuhören. Alles, was ihm auffällt, wenn er, wo auch<br />
immer <strong>–</strong> in Aix, am Nil, in Shanghai oder Paris <strong>–</strong> durch<br />
die Straßen geht <strong>und</strong> sich treiben lässt, notiert er in seinem<br />
Moleskine. Daraus schöpft er seine Ideen. »<strong>Ein</strong> gutes Parfüm<br />
braucht wie ein gutes Musikstück ein Thema. Die Schwierigkeit<br />
liegt darin, drei bis maximal sieben Duftnoten zu finden,<br />
die dieses Thema bilden, das durch die ganze Komposition<br />
mäandert. Und es muss in das Parfüm hineinziehen wie der<br />
erste Satz in einem Artikel oder Roman.«<br />
Im Lauf der Jahre hat er sich zum gerade auch von Kollegen<br />
viel bew<strong>und</strong>erten Minimalisten erzogen. »Den Duft ›First‹<br />
habe ich 1973 noch aus einh<strong>und</strong>ertsechzig Komponenten<br />
zusammengestellt«, amüsiert er sich über seinen jugendlichen<br />
Enthusiasmus <strong>–</strong> er war damals sechs<strong>und</strong>zwanzig Jahre<br />
alt. »<strong>Ein</strong>h<strong>und</strong>ertsechzig! In der Formel finde ich mich nicht<br />
mehr zurecht.« Heute beschränkt er sich auf etwa zwanzig<br />
Ingredienzen pro Duftrezeptur. Insgesamt stehen in seinem<br />
Atelier in Cabris, einem beschaulichen Dorf am Berghang<br />
Fotos: Richard Schröder; Hermès<br />
oberhalb von Grasse, ohnehin nur zweih<strong>und</strong>ert Zutaten mit<br />
denen er arbeitet. Dabei bietet die Branche längst eine Auswahl<br />
von mehr als dreitausend Ingredienzien. Geschenkt.<br />
Klasse braucht keine Masse.<br />
Auf den Weg der konsequenten Reduktion hat ihn der<br />
französische Meisterparfümeur Edmond Roudnitska<br />
(1905 bis 1996) gebracht, der »Diorissimo« <strong>und</strong> »Eau<br />
Sauvage« <strong>für</strong> Dior oder »Femme« <strong>für</strong> Rochas kreiert hat.<br />
Die Begegnungen mit dem Grandseigneur prägten ihn. Er<br />
habe alles gelesen, was jener über Düfte schrieb <strong>und</strong> dessen<br />
Jean-Claude Ellena ist »die Nase« des Pariser Edelsattlers Hermès. In seinem<br />
Atelier in Cabris oberhalb von Grasse erfindet der Minimalist seine betörenden<br />
Parfüms. Für seinen jüngsten Coup, »Le jardin de Monsieur Li« aus seiner<br />
nun fünf Düfte umfassenden Jardin-Serie, ließ er sich von der Stille fernöstlicher<br />
Gärten <strong>und</strong> der Anmut chinesischer Kalligraphie inspirieren.<br />
Parfüms nachgebaut. »Ich sah eine strenge, rigorose Arbeitsweise,<br />
Düfte mit Wirkung, ohne Ballast, Düfte, die atmen.«<br />
Jean-Claude Ellena adaptierte die Verfahrensweise des Vorbilds<br />
<strong>und</strong> führte sie im Lauf der Zeit zur Vollendung. Nie<br />
um ein Zitat von Dichtern <strong>und</strong> Denkern verlegen, versucht<br />
er sein Vorgehen in Anlehnung an einen Aphorismus des<br />
deutschen Philosophen Gottfried Leibniz (1646 bis 1716)<br />
so zu er klären: »Das Rauschen des Meeres besteht aus dem<br />
Geräusch aller einzelnen Wellen. Aber man kann sie nicht<br />
voneinander unterscheiden, sondern hört nur das Gesamtgeräusch.«<br />
So müsse ein gutes Parfüm sein <strong>–</strong> ein <strong>Ein</strong>klang<br />
aus einzelnen Noten, die in ihm verhallen.<br />
Das zu erreichen ist leichter gesagt als getan. Nicht immer<br />
harmonieren die Ingredienzien auf Anhieb so, wie es sich<br />
Jean-Claude Ellenas Kopf vorgestellt hat. Das ist nicht weiter<br />
tragisch, weil er mit Sicherheit die richtige Lösung findet.<br />
Nur »wenn dann die Marketingabteilung anruft <strong>und</strong> sagt,<br />
du musst Anfang September fertig sein, <strong>und</strong> es ist schon<br />
Ende Juli, überkommt mich Panik.« Solche Momente gäbe<br />
es immer mal wieder.<br />
Sie dauern zwar nie lang, erfordern aber sofortige Gegenmaßnahmen:<br />
Abstand <strong>und</strong> Ablenkung. Entweder er geht<br />
spazieren. Oder er kurvt mit seinem Wagen über die Landstraßen<br />
durch seine geliebte Provence. Begleitet von seiner<br />
Frau Susannah, einer gebürtigen Irin, mit der er seit acht<strong>und</strong>vierzig<br />
Jahren verheiratet <strong>und</strong> ein Herz <strong>und</strong> eine Seele ist.<br />
Oder er geht nach Hause <strong>–</strong> er wohnt zweieinhalb Kilometer<br />
entfernt, im Nachbardorf Spéracèdes <strong>–</strong> <strong>und</strong> kocht<br />
ein bisschen. Er ist wie übrigens so mancher Parfümeur ein<br />
hervorragender Koch. Spezialität: Risotto mit schwarzen<br />
Trüffeln <strong>–</strong> weil sie so schön » sinnlich nach Fleisch « riechen.<br />
Wenn der Reis mit einer Spur Butter <strong>und</strong> Schalotten angedünstet<br />
<strong>und</strong> mit <strong>Wein</strong> abgelöscht ist, gibt er die restliche<br />
Flüssig keit dazu, reduziert die Temperatur <strong>und</strong> rührt nicht<br />
mehr um. Er gibt den Zutaten Zeit <strong>und</strong> Raum, aromatisch<br />
vollkommen miteinander zu verschmelzen <strong>und</strong> dennoch<br />
ihren Biss zu behalten. Wie bei seinen Düften. •<br />
8 9<br />
<strong>FINE</strong> <strong>DUFTSTARS</strong> <strong>2015</strong> <strong>FINE</strong> <strong>DUFTSTARS</strong> <strong>2015</strong>
Strategin<br />
der<br />
Schönheit<br />
Claudia Reinery, die der Geschäftsführung von<br />
Douglas angehört, ist eine jener Frauen in der<br />
Wirtschaft, von denen Grosses erwartet wird.<br />
Ihr bisheriger Werdegang begründet das.<br />
Von Krisztina Koenen<br />
Fotos Marco Gr<strong>und</strong>t<br />
Vor einiger Zeit veröffentlichte die Wochenzeitung »Die Zeit« ein »Who is who der Powerfrauen« in der<br />
deutschen Wirtschaft. Unter den »Frauen, die man im Auge behalten sollte« war auch Claudia Reinery.<br />
Dort wurde ihr eine große Zukunft vorausgesagt, <strong>und</strong> in der Tat kann die Acht<strong>und</strong>vierzigjährige, deren<br />
Karriere geradlinig immer weiter nach oben führte, heute schon bedeutende berufliche Erfolge aufweisen:<br />
Seit dem Abschluss ihres Studiums der Betriebswirtschaft in Köln bekleidete sie verschiedene Führungspositionen<br />
bei Karstadt, war Mitglied der Geschäftsführung beim Kaufhof <strong>und</strong> ist seit 2013 Geschäftsführerin<br />
der Parfümerie Douglas GmbH. Sie trägt die Gesamtverantwortung <strong>für</strong> das Geschäft in Deutschland,<br />
<strong>und</strong> zusammen mit ihren Kollegen in der fünfköpfigen Geschäftsführung erarbeitet sie die Strategien<br />
der Zukunft.<br />
In der Hagener Firmenzentrale sitzt man einer attraktiven<br />
Frau gegenüber, die gern lacht <strong>und</strong> Herzlichkeit ausstrahlt.<br />
Dass ihr großes Interesse dem <strong>Ein</strong>zelhandel, dem so genannten<br />
Endk<strong>und</strong>engeschäft, gilt, wird beim Gespräch schnell klar.<br />
Schon während ihres Studiums interessierten sie die Themen<br />
Menschenführung <strong>und</strong> K<strong>und</strong>enstrategien <strong>–</strong> beides Bereiche,<br />
die <strong>für</strong> den Erfolg eines Unternehmens im <strong>Ein</strong>zelhandel entscheidend<br />
sind. So konzentrierte sie sich im Hauptstudium<br />
auf Handelsmarketing <strong>und</strong> -betriebslehre <strong>und</strong> begann gleich<br />
nach dem Abschluss ein Trainee-Programm bei Karstadt.<br />
Hier erwarb sie den breiten Erfahrungsschatz an der Basis,<br />
der bis zum heutigen Tag eine der Gr<strong>und</strong>lagen ihrer Tätigkeit<br />
bildet. Sie erinnert sich gern an die Zeit, als sie in der<br />
Essener Karstadt-Filiale am Limbecker Platz in der Abteilung<br />
Damen-Oberbekleidung als Verkäuferin »hinterm Tresen«<br />
stand. Dort habe sie viel gelernt, sagt sie. Dinge, die an der<br />
Universität nicht gelehrt würden. Viele der Jahre von 1991 bis<br />
2008, die sie bei Karstadt in mehreren Positionen, zuletzt in<br />
führen der Rolle in der Verkaufsleitung der AG, verbracht hat,<br />
gehören zu den besonders schönen ihres Berufslebens. 2009<br />
wechselte sie in die Geschäftsführung des Kaufhofs, <strong>und</strong> bald<br />
wurde sie von den Medien als eine der Anwärterinnen <strong>für</strong><br />
verschiedene Führungspositionen im <strong>Ein</strong>zelhandel entdeckt.<br />
2013 nahm sie dann jedoch Abschied vom Warenhaus <strong>–</strong> die<br />
Entscheidung fiel zugunsten von Douglas.<br />
Vom Kaufhof spricht sie heute noch in höchsten Tönen<br />
der Begeisterung. Warum also der Wechsel? Claudia Reinery<br />
sucht immer wieder neue Erfahrungen, Kenntnisse, Herausforderungen.<br />
Bei Douglas fand das »Warenhauskind«, wie<br />
sie sich selbst nennt, etwas ganz Neues: die Möglichkeit,<br />
gleich beim führenden Anbieter in die Tiefe einer einzigen<br />
Branche eindringen zu können. Das Geschäft mit der Schönheit<br />
habe, wie jedes andere auch, seine Herausforderungen,<br />
<strong>und</strong> eine Frau müsse man da<strong>für</strong> auch nicht unbedingt sein,<br />
10 11<br />
<strong>FINE</strong> <strong>DUFTSTARS</strong> <strong>2015</strong> <strong>FINE</strong> <strong>DUFTSTARS</strong> <strong>2015</strong>
»Ich bin davon überzeugt,<br />
dass gut aufgestellte Teams<br />
sehr effektiv arbeiten<br />
können. Und mithilfe des<br />
konstruktiven kritischen<br />
Dialogs wird man gemeinsam<br />
immer besser«, sagt<br />
Claudia Reinery über ihre<br />
Arbeitsweise bei Douglas.<br />
versichert Claudia Reinery. Wie überall in der Wirtschaft<br />
verlange Führung auch hier Empathie, Entschiedenheit <strong>und</strong><br />
Durchsetzungsfähigkeit. Was die Branche besonders spannend<br />
macht: Die Nachfrage nach Parfümerie <strong>und</strong> Kosmetik<br />
wächst. Sie weist darauf hin, dass wichtige gesellschaftliche<br />
Trends <strong>für</strong> weitere Wachstumsmöglichkeiten sprechen: das<br />
zunehmende Selbstbewusstsein von Frauen <strong>und</strong> Männern<br />
ebenso wie das wachsende Durchschnittsalter.<br />
Die immer weiter fortschreitende Emanzipation führe<br />
dazu, dass das Aussehen an Wichtigkeit zunimmt. Für<br />
die selbstbewussten Frauen von heute <strong>–</strong> <strong>und</strong> häufig auch <strong>für</strong><br />
Männer <strong>–</strong> ist gut auszusehen eine Selbstverständlichkeit. <strong>Ein</strong><br />
gepflegtes, vitales Auftreten hat im Arbeitsleben ebenfalls an<br />
Bedeutung hinzugewonnen. Die Menschen wollen ein ganz<br />
eigenes Bild von sich entwerfen, ihren eigenen Charakter, ihre<br />
<strong>Ein</strong>maligkeit betonen. Der Phantasie <strong>und</strong> den Möglich keiten<br />
zur Verwandlung sind da kaum Grenzen gesetzt. Deutschlands<br />
Frauen <strong>und</strong> Männer hätten da noch Potential, meint<br />
Claudia Reinery. In Frankreich oder Italien sei die dekorative<br />
Kosmetik um einiges stärker im Alltag verankert als bei<br />
uns, sagt sie, doch das Verhalten der Konsumenten <strong>–</strong> nicht<br />
nur der weiblichen <strong>–</strong> sei gerade in schneller Veränderung<br />
begriffen. Inzwischen sei es nicht nur erlaubt, sondern im<br />
Interesse einer ges<strong>und</strong>en Seele <strong>und</strong> eines ges<strong>und</strong>en Körpers<br />
immer öfter erwünscht, sich zu verwöhnen, sich selbst etwas<br />
Gutes, Schönes zu gönnen. »Und der Mann holt dabei auf«,<br />
stellt sie fest. Zwar lässt er sich weiterhin gern von Frauen<br />
beschenken oder beraten, aber viele zieht es eigenständig<br />
in die Douglas- Filialen. Da stehen ihnen auch männliche<br />
Kollegen mit Informationen zur Seite, auch wenn die meisten<br />
Mitarbeiter Frauen sind.<br />
Unter dem Gesichtspunkt von Schönheit <strong>und</strong> Individualität<br />
ist Altern ein besonderes Thema, das ebenfalls neue<br />
Wachstumsmöglichkeiten eröffnet. Während Jugendlichkeit<br />
das gesellschaftliche Maß vieler Dinge geworden ist, werden<br />
die Menschen immer älter, <strong>und</strong> die Älteren werden immer<br />
mehr. Antiaging-Mittel nehmen deshalb an Bedeutung zu,<br />
sowohl die Pflegeprodukte als auch die Geräte, mit denen<br />
die Pflege wirkungsvoller gemacht werden kann. Gerade in<br />
diesem Bereich kommt der Beratung eine besonders wichtige<br />
Rolle zu, <strong>und</strong> darauf legt man bei Douglas großen Wert.<br />
Wohin wird also die Reise <strong>für</strong> den deutschen Marktführer<br />
gehen, der heute schon über vierh<strong>und</strong>ert Filialen in Deutschland<br />
betreibt <strong>und</strong> mehr als fünf<strong>und</strong>dreißigtausend Produkte<br />
in seinem deutschen Online-Shop anbietet? Den Online-<br />
Shop bezeichnet Claudia Reinery als großen Erfolg. Doch<br />
es sei nicht richtig, stationären <strong>und</strong> Online-Handel als zwei<br />
von einander getrennte Bereiche zu sehen, schließlich wolle<br />
Douglas dem K<strong>und</strong>en »ein nahtloses <strong>Ein</strong>kaufs erlebnis«<br />
bieten. Gleichzeitig gelte es, Vorbehalte aus zuräumen <strong>und</strong><br />
die Mitarbeiter <strong>für</strong> die Digitalisierung zu gewinnen. Sie<br />
möchte erreichen, »dass alle mitgehen <strong>und</strong> die Um stellungen<br />
nicht als Bedrohung, sondern als Chance wahrnehmen.«<br />
Bei Douglas legt man sehr viel Wert darauf, die Vernetzung<br />
der beiden Bereiche herzustellen. So sollen noch im Lauf<br />
dieses Jahres erste Filialen mit Tablets ausgerüstet werden,<br />
um noch mehr Informationen abrufen <strong>und</strong> Bestellungen<br />
schnell <strong>und</strong> problem los bearbeiten zu können: alles im Interesse<br />
der K<strong>und</strong>en.<br />
Claudia Reinery scheint voll in ihrem Beruf, in ihren Aufgaben<br />
aufzugehen. »Ich bin davon überzeugt, dass gut<br />
aufgestellte Teams, die unterschiedliche Persönlichkeiten <strong>und</strong><br />
Fähigkeiten miteinander verbinden, sehr effektiv arbeiten<br />
können. Und mithilfe des konstruktiven kritischen Dialogs<br />
wird man gemeinsam immer besser«, sagt sie über ihre<br />
Arbeitsweise. Womöglich wird sie deshalb zurückhaltend,<br />
wenn es um das Thema weibliche Führungskräfte <strong>und</strong> ihre<br />
Förderung geht. Die Quote werfe ein falsches Licht darauf,<br />
was Frauen durch intensive Arbeit bereits geleistet hätten.<br />
Wenn man mit Hilfe von Quoten den Prozess beschleunigen<br />
wolle, gehe das in Ordnung. »Was aber nicht sein darf,<br />
ist, dass die Qualität der Führungspersonen darunter leidet.«<br />
Sie selbst habe in ihrem Berufsleben keine Benachteiligungen<br />
erlebt. Und wenn ihr einmal etwas nicht gelang, hat sie, statt<br />
zu klagen, versucht, selbst zu reflektieren, warum etwas nicht<br />
so gelaufen ist, wie sie es sich gewünscht hätte.<br />
Nicht nur im Beruf ist ihr der menschliche Kontakt wichtig,<br />
sondern auch im Privatleben. Die gebürtige Wuppertalerin<br />
lebt mit ihrem Mann in der Nähe von Düsseldorf <strong>und</strong><br />
verbringt so viel Zeit wie möglich mit Fre<strong>und</strong>en <strong>und</strong> Familie.<br />
Dass es nicht viel Zeit ist, gibt sie zu. Aber wenn man in<br />
einem Beruf steht, der einen erfüllt, sei die Grenze zwischen<br />
Geschäftlichem <strong>und</strong> Privatem in Auflösung begriffen, erklärt<br />
sie. So müssen wir uns wohl eine glückliche Führungs kraft<br />
vorstellen. •<br />
12 <strong>FINE</strong> <strong>DUFTSTARS</strong> <strong>2015</strong>
Genesis<br />
Oder: wie ein Gasgrill das blaue Band<br />
der Röstaromen flattern lässt<br />
Von Bernd Fritz<br />
Fotos Guido Bittner <strong>und</strong> Rui Camilo<br />
So oft <strong>und</strong> gern Eduard Mörikes Frühlingsgedicht »Er ist’s« auch schon interpretiert wurde: Noch nie ist<br />
jemandem eingefallen, der Dichter könne mit den darin ahnungsvoll das Land streifenden süßen, wohlbekannten<br />
Düften auch die Grillgerüche gemeint haben. Gewiss, was da rauchgeboren durch Wohn gegenden<br />
<strong>und</strong> Gartenkolonien in unsere Nasen zieht, duftet eher nicht süß, zählt aber fraglos zu den Wohlgerüchen <strong>–</strong><br />
sofern die Regeln der Grillkunst beachtet werden. Allerdings reimte Mörike im Schwäbischen <strong>und</strong> nicht<br />
in Amerika, dort, wo das Barbecue mit Beginn des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts langsam zum kulinarischen Massenvergnügen<br />
avancierte <strong>und</strong> vor allem die Luft der Südstaaten aromatisierte. Ob der Schwabe, geboren 1804,<br />
davon K<strong>und</strong>e erhalten haben könnte oder ob er in Stuttgart gar selbst gelegentlich die Grillzange in die<br />
Hand nahm, ist bis dato leider nicht Gegenstand der literaturwissenschaftlichen Forschung gewesen. Fest<br />
steht lediglich, dass er keinen Kugelgrill benutzte. Denn dieser wurde erst im Jahr 1952 erf<strong>und</strong>en, <strong>und</strong> auch<br />
nicht in Schwaben, sondern in Illinois.<br />
Womit wir vom Reimeschmieden zur Metallverarbeitung<br />
gelangt wären resp. zu den Weber Brothers Metal<br />
Works, einer kleinen Chicagoer Firma, die sich unter anderem<br />
mit der Herstellung von Bojen befasste. <strong>Ein</strong>e solche nahm<br />
sich eines Tages ein findiger Mitarbeiter <strong>und</strong> Grillfre<strong>und</strong><br />
vor, trennte die eiserne Hohlkugel mitten durch, erklärte die<br />
größere Hälfte zum Kohlebecken, die kleinere zum Deckel,<br />
<strong>und</strong> der Weber-Kettle-Grill (kettle engl. Kessel) war geboren.<br />
Dem Mann, George Stephen mit Namen, war auf gefallen,<br />
dass sonst im Land durchweg gemauerte Barbecue-Öfen<br />
in Gebrauch waren, die das Grillen zu einer stationären,<br />
abwechslungsarmen Angelegenheit machten. Durch einen<br />
mobilen Grill waren endlich auch andere Nasen zu erreichen<br />
als stets nur die der immergleichen Nachbarn.<br />
Rasch erwies sich, dass Stephen auch geschäftlich die<br />
richtige Nase hatte: Die Abteilung Barbecue wuchs, Metal<br />
Works stellte die Produktion komplett auf Grills um <strong>und</strong> firmierte<br />
bald unter Weber-Stephen Products. Heute ist man<br />
Weltmarktführer <strong>und</strong> das Barbecuing nicht nur fester Bestandteil<br />
der globalen Kulinarik, sondern auch ein begrüßens werter<br />
Faktor zur Aromatisierung der Erdatmosphäre. Genaue Zahlen<br />
<strong>und</strong> Werte liegen hierzu seitens der einschlägigen Institutionen<br />
nicht vor, ebensowenig wie amtliche Schätzungen, was die<br />
Beduftung des deutschen Luftraums betrifft.<br />
Glücklicherweise aber gibt es die Weber-Stephen Deutschland<br />
GmbH in Ingelheim. Hier weiß Geschäftsführer<br />
Frank Miedaner von einem regelrechten Grillboom zu<br />
berichten, der hierzulande um das Jahr 2004 eingesetzt habe<br />
<strong>und</strong> bei Weber 2010 eine Umsatzrakete von sechs<strong>und</strong>dreißig<br />
Prozent Steigerung zündete. Doch lieber als über trockne<br />
Zahlen spricht er von grillkulturellen Phänomenen, die den<br />
Ingelheimern die Nüstern schon ein wenig mit Stolz blähen.<br />
Da sind die jährlich r<strong>und</strong> achtzigtausend Grillkurse, initiiert<br />
von der hauseigenen Grillakademie, die zunehmend auch<br />
von Frauen besucht werden, sei es in Deutschland, Österreich,<br />
der Schweiz oder Mallorca; da steckt, wer in Berlin abends<br />
ausgeht, die Nase nicht nur in Kulturtempel oder Sterne<br />
Restaurants, sondern schon mal gern in einen Kurs des Weber<br />
Original Store, des fünfh<strong>und</strong>ert Quadratmeter großen Grilltempels<br />
am Hackeschen Markt; da hat das 2010 bei Gräfe &<br />
Unzer erschienene Werk »Weber’s Grillbibel« die Regeln der<br />
Grillkunst im Massenbewusstsein verankert <strong>und</strong> mit seither<br />
vier Millionen verkauften Exemplaren gar Patrick Süskinds<br />
»Parfum« den Grillhandschuh hingeworfen.<br />
Ja, es gab schon einiges zu feiern seit 1999, dem Gründungsjahr<br />
der deutschen Weber-Dependance, <strong>und</strong> diesen Frühling<br />
ist es wieder ein Jubiläum: dreißig Jahre »Genesis«. So<br />
heißt der erste Gasgrill, mit dem Weber-Stephen 1985 der<br />
Konkurrenz zeigte, wo es aromatechnisch langgeht. Deren<br />
Geräte nämlich besaßen die Unart des Aufflammens, hervorgerufen<br />
durch die Verwendung von Lavasteinplatten<br />
zur Abdeckung der Gasbrenner: Das poröse Gestein nahm<br />
das heruntertropfende Fett auf, bis es sich schließlich entzündete<br />
<strong>und</strong> mit einer regelrechten Stichflamme das Grillgut<br />
14 15<br />
<strong>FINE</strong> <strong>DUFTSTARS</strong> <strong>2015</strong> <strong>FINE</strong> <strong>DUFTSTARS</strong> <strong>2015</strong>
Gr<strong>und</strong> zum Feiern: Genesis,<br />
der erste Gasgrill, mit dem<br />
Weber-Stephen Products,<br />
das amerikanische Mutterunternehmen,<br />
auf den<br />
Markt kam, wird in diesem<br />
Frühjahr dreißig Jahre alt.<br />
Sein Erfolg beruht nicht<br />
zuletzt auf den so genannten<br />
Flavor bars, die dem<br />
Grillgut die gewünschten<br />
Röstaromen bescheren.<br />
unschön ankokelte. Die Weber-Ingenieure aber ersannen<br />
eine Ab deckung aus Metall, eine gewinkelte Lamelle, worauf<br />
das Fett nun tropfte wie auf ein kleines Dach <strong>und</strong> neben<br />
den Brennern in die Auffangschale rann. Vorbei war es mit<br />
brennen dem Fett <strong>und</strong> unerquicklichen Aromen.<br />
Aber, werden Gasskeptiker fragen, was ist mit den vertrauten<br />
Barbecue-Wohlgerüchen, wenn der Hauptaromatiseur,<br />
die Holzkohle, nicht mehr mit von der Grillpartie<br />
ist? Frank Miedaner beruhigt: Bei Testverkostungen mit<br />
Köchen <strong>und</strong> Feinschmeckern konnten die Probanden keinen<br />
Unterschied zwischen gas- <strong>und</strong> kohlegegrillten Steaks ausmachen.<br />
Der Gr<strong>und</strong> liegt in einem Geheimnis, das ein französischer<br />
Chemiker namens Maillard gelüftet hat: Tropft der<br />
Fleischsaft auf glühende Kohle oder heißes Metall, entsteht<br />
in einer komplexen Reaktion ein mit Röstaromen gesättigter<br />
Rauch, der das Grillgut überhaupt erst in der wohlbekannten<br />
Weise aromatisiert. Nicht zu Unrecht bezeichnet Weber die<br />
»Genesis«-Lamellen daher auch als »Flavor bars«.<br />
Neben der steigenden Akzeptanz des Gasgrillens hat man<br />
in Ingelheim einen weiteren Trend ausgemacht, der<br />
olfaktorisch empfindsame Passivgriller (Nachbarn) fre<strong>und</strong>lich<br />
stimmen dürfte: Es findet zunehmend hochwertiges Grillgut<br />
den Weg auf die Roste. Und zwar bevorzugt Dry aged beef<br />
von edlen Rinderrassen, Koteletts vom Iberico-Schwein <strong>und</strong><br />
Salzwiesenlamm, nicht zu vergessen handgeangelter Fisch.<br />
Vergessen wird man hingegen bald eine bestimmte Spezies<br />
von Humor, will heißen, die sattsam bekannten Grillwitze.<br />
Wie etwa dieser des Schweizer Kabarettisten Emil Steinberger:<br />
Wenn der Nachbar im Garten grille, habe man »den<br />
Rauch vom Grillieren immer im Schlafzimmer«, <strong>und</strong> »dann<br />
riecht das Pyjama meiner Frau wie eine geräucherte Bockwurst!«<br />
Soweit, so obsolet. <strong>Ein</strong> mit perfekt gegrillten Entrecôtes<br />
vom Kobe-Rind beduftetes Nachtgewand der Gattin<br />
aber dürfte dem ehelichen Liebesleben doch gehörigen Auftrieb<br />
geben, odr?<br />
Natürlich sei, resümiert Frank Miedaner, jeder in der<br />
Wahl von Gerät, Brennstoff <strong>und</strong> Grillgut frei, zumal<br />
Grillen <strong>und</strong> Freiheit genuin zusammengehörten. Von dieser<br />
macht übrigens <strong>–</strong> das soll hier nicht unerwähnt bleiben <strong>–</strong><br />
eine bestimmte Fraktion der deutschen Grillnation aus giebig<br />
Gebrauch. Sie siedelt in Rheinland-Pfalz <strong>und</strong> im Saarland <strong>und</strong><br />
zeigt sich gegen jeden grilltechnischen Fortschritt resistent:<br />
Es sind die Schwenkgriller. Hier schwebt der Grillrost seit<br />
16 17<br />
<strong>FINE</strong> <strong>DUFTSTARS</strong> <strong>2015</strong> <strong>FINE</strong> <strong>DUFTSTARS</strong> <strong>2015</strong>
Gr<strong>und</strong> zum Jubeln: Geschäftsführer Frank Miedaner<br />
von Weber-Stephen Deutschland in Ingelheim weiß<br />
von einem regelrechten Grillboom zu berichten, der vor<br />
etwa zehn Jahren eingesetzt hat <strong>und</strong> der Firma saftige<br />
Umsatzsteigerungen einbrachte.<br />
DIESES BUCH<br />
IST DER BEWEIS ...<br />
dabei eine größere Nähe zum Grillgut zu, was die Beduftung<br />
intensiviert <strong>und</strong> unserem Iberico-Filet eine bisher ungekannte<br />
Würze verleiht. Wenn es dann noch ein schöner Sommer- oder<br />
auch Frühlingsabend ist <strong>und</strong> Rosen <strong>und</strong> Lilien resp. Veilchen,<br />
Hyazinthen <strong>und</strong> Maiglöckchen eine Art Parfüm-Grillmenü<br />
herbeizaubern, ist das Schwenkerglück vollkommen.<br />
Apropos Veilchen. In Mörikes Frühling sind sie am Duftaufkommen<br />
übrigens gar nicht beteiligt: Ihre Blüten sind<br />
nämlich noch geschlossen, »wollen (erst) balde kommen«.<br />
Da fragt sich zum einen, ob der März, als Frühlingsmonat<br />
schlechthin, überhaupt schon angebrochen war, <strong>und</strong> zum<br />
andern, wie unter diesen Umständen die Mörikesche Süße<br />
in seine »wohlbekannte(n)« Düfte kam? Bleibt eigentlich<br />
nur der Seidelbast, aber der ist in Schwaben selten <strong>und</strong><br />
blüht überdies schon Anfang Februar, also praktisch noch<br />
im Winter. Oder war hier am Ende die berüchtigte dichterische<br />
Freiheit am Werk <strong>und</strong> hat die Grillgerüche mal eben<br />
als süß apostrophiert? Aber nicht einmal Schwaben grillen<br />
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... DAFÜR, DASS<br />
GRILLEN VIEL<br />
MEHR SEIN KANN<br />
ALS KOCHEN!<br />
jeher an einer Kette frei über dem offenen Kohle becken <strong>und</strong><br />
wird nach Bedarf abgelassen oder höher gezogen; mit der<br />
Folge, dass das Gegrillte wie der Grillende gleichermaßen<br />
aromatisiert werden. Wodurch letzterer nebenbei zu einem<br />
gratis Herrenparfüm kommt <strong>–</strong> dem »Eau de Maillard«<br />
gewissermaßen.<br />
Doch wir wollen nicht nur spotten, sondern auch dem<br />
Schwenkgrill Gerechtigkeit widerfahren lassen. Im eigenen<br />
Garten vor allem braucht er keinen Vergleich zu scheuen,<br />
namentlich, wenn man mit Obstholz grillt, gut getrocknetem,<br />
das beim Rückschnitt <strong>und</strong> Auslichten der Aprikosen-,<br />
Mirabellen-, Pflaumen- oder Kirschbäume anfiel. Gegart wird<br />
langsam, Kettenglied um Kettenglied wird der Abstand des<br />
Grillguts der Hitze der Glut angepasst. Die im Vergleich zur<br />
Kohle deutlich niedrigere Gluttemperatur des Holzes lässt<br />
im Winter. Obschon <strong>–</strong> in Ingelheim kann man von einem<br />
weiteren Trend berichten: Nicht nur vereinzelte Grillschrate,<br />
sondern H<strong>und</strong>erttausende deutscher, österreichischer <strong>und</strong><br />
Schweizer Bürger betätigen sich bereits als Wintergriller. Das<br />
ergibt sich aus belastbaren Zahlen, <strong>und</strong> zwar denen der Auflage<br />
des im vergangenen Herbst erschienenen Weberschen<br />
Sachbuchs »Wintergrillen«, das bis dato einh<strong>und</strong>ertvierzigtausend<br />
Käufer fand.<br />
Unserer Mörike-Grillduft-Hypothese hilft das freilich<br />
nicht weiter; sie bleibt hermeneutische Spekulation an der<br />
Grenze zur Haltlosigkeit. So dürfte, bis die Olfaktorik der<br />
Grillkultur als lyrisches Sujet reüssiert, noch einige Zeit ins<br />
Land gehen. Was bleibt, ist warten. Warten auf einen neuen<br />
Heinrich Heine, der uns irgendwann »Deutschland. <strong>Ein</strong><br />
Wintergrillmärchen« schenkt. •<br />
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18 <strong>FINE</strong> <strong>DUFTSTARS</strong> <strong>2015</strong>
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ISSEY MIYAKE SCHICKT SEINE DREI HERRENDUFTKLASSIKER AUF EXPEDITION<br />
Von Hannah Conradt<br />
Es ist sicher kein Zufall, dass der Name von Issey Miyakes bekanntestem<br />
Duft <strong>–</strong> L’Eau d’Issey <strong>–</strong> fast genau so klingt wie »Odyssee«, die große Reise in<br />
die Welt <strong>und</strong> zu sich selbst. Hinter dieser charmanten Wortspielerei verbirgt<br />
sich im Gr<strong>und</strong>e die ganze Parfüm-Philosophie des japanischen Designers: <strong>Ein</strong><br />
klares <strong>und</strong> starkes Element wie Wasser inspiriert, die Sinne zu weiten, uns<br />
von der Natur überwältigen zu lassen <strong>und</strong> uns selbst zu erk<strong>und</strong>en.<br />
Diesem Gedanken folgend hat Issey Miyake nun<br />
seine drei Herrendüfte L’Eau d’Issey pour Homme,<br />
L’Eau d’Issey pour Homme Sport sowie Nuit d’Issey<br />
an die frische Luft geschickt <strong>und</strong> von drei der profiliertesten<br />
Parfümeure der Welt weiterentwickeln<br />
lassen. »Expeditions« heißt die limitierte Kollektion,<br />
die dieses Frühjahr auf den Markt kommt; sie zeichnet<br />
eine Reise von Pol zu Pol nach.<br />
Für »Polar Expedition« <strong>–</strong> dessen Gr<strong>und</strong>lage L’Eau<br />
d’Issey pour Homme Sport ist <strong>–</strong> hat sich Parfümeur<br />
Christophe Raynaud von dem Dokumentarfilm »Into<br />
the cold« des Fotografen <strong>und</strong> Umwelt schützers<br />
Sebastian Copland inspirieren lassen. Klirrende<br />
Kälte, frische, klare Luft, tiefe, ergreifende Stille <strong>–</strong><br />
das sind die Assoziationen, die »Polar Expedition«<br />
hervorrufen soll, mit einer starken Alaska-Zeder-<br />
Note <strong>und</strong> frischem Limettenkaviar.<br />
»Oceanic Expedition« soll auf Basis von L’Eau d’Issey<br />
pour Homme die Frische einer Seereise erfahrbar<br />
machen <strong>und</strong> zu einem Tagtraum einladen, in dem<br />
man allein auf der Brücke eines Schiffes steht <strong>und</strong><br />
die Energie von Wind <strong>und</strong> Ozean spürt. Parfümeur<br />
Alberto Morillas hat die spritzige Kraft der Grapefruit,<br />
des Petitgrain <strong>und</strong> der Bergamotte mit der auf<br />
brausenden Frische von Neroli <strong>und</strong> Ingwer kombiniert;<br />
ein Schuss Moschus symbolisiert die weichen<br />
Dunstschwaden über dem Meer.<br />
Und schließlich wird Nuit d‘Issey von Parfümeur Loc<br />
Dong auf die Südhalbkugel geschickt <strong>–</strong> » Austral<br />
Expedition« heißt dieser Duft, der seinen Träger bis in<br />
die unbewohnten, windreichen Weiten der Antarktis<br />
ent führen, aber auch den mystischen Zauber kristallklarer<br />
Seen <strong>und</strong> riesenhafter Bäume ein fangen soll.<br />
Dank Limettenaromen, pikantem Koriander, Enzian<br />
<strong>und</strong> Amberholz wird aus der Nuit d’Issey eine von<br />
strahlenden Polarlichtern erhellte Nacht.<br />
Wie wichtig dem gerade sieben<strong>und</strong>siebzig Jahre alt<br />
gewordenen Issey Miyake die Natur <strong>und</strong> das Reisen,<br />
das physische wie das innerliche, sind, erklärt sich<br />
auch aus seiner Lebensgeschichte: Als Siebenjähriger<br />
überlebte er knapp den Atombombenabwurf<br />
auf seine Heimatstadt Hiroshima <strong>–</strong> dieses<br />
Erlebnis war unter anderem ausschlaggebend <strong>für</strong><br />
seine Entscheidung, sich mit Design <strong>und</strong> Mode zu<br />
befassen, mit dem Schönen, Optimistischen, Lebensbejahenden.<br />
Besonders in seinen Parfüm kreationen<br />
spiegelt Issey Miyake seine Natur erfahrungen. Nicht,<br />
indem die Düfte die Natur selbst zu imitieren versuchen,<br />
sondern indem sie jene Gefühle wecken,<br />
die uns überkommen, wenn wir uns unberührter<br />
Natur gegenübersehen. »Die Natur ist der größte<br />
Parfümeur des Lebens«, hat der Japaner einmal<br />
gesagt. »Man muss sich nur von ihr inspirieren<br />
lassen.« Der Erfolg der arktischen Frischluftkur, die<br />
er seinen drei Herrendüften verschrieben hat, gibt<br />
ihm zweifelsfrei Recht. •<br />
Fotos: Beauté Prestige International<br />
FÜR JEDEN LOOK.<br />
VON EXPERTEN KREIERT.<br />
20 <strong>FINE</strong> <strong>DUFTSTARS</strong> <strong>2015</strong>
»Die Geschichte des<br />
Roederer Cristal<br />
ist die Geschichte<br />
Sieben Kilometer Cristal World <strong>–</strong> so nennt Kellermeister Jean-Baptiste<br />
Lécaillon den in den Fels gehauenen Keller des Champagnerhauses Louis<br />
Roederer in Reims. Auf unzähligen Rüttelpulten bricht sich das gedämpfte<br />
Licht der vereinzelten Lampen in den weissen Flaschen <strong>und</strong> verleiht den<br />
Kellergängen eine nahezu mystische Stimmung. Mindestens sechs Jahre<br />
reift der Roederer Cristal hier seiner exklusiven Bestimmung entgegen.<br />
des Pinot Noir<br />
im Kreideboden«<br />
Bei aller Tradition geht das Champagnerhaus<br />
Louis Roederer, seit fast zweih<strong>und</strong>ert<br />
Jahren im Familienbesitz, mit der Zeit<br />
Von Kristine Bäder<br />
Fotos Johannes Grau<br />
Das Haus Louis Roederer gehört zu den Ausnahmen in<br />
der Champagne. Seit 1819 ist es im Besitz der Familie<br />
Roederer <strong>–</strong> <strong>und</strong> damit eines der letzten unabhängigen großen<br />
Unternehmen. Diese Ungeb<strong>und</strong>enheit hat <strong>für</strong> die Familie, die<br />
heute durch Frédéric Rouzaud präsentiert wird, elementare<br />
Bedeutung. R<strong>und</strong> siebzig Prozent der Trauben, die verarbeitet<br />
werden, stammen aus eigenen <strong>Wein</strong>bergen. »Wir wollen<br />
möglichst viel Kontrolle über unsere Produktion«, er läutert<br />
Jean-Baptiste Lécaillon. Aus diesem Gr<strong>und</strong> ist die Produktion<br />
immer nur langsam gewachsen. Mit etwa zwei Hektar Zukauf<br />
pro Jahr hat das <strong>Wein</strong>gut kontinuierlich seine Flächen erweitert.<br />
»Wir kaufen lieber Land als Trauben«, sagt der Kellermeister.<br />
Der Hektarpreis von anderthalb Millionen Euro<br />
<strong>und</strong> mehr dürfte eine weitere Ursache <strong>für</strong> das eher gemächliche<br />
Wachstum sein.<br />
Seit dem Jahr 2000 beschäftigt man sich bei Roederer<br />
intensiv mit Biodynamie. Inzwischen sind r<strong>und</strong> sechzig<br />
Prozent der Trauben <strong>für</strong> die Prestige Cuvée Cristal aus biodynamischem<br />
Anbau. »Bis 2020 wollen wir bei h<strong>und</strong>ert<br />
Prozent sein«, gibt Jean-Baptiste Lécaillon das Ziel vor. Für<br />
den typischen Roederer-Stil spielt der Terroir-Gedanke eine<br />
zentrale Rolle, <strong>und</strong> mit dem biodynamischen Ansatz will man<br />
diesem Stil noch mehr Ausdruck verleihen. »Die Geschichte<br />
des Roederer Cristal ist die Geschichte des Pinot Noir im<br />
Kreide boden«, fasst Lécaillon zusammen. Doch das Konzept<br />
geht weit da rüber hinaus. Aus eigenen Edelreisern <strong>und</strong> Unterlagsreben<br />
werden die <strong>Wein</strong>stöcke <strong>für</strong> neue <strong>Wein</strong>berge veredelt,<br />
um den typischen Roederer- Stil auch von Pflanze zu<br />
Pflanze weiter zugeben. Im Keller setzt Jean- Baptiste Lécaillon<br />
außerdem auf die eigenen Hefen: »Wir arbeiten mit zehn<br />
Hefen, davon sind fünf Reinzuchthefen, weitere fünf sind<br />
von unseren eigenen Trauben selektioniert <strong>und</strong> vermehrt.«<br />
Die eigenen Hefen stammen aus den biodynamisch bewirtschafteten<br />
<strong>Wein</strong>bergen. Während der Gärung wird die Hefe-<br />
Population über die Tempe ratur ge steuert; die Batonnage,<br />
also das Aufrühren der Hefe während des Ausbaus, ist abhängig<br />
von der Reife der Trauben bei der Ernte. »Je reifer die<br />
Trauben, desto weniger Batonnage machen wir«, erklärt der<br />
Kellermeister.<br />
Den Kreideboden <strong>für</strong> den Pinot-Anteil im Roederer<br />
Cristal findet man entgegen landläufiger Meinung<br />
relativ selten in der Champagne. Vor allem an der Côte de<br />
Blanc <strong>und</strong> stellenweise in der Montagne de Reims herrscht<br />
22 23<br />
<strong>FINE</strong> <strong>DUFTSTARS</strong> <strong>2015</strong> <strong>FINE</strong> <strong>DUFTSTARS</strong> <strong>2015</strong>
JILSANDERFRAGRANCES.COM<br />
Kellermeister Jean-Baptiste Lécaillon verantwortet auch den legendären Roederer Cristal, der 1876 auf Anregung des<br />
russischen Zaren Alexander II. das Licht der Welt erblickte. Die Pinot-Noir-Trauben <strong>für</strong> diesen Goldtropfen kommen<br />
aus der Lage La Goutte d’Or bei Aÿ. In kostbarem Gewand erstrahlt die Sonderedition des großartigen Jahrgangs 2002.<br />
Kreide vor. Das erklärt die große Bandbreite der Pinot-Noir-<br />
Stilistiken. »Im Süden der Champagne fallen die Pinot Noirs<br />
sanft, weich <strong>und</strong> eher r<strong>und</strong> aus, im Norden sind sie deutlich<br />
rauer«, erläutert Jean-Baptiste Lécaillon. Der Cris-<br />
tal wird meist vom Spätburg<strong>und</strong>er dominiert: Sein Anteil<br />
beträgt zwischen fünfzig <strong>und</strong> sechzig Prozent, der Rest ist<br />
Chardonnay. Seine Geburt verdankt der Roederer Cristal<br />
dem russischen Zaren Alexander II. Dessen Begeisterung <strong>für</strong><br />
Roederer- Champagner war so groß, dass er den Auftrag gab,<br />
ihm in jedem Jahr die beste Cuvée zu reservieren. Der erste<br />
Cristal wurde 1876 kreiert. Doch auch optisch verlangte der<br />
Zar etwas Besonderes <strong>für</strong> »seinen« Champagner. Daher ließ<br />
Louis Roederer eine eigene Flasche gestalten: aus klarem Glas<br />
<strong>und</strong> mit einem flachen, da<strong>für</strong> ungewöhnlich dicken Boden,<br />
der dem Druck auch ohne die sonst not wendige Wölbung<br />
standhält. Bis heute wird der Cristal in diese Flaschen gefüllt.<br />
Auch an der Auswahl der Gr<strong>und</strong>weine hat sich nichts geändert:<br />
Nur Trauben aus den besten Cru-Lagen des Hauses<br />
werden verwendet. Doch nicht in jedem Jahr gibt es einen<br />
Cristal, nur wenn die Chardonnay- <strong>und</strong> Pinot-Noir- Trauben<br />
perfekt reifen können, wird er produziert. Nach sechsjähriger<br />
Reifezeit auf der Hefe ruht der Cristal nach dem Degorgieren<br />
weitere acht Monate, bevor er in den Verkauf geht. Für die<br />
Dosage kann Jean-Baptiste Lécaillon auf eine nahezu unerschöpfliche<br />
Auswahl an Reserve weinen zurückgreifen. Etwa<br />
siebenh<strong>und</strong>erttausend Liter in unterschiedlichen Reifegraden<br />
lagern im Reserveweinkeller.<br />
Doch nicht nur der Cristal wird mit so viel Aufwand<br />
<strong>und</strong> Fürsorge produziert. Auch allen anderen Champagnern<br />
des Hauses gilt diese besondere Aufmerksamkeit. Bei aller<br />
Tradition geht das Haus Louis Roederer aber auch mit der<br />
Zeit. Die Ausstattung der Flaschen ist in jüngster Zeit er neuert<br />
worden <strong>und</strong> präsentiert sich nun klassisch <strong>und</strong> geradlinig. Der<br />
verspielte Ton der Verpackungen der »Art Kollektion« will<br />
den Stil der einzelnen Champagner unterstreichen. •<br />
<strong>Ein</strong> Teil von mir<br />
24 <strong>FINE</strong> <strong>DUFTSTARS</strong> <strong>2015</strong>
ALEN<br />
TINO<br />
ROSÉ<br />
UND<br />
NOIRE<br />
Von SUSANNE KALOFF<br />
Eigentlich würden zwei Worte reichen, um zu beschreiben,<br />
wo das Modelabel Valentino heute steht. Die spitz<br />
zulaufen den Rockstud Ballerinas oder die Nieten-<br />
Espadrilles der dies jährigen Frühling/Sommer- Saison,<br />
ob Umhängetasche, Mini-Clutch oder der poppig<br />
bunte Plexiglasarmreif aus der Kollektion Rockstud<br />
1973, sie alle eint ein Begriff: Sold Out. Wenn man den<br />
Online Store der italienischen Luxusmarke besucht,<br />
Die neuen<br />
Düfte von<br />
Valentino<br />
wird schnell klar, dass Valentino einer der begehrtesten<br />
Designer der St<strong>und</strong>e ist. Und das nach mehr<br />
als fünfzig Jahren. Der Modeschöpfer, mit vollem<br />
Namen Valentino Clemente Ludovico Garavani,<br />
der Mitte der 1960er Jahre mit eleganten Haute-<br />
Couture- Abendroben <strong>und</strong> seinem charakteristischen<br />
Valentino- Rot berühmt wurde, hat sich zwar schon<br />
2008 zur Ruhe gesetzt, doch die Marke erlebt mit<br />
den beiden Kreativdirektoren Maria Grazia Chiuri <strong>und</strong><br />
Pierpaolo Piccioli gerade wieder einen Riesenboom.<br />
Fotos: PUIG<br />
Und das nicht nur mit wahnsinnig aufwändigen, aber trag baren Entwürfen<br />
<strong>–</strong> wie zum Beispiel einem Capehemd aus weißer Baumwolle<br />
oder einem Leinenkleid mit Aussteuerstickerei (inspiriert von der traditionellen<br />
Handarbeit italienischer Familien) <strong>–</strong>, sondern auch mit<br />
einer modernen Note. Die Valentino-Frau von Maria Grazia Chiuri <strong>und</strong><br />
Pier Paolo Piccioli ist freier, extremer <strong>und</strong> wagemutiger als jene aus<br />
den Sixties. Sie traut sich mehr <strong>und</strong> greift selbstbewusst zu erstaunlichen<br />
Kombinationen aus Chiffon <strong>und</strong> schwarzem Leder, Kaschmir<br />
<strong>und</strong> Metallnieten, Wolle mit Fischgrätmuster <strong>und</strong> Chantilly-Spitze.<br />
Genau diese Leichtigkeit, diese Mischung aus Klassik <strong>und</strong> Modernität<br />
macht auch den neuesten Duft Valentina Pink aus: Die limitierte<br />
Edition wurde von dem Parfümeurduo Daphné Bugey <strong>und</strong><br />
Valentino Uomo, der erste Herrenduft des Modehauses,<br />
wurde vor einem Jahr mit großem Erfolg lanciert. In dem Spot<br />
ist der französische Schauspieler Louis Garrel der Valentino-<br />
Mann: distinguiert, geheimnisvoll <strong>und</strong> sehr authentisch.<br />
26 27<br />
<strong>FINE</strong> <strong>DUFTSTARS</strong> <strong>2015</strong> <strong>FINE</strong> <strong>DUFTSTARS</strong> <strong>2015</strong>
OSÉ<br />
NOIRE<br />
Fabrice Pellegrin geschaffen. <strong>Ein</strong> Bouquet aus Pfingstrose<br />
<strong>und</strong> Erdbeere mit Akzenten von Brombeere,<br />
gepaart mit Mairose, dem unschuldigen Charme der<br />
Rosenknospe <strong>und</strong> einem Hauch Gourmet-Praline.<br />
All das zeigt sich schon in dem verspielten Flakon:<br />
Das matte Pink <strong>und</strong> die stilisierte Pop-Art-Blüte stehen<br />
<strong>für</strong> Euphorie <strong>und</strong> Energie. Und was gibt einer Frau<br />
mehr Charme als ein heiterer Umgang mit den Höhen<br />
<strong>und</strong> Tiefen des Alltags?<br />
Der Valentino-Mann (jedenfalls jener, den sich die<br />
Kreativ direktoren Chiuri <strong>und</strong> Piccioli vorstellen)<br />
besticht nicht primär durch Leichtigkeit, sondern eher<br />
durch seine distinguierte Haltung. Er wirft sich nicht<br />
in Pose, stattdessen macht das Authentische seine<br />
Eleganz aus. Feingefühl ist sein Markenzeichen. Er ist<br />
kein Nostalgiker, er lebt den Augenblick <strong>und</strong> ist sich<br />
doch voll <strong>und</strong> ganz dessen bewusst, was gewesen<br />
ist. Aus diesem Wissen bezieht er seine Integrität.<br />
Ob man all das wirklich in einen Duft transportieren<br />
kann, bleibt ein Rätsel. Unumstritten jedoch ist<br />
die Tatsache, dass Parfüms sowohl im Träger als<br />
auch im Empfänger etwas hervorrufen. Und dass<br />
beispielsweise Moschus eine völlige andere Sehnsucht<br />
weckt als Bergamotte. Der erste Herren duft aus<br />
dem Hause Valentino wurde 2014 mit großem Erfolg lanciert, heißt<br />
schlicht Valentino Uomo <strong>und</strong> wird in einem Flakon dargeboten, der<br />
an eine edle Likör-Flasche erinnert.<br />
Nun gibt es einen Neuzugang: Valentino Uomo Edition Noire. Schwarz,<br />
die kräftigste aller Nicht farben, hat schon seit jeher eine geheimnisvolle<br />
Ausstrahlung. So auch dieser Duft: Spritzige Bergamotte mit<br />
einer geradezu schockierend würzigen Seite, zart angehaucht von<br />
Myrte <strong>und</strong> feurigen Kaffeenoten. Schon der Flakon der neuen <strong>und</strong><br />
limitierten Version macht eine klare Ansage: Etwas <strong>für</strong> ganze Kerle!<br />
Schwarz, matt <strong>und</strong> mit Nieten versehen. <strong>Ein</strong> Flakon, der sich also<br />
erstklassig neben den eingangs erwähnten Rockstud Ballerinas<br />
machen könnte. •<br />
In limitierten Auflagen kommen<br />
nun Valentina Pink <strong>und</strong><br />
Valentino Uomo Edition Noire<br />
heraus. Während sich das<br />
Parfüm <strong>für</strong> die Dame mit dem<br />
unschuldigen Charme der Rose<br />
präsentiert, tritt der Herrenduft<br />
kraft voll auf: kantig, schwarz<br />
<strong>und</strong> sehr männlich.<br />
28 29<br />
<strong>FINE</strong> <strong>DUFTSTARS</strong> <strong>2015</strong> <strong>FINE</strong> <strong>DUFTSTARS</strong> <strong>2015</strong>
DAS PARFÜM DER KÜCHE<br />
Diner einer perfekten Verführung<br />
Wenn zwei Spitzenköche, ein erfahrener Sommelier, ein Physiker<br />
<strong>und</strong> verschiedene Parfümeure gemeinsam ein Elf-Gänge-Menü<br />
komponieren, entsteht eine kulinarische Symphonie <strong>für</strong> die Sinne<br />
Von Angelika Ricard-Wolf<br />
Fotos Arne Landwehr<br />
»Das Parfüm der Küche« steht auf der <strong>Ein</strong>ladung zum Abendessen. Was <strong>für</strong><br />
ein außergewöhnliches Motto! Es macht neugierig. Entsprechend erwartungsvoll<br />
sitzen die Gäste um die festlich gedeckte Tafel im Münchner Nobelhotel<br />
Mandarin Oriental. Was auf den ersten Blick verwirrt, ist die glitzernde Kristall-<br />
Batterie an Gläsern, die vor jedem Platz steht. Zwei davon sind schon mit einer<br />
klaren Flüssigkeit gefüllt, aber eindeutig nicht mit Wasser oder <strong>Wein</strong>. <strong>Ein</strong>e Papiermanschette<br />
deckt die beiden Kelche ab <strong>und</strong> signalisiert: Trinken nicht erwünscht.<br />
Stattdessen wird zum Apéritif Champagner ausgeschenkt,<br />
Moët & Chandon Grand Vintage 2006. Ralf Frenzel,<br />
Herausgeber der Zeitschrift Fine Das <strong>Wein</strong>magazin <strong>und</strong><br />
einer der drei Gastgeber des Events, hebt das Glas: »Wir<br />
möchten heute einen anderen Aspekt aufzeigen, wie man<br />
Parfüms erklären kann. Nämlich mit Aromabildern, die<br />
unter streichen, welche natürliche Verbindung zwischen Essen,<br />
Trinken <strong>und</strong> Riechen besteht.«<br />
Der Wiesbadener Unternehmer, dessen Verlag Tre Torri<br />
auf anspruchsvolle Koch- <strong>und</strong> <strong>Wein</strong>literatur spezialisiert ist,<br />
hat das Pariser Dufthaus Parfums Givenchy <strong>und</strong> den französischen<br />
<strong>Wein</strong>- <strong>und</strong> Champagnerkelterer Moët Hennessy<br />
<strong>für</strong> dieses kulinarisch-olfaktorische Experiment gewonnen.<br />
Das Trio hat von Spitzenköchen, einem Sommelier, einem<br />
Physiker <strong>und</strong> Parfümeuren ein Elf-Gänge-Menü entwickeln<br />
lassen, bei dem die <strong>Genuss</strong>-Verwandtschaft zwischen Parfüms,<br />
Speisen <strong>und</strong> Getränken deutlich wird.<br />
Kommando »Hütchen ab« vom ersten Glas auf dem<br />
Tisch <strong>–</strong> <strong>und</strong> schnuppern. <strong>Ein</strong> Wölkchen »Amarige«<br />
steigt auf, entflieht dem Bodensatz geschmacksneutralen<br />
Mineralwassers, auf den der Duftklassiker <strong>–</strong> zwecks vorübergehender<br />
Bindung <strong>–</strong> vor Beginn der Veranstaltung dreimal<br />
kräftig gesprüht wurde. Das Parfüm hat einen heiteren<br />
Charak ter, den der dazu gereichte Champagner w<strong>und</strong>erbar<br />
intensiviert. Mit seinem frischen Aroma aus Mandarine,<br />
Orangenblüte <strong>und</strong> Pflaume harmoniert das Damenparfüm,<br />
das sanft in Vanille- <strong>und</strong> Holznoten ausklingt, perfekt mit<br />
den Pfirsich- <strong>und</strong> Mangoaspekten des prickelnden Tropfens.<br />
So ist das gedacht! Riechen <strong>und</strong> kosten im Wechsel<br />
<strong>und</strong> dann bitte bewusst den Geschmackseindrücken, Nase<br />
<strong>und</strong> Gaumen in Habachtstellung, konzentriert nachspüren,<br />
getrennt <strong>und</strong> im Verb<strong>und</strong>. Es funktioniert!<br />
Und macht Spaß. Schnell das Papierdeckelchen vom zweiten<br />
Glas lüpfen <strong>–</strong> das blumige Bouquet des Givenchy- Parfüms<br />
»Organza« erobert die Riechzellen, der Champagner hat<br />
weiter den Gaumen im Griff. Auch eine überaus gefällige<br />
Kombination.<br />
Der Zweiklang steigert sich ab den Vorspeisen zum Dreiklang.<br />
Mit »Grand Vintage 2006« als bewährtem Begleiter<br />
arrangieren sich jetzt die Riechproben der Herrenparfüms<br />
»Play Sport« <strong>und</strong> »Gentlemen only«. Als erste »hardware«<br />
kommen eine Maki-Rolle <strong>und</strong> eine Verrine dazu. Letztere<br />
ist das lukullische Äquivalent zum »Gentlemen«-Eau de<br />
Toilette. In einem Gläschen türmen sich <strong>–</strong> von oben nach<br />
unten <strong>–</strong> grüner Apfel mit Spargel, Veilchentapioka-Perlen<br />
<strong>und</strong> Ziegenkäse auf einem winzigen Stück Schweinebauch.<br />
Das süßlich-rauchige Würfelchen nimmt gekonnt die Weihrauchnote<br />
im Duft auf <strong>und</strong> betont sie.<br />
Darauf muss man erst mal kommen! Für Starkoch Rolf<br />
Caviezel kein Problem. Der experimentierfreudige<br />
Schweizer, der sich selbst als Freestyler bezeichnet <strong>und</strong><br />
Anhänger der Molekularküche ist, ersann gemeinsam mit<br />
Thomas Vilgis, dem Physiker <strong>und</strong> begeisterten Hobbykoch,<br />
Mit zahllosen Gläsern ist<br />
die Tafel im Münchner<br />
Mandarin Oriental festlich<br />
gedeckt <strong>–</strong> <strong>für</strong> Champagner,<br />
<strong>für</strong> Rotwein <strong>und</strong><br />
<strong>für</strong> Parfüms. Nach dem<br />
Kommando »Hütchen ab«<br />
wird die Papier manschette<br />
auf dem Duft-Glas gelüftet,<br />
<strong>und</strong> das große Aromen-<br />
Abenteuer kann beginnen.<br />
Zum Beispiel beim Aperitif<br />
mit Moët & Chandon<br />
Grand Vintage 2006,<br />
begleitet von Amarige<br />
oder Organza, <strong>und</strong> einer<br />
Maki-Rolle, flankiert von<br />
Givenchy Play Sport.<br />
30 31<br />
<strong>FINE</strong> <strong>DUFTSTARS</strong> <strong>2015</strong> <strong>FINE</strong> <strong>DUFTSTARS</strong> <strong>2015</strong>
Geben Sie einem 82er Château Margaux das Gefühl, zuhause zu sein.<br />
Jeder einzelne Gang des<br />
opulenten Menüs hat<br />
seine fein abgestimmten<br />
Begleiter: Zu den<br />
gebratenen Jakobs muscheln<br />
passen ein Cloudy Bay<br />
Chardonnay 2012 <strong>und</strong><br />
Very Irrésistible Givenchy<br />
L’Intense, zur Seezunge<br />
ein Dom Pérignon Vintage<br />
2004 <strong>und</strong> Play for Her<br />
Intense <strong>und</strong> zum würzigen<br />
Lamm ein Newton<br />
Unfiltered Merlot 2008<br />
oder ein Terrazas de los<br />
Andes Malbec 2009 <strong>und</strong><br />
der Herrenduft π neo.<br />
die Gänge <strong>für</strong> das Duftdiner, das heute die Küchencrew im<br />
Mandarin Oriental nachkocht. Zuvor hatte Sternekoch Hans<br />
Stefan Steinheuer aus Bad Neuenahr-Ahrweiler die Menüfolge<br />
durch eigene Kreationen ergänzt <strong>und</strong> mit den dreizehn<br />
Parfüms des Pariser Hauses Givenchy abgestimmt. Die<br />
»Nasen«, wie Parfümeure genannt werden, hatten jeweils<br />
einen Teil der Zutaten preisgegeben, die sie <strong>für</strong> ihre sonst<br />
streng geheim gehaltenen Rezepturen verwendet hatten.<br />
Thomas Vilgis, der am Max-Planck-Institut <strong>für</strong> Polymerforschung<br />
in Mainz physikalische Aspekte des Essens inklusive<br />
Zutaten <strong>und</strong> Zubereitung erforscht, sorgte <strong>für</strong> eine kongeniale<br />
Umsetzung der Duftingredienzien in die Gerichte.<br />
Der ideale Dritte im B<strong>und</strong>e, der renommierte Küchenchef<br />
Hans Stefan Steinheuer, nebenbei ausgebildeter Sommelier,<br />
hatte sich in seinem Buch »Harmonie der Aromen«schon<br />
ausführlich mit dem <strong>Ein</strong>klang von Küche <strong>und</strong> <strong>Wein</strong> beschäftigt.<br />
Die Idee, Parfüms in eine Trilogie der Genüsse einzubinden,<br />
habe ihn »fasziniert«, sagt er. »Die Parfüms wurden<br />
aufgebrochen, also ihre Bestandteile analysiert. So konnten<br />
wir zuerst eine Verbindung zu den Speisen herstellen.<br />
Danach bekommt man es gut hin, dazu das passende Getränk<br />
zu finden.« Die Verwandtschaft zwischen Küche <strong>und</strong> Duft<br />
liegt <strong>für</strong> ihn ohnehin auf der Hand: »Bei beiden wird mit<br />
dem Gegensatz von Bitterkeit <strong>und</strong> Süße gespielt, <strong>und</strong> hier wie<br />
dort kommt es bei den Rezepturen auf die richtige Dosierung<br />
an.« Und was den <strong>Wein</strong> angeht, so wird er wie Parfüms auch<br />
nur aus Wasser, Alkohol <strong>und</strong> Aromen gebaut, wenn auch in<br />
anderer Konzentration.<br />
Der Hauptgang wird serviert. In drei Sequenzen. Den<br />
Auftakt bilden Jakobsmuscheln mit Fenchel-Cotta <strong>und</strong><br />
Muschelbouillon, begleitet von einer Kurzinhalation der<br />
Duftmoleküle von »Very irrésistible Givenchy L’Intense«<br />
<strong>und</strong> einem Schluck Cloudy Bay Chardonnay 2012, aus dem<br />
Distrikt Malborough in Neuseeland. »Die bei Morgentau<br />
gepflückten Trauben mit ihrer gelben Frucht geben dem<br />
<strong>Wein</strong> Aroma <strong>und</strong> Farbe«, sagt Sommelier Sebastian Bordthäuser,<br />
der alle <strong>Wein</strong>e <strong>und</strong> Champagner des Abends zwecks<br />
Abr<strong>und</strong>ung des Gesamteindrucks fachmännisch beschreibt.<br />
Dem versierten M<strong>und</strong>schenk <strong>–</strong> er ist ein Entertainer in<br />
Sachen <strong>Wein</strong> <strong>–</strong> macht die Spezialkombination aus Speisen<br />
<strong>und</strong> Getränken plus Parfüms sichtlich Spaß. Die Affinität,<br />
Der Unterschied heißt Gaggenau.<br />
Der 82er Château Margaux gehört zu den Besten seines<br />
Jahrgangs. Damit er es auch bleibt, schafft der <strong>Wein</strong>schrank<br />
RW 464 ideale Lagerbedingungen. Zwei getrennt steuerbare<br />
Klimazonen mit gradgenauer Temperaturregelung, vibrationsarmer<br />
Lagerung <strong>und</strong> voll ausziehbaren Flaschenablagen<br />
bieten Raum <strong>für</strong> bis zu 99 Flaschen. Alles, um einen Margaux<br />
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32 <strong>FINE</strong> <strong>DUFTSTARS</strong> <strong>2015</strong>
Auch die insgesamt sechs Desserts haben ihre jeweils<br />
angemessene Eskorte: Das Fruchtdessert mit Krug Grande<br />
Cuvée tritt mit Dahlia Noir Eau de Parfum an, das<br />
Löffelgericht mit Givenchy Pour Homme Blue Label <strong>und</strong><br />
das Schichtgetränk mit Givenchy Pour Homme.<br />
die zwischen <strong>Wein</strong>en <strong>und</strong> Düften herrscht, ist dem Fachmann<br />
schon lange klar: »Die Cuvées großer Champagner<br />
können bis zu zweih<strong>und</strong>ertfünfzig verschiedene <strong>Wein</strong>e enthalten.<br />
Das ist ähnlich wie bei Parfüms, die zum Teil aus weit<br />
mehr als h<strong>und</strong>ert Ingredienzien gemixt werden.«<br />
Zur Seezunge, Part zwei des Hauptgangs, die mit Auszügen<br />
aus weißem Kaffee Arabica röstfrisch aromatisiert ist<br />
<strong>und</strong> mit Sellerie serviert wird, schenkt er erneut einen Champagner<br />
aus: »Dom Pérignon Vintage 2004«. Nippt man am<br />
Glas <strong>und</strong> erk<strong>und</strong>et dazu die Ausstrahlung des Damendufts<br />
»Play for her intense« mit seinen teils holzigen, teils pfeffrigen<br />
Noten, spürt man die Wahlverwandtschaft <strong>und</strong> wie<br />
rassig beide sind.<br />
Wie viele Gläser hat jeder Gast <strong>für</strong> Getränke <strong>und</strong> Düfte<br />
eigentlich bis jetzt benutzt? Zehn. Geht ja noch. Aber<br />
ein Blick auf die Menüfolge zeigt: Da kommt noch einiges auf<br />
Gaumen <strong>und</strong> Nase zu. Weitere sieben Speisen, sieben Parfüms,<br />
zwei Rotweine (die zum Lamm serviert werden <strong>und</strong> die würzige<br />
Holznote des Herrendufts »Neo« wider spiegeln) <strong>und</strong><br />
drei Champagnersorten gilt es vor dem abschließenden<br />
Espresso zu verkosten.<br />
Allein sechs Nachtischvarianten haben Steinheuer <strong>und</strong><br />
Co. auf die Karte gesetzt. Doch die Portionen sind zum<br />
Glück sehr überschaubar. Und so verschwinden auch noch<br />
der Marshmallow <strong>und</strong> die Mini-Eisbombe aus aromatisierter<br />
Tabaksahne sowie ein Rosmarinbaiser problemlos<br />
in M<strong>und</strong> <strong>und</strong> Magen. Nachgespült wird höchst edel mit<br />
»Dom Ruinart Blanc de Blancs 2004«. Das Damenparfüm,<br />
das aroma technisch dazu gehört, heißt »Ange ou Démon«.<br />
Engel oder Teufel.<br />
Genau diese beiden sind es, die als klassische Anti poden<br />
bei Speisen, Getränken <strong>und</strong> Parfüms immer mitmischen<br />
müssen, wenn man davon, Sinn der Sache, schwach werden<br />
soll. Es erfordert schon genug Charakter, bei einem der drei<br />
Aphrodisiaka, von denen jedes allein schon ein bewährter<br />
Ladykiller oder <strong>–</strong> vice versa <strong>–</strong> zuverlässig männermordend<br />
sein kann, das rechte Maß zu wahren. Aber wie soll das bitte<br />
bei einem solchen Menü gelingen? Gar nicht. Es ist jede<br />
Sünde wert. •<br />
Das Parfüm der Küche. Der Schlüssel zum <strong>Genuss</strong><br />
Prof. Dr. Thomas Vilgis, Rolf Caviezel<br />
Die 50 ungewöhnlichen Rezepte animieren auf 240 Seiten, in die<br />
Welt der Duft- <strong>und</strong> Speisekombinationen einzutauchen, <strong>und</strong> auch<br />
selbst einmal diese originellen Gerichte auszuprobieren.<br />
Tre Torri Verlag, 28 × 29 cm, ISBN 978-3-941641-97-6 € 49,90<br />
34 <strong>FINE</strong> <strong>DUFTSTARS</strong> <strong>2015</strong>
UNVERKENNBAR<br />
BOTTEGA VENETA<br />
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Fotos: Coty Prestige<br />
Von KATJA RICHTER<br />
Die Wahl des Namens wird Fre<strong>und</strong>e des italienischen Modehauses aufhorchen lassen;<br />
schließlich steht Bottega Veneta vor allem <strong>für</strong> Handwerk <strong>und</strong> Tradition <strong>–</strong> <strong>und</strong> nicht gerade<br />
<strong>für</strong> das Laute, Schrille, Extreme. Doch keine Sorge, laut seiner Schöpfer knüpft der neue<br />
Herrenduft »Extrême« olfaktorisch durchaus an den unverkennbaren Signature-Duft<br />
»Pour Homme« an <strong>und</strong> verstärkt dessen sinnliche Facetten <strong>–</strong> ohne jedoch einfach nur als<br />
kräftigere Version seines Vorgängers daherzukommen. Vielmehr wird das zitrus fruchtige<br />
<strong>und</strong> kiefernholzige Aroma durch neue ungewöhnliche Duftakkorde komplettiert. So startet<br />
»Extrême« mit einer feurigen Pfeffernote, zu der sich kurz darauf eine Prise Tannenharz<br />
<strong>und</strong> ein Hauch Wacholder gesellen. Und natürlich schimmert das Aroma satten <strong>und</strong> abgelagerten<br />
Leders durch die gesamte Komposition <strong>–</strong> zweifelsohne gilt es als der genetische<br />
Code aller Bottega-Veneta-Düfte.<br />
Nicht ohne Gr<strong>und</strong>, denn das italienische Unternehmen<br />
hat sich seit seiner Gründung im Jahr 1966<br />
ganz dem Leder verschrieben. In den haus eigenen<br />
Ateliers wird das bis heute <strong>für</strong> Bottega Veneta charakteristische<br />
Flechtmuster »Intrecciato« ent wickelt,<br />
bei dem hochwertige Lederstreifen mit einander verwoben<br />
werden. Diese prägnante Technik, gepaart<br />
mit der Qualität der verarbeiteten Materialien, verlieh<br />
Bottega Veneta schnell internationale Strahlkraft.<br />
Ganz nach dem Motto »When your own<br />
initials are enough« verzichtet das Unternehmen<br />
auf erkennbare Logos <strong>und</strong> vertraut einzig auf die<br />
36 <strong>FINE</strong> <strong>DUFTSTARS</strong> <strong>2015</strong><br />
Qualität seiner Produkte. Und das mit großem Erfolg!<br />
In den frühen 1980er Jahren wurde die Marke zum<br />
Favoriten des internationalen Jetsets, Kunstikone<br />
Andy Warhol drehte sogar einen Kurzfilm <strong>für</strong> das<br />
Unternehmen. Wie sehr die K<strong>und</strong>en besonders den<br />
Bezug auf traditionelles Handwerk schätzen, bekam<br />
das Haus in den neunziger Jahren zu spüren: Als<br />
Bottega Veneta vereinzelte Ausflüge in deutlich<br />
trend orientierte Gefilde unternahm, war der Erfolg<br />
erstmals rückläufig.<br />
Die Rückkehr zum Ursprung der Marke hat das Unternehmen<br />
wieder auf die Erfolgsspur gebracht. Seit<br />
2001 führt der Designer Thomas Maier als Kreativdirektor<br />
das italienische Traditionshaus mit präziser<br />
Hand <strong>und</strong> feinem Gespür zu seinem ursprünglichen<br />
Stil zurück. Da Bottega Veneta nun wieder<br />
ganz auf edle Qualitätsware <strong>und</strong> perfektioniertes<br />
Handwerk setzt, wurde 2006 sogar eine eigene<br />
Schule <strong>für</strong> zukünftige Lederhandwerker eröffnet.<br />
Was einst mit unverwechselbaren Handtaschen<br />
begann, ist zu einem breiten Sortiment gewachsen,<br />
das neben Lederwaren auch Mode, Schmuck,<br />
Brillen, Schuhe, Möbel <strong>und</strong> Parfüm umfasst <strong>–</strong> jedes<br />
Produkt mit klarem Bezug zum Markenkern. Das ist<br />
auch den Meisterparfümeuren Antoine Maisondieu<br />
<strong>und</strong> Daniela Andrier gelungen, die <strong>für</strong> »Extrême«<br />
einzigartige Ingredienzien zu einem diskreten <strong>und</strong><br />
doch äußerst charakteristischen Duftbegleiter verweben,<br />
mit klarem Verweis auf den Duftklassiker<br />
»Bottega Veneta pour Homme«.<br />
Dass man Traditionen bewahren, sich aber niemals<br />
auf ihnen ausruhen darf <strong>–</strong> vielleicht ist diese Erkenntnis<br />
das Erfolgsgeheimnis von Bottega Veneta.<br />
Menschen wie er könnten auch mit dem scheinbar<br />
Vollkommenen nie ganz zufrieden sein, hat Chefdesigner<br />
Thomas Maier einmal gesagt. Denn es<br />
bleiben immer Fragen offen, man kann immer etwas<br />
verbessern. Mit »Extrême« geht die Suche nach Vollendung<br />
nun in eine neue R<strong>und</strong>e. Und das Ergebnis<br />
ist <strong>–</strong> ganz in der Tradition von Bottega Veneta <strong>–</strong> vor<br />
allem eins: »Extrême« gut gemacht. •<br />
Verbrauchs- <strong>und</strong> Emissionswerte: Kraftstoffverbrauch (l/100 km) innerorts 10,9 <strong>–</strong> 5,4, außerorts 6,8 <strong>–</strong> 4,1,<br />
kombiniert 8,3 <strong>–</strong> 4,5; CO 2 -Emission 197<strong>–</strong>119 g/km; CO 2 -Effizienzklassen C<strong>–</strong>A+. Messverfahren RL 80/1268/EWG.<br />
Abb. zeigt Sonderausstattung.
Der Duft<br />
von jungem<br />
Ackerschnittlauch<br />
Brokkoli<br />
Gemüse <strong>–</strong><br />
eine Liebeserklärung<br />
Blumenkohl<br />
In England werde ich zuverlässig ausgelacht,<br />
weil ich mich so darüber freue. Sind doch nur<br />
Von URSULA HEINZELMANN Fotos PETER SCHULTE<br />
»green peas«. Aber jede einzelne ist ein kleines,<br />
ploppendes, süßes W<strong>und</strong>er, als wehe der nun<br />
endlich laue Abendwind die erste Ahnung von<br />
Gurke<br />
Eiszapfen<br />
Wenn die ersten Radieschen zwischen den Zähnen knacken, der tiefrote Rand um das strahlende Weiß<br />
über das Ende des Winters jubelt <strong>–</strong> dann ist <strong>für</strong> mich wirklich ein Gr<strong>und</strong> zum Feiern. Die Wahrscheinlichkeit<br />
<strong>und</strong> der ges<strong>und</strong>e Menschenverstand sagen uns (die wir ein gewisses Alter erreicht haben), dass der<br />
Frühling jedes Jahr wiederkommt <strong>–</strong> mal früher, mal später. Aber so richtig glauben kann ich es erst mit<br />
diesen ersten Radieschen. Dann jedoch ist kein Halten mehr, <strong>und</strong> ich stelle jeden Vollblutvegetarier<br />
in den Schatten.<br />
Junges Gemüse <strong>–</strong> das hat auch etwas Spöttisches,<br />
aber im Wonnemonat Mai interessiert<br />
mich solche Spitzfinderei nicht. Junges<br />
Gemüse ist einfach w<strong>und</strong>erbar. Es erzählt vom<br />
Duft der Zeit, entschleunigt <strong>und</strong> beschleunigt<br />
sie zugleich, verspricht Zukunft <strong>und</strong> Erneuerung<br />
<strong>–</strong> <strong>und</strong> ist doch noch ganz zart <strong>und</strong> mild.<br />
In der Hitze des Sommers werden die Radieschen<br />
nicht nur knacken, sondern auch auf der<br />
Zunge beißen, jetzt sind sie noch ein wenig<br />
leise, als müssten sie sich <strong>und</strong> damit uns des<br />
Wintergraus erst langsam entwöhnen. Löwenzahn<br />
<strong>und</strong> all die anderen Kräuter sind da schneller,<br />
vorlauter, fast aufmüpfig. Die Radieschen<br />
vielleicht nach klassisch französischer Tradition<br />
ein Stück dick mit frischer, kalter Butter belegtes<br />
Brot dazu. Die grünen Gräser hingegen zähme<br />
ich mit Spinat, dem ersten, jungen, feinen. Ich<br />
hacke alles zusammen grob mit dem Messer,<br />
mische ein Ei, Oliven öl <strong>und</strong> ein wenig geriebenen<br />
Ziegen- oder Schafskäse darunter <strong>und</strong><br />
fülle damit eine flache Tarte aus einfachstem<br />
dünnen Teig. Die lässt mich dann in der ersten<br />
warmen Sonne auf dem Balkon nach Griechenland<br />
reisen <strong>und</strong> nach Süditalien, überhaupt ans<br />
Mittelmeer.<br />
Doch dann stehe ich schon wieder beim<br />
frühsommerlicher Lindenblüte nach einem<br />
warmen Regenschauer heran. Aus den Schalen<br />
gepalt, mit wenig Fond kurz gedämpft, <strong>und</strong><br />
dann nichts als ein Hauch Salz <strong>und</strong> Butter. Grüne<br />
Wonne. Ebenso großartig in ihrer jugendlichen<br />
Frische: dicke Bohnen. Die möchten gleichfalls<br />
aus den Hülsen gelöst werden, doch das<br />
Palen ist eine beschauliche Beschäftigung,<br />
Zeit zum Nachdenken, zu Gesprächen mit sich<br />
selbst oder anderen, vielleicht zu einem ersten<br />
kleinen Aperitivo. Die Bohnenkerne bekommen<br />
ein paar dottergelbe Tagliatelle zur Seite, ein<br />
bisschen Zwiebelwürfel, grünen Pfeffer, Knoblauch,<br />
Zitronenzeste, Olivenöl.<br />
Das ist fast schon zu substanziell <strong>für</strong> dieses erste<br />
Schwelgen im Jungen nach all dem Kohl, den<br />
Wurzeln <strong>und</strong> Kartoffeln des Winters. Als nächstes<br />
kommt deshalb Rohes auf den Gemüsetisch,<br />
wenn ich den Frühling in dünne Reisblätter<br />
rolle, auf die ich große Kopfsalat blätter<br />
als zweite Hülle packe <strong>und</strong> Gurke, Spargel <strong>und</strong><br />
Kohlrabi in dünnen, langen Streifen als Füllung.<br />
Wenige Tropfen frisches Leinöl <strong>und</strong> ein Hauch<br />
frisch gerissener Meerrettich als Würze, dann<br />
die Päckchen in eine leicht süßliche Senfvinaigrette<br />
gedippt <strong>–</strong> das ist Fingerfood, das<br />
als Kur auf Rezept von der Krankenkasse übernommen<br />
werden sollte! Junges Gemüse sind<br />
wir selbst nur kurze Zeit (<strong>und</strong> wollen es wahrscheinlich<br />
auch gar nicht wieder sein), aber<br />
darin schwelgen, das möchten <strong>und</strong> sollten wir<br />
so oft wie möglich.<br />
»Nose-to-tail«, die Vom-Schnäuzchen-bis-zum-<br />
Ringelschwänzchen-Küche der Nur-Steak-<strong>und</strong>-<br />
Filet-Gegner, gilt auch <strong>für</strong> junges Gemüse:<br />
Die Radieschenblätter in der Pfanne kurz in<br />
Erbsen<br />
tupfe ich nur ganz vorsichtig in Meersalz, esse<br />
Gemüse gärtner. Erbsen, frische grüne Erbsen!<br />
Kohlrabi<br />
Meerrettich<br />
38 39<br />
<strong>FINE</strong> <strong>DUFTSTARS</strong> <strong>2015</strong> <strong>FINE</strong> <strong>DUFTSTARS</strong> <strong>2015</strong>
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Für alle, denen<br />
lecker nicht<br />
lecker genug ist.<br />
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Lauchblüte<br />
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Von Schwein bis Wagyu-Rind:<br />
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dem besten Parmesan, einer Scheibe duftendem<br />
Sauer teig brot. Noch mehr handfeste<br />
Rezepte <strong>und</strong> mindes tens ebenso viel kulinarische<br />
Poetik bieten Andree Köthe <strong>und</strong> Yves<br />
Ollech vom Nürnberger Essigbrätlein in Buchform<br />
unter den schlichten Titeln »Gemüse« <strong>und</strong><br />
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Spargel<br />
Sauerampfer<br />
Von A wie Ackerrettich bis Z<br />
wie Zwiebel <strong>–</strong> in dem Buch von<br />
Andree Köthe <strong>und</strong> Yves Ollech<br />
vom Nürnberger Essigbrätlein<br />
findet sich zu jedem Pflänzchen<br />
ein köstliches Rezept.<br />
Butter anschwenken <strong>und</strong> unters Spargel risotto<br />
mischen. Kohlrabigrün in Olivenöl braten <strong>und</strong><br />
auf dicken getoasteten Brotscheiben mit Bärlauchpesto<br />
verteilen. Karotten nur bürsten<br />
statt zu schälen <strong>und</strong> in Erdnusssauce stippen.<br />
Aus Erbsenschoten einen Fond <strong>für</strong> duftende<br />
Suppe kochen. Brokkolistängel <strong>und</strong> Blumenkohlstrünke<br />
in dicken Stiften anschwenken <strong>–</strong><br />
das macht schon fast dem Spargel Konkurrenz.<br />
Beim Schwelgen kommt mir immer wieder Rilke<br />
in den Sinn. Er hat’s zum Apfel gedichtet, aber<br />
es passt ebenso gut auf diese Frühlingsboten<br />
beim Gemüse händler: »Diese Süße, die sich<br />
erst verdichtet, um, im Schmecken leise aufgerichtet,<br />
klar zu werden, wach <strong>und</strong> transparent,<br />
doppeldeutig, sonnig, erdig, hiesig <strong>–</strong>: O Erfahrung,<br />
Fühlung, Freude <strong>–</strong>, riesig!« •<br />
Löwenzahn<br />
Nun gut, gewissermaßen. Denn Spargel ist<br />
natürlich eine Frühlingsgemüseklasse <strong>für</strong> sich.<br />
Roh, in ganz dünnen Scheiben auf dem Carpaccio<br />
aus Fisch oder Fleisch. Knackig gekocht<br />
<strong>und</strong> in Estragonsauce getunkt. Gebraten mit<br />
asiatischen Aromen <strong>und</strong> meeresfruchtigen<br />
Begleitern. Püriert als Suppe, mit Lauch, dem<br />
ersten jungen Lauch. Mariniert als Salat, mit<br />
ein wenig Gurke, Dill <strong>und</strong> winzig kleinen süßen<br />
Nordseekrabben. Oder, wenn ich ganz dünne<br />
grüne Stangen finde, kurz gedämpft, mit dem<br />
Rezepte aus dem Zwei-Sterne-Restaurant Essigbrätlein<br />
In ihrem zweiten Buch kochen Andree Köthe <strong>und</strong> Yves<br />
Ollech wieder über 50 kreative Gerichte. Auf 224 Seiten<br />
wird jedes Produkt detailliert beschrieben <strong>und</strong> mit einem<br />
Rezept präsentiert.<br />
Tre Torri Verlag, ISBN 978-3-944628-62-2 € 49,90<br />
40 <strong>FINE</strong> <strong>DUFTSTARS</strong> <strong>2015</strong>
UND DIE GEWINNER SIND …<br />
Alle Jahre wieder verleiht die Fragrance Fo<strong>und</strong>ation Deutschland<br />
in Berlin den Deutschen Parfumpreis <strong>DUFTSTARS</strong>, den<br />
Oscar sozu sagen der deutschen Kosmetikbranche. Zum<br />
drei<strong>und</strong> zwanzigsten Mal fand nun dieses illustre Event statt,<br />
an dem wie immer zahl reiche prominente Gäste aus Politik,<br />
Wirtschaft, Medien <strong>und</strong> Kultur <strong>und</strong> natürlich aus der Parfüm<br />
branche teilnahmen. Neu war der Ort des Geschehens: Das<br />
ehemalige Berliner Heizkraftwerk, das »Kraftwerk Berlin«,<br />
bildete die faszinierende Kulisse <strong>für</strong> die Preis verleihung <strong>–</strong><br />
weshalb das imposante Industriedenkmal kurzerhand <strong>für</strong><br />
diesen Abend in »Duftwerk« umbenannt wurde. Die Festlichkeit<br />
zu Ehren der besten Duftkreationen des Jahres, aufgelockert<br />
durch hoch karätige Show-<strong>Ein</strong>lagen, wurde moderiert<br />
von dem Multi talent Barbara Schöneberger <strong>–</strong> geistreich,<br />
witzig <strong>und</strong> unterhaltsam wie immer.<br />
Mit den <strong>DUFTSTARS</strong> <strong>2015</strong> wurden je ein Damen- <strong>und</strong> Herrenduft<br />
in den Kategorien Lifestyle, Prestige, Exklusiv <strong>und</strong> Klassik<br />
ausgezeichnet.<br />
Helene Fischer <strong>–</strong> That’s me!<br />
Das bin ich: attraktiv, erotisch, strahlend.<br />
Mit diesem Statement stellt<br />
die erfolgreiche Sängerin, Tänzerin<br />
<strong>und</strong> Enter tainerin Helene Fischer ihr<br />
erstes Parfüm vor <strong>–</strong> die Essenz ihrer<br />
Weiblich keit. Die Süße sonnengereifter<br />
Pfirsiche vermählt sich mit der zitronigen<br />
Frische sizilianischer Tangerinen.<br />
Pinkfarbene Freesien mischen<br />
sich ein, Lotusblumen <strong>und</strong> Rosen; edle<br />
Hölzer, exotische Vanille <strong>und</strong> Moschus<br />
bringen den Akkord zum Klingen. Wie<br />
ein Verweis auf das zweite Leben des<br />
aus Sibirien gebürtigen Stars mutet der<br />
Glasflakon mit seiner Bruchkante an.<br />
David Beckham <strong>–</strong> Classic Blue<br />
In kühlem Blau präsentiert sich der<br />
Flakon. Sein verführerischer Inhalt vereint<br />
klassische Eleganz mit aufregender<br />
Coolness <strong>und</strong> kühner Verwegenheit:<br />
Aromen von Grapefruit, Ananas <strong>und</strong><br />
Veilchenblättern münden in Muskat-<br />
Salbei, Geranie <strong>und</strong> Apfel; Cashmeran,<br />
Moos <strong>und</strong> Patschuli geben dem Duft<br />
des Weltfußballstars den letzten Schliff.<br />
<strong>Ein</strong> aufregender Duft mit Ecken <strong>und</strong><br />
Kanten <strong>–</strong> wie David Beckham selbst,<br />
den von Elisabeth II. ernannten Officer<br />
of the British Empire.<br />
Tom Ford Beauty <strong>–</strong> Velvet Orchid<br />
Zart wie Samt, prachtvoll wie die Orchidee<br />
<strong>–</strong> Tom-Ford definiert seinen Duftklassiker<br />
Black Orchid neu. Frische<br />
Zitrusnoten, verheißungsvolle Blütenaromen,<br />
unterlegt von einem Hauch<br />
Honig <strong>und</strong> Rum, machen den Damenduft<br />
noch weiblicher <strong>und</strong> sinnlicher. Der<br />
edle Flakon in dunklem, fast mystischem<br />
Violett spricht die Genießerin<br />
an, die Frau mit dem kleinen Geheimnis.<br />
Und der aphrodisierende Duft hält,<br />
was seine sibyllinische Verpackung<br />
verspricht.<br />
Bottega Veneta <strong>–</strong> Bottega Veneta pour Homme<br />
Eau Extrême<br />
Kräftig, würzig <strong>und</strong> doch verspielt,<br />
gediegen, aber alles andere als old<br />
fashioned <strong>–</strong> dieser ganz besondere<br />
Herrenduft steckt voller Widersprüche.<br />
Die einzigartige Komposition aus Harz,<br />
Piment <strong>und</strong> Muskatsalbei, Bergamotte,<br />
Wacholder <strong>und</strong> Patschuli, Leder <strong>und</strong><br />
Kiefernrinde wirkt betont maskulin. Der<br />
schlichte, solide Flakon aus dickem<br />
mattschwarzen Glas deutet es an: Das<br />
ist etwas <strong>für</strong> Männerhände, die kräftig<br />
zupacken können.<br />
DAMEN<br />
HERREN<br />
DAMEN<br />
HERREN<br />
LIFESTYLE<br />
PRESTIGE<br />
EXKLUSIV<br />
KLASSIKER<br />
DAMEN<br />
HERREN<br />
DAMEN<br />
HERREN<br />
Yves Saint Laurent <strong>–</strong> Black Opium<br />
Hermès Parfums <strong>–</strong> Terre d’Hermès Eau très fraîche<br />
Chanel <strong>–</strong> Chance Eau de Parfum<br />
Guerlain <strong>–</strong> Vetiver<br />
<strong>Ein</strong> nachtschwarzer Sternen himmel, ein<br />
pinkfarbenes Label: Schon das Outfit<br />
dieses unkonventionellen Damendufts<br />
signalisiert Provokation, Extravaganz<br />
<strong>und</strong> Sinnlichkeit. Die Frau, die Black<br />
Opium trägt, ist rebellisch, frei <strong>und</strong> nicht<br />
zu bremsen. Kraftvoll ist der Auftakt<br />
mit den würzigen Aromen von Kaffeebohnen,<br />
der sanften Akkorden von<br />
Sambac Jasmin <strong>und</strong> Orangen blüten<br />
den Weg ebnet. Vanille, Patschuli <strong>und</strong><br />
Zedernholz sorgen <strong>für</strong> exotisch faszinierende<br />
Eleganz.<br />
Jean-Claude Ellena, der Chefparfümeur<br />
von Hermès, konzentriert sich gern aufs<br />
Wesentliche. Bei diesem Herrenduft ist<br />
es das Wasser, kühles, frisches Wasser,<br />
wie es die Erde spendet. Der glasklare<br />
Flakon mit seinem nur leicht getönten<br />
Inhalt unterstreicht, was der Duftkünstler<br />
mit dieser Komposition zum<br />
Ausdruck bringen will: Ursprünglichkeit<br />
in höchster Raffinesse. Das erreicht er<br />
mit Orange, Zitrusfrüchten <strong>und</strong> einer<br />
Meeresbrise in der Kopfnote, Rosengeranie<br />
in der Herznote, Patschuli <strong>und</strong><br />
Zeder in der Basisnote. Eau très fraîche<br />
ist eine Verbeugung vor dem lebenspendenden<br />
Element.<br />
<strong>Ein</strong> r<strong>und</strong>er Duft, so r<strong>und</strong> wie der Flakon<br />
der Serie Chance, die Jacques Polge,<br />
der Herr der Düfte von Chanel, entwickelt<br />
hat. Das Eau de Parfum ist überraschend<br />
blumig, dabei aufregend <strong>und</strong><br />
romantisch. Ananas, Hyazinthe, Iris<br />
<strong>und</strong> rosa Pfeffer, Jasmin <strong>und</strong> Zitrusfrüchte,<br />
Moschus, Patschuli, Vanille<br />
<strong>und</strong> Vetiver gehen eine sehr ausgewogene<br />
Verbindung ein. Dabei geben<br />
Vanille-, Jasmin- <strong>und</strong> Iris-Absolue <strong>und</strong><br />
auch der weiße Moschus den Ton an.<br />
Mit diesem Duft wird seine Trägerin<br />
keine Chance verpassen.<br />
Die erste Duftkreation von Jean-Paul<br />
Guerlain ist mit ihren sechs<strong>und</strong>fünfzig<br />
Jahren so jung <strong>und</strong> aktuell wie je. Zeitlos<br />
sind die holzigen Akkorde, die an<br />
den Geruch frischer Erde nach einem<br />
Sommerregen, an eine frische Brise<br />
am frühen Morgen erinnern. Da<strong>für</strong> sind<br />
Zitrus noten von Orange, Berga motte<br />
<strong>und</strong> Zitrone verantwortlich, gewürzt von<br />
Muskatnus <strong>und</strong> Pfeffer, Vetiver, Tabak<br />
<strong>und</strong> Tonkabohnen. Der kantige Flakon<br />
des klassisch-eleganten Herren dufts<br />
ist so grün wie das Vetiver Gras, wie<br />
die Natur selbst.<br />
42 43<br />
<strong>FINE</strong> <strong>DUFTSTARS</strong> <strong>2015</strong> <strong>FINE</strong> <strong>DUFTSTARS</strong> <strong>2015</strong>
Zu dem Treffen in Wiesbaden<br />
hatte es Nicole Nitschke (links)<br />
nicht weit <strong>–</strong> Coty hat seinen<br />
Sitz im benachbarten Mainz <strong>–</strong>,<br />
während Susanne Rumbler von<br />
BPI aus Düsseldorf anreiste.<br />
Nicole Nitschke, Geschäftsführerin bei Coty, <strong>und</strong> Susanne Rumbler, Geschäftsführerin von Beauté Prestige<br />
International (BPI), nehmen in Deutschland leitende Stellungen internationaler Beauty-Konzerne ein. In<br />
einem heiter-entspannten Gespräch schildern sie ihre Rolle als Vorgesetzte, streiten über die Frauenquote,<br />
reden über digitale Herausforderungen <strong>–</strong> <strong>und</strong> über Parfüms.<br />
Interview Angelika Ricard-Wolf<br />
Fotos Arne Landwehr<br />
Damenwahl<br />
Als Chefinnen sind Sie der Boss. Es gibt einen Männerduft, der so heißt. Aber<br />
keinen, der explizit auf die Führungsqualitäten von Frauen anspielt. Gäbe<br />
es ihn, wie würden Sie ihn nennen?<br />
Nicole Nitschke: Ich würde einen Namen wählen, der meiner Führungsphilosophie<br />
entspricht. Sie wird dadurch getragen, dass ich allein, selbst wenn<br />
ich tolle Ideen habe <strong>und</strong> alles ganz prima mache, besonders in größeren Unternehmen<br />
so gut wie gar nichts bewegen kann. Das heißt, es geht darum, das<br />
richtige Team zu finden <strong>und</strong> aufzubauen. Deswegen würde ich das durch<br />
den Parfümnamen »Coach« ausdrücken. Er hat nur einen blöden Nachteil<br />
(lacht): Es gibt ihn schon.<br />
Susanne Rumbler: Den Namen Boss oder Chef finde ich generell gut.<br />
»Geht klar, Chef, oder Yes, Boss, wir machen das«, sagt mein Team häufig<br />
zu mir. Deshalb habe ich keine spontane Idee, wie ich eine weibliche Variante<br />
nennen könnte.<br />
Wie viele Männer ar beiten in Deutschland in Ihren Unternehmen?<br />
SR: In Deutschland etwa zehn Prozent.<br />
NN: Bei Coty in Deutschland sind fünf<strong>und</strong>zwanzig Prozent aller Mit arbeiter<br />
Männer. Tendenziell wird der Frauenanteil allerdings umso kleiner, je höher<br />
die Konzernebene ist.<br />
Demnach ist die Frauenquote auch in Ihrer Branche ein Thema.<br />
SR: Ich bin komplett dagegen. Das ist eine Backpfeife ins Gesicht der DAX-<br />
Unternehmen. Frauen bekommen Anerkennung <strong>und</strong> führende Positionen<br />
über Leistung, über die Liebe zu ihrem Beruf. Sie müssen nicht in ein Unternehmen<br />
hineingewählt werden.<br />
NN: Das ist spannend, denn ich bin <strong>für</strong> die Frauenquote.<br />
SR: Du bist da<strong>für</strong>? Und was machst du, wenn jetzt die Männer sagen, wir<br />
wollen eine Männerquote? Bei einem Männeranteil von nur acht Prozent<br />
in deinem Unternehmen müsstest du eine Menge Frauen entlassen, sofort.<br />
NN: Allerdings (lacht). Ich bin inhaltlich bei dir. Noch vor wenigen Jahren<br />
war ich auch absolut gegen die Quote, weil sie eben diesen Hauch von »Frauen<br />
brauchen das« hat. Aber als Mutter von zwei Söhnen, sie sind heute vierzehn<br />
<strong>und</strong> sechzehn Jahre alt, kenne ich das Spannungsfeld zwischen Beruf<br />
<strong>und</strong> Familie mit all seinen Herausforderungen <strong>und</strong> Schwierigkeiten, etwa<br />
wie man die Kinder unterbringt.<br />
SR: Ich arbeite in einem französischen Unternehmen. Da läuft das prima.<br />
In der Pariser Führungsetage sind mindestens fünfzig Prozent Frauen, die<br />
zwischen einem <strong>und</strong> drei Kinder haben. Die können beides gleichzeitig<br />
hinkriegen.<br />
NN: Ja, aber weil sie die Infrastruktur da<strong>für</strong> haben...<br />
SR: … <strong>und</strong> wir in Deutschland nicht. Das ist das Problem. Uns fehlt die Infrastruktur,<br />
aber nicht die Frauenquote.<br />
NN: Doch, weil sich die Politik dadurch der Problematik stellen <strong>und</strong> das<br />
passende Umfeld schaffen muss. Es gibt Unternehmen, wo diese Anschubhilfe<br />
wichtig ist. Es geht um eine langfristige Lösung des Themas Beruf <strong>und</strong><br />
Familie. Wenn ich heute schaue, wo sind die guten Hochschulabsolventen,<br />
wo gibt es mehr Führungsnachwuchs, dann sind da mehr Frauen als Männer.<br />
Aber irgendwo zwischen drei<strong>und</strong>dreißig <strong>und</strong> vierzig kommt der Bruch. Weil<br />
halt immer noch die Frauen die Kinder bekommen.<br />
SR (lacht): Das wird auch so bleiben.<br />
NN (ebenfalls lachend): Ja, daran konnte selbst die Digitalisierung noch<br />
nichts ändern. Aber Kinder zu kriegen ist das eine, das andere ist die Kombination<br />
aus deren Betreuung <strong>und</strong> dem Beruf. Beides zu bewerk stelligen, da<br />
haben wir in Deutschland im europäischen Vergleich das Nachsehen. Deshalb<br />
brauchen wir die Quote als eine Art Katalysator, der das Umdenken<br />
anstößt. Vielleicht wird sie dann in fünf Jahren überflüssig.<br />
SR: Mag sein. Aber wie schwer es ist, ein Gesetz wieder abzu schaffen, weiß<br />
man doch. Da muss man nur an den Solidaritätsbeitrag denken. (beide lachen)<br />
Wie lange sind Sie schon in der Kosmetikindustrie tätig?<br />
NN: Fünf<strong>und</strong>zwanzig Jahre.<br />
SR: Acht<strong>und</strong>zwanzig Jahre.<br />
NN: Du hast gewonnen. <strong>Ein</strong>s zu null <strong>für</strong> dich. (Gelächter)<br />
Waren sie jemals in einer anderen Branche beschäftigt?<br />
SR: Während der Wartezeit auf einen Medizinstudienplatz <strong>–</strong> ich wollte Gynäkologin<br />
werden <strong>–</strong> habe ich an der Universitätsklinik in Hamburg gejobbt.<br />
Dann habe ich doch Psychologie <strong>und</strong> Sportwissenschaften studiert, bin später<br />
ins Hotelfach gewechselt, studierte in Genf Public Relations <strong>und</strong> Marketing<br />
<strong>und</strong> ging anschließend zu Estée Lauder, später zu La Prairie. Inzwischen bin<br />
ich bei BPI.<br />
NN: Ich war immer in der Beauty tätig, zuerst bei Henkel, dann bei Coty.<br />
Reiner Zufall. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die sich gezielt die Kosmetikbranche<br />
ausgesucht haben. Mir ging es nicht um Kosmetik, sondern um das<br />
Thema Markenartikel <strong>und</strong> Markentechnik.<br />
Hatten Sie jemals selbst eine weibliche Vorgesetzte? Wie war deren<br />
Führungsstil?<br />
SR: Ich hatte zweimal eine Chefin, ansonsten Chefs. Beide Frauen haben mich<br />
mit Zuckerbrot <strong>und</strong> Peitsche gecoacht <strong>und</strong> mich so nach vorn gebracht. Bei<br />
den Männern ist nach meiner Erfahrung der Informationsaustausch größer<br />
<strong>und</strong> der Umgangston lockerer.<br />
Hat Sie die Frauenpower beeindruckt?<br />
SR: Ja. Ich finde, meine Ex-Chefinnen konnten besser führen. Sie traten<br />
männlicher auf als Männer. Es ging tougher zu. Sie forderten <strong>und</strong> förderten.<br />
44 45<br />
<strong>FINE</strong> <strong>DUFTSTARS</strong> <strong>2015</strong> <strong>FINE</strong> <strong>DUFTSTARS</strong> <strong>2015</strong>
Ihre Ansagen waren klarer. Es gab konkrete Vorgaben <strong>und</strong> Richtlinien <strong>und</strong><br />
dazu eine feste Terminierung, bis wann etwas erledigt sein sollte. So führe<br />
ich heute auch.<br />
NN: Ich hatte nur einmal eine Chefin, allerdings über einen längeren Zeitraum.<br />
Das war Ende der achtziger, Anfang der neunziger Jahre. Diese Frau<br />
hat sich innerhalb des Konzerns unendlich durchgeboxt <strong>und</strong> <strong>für</strong> die Frauen<br />
im Unternehmen viele Lanzen gebrochen. Sie war sehr professionell, ich habe<br />
So ernsthaft die Themen auch waren, über<br />
die Susanne Rumbler <strong>und</strong> Nicole Nitschke<br />
sprachen <strong>–</strong> die Atmosphäre zwischen den<br />
beiden Führungspersönlichkeiten war gelöst,<br />
die Tonart fröhlich.<br />
viel von ihr gelernt. Ihre Strategie empfand ich als eine Ich-bin-männlicher alsein-Mann-Taktik.<br />
Das hatte mit Distanz, mit dem entsprechenden Auftreten,<br />
mit der Kleidung zu tun. Wenig mit Emotion, Intuition. Diese Gefühle besitzt<br />
diese Frau mit Sicherheit, aber im geschäftlichen Umfeld hat sie die total<br />
zurückgenommen. Ich fand das damals schade <strong>und</strong> habe manchmal gedacht,<br />
ich möchte so gern mal den Menschen hinter dieser Person kennen lernen.<br />
Da bin ich diametral anders <strong>und</strong> auch durch den Leistungssport geprägt, den<br />
ich jahrelang praktiziert habe. Beim Volleyball lernt man, Teamplayer zu sein.<br />
Fällt es Frauen leichter, Konflikte, Zickekriege im Büro zu beenden?<br />
SR: Frauen können, da geben mir Mitarbeiter recht, Unstimmigkeiten leichter<br />
direkt ansprechen. Etwa wenn Gerüchte via Flurfunk im Umlauf sind. Dann<br />
gehe ich in die Büros, frage nach, kläre es, <strong>und</strong> dann hat das Gezicke ein Ende.<br />
Falls es überhaupt eines gab.<br />
NN: Ich habe schon Zickenterror unterschiedlichster Art erlebt <strong>und</strong> die<br />
Erfahrung gemacht, dass reine Frauenteams häufig leichter zu führen sind<br />
als einseitig gemischte. Schwierig wird es, wenn in einem Bereich nur wenige<br />
Männer, aber viele Frauen auf gleicher Positionsebene arbeiten. Am besten ist,<br />
wenn Probleme dynamisch aus dem Team heraus geklärt werden.<br />
Digitalisierung <strong>und</strong> E-Commerce beeinflussen auch Ihre Bereiche immer<br />
stärker. Wie gehen Sie damit um, welchen Vorteil erwarten Sie dadurch <strong>für</strong><br />
Ihre Marken?<br />
SR: An dieser Entwicklung können wir als Industrie <strong>und</strong> auch der Handel<br />
nicht vorbeigehen. Der Online-Verkauf macht inzwischen zehn Prozent des<br />
Umsatzes aus, Tendenz steigend. Ich habe da<strong>für</strong> eine eigene Abteilung eingerichtet.<br />
Die Marketinginvestitionen in dieser Sparte liegen bei zehn Prozent.<br />
Das muss dem stationären Fachhandel nicht weh tun, wo der Umsatz<br />
seit Jahren nicht steigt. Im Gegenteil, die Entwicklung kann ihn aufrütteln<br />
<strong>und</strong> motivieren, neue Maßnahmen zu installieren. Dann können beide Sektoren<br />
gut miteinander leben <strong>und</strong> harmonieren.<br />
NN: Wir haben in den vergangenen drei Jahren angefangen, den digitalen<br />
Auftritt stark zu forcieren. In ihn investieren wir jetzt zwanzig Prozent des<br />
Mediabudgets. Und das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Mit der<br />
Digitalisierung entdecken wir eine neue Facette des Marketingmix, die man<br />
im Gegensatz zu den herkömmlichen Strategien nicht lernen kann. Denn<br />
wenn ich digital gerade etwas gelernt habe, hat es sich schon wieder weiterentwickelt.<br />
Das ist anstrengend, aber das macht es spannend. Und genauso<br />
wie die Smartphones zum Alltag fast eines jeden <strong>Ein</strong>zelnen gehören, so ist<br />
auch der Online-Verkauf nicht mehr<br />
aus unserem Leben wegzudenken. Der<br />
E-Commerce wird also immer wichtiger,<br />
obwohl er vom privaten Kosmetikhandel<br />
häufig noch als Feindbild gesehen<br />
wird.<br />
Wird sich das ändern?<br />
NN: Da man beides nicht mehr trennen<br />
kann <strong>und</strong> auch nicht sollte, wird<br />
sich eine Mischform entwickeln, aus<br />
der neue Chancen erwachsen. Auch<br />
<strong>für</strong> den stationären Handel.<br />
Die Bedenken sind groß, dass man<br />
Parfüms oder Kosmetika nicht blind<br />
via Internet kaufen kann, ohne sie<br />
zumindest geschnuppert zu haben.<br />
SR: Das waren früher unsere Ängste,<br />
als wir dachten, eine Pflegecreme oder<br />
ein Duft funktioniert niemals online.<br />
Der K<strong>und</strong>e will das fühlen, will das<br />
riechen. Bei neuen Lancierungen kann<br />
er sie über Duft streifen <strong>und</strong> Sachets<br />
in Zeitschriften oder Samples in der<br />
Parfümerie entdecken …<br />
NN: … oder am Flughafen im Duty<br />
Free. Wenn man heute die wenigen Daten anschaut, die wir zum E-Commerce<br />
erst haben, dann bekommt man den <strong>Ein</strong>druck, dass der Anteil der<br />
klassischen, gelernten Düfte (Anmerkung der Redaktion: Parfüms, die man<br />
kennt) eindeutig höher ist. Das wird sich ändern. Wir brauchen nur die<br />
nächste Generation anzugucken, aber auch wie sich unser eigenes Verhalten<br />
in den vergangenen fünf Jahren verändert hat. Man ist sowohl Online- als<br />
auch Offline-Käufer.<br />
SR: Wir müssen offen <strong>für</strong> alles sein <strong>und</strong> dürfen den stationären Fachhandel<br />
nicht ausklammern. Im Gegenteil. Unsere Unternehmen werden die Fachverkäuferinnen<br />
dort weiter motivieren, trainieren, damit sie in der Lage sind,<br />
den Endverbraucher mit Storytelling über Marke <strong>und</strong> Produkte zu informieren.<br />
Es ist immer noch das A <strong>und</strong> O <strong>für</strong> den Erfolg jeder Marke, dass sie eine<br />
Geschichte zu erzählen hat. Diesen Ansatz dürfen wir nicht verlieren.<br />
NN: Aber wir müssen auch darüber nachdenken, wie wir unsere Geschichten<br />
online erzählen.<br />
Ihre Unternehmen haben jeweils Parfüms im Portfolio, die eng mit Stars aus<br />
der Mode-, der Sport- oder Musikszene verknüpft sind. Wie wichtig sind sie<br />
<strong>für</strong> eine Duftmarke?<br />
SR: BPI hat ausschließlich Mode designer (Anmerkung der Redaktion: zur<br />
Zeit Azzedine Alaia, Burberry, Jean Paul Gaultier, Issey Miyake, Elie Saab <strong>und</strong><br />
Narciso Rodriguez) unter Vertrag. Sie sind Herz <strong>und</strong> Seele des Unternehmens.<br />
Unser Vorteil ist: Sie sind alle lebendig<br />
<strong>und</strong> aktiv. Wir arbeiten ganz eng mit<br />
ihnen zusammen <strong>und</strong> treffen sie etwa<br />
alle vier Wochen. Nichts verlässt das<br />
Unternehmen, was die Designer nicht<br />
abgesegnet haben.<br />
NN: Unser Portfolio erstreckt sich<br />
über geringfügig mehr Marken.<br />
(Gelächter) Wir führen neben klassischen<br />
Designermarken auch Lifestyle<strong>und</strong><br />
Celebrity marken. (Anmerkung<br />
der Redaktion: zu Coty gehören mehr<br />
als vierzig Marken, darunter Bottega<br />
Veneta, Kate Perry, Calvin Klein, Chloé,<br />
Davidoff, Joop, David Beckham <strong>und</strong> Jil<br />
Sander). Für alle Marken gilt gleichermaßen,<br />
der Markenname muss perfekt<br />
auf alle Elemente bis ins Detail abgestimmt<br />
sein, also in punkto Duftrichtung,<br />
Verpackungsgestaltung, Flakon<br />
<strong>und</strong> Kommunikation. Die DNA muss<br />
stimmen. <strong>Ein</strong> Flakon von Jil Sander<br />
kann nicht wie der von Roberto Cavalli<br />
sein. Da würde jeder »bäh« sagen. <strong>Ein</strong><br />
Duft von Marc Jacobs muss im Regal<br />
genauso schillernd sein wie seine Mode<br />
<strong>und</strong> seine persönlichen Auftritte.<br />
Wie viele Parfüms haben Sie persönlich<br />
zu Hause?<br />
SR: Das habe ich noch nie gezählt. Ich bin Sammlerin von Düften. Es sind<br />
bestimmt mehr als tausend. Sie stehen in w<strong>und</strong>erschönen Schränken, verteilt<br />
auf zwei Zimmer. Die meisten Parfüms davon könnte man nicht mehr verwenden.<br />
Sie sind zu alt. In Gebrauch habe ich etwa fünfzehn, die ich je nach<br />
Stimmungslage auftrage.<br />
NN: Die tausend möchte ich mal sehen. Bei der Menge kann ich definitiv<br />
nicht mithalten. Im Badezimmer selbst habe ich zwölf bis fünfzehn Parfüms<br />
stehen, die Auswahl ändert sich mit den Jahreszeiten. Natürlich sind unsere<br />
Neulancierungen darunter. Insgesamt habe ich berufsbedingt bestimmt eher<br />
zweih<strong>und</strong>ert als zwanzig Parfüms im Haus. Neunzig Prozent stammen aus<br />
unserem Portfolio. Aber man muss auch ausprobieren, was die anderen so<br />
machen (lacht), <strong>und</strong> dabei entdeckt man dann das eine oder andere Schöne.<br />
Tragen Sie duftmäßig auch mal fremd?<br />
NN: Natürlich.<br />
SR: Nie im Job. Fremde Düfte sind <strong>für</strong> die Freizeit bestimmt. Siebzig Prozent<br />
davon sind Herrendüfte, weil ich mich damit wohler fühle. Außerdem liebe<br />
ich das Layering, also verschiedene Düfte übereinander anzuwenden. Meine<br />
Favoriten unter den Herrenparfüms sind Terre d’Hermès, Antaeus von Chanel<br />
<strong>und</strong> Diors Eau Sauvage.<br />
Gibt es einen Moment in Ihrem Leben, in dem der Duft, den sie getragen<br />
haben, eine entscheidende Rolle gespielt hat?<br />
NN: Umgekehrt. Es ist etwas passiert, <strong>und</strong> der Duft ruft es immer wieder<br />
in Erinnerung. Während der Zeit mit meinem allerersten Fre<strong>und</strong> habe ich<br />
Rive Gauche von Yves Saint Laurent getragen. Das Parfüm hatte ich damals<br />
natürlich meiner Mutter stibitzt. Rieche ich das Parfüm heute oder sehe es<br />
im Schaufenster, dann denke ich an diesen Fre<strong>und</strong>.<br />
SR: Ich erinnere mich auch an das Parfüm während meiner ersten großen<br />
Liebe. Er war ein Grieche <strong>und</strong> schenkte mir Opium von Yves Saint Laurent.<br />
Wenn ich es heute rieche, habe ich ihn, obwohl es fast vierzig Jahre her<br />
ist, wieder in Erinnerung. Aber ich habe auch sofort jeden Geruch in der<br />
Nase, wenn ich darüber etwas lese oder davon höre. Das Wort Pflaumenkuchen<br />
genügt <strong>–</strong> <strong>und</strong> zack rieche ich ihn. Das finde ich w<strong>und</strong>erbar.<br />
Sie vermarkten Kosmetika, schwerpunktmäßig Parfüms. Hätten Sie Lust,<br />
eines selbst zu kreieren?<br />
Nicole Nitschke: Ja. Das Verrückte ist, dass eigentlich jede Frau so<br />
viele Düfte braucht wie sie Facetten hat. Insofern würde ich gern eine neue<br />
Molekulartechno logie erfinden, die sich den unterschiedlichen Tages zeiten<br />
<strong>und</strong> Stimmungen anpasst. Damit der Duft im Zusammenspiel mit der Haut<br />
<strong>und</strong> der Seele des Menschen variiert.<br />
Susanne Rumbler: Ich liebe die vier Jahreszeiten, am meisten Frühling<br />
<strong>und</strong> Herbst. Deshalb würde ich <strong>für</strong> mein Parfüm auf eine Blumenwiese im<br />
Frühling gehen, wenn alles frisch herauskommt <strong>und</strong> duftet. Diese Inspiration<br />
erweitere ich um ein paar Herbstnoten. <strong>Ein</strong>e moderne Technologie kombiniert<br />
daraus einen warmen, weichen Duft, in dem die Komponenten abwechselnd<br />
auf den Winter oder einen heißen Sommer einstimmen. •<br />
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<strong>FINE</strong> <strong>DUFTSTARS</strong> <strong>2015</strong> <strong>FINE</strong> <strong>DUFTSTARS</strong> <strong>2015</strong>