FINE Das Weinmagazin - 03/2010

E u r o p e a n F i n e w i n e m a g a z i n e 

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D a s W e i n m a g a z i n 

Frauen im Wein: Elisabetta Forad ori 

Jürgen Dollase in der Auberge de l’Ill 

Wein und adel 

Ampeleia, Candialle, Nittardi 

Gajas Einzellagenweine 

Moët & Chand on 

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E U R O P E A N F I N E W I N E M A G A Z I N E 

3/2010 

D a s W e i n m a g a z i n 

Seite 40 Hundert Jahre VDP 

Seite 58 Moët & Chandon 

Seite 90 Gläser von Zalto 

Seite 104 Ampeleia, Candialle, Nittardi 

Seite 120 Staatskellerei Zürich 

Seite 134 Wein und Adel 

10 

F I N E 3 / 2010

D I E G R O S S E N W E I N E D E R W E L T 

I n h a l t 

Seite 48 Gajas Einzellagenweine 

Seite 30 Domaine de Chevalier 

Seite 18 

Schloss Johannisberg 

13 Fine Editorial Thomas Schröder 

14 Fine Degustation Die Fine-Kriterien 

18 Fine Rheingau Schloss Johannisberg 

30 Fine Bordeaux Domaine de Chevalier 

40 Fine Geschichte Hundert Jahre VDP 

48 Fine Tasting Gajas Einzellagenweine 

58 Fine Champagne Moët & Chandon Moët Impérial 

Seite 68 Die Pigott Kolumne 

68 Fine Die Pigott Kolumne Angelo Gaja: Vorbild für deutsche Winzer 

72 Fine Lifestyle Ein Luxus-Trip ins Bordelais 

80 Fine Die Dollase Kolumne Wein & Speisen: Auberge de l‘Ill 

90 Fine Lifestyle Sinn und Sinnlichkeit: Gläser von Zalto 

96 Fine Die Zielke Kolumne Reiner Wein: Den Wingert von der Wurzel her aufrollen 

98 Fine Frauen im Wein Elisabetta Foradori 

104 Fine Toskana Ampeleia, Candialle, Nittardi 

114 Fine Das Große Dutzend K.F. Groebe Westhofener Kirchspiel 

118 Fine Das Bier danach Ein Pils, das zischt, muss sich nicht rechtfertigen 

120 Fine Schweiz Staatskellerei Zürich 

128 Fine Interview Panaiotis und Descotes über Wein im Klimawandel 

Seite 118 Das Bier danach 

134 Fine Persönlichkeiten Wein und Adel 

146 Fine Abgang Ralf Frenzel 

F I N E 

I n h a l t 

11

4auf)Schloss)Johannisber 

Ein junges Team um Christian 

Witte gibt einem grossen 

Riesling seinen Glanz zurück 

Text: Martin Wurzer-Berger Fotos: Johannes Grau 

Ein Schloss Oder doch ein Kloster Unten 

vom Rhein aus bei Geisenheim im lieblichen 

Rheingau ist die Frage kaum zu entscheiden. 

Auf einem markanten Hügel hundert Meter 

über dem Fluss, der über und über mit Weinreben 

bepflanzt zu sein scheint, erhebt sich auf 

18 


g)wieder)eine)neue)Zeit$ 

einem massiven Steinsockel ein differenziertes Gebäudeensemble. 

Rechts eine schlichte, im Grundbestand romanische Kirche 

aus trutzigem Bruchmauerwerk. Übergangslos folgt eine doppelflügelige 

Schlossanlage mit klassizistischer Anmutung. Ihr 

repräsentativer Mittelrisalit blickt erhaben ins Rheintal. Auf 

der linken Seite sind weitere Gebäudeteile in gleichem Stil zu 

erkennen. Die verputzten Fassaden sind in gebrochenem Gelb 

und Weiß gehalten. Keine Frage: Ort und Ausdruck zeugen von 

einem gerüttelten Maß an Selbstbewusstsein der Erbauer. Noch 

steht die Erkundung des Johannisbergs bevor, aber am Ende des 

Tages wird die Erkenntnis reifen, dass dieses Selbstbewusstsein 

mit Recht nach außen getragen wird. 

F I N E 

R h e i n g a u 

19

Beeindruckender noch als der Blick vom Strom auf die Schauseite 

ist der Weg über die Straße den Berg östlich hinauf. 

Eine lange Allee führt auf das zentrale Gebäude. Zwei dreistöckige 

mansard ge deckte Kavaliershäuser begrenzen den Vorplatz. Während 

das westliche Angestellten der Domäne vorbehalten ist, ist der 

Ostpavillon seit mehr als drei Jahrzehnten an das kunstsinnige Ehepaar 

Mieke und Jan Theunen vermietet. Ein kunstvoll geschmiedetes 

Tor gibt den Blick auf den großzügigen Vorhof frei. An dessen 

gegenüberliegender Seite flankieren die Seitenflügel den Weg zum 

Haupteingang. Aus dieser Perspektive wirkt der Mittelbau wie ein 

eigenständiges Haus. Fünf Sprossenfenster breit, grüne Lamellenläden 

vor weißen Fensterlaibungen, ein ziseliertes Balkongeländer. 

Zwei goldene Inschriften in Versalbuchstaben zieren den Fries: 

C.W.L.P.A. METTERNICH. REST. ET. EXST. MDCCCXXVI 

und darunter, mit in nicht einmal der Hälfte der oberen Buchstabenhöhe: 

P. A. METTERNICH REST. MCMLIV. 

Gründungs-Geschichten und -Mythen sind 

konstitutive Faktoren für jedes Produkt – 

nicht nur in der Welt des Weins. Mit Schloss 

Johannis berg scheint es jemand im Laufe der 

langen Geschichte fast zu gut gemeint zu haben. 

Markante Wegmarken und innovative Entscheidungen 

reihen sich scheinbar endlos aneinander. 

Doch zunächst geht es unter die Erde. 

Die Hand zögert, als sie die Klinke des schweren 

Tores greift. Draußen entfaltet einer der 

ersten hochsommerlichen Tage des Jahres seine 

ganze Pracht. Die Luft ist vom bittersüßen Duft 

blühender Bäume und üppiger Rosenbüsche 

erfüllt. Ein feuchtkalter, düsterer Weinkeller übt 

da zunächst keine große Anziehungskraft aus. Die 

ersten Schritte führen tastend die breite Treppe 

hinab. Die Augen gewöhnen sich ungern an die 

fahle Beleuchtung. Lange reihen grau schwarzer 

Weinfässer liegen unter dem weit gespannten 

gewölbe von 1721, das sich über unfass liche zweihundert 

sechzig Meter Länge erstreckt. Unter den 

Schritten knirscht feiner Kiesel. In der Ferne sind 

undeutlich Stimmen zu vernehmen. Vereinzeltes 

helles Lachen mischt sich mit tieferen Lauten. Der 

Weg führt über Eck nach links. 

Hier liegen betagte Fässer in drei langen 

reihen, je eine an den Wänden und eine in der 

Mitte. Dort hinten rechts, fast am Ende, machen 

sich junge Leute an gebinden neueren Datums 

zu schaffen. Das Eichenholz leuchtet noch gelb, 

seine Ober fläche ist geglättet wie die eines Möbels. 

Das leise Sirren einer Pumpe verklingt. Mit geübten 

Hand griffen wird das Türchen im Fass boden 

geöffnet. Ein feiner und zugleich kräftiger Duft 

nach Hefe und Wein breitet sich aus. Christian 

Wittes Zeige finger streicht durch den Hefesatz. 

Die Geschmacksprobe bestätigt den sauberen 

20 


Tradition und Handwerk auf Schloss Johannisberg: 

Die großen alten Fässer sind noch in Gebrauch. In den 

Kellergewölben akkurat gereiht reift in ihnen der Wein. 

Duft. Der in diesem Fass ausgebaute Wein, da 

ist sich der junge Geschäftsführer der Schloss 

Johannis berger Weingüterverwaltung sicher, wird 

überzeugen. Hans Kessler entwickelte zusammen 

mit Keller meister Gerd Ritter die Idee, aus 

dem Holz ein hundert dreißig- bis zweihundertjähriger 

Eichen aus dem eigenen Forst Fässer 

küfern zu lassen. Holzküfer hösch aus Hackenheim, 

einer der Besten von wenigen Verbliebenen 

seines Fachs, lässt es sich nicht nehmen, die 

geeigneten Bäume selbst auszuwählen. Sechs bis 

acht neue Stückfässer wandern so Jahr für Jahr in 

den Weinkeller. Ziel ist es, vor allem im Hinblick 

auf das erste Gewächs, die Tradition der Holzfässer 

zu stärken. Deshalb werden die Moste in 

den Holz fässern nicht nur ge lagert, sondern auch 

schon vergoren. Der Erfolg gibt den dreien mehr 

als Recht. Doch die Auswahl »Kollektion des 

Jahres 2009« des Gault-Millau ist für Christian 

Witte nur ein weiteres Mosaiksteinchen auf dem 

Weg der Domäne Schloss Johannis berg an den ihr 

gebührenden Platz. 

Jungen engagierten Menschen Verantwortung 

zu übertragen, beginnt auf Johannisberg Methode 

zu werden. Schon der legendäre Domänen rat 

Wolfgang Schleicher, Vorgänger des jetzt gerade 

vierzigjährigen Witte, kam 1979 dreißigjährig in 

den Betrieb und lenkte die Domäne seit 1985. 

Keller meister Gerd ritter ist zwei Jahre älter als 

Witte und seit 1999 dabei; Außenbetriebsleiter 

Bernd Neckerauer, ein Studien- und Jahrgangskollege 

von Witte, ein Jahr länger. Die junge 

Mannschaft wird vervollständigt durch den Technischen 

Betriebsleiter, den sechsundfünfzigjährigen 

Hans Kessler, der 1993 in die Domäne kam 

und von 1995 bis zum Eintritt von Gerd ritter 

als Kellermeister verantwortlich war. Mit ihnen 

beginnt die neue Zeit auf Schloss Johannisberg. 

Christian Witte drängt es zu seiner Bibliotheca 

subterranea. Sie ist im östlichsten Teil des Kellers 

untergebracht. Bis zu vierundzwanzigtausend 

Flaschen finden im ehe maligen Kloster keller 

Platz, die älteste stammt aus dem Jahr 1748. Tatsächlich 

nimmt die Geschichte des Johannisbergs – 

wie sollte es im mittleren Europa anders sein – mit 

einem Kloster ihren Anfang. Ruthard von Mainz, 

dort Erzbischof von 1089 bis 1109, hatte verwandtschaftliche 

Beziehungen in Winkel und 

Geisenheim. Er gründete zwischen 1105 und 1108 

das Kloster St. Johann auf dem Bischofsberg. Es 

war das erste Kloster im Rheingau. Elf weitere 

folgten ihm, eine ungewöhnliche Dichte, die die 

wirtschaftliche Potenz der region ebenso widerspiegelt 

wie ihre strategische Bedeutung. 

Es war ganz betont eine traditionelle benediktinische 

Klostergründung, die an diesem prominenten 

Ort nahe einer bedeutenden Handelsroute 

entstand. Kaum vergleichbar mit einer 

anderen für die Wein geschichte des Rheingaus 

bedeutsamen Klostergründung nur drei Jahrzehnte 

später. Da wurde Kloster Eberbach gegründet, 

nach der neuen und »modernen« Mönchsregel 

der Cistercienser in eremus, in der Einöde, 

F I N E 


21

Tradition und Jugend auf Schloss 

Johannis berg: Gelassen thronen Schloss 

und Weingut über dem Rheingau. 

Das Vermächtnis des Spätlesereiters ist 

heute dem jungen Domänenverwalter 

Christian Witte anvertraut. 

weit ab der zentralen Wege. Dort das abgeschiedene 

Tal, hier selbstbewusst auf einem Berg: das 

ist auch politisch ein deutlicher Hinweis auf das 

Selbst verständnis eines Erz bischofs von Mainz 

in dieser Zeit. 

Auf dem Rückweg aus der Bibliotheca subterranea 

in den Teil des Kellers, der unter dem 

heutigen Schlossgebäude liegt, kommt es zu 

einer bemerkenswerten Begegnung. Es entsteht 

das unwirkliche Gefühl einer Reise in die vorindustrielle 

Zeit: Junge Leute reinigen gerade ein 

großes zwölfhundert Liter fassendes Stückfass. 

Es hat kein Türchen im Boden und kann deshalb 

nur vom Spundloch aus gereinigt werden. Immer 

wieder wird Wasser durch das Spundloch in das 

mächtige Fass gefüllt und auf einer Fass schwenke 

mit vereinten Kräften hin und her bewegt. Das 

ist gerade zur Genüge geschehen, das abfließende 

Wasser ist sauber. Nun wird das Fass auf gerichtet 

und eine überdimensionale Sackkarre herbeigeschafft, 

um es zu transportieren. Während zwei 

Helfer das Fass halb ziehend, halb sichernd leicht 

neigen, bringt ein dritter die Karre in Position. Ein 

vierter streckt sich und springt hoch, um den Rand 

des Fasses und den Griff der Karre zu greifen. 

Das gelingt ihm erst nach zwei oder drei kraftvollen 

Versuchen. Karre und Fass beginnen sich 

immer schneller zu senken. Behände wird die nun 

schwer beladene Karre unter Kontrolle gebracht. 

Eine eindrucksvolle Szene mit einer körperlichen 

Direktheit und auch Gefahr, wie sie heute nicht 

mehr häufig zu erleben ist. Nach der Anstrengung 

lachen und scherzen die Arbeiter gelöst, und auf 

Nachfrage bestätigen sie, dass auf diese Weise mit 

vereinten Kräften sechs Stückfässer, manchmal 

auch acht am Tag zu schaffen sind. 

Kellermeister Gerd Ritter entstammt einer 

Winzerfamilie im Remstal. Die Arbeit mit 

Holzfässern lernte er schon in seinem ersten Lehrjahr 

im VDP-Weingut Karl Haindle in Stetten 

kennen und achten. Er weiß ganz genau: Holzfass 

ist nicht gleich Holzfass. Er kennt seine gebinde, 

und zwei, ein Zwölfhundert- und ein Fünfzehnhundert-Liter-Stückfass, 

schätzt er ganz besonders. 

Sie erreichen in jedem Jahr einen sehr guten 

Endvergärungsgrad, und auch geschmacklich sind 

die Weine immer reintönig. Wenn der Most in 

ihnen angesprungen ist und ordentlich gärt, impft 

er gerne andere Moste, auch in Edelstahlfässern, 

mit ihrer Hefe. Längst ist Profis klar, was sich 

immer noch hartnäckig in einigen Köpfen als verquere 

Vorstellung hält: Es sind nicht die Hefen aus 

dem Weinberg, die der Spontangärung zum Erfolg 

verhelfen. Es sind Keller- und Fässerhefen, die die 

wichtigste Rolle spielen. 

Im Schlosskeller liegen ausschließlich die 

Holzfässer. Die Edelstahlgebinde haben ihren 

Platz im Mummschen Weingut gefunden. Etwa 

achtzig Gebinde unterschiedlicher Größe stehen 

hier für die Vergärung zur Verfügung. Sie sind 

von außen kühlbar und können zentral über die 

22 


Temperatur oder das entstehende Kohlen dioxid 

gesteuert werden. Doch vor dem Ver gären ist die 

diffizile Arbeit der Lese zu bewerkstelligen. Auf 

Schloss Johannisberg wird komplett von Hand 

gelesen. Zwanzig eigene Helfer werden durch 

einhundert langjährig ausgebildete Kräfte verstärkt. 

Oft wird in zwei Eimer gelesen: das 

gesunde Lesegut in den einen, nicht perfektes 

in den anderen. An Lesetischen wird dann sorgfältig 

zwischen edelfaul, faul und gesund selektioniert. 

Je nach Zustand des Leseguts entscheidet 

Ritter, ob eine Ganztraubenpressung sinnvoll ist 

oder eine Maische standzeit durchgeführt werden 

soll; die drei Membranpressen im neuen Kelterhaus 

erlauben viele Varianten. Die Moste werden 

durch Sedimentation glanzhell vorgeklärt. Vierzig 

bis fünfundvierzig Prozent der Weine werden 

spontan vergoren, alle Rieslinge in den Holzfässern 

und auch ein Teil der Edelstahlgebinde. 

Sie werden in der beschriebenen Weise aus den 

Holzfässern beimpft. Doch auch Reinzuchthefen 

spielen weiterhin ihre Rolle. Das erste Gewächs 

ist ein gutes Beispiel. Dem Jahrgang entsprechend 

stammt es zu ungefähr achtzig Prozent aus dem 

Holz. Doch ist die Domäne im Holzfasskeller mit 

einem ziemlich robusten Bakterium gesegnet. Es 

leitet auch unter eigentlich ungünstigen Bedingungen 

(pH-Wert unter 3,0 bei Temperaturen um 

zehn Grad) zuverlässig den biologischen Säureabbau 

ein, in dem Äpfelsäure in die mildere Weinsäure 

überführt wird. 

D 

er Stil der Domäne sind Weine von kräftiger 

Statur, denen dennoch eine eigentümliche 

Eleganz zu eigen ist. Auch nehmen die Weine 

in der Lagerung keineswegs einen breiten und 

langweiligen Charakter an. Um das zu gewährleisten 

müssen Cuvée-Partner gefunden werden, 

die die Weine aus dem Holzfass sinnvoll ergänzen. 

Das werden häufig Weine aus dem Edelstahl 

sein, die mit Reinzuchthefen vergoren wurden. 

Es gibt Überlegungen, die Hefen aus den beiden 

Top gebinden gezielt vermehren zu lassen. Doch 

Gerd Ritter ist sich nicht sicher. »Das ist dann 

doch wieder eine Art von Reinzuchthefe!« Er 

schätzt die Vielfalt der Hefen bei der Spontanvergärung 

über alles. 

Die Sonne wärmt angenehm nach der feuchten 

Kühle des Kellers. Sein Eingang liegt unter der 

breiten Doppeltreppe in der Mitte des westlichen 

Flügels. Vis-à-vis laden baumbeschattete Sitzgelegenheiten 

zu einer zünftigen Winzer vesper 

oder auch feineren Gerichten ein. Bewirtschaftet 

werden Gutsrestaurant und Weingarten zur 

gegenseitigen Zufriedenheit von Käfer’s. Oberhalb 

der Reben die Weine von Schloss Johannisberg 

zu trinken, ist ein leicht nachzuvollziehender 

Genuss. Hier und im angrenzenden 

Wein-Cabinet, das schon 1980 im ehemaligen 

Kelterhaus als Vinothek entstand, werden substanzielle 

Mengen Wein verkauft. Nicht weniger 

als einhundertdreißigtausend Besucher aus aller 

Herren Länder strömen Jahr für Jahr auf den 

F I N E 


23

Johannisberg, ein knappes Viertel der hier produzierten 

zweihundert- bis zweihundertvierzigtausend 

Flaschen werden direkt am Standort 

über Vinothek und Gastronomie verkauft. Neben 

dem Wein hat in jüngerer Zeit auch das Rheingau 

Musik Festival zur Popularität von Schloss 

Johannis berg beigetragen. 

Ein zierliches Reiterstandbild schmückt den 

kleinen Platz, der links von der Vinothek, an der 

Kopfseite durch das neue Kelterhaus von 1980 und 

rechts von einem kleinen Saal begrenzt wird. Kein 

Fürst, kein Herrscher wird durch die skulptur 

befeiert. Es dient nichts Geringerem als der Erinnerung 

an die Geburt edelsüßer Ries linge. Die 

Geschichte des Spätlesereiters ist schnell erzählt: 

Im Jahre des Herrn 1775 wartete man im Kloster 

Johannisberg auf das Startzeichen zum Beginn 

der Weinlese. Dies wurde durch die Obrigkeit 

erlassen, für das Kloster war der Fürstbischof von 

Fulda zuständig. Doch der berittene Bote, der mit 

einer Traubenprobe geschickt war, ließ auf sich 

warten – über mögliche Gründe wird bis heute 

mehr spekuliert als gewusst. Doch als er schließlich 

mit dem Bescheid eintraf, schien es um die 

Ernte schlecht bestellt. Flächendeckend hatte sich 

Schimmel über die Trauben gelegt, die Beerenhäute 

angegriffen und die Beeren selbst eingetrocknet. 

Fast schien es, als lohne eine ernte sich 

überhaupt nicht mehr. Doch der gewonnene Most 

war süß und der fertige Wein ganz ausgezeichnet 

mit einem ungeahnten Alterungspotential. Dieses 

Ereignis und das in der Folge systematische Vorgehen, 

solche Weine zu gewinnen, als epochal zu 

bezeichnen, ist nicht übertrieben. 

Schon zuvor hatte sich das Kloster dauerhaft 

in die Weingeschichtsbücher eingeschrieben. 

Der Initiator saß auch damals in Fulda. 1716 

erwarb Fürstabt Konstantin von Buttlar das Kloster. 

Freude an der Rhein gauer Landschaft und der 

Ruf, den sich das Kloster in der Wein erzeugung 

gemacht hatte, mögen seine Beweggründe gewesen 

sein. Zunächst ließ er die Gebäude bis auf 

die Kirche niederlegen. Mit viel Geld und den 

besten zeitgenössischen Barockbaumeistern wie 

Johann Dientzenhofer und Künstlern wie Carlo 

Maria Pozzi wurde eine sehenswerte Schloss anlage 

erbaut. In der Folge erweitere er die Rebfläche auf 

fast zwanzig Hektar. Angepflanzt wurde nicht der 

übliche »gemischte Satz«. Konstantin bestimmte 

Riesling als einzige in seinen Weinbergen anzubauende 

Rebe. Das verhalf mehr als ein halbes 

Jahrhundert vor dem bekannten Trierer Erlass 

zur Verbesserung der Moselweine dem Riesling 

zum ersten Durchbruch. Anfang des 19. Jahrhunderts 

schließlich ist der Riesling die einzig 

er laubte sorte im ganzen Rheingau. In diese Zeit 

fallen die ersten Flaschenabfüllungen, wieder ein 

bemerkenswerter Akt erfolgreicher und ertragreicher 

Innovation. 

Die neunhundertjährige Geschichte vom 

Johannisberg blieb auch nach dem entscheidenden 

Engagement der Fuldaer Bischöfe spannend. 

War es Glück, war es Können Der Johannisberg 

konnte die Wechselfälle immer wieder zu seinem 

Nutzen wenden. Zur nächsten Heraus forderung 

entwickelte sich die Säkularisation. Das Kloster 

wurde zum Spielball politischer und militärischer 

Kräfte. Dass schließlich 1816, nach mancherlei 

Ränken, Clemens Wenzel Lothar Fürst von 

Metter nich-Winneburg für seine Verdienste während 

des Wiener Kongresses vom habsburgischen 

Kaiser Franz I. mit dem Johannisberg bedacht 

wurde, erwies sich auf lange Sicht als Glücksfall. 

Auch die Habsburger profitierten von dieser Gabe, 

hatte sich Franz I. doch einen Zehnten des Weinertrags 

»auf ewige Zeiten« festschreiben lassen. 

Konnte der Fürst mit den Weinqualitäten 

auch nahtlos an die Fuldaer Tradition anschließen, 

der barocke Charakter des Johannisberger Schlosses 

behagte ihm nicht. Schon 1826 ließ er es klassizistisch 

umbauen. Die Mittel hierzu erwirtschaftete 

er, der vordem finanziell nicht gerade auf Rosen 

gebettet war, aus dem Verkauf Johannis berger 

Weine. In dieser Zeit bildete sich zum ersten Mal 

eine Kennzeichnung gereifter Weine in Flaschen 

mit unterschiedlichen Siegellackfarben heraus. 

Metternich verordnete überdies, dass jedes 

etikett die handschriftliche Signatur des Verwalters 

tragen müsse. Beide Traditionen haben sich 

24 


auf Schloss Johannisberg bis heute erhalten. Seit 

dem Jahrgang 1970 gilt, konform mit dem deutschen 

Weingesetz von 1971, folgendes Farben spiel: 

Gelb für die Qualitäts weine trocken und halbtrocken, 

Rot für den trockenen und halb trockenen 

Kabinett, Grün für die Spät lesen, Rosa für die 

Auslesen, Rosa-Gold für die Beerenauslesen, Gold 

für die Trockenbeeren auslesen und Blau für den 

Eiswein. Seitdem ist nur eine einzige Änderung zu 

vermelden: die Einführung des Ersten Gewächses 

2005 und seine Kennzeichnung mit Silberlack. 

Vom zurückhaltend und fein mit Bodenquerschnitt 

und historischen Zeugnissen ausgestatteten 

Spätlesereitersaal, der Weinproben und Feierlichkeiten 

gleichermaßen dient, geht es nun in das 

Domänenrentamt. Hier hat Christian Witte sein 

Büro. Er war nach dem Studium »Weinbau und 

Oenologie« an der FH Geisenheim in den handel 

gegangen. Wolfgang Schleicher selbst holte ihn 

auf das Schloss. Er lernte ihn auf Weinmessen in 

den Vereinigten Staaten als regen und kenntnisreichen 

Verkäufer kennen und gewann bald den 

Eindruck, einen möglichen Nachfolger vor sich zu 

haben. Mitte 2004 wechselte Witte ans Schloss 

und übernahm Schleichers Schreibtisch Anfang 

2005. Dem Quartett Ritter, Kessler, Neckerauer 

und Witte gelang es in nur wenigen Jahren, die 

günstigen Vorbedingungen zu nutzen und in die 

Spitze des Rheingaus zurückzukehren. 

Vom Domänenrentamt führt der Weg endlich 

in die Weinberge. Der Innenhof des 

schlosses liegt verwaist. Nichts regt sich, nur während 

des Rheingau Musik Festivals füllt sich das 

Schloss mit pulsierendem Leben. 1992 starb Fürst 

Paul August, seine Frau Tatiana hilarionowa 2006. 

Ihnen beiden oblag es, das Schloss nach seiner 

Zerstörung 1942 wieder aufzubauen. Paul August 

hat sich selbst dezent im Fries verewigt, während 

die Erinnerung an Fürstin Tatiana eng mit dem 

Rheingau Musik Festival verbunden ist. Der 

Grundstein für den reibungslosen Übergang der 

Eigentumsverhältnisse wurde früh gelegt. Schon 

1958 wurde das benachbarte Weingut G. H. von 

Mumm von einer Unternehmensgruppe erworben, 

zu der heute auch die Söhnlein Rheingold KG 

gehört. Die Beziehungen von Schloss Johannisberg 

zu Söhnlein lassen sich bis in das Jahr 1865 

zurückverfolgen. Söhnlein vermarktete Teile der 

Ernte von Schloss Johannisberg, bevor gemeinsame 

Versuche zur Sekt herstellung begannen. Sie 

waren höchst erfolgreich: Schon der erste Sekt 

gewann auf der Weltausstellung in Paris 1867 zwei 

Goldmedaillen. Über Zwischenstationen mündet 

die Zusammenarbeit 1971 in die Premium-Sektmarke 

»Fürst von Metternich«. Söhnlein ließ sich 

von Metternich zunächst die Namensrechte übertragen. 

Um die Versorgung mit Johannisberger 

Sektgrundweinen und die Wurzeln der Marke 

sicherzustellen, erwarb er später eine Mehrheit 

an Schloss Johannisberg. Fast ein Jahrzehnt wurde 

ausschließlich Sektgrundwein hergestellt, bis der 

Erfolg der Marke in den 1980-er Jahren so groß 

wurde, dass die Ernten von Schloss Johannisberg 

alleine nicht mehr ausreichten. Ein anderer Weg 

musste gefunden werden. Seit diesem Zeitpunkt 

konnte man sich wieder den Flaschen weinen 

zuwenden. Die Grund weine für den Fürst Metternich 

brut Jahrgangssekt, etwa fünfzehn tausend 

Flaschen, stammen nach wie vor vom Johannisberg. 

Sie werden, anders als die Moste für die Stillweine, 

bei etwa neunzig Oechsle graden geerntet. 

Ihr Säuregehalt sollte neun bis zehn Promille nicht 

unterschreiten. Die Grundweine für die übrige 

Sektproduktion werden vor dem Versekten von 

den Oenologen von Schloss Johannis berg in der 

Cuvée-Kellerei auf dem Johannisberg ausgebaut, 

frei nach dem Motto: Ein Sekt ist immer so gut wie 

der Wein, aus dem er gemacht wird. 1992 schließlich 

ging das Schloss Johannisberg vollständig in 

den Besitz der Unternehmensgruppe über. 

Der große Schlosspark links von der Zufahrt 

ist seit langem geschlossen. 1994 wütete ein Orkan 

im Metternichschen Park. Ihm fielen sieben uralte 

Zedern zum Opfer, ein schmerzlicher Verlust im 

wertvollen historischen Baumbestand. Er wurde 

aufgeforstet und bald schon, ist sich Witte sicher, 

wird er wieder geöffnet werden können. 

Wir stehen nun inmitten der Reben an der 

östlichen Bergseite; über uns erhebt sich die trutzige 

Kirche. Kein Geringerer als Rudolf Schwarz, 

der bedeutendste deutsche Kirchenbaumeister 

des 20. Jahrhunderts, baute sie auf den Mauern 

des romanischen Vorgängerbaus wieder auf. 

Vielleicht ist der weite, unverstellte Blick 

nach Osten in den Rheingau und hinunter an 

den Rhein der schönste, den der Johannisberg 

zu bieten hat. Der Rhein erscheint durch die im 

Strom liegenden Inseln als eine langgestreckte 

Seenplatte mit funkelnden Wasserflächen. Ganz 

hinten ist die Eltviller Aue noch gut zu erkennen, 

davor die Mariannenaue in ihrer differenzierten 

Form, die Fulder Aue und schließlich, schon 

Tradition und Ehrgeiz auf Schloss Johannisberg: 

Das Team um Christian Witte mit 

Hans Kessler, Kellermeister Gerd Ritter und 

Bernd Neckerauer hat schon nach kurzer 

Zeit den historischen Glanz seiner Rieslinge 

wieder erstrahlen lassen. 

F I N E 


25

Tradition und Verpflichtung 

auf Schloss Johannisberg: 

In der Bibliotheca subterranea 

ist die Qualität des Weins über 

Jahr hunderte archiviert. 

westlich von Geisenheim, die Ilmen Aue. Der 

Turm von Schloss Vollrads reckt seine Spitze durch 

das Rheingauer Rebenmeer. Die Kontakte zwischen 

den Metternichs und Greiffenclaus waren 

ab den 1930-er Jahren recht gut. Besuchergruppen 

wurden untereinander getauscht, und wenn Graf 

Matuschka-Greiffenclau sie an der Gemarkungsgrenze 

lächelnd an Wolfgang Schleicher übergab, 

wechselten die beiden so manchen flotten Spruch. 

Auf halber Höhe unterhalb des Schlosses verläuft 

in einem weiten Bogen ein bequemer Weg. 

Vor allem die Steilheit des Kernstücks wird hier 

direkt erfahrbar. Der Johannisberg ist geologisch 

recht einheitlich. Auf einem Kegel aus Taunusquarzit 

liegt eine achtzig Zentimeter bis zweieinhalb 

Meter dicke Schicht aus rötlichem Lößlehm. 

Er ist einige Male durchzogen von schmalen Kalkstreifen. 

Vergleichbare Formationen finden sich in 

zwei weiteren Lagen in Sichtweite: beim Geisenheimer 

Rothenberg und am Binger Rochusberg. 

Von den fünfunddreißig Hektar Rebfläche des 

Johannisbergs stehen zur Zeit dreiunddreißigeinhalb 

Hektar im Ertrag. 

Der Außenbetrieb ist das Reich von Bernd 

Necker auer. Nach dem Abitur durchlief er die 

klassische Ausbildung zum Winzer. Dem ersten 

Lehrjahr im elterlichen Betrieb im pfälzischen 

Weisenheim am Sand folgte ein zweites im Weingut 

Dr. Deinhard in Deidesheim. Anfang 1998 

schloss er sein Studium an der FH Geisenheim ab 

und wurde auf Empfehlung und ohne Umschweife 

Außenbetriebsleiter der Schloss Johannisberger 

Weingüterverwaltung. Er ist durch und durch 

Weingärtner. Die achtzig Flächen, in die der 

Johannisberg intern eingeteilt ist, kennt er wie 

seine Westentasche. Sie unterscheiden sich nach 

der Himmelsrichtung, der Hangneigung und der 

Sonneneinstrahlung. Die Wasserversorgung des 

Bergs ist durchweg ausgezeichnet. Eine Versuchsanlage 

zur Bewässerung ist in elf Jahren nur ein 

einziges Mal in Betrieb gewesen – und war auch 

da eigentlich überflüssig. Die besten Stücke sind 

die steilsten und optimal zur Sonne ausgerichteten 

direkt unter dem Schloss. Von hier kommen 

die Weine vom Grünlack an aufwärts. Westlich 

davon, etwa unterhalb der Weinschenke, werden 

die Kabinette geerntet. Am Fuß des Bergs, mit 

optimaler Wasserversorgung, können ebenfalls 

Grünlack-Rieslinge entstehen. Unten am Elsterbach 

und in den Flächen im Rücken des schlosses 

entsteht der Gelblack. 

Da der Reblausdruck im Rheingau immer 

noch hoch ist, wird bei Neuanpflanzungen auf 

der Domäne ausschließlich die in Geisenheim 

von Dr. Becker gezüchtete Unterlage Börner, 

eine Kreuzung zwischen der Vitis riparia mit der 

Vitis cinerea, beide aus Nordamerika, verwendet. 

Auch die Veredelungen sind ausnahmslos Geisenheimer 

Züchtungen, wobei in jeder Pflanz periode 

ein anderer Klon Verwendung findet, um eine 

gewisse Vielfalt zu erhalten. Jede zweite zeile der 

Drahtrahmenerziehung ist dauerbegrünt. Eine 

Untersuchung hat ergeben, dass sie sich aus über 

zwanzig Pflanzensorten zusammensetzt. Der 

übliche Pflanzenschutz zielt darauf ab, die Reben 

bis in den Reifebeginn krankheitsfrei zu halten 

und zu einem langjährigen Durchschnittsertrag 

von siebenundsechzig Hektolitern pro Hektar 

zu führen. Botrytis wird erst ab Ende September/Anfang 

Oktober für die Bereiche, in denen 

edelsüße Weine gewonnen werden sollen, toleriert. 

Zu den qualitätssteigernden Maßnahmen 

zählen Traubenteilungen und Entblätterungen. 

Doch das, so Neckerauer, geschehe immer individuell, 

nach Gefühl. Seine Aufgabe sei es, die Witterung 

abzuschätzen und genau den Wachstumsund 

Reifungsfortschritt zu beobachten. Das sei 

die unabdingbare Grundlage für die sorgfältige 

Planung der benötigten Qualitäten, wobei die 

Unwägbarkeiten des Wetters mit einkalkuliert 

werden müssten. 

Eine kleine Besonderheit findet sich inmitten 

des Johannisbergs: Eine quadratische Stele 

aus rotem Sandstein wird bekrönt von einer goldenen 

Fünfzig. An dieser Stelle verläuft der fünfzigste 

Breitengrad. Lange Jahre bezeichnete er die 

nördlichste Grenze für den Weinbau. Doch das 

könnte bald Geschichte sein. Schloss Johannisberg 

ficht das nicht an. Seine Geschichte hat ihm 

eine zentrale Rolle in der Weinkultur schon längst 

gesichert, und seine Gegenwart lässt nichts anderes 

erwarten als: dass sie noch lange nicht an ihr 

Ende gekommen ist. > 

26 


Hinter den Kulissen … 

Grosser Wein im Tagesweinkeller der Ente 

Kaiser-Friedrich-Platz 3–4 · D-65183 Wiesbaden · Telefon +49 (0) 611 / 133 666 · www.nassauer-hof.de

48 


Weine 

kann man nicht 

polieren 

Ungewöhnliches Fine-Tasting: Zweierlei Leidenschaften – Die 

grossen Weine aus Angelo Gajas Einzellagen und spektakuläre 

Unikate der Automobil-Geschichte 

Text: Uwe Kauss Fotos: Alex Habermehl 

Das elegante Holz wird fein kontrastiert von schwarzen Tönen. 

Klassische Struktur, toller Körper. Die dezente Eleganz strahlt Zeitlosigkeit 

und Klarheit aus, mit unendlicher Länge und Kraft. Viel 

Kraft. Wo Holz hingehört, ist eine wunderbar ziselierte Struktur zu 

betrachten. Der Lack über dem Holz fühlt sich warm und geschmeidig 

an. Wo Metall hingehört, blitzt Chrom. Wo Technik gebraucht 

wird, ist sie klar und übersichtlich angeordnet. Wer bequem in den 

unendlich tiefen Polstern versinkt, ahnt die Stärke des Motors. Eine 

große Limousine eben. Dieser seltene Rolls Royce Chinese Eyes 

aus dem Jahr 1963 ist wie ein großer Rotwein: Potenz und Eleganz, 

Komplexität und Klarheit gehen eine Einheit ein. Chrom-Juwelen 

und rotes Gold – sie haben viel mehr gemeinsam, als die strapazierten 

Begriffe wie Besonderheit, Wert und Individualität suggerieren. 

F I N E 

T a s t i n g 

49

Große Winzer und große 

Autobauer wandeln mit 

jeder Kollektion auf dem 

schmalen Grat zwischen 

Zeitgeist und Zeitlosigkeit. 

Autosammler und Weinsammler 

sehen die Welt 

auf ähnliche Weise, obwohl der 

Gegenstand der Leidenschaft nicht 

unterschiedlicher sein könnte: Reife 

kontra Reifen. Für eine kleine Schar 

von Weinfreunden haben sich diese 

Terrains ganz unmittelbar erkunden 

lassen. Inmitten von sechzehn 

besonderen Fahrzeugen aus den 

besten Jahrgängen, darunter dieser 

Rolls Royce, verkosteten sie besonderen 

Rotwein bester Jahrgänge: 

Die drei Einzellagen des Star winzers 

Angelo Gaja aus dem Piemont. Sori 

Tildin, Costa Russi und Sori San 

Lorenzo von 1967 bis 2004. Die 

Chinese Eyes, die in Mandelform 

angeordneten Scheinwerfer, beobachten 

die Weinfans dabei. Außerdem 

stehen hier beispielsweise vier 

Porsche-Renn modelle der Reihe 911, 

ein Aston Martin DB4, ein Jaguar 

XK 120 von 1951, ein Lamborghini 

Miura LP 400S, ein Facel Vega HK 

500 und ein Ferrari 365 GTB4 Daytona, 

der einst dem Popstar Richard 

Carpenter (The Carpenters) ge hörte. 

Es sind Unikate – wie die Weine auf 

dem Tisch. 

Ein wolkiger, schwüler Samstagmittag 

in der Nähe von Frankfurt 

am Main. Gleich hinter der Bahnlinie 

liegt das Industriegebiet in seiner 

Wochenendruhe. Verschlossene 

Hallen strecken sich entlang der 

Schlaglöcher; Wohnmobile und Caravans 

dösen hinterm hohen Zaun. Der 

Parkplatz der Druckerei ist leer, nur 

vorm Sportstudio langweilen sich ein 

paar Autos. Vor einem Flachbau in 

einer kleinen Neben straße wuchert 

Unkraut in der asphaltierten Einfahrt. 

Dort ist das breite Stahl rollo nach 

oben geschoben. Im Halb dunkel sind 

die Silhouetten eleganter und sportlicher 

Formen zu erkennen. Drinnen 

warten entspannte Menschen auf 

Champagner. Da durchschneidet der 

ohrenbetäubende Lärm von 330 PS 

die Sommerstille. In der Halle führt 

der Gast geber vor, wie ein zweihundert 

fünfzig Stunden kilometer 

schneller Porsche 911 3.0 RSR IROC 

des Jahres 1973 klingt. Pure Kraft, die 

sich zur entspannten Stadtfahrt eher 

nicht eignet. Noch einmal röhrt die 

bullige Maschine auf, dann ist es wieder 

still. Jetzt ist Gaja dran. 

In der Mitte der weiß gestrichenen 

Halle mit mausgrauem 

Estrich boden steht ein langer Tisch, 

auf dem sich die Flaschen reihen 

und viele große Weingläser. » Liebe 

Freunde, bitte Platz nehmen!«, ruft 

Weinsammler Wolfgang Zender, aus 

dessen Beständen die Gaja- Weine 

stammen. Den Auftakt macht der 

berühmte Sori Tildin der Jahr gänge 

2005, 2000, 1997, 1996 und 1993. Wir 

verkosten. Johannisbeeren, Kräuter, 

Kakao und Espresso, Teer und Kohle. 

Da ist Eleganz, manchmal extrem viel 

Kraft. Die Virilität des Piemont. Nur 

der 1993-er ist anders: Der fruchtund 

tannin betonte internationale 

Stil unterscheidet sich deutlich von 

den Charakterweinen der jüngeren 

Jahrgänge. Ein Wein, dessen Stil im 

Jahr 1993 die Zukunft galt. 2010 ist 

sie vorbei – was weniger am Wein 

selbst als an seiner im Ausbau mitgegebenen 

Stilistik liegt. Dem selben 

Widerspruch müssen sich Autodesigner 

aussetzen. Sie müssen sich 

Trends der Zeit aneignen, ohne dabei 

das Unverkennbare eines besonderen 

Fahrzeugs aufs Spiel setzen zu 

dürfen. Produzenten großer Weine 

und Autohersteller wandeln mit 

jedem Jahrgang, jeder Kollektion auf 

dem ziemlich schmalen Grat zwischen 

dem Einssein ihrer Produkte 

mit dem Jetzt und dem Einssein mit 

dem Zeitlosen. 

Der Sori Tildin kam 1967 in den 

Besitz der Familie Gaja, 1970 wurde 

erstmals Wein aus dieser Einzellage 

in der Gemeinde Barbaresco gekeltert. 

Das Wort »Sori« bezeichnet im 

Piemontesischen eine sonnige Südlage, 

und »Tildin« war der Spitzname 

von Angelo Gajas Großmutter. Vor 

50 


der Anlage des Weinbergs war dort: 

nichts. Karges Weideland, manchmal 

etwas Landwirtschaft und Gebüsch. 

Gaja leistete Pionierarbeit und legte 

dort einen Weinberg an, der heute 

zu den besten des Landes gehört. Der 

Nebbiolo dieser Lage, gerundet mit 

fünf Prozent Barbera, ist ein zweifelsohne 

großer Wein: Dichte, Feinheit 

und Komplexität dominieren, dazu 

Kirschnoten, Karamel und Kakao – 

und ein wunderbarer Nachhall. Der 

1990-er ist wieder ein gewisser maßen 

Internationaler. Fünfzehn Jahre nach 

seinem Erscheinen zeigt sich, dass 

dieser Stil zwar auch heute wiedererkennbar 

ist, aber nicht den Wein 

und sein Terroir, sondern nur den 

Trend der Zeit seiner Entstehung 

reflektiert. 

Der zweite Flight. Costa Russi 

der Jahre 1990, 1993, 1996 und 

1999. Die Einzellage gehört angelo 

Gaja seit 1967, aber erst 1978 produzierte 

er daraus erstmals den heute 

berühmten Nebbiolo. Vor allem 

Dichte, Raffinesse und Komplexität 

charakterisieren diesen Wein. Während 

die Gläser wieder gefüllt werden, 

beantwortet Rainer Schuster, 

einer der beiden Besitzer der Vintage- 

Sammlung, die neugierigen Fragen 

der acht Gäste. Würden die Fahrzeuge 

von ihnen denn auch gefahren 

»Ja klar«, sagt er und streicht sich 

die langen blonden Haare aus dem 

Gesicht. Auch die Rennwagen seien 

»nicht bei risikolosen Grüß-und- 

Wink-Rallyes« unterwegs, sondern 

bei Rennen auf der Piste, in denen 

es den Fahrern ums Gewinnen geht. 

»Wir haben da schon öfter mal im 

Graben gelegen. Danach geht’s halt 

ans Reparieren, was soll’s«, erzählt 

er und betont: »Für diesen Zweck 

wurden die Autos nun mal gebaut. 

So fahren wir sie auch. Unsere Halle 

ist kein Museum.« Er schließt gleich 

eine Frage in die Runde an: »Wie ist 

das mit euren Weinkellern Sind die 

bei euch ein Museum« »Für mich 

wäre das nichts«, eröffnet Norbert 

Wittlich die Diskussion, der Wein 

fast so sehr wie alte Autos liebt – er 

sammelt sie gemeinsam mit Schuster. 

»Ich will meine Autos fahren und 

meinen Wein genießen. Flaschen 

abstauben finde ich langweilig.« 

»Soll man Weine wie diese Gaja- 

Granaten nun sammeln oder trinken«, 

fragt einer der Gäste in die 

Runde. »Ich kenne Sammler, die 

haben die größten Weine der Welt im 

Keller, aber wissen nur aus Büchern, 

wie sie schmecken. Sie kaufen und 

F I N E 

T a s t i n g 

51

verkaufen, sie öffnen ihre Flaschen 

aber nur höchst selten. Das ist keine 

Leidenschaft, das ist Geschäft«, antwortet 

Weinsammler Zender und 

blickt empört in die Runde. »Ich 

sammle, um zu trinken. Daher kann 

ich warten, bis meine Weine gereift 

sind. Wenn ich denke, der Zeitpunkt 

ist richtig, öffne ich sie. Manchmal 

habe ich dabei Pech, manchmal 

großes Glück. Irgendeine Preisentwicklung 

in Hongkong ist mir dabei 

so was von egal.« 

Weintrinken mit Leidenschaft ist 

ein Risiko wie das Fahren schneller 

Limousinen. Bei Angelo Gaja vereinen 

sich diese beiden aspekte: Der 

Wein-Pionier des Piemont liebt 

Autos und fährt gerne schnell, manchmal 

sehr schnell. Der Konjunktiv 

beschreibt das Risiko: Was wäre, 

wenn … Was wäre, wenn man den 

seltensten Wein seiner Sammlung zu 

einem Anlass öffnet, der angemessen 

ist, aber zum falschen Zeitpunkt 

stattfindet Der Wein ist verschlossen, 

voller Gerbstoffe, ohne Eleganz. 

Enttäuschung auf der ganzen Linie. 

Und drei Jahre später würde er sich 

wieder öffnen, komplex und voller 

Harmonie mit unendlicher Länge 

Aus, vorbei. »Wer mit seinem alten 

Rennwagen die Strecke, die Technik 

oder die eigenen Fahrkünste unterschätzt, 

verliert nicht nur das Rennen, 

sondern vielleicht sogar den Wagen, 

die Gesundheit, das Leben«, sinniert 

Autofan Schuster und widmet sich 

noch einmal dem fast leeren Glas 

mit dem eleganten, runden 1999-er. 

Nun folgt wieder Costa 

Russi, diesmal 2004, 

1998, 1996 und 1995. Schon beim 

Beschnuppern wird klar, dass diese 

Weine eine Eigenschaft teilen: Ihre 

Verschlossenheit. Der 1996-er wirkt 

mit Noten nach Pflaume, Kirsche 

und Vanille fast noch jung. Aber er 

hat unbändige Kraft und die Struktur 

guter Säure. Der 1998-er ist ein Fall 

für sich: Erst sträubt er sich, zeigt sich 

verschlossen wie ein Tresor. Erst nach 

einer Viertelstunde lüftet er den Vorhang 

ein wenig, dann ganz langsam 

immer weiter. Aromen nach Himbeeren, 

mediterranen Kräutern und 

Leder verbinden sich auf wunder bare 

Weise, Stoffigkeit und Säure harmonieren 

mit seinem Volumen. Er ist 

weniger elegant, eher kraftvoll, mit 

ein paar schönen Ecken und Kanten. 

Ein Meisterstück. So einen Wein 

unterschätzt man auch mit Erfahrung 

recht schnell, vor allem bei Verkostungen. 

Der Probenrhythmus 

ist nicht der seine. Ist die Gruppe 

längst weitergezogen durch Lagen 

oder Jahre, vielleicht ein wenig enttäuscht, 

öffnet er sich, oft unbeachtet. 

Obwohl diese Entwicklung ja einen 

großen Wein ausmacht. Es wäre ein 

Jammer. 

»Das ist Schönheit auf den zweiten 

Blick«, resümiert Schuster, »wir 

haben das auch bei unseren Autos oft 

erlebt. Manchmal braucht man einfach 

viel Zeit, bis man etwas erkennt, 

an dem man oft einfach vorbei gegangen 

ist. Es gibt im Leben den richtigen 

Zeitpunkt für ein altes Auto.« 

Das Phänomen des 98-er Costa Russi 

bildet diesen Erkenntnisprozess 

im Zeitraffer ab. Bei alten Autos 

kann es Jahre dauern, beim Wein 

reicht manchmal eine halbe Stunde. 

Beruhigend. 

Nun wird es auch Zeit für alte 

Weine. Sori Tildin der Jahre 1973, 

1971, 1970 kommt in die Gläser. Es 

sind die ersten Weine, die Gaja auf 

seiner Premiumlage erzeugt hat. 

Wir verkosten spannende Weine 

aus einer anderen Zeit. Gaja experimentierte 

damals mit aus Frankreich 

importierten Barriques, die es 

vor ihm im Piemont gar nicht gab. Bei 

Autos würde man diese drei Weine 

als Proto typen bezeichnen. Sie 

zeigen die Richtung und die Philosophie, 

ohne jedoch den Anspruch 

auf Perfektion zu erheben. So schmecken 

diese Weine auch: Der 1973-er 

nach Bienen wachs und Himbeeren 

mit einer intakten Struktur und 

vielen Altersnoten. Der 1971-er bietet 

aromen nach Wachs, Konfitüre und 

Ingwer, mit knackiger Säure und 

gutem Nachhall. Und der 1970-er hat 

etwas Archaisches: Aromen nach antikem 

Holz, Mahagoni, Möbelpolitur 

52 


Klassiker des Automobilbaus und große alte 

Weine können perfekte Sammlerstücke sein – 

mit Ecken und Kanten, mit Altersnoten, etwas 

ganz Besonderes für Puristen. 

und Espresso mit gerundeten Gerbstoffkanten, 

viel Volumen und Alterstönen. 

Es sind keine Weine für eine 

Loge im Genusshimmel, doch sie zeigen 

klar die Basis, aus der sich Gajas 

Weinstil entwickelte. 

Es geht zurück zum Costa Russi. 

Die Jahrgänge 1982 und 1979 werden 

ausgeschenkt. Waren eben die »Vorserienmodelle« 

im Glas, sind es nun 

zwei zeitlose Klassiker, die nach 

rund dreißig Jahren strahlen. Vielleicht 

die beiden besten Weine dieses 

Vergleichs: Sie zeigen Beerenfrucht, 

Mineralität, Feinheit, Würze, Komplexität 

und Eleganz – der 1982-er 

noch eine Nuance deutlicher als der 

ebenso großartige 1979-er. Sie sind in 

Würde alt geworden, haben Tiefe und 

erklären eindrucksvoll, warum der 

Name Gaja zu den größten der Weinwelt 

Italiens zählt. Sie ver körpern 

Freude und Freundschaft, haben 

etwas Verschwenderisches. Nach dem 

zweiten Schluck ruft Zender: »Diese 

Weine darf man nicht verkosten. Man 

muss sie trinken. Würde ich sie nicht 

über Kehle laufen lassen – ich könnte 

sie gar nicht genießen, niemals!« 

»Sind diese beiden Weine für euch 

Klassiker«, fragt Norbert Wittlich 

über die Gläserreihen hinweg. Die 

Köpfe am Tisch nicken. »Ich vergleiche 

sie mit dem Rolls Royce Chinese 

Eyes«, fügt er hinzu, »der Wagen 

strahlt auch nach fünfundvierzig 

Jahren die aristokratische Eleganz 

und Linienführung aus, die diese 

Marke durch ihre ganze Geschichte 

auszeichnet hat. Es gab übrigens nur 

siebenundzwanzig Stück in seinem 

Baujahr 1964.« Wolfgang Zender 

nickt bedächtig. »Im Wein kann man 

Klassiker nicht schaffen, nur die Voraussetzung 

dazu. Jede Handlung im 

Ausbau ist auf eine Zukunft gerichtet, 

die niemand vorhersehen kann. 

Im besten Fall wird nach Jahrzehnten 

das Besondere eines solchen Weins 

zu einem Teil der Marke Gaja, und ihr 

Können sorgt dafür, dass diese Weine 

nicht in Vergessenheit geraten, sondern 

geöffnet werden und über sie 

gesprochen wird.« Die heutige Automobilindustrie 

mit ihrem Drang nach 

glatter, geräuschloser Perfektion 

schafft keine Klassiker. Die Modelle 

sind erfüllt von Kundenbedürfnissen 

und Mainstream, von Technologie, 

Zeitgeist und Mode. Das ist 

der internationale Stil globalisierter 

Märkte, mit dem im Wein bislang 

wenig Klassiker entstanden sind. Die 

Weine lassen sich gut trinken, bieten 

gute Qualität. Im Glas sind sie offen 

wie ein aufgeschlagenes Buch. Aber 

sie haben nichts, das Jahrzehnte überdauern 

würde. Aber auch nicht alle 

alten Autos werden Sammlerstücke. 

Der Gastgeber kündigt die letzten 

vier Weine der Verkostung an. 

Diesmal stammen sie aus Gajas dritter 

Einzellage, dem Sori San Lorenzo. 

1967 entstand hier Gajas erster 

Einzel lagen-Wein. Wir schwenken 

ihn im Glas. Daneben stehen der 

1968-er, der 1979-er und der 1986-er. 

Wieder ein Prototyp, mit Wachs, 

Honig, Holz und Pferdeschweiß, 

dazu Sherry noten, Maha goni und 

Firn mit noch immer langem Nachhall. 

Diese Ecken und Kanten sind 

es, die aufmerken lassen. Auch er ist 

nicht perfekt. Dieser Wein ist wie 

ein Classic Car. Denn auch die sorgsam 

gehegten Modelle rußen, stinken, 

haben Kurzschlüsse, verlieren 

Öl, sind unbequem. »Aber sie vermitteln 

ein so direktes und pures 

Fahrgefühl, das kein modernes Auto 

mit all seiner Technologie bieten 

kann«, sagt Norbert Wittlich, »und 

so empfinde ich auch diesen Wein. 

Er ist das perfekte Sammler stück. Mit 

Ecken und Kanten. Mit Altersnoten. 

Und dennoch ein ganz besonderer 

Wein für Puristen.« Er nimmt noch 

einen kleinen Schluck und erzählt 

von seinem Jaguar XK 120 aus dem 

Jahr 1951, dem ältesten Fahrzeug in 

der Halle. Eine alte Dame aus Los 

angeles verkaufte ihm den einst luxuriösen 

Wagen in desolatem Zustand. 

Zuhause beschlossen Schuster und 

Wittlich zunächst, den Wagen komplett 

zu restaurieren. Doch sie entschieden 

anders: »Wir haben ihn 

nur ganz sorgfältig poliert. Er sollte 

seine Macken behalten. Schließlich 

gehören sie zu seiner Vergangenheit.« 

Der Wein sammler seufzt: »Das 

unterscheidet eure Leiden schaft von 

meiner. Ich kann Wein weder restaurieren 

noch polieren. Ich kann 

Flaschen nicht warten. Ich kann nur 

warten.« > 

F I N E 

T a s t i n g 

53

Fine-Verkostung 

Die Weine der drei grossen Einzellagen von Angelo Gaja 

Präsentiert von: Fine Das Weinmagazin 

Ort: Sprendlingen, am 19. Juni 2010 

Verkoster: Uwe Kauss 

Gäste: 

Ralf Frenzel, Axel Hörger, Uwe Kauss, 

Stephan Köhler, Axel König, Juha Lithonen, 

Rene Meisner, Rainer Schuster, Klaus Westrick, 

Norbert Wittlich, Wolfgang Zender 

2005 Sori Tildin 95 P 

In der Nase Himbeeren, Kohle und Teer. Am Gaumen Beeren, Wach older, 

etwas Kohle mit intensivem Tanningerüst. Dabei elegant, seidig und 

leichtfüßig. 


Nase nach Johannisbeeren. Im Mund Himbeeren, Johannisbeeren. Sehr 

rund und fein, etwas wenig Struktur, dennoch sehr elegant. Langer, fülliger 

Nachhall. 


Duft nach schwarzer Johannisbeere und Kräutern. Im Mund Rosmarin, 

Johannisbeeren, mediterrane Kräuter, viel Kohle. Sehr dicht, rund und komplex 

mit wunderbarem Nachhall. 


Verhaltene Nase nach antikem Holz. Im Mund Kaffee, Espresso, Kakao bohne. 

Sehr homogen und kompakt. Schöner, intensiver Nachhall. 


Aromen nach Herzkirsche und Vanille. Am Gaumen bereits sehr gereift, 

tanninbetont mit intensiven Fruchtnoten, dazu Vanille und Karamel. Sehr 

internationaler Stil. 


Aromen nach Bienenwachs und Himbeere. Etwas Mineralität, intakte 

Struktur. 


Noten nach Wachs, Ingwer und dunkler Konfitüre. Nicht zu intensiv, 

knackige Säure, wunderbar langer Nachhall. 


In der Nase antikes Holz und Möbelpolitur. Am Gaumen Espresso, Mahagoni 

mit schön eingebundener, milder Säure. Sehr dicht und stoffig, ein paar 

Firnnoten. Sehr lang. 

2004 Costa Russi 94 P 

In der Nase ein Hauch Himbeere, am Gaumen viel Mineralität mit schönen 

Schiefernoten. Sehr präsent, dicht, rund und komplex. Eleganter Nachhall. 

1999 San Lorenzo 95 P 

Intensive Frucht in der Nase. Im Mund sehr rund und elegant, etwas Karamel, 

feiner, langer Nachhall. 


Präsente Aromen nach Himbeere und Leder. Im Mund Beeren, Kräuter 

und kraftvolle Tannine, dazu knackige, intensive Säure. Ein Wein mit sehr 

viel Kraft und Energie. 


In der Nase Pflaume, Kirsche und Vanille. Im Mund elegante Noten nach 

Frucht und Mineraliät, viel Druck, dabei eine elegante, feine Säure. Etwas 

verschlossen, fast noch jung. 


Teer und Noten nach Pflaumen in der Nase. Am Gaumen dazu Kirschen, 

ein Hauch Wacholder und Rosmarin. Fast etwas zu stoffig, daher recht verschlossen 

und ein wenig unausgewogen. 


Aromen nach Beeren. Tolle Struktur, kraftvolles Tannin, dazu ein paar Honignoten 

und eleganter Nachhall. Ein wunderbar gealterter Wein. Perfekt. 


In der Nase Mahagoni und Brombeere. Im Mund Teer, Kaffee und Bleistiftnoten. 

Tolle Mineralität, feine Komplexität. Sehr elegant und dicht. 

1978 Costa Russi 

Kork 


Feine Fruchtaromen nach Kirsche, Himbeere und Brombeere. Viel Würze, 

Teernoten, hoch elegant, sehr komplex, aber nicht zu tief. Seidig. 


Ein sehr dichter, filigraner Wein mit Noten nach Mandeln, Haselnüssen und 

Kirschen. Fast zart, fragil, dabei mit interessantem Charme. 


In der Nase Himbeere, Schokolade, und Kaffee. Im Mund intensiv fruchtbetont 

und rund. Die Eleganz wird kontastiert durch eine kraftvolle, aber 

gut eingebundene Säure. Internationaler Stil. 


Noten nach Espresso, Brombeeren und viel Wacholder. Recht säurebetont, 

nicht zu viel Druck, etwas kurzer Nachhall. 


Aromen nach Karamel, Kaffee und gut gealtertem Sherry. Ein paar Holznoten, 

mit Luft ein wenig Stall. Sehr elegant, fein und wunderbar geschliffen. 


Verhaltene Nase nach altem Holz. Am Gaumen Kaffee, Mahagoni, Holz und 

mineralische Noten. Elegant, aber nicht zu komplex. 


In der Nase Wachs, Honig und Holz und Pferdeschweiß. Im Mund feine 

Sherrynoten, Mahagoni und Firn, knackige Säure. Dabei sehr langer, dennoch 

dezenter Nachhall. 

54 


COLBATZKY 

Unsere Winzer gehen ihre eigenen Wege. Und das kommt an. 

Die Neugier führte sie zu Weingütern in 

aller Welt, ihre Heimatliebe wieder nach 

Rheinhessen. Jetzt machen unsere Winzer ausgezeichnete 

Weine jenseits ausgetrampelter 

Pfade. Unsicher waren sie sich nur, ob man 

das in wenigen Zeilen vermitteln kann. Mehr 

Wissenswertes unter www.rheinhessenwein.de

Das Buch zum Jubiläum – ab sofort im Buchhandel 

und überall wo es gute Bücher gibt. 

vdp@tretorri.de

Johannes Denk, der berühmte »Wein-Pfarrer« 

und Galionsfigur des Wachauer Weins, hebt 

das von ihm inspirierte Universalglas von Zalto 

mit einem frischen Grünen Veltliner ans Licht. 

Sinn und 

Zalto ist ein Weinglas, das vom Wein her ersonnen wurde. Von einem Weinliebhaber für Weinliebhab 

90 


Sinnlichkeit 

er. Mit Proportionen zwischen Wein und Glas, die gewagt und stimmig sind – ein neues Kapitel einer alten Beziehung 

Text: Till Ehrlich Fotos: Thomas Schauer 

F I N E 

L i f e s t y l e 

91

Ein gutes Weinglas ist ein GefäSS und soweit 

ein Gegenstand. Gefüllt aber ist es ein Gegenüber, 

das einen Wein in Frage stellen und mit 

ihm korrespondieren kann. Edler Wein ist nicht 

nur rund und harmonisch, er birgt auch ein 

moment der Spannung in sich – einen kleinen 

Wider stand. Auf diesen komplexen Wesenszug, 

der den GUten Wein vom mediokren unterscheidet, 

spielt der Kelch des mundgeblasenen 

Zalto- Glases mit seiner gerundeten Eckigkeit 

an. Er biegt ab, statt anzuecken, ruft die Zeit 

des Art déco wach und erzeugt eine Spannungser 

Wartung an den Wein. Dieses sublime Moment 

unter scheidet Zalto von den meisten modernen 

aroma- und Degustationsgläsern, die überwiegend 

industriell gefertigt sind und oft eine 

eindimensionale und übertrieben bauchige oder 

eiförmige Form haben. Gegenüber dieser etwas 

lanG WEiligen Gastro nomiekonvention sind die 

Weingläser der Zalto-Serie eine Alternative. 

Lukas Pichler probiert 

im lichten Verkostungs raum 

des Weinguts F. X. Pichler 

einen großen Veltliner 

smaragd aus den Burgundergläsern 

von Zalto. 

Das »Universalglas« kann man in seinen Proportionen als das in sich 

stimmigste Glas dieser Serie bezeichnen. Es besitzt eine innere 

Spannung und äußere Fragilität, die sich vor allem auf die eckige 

Anmutung der Kelchform zurückführen lässt. Eine Ecke entsteht bekanntlich, 

wenn zwei Geraden aufeinander treffen; Gläser mit Ecken und Kanten 

kamen besonders in den fünfziger und sechziger Jahren des vergangenen 

Jahrhunderts auf und sind wieder vergessen worden. Mit ihrer Kantigkeit 

wirkten sie oft unsinnlich, ja bedrohlich, was einem Weinglas, das das 

Gefäß für das edelste und komplexeste aller Getränke sein soll, wesensfremd 

ist. Das Raffinierte beim Zalto-Glas ist aber, dass der eckige Bauch 

des Kelchs durch einen sanften Schwung gerundet ist, wodurch unsinnliche 

Kanten vermieden werden und eine Art eleganter Knick entsteht, 

der im Zusammenspiel mit dem Wein eine erstaunliche Wirkung erzeugt. 

Sie wird dadurch erhöht, dass der untere Teil des Glases mit Rundungen 

laboriert. So wird die Lichtführung der Ränder fließend und kristallin. 

92 


In seinem Weinberg 

erfreut sich Hans tschida 

am Farbspiel seines 

Weins im Süßweinglas 

von Zalto. 

Ein mit Wein gefülltes Glas hat eine andere Anmutung als ein leeres, was 

sich besonders an der Füllhöhe beobachten lässt. Das Zalto-Glas lädt ein, 

mit ihr zu spielen. So erreicht es höchste Raffinesse, wenn es gut einen bis 

eineinhalb Daumen hoch über dem Knick gefüllt ist. Denn wenn das Eckige 

überschritten wird, entsteht ein Gefühl von Großzügigkeit, wodurch 

das Glas auf einen Wesenszug der Weinkultur anspielt: Man gönnt nicht 

nur sich allein, sondern auch den Seinen den guten Wein, indem man ihn 

mit ihnen teilt, womit ein vergänglicher Augenblick zu einem unvergesslichen 

Ereignis werden kann. 

Der Stiel ist erstaunlich dünn und dabei elastisch, weil er – wie das gesamte 

Glas – aus weichem Kristallglas besteht, das weder Blei- noch andere 

Metalloxide enthält. Dieser Stiel suggeriert Zerbrechlichkeit, obwohl er 

die nötige Festigkeit besitzt. Er endet in einem sehr breiten und flachen 

Fuß. Dieser wirkt der Fragilität entgegen und gibt dem Glas Stabilität. 

Es ist ein mundgeblasenes Glas, das in der Tradition der europäischen 

Glaskunst steht. Mit der Glaspfeife nimmt der Glasbläser einen Batzen 

von der eintausenddreihundert Grad heißen, glühenden Kristallschmelze 

auf und bläst sie frei zu einer kleinen Blase an. Sodann wird sie in einen 

Model eingeblasen, wobei der Kelch entsteht. Der Stiel wird mit einer 

Eisenzange aus dem noch heißen Kelch herausgezogen. Nun wird der 

Fuß frei geformt und rasch angesetzt, solange das Glas heiß ist. Es wird 

dabei von unten nach oben gezogen. 

Doch die Wahrnehmung des fertig geblasenen Glases ist entgegensetzt: 

Man hat die Vorstellung, dass es von oben nach unten fließt. Der Stiel 

löst dabei die Assoziation einer dicht glänzenden Dickflüssigkeit aus, die 

vom Kelch konzentriert nach unten zum Glasfuß fließt. Die Lichtwirkung 

ist geschmeidig, sanft. Zugleich wirkt das Glas kristallin, obwohl es nicht 

auf kristallartig harte Kanten hin geschliffen wurde. 

Ein mit Wein gefülltes Zalto-Glas wirkt wie ein gefüllter Blütenkelch. Diese 

organische Anmutung wird durch die Linsenwirkung des Glases und 

die Farbe des Weins erzeugt. Dagegen gibt es bei den Degustationsgläsern 

anderer renommierter Erzeuger oft einen Bruch in der ästhetischen 

Wahrnehmung, dort macht die rubinrote oder topasartige Farbe des 

Weins sichtbar, dass der Kelch auf den Stiel gesetzt ist. Das kann gewollt 

sein, oder man achtete nicht darauf. 

Der Klang des Zalto-Glases ist tief mit einer sehr schönen präsenten 

Obertonstruktur – wie ein Glockenklang mit langem Nachhall, der die Stille 

nach dem Anstoßen in hörbare Intensität verwandelt. Man bringt das 

In Erwartung des Genusses schenkt sich Andreas 

Gattinger seinen Riesling Federspiel in das schlanke 

Weißweinglas von Zalto. 

F I N E 


93

Voller Vorlust blickt Claus 

Preisinger zu seinem 

Pinot noir im Rotweinglas 

von Zalto auf. 

Glas zum Klingen, in dem man an der unteren Wölbung der Kuppa, am 

Knick, anstößt. Durch das weiche, elastische Material des Glases und den 

tiefen Glockenton wird die Eckigkeit der Glasform ausgeglichen. 

Die eckige Eleganz des Oberteils steht in einem Spannungsverhältnis 

zur Rundung des Unterteils. Das erinnert an die avantgardistische Glasgestaltung 

vor gut einem Jahrhundert, an die geometrischen Kelch gläser 

des Jugendstils und des Art déco, an zeitlose Entwürfe von Koloman 

Moser, Josef Hoffmann oder Otto Prutscher für die Wiener Werk stätte, 

ausgeführt von den angesehensten Glasmanufakturen Österreich- 

Ungarns wie Moser, Gräflich Harrach, Meyers Neffe oder Lötz Witwe. 

Diese Glasmacher waren herausgefordert von der neuen Bildarchitektur 

und der Welt der Abstraktion. Auch das Zalto-Glas wäre verkannt, würde 

man darin nur Rationalismus oder Geometrie sehen. Die komponierten 

Winkel und fein abgestimmten Proportionen zeigen, dass hier das Design 

den alten Gedanken aufnimmt, flüssiges mit der Idee des Idealkörpers in 

Verbindung zu bringen. 

94 


Der Vater dieses Glases ist ein Weinliebhaber: Johannes Denk, Pfarrer in 

den niederösterreichischen Gemeinden Albrechtsberg und Els im Waldviertel 

und Kenner des Wachauer Weinbaus. Er hat das Glas zusammen 

mit dem Waldviertler Glasmacher Kurt Zalto entwickelt. Denk hat dabei 

seinen Weinverstand und seine langjährige Erfahrung mit guten Weinen 

eingebracht. So kam es zu der glücklichen Fügung, dass ein Weinglas 

nicht – wie so oft – vom Glasmarketing, sondern vom Wein her gedacht 

und verwirklicht wurde. Es ist denn auch das Weinglas eines Weinliebhabers 

für Weinliebhaber. Und es ist ein Glas der Winzer geworden, in 

wenigen Jahren hat es sich unter den Spitzenwinzern durchgesetzt; das 

Gros der österreichischen und italienischen Winzerelite präsentiert inzwischen 

seine Gewächse in diesen Gläsern. 

Die kulturgeschichtliche und auch räumliche Nähe des Waldviertels zur 

Wachau hat eine besondere Bindung zwischen Johannes Denk und den 

Wachauer Winzern geschaffen. Vor drei Jahrzehnten hat Denk beim 

Weissen kirchener Winzer Franz Zottl den Gedanken des Naturweins 

und des ökologischen Weinbaus kennen gelernt. Es war der Beginn eines 

fruchtbaren Dialogs, der ihn zu einer vertieften Auseinander setzung mit 

der Kultur des Weins anregte. »Dabei hat sich bald er wiesen, dass ich 

einen nicht so schlechten Gaumen habe«. Denk sagt, dass er sich dem 

Wein nicht von der hedonischen, sondern von der ökologischen seite 

genähert habe. Verantwortung und Ethik seien bei ihm nicht vom Wein zu 

trennen. Und dazu gehöre auch ein Glas, das den Wein auf eine würde volle, 

organische Art ehrt. Die besten Winzer Österreichs tauschen sich gern 

mit Johannes Denk aus, vor allem die junge Winzer generation ist offen 

für das neue Glas, in dem sie ihre Weine gut zur Geltung gebracht sieht. 

Im Weingut F. X. Pichler in der Wachau ist Lucas Pichler davon überzeugt, 

dass seine Smaragde, die Rieslinge und Grünen Veltliner Kellerberg 

sich am Besten im Burgunderglas von Zalto zeigen. »Es ist schön«, 

sagt der junge Winzer, »filigran und eigen«. Auch bei Weingläsern mag 

er nicht, wenn sie Schmeichler sind. Die grazile Form schätzt auch Claus 

Preisinger, der in Gols am Neusiedlersee intensiven Pinot noir entstehen 

lässt. Er bevorzugt für seine schönsten Roten das Burgunderglas. Er findet, 

dass sie darin mehr von ihrer tiefen, vitalen Frucht zeigen. Sogar vom 

Fass probiert er den Wein mit diesem Glas. »Wenn der Wein im Fass reift, 

ist er sehr verschlossen«. Das Glas aber setze mit seiner großen Oberfläche 

die Weinaromen rasch frei. 

Am östlichen Ufer des Neusiedler Sees, im Seewinkel, begutachtet Winzer 

Hans Tschida im Zalto-Süßweinglas seine besten Edelsüßen, die Trockenbeerenauslesen. 

Der Sämling (Scheurebe) aus dem Jahrgang 2006 

funkelt darin wie ein Goldtopas. »Es ist ein feines Glas, wenn ich den Wein 

darin schwenke, kommt die Frucht intensiv zum Vorschein.« Tschida hat 

sich einen Namen mit edelsüßen Weinen gemacht, die perfekt balanciert 

sind und eine wahre Fruchtfülle entwickeln können. »Sie ist beim Süßwein 

die Pointe.« Der junge Wachauer Andreas Gattinger schätzt wiederum 

das schlanke Weißweinglas aus der Zalto-Serie für seinen mineralischen, 

trockenen Federspiel, den er vom Riesling keltert und der in den 

Urgesteinsterrassen von Weissenkirchen gedeiht. Gattinger macht mit 

einem reintönigen Weinstil auf sich aufmerksam, der auf Effekte verzichtet. 

Sein 2009-er Smaragd aus der Lage Steinriegl zeigt sich im Universalglas 

nuanciert mit köstlichem Schmelz. »So ein Weinglas«, sagt Andreas 

Gattinger, »kann man nicht ohne Weinseele machen«. > 

In der Weinlandschaft der Wachau 

entstand die Vision der federleichten 

Gläser kollektion von Zalto. 

F I N E 


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FINE Das Weinmagazin - 03/2010

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