FINE Das Weinmagazin - 04/2011

E U R O P E A N F I N E W I N E M A G A Z I N E
Deutschland · Österreich · S chweiz · Skandinavien · Grossbritannien · USA · Australien
4 / 2011 Deutschland € 15
Österreich € 16,90
Italien € 18,50
Schweiz chf 30,00
DAS WEINMAGAZIN
Systembolaget
Frauen im Wein: Theresa Breuer
Jürgen Dollase im »Spielweg«
Numanthia
Pieve Santa Restituta
Champagne Jacquesson
Emrich-Schönleber
Die besten Blaufränkisch
100 Jahrgänge Riesling Auslese
S I Z I L I E N

E U R O P E A N F I N E W I N E M A G A Z I N E
4/2011
DAS WEINMAGAZIN
Seite 44 100 Riesling Auslesen aus 100 Jahren
Seite 82 Das Weingut Emrich-Schönleber
Seite 106 Frauen im Wein: Theresa Breuer
Seite 120 Pieve Santa Restituta
Seite 112 Malbec
Seite 126 Champagne Krug
8
F I N E 4 / 2011

D I E G R O S S E N W E I N E D E R W E L T
INHALT
Seite 100 Schloss Vollrads
Seite 14
Champagne Jacquesson
Seite 24 Sizilien
10 FINE Editorial Thomas Schröder
14 FINE Champagne Champagne Jacquesson
24 FINE Sizilien Renaissance einer Region
44 FINE Tasting 100 Riesling Auslesen aus 100 Jahren
58 FINE Schweden Das Beste fürs Volk: Systembolaget
64 FINE Wein & Speisen Jürgen Dollase bei Karl-Josef Fuchs
74 FINE Österreich Blaufränkisch: Ein Ungar in Österreich
Seite 138 Numanthia
82 FINE Nahe Das Weingut Emrich-Schönleber
92 FINE Reiner Wein Anne Zielke: Neil Armstrongs Schatten
94 FINE Das Große Dutzend Opus One
100 FINE Wein und Zeit Schloss Vollrads
106 FINE Frauen im Wein Theresa Breuer vom Weingut Georg Breuer
112 FINE Reise Die Weltkarriere des Malbec
120 FINE Toskana Die Brunellos von Pieve Santa Restituta
126 FINE Tasting Champagne Krug
132 FINE Die Pigott Kolumne Drei mal Elf: Magie oder Zufall
138 FINE Spanien Die Bodega Numanthia
146 FINE Champagne Prestige-Champagner
Seite 146 Prestige-
Champagner
156 FINE Das Bier danach Bernd Fritz: Trinklieder
160 FINE Weihnachtsgeschichte Der Duft von Lagoa
162 FINE Abgang Ralf Frenzel
F I N E
I n h a l t
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RENAISSANCE
EINER REGION
Sizilien findet den Anschluss an die großen Weine der Welt
»Jeder Ausbruch hat am Ätna seine Spuren hinterlassen, und jede Spur hinterlässt eine andere Charakteristik im Wein.«
Text: CARO MAURER MW Fotos: MARC VOLK
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Ganz harmlos liegt er da, trägt oben auf dreitausenddreihundertfünfzig
Metern eine kleine weiße Haube, und
die einzigen Lebenszeichen, die er gerade von sich gibt,
treiben als graue Schlieren vor dem Blau des Himmels sanft
davon. Doch der Schein trügt. Der Ätna brodelt. Immer. An
diesem Oktobertag haben die Seismologen in seiner Umgebung
einen Ausschlag von 2,2 auf der Richterskala wahrgenommen,
nicht viel, aber dennoch eine Botschaft. Sie ist
auf Frank Cornelissens Balkon in Solicchiata als eine feine
Sandschicht angekommen. Der gebürtige Belgier sieht es
gelassen. Er nimmt den Berg, wie er ist: als eine Art Urmasse,
die seinen Weinen Leben einhaucht, die ihnen eine unvergleichliche
Persönlichkeit verleiht, ungezähmt, wild und
spannungsgeladen. »Ultimative Umgebungsidentität« nennt
Cornelissen das und hat seinen Spitzenwein aus der dort
heimischen Rebsorte Nerello Mascalese »Magma« getauft.
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S i z i l i e n
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Die Schülerin des erfolgreichen
Onkels: Unter Anleitung von
Giusto Occhipinti, dem Mit besitzer
von COS, hat sich dessen Nichte
Arianna Occhipinti mit ihrem
malerischen Weingut nördlich von
Vittoria in ihren jungen Jahren zu
einer viel versprechenden Figur der
sizilianischen Wein szene entwickelt.
Der Ätna ist eine der reizvollsten Weinregionen
Siziliens. Der Vulkan an der Ostküste ist ein Terrain,
das herausragende Weinmacher eben erst
für sich entdeckt haben. Kaum zehn Jahre ist
es her, dass sich Pioniere wie Cornelissen und
Andrea Franchetti an den Hängen des Berges
eingerichtet und dem etwas verstaubten, altmodischen
Etna Rosso neues Leben eingehaucht
haben. »Der Ätna«, sagt Franchetti heute rigoros,
»ist das einzig interessante Terroir in Sizilien, der
Rest ist zu heiß«.
Arianna Occhipinti widerspricht ihm da vehement:
»In Sizilien kann man als Winzer überall
anfangen. Es ist immer ein Neustart. Wir
haben keinen Ruf zu verlieren, wir können nur
gewinnen.« Mit praktischer Überzeugungsarbeit
beweist die neunundzwanzigjährige Weinmacherin,
dass auch die Weinregion Vittoria
im Süden Siziliens Weine von verführerischer
Leichtigkeit hervorbringen kann. Mit der Sorte
Frappato geht sie so feinfühlig um, dass damit
fast schon burgundische Eleganz heraufbeschworen
wird. Sie hat sich diese Stilistik quasi
bei ihrem Onkel Giusto abgeschaut, der, nur
wenige Kilometer entfernt, mit seinem Weingut
COS den Cerasuolo di Vittoria überhaupt erst auf
der Weinlandkarte Siziliens etabliert hat.
Im Osten der Ätna, im Süden Vittoria, im Westen
Menfi, von wo aus sich die Familie Planeta
mit internationalen Rebsorten als sizilianischer
Weinbotschafter in die große Weinwelt aufgemacht
hat. Und mitten im Herzen der Insel Contea
di Sclafani, wo die Familie Tasca d’Almerita
mit Regaleali ein einzigartiges Vorzeigeweingut
erschaffen hat. Hier ist es die Rebsorte Nerello
Mascalese, dort der Frappato – und überall auf
Sizilien ist es der Nero d’Avola, mit dem Weingüter
wie Morgante bei Agrigento jetzt den Beweis
antreten, dass die typischsten aller sizilianischen
Rebsorten nicht nur als Fruchtbomben kurzweiliges
Vergnügen bieten, sondern durchaus auch
das Potential zu altern in sich bergen. Selbst
Traditionalisten wie Barone Pietro Beneventano
aus Siracusa, dessen Familie seit 1734 Wein auf
Sizilien macht, lassen sich von der Euphorie
anstecken: »Nemoris« heißt sein bezaubernder
Spumante, den er neuerdings mit traditioneller
Flaschengärung herstellen lässt. Der Aufbruch
ist auf ganz Sizilien zu spüren und zu schmecken.
Die Voraussetzung für diese Renaissance war
der radikale Bruch mit der Vergangenheit. Denn
zuletzt war die Insel heruntergekommen zu einer
schier unerschöpflichen Quelle von Massenweinen.
Mit seinen zweiundzwanzig DOCs (Denominazione
di origine controllata) und der einen
DOCG Cerasuolo di Vittoria (Denominazione di
Origine Controllata e Garantita) auf insgesamt
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F I N E 4 / 2011

Der Charme des alten sizilianischen Adels:
Barone Pietro Beneventano mit einer Flasche
seines feinen Spumante Nemoris, auf dem
Balkon seines historischen Palastes am großen
Platz von Siracusa.
einhundertfünfzehntausend Hektar hat Sizilien
etwas mehr Rebfläche als ganz Deutschland
zusammen und ist mit mehr als einer Milliarde
Litern Wein das ergiebigste Anbaugebiet Italiens.
Tankerweise wurde lange Zeit der billige sizilianische
Überfluss verschifft, um mit Frucht, Körper,
Farbe und Alkohol die dünnen Weinchen aus
dem kühlen italienischen Norden aufzuputschen.
Der überwiegende Rest wurde zu Mostkonzentrat
verarbeitet oder zu Industriealkohol eingedampft.
Noch 1997 wurde nur etwa ein Zehntel
der Gesamtproduktion in Flaschen gefüllt. Heute
sind es immerhin schon zwanzig Prozent.
Dies war das traurige Zwischenspiel in der glorreichen
Geschichte, die mit den Phöniziern im 7.
Jahrhundert vor Christus begonnen hatte. Heute
noch kann man deren Produktionsstätten und
Weinlager auf der kleinen Insel Mozia vor Trapani
besuchen – eine Kultstätte, an der Tasca
d’Almerita inzwischen wieder einen pikanten
Weißen aus knorrigen alten Grillo-Reben produziert.
Die Römer, die Araber, die Normannen
und die Staufer sowie die spanischen Bourbonen
– jeder wollte diese fruchtbare Insel erobern
und auf ihr Getreide, Gemüse oder Zitrusfrüchte
ernten. Und natürlich auch Wein.
Stolz zeigt Barone Pietro Beneventano di Monteclimiti
in der ehemaligen Schreibstube seiner
Ahnen, die heute sein Archiv beherbergt, Fracht-
Quittungen aus dem Jahr 1804, als der Wein der
Familie noch auf einem Dreimaster nach London
verschifft wurde. Heute sind der Nero d’Avola, der
Syrah oder der feine Spumante aus Chardonnay
für den ebenso bodenständigen wie weltgewandten
sizilianischen Adelsmann vor allem eine
genussreiche Nebenbeschäftigung – »aus reinem
Hedonismus«, sagt er. Den teilt er am liebsten
mit Gästen in den Empfangsräumen seines
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S i z i l i e n
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Hundert Riesling Auslesen
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aus hundert Jahren
Die Riesling-Zeitmaschine
Text: Stuart Pigott
Fotos: Alex Habermehl
Golden erstrahlt der Inhalt des Weinglases und sieht sehr einladend aus, ja unwiderstehlich.
Ich nehme das Glas in die rechte Hand, führe es zur Nase und bin schon beim ersten Riechen
berauscht. Wie kann mehrere Jahrzehnte alter, vergorener Traubensaft so duften: nach den
unterschiedlichsten reifen und getrockneten Früchten, nach vielerlei frisch gepflückten
Kräutern und nach Blütenhonig Im Geschmack herrscht ein nerviges Spiel zwischen Süße
und Säure, im Hintergrund die zarte Bitterkeit feinster Schokolade – ebenso faszinierend
wie der Duft. Und damit ist das Erlebnis noch lange nicht vorbei, weil die Aromen lange am
Gaumen haften und dann im Gedächtnis widerhallen. Es handelt sich um eine Riesling Auslese
aus dem Rheingau, die durch die Flaschenreife jetzt eine ganz eigene geschmackliche
Balance besitzt, jenseits simpler Kategorien wie süß und trocken.
F I N E
T a s t i n g
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Schöner Anblick für den Weinliebhaber: In Reih und Glied präsentieren
sich Flaschen und Gläser bei diesem Jahrhundert-Tasting den Verkostern.
Einer der Stars dieser Probe war der 1959-er Steinberg, dem Stuart Pigott
noch viele Jahrzehnte prophezeit.
Es wird oft behauptet, Kritik sei viel einfacher
zu formulieren als Lob, aber im Weinjournalismus
sieht es eher umgekehrt aus. Wir Weinjournalisten
neigen dazu, uns in Lobes hymnen zu
verlieren, weil wir unsere Sehnsucht nach überirdischen
Weinen auf die Winzer über tragen,
deren Erzeugnisse ihrerseits jedoch den allgemeinen
physikalische Gewalten sowie den Steuergesetzen
unterliegen. Trotzdem bleibe ich dabei,
die obenstehenden Zeilen für eine ziemlich realistische
Beschreibung einer erstklassigen gereiften
Riesling Auslese von einem der besten Erzeuger
im Rheingau zu halten.
Ich hatte das Glück, solche Weine schon
mehrmals zu erleben; doch auch für mich ist ein
solches Ereignis keinesfalls alltäglich. Die Verkostung
»100 Riesling Auslesen aus 100 Jahren«, zu
der Fine Das Weinmagazin und die Hessischen
Staatsweingüter auf Kloster Eberbach am 9. und
10. September 2011 geladen hatten, war nicht nur
eine aufregende Ausnahme, mir war auch sofort
klar, dass dies eine besondere Chance wäre, die
Entwicklung des deutschen Weins über ein ganzes
Jahrhundert auf höchster Ebene geschmacklich
zu verfolgen.
Die Riesling Auslese ist eine besondere Kategorie
deutscher edelsüßer Weine, weil solche
Gewächse in diesem Land seit mehr als zweihundert
Jahren erzeugt werden. Trotz aller
Fort- und Rückschritte der Kellerwirtschaft, des
Weinbaus, der Wirtschaft, der Politik und des
gesellschaftlichen Lebens in Deutschland reicht
dieser rote Faden zurück bis mindestens zu den
Weinen des Jahrgangs 1811, als sich die Erzeugung
von Weinen dieses Geschmackstypus’ im Rheingau
ausbreitete. Das lässt sich in ähnlichem Maß
von keiner anderen deutschen Wein-Kategorie
sagen. Der kraftvolle trockene deutsche Rotwein
etwa existierte kaum zwischen 1960 und 1985! Mir
war bewusst: Diese Verkostung würde einer Reise
in der Riesling-Zeitmaschine gleichen.
Riesling Auslese: eine Einleitung
Bevor wir die Art und Weise der Erzeugung von
Riesling Auslesen unter die Lupe nehmen, ist es
sinnvoll, diese Wein-Kategorie aus der Konsum-
Perspektive anzuschauen. Sicherlich genießen
Riesling BAs/TBAs – nach dem Weingesetz die
höherwertigen edelsüßen deutschen Weine – nach
wie vor ein größeres Ansehen als einfache Riesling
Auslesen. Das liegt vor allem an den wesentlich
knapperen Erzeugungsmengen der Beeren- und
Trockenbeerenauslesen, meist nur wenige hundert
halbe Flaschen eines einzelnen Weins. Darüberhinaus
sind sie wesentlich teurer als die Riesling
Auslesen, weil der Aufwand beim Selektionieren
der Trauben während der Lese meist viel größer
ist (die Sortierung einzelner Beeren statt ganzer
und halber Trauben). So ist eine halbe Flasche
Riesling Auslese der Hessischen Staats wein güter
aus dem aktuellen Jahrgang für etwa 30 Euro zu
haben, während für eine halbe Flasche Riesling
TBA aus dem gleichen Haus fast die zehnfache
Summe fällig ist. Fazit: Man kommt leichter und
günstiger an eine Riesling Auslese als an eine Riesling
BA/TBA.
Zweifelsohne ist eine gute Riesling BA/TBA
geschmacklich viel konzentrierter als eine Riesling
Auslese, aber sie ist auch sehr viel süßer und mächtiger
im Körper. So spannend es sein kann, eine
junge Riesling BA/TBA zu verkosten, so anstrengend
kann es sein, sie glasweise zu konsumieren,
während eine junge Riesling Auslese ziemlich
mühelos die Kehle hinunterfließt und dazu auch
bekömmlicher ist. Eine edelsüße Riesling Auslese
ist übrigens kein Dessertwein im herkömmlichen
Sinn, weil die meisten Desserts viel zu süß
46
F I N E 4 / 2011

sind, um mit diesen Weinen gut zu harmonieren.
Die Kombination mit Blauschimmelkäse oder
Geflügel leber gerichten ist deutlich stimmiger.
Man kann solche Weine einfach anstelle des
Desserts trinken, wenn nicht ein begabter, weininteressierter
Koch dazu eigens ein Dessert mit
sehr verhaltener Süße kreiert.
In mehrerer Hinsicht stellen Riesling Auslesen
dabei die relativ leicht zugängliche Abteilung
in der Welt des edelsüßen Rieslings dar. Wer
einmal das in unserer Gesellschaft immer noch
weit verbreitete Vorurteil gegen süße Weine überwunden
hat, wird an diesen Gewächsen eine große
Freude haben. Die Abneigung vieler Wein trinker
gegenüber süßen Weinen hat eindeutig mit der
deutsche Angst zu tun, diese Süße könne nur
künstlich sein, solche Weine müssten zwangsläufig
gepanscht sein, möglicherweise auch gesundheitsschädlich
oder gar giftig. Hier begegnen wir den
langen, düsteren Weinskandal-Schatten vergangener
Jahrzehnte, als die deutsche Weinkultur ihren
jüngsten Tiefpunkt erreicht hatte. Dabei wird oft
vergessen, dass es zu dieser Zeit in Frankreich und
in Italien ähnlich heftige Weinskandale gab.
Die Süße einer guten Riesling Auslese, so wie
aller guten deutschen edelsüßen Weine, ist ganz
natürlich, das heißt sie stammt ausschließlich aus
der Traube. Sie ist im Wein verblieben, weil die
Hefe es nicht schaffte, die komplette Traubensüße
in Alkohol (und Kohlendioxid) umzuwandeln,
oder weil der Winzer die Gärung mit diesem Ziel
unterbrochen hat. Nichts wird hinzugefügt außer
wie bei quasi jedem Wein die schwefelige Säure
als Konservierungsstoff. Ohne Schwefel könnten
diese Weine nicht auf der Flasche reifen. Wie
die Verkostung zeigt, können sie sich dabei über
viele Jahrzehnte hinweg nicht nur halten, sondern
positiv entwickeln. Dabei findet eine wundersame
geschmackliche Verwandlung statt, und
Weine, die am Anfang ihres Lebens vordergründig
süß geschmeckt haben, werden mit der Zeit
allmählich herber. Eine gereifte Riesling Auslese
ist ein geniale, weil überraschende Begleitung zu
Wildgerichten!
Die Erzeugung solcher Weine ist für den Winzer
aufwendig, und es gibt keine Patentlösungen,
die Geld und Arbeit sparen würden. In den
meisten Jahren sind nur in den Spitzenlagen die
grundlegenden Voraussetzungen für vollreife
und gesunde Trauben gegeben, die dann von der
Edelfäule (Botrytis cineria) befallen werden. Das
setzt allerdings eine sehr gewissenhafte Arbeit
im Weinberg während der Monate vor der Weinlese
voraus. Erst danach kann die Perforierung der
Beerenhäute durch den Pilz zu positiven Ergebnissen
führen. Dann verdunstet Wasser aus den
Beeren, sie schrumpfen zu Rosinen, und der verbliebene
Saft konzentriert sich entsprechend.
Hinzu kommt die enzymatische Oxidation zahlreicher
Inhaltsstoffe der Beeren, und ihre Farbe
wechselt von Goldgelb bis Lila und Braun. Edelfaule
Trauben haben in Geschmack und Aussehen
wenig mit reifen, gesunden zu tun.
Bei der Lese ist dieser optische Unterschied
die wichtigste Grundlage beim Selektionieren
der Trauben für eine Riesling Auslese (und
für BA/TBA). Typischerweise besteht das Ziel
dieser Arbeit in einem bestimmten Prozentsatz
geschrumpfter edelfauler Trauben, was aber keine
exakte Wissenschaft ist. Von anderen Pilzen befallene
Trauben müssen entfernt werden, weil sie
zu geschmacklichen Beeinträchtigungen führen
können. Durch den Klimawandel ist es in den
letzten Jahren wichtig geworden, alle Trauben
für Riesling Auslesen (und für BA/TBA) auf
Essigfäule zu prüfen, ein immer häufiger anzutreffendes
Problem. Der gesetzliche Höchst gehalt
an Essigsäure im Wein liegt ziemlich niedrig, und
tatsächlich kann zuviel davon edelsüßen Weinen
(aber auch schweren Rotweinen) das Genick
brechen.
Nur in großen Jahrgängen geht die Erzeugung
von Riesling Auslesen bei besten kleinklimatischen
Voraussetzungen etwas leichter von
der Hand. Genug Feuchtigkeit im Herbst ist auch
dafür notwendig, weil sich sonst der Botrytis­ Pilz
nicht ausbreiten kann. Selten gibt es Ausnahme-
Jahrgänge wie 1959 oder 2003, in denen die
Trauben ohne viel Edelfäule schrumpfen. Solche
Weine wirken meist üppiger und geschmeidiger
(auch wegen ihres recht niedrigen Säuregehalts)
im Vergleich zu »typischen« Auslesen aus stark
edelfaulem Lesegut. Keinesfalls nur süß schmeckt
eine gelungene Riesling Auslese, trotz des hohen
Gehalts an unvergorener Traubensüße, sondern
auch erfrischend und belebend. Bei erstklassigen
Trauben und sehr sorgfältiger Arbeit im Keller
verleiht die Säure dem jungen Wein eine wunderbare
Brillanz, und die Süße wirkt herrlich aromatisch.
Dann sind die analytischen Werte des Weins
ziemlich nebensächlich, weil das tänzerische Spiel
des Weins einfach begeistert und die Leichtigkeit
verblüfft, mit der ein derart konzentrierter Wein
daherkommt.
Seit dem Inkrafttreten des 1971-er Weingesetzes
wird die Bezeichnung Riesling Auslese analytisch
definiert. Der Gesetzgeber verlangt einen
Mindestzuckergehalt der Trauben bei der Lese,
der von Gebiet zu Gebiet etwas unterschiedlich
ist. Vor dem Jahrgang 1971 lagen die gesetzlichen
Bestimmungen für diese Bezeichnung bei der Art
der Trauben, aus denen der Wein entstand, und
der Weise, wie sie gelesen wurden. Die führenden
Erzeuger halten sich nach wie vor an die alte
Definition, auch die Hessischen Staatsweingüter
Kloster Eberbach. Analytisch liegen ihre Weine
auch immer weit über dem gesetzlichen Minimum.
Darüber hinaus wird jeder Jungwein geprüft,
ob er tatsächlich dem Geschmackstypus und dem
Qualitäts niveau des Hauses entspricht, bevor er
als Riesling Auslese auf den Markt kommt.
F I N E
T a s t i n g
47

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DAS WEINMAGAZIN
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Zwei Kontinente, drei Länder, fünfzehn Weingüter:
In siebzehn Tagen bietet diese FINE-
Leserreise einen tiefen Einblick in die Welt
eines der größten und ältesten Weine. Der
Malbec, einst eine südwestfranzösische Rebe,
die vor allem im Anbaugebiet Cahors zuhause
war, gedeiht heute erfolgreich in Ländern
und Kontinenten der Neuen Wein welten,
besonders aber in Südamerika – und hier
vornehmlich in Argentinien; aber auch chilenische
Winzer haben den Reiz der Rebe erkannt.
Der purpurdunkle, nach Pflaumen und Tabak
duftende vollmundige Wein erobert von seiner
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Das Geschenk
Warum ist Champagne Krug etwas Besonderes
Ein guter, ein echter Wein ist etwas in jeder Hinsicht Gewachsenes:
ein Gewächs im Wortsinn, ein kulturelles Gut, das Wert schätzung
und Wertsteigerung erfährt. Einzig – im Unterschied zu Industrieweinen,
die geschmacklich austauschbar und nach ihren technologischen
Mustern reproduzierbar sind.
Text: Till Ehrlich Fotos: Johannes Grau
Die Champagner aus dem Hause Krug in
Reims sind so etwas Gewachsenes, eine
eigene Kultur, die sich in der Champagne in
einhundert achtundsechzig Jahren entwickelt hat
und die vollkommen unpragmatisch ist. Diese
Gewächse fallen aus dem auf Effizienz und Rationalisierung
beruhenden wirtschaftlichen Handeln
unserer Zeit heraus.
Das kam mir bei der denkwürdigen Verkostung
von zwölf Jahrgangschampagnern in den
Sinn, die Fine Anfang November in Wiesbaden
veranstaltet hat. Im Laufe dieses Tastings habe
ich vergessen, dass ich Champagner gekostet habe,
es war mir egal, weil sich hier eine Dimension
zeigte, die darüber hinausging. Kurz, es ging um
das Wesen des Weins, das in diesen Champagnern
spürbar wurde. Und plötzlich zeigte er sich, der
Gott des Weins, geheimnisvoll, rätselhaft, erhaben,
unfassbar.
Neben jeweils zwei Champagnern aus den
Krug-Einzellagen Clos du Mesnil und Clos
d’Ambonnay wurden fünf Jahrgänge Krug
126
F I N E 4 / 2011

der Zeit
Vom Edlen das Edelste: Eric Lebel, Chef-Önologe der Maison Champagne Krug in Reims, präsentierte Fine die Kollektion seines Hauses, von der Grande Cuvée über die Lagen-
Champagner Clos du Mesnil und Clos d’Ambonnay bis zu den kostbarsten Flaschen der Krug Collection.
Vintage sowie drei Jahrgänge Krug Collection verkostet.
Vintage und Collection sind beides Jahrgangschampagner,
die so komponiert werden,
dass sie den Charakter eines Jahrgangs ausdrücken.
Nicht jeder Jahrgang schafft es, ein
Krug Vintage zu werden – im 20. Jahrhundert hat
Krug nur fünfundzwanzig Jahrgangs champagner
herausgegeben.
Den Unterschied von Vintage und Collection
markiert allein die Reife. Für Eric Lebel, den
Keller meister von Champagne Krug, ist die Krug
Collection ein Stadium der zweiten Reife, die nur
die besten Vintage-Jahrgänge erreichen. Dieser
Moment tritt nach etwa zwanzig Jahren ein – die
Präsenz eines Krug-Collection-Champagners
beginnt also zu einem Zeitpunkt, an dem die meisten
Schaumweine längst Vergangenheit sind. Das
bedeutet, dass es die Zeit ist, die einen außergewöhnlichen
Champagner macht, aber eben nicht
allein die in Jahren bemessene chronologische
Zeit; vielmehr hat jeder Jahrgang, vegetations- und
herstellungsbedingt, seine eigene Zeit. Dies zeigte
sich eindrucksvoll bei der Wiesbadener Verkostung,
bei der man den Krug Vintage 1988 mit dem
Krug Collection 1989 vergleichen konnte. Dass
der ältere Jahrgang 1988 der eigentlich jüngere ist,
was sich sensorisch deutlich zeigte, und der tatsächlich
jüngere von 1989 in eine andere Dimension
der sekundären Reife eingetreten ist, ließ sich
sinnlich nachvollziehbar in der geschmacklichen
Komplexität wahrnehmen.
Jeder Krug Vintage wird aus etwa dreißig verschiedenen
Weinen eines Jahrgangs komponiert.
Besonderheit ist, dass im Hause Krug diese
Grundweine in kleinen gebrauchten Eichenfässchen,
die jeweils zweihundertfünf Liter fassen,
ausgebaut werden. Dies wirkt heute, wo auch in
der Champagne längst das Zeitalter computergesteuerter
Edelstahltanks begonnen hat, zunächst
anachronistisch und umständlich. Doch das ist es
nicht, denn die Herstellung der Krugschen Jahrgangschampager
folgt einer sehr genauen Idee
von Reife: Der Champagner soll sich allein durch
handwerkliche Prozesse im Lauf der Zeit veredeln.
Zeit bedeutet immer auch Kosten, doch nur so
lässt sich das Krugsche Ideal von geschmacklicher
Sublimierung erreichen. Der Gründer des Hauses,
Johann-Joseph Krug, hat dieses Ideal in der ersten
Hälfte des 19. Jahrhunderts entwickelt und ganz
genau in einem Kellerbuch notiert. Dieses schriftliche
Vermächtnis ist bis heute der Kern der Krugschen
Philosophie, die von jeder Generation, die
in diesem Champagnerhaus die Verantwortung
trägt, mit Leben erfüllt werden muss.
Die Krug-Champagner fordern dazu heraus,
über den Aspekt der ästhetischen Ordnung im
Wein nachzudenken. Die Grundweine, die miteinander
verschnitten werden, sind nicht bloß
Elemente, die als Material verwendet werden in
Bezug auf das Ganze, sondern sie sind Weinidentitäten
in sich, die mit anderen Weinidentitäten
in Auseinandersetzung gelangen und dadurch in
Bewegung geraten. Dabei geht es nicht um Verschmelzung,
sondern um gegenseitige Belebung.
Im beständigen Flirren der feinen Perlen leuchten
F I N E
C h a m p a g n e
127

die verschiedenen Aromen eines Krug-Champagners
auf und befruchten sich gegenseitig.
Die Grundlage eines Krug-Champagners ist
der Wein. Für den Önologen Eric Lebel
beginnt die Kreation des Champagners und das
Nachdenken über die stimmigen Proportionen
daher beim Kosten der Trauben im Weinberg.
Hier entsteht in ihm das Bild des Zusammenklingens
der verschiedenen Grundweine zu einem
Ganzen. So wie die Klangkörper großer Musikorchester
unverwechselbar und wiedererkennbar
sind, so bleibt ein Krug-Champagner bei
allem Nuancenreichtum und allen Jahrgangsunterschieden
ein Krug. Wie lässt sich diese Einheit
beschreiben
Man könnte von einer fast intimen Intensität
sprechen. Nicht Überwältigung, effektvolle Steigerungsformen,
Auf- und Abwallen und Lautstärke
kennzeichnen das geschmackliche Erlebnis.
Es ist vielmehr eine leise, aber sehr präsente
Bewegtheit, eine enorme Komplexität, die mehr
spürbar als analysierbar ist – ähnlich einer Instrumentationspraxis
in der zeitgenössischen Musik,
bei der Klangereignisse komponiert werden, die
im Zusammenspiel, im Gewebe der Musik nicht
heraushörbar, aber fühlbar sind. Auch bei den
Krugschen Champagnern fühlt man viel mehr als
man einzeln identifizieren, also herausschmecken
kann. Man genießt ein Pianissimo und hat doch
den Eindruck voller Klangentfaltung, wodurch
Fülle und Dauer entsteht – nicht Anton Bruckner,
sondern Morton Feldman. Eine subtile Erhabenheit
entsteht hier. Sie bedeutet Körperlichkeit und
Schwerelosigkeit zugleich. Innerer Spannungsreichtum
und die Ruhe seiner Entfaltung.
Man ist perplex und fragt, wie machen die
das Eine Rezeptur gibt es nicht, es wird
nicht exakt gerechnet und gemessen im Hause
Krug – obwohl es natürlich Maßstäbe, Erfahrungswerte
und vor allem akribisch gesammelte
Verkostungsnotizen gibt. Ein ganzes Team verkostet
und analysiert die Grundweine mehrmals
im Jahr und dokumentiert ihre Entwicklung. Das
Ergebnis dieser intensiven Auseinandersetzung
ist ein Champagner, der eben nichts einfach nur
Zusammengemischtes ist. Pinot Noir trägt zum
Körper des Champagners bei, Chardonnay zur
Eleganz und Pinot Meunier wirkt sich auf den
Charme und die Würze eines Krug aus.
Eine Variation dieses Konzepts stellen die
beiden großen Einzellagen-Jahrgangschampagner
dar: Clos du Mesnil und Clos d’Ambonnay.
Hier wird der Zusammenhang einer einzigen
Sorte mit ihrem spezifischen Terroir herausgearbeitet.
Bei der gerade 1,84 Hektar Reben umfassenden
Weinbergsparzelle Clos du Mesnil ist es
der Chardonnay, beim 0,68 Hektar kleinen Clos
d’Ambonnay der Pinot Noir. Während der Verkostung
wurde sehr deutlich, dass diese beiden
raren Champagner zu einer Größe heranreifen
können, die eine weitere Seite des Krugschen
Ideals von Geschmack und Sublimierung zeigt.
Der Genuss großer Weine ist immer auch eine
Begegnung mit dem unbekannten Geschmack. Im
128
F I N E 4 / 2011

Vom Feinen das Feinste: Michael Kammermeier, Chefkoch der Ente in
Wiesbaden, komponierte der so hochkarätigen wie geselligen Verkosterrunde
ein auf den Champagner abgestimmtes Menü.
glücklichen Fall kann man sich dem Erlebnis mit
allen Sinnen öffnen und reflektiert zugleich, um
zu einem angemessenen Urteil zu kommen. Man
hofft zu verstehen, worum es hier im Besonderen
geht, und freut sich, wenn man Neues erfährt über
das Wesen von Wein im Allgemeinen. So erging
es mir bei dieser Verkostung.
Noch nie gab es so viele gute Weine wie heute,
heißt es. Dieser Satz stimmt nur, wenn man ihn auf
einfache Weine bezieht, die dank Technologie biochemisch
sicherer und standardisierter hergestellt
werden. Für Weine von Wert, die Unikate sind
und deren Geschmack sich nicht technisch reproduzieren
lässt, weil er anderen Gesetzmäßig keiten
unterliegt, gilt das nicht. Zu dieser Liga gehören
die Champagner von Krug. Das Besondere ist,
dass sie freilich mit Technik hergestellt werden,
aber ihr Wesen eben nicht technisch bestimmt ist.
Auch das Handwerkliche ihrer Herstellung ist kein
Selbstzweck, es dient der Einstellung der inneren
Balance dieser Champagner, deren Ausdruck
der Geschmack ist, eine stetige Verwandlung bei
andauernder Intensität. Bei einem Schluck Krug
wird der Alltag transzendiert und Festlichkeit entsteht.
Es wird einem jene Zeit geschenkt, die der
Champagner in sich bewahrt. Dieses Geschenk
gehört zum Wesen des Weins. >
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Prestige-Cuvées und Jahrgangs-
Christian Göldenboog verkostet dreissig edle Weine aus der Champagne
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Strahlender Schauplatz der
exklusiven Verkostung: Die
»Villa im Tal« bei Wiesbaden.
Champagner: Man trinkt ihn gut gekühlt,
zwischen sieben und zwölf Grad. Alles andere würde die Frische,
die Schaum entwicklung, das Prickeln der Kohlensäure abtöten.
Damen trinken ihn mit Zurückhaltung, in kleinen Schlucken,
Gaumen und Geschmacksnerven angespannt. »Champagner: Der
Rausch muss die Gäste in dem Augenblick ergreifen, wo die Korken
springen; man gerät ausser sich«, notierte Gustave Flaubert
irgendwo zwischen Blutwurst und Nasenloch in seinem Wörterbuch
der Gemeinplätze. Tatsächlich sollte man nicht schon beim
Öffnen der Flasche ausser sich geraten, vor allem dann, wenn
es sich um Prestige-Cuvées oder Jahrgangschampagner handelt,
also jene Weine, die die meisten Keller meister nur in den wirklich
besten Jahren wie etwa 1996, 1998 oder 2002 herstellen.
Champagner
Fotos: ARNE LANDWEHR und GUIDO BITTNER
Bekanntlich stellen Jahrgangschampagner
eine große Ausnahme dar:
Sie machen nur knapp acht Prozent der
Gesamtproduktion aus, denn die grundlegende
Konzeption des Champagners ist
der jahrgangslose Brut. Und so warten die
Keller meister gespannt auf jedes Jahr, um die
aktuellen Grundweine auch auf ihr Potential
für einen Millésime zu unter suchen. Freilich
geben die meisten unumwunden zu, dass
die Arbeit an einer Prestige- Cuvée im Vergleich
zu der am Brut ohne Jahrgang ein
entspannendes Highlight darstellt; denn
während beim letzteren manchmal bis zu
zweihundert Grundweine verschnitten
werden müssen, sind es bei den Prestige-
Cuvées zumeist nur drei bis fünfzehn. Hier
geht es nur um die Crème de la Crème; in
der Tat komponieren die Keller meister
diese Prestige-Cuvées im Allge meinen nur
aus Grand-Cru-Lagen wie Ambonnay, Aÿ,
Bouzy, Verzenay und Verzy für Pinot Noir
und Avize, Chouilly, Cramant, Le Mesnilsur-Oger
für Chardonnay. Jeder dieser
Crus bringt sehr spezielle, einzig artige
Aromen in die Cuvée: Chouilly etwa zeichnet
sich durch markante Brioche- Aromen
aus, Mesnil- sur-Oger durch eine stahlige
Mineralität, und die Grundweine aus Aÿ im
Marne tal sind an ihren elegant- opulenten
Noten roter Früchte zu erkennen. Und
noch etwas zeichnet diese Grundweine aus
und prädestiniert sie für Prestige-Cuvées:
ihre Lang lebig keit, ihr Potential, sich erst
nach zehn, fünfzehn oder mehr Jahren von
ihrer besten Seite zu zeigen. Daher verlangen
diese Cuvées unsere geballte Aufmerksamkeit,
nicht nur wegen des Preises
– bekanntlich sind Prestige- Cuvées jene
Weine, die man sowohl an ihrer besonderen
Flaschenform als auch am teuren Preisschild
erkennt –, sondern weil sie häufig nach der
zweiten Gärung in der Flasche acht bis zehn
Jahre oder noch länger in den Kreide kellern
der Champagne ruhen – um sich dann im
Glas besonders fein, raffiniert und elegant
zu präsentieren.
Auch dies ist einer der Gründe, warum
Jahrgangschampagner und Prestige-Cuvées
so speziell und einzigartig sind: Im Allgemeinen
ist die zweite Gärung in der Flasche,
die so genannte Prise de Mousse, nach sechs
bis acht Wochen abgeschlossen; dabei
sterben die Hefen ab. Dann setzt ein Vorgang
ein, der als Autolyse bezeichnet wird:
Dabei gelangen Partikel der sich zersetzenden
Hefezellen in den Wein – Partikel, die
seine Proteinstruktur stabilisieren. Gleichzeitig
entsteht eine Kollektion seltener Aromen,
die es tatsächlich nur dann gibt, wenn
ein Champagner sehr, sehr lange nach der
zweiten Gärung in der Flasche auf seinem
Hefedepot verbleibt – um dann exakt und
auf den Punkt hin zu einem würdigen Ereignis
geöffnet zu werden.
Apropos würdiges Ereignis: Die »Villa
im Tal« war die Degustations-Location für
dieses exklusive Fine Tasting, nur wenige
Minuten vor Wiesbaden, eingebettet in
die unendliche Taunus- Ruhe. Bis zu dreihundert
Gäste können hier ungestört feiern,
Hochzeit, Geschäftserfolg oder – Champagner.
Die ambitionierten Geschäfts führer
Bernhard Weber und Erich Jäger taten alles,
um die Gäste zu verwöhnen; Küchenchef
Markus Seeger überzeugte die Teilnehmer
mit einem weltoffenen, österreichisch angehauchten
Menü davon, dass diese großen
Champagner ein exzellentes Menü vorzüglich
begleiten können.
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Champagne Deutz Blanc de Blancs
Ein Champagner ganz aus der Chardonnaytraube; im Glas vermisst man allerdings die positiven
Eigenschaften dieser Rebsorte. Der Geschmack ist blumig, mit einer – darüber war man sich
in der Verkostungsrunde rasch einig – zu hohen Dosage. Ein eher leicht zugänglich gemachter
jahrgangsloser Blanc de Blancs also, der den so genannten internationalen Geschmack treffen
soll. Oder zumindest das, was einige für den internationalen Geschmack halten.
Champagne Taittinger Comtes de Champagne Blanc de Blancs 2000
Nach den guten Jahrgängen 1996, 1998 und 1999 war 2000 ein schwieriges Jahr: Vorzeitiger
Pilzbefall führte dazu, dass eher selten und wenn, dann nur in geringen Quantitäten Jahrgangsweine
hergestellt wurden. Dieser Blanc de Blancs ist ein typischer Vertreter. Er ist sehr
weinig, seine reifen Noten von weißem Steinobst machten ihn zu einem schönen Begleiter der
geräucherten Entenbrust auf karamellisierten Cranberrys. Einer der Verkoster wies auf eine
leichte Firne hin: ein Zeichen, dass dieser Wein jetzt getrunken werden sollte.
Champagne Ruinart Blanc de Blancs
Ein dezenter hellgelber Farbton lässt auf die absolute Vorherrschaft der Chardonnay-Traube
schließen, ebenso die floralen Aromen mit einem Zitruston im Abgang. Am Gaumen erfreute
vor allem die herzhafte Frische der Säure. Keine Frage, dieser Champagner bereitet Spaß, und
so gewann er beim wiederholten Nachverkosten dank seiner kräftigen Struktur die Herzen der
Verkoster.
Champagne Veuve Clicquot Cave Privée Vintage 1990
Schon die Farbe ruft Erstaunen hervor, ein dunkles Ockergelb. Ein ausgefallener Wein, mehr als
zwanzig Jahre alt, für die Liebhaber reifer Aromen, die an diesem Nachmittag in der Villa im Tal
gut vertreten waren. Ungewöhnlich warm war der Sommer des Jahres 1990 in der Champagne,
und dies, verbunden mit einer guten Säure, findet sich hier im Glas wieder: getrocknete Früchte,
Nüsse, etwas Aprikose.
Champagne Veuve Clicquot Vintage 2002
Blasses Gold mit silbernen Akzenten. In der Nase der zarte Duft von gelbfleischigen Früchten
und Gebäck, im Gaumen gibt sich dieser Wein cremig und fruchtig. Obwohl zu fast siebzig
Prozent aus Pinot, hält der Chardonnay gut dagegen. Als Aperitif möglich, denn dieser
2002-er präsentiert sich trotz seiner elf Jahre als eher diskret. Einerseits wird er als zu gefällig
charakterisiert, eine andere Meinung spricht von seinem enormen Potential. Über Geschmack
lässt sich streiten, am schönsten, wenn sich die Gläser dabei zügig leeren.
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Champagne Bollinger Grand Année 2002
»Die Idee der Cuvée Grande Année ist sehr einfach«, so Bollinger-Kellermeister Mathieu
Kauffmann: »Ich nehme die besten Trauben, Grands und Premiers Crus, von Bollinger, aber auch
hinzugekaufte. Die Grundweine kommen in Fässer. Wir haben dreitausend Zweihundertachtundzwanzig-Liter-Fässer
aus dem Burgund, viele über zwanzig Jahre alt. Die endgültige Cuvée
besteht aus ungefähr siebzig Prozent Pinot Noir, der Rest ist Chardonnay.« So entsteht also der
berühmte Bolly-Goût, der sich freilich bei diesem 2002-er eher zurückhaltend präsentiert:
Dezente rote Früchte, die eigentliche Kraft der Pinot-Traube versteckte sich. »Noch«, kommentierte
ein Verkoster. Diskretion scheint ein Kennzeichen
dieses Jahrgangs zu sein.
Champagne Pommery Cuvée Louise 1998
Thierry Gasco, Kellermeister dieses Hauses und ehemaliger Präsident des französischen Önologenverbandes,
ist ein Meister seines Fachs: In den besten Jahren vermählt er die Trauben aus
Cramant und Avize (Chardonnay) mit denen aus Aÿ (Pinot) zu dieser Spitzencuvée, die eine
sinnliche Hommage an Louise Pommery darstellt. Schließlich war sie es, die im 19. Jahrhundert
das Haus zu Weltruhm führte. Die Aromen sind zu Beginn sehr diskret: Hefebrot, Trockenfrüchte,
Mandeln. Im Finale verbindet sich die Anmut der Kammermusik mit der Kraft einer
Symphonie. Der Genießer trinkt in kleinen Schlucken.
Champagne Billecart Salmon
Cuvée Nicolas François Billecart 1998
Auch ein Jahrgang, der sich in guter Verfassung präsentierte. »Ein weiniger Champagner, herzhafte
Frucht, Unterholz, gekochte Frucht, harmonisch, rund, elegante Ausgewogenheit, ein sehr
guter Essensbegleiter«, so lauteten die lobenden Urteile am Tisch. Sechzig Prozent Pinot Noir,
vierzig Prozent Chardonnay – der Pinot macht diesen Wein zu einem Champagner, den man
gern zum Essen trinkt.
Dom Pérignon Vintage 2002
Diese Luxus-Cuvée zeigte sich vom ersten Schluck an in Hochform. »Oh, diese Säure!«:
Tatsächlich fährt dieser Mönch eine herzhafte Attacke auf den Gaumen. Auch wegen seiner
ungewöhnlichen Komposition: Besteht ein Dom Pérignon zumeist je zur Häfte aus Chardonnay
und Pinot, überwiegen hier die weißen Trauben. Kandierte Zitrone, intensive Frucht, Mandeln,
Säure und eine massive Struktur im Abgang. Ein großer Wein, der viele begeisterte.
Champagne Moët & Chandon Grand Vintage 2002
Moët & Chandon entschloss sich, den Jahrgang 2002 erst nach dem 2003-er in den Handel
zu bringen – ein Zugeständnis an die Natur. 2003 war ein sonnenreiches, eher untypisches
Champagnerjahr, 2002 brachte dank des unerwartet guten Wetters vor der Ernte extrem
gesundes und reifes Traubengut mit viel Säure hervor. Kam also der 2003-er eher barock daher,
so präsentiert sich Vintage 2002 dank fast fünfzig Prozent Chardonnay sehr trinkfreudig. Zitrus,
weiße Früchte, Struktur – darüber freute sich selbst der gegrillte Atlantiksteinbutt auf dem Teller.
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Abgang
Fine im Fernsehen:
Ohne Nachfrage kein Angebot!
Es ist, gottlob, kein Geheimnis mehr: Der deutsche Wein in seinen Spitzenqualitäten
ist, wie man so sagt, in aller Munde. Nicht nur bei uns wissen
Genießer die heimischen Weißen und Roten bester Provenienz zu schätzen.
In Top-Restaurants der ganzen Welt zwischen Tokio und New York, Kopenhagen
und Kapstadt stehen die besten Rieslinge und Spätburgunder auf den
Wein karten. Und dass in unseren Gourmettempeln vorzugsweise die großen
Deutschen gereicht werden, ist längst keine Ehrensache mehr, sondern folgt den
veränderten Vorlieben der erfahrenen Gäste. Aber nicht nur gastro nomische
Nobeladressen huldigen diesem Trend; auch in Szeneläden und Ecklokalen
laden unkomplizierte Weine unserer Winzer junge Leute zu Genuss und Trinkspaß
ein.
Ist denn eine neue Ära angebrochen Ganz offenbar, denn noch bis in die
neunziger Jahre galt deutscher Wein als regelrecht unsexy. Wein überhaupt war
eine ernste Angelegenheit, und nur zu hohen Feiertagen und Familienfesten
wurde eine Flasche entkorkt – unter großem betulichen Zeremoniell. Erst Ende
der dunklen Achtziger wehte, wenn auch noch gelinde, ein frischer Wind durch
die Weinberge an Rhein, Mosel, Ahr und Kaiserstuhl und ermutigte Winzer,
sich auf die Ausdrucksstärke trockener Weißweine zu besinnen und auf neue
Qualität im Keller zu setzen. Aber auch dann noch blieben die Flaschen vom
badischen Grauburgunder in den Restaurant-Regalen liegen, während die Gäste
nach billigem Pinot Grigio aus Italien riefen.
Dass derlei kaum noch zu beobachten ist, hat seine guten Gründe: Einmal
haben sich in den letzten anderthalb Jahrzehnten die wachsenden Qualitätsansprüche
der Weinfreunde mit Einsicht und Ehrgeiz der Winzer akkordiert,
sind, sozusagen, Nachfrage und Angebot aneinander ins Außerordentliche
gewachsen. Dann aber fand der aufblühende deutsche Wein auch mediale
Beachtung; in gedruckten Publikationen wie im Fernsehen nahm die Öffentlichkeit
Notiz von der Renaissance des deutschen Weins. So kann nicht hoch
genug der Beitrag von Alfred Biolek eingeschätzt werden, der damals in seinen
charmanten Koch-Shows bündelweise Lanzen für Riesling, Weißburgunder
und heimischen Rotwein brach. Auch der deutsch-französische Kulturkanal
»arte« warf sich mit einer oftmals wiederholten Reihe von dreißig Halb stündern
über wichtige Weinregionen und große Weine Deutschlands und Europas in
die Bresche. Und schließlich brilliert Fine-Kolumnist Stuart Pigott mit seiner
Wein-Filmfolge »Weinwunder Deutschland« im Bayerischen Rundfunk.
Und nun ist auch Fine selber mit eigenen Filmen im Fernsehen. Wie auch
nicht: Keine Publikation hat sich in den vergangenen Jahren vehementer und
mit mehr Sachverstand in Porträts, Reportagen und großen Verkostungen auf
höchstem Vergleichsniveau für das Renommee des deutschen Weins eingesetzt.
Mit ebensolcher Kompetenz, gleicher Erzählweise und der für Fine charakteristischen
Bildkraft entführen die Filme unter unserem Marken-Label »Fine
Das Weinmagazin« alle Weinenthusiasten und Neugierigen in die wunderbare
Welt der großen Weine – aus Deutschland, aus der Alten wie der Neuen Welt.
Zu sehen sind die ebenso anspruchsvollen wie unterhaltsamen Sendungen auf
n-tv: vom 10. Dezember an, jeden Samstag um 18.25 Uhr.
Auch dies ist ein Angebot. Von der Nachfrage sind wir überzeugt!
Foto: Johannes Grau
Ralf Frenzel
Herausgeber
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Wir bedanken uns bei Weinliebhabern,
Kunden und Freunden des Hauses.
Bonn
www.weinwolf.com

VON FÜRSTLICHEM RIESLING.
VON PRICKELNDER ELEGANZ.
VON GESCHMACKLICHER PERFEKTION.
VON METTERNICH.
Nur ausgesuchte deutsche Riesling-Trauben
sind gut genug für Fürst von Metternich.
Vollreif geerntet und mit dem Wissen des
Kellermeisters der Domäne Johannisberg
versektet, bewahrt sich dieser Ausnahme-
Sekt seinen klarfruchtigen Riesling-Charakter
und seine perlende Eleganz. So lässt sich
jeder Anlass fürstlich genießen.