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Das Verpflanzen eines 3YA (4 AH) Motors in eine 1XJ.
Verfasser: Frank Schleifenbaum & Andreas Genz im September 2005
eMail: FJ-1100-1200@web.de Seite 1 /11
Grundsätzlich gilt:
ES GEHT.
Ich habe eine solche Umpflanzung am 21/09/2005 selbst durchgeführt.
Daher sind alle folgenden Angaben somit aus 1. Hand und keine Vermutungen.
Einzig meine Schlußfolgerung, daß das Ganze auch bei der 3 CW funktioniert, da bei dieser die Halterungen identisch
zur 1 XJ sind und der Rest eh analog von Statten geht, liegt noch im Bereich der Vermutung.
Allerdings muß ich gleich zu Anfang auf meinen Haftungsausschluß hinweisen – jeder schraubt auf eigene Gefahr
und dieser Bericht kann und darf nur eine Hilfestellung sein.
Und noch etwas.
Bitte nehmt für alle fest sitzenden Schlitz + x-Schlitz- Schrauben nicht nur einen normalen Schraubendreher sondern
den passenden Bit des HSS (Bild 6).
Sonst sind die Schraubenköppe Ratz Fatz vermurkst und Ihr habt gewaltig Trauer im Auge.
Hier also nun mein Erfahrungsbericht, worauf zu achten ist und was man geringfügig umarbeiten muß.
Achtung:
Und:
Die Motorbefestigungen der 3 YA (Bild 1, Nr. 3,9,12) samt Bolzen, Muttern und Hülsen vorne braucht
man ALLE! Ohne geht’s nicht.
Die Unterzüge der 1XJ werden wieder im originalen Zustand montiert, also in keiner Weise verändert.
Die Silentblöcke der 1XJ-Motorhalterung hinten unten werden einfach nur in den 3YA-Motor umgesetzt.
Legt Euch weitflächig dicke Pappe unter – es kommt immer wieder irgendwo Öl gelaufen und Ihr versaut
Euch sonst den ganzen Boden.
Benötigtes Werkzeug:
1. kompletter stabiler Ratschenkasten (am besten 3/8“, da sind die Nüsse schön schmal und klein) mit allen
möglichen Inbus - Einsätzen und Nüssen bis SW 27
2. kompletten Maul- Ringschlüsselsatz 8 – 22 mm
3. Druckluftschrauber kurz DLS
Anmerkung dazu:
Der DL-Schrauber braucht neben Druck (8 bar reichen locker) vor allem Volumenstrom, also mindestens einen 80l-
Kessel am Kompressor (25l reichen nicht aus!) und einen ordentlichen, dicken Schlauch am besten mit D-innen = 8-
9 mm, damit das Volumen auch beim DLS ankommt. Ansonsten reicht der vom Kompressor anstehende Volumenstrom
nicht aus und der DLS schafft´s nicht!
4. Drehmomentschlüssel 10 – 60 Nm, besser noch 5 – 50 Nm
5. Drehmomentschlüssel 40 – 210 Nm
6. Loctite (243) Schraubensicherungslack mittelfest
7. Kupferpaste
8. diverse Schraubendreher flach
9. diverse Schraubendreher kreuz
10. 8er, 10er 12er Inbusschlüssel zum Lösen der Motorsteckachse hinten oben (Bild 2, Nr.19), die Mutter ist
auf der rechten Seite! (Bild 2, Nr. 21)
11. ½“ Rohr, ~30 cm lang als Verlängerung / Hebel zu Pkt. 10, wenn kein passender Ratschenaufsatz vorhanden
ist
12. Schraubstock, Bohrmaschine und Bohrer (zu dem Bohrer mehr im Text unten)
13. Handschlagschrauber kurz HSS (Bild 6) + 2,5 kg – Feustel
14. hydr. Wagenheber
15. und ein zweites Paar kräftige, helfende, Hände (alleine ist es eigentlich fast nicht zu schaffen)

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Demontiert werden müssen:
1. Auspuffanlage komplett und Halterung unter dem Motor (das gibt nachher beim Einbau mehr Platz zum Rangieren)
2. Tank / Sitzbank / Seitenverkleidungen
3. Lufthutzen li. u. re.
4. Staubkappen (Bild 2, Nr. 24) abziehen
5. Vergaserbatterie
6. Hitzeschild
7. Massekabel am Motor und an der Batterie lösen
8. Deckel LuFi-Kasten links, um besser an die Kabel (gilt nur bei 3CW) heran zu kommen
9. Kabel Lima (Stecker ziehen)
10. Lima, falls nicht am neuen Motor noch eine dran ist
11. Anlasser, falls nicht am neuen Motor noch einer dran ist
12. Kabel Anlasser am Relais (SW10 Mutter)
13. Massekabel von Batterie an Anlasser bei der 1 XJ
14. Massekabel vom 3YA/4AH – Motor abschrauben, wenn noch vorhanden
15. Deckel Zündplatte (links vorne auf dem Kurbelwellenstumpf) Lösen der 4 Schrauben nur mit HSS!
16. Rotor (14er Nuß + DLS) und Zündplatte, da die „alte“ Zündunterbrechung der 1 XJ an den 3YA Motor
muß, 1 XJ (Bild 7 / Foto 1) ist nicht gleich 3YA (Bild 5) - weiteres siehe im Folgenden
17. Schaltgestänge, vorher noch 1. Gang einlegen – ist für später ☺
18. Kupplungsnehmer
19. Ritzelabdeckung
20. Kettenritzel und danach erst den
21. Bremshebel
22. Kabel von Ölstandsanzeiger und Leerlaufschalter (unter der Ritzelabdeckung)
23. Öl ablassen
24. Ölkühler-Anschlüsse unten am Motor (4 Inbusschrauben, Achtung da kommt immer noch Öl gelaufen!)
25. Ansaugstutzen, sollten nicht am „neuen“ Motor noch die Richtigen dran sein
26. Seitenständerschalter nur mit HSS!
27. dessen Kabel-Halterung am Motor (Bild 3, Nr. 37 + 38)
28. Unterzüge rechts u. links komplett samt Dreiecksblechen (Keine Angst der Motor hält noch immer an den
beiden Steckachsen hinten, kann also nicht raus fallen)
29. Alle am Motor verbleibenden Kabel bis zum Motor zurückziehen, so daß sie sich nicht beim Ausbau irgendwo
einklemmen können. Sonst kommt beim Ausbau massiv Stress auf!

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Vorbereitung des 3YA Motors:
1. Auspuffhalterung abschrauben (gibt mehr Platz zum Rangieren beim späteren Einbau)
2. die Halterung hinten oben abschrauben (Bild 1 Nr. 15, Foto 2) und wech damit
3. die Halterung dieser Halterung (Bild 4, Nr. 44) muß! am 3YA Motor verbleiben - sie stört aber in keiner
Weise - die Bolzen (Bild 4, Nr. 19) sind hier M 10, bei der 1 XJ aber M8. Man kann also nicht einfach die
1XJ – Bolzen hier eindrehen.
4. die Steckachsenaufnahmen hinten unten herausziehen (soweit noch vorhanden) und wech damit
5. soweit noch vorhanden, das Massekabel vom Motorblock abschrauben und wech damit
6. die Zündungsplatte etc. wird erst demontiert und gegen die der 1 XJ ausgetauscht (so sie denn überhaupt
noch vorhanden ist), wenn der Motor im Rahmen hängt und sowohl Ritzel samt Kette als auch der Bremshebel
wieder ordentlich montiert sind, also eigentlich ziemlich zum Schluß.
Die Vorgehensweise nun in epischer Breite ☺.
Nachdem Ihr die ganz zu Anfang genannten Bauteile (1-28) alle demontiert habt, ist jetzt erst einmal die Zündplatte
(Punkt 16) samt Rotor am noch eingebauten 1 XJ Motor zu demontieren.
Dazu die zentrale SW14 Schraube (Bild 5, Nr.4) per DLS bei eingelegtem 1. Gang und betätigter Hi.-Radbremse
heraus schrauben und den Rotor abnehmen. Bei Seite legen – brauchen wir wieder.
Dann die beiden Schrauben (Bild 5, Nr.5) der Platte selbst mit dem HSS & Feustel lösen, ausdrehen und die Platte
entnehmen. Bei Seite legen – brauchen wir wieder.
Anmerkung: Diese Schrauben sind x-Schlitzschrauben und aus dem bekanntermaßen weichen Stahl gefertigt und eingeklebt.
Versucht erst gar nicht sie mit einem normalen Schraubendreher zu lösen – Ihr vermurkst sie garantiert.
Als Nächstes das Sicherungsblech des Ritzels flach schlagen und anschließend die Mutter (36er Nuß) bei eingelegtem
1. Gang und betätigter Hi.-Radbremse ebenfalls mit dem DLS lösen und Ritzel samt Kette von der Welle ziehen.
Die Kette vom Ritzel (vorne) nehmen und Kette einfach hängen lassen. Ritzel bei seite legen – brauchen wir wieder.
Dann Hi.-Rad Steckachse + Kettenspanner lösen und Hi.-Rad etwas nach vorne schieben. Das macht später die Montage
des Ritzels samt Kette erst möglich.
Den Wagenheber unter der Ölwanne positionieren und mit Gefühl so weit nach oben pumpen, bis sich das Vorderrad
so gerade eben beginnt zu heben. So sind die vorderen Befestigungspunkte rel. Entlastet und die Achsen gehen leichter
heraus.
Jetzt den Seitenständerschalter demontieren (HSS!) und die Unterzüge (Bild 2, Nr. 2+3) abschrauben. Es sind je
Seite 4 Schrauben (Bild 2, Nr. 7,8,2x15), vorne die beiden mit Mutter, hinten die beiden sind i.d.R. eingeklebt.
Das Ende der Unterzüge unter den Fußrastenplatten ist nur eingeschoben und kann ohne weiteres heraus gezogen
werden. Die Platten können fest bleiben.
Gleichzeitig die Dreiecksbleche (Bild 2, Nr. 5 + 6) vorne am Motor lösen und abnehmen. Dazu die Steckachse (Bild
2, Nr. 10) lösen und einfach herausziehen und wech damit.
Die Dreiecksbleche braucht Ihr wieder.
Nun „hängt“ der Motor nur noch an den beiden hinteren Steckachsen und diese müssen jetzt raus.
Zuerst beide nur lösen und zwar wie folgt.
a. Die beiden Inbusschlüssel mit dem langen Schenkel in das Rahmenrohr einschieben bis in den jeweiligen Inbus-Kopf
(Bild 2, Nr. 18 + 20). Dann die beiden Rohrverlängerungen auf den kurzen Schenkel aufsetzen und
auf der rechten Seite die Mutter lösen, abdrehen und herausziehen. Hier ist Kraft angesagt, denn lt. WHB ist
diese Mutter / Achse mit 90 Nm bei der Montage anzuziehen.
b. Die untere Steckachsenmutter rechts (SW 17 oder 19) (Bild 2, Nr. 17) lösen und abdrehen, links die Steckachse
(Bild 2, Nr. 16) gegenhalten.
Nun wird’s etwas heikel, denn es geht daran, den Motor gänzlich zu lösen und heraus zu nehmen.
Den Wagenheber vom Kumpel bedienen lassen und gleichzeitig erst die untere und dann die obere Steckachse herausziehen
/ -schieben. Bei der Oberen mit einem langen Schraubendreher von rechts aus etwas nachhelfen.

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Jetzt steht der Motor auf dem Wagenheber und „kippelt“ – also Motor gerade halten und mit Kumpel zusammen so
weit anheben, daß man den Wagenheber mit dem Fuß zur Seite kicken und den Motor ganz langsam zu Boden sinken
lassen kann.
Zitat aus dem Reparaturbuch des Bucheli-Verlags:
• Stütze (hier Wagenheber) entfernen und Motor ablassen
• Motor leicht im Uhrzeigersinn drehen und nach rechts aus Rahmen bugsieren
Zitat Ende.
Klingt soo einfach, ist aber echt schweißtreibend, denn wirklich leicht ist der Motor nicht.
Liegt der Motor dann doch außerhalb des Rahmens, ist spätestens jetzt erst mal eine kleine Pause angesagt mit einer
oder ´nem plus wenn´s beliebt.
(Ich habe es beim Schrauben zumindest so gehalten 1. + 3. – selbst jetzt beim Schreiben wieder )
Nun sind die Halterungen bzw. deren Buchsen am Motor an der Reihe.
Der Reihe nach:
1. die Teile mit der Nummer 40, 41 + 42 bleiben am 1XJ Motor
2. vorne oben (Bild 4, Nr. 45) –die Stahlbuchsen bleiben im Gehäuse der 3YA, hierzu passend gibt es 2 Stahlhülsen
und 2 Bolzen M 12 der 3YA mit Mutter und je zwei Scheiben, die eine Art Staubkappe darstellen.
3. vorne unten (Bild 2, Nr. 12, 13 ) – hier kommen die Buchsen aus dem 1 Xj Motor in den 3 YA Motor rein
plus die originalen Bolzen der 1 XJ
4. hinten oben (Bild 2, Nr. 18, 19 ) – aus dem 1XJ Motor in den 3 YA Motor
5. hinten unten (Bild 3, Nr. 44 + 2x43) – hier kommen die Buchsen aus dem 1 Xj Motor in den 3 YA Motor
rein
6. Bei den Dreieckshalterungen der 1 XJ (Bild 2, Nr. 5 + 6) müssen die Löcher für die Steckachse (Bild 2, Nr.
10) auf den Bolzendurchmesser der 3 YA (Bild 1, Nr. 9) mit ~ 0,5 mm Übermaß aufgebohrt werden.
Die Steckachse kommt nicht mehr zum Zuge, statt dessen die beiden dicken Bolzen der 3YA.
Fertig sieht das dann aus wie auf dem Foto Nr. 3.
Nun den neuen Motor (umgekehrt zum Ausbau) von rechts unter den Rahmen schieben und soweit anheben, daß der
Motor im Rahmen drin ist und Wagenheber drunter kann.
Mit dem Wagenheber den Motor soweit anheben, daß die untere Steckachse (Bild 2, Nr. 16) hinten zuerst komplett
rein geht.
Dann mit dem Wagenheber den Motor soweit liften, daß auch die obere Steckachse (Bild 2, Nr. 16) hinten komplett
eingeschoben werden kann. Der Wagenheber bleibt noch unter dem Motor!
Jetzt die Unterzüge links wie rechts hinten unter die Fußrastenplatten schieben, eine Schraube (Bild 2, Nr. 15) rein
und vorne zusammen mit den Dreiecksblechen auch verschrauben (im Unterzug je eine länger u. eine kürzere (Bild
2, Nr. 7 + 8)).
Dabei kommt der Wagenheber wieder zum Zuge, da ich diesen zum „feinen“ Heben des Motors nutzen kann und die
Schrauben der Unterzüge auch vorne locker einsetzen kann.
Nun kommen die beiden Bolzen an der oberen Motorhalterung vorne rein und dann erst die unteren vorne.
Erst wenn diese samt ihrer Kollegin handfest sitzt, werden die vorderen Schrauben des Unterzuges auch handfest
angezogen.
Dabei auf die „Nut & Feder“ Ausführung der Unterzüge vorne, da wo sie aufeinander liegen, achten. Sie müssen
ziemlich genau aufeinander passen, sonst gibt’s Spannungen die keiner will.
Nun die beiden Schrauben (Bild 2, Nr. 15) je Seite nacheinander! nochmals ausschrauben, mit Loctite 243 benetzen
und mit dem Drehmo in einem Rutsch bis zum Auslösen des Drehmo´s (Nm´s siehe WHB) eindrehen.
Es sei nochmals erwähnt: Alle Bolzen und Muttern zuerst nur handfest anziehen, damit man den Motor noch
„ausrichten“ kann, denn ein wenig Spiel haben alle Halterungen und dieses ist unter allen
Befestigungen auszugleichen!

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Jetzt wird’s wieder einfach.
Die Motorhalterungen rundum mit dem Drehmo anziehen (Werte siehe WHB), Ritzel samt Kette montieren, mit dem
Schalthebel den 1. Gang reindrücken (Hinterrad dabei etwas bewegen), Bremspedal lose aufstecken, betätigen und
Ritzelmutter auch mit Drehmo (85 Nm) anziehen. Dann das, nach Möglichkeit neue, Sicherungsblech (4,35 €) wieder
an die Mutter anbiegen.
Bei weiterhin betätigter Bremse die Zentralschraube(Bild 5 & 7, Nr.4) des Zündrotors mit dem DLS lösen, Grundplatte
mit dem HSS auch lösen, die 1 XJ Platte einbauen (Sicherungslack an den beiden 6er Schrauben, 6 Nm, nicht
vergessen) und 1 XJ – Rotor mit der Zentralschraube unter Einsatz des DSS / Drehmo mit 50 Nm anziehen.
Achtung:
Der Rotor hat eine kleine Ausfräsung, die exakt auf einen zugehörigen „Zentrier“-Stift
(Bild 5, Nr.3) im Kurbelwellenstumpf passt! Also nicht mit Gewalt, sondern sanft aufsetzen!
Nun werden alle vorher demontierten Teile in (umgekehrter) Reihenfolge wieder angebracht.
Und vergesst nicht den Auspuffhalter unter dem Motor. 25 Nm für die Schraube
Achtung:
Die Dichtungsringe der beiden Stutzen des Ölkühlers an / in der Ölwanne bedürfen der besonderen
Obacht.
Werden sie verkantet, gehen sie sehr schnell kaputt.
Auch sollte man diese am besten durch neue ersetzen. Man kann die O-Ringe zwar auch am
komplett montierten Motorrad, ohne Demontage des Auspuffes, wechseln, dafür muß aber das
Öl komplett wieder abgelassen werden.
Die 4 Inbusschrauben bekommen 10 Nm.
Noch etwas Allgemeines zur Montage.
Ich kann´s aus leidvoller Erfahrung heraus nur immer wieder gebetsmühlenartig wiederholen.
Wenn Ihr keine großen Erfahrungen beim Schrauben habt, nehmt grundsätzlich den Drehmo zum Festziehen und
achtet auf die Anzugsmomente.
Die Stahlschrauben reißen bei zu festem Anziehen (Anknallen) das Gewinde aus dem Alu heraus und der Ärger ist
da und SEHR groß.
Der Drehmo will übrigens auch immer wieder schön entlastet werden, also nicht mit Spannung einfach für die nächsten
Tage weglegen. Die Feder erlahmt sonst und der Drehmo MUSS neu geeicht werden oder geht gleich in den
Mülleimer.
Beim Drehmo sollte das Beste gerade gut genug sein und eine möglichst geringe Toleranz (kleiner 10%) aufweisen.
Denn taugt er nichts, läuft man sehr große Gefahr, die Schrauben abzureißen oder zu überdrehen!
Mehr dazu unter : http://rrr.de/~agento/technical/drehmoment.htm
Kleines Beispiel:
Die 6er Gewindeschrauben der Ölwanne, der Ritzelabdeckung oder auch des Kupplungnehmers
bekommen nur 10 Nm – das ist wirklich nur nen Hauch mehr als handfest, will sagen das
angeschraubte Teil lässt sich nicht mehr bewegen.
Der Ölfilter und sein Gehäuse
Solltet Ihr sinnigerweise den Filter gleich mit wechseln, so achtet auf das Kabel der Zündplatte.
Dieses ist direkt neben und oberhalb des Gehäuses verlegt und legt sich mit Vorliebe genau auf die Dichtfläche des
Gehäuses!
Kleiner Tip dazu – das Kabel einfach vor dem Aufsetzen des Gehäuses ganz nach außen ziehen und erst nach Festziehen
der Gehäuseschraube (SW 12, 15 Nm) wieder an seinen angestammten Platz schieben.

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Bild 1 - 3 YA Rahmen

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Bild 2 – 1 XJ Rahmen

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Bild 3 – Kurbelwellengehäuse 1 XJ

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Bild 4 – Kurbelwellengehäuse 3 YA

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Bild 5 – Zündungsgrundplatte 3 YA
Bild 6 – Handschlagschrauber (HSS)
Bild 7 – Zündungsgrundplatte 1 XJ
Foto 1
Schrauben mit Sicherungslack einsetzen (6 Nm)
Foto 2
die alte Halterung des 3YA-Motors

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Foto 3
3YA-Schraube (von außen)
Foto 4 - Halterung vorne oben, wo die dicke Schraube
samt Passhülse (Bild 1, Nr. 3) der 3YA hineinkommt
1XJ Schraube in
Foto 5
1XJ Unterzug samt Silentblock
Foto 6
3YA-Schraube (von innen)
hier sollte eigentlich eine gewölbte U-Scheibe wie
in Foto 5 (kl. blauer Pfeil) drauf, von 4 notwendigen
fehlte aber leider eine.