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Richtung Sinsheim und dann zieht sich’s…
ORIENTierung 2009
Pilgerreise mit dem Motorrad
nach Jerusalem
Das Tagebuch von Klaus Gerling
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Richtung Sinsheim und dann zieht sich’s…
ORIENTierung 2009
Pilgerreise mit dem Motorrad nach Jerusalem
Text und Fotos: Klaus Gerling
E-Mail: klaus@gerling-heidelberg.de
Druck: K+K-Copy-Druck-Service GmbH Heidelberg
© Klaus Gerling 2010
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Vorwort
„Motorrad-Wallfahrt durch den Orient nach Jerusalem“. Diese Meldung auf der
Homepage www.motorradgottesdienste.de trifft mich wie ein Donnerschlag. Der
Zusatz „Ausgebucht“ dämpft allerdings sofort meine Euphorie.
Stefan von Rüden, Klinikseelsorger im Psychiatrischen Zentrum in Wiesloch, Kilian
Stark, Regionalreferent bei der Katholischen Regionalstelle Rhein-Neckar, und Kalle
Richstein, Klinikseelsorger in Langensteinbach, Villingen und Tannheim, veranstalten
seit neun Jahren drei Mal im Jahr Motorradgottesdienste in Wiesloch. Daraus ist die
Organisation von Motorradpilgerreisen entstanden, zum Beispiel nach Vézelay, Assisi,
Rom oder nach Trier und Köln.
Ausgebucht! Na ja, wäre ein schöner Traum gewesen, ein Mal die total andere Reise
zu machen, viele Facetten zu vereinen. Eine richtig große Motorradreise, fast fünf
Wochen mit elf Menschen, eigentlich fremd, aber mit einem Ziel unterwegs. Zeit und
Muße zu haben, über meine religiöse Orientierung nachzudenken und als i-Tüpfelchen
in Israel meine Freunde Margo und Chanoch zu treffen.
Ausgebucht! Na ja, macht nichts. So lange kann ich sowieso nicht weg von meiner
Arbeit, meinen Pflichten und meiner Verantwortung. Ich nehme mir aber vor, die Reise
im Internet zu verfolgen und mitzuerleben. Damit ist die Sache für mich erst mal
abgehakt.
„Hallo Klaus, möchtest Du noch mitfahren“, fragt mich Stefan am Telefon. So komme
ich als Nachrücker in den „Kreis der Zwölf“. Kribbeln im Bauch und große Aufgeregtheit
begleiten die Monate der Vorbereitung. Oft denke ich, lieber Gott, sei mit uns, damit die
Reise einen glücklichen Verlauf nimmt.
ORIENTierung 2009, der Reisename entstand aus dem Zwang, das Reiseziel Israel
und Jerusalem geheim zu halten, um die Ausstellung der Visa für Syrien und Jordanien
nicht zu gefährden. Auf der Fahrt hatten wir keinerlei Unterlagen dabei, die auf das
Reiseziel hindeuten könnten.
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Donnerstag, 14. Mai 2009, 1. Tag
Weh’ denen, die Böses gut und Gutes böse nennen,
die aus Finsternis Licht und aus Licht Finsternis machen!
Jesaja 5,20
Morgens: Wiesloch, Kirche Heilig Kreuz
Abends: Österreich, Wagna, Hotel Neuhold
725 km
Wenn ich sie Dicke nenne, ist das nicht abfällig gemeint. Aber BMW K 1200 LT klingt
so technisch, so ganz ohne Gefühl.
Eigentlich habe ich gut geschlafen. Wissend, Papiere, Visa, Geld, Ausrüstung, alles
zigfach überdacht und kontrolliert. Als ich das Hoftor öffne, stehen Christel, Werner,
Günther, Werner und Bärbel Essig und Lucca zum Abschied Spalier. Diese allerletzten
Wünsche füllen den Sack guter Wünsche nun ganz voll. In der Heilig-Kreuz-Kirche im
Psychiatrischen Zentrum in Wiesloch lässt es sich Klaus Rapp, Regionaldekan und
selbst Biker, nicht nehmen, uns mit diesem Irischen Reisesegen zu entlassen:
Der Herr sei vor dir, um dir den rechten Weg zu zeigen.
Der Herr sei neben dir, um dich in die Arme zu schließen und dich zu schützen.
Der Herr sei hinter dir, um dich zu bewahren vor der Heimtücke böser Menschen.
Der Herr sei unter dir, um dich aufzufangen, wenn du fällst und dich aus der Schlinge zu ziehen.
Der Herr sei in dir, um dich zu trösten, wenn du traurig bist.
Der Herr sei um dich herum, um dich zu verteidigen, wenn andere über dich herfallen.
Der Herr sei über dir, um dich zu segnen.
So segne dich der gütige Gott.
Oh je, jetzt fängt das schon an: Augen feucht, Klos im Hals, aber auch das Gefühl,
dass uns Zwölf, wie wir jetzt im Halbkreis um den Altar stehen und uns an den Händen
fassen, nichts mehr aufhalten kann.
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Petra, die Harley-Fahrerin aus Östringen, lässt jeden von uns einen Kieselstein aus
einem roten Samtsäckchen nehmen. Ich ertaste einen runden, flachen,
fünfmarkstückgroßen Rheinkiesel aus Speyer, wie Petra erklärt. Jeder solle seinen
Stein an einem besonderen und starken Ort ablegen, ihr einen Stein von dort
mitbringen und ihr davon erzählen oder es beschreiben.
„Yallah, yallah“, ruft Kilian. Jetzt aber los. Die Fahrt geht „Richtung Sinsheim und dann
zieht sich’s“, wie mein Freund Toni seine Reisewünsche so treffend formuliert hat. Wir
werden in drei Gruppen eingeteilt, das macht die Fahrt übersichtlich. Stefan führt
Renate, mich und Winfried, an. Diese Reihenfolge halten wir während der ganzen
Reise ein. Von Kilian werden Erna, Martin und Walter geleitet und hinter Kalle reihen
sich Berith, Thomas und Markus ein.
Die Luftfeuchtigkeit erreicht bald die 100-Prozent-Marke, und es wird mit 9° saukalt. In
Regensburg fahren wir von der Autobahn ab in Richtung Dom. In seinem Lokal, ganz
in Domnähe, will uns doch tatsächlich der „Dampfnudel-Ulli“ erklären, dass ein salziges
Füßchen an den Dampfnudeln eine Pfälzer Unart sei. Keine Ahnung hat der Mann. In
seinem Mehlspeisentempel hängen Fotos von Franz-Josef Strauß, Franziska van
Almsick und andere Bekanntheiten an den Wänden. Mit ihren Autogrammen haben die
Promis bestätigt, dass ihnen die ausschließlich süß servierten Kugeln geschmeckt
haben.
Für einen Dombesuch bleibt keine Zeit mehr. Das fängt ja gut an mit dem „keine Zeit
haben“.
„Schnürlregen ist Gartensegen“, so empfängt uns Österreich, aber an Motorradfahrer
denkt dieses Sprichwort nicht. In der äußersten Südost-Ecke von Ösiland schlagen wir
in Wagna auf. Drei Bronzesterne schmücken das Biker-Hotel Neuhold. Der Genuss
von Bärlauchsuppe und Hähnchenbrustsalat wird uns mangels Rauchverbot etwas
verleidet. Das Zimmer teile ich mit Walter. Wie ich doch über seinen mehr als perfekten
Ordnungssinn staune. Und ich freue mich für ihn, als er am ersten Abend in der
Fremde eine kuvertierte Liebeserklärung seiner Karin findet. Um zehn nach zehn fallen
mir die müden Äuglein zu.
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Freitag, 15.Mai 2009, 2. Tag
Die Wege des HERRN sind richtig,
und die Gerechten wandeln darauf;
aber die Übertreter kommen auf ihnen zu Fall.
Hosea 14,10
Morgens: Österreich, Wagna, Hotel Neuhold
Abends: Serbien, Jagodina, Hotel Jagodina
669 km / 1394 km
Dreiviertel fünf. Raus aus der Kiste. Walter und ich sind halt noch ein bisschen
aufgeregt. Ich weiß, mein Spruch „Nur der frühe Vogel fängt den Wurm“ wird gerne
gekontert mit „Und wer etwas Besseres möchte, schläft lieber länger“. Großes
Frühstück mit allem, was mir lieb ist: Pfefferminztee, Ei, Tomaten, Paprika.
Plötzlich ist mein Navi gefragt. Aber ich bin mit dem neuen Teil noch nicht so fit, als
dass ich auf die Schnelle eine Route durch Slowenien planen könnte. Um halb neun
Abfahrt. Kilians Gruppe kauft im Supermarkt für ein Picknick ein. Die Grenze nach
Slowenien ist offen, ist ja EU-Land. Wir fahren auf der Landstraße, um fünfunddreißig
Euro für die Autobahn-Vignette zu sparen.
Eine Vesperpause mit anschließendem Morgengebet im Rund machen wir auf einer
Wiese. Auf dem Navi sehe ich, dass keine 100 Meter entfernt ein Stauseeufer ist, das
uns einen schöneren Picknickplatz geboten hätte. Aber der Konjunktiv „hätte“ ist kein
guter Begleiter auf einer Reise in dieser Form. Viel zu schnell und spontan müssen
Entscheidungen getroffen werden.
Um zwölf sind wir an der Grenze zu Kroatien. Die erste Passkontrolle der Tour,
vorgenommen von einer verdammt hübschen Zöllnerin, erinnert uns daran, dass wir
jetzt die EU verlassen. Angenehm gewärmt vom beginnenden Frühsommer, rollen wir
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auf guten Autobahnen an Zagreb vorbei auf den Balkan. Um fünf Uhr am Nachmittag
stehen wir an der Grenze zu Serbien. Dort Kontrolle von Pass und grüner
Versicherungskarte. Auf der Fahrt durch Serbien habe ich den Eindruck, man habe die
Uhr um einige Jahrzehnte zurückgedreht. Die Gebäude, die Landwirtschaft, die
Alltagskleidung der Leute am Wegesrand, wie in alten Filmen. An den Tankstellen und
Raststätten haben wir oft sehr netten Kontakt zu anderen Reisenden oder zum
Personal. Wir sind aber auch alle sehr gut „druff“, soll heißen, wir gehen auf die Leute
zu, machen ein Scherzchen, das überträt sich und kommt zurück. Oft werden wir
gefragt, woher wir kommen und wohin die Reise gehen wird. Natürlich werden wir
fotografiert.
Über die Schnellstraße und Stadtautobahn geht es im Freitagabendstau durch Belgrad.
Auf mehreren Hügeln erbaut, bestimmen die vielen hochhausgroßen Plattenbeton-
Wohnblocks das Stadtbild. Durch den Stop-and-Go-Verkehr wird die Fahrt fast zu einer
Sightseeingtour. Hinter Belgrad lassen wir’s auf super Autobahnen noch mal
hundertfünfzig Kilometer laufen und kommen bis Jagodina.
An der Autobahnabfahrt mit der Mautstelle, es ist schon dunkel, reicht es uns für heute.
Die Gruppe bleibt stehen, und Kalle fährt in die Stadt, um „Quartier zu machen“. Dieses
System der Unterkunftssuche klappt gut. Er kommt mit Eve und Marco auf einer
weißen Renn-Honda im Schlepptau zurück. Marco hat letztes Jahr das Schwarze Meer
umrundet und dabei einen Film gedreht. Eve sollte eigentlich nur den Film fürs
Fernsehen bearbeiten. Jetzt sind die beiden zusammen.
Das hilfsbereite Paar bringt uns ins Hotel Jagodina, ein Bonzenschuppen mit 145
Zimmern, 1979 gebaut. Wahrscheinlich von einer DDR-Firma erstellt und seither nichts
mehr daran gemacht. Die Mopeds stellen wir in die baufällige Tiefgarage, in der sonst
nur Gerümpel liegt. Das Hotel überragt die Stadt, eine dunkelbraune Alufront mit
großen Fenstern, etwa 10 Stockwerke hoch mit einem großen Atrium und umlaufenden
Fluren. Der Teppichboden gibt einen guten Einblick in die Teppichherstellungstechnik,
weil man jede Schicht des abgetretenen Bodenbelags erkennen kann. An vielen
Stellen geht es sogar in die Estrichkunde über. Das Hotel ist mit einigen Schulklassen
Neun- bis Vierzehnjähriger belegt, die für eine lebhafte Geräuschkulisse sorgen.
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Das Zimmer teile ich wieder mit Walter. Er bekennt sich als „Rotelianer“. Das sind
Menschen, die mit dem Rotel-Bus, halb Reisebus, halb Wohnwagen, auf Reisen sind.
Walter haben diese Fahrten bis nach Afrika und Asien gebracht. Dabei hat er sich auch
die vielen Kniffe angeeignet, zum Beispiel die Reisewaschmaschine. Man nehme eine
Einkaufstüte, gebe die verschmutzte Wäsche, etwas Shampoo, wenn man kein
Waschmittel hat, und einen Liter Wasser hinein, blase die Tüte wie einen Luftballon
auf, knote sie zu und schüttle das Ganze. Bald ist die Wäsche sauber. Wirkt nebenbei
noch wie Gymnastik.
Das Besondere an unserem Hotelzimmer ist die Nasszelle: dunkelbraune 80er-Jahre-
Fliesen mit einem lockeren Wasserhahn am Waschbecken. Das Wasser lässt man so
lange laufen, bis die Braunfärbung nachlässt, aber die Temperatur noch nicht wieder
im Kaltbereich angekommen ist. Dann schnell rein. Mit geschlossenem Mund, habe ich
gelesen, soll man das machen. Mein Duschgel, eigentlich ein Duschöl, mit Sheabutter
und Aganöl riecht dermaßen intensiv, dass es jedes noch so muffige Badezimmer
überduftet. Dieses Ritual mit dem speziellen Geruch und der anschließend so weichen
Haut, wird für mich auf dieser Reise zu einer Art Refugium werden. Dann bin ich für
mich, dann bin ich privat, dann bin ich sauber, dann fühle ich mich einfach gut.
Der Koch vom Hotelrestaurant im Erdgeschoss wirft extra für uns den Herd noch
einmal an. Zum Essen gibt es Grillteller mit viel Fleisch, Pommes und Salat. Kaltes Bier
spült das Ganze runter. Alle sind lustig und gelöst. Haben wir doch die zweite große
Etappe geschafft.
Nur Thomas vermisst seinen Geldbeutel mit ein paar hundert Euro und Kreditkarte, er
ist etwas bleich und appetitlos. Walter war übrigens mit Winfried und anderen Leuten
für eine halbe Stunde im Lift stecken geblieben.
Nach Slibowitz aus dem Wasserglas - Marco und Eve, die Kellnerinnen und der Koch
trinken aus purer Solidarität kräftig mit - geht’s um dreiundzwanzig Uhr ins Bett.
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Samstag, 16. Mai 2009, 3. Tag
Der Herr sprach zu Paulus:
Ich bin dir erschienen, um dich zu erwählen
zum Diener und zum Zeugen für das, was du von mir
gesehen hast und was ich dir noch zeigen will.
Apostelgeschichte 26,16
Morgens: Serbien, Jagodina, Hotel Jagodina
Abends: Bulgarien, südlich von Povdiv, Bachkova-Kloster, Pension
424 km / 1818 km
Schock! Wo ist mein Reisepass? Mir kommt es vor, als müsse ich auf tausend Sachen
aufpassen: Brustbeutel, Geldbeutel, Schlüssel, Navi, Fernbedienung für die
Alarmanlage der Dicken, Taschen, Gepäckrolle und vieles mehr. Ein christlicher
(besser orthodox-christlicher) Witz zwischendurch? Was bedeut es, sich zu
bekreuzigen, wenn man aus dem Haus geht? Die Berührung der Stirn kontrolliert:
„Habe ich an alles gedacht?“. Die Berührung des Bauchs kontrolliert: „Hosenladen
zu?“. Die doppelte Berührung der Brust kontrolliert: „Brieftasche und Geldbeutel
eingesteckt?“. Wegen des Reisepasses grüble ich eine Stunde, bis ich schließlich
Walter frage. Er erlöst mich mit dem Hinweis: „Na, der liegt doch an der Rezeption.“
Das können nur die Slibowitze gewesen sein.
Das Frühstück ist nichts Besonderes, aber ausreichend. Tee gibt es aus großen
Blechkannen. Kaffee gibt es keinen. Den vermisse ich auch nicht. Auf Kalles Bitte hin,
beschalle ich die Tiefgarage mit gregorianischen Gesängen von Maria Laach, die auf
CD im rechten Koffer der Dicken auf Abruf zur Verfügung stehen. Die Betonhöhle hat
eine Akustik wie eine Kathedrale. Auch wenn es für ein paar zu laut ist. Unsere
Gruppenreise verlangt viel Toleranz.
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Noch besser als die Musik findet Thomas, dass er seine Wertsachen unberührt auf
dem staubigen Boden unter seiner roten BMW, seinem „Schnabeltier“, findet. Die BMW
hat ein Schutzblech über dem Vorderrad, das an ein solches Tier erinnert.
Das Aufstellen der Motorräder auf der Straße vor dem Hotel provoziert gleich einen
mittleren Auflauf. Die Männer sind alle freundlich und zurückhaltend. Auf Autobahnen
fahren wir durch serbische, später bulgarische Landschaften. Mir kommen
Kindheitserinnerungen an den noch armen Odenwald, an Lobenfeld, an Sulzbach vor
vierzig Jahren oder an den Film „Ich denke oft an Piroschka“. Bauern und Bäuerinnen
stehen auf winzigen Feldern und bearbeiten die Scholle von Hand mit Hacke und
Spaten und mähen mit der Sense. Durch das Brummen der Motorräder aufmerksam
geworden, blicken sie auf und winken uns freudig zu.
In Südserbien fahren wir in die Stadt Pirot, um eine Pause zu machen und ein bisschen
Unterwegsverpflegung einzukaufen. Alle vor mir sind schon durch, da schaltet die
Ampel auf Rot. Und ehe ich mich versehe, stürmt der mit Mehl bestäubte Bäcker aus
seiner Backstube an der Kreuzung und legt mir und Winfried je ein noch warmes, frisch
gebackenes Brot in den Schoß. „Sretno“, viel Glück und „stetan put“, gute Reise, ruft er
uns zu, um genau so schnell wieder in seiner Bäckerei zu verschwinden wie er
gekommen war. „Hvala“, danke!
Der Grenzübertritt vierzig Minuten später von Serbien nach Bulgarien dauert eine halbe
Stunde. An der ersten Station bekommt jeder einen USB-Stick mit dem Scan seines
Reisepasses. Dann Gesundheitskontrolle wegen Schweinegrippe, dann grüne
Versicherungskarte für die Dicke, dann Zoll und letztlich Straßenbenutzungsgebühr,
die aber für Motorräder nicht anfällt. Danach gibt man den Stick mit den Einträgen
wieder ab.
Schlagartig werden die Straßen schlechter, aber wiederum nicht so schlecht wie
befürchtet oder in Reiseberichten beschrieben. Wir entscheiden, die bulgarische
Hauptstadt Sofa zu umfahren und brauchen dazu eine Stunde. Unterwegs passieren
wir etliche Polizeikontrollen. Die Beamten tolerieren unsere Geschwindigkeit und
winken uns sogar freundlich zu.
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Dann verlassen wir die Ebene des Maritsa-Flusses, um nach Süden in Richtung
Griechenland in das Rhodopengebirge zu fahren. Dass die Temperatur von 29° auf 25°
fällt, ist sehr angenehm. Hier sieht es aus wie im Schwarzwald, nur dass wir hier auf
dem Balkan sind. Das enge Tal führt zum Bachkova-Kloster, ausgesprochen wird es
„Batschkowa“. Vorbei an Devotionalienhändlern, die die Auffahrt zu dem Kloster
säumen, gelangen wir zu der imposanten Anlage. Das zweitgrößte Kloster Bulgariens
hat Wurzeln bis ins Jahr 1083. Doch schon der Kirchendiener in seiner grauen Kutte ist
nicht wirklich freundlich zu uns. Die Mönche verhalten sich nicht anders. Und bei ihrer
orthodoxen Abendandacht singen sie grottenschlecht. Alles in dem Gotteshaus müffelt
stockig und klamm. Wenn unsere Zimmer so riechen, dann gute Nacht. Berith ist
schlichtweg entsetzt, als sie hinter der Kirche einen Karton voller Pornohefte und jede
Menge leerer Alkoholflaschen findet. Selbst das viersprachige Empfehlungsschreiben
unseres Freiburger Erzbischofs Robert Zollitsch öffnet keine Herzen und vor allem
keine Türen. Auf unsere Bitte nach Übernachtung gehen sie überhaupt nicht ein. Ein
merkwürdiger Verein.
Vor der Klostermauer machen wir ein Picknick mit allem, was die verschiedenen
Packtaschen noch hergeben. Meine Massai-Decke kommt auf die Mauer und alles
Essbare darauf. „So wurden alle von den nicht einmal fünf Broten und den weniger als
zwei Fischen satt.“ Das kühle Brunnenwasser ist eigentlich die einzige Labsal, die das
Kloster uns spendet.
Stefan und Kilian machen vier Kilometer talauswärts in einer Pension Quartier. Schlicht
und einfach, Zimmer mit Doppelbett, eine „Duschtoilette“ wie auf der Segelyacht. Der
Wirt bemüht sich extrem um uns und grillt Forellen, Schweinefleisch und Hühnchen.
Ich trinke serbischen Chardonnay, vollmundig mit einem ganz leichten Harz-
Geschmack wie beim Retsina.
Zwischen spannenden Gesprächen und schlichter Müdigkeit wird es dreiundzwanzig
Uhr. Augen zu. Vor meinem inneren Auge zieht die Landschaft als weites Panorama
vorbei. Der Frühsommer schenkt den Pflanzen Kraft und Farbe. Ebenen von Hügeln
gerahmt, im Hintergrund Schneeberge. Tiere weiden, ein Muli zieht den Karren,
Freundlichkeit, wohin man schaut. Das hast Du gut gemacht, lieber Gott, denke ich mir
noch, bevor ich zufrieden einschlafe.
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Sonntag, 17.Mai 2009, 4.Tag
Er dachte an uns, als wir unterdrückt waren,
denn seine Güte währet ewiglich.
Psalm 136, 23
Morgens: Bulgarien, südlich von Povdiv, Bachkova-Kloster, Pension
Abends: Türkei, Schwarzmeerküste, 3 km östlich von Sile, Beduinenzelt
415 km / 2233 km
Ich glaube, ich bin wieder als Erster wach. So schleiche ich mich aus dem Haus und
stromere herum. Der Wirt hat extra seinen alten 190er Benz quer in die
Parkplatzeinfahrt gestellt, damit unseren Mopeds auch ja nichts passiert. Aus Lust und
Langeweile putze ich alle Windschilder. Dann lege ich noch jedem ein blühendes
Zweiglein auf die Sitzbank, mir ist danach. Später lerne ich, dass meine Mitreisenden
den Dreck voller Stolz an den Motorrädern lassen. Für meine Dicke ist das nichts. Die
muss halbwegs sauber sein und immer schön glänzen.
Es gibt ein leckeres Frühstück, aber wieder viel zu wenig zu trinken. Ich nehme mir vor,
bei Gelegenheit heftig Wasser „abzulittern“. Wir fahren auf kleinen Bergsträßchen zur
Autobahn. Hier ist kaum Verkehr. Zwar LKWs, die von der Türkei nach Westeuropa
und zurück fahren, aber wenig PKWs. Zwei Gruppen von Bikern überholen uns, jeweils
drei BMWs aus Berlin und aus Italien. Die brettern deutlich schneller als wir mit
unseren hundertfünf Stundenkilometern.
Als wir auf die Grenze zufahren, sehen wir auf bulgarischer Seite ein etwa zwanzig
Meter hohes Kreuz, und beim Blick nach rechts auf türkischer Seite das hohe Minarett
einer Moschee, obwohl hier weit und breit keine rechte Siedlung ist. Hier will wohl
jedes Land zeigen, wer Chef im Haus ist.
Wir sind im Dreiländereck Bulgarien, Griechenland, Türkei. Die Grenzstation, ein
Neubau mit riesigen Dimensionen, sieht wie ein Flughafenterminal aus.
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Die Grenzanlage ist etwa einen Kilometer lang und hat auf bulgarischer Seite drei
Stoppstellen, auf türkischer Seite vier. Alle Beamtinnen und Beamten sind
ausgesprochen freundlich und nett. Auch hier gilt offensichtlich, wie man in den Wald
ruft, so schallt es heraus. Wir selbst tragen unsere Freude an der Reise nach außen
und versuchen, die Leute zu emotionieren! Dieses Wort, das von Petra
(Harley/Östringen) häufig benutzt wird, gefällt mir irgendwie, auch wenn es in diesem
Sinn nicht sehr gebräuchlich ist.
Ein Grenzer isst von einem Zweig, der auf seinem Schreibtisch liegt, kleine grüne
Beeren. Ich frage ihn, ob es gut schmeckt, schon schenkt er mir lachend den Zweig.
Da ich der türkischen Sprache nicht mächtig bin und er nicht der deutschen, spricht
jeder einfach seine Sprache. Mimik und Gestik reichen völlig aus, um sich zu
verstehen. Am Zweig sind übrigens unreife Kirschen, der Stein ist noch nicht
ausgehärtet. Schmecken herb, aber erfrischend. Sie sind tropfnass und kalt. Renate,
mit der ich die gute Gabe teile, stimmt mir zu, dass es mit unseren
Hygienevorsichtsmaßnahmen nicht weit her ist.
Auf super ausgebauten Autobahnen rauscht unser Zug in Richtung Istanbul. Die Rast
auf einem Parkplatz haut einige von uns sofort zum Tiefschlaf ins Gras. Ein
Polizeistreifenwagen rollt langsam heran. Ob alles in Ordnung sei, will der ältere
Offizier wissen. Und schon gibt es einen Plausch mit der Eröffnungsfrage nach dem
Woher und Wohin. Als er erfährt, dass wir ans Schwarze Meer wollen, meint er, dass
sein Cousin sich dort gut auskenne. Also ruft er ihn ganz spontan an - in Pforzheim
wohlgemerkt - und fragt ihn nach Unterkünften. Das sehr lustige Meeting dauert über
eine Stunde - einfach nur köstlich.
Es geht weiter bis zu Europas Ende. Elf Fahrspuren breit ist die Mautabfertigung an
der Bosporusbrücke. Kolonnen von Autos, hinter denen wir uns einreihen. Da kommen
doch tatsächlich unsere Polizeifreunde mit einer für uns nicht verständlichen
Lautsprecherdurchsage, geben Zeichen, und schon sind wir an der Autoschlange
vorbei. Der Cousin aus Pforzheim wäre bestimmt sehr stolz. An den Schaltern zahlen
wir problemlos mit der EC-Karte, wie mittlerweile eigentlich fast überall. Hier gibt es
sogar eine Guthabenkarte für die Autobahnen.
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Schon sind wir auf der Brücke. Sie ist eineinhalb Kilometer lang und vierundsechzig
Meter hoch. Außer uns fahren an einem Tag wie heute 180.000 Fahrzeuge darüber.
Einfach nur Wahnsinn, der Blick über das Geländer. Tief unten herrlich blaues Meer
mit Fähren, Yachten, Strandhotels, Buchten - wunderschön. Links das Schwarze
Meer, rechts das Marmarameer. Ganz schnell sind wir mit dem eigenen Motorrad von
Europa nach Asien gefahren. Vor lauter grenzenloser Begeisterung übersehen wir den
Panoramaparkplatz am Ende der Brücke. Deshalb erhaschen wir nur noch wenige
Blicke auf die Altstadt Istanbuls.
Die Autobahn schwenkt sich durch die Berge nach Norden. Am traurigsten darüber,
dass wir in Istanbul nicht Station machen konnten, ist Kalle. Man merkt ihm an, dass es
ihn viel Kraft kostet, seine eigenen Wünsche für die der Gruppe zurückzustellen. Er ist
ein rechter Feingeist und Individualist. Für ihn scheint das lange Zusammensein in der
Gruppe wirklich zu einer Grenzerfahrung zu werden.
Wir erreichen Sile, ein Seebad am Schwarzen Meer. Dort sind jede Menge Baustellen
von neuen Hotels. Na, wenn es da nur mal genügend Gäste gibt für solche
Kapazitäten. Das „Schwarz“ im Begriff „Schwarzes Meer“ kommt übrigens von Sulfat
reduzierenden Bakterien, die das Wasser dunkel, eben schwarz färben.
Kilian und Kalle machen Quartier. Sie kommen zurück und schildern die Entdeckung
eines Schlafzeltes aus Tausendundeiner Nacht auf einer Halbinsel drei Kilometer
östlich. Nur mit den Motorrädern könne man nicht bis ganz hin fahren. Geht nicht, gibt’s
nicht. Wir können doch, und zwar alle, wenn auch nicht ganz ohne Probleme. Etwa
nach einem halben Kilometer geht von der kleinen Straße der schmale Feldweg steil
bergab. Dabei ist der Feldweg weniger das Problem, als vielmehr eine dreißig Meter
lange, schlammige Rinne, die sehr tief ausgefahren ist. Da rutscht das Hinterrad in
eine Furche und kommt nicht mehr dem Vorderrad hinterher, und schon liegt die ganze
Chose auf dem Koffer. Und jetzt die Dicke. Ich probiere es mit recht hoher
Geschwindigkeit. Schlingere, aber zum Glück nach links an einem Gestrüpp entlang,
das zwar einen Sturz verhindert, doch die Fahrt abrupt bremst. Der Zusatzscheinwerfer
am linken Sturzbügel ist verbogen. Später sehe ich, dass die Schraubenaufnahme
gebrochen ist. Da ist ein super Kleber, den Stefan dabei hat, gefragt.
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Dann stehen wir alle auf dem Plateau. Und da steht auch ein Zelt, ein Beduinenzelt,
dunkelbraun, etwa zwanzig mal sieben Meter groß, nur ein Dach und eine Wand über
die lange Seite zum Berg hin. Zum Meer geht die Aussicht auf eine kleine Insel, sonst
300° Meerblick. Zum Ufer sind es zwanzig Meter die Kante runter. Das Zelt wird wohl
von Tagestouristen als Sonnenschutz und zum Teetrinken und Shisha rauchen
benutzt. In der Abendfeuchtigkeit müffelt der Wollstoff wie ein feuchter Pullover.
Zwei Jungs, die einen recht bekifften Eindruck machen, entzünden ein Lagerfeuer und
machen Tee. Berith, die Wasserratte, schwimmt im Schwarzen Meer. Wir essen, was
die verschiedenen Restetüten hergeben, trinken diverse Schnapssorten, natürlich nur
der Gesundheit wegen, und rollen unsere Schlafsäcke aus. Ich schlafe sehr gut an der
frischen Luft, aber nicht sehr lange.
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Montag, 18. Mai 2009, 5. Tag
Johannes sprach zu den Zöllnern: Fordert nicht mehr,
als euch vorgeschrieben ist!
Lukas 3,13
Morgens: Türkei, Schwarzmeerküste, 3 km östlich von Sile, Beduinenzelt
Abends: Türkei, Kappadokien, Uchisar, Hotel Les Terrasses
820 km / 3053 km
Nach dem Hellwerden klettere ich den Hang hinter unserem Plateau hinauf zum
Fotografieren. Da ist alles schon planiert, um weitere Bauplätze zu schaffen. Oh je, wo
sollen nur die Touristen herkommen, denke ich wieder. Tee gibt es, aber kein
Frühstück.
Winfried und Walter machen sich mit einer Schaufel in Pionierarbeit an den
Straßenbau. Mit großer Wirkung. Das Durchfahren der Schlammstelle geht sehr viel
besser. Allerdings trage ich mein Gepäck vorneweg, nachdem ich die Erfahrung
gemacht habe, dass mit der Gepäckrolle auf dem Topcase der Schwerpunkt so
verdammt hoch ist, dass das massive Nachteile mit sich bringt.
Pech hat leider Erna. Sie wählt für die Durchfahrt genau den Moment, als keiner an der
Stelle ist, um ihr die günstigste Spur zu zeigen. Sie rutscht mit ihrem „Mädchen“, wie
sie ihre rote F 800 nennt, weg und klemmt sich den Knöchel ein. Verbogene Fußraster
und Blinker sind nebensächlich. Als alle an der Straße angelangt sind, zieht Erna den
Stiefel aus. Man erkennt schon eine beginnende Schwellung. Salbe von Berith, Binde
von Renate, den Tipp, das Ganze mit Klebeband zu tapen von mir, das silberne
Panzerband von Martin, die heilenden Hände von Kalle - und schon passt der Fuß
wieder in den Stiefel. In diesem Moment ist mir Erna wirklich ein Vorbild, das
Unabwendbare zu akzeptieren, die Zähne zusammenzubeißen und dabei noch zu
lachen.
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Unterdessen wehrt sich Stefan gegen die Abzocke unseres „Vermieters“ Mustafa, der
über Nacht mal so eben seinen Preis verdoppeln will. Sie einigen sich etwa in der
Mitte. Nur blöd, dass wir ihm damit zusätzliche Joints finanzieren.
Wir fahren auf kleinsten Straßen an der Küste entlang. In Karakakoy frühstücken wir in
einem Strandimbiss. Faszinierend, mit welchem Talent und mit welcher Freundlichkeit
die Betreiber völlig unvorbereitet aus dem Nichts heraus ein Dutzend hungrige Mäuler
stopfen. Mit der Aussicht auf das Schwarze Meer feiern wir eine schöne
Morgenandacht.
Durch eine sattgrüne Berglandschaft geht’s weiter nach Süden bis zur Autobahn.
Zwischendurch schaffe ich mich mal nach vorne und halte an, um die vorbeifahrende
Gruppe zu fotografieren. Die Autobahn spült uns in Richtung Ankara, eine Silhouette
mit Hochhaussiedlungen in harmonischen ocker- und rostbraunen Farben in der Ferne.
Den Hintergrund bilden die schneebedeckten Berge Anatoliens.
An Tankstellen werden wir oft von Deutschtürken angesprochen. Einer beschenkt uns
mit Süßigkeiten und verspricht einen Eintrag im Gästebuch unserer Homepage. Das
Einkaufsverhalten in der Gruppe hat sich seit unserem Start völlig verändert. Waren es
in den ersten Tagen Cola und süße Riegel, stehen jetzt Chips und Salzstangen hoch
im Kurs. Der Körper verlangt eben, was er braucht.
In Ankara tanken wir mitten in der nachmittäglichen Rushhour. Es ist schon siebzehn
Uhr, und wir haben noch dreihundertvierzig Kilometer vor uns. Von der Autobahn geht
es auf eine vierspurige Schnellstraße, die wir uns mit allen Arten von
Fortbewegungsmitteln teilen. Die Fahrroutine ist mittlerweile in Fleisch und Blut
übergegangen. Alles läuft wie am Schnürchen. Und doch wird diese Routine immer
wieder unterbrochen.
„Schnell, schnell, Stefan, Winfried, der macht eure Mopeds platt.“ Nach dem Tanken
hatten die beiden ihre Maschinen so fünfzehn Meter hinter einem großen Kieslaster
abgestellt. Plötzlich rollt das führerlose Ungetüm ganz langsam, aber unaufhörlich
zurück. Der Fahrer hat die Feststellbremse vergessen. Lautes Geschrei, und drei
Männer hechten zu ihren Vehikeln. Gerade noch mal gut gegangen.
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Es wird dunkel. Und dann im Pulk mit über hundert Stundenkilometern dahin zu
brettern, halte ich für irrsinnig gefährlich, bin aber auch nicht so konsequent, das zu
sagen. Um einundzwanzig Uhr erreichen wir endlich Uchisar in Kappadokien. Stefan
findet mit traumwandlerischer Sicherheit das Hotel inmitten des Straßengewirrs. Es
kommt mir vor, als habe er während der monatelangen Reiseplanung alle
Informationen einschließlich Google-Maps im Kopf abgespeichert und könne jetzt Datei
für Datei abrufen. Dass er um diese perfekte Routenplanung überhaupt kein Aufheben
macht, zeichnet ihn obendrein aus.
Im Hotel Les Terrasses sind die Zimmer in den Fels gehauen. Jeder Raum hat sein
eigenes Flair. Marco, der französische Wirt, führt sein Haus mit viel Liebe fürs Detail.
Mein Zimmer, oder soll ich besser sagen, meine Höhle, teile ich mit Markus, Winfried
und Walter. Ich schlafe mit der Schulter an der Felswand. Obwohl es schon spät ist,
schlemmen wir heute Abend mit vier Gängen so richtig.
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Dienstag, 19. Mai 2009, 6. Tag
Der Herr hat Geduld mit euch und will nicht,
dass jemand verloren werde, sondern dass
jedermann zur Buße finde.
2. Petrus 3, 9
Morgens: Türkei, Kappadokien, Uchisar, Hotel Les Terrasses
Abends: Türkei, Kappadokien, Uchisar, Hotel Les Terrasses
0 km Ruhetag
Das ist mein Morgen. Als ich um halb sechs aufstehe, muss ich von innen die Hoteltür
aufschließen. Nach unserer nächtlichen Ankunft offenbart die Helligkeit nun erst die
Schönheit unseres Aufenthaltsortes. Die Pflasterstraße vor dem Hotel bietet auf einer
Seite unseren Motorrädern Platz zum Parken, daneben verläuft ein Gehweg und
dahinter fällt der Hang steil ab. Über zum Teil zerfallene Häuser blickt man in ein Tal
mit den für Kappadokien so typischen geologischen Formationen, den Kopjes. Links
im Dunst liegt Göreme und dahinter der schneebedeckte Vulkan Ercivas dagi,
immerhin 3.916 Meter hoch.
Auf zum Morgenspaziergang, die Nikon im Anschlag. Was ist denn das, was da aus
dem Dunst auf mich zukommt? Ich zähle geschlagene 36 Heißluftballons, die von
Göreme aufgestiegen sind und jetzt genau auf Uchisar zufahren, ein absolut
gigantischer Anblick.
Die Bäuerin, die zu so früher Stunde zwei Wuschel-Schafe zum Weiden führt, möchte
nicht fotografiert werden. Aber für einen Dollar „Unterstützung“ gibt sie die lebenden
Wollknäuel als Models frei.
Nach dem Frühstück führt uns Marco, unser Wirt, über zwei Stunden lang durch das
Tal und erklärt uns die Besonderheiten dieses einzigartigen Landstrichs.
22

Das schreibt der Reiseführer dazu:
Im Herzen Anatoliens, zwischen Nevsehir, Kayseri und Nigde wurde vor etwa drei Millionen
Jahren durch Vulkanausbrüche die ganze Hochebene mit Tuff bedeckt, einem weichen Stein
aus Lava, Asche und Schlamm. Wind und Regen haben daraus eine surrealistisch anmutende
Landschaft aus bizarren Felsen und Schluchten geschaffen, deren Farben von einem
leuchtenden Rot über gelb-ocker-bräunliche Töne bis zum Graugrün reichen. Man fühlt sich wie
in eine bizarre Mondlandschaft versetzt. Durch die lokal unterschiedlich intensive Abtragung des
Tuffmaterials entstanden die charakteristischen Pyramiden, die sogenannten "Feenkamine", die
heute den Reiz der kappadokischen Landschaft ausmachen. Das historische Kappadokien
bleibt dem Auge jedoch vorerst verborgen. Menschen haben in dieser Region schon 4000 v.
Chr. Felsenhöhlen in den weichen Tuffstein gehauen. Im 4. Jahrhundert war dieses Gebiet
Anatoliens Mittelpunkt der Christianisierung. Die von den Römern bedrohten Einsiedler bauten
ihre klösterlichen Anlagen und über 600 Kirchen in den weichen Tuffstein. Die in diesen
Räumen entstandenen Fresken haben bis heute nichts von ihrer Farbenpracht verloren. Als im
7. Jahrhundert arabische Raubzüge das Leben unmöglich machten, entstanden mehr als 36
unterirdische Städte. Manche von ihnen beherbergten mehr als 20.000 Bewohner.
Den Nachmittag verbummle ich beim Wäschewaschen und beim „Power relaxing“. Vor
dem Essen finden wir uns auf der Hotelterrasse zu einem Gruppengespräch
zusammen. Neben den positiven Facetten, wird nur wenig Negatives angesprochen.
Kilian reklamiert die Fahrdisziplin, vor allem beim Überholen. Ich erinnere an unsere
Verabredung, keine Nachtfahrten zu machen. Trotzdem sind es nun schon drei
geworden. Immer Glück gehabt, dass alles gut ging.
23

Mittwoch, 20. Mai 2009, 7. Tag
Lasst uns dem nachstreben, was zum Frieden dient
und zur Erbauung untereinander.
Römer 14,19
Morgens: Türkei, Kappadokien, Uchisar, Hotel Les Terrasses
Abends: Syrien, Aleppo, Hotel Al Boustan
691 km 3744 km
Mein Gepäck habe ich schon gestern Abend aus dem Zimmer in die Lobby gestellt. Ich
treffe mich mit Kalle um halb sechs. Wir fahren nach Göreme zum Startplatz der
Heißluftballons. So viele auf ein Mal habe ich noch nie gesehen. Und groß sind die. Mit
Körben, in denen 10 bis 16 Passagier Platz finden (von wegen größter Ballon der Welt
in der Serengeti). Ich bringe die Dicke in Position und klick, klick, klick, werden Fotos
gemacht. Einen solchen Hintergrund gibt es nur hier. Wir haben netten Kontakt zu der
Bodencrew von „Sultan Ballon“, die gerade einen Ballon mit einem Korb voller
jauchzender asiatischer Touristen in die Luft entlassen hat. Ein Poloshirt in
Knallorange für meinen Ballonfan Christel springt bei dem Plausch heraus.
Plötzlich ist die Batterie am Motorrad leer. Alle Lampen, der CD-Player und was die
Technikpalette sonst noch so alles zu bieten hat, waren eingeschaltet, das ist zuviel für
Standgas. Zum Glück stehe ich etwas abschüssig und kann unsere 460 Kilogramm
ohne fremde Hilfe anschieben.
Zum Frühstück sind wir wieder im Hotel. Vorher gibt es noch ein wohltuendes
Morgenlob in der klaren, frischen Morgenluft und mit der einmaligen Aussicht.
Aufsatteln der Dicken, Handschlag mit Marco. Mehmet, der Koch, ein kleiner,
gedrungener Türke mit lustigen, dunklen Knopfaugen hat mir über Nacht eine CD mit
seinen Lieblingsliedern gebrannt und schenkt sie mir zum Abschied. Jetzt freut er sich
riesig, bei unserer Abfahrt seine Musik aus den Lautsprechern der LT zu hören.
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Und ab geht’s nach Süden. Durch das Taurusgebirge zieht sich eine nagelneue
Autobahn mit tollen Brücken, Tunnels und einer Infrastruktur, die man sich auch auf
heimischen Straßen wünscht. Es geht in Richtung Mittelmeer nach Adana.
In weiten Schwüngen fällt die E 90 dem Meer entgegen. Der Wind nimmt zu und
das Kurven fahren wird eine kippelige Angelegenheit. Renate in ihrer blauen
Jacke, mit den fetten Alukoffer an ihrer silbernen GS 1150, fährt souverän wie
gewohnt vor mir her. Die Geschwindigkeit, mit der die Kolonne unterwegs ist,
beträgt so zwischen hundertzehn und hundertzwanzig Stundenkilometern. Das ist
genau das Tempo der Autos und der Trucks. Die Fahrer scheinen den
Tempomaten einzuschalten und es dann laufen zu lassen. Wenn was quer kommt,
warten sie bis zum allerletzten Moment, bis sie sich aus der Ruhe bringen lassen.
Wenn wir also auf Autos oder LKW auflaufen, ist unsere Geschwindigkeit nur
gering höher als die der Dosen. Die Ersten beschleunigen dann ein wenig, um zu
überholen. Wenn sie vorbei sind, scheren sie sofort wieder nach rechts ein und
reduzieren das Tempo. Für die Fahrer ab Position 4 oder 5 bleibt dann oft kein
Platz mehr, um ebenfalls vor dem Überholten wieder einzuscheren. Das ist dann
ziemlich ärgerlich.
Hier ist die Situation ein wenig anders. Wir fahren auf der rechten Spur an ein Auto
heran. Kalle überholt. Ich als letzter der Fünfergruppe sehe hinter mir auf der
Überholspur einen riesigen Scania-Truck, einen leeren Tieflader, wie er für
Baumaschinen genutzt wird. Renate beschleunigt, zieht raus. Ich will nicht hinter
dem Auto und neben dem Tieflader eingeklemmt werden und beschleunige auch.
Da sehe ich den dunklen Fleck am Übergang der beiden Fahrspuren. So drei Meter
breit und unendliche dreißig Meter lang, vom Ende her zu Reifenspuren
ausgefahren. Beim Näherkommen wird der Fleck immer größer, schwärzer und
glänzender. Da muss ein Motor geplatzt sein. Eine andere Erklärung habe ich nicht
für die Öllache. Renate gelingt es, noch vor dem Fleck einen Schlenker zu fahren.
Sie fährt schon wieder geradeaus, als sie durch die öligen Reifenspuren kommt.
Ich hingegen steuere beim Wechseln der Fahrbahn mitten in den Fleck hinein und
somit mitten in die Gefahr. Die Reifenhaftung zum Asphalt geht verloren. Es fühlt
sich an wie Aquaplaning.
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Diese Richtung kann ich nicht beibehalten, sonst geht’s schnurstracks in die
Mittelleitplanke. Also muss ich nach rechts, um wieder gerade zu kommen. Aber
wie? Ein leichter Druck am Lenker nach links und mein Gewicht nach rechts (Biker
verstehen das). Keine Reaktion. Die Neigung nach rechts wird durch das
Wegrutschen des Vorderrads verstärkt und schon bricht das Hinterrad nach links
aus. Vor meinen Augen werden die Leitplankenpfosten monstergroß. Der rote
Truck, beim Ausscheren vielleicht noch fünfzig Meter zurück, dröhnt nun
Rückspiegel füllend hinter mir. Der kann doch niemals ausweichen, wenn ich jetzt
stürze. Endlich läuft das Vorderrad wieder auf trockenen Grund. Durch die extreme
Schräglage kommt unveröltes Reifenprofil auf den Asphalt und das Rad findet
seine Spur. Ein kräftiger Ruck unter meinem Allerwertesten, und das Motorradheck
kommt hinterher. Nun gebe ich aber so was von Gas, um von hier weg zu kommen.
Mein Mund und meine Kehle kleben vor Trockenheit. Ich habe Sodbrennen und
friere, gleichzeitig rinnt der Schweiß in Strömen. Oh, ist mir elend. Bei der
Weiterfahrt schreie ich in den Wind „Bewahre uns Gott, behüte uns Gott, sei mit
uns auf unseren Wegen …“ Dabei verschwimmt Renates Silhouette in meinen
Tränen, die ich mir unter der Sonnenbrille aus den Augen wische.
Unser nächster Stopp nach diesem Erlebnis der besonderen Art ist erst wieder ein
Autobahnrastplatz hinter Adana. Dort heißt es Essen fassen. Es gibt Shish kebab.
Metallspieße wie Schwerter werden mit Lamm-Hackfleisch umwickelt. Dadurch ist die
Hackfleischschicht nicht dick und schnell durchgegart. Gegessen wird mit den Fingern.
Vom Brotfladen ein Stück abgerissen, Fleisch und Salat darauf, zugeklappt und ab in
den Mund. Obwohl mir noch flau im Magen ist, baut mich die Mahlzeit auf.
Die Kellner sind super nett, schenken unseren Mädels Rosen, und zum Abschied gibt
es einen Spritzer Limettenlotion in die Hände, mit der man Stirn und Nacken kühlen
kann.
Beim letzten gemeinsamen Tanken in der Türkei singen wir noch „Fahr mit uns“, dann
teilt sich die Gruppe. Kalle, Renate, Erna, Thomas und ich fahren nach Osten Richtung
Aleppo. Der Rest der Gruppe fährt am Meer entlang nach Latakia.
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Die Straßen werden schmaler. Dann kommt rechts ein mächtiger, kilometerlanger
Zaun, die Grenze zu Syrien. Dort, wo der Zaun nach rechts abknickt, am Checkpoint,
zunächst ein Vorposten. Nach der Passkontrolle dürfen wir in die eigentliche türkische
Grenzanlage. Dann Stationen 2 bis 4, und wir verlassen die Türkei. Wer jetzt denkt, es
kommt die syrische Kontrolle - weit gefehlt. Eine kleine, staubige Straße führt zwei
Kilometer über einen kleinen Pass. Rechts und links in diesem Niemandsland liegt
Schrott von Militärfahrzeugen herum und es gibt jede Menge Unterstände und
Sandsackbarrieren.
Irgendwann scheinen wir auf syrischem Territorium zu sein. Schon wieder ein
Vorposten, der für uns ein schweres Gittertor aufschiebt, das ist Station 5. Wir fahren in
die syrische Kontrollanlage. Seitenweise haben wir bei den Vorbereitungen über die
Tücken und Schikanen bei der Einreise nach Syrien gelesen. Für die Frage nach
unserem Reiseziel haben wir die Antwort „Jordanien und wieder zurück“ verabredet.
Extra haben wir das teure Visum, das die Rückreise ermöglicht hätte, beantragt. Kein
Schriftstück, das auf unser Ziel Israel hingewiesen hätte, ist im Gepäck.
Etwas aufgeregt und verschüchtert betreten wir das imposante Abfertigungsgebäude.
Schon am ersten Schalter stellt sich uns ein adretter junger Mann in gutem Englisch
vor. Er freue sich, uns auf dem Weg durch den Behördendschungel zu helfen. Da sind
wir erst mal baff. Also weiter. Station 6 Passkontrolle, 7 Visakontrolle, 8 Laufzettel
kaufen, 9 Kontrolle der Fahrzeugpapiere, 10 Geldumtausch, um die Gebühren
bezahlen zu können, 11 Kfz-Versicherung abschließen, 12 Carnet de Passage. Unser
Helfer lehnt Lohn oder Trinkgeld kategorisch ab. „Shukron“, danke, ist mein erstes
arabisches Wort an ihn. An Station 13 sind wir wieder in der Abfertigungsspur, dort
Vollständigkeitskontrolle der Papiere und dann noch Eintragung aller Pass-,
Registrierungs-, Kfz-Fahrgestell- und Führerschein-Nummern.
Der Grenzer, ein kleiner Mann in seiner etwas schmuddeligen Uniform, sitzt in
Ermangelung eines Stuhls auf einem alten Eisenbett. Der Matratzenbezug ist total
zerrissen und gibt den verschlissenen Schaumstoff frei. Haare gegelt, Schnurrbart
penibel geschnitten, gewissenhaft schreibt er endlosen Zahlenkolonnen in
großformatige Kladden.
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Der liebe Gott und Allah werden wissen, was mit diesen Büchern passiert. Aber der
gute Mann ist sehr lustig drauf, entschuldigt sich mit Handschlag und einem Keks bei
jedem von uns für das lange Warten.
Gleich dahinter an Station 14 wartet eine Medizinerin mit weißem Mundschutz und
Fieberthermometer in der Hand, um uns zu befragen, uns tief in die Augen zu schauen
und eine Information über die Grippewelle auszugeben. An Station 15 fahren wir durch
eine Furt mit Desinfektionslösung und an der endgültig letzten Station 16 will ein
Grenzoffizier noch einmal alle Pässe sehen. Erst jetzt wird wieder ein großes Metalltor
zur Seite gerollt.
Die ganze aufwändige Prozedur hat dreieinhalb Stunden gedauert. „Welcome to Syria“,
steht in großen Lettern am Straßenrand. Es ist spät geworden.
Kalle versucht noch, das Simeonskloster Qal'at Seman zu finden. Nach einer Irrfahrt
durch ein armseliges Dorf mit abgrundtiefen Schlaglöchern und Jugendlichen, die aus
lauter Neugierde gefährlich nah vor unsere Motorräder rennen, fällt die Entscheidung
für Aleppo. Später erfahren wir, dass nur Schilder in arabischer Sprache den Weg zu
der Ruine weisen.
Kalle fährt etwa eine Stunde in der Dunkelheit auf die Stadt zu. In der Innenstadt halten
wir an und in schon bewährter Manier sucht Kalle ein Hotel. Vier Biker stehen mit ihren
Maschinen am Straßenrand in Aleppo. Sofort kommen Jungs und junge Männer
neugierig zu uns. Ich freunde mich mit einem etwa Zwölfjährigen an, der vor seinen
Kumpels mit seinen Englischkenntnissen prahlt. Die Dicke ist wieder der Star. Als wir
dann an einem belebten Platz vor dem Hotel Al Boustan das Gepäck abladen, gibt es
wieder einen Menschenauflauf. Alle sind neugierig, aber keineswegs aggressiv. Wir
fühlen uns nie bedroht oder in irgendeiner Art gefährdet.
Die Motorräder fahren wir über den Al-Midan-Platz in die Tiefgarage des Vier-Sterne-
Sheraton-Hotels. Das Parken zwischen den schwarzen und schneeweißen Limousinen
der Scheichs kostet für die fünf Motorräder 80 Dollar, die Übernachtung gegenüber für
uns fünf kostet genauso viel.
30

Wir Jungs haben ein Dreibettzimmer, die Mädels über dem Flur eine kleine Zweibett-
Kemenate. Spät am Abend hole ich noch in dem kleinen Lokal um die Ecke etwas zu
Essen. Für 500 Schilling, das sind ungefähr zehn Euro, gibt es für uns Kebab,
Lammkoteletts und Salat, dazu Coca-Cola. Gegessen wird im Jungs-Zimmer,
gemütlich auf den Betten sitzend mit Tischgebet vorneweg und Verdauungsschnaps
hinterher.
Was für ein Tag. Müde nach anstrengenden 700 Kilometern, stundenlangem
Aufenthalt an der Grenze und mit meinem Öllachen-Erlebnis falle ich schließlich
hundemüde ins Bett.
31

Donnerstag, 21. Mai 2009, 8. Tag, Christi Himmelfahrt
Der Engel des HERRN lagert sich um die her,
die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus.
Psalm 34,8
Morgens: Syrien, Aleppo, Hotel Al Boustan
Abends: Syrien, Al Nadara, Hotel Al-Wadi
253 km 3998 km
Der Verkehrslärm mit dem unentwegten Hupen hat erst sehr spät in der Nacht
aufgehört. In unserem Dreibettzimmer habe ich trotzdem prächtig geschlafen und
genieße schon ein Vollbad, noch bevor Kalle und Markus aufstehen. Später packen wir
und stellen unsere Sachen im Treppehaus ab.
Zu Fuß geht es Richtung Altstadt. Auf dem Weg wechseln wir Geld in einer Bank. Zu
den Syrischen Pfund gibt es Kaffee von der hübschen Bankmitarbeiterin.
Gleich beim Betreten der Altstadt spricht mich ein etwa 65jähriger Herr in einem der
pittoresken Innenhöfe an. Ihm ist mein Kreuz aufgefallen, das ich an einem
Lederbändchen um den Hals trage. Ich habe es mal in Maria Laach gekauft. Es ist ein
Taukreuz aus Olivenholz und hat die Form eines „T“. Der Name Taukreuz leitet sich
vom 19. Buchstaben des griechischen Alphabets Tau bzw. vom letzten Buchstaben
des hebräischen Alphabets Taw ab. Für mich ist das Kreuz fest mit dieser Pilgerfahrt
verbunden, es wird mich immer daran erinnern. Der elegant gekleidete Herr möchte
wissen, ob ich Christ sei. Er lauscht sehr interessiert meiner Geschichte und erzählt
dann, dass die jungen Christen hier leider fast keine Chancen hätten, um Karriere zu
machen und eigentlich alle auswandern wollten. Er hingegen habe seinen Platz als
Händler schon seit vielen Jahren hier, sei fest eingebunden und wolle Aleppo nicht
verlassen. Mit einem herzlichen „God bless you“ umarmen wir uns zum Abschied.
34

Aleppo hat knapp 1,7 Millionen Einwohner (2008) und ist damit die
bevölkerungsreichste Stadt Syriens noch vor Damaskus. Sie gilt als eine der ältesten
Städte in der Region und nimmt einen wichtigen strategischen Punkt zwischen dem
Mittelmeer und dem Euphrat ein. Ursprünglich wurde sie auf einer Hügelgruppe in
einer fruchtbaren Senke auf beiden Seiten des Flusses Quwaiq erbaut. Die Mehrheit
der Bevölkerung bilden Araber und Kurden. Daneben gibt es noch Türken, Aramäer
und Armenier sowie andere kleinere Volksgruppen. Etwa fünfzehn bis zwanzig Prozent
der Einwohner sind Christen verschiedener Konfessionen.
Die Zitadelle von Aleppo thront auf einem kegelförmigen Berg über der Stadt. Eine
Treppenrampe führt durch eine fast labyrinthartige Eingangshalle hinauf. Dahinter liegt
die antike Stadt, in der 4.500 Menschen gelebt haben sollen. Das Theater scheint noch
aktiv genutzt zu werden. Zurück im Suq, finden wir dort die tollsten Fotomotive:
Gewürze, Stoffe, Seife, Duftrosen, alles bunt und fremd.
Bevor wir so um die Mittagszeit die Mopeds aus der Tiefgarage des Sheraton-Hotels
holen, nutzen wir noch die Möglichkeit, die Marmortoiletten mit Trockengebläse im
Vier-Sterne-Luxushotel zu benutzen. Dann richten wir uns für die Weiterfahrt. Fünfzig
oder sogar mehr Männer sind es, die dabei sein möchten. Am häufigsten werde ich
nach dem Wert der Dicken gefragt. Der Einfachheit halber antworte ich immer mit „ten
thousand dollar“. Das ist für die Syrer so unvorstellbar viel, dass erst mal Sendepause
ist, bevor sie um Erklärung aller Bedienknöpfe des Motorrads bitten.
Für die Fahrt aus der Stadt heraus sperrt der Polizist, der den Auflauf aufmerksam
beobachtet hat, den Hauptplatz, so können wir gut als Kolonne zusammen bleiben.
Die weltgrößten Wasserräder von Hama haben wir leider verpasst. Das Verkehrsschild
war nicht zu entdecken. Wir verpassen auch auf der weiteren Reise viele
Sehenswürdigkeiten, weil wir keine Zeit haben, weil wir sie nicht finden oder weil es
gerade so gut läuft. Schade. Die Kreuzritterburg Crac des Chevaliers finden wir
hingegen gleich. In steilen Serpentinen geht es den Berg hinauf.
Die Freunde, die am Mittelmeer in Latakia übernachtet hatten, werden heute Apamea,
die Ruinenstadt aus griechisch-römischer Periode, anschauen.
35

Für uns heißt das zu warten, einen Platz fürs Abendessen zu finden und Quartier zu
machen. Ein Restaurant ist gleich neben der Burg gefunden. Übernachten werden wir
ein paar Kilometer entfernt im Tal „Al Nadara“, im Tal der Christen. Das Hotel Al-Wadi
ist eine Art Ferienclub inmitten von Obst- und Olivengärten. Dreiunddreißig Zimmer,
Computer mit Internetanschluss, Swimmingpool. Und wir die einzigen Gäste.
Zum Abendessen ist unsere Gruppe wieder komplett. Bei einem mehrgängigen Menü
haben wir viel Spaß, auch wegen des sehr „extrovertierten“ Kellners, der stolz auf
seine paar Brocken Deutsch ist, die er beherrscht.
Vor dem Schlafengehen wird bei einer Schnapsrunde der Tag reflektiert und
anschließend gebetet. Das Gebet nutze ich dafür, um zu danken, dass ich mein
Öllachen-Erlebnis unbeschadet überstanden habe.
36

Freitag, 22. Mai 2009, 9. Tag
Fürchtet euch nicht, wenn euch die Leute schmähen,
und entsetzt euch nicht, wenn sie euch verhöhnen!
Jesaja 51,7
Morgens: Syrien, Al Nadara, Hotel Al-Wadi mit Pool
Abends: Syrien, Damaskus, Haus der Familie Sandouk
215 km 4213 km
Verglichen mit unseren anderen Quartieren, ist das hier Luxus. Thomas, Kalle und ich
teilen uns ein Dreibettzimmer, das durch eine Diele, eine Küchenecke und ein großes
Bad eigentlich mehr ein Appartement ist. Ich gönne mir wieder die Badewanne,
vermisse aber derzeit meinen Kulturbeutel, der dann später beim Packen unter allen
Taschen ganz unten wieder auftauchen wird. Könnte mir nicht vielleicht Walter etwas
von seinem Ordnungssinn abgeben?
Heute feiern wir ein Morgenlob über Christi Himmelfahrt. Meine Öllachendurchfahrt ist
Thema. Danach geht es wieder drei Kilometer zur Crac des Chevaliers, der riesigen
Kreuzritterburg. Crac bedeutet Festung. Mit Vorburg, Gräben, Burg, Ställen, Kapelle,
also allem, was eine Ritterburg haben muss, diente sie 1091 im ersten Kreuzzug unter
Raimund von Saint-Gilles als Zwischenstation. Kalle hat sich toll vorbereitet und ist der
perfekte Reiseleiter. Berith wird von arabischen Touristen bestaunt ob ihrer
Hautverzierungen. Man hat den Eindruck, sie genießt es sogar. Aus dieser Frau soll
einer schlau werden.
In der Kapelle der Burg singen wir die Laudes. Die auffallend gute Akustik in dem
Gewölbe kann nicht darüber hinweg täuschen, dass es schrecklich klingt. Motorrad
fahren können wir eindeutig besser als singen.
Winfried berichtet von Problemen mit dem Anlasser. Da wir am steilen Berg sind, ist
Anrollen kein Problem.
37

Auf einer guten Autobahn fahren wir Richtung Damaskus. An einer großen Tankstelle
ist für die gelbe GS 1150 erst mal Schluss. Walter und Winfried prüfen, schrauben -
ohne Erfolg. Telefonat mit Marko Stilgenbauer in Heppenheim: „Versucht, einen
französischen Valeo-Anlasser zu finden. Der wird auch in kleine Modelle von Renault
und Peugeot eingebaut.“ Der Tipp soll sich noch als goldrichtig erweisen. Anschieben
klappt jedenfalls nicht. Anziehen mit dem Rollladengurt klappt zwar, aber Winfried hätte
sich um ein Haar die Bremsleitungen seiner gelben 1150er abgerissen.
Eine Vierergruppe fährt in Sachen Anlasser direkt nach Damaskus. Der Rest biegt
rechts ab. Noch über einen Hügel hinweg, dann sind wir in der Wüste! Dieser Moment
ist atemberaubend im wahrsten Sinn des Wortes. Diese Weite, die Leere, die
Schlichtheit, die Einfachheit, das Gefühl, ganz viel Platz zu haben. Ich genieße das
ruhige Dahingleiten sehr, bin zum Weinen glücklich und dankbar.
Wir erreichen das Kloster des heiligen Sergius in Maalula. Der Besuch des Cafés vor
der Klosterkirche ist ein kleiner weltlicher Höhepunkt. Alles blitzblank, eine Kühltheke
mit der besten Schokoladen-Mandarinen-Sahne-Torte südlich von Wien, dazu drei
Tassen Nescafé für mich. Die jüngere Schwester der Café-Betreiberin, beiden
schmeckt der eigene Kuchen offensichtlich auch gut, führt uns in die Kirche. Die junge
Frau verfügt über eine große Herzlichkeit und Innigkeit und zieht uns total in ihren
Bann. Nachdem sie uns die Kirche und die Ikonen erklärt hat, dürfen wir in den
Altarraum, der in orthodoxen Kirchen hinter einer Holzwand liegt. Wir stellen uns im
Kreis um den 2000 Jahre alten Altarstein auf. Dann betet die junge Frau das
Vaterunser in aramäischer Sprache:
Abwûn d'bwaschmâja
Nethkâdasch schmach
Têtê ma lkuthach
Nehwê tzevjânach aikâna d'bwaschmâja af b'arha
Hawvlân lachma d'sûnkanân jaomâna
Waschboklân chaubên (wachtahên) aikâna daf chnân schvoken l'chaijabên
Wela tachlân l'nesjuna ela patzân min bischa
Metol dilachie malkutha wahaila wateschbuchta l'ahlâm almîn
Amen
38

Die deutsche Version des Gebetes aller Gebete ist unsere Antwort und unser Dank.
Die Einheit im Gespräch mit Gott, Hand in Hand mit den Motorradfreunden, mit der
Frau, die gerade in der Sprache Jesus’ gebetet hat, die gefühlte Verbundenheit mit
allen Lieben zu Hause, das ist mein persönlicher Höhepunkt der Pilgerreise, mein
Höhepunkt von ORIENTierung 2009!
Vom ersten Kloster in Maalula fahren wir durch eine enge Schlucht in den im Tal
liegenden Ort. Hier schmiegt sich das zweite Kloster von Maalula an den Berg, das
Mar Tekla, das der heiligen Tekla geweiht und über deren Grab erbaut ist.
Yallah, wir müssen weiter. In engen Serpentinen fahren wir die sechzig Kilometer in
Richtung Damaskus. Kalle, als Vorausfahrender, bemerkt nicht, dass wieder so ein
Heißsporn, der es mit seinem Auto mit uns aufnehmen will, dabei ist zu überholen. Er
sucht die Herausforderung. Bereits an allen vorbei, ist er mit seinem Kotflügel genau
auf Kalles Höhe, als der einen kleinen Ausweichschlenker macht. Oberschenkel gegen
Kotflügel oder Kotflügel gegen Oberschenkel. Beide Fahrer lenken vor Schreck zurück
und in den Staub. Von hinten sieht man nur noch eine Staubwolke. Kalle fängt sich
schneller, der Heißsporn stellt sich mit seinem Auto vor dem Abhang quer, schleudert
auf die Straße zurück, gibt Gas, winkt uns tatsächlich noch zu und braust davon. Was
bleibt, ist ein gehöriger Schrecken und die riesige Staubwolke.
Je näher wir nach Damaskus kommen, umso glatter werden irgendwie die Straßen. Ich
vermute, dass Öl und Diesel, abgetropft von alten Autos und Lastern, für den
spiegelglatten Asphalt und den Schmierseifeneffekt verantwortlich sind. Beim Bremsen
macht das ABS der Dicken oft auf, und die Fuhre geht für ein paar Sekundenbruchteile
ungebremst weiter. Jedes Mal ein kleiner Adrenalinstoß. Auf das Auslesen des
Fehlerspeichers im Bordcomputer bin ich gespannt. In der freundlichen BMW-
Werkstadt wird man später jedes riskante Fahrmanöver erkennen können.
Der Verkehr nimmt zu. Ich bin platt von der Hitze und der ungewohnten
Großstadthektik. Kilian führt uns in die hinterste Ecke der Altstadt, als ob er dort zu
Hause wäre. „Polter, schepper, peng“, wenige Meter vor Martin kracht ein
umgestürztes Baugerüst auf die Straße. Willkommen im Herzklopfen-Club.
39

Jetzt noch um eine Ecke, und wir sind am Ziel. In der Nachbarschaft zu unserem
Wohnhaus wird extra ein Lager mit einem Metallrollladen davor frei geräumt als
Garage - nur für die Dicke. Die findet’s klasse und kann sich jetzt mal so richtig
ausruhen. Morgen Ist doch Ruhetag. Ich muss mich auch erst mal setzen. Nach so
vielen Emotionen am heutigen Tag bin ich ziemlich durcheinander.
Wir wohnen in einem der typischen Stadthäuser. Durch das Eingangstor führt ein Gang
in den quadratischen Innenhof. Ein runder Springbrunnen, Fliesenboden, Schatten von
zwei Mandelbäumen, seitlich hohe Mauern zu den Nachbarn, vorne und hinten je ein
Gebäude, so sieht es hier aus. Im Vorderhaus gibt es zum Gang hin eine Toilette, die
Werkstatt eines Zahntechnikers und ein großes Zimmer, in dem die Möbel zur Seite
geschoben sind, um auf dem Teppich Platz zum Schlafen zu haben. Geht man die
eiserne Freitreppe hoch, kommt man in ein Zimmer mit zwei Betten und einem alten
Schrank, dem die Türen abhanden gekommen sind. Gegenüber einer zweiten Toilette
befindet sich ein Verschlag mit der Dusche. Vor dem hinteren Hausteil gibt es noch
einen hässlichen neueren Anbau, so eine Art Container. Darin sind eine Küche und
eine Dusche mit Toilette untergebracht - für die Mädels. Vor dem Aufbruch zum
Abendessen treffen wir noch Vorbereitungen für das Schlafen im Hof. Das Haus gehört
der Familie von Maher Sandouk. Das ist der Lehrer aus Mannheim, bei dem Renate
und Stefan ein bisschen Arabisch gelernt haben. Der Onkel von Maher, für uns Onkel
Chaled, ist unser „Guter Geist“ in Damaskus.
Onkel Chaled führt ganz in der Nähe einen kleinen Lebensmittelladen. Am Abend
bringt er uns in ein großes Restaurant in einem Innenhof, nach oben offen bis zum
Sternenhimmel, ringsum schöne arabische Dekorationen, die Kulisse aus
Tausendundeiner Nacht. Um halb neun abends sind wir dort die ersten Gäste. Wir
essen jede Menge Vorspeisen, die hier Mezze heißen. Auf dem langen Tisch reiht sich
Schälchen an Schälchen: Hummus, pürierte Kichererbsen; Babaganusch, Paste aus
gegrillter Aubergine; Mutabel, gegrillte Aubergine; Saitun, eingelegte Oliven, Tomaten
und Paprika; Labne bil Achiar, Joghurt mit Gurken; Magdus, kleine Auberginen, gefüllt
mit einer Walnuss-Paprikapaste; Falafel, frittierte Bällchen aus Kichererbsen; Fataiir,
Blätterteig gefüllt mit Spinat; Warak Dawali, gefüllte Weinblätter. Ich habe doch nichts
vergessen?
40

Zu den Hauptgerichten kommen wir dann jedenfalls nicht mehr. Getrunken wird Nana-
Tee mit frischer Minze oder Coca-Cola. Zum Nachtisch verzichten wir auf die
köstlichen Baqlaua und nehmen nur Banane.
Zwei Männer machen Musik. Der Ältere spielt die Laute, die Oud, der Jüngere das
Tanbarin, das Riqq und die Trommel, die Darabukka. Der Ältere ist gleichzeitig Sänger,
der Geschichten in dem für uns ungewohnten melodiösen Vierteltongesang erzählt.
Viele Gäste rauchen die Shisha, auch an unserem Tisch wird geraucht. Wer sich bis
jetzt noch nicht mit Allahs Rache infiziert hat, zieht fest am Mundstück.
Als wir in unsere Unterkunft zurückkommen, sind die Studenten, die längerfristig in
dem Haus wohnten noch auf. Wir setzen uns auf einen Plausch zusammen. Just in
diesem Moment läuft eine handgroße, gelbe Spinne durch den Hof und verschwindet
im Dunkeln.
Dazu: Eine in den Wüstengebieten häufig vorkommende und mit vielen Gerüchten behaftete
Spinne ist die zur Familie der Walzenspinnen zählende nachtaktive Kamelspinne. Sie besitzt
sehr kräftig ausgeprägte Beißwerkzeuge (Cheliceren), mit denen sie den Panzer von
Skorpionen knacken kann. Sie ernährt sich aber auch von Insekten, Eidechsen und selten mal
sogar von kleineren Nagetieren. Bei einer Größe von etwa 6 cm erreichen die Beine die
erstaunliche Länge von ca. 15 cm, was die Spinne größer wirken lässt, als sie eigentlich ist. Als
wechselwarmes Tier kann sie Geschwindigkeiten von bis zu 16 km/h erreichen. Giftig ist die
Kamelspinne nicht, ihre Bisse können allerdings noch wochenlang ziemlich schmerzen.
Die Dauerbewohner erzählen auch von Kakerlaken und Skorpionen. Jetzt wird uns
klar, weshalb es im Erdgeschosszimmer so stark nach Insektengift riecht. Ein paar
Leute aus der Studentengemeinschaft reisen in der Nacht ab und fliegen nach
Deutschland. „Wenn Du willst, kannst du da oben in meinem Bett schlafen“. Das hat
der Gute noch nicht zu Ende gesprochen, liegen Isomatte und Schlafsack auf dem
Bett. Ich schlafe beruhigt ein.
Das Gemäuer erinnert mich irgendwie an das alte Haus von Tante Kätchen am
Heidelberger Neckarmünzplatz - nur sauberer war es dort. Die Gassen der Altstadt
selbst sind sehr sauber. Die Müllabfuhr kommt stündlich rund um die Uhr, kein Scherz.
41

Samstag, 23. Mai 2009, 10. Tag
Alles Volk suchte Jesus anzurühren;
denn es ging Kraft von ihm aus und er heilte sie alle.
Lukas 6,19
Morgens: Damaskus, Haus der Familie Sandouk
Abends: Damaskus, Haus der Familie Sandouk
0 km Ruhetag
Als ich aufwache, sondiere ich erst mal die Lage. Obwohl ein zweites Bett im Zimmer
steht, hat sich dessen niemand bemächtigt. Ich schleiche ein bisschen auf dem
Anwesen herum und mache meine Morgentoilette. Das Klo oben wird mit einem
Wasserschlauch gespült. Hoffentlich übersteht diese Toilette die Durchfallfraktion - und
umgekehrt. Das Wasser aus der Dusche ist kalt oder gerade so warm, wie es der
Solartank auf dem Dach zulässt. Dank des intensiven Geruchs meines Duschöls ist
sogar dieses Duschen für mich eine sinnliche Freude.
Ein Freund von Onkel Chaled bringt die Frühstückszutaten. Sie unterscheiden sich nur
unwesentlich vom abendlichen Vorspeisenbuffet. Doch! Marmelade gibt’s noch, und
zwar Rosenmarmelade. Ich könnte mich reinsetzen. Andere finden den Geschmack zu
parfümiert, zu seifenartig. Im Hof steht eine Waschmaschine, die aussieht wie eine
Wäscheschleuder. So ist bei vielen von uns heute Waschtag angesagt.
Kilian gestaltet ein äußerst gelungenes und umfangreiches Morgenlob. Diese
morgendliche Andachtsfeier tut mal wieder gut.
Aus unserem Domizil raus, um zwei Ecken und schon sind wir im ersten Suq. Es sind
viele Fremde Pilger in der Stadt, vorrangig Muslime, nur wenig westliche Touristen. Im
großen Suq gibt es immer Gruppen von Ständen mit gleichem Angebot, zehn Händler
mit Gewürzen, mehrere Läden mit Teppichen oder Posamenten. Für mich ist das ein
bisschen wie auf der Frankfurter Heimtextil-Messe in der Halle 6.
42

Damaskus ist UNESCO-Weltkulturerbe und gehört wie Aleppo zu den ältesten Städten
der Welt. Aus ägyptischen Papyri aus dem Jahr 1500 vor Chr. kennt man den Ort am
Schnittpunkt wichtiger Handelsstrassen. Fast alle bedeutenden Völker des Altertums,
von den Persern bis zu den Römern, kämpften um diese Stadt und beherrschten sie
zeitweise. Das Damaskus-Erlebnis des Apostels Paulus ist in der Apostelgeschichte
9,3 nachzulesen (Sturz vom Pferd, Blindheit, Wandel vom Saulus zum Paulus etc.).
Die darin erwähnte „Gerade Strasse“ gibt es heute noch in der Altstadt. Und dann
stehen wir - aus dem Gewirr der Einkaufsgassen kommend - genau vor ihr, vor der
Umayyaden-Moschee.
Die Umayyaden-Moschee (arabisch ريبكلا ةيمأ ينب عماج Dschām banī Umaya al-kabīr) in der
syrischen Hauptstadt Damaskus ist eine der ältesten Moscheen überhaupt und war Grundlage
für die Entwicklung eines eigenen Baustils für Moscheen, den Pfeilerhallenmoscheen. In
vorislamischer Zeit wurde sie als Johannis-Kathedrale errichtet. In der Altstadt gelegen, wurde
sie von dem Umayyaden-Kalifen Al-Walid nach zehnjähriger Bauzeit im Jahre 705 n. Chr. fertig
gestellt. Die gesamten Außenmauern stammen jedoch von einem antiken Heiligtum und wurden
nicht von den Arabern errichtet. Besonders auf der Außenseite der Südmauer sind neben
griechischen Ornamenten auch noch griechische Inschriften und in einigen Metern Höhe ein
antikes Relief mit ausgekratztem Gesicht zu sehen. Ebenfalls erhalten sind mehrere Säulen des
größeren antiken Heiligtums außerhalb der Moschee, am eindrucksvollsten auf der Westseite.
Die Moschee misst 157 x 97 m und gehört zum Basilikatypus und erinnert stark an eine
christliche Kirche. Sie hat vier Tore und drei später errichtete Minarette in verschiedenen
Baustilen. Das Ostminarett trägt den Namen "Jesusminarett". Viele Muslime glauben, an
diesem Ort werde am Ende der Welt Jesus erscheinen, um mit dem Antichristen zu kämpfen.
Die Moschee umschließt einen großen Innenhof mit drei kleinen Nebengebäuden, dem
Schatzhaus, dem Uhrenhaus und einem Brunnenhaus. In der weitläufigen, 140 m langen
Gebetshalle, mit der über 45 m hohen Al-Nissr-Kuppel (Adler) befindet sich ein Schrein, den
Christen wie Muslime gleichermaßen verehren und der das Haupt Johannes des Täufers
bergen soll. Die Moschee ist mit farbigen Mosaiken verziert, die von byzantinischen
Baumeistern gefertigt wurden. Besonders prächtig sind die Mosaiken in den Arkadengängen,
die das Paradies darstellen – mit goldenem Himmel und 22 verschiedenen Grüntönen für das
Laub der Bäume. Neben der großen Gebetshalle sind noch vier größere Hallen vorhanden. In
einer davon befindet sich ein Schrein, der den Kopf Husseins enthalten soll, dem Enkel
Mohammeds. Der Schrein ist ein wichtiges Pilgerziel für Schiiten.
43

Der Innenraum ist in eine Männer- und Frauenabteilung untergliedert. Besucher
können sich barfuß auf dem Teppichboden frei bewegen. Die Schuhe trägt man in der
Hand. Unsere Mädels müssen sich eine braune Kutte, den Tschador, überziehen.
Kinder spielen ungezwungen am Grab des Täufers. Es herrscht eine fröhliche,
friedliche, fast heitere Stimmung. Ich fühle mich ruhig und beschwingt. Wir liegen auf
dem Teppich rum, plaudern und erleben das Mittagsgebet.
Danach gondeln Renate und ich durch die Gassen. Uns fällt eine recht ungezwungene
Offenheit und Liberalität auf. Von westlich sexy bis hoch verschleiert reicht die
Damenmode. Alkohol gibt es nur im christlichen Viertel zu kaufen. Die Händler, bei
denen wir zum Beispiel Parfüm oder eine CD einkaufen, sind stets korrekt. Renate
kann ich gerade noch davon abhalten, eine große Trommel zu erstehen.
Zurück in unserem Stadthaus, genießen wir einen ruhigen Abend. Es gibt ja auch so
viel zu erzählen. Da tut es gut, verständnisvolle, liebe Freunde um sich zu haben.
Auch Winfrieds Anlasser-Problem ist mittlerweile gelöst. Durch Vermittlung von Onkel
Chaled wird ein Taxi-Fahrer aufgetrieben, der unseren BMW-Schrauber zu
verschiedenen Kfz-Gebrauchtteile-Händlern bringt. Im vierten Laden langt der
Verkäufer ins Regal und übergibt den passenden Anlasser. Neunzig syrische Pfund,
das sind siebzehn Euro, wechseln den Besitzer. Winfried ist glücklicherweise in der
Lage, den Starter selbst einzubauen.
An einem Imbissstand, der sich auch hier Take away nennt, werden Hähnchen und
Fisch mit Pommes und Salat besorgt. Kalle, Stefan, Kilian und Thomas essen nicht mit.
Vor dem Zubettgehen liest Markus aus Rafik Schamis „Das Geheimnis des
Kalligraphen“. Damit folgt er der uralten syrischen Tradition des Geschichtenerzählens.
Ich darf Markus mit der Taschenlampe das Buch beleuchten und amüsiere alle, als ich
mit dem Lichtstrahl in der Hand einnicke. Das liegt aber ganz bestimmt nicht an
Markus, da er der beste Vorleser ist, den ich kenne.
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Sonntag, 24. Mai 2009, 11. Tag
Wehe denen, die ein Haus zum andern bringen
und einen Acker an den andern rücken,
bis kein Raum mehr da ist und sie allein das Land besitzen!
Jesaja 5,8
Morgens: Damaskus, Haus der Familie Sandouk
Abends: Jordanien, Madaba, Hotel Ayola
343 km 4556 km
Rrrrrrrrrrrrt, ich schiebe den Metallrollladen „meiner“ Garage nach oben, um mein
Motorrad die hundert Meter zu den anderen Maschinen der Gruppe zu fahren. Schock!
Von der Dicken tropft Benzin ab, es kommt aus der Verkleidung unter dem Motorblock.
Nicht viel, fünf Tropfen vielleicht. Das Problem kenne ich. Zweimal schon musste der
Tank ausgebaut und wieder eingebaut werden. Dazu war es jedes Mal notwendig, die
komplette Verkleidung zu demontieren. Im Tank steckt die Benzinpumpe, und aus
deren Dichtung „sifft“ das Benzin heraus. Das Kuriose war, dass nie ein Fehler
gefunden wurde. Ausbauen, wieder einbauen, dicht, zumindest eine Zeitlang. Wenn
das jetzt wieder notwendig werden sollte, geht mindestens ein halber Tag drauf. Ich
nehme es gerne vorweg: Nicht ein weiterer Tropfen Benzin ist nachgekommen, und die
Dicke hat keinerlei Probleme mehr gemacht.
Die Ausfahrt aus Damaskus ist der absolute Hit. Mit dem Daumen auf der Hupe, geht
es durch den Verkehrsdschungel. Zuerst erwischen wir die falsche Ausfallstraße, die
uns zwar noch einen Blick auf den Präsidentenpalast schenkt, aber in die falsche
Richtung führt. So müssen wir dreißig Kilometer quer fahren, um dann endlich auf die
richtige Straße nach Süden zur jordanischen Grenze zu gelangen.
Wieder so ein Zwischenfall: Auf seinem alten Mofa quert ein kräftiger Mann die
Kreuzung, ohne auf uns zu achten. Am rechten Alu-Koffer von Stefans schwarzer
BMW bleibt er hängen, um sich vor Renate in den Straßenstaub zu legen.
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Ich male mir gerade das komplizierte Prozedere einer Unfallaufnahme in Syrien aus,
als der sichtlich verdutzte Mann schon wieder steht. Er wundert sich ein wenig über
einen weiteren Riss in seiner Hose, biegt dies und das an seinem Mofa zurecht, setzt
sich drauf, winkt und knattert davon. Da haben wir mal wieder großes Glück gehabt.
Vor der Grenze biegen wir ab nach Isua oder Izra, dem Heimatort von Najib, dem
Küster der Heilig-Kreuz-Gemeinde im PZN in Wiesloch. Am Ortseingang der 14.000-
Einwohner-Stadt erkennt uns ein Taxifahrer und bringt uns direkt zum Gemeindehaus
von Pfarrer Elias Hanout. In Windeseile spricht sich unsere Anwesenheit herum.
Neben einem Dutzend Kinder kommen Familienangehörige und Freunde von Najib
dazu. „515 in byzantinischer Zeit wurde unsere Kirche St. Georg auf den Fundamenten
eines römischen Tempels erbaut. Seit dieser Zeit ist sie ein christliches Gotteshaus“,
erläutert Pfarrer Elias, verheiratet, fünf Kinder. 2.500 Gläubige hat seine Gemeinde. Als
wir der neunzigjährigen Mutter des Küsters Post und etwas Geld von ihrem Sohn
überreichen, ist die Rührung bei allen sehr groß, und die Tränen fließen reichlich. Najib
war als Oppositioneller im Gefängnis und konnte dann nach Deutschland fliehen. Es ist
sehr fraglich, ob er seine Mutter und seine Geschwister je wieder sehen wird. Von
Pfarrer Elias gesegnet, verlassen wir eine viel zu kurze Begegnung mit guten und
warmherzigen Menschen.
Dann zur Grenze zwischen Syrien und Jordanien. Alle sind sehr freundlich und wieder
gelingt es uns, gute Laune zu verbreiten. Am längsten dauert wie immer die Einfuhr der
Motorräder. Die Einreise der Personen ist dank des Visums, das mit bunten Marken
und Stempeln im Pass eingedruckt ist, kein Problem. Für die Motorräder muss eine
Versicherung abgeschlossen werden, eine Zolldeklaration ausgefüllt werden und, und,
und…. Mit zwei Stunden sind wir gut dabei.
Ein Offizier der Touristenpolizei spricht mich an. Ich denke, jetzt kommen wieder die
üblichen Fragen. Als der Polizeiobere aber erklärt, dass Motorradfahren in Jordanien
ein Privileg des Königs und seiner Clique sei, verweise ihn doch lieber an Stefan. Eine
so große Motorradgruppe wie unsere könne er keinesfalls einreisen lassen. Außerdem
müsse jede Reisegruppe von seiner Touristenpolizei begleitet werden. Nach langer
Diskussion steigt weißer Rauch auf. Aber wir erhalten die Auflage, die Touristenpolizei
ständig über unseren Aufenthaltsort zu informieren.
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Als wir schließlich von der Grenzanlage auf die Autobahn fahren, setzt sich ein
Polizeiauto mit Blau-/Rotlicht und Sirene vor Kilian, der den Tross anführt. Schikane?
Weit gefehlt! Eine Eskorte begleitet uns von der Grenze bis nach Amman. Wir kommen
uns überaus wichtig vor, wenn uns die Leute am Straßenrand winken oder gar
salutieren. Jordaniens Autofahrer sind viel disziplinierter als in Syrien. Hier muss man
nicht ganz so auf der Hut sein, abgeschossen zu werden. Durch Amman geht es nur
schleppend, hier ist ein Stau wegen eines Open-Air-Konzertes. Wir finden schnell den
Abzweig nach Südwesten, nach Madaba. Zuerst fahren wir aber noch auf den Mount
Nebo zum Sonnenuntergang. Wir sehen den Jordangraben und die Lichter von Jericho
und von Jerusalem. Beim Gedanken, in dieser Abendstimmung im Kreis meiner
Freunde einen solch starken Ort erreicht zu haben, bekomme ich eine Gänsehaut.
Vom Infobüro im Touristenzentrum wird nach einem Hotel telefoniert. Ein Mitarbeiter
geleitet uns schließlich mit dem Auto nach Madaba ins Hotel Queen Ayola. Hotel klingt
gut, ist aber die letzte Absteige mit zusammengenagelten Betten und verschimmelten
Mini-Duschbädern. Ich rolle meine Isomatte auf dem Bettzeug aus, das sicher
irgendwann mal sauber war, und verkrieche mich im Schlafsack. In den schmalen
Gang zwischen dem Bett von Thomas und meinem wird noch eine Matratze für Martin
gelegt. Zum Essen gehe ich heute Abend nicht mit, sondern dusche und gehe gleich
schlafen. Ich bin einigermaßen sauer - auf mich selbst.
Genau vor dem Hotel befindet sich eine Baustelle auf der Straße, durch die wir
durchfahren müssen. In der letzten Kurve rutsche ich bei Schrittgeschwindigkeit mit
dem Hinterrad über einen Stein und falle nach rechts um. Mich selbst kann ich gerade
noch elegant abrollen, aber die Dicke hat leider an den üblichen Stellen, am Sturzbügel
mit der schwarzen Kappe über dem Motor und an der silbernen Zierleiste am Koffer,
einige Kratzer abbekommen. Man könnte meinen, dass die Reise auch für sie
manchmal beschwerlich ist. Die Beanspruchung ist enorm. Die hohen Temperaturen
machen der Kupplung und mehr noch dem Getriebe zu schaffen. Das Getriebeöl wird
anscheinend zu flüssig. Beim Schalten muss ich genau bei der richtigen Drehzahl
Zwischengas geben, um den nächsten Gang in die Zahnräder zu legen. Staub und
Sand setzen der Metallic-Lackierung zu. Hier ein Anboxen, da ein Kratzerchen, das
liebt die Dicke überhaupt nicht.
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Montag, 25. Mai 2009, 12. Tag
Gott hat uns dazu bestimmt, das Heil zu erlangen
durch unsern Herrn Jesus Christus.
1. Thessalonicher 5,9
Morgens: Jordanien, Madaba, Hotel Ayola
Abends: Jordanien, Dana, Naturreservat
169 km 4725 km
An diesem Morgen will ich nur raus aus dem „Siff“-Zimmer. Ich packe leise meine
Sachen, steige an Thomas vorbei und über Martin drüber. Leider vergesse ich meine
blau-rot karierte Decke, die schöne Massai-Decke aus Tansania. Schade drum. Im
Frühstücksraum sehe ich, dass unsere drei Guides zwischen den Tischen und Stühlen
auf dem Fußboden schlafen. Für das Trio gab es weder Zimmer noch Betten.
Vor der Tür erwacht die Baustelle und schon bald wird mit Presslufthämmern
gearbeitet. Auf dem schmalen Gehweg sitzt Winfried inmitten des Baulärms und rasiert
sich in aller Seelenruhe. Ich frage ihn schon gar nicht, wo und wie er geschlafen hat.
Mein Spaziergang führt mich zu einem Souvenirgeschäft. Hier finde ich zwei
Halskettchen als Mitbringsel und für mich ein Armband, ziseliertes Silber mit
schwarzen Holzscheiben. Später bringe ich Renate und Berith zu dem Händler, die
auch kräftig einkaufen.
Unter Kalles Anleitung besichtigen wir die Kirche St. Georg mit dem berühmten
Bodenmosaik von Palästina aus dem Jahr 560. Es misst 15,7 mal 5,6 Meter und ist
aus zwei Millionen Steinchen zusammengesetzt.
Dann geht es noch einmal hinauf zum Mount Nebo. Gleich unterhalb der
Touristenanlage halten wir auf einem Plateau neben der Straße. Ich stelle mein
Motorrad auf dem Straßenasphalt ab und laufe lieber zu unserer Morgenandacht. Ich
möchte nicht schon wieder die Offroad-Eignung testen.
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In der kargen Landschaft setzen wir uns auf den staubigen Boden, nur vom Geräusch
des Windes umgeben, mit Blick auf das Tote Meer, den Jordangraben und auf Israel.
Zu unserem Morgenlob liest Markus absolut brillant das Evangelium. Diesen Text am
Original-Schauplatz zu hören, ist sehr ergreifend.
Dtn 34,1-12
Aus dem Deuteronium
Mose stieg aus den Steppen von Moab hinauf auf den Nebo, den Gipfel des Pisga gegenüber
Jericho, und der Herr zeigte ihm das ganze Land. Er zeigte ihm Gilead bis nach Dan hin,
ganz Naftali, das Gebiet von Efraim und Manasse, ganz Juda bis zum Mittelmeer, den Negeb
und die Jordangegend, den Talgraben von Jericho, der Palmenstadt, bis Zoar. Der Herr sagte
zu ihm: Das ist das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob versprochen habe mit dem
Schwur: Deinen Nachkommen werde ich es geben. Ich habe es dich mit deinen Augen schauen
lassen. Hinüberziehen wirst du nicht.
Danach starb Mose, der Knecht des Herrn, dort in Moab, wie es der Herr bestimmt hatte.
Man begrub ihn im Tal, in Moab, gegenüber Bet-Pegor. Bis heute kennt niemand sein Grab.
Mose war hundertzwanzig Jahre alt, als er starb. Sein Auge war noch nicht getrübt, seine
Frische war noch nicht geschwunden.Die Israeliten beweinten Mose dreißig Tage lang in den
Steppen von Moab. Danach war die Zeit des Weinens und der Klage um Mose beendet. Josua,
der Sohn Nuns, war vom Geist der Weisheit erfüllt, denn Mose hatte ihm die Hände aufgelegt.
Die Israeliten hörten auf ihn und taten, was der Herr dem Mose aufgetragen hatte.
Niemals wieder ist in Israel ein Prophet wie Mose aufgetreten. Ihn hat der Herr Auge in Auge
berufen. Keiner ist ihm vergleichbar, wegen all der Zeichen und Wunder, die er in Ägypten im
Auftrag des Herrn am Pharao, an seinem ganzen Hof und an seinem ganzen Land getan hat,
wegen all der Beweise seiner starken Hand und wegen all der furchterregenden und großen
Taten, die Mose vor den Augen von ganz Israel vollbracht hat.
Die Luft beginnt in der Hitze leicht zu flirren. Da vorne, bewegt sich da nicht eine
Menschengruppe, oder sind es Lasttiere? Sind sie auf dem Zug von Ost nach West?
Sind sie auf dem Zug von hier nach da? Erreichen sie ihr Ziel? Kennen sie ihr Ziel?
Jetzt beruhigt sich der Luftzug wieder. Die Sicht ist wieder klar in die Jordan-Ebene.
Fast habe ich geglaubt, etwas ganz Anderes zu sehen.
51

Hier möchte ich gerne den Stein von Petra, der Harley-Petra aus Östringen, ablegen. Ich
nehme dafür einen Steinsplitter eines Vulkansteins mit. Der Splitter ist an der Außenseite
schlicht und unscheinbar. Innen aber ist ein harter Kern, der fast wie ein Halbedelstein
schimmert. Zersplittert oder aufgerissen wie hier die Region. Vieles sieht nach außen spröde
und unscheinbar aus. Beschäftigt man sich damit, offenbart sich erst die Schönheit. Und Petra
hat sich einen Ort für den Stein gewünscht, der es lohnt, dass sie selbst einmal dorthin kommt.
Also hierher zu kommen, wünsche ich ihr von ganzem Herzen.
Von dem Plateau geht es in schönen Schwüngen hinab zum Toten Meer. Jetzt sind wir
400 Meter unter dem Meeresspiegel. Ein Stück fahren wir am Ufer entlang. Der See ist
von einem weißen Saum umgeben. Das sind keine schäumenden Wellen, das ist
pures Salz in schönsten kristallinen Formen. Die Temperaturanzeige zeigt 34°, die Luft
ist schwer, und die Lippen schmecken salzig. Die Landschaft ist bizarr und unwirtlich,
aber grandios. Nach ein paar Kilometern geht es links ab in die östlichen Randgebirge
des Jordanbruchs. Wir finden perfekte, nagelneue Straßen vor. Papst Benedikt war nur
wenige Wochen vor uns hier und hat sozusagen die Vortour für uns gemacht. Deshalb
wurden die Straßen neu hergerichtet. Es ist nicht viel Verkehr, dafür diese unglaubliche
Landschaft mit tief eingeschnittenen Creeks. Wunderschöne Farben, braun, rot, ocker,
grau, tausendfach variiert, man kann nicht genug bekommen davon.
In einem Ausflugslokal mit Panoramablick auf das Tote Meer serviert man uns
ausgefallene Mezze zu kommoden Preisen. Von hier oben kann ich Chanoch über ein
israelisches Telefonnetz erreichen. Ist das aufregend, mit seinem besten Freund zu
telefonieren und schon ganz in seiner Nähe zu sein. Chanoch rät uns, alle Daten zu
übermitteln, damit er die Einreise nach Israel vorbereiten kann. Das findet bei den
Guides leider wenig Gehör. Ich versuche das mehrfach zu initiieren. Chanoch ist sehr
aufgeregt ob unseres Besuchs. Ich kann ihm nur schwer vermitteln, dass er den Ball
flach halten soll und dass die Gruppe keine Vollplanung des Geschehens wünscht.
Dann geht es auf dem berühmten Kings Way nach Süden. Auch hier ein unglaubliches
Cruisen. Die super Straßen werden zu ebenso super Sträßchen, und Kilian führt uns
zielsicher in das Naturreservat Dana. Ein trutziger Turm bietet eine wunderbare
Aussicht über eine endlose Berglandschaft, die in der Abendsonne vor sich hinglüht.
Die Weite und Ruhe dieser kargen Landschaft überträgt sich in mein Inneres, wenn der
Blick in die Ferne schweift.
52

Hinter dem Turm steht ein Beduinenzelt mit kleiner Küche, Feuerplatz und einem
Sitzrund aus Matratzen, die mit Kelims bezogen sind. Das macht doch schon mal einen
anheimelnden Eindruck. Bald dampft der Tee in den Gläsern.
Nun kommt auch der Rest unserer Gruppe mit Stefan an, der gleich mit dem
orientalischen Verhandeln beginnt. „Nein, wir möchten nicht in das Tented Hotel für
sechzig Dollar die Nacht, wir möchten hier am oder auf dem Turm schlafen.“ Geht
nicht, geht doch, kostet so viel, zu teuer, dann so viel, o.k. So viel und mit Frühstück,
nein, Frühstück extra, ja gut, aber nur für so viel mehr. Und dann zum Abschluss der
Verhandlungen ganz auf Kurpfalz-Arabisch: Handschlag und ALLA GUT.
Am Abend entfacht sich pure Pfadfinderromantik. Das Lagerfeuer wirft seinen
flackernden Feuerschein an die Zeltwand, Markus macht im Licht der Taschenlampe
seine Tagebucheintragung. Kalle summt ein Lied an und leise erhebt sich ein Chor
„.....wo wir uns finden, wohl unter Linden zur Abendzeit“. Nach dieser Mußestunde
verteilen sich alle auf ihre Schlafplätze. Ich ziehe das Matratzenlager im schützenden
Zelt vor.
53

Dienstag, 26. Mai 2009, 13. Tag
Der Storch unter dem Himmel weiß seine Zeit,
Turteltaube, Kranich und Schwalbe halten die Zeit ein,
in der sie wiederkommen sollen;
aber mein Volk will das Recht des HERRN nicht wissen.
Jeremia 8,7
Morgens: Jordanien, Dana Naturreservat
Abends: Jordanien, Wadi Rum, Zelt Camp Zaweideh
160 km 4885 km
In unserem Beduinenzelt vermischen sich am Morgen alle Gerüche des Orients. Es
fängt mit dem Geruch des taufeuchten Wollgewebes des Zelttuchs an. Dazu kommt
der Geruch der nicht ganz so taufrischen, ungewaschenen Motorradpilger. Abgerundet
wird die Mixtur vom kalten Rauch der erloschenen Feuerstelle.
Bei meinem Morgenspaziergang bin ich überrascht, wie die Camp Grounds rund um
das Reservat zugemüllt sind. Da gibt es noch viel Bewusstsein zu wecken. Ich
entdecke aber schöne blühende Pflanzen, die der unwirtlichen Umgebung trotzen,
schöne Fotomotive.
Das Frühstück servieren uns die Park-Ranger auf einer Steinmauer: Tee, Unmengen
von Fladenbrot, Naturjoghurt, „Eckles“-Käse, Gurken und Tomaten. Natürlich werden
von den Einheimischen, die neugierig in großer Zahl aufgetaucht sind, wieder Fotos
vor, hinter und auf der Dicken geknipst. Ich nehm’s mittlerweile gelassen.
Der Schäfer, der sich mit seiner Herde an der Ausfahrt des Naturparks niedergelassen
hat, schert gerade eines seiner Tiere in ganz traditioneller Art und Weise. Dazu benutzt
er eine federnde Schere, die aus einem durchgehenden Blech geschmiedet ist. Er
arbeitet schnell und konzentriert. Das Schaf ergibt sich ruhig der Prozedur. Der Anblick
dieses Bildes hat etwas sehr Archaisches.
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Der Kings Way, diese grandiose Straße, liegt vor dem Vorderrad. Der kärgliche
Bewuchs am Straßenrand, meist verkrüppelte Kiefern die sich nach Osten beugen,
deutet auf häufige Seitenwinde hin. Andere Motorradfahrer haben von 40° heißem
Wind berichtet, der so stark wehen soll, dass eine deutliche Schräglage erforderlich ist,
um das auszugleichen. Dazu könne eine erhebliche Sandfracht in der Luft sein, die die
Haut malträtiert. Sollen wir traurig sein, das nicht zu erleben? Wohl kaum.
Die Städtenamen Petra und Akaba stehen auch für uns lesbar zwischen den
arabischen Schriftzeichen auf den Verkehrsschildern. Natürlich biegen wir nach Petra
ab. „Petra ist der herrlichste Ort der Welt“, schrieb Thomas Edward Lawrence
(Lawrence von Arabien) in seinem Buch „Die sieben Säulen der Weisheit“.
Der junge Parkwächter lässt uns am Rande des Busparkplatzes die Bikes abstellen
und in seinem Häuschen Jacken und Stiefel deponieren. Als er die Parkgebühr nennt
und die Wechselrate, wittert unsere Reiseleitung Nepp. Man fährt in die Stadt, um eine
Bank zu suchen. Die Zeit verrinnt. High Noon nähert sich, die „ideale“ Tageszeit, um
das glühend heiße Petra zu besichtigen. Na, ja, was soll’s. Bevor die Geldwechsler
zurück kommen, gehen Martin, Walter, Thomas, Berith und ich auf Wanderschaft in
das Weltkulturerbe.
Lawrence hat recht. Die "Rosarote Felsenstadt" des frühen arabischen Händlervolks
der Nabatäer zählt zu den eindrucksvollsten Ruinenstädten der Welt. Sie vereinigt auf
rund 40 km² nicht weniger als 800 Baudenkmäler, direkt aus dem Buntsandstein eines
Talkessels herausgearbeitet, der nur durch die zwei Kilometer lange Siq-Schlucht (an
ihrer schmalsten Stelle vier Meter breit!) erreichbar war. Die wohlhabende Stadt -
30.000 Menschen lebten hier zur Zeitenwende - stand in engem Kontakt zur
hellenistisch-römischen Welt. Sie wurde im 2. Jahrhundert römisch, verfiel seit dem
7. Jahrhundert und wurde erst 1812 auf abenteuerliche Weise wiederentdeckt. Hinter
jeder Felsnase kommt ein neues Wowh, so einmalig sind die Ansichten, so einmalig ist
die Steinmetzkunst. Nach dem anstrengenden Marsch runter und wieder rauf wird
gleich mal eine große Flasche Wasser „abgelittert“.
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Und weiter geht’s gen Süden. Wir gleiten auf dem Asphaltband durch die Wüste,
natürlich mit Panoramablick. Die große Cee-Bailey-Scheibe in ice-blue nach unten
gestellt, das Visier des Schubert J1 bis zum Kinnbügel zugeklappt, dazu eine Mozart-
Einspielung der Heidelberger Sinfoniker aus vier Lautsprechern. Der Tempomat ist auf
angenehme neunzig Stundenkilometer eingestellt, der Sieben-Zoll-Bildschirm der
Garmin Navigation 500 zeigt in roter Farbe die Trasse der jordanischen A 5. Im
Handschuhfach bewahre ich die Menthos aus der Türkei mit dem scharfen
Minzgeschmack auf und die Salzstangen von der Tankstelle bei Amman. Rechts
zwischen Koffer und Gepäckrolle ist die Wasserflasche eingeklemmt. Oft geübt,
beherrsche ich nun das Kunststück, die Wasserflasche zu greifen, zu öffnen und mit
dem Helm auf dem Kopf zu trinken. Nur das Gegenteil vom Trinken verkneife ich mir
während der Fahrt. Dafür halten wir auch ausreichend oft an.
Auf dem nächsten Schild lesen wir Wadi Rum. „Unermesslich, vom Echo widerhallend
und göttlich“, schrieb Lawrence von Arabien über die Gegend um das Wadi Rum.
Unglaublich, dass wir hier sind. Nach der Kreuzung gleich am Anfang des Tales halten
wir in einer kleinen Siedlung an. Stefan und Kalle machen Quartier.
Und schon sind sie wieder da, die Jungs jeden Alters. Und wie sie strahlen. Mir hat es
der Kleinste angetan, drei Jahre alt vielleicht, löchrige Jogginghöschen und ein
Sweatshirt, kohlrabenschwarze Haare und ein süßes Stupsnäschen. So schaut er mich
mit seinen großen braunen Augen an. Aber schüchtern ist er und will erst gar nicht auf
den Motorradsitz. Genießt es aber dann umso mehr, weil ich das nur ihm erlaube. Die
Mädchen aus der Sippe kichern aus sicheren zwanzig Metern Entfernung beim
Beobachten der Szene. Unvorstellbar für sie, auch zu uns zu kommen.
Plötzlich erscheint der große Bruder, noch ein Pickelgesicht, aber aufrecht und stolz,
ganz in Schwarz gekleidet. Er fragt uns, ob er uns helfen könne. Natürlich zählt er
gleich Cousins und Onkels auf, die ein Hotel haben oder eine Jeeptour anbieten.
Neben uns halten riesige GMC-Pickups an. Die Fahrer öffnen die verdunkelten
Seitenscheiben und stecken uns ebenfalls Visitenkarten von Cousins und Onkels mit
Hotels und Jeeptouren zu.
56

Die Guides kommen zurück. In einem Seitental des Wadi Rum kommen wir im Zelt-
Camp Zaweideh unter. Am Rand des Tales gelegen, sucht das Zeltdorf Schutz am
Fuße gewaltiger, roter Felsen. Die Mopeds parken im Wirtschaftshof zwischen der
Küche und dem Wohngebäude der Angestellten. In einem Karree stehen jede Menge
Zelte, wie in einem Militärlager. Außen die Schlafzelte. Thomas und ich beziehen eines
davon. Zwei Meter entfernt, auf der anderen Seite des Sandweges steht das
Mädelszelt und Tuch an Tuch zu unserem die nächsten Jungenszelte. Im Innern des
Gevierts stehen dann die Zelte mit Tischen und Bänken, der Essbereich. Und noch
weiter innen befindet sich ein quadratischer Hof als „Eventfläche“ für Lagerfeuer, Musik
und Tanz. Zum Berg hin gibt es sogar noch eine Chillout-Zone mit gemütlichen
Sitzgruppen. Die Gäste werden hier aus einer Bar mit Getränken und Wasserpfeifen
versorgt. Etwas abseits ist der Sanitärbereich untergebracht, auf dem Felsen darüber
ein Wassertank, dem man die Leere förmlich ansieht. Aus der Dusche kommt wirklich
nur tröpfchenweise das kostbare Nass. Aber auch hier bewahrheitet sich die alte
Seglerweisheit, dass man mit einem Liter Wasser duschen, Haare waschen und auch
noch die Zähne putzen kann.
Zum Nachtessen gibt es Hammelfleisch und Kartoffeln aus dem Erdofen. Dazu wird ein
Erdloch gegraben und mit Glut und dem Gargut befüllt. Besonders gut schmecken die
Fleischstückchen, die zwischen dem verkohlten und dem rohen Hammelfett liegen.
Nach dem Essen frage ich mich, wo die anderen sogar am dreizehnten Tag unserer
Reise noch den Schnaps für eine gesunde Verdauung hernehmen.
Zur traditionellen arabischen Musik wird dann um das Lagerfeuer getanzt. Ich gönne
Stefan die Ausgelassenheit als Ventil für die tägliche Anstrengung als Tourguide.
Spruch von Markus, nachdem ihm der Kulturbeutel heruntergefallen ist: „Zum Glück
gibt es die Schwerkraft, sonst würde alles nach oben fliegen und du müsstest ständig
eine Leiter holen.“
57

Mittwoch, 27. Mai 2009, 14. Tag
Als der Aussätzige Jesus sah, fiel er nieder auf sein
Angesicht und bat ihn und sprach: Herr, willst du, so kannst
du mich reinigen. Und er streckte die Hand aus und rührte
ihn an und sprach: Ich will's tun, sei rein!
Lukas 5,12-13
Morgens: Jordanien, Wadi Rum, Zelt-Camp Zaweideh
Abends: Jordanien, Akaba, Hotel Coral Beach im Königlich Jordanischen Tauchclub
315 km 5.200 km
Es dämmert, mich hält nichts mehr in der Horizontalen. Was für ein Licht, klar, blau,
rot, Farben aus dem Schulmalkasten Gottes. Leise hole ich die Dicke vom Parkplatz
und fahre ganz langsam weiter ins Tal. Der Helm hängt am Topcase, der Wind spielt
mit den Haaren (vielmehr mit dem, was beim 9-mm-Vorsatz am Haarschneider meiner
türkischen Friseurin in Eppelheim noch geblieben ist).
Schon um halb sechs Uhr morgens bietet der Tag etwas Neues. Mitten im roten Sand
steht ein Tor, ein arabisches Stadttor. Aber ohne Stadt. Ich baue die Dicke fotogen auf
und klick, klick, klick. Da hält ein Mann in einem alten Pickup und fragt, ob ich mich für
Kamelrennen interessiere. Ich denke nicht lange nach und antworte, dass ich mich für
nichts mehr interessiere als für Kamelrennen. Ob das glaubwürdig klingt? Jedenfalls
lädt mich mein neuer Freund zum Mitfahren ein. Er ist der Betreiber der hier mitten in
der Wüste erbauten Kamelrennbahn (mit Empfangstor!). Bezahlt wurde die Einrichtung
von saudischen Investoren. Vier Millionen Dollar haben sie dafür locker gemacht.
Jetzt am Morgen ist Training. Durch den Sand schleudernd, erreichen wir den
Trainingsort an der Rennbahn. Zwei Kamele, Mutter und Fohlen, sind auf der Bahn.
Das Fohlen ist noch zu jung, um alleine bewegt zu werden. Einen Jockey darf es
wegen des Gewichts noch nicht tragen. Deshalb befindet sich zwischen seinen
Höckern eine Art Roboter, der per Funkbefehl eine kleine Peitsche aktiviert.
60

Urplötzlich großes Gejohle, alle springen ins Auto, oder wie ich, auf die Ladefläche,
und los geht’s auf die vier Kilometer lange Strecke um das Oval der Rennbahn. „Du
musst am nächsten Wochenende kommen, dann sind zweihundert Kamele am Start.“
Das nenne ich mal eine Einladung. Leider muss ich ablehnen. Ein wenig enttäuscht,
bringt er mich zu meinem „Kamel“ zurück.
So komme ich gerade noch rechtzeitig ins Camp, um den ungarischen Piloten eines
Ultraleichtflugzeuges kennen zu lernen. Er bietet Rundflüge von zwanzig Minuten für
vierzig Dollar an. Bei fünfunddreißig Dollar beißt ein Teil der Motorradpilger an. Wollen
die dem Himmel jetzt schon näher sein? Nee, die wollen einfach nur diese einmalige
Landschaft von oben sehen.
Den restlichen Vormittag nutze ich für mich. Ich cruise „lonesome“ durch die Wüsten-
Creeks. Am Wadi Rum gibt es ein Visitors Center. Die spannende Architektur passt gut
in die Landschaft. Ich liebe solche Gegensätze von Natur und modernen Bauten. Am
Ende der Straße, dort wo wir, die Dicke und ich, uns mit unseren fast 500 Kilo nicht in
den Sand trauen, lerne ich zwei Trainees kennen. Die Engländerin und die Japanerin
arbeiten in einem Tented Hotel und freuen sich über die Abwechslung beim Einkauf im
Dorf. Die beiden Damen können es einfach nicht glauben, dass es Verrückte wie uns
gibt, die eine so weite Strecke mit dem Motorrad zurücklegen, um an einen so
unwirtlichen Ort zu gelangen. Unsere Reiseart privilegiert uns gegenüber den
Pauschal-Touristen, weil wir schnell mit Einheimischen oder Angestellten der
verschiedenen Einrichtungen in Kontakt kommen. „Hey Mister, wollen Sie eine
Jeeptour machen? Nur dreißig Dollar!“ Das höre ich mir ein paar Mal an. Als der
nächste junge Wüstensohn auf mich zukommt, rufe ich ihm, noch bevor er selbst etwas
sagen kann, entgegen, “Hey my friend, willst du mit mir auf dem Motorrad durch die
Wüste fahren? Nur dreißig Dollar!“ Er schmeißt sich fast weg vor lachen, und wir sind
ein Herz und eine Seele.
Die Pergola-Balken des Restaurants ganz in der Nähe sind aus Bahnschwellen der
berühmten Hedjaz-Eisenbahn gezimmert, die vor hundert Jahren den Reisenden die
Fahrt von Damaskus nach Mekka erleichtern sollte. Ein alter Wagon im Hintergrund
zeugt von dieser Ära. Hier könnte ich sitzen bleiben und mich an Pfefferminztee
„dabbisch saufen“.
61

Als Abfahrtszeit ist zwölf Uhr verabredet. Aber wie so oft, wird es dann doch viel
später. Zum Glück sind es nach Akaba nur neunzig Kilometer. Wir lassen die Stadt
jedoch erst mal rechts liegen und fahren weiter nach Süden. Unser Pilot hat uns eine
Empfehlung für das Hotel im Königlich Jordanischen Tauchklub gegeben. Am
bewaffneten Torwächter vorbei, sind wir in einer anderen Welt, einer Urlaubs-, Sonne-,
Strand- und Meer-Welt. „Wie teuer ist das Zimmer?“. „Und mit der Empfehlung vom
Piloten?“. „Und als Motorradfahrer?“. „Und für diese zwei BMW-Pins?“. „ALLA GUT“,
mit Kurpfälzisch klappt’s auch hier.
Vier Sterne, Laundry Service, was für ein Luxus. Schnorchel und Flossen sind zu
leihen für acht Dollar. Dafür gibt es Seeanemonen, bunte Fische und Seesterne gleich
fünf Meter neben dem Badesteg, Cocktails am Swimmingpool, Liegen aus Bambusholz
unter Sonnenschirmen aus Palmblättern. Die Heppenheimer Langnese heißt hier
Algida-Eiscreme.
Berith, Kilian und ich fahren noch die letzen drei Kilometer bis zum Grenztor zu Saudi-
Arabien. Das ist nun wirklich der südlichste Punkt unserer Reise. Ein guter Ort, einen
Moment innezuhalten und dafür zu danken, dass bis hierher kein ernstes Vorkommnis
unsere Reise belastet hat. „Von guten Mächten wundervoll getragen…“ In meinem
kleinen Hirn lässt sich das fast nicht zusammenfügen, was wir an jedem einzelnen Tag
seit unserer Abreise erlebt haben. Ich komme mir wie in einer Zeitmaschine vor.
Martins Kommentar zu unserem Aufenthalt in diesem ungewohnten Luxus bei Königs:
„Auf einer Pilgerreise muss man auch einmal auf ein Opfer verzichten können.“ Beim
Abendessen, Durchfall längst passé, verlustiere ich mich am Buffet im Zelt am Strand
und fühle mich schon wieder wie in Tausendundeiner Nacht. Auf langen Tischen ist auf
güldenen Messingplatten der kulinarische Reichtum des Orients angerichtet. Die Tafeln
sind mit schweren Samt- und Brokatstoffen dekoriert. Die Kellner erheben uns mit ihrer
dienenden Höflichkeit mindestens in den Stand von Großwesiren. Gegessen wird vor
dem Zelt. Die Zehen spielen im Sand des Strandes vom Roten Meer. Die Lichter von
Eilat in Israel zur Rechten und von den ägyptischen Küstenorten zur Linken funkeln mit
dem Sternenzelt über uns um die Wette.
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Vor dem Essen gab es eine Gesprächsrunde, bei der auch über die nächsten Tage
gesprochen wurde. Wie soll die Reise in Israel weitergehen? Totes Meer, Negev,
Masada oder direkt nach Jerusalem? Viele unterschiedliche Meinungen. Mit dem
Übertritt von der islamischen Welt nach Israel beginnt ein weiterer Abschnitt unserer
Pilgerreise, der uns dem Ziel Jerusalem immer näher bringt. Beschlossen wurde dann,
direkt nach Jerusalem zu fahren und allenfalls auf dem Weg Masada und das Tote
Meer zu sehen.
Kalle und Thomas sind heute Abend nicht dabei, sie möchten eine einsame Nacht
unter dem Sternendach der Wüste erleben.
63

Donnerstag, 28. Mai 2009, 15. Tag
Jesus sprach: Ich aber sage euch,
dass ihr nicht widerstreben sollt dem Übel, sondern:
wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt,
dem biete die andere auch dar.
Matthäus 5,39
Morgens: Jordanien, Akaba, Hotel Coral Beach im Königlich Jordanischen Tauchklub
Abends: Israel, Tel Aviv, Lippermans House (Gruppe: Jerusalem Paulus-Haus)
300 km 5500 km
Obwohl Chanoch wiederholt dazu geraten hatte, so früh wie möglich an die Grenze zu
fahren, wird erst mal ausgiebig gefrühstückt, dann ein Morgenlob gefeiert, Fotos
werden gemacht und an der Tanke letztes jordanisches Geld in Coke umgesetzt. So ist
es bereits halb elf, als wir an den jordanischen Checkpoint für die Ausreise rollen. Der
Weg zur Grenze, ein kleines Sträßchen, ist nicht leicht zu finden. Kein Verkehrsschild
weist auf den Grenzübergang hin.
Die Ausreise klappt ja noch recht flott. Aber die Einreise nach Israel! Eine Vorkontrolle,
bevor sich der erste Schlagbaum hebt. Junge, so zwanzig- bis fünfundzwanzigjährige
Frauen und Männer in lockerem Zivil, aber das Sturmgewehr über der Schulter,
interviewen jeden von uns. Woher, wohin, wo übernachtet, wen getroffen, von wem
etwas erhalten, es sind bestimmt fünfzig Fragen. Jetzt dürfen wir immerhin schon mal
in die eigentliche Grenzanlage. Hier heißt es, das Gepäck abzuladen. Jacken, Helme
und Stiefel, hm wie lecker, werden auf das Transportband gestellt und durchleuchtet.
Wenn etwas nicht plausibel ist, heißt es Auspacken. Am härtesten trifft es Erna mit
ihren Motorradersatzteilen wie Radspeichen oder Gummischläuchen.
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Jetzt geht es zur Personenkontrolle. Name des Vaters, der Mutter mit Geburtsdaten,
teils der Großeltern, Wohnadresse in Deutschland, woher, wohin, als ob wir das noch
nicht gehabt hätten. Dann wird der Pass gestempelt.
Nun kommt das Motorrad dran. Genau diese komplizierte und langwierige Abwicklung
wollte der gute Chanoch vorbereiten. Dazu hatte er extra mit dem Chef der Grenzstelle
die Zusendung unserer Daten vereinbart. Aber das hielt unsere Reiseleitung leider für
nicht notwendig. Jetzt sitzt ein Versicherungsagent an seinem Schreibtisch, die Beine
übereinander geschlagen, und tippt seelenruhig alle Namen, die Motorraddaten mit
Fahrgestellnummern, Zulassungen und allem, was man nur erfassen kann, in seinen
PC. Und jetzt kommt’s, das Ganze im Ein-Finger-Adler-Suchsystem. Für jeden
Ausdruck läuft er auf die andere Seite seines Büros, um ein Blatt Papier in den Drucker
einzulegen. Dann läuft er zurück, um den Druckbefehl zu geben und wieder zum
Drucker, um den Ausdruck zu holen. Und das bei jedem der drei Formulare und für alle
zwölf Biker. Als das Druckerpapier zwischendurch zu Ende geht, verschwindet er mal
eben für eine Viertelstunde. Die Motorräder müssen dann noch in eine Halle gefahren
werden. Rolltore schließen sich, um zehn Minuten später wieder nach oben zu rattern.
Während der Prozedur ruft laufend Chanoch an. Er wartet mit Christel und seinen
Freunden am südlichen Ende des Toten Meers. Christel hat die Gelegenheit genutzt
und ist auf das Drängen unserer lieben Freunde Margo und Chanoch, die in Tel Aviv
leben, dorthin geflogen. So sehr sie sich einerseits über dieses Treffen und, so denke
ich, über das Treffen mit mir freut, so unwohl ist ihr bei dem Gedanken, mit meiner
Pilgergruppe zusammen zu treffen. Wie mag das ankommen? Sieht das nicht nach
Überwachung, nach protzigem Hinterherfliegen oder nach Eindringen in eine
verschworene Gruppe aus? Christel hat halt so ihre Ahnungen und Bedenken. Deshalb
haben wir verabredet, dass ich für zwei Tage nach Tel Aviv komme und dort bei
unseren Freunden wohnen werde.
Es wird schließlich halb drei, bis die Einreiseformalitäten endlich abgeschlossen sind.
Zwischen Kalle und mir kommt es zu einem Disput, weil ich beanstande, dass der Tag
so daneben geplant ist, die Fahrt am Nachmittag deshalb ein Gehetze geben wird und
die Verabredung mit Chanoch und seinen Freunden nun platzen wird. Darauf
bezeichnet er den „Chanoch-Kontakt“ für die Gruppe als eher schädlich denn hilfreich.
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Mir zeigt sich hier mal wieder sehr deutlich die Uneinigkeit unserer Reiseleitung.
Während Stefan schon lange vor Antritt der Reise über die tollen Chancen gesprochen
hat, die uns die Begegnung mit israelischen Motorradfahrern bieten werden, empfindet
Kalle dies nun als Behinderung der Reise. Über seine Reaktion bin ich dermaßen
enttäuscht, dass ich mich von der Gruppe verabschiede und alleine gen Norden fahre,
wohl wissend, dass ich das ersehnte Ereignis, die gemeinsame Ankunft in Jerusalem,
nun versäumen werde.
Obwohl ich Zorn, Frust und Trauer in mir spüre, gewinne ich der Alleinfahrt auch
schöne Seiten ab. Meine eigene Geschwindigkeit, meine eigenen Stopps, meine
eigenen Pausenzeiten. Das hat auch was. Ich fahre die A 90 nach Norden. Die
Negevwüste ist noch bizarrer als die Landschaft in Syrien und Jordanien. Der
Straßenverkehr unterscheidet sich total von den arabischen Ländern. Eher
amerikanisch, diszipliniert und defensiv. Manchmal spürt man bei den Autofahrern
auch hier die Unsicherheit Motorradfahrern gegenüber.
An der Ha Arava Junction mache ich einen Abstecher zum Toten Meer nach Neve
Zahor. Hier wird das Salzwasser in Pools gestaut. In der Nachbarschaft wird Salz für
industrielle und kosmetische Zwecke gewonnen. An einer öffentlichen Badeanstalt
halte ich und traue mich ins Wasser. Der Salzgehalt ist so hoch, als ob man in eine
Achtzig-Liter-Badewanne dreißig Kilogramm Salz rühren würde. Fast ölig auf der Haut,
sehr angenehm. Die große Tafel mit den Verhaltensregeln besagt, dass man jedes
Spritzen vermeiden soll, nicht kraulen und am besten auf dem Rücken liegen soll. Das
ist dann auch die bekannte Haltung, halb sitzend, halb in Rückenlage und die Zeitung
vor sich. Schwimmbewegungen erübrigen sich.
Von hier fahre ich südlich des Palästinensergebiets von Hebron über Be’er Sheva an
Ashdod vorbei in Richtung Tel Aviv. Die jungen Männer, die mir an der Tankstelle
helfen, mit der Hightech-Zapfsäule zu recht zu kommen, sind Palästinenser, sehr
freundlich und sehr interessiert. In Tel Aviv angekommen, rufe ich Lippermans von
einem großen Platz aus an, damit sie mich abholen können. Chanoch kommt mit
Christel. Wir fallen uns in die Arme. Die Dusche bei Lippermans, das gemeinsame
Abendessen, das Bett, hier fühle ich mich wirklich zu Hause.
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Freitag, 29. Mai 2009, 16. Tag
Der Vater sprach: Lasst uns essen und fröhlich sein!
Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig
geworden; er war verloren und ist gefunden worden.
Lukas 15,23-24
Morgens: Israel, Tel Aviv, Lippermans House (Gruppe: Jerusalem, Paulus-Haus)
Abends: Israel, Tel Aviv, Lippermans House (Gruppe: Jerusalem, Paulus-Haus)
0 km Ruhetag
Zu viert erkunden wir das alte Viertel von Tel Aviv. Chanoch erklärt uns begeistert die
für israelische Verhältnisse alten Häuser. Die Stadt feiert in diesem Jahr erst ihren 100.
Geburtstag. Wir sehen auch das Haus, in dem Gen Gurion 1948 die Unabhängigkeit
Israels erklärte. Einige Gebäude wurden im Bauhausstil errichtet.
Den Nachmittag haben Christel und ich am Strand für uns. Wir genießen die
Zweisamkeit, aber auch das quirlige Strandleben und das Schwimmen im warmen
Mittelmeer sehr. Der Mittelmeerstrand von Tel Aviv erstreckt sich von Jaffa, dem Ort
mit den Orangen, über vier Kilometer bis zum Kraftwerk im Norden. Von hier sind es
gerade einmal drei Kilometer zu Lippermans.
Zum Abendessen sind wir bei Chanochs Schwester Sarik eingeladen. Wir müssen eine
ganze Strecke mit dem Auto fahren. Auf dem Rücksitz lege ich den Kopf an die
Scheibe und genieße den Ausblick auf die moderne Architektur der Großstadt. Sarik
wohnt mit ihrer Familie in einem Satellitenvorort von Tel Aviv, in der Nähe des
Flughafens. Das Penthouse im 9. Stock ist über zwei Etagen angelegt. Alles ist
zweckmäßig eingerichtet. Durch eine Schiebetür betritt man die große Dachterrasse.
Mir ist, als inszeniere man gerade ganz speziell für uns den allerschönsten
Sonnenuntergang überhaupt.
67

Fürs Buffet hat jeder der Gäste etwas mitgebracht. Sarik hat extra unseretwegen
„Gefillten Fisch“ zubereitet.
Für die Zubereitung, die dem Gericht seinen Namen gegeben haben dürfte, wird ein Karpfen,
Hecht, Weißfisch oder ein anderer geeigneter koscherer Fisch geputzt und sorgfältig enthäutet.
Das Fischfleisch wird von allen Gräten befreit, gehackt oder gewolft und mit Zwiebeln,
eingeweichtem Brot oder Matzemehl, Eiern, Salz, Pfeffer und Zucker vermengt. Mit dieser
Farce wird die Fischhaut gefüllt. Danach wird der gefüllte Fisch in Fischbrühe pochiert. Der
fertige Fisch wird mit Fischfond übergossen oder nappiert, mit Karottenscheiben garniert und
gekühlt. Als Beilage wird meist mit Roter Bete gemischter geriebener Meerrettich (jiddisch ןיירכ
(chrein)) serviert.
Die Atmosphäre ist völlig unkompliziert, wir fühlen uns sehr willkommen. Neben
Chanochs Mutter und Tante und Onkel mit der Ferienwohnung im Schwarzwald, sind
viele Verwandte da. Von der Herzlichkeit her sind mir alle sehr vertraut, nur die vielen
fremden Namen kann ich mir einfach nicht merken.
68

Samstag, 30. Mai 2009, 17. Tag
Unser Leben währet siebzig Jahre, und wenn's hoch kommt,
so sind's achtzig Jahre, und was daran köstlich scheint,
ist doch nur vergebliche Mühe.
Psalm 90,10
Morgens: Israel, Tel Aviv, Lippermans House (Gruppe: Jerusalem, Paulus-Haus)
Abends: Israel, Jerusalem, Paulus-Haus
Chanoch hat einige seiner Motorradfreunde zusammengetrommelt. Zusammen fahren
wir durch schöne Landschaften auf für hiesige Verhältnisse kurvigen Straßen nach Bar
Bahar, dem israelischen Johanniskreuz. Bei strahlend blauem Himmel sind hier alle
Typen von Motorrädern, dazugehörige Fahrer und auch einige Fahrerinnen
versammelt. In dem Ausflugslokal gibt es ein spätes Frühstück. Auf dem Rückweg
nach Tel Aviv erwischt es doch glatt die blaue K 1300 GT mit einem platten Hinterrad.
Bei einer Ausflugsfahrt um ein paar Ecken passiert das, wovon wir auf unserer großen
Tour verschont geblieben sind.
Zurück in Tel Aviv, gibt es eine „Schlafstunde“, wie Margo und Chanoch so süß sagen.
Am Nachmittag fahren wir nach Jerusalem zu Ruben und Noga, Freunde von
Lippermans. Rubens ältere Schwester Leah und Schwager Moshe berichten als
Zeitzeugen von ihren Erinnerungen an Italien und von der Ankunft in Palästina. Wir
sind sehr beeindruckt. Ein leckeres Buffet rundet den überaus interessanten Abend ab.
Heute wird Erntedank gefeiert. Die Hausmusik und die melancholischen Lieder
verpasse ich leider. Ich verabschiede mich von Christel und der Clique.
Chanoch eskortiert mich nach Ost-Jerusalem, und ich finde das Paulus-Haus sofort.
Walter und Martin kommen gerade vom Toten Meer zurück und nehmen mich mit
durch das große Einfahrtstor auf das Gelände.
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Hier sind wir in einer deutschen Bastion gelandet. Das Haus wurde zum Ende des
vorletzten Jahrhunderts gebaut und erinnert mich an ein großes Hospital, etwa an das
St.-Anna-Pflegeheim, in dem meine Mama jahrelang als Nachtschwester gearbeitet
hat. Im Zimmer von Markus und Winfried hat man mir ein Bett freigehalten.
Abendessen gibt es ganz deutsch um 18.00 Uhr. Die anschließende Andacht in der
Hauskapelle tut mir sehr gut. Ich bin zurück im Kreis der Motorradpilger. Singen
können wir jedoch noch immer nicht.
Nach der Andacht spreche ich mich mit Kalle aus. Nach Darlegung unserer Ansichten
verzieht sich das emotionale Gewitter. In den paar Tagen in Israel hat man Abstand zu
den Ereignissen gewonnen. Die ganze Atmosphäre ist nach den Anspannungen und
Herausforderungen der Reise viel entspannter. Mit Jerusalem ist das Ziel erreicht. Ab
jetzt sind die Unterkünfte gebucht und damit sind keine grundlegenden
Entscheidungen mehr zu treffen.
Lange sitzt ein Teil unserer Gruppe auf der Dachterrasse zusammen. Wir reflektieren
unsere Erlebnisse. Nach über drei Wochen des Zusammenseins tut es gut, das warme
Vertrauen zu spüren, das sich unter uns eingestellt hat. Wir kennen mittlerweile die
eine oder andere Macke, die jeder hat, und tolerieren sie. Das überwiegende Gefühl
ist, dass die Reise nicht nur mir gut tut, sondern dass sie eine Bereicherung für uns alle
ist.
72

Sonntag, 31. Mai 2009, 18. Tag, Pfingstsonntag
Als der Pfingsttag gekommen war,
waren die Jünger alle an einem Ort beieinander.
Es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel.
Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist.
Apostelgeschichte 2,1 - 2,4
Morgens: Israel, Jerusalem, Paulus-Haus
Abends: Israel, Jerusalem, Paulus-Haus
Nach einem „deutschen“ Frühstück mit Graubrot und Müsli fängt der Pfingstsonntag
mit einer schönen Andacht in der Kapelle des Paulus-Hauses an.
Heute gehen die Teilnehmer unterschiedliche Wege. In der Nacht waren Kalle, Erna
und andere in der Grabeskirche. Die wollen jetzt schlafen. Walter und Berith gehen in
die deutsche evangelische Kirche, Stefan geht in den französischen Gottesdienst.
Ich verbringe den Vormittag auf der gigantischen Terrasse des Paulus-Hauses mit
Blick über die ganze Altstadt Jerusalems und bestaune die unzählbar vielen Kuppeln,
Türme und Kreuze der Kirchen und Moscheen.
Allen, die mir gute Reisewünsche mitgegeben haben, schreibe ich eine Postkarte aus
Israel. Das hatte ich mir fest vorgenommen. Es werden einige Dutzend. Aber es ist
eine sehr schöne Aufgabe.
Am Mittag streife ich alleine durch die Altstadt, Fotos machen, die Stimmung auf mich
wirken lassen. Bei zufälligen Begegnungen komme ich mit Menschen ins Gespräch.
Ich erkenne, dass man auch an einem solchen Ort Ruhe und Muße finden kann, wenn
man den Touri-Termin-Stress ablegt.
73

Montag, 01. Juni 2009, 19. Tag, Pfingstmontag
Wie ein Hirte seine Schafe sucht,
wenn sie von seiner Herde verirrt sind,
so will ich meine Schafe suchen.
Hesekiel 34,12
Morgens: Israel, Jerusalem, Paulus-Haus
Abends: Israel, Jerusalem, Paulus-Haus
Um halb fünf ist es schon hell, na ja, fast hell. Einen Hausschlüssel, um aus dem
Gelände zu kommen, habe ich. Ich will gleich in die Altstadt. Im Hof bittet mich eine
junge polnische Pilgerin, die mit einer Londoner Gruppe hier ist, sie mitzunehmen. Ihr
ist es lieber, zu dieser frühen Morgenstunde nicht alleine durch die Altstadt laufen zu
müssen. Wir haben dasselbe Ziel, die Via Dolorosa und die Grabeskirche. Um fünf Uhr
in der Frühe herrscht nur wenig Betrieb. Die Gassen sind sauber und teils mit Wasser
besprengt, hie und da werden schon die Auslangen der Geschäfte hergerichtet.
In der Grabeskirche sind wir aber beileibe nicht die Einzigen. Pilgergruppen aus aller
Herren Länder halten schon in den verschiedensten Sprachen ihre Gottesdienste ab.
Trotzdem kann ich in aller Ruhe vor dem Golgata-Felsen, der Station XI des
Kreuzweges, beten. Natürlich muss ich die Gunst der frühen Stunde zum Fotografieren
nutzen und einfach die Aura dieses ganz speziellen Gotteshauses auf mich wirken
lassen. Der Ort polarisiert. Es ist ein starker Ort. Das Berühren der Felsen, des Steins
und die Vorstellung, dass sich hier Szenen aus dem Neuen Testament abspielten,
ziehen auch mich in ihren Bann.
Natürlich ist auch das Beobachten des Geschehens in der Kirche interessant,
beispielsweise am Salbungsfelsen. Auf dem Stein befindet sich ein dünner Film
Kondenswasser (warme, feuchte Luft, auf kaltem Fels). Das versuchen die Pilger als
Holy Water zu gewinnen. Da wird mit Papiertaschentüchern und sogar mit
Injektionsspritzen gearbeitet.
74

Um die Ädicula, das ist die Kapelle über dem heiligen Grab im Zentrum der
Grabeskirche, brennen Hunderte von Opferkerzen. Rauch und Ruß werden mit
Dunstabzügen, auf die jede Hotelküche stolz wäre, abgesaugt. Und das in großen
Mengen abtropfende Wachs muss von den Kirchendienern mit Hilfe von Blecheimern
aus den Auffangtrögen geschöpft und nach draußen gebracht werden.
Auf dem Weg zurück, gehe ich an der Westmauer, der Klagemauer, vorbei und werde
durch das Marokkanertor auf den Tempelberg gelassen. Hier, am einzigen Zugang für
Andersgläubige, befindet sich eine polizeiliche Kontrollstelle, die den Zutritt zu dem
sensiblen Bereich häufig und mit den unterschiedlichsten Gründen untersagt. Doch
nun, so früh am Morgen, bin ich mit der Putzfrau und einem Wachmann am
drittwichtigsten Heiligtum der Muslime nach Mekka und Medina alleine. Von der Al-
Aqsa-Moschee laufe ich zum Felsendom mit seiner weithin sichtbaren goldenen
Kuppel. In die Gebäude darf man nicht hinein.
Auf dem Rückweg in die Oststadt quere ich die Via Dolorosa am Suq Kah ez-Zeit. Das
Betrachten des uralten Pflasters, die Kalksteine sind so 60 mal 40 Zentimeter groß,
versetzt mich in längst vergangene Zeiten. Auf dem Randstein sitzend, träume ich eine
Straßenszene von vor 2010 Jahren. Als ich wieder „aufwache“, steht ein vielleicht
zwölfjähriger Bursche vor mir, aber nicht mit seinem Esel, sondern mit dem BMX-Rad
auf dem eiligen Weg zur Schule.
Zum Frühstück bin ich wieder im Paulus-Haus. Heute fahren wir nach Bethlehem.
Chanoch hat mich extra angerufen und mir den Tipp gegeben, die Israelflagge am
Motorrad abzunehmen. Palästina hat ein eigenes Nationalsymbol, schwarz-weiß-grün
und von links ein rotes Dreieck eingeklinkt.
Unsere Kolonne fährt im alltäglichen Stau durch Jerusalem. Mitten durch die Stadt wird
eine U-Bahn gebaut. Nur fünfzehn Kilometer vom Zentrum entfernt, erhebt sich eine
gigantische Mauer, THE WALL. Dagegen war die Berliner Mauer ein Gartenzaun. So
schützt sich Israel vor den Palästinenseranschlägen. Die Grenzkontrolle verläuft
schnell. Wir rollen in eine andere Welt. Hier sind wir wieder in Arabien.
75

Nur ein oder zwei Kilometer nach der „Grenze“ ist schon das Bethlehem Children’s
Hospital erreicht. Wir werden von Anna Beck, der Nichte des Gründers Pater Ernst
Schnydrig, empfangen. Ein ausführlicher Rundgang mit hoch interessanten
Erklärungen über die medizinische Versorgung, über das Krankenhaus, aber auch
über die Lage der Palästinenser eröffnet uns völlig neue Einsichten. Die Freude über
die Geldspende, die Stefan von den Motorradpilgern und anderen Wieslocher Gruppen
überreicht, ist groß. Zu einem Fototermin stellen wir die Mopeds vor das neue
Behandlungsgebäude.
Lustig wird’s, als kleine Patienten eine Runde mit den Motorrädern drehen wollen. Bei
mir möchte eine junge Kinderärztin mitfahren. „Oh wie schön, da springt sogar mein
Baby im Bauch“, jauchzt sie vor Vergnügen. Meine Güte, jetzt ist die auch noch
schwanger. Es ist ja nur ganz wenig Platz auf dem Klinikgelände, zum Tor, dort
wenden, zu den Müllcontainern, wenden und zurück zum Hauptgebäude. Ganz
langsam fahren und wenden, genau das, was mit der Dicken eigentlich so gar nicht
geht. Da bin ich dann doch erleichtert, als meine schwangere Mitfahrerin wieder
abgestiegen ist. „All the best for you and your baby. God bless you!”
Zur Innenstadt von Bethlehem ist es nicht weit. Nach Diskussionen mit ganz wichtigen
Uniformierten parkt unsere Flotte vor der Geburtskirche. Kalle mit seinen profunden
Kenntnissen ist wieder unser Guide.
Vor einem Ständer mit vielen Opferkerzen steht eine Pilgerin, Amerikanerin, Anfang
zwanzig vielleicht, mit langen Zöpfen und einem wallenden weißen Kleid mit einem
Spitzenschleier. Der jungen Frau fällt das warme Kerzenlicht in Gesicht und spiegelt
sich in ihren Augen wider. Dazu ihr verklärter Gesichtsausdruck, da bin ich mir sicher,
dass genau so die Mutter Maria ausgesehen haben muss.
Mittags fahren Markus, Thomas und ich zur Holocaust-Gedenkstätte Yad Vachem. Wir
nehmen ein Taxi, das erst mal im Stau stecken bleibt. Dann sind wir an diesem sehr
speziellen Ort auf dem „Berg der Erinnerung“. Schon beim Durchschreiten des
Eingangs überkommt mich eine eigenartige Stimmung. Der Museumshügel ist eine
ganz außerordentliche Verbindung zwischen spannender Architektur und der
Landschaft.
76

Das Museum wurde 2005 durch einen spektakulären Neubau des Architekten Moshe
Safdie erweitert. Kunstwerke sind so in die Natur gestellt, dass ihre Wirkung erst durch
ihren Standort komplettiert wird. Ich schreite über Kopfsteinpflaster und Gleise, auf
denen Menschen ihres jüdischen Glaubens wegen in Konzentrationslager gebracht
wurden, vorbei an Güterwagons, in die Deportierte wie Vieh gepfercht waren. Aus den
Lautsprechern schrille Heil-Hitler-Rufe, auf den Monitoren und Fotowänden wird der
Schrecken des Holocausts allgegenwärtig. Tausend Lichter leuchten in den dunklen
Hintergrund der Halle „Zur Erinnerung an die Kinder“. Mit monotoner Stimme werden
die Vornamen und das Alter ermordeter Kinder vorgelesen. Dutzende um Dutzende,
Hunderte um Hunderte, Tausende um Tausende. Die Stimme hört einfach nicht auf.
Das wird mir dann doch zuviel, und ich finde in Thomas einen guten Gesprächspartner,
um die Eindrücke zu verarbeiten.
Der Tag ist noch nicht zu Ende. Mit Stefan, Kalle, Thomas und Berith gehe ich
aramäisch Essen. Frage mich zwar, was das Aramäische an dem Essen sein soll, aber
die Dekoration des Lokals und die schmackhafte Mahlzeit sind den Besuch wert. Und
als ob die Welt ein Dorf wäre, kommen wir mit dem deutschen Paar am Nachbartisch
ins Gespräch. „Ach, mit dem Kilian habe ich studiert, sagt ihm viele Grüße und Gottes
Segen für eure Weiterreise.“
Auf dem Rückweg landen wir im christlichen Viertel vor einem Liquer Shop, ein
Geschäft, in dem man alkoholische Getränke kaufen kann. Es hat noch zu dieser
späten Stunde geöffnet. Eine kleine Flasche Whiskey wollen wir uns als Nachttrunk
gönnen. In der Südwest-Ecke der Altstadt, beim Davidstor, sitzen wir auf der
Aussichtsterrasse Ha Armenim auf dem Boden. Mit Blick auf das YMCA-Building und
das King-David-Hotel lassen wir die Flasche kreisen. Die 70er-Jahre-Musik kommt aus
Stefans Handy, zwei Stunden Hippie sein, ist auch mal ganz lustig.
77

Dienstag, 02. Juni 2009, 20. Tag
Er macht's, wie er will,
mit den Mächten im Himmel und mit denen,
die auf Erden wohnen.
Und niemand kann seiner Hand wehren
noch zu ihm sagen: Was machst du?
Daniel 4,32
Morgens: Israel, Jerusalem, Paulus-Haus
Abends: Israel, Kibbuz Inbar
Mal früh loszufahren, ist einfach nichts für unsere Pilgergruppe. Frühstücken, Packen,
Tanken, fürs Foto aufstellen - das dauert ewig. Westlich raus aus Jerusalem, zuerst
Richtung Tel Aviv, dann die A 1 nach Norden bis zur Autobahnraststätte. Hier wartet
Eliko Alagem, Präsident des Israelischen Motorcycle Clubs, mit ein paar Freunden und
mit Chanoch.
Ich stelle Chanoch meinen elf Mitfahrern vor. Ab diesem Zeitpunkt beginnt innerhalb
unserer Gruppe ein interessanter Prozess. Aussagen wie „Der ist aber interessant“
oder „Ach, ist der gut aussehend“ oder „Wie die sich Mühe geben“, und, und, und. Ich
muss ein wenig in mich hinein schmunzeln und empfinde auch eine gute Portion
Genugtuung, zu sehen, wie schnell die Ressentiments fallen.
Die Motorräder sind das verbindende Element. Zum Beispiel bedeuten zwei oder vier
gestreckte Finger die Frage, ob der Boxermotor der BMW noch aus der Zwei- oder
schon aus der Vier-Ventil-Generation stammt. Alles klar? Klar doch!
In großer Formation mit über zwanzig Motorrädern geht es nach Norden, vorbei an den
West Banks, in Richtung Galiläa. Der massive Zaun, der das Palästinensergebiet von
Israel abriegelt, wurde hier mit viel Mühe begrünt.
80

Megiddo ist der nächste Halt. Auf dem Parkplatz wartet schon David Lev mit seinem
Motorrad. Der Architekt hatte sein Kommen in unserem Gästebuch angekündigt. Und
er hat Kaffee für uns dabei, mit Kardamom gewürzt, the best coffee, I have ever had.
Walter beweist mal wieder, dass er auf alle Situationen perfekt vorbereitet ist. Bei einer
Temperatur von in der Mittagszeit so um die 35° zie ht er seine Motorradhose aus und
was trägt er darunter? Schwarze Radlerhosen, also stets korrekt gekleidet.
Megiddo (hebr. ודיגמ ), auch Tell el-Mutesellim (arabisch ملستملا لت , DMG Tall al-Mutasallim;
altägyptisch Meketi; assyrisch magidū) war in der Antike eine Stadt in der Jesreelebene im
nördlichen Palästina bzw. in Israel an der alten Handelsstraße Via Maris von Ägypten nach
Syrien. Durch wiederholte Bebauung entwickelte sich ein Tell. Zur Unterscheidung zum nahe
gelegenen Kibbuz Megiddo wird die archäologische Stätte häufig auch als Tel Megiddo
bezeichnet.
Weiter geht’s dann in ein Weingut zum Essen. Lustige Bikergeschichten machen die
Runde. Motorradwitze über „Japanische Reiskocher“ und „Eisenhaufen aus
Milwaukee“ sind halt international. Eliko, der Verbandspräsident, schenkt jedem von
uns ein dunkelblaues Poloshirt mit dem Wappen „ISRAEL MOTORCYCLE CLUB“ auf
der Brust. Und für das Wieslocher Pfarrhaus übergibt er eine gold glänzende
Erinnerungsplakette an Stefan.
Die Reise mit der nun internationalen Gruppe geht weiter nach Norden. Am Mount
Tabor besuchen wir die Verklärungskirche. 588 m erhebt sich der Vulkankegel über die
Ebene.
Der Berg Tabor ist sowohl für das Judentum als auch für das Christentum von Bedeutung.
Beide Testamente schildern Ereignisse, die dort stattgefunden haben. Für die Christen ist der
Berg Tabor auch der Schauplatz der Verklärung Christi, die in den Evangelien geschildert wird.
Und nach sechs Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen
Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen, und sein
Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da
erschienen ihnen Mose und Elia; die redeten mit ihm. Petrus aber fing an und sprach zu Jesus:
Herr, hier ist gut sein! Willst du, so will ich hier drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia
eine. Als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine
Stimme aus der Wolke sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe;
81

den sollt ihr hören. Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und erschraken sehr.
Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach: Steht auf und fürchtet euch nicht! Als sie
aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Und als sie vom Berg
herabstiegen, gebot ihnen Jesus und sprach: Ihr sollt von dieser Erscheinung niemandem
sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist."(Matthäus 17, 1-13)
Schon früh wurden deshalb auf dem Berg Tabor die ersten Kirchen erbaut. Tabor war auch der
Sitz eines Bischofs. In der Kreuzfahrerzeit wurde der Berg Tabor ein Wallfahrtsort und eine
Festung, die 1191 von Saladin nicht eingenommen werden konnte, 1263 jedoch vom Sultan
Baibars zerstört wurde.1631 übergaben die Drusen diesen Ort den Franziskanern, die dort bis
heute Land besitzen. Ihre Kirche wurde 1921 bis 1923 erbaut. Die Eliaskirche der Griechisch-
Orthodoxen wurde 1911 errichtet.
In großen Schwüngen geht es von dem Hügel bergab. Da tut sich die ganze
Landschaft vor uns auf. Der leuchtend blaue Saphir in der staubigen Umgebung ist der
See Genezareth, der 200 Meter unter dem Meersspiegel liegt. Zuerst erreichen wir die
Stelle, an der der Jordan aus dem See fließt. Hier wurde am Ufer eine große Anlage
geschaffen, die vor allem von Baptisten als (Wieder)-Taufstelle genutzt wird. Die nette
Fremdenführerin, die von Chanoch schon gebrieft worden war, kümmert sich ganz lieb
um uns. Obwohl die Einrichtung eigentlich schon geschlossen ist, ermöglichte sie
Walter und Berith an der Taufstelle ins Wasser einzutauchen. Die beiden strahlen
Stunden später noch vor Glück wie geputzte Blecheimer.
Ein irres Gefühl! Wir cruisen am See von Galiläa entlang. Nördlich von Tiberias biegen
wir nach links ab und finden nach weiteren zwanzig Kilometern den Kibbuz Inbar. Die
Häuserreihen mit je sieben Appartements sind in hügelige Olivenhaine eingebettet. Am
unteren Rand der Anlage sind die Gemeinschaftseinrichtungen wie Küche,
Speiseraum, Turnhalle und ein großer Hof. Eine Stimmung von „Flower-Power“ und
„Wir haben uns alle ganz doll lieb“ liegt in der Luft. Die wenigen anderen Gäste
schweben sozusagen an uns vorbei.
Mit Thomas teile ich mir den großen Raum. Im Handumdrehen sind einige
Kleidungsstücke gewaschen und aufgehängt, man ist geduscht, hat Zeit für einen
Plausch. Die Abläufe sind mittlerweile so gut eingespielt, so dass man die Reise
problemlos verlängern könnte. Vor dem Schlafengehen sitzen wir im Kreis bei
Kerzenlicht, Gitarrenmusik und Sternezählen.
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Mittwoch, 03. Juni 2009, 21. Tag
Du erfreust mein Herz,
ob jene auch viel Wein und Korn haben.
Psalm 4,8
Morgens: Israel, Kibbuz Inbar
Abends: Israel, Kibbuz Inbar
Mensch Dicke, was machst du denn da. Ich hatte sie am Abend auf den Hauptständer
vor unserem Appartement im Gras abgestellt. Nachdem der Rasensprenger in der
Nacht die Wiese durchweicht hat, liegt sie jetzt auf der Seite. Spiegel ab, eine Macke
im Koffer. „Dumm geloffe“. Dabei kann sie überhaupt nichts dafür.
Ein absolut gesundes Frühstück gibt es hier im Kibbuz, wie alle Mahlzeiten fleischlos,
mit jeder Menge Kräutern, Körnern und Korinthen. Wir nehmen uns Zeit dafür und für
ein Morgenlob und zum Besprechen des Tages.
Es werden „Neigungsgruppen“ gebildet. Ich führe eine Fünfergruppe vom Kibbuz
zunächst zur Brotvermehrungskirche. Die Brotvermehrungskirche gilt als der Ort, an
dem die Speisung der Fünftausend (Matth. 14,13-21) stattfand. Das heutige
Kirchengebäude mit Atrium und Narthex wurde 1980 bis 1982 von den Kölner
Architekten Anton Goergen und Fritz Baumann auf den Grundmauern aus dem
5. Jahrhundert errichtet. Das bekannteste Detail der Kirche ist das Bodenmosaik vor
dem Altar mit den fünf Broten und den beiden Fischen.
In Capernaum, an der Nordspitze des Sees, besichtigen wir die Petruskirche und die
Ausgrabungen aus dem 5 Jahrhundert.
Weiter geht es in die Golanhöhen. Hier fahren wir eingerahmt von Minenfeldern,
Unterständen und Schutzgräben. In regelmäßigen Abständen sind Röhren unter der
Straße vergraben, in denen man bei einem Raketenangriff Schutz finden soll.
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Alle paar Kilometer steht eine Gedenkstätte für gefallene Soldaten. Wir sind in
Sichtweite der syrischen Grenze. Ein mulmiges Gefühl macht sich breit, fühlt man doch
geradezu die militärische Spannung zwischen dem arabischen und jüdischen Staat.
Wir kennen so etwas nicht mehr und können uns kaum vorstellen, unter diesen
Umständen Normalität zu leben.
Von der syrischen Grenze im Nordosten fahren wir an den See Genezareth zurück und
statten einem Strandbad unseren Besuch ab. Schwimmen im See Genezareth, wieder
so ein Highlight. Und hier erleben wir ein Phänomen, wie es in der Bibel beschrieben
wird. In kürzester Zeit kommt Wind auf und bringt das Wasser von öliger Trägheit zu
kabbeliger Aufgeregtheit mit sich brechenden Wellen.
Die Jünger hatten Jesus mit ins Boot genommen, um den See zu überqueren, als plötzlich ein
heftiger Sturm aufkam. Von Furcht erfasst, weckten sie Jesus, der hinten im Boot auf einem
Kissen schlief: «Meister, wir gehen unter. Kümmert dich das nicht?» Da sprach Jesus ein
Machtwort zum Sturm und es wurde ganz still. «Warum habt ihr Angst? Wieso habt ihr kein
Vertrauen?», sagte ihnen Jesus.
Auf der Weiterfahrt kommt uns eine der anderen „Neigungsgruppen“ entgegen. Der
bekannte Motorradfahrergruß macht den Freunden gegenüber noch mehr Spaß. Beim
Umrunden des Sees von Genezareth kommen wir noch nach Tiberias. Dort gönnen wir
uns eine Pause in einer Eisdiele. Die klassische Eisdiele hat auch in Israel italienische
Züge. Gelati gibt es wohl überall und Eiskaffee auch. Im Nachbargeschäft kaufe ich
noch eine teure Flasche Wein von den Golan Hights.
Unter den Weinreben der Pergola im Kibbuz gibt es ein koscheres vegetarisches
Abendessen und wegen der unterschiedlichen Tagesunternehmungen viel zu
Erzählen.
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Donnerstag, 04. Juni 2009, 22. Tag
Jesus sprach: Wenn der Hirte das Schaf findet,
wahrlich, ich sage euch:
Er freut sich darüber mehr als über die neunundneunzig,
die sich nicht verirrt haben. So ist's auch nicht der Wille
bei eurem Vater im Himmel, dass auch nur eines von diesen
Kleinen verloren werde.
Matthäus 18,13-14
Morgens: Israel, Kibbuz Inbar
Abends: Israel, Tel Aviv, Jugendherberge Münchner Haus
Siehe da, wenn es sein muss, geht es doch. Um halb sieben sitzen wir schon im Sattel.
Die Jungs und Mädels im Kibbuz haben uns extra früh ein Abschiedsfrühstück
gemacht.
Auf Autobahnen wie bei uns mit Baustellen wie bei uns, geht es fast durch ganz Israel
nach Südwesten. Ashdod heißt die Hafenstadt zwischen Tel Aviv und Gaza. Nach
Haifa befindet sich hier der zweitgrößte Hafen Israels. Die Zufahrt ist schnell gefunden.
Es ist dreiviertel neun, und wer steht strahlend auf dem Parkplatz? Chanoch, unser
Mann für alle Fälle.
Chanoch hat mit seinem phänomenalen Organisationstalent schon alle Kontakte
geknüpft. Er holt Sandra, die hübsche Agentin von Rosenfeld, der Firma, die auch die
Grimaldi-Lines vertritt. Sandra gibt uns den Weg vor, und wir fahren zum Schlagbaum.
Nach Vorzeigen des Passes dürfen wir dreißig Meter fahren und stehen nun in einer
Art Kontrollstelle. Drei, vier sehr junge Leute in Zivil, keine Ahnung, ob es Polizisten,
Zöllner, Geheimdienstler oder was immer, sind, beginnen mit den Befragungen. Jeder
von uns wird einzeln befragt, woher, wohin, wo die letzte Zeit verbracht, welche
Kontakte in Israel und so weiter. Wir kennen das ja schon.
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Nur mit dem Unterschied, dass wir hier in der sengenden Sonne stehen zwischen
Sand, Staub und Abfall. Der Sunnyboy mit Sonnenbrille und riesigem Sturmgewehr im
Arm hat uns stets im Blick. Und das Ganze dauert. Nach eineinhalb Stunden gehe ich
zu der Chefin. Lange, blonde Haare, gerade mal Mitte zwanzig, hat sie nur ein
Schulterzucken auf meine eindringliche Frage, wie man mit uns, die wir als Freunde
Israels hier sind, umgeht. Beschleunigt hat meine Intervention das Prozedere nicht.
Chanoch ist das Ganze peinlich, für Sandra ist’s normal. Es kommt noch eine
Gepäckkontrolle und Fahrzeugkontrolle. Hier hilft es wohl, dass ich in sehr lautem Ton
frage, warum wir so behandelt werden.
Quer über das Hafengelände, an Containern und fußballfeldgroßen Parkflächen für
neue Autos vorbei, geht es zu einer Zollhalle mit einem Verschlag aus Maschendraht.
Das ist der Standort unserer Motorräder für die nächsten drei Tage. Die Zollvorschrift
will es so. Wir müssen auch die Motorradschlüssel abgeben, damit im Notfall die
Mopeds aus der Halle gefahren werden könnten. Das wollte ich sehen. Nun geht’s zu
Sandra in das vierstöckige Bürogebäude mit den Hafenagenten. Und bei Sandra wird
es dann richtig teuer. Für Hafengebühren, Ausreisesteuer und Lohn für den Agenten
wird jeder 300 Dollar los. Nach sage und schreibe sechs Stunden im Hafen, sind die
endlich mit der ganzen Prozedur fertig. Auch wir sind fertig - fix und fertig.
Chanoch hat seinen Freund Yossi herbeitelefoniert. Die beiden bringen uns acht
motorradlose Biker nach Tel Aviv in die Jugendherberge. Das Hostel Bnei Dan nennt
sich auch Münchner Haus. Nach dem Attentat auf die israelische Olympiamannschaft
1972 wurde die Begegnungsstätte mit deutschen Mitteln erbaut. Das Haus liegt am
Rand des Hayarcon-Parks mit einem Fluss, auf dem gerudert wird. Mit Thomas und
Martin teile ich das saubere Zimmer. Die große Dusche genießen wir alle. Chanoch
holt mich später ab. Mit ihm, Margo und Tochter Hadas genieße ich ein tolles
Abendessen.
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Freitag, 05. Juni 2009, 23. Tag
Entheiliget nicht meinen heiligen Namen.
3. Mose 22,32
Morgens: Israel, Tel Aviv, Jugendherberge Münchner Haus
Abends: Israel, Tel Aviv, Jugendherberge Münchner Haus
Am Ufer des Flüsschens vor der Jugendherberge feiern wir heute ein ausgedehntes
Morgenlob. Das tut wie immer gut. Die Stimmung in der Gruppe hat sich mittlerweile
noch mehr gewandelt. Alles Verpflichtende, das anstrengende Fahren, einfach alles,
was hintergründig doch manchmal belastend im Kopf war, und Gedanken wie
„hoffentlich passiert nichts“ liegen hinter uns. Durch die Gewissheit, dass unser
Unterfangen ohne ernsthafte Probleme geklappt hat, macht sich ungeheuere
Erleichterung breit.
Total befreit wirkt Stefan. Sein Job ist getan. Nach der Andacht laufen wir zum Strand,
um ausgiebig im Meer zu baden. Um zwölf erscheinen Chanoch und Yossi, unsere
„Taxifahrer“. Wir sind von Eliko, dem Präsidenten des Motorradclubs, zu einem
Bikerfestival eingeladen. Nach etwa fünfzig Kilometern in Richtung Jerusalem, in der
Nähe von Latrun, stoßen wir mitten im Wald auf so ungefähr zweihundert Motorräder,
harte Rockmusik und jede Menge abgedrehter Biker.
Von der sexy Harley-Lady bis zum lustigen Tanzbär, hat sich hier ein buntes Völkchen
versammelt. Da fällt unsere Berith gar nicht auf. Wir dürfen umsonst essen und trinken,
soviel wir möchten. Am Grillstand gibt’s keine Thüringer mit Senf, sondern Pitataschen.
Die Teigtaschen werden nach Belieben gefüllt. Dann gibt es noch frisch gegrillte
Hackfleischbällchen, gehackte Tomaten und Paprika und ganz viel verschiedene
Saucen mit Yoghurt und Hummus.
Für eine Spendensammlung, mit deren Einnahmen die Biker benachteiligte Kinder
unterstützen, geben wir 150 Euro. Ob das an der Spendenbüchse liegt oder mehr am
Dekolleté von Inbal, die das Geld einsammelt?
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Am Abend sind wir bei Yossi und Elia eingeladen. Sie geben uns zu Ehren eine Party.
Eine etwas amerikanisch anmutende Veranstaltung mit vielen unterschiedlichen
Speisen, kalten Getränken und großem Interesse auf beiden Seiten. Chanoch und
Margo sind mit Hadas, Gil und Gili da. Drei weitere Paare aus Chanochs Clique sind
ebenfalls Gäste. Es wird heftig über Politik und Gesellschaft diskutiert. Für die Meisten
von uns kein leichtes Unterfangen, auch wegen unserer Bedenken, dass es durch die
teils überschaubaren Englischkenntnisse zu Missverständnisse kommen könnte.
Get together. Ist das nicht das Schönste und Wichtigste auf einer Reise? „Steine und
Zahlen wirst Du vergessen, aber die Menschen, die du auf einer Reise triffst, wirst Du
in Erinnerung behalten“, so oder so ähnlich hat Chanoch es einmal ausgedrückt.
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Samstag, 06. Juni 2009, 24. Tag
Meine Sünden haben mich ereilt;
ich kann sie nicht überblicken.
Eile, HERR, mir zu helfen!
Psalm 40,13.14
Morgens: Israel, Tel Aviv, Jugendherberge Münchner Haus
Abends: Israel, Tel Aviv, Jugendherberge Münchner Haus
Bei unserem letzten Morgenlob fällt mir einmal mehr auf, wie gut wir uns doch
inzwischen kennen, zumindest was so die kleinen Auffälligkeiten betrifft. Martin kommt
als Letzter, Berith vermittelt nur die körperliche Anwesenheit, Thomas hat sein
Pilgerbüchlein vergessen, Markus braucht einen Platz im Schatten. Jeder pflegt so
seine Eigenarten, ganz wie in einer Familie.
Mit dem Taxi fahren Walter, Kilian, Martin und ich nach Jaffa, der Altstadt von Tel Aviv.
Wir suchen nach dem Christlichen Kolleg, das aber leider geschlossen ist und uns so
nur die Architektur vermittelt. Dann streifen wir durch das Viertel und laufen zum
Strand. Unter einem Strohdach finden wir Sonnenschutz. Wir sehen alle recht lustig
aus in unseren Badehosen. Braune Hände, braune Gesichter, brauner Hals und der
Rest käseweiß. So bräunen Motorradfahrer. Das Multikulti-Leben Tel Avivs wird am
Strand überdeutlich. Orthodoxe Frauen jüdischen Glaubens baden wie muslimische
Frauen in langen Kleidern, daneben westlich geprägte Mädchen im Bikini, wobei die
nicht so knapp und aufreizend sind wie bei uns. Weniger als Bikini gibt es nicht.
Auf dem Rückweg habe ich mich mit der Zeit verschätzt und komme glatt zu unserer
letzten gemeinsamen Gesprächsrunde zu spät. Heute soll jeder die Möglichkeit haben,
ein Resümee zu ziehen. Es wird deutlich, wie ereignisreich die Zeit war. Da gibt es so
viel zu sortieren, was noch ungeordnet in den Köpfen umherschwirrt. Durchgängig ist
die Dankbarkeit, dass die Reise so glücklich verlaufen ist. Da erscheinen Mankos im
Ablauf oder bei der Zeiteinteilung, die ich reklamiere, fast kleinlich.
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Ich bin mir nicht sicher, ob Harmonie der richtige Ausdruck dafür ist, um unser
Zusammensein in den letzten Wochen zu beschreiben. Auf jeden Fall ist eine gehörige
Portion Höflichkeit und Respekt dabei. Wir haben untereinander keine wirklich sehr
tiefe Verbindung gefunden, dafür hat es aber auch keine ernsthaften Konflikte
gegeben. Das hält sich so irgendwie die Waage.
Abends treffen wir uns mit Margo, Chanoch, Elia und Yossi in einem In-Lokal am
Strand von Tel Aviv. In der untergehenden Sonne werden die Gesichtszüge meiner
Reisegefährtinnen und Reisegefährten melancholisch weich. Da hängt eine große
Portion Abschiedsschmerz in der Luft. Wir lassen uns aber die Stimmung nicht trüben,
weder von wehmütigen Gedanken noch von den hohen Preisen fürs Essen und der
flapsigen Bedienung. Dafür sitzen wir in der ersten Reihe am hippen Boardwalk von
Tel Aviv.
Vorm Heimgehen spielen die Zehen noch im Sand einer coolen Beachbar. Die
Kellnerin mit Stiefeln, Hotpants und Bikini-Dekolleté muss sich immer ganz tief zu dem
niedrigen Tisch herunterbeugen.
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Sonntag, 07. Juni 2009, 25. Tag
Jesus sprach zu Petrus:
Ich habe für dich gebeten,
dass dein Glaube nicht aufhöre.
Lukas 22,32
Morgens: Israel, Tel Aviv, Jugendherberge Münchner Haus
Abends: Grande Ellade, Grimaldi Lines
Alle sitzen wir noch einmal am Picknicktisch im Park zusammen, Zeit für ein Te Deum.
Der bevorstehende Abschied stimmt traurig. Vier von uns, Stefan, Berith, Renate und
Winfried bleiben ja noch eine Woche in Israel, um mit dem nächsten Schiff der Grimaldi
Lines in Richtung Italien zu fahren.
Diese Form der Ausreise aus Israel ist der politischen Lage geschuldet. Mit unserem
bunt gestempelten Pass haben wir keine Chance, über arabische Länder, die nun mal
Israel umschließen, auszureisen. Also bleiben nur Flugzeug oder Schiff. Und das
Schiff, das wir nach einigen Fahrplanänderungen gebucht haben, hat keinen Platz
mehr für alle zwölf, daher die Teilung der Gruppe.
Pünktlich wie Jekkes sind Chanoch und Yossi in der Jugendherberge. Mit unserer
Achtergruppe fahren sie Richtung Ashdod Hafen. Einerseits bin ich traurig, einen Teil
der Freunde zurück lassen zu müssen und mich von meinem Freund Chanoch
verabschieden zu müssen, andererseits ungeheuer gespannt auf den nächsten
Reiseabschnitt. Das wird eine richtige Kreuzfahrt durch das östliche Mittelmeer.
In Ashdod werden wir schon erwartet und passieren relativ schnell die
Sicherheitsschleuse, um anschließend von einem Hafenagenten zu den Motorrädern
gefahren zu werden. Mit der Dicken gleite ich im Schritttempo durch den Hafen -
unglaublich.
93

Das gelbe Schiff wird bei der Annäherung immer größer. An der Rampe angekommen,
liegt sie hochhausgroß vor uns, die Grande Ellade. „Welcome on board“, die Offiziere
und die Crew empfangen uns überaus herzlich. Die freuen sich auf so
außergewöhnliche Passagiere. Auf Deck sechs (von zwölf) laschen die philippinischen
Matrosen die Motorräder mit den gelben Spanngurten fest. Wir und unser Gepäck
werden mit dem Fahrstuhl zum Deck zwölf, also in die oberste Etage, gebracht. Es ist
genau zwölf Uhr. Mister Bokk, unser Steward, stellt sich vor und lädt auch gleich zum
Lunch in die Offiziersmesse ein. Wie künftig jeden Mittag, gibt es vier Gänge mit Suppe
oder Salat, Pasta, Fleisch oder Fisch und ein Dessert. Josef, der Koch, tischt
italienische Hausmannskost auf, immer ausreichend und ausnahmslos lecker. Zum
Essen gibt es Wasser zu trinken und für jeden ein Bier oder eine kleine Flasche Wein.
Alkohol ist an Bord streng reglementiert.
Nach dem Essen werden uns die Kabinen zugewiesen. Thomas und ich ziehen zu
zweit in eine Dreibettkabine ein, 3,60 mal 5,50 Meter groß. Die Kabinen sind innen
liegend ohne Fenster oder Bullauge. Durch die äußerst gute Lüftung, die wir sogar
zurückstellen müssen, hat man aber nie ein beklemmendes Gefühl. Und wir sind
sowieso nur zum Schlafen hier. Teppichboden, holzgemusterte Möbel, für jeden ein
großer Schrank, ein Nachttisch und unter dem Bett eine große Schublade, völlig
ausreichend. Ein Schreibtisch mit Bürostuhl davor und die drei Quadratmeter große
Nasszelle mit Dusche, Waschbecken, Spiegel mit Ablage und einer Vakuumtoilette
komplettieren unser Reich.
Der 1. und der 3. Offizier machen uns mit den Sicherheitsbestimmungen vertraut. Wie
wird alarmiert, wo ist die Masterstation, wo sind die Sammelpunkte, wie funktionieren
Schwimmwesten und Feuerlöscher, wie besteigt man das Rettungsboot und, und, und.
Und dann haben wir frei.
Frei, um auch gleich das Schiff zu erkunden. Von der Brücke läuft man über
einhundertfünfzig Meter bis zum Heck, das Schiff ist immerhin einhunderteinundachtzig
Meter lang. Dabei kommt man an der Be- und Entlüftung und am Schornstein des
Schiffes vorbei. Hier ist es sehr laut. Dafür hat man aus dreiunddreißig Metern Höhe
einen grandiosen Rundblick. So erleben wir das Auslaufen aus Ashdod Harbour.
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Der Blick zurück, zeigt uns die Wasserfront Israels, im Süden Ashkelon bei Gaza bis
zur Silhouette von Tel Aviv im Norden.
Hier oben ist allerdings auch der windigste Standort. Durch die Geschwindigkeit von
19,5 Knoten, das sind 35 Stundenkilometer, wird die Luft, die sich am schrägen Bug
staut, in Starkwindstärke nach oben geleitet. Martin macht es einen Heidenspaß, sich
mit ausgebreiteten Armen gegen den Wind zu stemmen. Spontan tun wir es ihm gleich
und singen, ja brüllen, so laut wir nur können, gegen den Wind und in den
Sonnenuntergang:
Großer Gott, wir loben dich!
Herr, wir preisen deine Stärke!
Vor dir neigt die Erde sich
Und bewundert deine Werke.
Wie du warst vor aller Zeit,
So bleibst du in Ewigkeit.
Alles, was dich preisen kann,
Cherubim und Seraphinen,
Stimmen dir ein Loblied an,
Alle Engel, die dir dienen,
Rufen dir stets ohne Ruh:
Heilig, heilig, heilig zu.
Auf dem ganzen Erdenkreis
Loben Grosse und auch Kleine
Dich, Gott Vater; dir zum Preis
Singt die heilige Gemeinde,
Sie verehrt auf seinem Thron
Deinen eingebornen Sohn.
Stehe denn, o Herr, uns bei,
Die wir dich in Demut bitten,
Die dein Blut dort machte frei,
Als du für uns hast gelitten.
Nimm uns nach vollbrachtem Lauf
Zu dir in den Himmel auf.
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Montag, 08. Juni 2009, 26. Tag
Paulus schreibt:
Ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen
als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten.
1. Korinther 2,2
Morgens: Grande Ellade, Grimaldi Lines
Abends: Grande Ellade, Grimaldi Lines
Ich habe sehr gut geschlafen und fühle mich frisch und munter. Also raus aus der Koje.
Die Räume, die uns auf dem Offiziersdeck zur Verfügung stehen, sind mehr als üppig.
Im Büro, in dem die jungen Offiziere ihre Dienstpläne oder Ladelisten bearbeiten,
dürfen wir beispielsweise den Fotokopierer und einen PC benutzen. Ein
Besprechungsraum mit Platz für zwanzig Leute grenzt an das Gym, den Fitnessraum
mit Fitnessgeräten und Tischtennisplatte und mit dem wichtigsten Freizeitvergnügen,
einem Kickertisch. Wir sind für unsere italienischen Freunde ideale Gegner beim table
soccer, weil wir recht leicht zu besiegen sind. Die Crew scheint einen gewissen
Trainingsvorsprung zu haben. Dann gibt es ein großes „Wohnzimmer“ mit
Couchgarnitur und rundem Tisch, der sich zum Würfeln oder Karteln eignet. Hier
stehen auch der Fernseher mit DVD und eine Stereoanlage. Der Speiseraum liegt
daneben. Über dem Flur befindet sich die große Bordküche mit einer kleineren
Kaffeeküche daneben, wo wir uns selbst jederzeit Kaffee, Tee oder Espresso machen
dürfen.
Mister Bokk, der Steward, bietet uns seinen Waschservice an. Perfekt gebügelt legt er
die Sachen zurück aufs Bett. Aber wir können auch selbst in die Bordwäscherei. Da
steht eine riesige Waschmaschine, die meine komplette Motorradausrüstung, also
Motorradhose, Jacke und Stiefel aufnimmt und nach einer Stunde wohlriechend (sind
das noch meine Sachen?) wieder frei gibt.
Die meiste Zeit verbringe ich aber an Deck oder auf der Brücke. Sonne pur, leichter
Fahrtwind, ringsum blaues Meer. Das ist die Kreuzfahrt der Motorradpilger.
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Mittags finde ich ein Blatt Papier, das jemand unter der Kabinentür durchgeschoben
hat. Auf einem kartengroßen Zuschnitt aus einer Original-Seekarte steht geschrieben,
dass sich Kapitän und Crew die Ehre geben, uns um 19.30 Uhr zu einer Pizzaparty
auf dem Wetterdeck einzuladen.
Wir fühlen uns wirklich sehr geehrt, sehen wir doch, dass es sich um keine
Routineveranstaltung handelt. Schon am Nachmittag bauen die Italiener mit Stangen
und langen Leinen einen Rahmen, der mit Wimpelketten geschmückt wird. Zentral
hängen die Flaggen Italiens, Deutschlands und der Reederei. Wir erscheinen pünktlich
und adrett in unseren dunkelblauen Polos. Die Offiziere tragen khakifarbene Uniformen
und die wichtigsten Personen, der Käpt’n, Koch Josef und Steward Bokk, sind in
elegantes Weiß gewandet.
Ganz stilecht, gibt es roten Aperto als Aperitif, später Bier mit und ohne Alkohol. Nur
wir Passagiere haben das Privileg, zu jeder Mahlzeit ein Bier oder eine kleine Flasche
Wein genießen zu können. Für die Crew herrscht auf dem Schiff strenges
Alkoholverbot.
Jetzt wird Pizza aufgefahren. Blechweise Köstlichkeiten. Die Raffinierteste ist die mit
Auberginen und Speck. Und die Pizza-Blech-Stafette nimmt kein Ende, als ob wir alle
Entbehrungen einer Pilgerreise ausgleichen müssten. Wir möchten ja höflich sein. Also
ein Stück geht noch.
Kalle hat unser Dankeschön vorbereitet. Wir revanchieren uns mit einem
Pantomimespiel. Auf große Blätter schreiben wir Begriffe in deutscher und italienischer
Sprache, zum Beispiel Seekarte - carta nautiche oder Kabine - cabina. Zwei
Kandidaten stehen mit dem Rücken zu dem Schild, damit sie den Begriff nicht lesen
können. Die Meute steht gegenüber und muss pantomimisch die Begriffe erklären, bis
die Kandidaten die Lösung erraten. Es ist nicht gerade leicht, der italienischen
Mannschaft klar zu machen, dass während des Spiels eigentlich nicht gesprochen
werden darf. Wie sollen die Südländer das mit ihrem Temperament vereinbaren. Die
Stimmung schlägt jedenfalls weit höhere Wellen als das Meer dreißig Meter unter uns.
Und rein zufällig endet das Spiel mit einem Remis.
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Dienstag, 09. Juni 2009, 27. Tag
Wohlan, mache dich ans Werk,
und der HERR wird mit dir sein!
1. Chronik 22,16
Morgens: Grande Ellade, Grimaldi Lines
Abends: Grande Ellade, Grimaldi Lines
Wenn man sich kurz vor dem Wachwechsel auf dem Kommandostand einfindet,
stehen die Chancen gut, einen Espresso zu bekommen. Es ist so üblich, dass der
Bootsmann als letzte Handlung vor seiner Freiwache für seine Kollegen, die
anschließend Dienst haben, das italienische Lebenselixier kocht.
Der Bootsmann auf der Grande Ellade teilt sich die Wache mit zwei Offizieren, die für
Navigation und Kommunikation zuständig sind. Von der verglasten Brücke aus wird der
Seeraum ständig mit Ferngläsern 50 x 8, also mit achtfacher Vergrößerung bei einer
50-mm-Linse, beobachtet. Die wichtigsten Bildschirme, die überwacht werden, sind
Kombinationen aus Radar, Seekarte und GPS-Karte. Hier wird die Position unseres
Schiffes, unsere Geschwindigkeit und natürlich unser Kurs angezeigt. Die
Reisegeschwindigkeit beträgt 19,5 Knoten. Die geplante Route zum nächsten
Waypoint und alle anderen Schiffe oder Gegenstände, wie Bojen und Netze, die sich in
unserer Richtung befinden, sind in jedem Detail zu sehen. Auf einem weiteren
Bildschirm sind alle Schiffe in der Umgebung mit ihrem Namen, der Richtung und der
Geschwindigkeit angezeigt. Ein großer Computerbildschirm zeigt den Ist-Zustand
unseres Schiffes. Hier können alle Informationen abgerufen werden, die Angaben aus
dem Maschinenraum, die Tanks für Treibstoff, Wasser, Balastwasser und vieles mehr.
Manchmal läuft leise Musik im Hintergrund, immer krächzt Kanal 16, der Notruf- und
Ansprechkanal des UKW-Seefunks. Der Kommandoraum ist dreiunddreißig Meter breit
und zehn Meter lang. Dahinter befindet sich das Büro des Kapitäns, ein Funkraum und
ein Bordhospital.
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„Möchtet ihr den Maschinenraum besichtigen?“ Und ob wir das möchten. Mit
Gehörschutz ausgestattet, geht es im Gänsemarsch in die Eingeweide der Grande
Ellade. Der zweite Bordingenieur würde uns am liebsten jede Schraube erklären, so
stolz ist er auf „seine“ 21.000-PS-Maschine. Der Siebenzylinder hat gigantische
Ausmaße, ein Kolben Ölfassdimension. Der Verbrauch liegt bei 58 Tonnen Schweröl
pro Tag. Das sind 2,5 Tonnen je Stunde oder 8.012 Liter Schweröl auf 100 Kilometer.
Die 361 Autotransporter auf der Autobahn, die unsere Kapazität ersetzen könnten,
würden etwa 10.800 Liter Diesel verbrauchen, aber eine viel weitere Reise über Land
unternehmen. Die Antriebswelle, die sich unter unseren Füßen Öl glänzend dreht, hat
bestimmt einen halben Meter Durchmesser.
„Bei der Firma Deutz, dem Maschinenhersteller, habe ich mal gearbeitet.“ Der
Maschinist schaut Markus ungläubig an, erhebt ihn dann aber innerlich zum Beinahe-
Konstrukteur des Schiffes. Eine ähnlich gute Figur macht Kilian, als er uns Bikern einen
Schnellkurs in Navigation und Kartenkunde gibt. Lucca, der dritte Offizier, ist dann aber
doch beruhigt, als Kilian seine Bleistiftstriche wieder aus der Seekarte ausradiert,
gerade noch rechtzeitig, bevor Kapitän Giovanni Battista Sirabella die Brücke betritt. Er
hat eine Überraschung für uns. „Wenn ihr wollt, könnt ihr noch drei Tage an Bord
bleiben und bis nach Salerno bei Genua weiterfahren. Ihr seid von Grimaldi Lines
eingeladen.“ Na, wenn das mal kein Angebot ist. Die Zusage kommt schnell und
einstimmig.
Kapitän Battista ist auf den Monat gleich alt wie ich und trägt auch ein Taukreuz aus
Olivenholz um den Hals. „Das Kreuz ist ein Geschenk meines Schwiegervaters. Ich bin
zwar seit einem Jahr geschieden, aber das Kreuz lege ich trotzdem nicht ab.“
Den Abend eines erfüllten Tages beschließen wir mit einer Interpretation des Titelbilds
unseres Pilgerbüchleins.
99

Mittwoch, 10. Juni 2009, 28. Tag
Denn wer da bittet, der empfängt; und wer da sucht,
der findet; und wer da anklopft, dem wird aufgetan.
Lukas 11,10
Morgens: Grande Ellade, Grimaldi Lines
Abends: Grande Ellade, Grimaldi Lines
Hatten wir in den vergangenen Tagen nur selten andere Schiffe gesehen, ist heute
Morgen richtig viel Verkehr.
Dort im Dunst backbord voraus taucht plötzlich der Ätna auf. Wir steuern in die Straße
von Messina, die Meerenge zwischen Sizilien und Kalabrien, Stetto genannt. Vom
Lotsen, der von dem Piloti-Boot zum Schiff gebracht wird, erfahren unsere
Marinefreunde alle Neuigkeiten. Während der Steuermann unser „Parkhaus“ sicher
durch das Gewusel von Segelbooten und Fähren manövriert, sehen wir ganz spezielle
Fischerboote. „Feluche“ nennt man diesen Bootstyp in der Gegend. Ganz vorne auf
der Spitze von Bugspieren oder Laufstegen, doppelt so lange wie die Boote selbst,
halten die Fischer Ausschau nach Schwertfischen.
Nun geht es nach Norden an der gebirgigen Küste entlang. „Oh wie süß“, alle paar
Minuten stößt der Vulkan Stromboli Rauch aus, und jetzt hat das Wölkchen sogar eine
Herzform angenommen. Ein paar Stunden später läuft die Grande Ellade in den Hafen
von Salerno ein. In der Umgebung von anderen Schiffen, Yachten und der
Hafenanlage wird die gigantische Größe unseres Schiffes noch einmal richtig deutlich.
Sind die drei, vier Damen, die auf das Herablassen der Rampe warten, von der
Hafenbehörde? Dann hätten sie vermutlich nicht so kurze Röckchen angezogen und
nicht so viel Schmuck angelegt. Also, heute Abend sollten wir keine Fragen mehr an
den Master haben.
100

Donnerstag, 11. Juni 2009, 29. Tag
Gott, du kennst meine Torheit,
und meine Schuld ist dir nicht verborgen.
Psalm 69,6
Morgens: Grande Ellade, Grimaldi Lines
Abends: Grande Ellade, Grimaldi Lines
Was für ein Privileg. Ohne jegliche Kontrolle dürfen wir von Bord fahren, um einen
Ausflug entlang der wunderschönen Amalfiküste zu machen. Salerno, Maiori, Amalfi,
Conca dei Marini, Positano, Sorrent lesen wir auf den Ortsschildern. Jeder Meerblick
ist hier einen eigenen Urlaub wert. Auf der Küstenstraße erreichen wir einen
Geschwindigkeitsschnitt von gerade mal zwanzig Stundenkilometern. So eng ist das
Sträßchen, das sich um jede Klippe an der Steilküste entlang windet.
Markus, Thomas, Walter und ich essen inmitten eines Zitronenhains in Sorrento zu
Mittag. Da schmeckt ein Glas mit frisch gepresstem Zitronensaft gut. Zum Essen gibt
es Kalbfleisch mit einem köstlichen Ratatouille. Zurück in Salerno, lassen wir uns noch
ein fettes Gelato in einer typisch italienischen Eisdiele schmecken.
Tuut, tuut, tuut, dreimal erklingt unser Schiffshorn, das Signal für „Maschine läuft
rückwärts“. Wir laufen aus dem Hafen von Salerno aus nach Nordwesten in einen
wunderbaren Abend. Die Sonne färbt sich halbtonweise von Gold in ein tiefes
Magmarot. Langsam löst sie sich aus dem Firmament, sinkt dem Meer entgegen, um
genau hinter der braunschwarzen Silhouette der Insel Capri unterzugehen. Bei diesem
an Romantik nicht zu überbietenden Anblick fällt mir etwas Lustiges ein. Was antwortet
ein „Monnemer“, wenn er nach seinem Musikwunsch gefragt wird? Na, „Wonn bei“
natürlich! Und was meint er damit? Ist doch klar: „Wenn bei Capri die rote Sonne im
Meer versinkt…“.
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Freitag, 12. Juni 2009, 30. Tag
Paulus sagte:
Ich achte mein Leben nicht der Rede wert,
wenn ich nur meinen Lauf vollende und das Amt ausrichte,
das ich von dem Herrn Jesus empfangen habe,
zu bezeugen das Evangelium von der Gnade Gottes.
Apostelgeschichte 20, 24
Morgens: Grande Ellade, Grimaldi Lines
Abends: Grande Ellade, Grimaldi Lines
Um drei Uhr morgens weckt mich nicht etwa ein Geräusch, sondern das Fehlen eines
Geräuschs. Die Maschine steht. Das Schiff macht keine Fahrt. Die Grande Ellade treibt
vier Stunden manövrierunfähig im Tyrrhenischen Meer auf der Höhe von Rom. Der
Computerbildschirm zeigt dramatisch mit drei roten Balken an, dass drei von den
sieben Zylindern ausgefallen sind.
Auf der Brücke wird hektisch beraten und mit der Reederei telefoniert, ob die eigene
Kraft zum Weiterfahren ausreicht, ob es nach Rom oder doch nach Genua gehen soll
oder ob es eines Schleppers bedarf. Der Fischer, der sich über Funk lautstark
beschwert, dass unser Schiff in seine Netze getrieben ist und diese für ihn verloren
sind, findet fast kein Gehör.
Nach Stunden geht die Fahrt dann mit halber Geschwindigkeit weiter nach Norden,
unserem Ziel entgegen.
In dem ganzen Durcheinander und bei der großen Anspannung, die man natürlich
auch dem Schiffspersonal anmerkt, zaubert Koch Josef eine tolle Überraschung auf
den Mittagstisch, nämlich Zitronenfleisch, carne di manzo con limone.
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Und hier ist da Rezept:
Zutaten für 4 Portionen:
800 g Rindfleisch, 4 Zitronen (wenn möglich schöne reife aus Italien), 4 Zwiebeln,
Rosmarin, Salz, Pfeffer.
Rindfleisch in 1 cm dicke Scheiben schneiden (besser vom Metzger schneiden lassen).
Die unbehandelten Zitronen und die Zwiebeln ebenfalls in Scheiben schneiden. In
einen Bräter (oder Römertopf) lagenweise Fleisch-, Zitronen- und Zwiebelscheiben
schichten. Da die Zitronen und die Zwiebeln sehr viel Würze geben, nur wenig
zusätzlich würzen. Gegart wird das Fleisch bei kleiner Hitze etwa zwei Stunden oder
länger. Zum Zitronenfleisch passt Reis sehr gut. Damit kann man schön die Sauce
auftunken. Und jetzt „Buon appetito“.
Am Abend versucht die Sonne hinter der Insel Elba eine Wiederholung der Capri-
Inszenierung. Wissend, dass es der letzte Abend an Bord ist und der letzte Abend, an
dem wir zusammen sind, wird es mir trotz der abendlichen Kühle ganz warm ums Herz.
„Was waren für Dich die Höhepunkte unserer Pilgerreise?“, moderiert Kalle die
Gesprächsrunde. Acht Antworten, acht Beweggründe. Jetzt, bei letzter Gelegenheit,
fluten Tränen eine ganze Lebensgeschichte heraus. Oder die Vorstellung von der
Rückkehr in eine ungelöste heimische Situation reduziert die Äußerung auf „Ich weiß
gar nicht, was ich jetzt sagen soll.“ Sehr aufgewühlt verhole ich mich mit einer
Mischung aus Traurigkeit über das Ende der Reise und der ehrlichen Freude auf zu
Hause in die Koje.
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Samstag, 13. Juni 2009, 31. Tag
Christus spricht im Gleichnis:
Wenn der Hirte alle seine Schafe hinausgelassen hat,
geht er vor ihnen her, und die Schafe folgen ihm nach;
denn sie kennen seine Stimme.
Johannes 10,4
Morgens: Grande Ellade, Grimaldi Lines
Abends: Zu Hause in Eppelheim
Die sieben Sachen gepackt, frisch gewaschenes Biker Outfit an. Wir scharren wie die
Rennpferde, um aus Moby Dicks Bauch entlassen zu werden. Der Stalltrieb hat schon
gestern Abend eingesetzt.
Kalle verabschiedet sich als Erster, um nun wenigstens die letzte Etappe selbst
bestimmt fahren zu können. Keine Pass- oder Zollkontrolle, da fehlt uns richtig was.
Wir durchqueren die Hafenstadt Savona am Golf von Genua und rollen auf der
Autostrada durch dichten Verkehr nach Norden. Alexandria, Milano, Como, Lugano,
Bellinzona, das ist ja noch einmal wie eine Reise für sich.
An der Zapfsäule der Tankstelle in Airolo umarmen mich Erna und Kilian zum
Abschied, sie nehmen die Expressroute durch den Gotthardtunnel. Wir entscheiden
uns für das Val di Tremola, das Tal des Zitterns. Diese Bezeichnung stammt allerdings
nicht aus einem Karl-May-Roman, gemeint ist vielmehr die alte, denkmalgeschützte
Südauffahrt zum Gotthardpass. Einer vierspännigen Postkutsche begegnend, winden
sich die letzten fünf Mohikaner die kopfsteingepflasterten Kehren auf 2091 Meter
empor - oder so ähnlich.
Klick, klick, das obligatorische Foto vor dem Passschild, und die Gruppe reduziert sich
wie bei den kleinen Negerlein auf drei. Markus und Walter suchen am Grimselpass
noch eine Nacht Schonfrist vor der endgültigen Heimkehr.
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Thomas, Martin und ich kurven nach Göschenen, dann weiter nach Basel und auf der
heimischen Rüttelstrecke A 5 in Richtung Heimat.
Dem Heiligen Sankt Christophorus ist die Autobahnkirche bei Baden-Baden geweiht.
Dort möchten wir uns verabschieden, und ich möchte meinen beiden Freunden ein
Jerusalem-Motiv als Glasfenster zeigen. Die Kirche mit den auffallenden Fenstern
wurde 1976 - 1978 nach den Plänen des Architekten Friedrich Zwingmann errichtet.
Die gesamte künstlerische Konzeption stammt von Emil Wachter, der auch die
Fensterfront der Christkönigkirche in Eppelheim gestaltet hat.
Hier, genau vor der Autobahnkirche, soll sich in der allerletzten Minute unseres
Zusammenseins nach nun 31 Tagen noch ein sehr intensives Gespräch ergeben. Zum
Zuhören ist es nie zu spät.
Ab Ettlingen sind die Dicke und ich ganz allein. Was soll ich zuerst erzählen? Oder soll
ich gleich ein paar Fotos zeigen? Was es wohl zum Abendessen gibt?
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Nachwort
„Ihr geht heute auf Pilgerfahrt, und ihr werdet nicht als die zurückkommen, als die ihr
jetzt loszieht.“ Diese Worte von Dekan Klaus Rapp in der kleinen Heilig-Kreuz-Kirche in
Wiesloch hatten mich ein wenig erschreckt.
Bin ich als ein Anderer zurückkommen? Hat mich die Reise verändert?
Na ja, ein Anderer bin ich wohl nicht geworden nach meiner Rückkehr. Zumindest
erkennen mich all meine Lieben wieder. Verändert habe ich meine Einstellung zu sehr
vielen Dingen im Leben und im Zusammenleben. Die Erfahrung, mit freundlicher, gar
fröhlicher Offenheit auf Fremde zuzugehen und das ebenso offene Echo zu
empfangen, klappt auch zu Hause.
„Ich will dorthin, wo Jesus gelebt hat“, wie es Renate so einfach ausgedrückt hat. Die
Steine in Jerusalem und um den See Genezareth strahlen die Friedensbotschaft
unseres Heilands aus. Ich habe die Botschaft aufgesogen und mit nach Hause
genommen. Dabei geht es nicht um den Weltfrieden, diese Baustelle ist mir zu groß,
aber Friede im Alltag, daran will ich arbeiten.
Manchmal frage ich mich, weshalb wir oft so reserviert und misstrauisch sind. So will
ich mir nun den Mut nicht nehmen lassen, meinem Gegenüber zu vermitteln, dass wir
aus unserer Begegnung das Beste machen sollten. Die Zeit ist viel zu kostbar, um sie
mit Misstrauen zu vergeuden.
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O Herr, bewahre mich vor der Einbildung, bei jeder Gelegenheit und zu jedem Thema etwas
sagen zu müssen.
Erlöse mich von der großen Leidenschaft, die Angelegenheiten anderer ordnen zu wollen.
Lehre mich, nachdenklich (aber nicht grüblerisch), hilfreich (aber nicht diktatorisch) zu sein. Bei
meiner ungeheuren Ansammlung an Weisheit erscheint es mir ja schade, sie nicht
weiterzugeben – aber du verstehst, o Herr, dass ich mir auch ein paar Freunde erhalten
möchte.
Lehre mich schweigen über meine Krankheiten und Beschwerden. Sie nehmen zu – und die
Lust, sie zu beschreiben, wächst von Jahr zu Jahr.
Ich wage nicht, die Gabe zu erflehen, mir Krankheitsschilderungen anderer mit Freude
anzuhören, aber lehre mich, sie geduldig zu ertragen.
Ich wage auch nicht, um ein besseres Gedächtnis zu bitten – nur um etwas mehr
Bescheidenheit und etwas weniger Bestimmtheit, wenn mein Gedächtnis nicht mit dem der
anderen übereinstimmt.
Lehre mich die wunderbare Weisheit, dass ich mich irren kann.
Erhalte mich so liebenswert wie möglich. Ich möchte kein Heiliger sein – mit ihnen lebt es sich
so schwer – aber ein alter Griesgram ist das Krönungswerk des Teufels.
Lehre mich, an anderen Menschen unerwartete Talente zu entdecken und verleihe mir, o Herr,
die schöne Gabe, sie auch zu erwähnen.
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Danke, lieber Gott, dass du mich und meine Mitreisenden beschützt und gestärkt hast.
Danke, Christel, dass Du mir zugeredet hast, die Reise zu machen und dass Du mir
über die lange Zeit den Rücken frei gehalten hast – und dass Du mir bei diesem Buch
geholfen hast..
Danke, Euch Mitpilgern und Mitpilgerinnen, für das Zuhören und für das Dasein.
Danke, Stefan, Kilian und Kalle, für die Organisation und die viele Geduld.
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Hat Ihnen das Lesen Spaß gemacht?
Das Buch ist unverkäuflich. Von den Lesern des Buches erbitte ich eine Spende. Die
Spenden sammle ich für das Baby-Hospital in Bethlehem. Wie wir auf der Reise selbst
erleben konnten, ist das Krankenhaus mehr als eine einzigartige und hervorragende
medizinische Versorgungsstation. Es ist eine Oase der Zuneigung und der Zuversicht
in einer sonst schroffen Umgebung. Hier wird auch eine Mütter- und Pflegeschule
unterhalten, und in der Sozialarbeit werden Projekt für Kinder, Mütter und Familien
auch außerhalb Bethlehems unterstützt. Für diese wertvolle Arbeit ist jeder Betrag
willkommen. Vergelt’s Gott dafür!
Konto Nummer: 100 172 239 1
Bankleitzahl: 672 500 20
Sparkasse Heidelberg
„Baby Hospital Bethlehem“
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