Zahnriemenwechsel 5E - Typ 43 IG

Da mein 200er wg. der Getriebeüberholung sowieso gerade aufgebockt ist, bot sich ein Wechsel des
Zahnriemens an. Der soll zwar 100.000 km halten (bei mir ca. 50.000 km her), aber neun Jahre sind
auch schon eine Weile. In der Regel muss dabei auch die Wasserpumpe erneuert werden, was den
Arbeitsumfang stärker als die Kosten steigen lässt.
Fangen wir mal mit einer Schwarz-weiß-Übersicht an:
Auf die Nr. im Bild links bzw. auf die Pos. rechts beziehe ich mich im Folgenden gelegentlich. Viele der
folgenden Tipps stammen übrigens von Andreas "audi-nsu-fanatic"!
Zuerst entspannt man die Lichtmaschine und entfernt den entspr. Keilriemen (hier nicht im Bild).
Dann sind der Keilriemenschutz und der entspr. Keilriemen der Servopumpe dran, rechts im Bild.
Dazu löst man zunächst die waagerechte Befestigungsschraube und entspannt dann mit der
senkrechten Schraube (nur hier mit einem Schlauchstück angehoben, unten). Dann entfernt man
links den oberen ZR-Schutz (7) nach dem Herausdrehen der beiden Bundmuttern (23A), hier schon
weg:

Nach dem Abziehen der Verteilerkappe kann man den Motor leicht auf den Zünd-OT von Zyl. 1
stellen. Das geht natürlich auch via Nockenwellenrad oder Riemenscheibe, aber die winzigen
Markierungen huschen und ruckeln doch recht schnell durch den relevanten Sichtbereich. Den stets
unverborgenen Zündkontakt kann man dagegen allmählich auf die Markierung bei ca. 8 Uhr
(Kunststoffscheibe unter Verteilerfinger kurz entfernen) drehen. Dazu darf man jetzt ausnahmsweise
mal an der Schraube (5, SW19) des ZR-Rades (4) angreifen, da der ZR (6) dabei unnatürlich stark
belastet wird - aber der wird ja hier sowieso erneuert:

Hier sieht man alle drei ZR-führenden Räder, v.l.n.r.: Nockenwelle, Kurbelwelle, Wasserpumpe:

Jetzt kann man schon mal den unteren ZR-Schutz ( 8 ) entfernen, der sich allerdings recht knapp um
den ZR und hinter die Riemenscheibe schmiegt. Daher zuerst nur die beiden Schrauben (10) lösen:
Links, also von vorne rechts:

und rechts, also von vorne links:

... und rausdrehen.
Vor dem Entspannen den ZRs muss das Kühlwasser abgelassen werden. Ich habe dazu den unteren
Kühlerschlauch gelöst - blöde Idee: Die Brühe hat sich über die komplette Motorunterseite verteilt
und ist nur zum (größeren) Teil in den Eimer gelaufen ... Besser nimmt man einen tiefer liegenden
Schlauch, den man auch freier umlenken kann, wie ich erst nachher in der Rep.-anl. gelesen habe.
Vorher schraubt man aber erstmal den Verschlussdeckel des Kühlwasserausgleichsbehälters auf,
dann den Schlauch.
Dann löst man die "Zentralschraube" (21, SW13) an der Wapu (im Bild schon ohne ZR):

... und die beiden "Spannschrauben" (an der oberen (Inbus 6) hängt auch die Spannvorrichtung der
Servopumpe):

Zum Entspannen des ZRs habe ich einen 10er Inbusschlüssel in die Lücke zwischen die beiden
Langlöchern gesteckt und durch Nach-unten-drücken die Wapu nach rechts gedreht. Eigentlich soll
man dazu die linke Kühlluftführung entfernen und mit einem Schraubendreher arbeiten. Da die
Pappe aber eh schon beim scharfen Hinsehen bröselt und auch kein so langer Hebel erforderlich ist,
geht's auch so:

Jetzt kann man den ZR zwar schon von den oberen Rädern ablegen, aber noch nicht entnehmen.
Dazu ist die Riemenscheibe von der Kurbelwelle abzuschrauben. Mit den Werkzeugen 2079 und 2084
ist das beinahe ein Kinderspiel. Zuerst legt man die Gabel von 2084 um den Zapfen des voderen
Motorlagers und den Ring in die Riemenscheibe. Wenn die Aussparung luftig auf die Nase passt, hat

man mindestens die Kurbelwelle schon in der richtigen Zyl.-1-OT-Position stehen und mit dem
Werkzeug auch gegen Verdrehen gesichert.
Mit 2079 löst man nun die Schraube (SW27), das geht vielleicht auch mit einem anderen Schlüssel:

Aber besser doch so, denn in den Achtzack passt ein 3/4"-Vierkant für das sehr hohe, notwendige
Moment:

Die Nase auf 12 Uhr in der Riemenscheibe stellt den Formschluss zur Kurbelwelle sicher:

Jetzt kann man auch den ZR und den unteren ZR-Schutz ausbauen. Vor der Wapu muss aber noch der
hintere Zahnriemenschutz demontiert werden.
Der Zahnriemen ist nun 'raus, doch zum Spannen des neuen Riemens muss die Wapu wieder
verdreht werden und wird dabei garantiert undicht. Daher wird sie bei der Gelegenheit erneuert -
Reparieren lohnt sich hier auch aus Kostengründen nicht. Zum Glück gibt es im Zubehör noch Ersatz;
vielleicht auch, weil andere Fahrzeuge mit dem gleichen Teil unterwegs sind. Zum Demontieren der
Wapu muss der hintere ZR-Schutz (Abdeckblech 17) mindestens gelockert werden, da er zum Teil
auch die Wapu überdeckt, z. B. mit der "Zentralschraube" (21). Dazu kommen unten noch zwei
Schrauben (11) und eine am Zylinderkopf links oben:

Leider hat mein Vorgänger-Monteur bei A.T.U. hier weniger Sorgfalt walten lassen und mehr mit
Gewalt gearbeitet. Dadurch wurde das hintere ZR-Schutzblech verbogen und sollte jetzt ausgebaut
werden. Da es vom "Steuerrad" auf der Nockenwelle verdeckt wird, muss letzteres abgenommen
werden. Wieder konnte ich mich aus Andreas' Werkzeugfundus bedienen und einen Gegenhalter
einsetzen, der mit seinen Zapfen in die Löcher des ZR-Rades eingreift, während man mit einem 19er
Ringschlüssel die Schraube (5) herausdreht. Für den Formschluss zwischen ZR-Rad und Nockenwelle
sorgt eine kleine Passfeder in einer Nut - Nicht verlieren:

Das Abdeckblech muss man noch über den oberen Stehbolzen (34) fädeln, der untere ist am Blechteil
angeschweißt, auf beiden sitzt der obere ZR-Schutz. Wie geahnt, war das Blech ziemlich verzogen.
Das Bild habe ich erst nach den ersten groben Richtversuchen in der Hand gemacht:

Nach Behandlung mit Hammer und Schraubstock war es zumindest akzeptabel, wie man an dem nun
deutlich kleineren Spalt zwischen Hauptblech und Halbschale sieht:

Wer viel arbeitet, muss auch mal Pause machen: Zum Glück kam die beste aller Ehefrauen nicht nur
mit Henry, sondern auch mit Kaffee und Keksen vorbei:

Die neue Wasserpumpe kommt aus Italien:

Den O-Ring etwas einölen und die Wapu auf die gereinigte Dichfläche in das Kurbelgehäuse
einsetzen:

Hier seht Ihr die Nut für die ZR-Scheibe auf dem vorderen Nockenwellenende:

... und die dazugehörige Passfeder:

Ist die ZR-Scheibe wieder montiert und mit 80 Nm angezogen, hilft eine Markierung, diesen Stand zu
dokumentieren. Wer, wie ich, meist mit tagelangen Unterbrechungen bastelt, vergisst damit nicht so
leicht etwas oder macht Arbeiten doppelt:

Hier sieht man jetzt nochmal, dass man das ZR-Abdeckblech natürlich vor der ZR-Scheibe montieren
muss. Das habe ich oben nicht erwähnt, gehört aber zur üblichen "Der-Einbau-erfolgt-in-derumgekehrten-Reihenfolge"-Logik.
Im Bild links neben dem Wapu-Riemenrad sieht man das vordere
Kurbelwellenende mit der Nut für die Riemenscheibe:

Vor dem Aufsetzen der Riemenscheibe legt man schon mal den Zahnriemen um das rückwärtige
Antriebsrad, nachher ist das nicht mehr möglich!
Zur Fixierung der Kurbelwellenschraube kommt wieder WZ 2084 zum Einsatz. Die Schraube muss mit
350 Nm angezogen werden. Der Wert gilt bei Verwendung von WZ 2079. Vor dem letzten >Klick<
sollten WZ 2079 und der Drehmomentschlüssel eine Gerade bilden:

Vor dem "endgültigen" Auflegen des Zahnriemens müssen die Steuerzeiten sorgfältig eingestellt
werden! Die Zyl.-1-OT-Stellung der Kurbelwelle prüft man bei ausgebautem Getriebe mit einer
Markierung auf der Riemenscheibe, die mit der linken Flanke der Nase am Ölpumpengehäuse
fluchten muss:

Gleichzeitig muss die Markierung auf der Rückseite der Nockenwellen-Riemenscheibe auf Höhe der
Oberkante Zylinderkopf stehen:

Jetzt kann der neue Zahnriemen endlich richtig aufgelegt werden. Vorher sollte man besser noch den
unteren ZR-Schutz zumindest schonmal in Position bringen und lose die Schrauben ansetzen. Ich
habe es leider erst nachher gemacht und ihn dann unendlich mühsam in das Labyrinth zw. ZR und
Riemenscheibe eingefädeln müssen (dabei fällt einem meist die kurze Seitendichtung herunter, bei
mir nur eine, weil die andere fehlte ... noch).
Am leichtesten lässt sich der ZR zuletzt axial von vorne auf das Nockenwellenrad ziehen. Dazu sollte
die Wapu möglichst weit nach rechts gedreht sein. Das Aufziehen des ZRs auf das Nockenwellenrad
war trotz maximal entspannter Wapu ein recht strammes Geschäft. Darauf achten, dass auch bei der
Wapu die ZR-Zähne in die Täler des Antriebrades greifen, dann geht's.
Zum Spannen des ZRs wird die Wapu nach links gedreht, z. B. mit Hilfe des oben erwähnten 10-mm-
Inbusschlüssels, den man nach oben hebelt. Die beiden hier mit Nüssen versehenen Schrauben legt
man nur soweit an, dass sich die Wapu nicht von alleine verdreht:

Jetzt zitiere ich mal sinngemäß die Rep.-anl.: Wenn sich der Zahnriemen an seiner Laufstrecke
zwischen Nockenwellenrad und Wasserpumpe zwischen Daumen und Zeigefinger gerade noch um 90°
verdrehen lässt, die Schrauben mit 20 Nm anziehen. Bei eingebautem Motor ist diese Stelle leider
schlecht zu erreichen, aber es geht.
Bei ausgebautem Getriebe konnte ich jetzt bequem den Motor um mindestens zwei
Kurbelwellenumdrehungen durchdrehen und kontrollieren, dass:
- keine Ventile mit Kolben kollidieren und
- die ZR-Spannung immer noch passt.
So, das war's im Prinzip! Jetzt fehlen nur noch die restlichen Abdeckungen und Keilriemen. Das obere
Schutzblech habe ich aber heute, zusammen mit der ZK-Haube, erstmal zum Sandstrahlen gegeben,
deswegen muss die Fertigstellung noch ein wenig warten.
EDIT: Natürlich muss noch das Kühlsystem wieder geschlossen und befüllt werden!

Bis dahin viel Spaß beim Selbermachen!
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Viele Grüße - Michael