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1)Technische Daten:
Spannweite
75cm
Rumpflänge
86cm
Rohbaugewicht ca. 65g
Fluggewicht 150-250g
Schwerpunkt
15- 25mm hinter Voderkante des unteren Flügels
2)Bausatzinhalt:
Depron-/Eppteile:
Sonstiges Zubehör:
1-3 Torsionsverstärkung (1= EPP) 1x Universalfrästeilsatz 1x
4 Speedbreak 2x Kohlefaserrundstab 1,5mm 1x 75cm
5-10 Rumpf-Silhouette (5+9=EPP) 1x Kohlefaserrundstab 1,5mm 3x 20cm
11 Flächenstrebe 2x Kohlefaserrundstab 1,5mm 1x 33cm
12-14 Rumpf-Draufsicht (14=EPP) 1x Anlenkungsschnur 2,5m
15 Kabinenhaube-Lackierschablone 1x Balsabrettchen 1mm 1x
16 Hlw 1x Schrumpfschlauch 10cm
17-18 Flächen 2x Bowdenzugröhrchen 3cm
1 2 3 4
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7
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16
17 18

3)Vorwort:
Wir freuen uns sehr, dass sie für ein Slowflyworld-Modell entschieden haben. Wir haben uns
sehr viel Mühe gegeben, den Smove-Baukasten soweit zu verbessern, dass ein möglichst hoher
Vorfertigungsgrad, gepaart mit einem leichten, schnellen und unkomplzierten Aufbau erreicht
werden kann. Die Quallität des Modells und des Baukasten wird sie auch ohne hochlobende
Worte an dieser Stelle beeindrucken.
4)Kleben:
UHU Por: Wenn mit UHU Por geklebt werden soll, dann wird der Kleber zuerst beidseitig aufgetragen.
Anschließend läßt man 5 Min. ablüften (!Wichtig!) und fügt dann die Teile zusammen:
Vorsicht: Die Teile haften dann sofort aneinander und sind nur noch durch Aufschneiden
der Klebenaht trennbar.
PU-Leim o.ä. (Für Klebungen ohne große Kontakt-fläche z.B. Kohlefaserstäbe in Depron): PU-
Leim gibt es eigentlich in fast jedem Baumarkt, in manchen auch unter dem Namen „Fermacell
Estrichkleber“ oder „UHU Holz Pu-Leim“ (letzter ist optimal). Er besteht aus einer Komponente
und hat den Vorteil, dass er beim Aushärten leicht aufschäumt. Wenn man in eine alte Nasensprayflasche
Wasser einfüllt und es ein wenig auf den PU-Leim spritzt, bindet dieser schneller
ab und ist bereits nach einer halben Stunden (je nach Sorte) ausgehärtet. Wer keinen PU-Leim
hat, kann auch Epoxi verwenden. Hierbei empfiehlt es sich, Micro-Ballons beizumischen. Das
verringert das Gewicht des Klebers noch ein wenig. Von Styrosekundenkleber, in Verbindung
mit Depron, rate ich dringends ab, da die Klebestelle auf Depron schnell sehr
spröde wird und der Flieger dann „auseinanderfällt“. Zudem wird Styrosekundenkleber eigentlich
nur mit Aktivator hart, und dieser greift auch das Depron ein wenig an. Manche Aktivatoren
hinterlassen sogar gelbe Flecken. Generell sollte man wirklich sehr sparsam mit dem
Kleber umgehen. Wülste, die über die Klebestelle hinausquillen, sind nur unnötiges Gewicht
und bringen nichts an Stabilität. Wenn man mit dem Kleber sparsam umgeht und den richtigen
Kleber verwendet, kann man schnell mal 5 g am ganzen Flieger sparen. Sie denken, 5 g machen
nicht viel aus 5 g an einem 100 g-Modell entsprechen etwa 1 kg an einer 3 m-Maschine!
5)Zum Bau
Die Depron- bzw. Epp-Teile werden aus den Platten gebrochen und die Stege verschliffen,
wenn dies getan ist werden die Teile miteinander mit Uhu-Por verklebt: Torsionsverstärkung
(1-3), oberer Rumpf (5-7), unterer Rumpf (8-10); Rumpf draufsicht (12-14+16) und die
Flächen (17 +18). Während der Uhu-Por auslüftet werden alle Ruder anscharniert, dazu sind
an den Ruder ca. 1mm kleine Einfräsungen angebracht die den Anfang bzw. das Ende des
Scharniers vorgeben. Diese Stellen verbindet man einfach mit einem geraden Stahllineal und
ritzt das Depron ca. 1-2mm tief ein, dann bricht man das Ruder um 180° um, sodass dann nur
noch eine dünne Depronhaut stehen bleibt, diese bildet dann das Elastic-Flap Scharnier. Man
schleift nun nur noch das Ruder und die Dämpfungsflosse (Gegenstück) ca. 30° an, sodass das
Ruder auch nach unten ausschlagen kann, das gelingt am einfachsten, wenn man das Ruder
um 180° umklappt und es ca. 2-3mm hinter eine Tischkante legt und dann mit dem
Cuttermesser mit 30° Schräglage entlang der Tischkante fährt. Man sollte noch ganz Außen am
Scharnier ein ca. 1cm Stückchen Tesafilm aufbringen um das Scharnier vor dem Einreißen zu
schützen. Am Seitenruder muss auch die Scharnierkante am unteren Teil des Rumpfes und das
Gegenstück am Ruder um 30° angeschrägt werden. Wie man ein Elasticflap macht ist auch auf
www.slowflyworld.de unter Knowhow/Pläne mit einem Video veranschaulicht. Man schneidet
nun aus dem 1mm-Balsabrettchen ein 65mm/18mm großs Brettchen aus und klebt dies wie in
Bild 1 zu sehen nut Uhu Por unter das Hlw.
Zeichnung 1: Hier sieht man das Elasticflap des Ruder/Leitwerks im Querschnitt

Zeichnung 2: zeigt das Höhenleitwerk mit der Anlenkung in der Draufsicht
Der Rumpf wird zusammen geklebt, dazu die obere Rumpfhälfte mit Uhu Por in die
Aussparungen der Rumpf-draufsicht kleben, und genauso geschieht es auch mit der unteren
Rumpfhälfte, dann wird hinten noch das Seitenruder unten mit Tesafilm anscharniert.
Als nächstes werden Durchbrüche für die 2 125mm lange 3mm/1mm Kohlefaserprofile
geschnitten und die Profile danach, mit wenig Pu-Leim, in den Rumpf geklebt (siehe Bild).
Bild 1: zeigt die Kohleprofile die den Baldachin verstärken
Es werden die Hr- und Sr -Ruderhörner aus dem Universalfrästeilsatz gebrochen und mit Pu-
Leim in die passenden Ausschnitte im Ruder geklebt (siehe Bild 2)
Bild 2: Hier sieht man schön wie die Ruderhörner in das Ruder geklebt werden
Es müssen die Servohebelverlängerungen aus dem Frästeilsatz gebrochen und vorsichtig mit
mittelflüssigem Sekundenkleber auf die Servoköpfe geklebt werden, um ein sicheren Verbund
zu erreichen sollte man das ganze noch ein wenig mit Anlenkungsschnur umwickeln und

danach mit Sekundekleber tränken (siehe Bild 3)
Bild 3: So wird die Servohornverlängerung auf das Servohorn geklebt
Nun geht es daran die Position der Rc-Komponenten zu ermitteln. Dazu kann man entweder
die Koponenten auf der Draufsicht fixieren bis der Schwerpunkt exakt stimmt und sich dann
die Position merken, oder es ähnlich wie in Zeichnung 3 gezeigt machen und dann mit der
Akku- und Empfängerposition variieren. Der optimale Schwerpunkt liegt genau an dem
vordersten Verzapfungsnippel (15- 25mm hinter der Vorderkante der unteren Fläche)
Zeichnung 3: Hier kann man die Anordnung der Rc-Komponenten sehen, die bei einem Dw8/18, Gws
8/4,3 mit Propsaver 2s Tanic, Yge12A, Gws R4P und 3x Hs-50 optimal ist, die Pfeile an Akku und
Empfänger bedeuten, dass die Position meist variabel ist.
Wenn nun die Servoposition bekannt ist, muss noch die Aussparungen für die Servohörner in
aus dem Depron geschnitten werden und danach die Servos so an den Rumpf geklebt werden,
dass die Servohörner nicht in den Aussparungen streifen. Alle Rc-Komponenten sollten auf
einer Seite angebracht werden damit auf der anderen Seite Platz für Torsionsverstärkung ist.
Bild 4: Hr- und Sr-Servoeinbau
Als Hr- und Sr-Anlenkung wird eine leichte und präzise Seilanlenkung verwendet, dazu ein
Ende der Anlenkungsschnur durch eine Seite des Sr-Servohorns fädeln und mit einem Tropfen
Sekundenkleber sichern, dann durch die Öse des Sr-Ruderhorns fädeln, von dort aus durch das
kleine Löchlein im Depron fädeln, durch die Öse auf der anderen Seite wieder durch und zurück
zur Öse des Servohorns auf der anderen Seite, dann wird das Seil schön stramm gezogen und
mit Sekundenkleber auch auf dieser Seite am Servhorn gesichert. Nun Servo und Ruder auf
neutral stellen und dann auch am Ruderhorn das Seil mit Sekundenkleber sichern.Für 3D-
Ausschläge die inneren Löcher der Ruderhörner nehmen, für ruhigeren Kunstflug die Äußeren.
So auch beim Höhenruder ausführen.

Zeichnung 4: So wird die Anlenkungsschnur durch das Ruderhon geführt
Der Motor wird mit Nylonschrauben an den Spant (Frästeilsatz) geschraubt (darauf achten,
dass die kleinen Löcher für die Kohlefaserstäbchen unter der Draufsicht sind, der Propsaver
samt Propeller auf der Welle montiert und den Spant mit Uhu-Por an die Schnauze geklebt,
jetzt werden 4, 5cm lange Stückchenvon den 1,5mm Kohlestäben (drei von den 25cm Stücken
und einer von dem 75cm Stück) abgeschnitten und sie durch die Löcher des Spantes gesteckt
und parallel zum Rumpf mit Sekundenkleber an die Eppschnauze geklebt, sodass sie vorne
noch ca. 1mm aus dem Spant herausstehen.
Nun kann man mit dem noch elastisch gelagerten Spant den Sturz (0°) und Zug(ca.2°)
Einstellen und dann die Kohlestäbchen mit Sekundenkleber mit dem Spant verkleben.
Nachdem der Regler und die Servos an den Empfänger eingesteckt wurden, kann dieser, mit
Uhu-Por, an den Rumpf geklebt werden.
Die Torsionsverstärkung wird(1-3) auf beiden Seiten 45° angeschrägt und diagonal unter die
Draufsicht geklebt (auf der Seite des Rumpfes, wo keine Komponenten sind). Dabei bitte
sorgfältig vorgehen, da eine gute Verklebung die Torsionssteifigkeit des Rumpfes ausmacht.
Die Flächenstreben und Speedbreaks werden mit Uhu-Por mit der unteren Fläche verklebt
dabei darauf achten, dass an der Flächenstrebe die kleine Aussparung für die
Kohlefaserverstrebung oben ist und die Ausparung für die Qr-Ruderhörner unten.
Die untere Fläche kann mit dem Rumpf verklebt werden und anschließend die obere mit dem
Rumpf und den Flächenstreben/Speedbreaks. Die Biegesteifigkeit der Flächen nimmt die
Kohlefaser-diagonal-Verstrebung auf, diese wird mit der unteren Fläche, der Aussparungen
neben dem Qr-Servo (siehe Zeichnung 3), der Aussparung in der Flächenstrebe und der
Oberen Fläche, mit Pu-Leim, verklebt. Dazu die zwei ca. 35cm lange Kohlestäbe(70cm Stab in
der Mitte durchgeschnitten) nehmen und nach dem Aushärten den Überstand abzwicken.
Damit die Flächen schön gerade werden, wird der Flieger beim Verkleben auf dem Kopf auf
einer Tischplatte aufgelegt, sodass die obere Fläche sauber, plan aufliegt.
Die 4Frästeile zur Querruderverbindung werden mit Uhu-Por an die Querruder-hinterkante
geklebt, diese Stelle markieren auch kleine 1mm Einfräsungen. An den Stift dieser Frästeile
wird nun ein 157mm langes 1,5mm Kohlestäbchen (aus dem 33cm Stück schneiden)
geschrumpft, dazu den Schrumpfschlauch mit dem Feuerzeug heiß machen und dann sofort
mit einer Flachzange den Schrumpfschlauch zwischen den 2 Stäben richtig flach drücken. Der
Abstand der 2 Stäben sollte danach min. 2mm betragen, nun noch mit einem Tropfen
Sekundenkleber den Schrumpfschlauch vor dem herabrutschen sichern.
Zeichnung 5: diese Stelle ist für die Leichtgängigkeit der Anlenkung sehr wichtig
Die Querruder müssen exakt auf neutral fixiert werden, dazu kann man z.B. Außen, oben und
unten eine Balsaleiste mit Wäscheklammern hinklemmen. Dann wird die Querruderverbindung
auch noch oben angeschrumpft, dabei auch wie unten vorgehen. Das gleiche jetzt noch an der
anderen Flächenhälfte.
Der Ausschnitt für das Querruderservo wird in die Fläche/Rumpf geschnitten und das
Querruderservo mit Pu-Leim eingeklebt, dann wird auf das Servohorn wie auf Seite 4
beschrieben das Servohornfrästeil auf das Servohorn geklebt.Wenn das Querruderservo nicht
in Eigenregie mit Seil angelenkt wird, muss das Ruderhorn auf einer Seite komplett abgeknipst

werden und die Ösen des Ruderhorns und Servohornverlängerung auch. Das Querruder wird
wie bei der Querruderverbindung mit Schrumpfschlauch und Kohlestäben (2x 9cm lange aus
dem 20cm Stück) angelenkt. Um die Verdrehsteifigkeit des Flügels zum Rumpf zu verbessern,
sollte unter den Flügel/Rumpf 2 Kohleprofile angeklebt werden, eins vor das Qr-Servo, ca. 7cm
lang, eins hinter das Servo ca. 17cm lang (siehe Bild 5).
Bild 5: Qr Anlenkung und Flächenversteifung
Das Fahrwerk muss noch eingebaut werden, dazu zwei, 20cm lange 1,5mm Kohlestäbe
zuschneiden und sie durch die angefrästen Löcher der Epp-Schnauze stechen, wenn das Modell
so schön gerade steht, können die Kohlestäbche mit Pu-Leim in der Schnauze verklebt werden.
Man muss sich entscheiden, ob man nur ein Radschuh-Schleiffahrwerk will oder ein richtiges
Rad.
Bei der Rutschmethode (für Indoor-einsatz gedacht) werden einfach die
Radschuhverstärkungen (Frästeil) auf den Radschuh geklebt, das Kohlefaserstäbchen durch die
Radschuhe und die Verstärkung gestochen und mit Pu-Leim verklebt
Bei der Radmethode wird die Radatrappe am Radschuh abgeschnitten, die
Radschuhverstärkung aufgeklebt, dann die Radachsverstärkung mit dem Fahrwerksbein und
der Radachse (2mm Kohlestab) verkleben. Zur Radlagerung werden 5mm lange Stücke von
dem 2/3mm Bowdenzugröhrchen mittig in das Rad geklebt, die zwei Ringe werden vor und
hinter dem Rad auf das Bowdenzugröhrchen geschoben und verklebt um die Lagerung zu
verstärken.
Das Rad wird auf die Radachse geschoben und danach der Radschuh auf die Welle geklebt.
Der Akku wird einfach in ein Schlitz in der Epp-Schnauze geschoben und dort durch Klemmung
vor dem Herausrutschen gesichert. Der Schlitz sollte ca. 2-3 mm Untermaß haben.
Es steht nun dem Erstflug nichts mehr im Wege.
Viel Spaß beim Fliegen und Trainieren,
wünscht ihr Slowflyworld-Team:-)
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