FINE Ein Magazin für Wein und Genuss 1|2015 – DUFTSTARS 2015

E I N E S O N D E R B E I L A G E D E S T R E T O R R I V E R L A G S 

der Verlag für Essen, Trinken und Genuss 1|2015 

EIN MAGAZIN FÜR WEIN UND GENUSS 

D U F T S T A R S 2 0 1 5

EIN MAGAZIN FÜR WEIN UND GENUSS 

Verleger und Herausgeber 

Ralf Frenzel 

ralf.frenzel@fine-magazines.de 

Chefredakteur 

Thomas Schröder 

thomas.schroeder@fine-magazines.de 

Redaktion 

Carola Hauck 

Art Direction 

Guido Bittner 

Mitarbeiter dieser Ausgabe 

Kristine Bäder, Hannah Conradt, Bernd Fritz, 

Ursula Heinzelmann, Susanne Kaloff, Krisztina 

Koenen, Angelika Ricard-Wolf, Katja Richter 

Fotografen 

Guido Bittner, Rui Camilo, Johannes Grau, 

Marco Grundt, Arne Landwehr, Peter Schulte 

Verlag 

Tre Torri Verlag GmbH 

Sonnenberger Straße 43 

65191 Wiesbaden 

www.tretorri.de 

Geschäftsführer: Ralf Frenzel 

Anzeigen 

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Druck 

Prinovis Ltd. & Co. KG · Nürnberg 

Fine Ein Magazin für Wein und Genuss 

ist eine Sonder beilage des Tre Torri 

Verlags und erscheint im Verbund mit 

Fine Das Wein magazin. 

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Verehrte Leserin, lieber Leser, 

»Ein Mann muss männlich riechen. Nicht 

duften«: Aristophanes, der alte Grieche, hatte 

vielleicht gut reden. Er war halt Komödiendichter 

und konnte sich eine so drollige Pointe 

wie die in dem proto feministischen Luststück 

» Lysistrata« zur Gaudi seines Publikums leisten. 

Was vor bald zweieinhalbtausend Jahren in Athen 

noch Lachen auslöste, finden Parfümkreateure 

von heute womöglich nicht mehr gar so komisch. 

Nicht Männerschweiß wäre der Duft, den sie dem 

weltläufigen Herrn empfählen – ihr Ideal ginge 

wohl eher in Richtung Alaska-Zeder, Limettenkaviar, 

Bergamotte oder Amber. Schon der poetische 

Klang solcher Namen weckt Empfindungen, 

von denen der Mensch, sei er weiblich oder 

männlich, sich im Wonnemonat Mai nur zu gern 

heimgesucht sieht. 

Denn allenthalben haut Mutter Natur jetzt 

auf die Aromen-Pauke. Da geht es nicht nur um 

prangende Kirsch- und Apfelblüten, um be törende 

Veilchen und überbordende Rosen, die der Nase 

ihre Duftarpeggien darbieten. Da mischt sich 

auch ein zarter Frischehauch von jungem Gemüse 

hinein, von bizzligen Radieschen, geriebenem 

Meer rettich, knackigem Kohlrabi und saftigem 

Spargel. Und zu all dem trägt der Frühlingswind 

auch sanfte Schwaden appetitanregender Röstaromen 

he rüber: Ah, der Nachbar hat in seinem 

Garten den Grill angeworfen – und zumindest 

unsere Nasen dürfen mitgenießen. Die ganze Welt 

erscheint wie ein einziges Duftlabor! 

Warum also ausgerechnet zur Maienzeit, wenn 

der Mensch die Nasenflügel wie sonst nie zur Feier 

seines Geruchssinns weitet, in Berlin Jahr für Jahr 

in einer großen Gala die Duftstars, die Oscars 

sozusagen der Parfümbranche in Deutschland, 

ver geben werden – dies unseren Leserinnen und 

Lesern erklären zu wollen, hieße wohl, um noch 

einmal unseren Lieblingsgriechen Aristophanes 

zu zitieren, Eulen nach Athen zu tragen. 

Ralf Frenzel 

Herausgeber 

Thomas Schröder 

Chefredakteur 

THE NEW FRAGRANCE FOR MEN 

INHALT 

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20 

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30 

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44 

Die »Nase« von Hermès 

Jean-Claude Ellena 

Strategin der Schönheit 

Claudia Reinery von Douglas 

Genesis 

Der Gasgrill von Weber 

Auf Expedition 

Die drei Herrenduftklassiker von Issey Miyake 

Roederer Cristal 

Die Geschichte des Pinot Noir im Kreideboden 

Rosé und Noire 

Die neuen Düfte von Valentino 

Parfüm der Küche 

Diner einer perfekten Verführung 

»Extrême« 

Unverkennbar Bottega Veneta 

Der Duft von jungem Gemüse 

Eine Liebeserklärung 

Deutscher Parfümpreis 

Duftstars 2015 

Interview 

Nicole Nitschke und Susanne Rumbler 

FINE DUFTSTARS 2015 

5

»Der 

Duft 

entsteht 

im Kopf« 

Fotos: Richard Dumas 

Jean-Claude Ellena gilt – auch unter Kollegen – 

als begnadeter Parfümeur. Der Franzose ist ein 

poetischer Minimalist, seine Düfte erzählen 

Geschichten und ver führen zum Träumen. Die 

Deutsche Fragrance Foundation ehrt den Achtund 

sechzigjährigen jetzt für sein Lebens werk 

Von Angelika Ricard-Wolf 

Zauberer lassen Elefanten verschwinden, zersägen schöne Frauen und fliegen 

sogar wie Batman über ihre Zuschauer. All das kann Jean-Claude Ellena nicht. 

Trotzdem ist er einer der besten Magier der Welt. Wer seinen Künsten vertraut, 

landet auf einer Insel mitten im Nil, wo der warme Wüstenwind auf der Haut 

und die prickelnde Frische grüner Mangos auf der Zunge zu spüren sind. Oder 

er findet sich in einem chinesischen Garten wieder, in dem ein Flüsschen glattgegurgelte 

Steine umkräuselt, bevor es sich in einem Hain aus Riesenbambus 

verliert. Es kann auch sein, dass man sich in Südfrankreichs Weinberge versetzt 

fühlt, wo man zwischen Reben auf dem Rücken liegend den Geruch von Erde 

wahrnimmt und der Leichtigkeit der Wolken am Himmel nachspürt. Überall 

dorthin schickt Ellena sein Publikum in Nullkommanichts – nur mit ein paar 

Tropfen Parfüm. 

»Ich bin ein Illusionist«, sagt er, und seine braunen Augen 

funkeln vergnügt. Darauf versteht er sich, Situationen und 

Stimmungen in Düften einzufangen, die dann – Flakon auf, 

Parfümwölkchen raus, Abrakadabra – die Menschen betören. 

Dahinter steckt keine Hexerei, sondern ein Handwerk, das 

Jean-Claude Ellena von der Pike auf gelernt hat und heute 

beherrscht wie kein Zweiter: das Duftmischen. Mit siebzehn 

begann er eine Lehre beim alteingesessenen Parfümfabrikanten 

Antoine Chiris im südfranzösischen Grasse, wo 

er geboren und aufgewachsen ist. Als er zwanzig war, ging er 

an die damals neue Parfümeurschule von Givaudan, einem 

Schweizer Duftstoffhersteller. Die Ausbildung hätte eigentlich 

drei Jahre dauern sollen, aber der talentierte Monsieur 

Ellena wurde schon nach neun Monaten als Duftkreateur 

eingestellt. Er arbeitete für das Unternehmen in New York, 

Genf und Paris; später wechselte er zum Aromen produzenten 

Symrise und entwickelte im Lauf der Zeit Hunderte von 

Düften. Darunter so bekannte Klassiker wie »First« für 

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FINE DUFTSTARS 2015 FINE DUFTSTARS 2015

Van Cleef & Arpels, »Eau parfumée au Thé vert« für Bulgari 

oder »Déclaration« für Cartier. In all der Zeit erging es ihm 

wie den meisten seiner Kollegen – keiner sprach über sie und 

ihre Duftkunst. Das Lob für ein erfolgreiches Parfüm heimsten 

die Marke, der Star oder der Designer ein, unter deren 

Namen der Duft vermarktet wurde. 

Tempi passati. Heute nennt und kennt man die Namen 

der Parfümeure und schätzt ihre Kreativität. Immer häufiger 

leisten sich große Mode- und Dufthäuser einen Hausparfümeur, 

der ausschließlich für sie tätig ist. Jean-Claude 

Ellena gehört seit 2004 zu den Auserwählten, die solch einen 

begehrten Exklusivvertrag mit einer Marke haben. Er ist 

»die Nase« des Pariser Edelsattlers Hermès. Für das renommierte 

Haus hat er wundervolle Kreationen wie die ex quisite 

Serie »Hermessence« und weltweit bekannte Düfte wie 

»Un jardin sur le Nil«, »Terre d’Hermès« oder »Eau de 

pamplemousse« geschaffen. Jüngster Coup: »Le jardin de 

Monsieur Li«, eine olfaktorische Hommage an die meditative 

Klarheit chinesischer Gärten mit Ingredienzien von 

Kumquat, Jasmin, Bambus und Pflaumenblüten. 

»Meine Nase«, sagt Ellena, »ist nur ein Kontrollinstrument. 

Mit ihr rieche, vergleiche und bewerte ich Duftversionen, 

um sie zu korrigieren und die laufende Arbeit 

daran wieder aufzunehmen.« Denn: »Der Duft entsteht 

im Kopf.« Zehn Jahre habe er gebraucht, um Tausende von 

Ingredienzien mental abzuspeichern, zwanzig Jahre, um sie 

zu beherrschen. »Ich wähle, mische, dosiere Dutzende von 

Geruchszutaten mit meinem Gedächtnis. Für mich sind 

diese Materialien wie Worte, mit denen ich eine Geschichte 

erzähle.« 

Das kann er übrigens durchaus auch mit Worten. Schon 

während seiner Zeit bei Symrise verfasste er Artikel über sein 

Metier. Heute schreibt er zu jedem seiner Düfte ein charmantes, 

manchmal gar märchenhaftes Essay, das von der zarten 

Poesie zeugt, mit der er sie komponiert. 

Jean-Claude Ellena bezeichnet sich selbst auch als »Pirat, 

Dieb, Räuber«. Er betreibe, sagt er, »Freibeuterei an 

allen möglichen Orten, um meine Beute zu sammeln und 

in Parfüm umzuwandeln.« Wie das funktioniert, sieht man, 

wenn man ihn bei einer »Schatzsuche« begleiten darf. Zum 

Beispiel auf einem Ausflug durch die Provence. Da schlendert 

er, den Strohhut gegen allzuviel Sonne auf dem Kopf, 

ge lassen durch die Straßen der Altstadt von Aix-en-Provence. 

Ein Flaneur, wie er im Buche steht. Auf dem Markt beäugt er 

neugierig die Früchte, trinkt einen Espresso im Café, beobachtet 

dabei die Menschen, spaziert weiter zur besten Bäckerei 

am Platz und verkostet genüsslich Calissons, Mandelkekse. 

Schließlich besucht er zum x-ten Mal in seinem Leben das 

ver wunschene Geburtshaus des französischen Impressionisten 

Paul Cézanne(1839 bis 1906), dem er sich von der Arbeitsweise 

her verbunden fühlt. 

»Cézanne hat nie exakt reproduziert, was er sah. Er malte 

es so, wie er es wahrgenommen hat.« Ähnlich arbeite er als 

Parfümeur. »Ich kopiere nicht, was ich sehe. Ich gestalte es 

nach meiner Sichtweise. Erst wenn man den Blick auf etwas 

verändert, wird es interessant.« 

Das bedeute, einfach mal etwas länger hinzuschauen, aber 

auch hinzuhören. Alles, was ihm auffällt, wenn er, wo auch 

immer – in Aix, am Nil, in Shanghai oder Paris – durch 

die Straßen geht und sich treiben lässt, notiert er in seinem 

Moleskine. Daraus schöpft er seine Ideen. »Ein gutes Parfüm 

braucht wie ein gutes Musikstück ein Thema. Die Schwierigkeit 

liegt darin, drei bis maximal sieben Duftnoten zu finden, 

die dieses Thema bilden, das durch die ganze Komposition 

mäandert. Und es muss in das Parfüm hineinziehen wie der 

erste Satz in einem Artikel oder Roman.« 

Im Lauf der Jahre hat er sich zum gerade auch von Kollegen 

viel bewunderten Minimalisten erzogen. »Den Duft ›First‹ 

habe ich 1973 noch aus einhundertsechzig Komponenten 

zusammengestellt«, amüsiert er sich über seinen jugendlichen 

Enthusiasmus – er war damals sechsundzwanzig Jahre 

alt. »Einhundertsechzig! In der Formel finde ich mich nicht 

mehr zurecht.« Heute beschränkt er sich auf etwa zwanzig 

Ingredienzen pro Duftrezeptur. Insgesamt stehen in seinem 

Atelier in Cabris, einem beschaulichen Dorf am Berghang 

Fotos: Richard Schröder; Hermès 

oberhalb von Grasse, ohnehin nur zweihundert Zutaten mit 

denen er arbeitet. Dabei bietet die Branche längst eine Auswahl 

von mehr als dreitausend Ingredienzien. Geschenkt. 

Klasse braucht keine Masse. 

Auf den Weg der konsequenten Reduktion hat ihn der 

französische Meisterparfümeur Edmond Roudnitska 

(1905 bis 1996) gebracht, der »Diorissimo« und »Eau 

Sauvage« für Dior oder »Femme« für Rochas kreiert hat. 

Die Begegnungen mit dem Grandseigneur prägten ihn. Er 

habe alles gelesen, was jener über Düfte schrieb und dessen 

Jean-Claude Ellena ist »die Nase« des Pariser Edelsattlers Hermès. In seinem 

Atelier in Cabris oberhalb von Grasse erfindet der Minimalist seine betörenden 

Parfüms. Für seinen jüngsten Coup, »Le jardin de Monsieur Li« aus seiner 

nun fünf Düfte umfassenden Jardin-Serie, ließ er sich von der Stille fernöstlicher 

Gärten und der Anmut chinesischer Kalligraphie inspirieren. 

Parfüms nachgebaut. »Ich sah eine strenge, rigorose Arbeitsweise, 

Düfte mit Wirkung, ohne Ballast, Düfte, die atmen.« 

Jean-Claude Ellena adaptierte die Verfahrensweise des Vorbilds 

und führte sie im Lauf der Zeit zur Vollendung. Nie 

um ein Zitat von Dichtern und Denkern verlegen, versucht 

er sein Vorgehen in Anlehnung an einen Aphorismus des 

deutschen Philosophen Gottfried Leibniz (1646 bis 1716) 

so zu er klären: »Das Rauschen des Meeres besteht aus dem 

Geräusch aller einzelnen Wellen. Aber man kann sie nicht 

voneinander unterscheiden, sondern hört nur das Gesamtgeräusch.« 

So müsse ein gutes Parfüm sein – ein Einklang 

aus einzelnen Noten, die in ihm verhallen. 

Das zu erreichen ist leichter gesagt als getan. Nicht immer 

harmonieren die Ingredienzien auf Anhieb so, wie es sich 

Jean-Claude Ellenas Kopf vorgestellt hat. Das ist nicht weiter 

tragisch, weil er mit Sicherheit die richtige Lösung findet. 

Nur »wenn dann die Marketingabteilung anruft und sagt, 

du musst Anfang September fertig sein, und es ist schon 

Ende Juli, überkommt mich Panik.« Solche Momente gäbe 

es immer mal wieder. 

Sie dauern zwar nie lang, erfordern aber sofortige Gegenmaßnahmen: 

Abstand und Ablenkung. Entweder er geht 

spazieren. Oder er kurvt mit seinem Wagen über die Landstraßen 

durch seine geliebte Provence. Begleitet von seiner 

Frau Susannah, einer gebürtigen Irin, mit der er seit achtundvierzig 

Jahren verheiratet und ein Herz und eine Seele ist. 

Oder er geht nach Hause – er wohnt zweieinhalb Kilometer 

entfernt, im Nachbardorf Spéracèdes – und kocht 

ein bisschen. Er ist wie übrigens so mancher Parfümeur ein 

hervorragender Koch. Spezialität: Risotto mit schwarzen 

Trüffeln – weil sie so schön » sinnlich nach Fleisch « riechen. 

Wenn der Reis mit einer Spur Butter und Schalotten angedünstet 

und mit Wein abgelöscht ist, gibt er die restliche 

Flüssig keit dazu, reduziert die Temperatur und rührt nicht 

mehr um. Er gibt den Zutaten Zeit und Raum, aromatisch 

vollkommen miteinander zu verschmelzen und dennoch 

ihren Biss zu behalten. Wie bei seinen Düften. • 

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Strategin 

der 

Schönheit 

Claudia Reinery, die der Geschäftsführung von 

Douglas angehört, ist eine jener Frauen in der 

Wirtschaft, von denen Grosses erwartet wird. 

Ihr bisheriger Werdegang begründet das. 

Von Krisztina Koenen 

Fotos Marco Grundt 

Vor einiger Zeit veröffentlichte die Wochenzeitung »Die Zeit« ein »Who is who der Powerfrauen« in der 

deutschen Wirtschaft. Unter den »Frauen, die man im Auge behalten sollte« war auch Claudia Reinery. 

Dort wurde ihr eine große Zukunft vorausgesagt, und in der Tat kann die Achtundvierzigjährige, deren 

Karriere geradlinig immer weiter nach oben führte, heute schon bedeutende berufliche Erfolge aufweisen: 

Seit dem Abschluss ihres Studiums der Betriebswirtschaft in Köln bekleidete sie verschiedene Führungspositionen 

bei Karstadt, war Mitglied der Geschäftsführung beim Kaufhof und ist seit 2013 Geschäftsführerin 

der Parfümerie Douglas GmbH. Sie trägt die Gesamtverantwortung für das Geschäft in Deutschland, 

und zusammen mit ihren Kollegen in der fünfköpfigen Geschäftsführung erarbeitet sie die Strategien 

der Zukunft. 

In der Hagener Firmenzentrale sitzt man einer attraktiven 

Frau gegenüber, die gern lacht und Herzlichkeit ausstrahlt. 

Dass ihr großes Interesse dem Einzelhandel, dem so genannten 

Endkundengeschäft, gilt, wird beim Gespräch schnell klar. 

Schon während ihres Studiums interessierten sie die Themen 

Menschenführung und Kundenstrategien – beides Bereiche, 

die für den Erfolg eines Unternehmens im Einzelhandel entscheidend 

sind. So konzentrierte sie sich im Hauptstudium 

auf Handelsmarketing und -betriebslehre und begann gleich 

nach dem Abschluss ein Trainee-Programm bei Karstadt. 

Hier erwarb sie den breiten Erfahrungsschatz an der Basis, 

der bis zum heutigen Tag eine der Grundlagen ihrer Tätigkeit 

bildet. Sie erinnert sich gern an die Zeit, als sie in der 

Essener Karstadt-Filiale am Limbecker Platz in der Abteilung 

Damen-Oberbekleidung als Verkäuferin »hinterm Tresen« 

stand. Dort habe sie viel gelernt, sagt sie. Dinge, die an der 

Universität nicht gelehrt würden. Viele der Jahre von 1991 bis 

2008, die sie bei Karstadt in mehreren Positionen, zuletzt in 

führen der Rolle in der Verkaufsleitung der AG, verbracht hat, 

gehören zu den besonders schönen ihres Berufslebens. 2009 

wechselte sie in die Geschäftsführung des Kaufhofs, und bald 

wurde sie von den Medien als eine der Anwärterinnen für 

verschiedene Führungspositionen im Einzelhandel entdeckt. 

2013 nahm sie dann jedoch Abschied vom Warenhaus – die 

Entscheidung fiel zugunsten von Douglas. 

Vom Kaufhof spricht sie heute noch in höchsten Tönen 

der Begeisterung. Warum also der Wechsel? Claudia Reinery 

sucht immer wieder neue Erfahrungen, Kenntnisse, Herausforderungen. 

Bei Douglas fand das »Warenhauskind«, wie 

sie sich selbst nennt, etwas ganz Neues: die Möglichkeit, 

gleich beim führenden Anbieter in die Tiefe einer einzigen 

Branche eindringen zu können. Das Geschäft mit der Schönheit 

habe, wie jedes andere auch, seine Herausforderungen, 

und eine Frau müsse man dafür auch nicht unbedingt sein, 

10 11 


»Ich bin davon überzeugt, 

dass gut aufgestellte Teams 

sehr effektiv arbeiten 

können. Und mithilfe des 

konstruktiven kritischen 

Dialogs wird man gemeinsam 

immer besser«, sagt 

Claudia Reinery über ihre 

Arbeitsweise bei Douglas. 

versichert Claudia Reinery. Wie überall in der Wirtschaft 

verlange Führung auch hier Empathie, Entschiedenheit und 

Durchsetzungsfähigkeit. Was die Branche besonders spannend 

macht: Die Nachfrage nach Parfümerie und Kosmetik 

wächst. Sie weist darauf hin, dass wichtige gesellschaftliche 

Trends für weitere Wachstumsmöglichkeiten sprechen: das 

zunehmende Selbstbewusstsein von Frauen und Männern 

ebenso wie das wachsende Durchschnittsalter. 

Die immer weiter fortschreitende Emanzipation führe 

dazu, dass das Aussehen an Wichtigkeit zunimmt. Für 

die selbstbewussten Frauen von heute – und häufig auch für 

Männer – ist gut auszusehen eine Selbstverständlichkeit. Ein 

gepflegtes, vitales Auftreten hat im Arbeitsleben ebenfalls an 

Bedeutung hinzugewonnen. Die Menschen wollen ein ganz 

eigenes Bild von sich entwerfen, ihren eigenen Charakter, ihre 

Einmaligkeit betonen. Der Phantasie und den Möglich keiten 

zur Verwandlung sind da kaum Grenzen gesetzt. Deutschlands 

Frauen und Männer hätten da noch Potential, meint 

Claudia Reinery. In Frankreich oder Italien sei die dekorative 

Kosmetik um einiges stärker im Alltag verankert als bei 

uns, sagt sie, doch das Verhalten der Konsumenten – nicht 

nur der weiblichen – sei gerade in schneller Veränderung 

begriffen. Inzwischen sei es nicht nur erlaubt, sondern im 

Interesse einer gesunden Seele und eines gesunden Körpers 

immer öfter erwünscht, sich zu verwöhnen, sich selbst etwas 

Gutes, Schönes zu gönnen. »Und der Mann holt dabei auf«, 

stellt sie fest. Zwar lässt er sich weiterhin gern von Frauen 

beschenken oder beraten, aber viele zieht es eigenständig 

in die Douglas- Filialen. Da stehen ihnen auch männliche 

Kollegen mit Informationen zur Seite, auch wenn die meisten 

Mitarbeiter Frauen sind. 

Unter dem Gesichtspunkt von Schönheit und Individualität 

ist Altern ein besonderes Thema, das ebenfalls neue 

Wachstumsmöglichkeiten eröffnet. Während Jugendlichkeit 

das gesellschaftliche Maß vieler Dinge geworden ist, werden 

die Menschen immer älter, und die Älteren werden immer 

mehr. Antiaging-Mittel nehmen deshalb an Bedeutung zu, 

sowohl die Pflegeprodukte als auch die Geräte, mit denen 

die Pflege wirkungsvoller gemacht werden kann. Gerade in 

diesem Bereich kommt der Beratung eine besonders wichtige 

Rolle zu, und darauf legt man bei Douglas großen Wert. 

Wohin wird also die Reise für den deutschen Marktführer 

gehen, der heute schon über vierhundert Filialen in Deutschland 

betreibt und mehr als fünfunddreißigtausend Produkte 

in seinem deutschen Online-Shop anbietet? Den Online- 

Shop bezeichnet Claudia Reinery als großen Erfolg. Doch 

es sei nicht richtig, stationären und Online-Handel als zwei 

von einander getrennte Bereiche zu sehen, schließlich wolle 

Douglas dem Kunden »ein nahtloses Einkaufs erlebnis« 

bieten. Gleichzeitig gelte es, Vorbehalte aus zuräumen und 

die Mitarbeiter für die Digitalisierung zu gewinnen. Sie 

möchte erreichen, »dass alle mitgehen und die Um stellungen 

nicht als Bedrohung, sondern als Chance wahrnehmen.« 

Bei Douglas legt man sehr viel Wert darauf, die Vernetzung 

der beiden Bereiche herzustellen. So sollen noch im Lauf 

dieses Jahres erste Filialen mit Tablets ausgerüstet werden, 

um noch mehr Informationen abrufen und Bestellungen 

schnell und problem los bearbeiten zu können: alles im Interesse 

der Kunden. 

Claudia Reinery scheint voll in ihrem Beruf, in ihren Aufgaben 

aufzugehen. »Ich bin davon überzeugt, dass gut 

aufgestellte Teams, die unterschiedliche Persönlichkeiten und 

Fähigkeiten miteinander verbinden, sehr effektiv arbeiten 

können. Und mithilfe des konstruktiven kritischen Dialogs 

wird man gemeinsam immer besser«, sagt sie über ihre 

Arbeitsweise. Womöglich wird sie deshalb zurückhaltend, 

wenn es um das Thema weibliche Führungskräfte und ihre 

Förderung geht. Die Quote werfe ein falsches Licht darauf, 

was Frauen durch intensive Arbeit bereits geleistet hätten. 

Wenn man mit Hilfe von Quoten den Prozess beschleunigen 

wolle, gehe das in Ordnung. »Was aber nicht sein darf, 

ist, dass die Qualität der Führungspersonen darunter leidet.« 

Sie selbst habe in ihrem Berufsleben keine Benachteiligungen 

erlebt. Und wenn ihr einmal etwas nicht gelang, hat sie, statt 

zu klagen, versucht, selbst zu reflektieren, warum etwas nicht 

so gelaufen ist, wie sie es sich gewünscht hätte. 

Nicht nur im Beruf ist ihr der menschliche Kontakt wichtig, 

sondern auch im Privatleben. Die gebürtige Wuppertalerin 

lebt mit ihrem Mann in der Nähe von Düsseldorf und 

verbringt so viel Zeit wie möglich mit Freunden und Familie. 

Dass es nicht viel Zeit ist, gibt sie zu. Aber wenn man in 

einem Beruf steht, der einen erfüllt, sei die Grenze zwischen 

Geschäftlichem und Privatem in Auflösung begriffen, erklärt 

sie. So müssen wir uns wohl eine glückliche Führungs kraft 

vorstellen. • 

12 FINE DUFTSTARS 2015

Genesis 

Oder: wie ein Gasgrill das blaue Band 

der Röstaromen flattern lässt 

Von Bernd Fritz 

Fotos Guido Bittner und Rui Camilo 

So oft und gern Eduard Mörikes Frühlingsgedicht »Er ist’s« auch schon interpretiert wurde: Noch nie ist 

jemandem eingefallen, der Dichter könne mit den darin ahnungsvoll das Land streifenden süßen, wohlbekannten 

Düften auch die Grillgerüche gemeint haben. Gewiss, was da rauchgeboren durch Wohn gegenden 

und Gartenkolonien in unsere Nasen zieht, duftet eher nicht süß, zählt aber fraglos zu den Wohlgerüchen – 

sofern die Regeln der Grillkunst beachtet werden. Allerdings reimte Mörike im Schwäbischen und nicht 

in Amerika, dort, wo das Barbecue mit Beginn des 19. Jahrhunderts langsam zum kulinarischen Massenvergnügen 

avancierte und vor allem die Luft der Südstaaten aromatisierte. Ob der Schwabe, geboren 1804, 

davon Kunde erhalten haben könnte oder ob er in Stuttgart gar selbst gelegentlich die Grillzange in die 

Hand nahm, ist bis dato leider nicht Gegenstand der literaturwissenschaftlichen Forschung gewesen. Fest 

steht lediglich, dass er keinen Kugelgrill benutzte. Denn dieser wurde erst im Jahr 1952 erfunden, und auch 

nicht in Schwaben, sondern in Illinois. 

Womit wir vom Reimeschmieden zur Metallverarbeitung 

gelangt wären resp. zu den Weber Brothers Metal 

Works, einer kleinen Chicagoer Firma, die sich unter anderem 

mit der Herstellung von Bojen befasste. Eine solche nahm 

sich eines Tages ein findiger Mitarbeiter und Grillfreund 

vor, trennte die eiserne Hohlkugel mitten durch, erklärte die 

größere Hälfte zum Kohlebecken, die kleinere zum Deckel, 

und der Weber-Kettle-Grill (kettle engl. Kessel) war geboren. 

Dem Mann, George Stephen mit Namen, war auf gefallen, 

dass sonst im Land durchweg gemauerte Barbecue-Öfen 

in Gebrauch waren, die das Grillen zu einer stationären, 

abwechslungsarmen Angelegenheit machten. Durch einen 

mobilen Grill waren endlich auch andere Nasen zu erreichen 

als stets nur die der immergleichen Nachbarn. 

Rasch erwies sich, dass Stephen auch geschäftlich die 

richtige Nase hatte: Die Abteilung Barbecue wuchs, Metal 

Works stellte die Produktion komplett auf Grills um und firmierte 

bald unter Weber-Stephen Products. Heute ist man 

Weltmarktführer und das Barbecuing nicht nur fester Bestandteil 

der globalen Kulinarik, sondern auch ein begrüßens werter 

Faktor zur Aromatisierung der Erdatmosphäre. Genaue Zahlen 

und Werte liegen hierzu seitens der einschlägigen Institutionen 

nicht vor, ebensowenig wie amtliche Schätzungen, was die 

Beduftung des deutschen Luftraums betrifft. 

Glücklicherweise aber gibt es die Weber-Stephen Deutschland 

GmbH in Ingelheim. Hier weiß Geschäftsführer 

Frank Miedaner von einem regelrechten Grillboom zu 

berichten, der hierzulande um das Jahr 2004 eingesetzt habe 

und bei Weber 2010 eine Umsatzrakete von sechsunddreißig 

Prozent Steigerung zündete. Doch lieber als über trockne 

Zahlen spricht er von grillkulturellen Phänomenen, die den 

Ingelheimern die Nüstern schon ein wenig mit Stolz blähen. 

Da sind die jährlich rund achtzigtausend Grillkurse, initiiert 

von der hauseigenen Grillakademie, die zunehmend auch 

von Frauen besucht werden, sei es in Deutschland, Österreich, 

der Schweiz oder Mallorca; da steckt, wer in Berlin abends 

ausgeht, die Nase nicht nur in Kulturtempel oder Sterne 

Restaurants, sondern schon mal gern in einen Kurs des Weber 

Original Store, des fünfhundert Quadratmeter großen Grilltempels 

am Hackeschen Markt; da hat das 2010 bei Gräfe & 

Unzer erschienene Werk »Weber’s Grillbibel« die Regeln der 

Grillkunst im Massenbewusstsein verankert und mit seither 

vier Millionen verkauften Exemplaren gar Patrick Süskinds 

»Parfum« den Grillhandschuh hingeworfen. 

Ja, es gab schon einiges zu feiern seit 1999, dem Gründungsjahr 

der deutschen Weber-Dependance, und diesen Frühling 

ist es wieder ein Jubiläum: dreißig Jahre »Genesis«. So 

heißt der erste Gasgrill, mit dem Weber-Stephen 1985 der 

Konkurrenz zeigte, wo es aromatechnisch langgeht. Deren 

Geräte nämlich besaßen die Unart des Aufflammens, hervorgerufen 

durch die Verwendung von Lavasteinplatten 

zur Abdeckung der Gasbrenner: Das poröse Gestein nahm 

das heruntertropfende Fett auf, bis es sich schließlich entzündete 

und mit einer regelrechten Stichflamme das Grillgut 

14 15 


Grund zum Feiern: Genesis, 

der erste Gasgrill, mit dem 

Weber-Stephen Products, 

das amerikanische Mutterunternehmen, 

auf den 

Markt kam, wird in diesem 

Frühjahr dreißig Jahre alt. 

Sein Erfolg beruht nicht 

zuletzt auf den so genannten 

Flavor bars, die dem 

Grillgut die gewünschten 

Röstaromen bescheren. 

unschön ankokelte. Die Weber-Ingenieure aber ersannen 

eine Ab deckung aus Metall, eine gewinkelte Lamelle, worauf 

das Fett nun tropfte wie auf ein kleines Dach und neben 

den Brennern in die Auffangschale rann. Vorbei war es mit 

brennen dem Fett und unerquicklichen Aromen. 

Aber, werden Gasskeptiker fragen, was ist mit den vertrauten 

Barbecue-Wohlgerüchen, wenn der Hauptaromatiseur, 

die Holzkohle, nicht mehr mit von der Grillpartie 

ist? Frank Miedaner beruhigt: Bei Testverkostungen mit 

Köchen und Feinschmeckern konnten die Probanden keinen 

Unterschied zwischen gas- und kohlegegrillten Steaks ausmachen. 

Der Grund liegt in einem Geheimnis, das ein französischer 

Chemiker namens Maillard gelüftet hat: Tropft der 

Fleischsaft auf glühende Kohle oder heißes Metall, entsteht 

in einer komplexen Reaktion ein mit Röstaromen gesättigter 

Rauch, der das Grillgut überhaupt erst in der wohlbekannten 

Weise aromatisiert. Nicht zu Unrecht bezeichnet Weber die 

»Genesis«-Lamellen daher auch als »Flavor bars«. 

Neben der steigenden Akzeptanz des Gasgrillens hat man 

in Ingelheim einen weiteren Trend ausgemacht, der 

olfaktorisch empfindsame Passivgriller (Nachbarn) freundlich 

stimmen dürfte: Es findet zunehmend hochwertiges Grillgut 

den Weg auf die Roste. Und zwar bevorzugt Dry aged beef 

von edlen Rinderrassen, Koteletts vom Iberico-Schwein und 

Salzwiesenlamm, nicht zu vergessen handgeangelter Fisch. 

Vergessen wird man hingegen bald eine bestimmte Spezies 

von Humor, will heißen, die sattsam bekannten Grillwitze. 

Wie etwa dieser des Schweizer Kabarettisten Emil Steinberger: 

Wenn der Nachbar im Garten grille, habe man »den 

Rauch vom Grillieren immer im Schlafzimmer«, und »dann 

riecht das Pyjama meiner Frau wie eine geräucherte Bockwurst!« 

Soweit, so obsolet. Ein mit perfekt gegrillten Entrecôtes 

vom Kobe-Rind beduftetes Nachtgewand der Gattin 

aber dürfte dem ehelichen Liebesleben doch gehörigen Auftrieb 

geben, odr? 

Natürlich sei, resümiert Frank Miedaner, jeder in der 

Wahl von Gerät, Brennstoff und Grillgut frei, zumal 

Grillen und Freiheit genuin zusammengehörten. Von dieser 

macht übrigens – das soll hier nicht unerwähnt bleiben – 

eine bestimmte Fraktion der deutschen Grillnation aus giebig 

Gebrauch. Sie siedelt in Rheinland-Pfalz und im Saarland und 

zeigt sich gegen jeden grilltechnischen Fortschritt resistent: 

Es sind die Schwenkgriller. Hier schwebt der Grillrost seit 

16 17 


Grund zum Jubeln: Geschäftsführer Frank Miedaner 

von Weber-Stephen Deutschland in Ingelheim weiß 

von einem regelrechten Grillboom zu berichten, der vor 

etwa zehn Jahren eingesetzt hat und der Firma saftige 

Umsatzsteigerungen einbrachte. 

DIESES BUCH 

IST DER BEWEIS ... 

dabei eine größere Nähe zum Grillgut zu, was die Beduftung 

intensiviert und unserem Iberico-Filet eine bisher ungekannte 

Würze verleiht. Wenn es dann noch ein schöner Sommer- oder 

auch Frühlingsabend ist und Rosen und Lilien resp. Veilchen, 

Hyazinthen und Maiglöckchen eine Art Parfüm-Grillmenü 

herbeizaubern, ist das Schwenkerglück vollkommen. 

Apropos Veilchen. In Mörikes Frühling sind sie am Duftaufkommen 

übrigens gar nicht beteiligt: Ihre Blüten sind 

nämlich noch geschlossen, »wollen (erst) balde kommen«. 

Da fragt sich zum einen, ob der März, als Frühlingsmonat 

schlechthin, überhaupt schon angebrochen war, und zum 

andern, wie unter diesen Umständen die Mörikesche Süße 

in seine »wohlbekannte(n)« Düfte kam? Bleibt eigentlich 

nur der Seidelbast, aber der ist in Schwaben selten und 

blüht überdies schon Anfang Februar, also praktisch noch 

im Winter. Oder war hier am Ende die berüchtigte dichterische 

Freiheit am Werk und hat die Grillgerüche mal eben 

als süß apostrophiert? Aber nicht einmal Schwaben grillen 

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... DAFÜR, DASS 

GRILLEN VIEL 

MEHR SEIN KANN 

ALS KOCHEN! 

jeher an einer Kette frei über dem offenen Kohle becken und 

wird nach Bedarf abgelassen oder höher gezogen; mit der 

Folge, dass das Gegrillte wie der Grillende gleichermaßen 

aromatisiert werden. Wodurch letzterer nebenbei zu einem 

gratis Herrenparfüm kommt – dem »Eau de Maillard« 

gewissermaßen. 

Doch wir wollen nicht nur spotten, sondern auch dem 

Schwenkgrill Gerechtigkeit widerfahren lassen. Im eigenen 

Garten vor allem braucht er keinen Vergleich zu scheuen, 

namentlich, wenn man mit Obstholz grillt, gut getrocknetem, 

das beim Rückschnitt und Auslichten der Aprikosen-, 

Mirabellen-, Pflaumen- oder Kirschbäume anfiel. Gegart wird 

langsam, Kettenglied um Kettenglied wird der Abstand des 

Grillguts der Hitze der Glut angepasst. Die im Vergleich zur 

Kohle deutlich niedrigere Gluttemperatur des Holzes lässt 

im Winter. Obschon – in Ingelheim kann man von einem 

weiteren Trend berichten: Nicht nur vereinzelte Grillschrate, 

sondern Hunderttausende deutscher, österreichischer und 

Schweizer Bürger betätigen sich bereits als Wintergriller. Das 

ergibt sich aus belastbaren Zahlen, und zwar denen der Auflage 

des im vergangenen Herbst erschienenen Weberschen 

Sachbuchs »Wintergrillen«, das bis dato einhundertvierzigtausend 

Käufer fand. 

Unserer Mörike-Grillduft-Hypothese hilft das freilich 

nicht weiter; sie bleibt hermeneutische Spekulation an der 

Grenze zur Haltlosigkeit. So dürfte, bis die Olfaktorik der 

Grillkultur als lyrisches Sujet reüssiert, noch einige Zeit ins 

Land gehen. Was bleibt, ist warten. Warten auf einen neuen 

Heinrich Heine, der uns irgendwann »Deutschland. Ein 

Wintergrillmärchen« schenkt. • 

BEEF! GRILLEN 

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VON DOUGLAS 

VON 

POL ZU 

POL 

ISSEY MIYAKE SCHICKT SEINE DREI HERRENDUFTKLASSIKER AUF EXPEDITION 

Von Hannah Conradt 

Es ist sicher kein Zufall, dass der Name von Issey Miyakes bekanntestem 

Duft – L’Eau d’Issey – fast genau so klingt wie »Odyssee«, die große Reise in 

die Welt und zu sich selbst. Hinter dieser charmanten Wortspielerei verbirgt 

sich im Grunde die ganze Parfüm-Philosophie des japanischen Designers: Ein 

klares und starkes Element wie Wasser inspiriert, die Sinne zu weiten, uns 

von der Natur überwältigen zu lassen und uns selbst zu erkunden. 

Diesem Gedanken folgend hat Issey Miyake nun 

seine drei Herrendüfte L’Eau d’Issey pour Homme, 

L’Eau d’Issey pour Homme Sport sowie Nuit d’Issey 

an die frische Luft geschickt und von drei der profiliertesten 

Parfümeure der Welt weiterentwickeln 

lassen. »Expeditions« heißt die limitierte Kollektion, 

die dieses Frühjahr auf den Markt kommt; sie zeichnet 

eine Reise von Pol zu Pol nach. 

Für »Polar Expedition« – dessen Grundlage L’Eau 

d’Issey pour Homme Sport ist – hat sich Parfümeur 

Christophe Raynaud von dem Dokumentarfilm »Into 

the cold« des Fotografen und Umwelt schützers 

Sebastian Copland inspirieren lassen. Klirrende 

Kälte, frische, klare Luft, tiefe, ergreifende Stille – 

das sind die Assoziationen, die »Polar Expedition« 

hervorrufen soll, mit einer starken Alaska-Zeder- 

Note und frischem Limettenkaviar. 

»Oceanic Expedition« soll auf Basis von L’Eau d’Issey 

pour Homme die Frische einer Seereise erfahrbar 

machen und zu einem Tagtraum einladen, in dem 

man allein auf der Brücke eines Schiffes steht und 

die Energie von Wind und Ozean spürt. Parfümeur 

Alberto Morillas hat die spritzige Kraft der Grapefruit, 

des Petitgrain und der Bergamotte mit der auf 

brausenden Frische von Neroli und Ingwer kombiniert; 

ein Schuss Moschus symbolisiert die weichen 

Dunstschwaden über dem Meer. 

Und schließlich wird Nuit d‘Issey von Parfümeur Loc 

Dong auf die Südhalbkugel geschickt – » Austral 

Expedition« heißt dieser Duft, der seinen Träger bis in 

die unbewohnten, windreichen Weiten der Antarktis 

ent führen, aber auch den mystischen Zauber kristallklarer 

Seen und riesenhafter Bäume ein fangen soll. 

Dank Limettenaromen, pikantem Koriander, Enzian 

und Amberholz wird aus der Nuit d’Issey eine von 

strahlenden Polarlichtern erhellte Nacht. 

Wie wichtig dem gerade siebenundsiebzig Jahre alt 

gewordenen Issey Miyake die Natur und das Reisen, 

das physische wie das innerliche, sind, erklärt sich 

auch aus seiner Lebensgeschichte: Als Siebenjähriger 

überlebte er knapp den Atombombenabwurf 

auf seine Heimatstadt Hiroshima – dieses 

Erlebnis war unter anderem ausschlaggebend für 

seine Entscheidung, sich mit Design und Mode zu 

befassen, mit dem Schönen, Optimistischen, Lebensbejahenden. 

Besonders in seinen Parfüm kreationen 

spiegelt Issey Miyake seine Natur erfahrungen. Nicht, 

indem die Düfte die Natur selbst zu imitieren versuchen, 

sondern indem sie jene Gefühle wecken, 

die uns überkommen, wenn wir uns unberührter 

Natur gegenübersehen. »Die Natur ist der größte 

Parfümeur des Lebens«, hat der Japaner einmal 

gesagt. »Man muss sich nur von ihr inspirieren 

lassen.« Der Erfolg der arktischen Frischluftkur, die 

er seinen drei Herrendüften verschrieben hat, gibt 

ihm zweifelsfrei Recht. • 

Fotos: Beauté Prestige International 

FÜR JEDEN LOOK. 

VON EXPERTEN KREIERT. 


»Die Geschichte des 

Roederer Cristal 

ist die Geschichte 

Sieben Kilometer Cristal World – so nennt Kellermeister Jean-Baptiste 

Lécaillon den in den Fels gehauenen Keller des Champagnerhauses Louis 

Roederer in Reims. Auf unzähligen Rüttelpulten bricht sich das gedämpfte 

Licht der vereinzelten Lampen in den weissen Flaschen und verleiht den 

Kellergängen eine nahezu mystische Stimmung. Mindestens sechs Jahre 

reift der Roederer Cristal hier seiner exklusiven Bestimmung entgegen. 

des Pinot Noir 

im Kreideboden« 

Bei aller Tradition geht das Champagnerhaus 

Louis Roederer, seit fast zweihundert 

Jahren im Familienbesitz, mit der Zeit 

Von Kristine Bäder 

Fotos Johannes Grau 

Das Haus Louis Roederer gehört zu den Ausnahmen in 

der Champagne. Seit 1819 ist es im Besitz der Familie 

Roederer – und damit eines der letzten unabhängigen großen 

Unternehmen. Diese Ungebundenheit hat für die Familie, die 

heute durch Frédéric Rouzaud präsentiert wird, elementare 

Bedeutung. Rund siebzig Prozent der Trauben, die verarbeitet 

werden, stammen aus eigenen Weinbergen. »Wir wollen 

möglichst viel Kontrolle über unsere Produktion«, er läutert 

Jean-Baptiste Lécaillon. Aus diesem Grund ist die Produktion 

immer nur langsam gewachsen. Mit etwa zwei Hektar Zukauf 

pro Jahr hat das Weingut kontinuierlich seine Flächen erweitert. 

»Wir kaufen lieber Land als Trauben«, sagt der Kellermeister. 

Der Hektarpreis von anderthalb Millionen Euro 

und mehr dürfte eine weitere Ursache für das eher gemächliche 

Wachstum sein. 

Seit dem Jahr 2000 beschäftigt man sich bei Roederer 

intensiv mit Biodynamie. Inzwischen sind rund sechzig 

Prozent der Trauben für die Prestige Cuvée Cristal aus biodynamischem 

Anbau. »Bis 2020 wollen wir bei hundert 

Prozent sein«, gibt Jean-Baptiste Lécaillon das Ziel vor. Für 

den typischen Roederer-Stil spielt der Terroir-Gedanke eine 

zentrale Rolle, und mit dem biodynamischen Ansatz will man 

diesem Stil noch mehr Ausdruck verleihen. »Die Geschichte 

des Roederer Cristal ist die Geschichte des Pinot Noir im 

Kreide boden«, fasst Lécaillon zusammen. Doch das Konzept 

geht weit da rüber hinaus. Aus eigenen Edelreisern und Unterlagsreben 

werden die Weinstöcke für neue Weinberge veredelt, 

um den typischen Roederer- Stil auch von Pflanze zu 

Pflanze weiter zugeben. Im Keller setzt Jean- Baptiste Lécaillon 

außerdem auf die eigenen Hefen: »Wir arbeiten mit zehn 

Hefen, davon sind fünf Reinzuchthefen, weitere fünf sind 

von unseren eigenen Trauben selektioniert und vermehrt.« 

Die eigenen Hefen stammen aus den biodynamisch bewirtschafteten 

Weinbergen. Während der Gärung wird die Hefe- 

Population über die Tempe ratur ge steuert; die Batonnage, 

also das Aufrühren der Hefe während des Ausbaus, ist abhängig 

von der Reife der Trauben bei der Ernte. »Je reifer die 

Trauben, desto weniger Batonnage machen wir«, erklärt der 

Kellermeister. 

Den Kreideboden für den Pinot-Anteil im Roederer 

Cristal findet man entgegen landläufiger Meinung 

relativ selten in der Champagne. Vor allem an der Côte de 

Blanc und stellenweise in der Montagne de Reims herrscht 

22 23 


JILSANDERFRAGRANCES.COM 

Kellermeister Jean-Baptiste Lécaillon verantwortet auch den legendären Roederer Cristal, der 1876 auf Anregung des 

russischen Zaren Alexander II. das Licht der Welt erblickte. Die Pinot-Noir-Trauben für diesen Goldtropfen kommen 

aus der Lage La Goutte d’Or bei Aÿ. In kostbarem Gewand erstrahlt die Sonderedition des großartigen Jahrgangs 2002. 

Kreide vor. Das erklärt die große Bandbreite der Pinot-Noir- 

Stilistiken. »Im Süden der Champagne fallen die Pinot Noirs 

sanft, weich und eher rund aus, im Norden sind sie deutlich 

rauer«, erläutert Jean-Baptiste Lécaillon. Der Cris- 

tal wird meist vom Spätburgunder dominiert: Sein Anteil 

beträgt zwischen fünfzig und sechzig Prozent, der Rest ist 

Chardonnay. Seine Geburt verdankt der Roederer Cristal 

dem russischen Zaren Alexander II. Dessen Begeisterung für 

Roederer- Champagner war so groß, dass er den Auftrag gab, 

ihm in jedem Jahr die beste Cuvée zu reservieren. Der erste 

Cristal wurde 1876 kreiert. Doch auch optisch verlangte der 

Zar etwas Besonderes für »seinen« Champagner. Daher ließ 

Louis Roederer eine eigene Flasche gestalten: aus klarem Glas 

und mit einem flachen, dafür ungewöhnlich dicken Boden, 

der dem Druck auch ohne die sonst not wendige Wölbung 

standhält. Bis heute wird der Cristal in diese Flaschen gefüllt. 

Auch an der Auswahl der Grundweine hat sich nichts geändert: 

Nur Trauben aus den besten Cru-Lagen des Hauses 

werden verwendet. Doch nicht in jedem Jahr gibt es einen 

Cristal, nur wenn die Chardonnay- und Pinot-Noir- Trauben 

perfekt reifen können, wird er produziert. Nach sechsjähriger 

Reifezeit auf der Hefe ruht der Cristal nach dem Degorgieren 

weitere acht Monate, bevor er in den Verkauf geht. Für die 

Dosage kann Jean-Baptiste Lécaillon auf eine nahezu unerschöpfliche 

Auswahl an Reserve weinen zurückgreifen. Etwa 

siebenhunderttausend Liter in unterschiedlichen Reifegraden 

lagern im Reserveweinkeller. 

Doch nicht nur der Cristal wird mit so viel Aufwand 

und Fürsorge produziert. Auch allen anderen Champagnern 

des Hauses gilt diese besondere Aufmerksamkeit. Bei aller 

Tradition geht das Haus Louis Roederer aber auch mit der 

Zeit. Die Ausstattung der Flaschen ist in jüngster Zeit er neuert 

worden und präsentiert sich nun klassisch und geradlinig. Der 

verspielte Ton der Verpackungen der »Art Kollektion« will 

den Stil der einzelnen Champagner unterstreichen. • 

Ein Teil von mir 


ALEN 

TINO 

ROSÉ 

UND 

NOIRE 

Von SUSANNE KALOFF 

Eigentlich würden zwei Worte reichen, um zu beschreiben, 

wo das Modelabel Valentino heute steht. Die spitz 

zulaufen den Rockstud Ballerinas oder die Nieten- 

Espadrilles der dies jährigen Frühling/Sommer- Saison, 

ob Umhängetasche, Mini-Clutch oder der poppig 

bunte Plexiglasarmreif aus der Kollektion Rockstud 

1973, sie alle eint ein Begriff: Sold Out. Wenn man den 

Online Store der italienischen Luxusmarke besucht, 

Die neuen 

Düfte von 

Valentino 

wird schnell klar, dass Valentino einer der begehrtesten 

Designer der Stunde ist. Und das nach mehr 

als fünfzig Jahren. Der Modeschöpfer, mit vollem 

Namen Valentino Clemente Ludovico Garavani, 

der Mitte der 1960er Jahre mit eleganten Haute- 

Couture- Abendroben und seinem charakteristischen 

Valentino- Rot berühmt wurde, hat sich zwar schon 

2008 zur Ruhe gesetzt, doch die Marke erlebt mit 

den beiden Kreativdirektoren Maria Grazia Chiuri und 

Pierpaolo Piccioli gerade wieder einen Riesenboom. 

Fotos: PUIG 

Und das nicht nur mit wahnsinnig aufwändigen, aber trag baren Entwürfen 

– wie zum Beispiel einem Capehemd aus weißer Baumwolle 

oder einem Leinenkleid mit Aussteuerstickerei (inspiriert von der traditionellen 

Handarbeit italienischer Familien) –, sondern auch mit 

einer modernen Note. Die Valentino-Frau von Maria Grazia Chiuri und 

Pier Paolo Piccioli ist freier, extremer und wagemutiger als jene aus 

den Sixties. Sie traut sich mehr und greift selbstbewusst zu erstaunlichen 

Kombinationen aus Chiffon und schwarzem Leder, Kaschmir 

und Metallnieten, Wolle mit Fischgrätmuster und Chantilly-Spitze. 

Genau diese Leichtigkeit, diese Mischung aus Klassik und Modernität 

macht auch den neuesten Duft Valentina Pink aus: Die limitierte 

Edition wurde von dem Parfümeurduo Daphné Bugey und 

Valentino Uomo, der erste Herrenduft des Modehauses, 

wurde vor einem Jahr mit großem Erfolg lanciert. In dem Spot 

ist der französische Schauspieler Louis Garrel der Valentino- 

Mann: distinguiert, geheimnisvoll und sehr authentisch. 

26 27 


OSÉ 

NOIRE 

Fabrice Pellegrin geschaffen. Ein Bouquet aus Pfingstrose 

und Erdbeere mit Akzenten von Brombeere, 

gepaart mit Mairose, dem unschuldigen Charme der 

Rosenknospe und einem Hauch Gourmet-Praline. 

All das zeigt sich schon in dem verspielten Flakon: 

Das matte Pink und die stilisierte Pop-Art-Blüte stehen 

für Euphorie und Energie. Und was gibt einer Frau 

mehr Charme als ein heiterer Umgang mit den Höhen 

und Tiefen des Alltags? 

Der Valentino-Mann (jedenfalls jener, den sich die 

Kreativ direktoren Chiuri und Piccioli vorstellen) 

besticht nicht primär durch Leichtigkeit, sondern eher 

durch seine distinguierte Haltung. Er wirft sich nicht 

in Pose, stattdessen macht das Authentische seine 

Eleganz aus. Feingefühl ist sein Markenzeichen. Er ist 

kein Nostalgiker, er lebt den Augenblick und ist sich 

doch voll und ganz dessen bewusst, was gewesen 

ist. Aus diesem Wissen bezieht er seine Integrität. 

Ob man all das wirklich in einen Duft transportieren 

kann, bleibt ein Rätsel. Unumstritten jedoch ist 

die Tatsache, dass Parfüms sowohl im Träger als 

auch im Empfänger etwas hervorrufen. Und dass 

beispielsweise Moschus eine völlige andere Sehnsucht 

weckt als Bergamotte. Der erste Herren duft aus 

dem Hause Valentino wurde 2014 mit großem Erfolg lanciert, heißt 

schlicht Valentino Uomo und wird in einem Flakon dargeboten, der 

an eine edle Likör-Flasche erinnert. 

Nun gibt es einen Neuzugang: Valentino Uomo Edition Noire. Schwarz, 

die kräftigste aller Nicht farben, hat schon seit jeher eine geheimnisvolle 

Ausstrahlung. So auch dieser Duft: Spritzige Bergamotte mit 

einer geradezu schockierend würzigen Seite, zart angehaucht von 

Myrte und feurigen Kaffeenoten. Schon der Flakon der neuen und 

limitierten Version macht eine klare Ansage: Etwas für ganze Kerle! 

Schwarz, matt und mit Nieten versehen. Ein Flakon, der sich also 

erstklassig neben den eingangs erwähnten Rockstud Ballerinas 

machen könnte. • 

In limitierten Auflagen kommen 

nun Valentina Pink und 

Valentino Uomo Edition Noire 

heraus. Während sich das 

Parfüm für die Dame mit dem 

unschuldigen Charme der Rose 

präsentiert, tritt der Herrenduft 

kraft voll auf: kantig, schwarz 

und sehr männlich. 

28 29 


DAS PARFÜM DER KÜCHE 

Diner einer perfekten Verführung 

Wenn zwei Spitzenköche, ein erfahrener Sommelier, ein Physiker 

und verschiedene Parfümeure gemeinsam ein Elf-Gänge-Menü 

komponieren, entsteht eine kulinarische Symphonie für die Sinne 

Von Angelika Ricard-Wolf 

Fotos Arne Landwehr 

»Das Parfüm der Küche« steht auf der Einladung zum Abendessen. Was für 

ein außergewöhnliches Motto! Es macht neugierig. Entsprechend erwartungsvoll 

sitzen die Gäste um die festlich gedeckte Tafel im Münchner Nobelhotel 

Mandarin Oriental. Was auf den ersten Blick verwirrt, ist die glitzernde Kristall- 

Batterie an Gläsern, die vor jedem Platz steht. Zwei davon sind schon mit einer 

klaren Flüssigkeit gefüllt, aber eindeutig nicht mit Wasser oder Wein. Eine Papiermanschette 

deckt die beiden Kelche ab und signalisiert: Trinken nicht erwünscht. 

Stattdessen wird zum Apéritif Champagner ausgeschenkt, 

Moët & Chandon Grand Vintage 2006. Ralf Frenzel, 

Herausgeber der Zeitschrift Fine Das Weinmagazin und 

einer der drei Gastgeber des Events, hebt das Glas: »Wir 

möchten heute einen anderen Aspekt aufzeigen, wie man 

Parfüms erklären kann. Nämlich mit Aromabildern, die 

unter streichen, welche natürliche Verbindung zwischen Essen, 

Trinken und Riechen besteht.« 

Der Wiesbadener Unternehmer, dessen Verlag Tre Torri 

auf anspruchsvolle Koch- und Weinliteratur spezialisiert ist, 

hat das Pariser Dufthaus Parfums Givenchy und den französischen 

Wein- und Champagnerkelterer Moët Hennessy 

für dieses kulinarisch-olfaktorische Experiment gewonnen. 

Das Trio hat von Spitzenköchen, einem Sommelier, einem 

Physiker und Parfümeuren ein Elf-Gänge-Menü entwickeln 

lassen, bei dem die Genuss-Verwandtschaft zwischen Parfüms, 

Speisen und Getränken deutlich wird. 

Kommando »Hütchen ab« vom ersten Glas auf dem 

Tisch – und schnuppern. Ein Wölkchen »Amarige« 

steigt auf, entflieht dem Bodensatz geschmacksneutralen 

Mineralwassers, auf den der Duftklassiker – zwecks vorübergehender 

Bindung – vor Beginn der Veranstaltung dreimal 

kräftig gesprüht wurde. Das Parfüm hat einen heiteren 

Charak ter, den der dazu gereichte Champagner wunderbar 

intensiviert. Mit seinem frischen Aroma aus Mandarine, 

Orangenblüte und Pflaume harmoniert das Damenparfüm, 

das sanft in Vanille- und Holznoten ausklingt, perfekt mit 

den Pfirsich- und Mangoaspekten des prickelnden Tropfens. 

So ist das gedacht! Riechen und kosten im Wechsel 

und dann bitte bewusst den Geschmackseindrücken, Nase 

und Gaumen in Habachtstellung, konzentriert nachspüren, 

getrennt und im Verbund. Es funktioniert! 

Und macht Spaß. Schnell das Papierdeckelchen vom zweiten 

Glas lüpfen – das blumige Bouquet des Givenchy- Parfüms 

»Organza« erobert die Riechzellen, der Champagner hat 

weiter den Gaumen im Griff. Auch eine überaus gefällige 

Kombination. 

Der Zweiklang steigert sich ab den Vorspeisen zum Dreiklang. 

Mit »Grand Vintage 2006« als bewährtem Begleiter 

arrangieren sich jetzt die Riechproben der Herrenparfüms 

»Play Sport« und »Gentlemen only«. Als erste »hardware« 

kommen eine Maki-Rolle und eine Verrine dazu. Letztere 

ist das lukullische Äquivalent zum »Gentlemen«-Eau de 

Toilette. In einem Gläschen türmen sich – von oben nach 

unten – grüner Apfel mit Spargel, Veilchentapioka-Perlen 

und Ziegenkäse auf einem winzigen Stück Schweinebauch. 

Das süßlich-rauchige Würfelchen nimmt gekonnt die Weihrauchnote 

im Duft auf und betont sie. 

Darauf muss man erst mal kommen! Für Starkoch Rolf 

Caviezel kein Problem. Der experimentierfreudige 

Schweizer, der sich selbst als Freestyler bezeichnet und 

Anhänger der Molekularküche ist, ersann gemeinsam mit 

Thomas Vilgis, dem Physiker und begeisterten Hobbykoch, 

Mit zahllosen Gläsern ist 

die Tafel im Münchner 

Mandarin Oriental festlich 

gedeckt – für Champagner, 

für Rotwein und 

für Parfüms. Nach dem 

Kommando »Hütchen ab« 

wird die Papier manschette 

auf dem Duft-Glas gelüftet, 

und das große Aromen- 

Abenteuer kann beginnen. 

Zum Beispiel beim Aperitif 

mit Moët & Chandon 

Grand Vintage 2006, 

begleitet von Amarige 

oder Organza, und einer 

Maki-Rolle, flankiert von 

Givenchy Play Sport. 

30 31 


Geben Sie einem 82er Château Margaux das Gefühl, zuhause zu sein. 

Jeder einzelne Gang des 

opulenten Menüs hat 

seine fein abgestimmten 

Begleiter: Zu den 

gebratenen Jakobs muscheln 

passen ein Cloudy Bay 

Chardonnay 2012 und 

Very Irrésistible Givenchy 

L’Intense, zur Seezunge 

ein Dom Pérignon Vintage 

2004 und Play for Her 

Intense und zum würzigen 

Lamm ein Newton 

Unfiltered Merlot 2008 

oder ein Terrazas de los 

Andes Malbec 2009 und 

der Herrenduft π neo. 

die Gänge für das Duftdiner, das heute die Küchencrew im 

Mandarin Oriental nachkocht. Zuvor hatte Sternekoch Hans 

Stefan Steinheuer aus Bad Neuenahr-Ahrweiler die Menüfolge 

durch eigene Kreationen ergänzt und mit den dreizehn 

Parfüms des Pariser Hauses Givenchy abgestimmt. Die 

»Nasen«, wie Parfümeure genannt werden, hatten jeweils 

einen Teil der Zutaten preisgegeben, die sie für ihre sonst 

streng geheim gehaltenen Rezepturen verwendet hatten. 

Thomas Vilgis, der am Max-Planck-Institut für Polymerforschung 

in Mainz physikalische Aspekte des Essens inklusive 

Zutaten und Zubereitung erforscht, sorgte für eine kongeniale 

Umsetzung der Duftingredienzien in die Gerichte. 

Der ideale Dritte im Bunde, der renommierte Küchenchef 

Hans Stefan Steinheuer, nebenbei ausgebildeter Sommelier, 

hatte sich in seinem Buch »Harmonie der Aromen«schon 

ausführlich mit dem Einklang von Küche und Wein beschäftigt. 

Die Idee, Parfüms in eine Trilogie der Genüsse einzubinden, 

habe ihn »fasziniert«, sagt er. »Die Parfüms wurden 

aufgebrochen, also ihre Bestandteile analysiert. So konnten 

wir zuerst eine Verbindung zu den Speisen herstellen. 

Danach bekommt man es gut hin, dazu das passende Getränk 

zu finden.« Die Verwandtschaft zwischen Küche und Duft 

liegt für ihn ohnehin auf der Hand: »Bei beiden wird mit 

dem Gegensatz von Bitterkeit und Süße gespielt, und hier wie 

dort kommt es bei den Rezepturen auf die richtige Dosierung 

an.« Und was den Wein angeht, so wird er wie Parfüms auch 

nur aus Wasser, Alkohol und Aromen gebaut, wenn auch in 

anderer Konzentration. 

Der Hauptgang wird serviert. In drei Sequenzen. Den 

Auftakt bilden Jakobsmuscheln mit Fenchel-Cotta und 

Muschelbouillon, begleitet von einer Kurzinhalation der 

Duftmoleküle von »Very irrésistible Givenchy L’Intense« 

und einem Schluck Cloudy Bay Chardonnay 2012, aus dem 

Distrikt Malborough in Neuseeland. »Die bei Morgentau 

gepflückten Trauben mit ihrer gelben Frucht geben dem 

Wein Aroma und Farbe«, sagt Sommelier Sebastian Bordthäuser, 

der alle Weine und Champagner des Abends zwecks 

Abrundung des Gesamteindrucks fachmännisch beschreibt. 

Dem versierten Mundschenk – er ist ein Entertainer in 

Sachen Wein – macht die Spezialkombination aus Speisen 

und Getränken plus Parfüms sichtlich Spaß. Die Affinität, 

Der Unterschied heißt Gaggenau. 

Der 82er Château Margaux gehört zu den Besten seines 

Jahrgangs. Damit er es auch bleibt, schafft der Weinschrank 

RW 464 ideale Lagerbedingungen. Zwei getrennt steuerbare 

Klimazonen mit gradgenauer Temperaturregelung, vibrationsarmer 

Lagerung und voll ausziehbaren Flaschenablagen 

bieten Raum für bis zu 99 Flaschen. Alles, um einen Margaux 

auf den perfekten Moment vorzubereiten: den Genuss. 

Informieren Sie sich unter 089 20 355 366 oder unter 

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Auch die insgesamt sechs Desserts haben ihre jeweils 

angemessene Eskorte: Das Fruchtdessert mit Krug Grande 

Cuvée tritt mit Dahlia Noir Eau de Parfum an, das 

Löffelgericht mit Givenchy Pour Homme Blue Label und 

das Schichtgetränk mit Givenchy Pour Homme. 

die zwischen Weinen und Düften herrscht, ist dem Fachmann 

schon lange klar: »Die Cuvées großer Champagner 

können bis zu zweihundertfünfzig verschiedene Weine enthalten. 

Das ist ähnlich wie bei Parfüms, die zum Teil aus weit 

mehr als hundert Ingredienzien gemixt werden.« 

Zur Seezunge, Part zwei des Hauptgangs, die mit Auszügen 

aus weißem Kaffee Arabica röstfrisch aromatisiert ist 

und mit Sellerie serviert wird, schenkt er erneut einen Champagner 

aus: »Dom Pérignon Vintage 2004«. Nippt man am 

Glas und erkundet dazu die Ausstrahlung des Damendufts 

»Play for her intense« mit seinen teils holzigen, teils pfeffrigen 

Noten, spürt man die Wahlverwandtschaft und wie 

rassig beide sind. 

Wie viele Gläser hat jeder Gast für Getränke und Düfte 

eigentlich bis jetzt benutzt? Zehn. Geht ja noch. Aber 

ein Blick auf die Menüfolge zeigt: Da kommt noch einiges auf 

Gaumen und Nase zu. Weitere sieben Speisen, sieben Parfüms, 

zwei Rotweine (die zum Lamm serviert werden und die würzige 

Holznote des Herrendufts »Neo« wider spiegeln) und 

drei Champagnersorten gilt es vor dem abschließenden 

Espresso zu verkosten. 

Allein sechs Nachtischvarianten haben Steinheuer und 

Co. auf die Karte gesetzt. Doch die Portionen sind zum 

Glück sehr überschaubar. Und so verschwinden auch noch 

der Marshmallow und die Mini-Eisbombe aus aromatisierter 

Tabaksahne sowie ein Rosmarinbaiser problemlos 

in Mund und Magen. Nachgespült wird höchst edel mit 

»Dom Ruinart Blanc de Blancs 2004«. Das Damenparfüm, 

das aroma technisch dazu gehört, heißt »Ange ou Démon«. 

Engel oder Teufel. 

Genau diese beiden sind es, die als klassische Anti poden 

bei Speisen, Getränken und Parfüms immer mitmischen 

müssen, wenn man davon, Sinn der Sache, schwach werden 

soll. Es erfordert schon genug Charakter, bei einem der drei 

Aphrodisiaka, von denen jedes allein schon ein bewährter 

Ladykiller oder – vice versa – zuverlässig männermordend 

sein kann, das rechte Maß zu wahren. Aber wie soll das bitte 

bei einem solchen Menü gelingen? Gar nicht. Es ist jede 

Sünde wert. • 

Das Parfüm der Küche. Der Schlüssel zum Genuss 

Prof. Dr. Thomas Vilgis, Rolf Caviezel 

Die 50 ungewöhnlichen Rezepte animieren auf 240 Seiten, in die 

Welt der Duft- und Speisekombinationen einzutauchen, und auch 

selbst einmal diese originellen Gerichte auszuprobieren. 

Tre Torri Verlag, 28 × 29 cm, ISBN 978-3-941641-97-6 € 49,90 


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Ladevolumen machen den neuen Land Rover Discovery Sport zu einem 

echten Raumwunder. Bereit für Ihr persönliches Abenteuer? 

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#InTheDNA 

Fotos: Coty Prestige 

Von KATJA RICHTER 

Die Wahl des Namens wird Freunde des italienischen Modehauses aufhorchen lassen; 

schließlich steht Bottega Veneta vor allem für Handwerk und Tradition – und nicht gerade 

für das Laute, Schrille, Extreme. Doch keine Sorge, laut seiner Schöpfer knüpft der neue 

Herrenduft »Extrême« olfaktorisch durchaus an den unverkennbaren Signature-Duft 

»Pour Homme« an und verstärkt dessen sinnliche Facetten – ohne jedoch einfach nur als 

kräftigere Version seines Vorgängers daherzukommen. Vielmehr wird das zitrus fruchtige 

und kiefernholzige Aroma durch neue ungewöhnliche Duftakkorde komplettiert. So startet 

»Extrême« mit einer feurigen Pfeffernote, zu der sich kurz darauf eine Prise Tannenharz 

und ein Hauch Wacholder gesellen. Und natürlich schimmert das Aroma satten und abgelagerten 

Leders durch die gesamte Komposition – zweifelsohne gilt es als der genetische 

Code aller Bottega-Veneta-Düfte. 

Nicht ohne Grund, denn das italienische Unternehmen 

hat sich seit seiner Gründung im Jahr 1966 

ganz dem Leder verschrieben. In den haus eigenen 

Ateliers wird das bis heute für Bottega Veneta charakteristische 

Flechtmuster »Intrecciato« ent wickelt, 

bei dem hochwertige Lederstreifen mit einander verwoben 

werden. Diese prägnante Technik, gepaart 

mit der Qualität der verarbeiteten Materialien, verlieh 

Bottega Veneta schnell internationale Strahlkraft. 

Ganz nach dem Motto »When your own 

initials are enough« verzichtet das Unternehmen 

auf erkennbare Logos und vertraut einzig auf die 

36 FINE DUFTSTARS 2015 

Qualität seiner Produkte. Und das mit großem Erfolg! 

In den frühen 1980er Jahren wurde die Marke zum 

Favoriten des internationalen Jetsets, Kunstikone 

Andy Warhol drehte sogar einen Kurzfilm für das 

Unternehmen. Wie sehr die Kunden besonders den 

Bezug auf traditionelles Handwerk schätzen, bekam 

das Haus in den neunziger Jahren zu spüren: Als 

Bottega Veneta vereinzelte Ausflüge in deutlich 

trend orientierte Gefilde unternahm, war der Erfolg 

erstmals rückläufig. 

Die Rückkehr zum Ursprung der Marke hat das Unternehmen 

wieder auf die Erfolgsspur gebracht. Seit 

2001 führt der Designer Thomas Maier als Kreativdirektor 

das italienische Traditionshaus mit präziser 

Hand und feinem Gespür zu seinem ursprünglichen 

Stil zurück. Da Bottega Veneta nun wieder 

ganz auf edle Qualitätsware und perfektioniertes 

Handwerk setzt, wurde 2006 sogar eine eigene 

Schule für zukünftige Lederhandwerker eröffnet. 

Was einst mit unverwechselbaren Handtaschen 

begann, ist zu einem breiten Sortiment gewachsen, 

das neben Lederwaren auch Mode, Schmuck, 

Brillen, Schuhe, Möbel und Parfüm umfasst – jedes 

Produkt mit klarem Bezug zum Markenkern. Das ist 

auch den Meisterparfümeuren Antoine Maisondieu 

und Daniela Andrier gelungen, die für »Extrême« 

einzigartige Ingredienzien zu einem diskreten und 

doch äußerst charakteristischen Duftbegleiter verweben, 

mit klarem Verweis auf den Duftklassiker 

»Bottega Veneta pour Homme«. 

Dass man Traditionen bewahren, sich aber niemals 

auf ihnen ausruhen darf – vielleicht ist diese Erkenntnis 

das Erfolgsgeheimnis von Bottega Veneta. 

Menschen wie er könnten auch mit dem scheinbar 

Vollkommenen nie ganz zufrieden sein, hat Chefdesigner 

Thomas Maier einmal gesagt. Denn es 

bleiben immer Fragen offen, man kann immer etwas 

verbessern. Mit »Extrême« geht die Suche nach Vollendung 

nun in eine neue Runde. Und das Ergebnis 

ist – ganz in der Tradition von Bottega Veneta – vor 

allem eins: »Extrême« gut gemacht. • 

Verbrauchs- und Emissionswerte: Kraftstoffverbrauch (l/100 km) innerorts 10,9 – 5,4, außerorts 6,8 – 4,1, 

kombiniert 8,3 – 4,5; CO 2 -Emission 197–119 g/km; CO 2 -Effizienzklassen C–A+. Messverfahren RL 80/1268/EWG. 

Abb. zeigt Sonderausstattung.

Der Duft 

von jungem 

Ackerschnittlauch 

Brokkoli 

Gemüse – 

eine Liebeserklärung 

Blumenkohl 

In England werde ich zuverlässig ausgelacht, 

weil ich mich so darüber freue. Sind doch nur 

Von URSULA HEINZELMANN Fotos PETER SCHULTE 

»green peas«. Aber jede einzelne ist ein kleines, 

ploppendes, süßes Wunder, als wehe der nun 

endlich laue Abendwind die erste Ahnung von 

Gurke 

Eiszapfen 

Wenn die ersten Radieschen zwischen den Zähnen knacken, der tiefrote Rand um das strahlende Weiß 

über das Ende des Winters jubelt – dann ist für mich wirklich ein Grund zum Feiern. Die Wahrscheinlichkeit 

und der gesunde Menschenverstand sagen uns (die wir ein gewisses Alter erreicht haben), dass der 

Frühling jedes Jahr wiederkommt – mal früher, mal später. Aber so richtig glauben kann ich es erst mit 

diesen ersten Radieschen. Dann jedoch ist kein Halten mehr, und ich stelle jeden Vollblutvegetarier 

in den Schatten. 

Junges Gemüse – das hat auch etwas Spöttisches, 

aber im Wonnemonat Mai interessiert 

mich solche Spitzfinderei nicht. Junges 

Gemüse ist einfach wunderbar. Es erzählt vom 

Duft der Zeit, entschleunigt und beschleunigt 

sie zugleich, verspricht Zukunft und Erneuerung 

– und ist doch noch ganz zart und mild. 

In der Hitze des Sommers werden die Radieschen 

nicht nur knacken, sondern auch auf der 

Zunge beißen, jetzt sind sie noch ein wenig 

leise, als müssten sie sich und damit uns des 

Wintergraus erst langsam entwöhnen. Löwenzahn 

und all die anderen Kräuter sind da schneller, 

vorlauter, fast aufmüpfig. Die Radieschen 

vielleicht nach klassisch französischer Tradition 

ein Stück dick mit frischer, kalter Butter belegtes 

Brot dazu. Die grünen Gräser hingegen zähme 

ich mit Spinat, dem ersten, jungen, feinen. Ich 

hacke alles zusammen grob mit dem Messer, 

mische ein Ei, Oliven öl und ein wenig geriebenen 

Ziegen- oder Schafskäse darunter und 

fülle damit eine flache Tarte aus einfachstem 

dünnen Teig. Die lässt mich dann in der ersten 

warmen Sonne auf dem Balkon nach Griechenland 

reisen und nach Süditalien, überhaupt ans 

Mittelmeer. 

Doch dann stehe ich schon wieder beim 

frühsommerlicher Lindenblüte nach einem 

warmen Regenschauer heran. Aus den Schalen 

gepalt, mit wenig Fond kurz gedämpft, und 

dann nichts als ein Hauch Salz und Butter. Grüne 

Wonne. Ebenso großartig in ihrer jugendlichen 

Frische: dicke Bohnen. Die möchten gleichfalls 

aus den Hülsen gelöst werden, doch das 

Palen ist eine beschauliche Beschäftigung, 

Zeit zum Nachdenken, zu Gesprächen mit sich 

selbst oder anderen, vielleicht zu einem ersten 

kleinen Aperitivo. Die Bohnenkerne bekommen 

ein paar dottergelbe Tagliatelle zur Seite, ein 

bisschen Zwiebelwürfel, grünen Pfeffer, Knoblauch, 

Zitronenzeste, Olivenöl. 

Das ist fast schon zu substanziell für dieses erste 

Schwelgen im Jungen nach all dem Kohl, den 

Wurzeln und Kartoffeln des Winters. Als nächstes 

kommt deshalb Rohes auf den Gemüsetisch, 

wenn ich den Frühling in dünne Reisblätter 

rolle, auf die ich große Kopfsalat blätter 

als zweite Hülle packe und Gurke, Spargel und 

Kohlrabi in dünnen, langen Streifen als Füllung. 

Wenige Tropfen frisches Leinöl und ein Hauch 

frisch gerissener Meerrettich als Würze, dann 

die Päckchen in eine leicht süßliche Senfvinaigrette 

gedippt – das ist Fingerfood, das 

als Kur auf Rezept von der Krankenkasse übernommen 

werden sollte! Junges Gemüse sind 

wir selbst nur kurze Zeit (und wollen es wahrscheinlich 

auch gar nicht wieder sein), aber 

darin schwelgen, das möchten und sollten wir 

so oft wie möglich. 

»Nose-to-tail«, die Vom-Schnäuzchen-bis-zum- 

Ringelschwänzchen-Küche der Nur-Steak-und- 

Filet-Gegner, gilt auch für junges Gemüse: 

Die Radieschenblätter in der Pfanne kurz in 

Erbsen 

tupfe ich nur ganz vorsichtig in Meersalz, esse 

Gemüse gärtner. Erbsen, frische grüne Erbsen! 

Kohlrabi 

Meerrettich 

38 39 


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Für alle, denen 

lecker nicht 

lecker genug ist. 

Mairübe 

Lauchblüte 

Bohnen 

frischesten Olivenöl, das ich auftreiben kann, 

Von Schwein bis Wagyu-Rind: 

Bei METRO erwartet Sie eine aufregende 

Vielfalt verschiedener Fleischsorten. 

dem besten Parmesan, einer Scheibe duftendem 

Sauer teig brot. Noch mehr handfeste 

Rezepte und mindes tens ebenso viel kulinarische 

Poetik bieten Andree Köthe und Yves 

Ollech vom Nürnberger Essigbrätlein in Buchform 

unter den schlichten Titeln »Gemüse« und 

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»Gemüse2«. 

Spargel 

Sauerampfer 

Von A wie Ackerrettich bis Z 

wie Zwiebel – in dem Buch von 

Andree Köthe und Yves Ollech 

vom Nürnberger Essigbrätlein 

findet sich zu jedem Pflänzchen 

ein köstliches Rezept. 

Butter anschwenken und unters Spargel risotto 

mischen. Kohlrabigrün in Olivenöl braten und 

auf dicken getoasteten Brotscheiben mit Bärlauchpesto 

verteilen. Karotten nur bürsten 

statt zu schälen und in Erdnusssauce stippen. 

Aus Erbsenschoten einen Fond für duftende 

Suppe kochen. Brokkolistängel und Blumenkohlstrünke 

in dicken Stiften anschwenken – 

das macht schon fast dem Spargel Konkurrenz. 

Beim Schwelgen kommt mir immer wieder Rilke 

in den Sinn. Er hat’s zum Apfel gedichtet, aber 

es passt ebenso gut auf diese Frühlingsboten 

beim Gemüse händler: »Diese Süße, die sich 

erst verdichtet, um, im Schmecken leise aufgerichtet, 

klar zu werden, wach und transparent, 

doppeldeutig, sonnig, erdig, hiesig –: O Erfahrung, 

Fühlung, Freude –, riesig!« • 

Löwenzahn 

Nun gut, gewissermaßen. Denn Spargel ist 

natürlich eine Frühlingsgemüseklasse für sich. 

Roh, in ganz dünnen Scheiben auf dem Carpaccio 

aus Fisch oder Fleisch. Knackig gekocht 

und in Estragonsauce getunkt. Gebraten mit 

asiatischen Aromen und meeresfruchtigen 

Begleitern. Püriert als Suppe, mit Lauch, dem 

ersten jungen Lauch. Mariniert als Salat, mit 

ein wenig Gurke, Dill und winzig kleinen süßen 

Nordseekrabben. Oder, wenn ich ganz dünne 

grüne Stangen finde, kurz gedämpft, mit dem 

Rezepte aus dem Zwei-Sterne-Restaurant Essigbrätlein 

In ihrem zweiten Buch kochen Andree Köthe und Yves 

Ollech wieder über 50 kreative Gerichte. Auf 224 Seiten 

wird jedes Produkt detailliert beschrieben und mit einem 

Rezept präsentiert. 

Tre Torri Verlag, ISBN 978-3-944628-62-2 € 49,90 


UND DIE GEWINNER SIND … 

Alle Jahre wieder verleiht die Fragrance Foundation Deutschland 

in Berlin den Deutschen Parfumpreis DUFTSTARS, den 

Oscar sozu sagen der deutschen Kosmetikbranche. Zum 

dreiund zwanzigsten Mal fand nun dieses illustre Event statt, 

an dem wie immer zahl reiche prominente Gäste aus Politik, 

Wirtschaft, Medien und Kultur und natürlich aus der Parfüm 

branche teilnahmen. Neu war der Ort des Geschehens: Das 

ehemalige Berliner Heizkraftwerk, das »Kraftwerk Berlin«, 

bildete die faszinierende Kulisse für die Preis verleihung – 

weshalb das imposante Industriedenkmal kurzerhand für 

diesen Abend in »Duftwerk« umbenannt wurde. Die Festlichkeit 

zu Ehren der besten Duftkreationen des Jahres, aufgelockert 

durch hoch karätige Show-Einlagen, wurde moderiert 

von dem Multi talent Barbara Schöneberger – geistreich, 

witzig und unterhaltsam wie immer. 

Mit den DUFTSTARS 2015 wurden je ein Damen- und Herrenduft 

in den Kategorien Lifestyle, Prestige, Exklusiv und Klassik 

ausgezeichnet. 

Helene Fischer – That’s me! 

Das bin ich: attraktiv, erotisch, strahlend. 

Mit diesem Statement stellt 

die erfolgreiche Sängerin, Tänzerin 

und Enter tainerin Helene Fischer ihr 

erstes Parfüm vor – die Essenz ihrer 

Weiblich keit. Die Süße sonnengereifter 

Pfirsiche vermählt sich mit der zitronigen 

Frische sizilianischer Tangerinen. 

Pinkfarbene Freesien mischen 

sich ein, Lotusblumen und Rosen; edle 

Hölzer, exotische Vanille und Moschus 

bringen den Akkord zum Klingen. Wie 

ein Verweis auf das zweite Leben des 

aus Sibirien gebürtigen Stars mutet der 

Glasflakon mit seiner Bruchkante an. 

David Beckham – Classic Blue 

In kühlem Blau präsentiert sich der 

Flakon. Sein verführerischer Inhalt vereint 

klassische Eleganz mit aufregender 

Coolness und kühner Verwegenheit: 

Aromen von Grapefruit, Ananas und 

Veilchenblättern münden in Muskat- 

Salbei, Geranie und Apfel; Cashmeran, 

Moos und Patschuli geben dem Duft 

des Weltfußballstars den letzten Schliff. 

Ein aufregender Duft mit Ecken und 

Kanten – wie David Beckham selbst, 

den von Elisabeth II. ernannten Officer 

of the British Empire. 

Tom Ford Beauty – Velvet Orchid 

Zart wie Samt, prachtvoll wie die Orchidee 

– Tom-Ford definiert seinen Duftklassiker 

Black Orchid neu. Frische 

Zitrusnoten, verheißungsvolle Blütenaromen, 

unterlegt von einem Hauch 

Honig und Rum, machen den Damenduft 

noch weiblicher und sinnlicher. Der 

edle Flakon in dunklem, fast mystischem 

Violett spricht die Genießerin 

an, die Frau mit dem kleinen Geheimnis. 

Und der aphrodisierende Duft hält, 

was seine sibyllinische Verpackung 

verspricht. 

Bottega Veneta – Bottega Veneta pour Homme 

Eau Extrême 

Kräftig, würzig und doch verspielt, 

gediegen, aber alles andere als old 

fashioned – dieser ganz besondere 

Herrenduft steckt voller Widersprüche. 

Die einzigartige Komposition aus Harz, 

Piment und Muskatsalbei, Bergamotte, 

Wacholder und Patschuli, Leder und 

Kiefernrinde wirkt betont maskulin. Der 

schlichte, solide Flakon aus dickem 

mattschwarzen Glas deutet es an: Das 

ist etwas für Männerhände, die kräftig 

zupacken können. 

DAMEN 

HERREN 

DAMEN 

HERREN 

LIFESTYLE 

PRESTIGE 

EXKLUSIV 

KLASSIKER 

DAMEN 

HERREN 

DAMEN 

HERREN 

Yves Saint Laurent – Black Opium 

Hermès Parfums – Terre d’Hermès Eau très fraîche 

Chanel – Chance Eau de Parfum 

Guerlain – Vetiver 

Ein nachtschwarzer Sternen himmel, ein 

pinkfarbenes Label: Schon das Outfit 

dieses unkonventionellen Damendufts 

signalisiert Provokation, Extravaganz 

und Sinnlichkeit. Die Frau, die Black 

Opium trägt, ist rebellisch, frei und nicht 

zu bremsen. Kraftvoll ist der Auftakt 

mit den würzigen Aromen von Kaffeebohnen, 

der sanften Akkorden von 

Sambac Jasmin und Orangen blüten 

den Weg ebnet. Vanille, Patschuli und 

Zedernholz sorgen für exotisch faszinierende 

Eleganz. 

Jean-Claude Ellena, der Chefparfümeur 

von Hermès, konzentriert sich gern aufs 

Wesentliche. Bei diesem Herrenduft ist 

es das Wasser, kühles, frisches Wasser, 

wie es die Erde spendet. Der glasklare 

Flakon mit seinem nur leicht getönten 

Inhalt unterstreicht, was der Duftkünstler 

mit dieser Komposition zum 

Ausdruck bringen will: Ursprünglichkeit 

in höchster Raffinesse. Das erreicht er 

mit Orange, Zitrusfrüchten und einer 

Meeresbrise in der Kopfnote, Rosengeranie 

in der Herznote, Patschuli und 

Zeder in der Basisnote. Eau très fraîche 

ist eine Verbeugung vor dem lebenspendenden 

Element. 

Ein runder Duft, so rund wie der Flakon 

der Serie Chance, die Jacques Polge, 

der Herr der Düfte von Chanel, entwickelt 

hat. Das Eau de Parfum ist überraschend 

blumig, dabei aufregend und 

romantisch. Ananas, Hyazinthe, Iris 

und rosa Pfeffer, Jasmin und Zitrusfrüchte, 

Moschus, Patschuli, Vanille 

und Vetiver gehen eine sehr ausgewogene 

Verbindung ein. Dabei geben 

Vanille-, Jasmin- und Iris-Absolue und 

auch der weiße Moschus den Ton an. 

Mit diesem Duft wird seine Trägerin 

keine Chance verpassen. 

Die erste Duftkreation von Jean-Paul 

Guerlain ist mit ihren sechsundfünfzig 

Jahren so jung und aktuell wie je. Zeitlos 

sind die holzigen Akkorde, die an 

den Geruch frischer Erde nach einem 

Sommerregen, an eine frische Brise 

am frühen Morgen erinnern. Dafür sind 

Zitrus noten von Orange, Berga motte 

und Zitrone verantwortlich, gewürzt von 

Muskatnus und Pfeffer, Vetiver, Tabak 

und Tonkabohnen. Der kantige Flakon 

des klassisch-eleganten Herren dufts 

ist so grün wie das Vetiver Gras, wie 

die Natur selbst. 

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Zu dem Treffen in Wiesbaden 

hatte es Nicole Nitschke (links) 

nicht weit – Coty hat seinen 

Sitz im benachbarten Mainz –, 

während Susanne Rumbler von 

BPI aus Düsseldorf anreiste. 

Nicole Nitschke, Geschäftsführerin bei Coty, und Susanne Rumbler, Geschäftsführerin von Beauté Prestige 

International (BPI), nehmen in Deutschland leitende Stellungen internationaler Beauty-Konzerne ein. In 

einem heiter-entspannten Gespräch schildern sie ihre Rolle als Vorgesetzte, streiten über die Frauenquote, 

reden über digitale Herausforderungen – und über Parfüms. 

Interview Angelika Ricard-Wolf 

Fotos Arne Landwehr 

Damenwahl 

Als Chefinnen sind Sie der Boss. Es gibt einen Männerduft, der so heißt. Aber 

keinen, der explizit auf die Führungsqualitäten von Frauen anspielt. Gäbe 

es ihn, wie würden Sie ihn nennen? 

Nicole Nitschke: Ich würde einen Namen wählen, der meiner Führungsphilosophie 

entspricht. Sie wird dadurch getragen, dass ich allein, selbst wenn 

ich tolle Ideen habe und alles ganz prima mache, besonders in größeren Unternehmen 

so gut wie gar nichts bewegen kann. Das heißt, es geht darum, das 

richtige Team zu finden und aufzubauen. Deswegen würde ich das durch 

den Parfümnamen »Coach« ausdrücken. Er hat nur einen blöden Nachteil 

(lacht): Es gibt ihn schon. 

Susanne Rumbler: Den Namen Boss oder Chef finde ich generell gut. 

»Geht klar, Chef, oder Yes, Boss, wir machen das«, sagt mein Team häufig 

zu mir. Deshalb habe ich keine spontane Idee, wie ich eine weibliche Variante 

nennen könnte. 

Wie viele Männer ar beiten in Deutschland in Ihren Unternehmen? 

SR: In Deutschland etwa zehn Prozent. 

NN: Bei Coty in Deutschland sind fünfundzwanzig Prozent aller Mit arbeiter 

Männer. Tendenziell wird der Frauenanteil allerdings umso kleiner, je höher 

die Konzernebene ist. 

Demnach ist die Frauenquote auch in Ihrer Branche ein Thema. 

SR: Ich bin komplett dagegen. Das ist eine Backpfeife ins Gesicht der DAX- 

Unternehmen. Frauen bekommen Anerkennung und führende Positionen 

über Leistung, über die Liebe zu ihrem Beruf. Sie müssen nicht in ein Unternehmen 

hineingewählt werden. 

NN: Das ist spannend, denn ich bin für die Frauenquote. 

SR: Du bist dafür? Und was machst du, wenn jetzt die Männer sagen, wir 

wollen eine Männerquote? Bei einem Männeranteil von nur acht Prozent 

in deinem Unternehmen müsstest du eine Menge Frauen entlassen, sofort. 

NN: Allerdings (lacht). Ich bin inhaltlich bei dir. Noch vor wenigen Jahren 

war ich auch absolut gegen die Quote, weil sie eben diesen Hauch von »Frauen 

brauchen das« hat. Aber als Mutter von zwei Söhnen, sie sind heute vierzehn 

und sechzehn Jahre alt, kenne ich das Spannungsfeld zwischen Beruf 

und Familie mit all seinen Herausforderungen und Schwierigkeiten, etwa 

wie man die Kinder unterbringt. 

SR: Ich arbeite in einem französischen Unternehmen. Da läuft das prima. 

In der Pariser Führungsetage sind mindestens fünfzig Prozent Frauen, die 

zwischen einem und drei Kinder haben. Die können beides gleichzeitig 

hinkriegen. 

NN: Ja, aber weil sie die Infrastruktur dafür haben... 

SR: … und wir in Deutschland nicht. Das ist das Problem. Uns fehlt die Infrastruktur, 

aber nicht die Frauenquote. 

NN: Doch, weil sich die Politik dadurch der Problematik stellen und das 

passende Umfeld schaffen muss. Es gibt Unternehmen, wo diese Anschubhilfe 

wichtig ist. Es geht um eine langfristige Lösung des Themas Beruf und 

Familie. Wenn ich heute schaue, wo sind die guten Hochschulabsolventen, 

wo gibt es mehr Führungsnachwuchs, dann sind da mehr Frauen als Männer. 

Aber irgendwo zwischen dreiunddreißig und vierzig kommt der Bruch. Weil 

halt immer noch die Frauen die Kinder bekommen. 

SR (lacht): Das wird auch so bleiben. 

NN (ebenfalls lachend): Ja, daran konnte selbst die Digitalisierung noch 

nichts ändern. Aber Kinder zu kriegen ist das eine, das andere ist die Kombination 

aus deren Betreuung und dem Beruf. Beides zu bewerk stelligen, da 

haben wir in Deutschland im europäischen Vergleich das Nachsehen. Deshalb 

brauchen wir die Quote als eine Art Katalysator, der das Umdenken 

anstößt. Vielleicht wird sie dann in fünf Jahren überflüssig. 

SR: Mag sein. Aber wie schwer es ist, ein Gesetz wieder abzu schaffen, weiß 

man doch. Da muss man nur an den Solidaritätsbeitrag denken. (beide lachen) 

Wie lange sind Sie schon in der Kosmetikindustrie tätig? 

NN: Fünfundzwanzig Jahre. 

SR: Achtundzwanzig Jahre. 

NN: Du hast gewonnen. Eins zu null für dich. (Gelächter) 

Waren sie jemals in einer anderen Branche beschäftigt? 

SR: Während der Wartezeit auf einen Medizinstudienplatz – ich wollte Gynäkologin 

werden – habe ich an der Universitätsklinik in Hamburg gejobbt. 

Dann habe ich doch Psychologie und Sportwissenschaften studiert, bin später 

ins Hotelfach gewechselt, studierte in Genf Public Relations und Marketing 

und ging anschließend zu Estée Lauder, später zu La Prairie. Inzwischen bin 

ich bei BPI. 

NN: Ich war immer in der Beauty tätig, zuerst bei Henkel, dann bei Coty. 

Reiner Zufall. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die sich gezielt die Kosmetikbranche 

ausgesucht haben. Mir ging es nicht um Kosmetik, sondern um das 

Thema Markenartikel und Markentechnik. 

Hatten Sie jemals selbst eine weibliche Vorgesetzte? Wie war deren 

Führungsstil? 

SR: Ich hatte zweimal eine Chefin, ansonsten Chefs. Beide Frauen haben mich 

mit Zuckerbrot und Peitsche gecoacht und mich so nach vorn gebracht. Bei 

den Männern ist nach meiner Erfahrung der Informationsaustausch größer 

und der Umgangston lockerer. 

Hat Sie die Frauenpower beeindruckt? 

SR: Ja. Ich finde, meine Ex-Chefinnen konnten besser führen. Sie traten 

männlicher auf als Männer. Es ging tougher zu. Sie forderten und förderten. 

44 45 


Ihre Ansagen waren klarer. Es gab konkrete Vorgaben und Richtlinien und 

dazu eine feste Terminierung, bis wann etwas erledigt sein sollte. So führe 

ich heute auch. 

NN: Ich hatte nur einmal eine Chefin, allerdings über einen längeren Zeitraum. 

Das war Ende der achtziger, Anfang der neunziger Jahre. Diese Frau 

hat sich innerhalb des Konzerns unendlich durchgeboxt und für die Frauen 

im Unternehmen viele Lanzen gebrochen. Sie war sehr professionell, ich habe 

So ernsthaft die Themen auch waren, über 

die Susanne Rumbler und Nicole Nitschke 

sprachen – die Atmosphäre zwischen den 

beiden Führungspersönlichkeiten war gelöst, 

die Tonart fröhlich. 

viel von ihr gelernt. Ihre Strategie empfand ich als eine Ich-bin-männlicher alsein-Mann-Taktik. 

Das hatte mit Distanz, mit dem entsprechenden Auftreten, 

mit der Kleidung zu tun. Wenig mit Emotion, Intuition. Diese Gefühle besitzt 

diese Frau mit Sicherheit, aber im geschäftlichen Umfeld hat sie die total 

zurückgenommen. Ich fand das damals schade und habe manchmal gedacht, 

ich möchte so gern mal den Menschen hinter dieser Person kennen lernen. 

Da bin ich diametral anders und auch durch den Leistungssport geprägt, den 

ich jahrelang praktiziert habe. Beim Volleyball lernt man, Teamplayer zu sein. 

Fällt es Frauen leichter, Konflikte, Zickekriege im Büro zu beenden? 

SR: Frauen können, da geben mir Mitarbeiter recht, Unstimmigkeiten leichter 

direkt ansprechen. Etwa wenn Gerüchte via Flurfunk im Umlauf sind. Dann 

gehe ich in die Büros, frage nach, kläre es, und dann hat das Gezicke ein Ende. 

Falls es überhaupt eines gab. 

NN: Ich habe schon Zickenterror unterschiedlichster Art erlebt und die 

Erfahrung gemacht, dass reine Frauenteams häufig leichter zu führen sind 

als einseitig gemischte. Schwierig wird es, wenn in einem Bereich nur wenige 

Männer, aber viele Frauen auf gleicher Positionsebene arbeiten. Am besten ist, 

wenn Probleme dynamisch aus dem Team heraus geklärt werden. 

Digitalisierung und E-Commerce beeinflussen auch Ihre Bereiche immer 

stärker. Wie gehen Sie damit um, welchen Vorteil erwarten Sie dadurch für 

Ihre Marken? 

SR: An dieser Entwicklung können wir als Industrie und auch der Handel 

nicht vorbeigehen. Der Online-Verkauf macht inzwischen zehn Prozent des 

Umsatzes aus, Tendenz steigend. Ich habe dafür eine eigene Abteilung eingerichtet. 

Die Marketinginvestitionen in dieser Sparte liegen bei zehn Prozent. 

Das muss dem stationären Fachhandel nicht weh tun, wo der Umsatz 

seit Jahren nicht steigt. Im Gegenteil, die Entwicklung kann ihn aufrütteln 

und motivieren, neue Maßnahmen zu installieren. Dann können beide Sektoren 

gut miteinander leben und harmonieren. 

NN: Wir haben in den vergangenen drei Jahren angefangen, den digitalen 

Auftritt stark zu forcieren. In ihn investieren wir jetzt zwanzig Prozent des 

Mediabudgets. Und das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Mit der 

Digitalisierung entdecken wir eine neue Facette des Marketingmix, die man 

im Gegensatz zu den herkömmlichen Strategien nicht lernen kann. Denn 

wenn ich digital gerade etwas gelernt habe, hat es sich schon wieder weiterentwickelt. 

Das ist anstrengend, aber das macht es spannend. Und genauso 

wie die Smartphones zum Alltag fast eines jeden Einzelnen gehören, so ist 

auch der Online-Verkauf nicht mehr 

aus unserem Leben wegzudenken. Der 

E-Commerce wird also immer wichtiger, 

obwohl er vom privaten Kosmetikhandel 

häufig noch als Feindbild gesehen 

wird. 

Wird sich das ändern? 

NN: Da man beides nicht mehr trennen 

kann und auch nicht sollte, wird 

sich eine Mischform entwickeln, aus 

der neue Chancen erwachsen. Auch 

für den stationären Handel. 

Die Bedenken sind groß, dass man 

Parfüms oder Kosmetika nicht blind 

via Internet kaufen kann, ohne sie 

zumindest geschnuppert zu haben. 

SR: Das waren früher unsere Ängste, 

als wir dachten, eine Pflegecreme oder 

ein Duft funktioniert niemals online. 

Der Kunde will das fühlen, will das 

riechen. Bei neuen Lancierungen kann 

er sie über Duft streifen und Sachets 

in Zeitschriften oder Samples in der 

Parfümerie entdecken … 

NN: … oder am Flughafen im Duty 

Free. Wenn man heute die wenigen Daten anschaut, die wir zum E-Commerce 

erst haben, dann bekommt man den Eindruck, dass der Anteil der 

klassischen, gelernten Düfte (Anmerkung der Redaktion: Parfüms, die man 

kennt) eindeutig höher ist. Das wird sich ändern. Wir brauchen nur die 

nächste Generation anzugucken, aber auch wie sich unser eigenes Verhalten 

in den vergangenen fünf Jahren verändert hat. Man ist sowohl Online- als 

auch Offline-Käufer. 

SR: Wir müssen offen für alles sein und dürfen den stationären Fachhandel 

nicht ausklammern. Im Gegenteil. Unsere Unternehmen werden die Fachverkäuferinnen 

dort weiter motivieren, trainieren, damit sie in der Lage sind, 

den Endverbraucher mit Storytelling über Marke und Produkte zu informieren. 

Es ist immer noch das A und O für den Erfolg jeder Marke, dass sie eine 

Geschichte zu erzählen hat. Diesen Ansatz dürfen wir nicht verlieren. 

NN: Aber wir müssen auch darüber nachdenken, wie wir unsere Geschichten 

online erzählen. 

Ihre Unternehmen haben jeweils Parfüms im Portfolio, die eng mit Stars aus 

der Mode-, der Sport- oder Musikszene verknüpft sind. Wie wichtig sind sie 

für eine Duftmarke? 

SR: BPI hat ausschließlich Mode designer (Anmerkung der Redaktion: zur 

Zeit Azzedine Alaia, Burberry, Jean Paul Gaultier, Issey Miyake, Elie Saab und 

Narciso Rodriguez) unter Vertrag. Sie sind Herz und Seele des Unternehmens. 

Unser Vorteil ist: Sie sind alle lebendig 

und aktiv. Wir arbeiten ganz eng mit 

ihnen zusammen und treffen sie etwa 

alle vier Wochen. Nichts verlässt das 

Unternehmen, was die Designer nicht 

abgesegnet haben. 

NN: Unser Portfolio erstreckt sich 

über geringfügig mehr Marken. 

(Gelächter) Wir führen neben klassischen 

Designermarken auch Lifestyleund 

Celebrity marken. (Anmerkung 

der Redaktion: zu Coty gehören mehr 

als vierzig Marken, darunter Bottega 

Veneta, Kate Perry, Calvin Klein, Chloé, 

Davidoff, Joop, David Beckham und Jil 

Sander). Für alle Marken gilt gleichermaßen, 

der Markenname muss perfekt 

auf alle Elemente bis ins Detail abgestimmt 

sein, also in punkto Duftrichtung, 

Verpackungsgestaltung, Flakon 

und Kommunikation. Die DNA muss 

stimmen. Ein Flakon von Jil Sander 

kann nicht wie der von Roberto Cavalli 

sein. Da würde jeder »bäh« sagen. Ein 

Duft von Marc Jacobs muss im Regal 

genauso schillernd sein wie seine Mode 

und seine persönlichen Auftritte. 

Wie viele Parfüms haben Sie persönlich 

zu Hause? 

SR: Das habe ich noch nie gezählt. Ich bin Sammlerin von Düften. Es sind 

bestimmt mehr als tausend. Sie stehen in wunderschönen Schränken, verteilt 

auf zwei Zimmer. Die meisten Parfüms davon könnte man nicht mehr verwenden. 

Sie sind zu alt. In Gebrauch habe ich etwa fünfzehn, die ich je nach 

Stimmungslage auftrage. 

NN: Die tausend möchte ich mal sehen. Bei der Menge kann ich definitiv 

nicht mithalten. Im Badezimmer selbst habe ich zwölf bis fünfzehn Parfüms 

stehen, die Auswahl ändert sich mit den Jahreszeiten. Natürlich sind unsere 

Neulancierungen darunter. Insgesamt habe ich berufsbedingt bestimmt eher 

zweihundert als zwanzig Parfüms im Haus. Neunzig Prozent stammen aus 

unserem Portfolio. Aber man muss auch ausprobieren, was die anderen so 

machen (lacht), und dabei entdeckt man dann das eine oder andere Schöne. 

Tragen Sie duftmäßig auch mal fremd? 

NN: Natürlich. 

SR: Nie im Job. Fremde Düfte sind für die Freizeit bestimmt. Siebzig Prozent 

davon sind Herrendüfte, weil ich mich damit wohler fühle. Außerdem liebe 

ich das Layering, also verschiedene Düfte übereinander anzuwenden. Meine 

Favoriten unter den Herrenparfüms sind Terre d’Hermès, Antaeus von Chanel 

und Diors Eau Sauvage. 

Gibt es einen Moment in Ihrem Leben, in dem der Duft, den sie getragen 

haben, eine entscheidende Rolle gespielt hat? 

NN: Umgekehrt. Es ist etwas passiert, und der Duft ruft es immer wieder 

in Erinnerung. Während der Zeit mit meinem allerersten Freund habe ich 

Rive Gauche von Yves Saint Laurent getragen. Das Parfüm hatte ich damals 

natürlich meiner Mutter stibitzt. Rieche ich das Parfüm heute oder sehe es 

im Schaufenster, dann denke ich an diesen Freund. 

SR: Ich erinnere mich auch an das Parfüm während meiner ersten großen 

Liebe. Er war ein Grieche und schenkte mir Opium von Yves Saint Laurent. 

Wenn ich es heute rieche, habe ich ihn, obwohl es fast vierzig Jahre her 

ist, wieder in Erinnerung. Aber ich habe auch sofort jeden Geruch in der 

Nase, wenn ich darüber etwas lese oder davon höre. Das Wort Pflaumenkuchen 

genügt – und zack rieche ich ihn. Das finde ich wunderbar. 

Sie vermarkten Kosmetika, schwerpunktmäßig Parfüms. Hätten Sie Lust, 

eines selbst zu kreieren? 

Nicole Nitschke: Ja. Das Verrückte ist, dass eigentlich jede Frau so 

viele Düfte braucht wie sie Facetten hat. Insofern würde ich gern eine neue 

Molekulartechno logie erfinden, die sich den unterschiedlichen Tages zeiten 

und Stimmungen anpasst. Damit der Duft im Zusammenspiel mit der Haut 

und der Seele des Menschen variiert. 

Susanne Rumbler: Ich liebe die vier Jahreszeiten, am meisten Frühling 

und Herbst. Deshalb würde ich für mein Parfüm auf eine Blumenwiese im 

Frühling gehen, wenn alles frisch herauskommt und duftet. Diese Inspiration 

erweitere ich um ein paar Herbstnoten. Eine moderne Technologie kombiniert 

daraus einen warmen, weichen Duft, in dem die Komponenten abwechselnd 

auf den Winter oder einen heißen Sommer einstimmen. • 

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FINE Ein Magazin für Wein und Genuss 1|2015 – DUFTSTARS 2015

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