FINE Das Weinmagazin - 01/2014

E U R O P E A N F I N E W I N E M A G A Z I N E
Deutschland · Österreich · S chweiz · Skandinavien · Grossbritannien · USA · Australien
1 / 2014 Deutschland € 15
Österreich € 16,90
Italien € 18,50
Schweiz chf 30,00
DAS WEINMAGAZIN
Glenmorangie und die Weinfässer
Bruno Giacosa, Altmeister der Langhe
Château Giscours in frischem Glanz
Grüner Veltliner – Österreichs Paradewein
Die Domaine Jean-Louis Chave
Der diskrete Charme des »Baron de L«
Die Schwestern Antinori
Comte Stephan von Neipperg
R H E I N H E S S E N

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E U R O P E A N F I N E W I N E M A G A Z I N E D I E G R O S S E N W E I N E D E R W E L T
1/2014
INHALT
DAS WEINMAGAZIN
Seite 16 Graf Stephan von Neipperg im Bordelais Seite 26 Château Giscours
Seite 44 Der »Baron de L« Seite 91 Grüner Veltliner
von der Loire
Seite 64 Drei rheinhessische Spitzenwinzer
11 FINE Editorial Thomas Schröder
16 FINE Bordeaux Die Weinberge des Grafen Stephan von Neipperg
26 FINE Bordeaux Château Giscours und die Holländer
34 FINE Rhône Jean-Louis Chave, der bedeutende Winzer des Hermitage
44 FINE Loire Der diskrete Charme des »Baron de L«
54 FINE Tasting Einhundertein Silvaner aus Rheinhessen
64 FINE Rheinhessen Drei Freunde im Land der tausend Hügel
76 FINE Tasting Riesling, Weißburgunder und Silvaner aus Rheinhessen
Seite 34 Jean-Louis Chave
Seite 81
Jürgen Dollase im La Mer
Seite 54 Silvaner aus
Rheinhessen
82 FINE Die Pigott Kolumne Die jungen Winzer in Rheinhessen
86 FINE Wein & Speisen Jürgen Dollase im La Mer auf Sylt
94 FINE Die schönen Dinge Der edle Bleistift
96 FINE Österreich Der Grüne Veltliner macht Karriere
101 FINE Tasting Grüne Veltliner aus vier Jahrzehnten
108 FINE Weinwissen Christian Göldenboog über Klone
112 FINE Frauen im Wein Die drei Töchter des Marchese Piero Antinori
120 FINE Reiner Wein Anne Zielke: Que Syrah Syrah
122 FINE Piemont Bruno Giacosa, der Altmeister der piemontesischen Weine
130 FINE Das Große Dutzend Cabernet Sauvignon von Tasca d’Almerita
134 FINE Whisky Glenmorangie und die Weinfässer
142 FINE Das Bier danach Bölkstoff oder Die Verwernerung der Republik
Seite 122 Bruno Giacosa
Seite 134 Whisky von Glenmorangie
Seite 112 Die Antinori-Töchter
146 FINE Abgang Ralf Frenzel
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Die Weinberge des Grafen Stephan
von Neipperg und sein Château
Canon La Gaffelière im Bordelais
Zwei Weingüter hat Stephan Graf von Neipperg an die
Spitze der neuen Klassifikation der grossen Weine von
Saint-Emilion geführt: Château Canon la Gaffelière und
La Mondotte gehören seit Oktober offiziell zur Gruppe der
Premier-Grand-Cru-Classé-Weine. Der perfektionistische
Weinmacher geniesst seine Erfolge mit grosser Gelassenheit.
Von Christian Volbracht
Fotos Johannes Grau
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Schräg gegenüber dem kleinen Bahnhof von Saint-Emilion ducken sich die Keller von
Château Canon La Gaffelière hinter die Bahnlinie, die aus dem Tal der Dordogne über
Libourne nach Bordeaux führt. Über die Weinberge kann man nach Norden bis zu den
mittelalterlichen Mauern von Saint-Emilion hinaufblicken. Auf dem Hof schirmt eine
dichte grüne Ligusterhecke die Sicht gegen die vorbeifahrenden Züge ab.
Es war ein eher schlichtes, unattraktives Anwesen
in schlechtem Zustand, als Joseph Hubert
Graf von Neipperg seinem sechsundzwanzigjährigen
Sohn Stephan im Jahr 1984 die Leitung
seiner französischen Weingüter übertrug. »Es gibt
schönere Châteaus«, sagt Stephan von Neipperg
auch heute noch. Der Adlige mit dem gepflegten
Menjou-Bärtchen und locker nach hinten
gekämmtem Haar empfängt den Besucher in offenem
Hemd und dezent kariertem Jackett, um die
Schultern ein knallroter Pullover. An den Wänden
des geräumigen Probenraums hängen die großflächigen,
hellen Gemälden seiner Frau Sigweis:
dekorative Blumen, Bäche, ein beflügelter Pegasus.
Die Titel lauten »Blüte des Lebens«, »Lichtwärts«
oder »Lebensfluss«.
»Als wir hier runterkamen, war Canon la
Gaffelière das hundertsechzigste Gut in der Liste
der Cru Classés von Saint-Emilion«, sagt Stephan
von Neipperg, und ganz leicht klingt der süddeutsche
Dialekt der württembergischen Heimat
noch durch. Die 1971 vom Vater erworbenen
Weinberge lieferten eher leichte und mittelmäßige
Rote. Der Weinbibel der siebziger Jahre, der Encyclopedia
of Wines and Spirits von Alexis Lichine,
war das Gut keinen Einzeleintrag wert. »Nichts
Bedeutendes eben, auch keine große Geschichte«,
sagt Neipperg. Der Name Gaffelière leitet sich von
einer ehemaligen Leprastation und der Bezeichnung
»Gaffets« für die Kranken her. Im 17. Jahrhundert
gab es nur das Weingut La Gaffelière,
dessen nördliche Hälfte mit einem prächtigen
Schloss bis heute im Besitz der Grafen Malet
Roquefort ist. Im 18. Jahrhundert wurde der südliche
Teil verkauft, hieß dann lange Gaffelière
Boitard, bevor er seinen heutigen Namen bekam.
Joseph Hubert erwarb das Gut aus dem Nachlass
eines ehe maligen Bürgermeisters von Saint­
Emilion, dazu die Weingüter La Mondotte, Clos
de l’Oratoire und Châtau Peyraud.
Immerhin war die Lage am Bahnhof praktisch.
Die vier Kinder von Stephan und Sigweis von
Neipperg konnten mit dem Zug in die Schule nach
Libourne und später nach Bordeaux fahren. Auch
der Hund reiste einmal allein in der Ersten Klasse
bis nach Libourne und wurde dann gegen Zahlung
von zwei Flaschen Wein bei der Polizei ausgelöst.
»Lichtwärts«, aufwärts musste es gehen, eine
schöne Aufgabe für einen tatkräftigen jungen
Mann. Der Adlige aus Deutschland, fünftes von
acht Kindern, hatte an der Pariser Elite universität
»Sciences Po« Politik und Wirtschaftswissenschaften
studiert. Doch dann wählte er die Herausforderung
Weinbau mit der Aussicht auf rasche
Erfolge. Sein Vater konnte das Gut von Deutschland
aus nicht intensiv genug bewirtschaften, da
er in Schwaigern in Württemberg das Familiengut
leitete. Nachfolger in Schwaigern war nach
der Familientraditon ohnehin Stephans ältester
Bruder Karl Eugen Erbgraf zu Neipperg.
Dem Frankreich-erfahrenen jungen Mann fiel
der Eintritt in die Welt der Weine von Bordeaux
nicht schwer. Es sei ein Lernprozess gewesen,
sagt er. »Man wird immer so angenommen, wie
man reinpfeift. Das kennen wir in der Familie, wir
haben ja viele Anpassungen.« Am großen Kamin
des Probenraumes prangt das Wappen des Grafengeschlechts,
das sich zum Adel des Heiligen
Römischen Reiches Deutscher Nation rechnet. Im
12. Jahrhundert hatte die Familie im Gebiet von
Schwaigern die Grafschaft Neipperg begründet,
wo sie dann auch mit dem Weinbau begann. Später
taten sich die Grafen vor allem als Soldaten und
Diplomaten in habsburgischen Diensten hervor.
Stephan Graf von Neipperg hatte das Potential
des Besitzes in Frankreich erkannt, eine Fachausbildung
holte er an der Weinbaufachschule in
Montpellier nach. 1988 begann er mit der Erneuerung
von Canon La Gaffelière, schuf eine funktionelle,
aber nicht besonders aufwändig gestaltete
Kellerei mit schlichten sandfarbenen Mauern.
Rasch erkannte er die Gründe für die Schwächen
des Gutes. Es hatte sehr gute Weine in den vierziger
Jahren, auch in den Fünfzigern gegeben.
»1961 war riesig, wenn ich auch denke, 1953 ist
noch größer. Aber das alles war schlagartig vorbei
nach 1964.« Die Ursache war Chemie im Weinberg:
»Kunstdünger, der Stickstoff.« Stephan von
Neipperg kommt ins Dozieren, erklärt anschaulich:
»Stickstoff ist letztlich agronomisch gesehen
ein Salz, das durch Wasser ausgeglichen wird. Es
ist wie bei Tomaten aus Holland. Stickstoff zerstört
den Geschmack jeder Frucht. Das haben die
hier extrem eingegeben.« Drastisch kritisiert er
die Fehler der Vorgänger: »Jahrgang 1970 ist deshalb
ein stilles Wässerchen. Pipi de chat, als ob Sie
durch einen Tunnel gehen, in dem in jede Ecke
eine Katze gepinkelt hat. Das haben Sie da in der
Fast andächtig: Sehr behutsam
gießt Graf Stephan von Neipperg
den Wein zum Verkosten ins
Glas. Die ehrfurchtgebietende,
sechs Liter fassende Methusalem
aus dem Jahrgang 1975 ist
größeren Anlässen vorbehalten.
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Château
Giscours
und die Holländer
Von Christian Volbracht
Fotos Johannes Grau
In der Geschichte von Château Giscours haben
begüterte Ausländer schon früh eine wichtige
Rolle gespielt. 1847 investierte der aus Luxemburg
stammende Tabakhändler und Bankier Comte
Jean-Pierre Pescatore sein Geld in das prächtige
Gut im Margaux. Einhundertfünfzig Jahre später
finanziert ein Supermarkt- Unternehmer aus den
Nieder landen den Wieder aufstieg des damals vernachlässigten
Weinguts.
Im sonnigen Dunst: Château Giscours
hat seine Pforten geöffnet.
Links der Straße gepflegte Rebenflächen, rechts eine Mauer,
dahinter eine Farm, dann ein anmutiges Eisentor, von
Ziegel stein säulen gehalten, ein Park mit alten Bäumen und
schließlich das Schloss. Wer sich von Labarde aus, einem
kleinen Dorf südlich von Margaux, Château Giscours nähert,
ist vom Anblick des prächtigen neoklassizistischen Bauwerks
und seiner weitläufigen Parkanlage gefangen. Der
weiße schiefer gedeckte Bau mit seinem erhöhten Mittelteil
ist um geben von Teichen und Kanälen, Wald und Wiesen.
Jetzt im Frühjahr leuchtet die tief stehende Nachmittagssonne
durch die hohen Fenster und großen Säle des Ge bäudes.
» Ecurie«, Pferde stall, steht am Verwaltungsgebäude zur Linken,
gegenüber das Wirtschaftsgebäude im typischen Médoc-Stil,
mit Ziegeldächern, beigefarbenen Mauern und mostroten
Toren und Fensterläden.
Bis vor zehn Jahren wurde auf den weiten Wiesen noch
Polo gespielt. »Wir hatten einmal vier Spielflächen und sechzig
Pferde«, sagt Alexander Van Beek, Statthalter seines holländischen
Hausherrn und Landsmanns Eric Albada Jelgersma.
»Jetzt spielen wir nur noch Cricket.« Jelgersma, mit Supermarktketten
reich geworden, kaufte das Gut im Jahr 1995. Jetzt
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Grösse
und Bescheidenheit
Jean-Louis Chave, dem bedeutenden Winzer des
Hermitage an der nördlichen Rhône, ist die Kultur
des Weins wichtiger als die eigene Befindlichkeit
»Ich verstehe mich als Staffel-
Läufer durch die Jahrhunderte«
Von Rainer Schäfer
Fotos Marco Grundt
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Die Avenue du Saint-Joseph, eine unauffällige
Straße in Mauves en Ardèche mit verwitterten
Häuserfronten, ist beinahe menschenleer.
Viele Fensterläden bleiben auch tagsüber
verschlossen, man vermutet kein Leben dahinter.
Auch das Haus mit der Nummer 37 fügt sich ein
in dieses reglose Ambiente. Es ist eine perfekte
Tarnung, nichts deutet darauf hin, dass sich hinter
der Fassade eines der renommiertesten Weingüter
Frankreichs verbirgt: die Domaine Chave.
Das Namensschild an der Klingel ist vergilbt, doch
hinter einer unscheinbaren Metalltür führt ein
Flur in eine lebendige, faszinierende Gegenwelt.
Im Hinterhof werden Holzfässer geschrubbt und
Bütten gereinigt, Wasserschläuche knäueln sich
am Boden. In der Luft hängt das schwere Parfüm
gärender Moste. Bei aller Geschäftigkeit: Hier
scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Die
alten Gemäuer erzählen davon, dass hier schon seit
Jahrhunderten Wein erzeugt wird. Und erst der
Keller: Wie in einer Zeitkapsel scheinen die Jahrhunderte
gespeichert zu sein. In dieses enge und
tief liegende Stollensystem, das im 16. Jahr hundert
angelegt wurde, würde kein Klaustro phobiker
freiwillig einen Fuß setzen. An den feuchten
Wänden wuchern Schwämme und schwarzer
Schimmel, Spinnennetze er strecken sich in gewaltigen
Spiralen in das Halbdunkel. Wo Allergiker
unwillkürlich in Deckung gehen wollen, reifen in
der Patina dieser Unterwelt majes tätische Weine
heran, rare und gesuchte Gewächse von der Syrah-
Rebe, Saint-Joseph und vor allem Hermitage.
In einem der schummrigen Kellergänge steht
Jean-Louis Chave in Gedanken versunken, er
mustert Holzfässer, geht ein paar Schritte auf
und ab, legt manchmal die rechte Hand auf den
Bauch eines Fasses, so wie ein Arzt bei der Visite
einen Patienten abtastet. Chave gibt freundlich,
aber bestimmt zu verstehen, dass er noch etwas
Zeit benötige, um den Besuch bei seinen Weinen
abzuschließen. Wenig später dann fängt er in
seinem engen Büro zu erzählen an; es ist kein
Zufall, dass er sofort auf die Anfänge zu sprechen
kommt: Seit 1481 erzeugt die Familie Wein, er verkörpert
die sechzehnte Generation, keine andere
Familie in der Region kann eine so lange Tradition
der Weinerzeugung vorweisen und eine so
enge Bindung zu den Weinbergen. Und kaum
eine hat so frühzeitig den Wert der Lagen, die
Einzigartigkeit des Weinbergs Hermi tage erkannt,
der wenige Kilometer von Mauves entfernt im
Städtchen Tain l’Hermitage liegt und den sich
heute Weingüter wie Chave, Jaboulet Aîné und
Chapoutier teilen. »Das war großes Glück, dass
wir da Flächen er werben konnten«, sagt Jean-
Louis Chave bescheiden. Inzwischen sind es fast
fünfzehn Hektar. Es war mehr als eine glückliche
Fügung: Die Bauernfamilie aus einfachen Verhältnissen
hat sich durch kluge Politik Parzellen
am Hügel Hermitage gesichert, der lange Zeit
Adligen und Angehörigen der Bourgeoisie vorbehalten
war. Als der Adel während der politischen
und industriellen Revolution verarmte und Weinberge
ver äußern musste, griffen die Chaves zu. In
Hermitage Grundbesitz zu haben, das ist heute
nicht nur eine Garantie für Spitzenweine, es ist
wie der Besitz der Schlossallee beim Monopoly-
Spiel. Aber es sollte ihnen einiges abverlangen, den
Bestand zu sichern.
Als die Reblaus im 19. Jahrhundert an der nördlichen
Rhône wütete, konnte die Familie
mit dem Anbau von Früchten wie Aprikosen,
Pfirsichen und Kirschen nur mühsam überleben.
»Da hatten wir katastrophale Jahre zu überstehen«,
sagt Jean-Louis Chave. Aber sie glaubte an die
Zukunft des Weinbaus, als kaum mehr jemand
etwas darauf gab. »Viele Weinbauern verstanden
die Reblaus als Strafe Gottes und stießen
ihre Weinberge ab«, erzählt Chave. Seine Familie
wartete ab und vergrößerte ihren Bestand an guten
Lagen. Sie zählte zu den Gewinnern dieser Plage,
umsichtig und mit kluger Strategie legte sie das
Fundament für eine außergewöhnliche Weindynastie.
»Meine Vorfahren haben uns in eine
ausgezeichnete Position gehievt«, räumt Chave
ein. »Wir denken heute global. Aber hier hat
alles begonnen, das dürfen wir nicht vergessen.«
Chave versteht es, präzise zu erzählen, er weiß
jedes Wort so zu setzen, dass es wirkt. Geschichte
wird in seiner Erzählung plastisch, er wirkt dabei
nicht belehrend. Jean-Louis Chave, Jahrgang
1968, erscheint jugendlich, er ist schlank, trägt
Jeans und einen grauen Pullover. »Wir sollten
raus gehen«, sagt er nach einer Weile und steht
auf. »Dorthin, wo der Wein wächst.« Er lenkt den
Geländewagen durch das Dorf Mauves, in dem
wenig mehr als tausend Einwohner leben, und
Stolz in sechzehnter Generation: Jean-Louis Chave blickt auf
mehr als ein halbes Jahrtausend Weinbau in seiner Familie zurück,
die Liebe zu Wein und Stein ist in seinen Genen. Wie hart die
Rebstöcke für die berühmten Weine der Domaine arbeiten müssen,
zeigt sich an einer Abrisskante der Lage Saint-Joseph.
überquert die Rhône. Am Westufer des Flusses
erstrecken sich die Wein gärten verwegen in die
Höhe. Chave rumpelt eine steinige Straße hoch,
zu einem Weinberg mit uralten Granit terrassen,
den er mühsam rekultivieren lässt. Dieser Weinberg
lag einige Jahrzehnte lang brach, jetzt fühlt er
sich ver pflichtet, diese Lage wieder zu er schließen;
es soll sein Vermächtnis an die nächste Generation
sein. In dieser Steillage kann kein Traktor fahren,
nicht einmal ein Pferd kommt hier zurecht. »Es
ist ein Abenteuer, das mich elektrisiert. Es ist, als
ob man ein antikes Monument restauriert«, sagt
er. Fünfzehn Jahre Arbeit hat er für das mühsame
Projekt veranschlagt, sieben davon hat er
erst bewältigt. Am Wegrand liegen Granitbrocken,
die Trockenmauern müssen erneuert werden. »So
eine Sisyphus arbeit nimmst du nur in Kauf, wenn
Wein der wichtigste Bestandteil in deinem Leben
ist«, seufzt er.
Es gab Jahre, da haben ihn andere Dinge
bewegt als der Wein. Da schwebte ihm eine
Karriere vor, die ihn aus der Familientradition
heraus katapultiert hätte: Jean-Louis Chave wollte
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Wenn er gelingt,
ist er
grossartig
Silvaner aus Rheinhessen
Von Till Ehrlich
Foto Guido Bittner
Zwei Drittel der verkosteten Silvaner erreichten 90 Punkte und
mehr. Spitzenreiter mit 94 Punkten ist der 2002er Siefersheimer
Silvaner vom Weingut Wagner-Stempel – dicht gefolgt von
Mitstreitern wie Wittmann, Winter, Gutzler und Dreissigacker.
Rheinhessen und Silvaner, das gleicht einer langen Ehe: Liebe und Hass, Höhen und Tiefen, Leidenschaft und Gewohnheit, Missverständnis
und Versöhnung. Das feste Band hält selbst dann, wenn der Wein in der Gunst des Publikums sinkt. Rheinhessens Winzer
halten zum Silvaner. Auch wenn es im größten Silvaner-Anbaugebiet Deutschlands lange an zündenden Ideen mangelte, wie das Potential
dieser unterschätzten Rebsorte im Wein zur Geltung gebracht und damit Wertschätzung im Markt erzielt werden konnte.
Mittlerweile hat sich viel zum Positiven hin
entwickelt. Heute liefert der Silvaner in
Rheinhessen ein lebendiges Beispiel für die Kreativität,
das Talent und das immense Potential der
Winzer in dieser Region.
Zum einen gibt es seit einigen Jahren faszinierende
Silvaner, die in Barriques ausgebaut
werden und auf Fülle, Intensität und Länge setzen.
Das Holz gibt dem Wein Spiel, Grip und Langlebig
keit. Dieser Stil, wie ihn etwa ein Winzer
wie Jochen Dreissigacker pflegt, hat auch viele
andere junge Winzer und Winzerinnen inspiriert
und angespornt.
Daneben gibt es Winzer wie Daniel Wagner,
Stefan Winter oder Johannes Geil, die eine andere
Philosophie verfolgen. Bei ihnen steht die Finesse
im Vordergrund – unabhängig davon, ob der
Silvaner in Stahltanks oder in großen Holz fässern
ausgebaut wird. Dieser als klassisch bezeichnete
Stil ist subtiler, weniger laut. Er arbeitet die Mineralität,
die Saftigkeit und die herbe Fruchtigkeit
der Sorte heraus. Finesse, Spannung und Haltbarkeit
entstehen durch das Spiel mit der Säure.
Dieser Stil ist, wenn er gelingt, großartig, aber
aufgrund der Eigenschaften des Silvaners nur in
Jahrgängen zu erreichen, die ihm günstig sind.
Gerade weil der Silvaner in Rheinhessen
nicht in der ersten Reihe steht, haben die Winzer
größere Freiheiten: So gibt es mehr stilistische
Vielfalt als beim Riesling. Anders als in Franken
ist der Silvaner bei den rheinhessischen VDP-
Weingütern nicht als Großes Gewächs klassifiziert.
Das ist Riesling und Spätburgunder vorbehalten.
Dennoch: Das große Fine Tasting hat gezeigt,
dass es in Rheinhessen grandiose Silvaner gibt.
Und das seit mehr als einer Dekade. Diese Silvaner
können reifen.
Experimentieren und Ausprobieren sind schon
immer ein wesentlicher Kern des Weinbaus
gewesen – sie bedeuten Weiterentwicklung statt
Stillstand. Doch viele Winzer tun dies im Stillen,
lassen ihre Erfahrungen und Erkenntnisse mit
Rebsorten, Gärung und Fassausbau erst dann in
die Weinerzeugung einfließen, wenn sie ausgereift
sind. Weine, die beim Ausbau – ganz bewusst –
weitgehend ihrem natürlichen Schicksal überlassen
wurden, entwickeln atypischen Geruch
und Geschmack. Dieses Konzept setzt darauf,
Spannungen und disproportionale Zuspitzungen
im Wein zuzulassen. Es geht um das Spiel mit
aromatischen Ambivalenzen, das Ausloten neuer
Geschmacksnoten.
Diese Weißweine, die oft auch als Naturweine
oder Orange Wines bezeichnet werden,
sind Weine mit jung gemachter Firne. Sie werden
gern spontan auf der Maische vergoren und mit
der Maische monatelang ausgebaut, auf Filtrieren,
Schönen und Schwefeln wird häufig verzichtet.
Oft haben sie eine vollkommen andere farb liche
und geschmackliche Präsenz und Struktur als
gewohnt. Es gibt jedoch Sommeliers, die diese
Extreme im Wein suchen und entschieden zu
speziellen Gerichten empfehlen, wie etwa von
Juan Amador perfektionierte geräucherte Speisen,
die unter einer gläsernen Rauch-Cloche serviert
werden. Gag oder Teil eines Marketings, das auf
Moden, Auffälligkeiten und Tabubrüche setzt
Immerhin haben diese Weine eine gewisse Relevanz,
weshalb sie in der großen Fine-Silvanerprobe
vertreten waren – beispielsweise durch das
Weingut Schätzel in Nierstein, das sich in jüngster
Zeit einen Namen mit solchen Weinen gemacht
hat. In diesem Kontext entziehen sie sich allerdings
einer Bewertung.
Kein Wein kann isoliert von anderen Weinen
beurteilt werden. Ebenso wie sie in einem
weinbaulichen, wirtschaftlichen und kulturellen
Kontext stehen, beruht ihre Wahrnehmung auch
immer auf dem Verhältnis zu anderen Weinen.
Um solche Experimentalweine zu den Spitzenweinen
zählen zu können, müssten die Tücken
der unterschiedlichen Weinbaumodi noch besser
erforscht werden. Zwischen dem Besonderen und
dem Sonderbaren gibt es eine wesentliche ästhetische
Differenz.
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Drei Freunde
Von Rainer Schäfer
Fotos Christof Herdt
im Land
der tausend Hügel
Die rheinhessischen Winzer Jochen Dreissigacker, Philipp Wittmann und
Stefan Winter prägen das Profil einer lange verkannten Weinregion
»Dass wir grossen trocknen Riesling hinbekommen,
hat uns niemand zugetraut«
Das Ziel der Reise ist der Wonnegau, jene liebliche Hügellandschaft im
Süden Rhein hessens, die unter Weinkennern seit geraumer Zeit von sich
reden macht. Die Protagonisten dieses aufsehenerregenden Geschehens
heissen Jochen Dreissigacker, Philipp Wittmann und Stefan Winter,
drei befreundete Exponenten einer aufregenden Winzergeneration.
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Mainz verhüllt sich noch im Nebeldunst, nur zögerlich entwirrt sich das dicht gestrickte Straßengeflecht der Stadt und gibt eine
neue Perspektive frei: Offenes Land, endlich kann der Blick schweifen, den Rhein entlang, immer nach Süden. Gleich hinter
Nackenheim, dem Geburtsort Carl Zuckmayers, baut sich der Rote Hang auf, die dramatischste Steillage Rheinhessens. Er ist das Kernstück
der Rheinfront – so martialisch wird das Weinland zwischen Nackenheim und Worms genannt – und einen Zwischenstop wert.
Der Rote Hang ist ein Angeber, der sich mit seinem roten Teint in Pose wirft, auch wenn sich seine Rebstöcke jetzt blattlos und ungeschminkt
zeigen. Schaut her, signalisiert jede seiner Krumen, schaut doch her, wie gut ich wieder aussehe. Mit plattfüßigen Rebäckern
und zaghaft geschwungenen Hügelchen will er nichts zu tun haben. Der Rote Hang ist ein Coup der Natur: Hier tritt das Rotliegende
offen an die Oberfläche, eisenhaltige Ton- und Sandschichten, auf denen außergewöhnliche Rieslinge wachsen können.
Hochbegabt: Der prüfende Blick ins Glas gehört auch für den
Bechtheimer Winzer Jochen Dreissigacker zum Handwerk.
Nicht nur seine Rieslinge aus den Lagen Geyersberg und Rosengarten
genießen weltweit den allerbesten Ruf. Wie seine Freunde
und Kollegen baut er neben Weißwein auch Spätburgunder an.
November-Regen hat schaufeldick Matsch aufgeschichtet
im Nackenheimer Rothenberg, der steilsten Parzelle
im Roten Hang. Auch wenn man sich nicht viel aus Autos
macht, auf dieser schlammigen Steilpiste ist es gut, einen unerschrockenen
Geländewagen zu fahren wie den Land Rover
Discovery, dem man einiges zumuten kann. Mühelos klettert er
den seifigen Anstieg hoch, mehr Nonchalance dabei geht kaum:
Er wirkt selbst dann erhaben, wenn der Dreck in Fontänen
an ihm hoch spritzt. Unten, am Fuß des Roten Hangs, fließt
gelassen Vater Rhein vorbei. Er ist der Herr im Tal, man wird
das Gefühl nicht los, dass er wohlwollend die Weinberge und
die Menschen an seinem Ufer beobachtet mit seinem Silberblick.
Und gelegentlich zwinkert.
Es geht weiter stromaufwärts, Richtung Worms. Der Weg
führt durch Nierstein und Oppenheim, die sich über die Jahre
näher gekommen sind und bald zusammenwachsen. An der
Straße liegen Weingüter mit gewaltigen Innenhöfen, meist
durch mächtige Tore verriegelt. Zwischen den Dörfern in den
Rheinauen stehen Pappeln mit Mistelkronen. Die Landschaft
verliert an Schwung und wird flacher, auf den Äckern liegen
Berge von Zuckerrüben, mit weißen Planen abgedeckt. An die
Dramatik des Roten Hangs kann auch die Armee der Windräder
nicht heranreichen, die wie Narben im Gesicht dieser
Landschaft wirken. Endlich ist der Wormser Dom zu erkennen,
der erhaben seine Türme in die Höhe reckt. Worms
war lange Zeit für seine Rieslinge berühmt. In den 1860er
Jahren strömten Angelsachsen in die Stadt, auf der Suche
nach Rheinromantik und Rhine Wine. Mit den Rieslingen
aus dem Liebfrauenstift Kirchenstück, die im Schatten der
Liebfrauenkirche wuchsen, ließ Queen Victoria sogar den
königlichen Hofkeller bestücken. Die Liebfrauenmilch war
begehrt unter internationalen Weinkennern und wertvoller
als die großen Gewächse aus Bordeaux. Sie hat den Ruhm des
Rheinhessenweins begründet, aber auch zerstört, als unter
dem Namen Liebfraumilch seelenlose Massenprodukte mit
Kopfschmerz-Garantie verramscht wurden. Ein Trauma, das
bis heute nachwirkt.
Willkommen im Wonnegau: In Bechtheim sitzt Jochen
Dreissigacker am Schreibtisch und strahlt. Der Winzer
hat sich erholt von einem schikanösen Herbst. Der Süden
Rheinhessens zählt zu den wärmsten und trockensten Landstrichen
Deutschlands. Aber in diesem Herbst ist sehr viel
Wasser vom Himmel gestürzt. Die Winzer hatten Angst, der
Dauerregen könne die Ernte ruinieren. An manchen Tagen
wurde deshalb rund um die Uhr gearbeitet, manchmal habe
er gar nicht geschlafen, erzählt Jochen Dreissigacker, manchmal
sei er für eine Viertelstunde im Sessel eingenickt. Den
Zeitplan für die Ernte habe das Wetter geschrieben, »wir
sind nur noch hinterher gehechelt. Der Druck ging nie weg«,
erzählt der Zweiunddreißigjährige und kann inzwischen darüber
lachen.
Druck, damit kennt Dreissigacker sich aus. Als er 2003 die
ersten Weine nach seinen Vorstellungen vinifizieren wollte,
lag im elterlichen Weingut Streit in der Luft. Sein zwei Jahre
älterer Bruder Christian arbeitete konventionell, wie schon
die Eltern. Aus den vierzehn Hektar Reben wurden möglichst
hohe Erträge gewonnen und zu sechzig verschiedenen Weinen
verarbeitet, keine Geschmacksrichtung wurde ausgelassen.
»Wir wollten es jedem recht machen und haben so unser
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»Der
Grüne Veltliner
ist eben ein
Luxusgeschöpf«
Nebelschwaden von der Donau tauchen die Weinlandschaft der
Wachau in ein silbriges Licht. Aus dem Dunst ragt die Wehrkirche
Mariae Himmelfahrt der Marktgemeinde Weißenkirchen empor.
Österreichs Paradewein macht Karriere
Manchmal dauert es einfach, bis sich die Dinge voll entfalten. In Österreich ist der Grüne
Veltliner König und zwar seit langem. Doch bis Qualitäten und Möglichkeiten dieser Rebsorte
ausgelotet waren, zogen Jahrzehnte ins Land. Dass sich diese Kunde dann auch international
verbreiten würde, daran wagte kaum jemand zu denken, geschweige denn zu glauben.
Von Luzia Schrampf
Fotos Alex Habermehl
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Die Wachau: Typisch für die
Weinlandschaft sind die durch
Trockenmauern begrenzten
Steinterrassen, die zum Teil schon
zu Zeiten Karls des Großen
angelegt wurden. Der Grüne
Veltliner zählt neben Riesling und
Neuburger zu den Spezialitäten.
Lucas und Franz Xaver Pichler vom Weingut F. X. Pichler
2004 Wösendorfer Hochrain,
in Dürnstein
Weingut Rudi Pichler
Franz Hirtzberger vom Weingut Hirtzberger in Spitz
Vater und Sohn Emmerich Knoll vom Weingut Emmerich Knoll
in Unterloiben
2000 Im Weingebirge vom
Weingut Nikolaihof
Der Grüne Veltliner ist Zentraleuropäer. Wann genau er geboren wurde und wo, lässt sich
nicht genau eingrenzen, doch Weinösterreich sieht ihn gern als Niederösterreicher. Ein
Elternteil ist jedenfalls Traminer, eine paneuropäische Sorte, die – genetisch belegbar – in
sehr vielen anderen ihre Spuren hinterlassen hat. Der zweite Elternteil wurde 2007 in einer
Publikation der Rebforschungsanstalt Klosterneuburg dingfest gemacht: In St. Georgen
am Leithagebirge im Burgenland wurde ein etwa vierhundert Jahre alter Rebstock entdeckt,
dessen Genetik sich im Grünen Veltliner klar nachweisen lässt. 2011 hatte dieser
Rebstock einen Vandalenakt zu überstehen, konnte jedoch wieder aufgepäppelt werden,
sodass heute an vierhundert neu pflanzten Rebstöcken weitergeforscht werden kann.
Etwa ein Drittel der fünfundvierzig tausend
Hektar Rebland Österreichs ist mit Grünem
Veltliner bestockt. Dass diese Rebflächen trotz
seines Vorzeige-Status zwischen 1999 und 2009
nach den Zahlen des Statistischen Zentralamtes
um etwa zweiundzwanzig Prozent geschrumpft
sind, lag an der Marktsituation. Rotwein war
stärker nachgefragt und besser bezahlt als Weißwein
und verdrängte daher, gefördert und
gestützt durch EU-Umstellungsaktionen, weiße
Sorten – auch den Veltliner. In den Jahren danach
hat sich allerdings die Marktsituation und damit
auch der Auspflanzungstrend völlig umgekehrt.
Die vielen Namen, die Grüner Veltliner in der
Geschichte trug – wie etwa Grüner Muskateller
oder Weißgipfler –, machten es nicht ganz leicht,
ihm nachzuspüren. 1581 soll er als »Musca teller«
in einem Vertrag zwischen der Hofkammer in
Wien und einem Kaufmann namens Jobst Croy
erstmals erwähnt worden sein. Dass die Rebe in
den 1930ern den Familiennamen Velt liner erhielt,
war Zufall und hatte nichts mit dem Valtellin-
Tal im Norden der Lombardei an der Grenze zur
Schweiz zu tun, sondern damit, dass Veltliner
damals gern als Sammelbegriff für trinkbaren
Wein ver wendet wurde. Mit Rotem, Früh rotem
oder Braunem Veltliner ist der Grüne weder verwandt
noch verschwängert.
Hochburgen und
Nebenschauplätze
Niederösterreich und Wien gelten als Veltliner-
Hochburgen. In der Wachau, dem renommiertesten
Gebiet, teilen sich Veltliner und Riesling die
dreihundert bis vierhundert Meter hohen Steilterrassen
auf: Oben im Kargen von Kollmütz, Achleiten
oder Loibenberg wächst der Riesling, an den
üppigeren Hangfüßen und -ausläufern der Veltliner.
Kamp- und Kremstal sind in ihren Voraussetzungen
anders, aber jedenfalls ebenbürtig, was
hohe Qualitäten anlangt. Im Kamptal, am südöstlichen
Hangfuß des geologisch eigen willigen
Heiligensteins, befindet sich mit der Riede Lamm
eine der besten Veltliner-Lagen des Landes:
Kalkhaltiger, lehmig-sandiger Schluff lagert auf
einem Lösskörper. Etwas höher am Hang kommt
der einzigartige vulkanische Sandstein zwischen
dem Löss heraus, und der Boden wird fast kalkfrei.
Das südlicher gelegene Traisental litt bis vor
kurzem mehr unter der Nichtbeachtung durch die
Konsumenten denn an fehlenden Voraus setzungen
für Spitzen-Veltliner. Aus dem Weinviertel mit
seinen Löss-, Lehm- und Schotterböden, wo auf
knapp der Hälfte der dreizehntausendfünf hundert
Hektar Rebfläche Veltliner wächst, kommt kontinuierlich
Spannenderes, geschürt von der jungen
Winzergeneration, die die Möglichkeiten des
Gebiets rasant entwickelt.
Alles ist möglich
Einen flächenmäßigen Aufschwung erlebte der
Grüne Veltliner, als sich in den Nachkriegsjahren
die Lenz-Moser-Hochkultur in den Weingärten
durchsetzte. Die Rebe reagierte besonders
gut auf diese Erziehungsform, wenn es auch
nicht die einzig passende ist. Dies bedeutete vor
allem mehr und sicherere Erträge als in der davor
üb lichen Stockkultur. Und stabiler Ertrag war bis
in die 1980er das Zentralgestirn, um das sich alles
drehte. Dem wurde auch der Geschmack untergeordnet:
Bei der Selektion wurden reich tragende
Stöcke höher geschätzt als jene mit dem besten
Geschmack.
Wunderbar für die österreichische Winzerschaft
im 20. Jahrhundert war vor allem der wirtschaftliche
Aspekt, dass sie mit dem Grünen Veltliner
eine weit verbreitete, ertragssichere Sorte
in Händen hatte, die unter verschiedensten
Bedingungen gute bis sehr gute Weine brachte.
Lebendige Fruchtaromen nach Apfel, Birne und
Grapefruit fallen bei kräftigeren, körperreicheren
Weinen deutlich exotischer aus und erinnern oft
an reife Ananas. Die Würzigkeit wiederum lässt
an Pfeffer in allen Farben denken. Innerhalb des
Geschmacksspektrums zwischen Frucht, Würze
und lebhafter Säure, die einen entscheidenden
Beitrag zu Lager- und Reifefähigkeit liefert, ist
der Grüne Veltliner bemerkenswert variabel. Ob
jetzt noch Komponenten wie Mineralität hinzukommen
oder ob die Würzigkeit komplex ist und
Schwarzen oder Weißen Pfeffer, Koriander körner,
Fenchelsamen und Konsorten herauskehrt oder
sich mit scheinbar schlichten Pfeffer variationen
begnügt und inwieweit sich die Fruchtigkeit von
den Apfelnoten in die Exotik hineinbewegt, ist
eine Frage des Standorts und natürlich, welche
Qualitätsvorstellungen der jeweilige Winzer, die
Winzerin hegt.
Heute steht die stilistische Vielfalt im Fokus:
Vom fruchtig-spritzigen Jungwein über Sekt und
Prädikatsweine bis hin zum reifefähigen, hochkomplexen
Spitzentropfen ist alles möglich. »Ob
man jetzt einen jung zu trinkenden Typ anvisiert
oder einen gehaltvollen Wein, kann über frühere
oder spätere Lesedurchgänge sehr gut gesteuert
werden. Hinzu kommt, dass der Veltliner sein
Terroir sehr gut interpretieren kann«, erklärt
Heinz Frischen gruber, Önologe und Technischer
Direktor der Domäne Wachau, wo seit 2005, ausgehend
von einem Qualitätssicherungs programm
für die Traubenproduzenten der Genossenschaft,
viel Entwicklungsarbeit geleistet wird.
Auf schweren Böden mit hoher Wasserspeicherkapazität
wie Löss wird Veltliner mächtig und
kehrt seine würzige Seite in den Vordergrund. Auf
leichteren Böden wird er eleganter, mit sehniger
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F I N E 1 / 2014 F I N E Ö s t e r r e i c h

»Meine
Bruno Giacosa, der Altmeister der piemontesischen Weine
Nase
hat sich selten geirrt«
Von Heinz-Joachim Fischer
Fotos Thilo Weimar
Der Mann ist wie seine Erde, die Terra delle Langhe.
Aber das geht uns erst auf, als wir von Bruno Giacosa,
dem großen Traditionalisten und Altmeister der piemontesischen
Weine, wieder Abschied genommen haben. Wir waren
Stunden zuvor über die Autobahn von Norden gekommen, an
Asti vorbei, in Neive angelangt, seinem Geburts- und Kellereiort,
auf etwa dreihundert Meter Höhe in der Provinz Cúneo:
Via 20 Settembre Nr. 52, direkt neben der – weder ver wandten
noch verschwägerten – Weinfirma Fratelli Giacosa.
Wir hatten eine Halle betreten, nicht schöner als eine alte
Autowerkstatt. Vier Handwerker waren mit einer Magnum
beschäftigt: Mit umsichtiger Sorgfalt und Geduld wurde der
Flasche die Metallkapsel aufgestülpt, das Etikett mit genauem
Augenmaß aufgeklebt, gründlich, fast zärtlich mit einem
weichen Tuch jeder Fingerabdruck beseitigt; dann wurde sie
in ein Kistchen gelegt, nein gebettet, das behutsam zu genagelt
wurde. »Für die Normalgröße haben wir eine Maschine«,
erklärt einer. »Aber das hier muss von Hand geschehen!
Machen wir gern.« Um solch einen Wein handelt es sich also.
Wir wussten, was man über Bruno Giacosa, den nun vierundachtzig
Jahre alten Großmeister des Barolo und Barbaresco,
eines Barbera, Dolcetto und Nebbiolo, so sagt: Mythos,
Legende, König der Langhe, Wein-Genie, Urgestein, der
»Klassiker der Klassiker« (Horst Dohm), »il più grande vinificatore,
der größte Weinmacher«. Da darf man durchaus
auch etwas skeptisch sein. Wir saßen ihm in einem schmucklosen,
vor jeder Modernisierung bewahrten Büroverschlag
gegenüber. Er musterte uns, ebenfalls skeptisch. Er war im
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F I N E 1 / 2014 F I N E P i e m o n t

Abgang
Lobgesang auf
den Silvaner
Ich muss gestehen: Von Rheinhessen bin ich begeistert! Schon Anfang
der achtziger Jahre war das Weingut Heyl zu Herrnsheim eine feste
Größe in Rheinhessen, die mich überzeugt hat. Vor fünfzehn Jahren
fielen mir dann Weingüter wie Keller, Groebe oder Wittmann auf, die
schon damals mit großartigen Weinen die Möglichkeiten in der Region
aufzeigten. Was aber heute aus Rheinhessen kommt, gehört zur abso luten
Spitze. Das Land der tausend Hügel ist für mich die zurzeit spannend ste
Weinregion in Deutschland! Viele junge Winzer mit Visionen, Ideen
und großem Engagement füllen den Slogan der rheinhessischen Weinwerbung
mit Leben: »Die Weine der Winzer!«
Mit drei Winzern aus dem südlichen Rheinhessen, dem Wonnegau,
haben wir für diese Ausgabe nicht nur eine spannende Probe einiger
ihrer besten Weine gemacht. Wir haben mit Stefan Winter, Jochen
Dreissigacker und Philipp Wittmann auch eine angeregte Diskussion
geführt. Eine Diskussion, bei der es darum ging, ob der Silvaner neben
dem Riesling das Potential zum Großen Gewächs hat. Schon vor unserer
großen Verkostung rheinhessischer Silvaner war ich der Meinung: Er
hat das Potential – nicht nur zum Großen Gewächs, sondern auch, um
sich als Profilrebsorte in Rheinhessen durchzusetzen.
Die Probe im Restaurant Buchholz in Mainz mit mehr als hundert
Silvanern aus Rheinhessen hat mir Recht gegeben: Es gibt eine Fülle
exzellenter Silvaner in Deutschlands größtem Anbaugebiet. Dass es
keinen einheitlichen Stil gibt, liegt in der Natur der Sache. Individuelle
Ansätze bei den jungen Winzern in Verbindung mit den heterogenen
Strukturen von Klima und Boden auf den gut sechsundzwanzigtausend
Hektar Rebfläche lassen viel Spielraum für vielfältige Interpretationen
der Sorte. Eines wurde ebenfalls klar: Silvaner hat das Potential und
die Fähigkeit zu reifen. Und das macht ihn in meinen Augen zu einem
Anwärter auf den Status eines Großen Gewächses. Das wird gewiss
nicht morgen passieren und auch nicht nächstes Jahr, aber ich bin mir
sicher, dass man auch in Rheinhessen diese Chance langfristig nicht
ignorieren wird.
Rheinhessen beweist seit einigen Jahren, dass sein Erfolg kein kurzfristiger
Hype ist, der bald wieder in Vergessenheit gerät, sondern
Bestand hat. Immer neue junge Winzer mit überzeugenden Weinen
und frischen Ideen bringen die Region positiv ins Gespräch. Die Nahe,
Franken, die Pfalz und Baden-Württemberg ziehen nach. Für die
anderen ist es an der Zeit, sich Gedanken zu machen, wollen sie den
Anschluss nicht verlieren.
Ralf Frenzel
Herausgeber
*Die Ausgabe 2/2009 ist ausverkauft.
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