Mitteilungen der Sektion Dresden des DAV e - Deutscher ...

Mitteilungen der Sektion Dresden des DAV e.V.
Heft Nr. 9 Januar 2004
Inhalt
Seite
� Liebe Sektionsmitglieder, liebe Bergfreunde! 2
� Neues von unseren Hütten... 3
� Umweltwochenende der Sektionen Böblingen und Dresden 7
� Nachtrag zur 4. Ordentlichen Mitgliederversammlung 12
� Das historische Bild 14
� Termine ? Termine ! 15
u.a.
- Einladung zur Mitgliederversammlung 2004
- Termine/Themen des Bergsteigerstammtisches
� Das sollten Sie noch wissen...u.a. Neuregelung zum Versicherungsschutz 19
� Informationen aus der Sächsischen Schweiz 22
� Die Sektion gratuliert zur langjährigen Mitgliedschaft 24
� Von unseren Bergfahrten 25
� Informationen der Geschäftsstelle 58
- Ausleihe von Ausrüstung, Karten etc./ Mitgliederverwaltung und -beiträge
- neue Mitglieder
� Tipps rund um den Bergsport 62
� In der Welt unterwegs 65
� Bücherwurm...über neue Bergliteratur 68
� Vordruck für Änderungsmeldungen 70
Impressum:
Herausgeber: Sektion Dresden des DAV e.V., 1. Vorsitzender Ludwig Gedicke
Hannes-Schufen-Str. 7, 41066 Mönchengladbach
Redaktion: Matthias Zier; Poststraße 8, 01665 Sachsdorf
Telefon 035204-5232
E-Mail: Matthias.Zier@t-online.de
Karin Lippmann
Druck: Satz und Druck Ell, Tharandt
Bildnachweis: Verfasser d. Texte, wenn nicht gesondert genannt; D. Stephan ; M. Zier
Die Beiträge geben die Meinung der Verfasser wieder.
Nachdruck mit Quellenangabe.
Redaktionsschluss dieser Ausgabe: 22.11.2003
Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe ist der 21.Mai. 2004!
Zusendung von Manuskripten bitte an die Redaktion oder die Geschäftsstelle.
Unser Titelfoto: Sowohl dieses Bild als auch das Rücktitelbild zeugen von der regen Reisetätigkeit
unserer Sektionsmitglieder in der vergangen Sommersaison. Das Titelbild von Heidrun
Franke zeigt das Auzangatemassiv in Peru, gesehen beim Aufstieg zum Arapapass (4700 m).
Unser Rücktitelbild von Berndt Kühne zeigt - ein nicht alltägliches Bergmotiv aus Griechenland
- das Kloster Rousanou in der Abendsonne.
Auch diese beiden Berichte über die Reisen nach Peru und Griechenland können Sie in der
dieses mal sehr umfangreich ausgefallenen Rubrik „Von unseren Bergfahrten“ (ab Seite 25
lesen).
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Liebe Sektionsmitglieder,
liebe Bergfreunde!
hinter uns liegt ein Jahr voller bedeutender, erfreulicher und weniger erfreulicher
Ereignisse. Sie lassen sich in unserer kleinen Alpenvereinswelt, in der sie
so dicht beieinander liegen, schnell aufzeigen.
Unsere Hütten hatten, da das Wetter in jeder Hinsicht für sie gut war, wirtschaftlich
eine gute Saison. Die Gletscher in unserem Arbeitsgebiet aber haben
gerade unter dem guten Wetter im Sommer besonders gelitten, sie haben so
viel an Substanz verloren, dass einige Hochtouren gar nicht mehr (z.B. der
ursprüngliche Anstieg zum Zuckerhütl von der Sulzenauhütte aus) oder nur unter
großen Gefahren begehbar waren. Die Medien haben davon reichlich berichtet.
Die Ursachen wurden auch benannt, Folgerungen habe ich noch keine
feststellen können.
Es ist ja jetzt auch wieder Winter und der erste Schnee hat viele Wunden zugedeckt,
aber nicht geheilt.
Der Alpenverein hat mit seiner neuen Satzung und den daraus folgenden
organisatorischen Veränderungen die ersten Schritte eines Strukturwandels in
eine hoffentlich bessere Zukunft gemacht. Das Präsidium und der Verbandsrat
haben Haupt- und Verwaltungsausschuss abgelöst. Es wird nach wie vor viel
diskutiert, sehr hochrangig und in mancher Veranstaltung auf hohem Niveau,
wirkliche Veränderungen sucht man aber auch hier vergeblich.
Auf uns, die Dresdner Sektionen (ASD, SBB und unsere Sektion), kommen
2004 besondere Herausforderungen zu. Wir sind vom 24. bis 26. Juni Gastgeber
der Hauptversammlung des DAV und erwarten über eintausend Bergsteiger
aus Deutschland und Vertreter aller alpiner Verbände aus ganz Europa. Unsere
besondere Aufgabe liegt in der Gestaltung des Rahmenprogramms und der
Besonderheit, dass wir Bergfreunden Privatquartiere in Dresden unter dem
Motto "Bergsteiger übernachten bei Bergfreunden" anbieten wollen. Hier ist
das Quartierangebot von Sektionsmitgliedern besonders willkommen (an die
Geschäftsstelle).
Die Stadt Dresden bietet im kommerziellen Bereich soviel an Möglichkeiten an,
dass wir uns entschlossen haben, außer einer Stadtführung kein eigenes
Angebot zu machen. Der SBB wird sein "Arbeitsgebiet", die Sächsische
Schweiz, im Rahmenprogramm vorstellen.
Eine Beteiligung von Sektionsmitgliedern an Veranstaltungen im Zusammenhang
mit der Hauptversammlung ist möglich, dazu erfolgt noch eine Information.
Danken möchte ich auch in diesem Jahr besonders all denen in der Sektion, die
mit oder ohne Amt aktiv das Sektionsleben mitgestaltet haben, die Touren geführt
und organisiert haben, die Vorträge oder Ausbildungen gestaltet haben
oder die einfach nur begeistert mitgemacht haben.
Ich wünsche allen ein frohes Weihnachtsfest und ein glückliches und erfolgreiches
Neues Jahr!
Ludwig Gedicke, Erster Vorsitzender
2

Neues von unseren Hütten...
Dresdner Hütte
Die Winter- und die
Sommersaison auf der
Dresdner Hütte hat
eine Steigerung der
Nächtigungen von über
30% gebracht. Wir sind mit fast 18 Tausend Nächtigungen wieder an die
Nächtigungszahl der Zeit vor der Errichtung der Gletscherbahn herangekommen.
Allerdings hat dabei eine Saisonverschiebung stattgefunden und die Hütte
hatte früher eine viel kleinere Betriebsfläche und deutlich weniger aufwendige
Betriebsanlagen.
Das Wasser kam aus Quellen in unmittelbarer Nähe der Hütte, die Abwässer
wurden in einer Dreikammerkläranlage gereinigt, auf dem großen Herd in der
Küche wurden alle Speisen zubereitet, das kleine Kühlhaus (oder früher die nahen
Gletscherstuben) dienten als Lagerort für Lebensmittel und die 80 Betten
und 80 Lager konnten leicht einmal 300 Gäste beherbergen. Die Nächtigungsgäste
waren, anders als heute, in der Überzahl. Das ist alles nichts Neues.
Wirklich neu ist die Tatsache, dass die Abwasserleitung ins Tal ihre erste Bewährungsprobe
hinter sich hat, die tatsächlichen Kosten des Kanals etwa 20%
unter den Planungskosten geblieben sind und wir in diesem Jahr, außer einigen
Nachbesserungen am Umbau, keine Baumaßnahmen an der Hütte hatten. Für
die Planung der Rettungswege am alten Schlafhaus zeigt sich auch eine Lösung,
die hoffentlich weniger aufwändig sein wird, als ein neues Stiegenhaus.
Die Sanierung des alten Schlafhauses und der alten Gaststube sind die Herausforderungen
für die nächsten Jahre. Dies nicht nur in planerischer, sondern
auch in finanzieller Hinsicht.
Einen möglichen Sponsor für den Bereich der Gaststube (Kosten ca. 30
Tausend €) haben wir hoffentlich in der uns verbundenen Firma Konditorei und
Cafe Kreutzkamm aus Dresden/München. Die bisherige Kreutzkamm-stube
wird als Notausgang für das Schlafhaus benötigt und damit nicht mehr als Stube
zur Verfügung stehen. Die alte Gaststube könnte einen neuen Namen und
ein neues altes Gesicht bekommen.
In einem Wochenendseminar haben sich die Vorstandsmitglieder ein Bild vom
Zustand und von den Herausforderungen in den nächsten Jahren insbesondere
bezüglich der Dresdner Hütte gemacht.
Ludwig Gedicke, Hüttenwart
Als Service nachfolgend aktuelle Angaben für die Wintersaison. Wer
Übernachtungen reservieren möchte, den bitten wir, sich direkt mit
der Dresdner Hütte in Verbindung zu setzen. (Adresse siehe hintere
Innenumschlagseite):
Dresdner Hütte – Wintersaison 2003/2004
3

� Winteröffnungszeiten: 25.10. 2003 bis (nach Wetterlage)
Mitte Mai 2004
� Übernachtungskapazität: 150 Betten, 10 Lager
� Übernachtungspreise (EURO): Lager Bett
-Mitglieder Alpenverein 11,50 12,50
-Lager für DAV Jugend 8,50 -
-Nichtmitglieder 16,50 17,50
� Pauschalen für Halbpension mit
Übernachtung:
-Mitglieder Alpenverein 36,00/41,00 37,00/42,00
-Lager für DAV Jugend 33,00/35,00 -
-Nichtmitglieder 41,00/46,00 42,00/47,00
Beträge nach dem Schrägstrich sind die Preise in der Hauptsaison
Hauptsaison: 25.12.03-01.01.04/20.02.-25.02.04/2.04.-13.04.02
In der Hauptsaison ist nur Übernachtung mit HP möglich!
Hochstubaihütte
Es hat nicht überrascht,
dass unsere langjährige
Hüttenwirtin Antonia
Falkner im August
2003 gekündigt hat. 15
Jahre hat sie die Hütte zusammen mit Ihrem Mann, Seppl bewirtschaftet.
Nun wird die Hütte nach 32 jähriger Bewirtschaftung durch die Familien Fiegl –
Holzknecht - Falkner in andere Hände übergehen. Was bleibt, sind die Erinnerungen
an die Hüttenwirtinnen Marianne, Steffi und Toni, die IHRE HÜTTE
immer tadellos im Griff hatten. Es gab gute und magere Jahre, ist doch der Besuch
einer solch exponiert liegenden Hütte immer vom Wetter abhängig und
demnach auch der Umsatz. Die Sektionen Dresden und Böblingen bedanken
sich für die nicht immer leichte Arbeit bei der ganzen Familie. Als Dank wurden
Antonia und Seppl Falkner ein Aquarell der Hochstubaihütte von der Sektion
Dresden überreicht, das Geschenk nahmen beide mit Freude entgegen.
Die Hütte war vom 10.07.-15.09.03 bewirtschaftet und hatte aufgrund des
herausragenden Bergsommers mehr Übernachtungsgäste und Tagesbesucher
als in den vorausgegangenen Jahren. Eine abschließende Bilanz kann erst nach
Abrechnung mit der Hüttenwirtin gezogen werden. Natürlich waren wie jedes
Jahr wieder einige Arbeiten und Reparaturen fällig. Die Fensterläden im Erdgeschoss
wurden arretiert, eine dringend nötige Dachrinne auf der Nordseite des
Daches der Hütte angebracht und die Kapazität der Solar-Anlage zur Vorbereitung
einer UV-Anlage (Wasseraufbereitung) erweitert. An dieser Stelle einen
herzlichen Dank an Norbert Stephan, der den Aufbau und den Arbeitseinsatz
leitete.
Insgesamt 32 Jahre Pächter der Hochstubaihütte:
Seppl Falkner, Antonia Falkner, Marianne Fiegl, Steffi Fiegl, Otto Fiegl.
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Der
Zahn der Zeit und die extremen Wetterbedingungen nagen an der Bausubstanz
der Hütte.
So wurden bei der Vorstandssitzung auf der Dresdner Hütte am 13.09.2003
folgende Baumaßnahmen für das Jahr 2004 vom Vorstand der Sektion Dresden
beschlossen und genehmigt:
� Sanierung des gesamten Vorplatzes und des Treppenaufgangs zur
Hütte.
� Verlegen eines neuen Kunststoffbodens im Vorraum, in der Küche und
im Vorratsraum.
� Montage einer Wasseraufbereitungsanlage zur Verbesserung der
Wasserqualität (UV-Anlage; eine Forderung der Baubehörde)
Darüber hinaus sind 2004 einige Arbeiten im Innenbereich der Hütte notwendig,
die durch Arbeitseinsätze von Mitgliedern erledigt werden können.
Nach der Kündigung der Hüttenwirtin Antonia Falkner haben sich 3 Bewerber
für die Bewirtschaftung der Hütte interessiert. Der Vorstand der Sektion Dresden
entschied sich nach Vorstellung und Gespräch bei der Vorstandssitzung auf
der Dresdner Hütte einstimmig für Familie Mayer aus Sölden.
Die neue Pächterfamilie stellt sich vor:
Wir sind die neue Pächterfamilie der Hochstubaihütte aus Sölden. Unsere
Familie besteht aus 4 Personen, Boris, Marion, Theresa (7 Jahre) und Lisa
(3 Jahre), und unserem Lawinenhund Ayla. Wir wohnen in Sölden. Unsere
genaue Anschrift lautet:
Familie Boris Mayer
Ausserwald 660, A 6450 Sölden
Tel./Fax 0043/5254/3813
Hüttentelefon: 0043/664/7859104
5

Wir freuen uns schon sehr, die Hütte bewirtschaften zu können und
würden uns freuen, viele Mitglieder und Freunde der Sektionen Dresden
und Böblingen begrüßen zu dürfen.
Mit bergsteigerischem Gruß und auf einen schönen Bergsommer 2004,
Familie Mayer.
Boris, Lisa, Ayla, Marion, Theresa
Die Sektionen Dresden und Böblingen wünschen dem neuen Pächter
und seiner Familie viel Glück und Erfolg bei der Bewirtschaftung der
Hütte!
Sepp Fais, Hüttenwart
Die Hochstubaihütte ist im Winter geschlossen. Allerdings gibt es
einen jederzeit zugänglichen Winterraum, in dem sind Decken, Holz
und Kohle vorhanden. Für Übernachtungen ist aber ein guter Schlafsack
unerlässlich.
Die aktuellen Angaben für die Sommersaison (genaue Öffnungszeiten,
Preise) gibt es im nächsten Mitteilungsheft.
Umweltwochenende der
Sektionen Böblingen und
Dresden
Das Umweltwochenende 2003, gemeinsam organisiert von den Umweltreferenten
der Sektionen Böblingen und Dresden, Dietrich Heller und Anne Walther
und besonders von den Böblingern trotz der weiten Anreise gut besucht, fand
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dieses mal im August in der Sächsischen Schweiz statt. „Hauptaktionsgebiet“
war die Umgebung des Großen Winterberges.
Dazu nachfolgender Bericht:
Landschaften mit Charakter haben etwas Unverwechselbares, Eigenes. Im Elbsandsteingebirge
ist es der Zusammenklang zwischen Fels und Wald – wie es
in dem Buch ‚Elbsandsteingebirge Sächsische Schweiz’ von Frank Richter heißt.
Nachdem zweimal das Umweltwochenende in den vergangenen Jahren auf der
Dresdner Hütte statt fand, sollte es dieses Jahr in der Heimat der Sektion Dresden,
auf dem Großen Winterberg in der Sächsischen Schweiz, stattfinden.
Das Wochenende für uns Böblinger begann bereits am Mittwoch und endete
erst am Montag. Also genug Zeit für die verschiedensten Begegnungen und Aktivitäten.
Unser Quartier war wie schon öfters das Berghotel ‚Großer
Winterberg’, weitab von Straßenlärm und Abgasen, in der Kernzone des Nationalparks
‚Sächsische Schweiz’ nahe der Grenze zu Tschechien.
Unter dem Slogan ‚Natur - Natur sein lassen’ wurden 1990 zwei wesentliche
Teilgebiete des Elbsandsteingebirges zum Nationalpark erklärt. Natürlich wird
der Mensch nicht aus dem Nationalpark ausgesperrt. Er soll sich dort erholen
und vor allem die Natur erfahren. Dabei sind allerdings gewisse Spielregeln
einzuhalten. Der Verzicht auf traditionelle Nutzung und der eingeschränkte Zutritt
zu verschiedenen Gebieten ist für manche nur schwer nachvollziehbar. Nationalparks
sind das Naturerbe eines Volkes und stellen für den Tourismus mit
all seinen Nebenerscheinungen einen wichtigen Faktor dar. Hier sollte unser
Umweltwochenende seinen Ansatz finden. Wir wollten die Landschaft in all ihren
Formen erfahren und gleichzeitig etwas gegen die negativen Auswirkungen
des Tourismus tun. Es galt bei unseren Wanderungen im Nationalpark Müll
einzusammeln, den die Besucher bewusst oder unbewusst hinterlassen haben.
Am Abend des Anreisetags führte uns eine kleine Wanderung zur Kipphornaussicht.
Bei untergehender Sonne schauten wir ins Elbtal Richtung Bad Schandau,
rechts das zerklüftete Schrammsteinmassiv, links der Elbe beherrscht der Lilienstein
alle anderen Tafelberge. Ob gegen die Zschirn-steine oder nach
Böhmen hin, dieser Aussichtspunkt hat einen besonderen Rang. Die Abendstimmung
mit ihrem warmen Farbtönen und Lichteffekten erinnerte mich an
Caspar David Friedrich der als Maler dieser herrlichen Landschaft sehr nahe
stand.
Am Donnerstag bildeten sich zwei Gruppen, wobei die eine Gruppe nach Dresden
fuhr, um vor allem den neuesten Stand der im Wiederaufbau befindlichen
Frauenkirche zu besichtigen. Die Frauenkirche wird in ihrer originalen historischen
Gestalt, in originalem sächsischen Elbsandstein, wiederaufgebaut. Die
aufrechtstehenden Ruinenteile, wie auch die bei der Enttrümmerung sichergestellten
alten Steine, wurden in dem Kirchenbau an alter Stelle wiederverwendet.
Nach einer anschließenden Dampferfahrt kehrte diese Gruppe zufrieden
am Abend auf den Großen Winterberg zurück.
Für die andere Gruppe war an diesem Tag die große Schrammsteintour angesagt.
Mit ihren herrlichen Aus- und Tiefblicken, den Steilabstürzen, sicher eine
der imposantesten Touren in diesem Gebiet. Wir wanderten um den Kleinen
Winterberg zum Frienstein. Über Steine turnend durch ein Loch steigend erreichten
wir auf einem schmalen ausgesetzten Steig die Idagrotte. Hier steht
man mit all seiner Ausgesetztheit auf einem geschichtsträchtigen Platz. Die Fri-
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ensteinhöhle gehörte im Mittelalter zu den Befestigungsanlagen des Vorderen
Raubschlosses. Über den Schrammsteinweg führte uns unsere Tour im Auf und
Ab zur Schrammsteinaussicht. Imponierender kann der Kontrast zwischen der
schlanken Tante, wo sich gerade ein Kletterer häuslich eingerichtet hatte und
dem monumentalen Block des Toursteines kaum sein (s. Foto). Rechts davon
sahen wir den völlig freistehenden Falkenstein. Er ist der bedeutendste Klettergipfel
in der Sächsischen Schweiz. Gern erinnere ich mich an den Oskar Schusterweg,
den ich mit Roland Paulik vor 15 Jahren dort geklettert bin. Auf dem
Weg zur Schrammsteinaussicht konnten wir mehrfach sehen, wie verletzlich
der weiche Sandstein ist. Tiefe Trittspuren und Rinnen wiesen uns den Weg.
Über die Jägerstiege gelangten wir zum Großen Schrammsteintor. Dieser
imponierende Durchgang unter den steilaufragenden Felsen lässt den
Wanderer klein und verloren wirken. Hier hat die Felserosion den Wanderweg
tief absinken lassen, so das der Weg heute mit dicken Holzbohlen belegt ist.
Über den Elbleitenweg vorbei an berühmten Kletterfelsen wie Torstein und
Teufelsturm ging es zurück über die Heilige Stiege zum Großen Winterberg.
Der Freitag wurde von der Sektion Dresden, d.h. von der Naturschutzreferentin
Anne Walther, gestaltet. So trafen wir uns mit den Dresdener Sektionsfreunden
zum Besuch des Nationalparkhauses in Bad Schandau. Das Haus, das 2001 eröffnet
wurde, erlitt durch das Hochwasser 2002 großen Schaden. Es wurde
dieses Frühjahr wieder neu eröffnet. Die Hochwasserschäden vom
vergangenen Jahr konnten wir allerorts sehen und durch Straßenumleitungen
auch spüren. Ausstellungen im Nationalparkhaus und eine große Multivisionsschau
zeigten und erklärten uns eindrucksvoll die geologische Entwicklung, Flora
und Fauna des Gebietes. Begleitet durch die Räume wurden wir vom Nationalparkranger
Wolfgang Langer.
Nachmittags wanderten wir von Bad Schandau auf dem Flößersteig durch das
Kirnitzschtal zum Lichtenhainer Wasserfall. Dieser Steig ist teilweise nur nach
längeren Trockenperioden begehbar. Teils durch Drahtseile oder Ketten versichert
führt er direkt an der Kirnitzsch entlang. Die Kirnitzsch wurde bereits im
16. Jahrhundert zum Flößen von Holz verwendet, um den großen Holzbedarf
für den Silberbergbau im Erzgebirge zu decken. Im Tal der vielen Mühlen begegneten
wir auch einer alten Bekannten, der inzwischen dem Verfall preisgegebenen
Haidemühle, unser damaliges Quartier während unserer ersten
großen Sektionstour ins Elbsandsteingebiet im Herbst 1992.
Ein Teil der Gruppe musste den Heimweg über Bad Schandau, der Autos
wegen, wählen. Die andere Gruppe wanderte über den Kuhstall, den Kleinen
Winterberg zum Großen Winterberg, wo man sich wohlbehalten zum
Abendessen traf.
Einsatzbesprechung mit dem Nationalparkranger
Der Samstag stand unter der Leitung des Nationalparkrangers, Herrn Langer.
Schwerpunkt der Aktion beider Sektionen war das Einsammeln von Müll im
Schrammsteingebiet. Die eine Dresdener Gruppe sammelte im Gebiet des
Elbleitenweges, wobei wir Böblinger und einige Dresdener von Herrn Langer
begleitet wurden. Insgesamt war die Menge des aufgefundenen Mülls erfreulicherweise
sehr gering. Dies ist teils auf ein Umdenken der Menschen, das
Dosenpfand und vor allem auf dem Bemühen der Ranger zurück zuführen.
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Neben dem Müllsammeln hat uns Herr Langer auf manch verschlungenem Pfad
seltene Pflanzen, Bäume und sehenswerte Ausblicke gezeigt. Wir wissen nun
mehr über Rupfplätze, abgestorbene, mit Spechtlöchern versehene Bäume und
Ameisenhaufen. Ferner hat er uns ausführlich an Beispielen die Problematik
des freien Übernachtens, auf gut sächsisch ‚bofen’ erläutert. Das Bofen gehört
seit jeher zum sächsischen Bergsport, wobei das Nächtigen in der Kernzone
jetzt verboten ist. Für ein Teil der Gruppe war ein weiterer Höhepunkt die Begehung
der Häntzschelstiege in den Affensteinen. Ein Klettersteig, den man
von seiner Art in dieser Gegend nicht erwartet. Die Holzleitern, die uns über
den steilen Waldhang zum Einstieg halfen, sind ein Beispiel, wie der Hangerosion
begegnet werden kann. Nach dem ersten mit Eisenklammern versehenen
luftigen Aufstieg hat man einen herrlichen Ausblick auf die Brosinnadel. Nach
Überqueren der Oberen Affensteinpromenade führt der Steig in eine enge rucksackfeindliche
Felsspalte hinein. In der Dunkelheit geht es über eine Eisenleiter
nach oben. Letztendlich gelangen wir nach weiterer luftiger Kletterei auf den
Scheitel des Langen Horns. Über den Reitsteig kehrten wir dann zurück zum
Großen Winterberg. Unser Dank galt am Abend Herrn Langer, der uns durch
sein umfangreiches Wissen viel von den Belangen des Nationalparks vermitteln
konnte.
Zum Abschied fand am Sonntag, zusammen mit einigen Dresdenern, eine
Wanderung von Schmilka über die Kaiserkrone, den Zirkelstein zum Papststein
statt. Der Ausblick von den verschiedenen Steinen zeigte uns nochmals eine
ganz andere Art von Landschaft. Der erhoffte Sonnenuntergang auf dem Papststein
blieb uns versagt. Ein ausgiebiges Essen und die nötigen Getränke entschädigten
uns dafür. Am späten Abend brachte uns der Wirt mit einem Geländewagen
zu unserem Quartier zurück.
Nach herzlicher Verabschiedung und Abstieg nach Schmilka fuhren wir am
nächsten Morgen auf unterschiedlichen Routen nach Hause zurück.
Unser Dank gilt allen, die zum Gelingen dieser Ausfahrt beigetragen haben.
Besonders hat es uns gefreut, wieder einmal eine gemeinsame Veranstaltung
mit unserer Schwestersektion Dresden durchgeführt zu haben.
Naturschutzreferent Dietrich Heller u. Heinz Graichen
Liebe Bergfreunde,
den Ausführungen von Dietrich Heller und Heinz Graichen möchte ich nur
einige Sätze hinzufügen.
Für uns Dresdner begann das Umweltwochenende am Donnerstag Abend mit
der Anreise nach Walthersdorf. Nachdem die Zahl der Teilnehmer aus Dresden
sehr überschaubar blieb, hatten wir beschlossen, in „altbewährter Familientourbesetzung“
uns in der „Wanderhütte“ in Walthersdorf einzuquartieren, damit
der Weg in den sächsischen Fels nicht so weit ist. Die Selbstversorgerhütte
liegt direkt an der Straße zum Lilienstein, wir hatten sie bei einer der letzten
Familientouren als mögliches Quartier auserkoren. Und es war kein Fehler. Die
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Hütte ist ein idealer Ausgangspunkt für Touren in die Berge. Liebevoll eingerichtet
mit allem was man braucht, ist sie auch für größere „Familien“ eine
ideale Bleibe (s. Foto).
Für Interessenten: Diese Hütte kann komplett - auch tageweise - gemietet
werden (www.wanderhuette-waltersdorf.de oder Tel. 035022-42836)
Den Freitag verbrachten wir, wie schon von Dietrich beschrieben, gemeinsam
mit den Böblinger Bergfreunden. Am Samstag stand ja unser geplanter
Arbeitseinsatz auf dem Programm. Da zu dieser Aktion auch Verstärkung der
Dresdner Sektion gekommen war, teilten wir uns in zwei Gruppen, die auch auf
unterschiedlichen Wegen unterwegs waren. Unsere Gruppe ging vom Großen
Winterberg zur Schrammsteinpromenade, durchs Schrammtor und auf dem
Elbleitenweg zurück zum Fuße des Winterberges. Auch wir haben bemerkt,
dass keine Müllberge zu finden waren. Aber dennoch kam am Ende schon ein
ganz schön großer Berg zusammen.
Und auch am Sonntag waren wir gemeinsam unterwegs. Da die Kinder aber
am Abend noch kleinere Schulvorbereitungen zu erledigen hatten (das neue
Schuljahr begann), bogen wir nach der Gipfelaussicht von der Kaiserkrone ab
und kehrten erst zum Auto, dann zur Hütte und schließlich nach Hause zurück.
Ich möchte mich ganz besonders bei der Nationalparkverwaltung, vor allem
Herrn Wolfgang Langer, und bei allen Teilnehmern recht herzlich bedanken und
gleichzeitig auf unsere Umweltaktion im nächsten Jahr hinweisen.
Im Anschluss an die Jahreshauptversammlung werden wir, wieder gemeinsam
mit
den
Böblingern, ein Stück sächsische Heimat erkunden.
Anne Walther, Umweltreferentin
PS.: Da wir demnächst umziehen werden, hier meine neue Adresse:
10

Anne Walther
Weißenberger Str. 2
02906 Waldhufen, OT Diehsa
Tel.:01608352593 (Festnetznummer ist in der Geschäftsstelle zu erfragen, da
sie zu Redaktionsschluss noch nicht feststand)
Ein Nachtrag zur 4. Ordentlichen Mitgliederversammlung...
Wahlen und einer brauchte nicht gewählt zu werden...
Im letzten Heft unserer Mitteilungen wurde über das Ergebnis der Vorstandswahlen
berichtet. Bei der Zusammensetzung des Vorstandes wurde dabei eine
Person, die aber sehr wichtig ist, vergessen. Vergessen auch deshalb, weil sie
nicht gewählt wurde, da sie quasi ein Amt auf Lebenszeit bekleidet.
Zu unserem Vorstand gehört natürlich auch unser allzeit verehrter
Ehrenvorsitzender Sozialgerichtspräsident i.R. Helmut Holdegel.
Mit seinen 88 Jahren steht er uns, dem Vorstand, immer noch mit Rat und Tat
zur Seite. Insbesondere wenn es um juristische Fragen und um Fragen aus der
historischen Entwicklung der Sektion geht, ist sein Rat besonders gefragt. Seit
1930 ist er aktives Mitglied in der Sektion, also ein dreiviertel Jahrhundert geballte
Sektionsgeschichte, die Sektion ist nur knapp 50 Jahre älter.
Ludwig Gedicke, Erster Vorsitzender
... und eine wurde neu gewählt
Neu im Vorstand ist Petra Gläser, Beisitzerin für Familien. Sie stellt sich
hier kurz vor:
Zur Mitgliederversammlung im April 2003 wurde ich zur Beisitzerin des Vorstandes
mit dem Aufgabengebiet Familie gewählt und möchte mich an dieser
Stelle ganz herzlich für das mir entgegengebrachte Vertrauen bedanken. Gleichzeitig
sollte dies Anlass sein, mich kurz vorzustellen.
Mein Name ist Petra Gläser, ich bin 34 Jahre alt, verheiratet und habe 2
Kinder: Robert (14 Jahre) und Richard (8 Jahre). Von Beruf bin ich Mittelschullehrerin
für die Fächer Mathematik, Geografie und Ethik. Meine wenige
Freizeit verbringe ich vielseitig u.a. mit Wanderungen vor allem durch die
Sächsische Schweiz. Seit 2001 sind wir Mitglieder in unserer Sektion Dresden.
Seitdem sind unsere gelegentlichen Wanderungen weiter und häufiger geworden.
Im Sommer verbringen wir unseren Urlaub gern in den Alpen, am liebsten
ständig unterwegs, von Hütte zu Hütte. Mit der Erfüllung meiner Aufgabe
möchte ich gleichzeitig die Bitte an alle Familien, dazu zähle ich auch Großeltern
mit ihren Enkeln, unserer Sektion richten, unser noch sehr zaghaftes
"Familienleben" einfach durch ihre Mitarbeit aktiver zu gestalten.
Wie ich zu erreichen bin, möchte ich hier noch einmal angeben:
Petra Gläser,
Bauernweg 3,
11

01737 Tharandt,
Tel.: 035203/30640
Funk: 0171/6787097
Fax: 01805/060 334 312 48
e-mail: Petra-Glaeser@web.de
Petra Gläser
P. S.: Für Anfragen und Vorschläge bin ich dankbar.
Die Sektion dankt für Spenden...
Frau Rita Nestler aus Friedeburg
Sie verlor durch einen tragischen Bergunfall in diesem Jahr ihren Ehemann.
Wir möchten ihr und ihrer Familie unsere aufrichtige Anteilnahme
aussprechen.
Gleichzeitig bedanken wir uns für die eingegangenen Spenden, die auf
Anregung von Frau Nestler anstelle von Kranz- und Blumenspenden
unserer Sektion für die Erhaltung der Hochstubaihütte zur Verfügung
gestellt wurden.
Der Vorstand der Sektion Dresden
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Das Bild von 1898
zeigt die damals der Sektion Teplitz
des D.u.Ö.A.V. gehörende Erzherzog Karl
Franz Josefs-Hütte am Pfaffennieder in den Stubaier
Alpen. Die Hütte ist auch heute noch ein beliebter
und im
deutschsprachigen Raum unter dem Namen Müllerhütte
bekannter Stützpunkt für Hüttenwanderungen, z.B.
von der
Dresdner Hütte oder Sulzenauhütte, oder für
Gipfelziele wie Wilder Freiger, Wilder Pfaff oder
Zuckerhütl, mit 3505 m höchster Stubaier Gipfel.
Die beiden letztgenannten beherrschen im Bild auch
die Kulisse über der Hütte. Die Hütte hat nicht
nur eine außergewöhnliche Lage sondern auch eine
besondere Geschichte. Sie wurde 1891 vom Schriftführer
der Sektion Teplitz, Prof. Carl Müller,
erbaut. Er hatte für sich privat Gelände am Pfaffennieder
und am Becher gepachtet und am Pfaffennieder
seine Hütte gebaut. Mit der Sektion
hatte er sich aus verschiedenen Gründen überworfen
und war aus ihr ausgetreten. 1894 konnte die Sektion
die Hütte vom Besitzer doch noch erwerben.
Sie hatte allerdings nicht lange Freude an ihr.
Sie stand auf Südtiroler Boden, höchstens 100 m
Luftlinie von der Nordtiroler Seite entfernt. Die
„paar Meter“ besiegelten aber in Folge des Ersten
Weltkrieges den Verlust der Hütte für die Sektion
Teplitz.
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Termine ? Termine !...
Ganz aktuell!
Fast schon "Tradition": Der Vorstand lädt alle Damen und Herren, die
sich ganz besonders um die Sektion im abgelaufenen Jahr bemüht
haben, zu einem
kleinen Neujahrsempfang
am 2.Januar 2004-18.oo Uhr- Geschäftsstelle
ein.
Claus Lippmann, 2. Vorsitzender der Sektion Dresden
JUGENDBERGSTEIGER! - Gründung einer selbständigen
Jugendgruppe innerhalb der Sektion Dresden:
Der Jugendreferent und 2. Vorsitzende lädt alle Jugendlichen der Sektion
sowie Interessierte, die nicht der Sektion angehören, zur
Gründung einer selbständigen Jugendgruppe innerhalb der Sektion
ein.
Ausbildung, Touren, Unterstützung bei eigenen Aktivitäten sind die
Themen.
Wer Lust hat: 21. Februar 2004, 10.00-12.00 Uhr im Kinder- u. Jugendhaus "Mareicke"
Vetschauer Str. 14
Claus Lippmann, 2. Vorsitzender der Sektion Dresden
„der Countdown läuft“ – Hauptversammlung des
Deutschen Alpenvereins in Dresden am 25./26. Juni
2004
Wie vielen schon bekannt sein dürfte, wird durch die drei Dresdner
Sektionen des Deutschen Alpenvereins (SBB, Akademische Sektion
und die Sektion Dresden) die Hauptversammlung des DAV für das Jahr
2004 vorbereitet. Immerhin handelt es sich hier um eine Großveranstaltung
mit vierstelliger Gästezahl aus dem In- und Ausland. Neben
der Organisation der eigentlichen Hauptversammlung gilt es, ein umfangreiches
und attraktives Rahmenprogramm zu gestalten. Fest steht
nunmehr, dass die Hauptversammlung am 25./26. Juni im neuen Kongresscenter
des "Maritim" an der Elbe stattfinden wird. Sie wird eine
der ersten Veranstaltungen in diesem neuerbauten Komplex sein. Es
ist zu hoffen, dass „Kinderkrankheiten“, wie sie bei einem Neubau mit
einer Vielzahl technischer und elektronischer Installationen auftreten
können, ausbleiben.
Im nächsten Heft gibt es weitere Informationen.
Einladung zur Mitgliederversammlung 2004
14

Alle Mitglieder der Sektion Dresden, Freunde und Förderer sind herzlich
zur
Mitgliederversammlung am 10. Juli 2004, 16.00 Uhr
auf der Dresdner Hütte im Stubaital/Tirol
eingeladen.
Die Dresdner Hütte wurde auf der Mitgliederversammlung 2003 als
Versammlungsort gewählt.
Tagesordnung:
1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Wahl zweier Mitglieder zur Beglaubigung des Protokolls der
Versammlung
3. Ehrungen und Gedenken
4. Bericht des Vorstandes zum Vereinsjahr 2003
5. Aussprache über den Tätigkeitsbericht
6. Kassenbericht 2003
7. Bericht der Rechnungsprüfer
8. Abstimmung über die Entlastung des Vorstandes für das Jahr
2003
9. Vorstellung des Haushaltsvoranschlages und der mittelfristigen
Finanzplanung
10
.
11
.
12
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13
.
14
.
Abstimmung über den Haushaltsvoranschlag
Ergänzung bzw. Änderung der Satzung (der Änderungsvorschlag
liegt ab 1. 04. 2004 in der Geschäftsstelle
aus)
Bericht über die Hauptversammlung 2004 des DAV in Dresden
Ort und Termin der Mitgliederversammlung 2005
Verschiedenes
Anträge, Änderungen oder Ergänzungen, die auf der Mitgliederversammlung
behandelt werden sollen, müssen dem Sektionsvorstand
(Vorsitzenden oder Geschäftsstelle) bis spätestens zwei Wochen vor
der Mitgliederversammlung schriftlich vorliegen.
Anmeldungen für Übernachtungen auf der Dresdner Hütte (bitte mit
Angabe der Anzahl der Übernachtungen):
� Unter dem Stichwort "Mitgliederversammlung" bis 24. Juni an die
Geschäftsstelle der Sektion (Tel./Fax siehe vordere Innenumschlagseite)
oder zu den Bergsteigerstammtischen.
15

� Nach dem 24. Juni Reservierung dann nur noch direkt über die
Dresdner Hütte Tel. 0043 – 5226 - 8112 oder Fax 8113.
Es lohnt sich an der Mitgliederversammlung teilzunehmen, denn ein vielseitiges
und umfangreiches Rahmenprogramm wird für dieses Wochenende
geplant.
Einzelheiten dazu gibt es ab Juni in der Geschäftsstelle, über das Servicetelefon
bzw. zum Juni-Stammtisch.
Bergsteigerstammtisch
Der Bergsteigerstammtisch findet statt:
Jeden zweiten Mittwoch im Monat um 20.00 Uhr im Restaurant „Der
Johannstädter”,
Käthe - Kollwitz - Ufer 19; 01307 Dresden, Tel. 0351/4591438
Die Themen im 1. Halbjahr 2004:
14. Januar: Diavortrag von Dieter Dannecker über Neuseeland
11. Februar: Impressionen der Sektionstour nach Namibia im Jahr
2003 - Diavortrag
10. März: Heimatkundliches und Geschichtliches rund um Hinterhermsdorf
– von Christian Maatz
14. April: Eine Bergtour auf den Großvenediger – ein Diavortrag
von Falk Müller v. Klingspor
12. Mai: Wandern und Klettern in außereuropäischen Gebirgen
– ein Vortrag von Wolfgang Kreische
09. Juni: Thema noch offen; auf jeden Fall gibt es Informationen
zur Hauptversammlung des DAV in Dresden
Klettertermine 2004
Sektionsklettern
Auch im Jahr 2004 soll wieder aktiv in den Bergen geklettert werden. Hier die
feststehenden Termine, die insbesondere für Anfänger und "Schnupper"-Sportfreunde
geeignet sind:
25.01. / 29.02. / 28.03. / 25.04. / 28.-31.05.* / 26.-27.06.*
25.07. / 29.08. / 18.-19.09.* / 26.09. / 31.10. / 21.11. / 18.12.
* siehe Tourenprogramm
Zu den Stammtischen erfolgt die Absprache weiterer Klettertermine.
Grundkurs Felsklettern
Dieser Kurs soll in Theorie und Kletterpraxis die benötigten Grundkenntnisse
unseres schönen Klettersportes vermitteln.
Inhalte sind u.a. Verhalten im Gebirge und Kletterregeln, Klettertechnik, Ausrüstung,
Seil- und Knotenkunde, Sammeln praktischer Klettererfahrungen bei
geführten Ausfahrten.
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Termine Theorie:
jeweils Montag 19. April und 26. April
Beginn: 18.00 Uhr Geschäftsstelle der Sektion
Termine Praxis:
jeweils Sonntag 02. / 09. / 16. Mai
Anmeldung bis 11. April
TN-Gebühr: 15,00 €
FÜL Wolfgang Boruttau
Teilnahme an Sektionstouren
Aus gegebenem Anlass möchte ich alle Sektionsmitglieder daran erinnern,
dass die im Rahmen des Sektionsprogramms unserer beiden Sektionen
angebotenen Touren, von den Tourenleitern ehrenamtlich in ihrer Freizeit (und
unter Verwendung des Jahresurlaubes) vorbereitet und durchgeführt werden.
Es handelt sich n i c h t um "Reisebürofahrten" mit beliebig gekauften Dienstleistungen.
Leider wird dieses zunehmend vergessen.
So sollte es u.a. selbstverständlich sein, sich unbedingt beim Tourleiter zu
melden, falls man eine Tour - aus welchen Gründen auch immer – nicht antreten
kann, um in Zukunft aufwendige polizeiliche Suchaktionen und schlaflose
Nächte Unbeteiligter zu vermeiden.
Ich denke, es ist auch möglich, sich selbst halbwegs richtig v o r einer
Touranmeldung einschätzen zu können, da die Grundanforderungen bei jeder
Sektionstour mit genannt werden.
Eine Ignorierung kann zu erheblichen Komplikationen auf der Tour führen, und
nicht immer ist dann ein problemloser Abbruch der Tour möglich. Durch dieses,
in meinen Augen gewissenlose Verhalten, kann besonders im Hochgebirge die
ganze Gruppe in Lebensgefahr gebracht werden.
FÜL Wolfgang Boruttau
Weitere Termine 2004...
Eigentlich stehen für das laufende Jahr alle Termine im Tourenheft. Aber wie
das so ist, manchmal ergeben sich erfreulicherweise noch zusätzliche Programmangebote,
wie im nachfolgendem Fall:
Trekking im Hochsinai/Ägypten
Termin: 18.04.-02.05.2004
Inhalt/Programm/Kosten:
Anforderungen:
Gute Trittsicherheit, Tagesstrecken 6 bis 8 Stunden
Kurzbeschreibung:
Streckenwanderung; Gepäcktransport mit Kamelen; naturkundliche und kulturelle
Wanderung
Diese besondere Trekkingkarawane hat sowohl Bergfreunden als auch Wüstenliebhabern
viel zu bieten. Ein herrliches Trekkinggebiet mit schroffen Felslandschaften,
17

Gipfeln weit über 2000 m Höhe und tief eingeschnittenen Tälern.
Tägliche Gebirgswanderungen über die Pässe des Hochsinai, das tägliche Zusammenleben
mit der Beduinenmannschaft und den Lastenkamelen als auch die glitzernde
Pracht des nächtlichen Sternenhimmels machen diese Tour zu einem ganz besonderen
Bergerlebnis.
Leistungen:
Vollpension; Flug ab Frankfurt; Begleitmannschaft mit Kamelen; Unterkunft in
Wüstencamps und 3x in Hotels
Kosten pro Teilnehmer: 1390 €
Anmeldung/Ansprechpartner:
Anmeldung über Dieter Gierth, Tel. 0351-4417085 bis 12.02.2004; in Zusammenarbeit
mit TRH, Tel. 040-81962129
Brenta – Klettersteige G##
Termin: 24.-30.07.2004
Inhalt/Programm/Kosten:
Maximal 10 TN
Teilnahmegebühr 25,00 €
Anmeldung/Ansprechpartner:
Anmeldung bis 31.05.2004 über Tel./Fax 0351-8383105
Walter Linne Eduard Bilz Str. 4
01445 Radebeul
Das sollten Sie noch wissen...
?!
Aus- und Weiterbildung
Auch im letzten Jahr waren wir bei der Aus- und Weiterbildung aktiv.
So führte die Sektion einen Grundlehrgang Felsklettern durch, der so gut
ankam, dass nicht alle Bewerber teilnehmen konnten.
Im Bereich der Übungsleiter-Ausbildung konnte unser Sportfreund Matthias
Zier seine Ausbildung zum Fach-Übungsleiter Wandern erfolgreich abschließen.
Herzlichen Glückwunsch!
Den gestiegenen Anforderungen in unserer Sektion können wir aber nur
gerecht werden, wenn sich noch mehr Mitglieder ehrenamtlich engagieren.
So suchen wir nach wie vor interessierte Sportfreunde, die als Übungsleiter in
den unterschiedlichsten Bereichen, die der DAV vertritt, für unsere Sektionsmitglieder
aktiv werden möchten.
Als Ansprechpartner stehe ich allen sowohl zu den Stammtischen, über unsere
Geschäftsstelle, wie auch privat zur Verfügung.
FÜL Wolfgang Boruttau
-Ausbildungsreferent-
Versicherungsschutz weiterhin in vollem Umfang gesichert
Über den Mitgliedsbeitrag genießen die Mitglieder des DAV bei ihren Touren
über den sog. Alpinen Sicherheits Service (ASS) umfangreichen Ver-
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sicherungsschutz, z. B. in Bergnot, bei Unfällen oder akuter Erkrankung
während eines Bergaufenthaltes.
Auf der Hauptversammlung 2003 wurde von den Sektionen einstimmig
beschlossen, ab 01.01.04 bisherige Leistungen wie folgt zu reduzieren:
Ab 01.01.04 besteht für die DAV-Mitglieder demnach
• kein Versicherungsschutz außerhalb Europas
• keine Invaliditätsentschädigung nach Unfällen
• kein Kostenersatz bei Erkrankungen, soweit diese nicht unfallbedingt sind.
Hintergrund sind die Kostensteigerungen in den Bereichen Medizin, Bergung
und Rettung und nicht zuletzt die zunehmenden bergsportlichen Aktivitäten,
wodurch die Schadensentwicklung in den letzten Jahren ständig zugenommen
hat. Die Versicherungsgesellschaft war nicht mehr bereit, den bestehenden
Vertrag zu den bisherigen finanziellen Konditionen weiterzuführen. Neue finanzielle
Konditionen bei gleichem Leistungsumfang waren aber nicht mehr finanzierbar,
d.h. der ASS kann im bisherigen Umfang nicht weiter aus Vereinsmitteln
des DAV (Mitgliedsbeiträgen) finanziert werden. Der DAV und sein Versicherungspartner,
die ELVIA, wollen den Sektionen aber auch weiterhin den
bisherigen umfassenden Versicherungsschutz für das Sektionsmitglied anbieten.
Dies ist als kollektiver Abschluss durch Sammelvertrag einer Sektion für
seine Mitglieder zu einer Sonderprämie von Euro 1,50 je Sektionsmitglied
möglich.
Der Vorstand der Sektion hat entschieden, dieses Angebot eines erweiterten
Versicherungsschutzes anzunehmen. Durch die pauschale Sonderprämie
von 1,50 € je Sektionsmitglied (sie wird nicht auf den Mitgliedsbeitrag
aufgeschlagen sondern aus dem „Kassenbestand“ der
Sektion getragen!) besteht damit für Sie als Mitglied der Sektion Dresden
weiterhin folgender Schutz:
- Ausdehnung des ASS Grundschutzes auf weltweite Gültigkeit
- Auslandsreise-Krankenversicherung
- Invaliditätsentschädigung bis 20.000 Euro nach Unfall (ab Invaliditätsgrad
von 20%).
Vor allem die Auslandsreise-Krankenversicherung schien uns sehr
wichtig. Nicht selten erkranken, ohne dass ein unmittelbarer Unfall der
Auslöser ist, Bergsteiger und Skifahrer im Ausland. Kosten für stationäre
Aufenthalte werden von den Krankenkassen nur sehr eingeschränkt
übernommen, durch unseren erweiterten Versicherungsschutz
genießt das Mitglied die Privilegien eines privat versicherten
Patienten. Operationen, soweit erforderlich, werden übernommen,
Verlegungstransporte in Spezialkliniken oder die Rückführung in die
Heimat können problemlos und ohne Kostenrisiko für den Erkrankten
von der ELVIA Assistance organisiert werden.
Ganz wichtig ist diese Krankenversicherung im außereuropäischen Raum. Krankenkassen
ersetzen überhaupt keine Kosten, Rückführungen kosten mitunter
50.000 Euro und mehr. Operationskosten und Tagessätze in ausländischen
Kliniken sind für Ausländer generell sehr hoch.
Die Invaliditätsentschädigung nach Bergunfällen halten wir für sehr sinnvoll.
Auch hier zeigen sich die Sozialversicherer in Bezug auf REHA-Maßnahmen oft
sehr „kostenbewusst“, durch die Invaliditätsentschädigung kann hier das Un-
19

fallopfer zusätzliche Maßnahmen eingeleiten, eventuell Hilfsmittel (Prothesen,
Rollstuhl, kleine Umbauten) finanziert werden. Alles in allem sollte bei allen alpinen
Aktivitäten die Sicherheit im Vordergrund stehen. Ganz können Risiken
nie ausgeschlossen werden. Wie gut ist es dann zu wissen, dass wenigstens finanziell
alles geregelt ist.
Der Vorstand der Sektion Dresden
DAV München
Frank Meutzner und Götz Wiegand als erste Deutsche auf
dem Himlung
Im zweiten Anlauf – 1999 war ein Gipfelsieg wegen zu großer Lawinengefahr
versagt geblieben – haben die beiden es geschafft...
...und mir direkt aus dem Nepal eine Karte geschrieben:
Nepal, 1.11.03
Hallo Claus, viele Grüße aus dem HIMALAYA senden Götz Wiegand und
Frank Meutzner.
Wir haben es diesmal geschafft und den 7126m hohen HIMLUNG am 18.
Oct. 2003 als erste Deutsche bestiegen. Wir mußten 7h bis zum
Gipfel klettern. Es war sehr kalt mit viel Wind aber auch sehr,
sehr schön!
Auch im Namen
der Sektion
danke ich für die
Grüße – unser
Tourenreferent
Bernd Schmiedel
hat ebenfall von
den beiden Post
bekommen - und
gratuliere Meutz
und Götz zum
Gipfelerfolg ganz
herzlich.
Vielleicht ergibt
sich wieder einmal
eine Gelegenheit,
zu
einem Stammtisch die beiden zu begrüßen und von ihnen viel Interessantes zu
dieser Expedition und vielleicht auch schon wieder zu neuen Vorhaben (?!) zu
erfahren.
Claus Lippmann, Zweiter Vorsitzender
(Foto: www.himalaya-saxonia.de)
Informationen aus der
20

Sächsischen Schweiz
Neues, Aktuelles, Wissenswertes
über die Sächsische Schweiz
Positives und weniger Positives im Jahr 2003
Hier gibt es in diesem Jahr nichts spektakuläres zu
vermelden. Das Nationalparkhaus ist nach dem Hochwasser
wieder voll geöffnet. Der Eintrittspreis für die
Ausstellung ist so hoch wie vorher - was dringend überdacht werden sollte -.
Beim gesperrten Grenzweg gibt es keine Bewegung. Wohl aber im hinteren
Kirnitzschtal. Hier wurde vor kurzem ein neuer Wander-Grenzübergang eröffnet,
der uns ein weiteres schönes Stück des Böhmischen Elbsandsteins mit Jetrichovice
(Dittersbach) und Na Tokani (Balzhütte) erschließen hilft.
Wolfgang Boruttau, FÜL Klettern
In Sachen Naturschutz auf dem Posten
Um einen kleinen Beitrag zur Wiederansiedlung der Wanderfalken in der Sächsischen
Schweiz zu leisten, waren wir gern dem Aufruf der Naturschutzbeauftragten
des SBB gefolgt und haben uns für ein Maiwochenende in den Bereich
der "Opfereiche" am Kleinen Zschirnstein auf "Falkenwacht" begeben.
Wanderfalken sind sehr scheue Tiere und insbesondere während der Brut- und
Aufzuchtsperiode äußerst sensibel. Fühlen sie sich angegriffen oder auch nur
beobachtet, verlassen sie das Gelege, um von ihrer Brut abzulenken. Geschieht
das zu lange, können die Eier zu stark auskühlen oder die Jungvögel erfrieren.
Ausgerüstet mit diesem Wissen und mit einem guten Lageplan, sowie einer
Autorisierung der Nationalparkbehörde sind wir von Giesshübel zur Sperrzone
gewandert und haben dort mit entsprechender Vorsicht den Falkenhorst ausmachen
können.
Schon nach kurzer Zeit sahen wir die Altvögel auf Nahrungssuche hoch oben in
der Luft und etwas später hörten wir lautstark das Gekreische ihrer Brut, die
auf diese Weise den Nahrungsempfang signalisierte. Dieser Vorgang wiederholte
sich mehrmals am Tage und jedes mal war es für uns ein beeindruckendes
Gefühl.
Obwohl das Gebiet im Umfeld des Horstes gut beschildert und mit vielen Hinweisen
über die Aktion versehen war, hatten wir eine Menge "Aufklärungsarbeit"
zu leisten, um "Wander- und Kletterfreunde" von ihren Absichten des
Einschreitens in das gesperrte Gebiet abzuhalten.
Letztlich konnten wir immer die Einsicht in die Notwendigkeit erzeugen, vor
allem mit dem Argument, dass es ja in der Sächsischen Schweiz ca. 1100
Klettergipfel gibt und von diesen etwa 1% zum Schutze der Wanderfalken für
ein paar Wochen im Jahr gesperrt werden müssen.
Vor diesem Hintergrund sollte es eigentlich allen Wanderern und Bergfreunden
leichter fallen, die zeitweiligen Betretungsverbote zur Wiederansiedlung der
Wanderfalken in der Sächsischen Schweiz zu akzeptieren, und für jeden Natur-
21

freund ist es sowieso ein besonderes
Erlebnis, diese stolzen Vögel am
Himmel kreisen zu sehen.
Annelie Coch, Dieter Gierth
Der Wanderfalke – ein „Prachtexemplar“ der Natur. Er erreicht übrigens im
Sturzflug auf Beutevögel Geschwindigkeiten von 300km/h.
(Foto: SZ)
Wir trauern
um unser verstorbenes Mitglied
Dr. Klaus-Diether Wilke
Ehrenmitglied der Sektion Dresden
Bitte denken Sie auch an ...
...unsere Website www.alpenverein-dresden.de
Surfen lohnt sich !
Im Jahr 2004 gibt es bei folgenden
22

Sektionsmitgliedern ein langjähriges
und rundes Jubiläum der
DAV Mitgliedschaft zu feiern:
v 70 jähriges Jubiläum
v 60 jähriges Jubiläum
v 50 jähriges Jubiläum
v 40 jähriges Jubiläum
Gerth Arras, Stuttgart
Gudrun Scheibe, Pirna
Günter Scheibe, Pirna
Dr. Gertraut Schettler, Berlin
Brigitte Arras, Stuttgart
Dietrich Hasse, Holzkirchen-Föching
Gisela Worm, Lindlar
Wolfgang Worm, Lindlar
Helene Holdegel, Heilbronn
Johannes Paul, Vilsbiburg
Dr. Johanna Mertins,
Bad Neuenahr-Ahrweiler
Irene Keimeyer, Überlingen
Allen Jubilaren wünschen wir Gesundheit und weiterhin
viele schöne Jahre im Kreise der Angehörigen und der Bergfreunde
!
Von unseren Bergfahrten
Erlebnisberichte von Sektionsmitgliedern
und über Touren, die durch die
Sektion veranstaltet wurden
23

Skilanglauf in den heimischen Bergen
Alles begann an einem Freitag im Januar diesen Jahres, als am späten Nachmittag
im Hotel „Lockwitzgrund“ in Schellerhau acht Wagemutige zusammenfanden,
um sich den Herausforderungen der 3. Skilanglauftage unserer Sektion
unter der Regie von Frank Küchenmeister und Günther Schwalbe zu stellen.
Die Anfahrt von Dresden hatte allerdings in den unteren Lagen des Osterzgebirges
nicht gerade optimale Schneeverhältnisse offenbart. Doch mit
zunehmender Höhe und durch leichten nächtlichen Schneefall wurde es besser.
Nachträglich sollte sich die Wahl des Veranstaltungsortes als weise herausstellen,
denn in anderen Regionen waren die Bedingungen schlechter.
Der gesellige Teil des Abends wurde nach einem genüsslichen Mahl durch
Frank eingeleitet. Er ließ eine Humoreske zum Thema mobile Kommunikation
rezitieren, scheinbar um das Fehlen eines Handys seinerseits zu entschuldigen.
Es wäre uns am nächsten Tag beim Aufspüren von verschollenen Kameraden in
den „Weiten der tief verschneiten osterzgebirgischen Wälder“ sehr hilfreich gewesen.
Am Morgen des Samstages verstärkten weitere fünf wackere Loipen-Ritter die
Schar und frohen Mutes ob der guten Bedingungen ging es in die Spur. Das
Wetter war uns wohlgesonnen und glänzte mit klarer Sicht und ein paar Minusgraden.
Der Neuschnee strahlte blütenweiß, und nur manchmal machte sich
ein Steinchen mit einem unschönen Kratzgeräusch an der Skisohle bemerkbar,
als wolle es an den bis dato recht schneelosen Winter erinnern. So brachten
wir Leben in den ruhenden Wald um Schneise 28 und wie bei solchen Events
üblich, kristallisierten sich schnell drei Leistungsgruppen heraus. Sprinter, Konditioner
und die gemütlichen Rutscher, wobei Letztere wahrscheinlich den
größten Landschaftsgenuss erfuhren. Doch an jeder wichtigen Kreuzung fanden
alle wieder zueinander. Die Tour führte uns am Kahleberg vorbei nach Rehefeld,
über den Hemmschuh und den ehemaligen Bahndamm bis zum Ski-
Bahnhof. Der dort von vielen konsumierte Linseneintopf könnte später durchaus
für zusätzlichen Vortrieb gesorgt haben. Fünf Kilometer später wurde das
Fehlen eines Rucksacks bemerkt. Der hilfsbereite Zurückläufer konnte leider
erst abends im Hotel und nach einigen Umwegen wieder endgültig zu uns
stoßen. Wir anderen tangierten inzwischen das Zollhaus und begaben uns auf
einer dem Hinweg ähnlichen Strecke zurück nach Schellerhau. Der Tag klang
beim Abendessen in fröhlicher Runde aus und konnte auch nicht von einer
dünnlippigen, konsequent genervt auftretenden Bedienung vermiest werden,
welche nicht in der Lage war, uns zwei Tische zusammenrücken zu lassen.
Unsere Langlauftruppe
Am nächsten Morgen lag die Temperatur leider nur um den Gefrierpunkt, und
dunkle Wolkenfetzen trieben im dennoch eisigen Wind entlang des Erzgebirgskammes.
Doch als wir den Aussichtspunkt des Kahleberges erreichten, hatten
sich sowohl Schnee- als auch Wetterverhältnisse gebessert. Dies ermöglichte
uns eine angenehme Weiterfahrt vorbei an schneebemützten Wegweisern,
verschneiten Tannen und Krüppelkiefern sowie einer großen Anzahl anderer
Ausflügler. Über den Lugstein ging es hinunter nach Zinnwald, wo zünftig eingekehrt
wurde. Leider machten die ungünstigen Temperaturen den nach-
24

folgend geplanten Abstecher zur Kohlhaukuppe unmöglich. So fuhren wir im
großen Bogen zurück nach Schellerhau. Im Hotel wurde vor der Heimfahrt
noch gemütlich Kaffee getrunken und bei der Verabschiedung gelobt, nächstes
Jahr wieder mit dabei zu sein.
Auch 2004 sollen die Skilanglauftage wieder stattfinden. Damit Frank besser
planen und organisieren kann, werden alle Interessenten gebeten, sich
möglichst bald bei ihm zu melden.
Telefon: 0351 / 20 22 597
Mathias Kuhlmann
Wandertour „Die Sechste“ – Zittauer Gebirge
Es war der 22.April, als wir uns trafen.
Als Eingehtour wählen wir den Klettersteig zum Nonnenfelsen. Dort gibt es
auch eine gemütliche Einkehrstätte und den längsten und schwersten Klettersteig
Sachsens. Die alten "Hasen" nehmen mich natürlich nicht ganz ernst,
aber am Einstieg legen sie trotzdem das Klettersteigset an. Zu acht nehmen
wir den Steig, die anderen gehen über Treppen. Dieter und Helga sind nach
kurzer Zeit unseren Blicken entschwunden. Was nun folgt, war ein genussvoller
Steig, von leicht bis mittelschwer. Nach der kleinen Brücke aus Seilen
und Stämmen kommt ein kleiner Überhang. Hier war es notwendig, zwei Seile
zusammen zu binden, um unsere mutigen drei Frauen, denen doch etwas Armkraft
fehlte, über diese Schlüsselstelle zu "hieven".
Später wurde es am Einstieg in einem Kamin nochmals schwierig.
Wir kamen dann etwas verspätet, nach 90 min., auf der Bastei an. Das bereitgestellte
Bier war schon ausgetrunken.
Der Abstieg und Rückweg führt uns durch das schöne Dorf mit seinen Umgebindehäusern.
Der Mittwoch bringt Zuwachs vom DAV Zittau. Ingrid Elstner aus
dem Ort führt uns sachkundig durch die Mühlsteinbrüche. Einst wurden hier in
mühevoller Arbeit Rohlinge für Mühlsteine aus dem Fels gebrochen und weiter
verarbeitet. Danach geht’s weiter zum Falkenstein. Die Lausche, als höchster
Berg, ist unser nächstes Ziel.
Der nächste Tag führt uns nach Tschechien, in den böhmischen Teil des Gebirges.
Das Wetter ist prima. Wir wandern über Krompach, Horni Svetla zur
Hammertalsperre. Der ehemalige Tschechenwall von 1936 ist dort noch an
Bunkeranlagen sichtbar. Gemütlich wird es zum Mittag in der Bergbaude "Chata
Luz". Budweiser, Becherovka und ein gutes Essen lassen den Rückweg lustig
angehen. Bizarre Felsgebilde begleiten uns zum Zigeunerstuhl. Den Abstieg
zwischen den schroffen Wänden wird jeder in Erinnerung behalten.
Mit der historischen Schmalspurbahn fahren wir am Freitag nach Oybin. Der
Berg Oybin mit der Klosterruine ist unser Ziel. Einmal hier oben, ist es nicht
weit zu einem kleinen Häuschen mit der berühmten "Camera obscura". Seit
150 Jahren dient sie als Touristenattraktion. Mit Linse und Spiegel wird die
nahe und weite Entfernung in bewegten Bildern und in Farbe auf ein "Trabi -
Dach" projiziert. Das kannte man schon im Altertum, der erste einfache Foto-
25

apparat. Anschließend wandern wir hoch zum Felsenlabyrinth. Hier soll demnächst
auch ein Klettersteig entstehen. Wir sind fasziniert von der urigen
Felsenlandschaft. Der Weg zur "Hochwaldbaude" ist sehr steil, wir haben aber
eine herrliche Aussicht auf Böhmen.
Zum Abendbrot haben wir uns in der historischen Gaststätte "Dammschänke"
angemeldet. Riesige Portionen mit originellen Ideen, wie man Essen servieren
kann, sind eine gute Reklame für dieses Haus. Es wird spät an diesem Abend.
Ingrid und ihr Mann aus Jonsdorf begleiten uns am Samstag und zeigen uns so
manche schöne Aussicht und erzählen von der Geschichte dieses Dreiländerecks.
Am Bahnhof zurück, sagen wir Danke und gehen dann unsere eigenen
Wege.
Zum Abend geht's hoch zum Berggasthof auf dem Nonnenfelsen. Der Wirt brät
für uns Rostbratwürste und Steaks. Ein großes Salatbuffet und für Elisabeth
eine Portion Pilze und Klöße lassen das Mahl nicht vergessen.
Am Stammtisch gibt es die jährliche Überraschung: Einen Wanderstab aus
Semmelteig und einen Bierfurz aus der Flasche. Es wird auch zu später Stunde
noch getanzt und wir haben Mühe den holprigen Abstieg - mit einer Taschenlampe
- zu schaffen.
Am Sonntag nehmen wir Abschied, wir nehmen viele Erinnerungen mit. Ein
kurzer Halt ist noch mal in Kleinwelka, im Saurierpark von Franz Gruss.
Saurier und anderes Getier in Lebensgröße, aus Stahlgeflecht und Beton
modelliert, geben eine ungefähre Vorstellung über das Tierleben vor ...
millionen Jahren.
Zum Abschied kommt der große Regen, er wird kurz aber herzlich.
Im nächsten Jahr gibt es mit der siebenten Tour im Harz eine Fortsetzung.
Ingrid und Gottfried Heller
Eine verlängerte Mittwochswanderung
In den Köpfen von Berndt Kühne und Thomas Cramer „spukte“ schon längere
Zeit der Gedanke, das traditionelle Mittwochswandern einmal für eine größere
Tour zu nutzen.
Anfang Juni war es dann so weit. Die 6-er Truppe mit Bernd, Thomas, Heiko,
Anely, Heide und Dieter war formiert, dank einer guten Routenbeschreibung,
die wir ein paar Tage vorher von Berndt Kühne im Briefkasten vorfanden.
Unser Fernziel war das Weinstädtchen Mělnik, am Zusammenfluss von Elbe und
Moldau. Zunächst fuhren wir, fast mitten in der Nacht, mit dem Zug von Dresden
über Česka Lipa nach Staré Splavy, einem Ortsteil von Doksy. Von dort
aus ging es nun auf „Schusters Rappen“ in Dlouhy důl zur Braniborská jesk
(Brandenburger Höhle), die während der Kriegswirren der vergangenen Jahrhunderte
eine Zufluchtsstätte für Mensch und Tier war und sich für uns als willkommener
Schattenspender an diesem heißen Tag anbot.
Weiter führte uns der Weg über den Berg Sedina, mit einer herrlichen Rundumsicht,
zur Burg Starý Berštein (Perstein) und der Kapelle Sv. Barbora (Hl.
Barbara), einem Barockbau aus dem Jahr 1744.
Der 1. Wandertag ging nun in seine letzte Phase und es wurde Zeit, sich mit
der Quartierfrage zu beschäftigen. Viele Anfragen auf der Strecke blieben
26

erfolglos. Entweder war die Saison noch nicht eröffnet oder die Unterkünfte aus
früheren Zeiten gab es nicht mehr.
Endlich, in einer Kneipe in Dauba wurden wir weitervermittelt und unsere
Hoffnung auf eine Unterkunft nahm Gestalt an, zunächst in Form einer
Pensionswirtin, die von uns einen Preis wollte, den wir zu zahlen nicht bereit
waren. Es wurde verhandelt, und im Ergebnis waren wir uns einig. Schließlich
sprang ein gutes Frühstück im Preis inklusive noch mit heraus.
Frisch gestärkt und in morgendlicher Kühle bestiegen wir den Nedvězi und
erreichten nach einigen Wanderkilometern die Felsenstadt Skalni Město, mit
imposanten Sandsteingebilden und Höhlen. Eine Höhle erkletterten wir und wir
fanden, dass sie den Namen „Kamėnny úl“ (Steinerner Bienen-korb) zu Recht
trägt.
Endlich erreichten wir die Ortschaft Raj. In einer gemütlichen Gaststätte
erwachten unsere Lebensgeister bei „königlicher Speis`und kühlem Trunk“
allmählich wieder. Nun wanderten wir auf dem Machova Česta (Macha Weg) im
Kokořinski důl (Kokorschiner Tal), vorbei an romantischen Seen mit gelb und
weißblühenden Teichrosen.
Rast
auf
dem Nedvězi
Es wurde Abend und die
Übernachtung stand
wieder „in den Sternen“.
Thomas und Heiko hatten für den Fall vorgesorgt und ihre Biwackausrüstung
im Rucksack. Wir gewöhnten uns mit der Zeit auch an den Gedanken, in einer
Höhle zu übernachten. Irgendwie klappte es dann doch mit einer Pension, die
gerade für die Saison vorbereitet wurde. So konnten wir beruhigt den Tag
gemütlich ausklingen lassen, umgeben von Hund und Katzen und dem
Gequake der Frösche in den nahen Teichen.
Am nächsten Tag trafen wir uns mit den beiden Höhlenschläfern, die ebenfalls
gut ausgeruht schienen und visierten auf der Karte unser Tagesziel Mělnik an.
Bis dorthin war es noch ein weiter Weg, aber ständig wurden wir überrascht
von querendem Wild, emsigen Kriechtieren und wohl-klingendem Vogelgesang.
Es wurde wieder sehr heiß, deshalb kamen wir trotz fehlender Badeausrüstung
am See bei Harasov nicht vorbei ohne ein erfrischendes Bad zu nehmen. Nur
27

ein einsamer Schwan schien sich von uns belästigt zu fühlen und beäugte
unser Treiben arglistig im gebührenden Abstand.
Irgendwann kamen wir in Mělnik an und genossen dort die herrliche Burgaussicht
mit Blick auf Elbe und Moldau. Beim Besuch des Beinhauses empfanden
wir besonders die Kühle als angenehm, ansonsten ist es mehr ein Gruselkabinett!
Im Schloss beeindruckten uns die Arkaden im Innenhof, aber mehr
noch stand uns der Sinn nach den typischen Mělniker Weinen.
Nach einigen Anläufen saßen wir endlich bei einer Weinverkostung im
Schlossrestaurant und genossen neben Chardonnay und Barrique vor allem die
rote und weiße „Ludmila“. Sie schmeckte uns so gut, dass wir noch einige
Flaschen für die Heimfahrt bzw. als Haustrunk erstanden. So kamen wir gut
gelaunt zum Bahnhof, um die Rückfahrt nach Dresden anzutreten.
Wein-
Verkostung
in
Mělnik
„Wandern
und
Wein
muss
kein
Wider-spruch
sein“
Schleppend ging
es mit
Verspätung voran und schließlich hatten wir noch alle Not, um bis 22.00 Uhr
pünktlich den Fußgängerübergang in Schöna zu passieren.
Schließlich erreichten wir die S-Bahn gegen Mitternacht, die uns zu Beginn des
neuen Tages wieder nach Dresden brachte.
Es waren schöne Wandertage, deshalb herzlichen Dank den Organisatoren
Bernd und Thomas von den begeisterten Truppenteilen.
Dieter Gierth
Griechenlandtour der Sektionen Dresden und Böblingen im Juni
2003
Bergwandern in Nordgriechenland unter Führung von Sepp Fais. Ich hatte
große Lust darauf. Kannte ich doch Sepp schon von der Palatour her. Kurzentschlossen
meldete ich uns an und Sepp korrigierte die Teilnehmerzahl nach
oben.
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Die Gruppe der Sektion Böblingen flog ab Stuttgart. Um rechtzeitig auf sie zu
treffen, mussten wir Dresdner drei Tage früher nach Thessaloniki fliegen. So
gewannen wir zusätzliche Urlaubstage.
Spät abends, eigentlich zur Schlafenszeit, mischten wir uns in Thessaloniki unter
die Einheimischen und standen ihnen im Essen und Trinken nicht nach -
dank Frank Küchenmeister. Am nächsten Tag entschieden wir uns für eine Busfahrt
an den Strand von Kallithea. Nicht ahnend, auf was wir uns da eingelassen
hatten. Die halbe Stadt wollte auf die Chalkidiki fahren. Wir genossen
unser erstes Bad im Meer und später wieder das nächtliche Treiben in den Tavernen.
Tags darauf saßen wir im modernen Überlandbus nach Litóhoro, dem späteren
Treffpunkt mit der Gruppe. Noch zu dritt erkundeten wir den unteren Teil der
schönen Enipeas-Schlucht. Eine Wanderung zur Berghütte D (Stavros) bot uns
eine herrliche Aussicht auf die Berge und das Meer, aber kaum Schatten.
So wurde die Besichtigung des neuen Klosters am Wegesrand auch zur Erfrischung
genutzt. In einer gemütlichen Taverne lassen wir unsere „drei Mann –
Unternehmungen“ bei Wein und Musik und einem Sirtaki-Versuch ausklingen.
Viel Spaß bereiteten uns in Litóhoro die verwilderten Hunde. Treu, aber unaufdringlich
begleiteten sie uns. Ob sie uns Touristen am Geruch erkennen?
Abends begrüßten wir dann Sepp und sieben weitere Teilnehmer: Kriemhild
und Heinrich, Helga und Horst, Hanni und Fritz und Wilfried.
Am nächsten Tag führte uns Sepp zu den Ausgrabungen der Stadt Dion am
Fuße des Olymp. Dion - die heilige Stadt der Makedonier - war den Göttern gewidmet
und hatte ihre Blütezeit 500 - 400 v. Ch.. Bewundernswert sind die gut
erhaltenen Überreste einer Gemeinschaftslatrine und die Anlage öffentlicher
Bäder. Die Stätte liegt unter dem Meeresspiegel im Schwemmland und konnte
noch nicht vollständig freigelegt werden.
Im Museum von Dion bot uns Sepp eine interessante Geschichtsstunde, die mit
Alexander dem Großen bei Issos endete und bei mir Erinnerungen an die
Schulzeit weckte: Drei, drei, drei - bei Issos Keilerei!
29

Nachmittags fuhren wir weiter nach Priona (1100 m), dem Ausgangspunkt unserer
Wanderung zum Olymp.
Auf dem Weg zum Mytikas, dem höchsten Gipfel des Olymp
Mit frischem Quellwasser vom Enipeas begannen wir unseren Aufstieg zur
Hütte A. Der Nationalpark Olymp gleicht wirklich einem "botanischem
Paradies". Und wer hinter Kriemhild und Helga lief, konnte gar manches Pflänzchen
mit Namen erfahren.
Die Hütte A (2100 m) erreichten wir im Nieselregen. Sie ist eine sehr sauber
geführte Hütte mit erschreckend kaltem Wasser. Dadurch gab es nie Andrang
an der Dusche.
Unser Ziel für den nächsten Tag war der Mytikas, der höchste Gipfel des Olymp
(heute 2918 m). Der Thron des Zeus muss ab der Skala über eine steile Geröllhalde
erklettert werden. Wir genießen im Sonnenschein die Aussicht. Aber
durch das nahe Meer ziehen schnell Wolken auf und die bringen nachmittags
Regen. Deshalb verzichteten wir auf die Besteigung des Skolio und erreichten
trocken unsere Hütte.
foto
vor der
Hütte A
mit der
Hütten-
Abschieds-
30

wirtin
Am folgenden Tag stiegen wir zum Musenplateau, der Götterwiese, auf, wo uns
schon Nebel umhüllte und es empfindlich kühler wurde. Die SEO - Hütte (2760
m) bot uns nur einen Schutzraum, aber die Götter sandten uns einen Trunk.
Diszipliniert gibt Horst jedem nur ein „winziges Schlöckchen“ vom Zipporo.
Zum Prophet Elias aufzusteigen, lohnt sich nicht bei Nebel. Wir kehrten um.
Beim Anblick eines Muli vor der kleinen Schutzhütte C (2650 m) keimt Hoffnung
in uns. Obwohl noch mit dem Auspacken beschäftigt, bereitet uns der
Wirt einen schönen heißen honiggelben Kräutertee. Wir waren seine ersten
Tagesgäste in dieser Saison.
Abends sitzen wir in der Hütte gemütlich beim Wein. Draußen regnet es immer
noch. Und nach einer Ouzo-Runde schlüpfen wir in unsere etwas klammen
Betten.
Am nächsten Morgen herzliche Verabschiedung von unserer deutsch sprechenden
Wirtin. Noch ein Gruppenfoto und jeder nimmt ein Andenken an den
NP Olymp in Empfang. Wir steigen nach Priona ab und wollen durch die wildromantische
Enipeas-Schlucht (E4) nach Litóhoro wandern.
Im alten Kloster des heiligen Dionysost, das von den Deutschen im 2.Weltkrieg
zerstört wurde, genießen wir die Ruhe und Abgeschiedenheit.
Der Weg führt uns weiter zu einer Höhle mit der Kapelle des heiligen Dionysost,
die noch von gläubigen Griechen aufgesucht wird. Aber danach erleben
wir die Einsamkeit dieser Schlucht. Der alte Baumbestand spendet uns viel
Schatten. Wir kreuzen siebenmal den Enipeast, steigen ständig auf und ab und
hätten so gerne am Wasserfall gebadet. Aber die Hälfte des Weges liegt noch
vor uns. Am Ende der Schlucht löschen wir unseren Durst in einer Taverne mit
dem Service eines kalten Fußbades unter dem Tisch. Aber dann zieht es alle
ins Hotel unter die Dusche.
Mit unseren Mietwagen ging es am nächsten Tag weiter 'gen Süden durch die
fruchtbare Tiefebene Thessaliens und durch das Tembi-Tal nach Larissa und
dann westwärts zum Dorf Kastraki. In der Ferne sehen wir die Ausläufer des
Pindos-Gebirges.
Wir sind überwältigt und tief beeindruckt vom Anblick der riesigen Steinsäulen
mit den Klöstern oben drauf: "Die Schwebenden"= Meteora. Bei einer Rundwanderung
mit "Klettererlebnis" lernen wir das feste Gestein (Konglomerat)
kennen. Später genießen wir von einer Anhöhe das einzigartige Panorama der
Meteora-Klöster in der Abendsonne.
Am folgenden Tag wanderten wir zum Varlaam-Kloster, eines der sechs zu
besichtigenden Klöster. Über eine Brücke und 195 in den Fels geschlagene
Stufen (jetzt Treppen) gelangen wir sicher hinauf und erschauern beim Anblick
des alten Aufzuges mit Netz, der aber heute elektrisch betrieben wird. Schwieriger
gestaltete sich für uns das Suchen des Pfades vom Kloster zurück durch
z. T. undurchdringliches Gestrüpp. Die Wege zwischen den Felsen werden nicht
31

mehr erhalten. Dafür entdecken wir Landschildkröten und in den Felswänden
längst verlassene Eremitagen mit schwierigem Zustieg.
Nachmittags bummelten wir durch das benachbarte Städtchen Kalambaka.
Wir nahmen Abschied von Kastraki und freuten uns nun auf Stomio und das
Baden im Meer.
Am Strand von Kokkino Nero gewann ich erste Erfahrungen beim Erklettern
eines Felsens im Wasser (kleine Schnittwunden durch Muscheln).
Nach dem Bad erleben wir eine Autofahrt durch das Ossagebirge. Aber die
Straße wird zur Schotterpiste - Minuten des Zögerns - dann erreichen wir sicher
das höchstgelegene Dorf Spilia mit herrlicher Aussicht.
Abends in Stomio genießen wir im Strandrestaurant unser Abschiedsessen:
Fisch, den wir selbst in der Küche ausgewählt haben.
Bei Gewitterstimmung und einbrechender Dunkelheit wird es richtig romantisch
am Wasser.
Wir Dresdner verabschieden uns anschließend von unserer harmonischen
Truppe, die Heinrich mit seinen lockeren Sprüchen stets munter hielt. Sepp
fuhr uns in der Frühe zum Flughafen Thessaloniki; die Böblinger folgten etwas
später.
Wir danken Dir, Sepp, für diese interessante und abwechslungsreiche Tour sowie
die gute Organisation. Uns bleiben unvergessliche Eindrücke!
Heide Kühne (Fotos: B. Kühne, H. Klein)
Peru vom 05.07.03 – 30.07.03
Die Vorbereitungen zur Reise nach Peru begannen bereits im Januar damit,
dass ich meinen Roland überzeugen musste, mitzukommen. Dass es wirklich
losgeht, habe ich erst auf dem Frankfurter Flughafen beim Kennenlernen unseres
Reiseleiters, Dr. Ernst Klimm und der restlichen Truppe so richtig begriffen.
Unsere Flugroute führt über Atlanta - mit einem Tag Aufenthalt - nach Lima.
Die Sicherheitskontrollen in Atlanta sind – als Folge des 11. September – noch
ein paar Zacken schärfer als in Old Germany und endlos. Lima erreichen wir
spätabends und fliegen am nächsten Morgen nach Cusco, der einstigen Inkahauptstadt,
weiter. Unser Abflug in Lima erfolgt in dichtem Nebel, aber nach
kurzer Zeit werden wir mit einem herrlichen Bergpanorama belohnt. Wir landen
nach ca. einer Stunde Flugzeit in Cusco, wo wir schon erwartet und zum Hotel
gebracht werden.
Nach der von Ernst verordneten Siesta folgt die erste Stadtbesichtigung, vorbei
an der Kirche San Franzisko zur Plaza de Armas mit der Kathedrale, der Jesuitenkirche
La Compania und alten Bauten im Kolonialstil. Weiter geht es Richtung
Bischofsitz, der wie andere Bauten auch auf den Mauerresten eines von
den spanischen Eroberern zerstörten Inkapalastes errichtet ist. Diese
Zeitzeugen sind an allen Stellen der Altstadt anzutreffen und verleihen der
Stadt mit ihren farbenfrohen Bewohnern ein ganz besonderes Fluidum.
Unsere kleine Einlauftour am nächsten Tag führt zu herrlichen Aussichtspunkten
auf die Stadt und zur Festung Sacsayhuaman, die mit ihren
mächtigen Steinmauern über drei Etagen zum Schutz von Cusco diente, das an
dieser Stelle nicht von Bergen umgeben ist.
32

Nach den nötigen Informationen zum Inka-trial am Abend durch unseren Bergführer
stehen wir morgens abfahrbereit da. Der Bus bringt uns durch das
Andenhochland - mit seinen wie Flickenteppiche anmutenden Feldern - auf
einer maßlos staubigen Schotterpiste bis zum km 82, dem Ende der Straße.
Nach dem Ausladen des Gepäckes - unsere eigenen Schlafsäcke, Schlafmatten,
Zelte, Küchenausrüstung , Verpflegung - wird es auf unsere vierzehn Träger
verteilt. Heute ist das Gewicht pro Träger auf 18 kg begrenzt, was auch an bestimmten
Zwischenpunkten kontrolliert wird. Früher haben sie 30 kg und mehr
getragen.
Wir erhalten unsere Eintrittskarten für den Inka- trail einschließlich Machu Picchu
und passieren den Kontrollposten an der Hängebrücke über den Urubamba-Fluß.
Nach Registrierung und Passkontrolle sind wir endgültig in den Nationalpark
entlassen. Der Inka-trail führt auf Teilen des alten Inkaweges, der
einst ca. 15.000 km lang war, entlang. Wir wandern vorbei an Säulenkakteen,
mit Bartmoos bewucherten Bäumen stetig bergan und erreichen die
vorinkaischen Siedlungen Wilkarakay und Llactapata. Letztere ist in einem
kühnen Bogen am Hang errichtet, die Häuser und die Terrassenfelder noch gut
erhalten. Auf den Terrassen wurden auch schon in vorinkaischen Zeiten zum
großen Teil landwirtschaftliche Forschungen und Experimente betrieben.
Nach ausgiebiger Mittagsrast, bei der wir zum ersten Mal die fantastischen
Kochkünste unseres Edgar testen, geht es weiter auf den steilen Stufen des alten
Inkaweges abwärts durch recht karges Gelände und viel Staub. Wir erreichen
bei untergehender Sonne unser erstes Lager in reichlich 3.000 m Höhe
bei Wayllabamba. Die Zeltplätze sind mit den notwendigsten sanitären Einrichtungen
- WC oder Plumsklo, je nach Flussnähe sowie Waschbecken - ausgestattet.
33

So
spartanisch –wie hier beim Basislager für den Aufstieg
zum Chachani - ging es nicht immer zu
Die nächste Tagesetappe führt uns auf den ca. 4.200 m hohen Warmiwanusca-
Pass. Unser Weg steigt wieder über unzählige Inkastufen - teilweise bis über
50 cm hoch - ziemlich steil an durch einen ersten Bergurwald mit Bäumen, die
von unzähligen Bromelien und Orchideen bewachsen sind. Als sich bei ca.
3.900 m das Gelände lichtet, haben wir wunderbare Ausblicke auf unseren
nächtlichen Rastplatz im „Tal“ und die Berge ringsherum. Gegen Mittag ist die
ziemlich bevölkerte Passhöhe erreicht. Da die Wandergruppen aber zu unterschiedlichen
Zeiten aufbrechen, stören sie sich gegenseitig kaum, nur bei vorbei
eilenden Trägern muss man laufend zur Seite, was doch manchmal nervt.
Nach der Pause geht es 600 m über Stufen abwärts zum nächsten Lagerplatz,
den wir am frühen Nachmittag erreichen. Unsere Zelte haben einen schönen
Sonnenplatz, inmitten der Massen von Zelten, abbekommen. Beim Aufstehen
am Morgen sind die uns umgebenden Berge im Nebel verschwunden. Mit
steigender Sonne lichten sich die Wolken etwas, aber die richtig hohen Berge
bleiben an diesem Tag ziemlich versteckt. Gleich hinter unserem Lagerplatz
treffen wir wieder auf den Wanderweg, auf dem wir vorbei an der Ruine
Runkurakay zum zweiten Pass mit 3.900 m aufsteigen. Hier bauen unsere Guides
zu Ehren von Pachamama – der Mutter Erde – einen Opferstein, der mit
Kokablättern und etwas Alkohol geweiht wird. Wahrscheinlich hat es geholfen,
denn alle unsere Bergabenteuer sind gut ausgegangen.
Nach dem Opfer und unvermeidlichem Gruppenfoto mit Opferstein geht es
wieder ca. 300 m abwärts, vorbei an einigen kleinen Seen hinauf zur nächsten
Anlage - der Ruine Sayacmarca - die „unzugängliche Stadt“ -, wahrscheinlich
einerseits als Wehranlage zum Schutz des Weges und andererseits als eine religiöse
Kult- sowie Forschungsstätte genutzt.
34

Wieder verschwinden wir im Urwald mit seiner üppigen Pflanzenpracht, durchqueren
einen 16 m langen Inkatunnel und erreichen den dritten Pass mit ca.
3.750 m Höhe, auf dem uns unsere Köche schon mit einem leckeren Mittagsmahl
erwarten. Weitere Stätten an unserem heutigen Wege sind Phuyupatamarca
– die Stadt über den Wolken-, Intipata sowie Winay Wayna, Terrassenanlagen
zur Versorgung von Machu Picchu. Nach dem Abendessen verkündet
unser Guide, dass wir am nächsten Morgen 4.00 Uhr aus den Schlafsäcken
müssen, um den Sonnenaufgang am Sonnentor – Intipuncu - zu erleben.
Außerdem verabschieden wir uns mit dem hier üblichen Trinkgeld von unseren
Trägern und Köchen, da sie einen anderen Abstiegsweg nehmen.
Gegen 5.00 Uhr drängeln sich alle am Kontrollposten, wo noch einmal die Eintrittskarten
für Machu Picchu und die Pässe kontrolliert werden. Dann geht es
nur mit dem Licht der Stirnlampen, wieder über unzählige Stufen in dichte,
feuchte Nebel gehüllt, los. Mit Blick auf Machu Picchu bei aufgehender Sonne
ist nichts.
In Machu Picchu angekommen, führt unser Rundgang als erstes zum Inkabad.
Daneben befindet sich der Sonnentempel, ein halbrunder Bau mit riesigem
Opferstein für tierische und pflanzliche Opfer. Neben dem Sonnentempel befindet
sich der zweistöckige Palast der Prinzessinnen, in dem die Opfergaben
für den Sonnentempel vorbereitet wurden. Über steile Treppen gelangen wir
zum Hauptplatz, umgeben vom Haupttempel mit Sakristei, dem Tempel der
drei Fenster und dem Palast der Hohen Priester. Den Platz überragt eine Anhöhe,
auf der sich ein Sonnenaltar, wie ein Riesenkompass gestaltet, befindet. Er
diente der Bestimmung von Aussaatzeiten und auch der Zeitbestimmung. Letzte
Station unser Besichtigungstour sind der Tempel des Kondor - so benannt
nach seiner dem Kondor nachgebildeten Form -, das daran angrenzende Gefängnisviertel
und die Terrassenfelder mit dem noch teilweise intakten Bewässerungssystem.
Machu Picchu ist erst 1911 vom Amerikaner Hiram Bingham wieder entdeckt
worden, ebenso viele andere der heute zugänglichen Inkaruinen am Wege
auch. Welche Bedeutung die Stadt einst wirklich hatte, warum sie unterging,
weiß bis heute keiner. Ihr Mythos ist geblieben! 1983 wurde sie zum Weltkulturerbe
erklärt.
Nach einem weiteren Tag Aufenthalt in Cusco packen wir für die Auzangaterunde.
Begleitet werden wir dieses Mal von zwei Guides, zwei Köchen und fünf
Pferdetreibern mit ihren Tieren. Ein Bus bringt uns auf einer guten Asphaltstraße
bis Urcos, dann auf einer staubigen Schotter-piste in zahllosen Serpentinen
über einen 4.200 m hohen Pass, durch eine karge, sogar ein wenig trostlose
Landschaft nach Tiqui. Überall ist Staub, auf den Gebäuden, den Pflanzen und
sogar auf den Menschen.
Nach den üblichen morgendlichen Vorbereitungen sind wir startklar. Wir laufen
in Richtung Tinquimayofluß zur ersten Brücke, unter der gerade einige Dorfkinder
bei der Morgentoilette sind. Unser Tross wird noch um fünf Reitpferde
komplettiert. Außerhalb des Ortes überqueren wir an einer zweiten Brücke den
Fluß abermals und erreichen nach kurzer Steigung die nächste Siedlung. Die
ärmlichen Häuser im Andenhochland bestehen fast ausschließlich aus luftgetrockneten
Lehmziegeln, die einigermaßen Schutz gegen die krassen Temperaturunterschiede
zwischen Tag und Nacht bieten. Weiter im Ort begegnen wir
35

den
ersten Lama- und Alpakaherden. Bei unserem weiteren Anstieg genießen wir
bei herrlichem Sonnenschein die Aussicht auf die uns unbekannte Andenlandschaft
mit ihren riesigen Grasflächen - ohne einen Baum oder Strauch - und die
vergletscherten Bergriesen. Gegen Mittag gibt es eine größere Rast an einer
windgeschützten Stelle mit einem warmen, wohlschmeckenden Mittagsmahl.
Danach geht es weiter stetig bergan auf einen ersten kleinen ca. 4.500 m hohen
Pass mit herrlichem Blick auf den Auzangate und zum Zeltplatz hinter
riesigen Alpakaherden und dampfenden Quellen. Am Rastplatz angekommen,
verleitet die ungewohnte Höhe zum Ausruhen in den schon durch unsere Begleitmannschaft
aufgebauten Zelten. Einige Unentwegte - auch Roland -
nehmen ein heißes Bad. Mich lässt er wegen Wechselwäsche und fotografischer
Dokumentation des Ereignisses aus meinem warmen Schlafsack locken. Das
Badeereignis verfolgt noch ein Dorfjunge, der als „Verwalter“ des Badebeckens
die Benutzungsgebühr (ein Sol pro Person) kassiert.
Nach einer kalten Nacht gibt es beim Wecken heißen Tee, um die morgendliche
Prozedur mit Waschen im eiskalten Bach und Packen gut zu meistern. Danach
turnen wir auf einer verwegenen Brücke über den Upismayofluss (einige durchqueren
ihn hoch zu Ross) und gelangen vorbei an heißen Quellen, wuschlichen
Kakteen und riesigen Grasflächen auf dem sich nach oben windenden Bergpfad
zum Arapapas mit reichlich 4.700 m, steigen durch eine fast wüstenhafte Landschaft
bis zu den ersten Seen ab und danach zu den nächsten Seen wieder auf.
Ich bin wie immer beim Aufstieg die Langsamste, was unseren zweiten Guide
veranlasst, mich auf einen Gaul zu verfrachten. So erreiche ich zum Gaudi der
anderen auf dem Rücken des Pferdes unseren Mittagsrastplatz. Von hier
müssen wir einen zweiten ca. 4.900 m hohen Pass oberhalb der Lagunen Pucacocha
über Schotter und große Steine ersteigen. Vom Lagerplatz an der
Lagune Auzangatecocha trennen uns noch reichlich 300 m Abstieg auf einer
Sandpiste. Nach unserer Ankunft werden wir wie immer mit heißem Tee
verwöhnt. Bei den nach Sonnenuntergang - gegen 18.00 Uhr - herrschenden
Kältegraden ein wahrer Labsal.
Nach dem Abendbrot überrascht uns unser Guide mit der Bitte um einige Stirnlampen,
da die Pferdetreiber zum Forellenfang in den eisigen See wollen. Zum
36

nächsten Mittag gibt es jedenfalls frischen Fisch, ob aus dem See oder woher
auch immer.
Bei Sonnenschein beginnt der Aufstieg zum ca. 5.000 m hohen Palomanipass
durch Grasland und Geröll gleich ziemlich steil bergan, immer die Passhöhe vor
Augen. Etwas später als die anderen, aber mächtig stolz auf mich, erreiche ich
den Pass und stehe das erste Mal im Leben in einer solchen Höhe. Die Aussicht
ist grandios. Zurück blicken wir auf rostrote Berghänge über einem tiefen Taleinschnitt
und zum Auzangatesee, der jetzt türkisblau unter dem Gletscher
leuchtet, vor uns ein weites Tal mit Unmassen von Sand unterhalb der stark
vergletscherten Südflanke des Auzangate.
Nachdem auch unser Tross die Passhöhe erreicht und sich wie wir eine wohlverdiente
Rast gönnt, geht es talwärts Richtung Wasserfall zur Mittagspause.
Einige Kinder, die in dieser Einöde leben, statten uns einen Besuch ab in der
Hoffnung, von unserem Mittagessen etwas abzubekommen. Die riesige Schüssel
Reis verschwindet ganz schnell.
Gut gestärkt nehmen wir die restliche ca. 6 km lange Strecke bis Jampa in ungefähr
4.700 m Höhe in Angriff. Es kommt immer mehr Wind auf und die
Wolken werden immer dichter. Unsere Zelte haben sich in dieser Nacht zwar
bedenklich gebogen, aber sind alle stehen geblieben.
Als wir am Morgen aufstehen, werden wir von Schneegraupel empfangen. Es
wird alles, was gegen Wind und Schnee hilft, angezogen, denn wir müssen
heute wieder auf über 5.000 m hinauf. Beim Aufstieg mit anfänglichen Steilstücken
kämpfen wir mit heftigem Gegenwind, der uns manchmal fast am Weitergehen
hindert. Nach zwei Stunden Kampf gegen Wind und Schnee ist der
Jampa-Pass erreicht. Mit Aussicht wie am Vortag ist nichts, es sieht alles ziemlich
mystisch aus. Weiter führt der Pfad abwärts durch ziemliches Geröll mit
Unmengen von Steinmännchen, noch mal kurz steil hoch zum höchsten Punkt
des Tages, dann weiter abwärts. Zur Rast eröffnet uns unser Guide, dass wir
auf Grund des Schlechtwetters nicht am vorgesehenen Lagerplatz bleiben
können, sondern die nächste Tagesetappe noch dranhängen müssen; also weitere
Stunden bei neuerlichen Graupelschauern, bis wir auf z. T. gewagten
Brücken über den Pacchantafluss endlich die ersten Behausungen von Pacchanta
erreichen.
Am nächsten Morgen ist es noch immer trostlos, so dass einigen die heißen
Quellen geeignet scheinen, um den Schmutz der letzten Tage abzuweichen. Die
anderen führen derweil eine hitzige Debatte über den weiteren Abstieg, die beendet
ist, als unsere Begleitmannschaft zu packen beginnt. Bei leichtem
Schneefall starten wir nach dem Mittagessen, um bei stahlendem Wetter
wohlbehalten wieder in Tinqui anzukommen. Am Abend verabschieden wir unsere
Begleitmannschaft mit den üblichen Trinkgeldern. Als Dankeschön bekommen
wir noch ein kleines einheimisches Kulturprogramm.
Markttag in Urcos
Zurück in Cusco, müssen wir endgültig von dieser beeindruckenden Stadt Abschied
nehmen. Unser nächstes Ziel ist Arequipa umgeben von Vulkankegeln,
als Oase am Rio Chili gelegen. Gebaut von den spanischen Eroberern, verbreitet
sie mit dem riesigen Kloster, den Kirchen und den Palästen echtes
spanisches Flair.
37

Wir
wollen
mit
einem einheimischen Bergführer von hier aus den Nevado Chachani - einen
6.000er - besteigen. Die Fahrt zum Basislager führt durch eine trostlose Sandund
Steinwüste, nur von wenig Grün unterbrochen, erst auf der alten, kurvenreichen
Staatsstraße, dann über eine wagehalsige Schotterpiste von 2.400 m
auf fast 5.000 m Höhe. Nach einer ausgedehnten Pause zur Höhenanpassung
steigen wir die knapp 400 m zum Basislager ganz gemächlich, vorbei an ersten
Schneeresten in sehr bizarren Formen - sog. Büßereis -, auf. Die Formen entstehen
dadurch, dass der Schnee nicht taut, sondern durch die trockene Luft
verdunstet.
Da der Gipfel für mich und einige andere kein Thema ist, verbringen wir den
Tag mit Warten bis unsere Gipfelstürmer zurückkommen. Als sie gesund und
glücklich über ihren Gipfelerfolg wieder da sind, fahren wir weiter nach Chivay,
einem hübschen von Bergketten umgebenen Städtchen, als Tor zum Colca Canon.
Am Morgen finden wir uns inmitten einem Pulk weiterer Busse mit dem
gleichen Ziel wieder, erreichen rechtzeitig Cruz del Condor, um den ersten
Kondor fast geräuschlos in die Lüfte steigen zu sehen. Mehr als 1.500 m unter
uns, als kleines silbernes Band zwischen den mächtigen Felswänden, schlängelt
der Rio Colca dahin.
Wieder nehmen wir Abschied, um nach Nasca, diesmal mit dem Überlandbus,
weiterzureisen. Die Fahrt bietet wenig Abwechslung, da die Gegend, auch am
Pazifik, vor allem durch Stein- und Sandwüste geprägt ist.
Höhepunkt in Nasca ist die Besichtigung der Erdzeichnungen per Flugzeug,
denn die Stadt selbst bietet nichts. Nach einem einleitenden Vortrag erreichen
wir mit einem Kleinflugzeug inmitten der Stein- und Sandwüste die erste Figur
auf unserer Route, den Wal, überfliegen den Affen, den Marsmenschen, die
Spinne, den Kolibri, den Kondor, den Hund, den Baum, die Hände und ein
riesiges Dreieck, alle im Wüstensand deutlich auszumachen.
Weiter geht die Fahrt mit dem Bus nach Lima und dem Ende unserer Reise.
Bald fahren wir in den Großraum Lima ein - schon zu Kolonialzeiten Hauptstadt
-, vorbei an riesigen Elendsvierteln, denn von den ca. 10 Mio. Einwohnern lebt
der überwiegende Teil in Slams - beschönigend „Junge Dörfer“ genannt - und
vorbei an eleganten Stadtteilen mit ihren im spanischen Stil erbauten Häusern.
Nach schier endloser Stadtdurchfahrt mit Ziel Busbahnhof müssen wir, da der
Hotelbus fehlt, die Fahrkünste der einheimischen Taxifahrer testen.
Wir haben in Lima nur einen Tag Zeit und können nur die Altstadt besichtigen.
Lima verfügt ebenfalls über einen ansprechend gestalteten Hauptplatz umgeben
von Kathedrale, Bischofspalast, Regierungspalast und schönen
Bürgerhäusern, zusätzlich herrscht viel Lärm. Da wir am Nationalfeiertag in
Lima sind, können wir zwar die Militärparade nach vorheriger Leibesvisitation
miterleben, aber nichts besichtigen, da alles geschlossen ist.
Am Abend suchen wir uns ein letztes Mal zum gemeinsamen Abendbrot ein Lokal
mit abenteuerlichen, aber wohlschmeckenden Fischgerichten, um danach
zum Flughafen zu fahren. Nun wird unmissverständlich klar, dass die schönen,
erlebnisreichen Tage unweigerlich zu Ende gehen. Nach einem problemlosen
Rückflug landen wir wieder sicher in Frankfurt. Was bleibt, sind die vielen
wunderschönen Eindrücke von einem bis dahin unbekannten Land und die
38

Hoffnung, wieder einmal ähnliches mit einem so prächtigen Reiseleiter wie unserem
Ernst zu erleben.
Heidrun Franke
Zwei Endvierziger erobern einen Fast-Viertausender
Als Ziel für unsere diesjährige Gipfeltour hatten wir uns schon seit geraumer
Zeit den Großglockner ausgesucht.
Kurz vor Beginn der Tour wurde unsere Mini-Mannschaft noch durch zwei Bergfreunde
erweitert. Das war eine wertvolle Ergänzung, denn der eine davon,
Ralf Lübs, oberster Ordnungshüter von Dresden und Schirmherr aller Blitzkästen,
konnte dadurch einen seiner besten Kunden kennen lernen, der andere,
Rico Lange, senkte mit seinen 15 Jahren den Altersdurchschnitt unserer Seilschaft
auf ein vertretbares Maß.
Wir starteten am 13. August nach Feierabend. Auf der Autobahn fiel langsam
der Alltagsstress von uns ab, und von der Einkehr in Regensburg an waren wir
dann voll auf unsere Tour eingestellt.
Unterwegs telefonierten wir noch mit dem Rieger Ernst, dem Bergführer, den
wir über das Tourismusbüro in Heiligenblut gefunden hatten, um die Details für
unseren Treff abzusprechen.
Am Donnerstag ging es dann auf die Großglockner-Hochalpenstraße, eine sehr
schöne Fahrt, obwohl wir alle Erntefahrzeuge und holländischen Wohnwagenfahrer
der Region auf den Serpentinen vor uns hatten. Gegen Mittag erreichten
wir unser Ziel, das Glocknerhaus auf ca. 2000 m Höhe kurz unterhalb des
ultimativen Großglockner-Aussichtspunktes an der Franz-Joseph-Höhe.
Die Sachen wurden ausgeladen und in transportfähige Einheiten umgepackt.
Dann ging es los, über die Staumauer des Maritzen-Sees hoch zur
Stockerscharte und weiter zur Salm-Hütte (2644 m). Dort waren wir mit unserem
Führer verabredet, hatten jedoch eine wetterbedingte Abstimmungsunschärfe
- während des Aufstieges waren wir in einen zeitweise eisigen Regen
geraten - so dass Ernst seinen Aufstieg verschoben hatte und noch nicht an der
Hütte war.
Was soll's, dann gehen wir halt allein weiter. Das nächste Ziel war die Erzherzog-Johann-Hütte
auf der "Adlersruhe" in 3454 m Höhe.
Nach etwa 2 Stunden erreichten wir den Talschluss unterhalb des Großglockner-Massivs.
Hier erwartete uns eine Knobelaufgabe. Der Weg endete mit einer
gut sichtbaren letzten - aber auch unwiderruflich letzten - farbigen Markierung.
Danach waren weder Spuren noch Steinmänner oder eine sonstige
Orientierungshilfe zu sehen.
Ralf und Rico hatten mehrere Vorstöße in verschiedene Richtungen vorgenommen,
aber auch sie fanden keinen Hinweis auf den Weg. Da es mittlerweile 18
Uhr war, entschieden wir uns - nach dem Motto Hopp oder Topp - in die Richtung
loszulaufen, wo aus dem Bauch heraus der Einstieg am wahrscheinlichsten
liegen sollte.
Und - Schwein gehabt - nach einem längeren Anstieg über ein Geröllfeld
standen wir am Fuß eines Klettersteiges, wo ein Seilende herabhing und 3
große Trittstufen aus Kantholz an den Berg geschraubt waren.
39

Wir stiegen auf, überwanden den folgenden Grat und ein Gletscherfeld und
standen wieder an einer Stelle, wo der Weg nicht eindeutig erkennbar war. Im
Normalfall kein Problem, aber es wart mittlerweile halb 9 und hatte wieder geregnet.
Wir hatten aber auch hier eine glückliche Hand und genossen kurz darauf
den Einzug in die Hütte.
Die wunderschönen Lichterspiele der untergehenden Sonne nahmen wir
-klatschnass und fröstelnd - nur am Rande wahr. Zum Glück hatte sich Ralf
überwinden können, mit klammen Fingern ein paar Fotos zu machen.
Mit unserem Führer waren wir dann auf Freitag 9 Uhr verabredet, und er traf
auch kurz nach unserem Frühstück auf der Hütte ein. Wir ließen noch etwas
Zeit vergehen, da der Gipfel fast ständig in den Wolken steckte, und marschierten
gegen 11 Uhr los. Der Aufstieg, zum größeren Teil leichte Kletterei
über den schneefreien Kleinglockner und durch die Glocknerscharte, bereitete
keine Schwierigkeiten, und so standen wir gegen 12.30 Uhr auf dem höchsten
Berg Österreichs (3798m).
Es war Feiertag - der 15. August - unser Führer steckte Blumen an das Gipfelkreuz;
eine Geste, die uns berührte. Wir genossen unser Erfolgserlebnis,
schossen ein gutes Dutzend Gipfelfotos im Schneetreiben und stiegen wieder
ab, denn die Sicht war gleich Null.
Nach dem Gipfelsieg - beim Abstieg gab’s doch noch
schönes Wetter
Am Sonnabend ging es wieder ins Tal. Als wir mit leicht brennenden Füßen
wieder am Auto waren und uns eine kleine Verschnaufpause gönnten, wurde
uns bewusst, dass unser Bergführer Ernst den gesamten Weg vom Tal zum
Gipfel und zurück an einem Tag absolviert hatte: alle Achtung!
Den vorenthaltenen Blick vom Gipfel holten wir am nächsten Tag nach. Wir
fuhren mit der Seilbahn zur Bergstation am Kitzsteinhorn und waren nach 20
40

Minuten auf dem Gipfel. Hier wurden wir zum Abschluss unserer Tour mit
einem herrlichen Panorama belohnt, das vom Großglockner (immer noch in
den Wolken) über den Großvenediger bis zum Hochkönig- Massiv hinter Zell
am See reichte.
Claus Lippmann
Siegfried Werner
Haute Route Teil 1
Genau am 02.08. des Jahres 2003 fanden sich 8 Bergfreunde zur Alpinwanderwoche
im Wallis am verabredeten Treffpunkt am „Col de la Forglaz“
ein. Dies ist eine Passhöhe unweit der Stadt Martigny in der Schweiz.
In 6 Tagesetappen sollte uns der Weg entlang der Haute Route für Bergwanderer
zunächst bis Fionnay führen. Die gesamte Haute Route hat 24
Tagesetappen und endet in Saas Fee/Saas Grund, aber wer hat schon „am
Stück“ so viel Urlaub! Deshalb sollen in den kommenden Jahren die noch ausstehenden
3 Abschnitte folgen.
Um es vorwegzunehmen - bezüglich des Wetters gab es keine
„Reklamationen“. Die Sonne verließ uns auf (fast) keiner Tour und nur am letzten
Nachmittag konnten auch die schnellsten Läufer einer kühlen Dusche nicht
entrinnen. Aber alles schön der Reihe nach!
Ob
bei
der
Wander- oder der nachfolgenden Hochtourenwoche: faszinierende Bilder von
den Walliser Alpen gab es zu Hauf
Am Sonntag ging es nach einem stärkenden Frühstück erst einmal in Richtung
„Fenetre d´Arpette“, einem Passübergang auf 2665 m Höhe. Zunächst ohne
Anstrengung entlang eines der typischen Walliser Suonen. Das sind künstlich
41

angelegte Wasserleitungen, welche das Schmelzwasser der Gletscher in trockene
Regionen leiten. Es ging bald zunehmend steiler werdend bergan.
Vom „Glacier du Trient“ wehte uns ein erfrischender und deshalb sehr willkommener
Morgenwind entgegen. Etwa auf halber Höhe angekommen, legten
wir eine kurze Rast ein und genossen erst einmal das Panorama.
Dann ging es weiter und pünktlich zur Mittagszeit hatten wir den höchsten
Punkt unserer Tagesetappe erreicht. Der Abstieg nach Champex war gekennzeichnet
von brütender Hitze, wir natürlich auch. In der Pension angekommen,
legten wir deshalb schnell das Gepäck ab, raus aus den Schuhen und unter die
Dusche. Otto, mit 64 der älteste Teilnehmer, zog es vor, im nahe gelegenen
kalten Gebirgsbach zu baden! Trotz der von ihm hoch gepriesenen belebenden
Wirkung eines solchen Bades fand sich kein Nachahmer.
Neuer Tag - neues Ziel, „Le Catogne“, ein schöner, freistehender Aussichtsberg
verlangte uns wegen seiner ausgesprochen steilen Flanken im Aufstieg
und Abstieg einiges ab, entschädigte aber mit einer grandiosen Rundumsicht.
Am Ende dieser Tour erwartete uns Matthias, der nun schon zum zweiten Mal
wegen seines verkorksten Verdauungstraktes nicht mitkommen konnte, mit
der Nachricht, dass es nun gar nicht mehr weit bis zur Pension sei. Nach dem
strengen Abstieg kam uns das jedoch nicht so vor!
Am nächsten Morgen gab es dann auch keinen Widerspruch gegen die
Benutzung einer "Aufstiegshilfe" in Form einer Seilbahn. Der Weg führt von
Champex mit einem Abstecher zur Berghütte „Cabane d´Orny“ und von dort
durch das „Val d’Arpette“ nach La Fouly. Während der Mittagsrast auf der
Hütte beobachten wir etliche Seilschaften die am „Glacier d´ Orny" ihre
Fertigkeiten in Gletscherbegehungen und Spaltenbergung vervollkommnen.
Einige denken bei diesem Anblick schon erwartungsvoll an die anschließende
Hochtourenwoche in der Mischabelgruppe.
42

Einem „Aufruf zur Pause“ wurde angesichts der
Wärme gern gefolgt
Der Abstieg vorbei an bizarren Felsformationen ist beeindruckend. Weiter unten
ist es dann die bunte Vielfalt der Alpenflora, die uns für die Hitzeschlacht
entschädigt. Interessant sind auch die wassertechnischen Anlagen einer
Kraftwerksanlage. Plötzlich und ohne Vorwarnung pustet aus der eigens dafür
vorgesehenen Öffnung ein eiskaltes Luft-Wasser-Gemisch heraus und jeder ist
gut beraten, mindestens 15 m Abstand zu halten, um nicht unfreiwillig eingeweicht
zu werden. Alle sonstigen Verschlüsse werden mit eisernen Bandagen
fest am Boden gehalten und damit am Davonfliegen gehindert.
Weiter in Richtung Fouly müssen wir uns mit einem erst kürzlich neu kreiertem
Ausweich-Weg begnügen. Der alte wurde bei einer der letzten Sintfluten
einfach hinweggespült und der neue ist ein Knochenbrecher. Kurz darauf ist
erst einmal guter Rat gefragt, weil wir an einer Wegkreuzung mit vielen
Möglichkeiten angelangt sind. Wir möchten nach Fouly, aber der eine Weg führt
steil bergan. Das entspricht nicht den erhofften Erwartungen. Andere lassen
eine geruhsame Tour ohne Aufstieg erahnen - aber das sind die Falschen! Wir
können die Karte drehen und wenden, es bleibt dabei.
Etwas widerstrebend müssen wir uns auf den steilen Weg begeben. In den nun
folgenden 1,5 bis 2 Stunden gibt jeder sein Bestes, um nicht in das vor uns
grollende Gewitter zu kommen. In Fouly trocken angekommen, wissen wir,
dass wir es geschafft haben.
Der nächste Morgen erwartet uns mit Sonnenschein. Ohne größere Anstrengung
verlassen wir das Dranse de Ferret und gelangen zum Lacs de
Fenetre, einem idyllischen Bergsee, wo das Mittagsmal so richtig schmeckt!
Später, auf dem Coul de Bastillion angelangt, wird noch mal nachgelegt, aber
nun geht es bergab. Wir wenden uns dem Grand Sankt Bernard zu und da-
43

mit dem Val de Entremont, dem wir bis zum Dorf Bourg Sankt Pierre
folgen werden. Aber der Weg zieht sich in die Länge und es dauert seine Zeit
bis zum Ziel! Endlich sind wir im Ort!! Hier gibt es im „Supermarkt“ erst einmal
für jeden etwas zu trinken. Für den einen ist das 1l Bier, für andere 1l Wasser
mit oder ohne „Gas“ (CO2).
Das Abendbrot ist wieder vorzüglich. Das war es übrigens nicht nur hier, sondern
auch in alle anderen Pensionen, in welchen wir bisher übernachteten bzw.
noch übernachten werden. Das kann ich aus heutiger Sicht getrost sagen.
Auch über das Frühstück gab es nie eine negative Meinung. Aber schließlich
sind wir ja in Pensionen untergebracht, die im Tal liegen und allesamt auch
über Dusche mit warmem Wasser verfügen. Ein Luxus, der einigen in der darauffolgenden
Woche - Hochgebirgstour Mischabelgruppe - nicht mehr vergönnt
war!
Der kommende Morgen heißt Donnerstag.
Coul de Mille - Cabane Brunet, ein nicht zu langer Aufstieg und ein lockerer
Abstieg, diesmal nicht bis "ganz hinunter", machen diese Tour zu einem erholsamen
Erlebnis. Unterwegs begegnen wir zwar keinem Maultier (wie in der
Beschreibung angekündigt), dafür aber vielen Beerensammlern. Ganz klar,
auch wir bereicherten unsere Speisekarte mit vorzüglich schmeckenden
Heidelbeeren!
Spätesten nach dieser Nacht wird allen klar: Das ist die letzte große Etappe unserer
großartigen Wochenwanderung. Aber sie hält noch einiges für uns bereit.
Zunächst erklimmen wir den Coul de Avouillons, überqueren den Glacier de
Cobassiere, übrigens der einzige Gletscher auf dieser Wanderung, und legen
eine Pause auf der Cabana Bagnaud ein. Hier begrüßt uns der Wirt in fast
überschwänglicher Manier, als ob wir seit Monaten die ersten Menschen sind,
die hier vorbeikommen.
Bestimmt hat die Hütte schon bessere Zeiten erlebt als in diesem Sommer. Die
Verhältnisse auf Schnee und Eis sind heuer nicht die einfachsten. Hier ist es
der Grand Combin der unsere ungeteilte Beachtung findet. Ein grandioser
Viertausender - aber nicht auf unserem Tourenplan. Leider können wir auch
keine anderen Seilschaften am Berg ausmachen. Na gut, dann gehen wir eben
weiter.
Schnell erreichen wir nach etwa 250 Hm Aufstieg den Col des Ottanes. Nicht
ohne uns noch einmal umzudrehen und die herrliche Aussicht auf den Grand
Combin zu genießen, nehmen wir den langen und steilen Abstieg zur Dranse
de Bagnes in Angriff. Bald erreichen wir Fionnay und damit den Parkplatz,
auf welchem wir vor acht Tagen die PKW`s abgestellt haben. Alles ist in Ordnung!
Es ist kurz nach Mittag und hier im Tal so richtig heiß. Also nutzen wir eine etwas
längere Pause und bereiten uns moralisch und gepäckmäßig auf den letzten
Aufstieg zur Cabane de Louvie vor. Das wären dann noch rund 1000 Hm,
diesmal am sonnenüberfluteten Südhang zu begehen. Alles was für die letzte
Übernachtung nicht benötigt wird bleibt unten. Mit dem optimierten Gepäck
starten wir gegen 16:00 Uhr zum letzten Aufstieg dieser Wanderwoche. Und
was keiner an diesem Tag ernsthaft für möglich gehalten hätte - es beginnt zu
regnen. Nach einer Stunde ist zwar alles vorbei, aber am Horizont ballen sich
noch dicke Wolken, so dass ein schöner Sonnenuntergang leider ein Wunschtraum
bleibt.
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Am letzten Abend lassen wir in gemütlicher Runde das Erlebte noch einmal Revue
passieren:
Wie war das noch am ersten Tag, an dem der 9. Bergfreund nicht zum Treffpunkt
erschien! Nach vielen vergeblichen Telefonaten musste dann auch noch
die Schweizer Polizei mit einer Suchmeldung eingeschaltet werden. Die Sache
konnte dann zwar schnell geklärt werden und wir waren alle beruhigt, dass unser
überfälliger Kandidat sich bei bester Gesundheit in einer anderen Gegend
aufhielt. Aber so richtig lachen können wir auch heute noch nicht darüber!!
Und erst Matthias! Vom ersten Tag an plagten ihn seine Probleme mit dem
Verdauungstrakt, nur selten konnte er deshalb eine Tagestour mitmachen. Wir
empfahlen ihm also, einen „Kloführer“ zu schreiben - wer den Schaden hat ...!
Auch gedachten wir des täglichen „auf und ab“ dieser Wanderung, was uns
doch manchen Schweißtropfen abverlangte. Da wir grob gesagt von West nach
Ost wandern, die Bergrücken aber in Nord-Süd-Richtung verlaufen, sind tägliche
Höhenunterschiede von 1200 m bis 1400 m unvermeidlich. Aber das sollte
einen guten Bergwanderer nicht schrecken.
Von unschätzbarem Vorteil war dabei, dass bei der eingeschlagenen Richtung
die Sonne erst am späten Morgen oder zum Mittag für uns aufging. Im Abstieg
war dafür die Hitze unser ständiger Begleiter.
Und bei Wolfgang haben wir uns alle bedankt für die gute Vorbereitung der
Tour und die professionelle Führung.
Wir merkten ihm an, dass er selbst sichtlich erleichtert war, uns alle heil und
gesund ans Ziel gebracht zu haben.
Dafür auch noch an dieser Stelle vielen Dank und der Wunsch, dass Dich der
Elan nicht verlassen möge für die (hoffentlich) stattfindende Fortsetzung der
„Haute Route für Bergwanderer“ im kommenden Jahr!
„Wir“ - das waren:
Wolfgang und Sigrid Boruttau Kerstin Hofmann
Annelie Coch Otto Gade
Sven Altenhoff Claus Gallas (Autor d. Berichts)
Matthias Kuhlmann
Berg Heil!
Fahrradtour 10.10. - 13.10. 2003 - Spreeradweg
Frank und Heiko wollten Anfang Oktober noch eine mehrtägige Ausfahrt auf
dem Spreeradweg machen. Da nur wir beide aus der Schar der Interessenten
übrig blieben, konnten wir die ausgeschriebene Tour etwas ändern. Es war
nicht die erste Tour miteinander, aber erstmalig mit dem Rad. Dennoch waren
wir unsicher, wie weit wir kommen würden.
So fuhren wir von Dresden schon mit dem Rad Richtung Spreequelle. Nach obligatorischem
feierlichen Abfahrtszeremoniell (s. Foto) mit geistigem Getränk
und Foto, war Freitag Nachmittag Start. Schon nach wenigen Metern gab es die
erste Bewährungsprobe. Ich hatte vor dem Start mein MTB in einem Fahrradständer
geparkt. Dabei war das Vorderrad versehentlich kurz umgeknickt. So
45

hatte
ich
nichtsahnend
eine Beule in der Felge, die jetzt am Bremsgummi schliff. Nach Justierung der
Bremse entschied ich damit weiterzufahren. Es ging alles gut.
Nach diesem Schreck mussten wir dann auch gleich in der 'Elbinsel' einkehren,
so dass wir nicht so recht vorwärts kamen. Franks Superkamera machte dann
in jeder besuchten Gastronomie Fotos. Immerhin kamen wir noch bis zum
Abend trotz Nieselregens über Schmilka nach Stimmersdorf ins Hotel Hubertus.
Am Samstag fuhren wir dann durch den böhmischen Zipfel auf hügeligen Straßen
nach Ebersbach und dann auf dem Spreeradweg bis nach Bautzen zum
dortigen Kneipenfest. Nach etwas Suchen fanden wir eine Bleibe mitten im
Getümmel. In der bitterkalten Nacht wollte das Eis in den Caipirinhas im Freien
nicht schmelzen.
Der Sonntag machte seinem Namen etwas Ehre, so dass wir bei guter Laune
schnell vorankamen. Die Besiedlung nahm ab und die Wege wurden flacher, so
dass der Tritt leichter wurde. Wir umkurvten den Bautzener Stausee, fuhren
durch ruhige Teichlandschaften und auf Nebenstraßen gen Norden. Mittags gab
es einheimische Wild- und Fischspezialitäten. Spremberg erreichten wir im
Dunkeln.
Montags führte uns der Weg an der Talsperre Spremberg vorbei noch nach
Cottbus in den Branitzer Park zu den Mausoleen der Pücklers. Nach etwas Suche
fanden wir einen adäquaten kulinarischen Ausklang in der 'Wiener Stube'.
Mit dem Zug fuhren wir danach zurück nach Dresden.
Die Tour war trotz unsicherer Wetterlage und etwas unüblicher Jahreszeit gelungen.
Gutes Kartenmaterial, robuste Fahrräder und Toleranz untereinander
sind nötig. Das Steckenprofil ist bis Bautzen etwas hügelig, aber danach eben.
Ablenkungen gibt es im Sommer mehr, wohl auch mehr Verkehr. Eigentlich
waren wir bei der Tour die Einzigen auf der Strecke.
Frank wird anbieten, die Tour im nächsten Jahr zu wiederholen und bis Berlin
fortzusetzen.
Meinen Dank an Frank für die Tour.
Heiko
Namibia Herbst 2003 – Ein Reisebericht von Steffi Einert
Als ich mich Anfang des Jahres zu dieser Reise entschloss, wusste ich nicht mal
genau, wo Namibia liegt. Klar, in Afrika, irgendwo südlich des Äquators, ich
wusste auch um die ungefähren Temperaturen. Viel mehr war nicht vorhanden.
Der Grund der Reise war einfach Fernweh. Ich hatte auch unmittelbar vor
Reiseantritt noch keine Zeit gefunden, mich in irgendeiner Form vorzubereiten
und die letzten Tage vor der Abreise kämpfte ich noch gegen den inneren
Drang, einfach abzusagen. Aus heutiger Sicht kann ich sagen, es war gut, es
nicht getan zu haben.
Namibia - was erwartet mich dort?. Wie sind die Menschen dort und wie leben
sie?. Welche Sprache sprechen sie? Werde ich die Temperaturen verkraften,
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die Sonne? Was ist mit den Skorpionen und Spinnen? Und wenn dann doch der
Löwe ...? - Diese und viele andere Gedanken schossen mir durch den Kopf und
vertrieben den Schlaf, ich hatte Albträume und Tagträume.
Landeanflug auf Windhoek (gesprochen: Windhuk) - was ich durchs Fenster
sehe sind wüste Flächen mit wie verbrannt aussehenden niedrigen Büschen
und Sträuchern, ein einzelnes Farmhaus, einige Rinder. Musste ich mir das
wirklich antun? Ich musste!
Nach 5 Stunden Zugfahrt und 10 Stunden Flug endlich raus aus der Enge
dieser Transportmittel. Windhoek empfing uns 10 Uhr morgens mit
angenehmen 20 Grad. Freiheit, Luft, Bewegung - denkste; unsere Gruppe, bestehend
aus 15 Mitgliedern des DAV, wurde von unseren deutschstämmigen
Reiseleitern begrüßt und in die 3 VW-Busse gepackt. Schon wieder sitzen -
stöhn.
Auf der Fahrt nach Windhoek City gewann ich erste Eindrücke dieses Landes.
Ich sah das hügelige Land, am Horizont Berge, an den Straßenrändern Paviane;
ich vermisste (vermissen aber nicht im Sinne von 'es fehlt mir') die
Hektik einer europäischen Stadt, den Verkehr, das Chaos, die gleichgültigen
Gesichter von Angestellten hinter ihren Barrieren.
Stadtrundfahrt mit dem offenen Jeep in und um Windhoek, ich sah den Friedhof,
der nur für die schwarze Bevölkerung eines Teilgebietes (des Zuwandererviertels)
von Windhoek gedacht war. Pro Tag wurden im Durchschnitt 12 neue
Gräber ausgehoben (vielleicht sind es jetzt schon 13) - die AIDS-Rate liegt bei
30 %, zuzüglich Dunkelziffer. Die Regierung ist machtlos. Man hofft, da jetzt in
letzter Zeit das große Sterben eingesetzt hat, dass die Bevölkerung jetzt munter
wird.
Mit dem Jeep auf einen Aussichtspunkt - meine Nerven liegen blank - wann
fahr ich schon mal mit dem Jeep durch unwegsames Gelände? Hinten links
nichts unter dem Rad, vorne links ein großes Loch, vorne rechts eine Stufe mit
einer Höhe von ca. 50 cm, die Steigung an sich 45 Grad. Ich klammere mich
fest und schließ die Augen. Endlich oben. Obwohl der Hügel nur ca. 300 m
hoch ist, kann ich weit in das Land sehen, ich sehe Windhoek (die ‚windige
Ecke’), in der Ferne umrahmt von Bergen, bis 2.500 m hoch. Zu meinen Füßen
ein blau schimmerndes Wasser, der Wasserspeicher von W. und die größte
Süßwasseransammlung, die ich in diesen 14 Tagen gesehen habe. Auf der
Rückfahrt mitten durch die Flammen und den Rauch eines Buschbrandes, das
Feuer hat sich selbst entzündet. Ich merke, wie ich sehr schnell die Gelassenheit
und Ruhe unserer Reiseleiter annehme, es stört mich schon gar nicht
mehr.
Am Nachmittag beträgt die Temperatur ca. 30 Grad; durch die trockene Luft
bekommt man aber die Wärme gar nicht so mit. Man könnte es noch als
angenehm empfinden.
In den Bäumen und Büschen herrscht ein reges Treiben, der Webervogel, der
in verschiedenen Formen vorkommt und auch verschiedenartige Nester baut,
ist praktisch der namibische Sperling.
Unser Begrüßungsabendessen ist in ‚Joe’s Bierhaus’ gebucht. Eine urige Kneipe
auf sehr weitläufiger Freifläche, vollgestopft mit allen möglichen Sachen, die
deutsche Einwanderer seit Beginn der Kolonialisierung nach Namibia geschleppt
haben. Den noch geringsten Platz nimmt hier die Sammlung von Jägermeisterflaschen
aus verschiedenen Jahrzehnten ein. Der Fleischspieß, be-
47

stehend aus Stücken von Strauß, Krokodil, Kudu, Oryx und Huhn, medium gegrillt
(in Namibia genießt man Fleisch medium und brät es nicht tot, wie es bei
uns üblich ist) war sehr lecker, nur mit dem Krokodil konnte ich mich nicht
anfreunden. Tja, und was trinkt man in Joe’s Bierhaus, natürlich Bier - ein gut
schmeckendes Tafel Lager. Ich glaube, in ganz Namibia gab es nur die eine
Sorte.
Während der ersten zwei Tage habe ich mich noch an meinen Vorsatz gehalten
und Tagebuch geführt; die letzte Eintragung stammt vom 23.10. um 5.15 Uhr;
ich hab’s aufgegeben, weil ich für mich entschieden habe, lieber die Umgebung
wahrzunehmen und zu erleben, als mit dem Kopf übers Buch gebeugt die Zeit
davonlaufen zu lassen. Ich schreibe also aus der Erinnerung heraus, so, wie es
in meinem Gedächtnis verankert ist.
Die Entfernung von Windhoek zum nächsten Ziel, der Namib, ist ca. 350 km;
die Straße setzt sich teilweise aus Asphalt, meist jedoch aus gut ausgebauten
Sand-Schotterpisten zusammen. Das voranfahrende Fahrzeug hat’s noch gut,
die nachfolgenden verschwinden in den Staubwolken. Bei Gegenverkehr
werden schnell die Fenster zugeschoben. Aber nur am Anfang, dann gewöhnt
man sich auch an den Staub. Über die höchste Passstraße (2500 m) und dann
steil wieder runter; aber erst mal schauen, weit ins Land, d. h. in die Namib.
Die Namib ist, wenn schon nicht die größte, dann doch die älteste Wüste der
Welt. Eine Wüste verdient sich die Bezeichnung Wüste nicht durch die Menge
an Sand, sondern durch die Niederschlagsmenge – und die ist in der Namib
sehr gering – von 0,5 mm bis 3 mm (á qm) pro Monat. Die Namib setzt sich
aus Felsformationen, Sand, Dünen und diesem Gemisch zusammen, dass wir
mit unserem laienhaften Wissen als Savanne bezeichnen würden; wenige
Sträucher und Büsche, trockenes, gelbes Gras, ganz vereinzelt Dornenbäume.
Und doch eingezäuntes Farmland rechts und links der Piste. Der Strauß, der arrogant
davoneilt, in der Ferne ein kleines Rudel Antilopen. Ich genieße den
Blick in die Ferne, versuche, meine Eindrücke zu speichern. Mögen manche die
Landschaft als eintönig bezeichnen, für mich ist sie es nicht. Vorbei an der
legendären Tankstelle Solitär, vor 30 Jahren noch Tankstelle und Herberge in
einem, heute mit einem Mittelklassehotel und einem Camp, Häusern und
Blechbuden von Einheimischen. Der Ort versucht, zu einer Kleinststadt zu
werden. Schade.
Wir erreichen unser Camp am Rande des Sossusvlei am späten Nachmittag,
bauen zum ersten mal unsere Zelte auf. Noch lange vor dem Sonnenuntergang
mache ich mich mit meinen Räucherstäbchen auf den Weg ins endlose Grasland.
Bemühe mich, nicht auf die trockenen Grasbüschel zu treten. Im Sand
sehe ich die Spuren von Tieren. In der Nähe eines knorrigen, uralten Baumes
setze ich mich auf den Wüstenboden und nehme auf meine Art Kontakt mit
diesem Land auf (s. obiges Wüstenfoto).
Ich höre das Zirpen der Zikaden, das Glucksen der Gecko’s, sehe entfernt ein
Rudel Spießböcke hinter einem Hügel verschwinden, die untergehende Sonne
im Rücken ich nehme ihre abnehmende Strahlung wahr, sehe, wie sie die Umgebung
verändert, mit Farben und Entfernung spielt, Schatten, die Umgebung
nimmt eine andere Dimension an, zumindest für mich. Noch lange leuchtet die
gegenüberliegende Bergkette in den verschiedensten Farbtönen, von rosa über
orange, braun, dann blau und schließlich grau, schwarz – es wird Nacht. Es ist
eine Nacht, wie ich sie noch nicht kennen gelernt habe. Ich schlafe schlecht,
48

nehme die Geräusche in mir auf, sowohl das Geräusch der Wüste als auch das
Geräusch der hier vorhandenen Zivilisation. Um 5 Uhr 15 (die letzte Eintragung
in meinem Tagebuch) wecken. Wecken – es passt so gar nicht hier her, ich
quäle mich hoch, ein Kaffee und eine kurze Fahrt zur Düne Elim. Hier wollen
wir den Sonnenaufgang erleben. Ich sondere mich ab, verpasse die interessanten
Ausführungen unseres Reiseleiters, doch ich brauche diese (Frei-)
Zeit, ich muss alleine sein. Setze mich auf einen Dünenkamm, beobachte
wieder das Farbspiel um mich herum, höre die Vögel erwachen, sehe winzige
Spuren im roten Sand, ein Käfer hat hier gleichmäßig seinen Weg gekennzeichnet.
Angenehme Temperatur. Die Sonne wird über dem Bergkamm sichtbar,
färbt
die
Dünen
leuchtend orange-braun, das trockene Gras gelb, die wenigen Blätter an den
Büschen grün. In der Ferne wieder die grau-schwarzen Berge und über allem
ein wolkenloser, strahlend blauer Himmel. Ich spüre, wie auch hier das Leben
um mich herum erwacht. Fliegen summen, Zikaden zirpen, Ameisen krabbeln
an Grashalmen lang, Vögel fliegen von Strauch zu Strauch, am Fuß der Dünen
zanken sich Kapraben. In einem Gebiet, bei dem man sich, oberflächlich besehen,
überhaupt kein Leben vorstellen kann.
Weiter geht die Fahrt durch die wandernden Dünen zum Sossusvlei. An Düne
45, dem in jedem Reiseführer genannten Touristenmagneten, fahren wir vorbei.
Wie mit Winkelmesser und Lineal gezeichnet, zeichnen sich die rotbraunen
Sandwälle gegen den blauen Himmel ab. Die Dünen wurden nach ihrer
Entfernung zum Meer nummeriert. Wissenschaftler haben ausgerechnet, dass
sich der Weg der Dünen über die Flüsse und durch den Wind zum Meer und
wieder zurück zur Namib in 70 Millionen Jahren 3 mal wiederholt. Nachprüfen
kann das keiner. Ich komme mir sehr klein und unscheinbar vor, zwischen
diesen Milliarden Jahre alten Staub- und Sandkörnen und ich denke nach über
die Worte unseres Reiseleiters, ja, was ist das Leben eines Menschen gegenüber
dieser gewaltigen Macht der Natur? Was können wir erreichen? Was erreicht
das Wasser, der Wind, die Natur?
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Eine Fahrt durch den Sossusvlei mit einem VW-Bus (ohne Allrad) ist Abenteuer
pur. Wir sind gespannt. Ich sitze mit Martin auf dem Dach unseres Busses,
wieder dieses Festklammern. Wir vertrauten auf die Fahrkünste unserer
Reiseleiter, sie wissen, wo sie im Weichsand Gas geben müssen. Der Bus neigt
sich nach rechts und links, schlingert durch den weichen Sand, muss
Bodenunebenheiten mit Schwung nehmen, das kurze Gefühl, durch die Dachluke
ins Innere des Busses springen zu müssen – es geht vorüber, die durchdrehenden
Reifen duschen uns mit Sand – geschafft, wir steigen aus – zurück
bleibt das Erlebnis einer nicht alltäglichen Fahrt durch die Wüste.
Eine Gratwanderung bringt uns auf den Kamm einer ca. 250 m hohen Düne –
16 Minuten sind zu unterbieten – hey, wir sind doch vom Alpenverein. Aber es
ist nicht so einfach; es ist ein Unterschied, ob man über feste Felsblöcke und
Schnee und Eis oder auf einen Sandberg im 50 Grad-Winkel bei ungefähr 30
Grad Umgebungstemperatur aufsteigt. Trotzdem schaffen wir es in 13 Minuten
– außer Atem – lassen uns auf den Dünenkamm fallen – lauschen den Erzählungen
unseres Reiseleiters Olly, der sich viel Mühe gibt, uns seine Geburtsund
auch Wahlheimat näher zubringen; wir hören der Entstehungsgeschichte
der Sossusvlei – der weißen Pfannen - zu, erfahren, wie es hier aussieht, wenn
Regenzeit ist und versuchen, uns dies vorzustellen - die Lehmpfannen über
mehrere Meter mit Wasser gefüllt, Vögel, die darin baden, grüne und blühende
Bäume und Sträucher.
Ich male in meinem Kopf ein Bild –
vielleicht werde ich irgendwann
mal versuchen, es auf Papier zu
bringen – ich gehe davon aus,
dass es mir nicht gelingen wird,
doch wenn schon, wenn ich die
Augen schließe, sehe ich es vor
mir, und genauso sehe ich auch
dieses Stück Namibia, wie ich es
erlebt habe.
Durch ‚brennend heißen Wüstensand’
arbeiten wir uns zum Dead
Vlei vor, Olly singt‚ schön, schön
war die Zeit …’ (das Lied passt
sehr gut) und zeigt uns, dass
selbst hier in dieser ‚trostlosen’
Gegend die Oryx-Antilope noch
Nahrung findet. Im Gegensatz zu
Ziegen und Rindern, die das Gras
mit den Wurzeln rausrupfen,
‚beißen’ die hier wild lebenden Tiere
die Grasbüschel nur ab, da sie
(noch – so lange der Mensch nicht
eingreift) über Intuition verfügen
und wissen, dass sie auf die
wenigen Pflanzen hier und die
Auf dem Wüstenkamm
Pflanzen auf sie angewiesen sind.
Sie sind auf dieses Leben einge-
50

stellt.
Die letzte Düne, die sich uns zum Dead Vlei entgegenstellt, wird im zünftigen
Bergsteigerschritt frontal angegangen; auf dem Kamm …
… was ich sehe, ist überwältigend; eine riesige Lehmpfanne, ausgetrocknet,
weiß, aufgebrochen von Hitze und Trockenheit, an einigen Stellen - als hätten
sie sich gegenseitig das Überleben erleichtern wollen und haben es doch nicht
geschafft – abgestorbene, tote Bäume (diese Bäume können nicht verfallen
und verwesen, weil es in dieser trockenen Luft keine Bakterien gibt, die den
Zersetzungsprozess fördern) – ihre Stämme und Äste sind silbergrau, ausgebleicht
von der Sonne, getrocknet von der Hitze und dem Wind; das Ganze
umrahmt von rot-braunen Dünen, an denen, am Rand in einer Höhe, wo irgendwann
mal Wasser gestanden hat, einzelne Sträucher ums Überleben
kämpfen - überdacht von wolkenlosem, stahlblauem Himmel;
die Entfernung bis zum anderen Ufer des Lehmsees – die Luftspiegelung
täuscht – sind vielleicht 800 m - man muss es gesehen haben, um zu begreifen,
selbst dann fällt es noch schwer.
Unser nächstes Ziel, der Sesriem Canyon, zur Regenzeit mit tosenden Wassern
gefüllt, heute trocken bis auf eine kleine Wasserlache an einer Stelle, wo die
Sonne nie hinscheint, ist oben teilweise so schmal, dass man hinüberspringen
könnte. Wir steigen die 30 m bis zum Boden hinab. Wieder Millionen Jahre
altes Gestein, fest, haltbar. Mit seinen fest im Gestein haftenden Kieseln würde
der Canyon ein gutes Klettergebiet hergeben. Aber dann würde er auch nach
und nach zerstört werden, seine kühle Ausstrahlung ginge verloren, die Aura,
die ich mir einbilde, zu sehen.
Im Sesriem Canyon
Wir fahren weiter ins Khomas Hochland. Auf dem Cherokee des Farmers, auf
dem sonst Rinder transportiert werden, ergeben wir uns den Eindrücken einer
aufregenden Bergsafari. Wir sehen viele Tiere, das scheue Bergzebra, die
51

Großtrappe, Oryx und Spießbock, den Pavian und den Raubadler. Unsere Fahrt
geht durch das Bergland zum Kuiseb Canyon. Dieser Canyon hat zuletzt vor
drei Jahren Wasser geführt, sogar Hochwasser. Zurückgelassen hat das Wasser
weichen, fast weißen Sand, durch den selbst der Jeep Mühe hat, durchzukommen.
Die Sonne verschwindet hinter der hohen Granitwand des Kuiseb und
taucht das rötliche Gestein und die hellen Quarzadern, die es durchziehen, in
ein fantastisches Licht. Am Fuß der hohen Wände wachsen erstaunlich grüne
Sträucher. Der Grundwasserspiegel ist hier sehr hoch. Am Abend werden wir
vom Farmer mit verschiedenen Wilddelikatessen gemästet, unvorstellbar der
Überfluss, mir fällt ein, dass ein paar hundert Kilometer weiter Menschen
Hunger leiden.
Durch die Wüste, hier eine andere Form von Wüste, geht es zur Atlantikküste.
Ich stehe auf dem Sitz unseres Busses und schaue durch die Dachluke hinaus,
nehme das Blau des Himmels in mir auf, atme den Fahrtwind und den Staub
bei 100 km/h über die Schotterpiste und sehe die unendliche Weite dieses
heißen und sonnigen Landes Kilometer um Kilometer an mir vorbeiziehen. Ich
schließe die Augen und sehe die roten Dünen, die Wüste, die schroffen Berge
und Canyons, wie sie wohl kein Foto wiedergeben kann.
Wir sehen die Salzgewinnungsanlage in Walvis Bay, die hohen Wellen des
Atlantik, die Lagune mit den Flamingos. Zum Sonnenuntergang nehmen wir
unser Mahl am Rand von Swakopmund ein. Der Farmer von Donkersan, der
hier seinen zweiten Wohnsitz hat, grillt für uns die frisch gefangenen Fische,
bis wir fast platzen. Wir sehen der untergehenden Sonne zu und hören die
Brandung des Meeres.
Auf einer Kreuzfahrt durch die Lagune von Walvis Bay bekommen wir Besuch
an Bord. Die zahme Robbe Robbie lässt sich mit uns übers Meer schaukeln.
Eine Robbenkolonie so nah zu sehen, ist schon beeindruckend. Ich esse die
erste und sicher auch letzte Auster meines Lebens.
Obwohl es schon später Nachmittag ist, scheint die Sonne noch heiß auf die
Granitfelsen im Erongo, wir wollen klettern, also los geht’s. Ungewohnt ist der
heiße Stein, ungewohnt die Reibungskletterei auf diesem groben Granit. Die
Sonne brennt, auf den Kopf, auf die schwarzen Gummiränder meiner Kletterschuhe.
Durch das Ungewohnte und die Hitze ist es sehr anstrengend, obwohl
der Weg an sich nicht schwer ist. Ich habe das Gefühl, als stünden meine Füße
in Flammen, den heißen Karabiner muss ich auch noch aus der Sicherung aushängen,
mir wird übel, ich greif in den Haken. Mühsam steige ich weiter hoch.
Ich sichere mich oben aus und öffne meine Kletterschuhe, vergrabe die kochenden
Füße unter einem großen Stein. Das ist also klettern in Namibia. Ich
versuche zu denken, es gelingt mir nicht; will nur noch runter, runter von
diesem glühenden Ofen. Auf einen zweiten Weg verzichte ich hier.
Wir wechseln das Terrain, klettern mehr im Schatten. Hier geht’s mir besser.
Gegen 18 Uhr gehen wir noch den Klettersteig am Massiv der Wagnerszene an;
es ist schon eigenartig, hier inmitten von Afrika mit deutscher Kultur bombardiert
zu werden. Kurz vor Sonnenuntergang sind wir oben, auch hier bemalt
die Sonne die Umgebung mit phantastischen Farben, Spiel mit Licht und
Schatten, beeindruckend.
Eile ist angesagt, 20 Minuten nach Sonnenuntergang wird es dunkel. Schnell
abseilen, Seile wickeln, die Schlosserei verstauen; in völliger Dunkelheit stolpern
wir die letzten Meter über die sanft geneigten Felsen zu unserem Fahr-
52

zeug.
Majestätisch erhebt sich die Spitzkoppe gegen den Himmel. Beim Anblick
dieser markanten Felsformation träumt wohl jeder Kletterer von einer Besteigung.
Da für uns in der kurzen Zeit nicht machbar, begnügen wir uns mit
kürzeren Wegen – im Kopf den Gedanken des Wiederkommens.
Unser Weg geht weiter ins Damaraland. Hier lernen wir Bernhard, einen Damara,
und zwei seiner Kinder kennen, erfahren über die Lebensweise der
schwarzen Urbevölkerung, sehen, wie sie leben und sehen, wie zufrieden sie
mit ihrem Leben sind. Mit Viehzucht (Ziegen, einige Rinder, Hühner)
‚verdienen’ sie ihren ‚Lebensunterhalt’. Bernhard, der Olly’s Freund ist, verkauft
an uns Mineralien, die er selbst aus dem Berg holt. Verkaufen ist für
Bernhard keine alltägliche Handlung, Geld hat für ihn nicht die Bedeutung wie
für uns.
Das Sortiment an Mineralsteinen, das ich teste und von seinem ‚Verkaufstisch’
nehme, ist umfangreich. Drusen von Rauchquarz, eine Amethystgruppe, ein
Tigerauge, Bergkristall als Gruppe und Solitär, ein wunderschöner Aventurin,
Fluorit u. a. Ich lege alles beiseite und frage ihn, was er dafür haben möchte.
150. Nein, warte, für dich 120. Ich gebe ihm 150. In meinem Kopf überschlagen
sich die Gedanken. 150 N$, das sind ca. 18 Euro. 18 Euro für Mineralien,
die energetisch absolut rein sind, erste Hand und nicht durch künstliche
Lichtquellen und Smok zerstört. Für diese Steine hätte ich bei uns in Deutschland
locker 300 Euro gelegt. Ich komme mir schlecht vor, als ich Bernhard das
Geld gebe. In meinem Rucksack krame ich nach einem noch sauberen T-Shirt
und schenke es Elias, Bernhards kleinstem Sohn. Es war mir ein Bedürfnis.
Hätte ich doch noch etwas Spielzeug und ein paar Sachen mehr in meinem
Rucksack verstaut.
Mir fällt ein Gespräch mit den Farmern von Donkersan ein. Die deutschen Farmer
bekommen Unterstützung aus Europa, Fördergelder. Ihre Kinder besuchen
eine Schule, genauso wie Bernhards Kinder. Beide müssen Schulgeld bezahlen.
In gleicher Höhe.
Bernhard braucht zwei Tage mit dem Eselkarren zum nächsten Viehmarkt.
Wenn er Glück hat und einen Handel abschließen kann, bekommt er für eine
Ziege ca. 60 N$. In der Schule muss er pro Kind und Monat 360 N$ bezahlen.
Es besteht Schulpflicht bis zur 6. Klasse…
Am Brandberg, dem höchsten von Namibia, fahren wir vorbei. Wir sehen ihn in
einiger Entfernung grau in grau. Es hat geregnet. Regen – Namibia braucht
Regen, Tiere, Land und Menschen warten darauf. Auf den letzten Tagen wird
uns der Regen mehr oder weniger begleiten.
Unsere Safari geht weiter nach Etoscha. Zum Zeitpunkt, als wir durchs Haupttor
des Nationalparks fahren, ist es hier noch trocken. Das soll sich bald
ändern. Nur am ersten Tag ist es uns vergönnt, den Mangel an Wasser auszunutzen
und die Tiere in wenigen Metern Abstand an den künstlichen, im Camp
sogar beleuchteten, für die Touristen angelegten Wasserstellen zu beobachten.
Wir sehen große Zebraherden, Spießbock, Oryx und Kudu, Gruppen von
Elefanten, Gnuherden und Löwinnen mit Jungtieren, alles überschauend die Giraffen,
Schakale und Hyänen, Nashörner messen in der Nacht ihre Kraft nur 10
m vom Zaun entfernt. Um den seltenen Leoparden zu sehen, muss man schon
genau ins Dickicht schauen. Der Marabu steht auf einem Bein neben dem Giraffenkadaver.
Die Geier hudern ihre Jungen in einem Nest unmittelbar an der
53

Straße…
Und wieder unendliche Weite – wenn man nicht daran denkt, dass dieses Gebiet
eingezäunt ist. Nach dem ersten Regentag sprießen schon grüne Blätter an
den Büschen. Schüchtern zeigen sich weiße, gelbe und rote Blüten. Die
Pflanzen haben nicht viel Zeit, sich zu vermehren und zu wachsen. Es ist Vorregenzeit.
In acht bis zwölf Wochen ist die Hauptregenzeit vorüber. Dann
kommt wieder Trockenheit und brütende Hitze.
Namibia – ein trockenes Land, ein heißes Land.
Heiß nicht nur wegen der Sonne, auch politisch gibt es harte Auseinandersetzungen.
Beide Seiten versuchen, den Krieg zu vergessen, den Krieg
zwischen Weißen und Schwarzen, versuchen, miteinander zu leben. Es ist kein
leichter Weg. Ich habe namibische Weiße kennen gelernt und namibische
Schwarze. Ich sah die Slums in Windhoek und die Villen in Swakopmund, deren
Bewohner auch schwarz sind.
Ich habe mir Gedanken gemacht über den Krieg, über die Unabhängigkeit, das
Vergangene, die Zukunft dieses aufstrebenden Landes.
Das Recht, ein Urteil abzugeben, steht mir nicht zu.
Wenn Ihr Bilder sehen wollt, kommt zum Stammtisch im Februar 2004.
Wenn Ihr Namibia selbst erleben wollt, dann fahrt einfach hin.
Steffi Einert
Informationen der Geschäftsstelle
Anschrift/Öffnungszeiten
54

Reitbahnstraße 36, 01069 Dresden;
zu erreichen (nach aktuellem Fahrplanstand)
mit den Straßenbahnlinien 3, 7, 8, 9, 10, 11
Haltestelle Hauptbahnhof-Nord
Telefon: 0351/4965080 Fax: 0351/4965071
www.alpenverein-dresden.de
E-Mail: webmaster@Alpenverein-Dresden.de
Öffnungszeiten: Donnerstags 15.00 - 20.00 Uhr
In dieser Zeit ist auch die telefonische Erreichbarkeit gesichert. Außerhalb
dieser Zeiten besteht die Möglichkeit, über den Anruf-beantworter
eine Nachricht zu hinterlassen.
Zu den Öffnungszeiten findet auch die Literatur- und Kartenaus-leihe
statt. (Weitere Einzelheiten und zur Ausleihe von Ausrüs-tungsgegenständen
s. untenstehende Übersicht).
Bankverbindung
Sämtlicher Zahlungsverkehr ist unter Angabe des Verwendungszweckes
unter folgendem Konto abzuwickeln:
Stadtsparkasse Dresden, Kto. Nr.: 145001119
BLZ: 85055142
Literatur- und Materialausleihe
Literatur
Karten, Führer und Bücher bis 3 Wochen kostenlos
Danach je Medium und Woche 1,- €
AV-Schlüssel
Bei Ausleihe von AV-Hüttenschlüsseln (für die Winterräume der
Alpenvereinshütten) ist ein Betrag von 25,- € gegen Quittung in
der Geschäftsstelle zu hinterlegen.
Ausrüstung
Die Ausleihe erfolgt nach telefonischer Vereinbarung über unseren
FÜL und Materialwart Wolfgang Boruttau.
Klettersteigset
Steinschlaghelm
Steigeisen
Pickel
Biwaksack
Eisschrauben
Klettergurt (Ausleihe nur zur
Ausbildung in der Sektion);
Keine Ausleihe von Seilen!
Mitgliederverwaltung
Je Woche und je Ausrüstungsgegenstand
1,50 €
Bei der Teilnahme an
Ausbildungsveranstaltungen
der Sektion werden keine
Gebühren erhoben.
Mitgliedsbeitrag und Versicherungsschutz:
Nur wer den Mitgliedsbeitrag bezahlt hat und im Besitz einer Jahresmarke ist,
genießt den im Mitgliedsbeitrag enthaltenen Versicherungsschutz des Alpinen-
55

Sicherheits-Service und der Haftpflichtversicherung des Deutsch-en Alpenvereins.
Wir bitten die Barzahler um Einzahlung der Beiträge bis Ende Januar
des Beitragszahlungsjahres. Das erspart uns allen Arbeit und Kosten
und dient letztlich auch Ihrer Sicherheit (s.o.).
In einem Versicherungsfall wenden Sie sich bitte an die Geschäftsstelle der
Sektion.
Anträge auf Familienbeitrag:
Der Familienbegriff im Sinne dieser Kategorie liegt vor, wenn beide Elternteile
Mitglied in einer Sektion sind und mindestens ein Kind im Alter bis 18 Jahre
haben. Als Mindestbeitrag wurde die Summe der A- und B- Beiträge festgelegt,
in unserer Sektion also aktuell 78.- Euro. Anträge auf Familienbeitrag sind bis
spätestens 30.09.2004 für 2005 bei der Geschäftsstelle schriftlich zu stellen.
Eintritt in den DAV / Änderungen:
Formulare für den Eintritt in den DAV sind in der Geschäftsstelle erhältlich.
Ebenso betrifft das die Satzung der Sektion.
Es gibt neue Ausweise in Form von Scheckkarten, die nur in
Verbindung mit einem amtlichen Ausweis mit Lichtbild gültig sind.
Lichtbilder sind somit ab 2003 zur DAV Ausweisbeantragung/-änderung
nicht mehr erforderlich.
Änderungen von Anschriften/Bankverbindungen bitten wir rechtzeitig zu
melden. Wird das versäumt, können z.B. die DAV - Mitteilungen und Sektionsmitteilungen
nicht ordnungsgemäß zugestellt werden oder es entstehen bei
Bankabbuchung Rückläufe, für die die Banken Gebühren berechnen. Diese
Kosten belasten das Sektionskonto. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir
den Verursacher mit den anfallenden Kosten belasten. Deshalb unsere Bitte:
Melden Sie Änderungen rechtzeitig mit dem Formblatt (in diesem Heft)
an die Geschäftsstelle der Sektion.
Austritt aus dem DAV oder Sektionswechsel :
Austritt und Sektionswechsel sind nur zum Jahresende möglich. Dies muss an
die Geschäftsstelle der Sektion schriftlich bis zum 30.09. des Jahres mitgeteilt
werden.
Mitgliederbeiträge
Familienbeitrag
Papa, Mama, alle Kinder bis zum vollendeten 18. Lebensjahr (Voraus- setzung:
Eine Adresse, alle Beiträge werden von einem Konto abgebucht.) Beitrag
78.- Euro
Aufnahmegebühr 15.- Euro
A - Mitglied
Vollmitglied ab dem vollendeten 26. Lebensjahr
Beitrag 52.- Euro
Aufnahmegebühr 15.- Euro
B - Mitglied
56

Ehepartner eines A - Mitgliedes (bei gleichzeitigem Eintritt A- und B- Mitglied
Familienbeitrag)
Beitrag 26.- Euro
Aufnahmegebühr 10.- Euro
B - Mitglied sonstige, nur auf Antrag
a) Mitglieder, über 65. Lebensjahr
b) in der Bergwacht tätige Mitglieder (Nachweis erforderlich)
Beitrag 30.- Euro
Aufnahmegebühr 10.- Euro
C - Mitglied
Mitglieder, die einer anderen Sektion des DAV als A-, B-, oder Juniormitglied
angehören (Bitte Kopie des Mitgliedsausweises beifügen)
Beitrag 15.- Euro
Aufnahmegebühr entfällt
Junioren
Jugend
18. bis 26. Lebensjahr ab 14. Lebensjahr (Eltern nicht
im DAV)
Beitrag 30.- Euro 13.- Euro
Aufnahmegebühr 10.- Euro 10.- Euro
Kinder bis zum vollendeten 13. Lebensjahr beitragsfrei
(nur Kinder, wenn ein Elternteil im DAV ist)
Bei gleichzeitigem Eintritt mehrerer Familienmitglieder wird nur eine
Aufnahmegebühr (15.- Euro) erhoben. Es gibt nur einen Jahresbeitrag,
keinen Jahresteilbeitrag. Der volle Jahresbeitrag ist somit unabhängig
vom Eintrittszeitpunkt zu entrichten. Die Mitgliedschaft beginnt mit
der Entrichtung der Aufnahmegebühr und des Jahresbeitrages. Stichtag
für die Altersberechnung ist jeweils der 1.1. eines Jahres.
Einige Mitgliederrechte bei Mitgliedschaft im DAV:
-billigere Übernachtung auf Hütten des DAV, OeAV, AVS, CAI, CAF, SAC, LAV,
FEDME(Spanien).
-Schlafplatzzuteilung beim Eintreffen auf der Hütte
-verbilligtes Bergsteigeressen; Anspruch auf Teewasser
-Versicherungsschutz
-sechsmal jährlicher kostenloser Bezug der Zeitschrift des Alpenvereins “DAV -
Panorama”
-Möglichkeit, über den “DAV-Mitgliederservice" bestimmte Publikationen des
DAV zu günstigen Mitgliederpreisen zu erwerben
-25% Fahrpreisermäßigung auf bestimmten Busstrecken der ÖBB und der
Österreichischen Bundespost (Bundesbus) und auf manchen Seilbahnen
Wir verweisen dazu auch auf die Ausführungen im “DAV Panorama”,
Dezember 1999, Seite 68.
57

Bei Anmeldungen für Übernachtungen auf der Dresdner
Hütte und der Hochstubaihütte...
wenden Sie sich bitte direkt an die Hüttenwirte (Adresse s. letzte Heftseite).
Ausnahmen werden gesondert genannt, z. B. bei Sektionstouren bzw. Sektionsveranstaltungen.
Hüttenschlafsäcke...
sind über unsere Geschäftsstelle erhältlich. Je nach Ausführung kosten sie ab
12 Euro bei Abholung, bei Versand zuzüglich Porto.
Wir begrüßen neue Mitglieder in unserer Sektion:
Holger Henze Dresden Andrea Kunath Fischbach
Hubert Linke Dresden Dorothea Milde Dresden
Familie Dietz Dresden Marianne Richter Berlin
Christian Wiencke Dresden Marc- Schweika- Herne
Oliver
Kresin
Alexander Strelec Freital Rolf Dürncke Berlin
Anke Richter Berlin Michael Just Dresden
Sophia Jungnickel Dresden Familie Dr. Prater Lauenstein
Familie Lange Kreischa Marcus Straube Dresden
Gunter Dr.Fischer Dohna Familie Hanus Dresden
Harry Kerstan Gröditz Katja Birnfeld Forst
Patrick Lindau Halle Familie Rassel Naundorf
Familie Grumbach Weinböhla Reni Bartsch Hermsdorf
Patrice Girard Liegau-Augustus- Sigrun Albert Dresden
bad
Henryk Burchardt Schwerin Bernd Graumnitz Freital
Familie Weihmann Moritzburg Matthias Lutze Dresden
Frank Hering Dresden Heiko Rölle Dresden
Stefanie Wiedemann Dresden Harald Tlatlik Dresden
Familie Dr. Frank Dresden Familie Jeute Dresden
Stephan Müller Dresden Daniel Geißler Dresden
Jens Stingl Freital Ute Kus Cottbus
Nadja Narr Dresden Anita Hernig Dresden
Robert Haupt Zschorlau Ingo Materne Cottbus
Familie Burschyk Dresden
Wir wünschen allen neuen Mitgliedern viel Freude bei der Ausübung
des Bergsports und hoffen, dass die Angebote der Sektion rege
angenommen werden!
58

Tipps rund um den Bergsport
Unter dieser Rubrik bieten wir unseren Lesern wieder Tipps rund um den
Bergsport an, sei es zur Ausrüstung, zur Tourenplanung usw. Nachfolgender
Beitrag wurde wieder vom Dresdner Bergsport- und Trekkingladen „Die Hütte”
zusammengestellt.
Allradantrieb für Wanderer - die Teleskopstöcke
Von der Sächsischen Schweiz bis zum Himalaja - Teleskopstöcke gehören mittlerweile
zur Alltagserscheinung bei aktiven Wanderern und Trekkern. Schon
Rübezahl benutzte einen gewaltigen Wurzelstock, um durch Flur und Tann zu
streifen, aber heute trekkt und wandert man über Stock und Stein auf allen
„Vieren".
Das "am Stock-Gehen" ist nicht nur einfach eine Mode, sondern bietet ein Optimum
an Sicherheit.
Wir werden im Laden oft gefragt, welche Vorteile Teleskopstöcke bieten.
Unsere Antwort: Der wichtigste Vorteil von Stöcken ist die Entlastung der
Knie, besonders beim Bergabgehen. Medizinische Studien belegen dies und
wer selbst schon Stöcke benutzt, kann das nach jedem Abstieg nachvollziehen.
Stöcke erleichtern das Gehen in vielen Situationen, da man sie in der Länge
verstellen kann, kurz für den Aufstieg, lang für den Abstieg oder ungleich lang
bei Hangquerungen. Beim Bergaufgehen öffnet die Armhaltung die Brust für
bessere Atmung. In sehr vielen Situationen bringen Stöcke mehr Sicherheit,
beim Laufen in schwierigem Gelände, bei der Querung von Schneefeldern,
Bächen oder niedrigen Flüssen usw. Im Sumpf oder matschigen Gelände
oder wenn durch Nässe die Steine schlüpfrig sind, geht man sicherer.
Es gibt auch noch einen schönen Nebeneffekt: Wer den Gebrauch von Stöcken
gewohnt ist, hat mehr Augen für die Landschaft, weil er sich nicht so sehr auf
den Weg konzentrieren muss.
Von uns an dieser Stelle ein paar Praxistipps:
Das Gehen mit Stöcken erfordert eine kurze Gewöhnungsphase, bis sich der
richtige Rhythmus für das „Vierbeinprinzip" einstellt. Legt am besten in weniger
schwierigem Gelände eine Übungsrunde ein.
Nur mit der richtigen Einstell-Länge bringen die Stöcke ihr Optimum. Befinden
sich die Unterarme in der waagerechten Position, dann besitzen die Stöcke
die richtige Länge.
Kontrolliert die Stocklänge, besonders beim Bergaufstieg! Man muss mit Stöcken
keine Klimmzüge machen - damit wird der Aufstieg nur schwerer und die
Kraftverschwendung ist enorm!
Vor dem Losgehen unbedingt die Klemmung der Stöcke überprüfen, damit man
sich nicht "lang macht".
59

Worauf man bei der Neuanschaffung achten sollte:
Klemmsystem
Der wichtigste Bestandteil der Stöcke ist das verwendete Klemmsystem, weil
wirklich sicherheitsrelevant! Die meisten Hersteller verwenden eine Innenklemmung
mittels Plastekonus, der sich bei Drehung spreizt und von innen gegen
die Rohrwand drückt. Man sollte die Klemmung und Leichtläufigkeit der Dübel
prüfen. Braucht man Kraft wie ein Schmied, um den Stock festzustellen, dann
taugt der Dübel nicht für die Praxis. Zieht den Stock im Laden auseinander und
prüft die Gängigkeit. Fallen beim Ausziehen bereits Dübelteile ab, sollte man
andere Modelle wählen. Nach unserer Erfahrung bieten Stöcke der Firma Leki
den besten Halt.
Material und Rohrsegmente
Das Standardmaterial ist Aluminium aus dem Flugzeugbau mit einer hohen
Bruchstabilität. Auch hier scheiden sich die Geister.
Billigstöcke der Kaffeeröster und Baumärkte weisen oft nur ein Drittel der nötigen
Bruchstabilität auf.
Seit einiger Zeit werden Leichtstöcke von der Industrie angeboten. Diese
besitzen Rohre mit dünneren Wandstärken und haben daher die Eigenschaft,
zum Teil unangenehm bei starkem Stockeinsatz nachzufedern. Sie eignen sich
nur für leichtgewichtige Leute. Wer über 55 Kilo wiegt, ist damit falsch bedient.
Federung
Viele Hersteller bieten auch Stöcke mit eingebauter Dämpfung (Federung) an.
Ob man es mag oder nicht, ist die Sache der persönlichen Einstellung. Sinnvoll
sind sie auf jeden Fall bei Wanderern, die zu Problemen mit Hand- und Ellenbogengelenken
neigen.
Griffe und Schlaufen
Wir raten inzwischen vom Kauf von Stöcken mit harten Kunststoffgriffen ab.
Wesentlich angenehmer greift sich weicher Kautschuk, und Kork wärmt die
Hand auch bei kaltem Wetter.
Die Schlaufenverstellung und -länge sollte im Zweifelsfall auch mit Handschuhen
probiert werden. Gekröpfte Griffe liegen bei sehr langem Laufen angenehm
in der Hand, allerdings sind diese Stöcke nicht so klein zusammenschiebbar.
Spitzen und Teller
Die Stöcke sollten am besten eine Vidiakehlspitze haben, um auch auf schrägen
Felsplatten noch den richtigen Gripp zu bieten.
Auswechselbare Spitzen haben den Vorteil, dass sie bei Bruch schnell ausgewechselt
werden können und nicht der gesamte Stock bei Verklemmung, z.B.
in einer Felsspalte, bricht.
Eine unkomplizierte Auswechslung der Teller halten wir ebenfalls für wichtig. Es
gibt kleine Teller für den Einsatz im Fels und in Gebieten mit viel Vegetation bis
hin zu großen Tellern für Tiefschneetouren. Damit bleiben Stöcke vielseitig
einsetzbar.
Stockservice und Pflege
Gute Teleskopstöcke sind relativ pflegearm. Stöcke sollten dennoch nicht nass
zusammengeschoben werden. Das führt zur Korrosion im Rohr und eine Klemmung
wird dadurch viel schlechter.
Bitte die Stöcke nach der Tour austrocknen lassen und öfters den eventuell
vorhandenen Plastabrieb aus den Gewindegängen der Dübel entfernen. Die
60

Dübel niemals fetten oder ölen, dann taugen die Stöcke nur noch für den
Schrott !
Die Qualität der Herstellerfirmen
lässt sich auch an dem gebotenen
Stockservice nach dem
Kauf messen. Die Firma Leki
bietet zum Beispiel dem Kunden
auch Einzelteile für die Stöcke an
und stellte uns eine Servicebox
für fast alle Reparaturen vor Ort
zur Verfügung. Macht Euer Leki-
Stock Probleme? Kommt bei uns
vorbei, wir können Sofortservice
leisten.
Euer Hütten- Team
Nicht zur Nachahmung empfohlen...
(aus: „Berliner Bergsteiger“ Heft 6/2003)
In der Welt unterwegs...
Noch ein Tipp von uns: Teleskopstöcke
sind immer ein gutes
Weihnachtsgeschenk!
In diesem Sinne ein schönes
Fest und ein sicheres Hineinwandern
in das neue Jahr!
Neben den Tourenberichten unserer Mitglieder wollen wir Ihnen auch interessante
Reiseberichte bieten, vor allem aus Gegenden der Erde, die nicht unbedingt
zum Standardreiseprogramm zählen. Für deren Bereitstellung danken
wir neben den Autoren auch dem Bergsport- und Trekkingladen „Die Hütte”,
der uns die Beiträge freundlicherweise vermittelt.
61

Nachfolgend lesen Sie den ersten Teil eines Berichtes von Stefan Hilger über
die Besteigung des Elbrus. Den zweiten Teil lesen Sie im Mitteilungsheft 10.
Abenteuer Kaukasus mit Elbrusbesteigung (5642 m)
Nach vielen Wochen der Vorbereitung und Organisation zum Unternehmen
Kaukasus war es dann endlich soweit. Am 4. Juli 2002 stiegen wir in den
Nachtzug von Dresden nach München. Wir, dass heißt fünf Berg- und
Wanderfreunde aus der Oberlausitz im Alter zwischen 17 und 28 Jahren. Auf
dem Flughafen „Franz Joseph Strauß“ in München komplettierte Swen aus Zürich
unsere Kleingruppe.
Von hier waren es dann noch gut drei Flugstunden nach Mineralnye Vody. Unser
erster Anlaufpunkt sollte Dombai, im westlichen Kaukasusgebiet sein. Vom
Alpinistenlager „Ali Bek“ starteten wir mehrtägige Querfeldeinwanderungen in
die bizarre und zugleich atemberaubende Berglandschaft nahe der Grenze zu
Abchasien.
Zu diesem Zeitpunkt dachten wir noch nicht an eine Besteigung des höchsten
Berges Europas - des Elbrus.
Um überhaupt bis hierher zu kommen, hatten wir schon einige bürokratisch
komplizierte Barrieren zu bewältigen. Dank unserer russischen Freunde, welche
auch den Transfer nach Dombai organisierten und uns die Genehmigung vieler
Behörden verschafften, konnten wir uns frei in die Wildnis begeben.
Zwei Wochen lang erkundeten wir die Umgebung von Dombai, bis wir dann
doch noch die Chance wahrnahmen und nach Terskol (im Baksantal) aufbrachen.
In Pjatigorsk machten wir unterwegs Halt, um unseren Proviant für die
geplante Bergbesteigung aufzustocken. Niemand von uns wußte, was noch bevorstand.
Für uns war eine Bergbesteigung in dieser Größenordnung absolutes
Neuland. In der Tatra oder dem Fagaras in den Südkarpaten hatte man einige
Erfahrung sammeln können, der Elbrus allerdings, „spielt in einer anderen
Liga“.
In den frühen Morgenstunden erreichten wir Terskol und bezogen für die letzte
Woche eine einfache Bergsteigerunterkunft. Am nächsten Tag stand erst einmal
eine Ortsbegehung auf dem Programm. Immer wieder blickten wir ehrfurchtsvoll
vom Tal hinauf zum „Schneeriesen“. Nachdem letzte Besorgungen
gemacht wurden, hielten wir ausgiebig Rücksprache mit unserem Bergführer
Wladimir. Da wir ausrüstungstechnisch im Großen und Ganzen eher wie die
„Frisöre“ auftraten, musste das ein oder andere Expeditionszubehör so schnell
wie möglich beschafft werden.
Dies scheint in Russland nicht das Problem zu sein, denn Wladimir besorgte
uns in kürzester Zeit einfache, aber taugliche Kleidungsstücke und Werkzeuge
für den Berg. Plastikbergschuhe, einfache Abfahrtsstöcke und ältere Modelle an
Steigeisen wurden uns maßgerecht angepasst. Was wir nicht am Berg benötigten,
wurde in der Unterkunft zurückgelassen. Am nächsten Tag packten wir
alles in den Kleinbus, welcher uns zur Talstation des Lifts brachte. Dort war
ganz schön was los und wir hatten Mühe, uns durch den Pulk von Bergsteigern
zu kämpfen, um in die Kabinenbahn zu gelangen.
62

Wladimir schien aber den Betreiber gut zu kennen, womit uns der schnelle
Zugang ermöglicht wurde. Zusammen mit Norwegern und Amerikanern ging es
dann bis zur Sesselliftstation, von wo wir dann noch die letzten Meter bis zu
den „Botschkis“ (Wohntonnen) auf 3800 m zurücklegten. Das Wetter war auch
auf unserer Seite. Fast wolkenloser Himmel und freie Sicht zu beiden Gipfeln
ließen unsere Herzen höher schlagen. Die Blechtonnenunterkunft sollte unser
Basislager für die Gipfelbesteigung sein. Dass wir zur Hauptbesteigungszeit
überhaupt noch eine feste Unterkunft bekamen, war mehr als Glück. Hier
„oben“ war wiederum die Hölle los. Eine russische Expeditionsgruppe von mehr
als 30 Mann machte sich gerade zum Abmarsch Richtung Prijut 11 fertig. (Sie
sollten später aufgrund schlechten Wetters und unzureichender Akklimatisation
scheitern.)
Unsere Blechtonne musste erst noch von der letzten Bergcrew geräumt
werden. Zeit für uns, sich mit der Umgebung vertraut zu machen und mit
Wladimir die letzten Vorbereitungen und Zeitpläne genau durchzugehen. Nach
dem Bezug unserer gemütlichen Wohntonne, führte uns die erste Akklimatisationstour
auf 4200 m, wo sich „Prijut 11“ befindet. Von Bildern her kannte ich
den skurrilen Kuppelbau, wusste auch, dass es vor Jahren abbrannte und war
nun gespannt, wie es heute da aussah. Wir hatten gute Sicht und konnten
schon bald die Überreste der alten Prijut erblicken. Unterhalb errichtete man
eine neue „Dieselhütte“. Der Innenraum der ehemaligen Hütte dient heute als
Zeltplatz für Bergsteiger. Der Weg an sich war nicht sonderlich schwierig - bei
klarem Wetter gut einzusehen und in ca. 1 h machbar. Wladimir, der es vorzog
bei den Botschkis zu bleiben, ermahnte uns, selbst bei dieser kurzen Eingehtour
das stetige und vor allem langsame Laufen zu trainieren. Immerhin
befanden wir uns bereits auf 4000 m Höhe. Je besser wir uns in den nächsten
Tagen akklimatisieren, desto größer sind unsere Chancen den Gipfel zu bezwingen,
waren die Worte von Wladimir. Und auf das Wetter kommt es hier
oben ganz besonders an und das erfuhren wir schon allzu bald.
Wie es weiter geht, erfahren Sie im nächsten Heft!
Text: Stefan Hilger Bilder: Stefan Hilger & Swen Liebsch
63

Bücherwurm...über neue Bergliteratur
Die Neuauflagen bzw. Neuerscheinungen auf dem Gebiet der Bergliteratur sind
kaum zu überblicken. Nachfolgende Buchhinweise sollen deshalb nur ein
kleiner Anstoß sein, wieder einmal in den Buchläden zu stöbern.
Einfach Snowboarden!
Tief verschneite Gipfel, so weit das Auge reicht, schönes Wetter, gute Laune -
so macht Snowboarden Spaß. Was als Extremsport unter Jugendlichen begann,
hat sich zu einer sehr erfolgreichen Variante des Wintersports entwickelt.
Der Snowboard Lehrplan (BLV Verlag), der vom Deutschen Verband für das
Skilehrwesen konzipiert wurde, informiert Snowboardlehrer umfassend und
leicht nachvollziehbar über die Unterrichtsgestaltung auf der Grundlage des Bewegungsmodells
TOOLs und TURls.
Für Snowboarder - Anfänger wie Fortgeschrittene - steht die Praxis im Mittelpunkt.
So geht es zunächst um die Basics wie Gleichgewicht, Boardhandling,
dem ersten Gleiten, Fallen und Aufstehen sowie um das Liftfahren bis hin zu
leichten Freestyletricks und Sprüngen. Fortgeschrittene erwarten Herausforderungen,
die Spaß und Action auf die Piste bringen: Buckelpisten, Fahren in
steilem Gelände, Carven, Tiefschneefahren und Aspekte des Freeriding. Für jeden
Teilbereich gibt es konkrete Übungsaufgaben und praktische Tipps für die
Unterrichtgestaltung.
Vervollständigt wird der Band durch einen Blick in den Angebotskatalog. Wertvolle
Hinweise zum Snowboardmaterial klären Fragen wie: Welches Board
passt zur Könnensstufe und gelände und welche Boots und Bindungen sind jeweils
sinnvoll.
Der Snowboard Lehrplan ist Pflichtlektüre für alle Snowboardlehrer und Fundgrube
für Snowboarder die mit viel Spaß immer besser werden wollen"
Deutscher Verband für das Skilehrwesen/Interski Deutschland (Hrsg.) Lehrplan
Snowboarding, 96 Seiten, 126 Farbfotos, 11 farbige Zeichnungen;
Broschur; ISBN 3-405-16483-4; Preis € 16,95;
BLV Verlagsgesellschaft mbH München
Ein „Vademekum“ für Alpinisten
Der Bergsport boomt! Für Wanderer und Bergsteiger sowie für Kletterer im
extremen Fels wie auch im Steileis hat sicheres Bergsteigen erste Priorität bei
ihrem Sport. Der Alpin-Lehrplan 5- Sicherheit am Berg (BLV Verlag) bietet aktuelle
Informationen in Sachen Sicherheit und Ausrüstung.
Die Autoren Pit Schubert, bis zum Jahre 2000 Leiter des Sicherheitskreises im
Deutschen Alpenverein, und Pepi Stückl, Mitglied im Lehrteam des DAV, gelten
als die Sicherheitsexperten. Sie geben dem Leser sowohl ausrüstungstechnisch
als auch sicherungstheoretisch umfassendes Wissen an die Hand.
Sie informieren zunächst über Bekleidung und die sonstige Ausrüstung.
Vom Bergschuh bis zu Lawinensonden werden sämtliche wichtigen Ausrüstungsgegenstände
ausführlich und fachkundig vorgestellt. Den Schwerpunkt im
Buch bildet die alpintechnische Ausrüstung. Von Seilen über Karabiner und
64

Cliffhängern bis zu Klettersteigbremsen, Eisschrauben und Helmen geben die
Autoren einen aktuellen Überblick über die innovativen Neuentwicklungen auf
dem Ausrüstungssektor. Im zweiten Teil des Buches geht es dann um Sicherungstheorie
und -praxis. Hier werden die physikalischen Zusammenhänge,
der Seildurchlauf und die Sturzstreckenverlängerung für den »Fall des Falles«
ebenso vorgestellt wie die Kameradensicherung ganz allgemein und die Sicherung
auf Gletschern wie an Firnhängen. Ein Anhang, der wichtige Fachbegriffe
erklärt, vervollständigt den Band.
Alpin-lehrplan 5 - Sicherheit am Berg ist mit dem aktuellen Ausrüstungsangebot
für den Bergsport samt der konkreten Anwendungsweisen der einzelnen
Produkte für alle Bergbegeisterten ein unverzichtbares Nachschlagewerk.
Alpin-Lehrplan Band 5
Pit Schubert/Pepi Stückl; Sicherheit am Berg Ausrüstung, Sicherung
160 Seiten, 167 Fotos, 171 Zeichnungen,
Broschur ISBN 3-405-16632-2 Preis € 25,50;
BLV Verlagsgesellschaft mbH München
Notizen
Notizen
65

Änderungsmeldung
an:
DAV - Sektion Dresden
Geschäftsstelle
Reitbahnstraße 36
01069 Dresden
Name, Vorname des Mitgliedes:____________________________________
Mitglieds-Nr.:___________________________________________________ (siehe
Adressaufkleber bzw. Mitgliedsmarke)
Änderung für weitere Familienmitglieder (Name):____________________
Alte Anschrift:__________________________________________________
Straße, Haus-Nr.:________________________________________________
PLZ und Ort:___________________________________________________
Neue Anschrift ab:________________
Straße, Haus-Nr.:_______________________________________________
PLZ und Ort :__________________________________________________
Telefonnr.:____________________________
Neue Kontonr. mit Bankleitzahl:___________________________________
Name des Geldinstituts:___________________________________________
______________________
Unterschrift
Änderungsmeldung
an:
DAV - Sektion Dresden
Geschäftsstelle
Reitbahnstraße 36
66

01069 Dresden
Name, Vorname des Mitgliedes:____________________________________
Mitglieds-Nr.:___________________________________________________ (siehe
Adressaufkleber bzw. Mitgliedsmarke)
Änderung für weitere Familienmitglieder (Name):____________________
Alte Anschrift:__________________________________________________
Straße, Haus-Nr.:________________________________________________
PLZ und Ort:___________________________________________________
Neue Anschrift ab:________________
Straße, Haus-Nr.:_______________________________________________
PLZ und Ort :__________________________________________________
Telefonnr.:____________________________
Neue Kontonr. mit Bankleitzahl:___________________________________
Name des Geldinstituts:___________________________________________
______________________
Unterschrift
Notizen
67

Die Dresdner Hütte 2308m
www.stubai.org/dresdnerhuette/navigation.htm E-Mail:dresdnerhuette@stubai.org
Hüttenwirte: Heidi und Erich Hofer
Hotel Fernau, A - 6167 Neustift
Tel. Hütte 0043 - 5226 – 8112 Fax 0043 - 5226 - 8113
68

Tel. Tal 0043 - 5226 – 2717
Hüttenwart: Ludwig Gedicke
Hannes-Schufen-Str. 79
41066 Mönchengladbach
Tel. 02161 - 963590 ; Fax 02161 - 963591
Öffnungszeit: 25. Oktober 2003 bis Mitte Mai 2004; Sommersaison 2004 ab
Ende Juni
Normalweg
auf die Hütte: Vom Parkplatz der Mutterbergalm 1,5 h. Die Hütte liegt auch an
der Mittelstation der Stubaier Gletscherbahn.
Übergänge möglich z. B. zur Gipfel (Beispiele)
Hochstubaihütte 4 h Schaufelspitze 3333 m 3,5 h
Sulzenauhütte 3 h Stubaier Wildspitze 3341 m 3,5 h
Amberger Hütte 6 h östl. Daunkogel 3330 m 3 h
Hildesheimer Hütte 3 h Zuckerhütl 3505 m 4 h
Die Hochstubaihütte 3173m
Hüttenwirt: Boris Mayer
Ausserwald 660, A - 6450 Sölden
Tel. Hütte 0043 - 664 - 7859104
Tel./Fax Tal 0043 - 5254 – 3813 E-Mail: boris.mayer@direkt.at
Hüttenwart: Egon Josef Fais
Wielandstr. 16
71032 Böblingen
Tel./Fax 07031 - 220239
Öffnungszeit: keine Wintersaison aber geöffneter Winterraum
Normalweg
auf die Hütte: Von Sölden im Ötztal über Kleble Alm (Übernachtungs-möglichkeit,
Reservierung unter Tel. 0043 5254 – 3245 oder 0043 664 –
2141575) oder Fiegl`s Gasthaus (auch hier Übernachtung
möglich) 5 bzw. 5,5 h
Bis Kleble Alm oder Fiegl`s Gasthaus Zufahrt per Taxi möglich
(Taxiruf: 0043 5254 – 3737)
Übergänge möglich z. B. zur Gipfel (Beispiele)
Amberger Hütte 3 bis 4 h Windacher Daunkogel 3351 m 1,5 h
Hildesheimer Hütte 4 h Warenkarseitenspitze 3345 m 1,5 h
69