G R A T I S - Veselý výlet

RIESENGEBIRGE / 26
Die Anzahl und Verschiedenheit des Personals der Böhmischen und Preußischen
Baude auf der Schneekoppe legen Zeugnis vom Umfang und von
der Qualität der gebotenen Dienstleistungen ab. Im Jahre 1936 ließen sich
hier 47 Mitarbeiter ablichten, mindestens 13 schafften es nicht dabei zu
sein und auf dem Foto fehlen darüber hinaus auch die Koppenträger von
Velká Úpa. Der Besitzer beider Hotels, Heinrich Pohl in Anzug und Krawatte
und mit Brille sitzt da mit Ehegattin Anne-Liese zur Rechten und dem unentbehrlichen
Fräulein Scholz zur Linken, die heutzutage wohl Chefmanagerin
wäre. Bekannt sind uns nur noch Herr Tretter, der ältere Koch von
der preußischen Baude, der Vorname des Zitheristen, Herr Guttstein, der
Wartungstechniker des Wasserwerks aus dem Riesengrund und der Kellner
Otto Goldmann mit unvermeidlicher Fliege. Vor dem Mann mit Schildmütze
mit der Aufschrift „Auskunft“ steht die heute zweiundneunzigjährige Fanny
Sagasser aus Klein-Aupa, die uns von ihrer Arbeit auf der Schneekoppe
erzählte. Wie Sie zum Beispiel an jedem schönen Sommermorgen auf der
Böhmischen Baude hundertzwanzig Tassen Kaffee für die Gäste kochte, die
zur Schneekoppe gekommen waren, um den Sonnenaufgang mitzuerleben.
Mehr Interessantes über das Leben auf dem Gipfel der Schneekoppe er-
fahren Sie auf den Seiten 12 und 13.
„EIN LUSTIGER AUSFLUG” SOMMER 2006
G
R
A
T
I
S
Galerie, Informationszentrum
und Pension Veselý výlet
Horní Maršov
Janské Lázně
Pec pod Sněžkou
Riesengebirgskarte
Špindlerův Mlýn
Trutnov
Žacléř
Riesengebirgsnationalpark
Empfehlenswerte Dienstleistungen
Riesengebirgskammtour
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EINLADUNG IN DEN
VESELÝ VÝLET
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Radko Tásler von der Tschechischen Speläologiegesellschaft Albeřice als Betreiber des Schaubergwerks Kovárna im Riesengrund/ Obří důl schult Mitarbeiter
der Informationszentren des Veselý výlet, die die Reservierung und den Verkauf der Tickets besorgen.
Fester Bestandteil der Informationszentren des Veselý výlet in Pec pod Sněžkou und in Temný Důl sind deren Galerien. Die Fotoausstellung von Ctibor Košťál
„Landschaftssuche“ wurde vom Ökologen Martin Bursík eingeleitet, aber auch der Autor selbst fügte so Manches hinzu.
Im Veselý výlet stehen auch Geschenkartikel zur Wahl, die im ganzen Riesengebirge einzigartig sind.
Der Veselý výlet in Temný Důl ist gleichzeitig auch Pension mit ganz individueller Atmosphäre. Sowohl das Innere des Hauses aus dem 19. Jahrhundert, als auch
der Neubau von 2003 widerspiegeln die Geschichte und Gegenwart des Riesengebirges und inspirieren dazu, zu vor allem lustigen Ausflügen aufzubrechen.
Ein Besuch in einem der Informationszentren des Veselý výlet in Pec
pod Sněžkou oder in Temný Důl an der Straße von Horní Maršov nach Pec
und Malá Úpa macht einen Besuch im Ostriesengebirge leichter und auch
attraktiver. Hier finden Sie alle Neuigkeiten aus der Region, Wanderkarten
und -führer, frankierte Ansichtskarten, viersprachige Videokassetten
mit Veranstaltungen über das Riesengebirge, deutsche und tschechische
Bücher, einschl. Kinderbüchern. Für Sammler halten wir Wandermarken,
Abzeichen, Aufkleber und sonstige nette Mitbringsel bereit. Vor der Rück-
reise kauft man am besten noch ein paar Geschenke und Souvenirs -
kleine Bildchen, Fotografien, beliebte Rübezahlfiguren und -marionetten,
Sammlersteine, Anhänger, Wanderstöcke und -marken, sowie an den Riesengebirgsaufenthalt
erinnernde T-Shirts. Außer mit allgemeinen Informationen
helfen wir Ihnen auch gern bei der Programmauswahl und bei der
Unterkunftssuche im Tal unter der Schneekoppe. Im Veselý výlet in Pec
kann man nicht nur die Eintrittskarten zum Schaubergwerk Kovárna im
Riesengrund bestellen oder kaufen, sondern auch eintägige Ausflüge mit
Reiseleiter nach Prag oder zu sonstigen interessanten Orten im Riesengebirge
oder dessen naher Umgebung ausmachen. Während der gesamten
Betriebszeit ist in Pec pod Sněžkou ein öffentlicher Internetanschluss
zugänglich. Die Informationszentren vervollständigen Wechselstuben.
In der Galerie in Temný Důl stellen wir Arbeiten der ständigen Partner
und Freunde des Veselý výlet aus, in Pec wiederum veranstalten wir Autorenausstellungen.
Bis zum 27. Juli sind die Landschaftsfotografien von
Ctibor Košťál zu sehen. Der bildende Künstler František Kalenský aus Dvůr
Králové stellt ab dem 30. Juli bis zum Ende der Sommersaison im Rahmen
der Ausstellung „Wie die Zeit vergeht“ seine Gemälde und Zeichnungen
vor. Die Auswahl umfasst Werke seiner expressivsten und farbenfreudigsten
„amerikanischen“ Epoche, Experimente mit Formen, Techniken und
Farbenreichtum aus den letzten Jahren, seitdem er zurück in Tschechien
ist. František probiert neue Blickwinkel aus, malt Landschaftsaquarelle,
genauso gern wie surrealistische Abstraktionen oder poetischen Symbolismen.
Vereinfachte figurale Zeichnungen, vor allem Frauenakte, durchziehen
wie ein roter Faden alle Epochen seines Kunstschaffens.
Separater Bestandteil des Veselý výlet in Pec ist ein Geschäft mit Ge-
schenkartikeln und Designermode. Das Angebot ist breit und interessant
- Designermode, handgemalte T-Shirts, Blusen, Kleider und
Tücher, lustige Taschen und Rucksäcke, moderne Mützen und Caps,
Strickhandschuhe, Feze und Barette. Das Angebot vervollkommnen
hochwertige Geschenkartikel aus Keramik und Steingut vieler Autoren
in einer breiten Skala von Techniken und Gegenständen, interessanter
Holz-, Emaille-, Silber und Keramikschmuck und eine große Auswahl an
beliebtem Holzspielzeug. Wir wählen gern solche Artikel aus, die im Riesengebirge
meistens nur im Veselý výlet zu finden sind. Für alle, die sich
für die Riesengebirgsgeschichte interessieren, bereiten wir Vergrößerung
zeitgenössischer Fotografien vor. Zum Bedarf des Veselý výlet, seiner
Publikationstätigkeit und aus der bauhistorischen Erforschung des Riesengebirges
steht uns eine der größten Sammlungen zeitgenössischer
Fotografien und Ansichtskarten zur Verfügung, von denen wir auf Wunsch
Kopien mit konkreten Orten, Gebäuden oder längst verschwundener
menschlicher Tätigkeiten herstellen. Wir sind dabei behilflich, historische
Angaben zu einzelnen Häusern aus dem Ostriesengebirge ausfindig zu
machen.
Die Pension Veselý výlet - das ist vor allem ruhiges Ambiente • ein
reichhaltiges Frühstück • eine große Halle mit Küche • Sauna und Whirl-
wanne • Zimmer mit eigener Sanitäreinrichtung • unentgeltlicher Internet-
anschluss • Nichtrauchermilieu im ganzen Haus • ganzjähriges Parken
vor der Pension • Haltestelle für Linienbusse, Radwander- und Skibusse
nach Pec pod Sněžkou und Janské Lázně direkt vor der Haustür • kostenloses
Parken auf eigenem Parkplatz in Pec pod Sněžkou • regelmäßig
gefräste Skiloipen nur tausend Meter von der Pension • ortskundige Hilfe
bei Programmen, einschließlich Wandertipps zu interessanten und nicht
alltäglichen Ausflügen.
Einen Ausflug zur Burg Aichelburg hat der Gestalter Milan Hencl auf dieser farbigen
Ansichtskarte festgehalten, die man nicht nur kaufen, sondern überdies mit
einem Gedenkstempel mit dem Wappen der Burggesellschaft Aichelburg versehen
lassen kann. Diese hatte das Bürglein im Jahre 1999 für die Öffentlichkeit
eröffnet. Im Informationszentrum des Veselý výlet in Temný Důl oder in Pec pod
Sněžkou bekommt man eine Kopie des historischen Schlüssels mit den Initialen
BA geliehen, mit dem man nach einem Aufstieg zur Bertholdshöhe die Tür zur
Burgkammer öffnen kann. Innen drin kann man einen Blick aus dem Burgturm
werfen und hauptsächlich mit dem Burgherrn Berthold Aichelburg plaudern.
Sicher werden Ihnen die Mühen des Aufstiegs und das ohnehin sehr geringe
Eintrittsgeld nicht leidtun, das übrigens nur zur Versicherung der Burg und des
Lehrpfads dient. Mehr über die Aichelburg erfährt man auf Seite 7.
Informationszentrum, Galerie, Wechselstube und Geschäft Veselý
výlet in Pec pod Sněžkou čp. 196, PLZ 542 21, Tel.: 00420 499 736
130, Fax 499 736 131.
Informationszentrum, Galerie, Wechselstube und Pension Veselý výlet
in Temný Důl čp. 46, Horní Maršov, PLZ 542 26, Tel., Fax: 00420 499
874 298, Fax 499 874 221.
Beide sind von 8.30 bis 18 Uhr geöffnet. Sie können sich auch auf
Deutsch und Englisch verständigen.
Pension Veselý výlet in Temný Důl bietet Unterkunft mit Frühstück in
Zwei- und Dreibettzimmern sowie Appartements, telefonische Reservierung
im Info-Zentrum. Weitere Informationen zur Unterkunft in der Pension
senden wir ihnen auf Wunsch per Post oder E-Mail.
E-Mail: info@veselyvylet.cz, www.veselyvylet.cz

SCHMUCKES
HORNÍ MARŠOV
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Die erfolgreiche tschechische Fernsehserie „Schmucke Städte“ stellt
moderne Architektur an vielen Ecken und Enden in Tschechien vor und hat
schon so manchen Zuschauer zum Nachdenken über Bauten in ihrer Umgebung
angeregt. Regisseur Radovan Lipus gelang es hierbei, zusammen
mit dem Schauspieler und Architekten David Vávra mit lustigen Szenen,
Versen und auch völlig ernsten Erwägungen den Zauber gut gemachter
Architektur nahe zu bringen. Ohne dass Sie auch nur einen einzigen Teil
gesehen hätten, hätten wir Ihnen gern den Sinn des so benutzten Begriffs
erklärt. „Schmuck“ sind Häuser, Kirchen, Kapellen, Statuen, Brücken, Talsperren,
Wohnsiedlungen oder Städte dann, wenn sie nicht nur hübsch
und interessant, sondern auch funktionell, von hoher Qualität und durchdacht
sind. Dennoch werden alle diese Attribute dem beabsichtigten Inhalt
des Wortes noch nicht ganz gerecht. Mag sein, dass auch ein angenehmes
undefinierbares Gefühl dazu gehört, das man nicht erklären, sondern nur
erleben kann. Vávra und Lipus werden wohl kaum zu Dreharbeiten nach
Horní Maršov/ Marschendorf kommen und würden den Marktflecken wohl
auch aus anderer Perspektive sehen und einen fachkundigeren Kommentar
abgeben. Zu einem schmucken Spaziergang oder einer Fahrradtour
können Sie aber auch allein aufbrechen.
Der Schein trügt nämlich - auch Horní Maršov ist ein architektoni-
sches Kleinod. Auf steinigen Wegen tut es weh, deshalb nehmen wir das
MTB. Noch mehr Verse sind nicht drin, dafür lassen wir nach bewährtem
Szenarium von Vávra die Kinder in der Barockkirche am Rand von Horní
Maršov im Umweltzentrum SEVER zurück. Genauso wie die Märchenfigur
des Maulwurfs lernen sie hier Leinen zu spinnen und Stoff für Höschen zu
weben. Dazu bekommen sie noch Ziegenkäse und dürfen sogar mit den
Zicklein spielen. Die neugotische Kirche mit seiner Fassade aus zweifarbigen
Verblendsteinen baut sich direkt vor uns auf. Autor der Kathedrale
Jungfrau Mariä Himmelfahrt mit ihrem dreiundfünfzig Meter hohen Turm
ist kein Geringerer, als der namhafte tschechische Architekt Josef Schulz,
der unter anderem auch als Mitautor des Nationaltheaters, des Nationalmuseums
und vor allem des Rudolphinums bekannt ist. Die im 1899 fertig
gestellte Kathedrale hatte ursprünglich ein zweifarbiges Schieferdach,
das sicher beständiger war als der derzeitige imitierende Farbanstrich
auf der Blecheindeckung. Aber dem vierzigjährigem Desinteresse an
Baudenkmälern war auch dieses auf die Dauer nicht gewachsen. Die Gittertür
erlaubt einen Blick in das ebenso im neugotischen Stil ausgeführte
Inventar. Was allerdings nicht zu sehen ist, ist eine nach einem Entwurf
von Schulz hergestellte und sicher verborgene vergoldete Monstranz und
ebenso wenig die mittels Schablonen aufgetragene unikale Ornamentmalerei.
Diese ist nämlich auch gründlich verborgen - unter einem gelblichen
Farbanstrich. Die Pfarrkinder ahnten wohl schon im Jahre, dass bald die
Ära von Diebstählen über tschechischen Kirchen hereinbricht und ließen
die Schulz-Malerei kurzum verdecken. Keine Angst, eines Tages werden
sie von Restauratoren glücklich wiederentdeckt. Während die Ornamente
nur der regelmäßig zum Kirchenchor aufsteigende Organist kennt, wo
es wiederum den ursprünglichen Ornamenten gelang, hinter den Schränken
unentdeckt zu bleiben. Die Kirche ist der Schlusspunkt hinter der Ära
historisierender Tendenzen und wir gehen durch die Kleine Gasse/ Malá
ulička zur neuen Schule. Dass sie sich von der Kirche hat inspirieren lassen,
sieht man auf den ersten Blick. Die Architektin Jindřiška Crickettová
entwarf für die Kinder des Ostriesengebirges im Jahre 1991 ein symmetri-
sches dreigeschossiges Gebäude mit kreuzartigem Grundriss. Die gelben
Verblendsteine, die auch den Gebäudemantel des Schulmeisterhauses am
Eingangstor, sowie des kleinen stromaufwärts in Grün versteckten Wasserkraftwerks
bilden, verraten, dass hier die gleiche Schöpferin am Werk
war. Aus der absichtlich schlicht und symmetrisch gewählten Fassade mit
ihren großen Fenstern treten in den Gebäudegiebeln Doppelpfeiler hervor,
die an ein weiteres Element der Schulz-Kirche erinnern. Die Pfeiler am
Schulgebäuden verleihen diesem allerdings nicht nötige Stabilität, sondern
dienen zur Entlüftung des Souterrains. Wegen des radioaktiven Radons,
dass in der Flussaue leicht aus dem Untergrund frei wird, hat das Gebäude
zwischen Fundament und Erdgeschoss ein nur wenige Zentimeter hohes
Zwischengeschoss. Das gesundheitsgefährliche Gas wird von hier aus
in die in den erwähnten „Pfeilern“ verborgenen Abluftkanäle geleitet. Mit
dem Bau der Schule hängen auch weitere realisierte Bauten zusammen.
Flussabwärts kommen wir kurz danach zu einer Stahlbrücke samt Wehr mit
einem länglichen Holzschuppen am rechten Ufer. Der über dem Souterrain
mit Abwasserkläranlage stehende Bau des Reinigungszentrums/ Sammel-
hofs für Sekundärrohstoffe ist ein Werk des Architekten Roman Koucký. Im
Jahre 1994 wurde dieses kleine Industriegebäude in der Konkurrenz von
pompösen Bank-, Versicherungs- und Geschäftsgebäuden zum Bauwerk
des Jahres ausgerufen und errang den prestigevollen Grand Prix der Architektengemeinde.
So umwehte Maršov ein Hauch von Weltgeist, denn den
Vorsitz in der internationalen Jury hatte kein geringerer, als der in Großbritannien
lebende und im Ausland wohl bekannteste tschechische Architekt
Jan Kaplický. In unserem Archiv bewahren wir die Fotografie der ganzen
Jury vor dem damals preisgekrönten Gebäude mit seinem im Rhythmus der
vorbeifließenden Aupa gewellten Dach.
Der Aufstieg durch das Tal „Vodovodní“ zu der Gruppe von Wasserschlössern,
entlang des immer Sommer ausgetrockneten Baches macht zu
schaffen. Die Fassaden der Wasserwerke in Form von Wasserschlössern
wurden unlängst restauriert, die Anlage selbst dient nun schon mehr als
neunzig Jahre lang als eine der Trinkwasserquellen für die Stadt Trutnov.
Man braucht nur das Ohr an die Eisentür zu halten, um das Brausen des
Gebirgswassers zu hören. Noch vor dreißig Jahren zierte die schlichtschöne
Front des von Trautenauern Baumeistern im Jahre 1917 fertig gestellten
schönsten Wasserschlosses ein Stadtwappen mit Drachen und Inschrift
„Wasserwerk Trautenau“. Anstelle des Wappens gähnt heute eine leere
Nische, die Jahreszahl blieb jedoch erhalten. Kaum zu glauben, im Innern
sind auch die anderen Wasserwerke wie neu. Wir gehen auf dem breiten,
zwischen Kalkfelsen verlaufenden Waldweg bis hoch über Maršov hinauf,
wo sich ein malerischer Blick auf das Aupatal öffnet. Nur einen Kilometer
geht es auf dem der Höhenlinie folgenden Forstweg unterhalb des Rehorngebirges
entlang und schon biegen wir wieder in Richtung Maršov ab. Ein
Stück unter dem neuen Waldkreuz steht zwischen den Bäumen neben
dem kleinen Taleinschnitt verborgen das Wasserwerk, das Horní Maršov
mit Trinkwasser versorgt. Den schlichten Bau aus dem Jahre 1901 zieren
zwei Seitenpfeiler, auf denen einst massive Kugeln saßen. Eine von ihnen
liegt nur ein paar Schritte von hier. Über der Jahreszahl befindet sich die
kaum lesbare, aber wohlklingende Inschrift Reservoire.
Nach einer steilen Abfahrt finden wir uns direkt auf dem Berthold-Platz
wieder, wo sich das gerade hundert Jahre alt gewordene Rathaus von den
anderen historischen Gebäuden abhebt. Das im damals modernen Jugendstil
erbaute Haus mit seinen Türmchen, Vergoldungen und Pflanzenmotiven
in der Fassade und den zierlichen Aufschriften Apotheke und Bezirksvertretung
Sparkassa, wurde von hiesigen Unternehmern erbaut, die
sich damals zur finanzkräftigen Marschendorfer Kreissparkasse zusammengeschlossen
hatte. Obwohl das Haus später einige seiner Türmchen,
seine gebrannten Dachziegel, seine Auslage und die Jugendstilinschriften
eingebüßt hat und auch die Fassade dringend neu verputzt werden muss,
lässt das Rathausgebäude dennoch die damaligen Ambitionen des Marktfleckens
Marschendorf ahnen, die darauf hinausliefen, den Ort außer zum
Verwaltungs-, auch zum Finanzzentrum des Ostriesengebirges zu machen.
David Vávra würde nun bestimmt sagen, es sei Zeit zum Kaffeetrinken,
aber weil wir ja Radkluft anhaben, fahren wir noch über die blaue genietete
Stahlbrücke, die 1898 von der bekannten Prager Fabrik Ruston&Company
errichtet wurde und lassen uns im beliebten Radlergärtchen vor dem
Kneifel-Gasthof nieder. Dabei werfen wir einen Blick auf das Jugendstilfenster,
dass der damalige Gastwirt Karl Schick schon 1898 im Lokal des
damals neuen Hauses einsetzen ließ. Von der Piste Třešňovka schaut ein
gerade fertig gestelltes Eigenheim mit großen Fenstern und roter Fassade
auf den historischen Marktplatz hinab. Das Haus unterscheidet sich auf
den ersten Blick von den sonstigen Wohnhäusern im ganzen Tal. Der Architekt
Pavel Šmelhaus hat die Wünsche des Investors respektiert und in
höchstem Maße Holz, Strohplatten und gemahlenes Altpapier verwendet.
Dabei verwendete er eine schlichte, aber eindrucksvolle Architektur. In
dem Häuschen mit welliger Fassade wohnt die Familie des Direktors des
Umweltzentrums SEVER Jiří Kulich. Wie geht es wohl den Vávra-Kindern
zwischen den Ziegen von SEVER.
Wir fahren in Richtung Schneekoppe weiter und beim Blick auf das im
Jahre 1792 erbaute Schloss fragt man sich, warum die Czernins bei dem
gründlichen Umbau des Südflügels im Jahre 1910 wohl nicht den Mut zu
einer moderneren Konzeption aufbrachten. Sie gingen lauf Nummer sicher
und vergaben den neoklassizistischen Herrensitz an den vorderen Trautenauer
Projektanten und Baumeister Johann Blažek. Ab dem Ortseingang
von Temný Důl wird das Tal immer enger, übersehen Sie bei der ehemaligen
Spinnerei nicht das ehemalige steinerne Leinenlager. Obwohl schon vor
1860 von dem aufgeklärten Berthold Aichelburg erbaut, hat es bis heute
nichts von seinem Charme eingebüßt und kann sich durchaus mit jüngeren
Industriebauten messen. Wir kommen an bis heute schönen, wenn auch
etwas heruntergekommen wirkenden Miethäusern vorbei, die gegen Ende
des 19. Jahrhunderts für die Beschäftigten der Textilfabrik erbaut worden
waren. Der anschließende Wohnungsbau des vergangenen Jahrhunderts
im Tal der oberen Aupa/ Úpa kann sich in architektonischer Hinsicht nicht
mit ihnen messen. Eine weitere „schmucke“ Haltestelle ist der Passions-
weg zum Berg Stará hora. Der steile Weg ist mit dem Rad sowieso nicht zu
schaffen, deshalb schließt man das Rad am besten bei der nahen Galerie
Veselý výlet an, wo es das Fräulein in der Galerie im Blick behält. Gleichzeitig
lassen wir uns einen gedruckten Führer empfehlen, der einem dabei
hilft, sich besser in der bekanntesten biblischen Geschichte zu orientieren.
Die vierzehn Steinandachten stammen zwar aus dem Jahre 1876, aber das
ganze Werk wurde zu finsteren roten Zeiten fast völlig zerstört. Erst die im
Jahre 2001 vollendete Renovierung verlieh ihm sein heutiges Aussehen.
Der Prager Gestalter Aleš Lamr erzählt Jesu Leidensweg zum Dunkelthaler
Golgotha mithilfe farbiger Symbole auf emaillierten Metalltafeln. Man ist
fast überrascht, welche Details der Künstler auf diese einfache Weise mitzuteilen
vermag. Auf dem Weg zur Heilquelle im Abschluss des Kreuzwegs
werfen wir einen Blick in die demütig restaurierte St. Annenkapelle, die
im Jahre 1752 vom Landwirt Johann Bönsch aus der benachbarten Hütte
gegründet wurde.
Noch ein Stück weiter im Tal zwischen den Bergen Světlá hora und Špičák
steht eine der vierzehn einstigen Holzschleifereien im Tal der Aupa.
Müller Ignaz Dix gründete sie im Jahre 1874 und seine Nachfahren bauten
dann dreißig Jahre später eine dreistöckige Halle zur Herstellung von Verpackungspapier
an dem klassischen Steingebäude an. Die symmetrisch
angeordneten Eisenfenster und die einfach gegliederter Fassade unterstreichen
die schlichte Schönheit dieses heute verlassenen Industriegebäudes.
Hoch über ihr ragt aus dem Fichtenwald die Waldburg Aichelburg
mit ihrer im Jahre 1999 angebauter Burgkammer auf. Der Weg nach oben
ist wirklich nicht mit dem Rad zu schaffen, deshalb kehren wir am angenehm
kühlen Fluss entlang nach Horní Maršov zurück. Die Kinder finden wir in
einen Eisbecher vertieft im sympatischen Gasthof Na Kopečku wieder.
Marschendorfer Kirmes mit Hauptprogramm am Samstag, dem 12. August
auf dem Berthold-Platz in Horní Maršov, verbunden mit einem Treffen
der Marschendorfer Landsleute . Am Vorabend des 11. August findet
um 15.30 Uhr eine Besichtigung der Renaissance-Friedhofskirche
Jungfrau Mariä Himmelfahrt statt, ab 16 Uhr erklingt hier das Konzert
Maria - Ehre in der Musik des Frühbarock. Es wirken mit: Anežka M. J.
Mišoňová - Sopran, Šárka Rotterová - Alt, Lenka Jiranová - Violoncello,
Vít Mišoň - Orgel. Samstag, den 10.00 Uhr - Rede des Bürgermeisters
zur Eröffnung der Kirmes und anschließender Majorettenumzug , um
11.00 Uhr ein Ereignis aus der Geschichte von Marschendorf, um 13.00
Uhr Auftritt des Folkloreensembles Krkonošský horal, um 15.00 Theater
FACKA aus Brno, um 16.30 Uhr Trautenauer Kapelle VESO, um 18.00
Uhr Countryband CASABAND, um 20.00 Uhr Hauptkonzert der Gruppe
LAURA a její tygři, um 22.30 Uhr Feuerwerk und zum Schluss spielt um
23.00 Uhr die Band QUEEN Revival by Princess. www.hornimarsov.cz
Die feierliche Eröffnung des neuen Wasserschlosses als Teil
der neuen Wasserleitung für Trautenau fand 1917 statt.
Das Jugendstilhaus der Marschendorfer Sparkasse wurde 1906 fertig
gestellt, heute siedelt hier das Gemeindeamt.
Das von Roman Koucký entworfene Reinigungszentrum wurde 1994 mit
dem Grand Prix der Architektengemeinde ausgezeichnet.

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ZU BESUCH IM ZENTRUM FÜR UMWELTERZIEHUNG SEVER
Ökologie oder Umweltaktivist - das sind Begriffe, die von der Öffentlichkeit
oft negativ aufgefasst werden. Der Normalbürger denkt dabei gleich
an vor Baggern liegende oder an Fabrikessen gekettete Extremisten.
Sie befürchten auch, dass sich ökologisches Verhalten auf die eigene
Bequemlichkeit und das Familienbudgets niederschlägt und die beschwichtigenden
Bemerkungen von Politikern, die den Einfluss unserer
Tätigkeit auf das globale Klima wohl auch dann noch bagatellisieren würden,
wenn die Holländer schon bis zum Hals im Wasser ständen, tragen
sicher nicht dazu bei, Umweltprobleme ernst zu nehmen. Der Bereich
Umwelterziehung bemüht sich um einen Umschwung im Umweltdenken
und in Horní Maršov geschieht dies auf höchstem Niveau.
Hana und Jiří Kulich kamen 1990 ins Riesengebirge und leiteten hier
vier Jahre lang die Umweltschule der Verwaltung des Riesengebirgsnationalparks
auf dem Rehorn/ Rýchory. Ende 1994 kamen sie vom
Rehorn nach Horní Maršov herunter, um hier mit ein paar Mitarbeitern
das Zentrum für Umwelterziehung und -ethik Rýchory - abgekürzt SE-
VER - zu gründen. Heute zählt die Bürgervereinigung samt ihrer Filialen
in Hradec Králové und Litoměřice 15 Mitglieder und 18 Beschäftigte. In
nicht ganz zwölf Jahren haben über dreißigtausend, hauptsächlich junge
Leute an den Programmen des Umweltzentrums SEVER in Horní Maršov
teilgenommen. Alljährlich kommen mindestens tausend Klienten zu den
Aufenthalten - vor allem Hoch-und Fachschulstudenten, Grundschüler,
Lehrer und im Umweltbereich tätige Spezialisten und Manager. Dabei
lernen sie einen Teil des Ostriesengebirges kennen und oft gelingt es,
das Interesse der Teilnehmer an Umweltfragen zu wecken und ihnen
Mut zu persönlichem Engagement zu machen. Am häufigsten steht die
„Woche für nachhaltiges Leben“ auf dem Programm. Im ersten der acht
Programmblöcke steht die Kommunikation im Mittelpunkt, mit dem Ziel,
Vertrauen zwischen den Teilnehmern aufzubauen. Das zweite Kapitel
regt die Teilnehmer an, nachzudenken, ob der Mensch Herr oder Verwalter
unseres Planeten ist. Nicht nur der dritte Teil findet in freier Natur
statt und bringt die hiesigen Ökosysteme näher. Studenten machen
Exkursionen zum Lysečinský-Bach, in den Riesengrund oder zum Rehorn
hinauf, wo sie Pflanzen und Lebewesen zu bestimmen haben und
dabei die Wechselbeziehungen zwischen sich selbst und ihrer Umwelt
studieren. Daran knüpft das Programm der Sinneswahrnehmung der
Umwelt an - das Wahrnehmen von Geräuschen, Düften, Oberflächen
und der Eigenschaften von Naturstoffen. Ältere Studenten erlernen
es, mit natürlichen Materialen zu arbeiten. Der fünfte
Block demonstriert am Beispiel des Riesengebirges die
Landschaftsentwicklung - von der ersten Besiedlung bis
zur Gegenwart. Die Kursteilnehmer besuchen das älteste
Bauwerk im Tal, erfahren etwas über die Holzfällerepoche
und die Baudenwirtschaft, samt praktischer Demonstration
und machen sich mit den Anfängen von Tourismus und
Wintersport und der Industrialisierung der Gebirgsflüsse
bekannt. Sie diskutieren über die Folgen des totalen Einwohnerwechsels
nach dem zweiten Weltkrieg, über krasse
Änderungen im Lebensstil und versuchen dabei, die Themen
allgemein anzuwenden. Der sechste Teil rückt globale
Probleme der ganzen Erde in den Mittelpunkt, wobei
gleichzeitig aktuelle Fragen erörtert werden, z.B. welche
Folgen die Dezimierung der Regenwälder, das Aussterben
ganzer Arten, Wassermangel, lokale Kriege, Armut und
anschließende Migration auf das Leben in Tschechien haben
und wie sich auf der anderen Seite unser Handeln auf
die Welt auswirkt. Das siebte Kapitel ist der nachhaltigen
Entwicklung, erneuerbaren und nicht erneuerbaren Energie-
und Rohstoffquellen gewidmet. Die Wechselbeziehung zwischen
Wirtschaft und Umwelt lernen die Studenten anhand des beliebten
Spiels Fishbanks kennen - der nachwachsenden „Ressource“ Fisch. Im
letzten Teil der Umwelterziehungswoche denken die Beteiligten darüber
nach, was sie selbst für die Verbesserung der Umwelt tun können,
diskutieren Beispiele - von der Abfalltrennung bis hin zum persönlichen
Engagement bei Problemen „vor der eigenen Haustür“. Auch wenn die
Studenten mitunter mit gewissen Befürchtungen vor Umweltdemagogie
ankommen, die auf einfühlsame und sogar amüsante Weise vorgebrachten
Argumente überzeugen sie davon, dass Umweltengagement
Sinn hat. Kleinere Kinder erleben weniger anspruchsvolle Programme
- beim Tag des Waldes und der Bäume, Tag der Tiere, beim Tag der
Berge begegnen sie gar dem Rübezahl persönlich, an anderen Tagen
erlernen sie das Flachsspinnen und Leinenweben, so wie im bekannten
Märchen „Der Maulwurf und die Hose“.
Das Umweltzentrum SEVER lädt erfolgreich Gruppen aus Tschechien
und der Slowakei nach Horní Maršov ein, oft kommen derzeitige und
künftige Persönlichkeiten der Ökogemeinde hier her. Und weil heute
ein fühlbarer Kindermangel herrscht, hilft das Zentrum bei der Ausnutzung
der neuen Schule von Maršov, bereitet Weihnachts- und Osterveranstaltungen,
Fastnachtsfeiern, den Tag der Erde und das Festival
DOTEKY (Berührungen) vor und veranstaltet Vorträge, Konzerte und
Workshops. SEVER erwarb das verlassene Pfarrhaus und ist dabei,
dieses Barockgebäude Schritt für Schritt zu reparieren und zu beleben.
Bald entstehen hier gute Unterkünfte, ein neuer Saal für Konferenzen
und Vorträge, neue Werkstätten und ein besseres Umfeld für die eigene
Ziegenherde. Besonders in Expertenkreisen hat SEVER großes Prestige,
es bewältigte schon Veranstaltungen mit hunderten Teilnehmern,
der Bezirk Hradec Králové hat es deshalb zum Bezirkskoordinator für
Umwelterziehung ausgewählt. Dabei beurteilt es Projekte und ist dabei
behilflich, finanzielle Mittel von der Europäischen Union und von
Stiftungen aufzutreiben. Im Jahre 2005 wurden Hana und Jiří Kulich
zusammen mit den Stiftungen Partnerschaft und Charta 77 mit dem Josef-Vavroušek-Preis
ausgezeichnet. Was mehr - zu Jahresende nahm
Jiří den Preis des Umweltministers entgegen.
Zentrum SEVER, Horní Maršov 89, PLZ 542 26, Tel. und Fax: 00420
499 874 280, Tel./Fax: 499 874 326, sie verständigen sich auch auf
Deutsch oder Englisch, E-Mail: sever@ecn.cz, http://www.sever.ecn.cz.
EXPEDITION ZUR AICHELBURG
Im vergangenen Jahr haben sich nahezu dreitausend Besucher die Schlüssel der
romantischen Aichelburg geliehen. Die gleiche Anzahl mag nur so vorbeigewandert
sein. Trotzdem bewahrt sich dieser Ort einen Hauch von Mystik und der gesamte
schroffe nordöstliche Hang des Forstberges/ Světlá hora ist auch trotz Markierung
des Lehrpfads Aichelburg eines der stillsten Orte des Ostriesengebirges geblieben.
Wer mit dem Leben und den Verdiensten des Grafen Berthold Aichelburg ein wenig
vertraut ist, begreift, warum ihm von seinen dankbaren Angestellten nach seinem
vorzeitigen Tod im Jahre 1861 dieses Denkmal in Form eines Waldbürgleins auf
einem Felsausläufer hoch über dem damals so einsamen Aupatal errichtet wurde.
Bei einer Wanderung auf dem Lehrwanderpfad zwischen Horní Maršov und Pec pod
Sněžkou erfährt man an den einzelnen Raststellen vieles von dem, was der Graf für
den Aufschwung des armen Landstrichs im Schatten der Schneekoppe getan hat
und welch brillanter Musiker und Komponist, Romantiker und Menschenfreund er
war. In der Burgkammer steht seine Büste, welche die Freunde des Veselý výlet im
Jahre 1999 nach mehr als hundert Jahren hierher zurückgebracht hatten. Bei der
Eröffnung der Waldburg am 9. September 1863 wurde eine ursprüngliche Steintafel
mit der goldenen Inschrift Berthold von und zu Aichelburg in den Sockel eingesetzt.
Die Suche nach der ursprünglichen Aichelburg, von der das Geschlecht des Grafen
stammte und zu der die Steinplatte ursprünglich gehörte, brachte interessante Zusammenhänge
der ältesten Riesengebirgshistorie zutage.
Die Aichelburger kamen erst 1821 durch die Heirat von Alfons Gabriel A. und
Josephine, der Tochter des Herrschaftsbesitzers Jan Schaffgotsch ins östliche Riesengebirge.
Berthold war ihr ältester Sohn - von insgesamt 14 Kindern. Dessen Sohn
Alfons verkaufte die Herrschaft im Jahre 1882 in finanzieller Notlage an Gräfin Aloisa
Czernin-Morzin aus Vrchlabí, wodurch das sechzigjährige erfolgreiche Wirken dieses
Adelsgeschlechts in unserer Gegend ein Ende nahm. Aus Initiative eines Freundes
des Veselý výlet, des Grafen Wladimir Aichelburg aus Wien brachen wir zu einer
Aichelburg-Exkursion nach Kärnten auf. Im tiefen, von zweitausend Meter hohen
Alpenriesen umgebenen und von einem Gletscher geformten Gailtal fanden wir unweit
des österreichisch-italienisch-slowenischen Länderdreiecks das Dörfchen St.
Stephan. Schon bei einem flüchtigen Besuch des Friedhofs und der Kirche stießen
wir auf eine ganze Reihe von Grabsteinen mit dem bekannten Wappen mit dem
Mauren, der einen Eichenzweig in der Hand hält. Die Wegbeschreibung von Herrn
Wladimir führte uns zu einem von dichtem Wald überwucherten Ort. Eine Steinstele
samt Wappen legte Zeugnis davon ab, dass wir auf den Grundmauern der uralten
Aichelburg stehen. Kurz darauf fanden wir die erhalten gebliebenen Mauerreste der
westlichen Fortifikation, die Haupttürme und auch den Burggraben, über den sich
einst eine Holzbrücke spannte. Die älteste Erwähnung des Burgfrieds stammt angeblich
schon aus dem Jahre 1248, belegt ist aber auf jeden Fall das Datum vom 11.
Juni 1307. Das ursprüngliche, auf der Aichelburg ansässige Adelsgeschlecht starb
aus, aber Cristoff Viertaller, ein reicher Grazer Stadtbürger, hatte die Kriegskasse
Kaiser Maximilians reichlich finanziell unterstützt und als er dann eine Hofdame der
Kaiserin ehelichte, durfte er am 3. September 1500 die Herrschaft Aichelburg in
Besitz nehmen und erwarb ein halbes Jahr später auch den Adelstitel. Und da seine
Nachkommen bis heute Besitzer der Burg sind, dürfen sie den Titel von und zu
Aichelburg verwenden. Nach einem Brand von 1516 wurde die Burg noch einmal
erneuert, aber als sie im Jahre 1691 auf’s Neue in Flammen aufging, blieb sie fortan
Ruine. Da lebten die Aichelburger aber bereits - genauso wie heute - im nahen
Schloss Bodenhof.
Nur fünfzig Kilometer von der Aichelburg entfernt, im Tal der Drau hinter dem
Kamm der Gailtaler Alpen, erblickte am 5. August 1497 der Riesengebirgskolonisator
Christoph Gendorf das Licht der Welt. Er gewann das Vertrauen von Kaiser
Maximilian, sowie von dessen Thronfolger, dem böhmischen König und späteren Kaiser
Ferdinand I. und dies nicht nur als Bergbauspezialist, sondern auch wegen der
Unterstützung der Habsburger Politik und im Krieg gegen die Türken im Jahre 1541.
In diesem Krieg fiel sein Nachbar - Adam Aichelburg. Gendorf siedelte schon 1520
nach Böhmen über, wo er zum Münzmeister von Joachimsthal/Jáchymov wurde und
später sogar zum höchsten Berghauptmann der böhmischen Krone avancierte. Er
erwarb eine Herrschaft im mittleren Riesengebirge, wo er im Jahre 1533 die Stadt
Hohenelbe/Vrchlabí gründete. Trautenau, samt Marschendorf und Schatzlar erhielt
er von der Königskammer zu günstigen Bedingungen zur Pacht. Dort begründete
er den Erzbergau und hauptsächlich aus verschiedenen Orten in den Alpen lockte
er Holzknechte und Spezialisten zum Flößen des königlichen Holzes aus dem
Riesengebirge zu den Silbergruben von Kuttenberg/ Kutná hora an. So hatte er
maßgeblichen Anteil an der Besiedlung des mittleren und östlichen Riesengebirges
durch Einwanderer aus den Alpenländern. Um seinen Einfluss in der Joachimsthaler
Münze nicht zu verlieren, ernannte er seinen Kärntner Nachbarn Friedrich Aichelburg
kurzum zum Münzmeister. Dieser schlug hier Silbertaler mit eigener Prägung, aber
wie auch in der Gegenwart zu sehen ist, ist Klientelismus nicht unbedingt der beste
Weg zum wirtschaftlichen Erfolg. Der junge Aichelburg mischte kräftig bei der Aus-
plünderung der Münzstätte mit und war nach kurzer Zeit gezwungen, nach Kärnten
zurückzukehren. Zum böhmischen Adel wurden die Aichelburger erst unter positiveren
Umständen und zwar durch Befleißigung von Alfons, der Josephine Schaffgotsch
zur Frau nahm - aber das wussten Sie ja schon.
Der Stein, den wir vom verfallenen Burgfried der Aichelburg in Kärnten auflasen,
wird bald an einer ehrenvollen Stelle im Waldbürglein in Temný Důl eingesetzt. Die
von einem Steinmetzen eingemeißelte Jahreszahl 1432 erinnert an die älteste erhalten
gebliebene Verwendung des Namens Aichelburg. Mithin erinnert sie auch an
die nahezu fünfhundertjährige gemeinsame Geschichte mit einem scheinbar weitab
liegenden Winkel mitten in den Alpen.
Dieser Kupferstich von der Burg Aichelburg samt Familienwappen wurde kurze
Zeit vor dessen Untergang im Jahre 1691 von Johann Weichard geschaffen;
auf dem Linoleumschnitt von Standa Špelda wiederum ist die heutige
Waldburg Aichelburg mit dem Wappen der gleichnamigen Burggesellschaft
abgebildet.

8 9
Antonín Tichý JANSKÉ LÁZNĚ
EIN MILLENIUM MIT FRAGEZEICHEN
Es geschah angeblich am 6. Mai 1006. Knappen, die ausgesandt worden waren, die umliegenden tiefen Wälder zu erkunden,
traten vor den Ritter Albrecht von Trautenberk, der damals auf der Schatzlarer Burg weilte, um von ihren Abenteuern
zu berichten. Einer von ihnen, Jonch Hockowa, berichtete stolz: “Eine Meile vom schwarzen Berg habe ich im Wald einen
warmen Born gefunden und habe seine Wunderwirkung am eigenen Leibe verspürt. Damit ich den Weg zu ihr wiederfinde,
habe ich an vielen Bäumen Zeichen in die Rinde geschnitten.“ Der gut gelaunte Herr Albrecht entgegnete: „Derweil
du Johann heißest und dem Kalender nach heute der Johannistag ist , so soll der Born immerdar deinen Namen tragen.“
Seither trägt die Quelle den Namen Johannesbrunn.
Soweit die Legende über die Entdeckung der Thermalquelle, wie sie Simon Hüttel, der im 16. Jahrhundert lebende Trautenauer
Chronist, Maler und Kartograf und gewisse Zeit auch Bürgermeister von Trautenau beschrieben hat. Leider lässt sich
das Ereignis nicht historisch belegen. Man würde die Legende in der an für sich glaubhaften Chronik der Stadt Trautenau, in
der Hüttel gewissenhaft alle Geschehnisse von 1484 bis 1601 verzeichnete und auf die sich die meisten Autoren berufen,
auch vergeblich suchen. Auch die Hüttel zugeschriebene „Dorfchronik“ ist nichts anderes als eine Sammlung von Sagen und
volkstümlichen Erzählungen, hiesigen und entlehnten Legenden, sowie von Hirngespinsten ihres eigenen Autors. Sie erzählt
von der uralten Vergangenheit Trautenaus im Allgemeinen und der Gründung der Stadt und der umliegenden Dörfer im Besonderen.
Aber wer weiß - ist sie doch nur aus vielen, mehr oder wenigen gelungenen Abschriften bekannt, von denen die älteste
schon aus dem Jahre 1654 stammt. Der Autor ließ sich in ihr mehr als von Kosmas, vom „Lügenchronisten“ Václav Hájek aus
Libočany inspirieren, die ihm beide zweifellos bekannt waren. Viele Realien ihrer Zeit verschob er, um sie entsprechend zu
verbrämen und wohl auch in guter Absicht, bis an die Jahrtausendgrenze. Er bevölkerte die Szenerie mit fiktiven Personen,
von denen die bekannteste der schon erwähnte Albrecht von Trautenberk ist. Laut hiesigem deutschem Mythos der Drachentöter
und Begründer von Trautenau, der auf Befehl des Fürsten Oldrich die Gegend von Räuberbanden säubern und sie
mit seinem eigenen Gefolge besiedeln sollte. In der erkünstelten tschechischen Mythologie aus Zeiten der Wiedergeburt wird
die Rolle des Helden, der das gefürchtete Ungetier zur Strecke bringt, dem einsamen Ritter Trut zugesprochen.
Eine eigene anmutige und altertümliche Sage über die Entdeckung der Heilquellen hat wohl jeder Kurort der Welt. Diese
aber ist bei uns die älteste ihrer Art und ein schon mal vermerktes Datum ist sicher Anlass genug zu einer gehörigen Feier. Besonders
dann, wenn es ein so schönes rundes Jubiläum ist. Dass der Sprudel wohl am ehesten von Erzsuchern entdeckt wurde
und dies wohl sogar gerade im 11. Jahrhundert, ist ein ganz anderes, leider bisher ebensowenig belegtes Kapitel. Das alte,
direkt an der Quelle stehende Hammerwerk, das auf glaubhafte Weise erstmals 1485 im Zusammenhang mit einem verheerenden
Feuer erwähnt wird, dürfte diese Annahme mächtig unterstützen. Noch viel früher, nämlich am 8. Juli 1451 hatte der
päpstliche Gesandte Aeneas Silvius Piccolomini das auf dem Grund und Boden der Herren Zilvar von Wildschütz entspringende
Heilwasser nicht nur geweiht, sondern sich auch gleich in ihm gebadet. Das war wohl ein starkes Erlebnis, wenn es dem
späteren Papst Pius II. sogar eine Notiz in seinem Reisetagebuch wert war. Der Zilvar-Sprudel wurde provisorisch überdacht
und schon in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts errichtete man hier die St. Johanniskapelle. Ein bisschen später auch
eine Schenke für die immer häufiger vorbeikommenden, durstigen Besucher. Die zahlreichen Prozessionen aus Schlesien
und Böhmen, die sich hier einfanden, um die Heilwirkung des Wunderwassers auszuprobieren, ließen den Ruhm der Johannisbader
Quellen schnell weit ins Inland erschallen. Zum wirklichen Gründer des Kurbads mit regelmäßigem Betrieb sollte
jedoch erst Johann Adolf von Schwarzenberg werden. 1675 kaufte er Gräfin Brauner die Wildschützer Herrschaft samt der
Johannistherme ab, nachdem Adam Zilvar nach der Schlacht vom Weißen Berg enteignet worden war. Binnen kurzer Zeit ließ
er gleich ein paar Kurhäuser bauen und die anstelle des abgebrannten Hammers stehende alte Mühle renovieren. Außerdem
beauftragte er den Landesphysikus Ignaz Hetmayer zur Verfassung einer gelehrten Abhandlung – der historisch ersten schriftlichen
Publikation über Johannisbad. Sie erschien im Jahre 1680 und enthielt neben einer chemischen Analyse der Mineralquellen
auch die erwähnte uralte Legende, die auf diese Weise allgemein bekannt wurde. Auch weitere Schwarzenberger
kümmerten sich um das Heilbad. Im Jahre 1685 standen ringsherum um die Quelle mit Kapelle außer dem Hauptkurgebäude,
Gasthof und Mühle bereits 22 neue Häuser. Die Kuranwendungen, die sich in hohem Maße die hiesigen klimatischen Bedingungen
zunutze machten, bestanden in der Verabreichung von Bädern, die entweder direkt in der Quelle oder in Holzbottichen,
die man mittels glühender, Eisenerz enthaltender Steine erwärmte, verabreicht wurden. Auch Trinkkuren waren gang
und gäbe. Die Palette der
geheilten Erkrankungen
wandelte sich während
der Jahrhunderte kaum.
Einen umwälzenden
Umschwung brachte erst
die moderne Analyse der
Quellen von 1934. Professor
Oskar Baudisch
aus den USA entdeckte
dabei identische Wirkungen
wie beim Heilwasser
in Warm Springs im Staat
Giorgia, wo dazumal der
amerikanische Präsident
Franklin Delano Roosevelt
Heilung suchte.
Auf seine Empfehlung
hin wurde hier im Jahre
1935 von Dr. med. Viktor
Sellner aus Svoboda nad Úpou erstmals in Europa die Behandlung der Folgen von Kinderlähmung eingeführt. Da wurden
alle Kureinrichtungen aber bereits von der nach dem 1. Weltkrieg gegründeten Aktiengesellschaft Johannisbad verwaltet.
Nach dem 2. Weltkrieg übernahm dann der Staat deren sämtliches Eigentum und er ist bis heute Verwalter des Kurbads
geblieben.
Das angeblichen Entdeckungsdatum - der 6. Mai - gibt noch ein Rätsel auf. Laut Kirchenkalender wurde bis 1960 an
diesem Tag in Wirklichkeit der Tag des Hlg. Apostels Johannes, des Evangelisten und in Öl gemarterten Märtyrers gefeiert.
Nur - in Bezug auf dessen Märtyrertum kamen bestimmte Zweifel auf und so wurde der Feiertag im erwähnten Jahr kurzum
amtlich aufgehoben. Dennoch sind die Johannisbader Heiligtümer, angefangen von der schlichten Kapelle bis hin zur heutigen
katholischen Kirche, allesamt dem Hlg. Johannes dem Täufer gewidmet. Dessen Geburtstag feiert man aber am 24. Juni.
Verscheuchen wir lieber gleich die teuflische Einflüsterung, dass Johannes der Täufer auch der Patron der Gastwirte ist und
nicht nur der Missionare, an welche die Widmern der einstigen Kapelle an diesem einsamen Ort in den Bergen wohl als erstes
dachten. Der schlichte, lebensspendende sprudelnde Born ist wohl doch an allem schuld.
Wer will, kann die Legende auch im neuen Stadtwappen wiederfinden, das am 5. Dezember 2005 feierlich vom Abgeordnetenhaus
des Tschechischen Parlaments erteilt wurde. Auf dem rot-silbernen, rechts geteilten Schild sind in der heraldi-
schen Abkürzung eindeutige Symbole zu sehen, die den Namen, die Lage und Mission einer der legislativ jüngsten Riesengebirgsstädte
demonstrieren. Der in einem Kreuz auslaufende Bambusstab, das Hauptattribut des Hlg. Johannes des Täufers,
spielt auf einen Teil der Stadtbezeichnung an. Er wird von einem silbernen Born ergänzt, der allgemein Kurorte symbolisiert,
sowie von der Silhouette eines blauen Hügels, in dem wohl auch ein völlig fantasieloser Betrachter den Schwarzen Berg
auszumachen vermag. Die Stadt hat so nach jahrelangem Hin und Her neben einer Flagge auch ein heraldisch gelungenes
und aussagekräftiges Symbol erhalten, das neben den historischen Wappen der Nachbarstädte von Svoboda nad Úpou oder
Černý Dolu durchaus nicht minderwertig wirkt.
ALTE DOKUMENTE ERZÄHLEN – SO ETWA KÖNNTE DIE ÜBERSCHRIFT LAUTEN
Im Rahmen der traditionellen Eröffnung der Kursaison im Mai, die in diesem Jahr mit der Jahrtausendfeier der Entdeckung der
Quelle einherging, die wieder einmal vom Königgrätzer Bischof Msgr. Dominik Duka gesegnet wurde, konnten die Besucher
von Johannisbad/ Janské Lázně über das Wochenende vom 20. und 21. eine ganze Reihe von Veranstaltungen besuchen.
Auch eine Gedenkansichtskarte erinnert an das Jubläum. Zu dem bedeutenden Anlass gibt es auch zwei interessante Aus-
stellungen, die bis September zu sehen sind. Wandlungen der Architektur und zeitgenössischer Geschmack stehen im Mittelpunkt
der Ausstellung historischer Ansichtskarten und Sammlerkuriositäten aus der Sammlung von Jan Hainiš und dessen
Freunden. Der hiesige Alteingesessene hat eine Unmenge aufschlussreicher Andenken an die Vergangenheit des Kurorts
und des Skilaufs im Riesengebirge gesammelt, bei dem er jahrelang aktiv mitmischte. Kernstück der Ausstellung sind mehr
als 220 zeitgenössische Ansichtskarten aller Macharten und jeden Alters. Die älteste von ihnen wurde 1890 abgeschickt,
herrlich ist die Kollektion von mehr als dreißig Lithografien, aber auch die Collagen, Postkuriositäten, auch die aus dokumentarischer
Sicht wertvollen Fotoansichtskarten der einzelnen Orte von Johannisbad und der früher selbstständigen Gemeinde
Schwarzenberg/ Černá Hora sind sehenswert. Sie zeigen das quirlige Kurleben, längst verschwundene oder umgebaute Restaurants
und Häuser, die Kolonnade auf einer noch vor deren Fertigstellung im Jahre 1904 herausgegebenen Ansichtskarte,
romantische Winkel im Klausengrund und auf dem Schwarzen Berg, die alte Kabinenseilbahn, die einstige Sprungschanze,
Schnappschüsse von den Skiweltmeisterschaften von 1925, den ersten Schlittenaufzug. Die Ausstellung wird ergänzt von
historischen Druckerzeugnissen, von Eintrittskarten zu Bäderkuren und von Souvenirs, die sowohl das Auge von Sammlern
und Zeitzeugen des Kurbads, als auch einfühlsamen Laien erfreuen. Die Ausstellung befindet sich in der Kurkolonnade und
ist täglich zu den Öffnungszeiten dies hiesigen Cafés zu besichtigen.
FOTO-TAGEBUCH VON BOHDAN HOLOMÍČEK
Eine einzigartige Chronik des Geschehens in Johannisbad in den letzten Jahrzehnten sind die Fotografien von Bohdan Holomíček.
In den 35 Jahren, in denen er in der Stadt lebt, hat er tausende Aufnahmen gemacht. Nur ein Bruchteil davon - dem
Autor gelang es 268 Fotografien zu platzieren - stellt die retrospektive Kollektion im Vorsaal des Kinos Vlast dar, von der
Bohdan versprochen hat, dass er sie fortlaufend erneuert. Weitere Fotografien sind im ständig zugänglichen Vestibül der Handelsakademie
ausgestellt. Es ist schon amüsant zu beobachten, wie die Leute reagieren, wenn sie sich erkennen: „Das bin
doch ich als Baby! Ja, damals hat Jarda den LKW umgekippt. Guck, mal der „graue Wolf“, der arme Kerl. Wie hieß denn bloß
die Briefträgerin?“ Aber auch für völlig Uneingeweihte ist die Auswahl interessant: Gruppen von Fußballern, vom Frauenbund,
Jungen Pionieren, Männer aus dem Kesselhaus, Patientengruppen, die Nachbarn beim Spanferkelessen. So manche Familie
könnte sich hier ein ganzes Album zusammensetzen. Macht nichts, dass man nicht weiß, welche der Hochzeitsleute schon
lange geschieden sind und welche Liebespaare anderswo ihr Glück gefunden haben. Kaum ein Fotograf hat so viel Kinder
in ihrem natürlichen Milieu, unter ihren Kameraden abgelichtet. Bohdan hielt jedoch auch historische Geschehnisse fest, so
zum Beispiel wie ein Bagger das alte Kurkino am Stadtplatz abreißt, den Beginn der Bauarbeiten an der Kinderheilstätte Vesna,
den Brand des Gasthofs Kavkaz oder wie der Ortspatriot Standa Šedivý bei den ersten freien Wahlen seinen Wahlzettel in
die Urne wirft, wie Olga Havlová den Grundstein zur neuen Handelsakademie beklopft und gleich auf dem Foto daneben das
Band zur deren Eröffnung durchschneidet. Eine andere Serie stellt verschiedene Themenkreise und Momente dar – auf der
Post oder auf dem Amt, im Tabak- oder Tante-Emma-Laden, im Gemüsegeschäft, im Kiosk und ganz bestimmt alle hiesigen
Kneipen. Herzstück der Ausstellung sind die Portraits. Von besonderer Aussagekraft ist die Fotografie des stolzen Vaters mit
Sohn, wie er die gerade erhaltene Fotografie zeigt, auf der er genauso alt ist, wie sein Sohn jetzt. Nur nebenbei - die meisten
der hier verewigten Menschen und Menschlein haben schon lange ihre Fotos im A4-Format von B. H. zu Hause. Uns ist kein
Ort in Tschechien bekannt, der sich solch einer Fotokollektion und noch dazu von einem der renommiertesten Fotografen
der Gegenwart rühmen könnte. Der Autor bilanziert nun sein Schaffen und nach Meinung der Redaktion des Veselý výlet hat
die Stadt die einmalige Chance, diese umfangreiche Fotochronik von Janské Lázně zu kaufen, wie man sie sich beim besten
Willen hätte nicht bestellen können, weil der Fotograf Bohdan Holomíček alle festgehaltenen Momente selbst erleben musste.
Aus den Fotografien ist ersichtlich, dass er sie gern erlebt hat. -anti, pk-

WIR EMPFEHLEN
BEWÄHRTE DIENSTLEISTUNGEN
Pension Nikola
Direkt im Zentrum von Pec pod Sněžkou, an der zum Ski-Areal führenden Hauptstrasse, ist die Familienpension
Nikola zu finden. Basis für alle weiteren soliden Dienstleistungen ist die Unterbringung
in einem grösseren Appartement und in 12 Zimmern, ausgestattet mit WC, Dusche, TV, Kühlschrank
und mit einem kleinen Tresor. Die Gäste können im stilgerecht eingerichteten, geräumigen Speiseraum,
ergänzt durch eine kleine Bar verweilen. Die Küche ist ausschließlich böhmisch und Tag für
Tag erwartet sie frisches böhmisches Gebäck und weiteres mehr. In der Pension Nikola kann man
sich Unterkunft mit Frühstück, Im Winter Halbpension buchen. In der Nähe der Pension befinden
sich Ski-Verleihe. Im Winter schnallen sie sich die Skier vor der Baude an, fahren zum Zubringerlift,
und in zehn Minuten fahren sie zu den besten Skilifts und Pisten ab, die Pec zu bieten hat. Zurück
brauchen sie die Skier auch nicht abzuschnallen. Nach einer Tour, oder nachdem sie sich auf der
Piste ausgetobt haben, tut ein Aufwärmen in Sauna und Solarium doppelt gut, im Spielraum kann
man Tischtennis spielen. Die Pension verfügt über einen eigenen Parkplatz mit einer ausreichenden
Kapazität fürs ganze Jahr.
Pension Nikola in Pec pod Sněžkou, PLZ 542 21, Inhaber Alena Novotná, Tel. 00420 499
736 151, Fax 499 736 251, E-Mail: nikola-pec@volny.cz, www.nikolapec.cz, man spricht auch
deutsch.
Pension Veronika
Die neue Pension Veronika steht inmitten von Pec, im unteren Abschnitt von Velká Pláň, an der
Wegkreuzung nach Malá Pláň und zu den Skilifts, zum Hotel Horizont und zur Hauptstraße. Das
neue Haus bietet Unterkunft (17Betten) in Zwei-, Drei- und Vierbettzimmern mit Zubehör und Sat-
-Fernseher. Aus dem verglasten, halbrunden Restaurant mit Außenterrasse bietet sich ein herrlicher
Ausblick auf die Stadt, die Berge ringsherum und die Skipisten. Das Restaurant wartet mit traditionell-böhmischen
Spezialitäten auf, wie gefüllten Kartoffelpuffern oder hausgemachten Obstknödeln.
Nachmittags- und Abendgäste kehren zu leichten Gerichten, Eisbechern und gezapftem Pilsner
ein. Pensionsgästen wird Frühstück gereicht und im Restaurant bekommen sie Preisnachlass.
In der Pension Veronika ist man direkt am Puls von Pec mit all seinen sportlichen und Vergnügungs
möglichkeiten. Direkt am Haus ist ein 400 Meter langer Skilift mit der Möglichkeit zum abendlichen
Skifahren. Das 200 Meter entfernte Hotel Horizont mit Wellnesszentrum samt Hallenbassin, Whirlpool,
Sauna, Solarium, Squash, Ricochet, Fitness-Center, Kegelbahn und weiteren Raffinessen ist
ganzjährig in Betrieb. Ein MTB-Verleih befindet sich direkt im Haus. Das ganze Jahr über kann auf
einem pensionseigenen Parkplatz geparkt werden.
Pension Veronika, Pec pod Sněžkou Nr. 309, PLZ 542 21, betrieben von Věra Zadinová,
Tel.: 00420 499 736 135, Fax: 499 736 134, tel. 608 281 321, E-Mail: veronika.pec@centrum.
cz, www.veronikapec.wz.cz. Sie verständigen sich auch auf Deutsch oder Englisch.
Hotel Krokus
Das Hotel Krokus im Zentrum von Pec pod Sněžkou, bietet Unterkunft mit Frühstück oder Halbpension
in 15 luxuriös eingerichteten Zweibettzimmern und zwei Juniorsuites. Manche der Zimmer
lassen sich durch Aufbettung erweitern, ein Zimmer im Erdgeschoss ist für immobile Gäste eingerichtet.
In allen Zimmern befindet sich ein Fernseher mit Sat-Empfang, eigene Sanitäreinrichtung
ist eine Sache der Selbstverständlichkeit. Hotel Krokus ist als eines von wenigen in der Region
Mitglied der Hotel- und Restaurantassoziation der Tsch. Republik, was den Gästen gleichbleibendes
Niveau der Güte und Qualität der gebotenen Dienstleistungen garantiert. Das Hotel verfügt über
einen eigenen Parkplatz, die Parkgebühr ist im Hotelpreis inbegriffen. Kindern steht eine Spielecke
zur Verfügung. Das Restaurant mit großer Speisenauswahl und das Hotelcafé mit eigenen Konditoreispezialitäten
sind von 9 bis 22 Uhr geöffnet. Den Sommer über lädt die Terrasse zum Verweilen
ein. In der Rezeption befindet sich eine Übersicht interessanter Orte in naher und ferner Umgebung,
die bei der Auswahl eines sommerlichen Programms behilflich ist. Im Winter kommt man mit dem
Skibus, bequem zum Skiareal oder Zubringerlift. Zurück kann man fast bis zum Hotel abfahren. Die
Zimmerreservierung ist per E-Mail, Fax oder täglich von 9 bis 21 Uhr telefonisch in der Hotelrezeption
möglich.
Hotel Krokus ***, Postamt Pec pod Sněžkou Nr.. 189, PLZ 542 21, Inh.: Ing. Miroslav Kopecký,
Tel. 00420 499 896 961, Fax: 00420 499 896 962, E-Mail: hotel.krokus@iol.cz, www.hotelkrokus.com,
Verständigung auch auf Deutsch oder Englisch möglich.
Die ausgewählten und empfohlenen Dienstleistungen widerspiegeln die Meinung der Redaktion des Veselý výlet über die Entwicklung des hiesigen Tourismus. Kriterien
zur Erwähnung und Bewertung der Betreiber sind unsererseits vor allem Seriosität bei gleichbleibender Qualität der Leistungen, der Zustand der Gebäude als solches und
deren Einklang mit der Berglandschaft, bzw. eine gewisse Ausnahmestellung in der Gegend. Wir sind uns der Tatsache bewusst, dass wir mit der Präsentierung dieser
Dienstleistungen auch eine gewisse Mitverantwortung für deren Qualität übernehmen, und dass deren tatsächliche Qualität dann rückwirkend als Qualitätssiegel unserer
Zeitschrift empfunden wird. Auch deshalb stößt der werte Leser auch in dieser Ausgabe auf schon früher erwähnte, aber bewährte Dienstleistungsobjekte. Den Veselý
výlet können wir vor allem dank des Verdienstes der örtlichen Städte und Gemeinden herausgeben, bei gleichzeitiger Unterstützung durch gerade diejenigen Unterneh-
mer, welche die empfohlenen Dienstleistungsobjekte betreiben. Wir freuen uns über Ihre Zufriedenheit und hätten sie gleichzeitig gern um Ihre liebenswürdige Unter-
stützung gebeten. Wenn Sie diese Objekte besuchen, wäre es nicht schlecht, wenn Sie verlauten ließen, dass Sie durch unsere Zeitschrift auf sie aufmerksam gemacht
wurden. Vielen Dank im Voraus. Die Redaktion
PEC POD SNĚŽKOU
10 11
Bestimmt machen Sie sich zur Schneekoppe auf. Auf tschechischer Seite führen
drei Wege mit einer ganzen Reihen von Varianten zum Gipfel. Der Sessellift verkehrt täg-
lich von 8 bis 18 Uhr. In den Ferienmonaten kommt es nicht oft vor, dass der obere
Abschnitt zwischen dem Rosenberg/ Růžová h. und dem Gipfel wegen starken Windes
außer Betrieb ist. An solchen Tagen fahren vor allem Senioren oder Kindergruppen gern
mit dem Sightseeing-Zug (Tel. 607 930 155) über Vysoký Svah oder Zahrádky zur Enklave
Lučiny, von wo aus sich ein schöner Blick auf Schneekoppe und Brunnberg/ Studniční h.
eröffnet. In diesem Sommer bauen wir auf der Schneekoppe anstelle der abgerissenen
Böhmischen Baude ein neues Gebäude. Es ist viel bescheidener als die alte Baude, aber
aus architektonischer Sicht und wie wir hoffen, auch was ihre Dienstleitungen betrifft,
sollte die neue Tschechische Poststelle besser abschneiden. Dem Holzhaus bringen wir
bei, seinen Mantel aus Lärchenholzjalousien je nach aktueller Witterung zu öffnen oder zu
schließen. Auf einer Wendeltreppe gelangt man zum geraden Dach mit herrlicher Rundumsicht.
Das Bauvorhaben für die Inhaber der Tschechischen Poststelle wird nach einem
Entwurf der Architekten Martin Rajniš und Patrik Hoffman von Team ringsum den Veselý
výlet realisiert, über den Ablauf werden wir Sie auf dem Laufenden halten. Der traditionelle
Aufstieg zur Schneekoppe zum Laurentiustag am 10. August geht in diesem Jahr mit einem
unterhaltsamen Programm direkt auf dem Gipfel einher.
Das historische Bergwerk/Kovárna im Riesengrund/ Obří důl ist vom 1. Juli bis zum
27. August geöffnet. Jeweils donnerstags bis sonntags kann man so unterirdische Räume
unter der Schneekoppe besichtigen, die vom 16. bis zum 20. Jahrhundert beim Erz-, Arsen-
und Kupferabbau herausgehauen wurde. Die Besichtigung mit einem Begleiter von
der Tschechischen Speläologiegesellschaft Albeřice dauert eine anderthalbe Stunde,
rechnen Sie dabei mit Temperaturen um 7°C, hier und da niedrigen Streckenprofilen,
steilen Stiegen und Blicken in atemberaubende Tiefe. Voraussetzung ist festes Schuhwerk
und das vollendete 12. Lebensjahr. Eintrittskartenreservierung und -verkauf ist nur
im Städtischen Informationszentrum des Veselý výlet in Pec pod Sněžkou möglich, handeln
Sie rechtzeitig, besonders im August ist viel Betrieb. Die erste maximal zehnköpfige
Gruppe bricht um 10 Uhr auf, die nächsten um 11.30, 13.00, 14.30 und die letzte um 16
Uhr. Vom Informationszentrum braucht man ungefähr eine anderthalbe Stunde bis zum
Bergwerk.
Zwei Sessellifts befördern außer Wanderern auch Radwanderer, was ihnen hilft, den
ersten großen Höhenunterschied zu überwinden. Ab 1. Juli kommt man so von Pec zum
Hnědý Vrch und zu Fuß weiter über den Berg Liščí hora zum Hauptkamm des Riesengebirges.
Dieses Gebiet ist für Radsportler gesperrt, man kann aber mit dem MTB zum Schwarzen
und Forstberg/ Černá und Světlá h. hinüberfahren, bzw. über Tetřeví boudy in Richtung
Špindlerův Mlýn und Mittleres Riesengebirge. Der Sessellift verkehrt bis zum 30. September
täglich jede volle Stunde von 9.00 bis 16.00, im Oktober nur noch freitags, samstags
und sonntags (mehr unter www.skipec.com). Zu den Portášky über Velká Úpa gelangt man
die ganze Sommersaison bis Ende Oktober mit einem dreisitzigen Sessellift und zwar von
8 bis 18 Uhr. Diese Seilbahn hat jedoch keine Vorrichtung für den Radtransport, das Rad
müssen Sie die Fahrt über selbst festhalten, (mehr davon bei www.skiport.cz).
Fünf Spazierwanderwege führen zu weniger bekannten Orten. Lassen Sie sich von
den Wegweisern sowohl von Pec, als auch Velká Úpa zur Waldburg Aichelburg geleiten,
die Schlüssel zu diesem romantischen Bauwerk bekommen Sie in beiden Infozentren des
Veselého výlet geliehen. Machen sie dabei am besten noch einen Abstecher zum Berghof
David Sosna bei den Valšovky. Nur einen Katzensprung vom Stadtkern befindet sich das
romantische Tal Zelený důl, das auch an glühend heißen Sommertagen angenehme Kühle
spendet. Immer am Bach entlang gelangt man letztendlich zu dem beliebten Berggasthof
Jelení louky. Über berühmte Pisten und einen kleinen Gletscherkar führt der Lehrpfad
Vlčí jáma/ Braunkessel, an der Kapelle auf dem Berg Hnědý Vrch kreuzt sie den jüngsten
Lehrpfad Okolo Pec/ Ringsherum um Pec. Über Vysoký Svah und Lučiny gelangt man zum
Schwarzen Berg/ Černá hora. Diese Strecke endet (oder beginnt in Gegenrichtung) beim
Aussichtstsplateau Panorama. Auf diesem Weg mit seinen Abzweigungen lernt man das
Schwarzenberger Hochmoor ebenso kennen, wie die geheimnisvollen „Schwedenwälle“
Wenn das Wetter mal nicht mitspielt, kann man sich den Aufenthalt mit einem eintägigen
Ausflug in weitere Entfernung verschönern. Gut beraten sind diejenigen, die dazu
Klein- oder Reisebusse und ganztätige Reiseführer in Anspruch nehmen. Am häufigsten
machen die Besucher Ausflüge nach Prag, in die Adersbacher (eigentlich Weckelsdorfer)
Felsen, zur Wikingerkirche Wang auf der polnische Seite des Riesengebirges, zur Glasfabrik
mit Museum und Brauerei in Harrachov oder in den Safari-Zoo in Dvůr Králové und
zum historischen Spital Kuks. Das Städtische Informationszentrum Veselý výlet sorgt für
entsprechende Reservierung und stellt auch individuelle Programme sicher.
www.pecpodsnezkou.cz

DIE POHL’S AUF DER SCHNEEKOPPE
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Friedrich Pohl hat gleich an zwei Orten unserer Region geschichtliche Spuren
hinterlassen. Irgendwann um das Jahr 1865 herum pachtete er von Baron Nadherny
den herrschaftlichen Gasthof Skalní město/ Felsenstadt am Eingang zum
Felsenlabyrinth der Weckelsdorfer Felsen/ Adršpach. Sich der Tatsache wohl
bewusst, dass ungewöhnliche Eindrücke zum Gaststättenbesuch motivieren.
Er ließ den kleinen See inmitten der Felsenstadt von Adersbach regulieren und
führte die bis heute beliebten Kahnfahrten auf dem märchenhaften Felsensee
ein. An diese Pionierleistung Tat von Friedrich Pohl erinnern nur die bescheidenen,
beim Anlegesteg in den Fels gemeißelt Initialen FP. Der erfolgreiche
Hotelier erwarb bald darauf genügend Kapital zur Gründung eines eigenen Unternehmens.
Schon damals pflegten die Leute den Besuch der romantischen
Felsen mit einem Aufstieg zum höchsten Gipfel nördlich der Alpen, zur Schnee-
koppe, zu verbinden. Obwohl das Riesengebirge damals bei weitem noch nicht
von so vielen Touristen besucht wurde wie heute, fackelte er nicht lange und
kaufte 1875 Friedrich Sommer beide Gipfelbauden ab. Das anschließende
siebzigjährige Wirken der Pohl-Familie auf der Schneekoppe stellt einen der
Höhepunkte der Gastronomie in der Geschichte des Riesengebirges dar.
Die Gebäude auf der Schneekoppe waren im Jahre 1875 nur ein paar
Jahre alt und demzufolge gut in Schuss. Die größere Preußische Baude auf
deutscher Seite hatte Sommer im Jahre 1862 erbaut, nachdem ein an gleicher
Stelle stehendes Gebäude vorher zweimal von Bränden zerstört wurde.
Die Böhmische Baude entstand sechs Jahre später auf Initiative von Hermann
Blaschke aus Klein Aupa / Malá Úpa, der sie jedoch nach zwei Jahren Friedrich
Sommer veräußerte. Gleich nach seinem Einzug bemühte sich Friedrich
Pohl um eine Verbesserung der Dienstleistungen, mit dem Ziel, die schlichten
Gebirgsbauden in feine Hotels umzuwandeln. Die damalige solvente Klienten-
schaft kam in Begleitung von Bergführern zur Schneekoppe hinauf, vor allem
von der Nord- also der deutschen Seite des Riesengebirges. Damen ließen
sich von Pferden hinauftragen, die weniger mutigen wurden von jeweils zwei
Koppenträgern getragen. Dieser vornehmen Gesellschaft trug auch die
Speise- und Getränkekarte Rechnung, die sich durchaus mit denen in Dresden,
Berlin oder Prag messen konnte.
Nach Friedrichs Tod im Jahre 1886 übernahm sein Sohn Emil Pohl das
Gewerbe und durfte das goldene Zeitalter des Riesengebirgstourismus miterleben.
Ab dem Ende des 19. Jahrhunderts kamen immer mehr Leute ins Gebirge,
um dem Alltagstrott zu entrinnen und der Tourismus bekam langsam sein
heutiges Gepräge. Der Riesengebirgsverein erbaute auf beiden Seiten des
Gebirges bequeme Wanderwege, Bergführer und Damensitze verschwanden
langsam und die Berge wurden zum Treffpunkt aller möglichen Gesellschafts-
schichten. Ohne Rücksicht auf Rang und Würde wurden auf der Schneekoppe
alle gut bedient und das Speisen- und Getränkesortiment wurde auch sparsameren
Ausflüglern angepasst. Was blieb, war der Nachdruck auf Qualität - vom
simplem Gebirgskäse, bis hin zum ausgesuchten Menü. Die Speisekarte der
Preußischen Baude aus dem Jahre 1905 spricht Bände: Taubensuppe, Zander
in Teigkruste, Kalbskamm oder eine Spezialität des Hauses - Schneebälle
in Weinsauce. Frische Konditoreiwaren und Kuchen waren eine Sache der
Selbstverständlichkeit. Den aufgefundenen Porzellanbierverschlüssen nach
zu urteilen, stammte das Bier aus Marschendorf, Trautenau, Rudník und den
schlesischen Orten Jelenia Gora und Kowary/ Hirschberg und Schmiedeberg.
Hauptsächlich wurde aber Fassbier aus den Brauereien von der böhmischen
Seite der Berge gezapft. Die um eine Veranda erweiterte Böhmische Baude war
vor allem ihrer gediegenen böhmischen Küche, einschließlich Schweinebraten,
Kraut und Knödeln wegen berühmt. Zwei Schweine wurden übrigens mit
Küchenresten gefüttert - in einem Stall direkt auf dem Gipfel der Schneekoppe.
Emil Pohl ließ sich genauso, wie später sein Sohn Heinrich, einen eigenen Kaffee
rösten. Man schickte sogar regelmäßig Wasserproben in die Kaffeefabrik,
um den Röstprozess genau auf die Wasserhärte abzustimmen. Dennoch war
der Kaffee laut Zeitzeugen auf der Böhmischen Baude noch besser. Franziska
Sagasser erinnert sich, wie sie hier jeden Morgen mindestens hundertzwanzig
Kaffeepötte für Gäste vorbereitete, die sich zum Sonnenaufgang eingefunden
hatten. Die Qualitätsweine für die Hotelgäste besorgte Emil Pohl in namhaften
Weinkellern aus der Umgebung von Wien. Der Weißwein stammte zumeist von
den Weinbergen um Gumpoldskirchen und Klosterneuburg, der Rotwein aus
Bad Vöslau. Süße und rassige Weine aus Ungarn rundeten das Angebot ab.
Auch einige Sorten von Mineralwasser in Originalflaschen standen im Angebot.
Als Schnellimbiss oder auch als Nascherei für die Kinder verkaufte man
hier um 1890 eine eigens von Emil Pohl von der Schneekoppe hergestellte
Vanilleschokolode, schon damals in Papier mit hochwertigem Lithografiedruck
der Gipfelbauden samt Kapelle verpackt. Vom damaligen Niveau der Tafelkultur
zeugt ein interessantes Dokument aus unserem Archiv. Im Jahre 1925 bezahlte
Heinrich Pohl über zehntausend Kronen für nahezu sechs Kilogramm
„echter Silberbestecks mit eingraviertem Monogramm in einer Holzkassette“.
Die Ware für das Hotel auf der Schneekoppe stammte vom Unternehmen
W. Pohl’s Söhne, die jedoch nicht verwandt waren.
Im Verlauf von 70 Jahren lebten Friedrich, Emil und Heinrich Pohl jede Sommersaison
über hintereinander in einem Zimmer auf der Preußischen Baude
und leiteten höchstpersönlich den Betrieb. Ab Mitte Mai bis Ende September
waren jeweils beide Hotels geöffnet, den Winterbetrieb versorgte jedoch nur
die Böhmische Baude. Dort arbeiteten Menschen von der böhmischen Seite
der Berge, in der Preußischen Baude Leute aus Schlesien. Das Personal
veränderte sich während dieser Jahre nur langsam, vor allem die Köche und
Kellner blieben für viele Saisons. Die Kellner erhielten dabei kein Gehalt, jeder
von ihnen hatte eine Nummer am Aufschlag und bediente seine sechs Tische
und das Trinkgeld teilte er mit dem Hilfspersonal. Dennoch war die Stelle bei
den Pohl’s eine einträgliche Beschäftigung. Es war ungeschriebenes Gesetz,
dass alle dreimal täglich gratis Essen bekamen. Zweimal jährlich veranstalteten
die Beschäftigten der Preußischen Baude ihren eigenen Ball, beim ersten
hatten sie dabei gar nichts zu bezahlen, beim zweiten nur die Getränke. Der
gesamte Betrieb war jedoch von zwei Gruppen von Koppenträgern abhängig.
Diejenigen aus Schlesien schleppten vor allem Heiz- und Baumaterial von der
Riesenbaude hinauf, die Koppenträger aus Groß Aupa/ Velká Úpa die ganze
Sommersaison über sechsmal pro Woche Lebensmittel und Bierfässer. Der
einzige Beschäftigte, der für alle drei Pohl-Generationen arbeitete, war Johann
Hofer. 1883 begann er mit dem Lastenschleppen und im Jahre 1933 machte
er seinen letzten Marsch - nach fünfzig Jahren und nur ein Jahr vor seinem
Tode. Die Pohl’s widmeten ihm daraufhin sogar eine Gedenkansichtskarte.
Obwohl in diesen Gipfelbauden in den Hotelzimmern an die hundert Betten
zur Verfügung standen, nächtigten hier in der Hauptsaison nicht selten
auch dreihundert Gäste, vor allem um den Sonnenaufgang mitzuerleben. Die
meisten von ihnen schliefen recht und schlecht auf Bänken oder Matratzen in
beiden Restaurants. Interessant ist, dass man im Jahre 1910 auf der Preußischen
Baude 2 Reichsmark bezahlte, aber in den Zimmern mit Blick nach Osten
„zweifünfzig“.
Emil Pohl starb am 15. April 1921 im jungen Alter von 54 Jahren und sein
Sohn Heinrich leitete das Geschäft gleich ab der folgenden Sommersaison.
Obwohl er seit der Kinderzeit eines Hüftschadens wegen gewisse Beschwerden
beim Laufen hatte, brachte er den größten Teil seines Lebens auf der
Schneekoppe zu. Der Tourismus erholte sich nur langsam von der vom Krieg
verursachten Krise, zwischen 1916 und 1920 hatte man die Preußische Baude
sogar schließen müssen. Hauptgrund war nicht der Gästemangel, sondern
die Tatsache, dass das Personal und vor allem die Koppenträger an die Front
berufen wurden, was sich ein Vierteljahrhundert später wiederholte. Der Übergang
von der österreichischen Monarchie zur Tschechoslowakischen Repu-
Friedrich und Emil Pohl
blik schien zu anfangs keinen Einfluss auf den Betrieb dieses Betriebs auf
dem Gebiet zweier Staaten zu nehmen. Die Pohl’s hatten sich schon längst
Karpacz/Krummhübel auf der schlesischen Seite als Wohnort gewählt und
damit bisher keine Probleme gehabt. Nach Ausrufung der Bodenreform im
Jahre 1927 fochten die Behörden als erstes das Recht an, Wasser aus dem
Riesengrund zu schöpfen. Graf Rudolf Czernin-Morzin hatte nämlich 1912
eine technisch raffinierte Wasserleitung erbauen lassen, in der mithilfe einer
Pelton-Pumpe Wasser aus der Rudná (Erz)-Schlucht zur Böhmischen Baude
gepumpt wurde. Familie Pohl hatte die Anlage zu anfangs nur gepachtet, bevor
sie sie dann 1920 kaufte. Im Rahmen der Bodenreform wurde den Czernin’s
zuerst das Gebiet der Schneekoppe nationalisiert, worauf Heinrich einen zehn
Jahre dauernden Kampf mit den Behörden um die Wasserleitung führte, für die
sein Vater dreißigtausend Kronen berappt hatte. Heinrich suchte im Oktober
des Jahres 1929 sogar Minister Novák in Prag auf, um aus dessen eigenem
Mund zu hören, was wahr daran sei, was sich ehrbare Gäste hinter vorgehaltener
Hand zuflüsterten, nämlich dass ihr Familienbesitz auf der tschechischen
Seite der Berge bald konfisziert werde. Damals zahlte sich den Pohl’s ihre lang-
jährige politische Loyalität aus, denn beide Bauden verloren sie erst nach dem
zweiten Weltkrieg.
Den Vertreter der vierten Pohl-Generation, Hans Pohl, lernte ich vor Jahren
in dessen Berghütte Nr. 100 in Malá Úpa kennen. Ich war einem Wiedersehen
langjähriger Freunde zugegen, als der Sohn des einstigen Besitzers der
böhmischen Baude die damalige Serviererin Fanny Sagasser besuchte. Über
alten Fotografien wurden Erinnerungen wach, Frau Sagasser brachte sogar ein
Diplom vom Boden, das sie von Pohl nach Beendigung ihres Dienstes erhalten
hatte. Hans Pohl setzte den Familienbetrieb zwar nicht mehr fort aber jedes
Jahr kommt er ein paar Mal von Erfurt nach Karpacz, um dabei einen Aufstieg
zur Schneekoppe zu machen. Natürlich tut es ihm leid, dass beide Bauden
unter sozialistischer Obhut verkamen und abgerissen werden mussten, aber
sicher ist er stolz auf die Taten seiner Vorfahren, von Urgroßvater Friedrich,
Großvater Emil und Vater Heinrich. Das letzte Mal übernachtete er in der alten
Baude auf polnischer Seite, bevor sie kurz darauf im Februar 1966 einem
Schneesturm zum Opfer fiel. Für Hans war dies der definitive Schlusspunkt
hinter dem siebzigjährigen Wirken der Familie Pohl auf dem Gipfel der Schneekoppe.
BAUTEN AUF DER SCHNEEKOPPE
Graf Schaffgotsch hatte die St. Laurentiuskapelle in den Jahren von 1665 bis
1681 erbaut, um die Herrschaftsgrenze auf dem Gipfel der Schneekoppe zu
besiegeln. Seither verlief die Grenze zwischen Schlesien und dem böhmischen
Königreich mitten durch die Kappelle. Erst im 19. Jahrhundert wurde die
Grenze zwischen Österreich-Ungarn und Preußen an der Kapelle vorbei gezogen,
deshalb steht sie heute nur auf polnischen Territorium. Im Jahre 1850
errichtete Friedrich Sommer die erste Preußische Baude, die jedoch nach sieben
Jahren abbrannte, genauso wie die zweite Preußische Baude, die 1862
vom Blitz getroffen wurde. Die dritte überdauerte die Geschichte bis 1967,
heute befindet sich an ihrer Stelle das Aussichtsplateau. Die Böhmische Baude
wurde 1868 von Hermann Blaschke gegründet und blieb nahezu ununterbrochen
bis 1990 in Betrieb. Danach verfiel sie und musste im Oktober 2004
abgerissen werden. Auf vierundsiebzig der einstigen 555 Quadratmetern bebauter
Fläche entsteht in diesem Jahr das Gebäude der Neuen Post und gleich
daneben eine Aussichtsterrasse, unter der sich das technische Umfeld der
Poststelle verbirgt. Schon 1900 errichtete man auf der deutschen Seite der
Schneekoppe eine Meteorologische Station samt hohen Turm, 1989 wurden
sie demontiert. In den Jahre zwischen 1967 und 1974 wuchs auf dem ursprünglich
freien Platz die Polnische Baude mit neuer meteorologischer Station, die
in der Nacht vom 22. zum 23. Oktober 1976 ihren Betrieb aufnahm. Wenzel
Tippelt errichtete 1936 zwischen Kapelle und Böhmischer Baude einen Stand
mit Souvenirs und Ansichtskarten. Aus dem verfallenen „Lebkuchenhaus“ rekonstruierte
Jaroslava Skrbková im Jahre 1994 die heutige Poststelle, die nach
der Betriebsaufnahme der neuen Post aber verschwindet. Eine ähnliche Bude
stand zwanzig Jahre lang auch auf der deutschen Seite, die Pohl’s boten hier
das gleiche Sortiment wie der Konkurrent Tippelt. Noch vor 1938 ragte auf
tschechischer Seite ein hoher geodätischer Mast auf. Die obere Station des
Sessellifts von Pec pod Sněžkou ist seit 1949 in Betrieb, als die Schneekoppe
mit seinen acht Gebäuden wie ein kleines Städtchen aussah.
Ein Piano führ die Böhmische Baude
Johann Hofer
Hans Pohl mit Ehegattin Ingrid

Vosecká bouda
Kotel
1435
Vítkovice
Křižlice
Jizerka
Kotelní
jáma
Hrabačov
Čihadlo
1200
JILEMNICE
Pramen Labe
Benecko
Štěpanice
Valteřice
Martinice
Labská bouda
Vrbatova b.
Zlaté návrší
Mrklov
Labský důl
Sněžné jámy
Vysoké kolo
1504
Labe
Kněžice
Horní
Branná
Martinovka
kaple
sv. Anny
Dolní
Branná
Petrova b.
Labe
Údolí Bílého Labe
Kozí hřbety
VRCHLABÍ
Kunčice
Špindlerova
bouda
Podhůří
POLSKO
Stará Bucharova cest a
Malé Labe
Kotelský potok
Velki
Stav
Horní Lánov
Prostřední
Lánov
Dolní
Lánov
Wang
Modrý důl
Čistá
Lomnica
Samotnia Hamplova b.
Fořt
Zahrádky
Černý
Důl
Čistá
Terezín
Úpa
Karpacz
Hoffman.
bouda
Lomniczka
Travers
Šraml
Sowia dolina
Portášky
Cesta Tee Weg
Lanovka Č. hora
Centrální
parkoviště
Zvonková cesta
Janská h.
Malá Úpa
Tabule
JANSKÉ
LÁZNĚ
Rudolfova
cesta
Modrokamenná
bouda
Luční potok
Střecha
Dlouhý hřeben
Úpa
Kowary
Cestník
Růženina cesta
Rossaweg
Sejfy
Podgorze
Jedlica
Ochranná
kaple
Antonínovo
údolí
Hrádeček
Křížový vrch
Kowary
Dvorský les
1033
Sklenářovice
Mladé Buky
Histor. most
Brücke
V Peklích
Bednářova cesta
Bystřice
Bóbr
Stachelberg
TRUTNOV
Nová Paka - Praha Hostinné - Praha Hostinné Kuks - Dvůr Králové
Bolkov
Rudník
Javorník
Smrčinná stráň
Emmi na cesta
Svoboda
nad Úpou
Hertvíkovice
VÝCHODNÍ KRKONOŠE
OSTRIESENGEBIRGE
2006
doporučená služba - strana
Empfohlene Dienstleistungen - Seite
Mísečky
Krausovky
Mědvědín
Labská
přehrada
IC KRNAP
17
Svatý Petr
ŠPINDLERŮV
MLÝN
Stoh
1315
Na Pláni
Čertova louka
Maly
1471
Stav
Bílé Labe
Bílá louka
Luční b.
Luční hora Studniční
1555 hora 1554
Dlouhý důl
Výrovka
Kopa
Sowia
1164 Pomezní Boudy Clo - Zoll
Karpacz
Kowary
Jelenka
Jelenia Gora
Svorová h.
SNĚŽKA
Haida Nové
Úpská 1602
Malá domky
rašelina 11
Prostřední
hora
Úpa Renerovka
Kovárna
18
Obří důl
U kostela
Koule
Kraví h.
Růžová hora
1390
Lví důl Jelení h. 1071
Lysečinská bouda
1172
veřejná silnice
Öffentliche Straße
místní a lesní silnice
Orts- und Forststraßen
lesní cesty a chodníky
Wald- und Fußwege
lanová dráha
Seilbahn
lyžařské vleky
Skilifte
potok - řeka
Bäche und Flüsse
parkoviště
Parkplatz
Šeřín
1033
Štěp.
Lhota
Žalý
Volský
Důl
Přední Labská
Herlíkovice
Rennerovky
Strážné
Klínový potok
Richterovy b.
Ekomuzeum 10
Na rozcestí
KRNAP
Krokus
kaple
19
Spálený
Koula 19 Eden
Mlýn
Narození
Pěnkavčí
Páně
PEC pod
Zadní
Severka Veronika
vrch
Rennerovky
SNĚŽKOU
jeskyně
10
Jana
Nový
Červený
Liščí hora
Nikola
Info
kříž
1363
Liščí louka
Veselý výlet
Horní
Galerie
Červený
Horní
Albeřice
Lyžařská b.
vrch
Reisova
Hnědý Vrch Javor
Velká Úpa
Lysečiny
3
19
kaple
Farma 11
Sosna
Křižovatka
Dolní
Vebrova
Lesní b.
Albeřice
bouda
Valšovky Aichelburg IC Stará hora
Kolínská Thammovy b.
KRNAP
bouda
sv. Anna Dolní lom
Rudolfov
VESELÝ VÝLET
Lysečiny Suchý
Hrnčířské b. Lučiny
INFOCENTRUM
Důl
GALERIE - PENSION
LAPIDÁRIUM 19
Černohorská
Temný Důl
U Hlaváčů
Dolní
Václavák rašelina
Rýchorská
Světlá hora
bouda
Dvůr kaple
Černá h.
Krausovy b. Reissovy
Sever
6
sv. Michala
domky Horní
1299
Zrcadlové b.
Maršov
4
1
Parada
Niedamirów
Rýchorský
kříž
Rýchory
Vernéřovice
střežená parkoviště
Bewachter Parkplatz
2 3 4 5 km
Černá Voda
Bobr
Lampertice
ŽACLÉŘ
22
Krkonošské
muzeum
8
Prádelna
23
10
Nikola
20
Prkenný
Důl
Křenov Zlatá
Olešnice
Libeč
Voletiny
CLO-ZOLL
Královec
Úpice - Adršpach

ŠPINDLERŮV MLÝN
16 17
Die ursprüngliche Peterbaude noch vor 1866.
Kurz vor der Abfahrt nach Spindlermühle - 1899.
Das weit bekannte Hotel war auch im Jahre 1936 noch eine Bauernwirtschaft.
Genauso wie 1935 zieren das Restaurant hübsche Schnitzereien.
PETERBAUDE
Die Lobesworte auf der ersten Seite über
die Dienstleistungen auf der Schneekoppe
gelten nicht minder auch für das berühmteste
Berghotel von Spindlermühle - die
Peterbaude/ Petrova bouda. Sie ist zusammen
mit Elbfallbaude/ Labská b. und
Martinsbaude/ Martinova b. die höchstgelegene
Wohnstätte der Stadt und schaut
auf eine eindrucksvolle Geschichte mit tausenden
zufriedenen Besuchern zurück. Auf dem Heugrund voller großer
Granitbrocken stand schon im 18. Jahrhundert eine Sommerbude, als
Graf Morzin von Hohenelbe dieses Grundstück an die Familie Pittermann
aus Ochsengraben/ Volský Důl verpachtete. Durch die Verballhornung
ihres Namens kam es zur Benennung Petersbaude. Schon damals machten
Wanderer bei dieser schlichten Hütte halt, um im Heu zu übernachten
oder eine Stulle Brot mit Gebirgskäse zu verzehren. Im Jahre 1811 erbaute
Johann Pittermann anstelle der Sommerbude ein ganzjährig bewohnbares
Gebäude auf einem hohen Granitsouterrain mit Ställen. Familie und
Gäste wohnten im gezimmerten ersten Stock, wobei dessen größter Teil
weiterhin als Heuboden diente.
Laut einer Erzählung der Gebrüder Zinecker von 1951 starb Ignaz Pittermann
kinderlos und deshalb kaufte Neffe Johann Zinecker ihm die Baude
im Jahre 1844 für 400 Gulden ab. Die Zineckers waren schon im 16.
Jahrhundert aus der Steiermark im heutigen Mittelösterreich ins Riesengebirge
gekommen und zwar aufgrund einer Anwerbung des Kolonisten
Gendorf, von dem wir auf Seite 22 berichten. Auf den Riesengebirgskämmen
waren sie bei weitem keine Anfänger mehr, hatte doch Elias Zinecker
schon vor 1650 am „Schlesierweg“ einen Heugrund von den Morzins
erworben, wo er auch ein Haus errichtete. In der Peterbaude richtete er
im Jahre 1866 die ersten Gästezimmer ein, aber erst der Bau eines völlig
neuen Hauses in den Jahren 1886 - 1887 wurde zum Meilenstein in ihrer
Geschichte. Während die Erbauer der sonstigen Bergbauden damals
nicht von ihren altbewährten Baumethoden abwichen und die landwirt-
schaftlich genutzten Berghütten eigentlich nur ausbauten, hielt mit Vinzenz
Zineckers Idee eine ganz neue, eigenwillige Architektur im Riesengebirge
Einzug. Er erbaute ein Hotel mit flachem Dach, Glasbalkon und
-veranda, die Fassade versah er mit einer Verkleidung aus zweifarbigen
Schieferplatten, auch das Grasdach war eine Neuheit. Im Jahre 1901
entschied er sich richtigerweise dazu, das Hotel, statt um einen weiteren
Anbau, um ein zweites Haus in gleicher Bauart und auf Kosten des alten
Bauernhauses zu erweitern. So entstand die bekannte Silhouette zweier
miteinander verbundener Häuser. Aber auch so blieb in der Peterbaude
genug Platz für 18 Kühe und zwei Paar Pferde.
Vinzenz nutzte die günstige Lage der direkt auf dem Grenzkamm stehenden
Baude, um Klienten von beiden Seiten des Riesengebirges anzulocken.
Das beste Berghotel auf der tschechischen Seite der Berge profitierte
lange Zeit vor allem von Gästen aus Agnettendorf - dem heutigen
Jagniatków. Heute heißt der schwarz markierte Wanderweg folgerichtig
Petrovka. Ab Ende des 19. Jahrhunderts kam aber schon nahezu die
Hälfte aller Gäste aus Spindlermühle. Im Winter, weil Vinzenz Zinecker im
Jahre 1890 die äußerst beliebten Hörnerschlittenfahrten eingeführt hatte.
Hinauf zur Peterbaude gelangte man per Pferdeschlitten, der von einem
Pferd gezogen wurde. Im Restaurant ging es den ganzen Tag hoch her,
man gab viel Geld für das ausgezeichnete Essen und die Getränke aus und
vergnügte sich bei Livemusik. Manche fuhren noch am gleichen Tag mit
einem Schlitten ins Tal zurück, der von einem erfahrenen Bergler gelenkt
wurde. Zu jenen Zeiten war dies die größte Attraktion des Riesengebirges,
eine entsprechende Lizenz besaßen mehr als hundert Schlittenlenker zu
beiden Seiten der Berge.
Die vier Söhne von Vinzenz Zinecker, der 1913 starb, modernisierten
das Hotel zwischen 1925 und 1929, wobei sie das Restaurant um Ve-
randas erweiterten und elektrischen Strom einführten. Man brachte auch
den aus Bayern stammenden und in Schlesien tätigen Schnitzer und Bild-
hauer Hans Brochenberger, einen Absolventen der Münchner Schule für
angewandte Kunst, auf die Petersbaude. Dieser schuf im Rahmen der Interieurgestaltung
des Restaurants und eines weiteren Teils des alten Gebäudes
zig geschnitzter Gegenstände, von denen die meisten bis heute
zu sehen sind. Die Tischboxen verzierte er mit plastischen Gebirgs- und
Jagdmotiven, die Lüster tragen Figuren von Berglern, Wanderern oder
Stillleben mit Obst oder Vögeln. Noch lustigere Motive zierten die damals
brandneue Terrasse. Außer der verloren gegangenen Figur eines jungen
Skiläufers blieben vor allem an den Lüstern Figuren von lustigen Tieren
mit Musikinstrumenten erhalten. Vor dem Eingang zum Tresen stehen
Plastiken des Rübezahl, eines Kochs und des Hlg. Petrus, des Patrons
von Spindlermühle. Es entzieht sich unserer Kenntnis, ob auch die bunten
Bleiverglasungen mit den Motiven von Riesengebirgsblumen aus gleicher
Zeit stammen, oder eventuell noch viel älter sind.
Genauso wie die Bauden auf der Schneekoppe hatte auch die Peterbaude
ab dem 30. Juli 1901 ihre eigene Poststelle „PETERBAUDE“, die
auch die umliegenden Bauden in ihren Adressen anführten. Einen zur
Zimmerreservierung notwendigen Telegraf gab es hier schon seit 1877.
Die heutige oft verwendete Abkürzung „Petrovka“ erschien erstmals im
Jahre 1924 auch auf einem Poststempel. Die Poststelle blieb bis 1938
in Betrieb, 1946 wurde der Betrieb noch einmal kurz für zwei Jahre aufgenommen.
Die letzte Ansichtskarte mit dem Stempel Petrovka trägt das
Datum „31. 10. 47“. Insgesamt wurden hier vier verschiedene Poststempel
verwendet. Nach der Konfiszierung des Eigentums der Sudeten-
deutschen im Jahre 1945 blieb die von den neuen Bewohnern heiß erwartete
Privatisierung aus und so wurde die Petrovka zum Gewerkschaftserholungsheim.
Für lange Jahre waren nun sowohl die Qualität der gebotenen
Dienstleistungen, als auch der Zustand des Objekts von sozialistischer
Pflege abhängig. Auch nach 1989 verbesserte sich der Zustand auf der
Petrovka kaum, erst mit der Privatisierung vor sechs Jahren brachen be-
ssere Zeiten an. Von den Gästen liegen nun gute Referenzen in Bezug
auf die Dienstleistungen vor und auch aus eigener Erfahrung können wir
einen Besuch der Baude mit dem besterhaltenen Interieur auf der tschechischen
Seite des Riesengebirges nur empfehlen.
Über die Peterbaude zur Elbquelle und durch den
Elbgrund zurück - das ist eine genau 20 km lange
Tour, bei der wir die berühmte Baude besuchen und
dabei die schönsten Partien des Westriesengebirges
kennen lernen. Ein großer Teil führt oberhalb der Waldgrenze durch Riesengebirgstundra,
von der auf Seite 24 mehr zu erfahren ist. Die Wanderung
ist bei gutem Wetter zu empfehlen, denn der überwiegende Teil der
Strecke geht über höchstgelegene Partien. Erstmal geht’s mit dem Bus zur
Spindlerbaude. Der erste Bus fährt 6.30 Uhr, der nächste 8.30 Uhr dann
geht es im Halbstundenrhythmus weiter, der letzte fährt 16.30 Uhr. Beim
Spindlerpass/ Slezské sedlo wandern wir auf dem roten Kammweg weiter,
aber in umgekehrter Richtung, als auf Seite 26 beschrieben. Zur Peterbaude
sind es nicht ganz zweieinhalb Kilometer, zur markanten Baude
über den Schneegruben noch einmal weitere fünf. Die Wegscheide hinter
dem felsigen Veilchenstein/ Violík heißt zwar Böhmische Bude, aber eine
Baude gibt es hier nicht. Wir verlassen den Kammweg und gelangen nach
kurzer Zeit zum meistbesuchten Ort des Riesengebirges - zur Elbquelle.
Unserer weiterer Weg ist mit den ersten Kilometern dieses europäischen
Stroms verbunden. Nach einem Kilometer Fußweg kommen wir zur neu
eröffneten Elbfallbaude mit ihren guten Dienstleistungen. Danach steigen
wir aber schon auf den Serpentinen am im Sommer wenig ergiebigen Elb-
fall bis zur Sohle des von einem Eiszeitgletscher modellierten Elbgrunds
hinab. Rechter Hand sind die schroffen Abhänge eines Gletscherkars zu
sehen, mit acht Lawinenbahnen hintereinander, die für Abschlüsse von
Gletschertälern typisch sind. Der leicht abschüssige, zu Zwecken von
Holztransporten erbaute Harrach-Weg erinnert an den aufgeklärten Besitzer
der Herrschaft von Jilemnice zu Ende des 19. Jahrhunderts. Die
linke Seite des großen Tals vom Bärenbach/ Medvědí p. an wiederum war
dreihundert Jahre lang im Besitz des Hohenelber Adelsgeschlechts der
Czernin-Morzins. Die Mündung des Elbgrunds bei Mädelsteg/ U Dívčí
lávky erkennt man am der Info-Blockhütte der KRNAP-Verwaltung, nach
weiteren zwei Kilometern gelangen wir auf dem Promenadenweg zurück
nach Spindlermühle.
Beim Planen dieser Rundtour über Polen ist
es angebracht, die Fahrpläne der Radwanderbusse
zu Rate zu ziehen, die im Juli und August täglich
und im September an den Wochenenden zwischen
Harrachov und Malá Úpa verkehren. Aus Vrchlabí fährt um 9.20 Uhr einer
dieser an die Hauptstrecke unterhalb der Berge anknüpfende Busse ab,
wobei er die Radwanderer neuerdings bis hoch zur Spindlerbaude bringt.
In Spindlermühle hält er um 10 Uhr, am Spindlerpass ist er um 11 Uhr. Die
Staatsgrenze überfahren wir am offiziellen Grenzübergang und gelangen
nach einer langen Abfahrt nach Podgórzyn. In östlicher Richtung geht die
Tour über Droga Sudetska in Richtung Karpacz und letztendlich zu den
Grenzbauden/ Pomezní Boudy weiter, von wo um 16.35 Uhr ein Radwanderbus
nach Harrachov zurückfährt. Wenn man sich in Podgórzyn nach
links, also westwärts begibt, kommt man durch Droga pod Reglami nach
Szklarská Poreba und von da aus nach Harrachov, wo um 16.25 ein Radwanderbus
in Richtung Malá Úpy abfährt. Ein ausführlicher Fahrplan hängt
an allen Haltestellen oder autorisierten Informationszentren aus.
Der Hochseilpark in Spindlermühle - der Hit dieser Sommersaison. Er
schließt an das Areal der hiesigen Bobbahn an, die sich nicht über fehlendes
Interesse beschweren kann. Der Monkey Park - also Affenspielplatz
ist ein System von Seilen und raffinierten Hindernissen und Plateaus zum
Ausruhen. Alles in einer Höhe von bis zu sieben Metern zwischen Bäumen,
es stehen drei verschiedene Kletterstrecken unterschiedlicher Schwierig-
keitsgrade zur Verfügung. Die längste und schwierigste misst 432 Meter
und hat einunddreißig Raffinessen. Sie stellt Ihre Körperbeherrschung, Ihr
Einschätzungs- und Balancevermögen und die Bewegungskoordination
auf eine harte Probe. Das Areal verfügt über acht Seilfahrten, die längste
misst sage und schreibe fünfzig Meter. Auch wenn man zig Minuten hoch
über der Erde zubringt, braucht nicht um seine Sicherheit zu bangen. Bevor
man auf Klettertour geht, wird man erst mal geschult, vor allem aber
ist man die ganze Zeit über an einer Seite durch zwei am Sitzgurt befestigte
Schlingen und am anderen Ende von einem durchgehenden Sicherungsseil
gesichert. Bei einem Fall hängt man nur eine Weile am Seil, um
es gleich noch einmal zu probieren. Auch die kürzeste, am einfachsten
zu bewältigende Strecke ist immerhin dreihundert Meter lang und verfügt
über eine ganze Reihe von Hindernissen und Seilfahrten. Diese sind auch
von Kindern zu meistern, Voraussetzung ist nur eine Körpergröße von 140
cm. Der Hochseilpark bleibt genauso wie die Bobbahn auch im Winter
geöffnet.
Alles Weitere erfährt man im Touristischen Informationszentrum,
TIC Špindlerův Mlýn, Svatopetrská 173, PLZ 54351,
Telefon 00420 499 523 656, Fax 499 523 818, E-Mail tic@mestospindleruvmlyn.cz.
Es siedelt im Stadtamt und ist täglich
von 8.30 do 17 Uhr geöffnet. In tschechischer, deutscher,
englischer und russischer Sprache erfährt man hier alles über
die Stadt, Tourismus, Skifahren, brandneue Informationen des
Bergdienstes und der KRNAP-Leitung.
www.mestospindleruvmlyn.cz

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Paraglidingschule Wingover, Dolní Kalná 4, PSČ 54374, Tel.: 499 448
259, Tel. 777 666 747, E-Mail: info@wingover.cx, www.wingover.cx. Tandemflüge
kann man sich an den folgenden Stellen bestellen: Informationszentrum
des Veselý výlet in Pec pod Sněžkou, Infozentrum Janské
Lázně im Gebäude der Seilbahn zum Černá Hora, im Westriesengebirge
im Hotel Krakonošovo zátiší in Poniklá nad Jizerou, im mittleren Riesengebirge
in Info Skol Max - Skischule in Špindlerův Mlýn.
DAS RIESENGEBIRGE AUS DER VOGELPERSPEKTIVE
Zusammen mit Raubvögeln still im Aufwind schweben, den Flugwind im Gesicht verspüren
und dabei das ganze Riesengebirge vom Himmel aus zu überblicken, solch ein sicher nicht all-
tägliches Erlebnis ist das Fliegen mit dem Gleitschirm. Paragliding ist schon lange kein reines
Fallschirmspringen mehr, sondern ein dem Adlerflug nicht unähnliches stundenlanges Kreisen
in den Wolken. Der Schwarzenberg/ Černá hora zwischen Janské Lázně und Pec pod Sněžkou
ist eines der besten Flugterrains zum Paragliding in Tschechien - nur so zum Vergnügen oder
zum Sportfliegen. Von der Startstelle unweit der oberen Seilbahnstation hat man bei guter Thermik
schnell große Höhen erreicht. Sicher haben Sie schon davon gehört, dass man auch ohne
jegliche Vorbereitung fliegen kann. Natürlich nicht allein, sondern mit dem Tandemschirm und in
Begleitung eines erfahrenen Piloten. Die erfahrensten Tandempiloten unserer Region, Miroslav
Fejt aus Dolní Kalná, Martin Kobr aus Pec pod Sněžkou und Petr Válek aus Strážné, die sich zur
Paraglidingschule Wingover zusammengeschlossen haben, betonen, dass sie mit Jedem von
10 bis 130 Jahren und von 30 bis 150 kg Lebensgewicht in die Luft gehen. Solch einen Flug
mit dem Gleitschirm kann man auch jemandem schenken, indem man einen Geschenkvoucher
erwirbt, der Beschenkte braucht dann nur noch den Termin auszumachen. Gutes Wetter ist das
A und O für einen absolut sicheren Flug.
Wer es ernst mit dem Paragliding meint, macht am besten einen Einführungskurs mit. Unsere
Piloten nennen ihn „Wiesenkurs“, in Anspielung auf den Ort, wo geübt wird. Nach ein paar
Stunden erwirbt man die Grundkenntnisse und kann allein fliegen: von einem sanften Hang und
niedrig über der Erde. Dieses Training ist gut für Gruppen geeignet, manchmal kommt die halbe
Belegschaft einer Firma. Wenn solch ein Kurs im Rahmen einer Firmenaktion abläuft, kann man
sich auch außerhalb des Ostriesengebirges komplette Programme mit „Wiesenkurs“ und Tandemfliegen
(unter Verwendung von Seilwinden) bestellen und wenn gewünscht, auch inklusive
Bergsteigen, Kajakfahren oder MTB-Touren. Ernsthafte Interessenten können sich zu einem
Pilotenkurs anmelden, nach einer zehntägigen Ausbildung werden sie zu stolzen Besitzern eines
Pilotenscheins. Die Flugschule Wingover stellt auch entsprechende Unterkunft in einer Pension
oder im Camp sicher. Auch erfahrene Piloten aus anderen Gebieten wissen die Beratungs- und
Führerdienstleistungen der zu schätzen Schule Wingover, sowohl für die tschechische, als auch
polnische Seite des Riesengebirges. Die hiesigen Piloten sind absolute Kenner der hiesigen
Gelände, helfen bei der Auswahl der Startstellen und machen Sie auf naturschutzbedingte und
mit dem Betrieb weiterer Flugplätze zusammenhängende Einschränkungen aufmerksam. Sie
sind Mitglieder des tschechischen Pilotenverbands, der sich um den perfekten Zustand und den
Gang des Paragliding-Areals Černá hora und der sonstigen Flugterrains kümmert. Wer es noch
nicht wissen sollte - Paragliding ist die erschwinglichste und leichteste Art zu fliegen. Von den
Emotionen ganz zu schweigen.
ORIGINALPRODUKTE AUS DEM RIESENGEBIRGE
Jeder Ort hat seine eigenen Handwerks- und Herstellungstraditionen, aber auch neuen Ideen.
Im Riesengebirge entschloss man sich, traditionelle und dabei hochwertige Produkte unter der
gemeinsamen Marke KRKONOŠE - Originalprodukt zu präsentieren. Diese Erzeugnisse unterliegen
ständigen Kontrollen einer Zertifizierungskommission. Dann dürfen sie das Logo auf
ihrem Anhänger oder Etikett verwenden, so wie zum Beispiel der Perlenweihnachtsschmuck der
Firma Rautis aus Poniklá, der Silber- und Kupferschmuck von Daniela Roudná, die rustikalen
Holzmöbel aus der Tischlerei Tojiba in Lánov, die dekorativen Krüge mit lustigen Bildern aus dem
Atelier Duhový domov in Svoboda nad Úpou, die manuell hergestellten Holzschneeschuhe ARNI
aus Valteřice bei Jilemnice, und die ungewöhnlich quadratischen Riesengebirgsansichtskarten
des Fotografen Radek Drahný. Auch der umweltfreundliche Archiv-, Büro- und Schulbedarf aus
rezyklierter Pappe der Papierfabrik EMBA in Paseky nad Jizerou oder der im bekannten Gestüt
HUCUL in Janova Hora bei Vítkovice durch Kompostieren von Pferdedünger hergestellte organische
Dünger tragen dieses Qualitätssiegel. Ab diesem Jahr ist auch die Saisonzeitschrift
Veselý výlet ein solches Originalprodukt, wie Sie sicher schon am Titelblatt erkannt haben.
Riesengebirgshonigwein
Dieses aus vergorenem Honig hergestellte alkoholische Getränk tranken unsere Vorfahren noch
früher als Bier und Wein. Der Familienbetrieb APICOR des Ehepaars Boháč in Rudník bei Vrchlabí
produziert einen hochwertigen 18-prozentigen Honigwein, der ohne Konservierungsmittel
auskommt. Hochwertiger Honig, reines Gebirgswasser, Kräuterextrakte und das lange Reifen
sorgen für einen exzellenten Geschmack. Die Marke des Honigweins entstand durch die Kombination
zweier lateinischer Namen - Apis, also Biene und Corcontica, bzw. Riesengebirge.
Deshalb sind die Flaschen von unterschiedlichem Design und Inhalt und mit Rübezahl- oder
Gebirgsmotiv auf der Vignette ein viel verlangtes Geschenk aus dem Riesengebirge. Wegen
seines geringeren Alkoholvolumens avancierte er bei Skiläufern und Wanderern zum beliebten
„Aufwärmer“ und in einer Reihe von Hotels und Restaurants steht er als örtliche Rarität auf der
Getränkekarte. Er ist in drei Varianten erhältlich - als klassischer Honigwein oder mit Sauerkirsch-
oder Mandelgeschmack. Genauso wie auch andere Riesengebirgsoriginalprodukte ist
der Honigwein APICOR in den Informationszentren des Veselý výlet in Temný Důl und Pec pod
Sněžkou zu haben.
Pension U Hlaváčů
Diese Dominante des Marktplatzes in Horní Maršov ist ein historisches Haus, das sich Berthold Aichelburg
im Jahre 1855 als Sitz des Kreisgerichts hatte erbauen lassen. Heute befindet sich hier die Pension
U Hlaváčů mit vorzüglicher Unterkunft inkl. Frühstück in Zweibettzimmern mit Bad und Zubettungsmöglichkeit.
Im Gesellschaftsraum befinden sich eine kleine Bar und ein Fernseher. Zum Objekt gehört auch ein
Innenschwimmbecken mit ganzjährigem Betrieb. Geparkt wird auf einem geschlossenen Innenhof bei der
Pension. Im Erdgeschoss befindet sich neben einer Selbstbedienung auch das Spezialgeschäft Cash and
Carry Pilsner Urquell mit dem gesamten Sortiment der Pilsner Brauerei, einschließlich Radegast und Kozel
(Bock). Von hier aus wird das Fass- und Flaschen- und Dosenbier ins ganze Ostriesengebirge distribuiert.
Das Geschäft ist täglich von 8 - 12 und 12.30 -16 Uhr geöffnet, samstags von 8 bis 11 Uhr.
Pension und Selbstbedienungsgeschäft U Hlaváčů, Horní Maršov, Bertholdovo náměstí 68, PLZ
68 542, Tel.: 00420 499 874 112, E-Mail: hlavac@iol.cz, Verständigung auch auf Deutsch möglich.
Pension Koula
Die äußerlich traditionelle, innen jedoch moderne Pension Koula auf Velká Pláň über dem Zentrum von
Pec pod Sněžkou bietet gut ausgestattete Appartements. Auf einer Fläche von fünfzig Quadratmetern
befinden sich jeweils zwei Wohnräume für insgesamt vier Gäste. Alle Appartements verfügen über ein
eigenes Bad und Sat-Fernseher, sowie eine kleine, mit Geschirr, Kocher, Mikrowelle, Wassererhitzer,
Kaffeeautomat und Kühlschrank ausgestattete Küche. In der Pension gibt es ein paar größere und kleine
Appartements mit der Möglichkeit der Zubettung, sowie Zweibettzimmer mit Bad, aber ohne Küche. Auch
Aufenthalte mit Frühstück sind möglich; Abendessen kann man in der benachbarten Pension Veronika.
Das große Abendessen mit hausgemachtem Dessert zum Schluss wird besonders von Wintergästen gern
in Anspruch genommen. Im Speisesaal oder in der Bar mit offenem Kaminfeuer bekommt man Erfrischungen,
einschließlich Bier und anderer Getränke geboten. Nicht ganz zweihundert Meter von hier befindet
sich ein Sportzentrum, die Pension steht an einer Piste mit drei Skiliften und abendlichem Skibetrieb. Zum
Hauptskiareal gelangt man per Ski mithilfe eines Zubringerlifts oder mit dem Skibus, dessen Haltestelle
sich hundert Meter unter der Pension befindet. Das ganze Jahr über kann an der Pension geparkt werden,
im Winter sind Schneeketten anempfohlen.
Pension Koula, Velká Pláň 146, Pec pod Sněžkou, PLZ 542 21, Inhaber Anna und Karel Koula,
Tel./Fax: 00420 499 896 267, Tel. 499 736 329, 604 184 214, E-Mail: karelkoula@volny.cz,
http://www.volny.cz/karelkoula/. Sie können sich auch auf Deutsch verständigen.
Villa Eden
Dieses musterhaft renovierte traditionelle Gebirgshaus steht nur ein paar Schritte vom Zentrum der Bergstadt
Pec pod Sněžkou entfernt. Hier kann man sich gut eingerichtete und verschieden große Appartements
mieten. Sie verfügen über einen, zwei oder drei Räume mit Bad, Sat-Fernseher und Kochnische
mit Kocher, Mikrowelle, Wasserkocher, Geschirr und Kühlschrank. Wer nicht kochen möchte, bestellt
sich ein Frühstück im Appartement und geht zum Abendessen in eines der nahen Restaurants. Hand-,
Geschirrtücher und Bettzeug sind Teil der Ausstattung. Im Sommer parken die Pkws direkt am Haus, im
Winter meistens auf dem eigenen, oder dem öffentlichen Parkplatz U kapličky. Auch das Parken ist im Unterkunftspreis
inbegriffen. Eine neue Leistung ist die Beförderung zum Skiareal. Man kann aber auch den
Skibus benutzen, der nur ein Stück vom Haus entfernt hält, zurück geht es dann per Ski. Direkt bei Villa
Eden beginnt der kürzeste und schönste, nämlich der grün markierte Weg zur Schneekoppe. Im Sommer
kann man auf der Außenterrasse mit Gartengrill verweilen.
Vila Eden, Pec pod Sněžkou, PLZ 542 21, Inhaberin Jana Hanzalová, Tel. 00420 602 167 447, Tel.
724 277 270, E-Mail: vilaeden@seznam.cz, www.vilaeden.cz, Sie können sich auch in Englisch und
schriftlich in Deutsch verständigen.
Berghotel Lyžařská bouda
Die renovierte Lyžařská bouda bietet Unterkunft und Verpflegung in Vierbettzimmern (insgesamt 70 Betten)
mit eigener Dusche und Toilette für Schulgruppen, Freundeskreise und auch Einzelgäste. Hierher
kommen Gäste, die einen Aufenthalt im Herzen der Berge, in einer Meereshöhe von 1206 Metern verbringen
möchten. Neuerdings gelangt man von Pec pod Sněžkou zur Lyžařská bouda auch im Sommer
bequem mit dem Sessellift zum Berg Hnědý Vrch, von der oberen Station sind es nur ein paar Schritte.
Die Unterkunft mit Halbpension kann man sich bequem übers Internet per Online-Buchung reservieren.
Schulgruppen begrüßen die Möglichkeit zur Vollverpflegung. Untergebrachte Gäste finden einen Gesell-
schaftsraum mit dem wohl größten Kamin im Riesengebirge vor. Es gibt hier eine Bar, einen Billardtisch,
Electronic-Dart, Tischfußballspiel für die kleinsten und eine Sauna. Im Sommer stehen bei der Baude ein
Spielplatz für Volleyball und Petanque, sowie ein mobiles Schwimmbecken zur Verfügung. Vorbeikommende
Wanderer und Skiläufer kehren gern im Büfett und Restaurant mit klassischer böhmischer Küche und
Schnellgerichten ein. Für sie ist täglich von 10 bis 22 Uhr geöffnet. Im Winter parkt man auf den bewachten
Parkplätzen in Pec pod Sněžkou, für die Gepäck- und eventuell auch Personenbeförderung ist per Schneefahrzeug
gesorgt. Das sommerliche Parken vereinbaren Sie bitte mit der Hotelleitung. Im Winter kann
man von hier aus auf Skiern zu den Skilifts in Pec abfahren, die Rückkehr ist durch den Sessellift leicht
gemacht. Die Fuchswiese/ Liščí louka ist ein idealer Ausgangspunkt zu Fuss- und Skiwanderungen.
Berghotel Lyžařská bouda, Postamt Černý Důl, PLZ 543 44, Leiter Petr Štěpánek, Tel.:
00420 499 736 407, Tel. 724 568 841, E-Mail: lyzarska@lyzarska.cz, www.lyzarska.cz, skype: lyzarska.
Verständigung auch auf Deutsch oder Englisch möglich.

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Der Brunnen mit Drachen auf dem Trautenauer Marktplatz vor dem Jahre 1887 aus der
Publikation von August Sedláček „Burgen, Schlösser und böhmische Festen.
TRUTNOVER KONSTANTEN
In diesem Jahr erinnern mehr oder weniger runde Jubiläen gleich an drei Pfeiler
des historischen Ruhmes der Stadt Trutnov/ Trautenau. Seit der unerschro-
ckenen Tat des Drachentöters Albrecht von Trautenberk und der anschließenden
Stadtgründung ist gerade ein Jahrtausend verflossen. Von der Schlüsselfigur
des Trautenaus der Renaissance und ohne jegliche Übertreibung von
dessen Enfent terrible, dem Chronisten Simon Hüttel, nimmt man an, dass
er vor vierhundert Jahren gestorben ist. Nur der Sieg der österreichischen
Waffen vor 140 in der blutgetränkten Schlacht von Trautenau im Jahre 1866
ist rein historisch.
Aus der gleichen Abschrift der angeblichen Hüttel-Dorfchronik, wie die
auf Seite 8 erwähnte Legende über die Entdeckung der Johannisbader Heil-
quellen, stammt auch die Sage von der Bezwingung des Drachens, über dessen
Schlucht die Stadtbegründer den Ausgangspunkt zum Abstecken der
Stadtmauern wählten. Das Drachensymbol durchzieht die ganze Geschichte
von Trautenau wie ein roter Faden. Das älteste bekannte Stadtsiegel mit Drachensymbol
befindet sich auf einer im Germanischen Museum in Nürnberg
aufbewahrten Urkunde aus dem Jahre 1815. Eine primitive Drachensilhouette
war ebenfalls im Wasserzeichen der ersten Trautenauer Papierfabrik enthalten,
die am Mühlgraben in der Gasse Vodní ulice zu Füßen der Burg stand
und schon zu Beginn des 16. Jahrhunderts erwähnt wird. Auch das Krokodil,
Antonín Tichý TRUTNOV
das in der mährischen Metropole Brno/Brünn im Laubengang des Rathauses
hängt, ist der Legende nach in Wirklichkeit der Trautenauer Drache. Angeb-
lich schenkten es die Trautenauer Bürger dem jungen Fürsten Bretislav zum
Brünner Landestag von 1024. Im Brünner Stadtarchiv gibt es angeblich sogar
ein Dokument über dessen Restaurierung im Jahre 1568. Das Trautenauer
Stadtsiegel - auf dem kleinen Siegel befand sich nur der einsame Drache
- mauserte sich später zum Stadtwappen. Wir laden Sie zu einem kurzen
Bummel durch den Stadtkern von Trutnov ein, auf der Suche nach in Stein
verewigten Drachenbildnissen. Das älteste Bildnis finden wir im Windfang der
Weinstube Pod hradem, die sich den Schlosskeller zu Nutze macht, auf dem
heute das Museum des Riesengebirgsvorlands steht. Nur einen Katzensprung
von hier ist das Wappen an der Stirnfront des Rathauses mit Informationszentrum
zu sehen und ein weiteres am Eingang zum Ratskeller am gleichen Gebäude,
zusammen mit dem Wappen der Bierbrauergilde. Es prunkt aber auch
an der Fassade der Post und des benachbarten achtjährigen Gymnasiums in
der Horská-Straße (es ist auch gut von der Gasse Vězeňská zu sehen), an
beiden äußeren Seiten der Steinbrücke vor dem Bahnhof oder am Wasserturm
im Stadtpark. Neuerdings auch am modernen Eckstein bei der Städtischen
Galerie. Ein dreidimensionaler kleiner Drache vom Steinmetz May zierte in
den Jahren von 1792 bis 1892 den Gemeindebrunnen am Marktplatz, bis er
einem weiteren Phänomen - dem Herrn der Berge, dem sagenhaften Rübezahl
Platz machen musste. Der Drachen vom Marktplatz zog sich beleidigt in den
Stadtpark zurück, wo das 214 Jahre alte bildhauerische Werk samt Brunnen
ringsum unlängst restauriert wurde.
Auch der bekannte Gasthof U draka (Gasthaus zum Lindwurm) hatte in der
ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts seinen Vorgänger in der Slezská-
-Straße Nr.11 in einem Häuserblock, der Anfang der achtziger Jahre beim Bau
des heutigen Stadtamts abgerissen wurde. Aufgrund der arroganten Einstellung
zum Bau der damaligen Hochburg der kommunistischen Partei verschwand
auch die uralte Drachen-Gasse, die über mystische Orte hinwegführte, an denen
einst der Drache hauste. Ursprünglich hieß sie zwar Gerber-Gasse - die
Gerber waren ihres stinkenden Gewerbes wegen hinter die Stadtmauern verwiesen
worden - aber unter dem Namen Drachen-Gasse blieb sie ganzen Generationen
in Erinnerung. Kein Wunder, dass die Studenten des Gymnasiums
ihre Galerie Drachen-Gasse nennen. Die Erhebung, über die sie hinweg führt,
wurde zu alten Zeiten - wie treffend - Lügenhügel genannt. Der ganze anschließende
Teil des alten Trautenau, mit seinen kopfsteingepflasterten Laubengängen,
mit dem eingemauerten, von tausenden glücksbegierigen Händen
abgegriffene Hufeisen, lebt in den Gedanken von Augenzeugen weiter, wie die
Richtstätte aus den Kinderbüchern von Foglars „Schnellen Pfeilen“. Nostalgie
und das Bemühen, alte Legenden wieder zu beleben, bewog die Bürgervereinigung
„Trutnov - die Drachenstadt“ dazu, das Gässchen in Zusammenarbeit
mit den Stadtvätern auferstehen zu lassen. Die neue Drachen-Gasse bietet
einen kurzen Bummel durch das Grün des Parkes, diskret ergänzt durch eine
kleine Gedenkstätte. Die bildhauerische Gestaltung des symbolischen Hügels
realisierte der Bildhauer und Restaurator Petr Beneš nach einem ideellen Entwurf
von Jaroslav Dvorský. Der herumtollende kleine Drache, bzw. Lindwurm
ist ein Werk der jungen akademischen Bildhauerin Paulina Škávová. Nach
dem Erfolg des diesjährigen Happenings unter dem Namen „Da trägt man
ihn“, samt nächtlichem Umzug, mit dem der Drache Einzug in der Stadt hielt,
möchte der Verband ähnliche Veranstaltungen alljährlich im Mai wiederholen.
Der Metalldrache aus gehämmertem Blech nach einem Entwurf von Tereza
Komárková, der einige Wochen lang das alte Rathaus zierte, soll zum Herzstück
des in Vorbereitung befindlichen Drachen-Museums werden. Mag sein,
dass auch die böhmische Legende von Trut, die den Zweikampf des Recken
mit dem Lindwurm in die Zeit der Fürstin Libussa verlegt, zu Worte kommt. Der
Autor der heroischen, im Jahre 1818 „entdeckten“„Grünberger Handschrift“,
wohl Václav Hanka selbst, ließ sich am ehesten von der „Botin altböhmischer
Geschichten“ aus dem Jahre 1700 von F. J. Beckovský inspirieren. Trut ist
erwiesenermaßen das frühe Kind nationalhistorischer Bemühungen von Volkserweckern.
Erst durch die Lünette von Mikoláš Aleš im Nationaltheater wurde
die Legende allgemein bekannt. Die Trautenauer Patrioten mögen sie nicht,
denn mit ihrem Albrecht von Trautenberk, auch wenn dieser laut heutiger Erkenntnisse
nicht minder fiktiv ist, hat er nun wirklich nichts gemein. Der ältere
regionale Mythos ist ihnen da doch lieber.
WAFFENKLANG
Der deutsch-deutsche Bruderkrieg von 1866, der preußisch-österreichische
Streit um die Vorherrschaft im wiedervereinigten Deutschland und die damit
verbundene Vormachtstellung in Europa, der letzte „romantische“ Kampf
Mann gegen Mann auf dem Kontinent, war in Wirklichkeit genauso unerbittlich
und grausam wie jeder andere Krieg auch. Zum letzten Mal war er jedoch eine
rein militärische Sache, verbrämt von der Gloria persönlichen Heldentums.
Der Krieg endete mit einer grausamen Niederlage von Österreich-Ungarn in
der Schlacht bei Königgrätz. Der einzige, wenn auch kurze Sieg der österreichischen
Waffen in der Schlacht von Trautenau am 27. Juni 1866 brachte
dem Befehlshaber Ludwig von Gablenz die uneingeschränkte Sympathie
der Trautenauer Bürger ein, als Symbol eines möglichen Sieges über einen
Urfeind. Der Heerführer machte sich um die Freilassung einiger Trautenauer
Bürger, einschließlich ihres Bürgermeisters verdient, die aufgrund eines konstruierten
Prozesses in preußische Gefangenschaft geraten waren und wurde
deshalb stracks zum Ehrenbesitzer des hiesigen Schützenvereins erhoben.
Sein Schicksal war hiermit für immer mit Trautenau verbunden, wurde er doch
auch nach seinem Tode bei seinen gefallenen Kriegskameraden begraben.
Bei den grandiosen Feiern im vergangenen Jahr zu Anlass des hundertsten
Jubiläums der Überführung der sterblichen Reste des Generals aus der
Schweiz nach Trutnov, trafen sich erstmals auch die Nachfahren namhafter
Protagonisten der damaligen Kriegsereignisse. Vor dem Gablenz-Denkmal,
dem einzigen gusseisernen Denkmal jener Zeit, trafen sich der Ur-Ur-Neffe
des Siegers der Schlacht von Trautenau, Ludwig von Gablenz, Freiherr Franz
- Heinrich von Gablenz, ein ehemaliger Chefpilot der Deutschen Lufthansa
und Prinz Waldemar Schaumburg - Lippe, der Urenkel von Fürst Wilhelm, der
Protektor des Denkmalbaus und direkter Teilnehmer an den Kämpfen. Aus eigener
Erfahrung kann ich bestätigen, dass das Ehepaar Gablenz vom Glanz
der Feiern, von denen sie bis dahin überhaupt keine Ahnung hatten, echt begeistert
waren. Die Gedenkfeiern, die dank des Klubs für Militärgeschichte
Trutnov alljährlich im Juni stattfinden, stellen immer die absolute Krönung der
Saison dar. In diesem Jahr erreichen sie am 24. Juni ihren Höhepunkt. Der
Lehrpfad „Tag der Schlacht von Trautenau - der österreichische Sieg vom 27.
6. 1866“, der den Hügel Šibeník samt Gablenz-Denkmal mit der Johanniskapelle/
Janská kaple verbindet und der, vorbei an vielen Gefallenendenkmalen
beider kämpfenden Seiten, direkt über das einstige Schlachtfeld führt, bietet
den ganzen Sommer über nützliche Belehrung. Eine Reihe von Informations-
tafeln, aber auch Begleiter vom Klub für Militärgeschichte bringen den Besuchern
die Vergangenheit anhand von zeitgenössischen Uniformen, Waffen
und Ausrüstungsgegenständen näher und dies im Mai, Juni und September
jeweils samstags und sonntags von 13 bis 18 Uhr. In den Juli- und Augustferien
täglich, außer montags zu den gleichen Zeiten. Die Saison klingt am 30.
September 2006 mit einem Konzert der Band Pěna aus.
Nicht nur an aktuelle Themen erinnern die Ausstellungen im Museum
des Riesengebirgsvorlands. Am bekanntesten ist die ständige Ausstellung
„Schlacht von Trautenau“. Die Zeit der Renaissance und vor allem die Person
von Simon Hüttel stehen im Mittelpunkt der Ausstellung vom 12. Oktober bis
zum 5. November. Ein Team von regionalen Historikern arbeitet schon jahrelang
an einer genauen Übersetzung der einzigartigen Hüttel-Chronik. Es ist
wirklich schade, dass es letzten Informationen zufolge nicht gelingt, die Arbeiten
bis zum Beginn der Ausstellung fertig zu stellen. Zum gleichen Zeitpunkt installiert
das Museum eine Ausstellung zum fünfzigjährigen Jubiläum des Todes-
tages von Emil Schwantner, der zwischen 1920 und 1946 in Trautenau lebte
und wirkte. In der Umgebung von Trutnov konnten gerade jetzt restauratorische
Arbeiten an drei Werken des hervorragenden Künstlers vollendet werden - an
den Gefallenendenkmälern der Opfer des ersten Weltkriegs in Starý Rokytník,
Voletiny und in Hajnice. Teil der Erinnerungen werden deutsch-tschechische
Poesieabende sein, bei dem aus den Werken von Schwantner’s Nichte, der
Schriftstellerin Jenny Schon gelesen wird. Sie finden am 7. Oktober ab 18 Uhr
unter Beteiligung der gebürtigen Trautenauerin im Bohuslav-Martinů-Saal der
evangelischen Kirche und noch einmal am 8. Oktober ab 17 Uhr in der erneuerten
Renaissancekirche in Horní Maršov statt. Während der Sommersaison
veranstaltet das Museum des Riesengebirgsvorlands bis zum 3. September
die Ausstellung „Andenken an Trautenauer und Königshofer Gilden“. Unter
Heinrich von Gablenz auf einer Fotografie von Ctibor Košťál vor dem Denkmal seines
in Trutnov so bekannten Verwandten.
den ausgestellten Gegenständen aus der Mitte des 16. Jahrhunderts bis zum
Jahre 1859, als die Gilden verschwanden, befindet sich das Fragment eines
Türstocks des Trautenauer Gerberhauses Nr. 2 mit Jahreszahl 1567, eine
Zunfttruhe, Begräbniswappen, Paniere, Insignien, Lehrbriefe mit Trautenauer
Veduten, Meister- und Gesellenbriefe.
Die Städtische Galerie Trutnov bereitete eine dem Jilemnicer Stadtkind
Martin Stejskal gewidmete Ausstellung vor, eines Repräsentanten der zweiten
Welle des tschechischen Surrealismus. Die Gemälde, Tempera und Kollagen
sind vom 28. Juni bis zum 25. August zu besichtigen. Vom 6. September bis
zum 3. Oktober stellt hier Ctibor Košťál seine Fotografien aus, ab dem 10. Oldřich
Smutný seine Bilder. Hauptsächlich Sammler erfreut die ab dem 16. November
im Volkshaus installierte regionale Briefmarkenausstellung, die dem
100. Jubiläum des Bestehens des neuen Postamts gewidmet ist. Gleichzeitig
wird in der Galerie eine Ausstellung der Briefmarkengrafik von Miloš Ondráček
und Jiří Bouda spolu mit Beispielen der Postgeschichte von Trutnov eröffnet.
Städtisches Informationszentrum Trutnov, Krakonošovo náměstí 72,
Tel., Fax: 00420 499 818 245, E-Mail: vesely@trutnov.cz www.trutnov.cz

ŽACLÉŘ
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AUSSTELLUNG DES MALERS JOANNES KOEHLER
Das künstlerische Ereignis des Jahres im Riesengebirge ist die aufschlussreiche
Ausstellung des Malers Joannes Koehler. Den Kuratoren Daniel Mach
und Eva Heidenreich gelang es in der Ausstellungshalle des Städtischen Museums
von Žacléř/ Schatzlar einen Teil des Werkes und der Lebensschicksale
dieses deutschen bildenden Künstlers zusammenzustellen, den es nach dem
Zweiten Weltkrieg samt Familie hierher verschlagen hatte. Impuls zu den Nachforschungen
war ein kleines Album mit Skizzen und Fotografien, das ein unbekannter
Spender vor mehr als fünfzehn Jahren dem Trautenauer Museum des
Riesengebirgsvorlandes gewidmet hatte.
Joannes Koehler, der einer in Küstrin lebenden jüdischen Familie abstammte,
nahm im Jahre 1918 ein Studium an der Kunsthochschule Weimar auf. Er schrieb
sich im Atelier für Landschaftsmalerei von Professor Theodor Hagen ein, der als
Begründer des deutschen Impressionismus gilt. Im Jahre 1919 wandelte sich
die Schule zum Bauhaus Weimar, in ein europäisches Zentrum der Avantgardekunst
mit seiner Elite lehrender Künstler wie zum Beispiel Wassili Kandinsky,
Paul Klee, Oskar Schlemmer und weitere mehr. Der junge Joannes Koehler
blieb auch unter dem Einfluss aber des französischen Realismus weiterhin der
Landschaftsmalerei treu, sog auch den freien Geist des Bauhauses in sich auf.
Er beherrschte einige Sprachen, einschließlich des exotischen Japanisch und
absolvierte auch einige Semester in den Naturwissenschaften. Während seiner
Studien heiratete er Marcell Müller, die im Bauhaus bei Professor Feininger Zeichenkunst
studierte. Nach der Geburt von Tochter Rahel im Jahre 1925 durchreisten
sie zusammen eine ganze Reihe von Ländern Europas und Nordafrikas.
Koehler nahm sich von seinen Reisen Skizzen mit, die ihm später als Grundlage
für viele seine Gemälde dienten. Fotografien aus dem Familienalbum verraten,
welch erfolgreiche künstlerische Karriere sich hier anbahnte und in welch materiell
und geistig inspirativen Milieu sie damals lebten. Nach dem Machtantritt der
Nazis siedelten sie in den frankofonen Teil der Schweiz und später nach Frankreich
über. Ein großes Gemälde von Koehler ziert angeblich bis heute das Rathaus
in Bern. Bei seinen Reisen durch die südfranzösische Provinz entstanden
Koehlers Schlüsselwerke, einschließlich der sich ständig wiederholenden Motive
von Wanderzigeunern. Im Jahre 1939 wurden auf politischen Druck Hitlers in
Frankreich deutsche Antifaschisten in Les Milles interniert und für die Koehler-
-Familie brachen schwere Zeiten der Unfreiheit an. Sie konnten nicht ahnen,
dass Unfreiheit Sie ihr ganzes Leben begleiten sollte. In höchster Not gelang
es ihnen, wie später noch so viele Male, ihre Peiniger mit meisterhaften Gemälden
zu bestechen. Nach dem Überfall von Frankreich kamen sie nach Lion, wo
sie zusammen mit weiteren Juden festgehalten und in ein Internierungslager
in Litauen deportiert wurden. Vor dem sicheren Tod bewahrte sie nur ein „be-
schenkter“ Lagerleiter, der ihnen zur Flucht verhalf. Bis Kriegsende verbargen sie
sich bei einem Landwirt an der Ostseeküste, Joannes konnte hier sogar ein paar
Bilder mit Ostseemotiven malen. Nach Kriegsende zogen sie durch das verwüs-
Zigeunermotiv, 1959, Öl Joannes Koehler, um 1974
tete Polen, bis sie im Jahre 1946 über den Grenzort Královec in die Tschecho-
slowakei kamen. Sie hatten vor, zusammen mit Freunden in die Schweiz oder
nach Israel auszuwandern, aber ohne die notwendigen Dokumente blieben sie
in Žacleř stecken und laut im Archiv befindlicher Ausländeranmeldung auch im
benachbarten Prkenný Důl. 1946 verweigerten die Behörden ihren Auswanderungsantrag
nach Israel, 1947 in die Schweiz. Noch lange blieben die Koffer gepackt
- aber vergeblich. Koehler wusste nicht, dass ihn ein Teil der Kunstwelt für
tot hielt. Die seltsam anmutende, französisch sprechende jüdische Familie zog
daraufhin nach Vrchová bei Bernartice um. Dort lebte sie nach und nach in einigen
leer stehenden und in Verfall begriffenen Häusern von zwangsausgesiedelten
Sudetendeutschen. Auch unter diesen Verhältnissen war Joannes Koehler weiterhin
künstlerisch tätig, so entstanden Werke mit Schatzlarer Landschaftsthematik.
Die Behörden sprachen ihm seine Kunstbildung jedoch ab und deshalb
durfte er seine Bilder nicht offiziell verkaufen. Um nicht Hungers zu sterben, wurden
sie notgezwungenermaßen zu Selbstversorgern, bauten Gemüse an und
züchteten Kleinvieh. Nachbarn, deren Kindern er Nachhilfeunterricht in Mathe
erteilte, amüsierten sich darüber, dass er im Stall den Ziegen und Schafen Geige
im Stall spielt. Die skurrile Familie mit ihrer „verdächtigen“ Herkunft war vielen
Leuten ein Dorn im Auge. Es gab auch ein paar, die Hand anlegten - der Chronist
Miloš Rosi reparierte das Dach, Herr Petira brachte Lichtschalter und Lampe
an, Herr Toman machte die zur Bewilligung des erzwungenen Aufenthaltes im
kommunistischen Staat notwendigen Fotografien. Das Gemeindeamt Bernartice
ist in Besitz eines Gemäldes, mit dem der Maler wohl seine Stromrechnung
beglichen hat. In den letzten Jahren malte er Landschaftsbilder mit Motiven
der Schneekoppe, mit Zigeunern, aber auch Stillleben und weitere Motive, die
bei den Leuten beliebt waren und deshalb gekauft wurden. Rahel heiratete nie
und blieb in treuer Einsamkeit mit den geliebten Eltern. Joannes tauchte hier
und da in Trutnov auf, wo der seltsame Kauz im langen Mantel und wehendem
Bart sofort auffiel, die Kinder erschreckten die klappernden orthopädischen
Schuhe mit hohen Sohlen. Marcell und Rahel kamen öfter in die Stadt, um zu
versuchen, ein paar Bilder zu verkaufen. Der Redaktionskollege und Sammler
Antonín Tichý war zweimal zufälliger Augenzeuge, als Marcell Koehler in einer
Imbissstube zwei kleine Bilder feilbot. Obwohl sie ihm sehr gefielen, erschien
ihm der Preis von 400 bis 500 Kronen doch übertrieben. Joannes Koehler starb
1976 in armseligen Verhältnissen, die Ehegattin Marcell zehn Jahre später und
die bis zuletzt immer froh gesinnte und ständig etwas studierende Rahel fanden
Nachbarn im Jahre 1988 tot auf. Obwohl der ärztliche Befund klipp und klar von
einer Schädelfraktur spricht, befasste sich die Polizei nicht sonderlich mit dem
„eigenartigen Fräulein“.
Einen großen Teil des Nachkriegswerkes von Joannes Koehler erwarb nach
dessen Tod der Arzt Jan Říha. Marcell und Rahel Koehler hatte er in seiner Arztpraxis
in Bernartice kennengelernt und mit der Zeit verliebte er sich regelrecht
in die Gemälde des Meisters. Ein paar Bilder und sonstige Andenken kaufte er
direkt von der Familie, die meisten aber erwarb er erst später, als er schon im
Ausland lebte. Die besten Werken von Joannes Koehler aus der Sammlung von
Jan Říhy wären der Fundus für eine weitere Ausstellung. Am Freitag, dem 26.
Mai 2006 wurde auf dem Friedhof von Bernartice eine Joannes-Koehler-Gedenktafel
enthüllt. Bis heute ruhten der Meister samt Frau und Tochter in einem
namenlosen Grab.
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cz. Täglich, außer montags, geöffnet von 10 bis 16 Uhr. Die Ausstellung „Joannes
Koehler - Das unerfüllte Leben eines großen Malers“ dauert bis zum
31. 8. 2006, zu diesem Anlass wurde auch ein deutsch-tschechischer Katalog
herausgegeben, der uns als Textvorlage zu diesem Artikel gedient hat.
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veselyvylet.cz, Herausgeber/Redakteur: Miloslav und Pavel Klimeš, sprachliche Bearbeitung: Věra Pokorná, Jarmila Klimešová, graphische Gestaltung:
Květa Krhánková, Illustrationen: Květa Krhánková, Zdeněk Petira, Stanislav Špelda, fotografie: Hans Bönsch, Bohdan Holomíček, Pavel Klimeš, Ctibor
Košťál, Wenzel Lahmer, Wenzel Pfohl, Zbyněk Šans, Werner Zosel und Herausgeberarchiv, Satz: Tisk OFSET a.s. Úpice, Tel. 499 881 171, Druck: Garamon
s.r.o. Hradec Králové Tel. 495 217 101, deutsche Übersetzung: Hans-J. Warsow, polnische Übersetzung: Andrzej Magala, Redaktionsschluss: 6. 6.
2006, Auflage: 60.000 Stück, davon 28.000 Stück in tschechischer, 27.000 in deutscher und 5.000 in polnischer Sprachversion. Wenn Sie die nächste
Ausgabe des Veselý výlet (nächste Ausgabe: 27/ Sommer 2007) per Post zugeschickt haben möchten, schicken Sie bitte zusammen mit Ihrer Adresse
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Informationszentrum des Veselý výlet in Temný Důl oder in Pec pod Sněžkou.
Alle Autorenrechte vorbehalten!

TUNDRA INMITTEN VON EUROPA
Jacqueline Czernin besuchte im Mai zum ersten Mal in ihrem Leben
die Tschechische Republik und kam auch ins Riesengebirge, um sich
die Orte anzusehen, die in der Vergangenheit zum Familienbesitz
gehört hatten. Ich zeigte ihr verschiedene Sehenswürdigkeiten und
Orte, die in Beziehung zu den Czernin-Morzins stehen, aber so richtig
überrascht war die geborene Kanadierin nur zweimal. Das erste Mal,
als ich ihr in Pec pod Sněžkou nur so nebenbei das Grundstück zeigte,
dass sich hier einer der berühmtesten Eishockeyspieler der Welt,
Dominik Hašek gekauft hat. Und das zweite Mal, als sie die höchsten
Partien des Riesengebirges erblickte: „Das sieht doch aus wie richtige
Tundra!“ rief sie. Sie weiß, wovon sie spricht, stammt sie doch aus
dem zweitgrößten nordischen Land der Welt. Eigentlich hat Jacqueline
damit kurz und knapp die beiden Haupteigenschaften des Riesengebirges
charakterisiert - es ist das meistbesuchte Gebirgstourismusgebiet
und gleichzeitig wertvollstes Ökosystem der Tschechischen
Republik. Gerade deshalb ist es schon vierzig Jahre Nationalpark.
Früher war ich mitunter etwas enttäuscht, dass es in der späten geologischen
Geschichte des Riesengebirges keine hohen Gipfel wie zum
Beispiel in den Alpen oder den Karpaten gibt. So mag wohl das Urgebirge
ausgesehen haben, das im Eozoikum vom Meeresgrund aufragte und
dann noch einmal, als gegen Ende des Paläozoikum Magma aus der Tiefe
an die Erdoberfläche trat, erstarrte und sich zum Gebirge faltete. Aus
jener Zeit stammen die ältesten Riesengebirgsformationen - die kristallinen
Schiefer und Granite. Früher dachte ich, dass die spitzen Felsen
mit der Zeit verwitterten, wobei sich die rundlichen Konturen des Brunnenbergs/
Studniční h. oder der Kesselkoppe/ Kotel bildeten. Nein, das
ging anders zu. Die Gebirgsformationen des Riesengebirges machten
bis zur Mitte des Tertiärs, das heißt länger als 230 Millionen Jahre, eine
relativ ruhige geologische Entwicklung durch, sie zerfielen in tropischem
und subtropischem Klima, wodurch sich die Höhe des Urgebirges verringerte.
Viele Teile des Böhmischen Beckens wurden viele Male von
warmen Meeren überflutet, wodurch unsere Landschaft den Charakter
einer Fastebene bekam. Vor ungefähr 60 bis 35 Millionen Jahren wurden
infolge der alpinen Faltung entlang der Brüche der Erdkruste auch Teile
der böhmischen Fastebene, einschließlich des Riesengebirges angehoben,
bis es annähernd zur heutigen Höhe wuchs. Die anschließende
beschleunigte Wassererosion nagte an den rundlichen Gebirgskämmen
RIESENGEBIRGS NATIONALPARK
24 25
und zerfurchte das entstandene Gebirge, wodurch ein Netz
von Wasserläufen und Tälern entstand, in etwa so, wie wir es
heute kennen. Die Sedimente wurden vom Wasser weggespült,
der einstige Kern der harten Gesteine bildet heute den
Hauptkamm und die höchsten Gipfel. Im östlichen Teil der Berge
blieb der ursprüngliche Charakter der Gebirgsebene am
besten bei den vom Silberkamm/ Stříbrný hřeben umgebenen
Hochwiesen Bílá und Čertova louka, sowie beim Hochwiesen-
und Brunnenberg/ Luční und Studniční h. samt Wiesenbaude
in der Mitte erhalten. Ähnliche Orte im Westriesengebirge sind
die Bergebene zwischen Kesselkoppe/ Kotel, Hohem Rad/
Vysoké kolo und Reifträger/ Szrenica mit Elb-, Mummel- und
Pančava-Wiese und Elbquelle in der Mitte.
Seinen außergewöhnlichen Charakter bekam das Riesengebirge
jedoch erst im Quartär, in den Perioden sich wiederholender
Eiszeiten. In einer der kältesten Perioden, ungefähr
vor 115 bis 80 Tausend Jahren stieß der skandinavische
Kontinentalgletscher ein paar Mal bis zu den Nordhängen
des Riesengebirges vor. Vom Süden wurde das Böhmische
Becken auch von der alpinen Vereisung beeinflusst. Sowohl
das nördliche, als auch südliche Gebiet mit seinen unterschiedlichen
Gletschertypen hatten großen Einfluss auf das Riesengebirge,
sodass wir heute von arktisch-alpiner Tundra sprechen. Das damalige
kühle Klima kam den Witterungsbedingungen von manchen Teilen des
heutigen Grönlands und von Nordkanada nahe. Auch die höchstgelegenen
Riesengebirgstäler waren teilweise von Gletschern des alpinen
Typus bedeckt. Während wie die Frostverwitterung an den entblößten
Felsen nagte, höhlten diese tiefe Kare aus den umliegenden Hügeln aus,
die wir hier im Riesengebirge „Gruben“ nennen. Gerade deshalb hat der
rundliche Brunnberg/ Studniční in Richtung Riesengrund/ Obří důl über
der Brunnberg- und Aupagrube felsige und schroffe Abhänge, deshalb
wird die Kesselkoppe/ Kotel in südlicher und südöstlicher Richtung von
eben solchen Gruben zerfurcht, deshalb sind die Schneegruben/ Sněžné
jámy die felsigste Lokalität im Riesengebirge. Der spitze Kegel der
Schneekoppe wurde gleich von drei Seiten von Gletschern und Firnfeldern
geformt, deshalb unterscheidet sie sich von den anderen Gipfeln.
Ein Gebirgsgletscher arktischen Typus bedeckte wohl nur die heutige
Weiße und Teufelswiese/ Bílá und Čertova louka.
Touristisch attraktive Andenken an die Eiszeit sind die aufragenden
Felsgebilde auf dem Riesengebirgshauptkamm. In der Fachsprache
werden sie (engl.) „Tor“ genannt, wir kennen die Felsgruppen eher unter
ihren romantischen Namen. Im westlichen Teil des Grenzkammes sind
dies die Sausteine (1314 m ü. dM.), der Quarkstein bei der Wosseckerbaude/
Vosecká b. (1322 m) und Plattenstein (1384 m), die Veilchenspitze
oberhalb der Elbquelle (1472 m), die Rübezahlkanzel bei den
Schneegruben (1490 m), die Mann- und Mädelsteine über der Peterbaude
(1417 und 1413 m) und der Vogelstein am Weg zwischen Bradler- und
Peterbaude (1310 m). Im östlichen Teil sind diese Felsgebilde nur auf
polnischer Seite des Riesengebirges zu sehen, die bekanntesten sind
der Mittagstein (1420 m), die Dreisteine (1204 m) und Katzenschloss
(1090 m). Sie ragen hoch über dem Gletschersee Großer Teich/ Wielki
Staw auf, der von vielen für das schönste Naturphänomen des Riesengebirges
gehalten wird. Das Gebiet um den See herum ist gesperrt, es
führen auch keine Wege hierher. Den Großen Teich kann man demzufolge
nur von Weitem betrachten, er ist auch gut vom Gipfel der Schneekoppe
aus zu sehen. Am Kleinen Teich/ Maly Staw führen jedoch ein
paar Wanderwege vorbei und so können wir den schönen Gletscherkar
mit seiner Stirnmoräne, die das Wasser seit der Schmelze des Gletschers
zurückhält, näher in Augenschein nehmen.
Die Frostverwitterung schuf vor allem an den Steilhängen der Gletscherkaren
Felsgebilde ganz anderer Art. Wir nennen sie „Frostklippen“
und die bekanntesten davon befinden sich im Elbgrund, zum Beispiel
in der Nähe der Aussicht am Pantschenfall/ Pančavský vodopád. Das
Zusammenspiel der kryogenen Prozesse hat bei der Mehrheit der Riesengebirgsgipfel
so etwas wie riesige Stufen, sog. Kryoplanationsterrassen
geschaffen. Diese Flächen, die sich mit steilen, geröllbedeckten
Abschnitten abwechseln, sind gut am Hang des Hochwiesenbergs/
Luční h. auszumachen, beim Blick von der Kapelle mit Bergopfer-Gedenkstätte
im Sattel Luční sedlo. An weiteren kommt man unter dem
Gipfel der Schneekoppe an deren Ostflanke vorbei oder sie sind am
südöstlichen Hang des Hohen Rads/ Vysoké Kolo zu sehen. Durch lang
andauernde Frosteinwirkung entstanden hier auch äußerst merkwürdige
Bodenstrukturen, die bei kühlem bis kaltem Klima zumeist in Nähe von
Gletschern entstehen und die besonders Kenner glazialer und periglazialer
Erscheinungsformen interessieren. Durch Gefrieren und Tauen
des Bodens wurden auf den Hochebenen des Riesengebirges tausende
Steine um Millimeter, aber auch um Zentimeter im Boden verrückt, bis
ganze Komplexe an sich anknüpfender Steinränder mit Lehm in ihrer
Mitte entstanden. In der Fachsprache werden diese Stellen Frostmusterböden
(Polygonböden) genannt oder auch nur Polygone bzw. Makropolygone.
In den Geröllfeldern wurden die Steine durch die Tätigkeit des
Eises auf scheinbar rätselhafte Weise senkrecht aufgerichtet, genauso,
wie es Wegebauer bei der Sturzpflasterung tun. Mitunter werden dieses
Gebilde auch Steinrosen genannt. Deren Reste sind zum Beispiel
entlang des Weges vom Riesenkamm/ Obří hřeben zur Schneekoppe
sehen, auch wenn sie hier arg unter Vandalenhänden gelitten haben, die
sie zum Bau von Steinmännchen verwendeten. Auf dem Hochwiesenberg/
Luční h. haben Frostwitterung und Bodenflüsse so ausgeprägte
Furchen gebildet, dass sie auf den ersten Blick wie alte Trampelpfade
von Vieh anmuten. Im Riesengebirge sind auch weitere Andenken an
kälteste Zeiten zu finden, deshalb trägt es mit Recht den Namen „Insel
der arktisch-alpinen Tundra in Mitteleuropa“.
Die letzten Gletscher tauten im Riesengebirge vor relativ kurzer Zeit,
vor ungefähr zehntausend Jahren. Seiner hohen Meereshöhe, geologischen
Lage und seines rauen Klimas wegen hat es sich bis heute seinen
Tundra-Charakter bewahren können. Ihrem Charakter entsprechend
unterteilen wir die Lagen über der Baumgrenze in die Flechtenzone, in
die Gras- oder blühende Tundra. Sie bilden den Lebensraum für diejenigen
Pflanzen- und Tierarten, die von solch einem Milieu abhängig
sind. Manche der Organismen kennen wir aus Skandinavien, andere
aus den Alpen, andere wieder aus alpinen Lagen anderer Gebirge, deshalb
nennen wir sie zusammenfassend arktisch-alpine Arten. Lebende
Andenken an die Eiszeit sind glaziale Relikte und derer gibt es
nur wenige. Zu ihnen gehören von den Pflanzen zum Beispiel
die Moltebeere, der arkt.-alp. Steinbrech, die Lapplandweide;
von den Tierarten die schöne Bergnachtigall, das Blaukehlchen
und auf dem Hochwiesenberg/ Luční h. und wohl auch
auf der Schneekoppe nistet der Braune Regenpfeifer. Sie alle
haben ihre Herkunft in Skandinavien. Aus den Alpengebieten
stammen zum Beispiel die Zwergprimel, das Gold-Fingerkraut
und der Alpenpetersbart. Im Riesengebirge kommen auch
einige Pflanzenendemiten vor, die es nirgendwo anders auf
der Welt gibt. In den Karen wachsen hier und da Büsche der
Riesengebirgseberesche, in der Umgebung der Hochmoore
gedeiht das Sudeten-Läusekraut, uns sind etwa zwanzig hiesige
Habichtskrautarten und die Riesengebirgsglockenblume
bekannt. Von den wirbellosen Lebewesen gehört auch
der Falter Torula quadrifaria dazu. Dies alles macht aus der
Riesengebirgstundra ein einzigartiges natürliches Milieu, das
sich eines ungebrochenen Interesses der Fachleute und Naturschützer
erfreut. Was mehr – die Tundra ist das, was den
einmaligen Charakter des Riesengebirges ausmacht und die
raue Bergwelt ist genau das, was einfühlsame Besucher hier suchen.
Wenn auch Sie auch zu ihnen gehören – auf zu den Kämmen!
Noch mehr über die Eiszeit erfährt man in den Broschüren Riesengebirgstundra,
Fauna des Riesengebirges und Blumen des Riesengebirges,
die von den Mitarbeitern des Riesengebirgsnationalparks in Zusammenarbeit
mit wissenschaftlichen Institutionen für naturliebende Leser
vorbereitet wurden. Sie sind in tschechischer, deutscher und englischer
Version zu haben und zwar in den Infozentren der KRNAP-Verwaltung
und in manchen Städtischen Informationszentren, einschließlich des Veselý
výlet. Im Ostriesengebirge stehen an elf Stellen im Gelände die Informationstafeln
des Lehrpfads „Riesengebirgstundra“, wo auf konkrete
Naturphänomene aufmerksam gemacht wird.
AUSSTELLUNGEN DES RIESENGEBIRGSMUSEUM IN VRCHLABÍ
Neben der ständigen Volkskundeausstellung „Mensch und Berge“ und
der Ökologieausstellung „Stein und Leben“ gibt es im Augustinerkloster
in Vrchlabí/ Hohenelbe auch kurzzeitige Ausstellung von regionalem
Charakter zu sehen. Vom 21. Juni bis zum 27. August ist die Ausstellung
„Verlorenes Hohenelbe“ zu sehen, die aus historischen Fotografien
des Riesengebirgsmuseums zusammengestellt wurde. Bis zum 16.
Juli bleibt im Kreuzgang des Klosters die Ausstellung des Hohenelber
Landschaftsmalers Václav Mejvald installiert. In den gleichen Räumen
werden ab dem 25. Juli die Bilder von Luisa Hlobilová ausgestellt. Im
kleinen Ausstellungssaal trifft am 4. September die Wanderausstellung
Gebrüder Grimm aus dem gleichnamigen Museum in Kassel ein und
bleibt hier bis zum 8. Oktober. Die Gestalterin der regionalen Zeitschrift
Riesen- und Isergebirge Renata Oppeltová stellt vom 18. Oktober bis
zum 26. November ihre Zeichnungen und Illustrationen mit Riesengebirgsthematik
aus.
In den Ausstellungsräumen der Drei historischen Häuser auf dem Friedensplatz
befindet sich außer dem Hauptinformationszentrum der KR-
NAP- Verwaltung auch eine ständige Ausstellung über die Geschichte
von Vrchlabí, den Tourismus im Riesengebirge, Volkskunst und Kunstgewerbe,
Glas aus dem 18. und 19. Jahrhundert und volkskundliche
Themen des Riesengebirges. Von den Saisonausstellungen fanden wir
die Ausstellung „Handwerkssommer“ mit Demonstrationen handwerklicher
Kunst vom 20. Juni bis zum 10. September und die Ausstellung von
Abzeichen mit Riesengebirgsthematik vom 19. September interessant.
www.krnap.cz

RIESENGEBIRGSKAMMTOUR
26 27
Der Hauptkamm des Riesengebirges ist in direkter
Luftlinie über 25 km lang und sein wesentlicher Teil
steigt in die alpine Zone über die natürliche obere
Waldgrenze auf. Seit dem sechzehnten Jahrhundert
verläuft hier die Landesgrenze zwischen der böhmischen
und schlesischen Seite des Gebirges und dank der Initiative des
Riesengebirgsvereins schlängelt sich ab Ende des 19. Jahrhunderts mal
hier, mal da der heutigen Staatsgrenze ein schöner Gebirgssteig. Er ist als
Tschechisch-Polnischer Freundschaftsweg bekannt und in voller Länge mit
dem roten Wanderzeichen ausgewiesen. Die Entfernung zwischen Harrachov
auf tschechischer, bzw. Sklarská Poreba auf polnischer Seite des
Westriesengebirges und Pomezní Boudy – Przeles Okraj im Osten misst
37 Kilometer. Die Gesamtstrecke ist gut in zwei Tagen zu bewältigen, wenn
man sich an ein paar interessanten Stellen entlang der Strecke nicht allzu
lang aufhält. Direkt auf dem Kamm gibt es ein paar Bergbauden mit Restaurant
und Übernachtungsmöglichkeit, man braucht also nicht viel Gepäck.
Solch eine komplette Riesengebirgskammtour ist zweifelsohne ein lohnendes
Ziel für einen Aufenthalt in den tschechischen Bergen. Wenn man den
nötigen Mut zu dieser Tour aufbringt, lernt man das auf der Vorseite beschriebene
raue Tundramilieu ebenso kennen, wie schöne Fernsichten, die
berühmtesten aller Riesengebirgsbauden und mit ein wenig Glück herrliche
Sonnenauf- und untergänge. Mit geeigneten Skiern lässt sich die Strecke
auch im Winter bewältigen, für MTB-Touren ist sie jedoch gesperrt.
In Harrachov läuft man hinter dem Busbahnhof am Riesengebirgsmuseum
„Schindelei“ mit seiner dem Forst- und Weidwesen gewidmeten Ausstellung
vorbei, um kurz darauf ins Mummeltal/ Mumlava zu gelangen. Rechts
ist der bekannte Mummelfall zu sehen. Der abschließende Abschnitt mit
steilem Anstieg ab Krakonošova snídaně/ Rübezahls Frühstück endet bei
der ersten Kammherberge, der Wosseckerbaude/ Vosecka b. Hier geht es
entweder zur reichlich besuchten Elbquelle weiter oder aber direkt hinauf
zum Kammweg, zur Felsengruppe Tvarožník/ Quarkstein. Hier befindet
sich ein touristischer Grenzübergang. Der Aufstieg aus dem polnischen
Sklarská Poreba/ Schreiberhau ist drei Kilometer kürzer und ebenfalls rot
markiert. Er führt am Zackelfall/ Kamieńczyk vorbei, mit seinen 27 Metern
der höchste auf polnischer Seite. Nur hundert Meter von der Staatsgrenze
entfernt, überdacht seit 1922 die Reifträgerbaude/ Szrenica den gleichnamigen
Gipfel. Von weitem mutet sie auf dem spitz zulaufenden Gipfel wie
ein Märchenschloss an. Der Grenzweg steigt am felsigen Violík vorbei zur
turmartigen Baude bei den Schneegruben/ Sněžné jámy an. Schon zig
Jahre lang dient sie nicht dem Tourismus, sondern trägt eine Menge Fernmeldeantennen
und -technik. Der Blick in die Tiefe der Schneegruben ist
faszinierend. Hier her gelangt man auch von der Elbfallbaude und der Alten
schlesischen Baude, der heutigen Pod Łabskim Szczytem. Der schönste
Steinweg im ganzen Gebirge von 1900 ist mit Granitblöcken gepflastert.
Er umläuft auf polnischer Seite das Hohe Rad/ Vysoké Kolo, den höchsten
Gipfel des Westriesengebirges. Der Weg zwischen Großer Sturmhaube/
Velký Šišák und Peterbaude, vorbei an den Felsgruppen der Mädel- und
Mannsteine, ist einer der schönsten Abschnitte der gesamten Kammwanderung.
Die einst so vornehme Peterbaude hat sich das interessanteste
Interieur aller Kammbauden erhalten können und in letzter Zeit bietet sie
auch wieder gute und empfehlenswerte Dienstleistungen. Von hier aus
wandern wir zum Spindlerpass/ Slezské sedlo weiter, wo sich ein weiterer
touristischer Grenzübergang befindet. Die bekannte Spindlerbaude bietet
nach einer Gesamtrekonstruktion wieder Hoteldienstleistung für gehobene
Ansprüche. Nach dem langen Anstieg am Nordhang der Kleinen Sturmhaube/
Malý Šišák entlang gelangen wir zur Aussicht bei der verschwundenen
Prinz-Heinrich-Baude über dem Großen Teich Velký Stav. Wir kommen am
Mittagsstein/ Slonecznik mit Denkmal in Form einer Steinbank und einem
weiteren felsigen Ausbiss vorbei und plötzlich öffnet sich der Blick auf den
Kleinen Teich/Malý Stav und auf die Schneekoppe. Die Abzweigung zur
Wiesenbaude/ Luční bouda führt zum dritten Grenzübergang, kurz darauf
gelangen wir zur Bergebene Obří pláň unterhalb der Schneekoppe.
Nach der Auflösung der Militärgarnison am 31. Dezember 2005 steht das
Schlesierhaus samt Restaurant und gepflegter Unterkunft wieder völlig dem
Tourismus zur Verfügung. Der Bau aus dem Jahre 1922 ersetzt nun die
berühmte Riesenbaude, die hier 1847 bis 1982 auf der tschechischen Seite
stand. Der Aufstieg zum Gipfel der Schneekoppe dauert eine halbe Stunde.
Leider kann man nicht auf dem Gipfel übernachten, auch wenn das neue
Team der Polnischen Baude zumindest eine touristische Herberge in Erwägung
zieht. Direkt auf der Schneekoppe wird bald ein neuer touristischer
Grenzübergang eröffnet. Unsere Riesengebirgskammtour geht über den
Riesenkamm/ Obří hřeben mit seinen dichten Latschenkieferbeständen
weiter. Auf dem Gipfel der Schwarzen Koppe/ Svorová hora bietet sich die
letzte Rundsicht unserer Tour, es folgt der steile Abstieg zur Emmaquelle,
wo seit 1936 die gleichnamige und letzte Kammbaude, die heutige Jelenka
steht. Im Eulenpass/ Soví ist ein weiterer Grenzübergang, der vor allem von
Wanderern aus Schmiedeberg/Kowary und Krummhübel/ Karpacz benutzt
wird. Nach drei bequemer einer bequemen Wanderung sind wir bei den
Grenzbauden angelangt. Ich glaube, die Tour hat sich wirklich gelohnt.
Zurück mit dem Radwanderbus
Ein Radwanderbus bringt Sie zurück zur jeweils gegenüberliegenden Seite
des Riesengebirges. Er verkehrt zweimal täglich in beiden Richtungen. Von
Malá Úpa – Pomezní Boudy fährt er um 7.20 und um 16.35 Uhr ab. Nach
Harrachov ist er dreieinhalb Stunden unterwegs. Wenn man die Kammtour
in entgegengesetzte Richtung unternimmt, fährt der Bus am 7.05 und um
16.25 ab. Im Juli und August verkehrt er täglich, im September donnerstags,
samstags und sonntags. An die Hauptstrecke knüpfen in beiden Richtung
verkehrende Radwanderbusse zwischen Vrchlabí und der Spindlerbaude
und zwischen Jilemnice und Horní Mísečky an. In einer Richtung fahren die
Radwanderbusse um 8.45 und 9.05 von Trutnov nach Pomezní Boudy, von
Žacléř fahren sie um 8.15 Uhr nach Trutnov und um 8.00 Uhr gibt es einen
Anschluss aus Hostinné nach Lánov.
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Diese Doppelseite entstand mit der Unterstützung der Stadt Pec pod Sněžkou im Rahmen des Programms der Europäischen Union Interreg III A.
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Petrova bouda/ Peterbaude 1932, 1288 m ü. dM. Luční bouda/ Wiesenbaude 1936, 1410 m ü. dM.
Dom Śląski/ Schlesierhaus 1936, 1400 m ü. dM. Jelenka/ Emmaquellenbaude, 1937, 1260 m ü. dM.

Panorama-Kamera: Täglich werden im 2. Tschechischen Fernsehen von 7.50
- 8.30 Uhr live Landschaftsausschnitte aus Harrachov, Lysá Hora, Medvědín,
Svatý Petr in Špindlerův Mlýn, Pec pod Sněžkou, Malá Úpa, Černá hora und
Černý Důl gezeigt. Die aktuelle Wetterlage im Einstunden-Intervall erfährt man
auf www.holidayinfo.cz.
Meteorologische Station: in Pec pod Sněžkou 499 796 303.
DAS INFORMATIONSZENTRUM VESELÝ VÝLET
GALERIE - WECHSELSTELLE
in Temný Důl - Horní Maršov, Tel., Fax: (00420) 499 874 298
Pec pod Sněžkou, Tel.: (00420) 499 736 130, Fax: (00420) 499 874 221
e-mail: info@veselyvylet.cz
www.veselyvylet.cz
täglich 8.30 - 18.00 Uhr
Telefonanschlüsse: Tel. nummern von Festanschlüssen im östl. und mittleren
Riesengebirge mit der Nummer 499 (aus dem Ausland 00420 499). Informationen
zu Tel. nummern - 1180.
Gesundheitswesen: Schnelle medizinische Hilfe Trutnov und Vrchlabí Tel.
155, 499 735 921, für das östliche Riesengebirge ist der Bereitschaftsdienst
in Trutnov 499 840 100, Krankenhaus Trutnov 499 866 111, Pec pod Sněžkou
499 329 340, Chirurgie 499 329 346, Zahnarztpraxen 603 413 113, in Horní
Maršov 499 874 144, 499 874 166, Kinderartzpraxis 499 874 143, in Janské
Lázně 499 875 116, in Svoboda nad Úpou 499 871 140, Kinderartzpraxen 499
871 287, Špindlerův Mlýn 499 433 344, Chirurgie 499 523 864, die Apotheke
ist in Horní Maršov folgendermaßen geöffnet: Mo.-Fr. 8.00 - 12,30 Uhr, 14.00
- 17.00 Uhr 499 874 121 auch Svoboda nad Úpou 499 871 264, Špindlerův
Mlýn 499 433 335, Bereitschaftsdienst in Vrchlabí (auch für Šp. Mlýn) 499 421
155.
Polizei: Ständiger Bereitschaftsdienst in Trutnov und Vrchlabí 158, Verkehrsunfälle
974 539 251, Dienststelle in Pec pod Sněžkou 499 736 233, Svoboda
nad Úpou 499 871 333, in Šp. Mlýn 499 433 333, Horní Maršov 499 874 133,
Polizeidienststelle in Janské Lázně 603 345 538, Polizeidienststelle Šp. Mlýn
606 484 805, 499 433 354, Žacléř 499 876 135.
Feuerwehr: ständiger Bereitschaftsdienst in Trutnov 150, 499 848 411.
Parkplätze: Bewachte Parkplätze in Velká Úpa 499 896 156, in Pec bei der
Kapelle 499 736 179, und Zelený Potok 728 153 268, in Malá Úpa - Spálený
Mlýn 499 891 128 und auf den Pomezní Boudy 499 891 145, in Janské Lázně
bei der Seilbahn 736 732 211, in Špindlerův Mlýn 499 523 229, 499 523 119.
Autowerkstätten und Reifenservice: Svoboda nad Úpou - Hlávka 499 871
153, täglich von 7.00-12.00, 13.00-17.00 Uhr, Mladé Buky - Štangl 499 773
263, Reifenservice - 499 773 263, Autoklub Bohemia Assistance 1240.
Stadt- und Gemeindeämter: Horní Maršov 499 874 156, Janské Lázně 499
875 101, Soboda nad Úpou 499 871 105, Pec pod Sněžkou 499 896 215, Malá
Úpa 499 891 157, Žacléř 499 878 510, Šp. Mlýn 499 433 226, Amtsstunden
jeweils Mo+Mi von 8 - 12 Uhr und von 12,30 - 17 Uhr.
Die Verwaltung des Riesengebirgsnationalparks: Das Zentrum in Pec pod
Sněžkou 499 896 213, 8.00-12.00 Uhr, 12.30 - 16.30 (Som. 18.00) Uhr,
Horní
Maršov
Pec
pod Sněžkou
Špindlerův
Mlýn
PARTNER DES VESELÝ VÝLET
Bergrettungsdienst (Horská služba): Ganzjähriger ständiger Bereitschaftsdienst
in Špindlerův Mlýn 499 433 239 (602 448 338). Im Winter in Pec pod
Sněžkou499 896 233 ist die Dienststelle täglich von 7 - 22 Uhr geöffnet (außer
dieser Zeit 602 448 444).
In Malá Úpa auf den Pomezní Boudy 499 891 233 (606 157 935), Janské
Lázně 499 895 151 (606 157 936), Strážné 499 434 177 (606 157 934),
Harrachov 481 529 449 (602 448 334), Rokytnice nad Jizerou 481 523 781.
Špindlerův Mlýn 499 433 228, 8.00 - 16.45 (Som. 18.00), Rokytnice - 481 523
694, Harrachov 481 529 188. Das Museum im Obří Důl 499 736 311, Mo-So
9.00 - 12.00 Uhr, 13.00 - 16.00 Uhr. Information und Wechselstube Temný Důl
499 874 264, tägl. Mo-Do 8.00 - 16.30, Fr. 8.30 - 18.00, Sa+So 9.00 - 16.30.
Riesengebirgsmuseum in Vrchlabí täglich außer montags von 8.00 - 16.00 Uhr
499 456 708, Rýchorská bouda 499 895 107.
Forstwirtschaft Vrchlabí: 499 456 111, Forst - Horní Maršov 499 874 161,
Pec pod Sněžkou 499 896 214, Svoboda nad Úpou 499 871 159, Špindlerův
Mlýn 499 433 282.
Gottesdienste: Horní Maršov Samstag 16.30 Uhr, Svoboda nad Úpou Sonntag
11.00 Uhr, Janské Lázně Sonntag 9.30 Uhr, Velká Úpa Samstag 15.30 Uhr,
Žacléř Sonntag 9.30 Uhr, Špindlerův Mlýn Sonntag 10.00 Uhr. Zusammenkünfte
der Zeugen Jehovas im Königreichsaal in Trutnov, Bojiště 103. Wöchentliche
Zusammenkünfte: Jeden Dienstag (18.45) und Donnerstag (19.00). Öffentliche
Vorträge jeweils jeden Sonntag von 9.30 bis 11.30 Uhr und von 16.30 bis 18.30
Uhr.
Tankstellen: Svoboda n. Úpou, täglich geöffnet, Benzina, 499 871 128, 5.00
- 22.00; Lucraco Oil, 499 871 188, 6.00 - 21.00, Pec pod Sněžkou täglich 6.00
- 22.00, 499 522 120. Weitere Tankstellen, die ununterbrochen geöffnet sind,
befinden sich in Trutnov und Vrchlabí in Špindlerův Mlýn täglich von 7.00 - 17.00
Uhr (sonntags ab 8 Unr, Tel. 499 433 295).
Grenzübergänge: Malá Úpa 499 891 133 - (auch für KFZ - aber nur PKW)
- rund um die Uhr geöffnet, ebenso die Übergänge in Královec bei Žacléř und
in Harrachov. Touristen-Grenzübergänge sind bei der Luční bouda, am Slezský
dům, der Špindlerova bouda, im Sattel Soví sedlo, und bei der Vosecká bouda,
Bobr - Niedamirów, Horní Albeřice - Niedamirów- Im Winter geöffnet: 9.00-
16.00 Uhr, im Sommer: 8.00-20.00 Uhr.
Seilbahnen: Zur Schneekoppe Pec pod Sněžkou, Tel. 499 895 137, täglich
zu jeder vollen Stunde 8-18 Uhr., die Teilstrecke Růžová hora - Gipfel je nach
Wetter. Portášky Velká Úpa, 499 736 347, täglich jede volle Stunde 8.30-17.00
Uhr, von 15. 2. bis17.30. Černá hora Janské Lázně, 499 875 152 täglich um
7.30 und dann jede volle Stunde von 8-18 Uhr. Na Pláň Šp. Mlýn - Sv. Petr, 499
497 215 und Medvědín Šp. Mlýn, 499 433 384 täglich 8.30-16.00 und 18.00
Uhr., Žalý Vrchlabí 499 423 582, Lysá hora Rokytnice, 481 523 833, Čertova
hora Harrachov, 481 528 151.
Janské
Lázně
KRNAP-
Leitung
Burggesellschaft
Aichelburg