Sentier des douaniers Zöllnerweg GR 34

Sentier des douaniers
Zöllnerweg
GR 34

Sentier des douaniers
Zöllnerweg
GR 34

In 80 Tagen um die Welt.
Das haben wir hier nun doch nicht vor.
Aber in 80 Tagen auf dem Küstenwanderweg rund um die
Bretagne ist auch eine Hausnummer.
Und das mit der Küste meinen wir auch so. Zwar startet bzw.
endet der Weg in Vitre, das aber liegt im Landesinneren. Wir
aber starten am Mont Saint-Michel. Dies hat 2 Vorteile, zum
Einen ist der Weg jetzt 150 km kürzer, zum Anderen wollen wir
ja die Bretagne auf dem "Küsten"-Wanderweg erkunden.
1775 km warten auf uns. Der Sentier des douaniers der
eigentlich aus mehreren kleinen Pfaden bestehende
Zöllnerpfad verdankt seinen Namen den Gabelous, jenen
Zollbeamten des Ancien Régime unter Sonnenkönig Ludwig
XIV. Vom 17. bis ins 20. Jahrhundert dienten die
verschlungenen Küstenwege dem Schutz des französischen
Binnenlandes vor Schmugglern, Plünderern und
Zollbetrügern.
80 Tage stramme Küstenwanderung zwischen Heide und Hinkelstein,
Sandstrand und Meer. Kleine Abstecher ins nahe Hinterland
eingerechnet. Wir folgen den Spuren der Zöllner und wundern uns.
Dort, wo der Pfad sich zwischen den Felsen gefährlich schlängelt
und den Klippen nahekommt, schaut man lieber auf den Weg als auf
das Meer. Nicht, daß schwindelerregende Höhen zu bewältigen sind -
die höchste Erhebung mißt gerade mal 103 m. Aber durch die
Schönheit der Umgebung ist die Ablenkung sehr groß.
Sandige Wege zwischen blauem Meer, leuchtend gelbem Ginster und
lila blühenden Hecken - daraus könnte mehr werden.

Das Klima ist außergewöhnlich mild und bedingt durch den
Golfstrom herrscht hier teilweise Mikroklima, das Apfelsinen
und Zitronen reifen läßt, frostige Winter kennt man hier kaum.
Selbstverständlich regnet es ab und zu auch in der Bretagne,
im statistischen Jahresdurchschnitt etwas mehr als am
Mittelmeer.
Und wenn dann die Sonne scheint, so taucht sie die Küste in
ein Licht, von dem man an der Côte d’Azur nur träumen kann.
Die Magie des bretonischen Lichts verführte im 19. Jahrhundert
unzählige Maler ( z.B. Claude Monet ) .
Heute sind es die Fotografen, die ja bekanntlich mit Licht
malen.
Aber auch andere Künstler fühlten und fühlen sich von der
Bretagne angezogen und viele berühmte Werke aus Musik,
Malerei und auch Literatur sind hier entstanden.
Genug geredet. Der Regen hat genauso schnell geendet wie er
begonnen hat. Starten wir unsere Reise am Mont Saint-Michel.
Mit jährlich ca. 3,5 Millionen Besuchern gehört er zu den
Hauptsehenswürdigkeiten, wenn dieser doch nur zur Bretagne
gehöre!
Na klar - der Mont-Saint-Michel liegt in der Normandie. Das ist
heute unbestreitbar. Und trotzdem kommt man bei einem
Bretagne Urlaub nicht an ihm vorbei, sei es, weil man ohnehin
an ihm vorbeikommt, wenn man die Anreise in die Bretagne
über die sehr empfehlenswerte Küstenstrecke durch die
Normandie wählt, sei es, weil er einfach schon sehr nahe ist,
da er unmittelbar an der Grenze der Bretagne liegt, und man
deshalb dieses touristisches "Muss" in seine Ausflüge einplant.
Der Mont-Saint-Michel ist eine felsige Insel im Wattenmeer,
nahe Avranches am "Tor zur Bretagne". Die Insel ist berühmt für
das auf ihr erbaute Benediktinerkloster (11. bis 16.
Jahrhundert), das die nur ca. 55.000 m² (Umfang ca. 830 m)
große Insel dominiert. Es ist eines der schönsten Beispiele für
französische mittelalterliche Architektur und für eine
befestigte Abtei.

Die vor den Toren der Bretagne gelegene ehemalige
Bischofsstadt Dol erwartet uns mit ganz besonderen
architektonischen Schätzen: Die Kathedrale Saint-
Samson, ein Schmuckstück der bretonischen Gotik,
zahlreiche mittelalterliche Wohnhäuser und vieles
mehr. Die Kathedrale ist ein sehenswertes Zeugnis der
reichen spirituellen Vergangenheit dieser Region.
Nicht nur die Kathedrale, auch die schönen
Herrenhäuser in der Grande-Rue-des-Stuarts ziehen
uns in ihren Bann. Das aus dem 12. Jahrhundert
stammende Haus der Petits Palets ist eines der
ältesten erhaltenen Häuser der ganzen Bretagne!
Nur drei Kilometer von der Stadt entfernt befindet
sich der Mont-Dol, ein 65 m hoher Granitfelsen,
Ursprung zahlreicher Legenden. Hier soll der Heilige
Michael (Saint Michel) mit dem Teufel gekämpft
haben. Die auf den Felsen sichtbaren Krallenspuren,
der Sitz des Teufels sowie der Fußabdruck des
Heiligen Michael zeugen von diesem legendären
Kampf.
Wir verlassen die Normandie und betreten eins von vier Departements der Bretagne - die lleet-Vilaine.
Seit jeher ist das Leben hier mit dem Meer verbunden und der Tagesablauf eng mit den
Gezeiten. Zweimal am Tag gestaltet das Meer das Land. Mal meint man eine Mondlandschaft
vor sich zu haben, die Boote liegen in den kleinen, netten Häfen auf dem Trocknen und ein 6
Stunden später ist alles so, wie man es sich am Meer vorstellt.
Über naturbelassene Wanderwege aber auch über asphaltierte Strassen streben wir unserem
ersten kulinarischem Ziel entgegen.

Die bretonische Küche bietet durch den Einfluss des
französischen Küstengebiets eine große Auswahl an
Meeresfrüchten. Hier wird eine Platte von Meeresfrüchten
(Plateau de Fruits de Mer) angeboten, auf der sich eine
große Auswahl an Schalen- und Krustentiere befindet. Die
kleinere Variante ist als Meeresfrüchteteller (Assiette de
Fruits de Mer) zu verkosten. Der Verzehr einer Platte von
Meeresfrüchten nimmt einige Zeit in Anspruch. Das Essen
muß hier noch erarbeitet werde. Der Kaisergranat wird
enthäutet, die Strandschnecken und Wellhornschnecken
werden mit einer Nadel aus dem Gehäuse geholt. Eine
halbe Krabbe muss mit den Nussknacker zerlegt werden.
Der Körper wird mit dem Messer zerteilt und herausgepult.
Dieser hübsche Hafen ist ein Genuss für die
Augen und den Gaumen. Die als „Site
remarquable du goût“, Ort mit besonders
schmackhaften Spezialitäten, ausgezeichnete
Stadt Cancale ist seit langem bekannt für ihre
Austern und Muscheln.
Der Meerblick wird einem nicht immer auf dem
Silbertablett serviert: Manchmal muss man schon
ein bisschen gehen, um ihn richtig genießen zu
können. Das ist jedoch jede Mühe wert! Der
Zöllnerpfad über dem Hafen La Houle bietet ein
zauberhaftes Panorama nach dem anderen. Die
Pointe des Crolles setzt besonders den Mont
Saint-Michel und die Bucht in Szene. Im Glitzern
des Meeres erscheint der Mont wie eine Fata
Morgana. Von der Pointe du Hock aus schweift
der Blick über den Fels von Cancale und die
Austernparks. Ein Weg führt über kleine
Felsbuchten und versteckte Ankerplätze zur
Pointe de Grouin.
Die Krusten- und Schalentiere werden in eine Zitronen-
Mayonnaise getunkt und verzehrt. Austern werden entweder
mit Zitrone oder mit einer Rotwein-Vinaigrette beträufelt
gegessen.

Zahlreiche Etappen des mit einer rot-weiß gestreiften Streckenmarkierung
versehenen und gut beschilderten Zöllnerpfades sind aufgrund geringer
Höhenunterschiede und wegsamer Pfade auch für Wanderanfänger
geeignet. Dem rauen bretonischen Klima ist es geschuldet, dass man
uneingeschränktes Wandervergnügen vor allem zwischen den Monaten Mai
und September genießen sollte. Wer einen Sprung in die kühlen Wogen des
Atlantiks wagen möchte, sollte vornehmlich Juli oder August als
Reisezeitraum anvisieren.
Côte d'Emeraude, Smaragdküste, heißt die zwischen
Steilklippen, schwindelerregenden Kaps und Traumstränden
vor- und zurückspringende Küste. Vornehme Uferfronten und
Strandpromenaden erinnern an die Zeit, als das Baden an der
heutigen Smaragdküste noch jung und eine Ferienwohnung
am Meer in der Bretagne selbst über mehrere Monate zu
mieten noch bezahlbar war. Festungsmauern erinnern im
Gegenzug daran, dass die Vorfahren der ersten britischen
Urlauber als Raubritter zur See kamen. Kurzum, einige der
schönsten Städte der Bretagne reihen sich an der in allen
Grüntönen changierenden Küste des Ärmelkanals.
Bei einem Wanderurlaub in der Bretagne ist für
echte Wanderer nicht so sehr das sportliche
Wandern wichtig. Wanderungen in der
Bretagne sind vielmehr Wandern für die Sinne.
Genußwandern halt.
Wanderurlaub in der Bretagne ist
Rückbesinnung auf sich selbst, sagen die
Menschen hier. Wandern inmitten reiner und
unmittelbarer Natur in der Bretagne ist damit
auch echter Urlaub – gesunde Erholung und
sportliche Betätigung an frischer Meeresluft.
Die Kraft der Natur und das ständige
Wechselspiel von Wetter, Licht und dem stets
präsenten Meer macht das Wandern in der
Bretagne zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Wandern, die würzige Seeluft und die immer wieder überaschenden Ausblicke auf die nahe Umgebung machen hungrig auf was
Süßes. Eine Kleinigkeit wäre schon genug. Da wir ja in Frankreich sind, fordert der Gaumen eine Spezialität des Landes - eine
Crêpe. Aber wir wären nicht in der Bretagne, gäbe es nicht eine regionale Spezialität:
eine Galette (Bretonisch Krampouezhenn) . Sie ist die herzhafte Variante der im deutschen Sprachraum bekannteren Crêpe. Der
Teig besteht traditionell nur aus Buchweizenmehl, Salz und Wasser. Manchmal kommen Eier, Milch, Honig oder etwas Öl in den Teig.
Der Teig wird auf einer großen runden Gusseisenplatte aufgebracht. Mithilfe eines Rozells, einer Art kleinem Holzrechen, den
Crêpe-Teig zum Backen dünn verteilt. In Anbetracht des Gewichts der „Pfanne“ kommt ein Hochwerfen der Crêpes nicht in Frage.
Dafür gibt es ja das Holzwerkzeug.
Unter dem Begriff "Galette" werden sowohl kleine, runde Plätzchen (beispielsweise
Galettes de Pont-Aven) als auch große, runde und flache Kuchen und Torten
angeboten. Der Far bretonne ist ein runder Kuchen mit Pflaumen. Ein
mehrschichtiger Butterkuchen aus Brioche-Teig hat den bretonischen Namen
"Kouign amann". Schlemmen ist angesagt.
Nach dem Augenschmaus auf dem Küstenwanderweg dürfen die Gaumenfreuden
nicht zu kurz kommen.
Ehe es losgeht, darf zur Aufmunterung ein bretonischer Kir (Cidre mit einem Schuss
Johannisbeerlikör) nicht fehlen!
Oder besser und bretobischer - einen Lambig. Lambig ist der geschützte Name eines
Destillats aus bretonischem Cidre (vergleichbar Calvados aus der Normandie). Nach
der Destillation altert und reift er in kleinen Eichenfässern. Ursprünglich wurde der
Lambig ausschließlich zum persönlichen Verzehr der Beschäftigten auf bäuerlichen
Betrieben destilliert, der kommerzielle Vertrieb war nicht erlaubt.
Dann eine erste Kostprobe. Eine Galette mit Zutaten vom Land oder vom Meer?
Vielleicht sollten wir auch den Teig etwas mit dem Lambig verfeinern ??

Neben zahlreichen Naturreservaten und Regionalen Naturparks wie der
Bucht des Mont-St-Michel sind es oft religiöse Bauten wie Kirchen und
Kapellen oder die berühmten riesigen Steine (Menhire) wie der MENHIR DU
MAGOIS, die zu den Sehenswürdigkeiten in Ille-et-Vilaine gehören.
Bretonische Kunst und traditionelles bretonisches Brauchtum spiegelt sich
in der Region auf den vielen Wochenmärkten sowie bei zahlreichen
folkloristischen Veranstaltungen, Umzügen und Volksfesten. Ständig gibt
es in den Orten an der Küste und im grünen Hinterland etwas zu sehen.
In den Sommermonaten ist die Küste ein Tummelplatz für die
Landsleute Monsieur Hulots. Und alle folgen sie dem Lauf der
Gezeiten. Vier Tiden innerhalb von 24 Stunden schaffen eine
extreme Landschaft, die von und mit dem Meer bei jedem
Wasserstand lebt. Mal erreicht man den Strand des Badeorts
Trégastel, und er ist gar kein Strand, sondern eine ins
Unendliche leergelaufene Wüste aus rosa Granitblöcken und
ockerfarbenem Sand. Zwölf Meter Pegelunterschied legen eine
monumentale Kletter- und Spazierlandschaft frei, in der sich
Jung und Alt tummeln. Manch einer schaufelt im Schlick nach
Wurmködern, andere bräunen sich im Windschutz
elefantengroßer Steinrücken.

Köstliche Musestunden vergehen beim Muschelsammeln
und Krabbenkitzeln. Und anhand der Speisekarte erklärt
sich auch das rege Treiben der Franzosen weit draußen im
Watt, die mit schweren Eimern vor dem Hafen wieder
auftauchen. Sie waren auf der Suche nach der
bretonischen Nationalmahlzeit: "moules-frites".
Miesmuscheln in Weißwein mit Fritten trägt man zu jeder
Tageszeit in silbernen Töpfen auf die Tische. Doch für den
Eigenbedarf sei der Sport nicht ohne Studium der
Gezeitentabelle angeraten. "Schnell wie ein
galoppierendes Pferd kommt die Flut zum Mont St.
Michel", heißt es in einem alten bretonischen Kinderlied.
Ungefähr fünf Kilometer vom Stadtzentrum von Saint-Malo
entfernt, im Ortsteil Rotheneuf, findet sich eine ganz besondere
Sehenswürdigkeit.
Die behauenen Felsen von Rothéneuf: Köpfe und Skulpturen an der
Steilküste, direkt am Meer. Es sind Gestalten, die der
Vorstellungskraft eines schwer behinderten Pfarrers entsprungen
sind, der zwischen den Jahren 1870 und 1895 hier in mühsamer
Handarbeit über 300 Felsen bearbeitet hat.
Der Wind kommt vom Meer, man geht hinab, ohne den Strand
sehen zu können. Zuerst riecht man das Meer, dann hört man
es, und erst dann sieht man es. Plötzlich öffnet sich der Strand
vor dir wie eine Kathedralentür und umfängt dich mit seiner
unglaublichen Schönheit. Ein Strand, so weiß und feinsandig,
wie man ihn von exotischen Zielen kennt. Dann wieder ein
kleiner Aufstieg durch die Dünen. Kurz den weiß-roten
Markierungen folgen, um danach wieder den nächsten Strand zu
begehen.
Und dann liegt sie plötzlich vor uns: die alte Korsarenstadt
Saint-Malo.

Aufgrund ihres historischen Stadtkerns und ihrer Festungsanlagen ist sie einer der meistbesuchten Touristenorte Frankreichs. In der
Bucht von Saint-Malo kann man einen der größten Gezeitenunterschiede Europas bestaunen: bis zwölf Meter Differenz zwischen
Niedrigwasser und Hochwasser.Ihre Blütezeit erreichte die Stadt im 16. Jahrhundert. Durch Fischfang und Handel erlangte Saint-Malo
Wohlstand. 1590 wurde gar eine eigene Republik ausgerufen. Diese war Grundlage für das Selbstbewusstsein der Bewohner, die sich
"Malouinen" (frz. malouins) nannten. Gefürchtet war Saint-Malo bei holländischen und englischen Handelsschiffen, war die Stadt
doch die Heimat wilder Korsaren, Heute hat Saint-Malo etwa 54.300 Einwohner und ist neben einem Touristenort auch ein wichtiges
Industriezentrum. Die Industriebetriebe befinden sich aber alle „extra muros“, also außerhalb der (Stadt-)Mauern.
Wir verlassen Saint-Malo so schnell wie wir es vorgefunden haben.
Es wuselt nur so von Menschen. Die Stadt ist lebhaft - beinahe laut. Wir streben unserem nächsten Ziel entgegen: Dinard
Dinard wird oft Nizza des Nordens genannt. Es wurde im 19. Jahrhundert zum Badeort wohlhabender Engländer, was in Form
zahlreicher Villen bis heute Spuren hinterlassen hat. Dinard erlebt seinen Aufschwung in der Belle Époque. Ab den 1850er Jahren
finden immer mehr reiche Familien Gefallen an diesem Ort und lassen sich hier prächtige Villen errichten. Und noch heute ist Dinard,
„die Elegante“ mit ihrem Kasino, den Kunstgalerien und schönen Hotels ein sehr beliebter Badeort. Zwischen dem Strand Le Prieuré
und der Pointe du Moulinet lädt die zur Entspannung ein. Jeden Abend von Juli bis September wird der Weg beleuchtet und mit Musik
beschallt.

Eine Wanderung auf dem Zöllnerweg in einer Vollmondnacht ist
vielleicht die faszinierendste Erfahrung, die es auf diesem Weg gibt.
Zum einen ist da der Mond, der das Meer zum Funkeln bringt, und auf
der anderen Seite sind es die Wellen, die da brechen und dabei
fluoreszierende und gleichzeitig fremdartige Phänomene entstehen
lassen. Und von da an versteht man dieses Land der Feen und der
Legenden.
Der Zöllnerweg ist ein gigantisches Sammelalbum
unterschiedlicher Pflanzen. Hier findet man
sämtliche Düfte und Aromen : Klatschnelken,
wilder Sauerampfer, Pimpinelle, wilder Fenchel,
Bronze-Anis, Queller, Atriplex, Meeresspinat. Am
Ufer können Sie auch Algen sammeln, die von
Porphyr über Meeressalat bis zur Dulse reichen.
Dieser Meeresgarten besticht durch seinen
unglaublichen Reichtum, ist jedoch den meisten
unbekannt…
Und auch wir können uns nur mit dem Betrachten
uns Staunen begnügen.
Die bretonische Bevölkerung ist fast ausschließlich römischkatholisch.
Viele Heiligenfeste mit Prozessionen, den Pardons,
haben heute jedoch mehr folkloristischen Charakter. Die
berühmte traditionelle Wallfahrt Tro Breizh führt rund um die
gesamte Bretagne zu den Gräbern der sieben
Gründungsheiligen. Jedem Pilger, der die Reise erfolgreich
durchwanderte, war ein Platz im Paradies sicher. Wer sie vor
seinem Tod nicht durchführen konnte, mußte sie nach seinem
Ableben nachholen - mit einer Geschwindigkeit von einer
Sarglänge pro Jahr.

Hier begegnet einem so manch
wundersame Steinformation und oft
gibt es atemberaubende Ausblicke auf
die Küste und das Meer. Viele kleine
vorgelagerte Inseln, wo auf fast jeder
ein Leuchtturm steht und
wunderschöne weiße Sandstrände in
den windgeschützten Buchten
erwarten uns. Da sieht man schon den
Kirchturm des nächsten Fischerdorfes
ganz nah; es sind aber in Wirklichkeit
noch über 20 km zu gehen.
Das Wandern an der Küste der Bretagne ist
nicht nur im Sommer ein Genuss. Begleitet
wird man auf seinem Weg vorbei an
fjordähnlichen Buchten, sich meterhoch
türmenden Klippen, verborgenen
Karsthöhlen sowie majestätisch
thronenden Leuchttürmen von einer
steifen Meeresbrise, die dem Atlantik
immer wieder ein wechselndes Wellenspiel
und peitschende Gischtfontänen entlockt.
Mal dominieren weiße Sandbuchten, dann
Felsen, aufgelockert mit bunten
Fischerbooten, schließlich wird der Weg
fast zum Tunnel und führt durchs Gehölz.
Wer das Meer, Wind und Wolken liebt,
sollte das Wagnis eingehen und diesen Weg
im Winter wandern. Dann geht man am
besten von Westen nach Osten, so hat
man den Wind meistens im Rücken, und
bei Sturm muss man nur noch die Füße
anheben, den Rest besorgt der Wind.

An der 250 km langen Küstenlinie des
Départements Cotes d’Armor, wo
Steilküstenabschnitte, lange Sandstrände und
Buchten sich wie Postkartenmotive
aneinanderreihen finden sich die
verschiedensten Badebuchten mit teilweise
menschenleeren Sandstränden. Die Rosa
Granitküste zwischen der Pointe de l´Arcouest
und Trébeurden mit ihren leuchtend
rosafarbenen, schroff- bizarr geformten
Granitfelsen und die vor der Küste am Pointe de
l´Arcouest liegenden Bréhat-Inseln bieten
zahlreiche gute Bademöglichkeiten.
Eine besonders reizvolle Aussicht auf Strand und
Meer bieten die höchsten Steilklippen der
Bretagne am Pointe de Plouha in Cotes d’Armor.
Besonders die felsigen Strände mit zahlreichen
Klippen und Riffen ändern ihr Aussehen und ihre
Beschaffenheit mit Ebbe und Flut mehrmals am
Tag, und nicht immer kann man gefahrlos baden
gehen.
Das Meer liegt ruhig in der weit ins Land gekerbten Bucht. Müde
lagern die Boote auf der Seite. Der flache Wasserrand scheint
endlos breit. Wir stolpern über Steine bis zum Spülsaum der
letzten verstrichenen Springtide, der „laisse de mer“. Dahinter,
auf dem steinigen Schlick vor dem Wasserrand, nichts als grauer
Sand und Algen, schwarz und grün, dazwischen das Funkeln der
Sonne. Entlang der Strömungsrippel treibt das letzte Wasser
dieser Tide mit fein gelöstem Sand der See entgegen.

Die Küste der Côtes-d’Armor ist größtenteils
felsig und es gibt nur wenige Sandstrände. Die
Küste ist mit Wanderwegen erschlossen, die
allerdings teilweise recht schlecht
ausgezeichnet sind.
Fort la Latte, eine Burg auf dem Gebiet der
Gemeinde Plévenon, etwa 4 km südöstlich des
Cap Fréhels. Sie war mehrfach Kulisse von
Filmen und im Sommer finden hier regelmäßig
Historienspiele statt.
Cap Fréhel, eine Halbinsel im
Norden der Côte d'Émeraude.
Hier befinden sich zwei
Leuchttürme, von denen der
neuere (erbaut 1950)
gelegentlich bestiegen werden
kann. Bei gutem Wetter kann
man von dort die Normannische
Halbinsel erkennen.
Plougrescant, ein kleines
Örtchen an der Rosengranitküste
(Côte de Granit Rose) mit
mehreren Sehenswürdigkeiten.
Die Chapelle St–Gonéry, mit einer
abgeknickten Spitze, an der wie
fast immer der Teufel schuld sein
soll.

In der Nähe von Pleumeur-Bodou liegt Le Village Gaulois (das
Gallierdorf), ein Museumsprojekt um die Lebensumstände der Gallier
zu demonstrieren. Direkt neben dem Dorf liegt ein Planetarium Île de
Bréhat - die Hauptinsel des Archipels der Bréhat-Inseln. Sie ist
touristisch gut erschlossen und es wird ein vielfältiges Programm
angeboten wie Inselrundfahrten, Schiffsrundfahrten um die Insel,
Fahrradverleih. Sehenswürdigkeiten sind im Norden der Leuchtturm
Phare du Paon und im Süden die auf einem kleinen Hügel gelegene
Kapelle Saint-Michel aus dem Jahr 1651. Autoverkehr ist verboten, mit
Fahrrädern ist die Insel aber gut zu erkunden.
Nach dieser kleinen Stipvisite kehren wir zurück auf unseren
Wanderweg. Wir haben Hunger und steigen zum Kiesstrand
hinab. Leider muffeln die hier angeschwemmten Algen ziemlich
heftig, so dass wir unser mitgebrachtes Essen – trotz der
schönen Aussicht auf die Felsküste – doch nicht zu uns nehmen.
Also nehmen wir Reissaus und suchen ein müffelfreies
Plätzchen.
Im Norden von Saint-Quay-Portrieux stehen wir auf den höchsten
Klippen der Bretagne. Die 104 m hohe Landspitze von Plouha ist
der höchste Punkt der 14 km langen Felsküste, die zahlreiche
versteckte kleine Buchten, Nistplätze für Vögel, einen alten Hafen
sowie eine Kapelle mit furchterregenden Fresken birgt. Vom Palus-
Strand aus erwartet uns ein mondförmig gebogener Sandstreifen.
Hier eröffnet sich dem Wanderer ein umwerfender Blick über die
Bucht von Saint-Brieuc. In der Abenddämmerung können Sie die
Leuchttürme bei der Arbeit beobachten.

Hier ist die Aussicht auf die vielen
kleinen und großen Felsinseln vor
der Küste atemberaubend. Über
einen schmalen steilen Fußpfad
steigen wir zum Strand hinab. Auf
dem tiefblauen Meer tummeln
sich viele Boote, die Möwen
kreischen über uns und überall
ragen hübsche Felsinseln aus dem
Wasser.
Je weiter wir nach Westen kommen, desto mehr
Schilder und Namen sind zweisprachig
(französisch und bretonisch) geschrieben. Das
Bretonische ist eine keltische Sprache und
stammt von britischen Einwanderern ab (seit ca.
1000 Jahren). Die Landschaft ist fantastisch: Die
runden rosa Granitfelsen an der Küste liegen aufund
ineinander getürmt, als ob Riesenkinder mit
hellrosa Knete gespielt hätten. Dazwischen
finden wir die typische Heidelandschaft mit
Stechginster und Erika. Dass zwischen den
Steinen überhaupt wieder etwas wächst, ist den
hiesigen Naturschutzorganisationen zu
verdanken, die größere Areale mit niedrigen
Zäunen vor neugierigen Touristen schützen.

Saint-Brieuc (bretonisch: Sant-Brieg) ist eine Stadt in Nordwest-Frankreich mit 46.000 Einwohnern. Sie ist die Hauptstadt des
Départements Côtes-d’Armor und Sitz einer katholischen Diözese. Die Stadt liegt etwa drei Kilometer entfernt vom Ärmelkanal auf
einem Plateau, in das die Flüsse Gouët und Gouédic tiefe Täler gegraben haben. Wichtigste Sehenswürdigkeit ist die gotische
Kathedrale Saint-Étienne aus dem 13./14. Jahrhundert. Nördlich der Kathedrale findet sich ein Viertel mit alten Fachwerkhäusern.
Bis ins 16. Jahrhundert war Saint-Brieuc als eine der sieben ältesten Bischofsstädte der Bretagne Station der großen Wallfahrt Tro-
Breizh.
Vorbei geht es an Saint-Quay-
Portrieux mit seinem Tiefseehafen
und hunderten von Segelbooten.
Weiter über Plouha, Plarezec nach
Paimpol. Dienstagvormittag ist
sicherlich der beste Augenblick für
einen Entdeckungsgang durch die
Stadt. Denn da gibt der Markt
Paimpol seine ursprüngliche
Lebendigkeit zurück. Bummeln Sie
über den Place du Martray und
steigen Sie dann hinauf in das
Quartier Latin Viertel. Hübsche
Gässchen, kleine Plätze,
Reederhäuser und schöne
Fachwerkhäuser aus dem 15. und 16.
Jahrhundert zeugen auch heute noch
von der reichen Vergangenheit der
Region.

Nein, das ist keine Fata Morgana, auch kein befestigter Deich, sondern vielmehr eine geologische Kuriosität, eine spektakuläre Laune
der Natur, die es den Besuchern ermöglicht, am Wasser entlang zu spazieren und dabei eine herrliche, unter Naturschutz stehende
Fauna zu bewundern. Dieser legendäre Schauplatz ist dabei gleichzeitig ein Eldorado für Strandfischer.
Die Sillon de Talbert, eine etwa 3 km in ein Felsen umspielendes Meer hineinragende Landzunge, bildet eine Art Ausrufezeichen auf der
Halbinsel des Pays du Trégor. Die enge, nur 35 m breite Landzunge aus Stein und Kieseln wurde von den einander entgegenlaufenden
Strömungen des Trieux und des Jaudy gebildet. Diese mineralische Pfeilspitze bietet nicht nur zahlreichen Vögeln Zuflucht und
Spaziergängern einen herrlichen Weg, sondern stellt auch einen effizienten Schutz für die Fahrrinne zwischen Paimpol und Bréhat dar.
Ein außerordentlicher Ort, den es durch nur vorsichtige Eingriffe zu schützen gilt.
Eine romantischen Legenden besagt, dass Merlin diesen Weg geschaffen hat, indem er Millionen von Kieselsteinen ausschüttete, um zur
Fee Viviane zu gelangen. Einer anderen zufolge soll sich Morgane auf der Insel Talbert in König Arthur verliebt haben; um zu ihm zu
gelangen, soll sie Steine in Richtung Küste geworfen haben, die sich in Millionen von Kieselsteinen verwandelten.

Von Pors-Scarff führt der Küstenweg im Slalom zwischen den sogenannten Tors, gewundenen
Granitfelsen, die der Erosion Stand hielten, und den Hecken aus echtem Meerkohl weiter. An dieser
wilden Küste ragt der an seiner Dreizack-Spitze erkennbare Napoleon-Fels empor. Weiter entlang den
rosafarbenen und grauen Stränden scheinen die Launen der Natur bezaubernde Felsansammlungen
hervorzubringen. In Gouffre brodelt das Meer in einem tiefen Schlund, der sich in einem Gewirr aus
Steilküsten eröffnet. Das ruhigere Porz-Hir beherbergt Häuser, die sich an den Fels schmiegen oder mit
diesen zu unvergesslichen Bildern verschmelzen. An der Pointe du Château, dem äußersten Ende der
Halbinsel, erstreckt sich der Blick über das ausschweifende Küstengebiet und einen Inselteppich. Hier
ist kaum Platz, um sein Handtuch auszubreiten. Für Badevergnügen mit Blick auf eine authentische
Küste sollte man lieber in Buguélés oder Port-Blanc, einem kleinen Fischerhafen mit großem
Dünenstrand, Halt machen.
Es macht wenig Sinn, eine Bucht
oder eine schlammige Ria zu
beschreiben, denn sie ändert ihr
Aussehen zwei Mal täglich. Was
bei Flut an ein kleines Meer
erinnert, verwandelt sich bei
Ebbe in eine von Felsen und
Seegras durchzogene
schlammige Mondlandschaft.
Ihre funkelnde Oberfläche bildet
ein sich ständig änderndes
Gemälde, dessen Farben in der
Abenddämmerung explodieren.
Weißer Sand umspült von
durchsichtigem Wasser. Der dem
Sand Halt gebende Strandhafer
bewahrt seine geschwungene
Silhouette und bietet dabei
gleichzeitig den Blaudisteln
Schutz.

Wir ziehen weiter. Die Gegend
wird weitläufiger, immer größere
Strandabschnitte breiten sich vor
uns aus. Trotz Hauptreisezeit der
Franzosen, die sich mittlerweile
vom klassischen Urlaubsmonat
August auf die erste Augusthälfte
verkürzt hat, kann man seinen
Urlaub entspannt genießen und
sich in aller Ruhe im Lande
umsehen. Die Strände laden zum
Baden ein. Wären wir doch an der
Cote d´Azur. Das Wetter ist
herrlich und das Wasser herrlich
erfrischend - 16°C.
Lannion in der Bretagne, das sind schöne alte Häuser, gute Einkaufsmöglichkeiten, jeden Donnerstag ein großer Markt, der sich durch die
ganze Innenstadt zieht und besonders im Sommer Volksfest-Charakter hat. Lannion hat ganzjährig viel zu bieten - und wie schon gesagt
besonders donnerstags. Der Aufstieg über die 140 Stufen der Treppe von Brélévenez hinauf lohnt sich allein um seiner selbst willen, aber
auch wegen der herrlichen Aussicht auf Lannion und wegen der alten von den Templer-Rittern gegründeten Kirche, die hoch über der
Stadt thront.

Nach Paris und seiner Umgebung ist die Bretagne die Region Frankreichs mit den meisten historischen Bauwerken
("monuments historiques") und bietet eine lebendige Reise in eine Architektur-Geschichte besonderer Ausprägung.
Sie ist die führende Region Europas in der Anzahl der religiösen Bauwerke, darunter die einmaligen umfriedeten
Pfarrbezirke. Einzigartig in Europa ist auch die große Anzahl und Dichte von Adelssitzen. Mehr als 4000 Burgen,
Schlösser und Herrensitze zählt die Bretagne.
Wir verlassen das Land am Meer - wie die Kelten das Departement Cotes-d'Armor beschrieben. Wir betreten das Finistère -
Finis terrae - das Ende der Welt. So dachten zumindest die Römer als sie das Land in Besitz nahmen. Finistère ist das
westlichste Departement Frankreichs. Der bretonische Name lautet übrigens Penn ar Bed ( Anfang, Spitze oder auch Haupt
der Welt). Die beeindruckend schöne, 300 km lange Küste wird geprägt durch tief ins Land reichende fjordartige
Einschnitte, "Abers" oder "Aven" genannt, dann wieder durch zerklüftete Felsenküste, große weite Sandstrände, und weit
ins Meer ragenden Klippen.

Fünfundsiebzig Tage stramme Küstenwanderung zwischen Heide und Hinkelstein, Sandstrand und Meer. So viel Zeit bräuchte ein
durchschnittlicher Wanderer für die "Grande Randonnee", die große Tour, durch die Bretagne. So viel Zeit hat aber keiner. Das ist ein
Projekt für die Rente. Der Norden des westlichsten bretonischen Departements Finistère ist geprägt von einer rauhen felsigen
Granitküste mit kleinen Sandbuchten. Im Süden herrschen lange Strände und herrliche Buchten vor. Zwar ist die Pointe du Raz, wo der
südliche GR 34 beginnt, ein Felsenkap. Hier hat man - gerade bei Sturm - das Gefühl, mitten im Atlantik zu sein. Doch schon bald (hinter
Audierne) geht die Küste in die erwähnten Strände über. Wenn man den GR 34 geht, kann man bei Ebbe stundenlang über den festen
Sand der Strände gehen.
Das Bretonische (Brezhoneg) ist eine keltische Sprache. Sie wird hauptsächlich im Département Finistère (Penn ar Bed) gesprochen. Viele
Ortschilder und Verkehrszeichen sind mit bretonischen Begriffen versehen. Die Franzosen erwarten grundsätzlich, dass französisch
gesprochen wird. Manchmal wird die englische Sprache angeboten, deutsch wird nicht verstanden. Wenn man anfangs radebrechend
französisch spricht, helfen die Franzosen mit ein paar Brocken deutsch aus und die Verständigung wird einfacher. C'est la vie!

Auch heute noch beeindrucken die
französischen Feuer: Vor der
zerklüfteten bretonischen Küste
stehen rund 50 Leuchttürme, die
unter großen logistischen
Schwierigkeiten auf Riffen und
Felseninseln im 19. Jahrhundert
errichtet wurden. Überhaut ist
Frankreich ein Land, das noch
ausgesprochen viele historische
Leuchtturmbauwerke betreibt. Ein
Großteil der vorhandenen Türme hat
bereits seinen 100. Geburtstag hinter
sich gebracht.
Frankreich ist sicherlich das europäische
Leuchtturmparadies: Hier begann die
Leuchtfeuergeschichte der Neuzeit, denn die
ersten primitven Feuer entlang des
Ärmelkanals waren eine Art
Wasserstandsanzeiger für den hier
herrschenden außergewöhnlich großen
Tidenhub. See- und Orientierungsfeuer
folgten rasch. Heute sind zahlreiche
Leuchttürme an der Nordseeküste, an der
wildromantischen Westküste der Bretagne,
am atlantischen Ozean mit breiten
Sandstränden sowie an der Mittelmeerküste
vorhanden – neben hohen Steintürmen
beeindrucken auch zahlreiche kleinere
Feuerträger auf Molen, die trotz ihrer
untergeordneten Funktion als echte
Leuchttürme entworfen wurden.

Hauptsächlich in der Normandie aber auch in der Bretagne werden
Apfelbäume angebaut, deren Früchte für Kuchen und alkoholische
Getränke, wie Cidre oder Calvados bzw. Lambig genutzt werden.
Mehr als zehn Brauereien stellen ca. 30 Sorten Bier der Bretagne
(Bière de Bretagne) in den unterschiedlichsten
Geschmacksrichtungen her. So kann ein Bier nach Algen schmecken
oder ein Schwarzbier wurde mit Buchweizen angesetzt.
Es wird erzählt, daß die Bretonen im Mittelalter aus Angst vor
Krankheiten kein Wasser getrunken haben. Abkochen war
noch unbekannt, aber man wußte sich anderweitig zu helfen.
Die Bretonen tranken Cidre.
Und da spreche noch einer vom düsteren Mittelalter. Im
Gegenteil - es ging eher lustig daher. Alle waren ja mehr oder
weniger besoffen.
Ungefähr 500 Tonnen ihres Exportschlagers kippten die aufgebrachten Bretonen im Herbst 2004 auf die Straßen. Die niedrigen
Absatzpreise für Blumenkohl hatten die Wut der bretonischen Gemüsebauern entfacht.1960/61 wehrten sich zahlreiche Bauern im
Finistère im "Artischockenkrieg" gegen die Gemüsehändler.Der Sozialist und spätere französische Staatspräsident François Mitterrand
beschrieb es 1973 in Morlaix so: "Die Bretonen sind großartig. Wenn ich am Montag meine Zeitung aufschlage, sehe ich, dass sie
Artischocken in den Hof der Unterpräfektur schütten, am Dienstag sind es zur Abwechselung Kartoffeln, am Mittwoch versperren sie
Straßen, am Donnerstag gehen Fensterscheiben zu Bruch, am Freitag blockieren sie die Avenue de l'Opéra und buhen den Finanzminister
aus, am Samstag weiß ich nicht, was sie machen, und am Sonntag wählen sie die Regierung"

Es gibt nahezu 550 Wassersport-Einrichtungen für Sportarten wie
Segeln, Meeres-Kajak-Fahren, Tauchen, Surfen, Kite-Surfen oder
die verschiedensten Strandsegel-Sportarten. Mehr als 400.000
Wassersport-Amateure pro Sommer betreiben in der Bretagne
ihren Sport. Und 94 Jachthäfen bieten in der Bretagne 33.000
Liegeplätze an.
Aber auch wenn Ihre Ausrüstung für den Wassersport
kaum über eine Strandmatte hinausgeht, werden Sie
in der Bretagne Ihren idealen Liegeplatz finden: An
einem der Strände in 541 gezählten Buchten wartet
er sicherlich in aller Ruhe.
Tauchen in verschiedenen Varianten
Segeln: vom Optimist bis zum Großsegler,
Windsurfen und Wellenreiten,
Kiten bis einem die Arme wehtun
Kanufahren und Strandsegeln
Wakeboard und Wasserski:
hier ist alles möglich und die Freunde des Wassersports
finden überall an der Küste die Möglichkeit , ihren
Leidenschaften zu frönen und sich auszutoben.
Zuerst sollte erwähnt werden, dass das Segeln in
den stark von den Gezeiten beeinflußten und von
Klippen übersäten Gewässern der Bretagne nur eine
Sache für erfahrene Hochseeskipper ist.

Wir sind angekommen auf dem Pfad der Zöllner, umlaufen
fjordähnliche Buchten, lagern auf rauen Felsen, erfrischen uns im
kühlen Meer. Der GR 34 ist gut beschildert, einfach und doch
abwechslungsreich: Mal dominieren weiße Sandbuchten, dann
Felsen, aufgelockert mit bunten Fischerbooten, schließlich wird
der Weg fast zum Tunnel und führt durchs Gehölz. Wir folgen den
wild bewachsenen Flusswindungen, vorbei an alten Schlössern,
einer Gezeitenmühle und bretonischen Bauernhäusern in einem
Meer von Hortensien. Sandige Wege zwischen blauem Meer,
leuchtendgelbem Ginster und lila blühenden Hecken - daraus
könnte mehr werden.
Und die Gedanken fiegen nur so durch die winderprobten,
durchgelüfteten Hirnwindungen. Es kommt einer Pilgerfahrt
gleich. Nur nicht auf der Pilgerautobahn nach Santiago de
Compostella s ondern auf dem Wanderweg der Zöllner.

Die Hortensie, botanisch Hydrangea, wurde Ende
des 18. Jahrhunderts von Ostasien nach Europa
gebracht. Die Hortensie, war als typische
Schmuckpflanze alter Bauerngärten etwas aus der
Mode gekommen, doch in den letzten Jahren
erlebte diese Blume eine richtiggehende
Renaissance. Die Hortensie besticht durch ihre
üppige Schönheit und ihre großen Blütenköpfe, die
von Natur aus weiß oder rosa sind. Die blaue Farbe
der Hortensien ist künstlich und kommt dadurch
zustande, dass ein saurer, aluminiumhaltiger
Dünger benutzt wird bzw. die Hortensien in saure
Böden mit einem pH-Wert unter 5,5 gepflanzt
werden. Angeblich sollen auch rostige Nägel, die
man ins Gießwasser legt, die Blau-Mutation
erzielen. In der traumhaft schönen Landschaft der
Bretagne, lässt das milde Klima des Golfstroms die
Hortensien üppig gedeihen. Die Hortensien prägen
das Bild der Bretagne und unterstreichen den
Charkater dieser einzigartigen Küstenlandschaft.

St-Efflam ist einer der keltischen Heiligen, die im 5. Jh. n.
Chr. aus Britannien in die Bretagne einwanderten. Am
westlichen Ende der Bucht von St.Michel-en-Grève soll er
als Eremit gelebt haben. Und dort am Ortsausgang auf
dem Küstenwanderweg nach Locquirec sein Brunnen mit
der heiligen Quelle.
Plougasnou besitzt eine Kirche aus dem 16. Jahrhundert,
einen Hafen mit Fischhallen sowie mehrere Strände.
Plougasnou liegt in einem der landschaftlich schönsten
Gebiete der Bretagne, mit einer stark gegliederten Küste
und vielen Buchten mit Bade- und Spaziermöglichkeiten,
beispielsweise die Pointe de Primel. Die Region war schon
in der Jungsteinzeit besiedelt (Grabhügel von Barnenez).
Die zwischen dem Léon und dem Trégor gelegene Bucht
von Morlaix bietet eine märchenhafte Landschaft, mit
zahlreichen Inseln und Inselchen. Die in den Jahren um
1900 bei Künstlern sehr beliebte Halbinsel Carantec ist
untrennbar mit der Insel Callot verbunden, die man bei
Ebbe zu Fuß erreicht. Erkunden Sie die feinen
Sandbuchten, Sie werden begeistert sein!
Nehmen Sie sich Zeit für einen Spaziergang über die
Fußgängern vorbehaltene Insel. Man erreicht Sie über eine
Sand- und Kiesstraße, die bei Ebbe frei liegt. Aber achten
Sie auf die Uhrzeit, damit Sie auch trockenen Fußes
wieder zurückkommen!
Tahiti? In der Bretagne? Nein, Sie träumen nicht! So heißt
der Strand der Halbinsel Penn-Al-Lann. Ihm gegenüber,
ganz in Küstennähe, liegt die an ihrem Leuchtturm zu
erkennenden Insel Louët.
Der auf einer zum Ärmelkanal hin offenen Halbinsel
erbaute Ort Roscoff ist mit seinen hübschen,reich
verzierten Reederhäusern und seiner Kirche im
Flamboyant-Gotik-Stil sicherlich einen Umweg wert. Ihr
gegenüber lädt die Insel Batz mit ihrem milden Klima zur
Entspannung ein. Das kleine Haus des Turmwächters mit
seinem Gärtchen ist der einzig bewohnte Ort der Insel.

Draußen blinzelt die Sonne hinter den Wolken hervor, auf geht’s!
In den folgenden Stunden setzt sich der gelbe Planet durch. Wir verlassen Roscoff am Nachmittag, durchstreifen die Gegend kreuz und
quer, unternehmen Spaziergänge an der Küste, kämpfen gegen den Wind – die Sonne hat mittlerweile gegen das dräuende Gewölk
gewonnen. Auch in den Tagen darauf hält das schöne Wetter an. Die Landschaft wechselt vom lieblichen, hügeligen Innenland mit sei­nen
Dörfern zur schroff abweisenden Felsküste, das Meer ist stets nah, manchmal unzugänglich, manchmal zum erfrischenden Bad einladend.
Wir sind im Finistère, dem finis terrae, am Ende der Welt also, sehen die gegen die Klippen peitschende Gischt und die Leuchttürme,
die den Naturgewalten trotzen, be­suchen in den Dörfern Kirchen und Kneipen gleichermaßen und denken »quel pays!« – was für ein
Land!
Der Wanderweg schlängelt sich von Bucht für Bucht die gesamte Küste entlang.
Der Weg ist gut gekennzeichnet, wandergerecht ausgebaut. Begleitet wird
man auf seinem Weg vorbei an sich meterhoch türmenden Klippen,
verborgenen Karsthöhlen sowie majestätisch thronenden Leuchttürmen von
einer steifen Meeresbrise, die dem Atlantik immer wieder ein wechselndes
Wellenspiel und peitschende Gischtfontänen entlockt. Unvergleichlichen
bretonischen Charme versprühen die zerklüftete Küste der Legenden zwischen
Kerlouan und Ploudalmézeau mit ihren fjordähnlichen Buchten. Zahlreiche
Etappen des mit einer rot-weiß gestreiften Streckenmarkierung versehenen
und gut beschilderten Zöllnerpfades sind aufgrund geringer Höhenunterschiede
und wegsamer Pfade auch für Familien mit Kindern geeignet. Man merkt, daß
sich die Landschaft langsam aber stetig ändert.

An der Küste der Legenden
finden Urlauber auch
ausgezeichnete Badestrände:
Zwischen dem Aber Wrac'h und
dem Aber Benoît liegt die
landschaftlich reizvolle Halbinsel
Sainte-Marguerite, deren Dünen
von hübschen, weissen
Sandstränden gesäumt sind.
Weitere Sehenswürdigkeiten und
Touristenziele an der Küste der
Legenden sind die Teufelsbrücke
in Lannilis, zwischen den beiden
Abers aus Granit-Blöcken
erbaut. Die Brücke stammt noch
aus der Eisenzeit.
Unübersehbar überragt an der
Mündung des Aber Wrac'h der
Leuchtturm Ile Vierge mit 82,5
Metern Höhe die Gegend. Der
„Phare d’ile Vierge ist somit der
höchste Leuchtturm von ganz
Europa! Die Reichweite seines
Leuchtsignals beträgt bei
normalen Wetter- und
Sichtverhältnissen bis zu 52
Kilometer! Eine Wanderung zum
Leuchtturm lohnt sich, denn er
ist auch einer der wenigen
Leuchttürme der Bretagne, die
für Urlauber und Besucher
zugänglich sind.

Diese bretonischen Fjorde –„Aber“ genanntlassen
bei Ebbe und Flut in der Bretagne
sehenswerte Eindrücke von der Kraft der
Naturgewalten erahnen.
Die Farben Grün und Blau dominieren die Ria
(anderer Name für Aber). Sattgrün bewachsene
Meereslandschaften, durch die der grosse
Fernwanderweg GR34 führt, begleiten Urlauber
auf ihren Spaziergängen und
Küstenwanderungen durch das Gebiet. Bis hin
zur Mündung des Aber Benoît wölbt sich der
blaue Himmel der westlichen Bretagne in allen
Blautönen von türkis bis in tiefem Marineblau.

An der Côte des Abers verläuft entlang einer imaginären
Linie zwischen dem Aber Ildut und der Insel Ouessant
die Grenze zwischen Ärmelkanal und Atlantik. Andere
Quellen benennen die Pointe de Corsen, die am
südlichen Ende dieses Küstenabschnitts liegt, als Grenze
zwischen diesen Gewässern.
Sehenswert auch der oberhalb des Hafens
von Landéda stehende, renovierte
Telegraphenturm, oder Semaphor. Von
hier bietet sich ein traumhafter Ausblick
über die Bucht und die Insel von
Stagadon. Vor der Küste der Legenden
entdecken die Bretagne-Reisenden die
wunderschöne, mit kleinen Inselchen
übersäte Engels-Bucht und bei einem
Abstecher ins Hinterland mit einer
fesselnden, ländlichen Meereslandschaft
findet sich hier eine einsame Kapelle, und
da ein gen Himmel gerichtetes steinernes
Kreuz oder eine Wassermühle, von denen
einige heute noch in Betrieb sind.

Als Aberküste (Côte des Abers) wird ein
rund 65 km langer Küstenabschnitt
zwischen den Orten Plougonvellin und
Plouescat im Département Finistère in
der Bretagne bezeichnet.
Die Küste ist durch tiefe Mündungstrichter
versunkener Bergtäler stark
gegliedert. In der Bretagne werden die
Rias meistens "Aber" genannt. Die
Aberküste besteht aus den Buchten
Wrac'h (Aber Wrac'h), Benoit (Aber-
Benoît) und aus Ildut (Aber Ildut), die bei
Flut sehr eindrucksvoll sind.
Doch auch an diesem mit Leben
pulsierenden Strand meldet sich die
Vorgeschichte nochmals zu Wort. Halb
in den Dünen versunken überragen
einzelne Reste von Tragsteinen und ein
gewaltiger Deckstein den bewachsenen
Sand. In dieser Galerie, Alee couverte
du Ribl genannt, trugen unsere
Vorfahren vor ca. 5000 Jahren ihre
Toten zu Grabe. Was für ein schöner
Ort, um beerdigt zu werden!

Wir verlassen für einen Moment die Küstenlinie und nähern uns
mit großen Schritten Brest, die zweitgrößte Verwaltungsstadt der
Bretagne. Sicher hat die Stadt durch die Bombenangriffe 1944
gelitten, doch heute liegen ihre Stärken woanders. Bei einem
Spaziergang über den sehr belebten Kai Commandant-Malbert
erhalten Sie einen hervorragenden Überblick über die Stadt. Von
hier aus können Sie die Hunderte farbigen Bojen der
Leuchttürme und Baken des Finistère bewundern, bei den
Arbeiten zur Errichtung der Holzboote zusehen oder auch den
mythischen Schoner La Recouvrance und die Abeille-Flandres,
einen der stärksten Schleppkähne der Welt, bestaunen.Der große
Deich im Handelshafen führt Sie praktisch direkt zum Fuße des
Schlosses mit seinem Marinemuseum. Doch verlassen Sie Brest
nicht, ohne das Océanopolis besucht zu haben.

Erst auf der Brest vorgelagerten Halbinsel Crozon findet man sie wieder, die einmaligen Strände der Bretagne. Der erste 750 Meter
lange Strand befindet sich westlich von Cameret und ist weitgehend natürlich. Der städtische, wesentlich kleinere Strand hat
dafür ein breites Angebot, zu dem Surf- und Segelschule genauso gehören wie Wasserski und Parasailing. Der Hafen liegt nur einen
Steinwurf entfernt. Hier kann man sich auch auf das Abenteuer Hochseeangeln einlassen oder sich auf eine größere Segeltour
mitnehmen lassen. Der Strand hat einen festen Untergrund, der Strandfußball und Joggen zum Vergnügen macht. Den Kindern
bietet er als größter Sandkasten der Welt ausreichend Raum, sich auszutoben.
Ein ruhigerer und unvergleichlicher Strand befindet sich im anschließenden Ort Veryach. Er ist weitgehend naturbelassen und
bietet mit seinem türkisblauen Wasser und dem feinen Strand fast schon Südseefeeling.
Sie sollten nicht vergessen, dass die Einwohner von Brest ihre Sommerferien ebenfalls hier verbringen, sodass die Strände mitunter
voll sind.
Crozon liegt inmitten der gleichnamigen
Halbinsel und bildet das Geschäftszentrum.
Hier finden Sie gut sortierte Geschäfte sowie
Supermärkte, Bäcker und Metzger, kleine
Boutiquen und Restaurants rund um den
Kirchplatz.
In der Hauptsaison gibt es eine reiche Auswahl
an Meeresfrüchten, Obst und Gemüse der
Saison auf dem Markt vor der Kirche.
Besonders empfehlenswert ist der Bio-Stand
und die kleinen Fischstände der Fischerfrauen,
die morgens den nächtlichen Fang ihrer
Männer verkaufen - frischer geht es nicht!

Der Ménez-Hom (bretonisch Menez C’homm) ist ein erloschener
Vulkan und mit 330 m der höchste Berg der Bretagne außerhalb
des Gebirgsmassivs der Monts d’Arrée. Er ist damit Bestandteil
des Regionalen Naturparks Armorique. Um den Berg ranken sich
viele keltische Sagen.
Von der Spitze des karg bewachsenden Berges hat man einen
schönen Rundblick auf die Crozon-Halbinsel, die Buchten von
Brest und Douarnenez und das Gebirgsmassiv der Monts d’Arrée.
Ein schmale Straße führt bis auf wenige Meter von Süden her an
den Berggipfel heran. Dort befindet sich ein steinerner Tisch.
Weitere gut ausgeschilderte Wanderwege führen von den anderen
Seiten ebenfalls auf den Berg.
Ein kleiner Leuchtturm auf einem Stück Heideland, ein weißes Haus auf einem Felsvorsprung, eine über dem Meer wachende
Kapelle... Bei Ausflügen an die Küste von Cap Sizun entdeckt man die Bretagne von ihrer charakteristischsten Seite, weit ab von allen
Klischees.Westlich von Douarnenez und Audierne beginnt das Land der Kaps. Hier trägt das Finistère (zu deutsch Landende) seinen
Namen zu Recht, denn das Ende des Landes kündigt sich mit einer beeindruckenden Zahl von Kaps und Felsvorsprüngen an, die stolz
den tosenden Fluten trotzen. An den Kreuzungen der kleinen Straßen finden Sie zahlreiche Weiler bestehend aus alten, um ein
Herrenhaus oder eine Mühle herum angeordneten Häusern. Der am Ufer des Goyen gelegenen Stadt Pont-Croix ist es gelungen, ihr
mittelalterliches Kulturgut zu wahren, das im Rahmen beliebter Messen gepflegt wird. In dieser typischen kleinen Stadt wird jede
Pause zu einem besonderen Erlebnis.

Die traditionelle hohe, zu Stofftürmen geartete Kopfdeckung der weiblichen Bevölkerung (den Coiffe Bigoudène) gab dem
Bigoudenland seinen Namen. Angeblich war es ein stummer Protest gegen die willkürliche Verfolgung nach der sogenannten
Stempelpapierrevolte 1675 durch Ludwig XIV. Der ließ damals als Mahnung u. a. zahlreiche Kirchtürme des Pays Bigouden niederreißen.
Einst war dieser Landstrich sehr wohlhabend und erstreckte sich über die Halbinsel Penmarc’h zwischen den Ufern des Odet und des
Goyen bis zur Bucht von Audierne. Das Land ist durch umfriedete Pfarrbezirke gekennzeichnet, durch die nach alter Tradition die Welt
der Lebenden und der Toten getrennt wird.
Zahlreiche Megalithanlagen (La Foret Fouesnant, Lesconil, Pointe de la Torche (die Spitze der Fackel), Pointe de Souc’h, Saint
Goazec und Ti Ar Boudiged), Menhire, Alignments (Steinreihen von Lagatjar) und Bauwerke der Oberschicht sind noch heute am
Finistère, dem Ende der Welt zu bestaunen. Bei Plomarc’h an der „Plage du Ris“ soll in einer heute verfallenen Burg ein König
Marc’h residiert haben, der identisch sein soll mit dem König Marke aus Tristan und Isolde. Später soll von hier der König Gradlon bei
der Flucht aus der versinkenden Stadt Ys nach Quimper geflohen sein.

An sechs Orten finden Sie im Finistere ganz
andere dem Jenseits gewidmete Bauten.
Die Kalvarienberge sind in dieser Form
lediglich in der Bretagne zu finden und
zeigen Szenen aus dem Leben Jesu, die
anhand der in den Stein der Gegend
gehauenen Skulpturen plastisch dargestellt
werden.
Ausflugsziele im Finistere sind auch
immer wieder die vielen neolithischen
Steinreihen. Während der Steinzeit
war das Finistere bereits dicht
besiedelt, wovon auch die vielen
Dolmen und Menhire zeugen. An 255
Orten in dieser Region wurden die
aufrecht gestellten Steine und die
Steingräber verzeichnet, mehr als im
benachbarten Morbihan, wo allerdings
die bekanntesten und rätselhaftesten
in Carnac stehen.
Der GR 34 an der Südküste von
der Pointe du Raz bis Lorient ist
nicht so anstrengend wie der
gleichnamige Pfad an der
Nordküste. Lediglich die ersten
25 km ab der Pointe du Raz
weichen davon ab. Auch dort
bestehen noch kleinere
Höhenunterschiede.

An sechs Orten finden Sie im Finistere ganz
andere dem Jenseits gewidmete Bauten.
Die Kalvarienberge sind in dieser Form
lediglich in der Bretagne zu finden und
zeigen Szenen aus dem Leben Jesu, die
anhand der in den Stein der Gegend
gehauenen Skulpturen plastisch dargestellt
werden.
Ausflugsziele im Finistere sind auch
immer wieder die vielen neolithischen
Steinreihen. Während der Steinzeit
war das Finistere bereits dicht
besiedelt, wovon auch die vielen
Dolmen und Menhire zeugen. An 255
Orten in dieser Region wurden die
aufrecht gestellten Steine und die
Steingräber verzeichnet, mehr als im
benachbarten Morbihan, wo allerdings
die bekanntesten und rätselhaftesten
in Carnac stehen.
Der GR 34 an der Südküste von
der Pointe du Raz bis Lorient ist
nicht so anstrengend wie der
gleichnamige Pfad an der
Nordküste. Lediglich die ersten
25 km ab der Pointe du Raz
weichen davon ab. Auch dort
bestehen noch kleinere
Höhenunterschiede.

Man könnte den jetzigen Abschnitt auch
"Bretagne en miniature" nennen, da sie
vieles auf kleinem Raum vereint, was
zum Schönsten und Typischsten der
Bretagne zählt: schroffe Klippenküsten
mit starker Brandung und
atemberaubenden Ausblick, in Felsen
eingebettete Sandbuchten, liebliche
Heidelandschaften, kleine charmante
Dörfchen, wo die Zeit stehengeblieben
zu sein scheint.
Aus einem einst wohlhabenden
Handelshafen, der im 16. Jahrhundert
das Tuch der Region exportiert, wird
Douarnenez im 19. Jahrhundert zur
Hochburg der Sardinenfischerei. Aus
diesen beiden ruhmreichen Epochen
sind einige alte Häuser und eine Kirche
in Pouldavid sowie oberhalb des Hafens
Port du Rosmeur alte Werkstätten und
kleine Fischerhäuser übrig geblieben.
Die einst dem Rhythmus der Fischkutter
folgenden Kais mit ihren bunten
Fassaden werden heute durch die
Terrassen von Cafés und Restaurants
belebt.
Wieder so ein Bilderbuchtag. Und immer noch wird unser rechtes Ohr umspült vom Rauschen
des Meeres. Vor uns - zum greifen Nah - zum wiederholten Mal ein Strand, der sich bei Ebbe
weit und einladend auftut. Die Landschaft ist lieblich - sie wird mediterraner - und schon
morgens könne man sehen, wer abends zu Besuch kommt.
Der Duft von Meer, aber auch die Aromen der gelbblühenden Wegepflanzen sowie die
verstreut stehenden Heidekräuter umnebeln die Sinne. Eine unverkennbare Komposition der
Natur für Augen, Ohren, Nase und Gaumen.

Das Cap Sizun ist eine extrem spitz zulaufende Landspitze in der
Bretagne. Sie liegt bei 48° 03' nördlicher Breite und 04° 33'
westlicher Länge und ragt ab Douarnenez ca. 30 km in den
Atlantischen Ozean hinein.Cap Sizun bietet eine abwechslungsreiche
Küstenlandschaft mit kilometerlangen Sandstrände an der Südküste -
vor allem in der Bucht von Audierne und schroffen Steilhängen an der
Nordküste. Auf dem Kap liegen eine Reihe von Naturschutzgebieten
und Vogelschutzreservaten.
Die Kiefern geben den märchenhaften Blick auf
die Bucht frei. Ein Panorama, das viele Maler
inspirierte. Der Weg beginnt im Weiler Les
Plomarch, in dessen hübsch restaurierten
Häusern einst die Fischer lebten, führt dann zu
den Überresten der Römerzeit und endet
schließlich am Strand Le Ris.
Die schöne und wilde Pointe du Raz, als „Grand site national"
(bedeutende Stätte) eingestuft, erhebt sich etwa 70 Meter über dem
Meer. Die Felsspitze wurde von Meer und Wind geformt und ist so
beeindruckend, dass sie allein schon eine Reise in die Region wert
ist.Wanderer können einen ausgewiesenen und gesicherten Weg
entlang der Steilküste benutzen. Neugierige und ganz Verwegene
können sich bis zum Nordhang, zur 'Enfer de Plogoff', wagen, wo sich
der Legende nach Prinzessin Dahut ihrer Liebhaber entledigt haben
soll.Das Kap ist auch Lebensraum zahlreicher Seevögel, darunter die
berühmte Lachmöwe.

Im Süden herrschen lange Strände und herrliche Buchten vor. Zwar ist die Pointe du Raz, wo der südliche GR 34 beginnt, ein
Felsenkap. Hier hat man - gerade bei Sturm - das Gefühl, mitten im Atlantik zu sein. Doch schon bald (hinter Audierne) geht die
Küste in die erwähnten Strände über. Wenn man den GR 34 geht, kann man bei Ebbe stundenlang über den festen Sand der
Strände gehen.Der GR 34 an der Südküste von der Pointe du Raz bis Lorient ist nicht so anstrengend wie der gleichnamige Pfad
an der Nordküste.
Inmitten des Pays Bigouden bildet die Pointe de la Torche eine eindrucksvolle natürliche Halbinsel. Der in das Meer
hineinragende Felsdorn ist naturbelassenes Land und gleichzeitig südliche Grenze der Bucht von Audierne. Ein Ort am
Ende der Welt, schroff, aber doch ungewöhnlich schön! anz besonders im März, denn im Moor werden ganze
Tulpenfelder angebaut. Man könnte meinen, man ist in Holland! Nutzen Sie Ihren Besuch der Landspitze La Torche zur
Erkundung der Bucht 'Baie d'Audierne'. Die mehrere Kilometer lange Bucht steht unter Naturschutz. Ihre Besonderheit
ist ein langer Kiesstrand, der Ero Vili, entlang des Meeres.

Für den nächsten Tag haben wir uns einen Ausflug nach
Quimper vorgenommen. Herrscht sonst an vielen Orten
der Bretagne entspannte Einsamkeit, überrascht uns
hier das pralle Leben. In den zahlreichen kleinen
Geschäften kriegt man alles was das Herz begehrt. Wir
verlieben uns in den Geschmack der Macarons. Das sind
kleine runde Gebäckstücke, die es hier in
verschiedenen Geschmackrichtungen gibt. Das
Hellbraune hat eine schokoladige Füllung, das Violette
eine mit Heidelbeeren. Fein. Wir kaufen gleich noch
welche als Souvenirs für zu Hause. Mit den hübschen
Schachteln unter dem Arm machen wir noch einen
Abstecher ins das städtische Museum. Dort lernt man
allerlei über die Trachten und Gebräuche dieses durch
und durch keltischen Völkchens.
Wie es der Zufall so will, fand gerade diese
Woche in Quimper das Musikfestival Le
Cournouaille statt. Ein guter Grund der Stadt
einen Besuch abzustatten.
Als erstes fallen einem in der schönen
Altstadt auf, dass die Häuserfronten zu
Straße hin, in jeder Etage um ein gutes Stück
nach vorne versetzt wurden. Überall in der
Stadt sind geschmackvolle
Blumenarrangements, aber dominiert wird
die sie von einer Kathedrale, vor der gerade
eine große Gruppe Dudelsackspieler posierte.
Daneben war ein großes Festzelt mit
poliertem Tanzboden, wo gerade eine Band
die hier typischen Instrumente (Dudelsack,
Akkordeon, Saxophon, Klarinette, div.
Pfeifen, Bass und Schlagzeug) stimmte.

Die im Südwesten liegende, traditionsreiche Stadt Quimper ist
das touristische Zentrum des westlichen Departements
Finistère. Die Altstadt von Quimper gilt als eine der schönsten
in der gesamten Bretagne. Geprägt von alten
Fachwerkhäusern, deren Ursprung weit bis ins 15. Jahrhundert
zurück reicht, lädt die Altstadt zu einem Bummel durch ihre
verwinkelten Gassen ein. Die Stadt ist außerdem bekannt für
die Herstellung von Porzellan. Die Fayencen werden hier noch
von Hand hergestellt und stellen ein ganz besonderes
Mitbringsel dar.
Ein besonderer Blickfang der Stadt sind die zwei
charakteristischen Spitztürme der ehrwürdigen Cathédrale
Saint-Corentin. Die beiden 76 Meter hohen Türme der
Kathedrale sind Mittelpunkt der Stadt und ein beliebter
Anziehungspunkt für Touristen.
Berühmt machte die Stadt die Porzellan –
Manufaktur, welche hier schon seit vier
Jahrhunderten in alter Tradition vollzogen
wird. per Hand werden hierbei die Fayenden
verziert und geformt.Zahlreiche prunkvolle
Bürgerhäuser brachte die neue königliche
Stadtverwaltung im 16. Jahrhundert
hervor.Beeindruckend sind auch die
stattlichen Häuser in Steinbau- und
Fachwerkweise, welche von reichen
Reederfamilien errichtet wurden. Ebensolche
malerischen Häuser befinden sich in der Rue
du Chapeau Rouge, der Rue Saint Mathieu
oder am Place Terre au Duc.

Die Gemeinde Penmarc'h besteht neben dem im Binnenland
gelegenen Hauptort vor allem aus den Küstenorten Kerity, St-Guénolé
und St-Pierre. Im Hafen von St-Guénolé ist eine ansehnliche
Fischereiflotte beheimatet, die mit einem jährlichen Fang von ca.
14.000 Tonnen zu den bedeutendsten des Landes gehört. Ein großer
Teil der Fische wird in einer modernen Versteigerungshalle auf dem
Hafengelände angeboten, ein gewisser Teil in Konservenfabriken vor
Ort verarbeitet. Nördlich des Hafens befindet sich eine Felsenküste,
die am Ortsende in den Sandstrand von Pors Carn übergeht.Zu den
Sehenswürdigkeiten gehört neben einigen Kirchen und Kapellenvor
allem der an der Pointe de Penmarc’h gelegene Phare d’Eckmühl, ein
65 Meter hoher Leuchtturm, der Ende des 19. Jahrhunderts erbaut
wurde.
Wie alle Strände in der Bretagne auch hier das gleiche. Die Parkplätze sind voll - aber wo sind die Menschen alle geblieben ?
Kilometerweite Strände - zudem bei Ebbe auch noch hunderte von Metern breit - aber Platz für ganze Kolonien. Wir genießen unseren
Freiraum und sind froh, nicht mit unserem Nachbarn das Strandlaken teilen zu müssen.

Côte Cornouaille heist die Küste bei den Einheimischen, deren Leben
so eng wie sonst nirgends mit dem Meer verbunden ist. Steinerne
Kirchen und Kalvarienberge, Hinkelsteine und Dolmen, vom Meer
umtoste Felsriffe und kilometerlange Strände und Dünen. Die
Geschichte hinterlies auch an der Cornouaille-Küste ihre Spuren – mit
deutschen Bunkeranlagen, die langsam im Sand versinken. Der riesige
Leuchturm „phare géant d’Eckmühl„ wacht über die Pointe de
Penmarc'h.
Fischerei-Häfen an der Côte Cornouaille in Saint Guénolé, Lesconil
und Loctudy und der Handwerks-Hafen Guilvinec bieten Urlaubern
jeden Tag das bunte, lebendige Schauspiel der Fischkutter, die
beladen mit Krabben, Quappen und Seehechten in den Hafen
zurückkehren.
Hafentrubel, das Geschrei der Möwen
und die stets frische salzhaltige Luft
machen einen Hafenbummel an der Côte
Cornouaille besonders schön.
Hafenathmosphäre wie in alten Zeiten
auch im Hafen von Saint Marine
entgehen und in den engen Gässchen
zwischen weissen Häusern auf der Insel
Tudy. Immer entlang der Küste, gelangt
man an den Strand des Seebades
Bénodet. In Sichtweite liegt die
Inselgruppe der Glenan, mit ihrer in
diesen Breiten unglaublichen, tropischen
Pflanzenwelt. Wie auch im Norden der
Bretagne schneiden an disem Bereich der
Côte Cornouaille viele Meeres-Arme
„Rias“ genannt, tief ins Land hinein.

Eine Wanderung im südlichen Teil der Bretagne führt
vorbei an mit sonnengelbem Ginster bewachsenen
Flusswindungen, alten Schlössern, urigen Gezeitenmühlen
sowie bretonischen Bauernhäusern in einem Meer von
Hortensien unter anderem zur belebten Künstlerkolonie
Pont-Aven oder zur Côte des Mégalithes mit ihren
kolossalen Gesteinsriesen bei Quiberon und dem Golfe du
Morbihan.
Das ist eine sehr einfache Wanderung mit wenigen Tageskilometern. Genau das Richtige für uns, haben wir doch nur noch ca. 65 km bis
um vorläufigen Ende des Zöllnerwegs. Sandige Wege zwischen blauem Mee und lila blühenden Hecken. Seit in Port-Aven eine
Künstlergruppe um den Impressionisten Paul Gauguin wirkte, gibt es die "Schule von Aven", und heute tummeln sich hier dank der
Attraktion zahllose Reisegruppen, Souvenirläden und Ateliers.
Der Aven durchquert die Stadt und verwandelt sich dabei von einem
kapriziösen Fluss in eine friedliche, von den Gezeiten und einigen
Vergnügungsbooten durchzogene Flussmündung. Der Wasserlauf
schlängelt sich zwischen großen runden Felsen hindurch und lässt dabei
eine oder zwei hölzerne Räder drehen, die heute noch von den
einstmals 14 aktiven Mühlen der Stadt zeugen. Im 19. Jahrhundert
schenkt eine Künstlerkolonie, die in diesem friedlichen Ort eine Schule
gründet, dem Dorf neue Farben. Auf der Suche nach „exotischen“
Motiven kommen die Maler ab 1860 nach Pont-Aven. Der im Vergleich zu
seinen Künstlerkollegen (Bernard, Sérusier, Maufra, usw.) besonders
avantgardistisch veranlagte Gauguin übernimmt die Leitung der
Gründergruppe der Schule von Pont-Aven.

Von ihrer Unterkunft, der Pension Gloanec, aus tragen die Maler ihre Staffeleien zum Bois d'Amour Wäldchen. Über einen gemütlichen
Fußweg gelangt man noch heute zu den Orten, die ihnen als Inspirationsquelle dienten. Oberhalb des Liebeswäldchens "Bois d'Amour"
verbirgt sich die Kapelle von Trémalo hinter Eichen- und Buchenvorhängen. Ihr seltsames asymmetrisches Dach neigt sich auf der
Nordseite fast bis zum Boden. Gauguin hat dem mehrfarbigen Kruzifix des Kirchenschiffs mit seinem Gelben Christus zu weltweiter
Berühmtheit verholfen.
Ein wenig weiter unten befindet sich eine hübsche Gezeitenmühle aus dem 15. Jahrhundert gleich neben dem Schloss von Le Hénant.
Unten am Meer findet man den von weißen Badehäuschen malerisch eingefassten Strand von Port-Manech.
Inzwischen haben wir typisches Bretagne-Wetter: stürmische Regenschauer. Na, super! Endlich reißt die Wolkendecke auf. Die Bäume
sehen hier alle ziemlich zersaust aus und auf unseren Spaziergängen am Strand entlang entdecken wir immer wieder kleine Kirchen und
Häuser, die hinter den Bäumen hervorlugen.
Die Bretonen kennen sie
als „Hexeninsel“. Diese
kleine Insel profitierte
lange vom Thunfischfang.
Zum Beweis werfen Sie
einen Blick nach oben
zum Glockenturm der
Kirche Saint-Tudy. Dort
thront kein Wetterhahn,
sondern ein Thunfisch!
Die Insel hat sich ihre
wilde Seite bewahrt und
beinhaltet an ihrer
Nordwestspitze ein
Naturreservat.

Der Name Lorient stammt von L’Orient (der Orient), da hier
früher der Heimathafen der französischen Ostindien-Kompanie
war. Von Beginn an bildete der Hafen den Mittelpunkt eines
ausgedehnten Handelsgeflechts, das die Geschäfte zahlreicher
Händler, Kaufleute und Produzenten in ganz Europa
miteinander verband. Hier legten die Schiffe ab in Richtung der
Maskarenen, Indien oder China, um aus dem Orient mit den
begehrten Gütern Seide, Gold und Gewürze zurückzukehren.
In Lorient, dem größten Hafen der Bretagne, liegt der
Schiffsfriedhof von Kerhervy, letzte Ruhestätte für gestrandete
Boote. Manche werden wieder flott gemacht und im Golf von
Morbihan restauriert – in der legendären Guip-Werft auf der Ile
aux Moines.
Jedes Jahr das Gleiche! Seit 1971 endet das Festival im August
mit einer Riesen-Bagad und wiederholten Bombarden-
Warnungen. Und doch beklagt sich keiner darüber, ganz im
Gegenteil. Über 700 000 begeisterte Zuschauer entdecken ihre
Liebe zur keltischen Musik. Und das geht sogar so weit, dass sie
der großen Parade der keltischen Nationen folgen, der
zauberhaften Nacht im Moustoir-Stadium oder den
Abendkonzerten im Fischerhafen beiwohnen. Selbst wenn es
nicht regnet, sind die Pibroch genannten schottischen
Dudelsäcke unterwegs und erfüllen ihre galizischen
Gegenstücke, die Gaïtas, die Atmosphäre mit Fröhlichkeit.

Eine spektakuläre wilde Küste im Westen, schöne feine Sandstrände
im Osten – auf 14 Kilometern bietet die Halbinsel Quiberon eine
Vielfalt an Landschaften, die sofort begeistert. Die zu den
führenden Badeorten der Bretagne zählende Halbinsel ist auch
Ausgangspunkt nach Belle-île, Houat und Hoëdic.
Die nach Westen ausgerichtete, herrlich wilde Küste erstreckt sich
auf 8 Kilometern vom Château Turpault bis zur Landspitze Percho.
Zerklüftete Klippen, von den Fluten gegrabene Bögen... Selbst bei
ruhigem Wetter ist der Anblick der auf die Felsen donnernden
Wellen faszinierend. Machen Sie Pause auf der Landspitze Beg-er-
Goalennec. Der Blick auf das weite Meer und auf Belle-île ist
märchenhaft.
Auch die Feinschmecker werden in den
zahlreichen guten Gaststätten mit
Meeresfrüchteangebot und Fisch und in
den Crêperien auf ihre Kosten kommen.
Vergessen wir nicht die landestypischen
Spezialitäten: Niniches
(Pralinenspezialität), Calidou (eine
Karamellcreme mit gesalzener Butter),
Kekse aus Quiberon, Räucherfisch und
die berühmten Sardinenkonserven.

Und viel tiefer kann im Urlaub die Zeitreise gehen - bis in eine Zeit weit vor der Erbauung der Pyramiden: Mehr als 4600
Objekte aus der Megalithkultur gibt es Bretagne-weit, und auch die größte Megalithkultur-Stätte der Welt findet man in
der Bretagne, die Alignements de Carnac mit insgesamt fast 3.000 aufgestellten Steinen.
Das muss er sein – Obelix’ Vorgarten: gut einen
Kilometer lang, 100 Meter breit und bis zum Horizont
mit Hinkelsteinen übersät. Genau 1099 der grauen
Felsklumpen recken sich hier zwischen grün-violettem
Heidekraut und gelbem Ginster bis zu vier Meter in die
Höhe. Drei solcher Obelix-Plantagen gibt es im
südbretonischen Carnac und sie machen das 4000-
Seelen-Dorf zum sprichwörtlich steinreichsten der
Welt.
Mit über 2.000 Sonnenstunden pro Jahr ist Carnac eine der sonnenreichsten Küsten der Bretagne. Steht man dann in einer der weißen
und weichen Sandbuchten unter der Sonne des Südens, ist schnell klar, warum dieser Badeort besonders bei Familien so beliebt ist. Die
Salinen, ein häufig von Vögeln besuchter Ort, zeugen noch von dieser Vergangenheit, die auch dem Thalasso Spa & Resort zugute
kommt. Carnac ist immer vornehm! Der sowohl ursprüngliche als auch mondäne Ort verfügt über 5 Strände, gesäumt von Pinienwäldern.

Tauchen Sie wieder ein in den Charme alter
bretonischer Dörfer! Etwas abseits von der Küste
locken die Dörfer der Halbinsel mit wahren
Postkartenaussichten. Enge Gässchen mit weißen
Häusern, blauen Fensterläden und blühenden
Hortensien.... die Zeit scheint stillzustehen. Gleich
nebenan werden Sie bestimmt den Versuchungen der
schönen Geschäfte Quiberons erliegen. Auch die
Feinschmecker werden in den zahlreichen guten
Gaststätten mit Meeresfrüchteangebot und Fisch und
in den Crêperien auf ihre Kosten kommen.
Eine spektakuläre wilde Küste im Westen, schöne feine Sandstrände im
Osten – auf 14 Kilometern bietet die Halbinsel Quiberon eine Vielfalt an
Landschaften, die sofort begeistert. Die zu den führenden Badeorten
der Bretagne zählende Halbinsel ist auch Ausgangspunkt nach Belle-île,
Houat und Hoëdic. Zerklüftete Klippen, von den Fluten gegrabene
Bögen... Selbst bei ruhigem Wetter ist der Anblick der auf die Felsen
donnernden Wellen faszinierend. Berühmt für ihre schönen, langen
Strände ist sie doch sehr facettenreich, sofern man sich die Zeit
nimmt, dies zu entdecken. Weißer Sand, ein smaragdgrünes Meer,
braune Felsen, aber nicht nur das.... An der Straße entlang der wilden
Küste liegen viele Megalith-Standorte und im Landesinneren stößt man
auf malerische kleine Örtchen.

Eigentlich ist ja der ganze
Golf du Morbihan
(bretonisch für „kleines
Meer“) umstellt mit
Hinkelsteinen, Steinkreisen
und Steingräbern. Und die
Legenden rund um diese
rätselhaften Felsklumpen
machen einen Trip hierher
zu einem Mix aus
Geschichtskrimi und
Fantasy-Abenteuer. Denn es
kann schon passieren, dass
man arglos auf einen grünen
Hügel neben der Landstraße
bei Arzon steht und den
atemberaubenden
Rundumblick über Felder,
Atlantikküste und den fast
wie ein Binnensee
daliegenden Golfe du
Morbihan genießt, um
anschließend zu erfahren:
Erstens hat man gerade ein
20 Meter hohes,
prähistorisches Steingrab
bestiegen – den „Tumulus de
Tumiac“ und zweitens –
Julius Caesar hat’s genauso
gemacht, damals um 56 vor
Christus. Allerdings nicht
zum Sightseeing, sondern
zwecks Schlacht-Seeing.
Denn da unten im Golf du
Morbihan war Brutus gerade
damit beschäftigt, die
Segelboote der keltischen
Veneter zu versenken.

Ankunft in Locmariaquer, einem Ort, der auch einen berühmten Stein hat,
nämlich das 130 Meter lange Grabmal „Table des Marchands“. Vor allem
aber hat Locmariaquer das milde Golf-Klima mit mehr als 2000
Sonnenstunden pro Jahr und Temperaturen von meist über 28 Grad. Am
schmalen Hafenpfad schlendert man an schnuckelige Gärtchen vor weißen
Bilderbuchhäuschen mit azurblauen Fensterläden entlang. Oder man
schippert das Flüsschen Auray hoch in die gleichnamige Stadt mit einem
Hafen, kaum größer als ein Carport.
Wenn’s eine längere Wanderung sein soll: Der
Küstenwanderweg GR 34 führt auf gut beschilderten
Pfaden vorbei an geschätzen 101 Buchten mit schroffen
Klippen, pechschwarzen Miesmuschelbänken und Stränden
mit feinstem Sanduhrensand nach Guérande, den Ort, der
einst durch die Salzgewinnung reich geworden ist. Noch
immer ist dieses „Fleur de Sel“ aus den Salzgärten um
Guérande sehr begehrt, weil es viele Spurenelemente
enthält.