Zahnriemenwechsel AAR Vorwort - audidrivers ⢠'DAS'
Zahnriemenwechsel AAR Vorwort - audidrivers ⢠'DAS'
Zahnriemenwechsel AAR Vorwort - audidrivers ⢠'DAS'
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<strong>Zahnriemenwechsel</strong> <strong>AAR</strong><br />
<strong>Vorwort</strong><br />
Diese Reparaturanleitung soll die bekannten Reparaturanleitfäden von Audi/VW und „So<br />
wird’s gemacht“ von Heinz- Rüdiger Etzold sinnvoll ergänzen. In letzterer (sonst sehr<br />
empfehlenswerten!) Lektüre wird der <strong>Zahnriemenwechsel</strong> innerhalb von nicht einmal einer<br />
Seite behandelt und wirft mehr Fragen als Antworten auf. Oftmals wird auf andere Seiten<br />
verwiesen oder Arbeitsschritte ausgelassen die den Laien schnell an seine Grenzen bringen.<br />
Häufig werden dadurch „Pfennigartikel“ vergessen einzubauen, wie z.B. die Simmeringe, weil<br />
diese gar nicht benannt werden. Wer vernünftig arbeiten will und die nächsten 120000km<br />
(oder 6-8 Jahre!) seine Ruhe haben will, sollte die unten genannten Teile alle austauschen.<br />
Bei dem abgebildeten Fahrzeug handelt es sich um ein Audi 100 C4 mit 2309cm³ (MKB: <strong>AAR</strong>),<br />
Frontantrieb und ohne Klimaanlage.<br />
Der Preis für einen <strong>Zahnriemenwechsel</strong> beim Vertragshändler kann bis zu 700€ kosten. Bei<br />
den bekannten Marktbegleitern ist es zwar deutlich günstiger, aber man kann einen<br />
<strong>Zahnriemenwechsel</strong> dort nicht empfehlen, da durch die niedrigen Vorgabezeiten sehr<br />
unsauber gearbeitet wird.<br />
Meine Empfehlung für jeden der nicht gerade zwei linke Hände hat und gerne schraubt, lautet<br />
daher eindeutig es selbst zu machen. Durch Audidrivers.de und bekannte, versierte Schrauber<br />
kann man sich schnelle Hilfe holen falls es mal klemmt. Einzig und alleine Zeit sollte man<br />
mitbringen, etwa 4- 10 Stunden sollte man, je nach seinen persönlichen Fähigkeiten,<br />
einplanen.<br />
Viel Spaß beim Lesen und Schrauben.<br />
Allzeit pannen- und unfallfreie Fahrt wünscht euch<br />
Leo
Notwendige Teile <strong>AAR</strong>:<br />
Thermospannrolle/ Riemenspanndämpfer 054 109 479 124,00 €<br />
Wasserpumpe mit Dichtring 054 121 004 AX 53,30 €<br />
Zahnriemen 147 Zähne 054 109 119 G 33,20 €<br />
6-Kantschraube (für Zahnriemenscheibe KW) N 010 143 2 4,20 €<br />
M18x1,5x65<br />
Empfohlene zusätzliche Teile <strong>AAR</strong>:<br />
Keilrippenriemen (für Fahrzeuge OHNE Klima) 054 903 137 A 24,70 €<br />
21,36x1293 MM<br />
Keilrippenriemen (für Fahrzeuge MIT Klima) 054 903 137 B 35,55 €<br />
21,36x1693 MM<br />
Radialwellendichtring (KW) 35x48x10 054 115 147 B 4,40 €<br />
Wellendichtring (NW) 47x10 068 103 085 E 12,80 €<br />
Bei Bedarf:<br />
Kurbelwellenrad 034 105 263 A 20,20 €<br />
Nockenwellenrad 034 109 111 19,25 €<br />
4x Innensechskant Schrauben N 014 726 3 1,10 €<br />
(an Riemenscheibe) M8x30 12.9<br />
6 Kantschraube (am Nockenwellenrad) N 902 562 01 0,36 €<br />
M10x1,25x30<br />
Riemenspanndämpfer für Keilrippenriemen 054 903 133 150,50 €
Werkzeug:<br />
„Gegenhalter für Schwingungsdämpfer 3256“<br />
Zum Selbstbau des Werkzeuges ist auf der letzten Seite eine Zeichnung<br />
beigefügt<br />
Notwendig<br />
„Schlüssel für Schwingungsdämpfer 2079“<br />
Nur in Verbindung mit 1Zoll Drehmomentschlüssel<br />
Nicht notwendig<br />
„Prüfgerät für Keil- und Zahnriemen VW210“<br />
Nicht notwendig<br />
- 1Zoll Drehmomentschlüssel bis 350Nm, oder Drehmomentschlüssel bis 450Nm<br />
(empfehlenswert)<br />
- Dichtungspaste AMV 18800102 (empfehlenswert)<br />
Soweit nicht anders angegeben gelten folgende Anzugsmomente:
Demontage Stoßstange<br />
Vor dem Abbau der Stoßstange den Unterbodenschutz demontieren<br />
Ausbau der Leuchten<br />
- 2 x Kreuz für Leisten unter den Scheinwerfern<br />
- 4 x Kreuz (oben)<br />
- 4 x Kreuz (unten)<br />
- Ziergitter an der Stoßstange herausziehen<br />
- 4 x Kreuz an den Nebelscheinwerfern<br />
Abbau der Stoßstange<br />
- 4 x Spax im Radlauf<br />
- 4 x 13er Kopf hinter der Windleiste und den Nebelscheinwerfern<br />
Hinweis: Beim Ausbau der Stoßstange den Fühler der Außentemperaturanzeige abziehen.
Ausbau Schloßträger<br />
- Kabelklipse für Entriegelungsmechanismus lösen<br />
- 10 x 10er Kopf<br />
Ausbau Kühler<br />
- Kühlflüssigkeit ablassen<br />
- 3 Schellen rechts am Kühler lösen<br />
- 2 x 13er Kopf links und rechts am Kühler<br />
- Massekabel und Stecker neben dem Spritzwasserbehälter abziehen<br />
- 3 x 10er Kopf und 1 Spax für den Kühler der Servoflüssigkeit. Diesen während den<br />
Arbeiten am besten so weit wie möglich unter das Auto schieben<br />
Um das Kühlmittel vollständig auszutauschen muss außerdem der Wärmetauscher gespült<br />
werden. Hierzu kann man den Temperaturschalter (Kaltlaufregler) vom Zulauf trennen.<br />
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
Demontage Keilriemen<br />
- 4 x 10er Kopf am Viskolüfter<br />
- Vintelator abziehen<br />
Hinweis: Der Viskolüfter selber muss NICHT demontiert werden!<br />
- Spannrolle für Keilrippenriemen mit 17er Gebelschlüssel entspannen und mit M6<br />
Schraube sichern<br />
- Keilriemen entfernen
Zahnriendeckel oben<br />
- 2 x Klips am oberen Zahnriemendeckel lösen und entfernen<br />
Zahnriemendeckel unten<br />
- 1 x 10er<br />
- 1 x 10er rechts mit<br />
abgesetztem Schlüssel<br />
1.Zylinder auf oberen Totpunkt stellen<br />
- Gang auslegen und Zündschlüssel abziehen<br />
- Über die M18 Schraube (27er Kopf) rechts herum die Kurbelwelle drehen, bis im<br />
Sichtfenster der Strich von der „0“ direkt auf der Kante liegt.
Gleichzeitig ist es unbedingt notwendig, dass der<br />
Pfeil an den Punkt beim Nockenwellenrad zeigt!<br />
Falls das nicht so ist, muss die Kurbelwelle um<br />
eine 360° Umdrehung weiter gedreht werden!!!<br />
Soll das Nockenwellenrad demontiert werden, um den Simmering zu wechseln, sollte das zu<br />
diesem Zeitpunkt bei montierten Zahnriemen und aufgelegtem Werkzeug 3256 geschehen.<br />
Hier der <strong>AAR</strong> mit gespannten aber blockierten Riementrieb. Der Riemen darf hierbei natürlich<br />
keine Vorschäden haben. Beim <strong>AAR</strong> muss das rückseitige Kunststoffteil nicht demontiert<br />
werden.
Zur Demontage des NW-Simmerings zwei Spax-<br />
Schrauben 180° versetzt eindrehen.<br />
Vorher mit Kernlochdurchmesser vorbohren.<br />
Anschießend den Ring mit einer Zange und einem<br />
untergelegten Holzstück raus hebeln.<br />
Den neuen Simmering einölen und einsetzen ohne den<br />
Ring über scharfe Kanten und Macken zu ziehen.<br />
Simmering auf Grund gleichmäßig einschlagen mit<br />
einem Hartholzstück. Falls die Reibfläche der<br />
Nockenwelle an dieser Stelle schon stark eingelaufen<br />
ist, den Simmering soweit parallel einschlagen bis er<br />
noch auf der sauberen Fläche reibt.<br />
Danach wird das NW-Rad wieder mit aufgesetztem<br />
Zahnriemen und blockierten Riementrieb montiert.<br />
Hauptriemenscheibe demontieren<br />
- Werkzeug 3256 auflegen und die M18 Schraube mit einer 27er Nuss links herum raus<br />
schrauben
- Die vier M8x30 12.9 Schrauben mit WD40 oder Caramba einsprühen und entfernen<br />
- Riemenscheibe/Schwingungsdämpfer mit der Hand abnehmen.<br />
- 3 x M10 an der Thermospannrolle lockern, dadurch entspannt sich der Zahnriemen und<br />
kann entfernt werden<br />
- Soll der Simmering ausgetauscht werden, muss das Zahnrad zusätzlich, oder zusammen<br />
mit der Riemenscheibe, per Abzieher abgezogen werden.<br />
- Kontrollieren ob Haarrisse in dem Riemenrad sind, ggf. austauschen<br />
Hier für das Ersetzen wieder die gleiche<br />
Vorgehensweise wie beim NW-Simmering
Wasserpumpe tauschen<br />
- Riemenscheibe der Servopumpe mit 32er Nuss/ Gabel gegenhalten und 3 x Inbus lösen.<br />
So kommt man leichter an die Inbus Schraube der Wasserpumpe<br />
- 2 x 10er und 1 x Inbus lösen und Wasserpumpe entfernen<br />
- Kontaktfläche der Wasserpumpe mit säubern, damit die neue Wasserpumpe dicht ist<br />
- Neuen Dichtring mit Dichtungspaste einschmieren und Wasserpumpe festschrauben<br />
- Die Riemenscheibe der Servopumpe kann wieder angebracht werden<br />
- Falls erforderlich neuen Thermostat einsetzen
Weitere Vorgehensweise<br />
- Zahnriemen auf das Zahnrad der Kurbelwelle legen<br />
- Riemenscheibe auflegen und die vier M8 Schrauben der Riemenscheibe handfest<br />
anziehen (auf planen Sitz achten)<br />
- Werkzeug 3256 auflegen<br />
- Die 4 M8 Schrauben festziehen<br />
Hier Drehmoment beachten und wenn möglich die Schrauben<br />
gegen neue 12.9 ersetzen. Außerdem drehen die 6-kant<br />
gerne durch.<br />
Defektes Gewinde<br />
- Die M18 Schraube mit 450Nm festziehen. Mit dem Spezialwerkzeug 2079 nur 350Nm.<br />
Vorher die Gewindegänge und Auflagefläche des Schraubenkopfes mit Dichtungspaste<br />
AMV 18800102 bestreichen<br />
Ohne Drehmomentschlüssel lässt sich ganz einfach rechnen:<br />
Drehmoment [Nm] = Masse [Kg] x 9,81 x Länge [m]<br />
Das heißt, wenn ihr bei einem Hebel von exakt einem Meter anzieht, muss ein Gewicht von<br />
46Kg auf den Hebel gelegt werden wenn der Hebel horizontal liegt.<br />
In der Drehmomentangabe von 450Nm ist genügend Toleranz um so zu arbeiten. Viele<br />
Werkstätten machen es genauso.
- Werkzeug 3256 entfernen und erneut über das Sichtfenster die Kurbelwelle auf die „0“<br />
stellen. Durch die bisherigen Arbeiten hat sich die Stellung inzwischen um wenige Grad<br />
verstellt!<br />
- Die Nockenwellenmarkierung (Bild oben) genau zum Pfeil richten<br />
- Zahnriemen auflegen, sodass er straff über das Kurbelwellenrad/ Wasserpumpe/<br />
Thermospannrolle/Nockenwellenrad liegt und die Zähne eingreifen. Der Riemen sollte<br />
nun (vorerst) mittig auf allen Riemenelementen sitzen<br />
- Der Zahnriemen wird nun gespannt oder<br />
entspannt, indem man die<br />
Thermospannrolle am Sechskant nach<br />
links (Riemen entspannen) oder nach<br />
rechts (Riemen spannen) dreht<br />
- Prüfgerät VW210 auf einen Skalenwert<br />
zwischen 13 und 13,5 vorspannen. Der<br />
weiße Strich am muss bei richtiger<br />
Spannung mit dem Rand des Prüfgerätes<br />
übereinstimmen<br />
Prüfung ohne VW210<br />
- Der Zahnriemen muss sich mittig<br />
zwischen Wasserpumpe und<br />
Nockenwellenrad mit Daumen<br />
und Zeigefinger gerade noch um<br />
90° (1/4 Umdrehung) verdrehen<br />
lassen (bei kaltem Motor!). Die<br />
Wasserpumpe muss so fest<br />
angezogen sein, dass sich die<br />
Stellung der Wasserpumpe bei<br />
der Prüfung nicht verändert!
- Die Steuerzeiten nochmals kontrollieren und ggf. korrigieren<br />
- Über die M18 Zentralschraube die Kurbelwelle um mindestens 2 Umdrehungen drehen<br />
- Bei jeder geraden Anzahl von Umdrehungen lassen die Steuerzeiten nun nochmals<br />
kontrollieren und die Riemenspannung sollte dabei konstant bleiben. Die axiale Lage<br />
des Zahnriemens auf den Umlenk- und Spannelementen kann sich aber um wenige<br />
Millimeter verstellen<br />
- Falls sich der Riemen außergewöhnlich viel axial auf den Scheiben verschoben hat, ist es<br />
ein Indiz dafür, dass die Wasserpumpe und/oder die Thermospannrolle nicht plan auf<br />
die Anlagefläche angeschraubt sind/ist<br />
- Montage der restlichen Teile erfolgt in umgekehrter Reihenfolge
Zum Kühlwasser<br />
Bis 06.96 wird der Kühlmittelzusatz G 011 A8 C (Farbe grün) verwendet.<br />
Kühlmittelmenge NG: 7,0 Liter; kann je nach Ausstattung des Fahrzeugs abweichen.<br />
- Ist die Flüssigkeit im Ausgleichbehälter braun, wurde G 012 A8 D mit einem anderen<br />
Kühlmittel vermischt. In diesem Fall Kühlsystem spülen und Kühlmittel wechseln. Zum<br />
Spülen Kühlsystem mit klarem Wasser befüllen und Motor ca. 2 Minuten laufen lassen.<br />
Durch diesen Spülvorgang sollen Kühlmittelreste weitestgehend entfernt werden.<br />
- G 011 A8 C bzw. G 012 A8 D und Kühlmittelzusätze mit dem Vermerk "gemäß TL VW<br />
774 C" bzw. "gemäß TL VW 774 D" verhindern Frost- und Korrosionsschäden sowie<br />
Kalkansatz. Außerdem heben sie die Siedetemperatur an. Aus diesen Gründen muss das<br />
Kühlsystem unbedingt ganzjährig mit Kühlerfrost- und Korrosionsschutzmittel befüllt<br />
sein.<br />
Besonders in Ländern mit tropischem Klima trägt das Kühlmittel durch den höheren<br />
Siedepunkt bei hoher Belastung des Motors zur Betriebssicherheit bei.<br />
- Der Frostschutz muss bis etwa -25 °C (in Ländern mit arktischem Klima bis etwa -35 °C)<br />
gewährleistet sein.<br />
- Die Konzentration des Kühlmittels darf auch in der warmen Jahreszeit bzw. in warmen<br />
Ländern nicht durch Nachfüllen von Wasser verringert werden. Der Kühlmittelzusatz-<br />
Anteil muss mindestens 40 % betragen.<br />
- Ist aus klimatischen Gründen ein stärkerer Frostschutz erforderlich, kann der Anteil<br />
von G 011 A8 C bzw. G 012 A8 D erhöht werden, aber nur bis zu 60 % (Frostschutz bis<br />
etwa -40 °C), da sich sonst der Frostschutz wieder verringert und außerdem die<br />
Kühlwirkung verschlechtert wird.<br />
- Für das Mischen des Kühlmittels ist nur sauberes Trinkwasser zu verwenden.<br />
- Wurden Kühler, Wärmetauscher, Zylinderkopf oder Zylinderkopfdichtung ersetzt,<br />
gebrauchtes Kühlmittel nicht wieder verwenden.<br />
- Zum Prüfen des Frostschutzes im Kühlsystem müssen Sie für den Kühlmittelzusatz<br />
G012 A8 D das Spezialwerkzeug T10007 verwenden.<br />
Zu dem Thema Kühlwasser ist auch folgender Link wertvoll<br />
http://www.autoplus.co.at/news.phpbeitragsid=23
Zur Riemenspannung<br />
Die Riemen der Nebenaggregate (Klimapumpe/ Lichtmaschine/ Servopumpe) sollten eher zu<br />
wenig als zuviel gespannt sein. Häufig kommt es bei zu heftig gespannten Riemen zu<br />
Lagerschäden der jeweiligen Teile. Gerade die Lichtmaschine ist dafür anfällig.<br />
Laut Reparaturleitfaden sollte die Spannung so eingestellt werden, dass mittig zwischen den<br />
Riemenscheiben der Riemen um 10mm mit dem Daumen eingedrückt werden kann.<br />
Zum Zahnriemen (Auszug „Praxistipps Contitech“)<br />
Hinweis zu „Zahnriemen reißt“<br />
Der <strong>AAR</strong> ist kein so genannter „Freiläufer“, reißt der Zahnriemen setzen die Ventile auf die<br />
Kolben auf!
Zeichnung Gegenhalter VAG 3256