Ein Mann, der kon- sequent seinen Weg geht. - Fashion Daily TV

Tägliche News von Berliner Modewoche 2011 Freitag, 21. Januar 2011
Fotos: WENN.com
Feministisch:
Schuhmacher,
Laurèl, Perret
Schaad, Allude
Außerdem: Die Dandys
unserer Zeit, ihre Attitude,
ihr Style, auf Seite 11.
Video
Fashion-Shows auf www.berlinfashion.tv
Modedesigner
Alexander
Wang
Fashion ist keine Kunst,
Fashion ist Business“.
Das „Wunderkind“ der
amerikanischen Modebranche
im Interview. Seite 5
Drei Säulen
der Mode:
heute Men
Die Freiheit der Wahl bedeutet
dem Mann eine einzige Qual.
Aber Anfang der 2000er blühte
der Mann modisch auf.
Ein Essay von Jan Joswig.
Seite 3
5 3 8
The
Men‘s
Issue
Sechs Modemacher
im Porträt.
Heute: Model Josh Beech,
Alexandre Liot, Geschäftsführer
Galeries Lafayette Berlin,
Klaus Vogel vom WeaR Magazine
und weitere Männer der
Modebranche.
Seite 8

2 News & More Freitag, 21. Januar 2011 Freitag, 21. Januar 2011
Intr0 3
Selbstbewusst
in den Sommer
Advertorial
Traditionelle
Klassiker
werden bei Marc
Cain lässig und
gleichzeitig
luxuriös interpretiert.
Marc Cain zeigt in der kommenden
Herbst/Winter-Saison einen
entspannten und gleichzeitig
selbstbewussten Look in weichen,
femininen Farben, der die
Weiblichkeit zelebriert und neu
definiert – chic und simple, unkompliziert
und lässig, cool und
authentisch. Wichtige Einflüs-
se kommen aus der Natur, den
Wäldern und Bergen. East meets
West – phantasievolle Prints und
reich ornamentierte Jacquards
sind inspiriert vom Zauber des
Orients. Ethnoeinflüsse und minimalistische
Schnittführungen
kreieren einen modernen Look,
der neue Proportionen und Silhouetten
zusammenbringt. Verspielte
Details aus der Welt des
Balletts, wie Volants, Rüschen,
Schleifen, Spitze und Tüll sorgen
für den romantischen Touch.
Feminine Rüschenblusen aus
Crêpe de Chine sind die perfekten
Partner für Chinos oder weite
Jerseyhosen. Kleine Pullover,
romantische Volantblusen, weit
schwingende Tellerröcke und
feminine Lingerieelemente verkörpern
einen neuen Retro Chic
im Stil der 60er Jahre. Der perfekte
Look wird alltagstauglich
durch den spielerischen Umgang
mit überraschend gesetzten
Stilbrüchen. Lammpelz, derbes
Leder und Vintage-Baumwolle
mit Military-Details stehen im
spannenden Kontrast zu zarten,
extrem fließenden Materialien.
Traditionelle Klassiker werden
lässig und gleichzeitig luxuriös
interpretiert: Sweatshirts mit
Satinblusenärmeln, capeartige
Pullover in Sweaty-Manier,
Strick-Joggings und Grobstrickparkas
sind easy und modern. Marc Cain-Kollektion
Entspannter shoppen.
Die Direktverbindung zum
Einkaufsvergnügen.
Mit der BVG kommen Sie schnell ins Geschäft. Durch gute Anbindungen und eine
hohe Takt frequenz gelangen Sie bequem von A nach B und bleiben dabei immer
ganz flexibel. Zudem schonen Sie nicht nur Ihren Geldbeutel, sondern auch die
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NEWS
Andrej Pejic
Auf den ersten Blick wirkt er wie
eine hübsche Blondine. Doch
Andrej Pejic ist momentan eines
der erfolgreichsten Männermodels,
der prototypisch für den
neuen androgynen „Femiman“-
Trend steht. Jetzt ist der 19-jährige
Australier serbischer Herkunft
das neue Gesicht für Marc
by Marc Jacobs und posiert auf
den Kampagnenbildern neben
Ginta Lapina. Zuvor wurde er
bereits von Jean Paul Gaultier,
Paul Smith, Raf Simons und John
Galliano gebucht. (BS)
Notcot.org
Als digitale Pinnwand und visueller
Filter kreativer Designkonzepte
ist der amerikanische Blog
Notcot.org eine wahre Bereicherung.
Statt langer Blogpostings
sprechen die inspirierenden Bilder
für sich und zaubern so ein
eindrucksvolles Moodboard auf
den Screen. Eine eindrucksvoll
bebilderte Linksammlung und
Rubriken von Design bis Drinks,
Food und Fashion highlighten
inspirierende und sehenswerte
Produkte, Konzepte, Shops oder
Webseiten aus den jeweiligen
Segmenten. (KL)
100 Days Traveller
Store by Henrik Vibskov:
Pop Up Pop In
Moderedakteure lieben die theatralisch-faszinierendenKollektionsinszenierungen
des dänischen
Designers Henrik Vibskov.
Ein Spin-off seiner aufwändigen
Show-Installationen dient nun
als gestalterischer Background
des im Dezember letzten Jahres
gelaunchten Store-Konzeptes
„100 Days“. Für einen Zeitraum
von hundert Tagen bespielt der
temporäre Traveller Shop pro
Saison eine andere Stadt, angefangen
mit Amsterdam. (KL)
Zalando
Im Frühjahr diesen Jahres ist
es soweit, Zalando, vorwiegend
als Anbieter einer großen
Schuhvielfalt bekannt, wird
sein Angebot um einen eigenen
Premium-Bereich ausbauen.
Neben dem großen Sortiment
an Schuhmodellen können bald
Lieblingsstücke wie exklusive
Kollektionsstücke im saisonal
wechselnden Markensegment
entdeckt werden. Luxuslabels
wie See by Chloe, Filippa K oder
Dior Homme werden in der Zalando
Premium Lounge erhältlich
sein. (JB)
Juergen Teller
Bei der Juergen Teller-Ausstellungseröffnung
„Paradis“ in
der Galerie Johann König war
kaum ein Durchkommen. In den
Räumlichkeiten tummelten sich
die Schönen und Kreativen der
Berliner Kunstszene. Das wirkte
fast ein wenig arrangiert, angesichts
der gezeigten Fotografien:
Treu seiner Manier, Ikonen nicht
zu demaskieren, sondern durch
seinen ungeschönten Blick ein
Sein hinter dem Image zu offenbaren,
setzte Teller 2009 zwei
nackte Schöne der Jetztzeit im
Pariser Louvre in Szene – die
Schauspielerin Charlotte Rampling
und das Supermodel Raquel
Zimmermann. Berlin-Paris / Juergen
Teller / Paradis / 15. – 29.
January 2011 / Galerie Johann
König (JB)
Straulino-Buch
Der neue Bildband „Sexual Overtones“
des in Berlin lebenden
Fotografen Alexander Straulino
ist eine Hommage an die Frauen,
die Sinnlichkeit und an das Spiel
mit der Perfektion des Menschlichen
in künstlerisch-künstlichen
Posen. Aus über 300 Aufnahmen
erstellt, aus hauptsächlich unveröffentlichten
Serien, spiegelt
das Kompendium unverfälscht
die persönliche Bildsprache des
Fotografen wider, der unter anderem
Modelle für Stern und
Vogue ablichtete. (JB)
Real Fake
Pelz oder Nichtpelz ist eine Frage,
die die Gemüter erhitzt. Für
die einen ist das Tragen von echtem
Fell Luxus pur, die anderen
lehnen es strikt ab. In einem Projekt
unter der Leitung von Prof.
Grit Seymour diskutierten zehn
Designstudenten der UdK über
das vielleicht umstrittenste Thema
der Modewelt. Sie entwarfen
eine Kollektion aus echtem und
falschem Pelz, die in Kooperation
mit „Kopenhagen Fur“ und
der Kürschnerwerkstatt Fechner
Design Berlin umgesetzt werden
konnte. Eine Ausstellung auf der
Premium zeigt vom 19. bis 21.
Januar ausgewählte Arbeiten.
(JB)
Will McBride
Er war der Fotograf der sexuellen
Revolution. Seine Aufnahmen
von der Kommune 1, der
Besetzung des Musicals Hair,
nackt in Pappkartons, oder von
seiner hochschwangeren Frau in
aufgeknöpften Jeans sind heute
Ikonen der Fotografie. Am 10.
Januar wurde Will McBride 80.
Die Berliner Galerie Argus Fotokunst
ehrt den Mann hinter
der Linse mit einer Ausstellung
von Bildern aus dem Florenz
des Jahres 1957: spielende Kinder,
Straßenhändler, alte Frauen
beim Vormittagsschwatz, Arbeiter
in der Sonne. Noch bis zum
26. März läuft „Mein Italien“ bei
Argus Fotokunst, Marienstraße
26. (BS)
Jimmy Choo
Seit 15 Jahren steht Jimmy Choo
für Schuhe der Luxusklasse. Im
vergangenen Jahr feierte das
Edel-Accessoires-Label mit einer
Fashion-Kollektion für H&M
Premiere, jetzt hat die Marke
ein weiteres Mal neues Terrain
betreten und ein eigenes Parfum
entwickelt. Feminität, Luxus
und Stil in einer Flasche – so
beschreibt Jimmy Choo selbst
seinen ersten Duft. Er hüllt seine
Trägerin in eine Mixtur aus
grünen Noten, Orchideen, Toffee
und Patchuoli. Das Parfum ist
seit Mitte Januar in ausgewählten
Geschäften erhältlich. (BS)
ESSAY
Men
Von Jan Joswig
Die neue Lust
am Look des
Establishments
kann man als
konformistischen
Versuch
der Jungs deuten,
möglichst
schnell in die
Erwachsenenwelt
integriert
zu werden.
Die Männer sind das schwarze
Loch der Mode. Seit der Industrialisierung
und dem Siegeszug
des Bürgertums im 19.
Jahrhundert hat der Mann sich
immer mehr auf eine zivile Uniform
zurückgezogen. Ob Business-Anzug
oder Streetwear, je
enger definiert die Kleiderordnung
ist, desto wohler und sicherer
fühlt er sich. Die Freiheit
der Wahl bedeutet dem Mann
eine einzige Qual. Aber Anfang
der 2000er blühte der Mann
modisch auf. Im Zuge des Hypes
um metrosexuelle Mode wurde
erbittert diskutiert, ob rosa
Polohemden nun schwul oder
maskulin emanzipiert wirken
würden und wie viel Bauchweg-
Training man absolvieren müsse,
um eine Röhrenjeans tragen
zu können. David Beckham
machte vor, wie man Macho
und Modegockel vereinigt. Alles
schien möglich, die Avantgardemännermode
könnte aus ihrer
Nische brechen. Und wirklich
steigen im neuen Jahrhundert
die Verkaufszahlen im Männersegment
der Mode. Männer
kaufen im Vergleich zu Frauen
weniger Teile, legen für das einzelne
Stück aber mehr Geld hin.
Die führende Online-Plattform
für Designerkleidung net-àporter
richtet mit „Mr. Porter“
im Januar 2011 eine spezielle
Männersektion ein, um auf das
neue Interesse zu reagieren.
Aber es sind nicht die komödiantischen
Spielereien von
Bernhard Willhelm oder Henrik
Vibskov, nicht der avantgardistische,
schwarze Lagenlook
von Yohji Yamamoto bis Damir
Doma, die von dem modeerwachten
Mann profitieren. Der
Mann wird modischer, heißt
nicht, er wird bunter und exzentrischer,
sondern er achtet
mehr auf Details. Nicht der
Paradiesvogel wird angestrebt,
sondern der Gentleman. Die
spektakulärste Magazin-Neugründung
der letzten Jahre,
„Fantastic Man“, setzt statt auf
den androgynen Jüngling ganz
auf den erwachsenen Mann
und dessen subtile Distinktionen.
Der Mann befriedigt in der
Mode nicht sein inneres Spielkind,
sondern den flexibilisierten
Arbeitsmarktkämpfer, der
sich selbst als kulturell verfeinerte,
aber vor allem seriöse
Marke entwerfen muss – eine
sehr erwachsene Rolle. Die Renaissance
von Londons Maßschneidermeile
Savile Row, der
Erfolg von Tom Ford und Ralph
Lauren und solcher Läden wie
„Gasoline Alley“ in München
oder „Burg & Schild“ und „14.
oz“ in Berlin, die den aktiven
Vollblut-Kerl mit Spaten in der
rechten und iPad in der linken
Hand ausstaffieren, stehen für
diese Ausrichtung der Männermode
und des Männer-Selbstbildes
genauso wie die Websites
„mensmentore“ aus
Italien oder „theselvedgeyard“
aus den USA. Nicht nur wollen
die Männer nicht mehr wie
Drei Säulen der Mode – heute: Men.
Modebewusst, aber kein Paradiesvogel.
Der flexibilisierte Mann setzt aufs dezente Detail.
Jungs, sondern selbst die Jungs
wollen wie Männer aussehen.
Die Jugend besinnt sich auf den
Preppy, den Akademiker-Schnösel
der US-amerikanischen Ostküsten-Elite.
Der stand schon
immer dafür, möglichst schnell
in die Fußstapfen der Väter statt
in deren Ärsche zu treten, wie es
rebellische Jugendkulturen empfahlen.
Die Themen Bootsschuhe,
Chino-Hosen,
College- und Wachs-Jacken
greift mittlerweile jede Streetwear-Marke
auf. Vor der industriellen
Revolution prunkten
Könige und Feldherren mit den
Damen um die Wette. Das Bürgertum
hat in seinem Siegeszug
das modische Schmücken auf die
Frauen ausgelagert – und auf die
nicht-bürgerlichen Männer, die
Gangster, Zuhälter, Künstler. An
deren exzentrischer Ästhetik orientierten
sich die Bürgerkinder,
um sich von
ihren Eltern, vom Establishment
abzugrenzen. Die neue Lust am
Look des Establishments kann
man als konformistischen Versuch
der Jungs deuten, möglichst
schnell in die Erwachsenenwelt
integriert zu werden. Sie kann
aber genauso gut für das Spielen
mit den ästhetischen Codes
einer Welt, die man für verloren
und fast schon für versunken
hält, gelesen werden. Dann hätte
der Preppy-Look heute die gleiche
ironisch-historische Bedeutung
wie das Tragen von feudalistischen
Reiteroffiziers-Jacken
bei den Hippies der 60er.
Eine Kindheit in einer chemischen Reinigung prägt. Jan Joswig
wuchs zwischen Fluorgeruch und Bergen von reklamierten Klamotten
auf, aus denen er nach Herzenslust wählen durfte. So
kommt man schon in der Pubertät dazu, fleckige Trenchcoats von
Allegri und eingelaufene Hemden von Luigi Borelli zu schätzen. Am
liebsten beobachtet er auf der Pitti Uomo in Florenz die Japaner,
die Alain Delon in den 60ern nachstellen. Eine Krawattenklemme
weiß er zu schätzen, trägt einen Anzug aber nur kombiniert mit
dreckigen Socken (aus Protest, wogegen auch immer).
Jan Joswig schreibt als freier Journalist über Mode, Menschen,
Sensationen für Zoo Magazine, Zitty, Intersection, De:Bug etc. und
moderiert auf BerlinFashion.TV die Serie „Jan Joswig trifft …“.
Video
Mehr von Jan Joswig auf www.berlinfashion.tv

4 Personalities Freitag, 21. Januar 2011
KÖPFE
Rainer Metz
Angesagte Stylisten leiten Fotoproduktionen, sie beraten Kaufhäuser
wenn es um Trends geht und wenn es richtig gut läuft, werden
sie Fashion Director eines Magazins. Rainer Metz kann hinter
jedem dieser Punkte einen Haken setzen und auf ein attraktives
Job-Portfolio zurückblicken: Nach seinem Modestudium und einem
kurzen Gastauftritt als Designer übernahm der heute 33-Jährige
2006 seine ersten Stylingjobs. Seither sorgt Metz dafür, dass
die Kollektionen vieler Labels auf Bildern passend kombiniert und
inszeniert werden. Als freier Stylist betreut er Projekte vom Kampagnenstyling
bis zu freien Editorials und Modestrecken für Magazine
wie Blonde, JNC oder Intro. „Die Entwürfe der Jungdesigner
liegen mir besonders am Herzen, hier gibt es noch viel Energie
und Initiative, mehr Vision und weniger Trend.“ Mittlerweile haben
auch etablierte Marken wie Adidas und Kaufhäuser wie Galeries
Lafayette das Talent des Berliners entdeckt und buchen ihn für
Werbeshootings, Lookbooks oder Marketingaktionen. Für ein neues,
im März erscheinendes Berliner Magazin darf sich Rainer Metz
seit kurzem auch Fashion Director nennen. (KL)
Alexandre Liot
Alexandre Liot arbeitet gern, viel und erfolgreich: Mit nur 30
Jahren ist er neuer Geschäftsführer der Galeries Lafayette Berlin
und wechselte vor knapp einem Jahr aus alter Position als Brand
Consultant und verantwortlich für die französischen Flagships,
von Paris in die deutsche Hauptstadt. Der junge Franzose hat sein
Handwerk von der Pike auf gelernt: Bereits mit 17 Jahren begann
er für den internationalen Departmentstore zu arbeiten und setzte
seine frühe Karriere nomadenhaft und mit großer Leidenschaft zunächst
in den französischen Filialen von Nizza bis Strassbourg fort,
um heute in internationalen Dimensionen zu wirken. An seinem
neuen Arbeitsplatz zwischen Gendarmenmarkt und Friedrichstrasse
will Alexandre Liot die modische Kompetenz des Hauses vor allem
durch exklusive Marken, neue Sortimente und mit französischer
Identität stärken. Statt heimischer Monokultur genießt er jedoch
den Berliner Lifestyle – „den eigenwilligen Stilmix und die Vielfältigkeit
der Modeszene“ in vollen Zügen und konnte sich schnell mit
seiner neuen Heimat anfreunden.
Das „Who is who“ der
Berliner Mode-Szene: sechs
Persönlichkeiten – kurz vorgestellt.
Kay Knipschild
Eine gute Blue Jeans aus schwerem 14-Unzen-Denim sollte jeder
Mann in seinem Kleiderschrank haben, findet Kay Knipschild. Zu
kaufen gibt es diese seit Oktober 2007 bei „Burg & Schild“ in Berlin
Mitte, dem Männermodegeschäft, das Knipschild gemeinsam mit
Shane Brandenburg betreibt. Was sie von anderen Shops unterscheidet?
„Unsere Konsequenz“, sagt Knipschild. Bei „Burg & Schild“
gibt es keine modischen Kinkerlitzchen, sondern echte Klassiker:
Boots von Redwing, Blue Jeans von Levi’s Vintage Clothing,
Flanellhemden von Pendleton Woolen Mills, Lederjacken von Aero
Leathers. Kleidung mit Geschichte und Geschichten. Kay Knipschild
kennt sie alle, aus Überzeugung, schließlich ist er gelernter Buchhändler.
„Es ist wunderbar, das zu verkaufen, was man liebt“, sagt
er. Kunden schätzen an „Burg & Schild“ darum nicht nur die hohe
Qualität der Waren, sondern auch die „Männer-Wohnzimmer-Atmosphäre“,
die hier gepflegt wird. Dazu gehört, dass es wie in einem
amerikanischen Diner immer frischen Kaffee gibt und zum Abend
hin auch mal Whiskey. (BS)
Dirk Schönberger
Hätte er seine Leidenschaft zum Beruf gemacht, wäre Dirk Schönberger
heute Musiker. Ähnlich seinen musikalischen Vorlieben von
Mod bis New Wave, wollte sich Schönberger auch modisch dem
Mainstream entsagen und kreierte einen eigenwilligen Look, der
faszinierte. Bekannt für seine innovative, gradlinig-minimalistische
Designhandschrift etablierte sich der Esmod-Absolvent innerhalb
weniger Jahre als aufstrebender deutscher Modedesigner mit
internationalem Ruf. Nach ersten Designerfahrungen bei Dirk Bikkembergs,
lancierte er in Antwerpen sein gleichnamiges Modelabel
und bespielte viele Saisons erfolgreich den Pariser Schauen-Schedule.
Mit Rückkehr nach Deutschland, war Schönberger die letzten
Jahre als Head of Design bei Joop! tätig und verließ das Unternehmen
Anfang letzten Jahres. Sich den gebürtigen Kölner nun in
Adidas vorzustellen, fällt zunächst schwer. Als neuer Chefdesigner
der Adidas Sports Style Division, zu der u.a. Labels wie Y3 oder
Originals gehören, spricht Schönberger seit wenigen Monaten in
allen Kreativangelegenheiten das letzte Wort. (KL)
Klaus Vogel
Mit einer gegebenen Leichtigkeit scheint er Visionen wahrhaftig ins
Leben zu rücken. Klaus Vogel ist Herausgeber und Chefredakteur
des „WeAr“-Magazins, einer katalogdicken Bibel für Modeprofis, die
vier Mal pro Jahr „relevante“ Trends der Branche sinnlich in Text
und Bild zusammenstellt. Als Sportjournalist machte sich Klaus Vogel
als Jungspund in den 70ern einen Namen. Aber um seine damalige
Freundin bei Laune zu halten, gründete er kurzerhand seine
eigene Modehandelskette. „Ich bin Jeansfan. Und hatte die richtigen
Kontakte.“ Er expandierte, verkaufte und etablierte das gemeinsam
mit Peter Schindler 1975 gegründete Magazin „Sportswear International“
in den USA. Derzeit lässt er sich nebenbei als Berufspilot
ausbilden und tüftelt bereits an der Umsetzung der nächst größeren
Vision. Nur so viel will er verraten: Es handelt sich um ein Charity-
Projekt. „Wir geben mal eben einige Hundert Euro für eine Markenjeans
oder einen Kaschmirpulli aus – dann geht das auch!“ (JB)
Josh Beech
Josh Beech ist beliebt, so beliebt, dass die Levi‘s Plakate, die ihn
metergroß zeigten, in Nacht- und Nebelaktionen von weiblichen
Fans entwendet wurden. Entdeckt wurde das britische Model von
einem Scout der Agentur Models 1 auf einem Festival in Shoreditch,
London. Sein erster Job: eine Werbekampagne für das Luxuslabel
Burberry, fotografiert von Starfotograf Mario Testino. Editorials
für das Dazed&Confused Magazine und das I-D Magazine
folgten; wenig später fotografierte ihn Hedi Slimane für das Cover
der Vogue Hommes. Beech ist ein Unikat. Unverwechselbar: Flesh
Tunnel in den Ohren, ein Totenkopf-Tattoo und ein Piercing. Das
charismatische Model repräsentiert eine neue Garde im Business
der schönen Jungs: Models, die aussehen wie Rockstars. Das Beste
an Beech ist, dass er nicht nur wie ein Rockstar aussieht, sondern
auch einer ist, zumindestens befindet er sich auf einem guten Weg
dorthin. Nach musikalischen Engagements bei den Punkbands
Hildamay und Snish arbeitet das Topmodel derzeit an einem Soloalbum,
das Ende Februar 2011 die Damenwelt verzücken wird.
Freitag, 21. Januar 2011
Video
New York‘s Wunderkind
F
Gashion ist keine
Kunst, Fashion ist
Business“. Dieser
Satz, so ausgesprochen
von Alexander
Wang, dem „Wunderkind“
der amerikanischen
Modebranche, sagt
eine ganze Menge über den
26-jährigen Designer aus, dessen
Label gerade dabei ist, die
Welt der Schönen und Reichen
im Sturm zu erobern. Wang hat
nicht die Ambition, das Rad neu
zu erfinden, sondern will Kleidung
erschaffen, die getragen
und gekauft wird. Eine gesunde
Portion Realismus, die seiner
Marke einen Jahresumsatz
von über 25 Millionen Dollar
beschert. Im Interview verrät
Wang, was er von großen Modeketten
hält, die seine Looks kopieren.
Welche Rolle die Familie
in seinem Erfolgsunternehmen
spielt. Und warum Kritik nicht
gleich Kritik ist.
New Yorks Downtown Prinz der
Dunkelheit wendet sich dem
Licht zu. In deiner Spring/Sum-
„Ich
wollte weg von
diesem toughen,
dunklen Look,
für den ich bekannt
bin“
Weitere Interviews auf www.berlinfashion.tv
Sein Ziel: Kommerzielle Verbreitung der eigenen Looks
Ein Interview mit Alexander Wang.
mer 2011-Kollektion hast du
komplett auf Schwarz verzichtet.
Warum?
Ich wollte weg von diesem toughen,
dunklen Look, für den ich
bekannt bin. Bewusst habe ich
helle, optimistische Farben, sowie
leichte Stoffe verwendet.
Ziel war es, etwas Pures, etwas
Reines zu erschaffen. Und natürlich
war die Show auch eine
Reaktion auf die kommerzielle
Verbreitung meines Looks.
Wenn jeder Skinny-Pants und
Biker-Jackets macht, ist es nicht
mehr neu, oder?
Große Modeketten haben deinen
Look kopiert, man kann
sagen: zerstört. Fast-Fashion-
Ketten – deine Meinung?
Es wird dich verwundern, doch
ich verurteile Modeketten wie
H&M und Zara nicht, denn sie
treiben mich an. Wenn ich kopiert
werde, muss ich weitergehen.
Sie verhindern eine Stagnation.
Zudem sind ihre Kopien, ja
auch eine Verneigung vor mir,
dem Schöpfer. Es ehrt mich, dass
sie meine Kreationen zum Vor-
Interview: David Kurt Karl Roth
bild nehmen. Modeketten verbreiten
meine Ideen, wenn auch
nicht mit meinem Label in der
Innenseite des Kleidungsstücks.
Kurz nach der Show in New York
hast du erklärt, dass das Konstruktions-Thema
der Kollektion
mit dem derzeitigen Bau-Boom
in deinem Leben zu tun hat.
Richtig. Es kam zu einer räumlichen
Expansion, die meine
aktuelle Kollektion inspirierte.
Ich habe meinen ersten Shop eröffnet.
Ein Traum, den ich schon
sehr lang hatte und nun realisieren
konnte. Schlussendlich
habe ich mich für das Gebäude
des ehemaligen Yohji Yamamoto
Store, in Soho, New York
entschieden. Die Räumlichkeiten
sind perfekt. Viele, und vor
allem große Fenster machen
die Location zu einem Traum.
Ein neues, größeres Studio, sowie
Appartement habe ich auch.
Die Kollektionen verkaufen sich
prächtig, auch Stars wie die Olsen
Twins lieben meine Sachen.
Man kann sagen, dass es nicht
viel besser laufen könnte.
Doch nicht jeder ist ein bekennender
Wangster. New York
Times-Kolumnistin Cathy Horyn
hat kürzlich einen kritischen
Artikel über dich verfasst. Ihre
Headline: Alexander is not a
great Designer! Wird Sie zu deiner
nächsten Show eingeladen?
Man wird sehen.
Ist das ein Nein?
Um ehrlich zu sein, glaube ich
nicht, dass es viel Sinn machen
würde, Mrs. Horyn zu meiner
nächsten Show einzuladen. In
ihrem Artikel, der nicht kritisch,
sondern vernichtend ist, lässt
sie kein gutes Haar an mir und
meiner Mode. Ich würde sagen,
dass sie meine Ansichten über
Mode nicht teilt, besser gesagt,
nicht versteht. Viel mehr möchte
ich nicht zu dem Thema sagen.
Lass uns über deine Familie
sprechen, die nicht nur privat,
sondern auch in beruflicher Hinsicht
eine wichtige Rolle für dich
spielt.
Gern. Man kann sagen, dass Alexander
Wang ein Familien-Busi-
ness ist. Meine Schwester und
mein Bruder sind in das Unternehmen
involviert. Sie kümmern
sich um die internationalen Geschäfte
und Marketing. Und meine
Mutter kaufte mir meine erste
Nähmaschine, brachte mich somit
überhaupt erst dazu, Mode
zu entwerfen.
Stimmt es, dass du deine erste
Show in jungen Jahren, während
der Hochzeit deines Bruders gezeigt
hast?
Ja, das stimmt. Ich war 15 Jahre
alt, als mich mein Bruder fragte,
ob ich nicht Lust hätte, meine
Kreationen im Rahmen seiner
Hochzeit zu präsentieren. Ich
hatte Lust, so kam es, dass ich
35 Looks zeigte. Es wurden sogar
Hair- und Make-Up Artisten
für die Show engagiert. Familie
und Freunde haben mich schon
immer unterstützt.
Facebook nach zu urteilen, hast
du eine Menge Freunde.
106.533, um genau zu sein. Dass
das nicht alles meine Freunde
sind, kannst du dir wohl denken.
Porträt 5
Social-Media, dazu gehört auch
Facebook, sind heutzutage sehr
wichtig für ein Label. Mit Hilfe
von Facebook kann ich in Kommunikation
mit meinen Kunden
treten, dass ermöglicht uns eine
ganz andere Einbindung des
Endkonsumenten, wie es früher
nicht möglich gewesen wäre.
Am Ende unseres Gesprächs
werde ich dir drei Begriffe nennen,
du gibst mir drei Antworten.
Brenda und Kelly
Seriendarstellerinnen von Beverly
Hills 90210, meiner favorisierten
Serie der 90er Jahre. Ich
habe Bags nach ihnen benannt.
Insekten
Grauenvoll, egal wie groß oder
klein.
M.O.D
Model of Duty. Viele Models tragen
meine Kleidung auch privat,
nicht nur auf dem Runway, daher
wird der Begriff oftmals im Zusammenhang
mit mir genannt.

6 Who‘s Next & Fair Freitag, 21. Januar 2011 Freitag, 21. Januar 2011
Business 7
Leder, Gummi und Metall –
Mens-Fashion von Asger Juel Larsen
Von David Kurt Karl Roth
Ein Däne, der in
London lebt und
arbeitet – Asger
Juel Larsen. Ein
Mann, der konsequent
seinen
Weg geht. Er ist
„der Newcomer“
im Bereich der
Männermode.
Die Vergangenheit inspiriert ihn,
die Zukunft gehört ihm – Asger
Juel Larsen. Der dänische Designer,
dessen Wahlheimat London
ist, lässt sich für seine außergewöhnlichen
Männerkollektionen
mit Vorliebe von vergangenen
Zeiten inspirieren. Mittelalterliche
Kriege inspirieren ihn ebenso,
wie die Arbeitskleidung von
Stahlarbeitern aus den 1930er
Jahren.
Larsen studierte am London College
of Fashion, abgeschlossen
hat er sein Studium mit einem
Bachelor in Menswear. Highlight
seiner Abschlusskollektion war
ein Kettenhemd, das Larsen zu einer
hautengen PVC-Hose zeigte.
Eine Kombination, die nicht nur
Freunde von Burgfestspielen begeisterte,
sondern auch die Jury
des Mittelmoda Awards. Larsen
wurde für den renommierten
Modepreis nominiert, kam unter
die 26 Finalsten. „Es war eine
großartige Möglichkeit, meine
Abschlusskollektion zu zeigen
und vor einer fachkundigen Jury
über sie zu sprechen“, so Larsen.
Der Award ging schlussendlich
nicht an den sympathischen Dänen,
doch auch ohne Preis in der
Tasche kam Larsens Karriere ins
Rollen. Magazine wurden auf
ihn aufmerksam, Kooperationen
kamen zustande. Larsen schafft
es, auch wenn er sich von der
Vergangenheit inspirieren lässt,
Mode zu schneidern, die den
Nerv der Zeit trifft. Seine modische
Vision wird von Saison zu
Saison klarer. Wenn Larsen designt,
dann hat er einen Mann vor
Augen, durch dessen Adern Blut
fließt, das nur so vor männlichen
Hormonen strotzt. Seine Kreationen
kleiden den postmetrosexuellen
Mann, ein Mann, der wieder
Mann sein darf. Ideal eines
Mannes ist für den dänischen
Jung-Designer Arnold Schwarzenegger
in Terminator II. „Maskulinität
pur“, so Larsen.
Seine Liebe zur Maskulinität
schlägt sich auch in der Materialwahl
nieder. Er arbeitet mit
Leder, Gummi und Metall. Materialen,
die den rauen Charme
seiner Entwürfe unterstützen.
Weldigman, zu deutsch Schweißer,
ist das Thema seiner aktuellen
Kollektion. Die Farbpalette
reicht von schwarz, über orange
bis hin zu grau, allesamt Farben,
die für die Arbeitswelt mit
schwerem Metall stehen. Zu den
Highlights seiner Kreationen für
den kommenden Sommer zählt
eine orange farbene Jacke, deren
Design an eine Bomberjacke
erinnert. Hose, Hemd und Weste,
die alle aus ein und demselben
Stoff, einem rostfarbenen Blumenmuster,
hergestellt sind. Und
Schmuck in Form von goldenen
Totenkopf-Ketten, den Larsen
extra für seine Kollektion anfertigen
ließ. Eine Kollektion, die
wegweisend ist, und doch nur
eine Zwischenstation für Larsen
darstellt, auf dem Weg nach ganz
oben.
Humanity in Fashion Award
Von Daniela Wilmer
Fair Fashion
lohnt sich jetzt:
Mit der Verleihung
des ersten
Humanity in Fashion
Award
winkt eine Fördersumme
von
25.000 €
Immer mehr Labels in der Modewelt
zeigen, dass Faire Trade
und Organic mit aktuellen Trends
verschmolzen sind und sich den
Bedürfnissen der Zeit anpassen.
Ganz vorne mit dabei „Hessnatur“.
Über drei Jahrzehnte hat
das Deutsche Label es geschafft,
ihre Produkte ökologisch zu optimieren
und im internationalen
Vergleich zu bestehen. Nun
möchte „Hessnatur“ auch jungen
Designern die Chance geben, zu
zeigen was in ihnen steckt und
hat zum „Humanity Fashion
Award“ aufgerufen. Jung- und
Nachwuchsdesigner aus der ganzen
Welt hatten hier die Chance,
sich mit ihrer Kollektion zu
bewerben und zu einer neuen
Kleiderkultur zu verhelfen. Der
„Humanity Fashion Award“ soll
ein Ansatz sein, den Konflikt
zwischen der Schnelllebigkeit,
der trendigen Modewelt und der
geforderten Langlebigkeit einer
„Fair Fashion“ zu lösen.
Bei den drei Finalisten handelt
es sich um Anja Knüpfer, die an
der Internationalen Modeschule
ESMOD in Berlin ihr Handwerk
erlernt hat. Ebenso unter den
besten drei ist Janosch Mallwitz,
der gerade sein Studium an der
Berliner Universität der Künste
(UdK) absolviert hat. Die dritte
im Bunde ist Anja Umann, die
ihr Diplom an der Akademie für
Mode und Design in München
erhalten hat. Wer von den Finalisten
einen Exklusiv-Vertrag zur
Erstellung einer Capsule Collection,
so wie eine Fördersumme
von 25.000 Euro sein Eigen nennen
darf, entschied am 19. Januar
eine Fach-Jury. Der Designer
Miguel Adrover, Journalist Dr. Alfons
Kaiser, Prof. Stephan Schneider,
Professor an der UdK Berlin
und Enn Waller von der Brigitte
waren sich in einem einig – den
Preis nimmt Janosch Mallwitz
mit nach Hause.
Modedesigner Asger Juel Larsen
Kollektionsfoto der Finalistin Anja Umann
MUSE MODEL
MANIAC
Von Daniela Wilmer
Die Kollektion
von C‘est tout ist
eine Hommage
an die Stilikonen
und It-Girls der
50er und 60er
Jahre.
Freunde von müheloser Eleganz
und hoher Qualität haben das
Label „C‘est tout“ schon lange für
sich entdeckt und dem hübschen
Laden in der Mulackstrasse 26,
in Berlin-Mitte, einen Besuch
Skizze C‘est tout Herbst/Winter-Kollektion 2011/2012
abgestattet. Denn das Berliner
Label, das 2007 von Katja und
Michael Will gegründet wurde,
bietet in erster Linie weich fallende
Jersey- und Seidenkleider
und passende Accessoires.
Diesen Winter zeigt C’est tout
erstmalig zur Mercedes-Benz Fashion
Week ihre Winterkollektion
2011/12. „Der Catwalk ist ein
wichtiger Schritt, uns langfristig
und nachhaltig als deutsches Designerlabel
im Premiumsegment
zu etablieren“, sagt Michael Will,
Geschäftsführer von C’est tout.
Die Kollektion steht im Zeichen
von „Muse Model Maniac“ und
ist eine Hommage an die Stilikonen
und It-Girls der 50er und
60er Jahre. Reiche Mädchen
wie Brigitte Bardot, Edie Sedgewick
oder Twiggy dienten als
Inspiration für die Kollektion der
Großstadt-Looks. Sinnlich, cool
und chic zugleich. C‘est tout steht
nicht nur für sein unverkennbares
Design, sondern setzt auch
auf Produktion „Made in Germany“.
Alle Kleider, „Designed
in Berlin“, werden in deutschen
Manufakturen und Konfektionsbetrieben
gefertigt. Zum Label
gehört außerdem das Musiklabel
“Cala d‘hort, der Sound zum Style“,
sowie das Fashion-Magazin
„C‘est Gazette“.
C’est tout Store, Mulackstraße 26
10119 Berlin, www.cesttout.de
Der Markenversteher
Von Karin Leiberg und Beate Scheder
Markus Mahren
inszeniert
Fashion Events.
Für Escada baute
er einen Eispalast
in die Berliner
Auguststraße.
Ungewöhnliche Inszenierungen
sind seine Spezialität. Markus
Mahren war Advertising- und
Eventmanager für Hugo Boss,
später verantwortete er als Director
Creative Services bei
Karstadt Kampagnen, Events
und den Markenauftritt der
Kaufhauskette. Irgendwann wurde
es ihm jedoch zu langweilig,
nur für eine Firma zu arbeiten.
2009 machte er sich als Berater
und freier Konzeptioner für
High-End-Marken selbständig.
Für Calvin Klein kuratierte er im
vergangenen Sommer die aussergewöhnlicheFashion-Performance
in der Berliner Münze,
auch Hugo Boss verhalf er bereits
zu einem eindrucksvollen
Auftritt. Ein Selbstdarsteller ist
Mahren jedoch nicht. Er versteht
sich als Dienstleister im
wörtlichen Sinne, in erster Linie
für die Labels, denen er seinen
kreativen Kopf zur Verfügung
stellt, doch auch den Konsumenten
fühlt er sich verpflichtet: „Es
geht mir nicht um die Selbstverwirklichung
meiner Person,
es geht mir darum, eine Marke
zu verstehen und sie so zu
platzieren, dass es auch für den
Endverbraucher verständlich
ist.“ Außerdem wolle er zeigen,
dass die Sachen tragbar sind.
Und zwar für jeden, nicht nur
für Topmodels. Ob Calvin Klein-
Installation, Hugo Boss Show
oder Escada Fashion Event im
Bodemuseum – viele der Konzepte
laufen als Highlights der
Modewoche und entstanden
bisher in enger Zusammenarbeit
mit der Stuttgarter Brand Retail
Company Liganova. Auch zur
aktuellen Fashion Week haben
sich die beiden Visionäre zusammengetan
und für die Schau
von Escada Sport ein spektakuläres
Setting einfallen lassen.
Den „Me Collector’s Room“, den
Kunst-Veranstaltungsraum der
Sammlung Olbricht, verwandelt
er unter dem Titel „Frozen Tales“
in ein Wintermärchenland. Natur
und Eis sind die Themen der
Inszenierung, kontrastiert durch
Vogelstimmen, gefrorene Frühlingsblumen
und eine sexy Präsentation
der Kollektionsstücke.
Woher er seine Ideen nimmt?
Markus Mahren geht von der
Kollektion aus und überlegt sich
dann, welche Zielgruppe angesprochen
werden soll. Schritt
für Schritt entwickelt er aus den
Themen-Bausteinen und seinen
Assoziationen die Geschichte.
Von Saison zu Saison wird es
schwieriger, das Publikum zu begeistern,
das ist Markus Mahren
bewusst. Ihm werden die Einfälle
jedoch bestimmt nicht so
schnell ausgehen. „Viele Dinge
passieren einfach spontan, weil
ich nicht verkrampft an die Marke
denke, sondern beobachte,
was die Menschen gerne mögen,
was die Menschen tragen, was
deren Bedürfnisse sind. Wenn
die Leute applaudieren, wenn
eine Schneekanone losgeht, sind
das die kleinen Momente, die
mir wichtig sind.“
Markus Mahren
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8 Fokus Freitag, 21. Januar 2011
SHOWS
Tag Zwei: ein Mix aus Pelz und fließenden Stoffen –
die Shows vom Donnerstag.
Freitag, 21. Januar 2011
Schumacher Laurèl Perret Schaad
Von Julia Quante, Fotos: WENN.com Von Julia Quante, Fotos: WENN.com Von Julia Quante, Fotos: WENN.com Von Julia Quante, Fotos: WENN.com
Ein aufregender und farbenfroher Mode-Winter erwartet uns, wenn es nach Schumacher geht. Gekonnt
startet das Label Tag Zwei mit spannungsgeladenen Stilbrüchen in der Winterkollektion‚ 11. So werden
Lackröcke mit Grobstrick-Pullunder und transparenten Satinblusen kombiniert oder lange fließende Maxi-
Röcke mit dicken, weiten Woll-Pullis. Alles ganz im Glanz des 70er-Jahre-Schicks gepaart mit einer gekonnten
Farbexplosion. Inspiration fand die Designerin beim angesagten Künstler Murakami, der letztes
Jahr im Schloss Versailles ausstellte. Somit ist es nicht abwegig, dass besonders pink, orange, ozeanblau
und turquoise großen Zuspruch finden. Trotz der bunten Farben verliert die Kollektion aber nicht ihren
Wintercharakter. Man sieht hauptsächlich weit auslaufende Marlenehosen über seidenen Blusen und dazu
die passende Winterjacke oder dicke, wärmende endloslange Mäntel. Zu jedem Outfit gibt es noch den
passenden bodenlangen Schal in verschiedensten Mustern und Streifungen. Ein besonderes Highlight waren
dazu noch die Paillettensöckchen, die aus den klobigen Bikerboots herausblitzten. Nein, diesmal sehen
wir keine Romantik bei Dorothee Schumacher, sondern selbstbewusste, rebellische, feminine Mode. Diesen
Wechsel hätte man nicht besser hinkriegen können und so freut man sich auf einen bunt-fröhlichen Winter.
Zum ersten Mal bei der diesjährigen Fashion Week hatte man das Gefühl, dass eine Show von größerem
Wert für die deutschen Top-Magazine ist. In den ersten Reihen sah man die Chefredakteure der Vogue und
Instyle, dazu auch international bekannte Prominente, wie Boris Becker mit Frau Lilly. Denn Laurel ist seit
Jahren in der Modewelt etabliert und steht immer wieder für einen femininen, klaren, urbanen und gleichzeitig
eleganten Look. In dieser Saison steht Farbe im Hauptaugenmerk der Kollektion. Beeindruckende
Kombinationen bringen nicht nur Spannung, sondern auch fröhliche Frische in den tristen Winter. Jersey-
Overalls werden mit breiter geschnürten Taillengürtel aufgewertet. Die Röcke enden knapp über dem Knie
und werden mit Seidenblusen kombiniert, die immer wieder als locker sitzende Schluppenbluse durchgehen.
Dazu immer die passende Jacke, entweder in edlem Nappaleder-Bikerlook oder als perfekt sitzende
Weste aus Lammfell. Leder spielt auch im Winter 2011 eine sehr große Rolle bei Laurèl und harmoniert
perfekt mit den starken Farbkontrasten, bei denen das Spektrum von fuchsia über königsblau, bis hin zu
smaragdgrün, der Key-Farbe Laurèl‘s, Braun- und Nudetönen reicht. Wie immer schafft es Designerin Elisabeth
Schwaiger, den perfekten 24/7-Look für die Frau von Welt zu kreieren und bleibt, wie schon andere
Designer, im Winter farbenfroh und zeigt gewagte Kontraste.
Obwohl die Designerinnen Johanna Perret und Tutia Schaad ihr Label erst letztes Jahr gründeten, schafften
sie es heute bereits mit ihrer dritten Kollektion das gesamte Zelt am Bebelplatz zu füllen. Was den Stil
der beiden ausmacht, sind ihre unterschiedlichen Ansichten ästhetischer Auffassung, die perfekt miteinander
harmonieren. Sie spielen mit fließenden Stoffen und Transparenz und lassen damit ihre Models beinahe
über den Laufsteg schweben. Ihre Kollektion besteht einerseits aus Abendroben, andererseits erinnern
einzelne Stücke auch an eine streberhafte Schuluniform. College-Pullis werden zur High-Fashion durch den
Gebrauch hochwertiger Stoffe. Besonders gerne setzen sie Transparenz über andersfarbige Hosen oder
Röcke, so dass bei jedem Schritt eine andere Farbe aufblitzt. Wie auch bei allen anderen Designern sind die
high-waisted Röcke einfach nicht wegzudenken und werden über den voluminösen, körperfernen Blusen
getragen. Dazu kommen warme, sehr weite Mäntel und Jacken, die von hinten wirken wie ein einfaches
Cape, von Vorne aber beeindruckend raffiniert designt sind. Schlichte Raffinesse beschreibt die Winterkollektion
von Perret Schaad wohl am besten. Elegant und trotzdem urban paaren sie Seide mit Wolle,
drapieren und konstruieren, behalten dabei aber ihre eigene Zurückhaltung, so dass sich die Trägerin von
den Kleidern inspirieren lassen kann.
Allude
Fokus 9
Ohne Konkurrenz gilt die Düsseldorfer Designerin Andrea Karg von Allude als Farb- und Cashmere-Spezialistin
unter den deutschen Modeschöpfern. Heute zeigte sie sich dabei aber weniger farbenfroh im Vergleich
zur Sommer Kollektion. Die Show begann mit schwarz, behielt schwarz und war auch sonst ziemlich
gedeckt mit Camel-, Cognac und Nudefarben. Dazwischen erschien zwar gerne auch mal ein knalliges rot
oder grün, aber nur als besonderer Eye-Catcher. Unifarben sind in diesem Winter gefragt. Was sich bei
Allude sonst durchsetzt, sind die Röcke, knielang oder sogar etwas über dem Knie, mit weiten Schlitzen
an der Vorder- oder Rückseite, an denen große gleichfarbige Knöpfe angebracht sind. Dazu immer gerne
ein langer Rollkragenpullover oder ein Cardigan, die in den Rock übergehen und als ein Ganzes erscheinen
lassen. Was auch nicht im Winter fehlen darf, sind die breiten Hüftgürtel in allen passenden Farben, mit
vierfach-gewölbter Schnalle, die wirkt, als wären vier Patronenhülsen angebracht. Ein besonderes Highlight
war wohl der in den enganliegenden Wollkleidern und Rollkragenpullover eingestrickte, großprangende
Buchstabe A, der uns doch sehr an den Demi-Moore-Klassiker „Der scharlachrote Buchstabe“ erinnerte,
in dem das A für Ehebruch stand. Hier wohl eher für Allude, welche auf dieser Fashion Week die Variante
eines strengen Business-Look‘s im Winter präsentierten.
Video
Weitere Fashionshows auf www.berlinfashion.tv

10 Blogs & More Freitag, 21. Januar 2011
One for all,
all for Fashion.
Available online, for iPad, on TV and Print.
Darklands
Von David Kurt Karl Roth
Versteckte
Avantgarde:
Damir Domar
und Boris Bidjan
Saberie mitten
in Berlin.
Niemand, wirklich niemand,
kommt zufällig in das Darklands,
dafür ist der Store für Männermode
eindeutig zu schwer zu
finden. Eine alte Autowerkstatt,
die auf einem Hinterhof in der
Nähe des Hauptbahnhofs, in der
BLOGWatch
Heidestraße 50, gelegen ist, ist
die neue Location des Avantgarde-Stores.
Wer kommt, der
kommt gezielt. Für Männer, die
besondere Mode lieben, ist das
Darklands ein heiliger Ort. Die
Auswahl der Designer, deren
Entwürfe man kaufen kann, ist
weltweit einmalig. Von Damir
Doma über Boris Bidjan Saberie
bis hin zu Carol Christian Poell
lässt sich alles kaufen, was in der
Avantegarde-Szene Rang und
Namen hat. Doch nicht nur die
Mode überzeugt, auch die originelle
Einrichtung beeindruckt.
Menschengroße Puppen hängen
an Nylonseilen hinab von der
Decke. Ein Vogelkäfig, leer und
verlassen, steht in der Ecke. Und
ein Strauß mit Jasmin-Blumen
steckt in einer marmornen Vase.
Das Darklands hat etwas mystisches,
etwas religiöses. Farben
sind rar, in Einrichtung und
Mode. Schwarz ist omnipräsent.
Fokus der Mode liegt auf Form
und Material. Es gibt Oberteile
zu kaufen, die sind so komplex
geschnitten, dass man ohne
Anleitung weder hinein, noch
hinaus finden würde. Gründer
des Stores ist übrigens Campell
McDougall, der Mann, der euch
bei der Anprobe behilflich sein
wird. Und ganz nebenbei noch
über jeden Designer eine persönliche
Anekdote zu erzählen
weiß. McDougall, der ursprünglich
aus Kanada kommt, vertraut
in puncto Darklands dem Nomaden-Konzept:
Alle sechs bis
zwölf Monate wird die Location
gewechselt. Die alte Autowerkstatt,
der derzeitige Standort, ist
bereits die dritte Station. Man
darf gespannt sein, an welchem
Ort demnächst die Zelte aufgeschlagen
werden. Darklands,
Heidestraße 50 , 10557 Berlin
Claudio Rimmele
Seit Oktober 2007 schreibe ich
für das Online–Magazin iHeart-
Berlin, davor habe ich Psychologie
und Design Thinking in Berlin
und Potsdam studiert. In meinen
Beiträgen werden nicht nur die
Neurosen der Mitte-Kids und
Großstädterphobien auf etwas unkonventionelle
Weise analysiert,
sondern auch ernstere Themen
wie Körperschemastörungen, Liebesresistenz
und Heimatlosigkeit
besprochen. Auf meiner Suche
nach urbanen Märchen habe ich
schon einige, mehr oder weniger
fantastische Geschichte erzählt
und bediene mich hierbei auch
gerne ungewöhnlicher Metaphern.
Ich lebe und arbeite als freier
Autor und Psychologe in Berlin.
iheartberlin.de
Kronjuwelen für jedermann Wenn man sich die Herren der Schöpfung anschaut, die sich
zurzeit ins Getümmel der Modewoche stürzen, dann glitzern nicht nur Schweißperlen im Antlitz der
Männer, sondern so manches Kettenmonstrum im Dekolleté der haarigen Männerbrust. Als hätte es
eine geheime Absprache gegeben, von der vor allem die Frauen nichts erfahren durften, haben die
europäischen Männer den Giganten-Schmuck für sich entdeckt. Vielleicht ist es eine seltsame Form,
der Hiphop-Kultur einen Tribut zu leisten oder es liegt wesentlich länger in der europäischen Historie
zurück, als Silberschmuck noch ein Symbol der keltischen Stammeszugehörigkeit war. Was man dem
europäischen Mann auf alle Fälle zugestehen muss, ist die neue Herangehensweise an diese, wenn man
so will,„Tradition“ der Statussymbole. Das Schmückende Element ist nicht mehr im Paradigma der entgleisenden
Männlichkeit, einer sich entzerrten Heterosexualität zu verstehen. Es bleibt von dem Spiel
mit der Geschlechtszugehörigkeit unberührt, da es ein neues Spiel beginnt. Ein Spiel mit sich selbst. Der
Schmuck am Mann scheint mehr den Mann zu tragen als der Mann den Schmuck. Es präsentiert sich mit
einer solchen Dominanz, dass man den Träger dahinter vergisst. Dadurch ist der Mann aber wiederum
befreit von der Debatte, ob die Wahl des Schmuckstücks seine Geschlechtsidentität in Frage stellt. Ähnlich
der Symbiose zweier Lebewesen in der Biologie, begleiten sich Schmuckstück und Mann einander
und geben sich gegenseitig Halt. Dennoch werden sie vom aufmerksamen Auge des Betrachters beinah
als unabhängig wahrgenommen. Ob diese beginnende Ära der männlichen Schmuckstück-Giganten
außerhalb der Manegen der europäischen Modestädte expandieren wird, ist fraglich. Sicherlich treffen
jedoch Labels wie „Superfertile“ oder „Carni“ einen Nerv am Mann, der vielleicht stärker präsent ist, als
das weibliche Geschlecht sich vorstellen kann. www.superfertile.com, www.carni-berlin.com
Freitag, 21. Januar 2011
Nach all den Jahren, in denen
es als äußerst cool, wegweisend,
libertär und hedonistisch galt,
sich wie ein von der S-Bahn
überfahrener Obdachloser zu
kleiden, zeigt sich seit einigen
Monaten eine Trendwende. Man
muss nicht gleich den Oberstreber
Karl Theodor zu Guttenberg
als Beispiel nehmen, schließlich
waren Politiker und Adelssöhne
immer schon eher konservativ
gekleidet. Doch selbst hartgesottene
Großstadt-Hipster tragen
immer öfter Hemd, Sakko
und Stoffhose. Damit etablieren
sie einen neuen Look: den des
urbanen Konservativen.
Der Look der Stunde
Auf dem Kopf beginnt der Wandel.
Die Zeit der fettigen Haare
ist vorbei, heute regiert eine
ordentlich geföhnte Welle. Das
Haar darf dabei gerne etwas
länger getragen werden, jedoch
immer sauber geschnitten. Nach
Möglichkeit wöchentlich. Wichtig
ist in erster Linie, dass die
Welle locker im Takt der Schritte
wippt. Als Richtwert gilt: Alles
was nach Anchorman aussieht
und beim Gehen „woosh, woosh“
macht, ist goldrichtig.
Der Bart ist selbstredend täglich
nass zu rasieren, damit sich
nirgendwo ein Härchen Bahn
bricht. Die einzige Ausnahme
stellt der Bereich zwischen Nase
und Oberlippe dar. Der Schnauzbart
ist ein Relikt aus der Zeit, in
der es angesagt war, sich einen
solchen wachsen zu lassen. Heute
muss das Gesichtshaar sowohl
mit vollem Ernst als auch
mit der nötigen Pflege getragen
werden. Alles andere wäre nicht
standesgemäß - und würde Assoziationen
zum ironisch-lässigen
Look der Hipster wecken.
Das gilt es zu vermeiden. Im
Zweifel lieber glatt rasieren.
Überhaupt ist der Look des urbanen
Konservativen ein Bruch
mit den überkommenen ästhetischen
Idealen des verwahrlosten
Hipster-Outfits der vergangenen
Jahre. Alles was als angesagt
galt - also zerbeulte Hosen, abgetragene
T-Shirts mit viel zu
weiten Krägen, ausgelatschte
Turnschuhe, witzige Armbanduhren
und im schlimmsten aller
Fälle auch noch ein Stirnband -
lehnt der urbane Konservative
als jugendliche Kasperei ab. Man
ist schließlich erwachsen geworden,
mittlerweile in einer festen
Beziehung und geht auch längst
nicht mehr so oft und wild aus,
wie noch vor einigen Jahren.
Diese Verfestigung der Lebensumstände
manifestiert sich
nicht nur in einem regelmäßigen
Einkommen, das nach Jahren
des prekären Lebens nun
zum Alltag gehört, sondern vor
allem auch im Auftreten, in der
Mode. Den Oberkörper des saturierten
Mitt- bis Endzwanzigers
bedeckt mittlerweile ein gestärktes
Hemd, gerne mit eingestickten
Initialen und polierten
Manschettenknöpfen. Darüber
im Frühjahr entweder die allgegenwärtige
Barbour-Jacke oder
ein klassisches Wollsakko.
Das Bein bekleidet eine Stoffhose.
Hin und wieder sieht man
hier verrückt anmutende Farbvarianten
des Konservatismus:
jagdgrün, samtrot und ähnliches.
Doch meist bleibt es bei grau,
schwarz und dunkelblau. Die
Zeit der Experimente ist vorbei.
An den Füßen zeigt sich der
Blick für das Detail. Ein Mann,
der den Look des urbanen Konservativen
ernst nimmt und
das sollte jeder, der sich daran
versucht - wird jederzeit einen
rahmengenähten Qualitätsschuh
von Traditionshäusern aus Österreich
oder Großbritannien
wählen. Experten hören am Klacken
des Absatzes, wie viel in
einen solchen Schuh investiert
wurde. Vierstellig sollte der Be-
trag allemal sein. Der Authentizität
wegen.
Ein Look für die Elite
Das entscheidende Kriterium
für den Look des urbanen
Konservativen ist jedoch, dass
er nicht ohne weiteres kopiert
werden kann. Denn das war
schon der Tod des schlabberig-schäbigen
Hipster-Looks.
Der wurde viel zu früh von
Jugendlichen und Dorf-Hipsters
kopiert und damit schlicht
überstrapaziert. Mehr als einen
Altkleidercontainer und eine
Schere benötigten die jungen
Nachahmer nämlich nicht, um
sich ihre eigene lässige Interpretation
zu schaffen. Damit ist
jetzt Schluss. Der urbane Konservative
lebt davon, dass er
nur sehr aufwändig zu reproduzieren
ist. Es kostet schlicht und
ergreifend viel Geld, sich ein
Hemd maßschneidern zu lassen
sowie die richtigen Schuhe zu
kaufen und viel Zeit und Muße,
jede Woche zum Frisör zu gehen.
Vom Taschengeld eines gewöhnlichen
Schuljungen ist das
nicht zu finanzieren. Es bleibt
demnach zu hoffen, dass der
Look des urbanen Konservativen
eine längere Halbwertszeit
hat, als andere Trends. Es wäre
ja auch schade um die teuren
Schuhe.
Vorsicht I: Mit dem aktuell in
urbanen Räumen angesagten
Preppy-Look, also jenem alltagstauglichen
Campus-Outfit
reicher Kinder, hat der urbane
Konservative nichts zu tun.
Denn wer würde sich schon
freiwillig wie ein halbwüchsiger
Student kleiden?
Vorsicht II: Auf gar keinen Fall
übertreiben und so verkleidet
wie der Knallfrosch Jan-Henrik
Scheper-Stuke, Juniorchef
von Edsor Kronen, aussehen.
Der urbane Konservative ist
schließlich kein Zirkusclown.
Behind the Scene 11
Der urbane Konservative.
Dandy unserer Zeit.
Von Carl Jakob Haupt
Der zeitgemäße
Hipster wird sich
dieser Tage seiner
bürgerlichen
Wurzeln bewusst
und kleidet sich
im feinen Zwirn.
Jeans, Jogginghose
und T-Shirt
werden wieder
der Unterschicht
und dem Fußballproletariat
überlassen.
Nicolas Berggruen
David Kurt Karl Roth
Nicolas Berggruen
Mehr Dandy geht kaum. Nicolas
Berggruen sammelt Kunst, ist
Junggeselle, trägt Dreitagebart.
Trotz oder gerade wegen einem
Vermögen von rund 1,8 Milliarden
Dollar verkaufte er schon
vor Jahren seine Luxuswohnungen
in New York, Los Angeles
und London. Seither lebt er als
Obdachloser in Hotels und seinem
Flugzeug, einer Gulfstream
IV.
Dem Tagesspiegel sagte er: „Ich
brauche keinen festen Wohnsitz
oder ein Haus mit meinem
Namen vorne drauf. Ich bin
glücklich mit einem Bett, Essen,
Freunden und – einem Telefon.“
Berggruen meint damit natürlich
sein geliebtes Blackberry,
das er nicht aus den Augen lässt.
Okay, so richtig obdachlos ist er
nicht. Allein mit dem Kauf der
Warenhauskette Karstadt hat
er sich 120 Häuser zugelegt.
Berggruens Lebenswelt jedoch
ist meilenweit von der Realität
einer Karstadt-Filiale entfernt.
Also will der Lebemann investieren.
Neben den 70 Millionen
Euro Kaufpreis wird er in den
kommenden drei Jahren weitere
240 Millionen Euro in das
Unternehmen pumpen. Alles natürlich
ohne Fremdkapital, ganz
so wie sich das für einen wahren
Gentleman gehört.
Berggruen setzt bei der Sanierung
von Karstadt auf Glamour
– oder zumindest auf das, was
Karstadt-Kunden unter Glamour
verstehen. Er engagierte den
französischen Designer Max
Azria, dessen Entwürfe immer
mal wieder auf roten Teppichen
gesehen werden. Nicolas
Berggruen, dieser 1961 in Paris
geborene Kosmopolit, sagte
dazu: „Mir geht es nicht nur um
kommerziellen Erfolg, sondern
immer auch um Ästhetik.“
Bei sich selbst fängt diese Ästhetik
an. Zehn weiße Hemden
und fünf blaue Anzüge besitze
er, mehr nicht. Man will es
ihm glauben – unbedingt. Trotz
seiner Leidenschaft für Schokolade,
die entweder als Tafel
(Lindt) oder verarbeitet in einem
Kuchen stets eine seiner
zwei täglichen Mahlzeiten ausmacht,
ist Berggruen topfit. Im
New Yorker Central Park walkt
er gerne mal eine Stunde, auch
wenn er bedauert, dass die Zeit
nicht ausreiche, um den gesamten
Park zu umrunden.
Doch Berggruen wäre kein wahrer
Dandy, wenn er nicht auch
wild feiern würde: Seine Partys,
die er seit dem Jahr 2000
jährlich zur Oscar-Verleihung
gibt, sind die beliebtesten ganz
Hollywoods. Gefeiert wird, so
wie sich das gehört, im Chateau
Marmont Hotel. Mehr Dandy
geht kaum.
Über den Autor
Carl Jakob Haupt (*1984)
ist freier Autor und schreibt
für Deutschlands führendes
Männermode-Blog „Dandy Diary“.
Während seines Politikwissenschaftsstudiums
schrieb er für
Tageszeitungen, Magazine und die
Werbung, arbeitete als Berater
für ein DAX-Unternehmen und
in verschiedenen PR-Agenturen.
An der Börse und im Nachtleben
setzte er das verdiente Geld stets
stilsicher, wenn auch nicht immer
gewinnbringend um. Carl Jakob
Haupt lebt, schreibt, trinkt und
tanzt in Hamburg..
dandydiary.de

12 Shooting Freitag, 21. Januar 2011
LOOKBOOK
Sano-Davis trägt eine Hose
von JULIAANDBEN, erhältlich
im JULIAANDBEN Store,
Torstraße 230, Berlin-Mitte
Sano-Davis trägt ein Shirt von
Butterfly Soulfire, erhältlich
im Butterfly Soulfire Store,
Mulackstraße 11, Berlin-Mitte.
Joelle trägt ein Shirt von
JULIAANDBEN, erhältlich im
JULIAANDBEN Store,
Torstraße 230, Berlin-Mitte.
Das BerlinFashion.Daily zeigt jeden Tag Mode
Made in Berlin. Heute mit Paula Immich,
Butterfly Soulfire und JULIAANDBEN
Joelle trägt eine Hose und eine
Kette von Paula Immich,
erhältlich im Paula Immich Store,
Brunnenstraße 53, Berlin-Wedding.
Video
Shooting-Video auf www.berlinfashion.tv
Models: Joelle Maranek (Viva Models) und Sano-Davis (IZAIO Models), Fotografin: Kaja Smith, Haare & Makeup: Johanna Merz (Yap Academy Berlin),
Produktion & Styling: Margarita Kozakiewicz, Assistenz: David Roth und Anna Bührmann
Freitag, 21. Januar 2011
TRENDS
Guess
STREETSTYLES
Peter
Jacke: Vintage, Hose: Uniforms
for Dedicated, Schuhe: Doc
Martens, Schal: American
Vintage
Devid
trägt Vintage
Dawid Tomaszewski
Dawid Tomaszewski
Emre:
Blazer: Topshop, Schuhe:
Vintage, Pulli: Zara,
Schuhe: Cheap Monday
Nicht nur eine Masche: Die Designer bereiten
sich mit grobem Strick und feiner Maschenware
auf kalte Herbst- und Wintertage 2011/2012 vor.
Schumacher Laurèl
Allude
Gui
Jacke: Zara, Schuhe: Trets,
Schal: Türkenmarkt, Hose: aus
Brasilien
Benjamin
Mütze: Vintage, Jacke: Primark,
Schal: St. Anderswo, Hose: Topman,
Schuhe: Nike
Tendenzen 13
Fotos: WENN.com
Fotos: Suzanne Salem, iHeartberlin.de
Sasa
Cape: 59ers, Jacke und Strickjacke: Sadak,
Hose, Schuhe, Schal: Vintage
Video
Weitere Streetstyles auf www.berlinfashion.tv

14 Preview Freitag, 21. Januar 2011
PREVIEW
Heute, 21. Januar 2011:
10.00
10.30
11.30
12.00
13.00
14.00
14.30
15.00
16.00
16.30
17.00
18.00
18.30
19.00
19.30
20.00
21.00
22.00
23.00
Infos
Fashionshow Anja Gockel
Mercedes-Benz Fashion Week, Catwalk Showspace Bebelplatz
By invitation only!
Shacky and Jones Installation
Offsite: Hotel de Rome, Behrenstraße 37
By invitation only!
Fashionshow Blacky Dress
Mercedes-Benz Fashion Week, Catwalk Showspace Bebelplatz
By invitation only!
Michael Sontag Installation
Offsite: Römischer Hof, Karl-Marx-Straße 66
By invitation only!
Fashionshow Kilian Kerner
Mercedes-Benz Fashion Week, Catwalk Showspace Bebelplatz
By invitation only!
G-Shock Launch featuring Rinzen
Offsite: CLVII, Meinekestr. 5
free entry!
The PROJEKTGALERIE SHOWROOM | THE CONTEM-
PORARY FASHION FAIR
präsentiert bis zu 40 internationale Mode-Designer & Labels aus den
Bereichen High-Fashion, Avantgarde, Streetwear, Jewellery, Acessoires &
Schuhe. HBC, Karl-Liebknecht-Straße 9, Berlin-Mitte
Free entry!
Fashionshow Camilla Norrback, Ida Sjöstedt, Diana
Orving
Mercedes-Benz Fashion Week, Catwalk Showspace Bebelplatz
By invitation only!
Green Showroom
Offsite: Hotel Adlon, Unter den Linden 77
By invitation only!
Fashionshow Parsival Cserer
Mercedes-Benz Fashion Week, Catwalk Showspace Bebelplatz
By invitation only!
James Dean: A Different Icon
Mit dem Start der Modewoche begibt sich das Museum THE KENNEDYS
auf eine Zeitreise in die Mitte des 20. Jahrhunderts. Neben der politischen
Ikone John F. Kennedy rückt nun die Geschichte einer Popkultur-
Ikone in den Fokus des Interesses: James Dean.
Pariser Platz 4a, Berlin-Mitte
Free entry!
Fashionshow Kaviar Gauche
Mercedes-Benz Fashion Week, Catwalk Showspace Bebelplatz
By invitation only!
Installation at Marimekko Store
Offsite: Unter den Linden 16, Berlin-Mitte
free entry!
Belvedere Vodka Relax
Offsite: Hotel de Rome, Suite 109, Behrenstraße 37
By invitation only!
But & Better
Offsite: Columbiadamm 2, 10965 Berlin
Free entry!
Fashionshow Michalsky
Offsite: Tempodrom, Möckernstraße 10-25
By invitation only!
Potipoti presents „Cult“
Offsite: Rosenthaler Straße 66, Berlin-Mitte
Free entry!
Esther Perbrandt Aftershow Party
Offsite: nhow, Stralauer Allee 3
Free entry!
Kaska Hass Präsentation
Offsite: Umspannwerk, Ohlauerstraße 43
Free entry!
Alle Termine in unserer Event-Map: www.berlinfashion.tv
REVIEW
Lala Berlin Fashionshow:
Nora von Waldstätten, Nadine Warmuth, Pheline Roggan
und Esther Seibt
Guido Maria Kretschmer Show:
Patricia Riekel und Udo Walz
Adidas-Party:
Models
Converse:
Gäste
Impressum
Idee, Konzept und
Herstellung:
Freshmilk Creative Media
Im Spreespeicher
Stralauer Allee 2a
D-10245 Berlin
T +49 30 36 444 09-50
F +49 30 36 444 09-99
www.freshmilk.de/services
postamt@freshmilk.de
www.berlinfashion.tv
Herausgeber:
Kai Wermer
Leitender Redakteur:
Margarita Kozakiewicz
Art Director:
Juha Richter
Lektorat:
Jelar Kuwan
Druck:
Berliner Zeitungsdruck
Lala Berlin Fashionshow:
Boris Radzun
Adidas-Party:
Gäste
Converse:
Djane Tamara
Happy Shop Opening:
Gäste
Redaktionelle Mitarbeit:
Jan Joswig, Suzanne Salem, Jana J. Bach,
Beate Scheder, Karin Leiberg, Claudio
Rimmele, Julia Quante, David Roth, Daniela
Wilmer
Anzeigen:
Tel.: +49 30 36 444 09-34
www.berlinfashion.tv/werbung-auf-berlinfashion-tv
Bilder:
Agentur WENN.com, André C. Hercher
Distribution:
Walter Werbung Berlin GmbH
Freitag, 21. Januar 2011
Das waren die Partys
und Events der vergangenen Tage der
Berliner Modewoche
Happy Shop Opening:
Mitarbeiter
Guido Maria Kretschmer Fashionshow:
Schauspieler und Produzent Detlev Buck
Guido Maria Kretschmer:
Moderatorin Palina Rojinski
Guess:
Gäste
Guess:
Gäste
Guido Maria Kretschmer:
Matthias Schweighöfer
Guess:
Model Fiona Erdmann
DOB_Anz_Fashion_DANAE 13.01.2011 16:28 Uhr Seite 1
Karten 030-343 84 343
www.deutscheoperberlin.de
Bismarckstraße 35 | 10627 Berlin
Guess:
Gäste
Review 15
Dawid Tomaszewski:
Model Karolina Kurkova
DE UTSCH E OPE R B E R LI N
23., 27.
Januar
2011
DIE
LIEBEDER
DANAE
Richard Strauss
Wolfgang Joop fotografiert von André Rival
25% Ermäßigung für Besucher der Fashion Week unter Nennung des Codewortes
»Fashion Week« im telefonischen Vorverkauf und an der Billettkasse der Deutschen Oper Berlin.
Fotos: WENN.com, Andre C. Hercher

Marc Cain Agency Berlin | Stralauer Allee 11 | Phone +49.30.800 930 42 | www.marc - cain.com