Auf die Plätze, fertig - Aussaat! - Sperli

Auf die Plätze,
fertig –
Aussaat!
Das ist für die Aussaat wichtig.
Wir verraten Ihnen, wie aus
Samen kräftige Jungpflanzen
heranwachsen und nehmen
Fachbegriffe wie Auflaufen,
Pikieren oder Kaltkeimer
einmal genauer unter die Lupe.

Kennen Sie ihn auch, den Kaufrausch im Gartencenter?
Eigentlich wollte man nur eine Gartenschere
kaufen, um die verwelkten Blütenreste
professionell von Narzissen und Tulpen zu entfernen
– immerhin ist bereits April. Vor dem Betreten
des Gartencenters werden noch einmal die guten
Vorsätze in Erinnerung gerufen. Gezielt steuert
man auf die Gartenscheren zu. Doch dann türmt
sich vor einem das riesige Regal mit den Samentütchen
auf, an dem man einfach nicht vorbei
kommt. Minigurken, Zitronenbasilikum usw.
Schließlich findet man sich an der Kasse wieder
mit einem Sack voll Samentütchen, Anzuchterde
und Töpfen. Während man voller Vorfreude alles
im Auto verstaut, kommt man wieder zur Besinnung
und stellt fest, dass die Gartenschere fehlt.
Egal, ab nach Hause und aussäen! Zuerst alles
bereitstellen, die spezielle Anzuchterde, Pflanzgefäße,
Pflanzschilder, einen angespitzten Bleistift,
eine Gießkanne mit Brausekopf, Plastikfolie
(Frischhaltefolie), Tonscherben, eine Pflanzschaufel
und natürlich die Samentüten. Wenn tiefe Schalen
oder Töpfe verwendet werden, ist es ratsam,
zuvor Tonscherben auf den Boden der Töpfe bzw.
über die Abzugslöcher zu legen oder etwas groben
Kies einzufüllen. Dies sorgt für einen besseren
Wasserabzug. Keimlinge und junge Pflänzchen
sind sehr empfindlich gegenüber Düngesalzen
und bodenbürtigen Krankheitserregern.
Für die Jungpflanzenanzucht
sollte daher nur spezielle Aussaaterde
verwendet werden. Diese bekommen
Sie im Gartencenter bzw. Baumarkt oder stellen
sie selbst her. Einfach je ein Drittel verrotteten
Kompost, Sand und Torf mischen und danach eine
halbe Stunde im Backofen bei einer Temperatur
von 200 °C sterilisieren. Wichtig ist, dass die Erde
keimfrei, ungedüngt, locker und gut durchlüftet
ist. Nach dem Befüllen der Aussaatgefäße die Erde
glatt streichen und mit einem Holzstempel oder
der Hand leicht andrücken. Die Saattiefe richtet
sich immer nach der jeweiligen Pflanzenart. Dunkelkeimer
keimen nur unter Ausschluss von Licht,
d.h. die Samen müssen nach dem Aufstreuen mit
Erde bedeckt bzw. einige Zentimeter tief in den
Boden gedrückt werden. Sogenannte Lichtkeimer
(z.B. Basilikum, Lavendel, Kopfsalat, Sellerie)
benötigen hingegen Helligkeit zum Keimen. Das
Saatgut wird aus diesem Grund nur auf die Aussaaterde
gestreut und leicht angedrückt, damit
die Samen festen Bodenkontakt haben. Nach dem
Säen vorsichtig mit dem Brausekopf angießen.
Die Anzuchtgefäße können (außer bei Lichtkeimern)
bis zum Auflaufen der Saat (d.h. bis die Saat
gekeimt ist, und die Pflänzchen sichtbar werden)
unter der Heizung stehen, denn sie benötigen
im Moment nur Wärme und Feuchtigkeit. Das
Abdecken der Gefäße mit Frischhaltefolie erhöht
die Luftfeuchtigkeit. Nach erfolgter Keimung
Um den Keimlingen optimale
Startbedingungen zu geben, sollten
Sie das Saatgut dünn und gleichmäßig
aussäen. Die korrekte Saattiefe
hängt von der Pflanzenart ab.
Die Saat anschließend
vorsichtig angießen.
Damit die Keimlinge festen
Bodenkontakt erhalten, wird
die Aussaaterde leicht mit
dem Handballen angedrückt.
Zuerst alles bereitstellen, die spezielle Anzuchterde,
Pflanzgefäße, Pflanzschilder, einen angespitzten Bleistift,
eine Gießkanne mit Brausekopf
Nach der Keimung werden
die Pflänzchen an einem
möglichst hellen, jedoch
nicht sonnigen Platz
aufgestellt, dass sich kräftige
Jungpflanzen entwickeln.
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Nach den Eisheiligen können die
vorher gut abgehärteten Jungpflanzen
ins Freiland ausgepflanzt werden.
Was sind Kaltkeimer
und warum müssen sie stratifiziert werden?
Kaltkeimer sind Pflanzen, die meist aus winterkalten Gegenden stammen und eine
dickere und härtere Samenschale haben. Die Samen dieser Pflanzen benötigen eine
Kältephase, um zu keimen, denn erst durch niedrige Temperaturen werden die keimhemmenden
Substanzen im Samen abgebaut. Die erforderliche winterliche Kälteperiode
kann man einfach simulieren, indem man die Samen für 1 bis 3 Wochen (der
genaue Zeitraum ist auf dem Samentütchen angegeben) stratifiziert, mit anderen
Worten: in den Kühlschrank legt. Das Gefrierfach sollte dafür nicht verwendet werden.
Sobald die ersten Laubblätter
erscheinen, werden die
kräftigsten Pflänzchen pikiert.
die Pflanzen möglichst nah an ein
helles, aber nicht sonniges Fenster
stellen. Aber Vorsicht: Die Aussaatgefäße
nicht auf kalten Fensterbrettern
platzieren. Die Keimlinge
haben sonst permanent kalte Füße,
was zu Wachstumsstockungen führen
kann. Die Folie sollte zum Lüften
ab und zu abgedeckt werden.
Sobald die Keimlinge an die Folie
stoßen, sollte diese ganz entfernt
werden. Das Substrat darf in dieser
Wachstumsphase niemals austrocknen.
Sobald nach den Keimblättern
die ersten „richtigen“ Blätter erscheinen,
kann man die Pflänzchen pikieren,
d.h. einzeln in mit Pflanzerde
gefüllte, etwas größere Töpfe setzen.
Dafür einfach mit einem speziellen
Pikierstab oder einem Bleistift

ein kleines Loch in die Erde stechen. Das Pflänzchen
an den Keimblättern anfassen, vorsichtig in
die Vertiefung setzen, die Erde um das Pflänzchen
festdrücken und angießen. Dabei aber nur
die kräftigsten Pflänzchen weiterkultivieren. Bei
sichtbar schlechter Stickstoffversorgung
(Pflanzen
haben keinen Zuwachs,
Blätter sind gelblichgrün)
mit handelsüblichem Präparat
(laut Packungsanweisung) düngen. Pflanzen
nicht zu warm stellen, denn je höher die Temperatur,
desto heller muss es sein. Bei einseitigem
Lichteinfall Gefäße regelmäßig um 180° drehen.
Während der Anzucht sollten die Jungpflanzen so
hell wie möglich stehen. Jungpflanzen vergeilen,
wenn sie über einen längeren Zeitraum hinweg zu
wenig Licht bekommen bzw. im Verhältnis zum
Lichtangebot zu hohe Temperaturen herrschen.
Kennzeichnend für Lichtmangel sind z.B. erheblich
Fotos: Flora Press/Visions, Friedrich Strauss,
Julia Kalisch (4), GAP Photos/FhF Greenmedia
Das Pflänzchen an den
Keimblättern anfassen,
vorsichtig
in die Vertiefung setzen
verlängerte Internodien, schmalere Blätter, ein
weiches Zellgewebe sowie weniger Chlorophyll
und Anthocyane in den Blättern. Die Pflanzen versuchen
sozusagen „mit letzter Kraft“, ihre Blätter
wieder ins Licht zu bekommen. Sie sind dann für
eine Weiterkultur kaum
noch zu gebrauchen. Sie
wachsen schlecht, sind
wenig standfest (besonders
wenn die Pflanze
später schwere Früchte tragen soll), sind häufiger
von Krankheiten und Schädlingen befallen und
empfindlich gegen UV­Strahlung. Direkte Sonneneinstrahlung
sollte daher bei der Anzucht unbedingt
vermieden werden, da sich die Pflänzchen
sonst nur unnötig aufheizen. Die Jungpflanzen
werden bis zu den Eisheiligen in den Töpfen (im
Haus oder Gewächshaus) weiterkultiviert. Etwa
drei Wochen vor dem Auspflanzen kann mit
dem Abhärten begonnen werden. D.h. die Jung­
pflanzen werden langsam an die ungünstigeren
Temperaturen, die frische Luft und die stärkere
Bestrahlung gewöhnt. Stellen Sie sie dazu tagsüber
und auch nur bei gutem Wetter an ein windgeschütztes
und in den ersten Tagen leicht schattiges
Plätzchen auf dem Balkon oder im Garten.
Ab dem 20. Mai können sie an ihren endgültigen
Standort gepflanzt werden. Dabei unbedingt auf
den richtigen Abstand zwischen den einzelnen
Pflanzen (siehe Samentütchen) achten. Jetzt heißt
es nur noch düngen (immer nur laut Kultur und
Packungsanweisung), gießen, ein wenig Unkraut
zupfen und auf die Blüten bzw. die Ernte warten.
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