FINE Das Weinmagazin - 02/2014

E U R O P E A N F I N E W I N E M A G A Z I N E
Deutschland · Österreich · S chweiz · Skandinavien · Grossbritannien · USA · Australien
2 / 2014 Deutschland € 15
Österreich € 16,90
Italien € 18,50
Schweiz chf 30,00
DAS WEINMAGAZIN
Tignanello
Die Maison E. Guigal
La Mondotte
Wein und Zeit: Das Mittelrheintal
Jürgen Dollase in der Ente in Wiesbaden
Giro d’Italia der Weine
Wein und Kritik: Erste Folge
Château Rieussec
Mouton Rothschild
F R A N K E N

CELEBRATION OF THE 300 YEARS OF THE ORRERY
With its solar system wrist machine, GRAHAM takes you to a unique Space Odyssey in the
heart of its Tourbillon Orrery. The Geo.Graham Tourbillon Orrery presents the highest level
of innovation in watch making. Created by British watchmaker George Graham in 1713, the
Orrery overturned the conventions of watch making and astronomy. GRAHAM celebrates the
300th anniversary of the pioneering invention and presents a tri-dimensional Tourbillon Orrery
including Moon, Earth, Mars and the Sun based on a 300-year calendar.
Calibre G1800. Manual Tourbillon Orrery. Mechanical Solar System model : Moon (rhodium),
Earth (blue sapphire), Mars (ruby), Sun (pink gold) with 300 years calendar in total. Year counter
on the case back with planet correction indicators (Moon: 7 years, Earth: 1156 years, Mars:
25 years). High precision mechanical movement, decorated and refined, exclusively made
for GRAHAM by Manufacture Christophe Claret. Hand-engraved pink gold (18K) Tourbillon
bridge with 2 Phoenix heads inspired by George Graham and a cabochon close set diamond.
48 mm pink gold (18k) case and bezel. Pink gold (18k) right hand control crowns. Moon and
Mars correctors. Domed sapphire crystal, anti-reflective coating on both faces. See-through
sapphire crystal case back with 100-year scale (delivered with two additional graduations of
100 years). Limited edition of 20 pieces.
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the British Horological Institute
GRAHAM NORTHERN EUROPE GmbH
T. +49 611 505 0770 F. +49 611 505 0777
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REF. 2GGBP.B01A

Von Armin Diel
Fotos Marco Grundt
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F I N E 2 / 2014 F I N E R h ô N E
Zu Bacharach am Rheine
Von Daniel Deckers
später ihre neue Rheinprovinz in Besitz nahmen
und die Briten sich bald von niemandem an
Begeisterung für die Rheinromantik über treffen
ließen, war die Stunde der Deinhards und der
Wegelers gekommen. Als Lieferant von »Hocks«,
dem Synonym für Rheinweine aller Art, und bald
auch von »Moselle« machte sich das Unternehmen
weltweit einen Namen.
»Kurz nach zwölf landete man in Assmannshausen.
Sofort wurde der Marsch nach dem Jagdschloss
angetreten. Von dort ging es mit Sang und
Klang durch den herrlichen Hochwald bis zum
Denkmal …Ungefähr 30 Arbeiter, zu einem vierstimmigen
Männerchor vereinigt, sangen unter
Begleitung der Musik zunächst ›Wacht am Rhein‹.
Dann hielt Herr Carl Wegeler eine Ansprache, in
der er unter Bezug auf das Denkmal, das Symbol
der deutschen Einheit, hervorhob, wie das vor
den Augen der Versammelten liegende herr liche
deutsche Weinland im Jahr 1870 nur durch die
deutsche Einheit und Tapferkeit vor welscher
Eroberungslust behütet worden sei.«
Hundertzwanzig Jahre nach der Veröffentlichung
dieses Sittengemäldes hält das Niederwalddenkmal
immer noch Wacht am Rhein. Wie
damals bietet sich hoch über Rüdesheim ein
unvergleichlicher Blick auf deutsches Weinland.
Unterhalb der Germania strecken sich die weltberühmten
Lagen von Rüdesheim der Mittagssonne
entgegen, vis-à-vis grüßen Mittelrhein und
Nahe, rheinaufwärts Rheinhessen mit dem einst
Von Christian Volbracht
Fotos: Marco Grundt
auszutrocknen. Und bei der starken Feuchtigkeit
haben sich auch andere Pilze entwickelt, die
schlechte Geschmacksnoten lieferten. Da kann
Château Rieussec im Sauternes-Gebiet südöstlich man keinen großen Wein machen.« Zum Glück
von Bordeaux. Die grauen Rebenreihen scheinen wartet auf dem Tisch schon der Jahrgang 2010, aus
erstarrt wie die Steinmauern des flachen Hauptgebäudes
mit seinem quadratischen Turm, der im hellgelb, verspricht er der Nase Ananas und Zitrus
der wunderbaren Serie 2009 bis 2011. Strahlend
Sommer so freundlich mit dichtem grünen Efeu und dem Gaumen seine facettenreiche Süße mit
belaubt ist. In diesem Februar scheint das eisige dem breiten Fächer von tropischen Früchten, der
Wetter besonders widrig zu sein, die Stimmung große Sauternes auszeichnet.
ist seit der letzten Weinlese etwas gedrückt. Denn Das einst von Mönchen bewirtete Gut gehört
Chevallier hat entscheiden müssen, dass es keinen seit bald dreißig Jahren zu den Domaines Barons
Jahrgang 2012 Château Rieussec geben wird. de Rothschild und wird seitdem von deren Chef-
Nach starken Regenfällen in der Erntezeit
hatte sich die Edelfäule nicht entwickeln undneunzig Hektar Weinberge sind überwiegend
Weinmacher Charles Chevallier betreut. Die drei-
können. »Die Botrytis war im vorigen Jahr nicht mit Sémillon-Reben bepflanzt, nur sieben Prozent
mit Sauvignon und drei mit Muscadelle. Das
stark genug«, berichtet Charles Chevallier. »Die
Schönwetter-Periode war zu kurz, um die Trauben Terrain besteht aus Schotter und Ton, ganz ähnlich
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für seine Rotweine berühmten Gebiet um Ingelheim.
Nur ist die Landschaft im Engtal des Rheins
kaum wiederzuerkennen. Zwar säumen Burgen
und Ruinen den Lauf des Flusses wie eh und je.
Doch von den »rebenumkränzten Berghängen«
ist nicht mehr viel zu sehen.
Ökonomierat Heinrich Wilhelm Dahlen (1853 bis
1904) war am Rhein aufgewachsen. Ließ er von
Lorch, seiner auf der ehemals nassauischen Seite
des Rheins gelegenen Heimat, den Blick schweifen,
konnte er an guten Tagen die charakteristische
Silhouette Bacharachs erkennen. »Zu Klingenberg
am Maine, zu Würzburg an dem Steine, zu
Bacharach am Rheine, hab ich in meinen Tagen,
gar oftmals hören sagen, soll’n sein die besten
Wein,« hieß es in einem Trinklied aus dem Jahr
1628. Diesen Wein hatte sich der Sage nach schon
jener Rabbi von Bacharach schmecken lassen, dem
Heinrich Heine im Paris der vierziger Jahre des
19. Jahrhunderts zusammen mit dessen schöner
Frau Sarah ein unvergessliches Denkmal setzte.
Dahlen ging die Sache etwas nüchterner an
als Heine. Als Generalsekretär des Deutschen
Weinbau- Vereins war er zu Objektivität verpflichtet,
so dass er die Leser seines Büchleins
»Deutsche Weine und Weinbaustätten« nicht
guten Ge wissens im Unklaren darüber lassen
konnte, welchen Reim sie sich auf Bacharacher
Wein machen sollten. »Bacharach verdankt seinen
Ruhm mehr dem Rheingauer Wein, für den es im
frühen Mittelalter ein Stapelplatz war, als dem heimischen
Gewächs.« Ach so.
Allerdings kam Dahlen nicht umhin, der
Rheinromantik Tribut zu zollen. »Hier ist das
Märchenland des Rheines; hier sucht der deutsche
Mann seinen Vater Rhein, den er nicht anders
vermeint finden zu können als in jungem Rebengrün
und alter Burgenherrlichkeit,« hieß es in
dem schmucken Bändchen, das in demselben Jahr
erschien, in dem sich die Gründung von Deinhard
und Co. zum hundertsten Male jährte. Dann
aber rang er sich doch noch ein kleines Lob ab für
Die Statuten des Winzervereins zu Bacharach und
Steeg eröffnen das Protokollbuch, das im Jahr 1863
angelegt wurde.
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Von Christian Volbracht Fotos Johannes Grau
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Fotos Guido Bittner
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Von Till Ehrlich Fotos Thilo Weimar
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Beim Verbrennen von Schwefel entsteht
Schwefeldioxid. Dessen desinfizierende
Eigenschaften nutzt der Winzer, indem er
mit Schwefel beschichtete Papierstreifen
entzündet und in die Fässer hängt.
Freilich kenne ich inzwischen diverse Winzer,
die davon überzeugt sind, dass ihre Weine völlig
ohne Schwefel aus kommen. Dies hält mich nicht
davon ab, geschwefelte Weine zu trinken, aber
ich beobachte die Bewegung genau: Einer dieser
Winzer ist Benoît Marguet aus Ambonnay in der
Champagne; er mag Schwefel für seine Weine
aus pragmatischen Gründen nicht. Der Geruch
störe ihn, auch der Umstand, dass Schwefel ein
Abfallprodukt der Ölindustrie ist. Seit drei Jahren
produziert er einige Champagner ohne Schwefel,
die bisher so sind, wie er sich das vorgestellt hat.
Selbstverständlich gehe es auch ohne Schwefel,
sagt Paul Fürst vom fränkischen Weingut Rudolf
Fürst zu den derzeitigen Debatten, »aber dann
erhält man geschmacklich einen anderen Wein,
Erwähnenswert, dass Schwefelverbindungen
auch für die geschmackliche Ent­
schließlich ist dieser anfälliger für eine Oxi dation«. Produkte seit Jahrtausenden bei der Haltbarmachung
von Lebensmitteln gezielt und erfolg­
Schwefel wirkt als Anti­Oxidans. Als Erzeuger
Sauer stoff reduziert wird. Mit anderen Worten:
So einfach ist das, und daher sei das Thema
»Schwefel und Wein« für ihn eigentlich passé. reich zum Einsatz: Schon früh bemerkte man im von Rot­ und Weißweinen der Spitzenklasse
Natürlich redet kein Winzer gern über diese Verlauf der kulturellen menschlichen Entwicklung, weiß Paul Fürst, dass die Roten etwa ein Drittel
Angelegenheit – außer denen halt, die schwefelfreie
Weine herstellen –, aber seit Jahrhunderten stehende SO2 antiseptisch, also desinfizierend sie über Stoffe wie Tannine verfügen, die selbst
dass das beim Verbrennen von Schwefel ent­
weniger geschwefelt werden als die Weißen, da
versuchen die besten Winzer, so gering wie möglich
zu dosieren. Vorrausetzung dafür sei gesun­
Nüsse oder getrocknete Früchte konnten so halt­
wirkt. Nicht nur Wein, auch Nahrungsmittel wie reduktiv wirken.
des Traubengut sowie eine saubere Vinifikation. barer gemacht werden. Schon bei den Römern Schwefeldioxid ist ein Gas, das in einen Druckbehälter
gefüllt und dann exakt dosiert in den
wurden Holzfässer, um sie zu säubern und vor
Schimmel zu schützen, mit schwefl igen Dämpfen Wein gepresst werden kann. Eine andere Möglichkeit
ist, die Salze der schwefligen Säure zu ver­
desinfiziert. Später hängte man mit Schwefel
beschichtete Papierstreifen in das Fass, die man wenden, hier vor allem Kaliumdisulfit. Es entsteht,
debattiert, meint in erster Linie nicht das nichtmetallische
chemische Element namens S, das Dank Priestleys Berechnungen wusste man, dass wird. Anschließend wird diese Lösung durch Ein­
in Brand setzte. Daher der Begriff Schwefeln: wenn schweflige Säure in Kaliumlauge eingeführt
zu knapp 0,05 Prozent in der Erdkruste enthalten
ist, sondern Schwefeldioxid, also SO2, und zwei Gramm SO2 entstehen.
vom Winzer milligrammweise ver wendet werden.
beim Verbrennen von einem Gramm Schwefel dampfen oder Trocknen kristallisiert und kann so
ähnliche oder verwandte Stoffe wie schweflige
Im Allgemeinen kommen diese Produkte vor der
Säure (H2SO3), Schwefelsäure (H2SO4), Schwefelwasser
stoff (H2S), Sulfate oder Sulfite. Im Prinzip
oder als Zugabe zum Most. In einigen Regionen
Gärung zum Einsatz, also während des Pressens,
geht es beim Schwefel im Wein um die komplexe
wird das Kaliumdisulfit aus öko nomischen
Beziehung zwischen Schwefeldioxid und Wasser, sich hinsichtlich der Anwendung von SO2 für die Gründen schon den Vollernte maschinen beigegeben.
Weitere Schwefel produkte gelangen
dabei ist als Oberbegriff zumeist vom Sulfit die Weinherstellung nicht viel geändert: Zur Vermeidung
von Fehl­ und Nachgärungen oder der Ver­
nach der Gärung sowie beim Abfüllen in den
Rede, dem Salz der schwefligen Säure.
färbung des Weins durch Oxidation, zum Blockieren
der malolaktischen Gärung – stets üben
Wein.
Entdeckt wurde Schwefeldioxid Ende des 18.
Jahrhunderts, als sich der britische Chemiker Schwefelprodukte eine konkrete Funktion aus.
Joseph Priestley mit dem Verhalten von Gasen So etwa werden, weiß Paul Fürst, Trinkweine
in Wasser beschäftigte. Er wohnte neben einer geringer geschwefelt also solche mit Lagerungspotential:
Bei ersteren habe sich ein Quantum wicklung des Weins wichtig sind, da sie diverse
Brauerei und bezog daher kostenlos das bei der
Bierherstellung als Abfallprodukt auftretende freier schwefliger Säure von knapp 50 Milligramm unerwünschte Inhaltsstoffe in Schach halten. »Der
Kohlendioxid. Als er das in Wasser löste, hatte pro Liter bewährt.
schmeckt ja nach Acetaldehyd«, habe ich schon
er plötzlich ein prickelndes Erfrischungsgetränk
bei so manch wichtiger Verkostung ver nommen.
im Glas. Priestley wurde neugierig und konstruierte
ein mit Quecksilber gefülltes Gefäß, dessen und die damit einhergehende mikrobiologische der alkoholischen Gärung; es wird von den Hefen
Einerseits geht es um die antiseptische Wirkung Acetaldehyd (Ethanal) ist ein Zwischenprodukt
Öffnung in eine wiederum mit diesem Metall Stabilisierung von Most und Wein: SO2 sorgt gebildet und im Verlauf der Fermentation wieder
gefüllte Schale ragte. So gelang es dem Tüftler, dafür, dass der Stoffwechsel von Bakterien abgebaut. Weine mit Restsüße, bei denen also die
Gase zu sammeln, die nicht wie Kohlendioxid zum Er liegen kommt, nicht aber der von Hefen. Gärung zum Stillstand gebracht wird, ver fügen
in Blasen durch Wasser aufsteigen: Um 1770 Bemerkenswerterweise produzieren die während
der alkoholischen Gärung selber Schwefelmeinen
durch eine höhere Dosis Schwefeldioxid
folglich über viel Acetaldehyd,das dann im Allge­
herum hatte er nicht nur Chlorwasserstoff und
Ammoniak als wasserlösliche Gase identifiziert, verbindungen. Ein Önologe erzählte mir einmal, gebunden wird. Freilich kann unter bestimmten
sondern auch Schwefeldioxid.
dass er als junger Laborant mit der Analyse eines Bedingungen auch nach der Gärung Acetaldehyd
jung vergorenen Weins konfrontiert wurde, der im Wein entstehen. Beim Sherry wird dies favorisiert,
während beim Wein Acetaldehyd als Fehl­
100 Milligramm Schwefeldioxid pro Liter enthielt.
So wechselwirken während der Gärung etwa ton charakterisiert wird, als Luft­ oder Sherryton:
Stickstoff und Schwefelwasserstoff miteinander: unangenehmer Geruch, stumpfer Geschmack,
den ausgesprochen starken Säuren und gehört Je weniger Stickstoff die Hefe für die eigene Nährstoffversorgung
im Most auffindet, desto mehr men wird.
der gern auch als pürierter Apfel wahrgenom­
nicht unbedingt in die Hausapotheke: SO2 etwa
verätzt das menschliche Atmungssystem, führt in Schwefelwasserstoff produziert sie.
Anwesenheit von Wasser zu einer zügigen Korrosion
diverser Metalle; ein Großteil des so genann­
Die zweite wichtige Wirkungsweise des Fehler begeht, greift gern zu mehr Schwefel.
Es ist leider wahr: Der Winzer, der beim Ausbau
ten sauren Regens wird durch gas förmige Schwefelverbindungen
verursacht. Trotzdem, oder keit mit Sauer stoff begründet: Zügig oxidiert schwefliger Säure riecht der erfahrene Trinker
Schwefel dioxids liegt in seiner Reaktionsfähig­
Indes: Den stechenden Geruch von zuviel freier
gerade deswegen, kommen Schwefel und dessen das Schwefel dioxid, während gleichzeitig der sofort. >
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Fotos Guido Bittner
Von Caro Maurer MW Fotos Christof Herdt
Betrachtung. Während es in den letzten Jahren insbesondere
im deutschen Sprachraum Bemühun­
Grundlagen der Wein kritik versammeln, sozu­
Dieser Essay soll zu mindest einige Aspekte zu den
gen gegeben hat, kulinarische Kritik in Richtung sagen die Bedingungen der Möglich keit, anhand
ästhetischer Reflexion zu transformieren (wie derer dann eine Diskussion über die Kategorie der
können wir uns über sie verständigen Das sind etwa Jürgen Dollase in »Den Teller lesen«) und »Größe im Wein« überhaupt möglich ist.
nur auf den ersten Blick einfache Fragen. Denn sich Ge danken über einen Materialbegriff des
dazu müssen wir klären, welche Möglich keiten wir Essens und eine Ausdifferenzierung zentraler kulinarischer
Katego rien wie Textur und Aroma zu
haben, über Wein zu sprechen und ihn zu beurteilen.
Nun fällt, auch wenn das in Vergessenheit machen, lässt sich im Hinblick auf den Wein kaum
geraten ist, der Versuch, aus sinnlichen Wahrnehmungen
Erkenntnisse zu ziehen, traditionell
haften Weintrinker, ob das, was er im Glas hat, ein
Vergleichbares feststellen.
Tatsächlich stellt sich die Frage für jeden ernst­
der Ästhetik zu. Und so, als Theorie der sinnlichen
abei kann mit gutem Grund die Hypothese
aufgestellt werden, dass die Kate­
familiärer Feiertage oder in geselliger Runde mit
großer Wein ist, nicht nur im privaten Rahmen
Erkenntnis, hat sie Alexander Gottlieb Baumgarten
als eine eigene philo sophische Diszi plin im
gorie der Größe für die Weinkritik eine ambitionierten Weinfreunden. Mit ihr wird jedes
18. Jahrhundert überhaupt begründet. Müssen wir ähnlich zentrale Bedeutung hat wie die Kategorie
des Schönen für die klassische Kunst. Sie benden Weinkritik anlässlich der Vor stellungen
Jahr wieder der gesamte Berufsstand der schrei­
Wein also als Gegenstand ästhe tischer Reflexion
begreifen Erschließt sich überhaupt erst von hier ist ihr eigentlicher Zielpunkt, und der Versuch von Jungweinen der großen Weinbaugebiete der
das Wesen eines großen Weins
ihrer Bestimmung und theo retischen Explikation Welt konfrontiert, öffentlichkeitswirksam und
eine zentrale Aufgabe. Wann aber kann man von mit teilweise erheblichen ökonomischen Folgewirkungen.
Das Jahr 2012 war in dieser Hinsicht
Nun ist guter Wein heutzutage, noch weit weniger einem großen Wein sprechen – und nicht vielmehr
nur von einem guten oder mittelmäßigen sehr aufschlussreich, denn es zeigte sich, dass als hochwertiges Essen, Gegenstand ästhetischer
die
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Von Stephan Reinhardt
Fotos Christof Herdt
Von Rainer Schäfer Fotos Christof Herdt
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2/2014
INHALT
DAS WEINMAGAZIN
Bescheidene Anfänge, triumphale Erfolge
»Mit einer Flasche
Wein und zwei
Gläsern haben wir
bisher noch jedes
Problem gelöst«
Im Haus Guigal an der nördlichen Rhône
wird der Familiensinn gepflegt
Ganz beherrscht: Philippe Guigal, der Enkel von
Etienne Guigal, hat die Leidenschaft für Wein von
seinem Großvater geerbt. Dass er daneben eine
zweite Passion, den Tanzsport, pflegt, ist unschwer
an seiner tadellosen Haltung zu erkennen.
Die Weinberge des Grafen Stephan von Neipperg
… und der kometenhafte
Aufstieg von La Mondotte
»Die Zukunft des Weinbaus liegt darin, den Weinberg zu verstehen«
Eigentlich sollte es La Mondotte, dieses Kleinod im Besitz der Grafen von Neipperg,
gar nicht mehr geben. Vor achtzehn Jahren wollte Stephan Graf Neipperg die nur
viereinhalb Hektar grosse Rebfläche in sein Weingut Canon La Gaffelière eingliedern.
Der Antrag wurde von der Winzervereinigung von Saint-Emilion abgelehnt. Zum Glück,
denn heute gehören die Weine von La Mondotte ebenso wie die von Canon La Gaffelière
zu den zwanzig besten Premiers Grands Crus Classés des Anbaugebiets.
Frauen im Wein: Neunzehnte Folge
Der
Lump
Augenfällig: Die Festung Marienberg ist
ist der
das bekannteste Wahrzeichen Stadt
Würzburg. Im Pfaffenberg, etwas mainaufwärts
liegt, wachsen Riesling, Silvaner
und Grauer Burgunder.
Star
Sandra Sauer vom fränkischen
Weingut Horst Sauer hat die Liebe
zu den Reben vom Vater geerbt
Bürgerspital
zum Hl. Geist
Ein Würzburger Musterbetrieb
Mit fast siebenhundert Jahren ist das Bürgerspital eines der ältesten Wein güter
Deutschlands, eines der größten ist es ohnehin. Doch war es vielleicht niemals
moderner als heute, sowohl was die betriebliche Struktur angeht als auch die Weinstilistik.
Betriebsleiter Robert Haller hat das 1316 gegründete Stiftungsweingut
binnen weniger Jahre zu einem Motor der fränkischen Erneuerung gemacht.
Großer Auftritt: Hansi Ruck, Paul Weltner, Martin Schmitt,
Daniel Sauer und Ludwig Knoll heißen fünf der fränkischen
Vorzeigewinzer, deren Silvaner, Spätburgunder oder Riesling
sich im traditionell bauchigen Bocksbeutel, neuerdings auch in
Burgunder- oder Schlegelflasche präsentieren.
Frech, mutig und kühn:
Fünf
engagierte
Winzer
machen dem
Image der
Franken
alle Ehre
Seite 12 Im Haus Guigal wird der Familiensinn gepflegt Seite 24 Der kometenhafte Aufstieg von La Mondotte
Seite 104 Sandra Sauer vom Seite 64 Würzburg: Das Bürgerspital zum Hl. Geist
Weingut Horst Sauer
Seite 78 Frech, mutig und kühn:
Fünf fränkische Winzer
Selbstbewusst: Charles Chevallier, der Chef-Weinmacher
der Domaines de Rothschild und seit drei Jahrzehnten für
Château Rieussec zuständig, sieht sich lieber als »Régisseur«.
Seite 36 Das Sauternes-Weingut Château Rieussec
Wein und Zeit ‹xi›
Wacht am Rhein
Der Weinbau im Mittelrheintal, der Überlebenskampf seiner
Winzer und die Wechselfälle der Geschichte
enau hundert Jahre zuvor war in Koblenz die
GWeinhandlung gleichen Namens gegründet
worden. Als die Preußen mehr als zwanzig Jahre
Seite 112 Der Weinbau im Mittelrheintal
Foto: Johannes Grau
Quelle: Rolf Heidrich (alle Abbildungen)
Süsses
Risiko
Wie das Sauternes-Weingut
Château Rieussec die
Herausforderung meistert
»Grosse Rotweine zu machen ist faszinierend und wunderbar«,
sagt Charles Chevallier, »aber Sauternes zu machen,
ist eine ausserordentliche Schule, in der man sehr viel
lernt und grossartige Befriedigungen erfährt – nur nicht
finanzieller Art.« Dem Regisseur der grossen Rothschild­
Weine ist der Süsswein von Château Rieussec eine Herzensangelegenheit
und dazu eine Herausforderung voller
Freud und Leid.
in lästiger Winterwind wirbelt Charles
EChevallier das graue Haar um den Kopf. Wir
eilen vom Keller in den Degustationsraum von
Der 1. Mai des Jahres 1894 war kein Feiertag, aber ein Festtag, wenigstens am Rhein. »In den Morgenstunden …
sahen die durch festliches Böllerknallen an das Ufer gelockten Anwohner des Rheines oberhalb Coblenz ein im
prächtigsten Flaggenschmuck prangendes Dampfboot stolz die Wogen durchschneiden und unaufhaltsam seinen
Lauf flussaufwärts verfolgen. Ein fröhliches Treiben herrschte an Bord des Schiffes, auf dessen unterem und oberem
Verdeck gegen 180 Personen in Gruppen vereinigt saßen, dort lustigen Scherzreden lauschend, dort einander auf
die sagenumwobenen Burgen und Ruinen oder die rebenumkränzten Berghänge aufmerksam machend, während
andere wieder die schönen Weisen eines sinnigen Volksliedes die frische Morgenluft ertönen ließen.« Die In haber
der Firma Deinhard und Co. hatten es an nichts fehlen lassen.
»Hier ist das Märchenland
des Rheines«
Wein&Speisen
Seite 54 Jürgen Dollase in der Ente in Wiesbaden
Wohlgefällig blickt Marchese Piero Antinori
von der Terrasse der Tenuta auf den Weinberg,
der ihm Jahr für Jahr einen der besten Weine
der Welt beschert, den Vigneto Tignanello.
Seite 118 Der Tignanello hat den Namen Antinori
in die Welt getragen
Die Dollase Kolumne
Jürgen Dollase bei Michael Kammermeier und Sebastian Mac Lachlan Müller
in der Ente im Hotel Nassauer Hof in Wiesbaden
Der Tignanello
hat den Namen
Antinori
in die Welt getragen
»Wenn ein Wein gut ist, fragt der Marchese, wie es noch besser geht«
CHRISTIAN GÖLDENBOOG: WIE WEIN GEDEIHT
DAS
VERTEUFELTE ELEMENT
Seit 2005 muss auf Wein etiketten innerhalb der Euro päischen
Union »deutlich lesbar« die Bemerkung » contient des sulfites«,
enhält Sulfite, vermerkt sein, wenn, wie die EU­Richtlinie besagt,
»Schwefel dioxid und Sulfite in einer Konzentration von mehr
als 10 mg/l« im Wein enthalten sind. Mit ein Grund dafür ist,
dass Asthmatiker aller gisch auf die Auf nahme von Schwefeldioxid
reagieren. Nur geschwefelte Weine seien auf die Dauer
haltbar und somit genießbar, heißt es im Allgemeinen.
Seite 76 Weinwissen:
Über Schwefel
Das Große,
das Schöne
und das
Angenehme
Von der Kunst des Verkostens
Seite 138 Wein und Kritik (I)
Foto: Guido Bittner
Wer derzeit über das Thema Schwefel
und Wein bloggt, schreibt oder
Schwefeldioxid entsteht durch Entzug von
Wasser aus Schwefelsäure. Diese zählt zu
FOLGE ZEHN: ÜBER SCHWEFEL
mit unserer neuzeitlichen exakten
Kenntnis der Schwefel­Chemie Auch
hat
STEFAN PEGATZKY
4))WEIN)UND)KRITIK)I))$
Warum gehen Menschen auf Weinproben oder trinken in eigentümlichen Ritualen den Inhalt verhüllter
Flaschen Warum debattieren sie endlos über die Resultate Was suchen sie Geselligkeit Ein
interessantes Hobby Die Möglich keit, Alkohol möglichst »kultiviert« einzunehmen Sicherlich auch.
Fragt man aber genauer bei denen nach, die der Leidenschaft für Wein intensiver verfallen sind, womit
denn alles angefangen habe, dann ergibt sich ein wiederkehrendes Muster: Der Ausgangspunkt war
die erstmalige Trink erfahrung einer herausragenden Flasche Wein. Diese Initiations­ Schilderungen
sind aus dem Grund so bemerkenswert, weil ihnen eine Begegnung mit Wein zugrunde liegt, die in
den meisten Fällen unerwartet war. Unerwartet in dem Sinn, dass einem der Wein wesentlich mehr
»gesagt« hat, als man von einem Getränk erwartet hatte. Tatsächlich setzt eine solche Begegnung bei
vielen Menschen eine Suche in Gang, die Trink erfahrung unbedingt zu wiederholen, ja zu über treffen.
Dabei wird der gelegentlich lebensverändernde Impuls, dem Wein in Zukunft in irgend einer Weise
eine größere Rolle im eigenen Leben einzuräumen, ausgelöst lediglich durch die sinnliche Evidenz
herausragender Qualität, der Gewissheit, zum ersten Mal einen »großen Wein« getrunken und gleichsam
dessen »Botschaft« verstanden zu haben.
All diesen Fragen und Überlegungen geht Stefan Pegatzky in einem Essay nach, den Fine in vier aufeinanderfolgenden
Ausgaben veröffentlicht. Der Autor beleuchtet das Thema aus philosophischer
und wissenschaft licher, aus kultureller und historischer Sicht. Der erste Teil der Serie beschäftigt sich
mit Vor lieben und Abneigungen sowie den Voraussetzungen der Degustation.
orin besteht die besondere Dimension
von Wein, worin besteht seine spezi­
Qualität und seine Botschaft Wfische
Sind dies lediglich persönliche Erfahrungen oder
D
(Des)­Orientierungen
9 FINE Editorial Thomas Schröder
12 FINE Rhône Im Haus Guigal wird der Familiensinn gepflegt
24 FINE Bordeaux Der kometenhafte Aufstieg von La Mondotte
32 FINE Tasting Zehn Weine der Einzellage La Mondotte
34 FINE Tasting Zehn Grands Crus Classés von Canon La Gaffelière
36 FINE Bordeaux Das Sauternes-Weingut Château Rieussec
42 FINE Weinprobe & Kunst Mouton Rothschild: Die neuen Künstler-Etiketten
48 FINE Das Große Dutzend Westhofener Morstein vom Weingut Keller
52 FINE Nachlese Geil’s Sekt- und Weingut in Bermersheim
54 FINE Wein & Speisen Jürgen Dollase in der Ente in Wiesbaden
64 FINE Franken Bürgerspital zum Hl. Geist: Ein Würzburger Musterbetrieb
76 FINE Weinwissen Christian Göldenboog über Schwefel
78 FINE Franken Frech, mutig und kühn: Fünf fränkische Winzer
100 FINE Die Pigott Kolumne Franken-Weine sind im Kommen
104 FINE Frauen im Wein Sandra Sauer vom fränkischen Weingut Horst Sauer
112 FINE Wein und Zeit Der Weinbau im Mittelrheintal
118 FINE Toskana Der Tignanello hat den Namen Antinori in die Welt getragen
128 FINE Tasting Giro d’Italia: Eine Verkostung der Superlative
136 FINE Die schönen Dinge Die Zierde des Herrn: Manschettenknöpfe
138 FINE Wein und Kritik Erste Folge: Das Große, das Schöne und das Angenehme
142 FINE Das Bier danach Vom Holzfass: Ein saisonales Trinkvergnügen
146 FINE Abgang Ralf Frenzel
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F I N E 2 / 2014 F I N E I n h a l t

Bescheidene Anfänge, triumphale Erfolge
»Mit einer Flasche
Wein und zwei
Gläsern haben wir
bisher noch jedes
Problem gelöst«
Im Haus Guigal an der nördlichen Rhône
wird der Familiensinn gepflegt
Von Armin Diel
Fotos Marco Grundt
Ganz beherrscht: Philippe Guigal, der Enkel von
Etienne Guigal, hat die Leidenschaft für Wein von
seinem Großvater geerbt. Dass er daneben eine
zweite Passion, den Tanzsport, pflegt, ist unschwer
an seiner tadellosen Haltung zu erkennen.
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F I N E 2 / 2014 F I N E R h ô n e

Weinprobe & Kunst
1924 / 1945 – 2011
Kleine Kunstgeschichte in Wein. Eine Aktualisierung
Vor genau vier Jahren schloss Fine mit dem
Jahrgang 2003 die Verkostung der Weine
von Château Mouton Rothschild und die
Betrachtung der Kunstwerke, die den Etiketten
ihren einzigartigen Charakter geben.
Zeit für eine Aktualisierung: Jetzt wenden
wir uns den Jahrgängen 2004 bis 2011 zu.
»Erster kann ich nicht sein, zweiter will ich
nicht sein, ich bin Mouton« (Premier ne puis,
second ne daigne, Mouton suis). So lautet das
wohl bekannteste Motto der Weinwelt, mit dem
sich Château Mouton Rothschild gegen die in der
Klassifizierung der besten Weingüter des Bordelais
von 1855 auferlegte Zweitklassigkeit wehrte,
bis ihm endlich im Jahr 1973 der Status Premier
Cru Classé zugesprochen wurde. Baron Philippe
de Rothschild, der schon 1922 im zarten Alter von
zwanzig Jahren als Geschäftsführer von Mouton
eingesetzt worden war, gelang es aber schon lange
vor der von ihm erkämpften Aufwertung, den
Konkurrenten von Latour, Haut Brion, Margaux
und Lafite mit einem ganz besonderen Coup die
Schau zu stehlen.
Mit dem Jahrgang 1945 hatte die Kellermeister
legende Raoul Blondin einen absoluten
Spitzenwein aufgelegt. Baron Philippe beschloss,
das Etikett für diesen Jahrgang von dem berühmten
französischen Künstler Philippe Jullian gestalten
zu lassen. Das von ihm gewählte Motiv des
Symbols »V« für Victoire zur Feier des Sieges über
Deutschlands Nazi-Regime sollte für immer in die
Annalen der Weingeschichte eingehen.
Der Baron erkannte sofort das Potential,
durch die individuelle Gestaltung des Etiketts
die Weine von Château Mouton Rothschild
mit dem Flair von Exklusivität und Noblesse zu
umgeben, und seit dieser Zeit fährt man auf dem
Gut mit der Praxis fort, jedes Jahr einen anderen
welt bekannten Künstler mit der Schaffung
eines Motivs zu beauftragen. Manchmal wird
auch ein schon bestehendes Werk auf Grund seiner
Affinität mit der Philosophie von Mouton
ausgewählt.
Wenn auch einige der Künstler vielleicht nur
eingeweihten Kreisen oder ausge sprochenen
Kunstliebhabern ein Begriff sein mögen, wurden
doch alle, die jemals ein Etikett dieses weltbekannten
Châteaus gestalten durften, entweder
wegen ihrer außergewöhnlichen Persönlichkeit
oder ihres einzigartigen Talents für diese prestigeträchtige
Aufgabe auserkoren.
1962 wurde auf dem Schlossgelände ein Kunstmuseum
eröffnet, in das jedes Jahr Tausende von
Besuchern strömen, um einen Bestand von etwa
dreitausend wertvollen Objekten rund um Wein
und Weinbau zu besichtigen.
Nur vier Mal seit 1945 wurde mit der Tradition
gebrochen, das Werk eines Künstlers abzu bilden,
zum letzten Mal beim Jahrgang 2003. Baronin
Philippine de Rothschild beschloss, zum einhundert
fünfzigjährigen Jubiläum des Erwerbs von
Mouton durch die Rothschild-Dynastie für das
Etikett eine historische Photographie von Baron
Nathaniel de Rothschild zu verwenden, der das
Weingut am 11. Mai 1853 für die Familie erstanden
hatte.
Sammler, die nach den besten Weinen der
Welt trachten, träumen davon, die komplette
Kollek tion ihr eigen nennen zu können, und selbst
wenn in manchen Jahren der Wein vielleicht nicht
die absolute Spitzenqualität erreichen konnte, gibt
die Kunst auf den Etiketten den Flaschen immer
noch einen besonderen Wert. So wurde der eher
unterdurchschnittliche 1973er Mouton durch eine
Reproduktion von Pablo Picassos » Bacchanale«
(Aquarell und Gouache) aus dem Jahre 1959
geadelt. Da aber gerade mit diesem Jahrgang das
Château Aufnahme in den erlauchten Kreis der
Premiers Crus fand, war dies als ganz besondere
Hommage an den kurz zuvor verstorbenen spanischen
Maler zu verstehen.
Auch Salvador Dali, Henry Moore, Francis
Bacon und Andy Warhol reihen sich in die Garde
der Künstler ein, die sich im 20. Jahrhundert auf
den Etiketten von Château Mouton Rothschild
verewigt haben.
Hinzu kommen nun acht neue Künstler, die für
die Etiketten der Jahrgänge von 2004 bis 2011 verantwortlich
zeichnen. Die Palette reicht von Jeff
Koons bis Prinz Charles – das allein sollte schon
für große Neugier sorgen.
Von Michael Schmidt und Kristine Bäder (Verkostungen)
Fotos Guido Bittner
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Augenfällig: Die Festung Marienberg ist
das bekannteste Wahrzeichen der Stadt
Würzburg. Im Pfaffenberg, der etwas mainaufwärts
liegt, wachsen Riesling, Silvaner
und Grauer Burgunder.
Bürgerspital
zum Hl. Geist
Ein Würzburger Musterbetrieb
Mit fast siebenhundert Jahren ist das Bürgerspital eines der ältesten Wein güter
Deutschlands, eines der größten ist es ohnehin. Doch war es vielleicht niemals
moderner als heute, sowohl was die betriebliche Struktur angeht als auch die Weinstilistik.
Betriebsleiter Robert Haller hat das 1316 gegründete Stiftungsweingut
binnen weniger Jahre zu einem Motor der fränkischen Erneuerung gemacht.
Von Stephan Reinhardt
Fotos Christof Herdt
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Großer Auftritt: Hansi Ruck, Paul Weltner, Martin Schmitt,
Daniel Sauer und Ludwig Knoll heißen fünf der fränkischen
Vorzeigewinzer, deren Silvaner, Spätburgunder oder Riesling
sich im traditionell bauchigen Bocksbeutel, neuerdings auch in
Burgunder- oder Schlegelflasche präsentieren.
Frech, mutig und kühn:
Fünf
engagierte
Winzer
machen dem
Image der
Franken
alle Ehre
Von Rainer Schäfer
Fotos Christof Herdt
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Verkehrte Welt: Hansi Ruck, der Sohn, ist
der Traditionalist, Hans Ruck, der Vater,
ein Kind des Rock and Soul. Bei seinem
Wein jedoch ist Hansi Ruck ein Radikaler.
Hans und Hansi Ruck
vom Weingut Johann Ruck in Iphofen:
»Alle
reden von
Terroir und
Mineralität –
wir wissen,
was das
bedeutet«
In Iphofen wird niemand zum Lang schläfer
er zogen, schon um sechs Uhr beginnen
die Kirchen glocken zu schlagen, sie reizen ihr
ge samtes Klangbild aus, Gong für Gong. Das
Glockenspiel schwillt an, bis es die Schläfrigkeit
ver trieben hat im schmucken Städtchen, in dem
sich die Architektur des Mittelalters erhalten hat
mit Wehr türmen, dickem Fachwerk-Gemäuer
und engen Gässchen. In bester Lage am Kopf des
Markt platzes steht das stattliche Weingut Ruck,
eine ehemalige Post halterei, 1750 erbaut. »An
uns kommt keiner vorbei«, scherzt der Seniorchef
Hans Ruck, dreiundsechzig, und steigt mit
Schwung vom Fahrrad. Wie jeden Morgen hat
er seiner achtundachtzig jährigen Mutter Maria
die Zeitung vorbeigebracht, die sich beide teilen.
So spart man Geld und hat Gelegenheit sich austauschen.
Über das, was auf der Welt und, fast
noch wichtiger, in Franken und Iphofen geschieht.
Hans Ruck nimmt in der Probier stube neben
dem Kachelofen Platz. An der Wand hängen
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Frauen im Wein: Neunzehnte Folge
Der
Lump
ist der
Star
Sandra Sauer vom fränkischen
Weingut Horst Sauer hat die Liebe
zu den Reben vom Vater geerbt
Von Caro Maurer MW
Fotos Christof Herdt
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F I N E 2 / 2014 F I N E F r a u e n i m W e i n

Wohlgefällig blickt Marchese Piero Antinori
von der Terrasse der Tenuta auf den Weinberg,
der ihm Jahr für Jahr einen der besten Weine
der Welt beschert, den Vigneto Tignanello.
Der Tignanello
hat den Namen
Antinori
in die Welt getragen
»Wenn ein Wein gut ist, fragt der Marchese, wie es noch besser geht«
Von Till Ehrlich
Fotos Thilo Weimar
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Der Tignanello war und ist mehr als ein
großer Wein. Er hat die Tradition er neuert,
mit ihm beginnt die Moderne des Spitzenwein
baus in Italien. Er hat nicht nur unzählige Nachahmer
gefunden, sondern vor allem auch einen neuen
Zugang zur Tradition des Weinmachens eröffnet:
Mit ihm hat sich die Vorstellung, was ein Rotwein
aus Italien und insbesondere der Toskana sein kann,
geweitet. Sowohl in geschmacklicher als auch in önologischer
Hinsicht: indem er den heimischen Sangiovese,
die bedeutendste Rebsorte Italiens, neu interpretiert
und damit zukunftsfähig gemacht hat. Und er
hat dem Chianti Classico, einem Klassiker des europäischen
Weinbaus, eine Zukunft gegeben.
Der Wein der Tenuta Tignanello weckt den Wunsch,
auf einem edlen Teppich zu stehen, während man
ihn kostet. Er entfaltet die feinen Facetten seines
Geschmacks nicht brachial oder laut, sondern vom
Anfang bis zum Ende mit gleichbleibender Anmut.
Seine feste, in sich stimmige Struktur hat einen
gerade zu majestätischen Aufbau.
Mitte Mai ist die Toskana in frisches Grün getaucht, die
Reben treiben kräftig aus, von dottergelben Ginsterbüschen
gesäumt. Den Weinberg des Tignanello erkennt
man an seiner hellen Zeichnung: Zwischen den Reben liegen
Brocken von Albarese-Marmor, die wie weiße Linien mit
der frisch gepflügten Erde kontrastieren. Schon im 19. Jahrhundert
war dies eine geschätzte Spitzenlage. Der Hang des
kleinen Hügels neigt sich nach Süden und Südwesten, da er
aber rundum mit Reben bestockt ist, gibt es viele Ausrichtungen
zur Sonne hin. Dies ist eines seiner Geheimnisse, denn
die Vielfalt der feinen Unterschiede gelangt in diesem Wein
als Komplexität zum Ausdruck. Hinzu kommen rund sechzig
Meter Höhenunterschied zwischen Hangfuß und -spitze. Da
der Tignanello in dreihundertzwanzig bis dreihundertachtzig
Metern Höhe situiert ist, gibt es ein Spiel zwischen Kühle
und Wärme. Die insgesamt siebenundfünfzig Hektar sind in
vierundzwanzig Parzellen aufgeteilt, die jede für sich ge erntet
und ausgebaut wird; so wird der Ausdruck jeder einzelnen
Parzelle bewahrt. Der Tignanello wird ausschließlich aus
Trauben erzeugt, die hier wachsen. Das sind achtzig Prozent
Sangiovese, fünfzehn Prozent Cabernet Sauvignon und fünf
Prozent Cabernet Franc. Daraus wird später die Cuvée des
Tignanello komponiert, wobei die Wesensart jeder Parzelle
zum Tragen kommt.
Seine Qualität verdankt dieses Gewächs den Steinen. Nicht
weil die Trauben in einem steinigen Terrain ge deihen, sondern
weil der Boden selbst aus dem verwitterten Gestein entsteht.
Wie an der Côte D’Or in Burgund ist es eine kompaktere
Wohlgeraten erscheint Marchese Piero Antinori
der Wein in seinem Glas, ein 2011er Tignanello.
Doch das Streben nach Perfektion wird den
Adelsmann nie verlassen. Auch für die Weine
seiner anderen Güter wie etwa den Chianti
Classico Riserva aus demselben Jahrgang oder
den Solaia von 2010 erhebt er diesen Anspruch.
Gesteinsart. Dem Gebiet südlich von Florenz bei San Casciano
in Val di Pesa gibt sie eine eigene Aura. Auch die Paläste und
Kirchen von Florenz sind aus diesem Material errichtet.
Der Vigneto Tignanello liegt nur wenige Schritte von
einem alten Anwesen entfernt, das die Familie Antinori
schon seit langer Zeit besitzt, die Tenuta Tignanello. Vor
wenigen Jahren wurde eine neue Kellerei errichtet, die speziell
auf die optimale Weinbereitung des Tiganello hin konzipiert
ist.
Die Geschichte des Tignanello wird oft als Revolution dargestellt,
als genialer Wurf des Marchese Piero Antinori und
seines Önologen Giacomo Tachis. Dabei dürfte es sich eher
um eine Evolution gehandelt haben. Sie begann nicht im historischen
Herzen der Toskana, dem Chianti Classico, sondern in
der nördlichen Maremma, dem wilden Teil der Toskana, wo
der Spitzenweinbau noch jung ist, in Bolgheri.
Einige der faszinierendsten Weine Europas wie Sassicaia,
Ornellaia, Guado al Tasso oder Masseto entstehen hier. Deren
Ruhm hat dem Namen Bolgheri Glanz verliehen – wie Pauillac
in Bordeaux oder Chambertin in Burgund. Doch in den 1940er
Jahren war dies noch ein weißer Fleck auf der Weltkarte der
feinen Weine. Schon während des Zweiten Weltkriegs pflanzte
Marchese Mario Incisa della Rocchetta französische Cabernet­
Reben, weil ihm der örtliche Sangiovese nicht schmeckte und
er Bordelaiser Weine vorzog. Sein Wein aus den Cabernet-
Trauben diente ihm zunächst als Haustrunk. Doch einige Jahrzehnte
später, in den 1960er Jahren, erfolgten jene entscheidenden
weinbaulichen und önologischen Schritte, die dieses
Gewächs zu einem Spitzenwein werden ließ, dem Sassicaia.
Angeregt wurde diese Entwicklung durch Marchese Piero
Antinori, den jungen Neffen von Mario Incisa. Er brachte
seinen damals fünfunddreißigjährigen Önologen Giacomo
Tachis nach Bolgheri. Die Idee war, einen Wein aus französischen
Rebsorten in Barriques auszubauen und den Ertrag
zu reduzieren – ein Bruch mit der Tradition, der auf erheblichen
Widerstand stieß. Doch der Erfolg des Sassicaia gründet
nicht zuletzt auf der Tatsache, dass der Cabernet Sauvignon,
der früher reift, bessere Weine in Bolgheri hervorbringt als
der traditionelle spätreifende Sangiovese, der im regenreichen
kühlen Herbst oft nicht ausreifen kann.
Da die Ergebnisse mit dem Sassicaia so erfolgreich waren,
übertrugen Piero Antinori und Giacomo Tachis schon ein
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»Das sind wir!«
Feine Rieslinge von
Rheingau und Mosel
www.wegeler.com

Abgang
Kostbare Momente
Weingut Robert Weil – Riesling Großes Gewächs.
Einer der Großen Weine der Welt.
Ich gestehe es: Meine Arbeit kennt viele genussreiche Augenblicke,
zahlreiche Gelegenheiten, große Weine renommierter Weingüter
zu verkosten – oft im Beisein der Weinmacher. Wie die zehn Jahrgänge
La Mondotte und Canon La Gaffelière aus Saint-Emilion, die wir
mit Stephan Graf von Neipperg für diese Fine-Ausgabe degus tierten.
Großartige Weine von beeindruckender Qualität und Konstanz.
Zu der noch eher jungen Riege der herausragenden Winzer der
Welt gehört auch der Rheinhesse Klaus Peter Keller. Mit ihm haben wir
eine Vertikale seiner Morstein-Rieslinge getrunken – eine Ver kostung,
die es zuvor noch nicht gegeben hat. Sie bewies, dass der kometen hafte
Aufstieg dieses Winzers kein PR- und Marketingerfolg ist, sondern
das Resultat einer originären Leistung, die uns beeindruckt.
Die Vielfalt großer italienischer Weine erwies sich einmal mehr
in der von Fine und Dirk R. Notheis gemeinsam aufgelegten Probe:
Machtvolle Weine wie der Monfortino von Giacomo Conterno oder
gereifte Jahrgänge von Masseto, Solaia oder Sassicaia boten ein unvergleichliches
Genusserlebnis.
Die herrlichsten Weine dieser Welt probieren zu dürfen erscheint
uns dabei nie als Selbstverständlichkeit – es sind unbezahlbar er hebende
Momente, die wir in jedem Sinn des Wortes auskosten. Weil wir uns
der Einzigartigkeit solcher Weine bewusst sind, macht es uns stolz,
dass wir von einem der bedeutendsten italienischen Weinproduzenten
die Rechte zur Publikation eines Prachtbandes erhalten haben:
Zur Frankfurter Buchmesse werden wir die glanzvolle Geschichte
des Hauses Marchesi Antinori und seiner Weine vorlegen. Bis dahin
können wir noch etliche Gelegenheiten dokumentierend wahrnehmen,
flüssige Zeugen dieser Jahrtausend-Historie genießerisch zu befragen –
vierzig Jahrgänge Tignanello beispielsweise. Weine, die ebenso prägend,
charakter voll und ungewöhnlich sind wie ihre Erzeuger.
Freuen Sie sich auf dieses Buch, auf eine Hommage an eine beispielgebende,
wegweisende italienische Weindynastie. Eine Hommage auch,
die Ihre Lust wecken soll, die Weinwunder der Welt selber sinnlich
zu erkunden.
Ralf Frenzel
Herausgeber
146
F I N E 2 / 2014
www.weingut-robert-weil.com