Die richtige Belichtungsmessung und Belichtung

Die richtige Belichtungsmessung und
Belichtung
*Horst*
10. Juni 2008
Quelle: http://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=33057
Hier im Forum gibt es gerade unter den Foto-Einsteigern immer wieder Fragen und Unsicherheiten
bei den Belichtungssituation. Dabei glauben einige User sogar, dass Ihre Kamera nicht
richtig belichten würde, weil die Bilder zum Teil zu dunkel oder zu hell werden. Mit etwas Glück
kann man mit EBV falsche Belichtungen nachträglichen wieder richtig „hinbiegen“, aber warum
nicht gleich richtig belichten? Denn wenn in manchen Stellen des Bildes keine Zeichnung mehr
vorhanden ist, kann auch das beste EBV-Programm nichts mehr herbeizaubern.
Die Kamera ist nur ein Werkzeug und der User sollte genau wissen wie sein Werkzeug funktioniert,
dann braucht er sich nicht mit vielen überflüssigen Aufnahmen dem Ideal zu nähern,
sondern käme dem gewünschten Ergebnis schon bei der ersten richtigen Einstellungen sehr nahe.
Die folgende Beschreibung findet man leider in keiner Bedienungsanleitung der Kameras, ist aber
sehr wichtig um zu verstehen was die Kamera tatsächlich tut:
1 Die Belichtung
Allgemeines
Unter der Belichtung versteht man den Vorgang der Einwirkung von Licht auf den Bildsensor
bzw. das lichtempfindliche Filmmaterial. Das von Robert Bunsen und Henry Roscoe formulierte
Reziprozitätsgesetz besagt, dass die fotografische Auswirkung einer Belichtung vom Produkt der
Lichtintensität und der Belichtungsdauer abhängig sei. D. h., dass eine geringe Lichtintensität bei
langer Belichtungsdauer die gleiche Wirkung hervorruft, wie einer intensive Lichtintensität bei
kurzer Belichtungsdauer, sofern nur das Produkt beider Faktoren gleich ist:
Belichtung = Lichtintensität x Belichtungsdauer
Das Reziprozitätsgesetz gilt uneingeschränkt auch noch heute für aktuelle DSLR-Kameras!
Die Belichtungszeit Die Belichtungszeit regelt die Dauer der Einwirkung des Lichtes auf den
Sensor und beeinflusst so die Lichtmenge. Fotografisch beeinflusst sie auch die Bildstatik bzw.
Dynamik. Bei Kameras wird sie durch die Dauer der Öffnung des Verschlusses geregelt und wird
somit auch als Verschlusszeit bezeichnet.
Die genormte Belichtungszeitenreihe:
. . . 2 − 1 − 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
− − − − − − − − − − . . .
2 4 8 15 30 60 125 250 500 1000 2000
1

1 Die Belichtung
Die Verschlusszeit wird bei Kameras in der Regel in 1/Sekunde [s] angegeben. Die 125 auf
1
dem LCD-Display oder der Verschlusszeitenskala der Kamera entspricht somit 125s. Die einzelnen
Stufen entsprechen dann einer Verdoppelung bzw. Halbierung der Verschlusszeit. 1
60s entspricht
somit der doppelten und 1
250s der halben Verschlusszeit gegenüber der 1
125s. Bei besseren Kameras
Stufen einstellen.
kann man die Zeiten auch in 1
2
bzw. 1
3
Wegen der Verwacklungsgefahr bei Aufnahmen aus freier Hand ohne Stativ gilt die Regel, dass
die Verschlusszeit in Sekunden maximal 1/Brennweite in mm betragen sollte. D.h., dass bei einem
50mm-Objektiv die Verschlusszeit maximal 1/50s betragen sollte. Kann z. B. bei einem Objektiv
mit 300mm Brennweite auf Grund der Lichtverhältnisse die maximale Verschlusszeit von 1/300s
nicht erreicht werden, so ist für eine verwacklungsfrei Aufnahme ein stabiles Stativ oder eine feste
Auflage unverzichtbar. Die Praxis zeigt jedoch, das bei Brennweiten > 200mm aber noch weit kürzere
Verschlusszeiten notwenig sind um verwacklungsfrei Aufnahmen aus der Hand zu bekommen.
Steht die Kamera fest auf einem stabilen Stativ, können weitgehend beliebig lange Verschlusszeiten
(z. B. bei Langzeitbelichtungen bei Nachtaufnahmen) für verwacklungsfreie Aufnahmen realisiert
werden. Abhilfe können hier auch Objektive oder Kameras mit aktiven Bildstabilisatoren (z. B.
Canon IS oder Nikon VR) bringen.
Die Blende Die Blende bezeichnet die Größe der Lichteintrittsöffnung des Objektivs und ist
neben der Belichtungszeit die zweite Möglichkeit die Lichtmenge die auf den Bildsensor fallen soll
zu regeln. Sie ist auch ein Maß für die Lichtstärke des Objektivs. Des Weiteren beeinflusst sie die
Schärfentiefe. Die Größe der Blendenöffnung wird in Blendenzahlen angegeben.
Je größer die Blendenöffnung, desto kleiner die Blendenzahl! Die Lichtmenge, die in einer bestimmten
Zeit durch die Blendenöffnung hindurchgelangt, ist gemäß der Berechnung der Kreisfläche
dem Quadrat des Blendendurchmessers proportional. Wird demzufolge der Blendendurchmesser
um den Faktor Quadratwurzel aus 2 vergrößert, so verdoppelt sich die Fläche der Öffnung
und damit auch die auf den Film treffende Lichtmenge. Die nächst höhere Blendenzahl ergibt
jeweils eine Halbierung und die nächst niedrigere Blendenzahl eine Verdopplung der Lichtmenge.
So ergeben die rechnerischen Unterschiede zwischen den Blendenzahlen den Faktor Quadratwurzel
aus 2. Theoretisch müssen alle Objektive (unabhängig von Modell und Hersteller) bei der gleichen
Blendenzahl auch die gleiche Lichtmenge pro Fläche durchlassen.
Die genormte Blendenreihe:
. . . 1 − 1, 4 − 2 − 2, 8 − 4 − 5, 6 − 8 − 11 − 16 − 22 − 32 − 45 . . .
Bei einigen Objektiven entsprechen die kleinsten Blendenzahlen nicht genau der Blendenzahlen
der genormten Blendenzahlenreihe. Hier handelt es sich um konstruktionsbedingte Zwischenwerte.
Blendenzahlen werden auch oft mit dem Brennweitenverhältnis f angegeben, z. B. f/5,6
Die Änderung der Blende und damit veränderte Schärfentiefe lässt sich gemäß dem Reziprozitätsgesetz
durch eine andere Verschlusszeit ausgleichen. Misst man z. B. bei Blende 8 eine Verschlusszeit
von 1/125s, so sind zahlreiche Kombinationen von Verschlusszeiten und Blendenzahlen
möglich, die für einen bestimmten Lichtwert die jeweils gleiche Belichtung des Bildes ergibt. =>
mehr zur Schärfentiefe
Mit verschiedenen Zeit-Blendenkombinationen erhält man zwar die gleiche Belichtung, aber man
kann mit den verschiedenen Zeit-Blendenkombinationen auch die Darstellung unseres Fotomotivs
hinsichtlich Dynamik und Schärfentiefe beeinflussen. Die Regelung von Verschlusszeit und Blende
wird somit zu einem wichtigen Faktor der Bildgestaltung. Hieraus ergeben sich:
{Zeit = Konturschärfe} und {Blende = Schärfentiefe}
2

2 Die Belichtungsmessung
2 Die Belichtungsmessung
Um eine richtige Belichtung zu gewährleisten, also um sicherzustellen das genau die richtige Lichtmenge
auf den Sensor oder Film trifft um das Bild nicht über- oder unter zu belichten, muss das
vorhandene Licht mit einem Belichtungsmesser gemessen werden. Mit dem Messergebnis können
dann die richtigen Werte für Belichtungszeit und Blende an der Kamera eingestellt werden. Hierbei
gibt es zwei vollkommen unterschiedliche Arten der Belichtungsmessung: Die Lichtmessung und
die Objektmessung.
2.1 Die Lichtmessung
Bei der Lichtmessung werden mit dafür geeigneten Handbelichtungsmessern die tatsächlichen
Lichtverhältnisse unabhängig von der Motivhelligkeit gemessen. Dabei wird im Gegensatz zur
Objektmessung nicht das vom Objekt reflektierende Licht, sondern das auf das Objekt einfallende
Licht gemessen. Das Messergebnis kann dann direkt an der Kamera mit Zeit und Blende eingestellt
werden. Diese Methode hat den Vorteil, dass die Reflektionseigenschaften des Motives im
Gegensatz zur Objektmessung keine Rolle spielen. Auch eine Graukartenmessung (wird im folgenden
erklärt), wird hierbei überflüssig. Vorraussetzung für die Messung ist allerdings, das man die
Lichtsituationen soweit einschätzen kann, dass der Belichtungsmesser sinnvolle Werte liefern kann.
Gegenlichtsituationen sind z. B. für die Lichtmessung nicht so gut geeignet.
2.2 Die Objektmessung
Bei der Objektmessung wird das vom Motiv ausgehende (reflektierte) Licht gemessen. Sie führt
bei durchschnittlichen Motiven zu guten Ergebnissen. Die Objektmessung ist die am häufigsten
angewendete Messmethode und weitgehend alle modernen Kameras haben Belichtungsmesser für
diese Methode eingebaut. Sie messen dabei genau das Motivlicht, das durch das Aufnahmeobjektiv
auf den Sensor oder Film fällt. Man spricht hier von TTL-Messung (TTL= Through The Lens). Bei
der Objektmessung selbst unterscheidet man verschiedene Meßmethoden. Jede Messmethode hat
ihre Vor- und Nachteile und ihre Anwendung hängt von der Aufnahmesituation ab. Moderne und
gute SLR-Kameras beherrschen in der Regel verschiedene Messmethoden, die man nach Bedarf
und Motiv frei wählen kann:
Mittenbetonte Integralmessung Die Gewichtung der Messwerte ist in der unteren Bildhälfte
und im Zentrum stärker als in den oberen Bildbereichen und am Rand, um die Auswirkung des
hellen Himmels gering zu halten. Diese Messmethode findet in modernen Kameras in der Regel
kaum noch Anwendung.
Mittenbetonte oder Selektivmessung Die Gewichtung der Messwerte liegt bei modernen SLR-
Kameras bei ca. 75/25% der Bildfläche. Das heißt, dass die zentralen 25% Bildfläche zu 75% und
die restlichen 75% Bildfläche zu 25% in die Belichtungsmessung einfließen. Sie ist je nach Motiv
und Anwendung eine zuverlässige Messmethode.
Mehrfeldmessung Hier wird das Bild in verschiedene Zonen zerlegt. Die Messwerte haben in den
einzelnen Zonen die gleiche Gewichtung und werden nach einem Matrixsystem mit zum Teil vielen
tausend gespeicherten Vergleichswerten bewertet. Diese Methode liefert bei Standardmotiven in
den Automatikfunktionen gute Ergebnisse, kann je nach Motiv aber auch stark daneben liegen!
=> mehr zur Mehrfeldmessung
Spotmessung Die Gewichtung der Messwerte liegt bei ca. 95/5% der Bildfläche oder sogar noch
extremer. Das heißt, dass bei diesen Werten die zentralen 5% Bildfläche zu 95% und die restlichen
3

3 Die automatische Belichtung
95% Bildfläche nur zu 5% in die Belichtungsmessung einfließen. Für Fotografen mit guten fotografischer
Erfahrung ist diese Methode eine interessante Messmethode aber für Anfänger sehr mit
Vorsicht zu genießen.
Für asymmetrische Lichtverhältnisse hilft ein Messwertspeicher (wenn vorhanden) um die richtige
Belichtung für das Gesamtmotiv zu finden.
Der Belichtungsmesser sieht nur grau
Für die genormten Belichtungsmesser - egal ob in digitalen oder analogen Kamers integriert oder
als separate Handbelichtungsmesser - sehen alle Bildmotive immer gleich aus: Es ist eine gleichmäßige
graue Fläche das 18% des auffallenden Lichtes reflektiert! Dieser Wert entspricht einem
durchschnittlichen Grauwert unterschiedlichster Motive. Diese Arbeitsweise der Belichtungsmesser
bei der Objektmessung hat Folgen:
Problem Brautpaar ? ein wunderbares Beispiel:
Ein schwarzer Anzug eines weitgehend bildfüllenden Bräutigams wird nicht schwarz, sondern
dunkelgrau abgebildet, da der Belichtungsmesser dem Irrtum unterliegt, er sehe eine Fläche von
18 % grau. Um den Anzug auf dem Foto realistisch schwarz abzubilden, muss die Belichtung nach
Minus (-) korrigiert werden. Das Foto muss also in Bezug auf die tatsächliche Belichtungsmessung
etwas unterbelichtet werden.
Das weiße Brautkleid seiner Gemahlin wird auf einem separaten Foto nicht weiß, sondern hellgrau
abgebildet, da der Belichtungsmesser wieder dem Irrtum unterliegt, er sehe eine Fläche von
18 % grau. Um das Brautkleid auf dem Foto realistisch weiß abzubilden, muss die Belichtung nach
Plus (+) korrigiert werden. Das Foto muss also in Bezug auf die tatsächliche Belichtungsmessung
etwas überbelichtet werden.
Das ist auch der Grund, weshalb die Kleidung von Braut und Bräutigam auf einem Foto nicht
exakt belichtet sein wird. Wenn man nun wissen will welche Werte für Verschlusszeit und Blendenwert
einzustellen sind, damit eine weiße Fläche auch weiß und eine schwarze Fläche schwarz
abgebildet wird, benötigt man ein Objekt als Hilfsmittel, das genau dem entspricht was der Belichtungsmesser
zu messen glaubt. Zu diesem Zweck gibt es die sogenannte Graukarte. Es ist
eine genormte graue Fläche, die 18% des auffallenden Lichtes reflektiert. Diese Karte wird direkt
vor das aufzunehmende Objekt gehalten und angemessen. Die mit der Graukarte ermittelten Belichtungswerte
ergeben nun die exakte Belichtung. Wenn keine Graukarte zur Hand ist, kann man
auch die Asphaltfarbe einer trocken Straße oder eine dicht bedruckte Zeitung als Ersatz
verwenden.
Anmerkung:
Die Hersteller versuchen mit ausgeklügelten Mehrfeld-Messystemen dem o. a. Arbeitsweise ein
Schnippchen zu schlagen. Das mag oft sehr gut funktionieren, aber Vorsicht: Niemals blind einer
Kameraautomatik vertrauen, sondern immer selbst entscheiden was man auf dem Bild richtig
belichtet haben will!
3 Die automatische Belichtung
Neben der manuellen Belichtungssteuerung, bei denen der Fotograf Verschlusszeit und Blende
manuell einstellen muss, gibt es auch Belichtungsautomatiken. Bereits 1963 wurde von Konica
erstmals eine Belichtungsautomatik in eine Kleinbildkamera integriert. Die Wichtigsten sind
hier die Zeit-, Blenden-, und Programmautomatik. Moderne SLR-Kameras beherrschen neben
der manuellen Einstellung in der Regel alle drei Automatikfunktionen und haben auch immer
eine Möglichkeit der Belichtungskorrektur. Bei den sogenannten Motivprogrammen kann man die
Automatikfunktionen in der Regel nicht beeinflussen und man ist ihnen somit hilflos ausgeliefert.
4

4 Die Mehrfeldmessung ? Segen oder Fluch?
Zeitautomatik
Bei der Zeitautomatik wählt der Fotograf die gewünschte Arbeitsblende am Objektiv vor und die
Kamera stellt entsprechend der Belichtungsmessung die Belichtungszeit automatisch ein.
Mit der Zeitautomatik und Blendenvorwahl kann man somit gut die Schärfentiefe der Aufnahme
steuern.
Blendenautomatik
Bei der Blendenautomatik wählt der Fotograf die gewünschte Belichtungszeit an der Kamera vor
und die Kamera stellt entsprechend der Belichtungsmessung die erforderliche Blende automatisch
ein.
Mit der Blendenautomatik und Zeitvorwahl kann man somit gut die Dynamik und die Konturschärfe
der Aufnahme steuern.
Programmautomatik
Bei der Programmautomatik stellt die Kamera entsprechend der Belichtungsmessung nach einem
bestimmten Programmverfahren die erforderliche Belichtungszeit und Blende automatisch ein.
Hierbei wird im Prinzip je nach der Brennweite des verwendeten Objektives, zuerst Priorität auf
die Zeit (gegen Verwackelungen) gelegt, dann erst die Blende für die Schärfentiefe gesteuert.
Motivprogramme
Motivprogramme haben die Aufgabe, die Kamerafunktionen so einzustellen, dass sie für ganz
bestimmte Aufnahmesituationen geeignet sind um ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen. Im wesentlichen
tun diese Motivprogramme aber nicht anderes als die Zeit und Blende wie bei der
Programmautomatik zu steuern. Der Nachteil dabei ist, dass man z. B. bei einem „Sportprogramm“
nicht unbedingt die gewünschten langen Zeiten (wie z. B. beim Mitziehen erforderlich)
bekommt, da das Sportprogramm bevorzugt versucht Bewegungen mit kurzen Zeiten einzufrieren.
Auch sonst hat man bei den Motivprogrammen keinen Einfluss und Korrekturmöglichkeiten auf
die Belichtung. Mit genügend Erfahrungen weiß der Fotograf besser als jedes Motivprogramm wie
er das Motiv anzumessen, Zeit und Blende einzustellen hat, um den gewünschten Effekt zu erzielen
und die Motivprogramme werden dadurch mehr als überflüssig.
Wichtig:
Obwohl die Messsysteme und Automatikfunktionen moderner Kameras bei Standardmotiven recht
gut arbeiten, darf man sein angestrebtes Bildergebnis und den Irrtum der Belichtungsmesser nie
aus den Augen verlieren und sich auf die Automatikfunktionen der Kamera nicht blind verlassen!
4 Die Mehrfeldmessung ? Segen oder Fluch?
1983, also vor über 20 Jahren integrierte erstmals ein Hersteller die Mehrfeld- oder Matrixmessung
in eine SLR-Kamera, es war die Nikon FA. Das war der Beginn des Siegeszuges dieser Messmethode
und ist heute in allen modernen DSLR-Kameras als eine mögliche Belichtungsmessmethode
integriert. Bei einigen Einsteigerkameras findet man sogar nur ausschließlich diese Messung. Die
Hersteller versprechen sich dadurch eine sicherere Belichtung, vor allem für die Anwender, die einfach
nur auf den Auslöser drücken wollen, ohne sich tiefer mit der Belichtungsmessung auseinander
zu setzen.
Bei der Mehrfeldmessung wird das Bild, wie der Name schon sagt, in verschiedene Felder bzw.
Zonen (nicht zu verwechseln mit den AF-Feldern) zerlegt. Jeder Hersteller glaubt nun das beste
Rezept für die Bewertung der einzelnen Bildfelder zu haben. Dabei werden die Messwerte nach
einem bestimmten herstellerspezifischen System mit zum Teil vielen tausend Vergleichsdaten ausgewertet
um die richtige Belichtung zu ermitteln. Den aktuellen Höhepunkt dieser Entwicklung
zeigt der Erfinder der Mehrfeldmessung mit der 3D-Color-Matrixmessung, in dem das Bild mit einem
1000 Pixel-Sensor (welcher sogar Farben interpretieren kann) und Entfernungsdaten bewertet
wird.
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4 Die Mehrfeldmessung ? Segen oder Fluch?
Für Standardsituationen, wie zum Beispiel Landschaft im Vordergrund, in der Mitte ein Hauptmotiv
und oben Himmel, bringt die Mehrfeldmessung sicher eine über 95% richtige Belichtungen.
Auch asymmetrische Belichtungssituationen werden erstaunlich gut behandelt.
Bei Wasserspiegelungen ist die Mehrfeldmessung aber in den meisten Fällen schon überfordert:
Als Beispiel nehmen wir mal eine Landschaft mit einem Bergsee und einer symmetrischer Wasserspiegelung
des sich darin spiegelnden Berges im Hintergrund. Die Spiegelung ist im Wasser immer
dunkler als der reale Hintergrund. Die Mehrfeldmessung interpretiert nun die dunklere Spiegelung
als das reale Hauptmotiv und den hellen Hintergrund (der reale Berg) als Himmel. Ergebnis: Das
Foto wird deutlich überbelichtet!
Ein immer wieder schönes Beispiel ist folgendes:
Man sitzt in einem Cafe an einer Rückwand und schaut durch dem Raum in Richtung der
Außenfenster nach draußen. Am Nebentisch sitzt eine Person direkt am Fenster. Außen ist es Tag,
also ist es draußen deutlich heller als der Innenraum des Cafes.
Wir wollen die Person mit der Fensterfläche als Hintergrund fotografieren. Wir schalten auf die
Mittenbetonte- oder Selektivmessung, messen die Person an und belichten: Die Person ist richtig,
aber die Außenwelt durch das Fenster wird überbelichtet. Das Foto wäre richtig belichtet!
Wir wollen nun bei gleichem Bildausschnitt die Außenwelt durch das Fenster fotografieren.
Wir schalten wieder auf die Mittenbetonte- oder Selektivmessung, messen durch das Fenster nach
außen und belichten: Die Außenwelt würde nun richtig belichtet und die Person würde als dunkle
Silhouette dargestellt. Das Foto wäre richtig belichtet!
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5 Die Schärfentiefe
5 Die Schärfentiefe
Unter der Schärfentiefe versteht man die räumliche Tiefe eines Motivbereiches, die in einer Abbildung
scharf wiedergegeben wird. Genau genommen wird allerdings bei der Abbildung durch ein
Objektiv nur eine Ebene - die Bildebene - scharf abgebildet. Alle Punkte vor und hinter dieser
Bildebene werden, da für sie keine Scharfstellung vorgenommen wurde, auf dem Film als Kreisflächen
abgebildet, deren Größe mit wachsender Entfernung von der Bildebene zunimmt. Auf Grund
des begrenzten Auflösungsvermögens des menschlichen Auges werden diese Kreisflächen, solange
sie eine bestimmte Größe nicht überschritten als Punkte und damit scharf wahrgenommen.
Man kann die Schärfentiefe nach bestimmten Regeln klein oder groß halten um z. B. bei Portrait-
Aufnahmen eine Person bewusst durch einen unscharfen Hintergrund hervor zu heben bzw. frei
zu stellen. Die Schärfentiefe stellt somit ein aktives Element der Bildgestaltung dar.
Alle aktuellen auf dem Markt befindlichen SLR-Kameras arbeiten mit Offenblendenmessung.
Das heißt, dass das Sucherbild auch beim Abblenden des Objektives, entsprechend dem kleinsten
Blendenwert des Objektives, immer gleich hell bleibt. Die eingestellte Blende wird erst mit dem
Auslösen und vor dem Öffnen des Verschlusses auf den eingestellten Wert geschlossen.
Somit kann man im Sucher nicht die tatsächliche Schärfentiefe bestimmen. Dafür kann die Schärfentiefe
mit der so genannten ?Abblendtaste? kontrolliert werden, welche die meisten SLR-Kameras
eingebaut haben. Dabei wird die Blende auf den vorgewählten Blendenwert geschlossen. Das Sucherbild
wird dadurch natürlich dunkler, aber man kann die Schärfentiefe vor der Aufnahme sehr
gut bestimmen.
Die Schärfentiefe ist umso größer,
• je kleiner die Blendenöffnung (je größer die Blendenzahl)
• je größer die Aufnahmeentfernung
• je kleiner der Abbildungsmaßstab (Weitwinkelobjektiv)
Die Schärfentiefe ist umso kleiner,
• je größer die Blendenöffnung (je kleiner der Blendenzahl)
• je kleiner die Aufnahmeentfernung (Makrobereich)
• je größer der Abbildungsmaßstab (Teleobjektiv)
Konturschärfe Hierbei geht es nur um sich bewegende Objekte. D.h., dass man mit kurzen Belichtungszeiten
bewegende Objekte „einfriert“. Die Konturen des Objektes werden dann um so
schärfer abgebildet, je kürzer die Belichtungszeit ist; je länger, um so unschärfer, da die Konturen
dann verwischen.
Die richtige Zeit hängt von der rel. Bewegungsrichtung und die Geschwindigkeit des Objektes ab.
Bsp: Eine Person die genau von links nach rechts vor der Kamera hergeht hat eine höhere Relativgeschwindigkeit
zur Kamera, als wenn die Person mit der gleichen Geschwindigkeit genau auf
die Kamera zugeht oder sich entfernt. Je höher also die Relativgeschwindigkeit eines Objekt zur
Kamera ist, um so kürzer muss die Belichtungszeit sein, um es noch scharf abzubilden.
Eine andere Möglichkeit ist das „Mitziehen“ der Kamera mit dem Objekt. Hierbei wählt man
je nach Objekt eine eher längere Belichtungszeit. Dann wird das Objekt (wenn man es richtig
gemacht hat) relativ scharf abgebildet, aber die Umgebung verwischt. Dieser Effekt kann viel
Dynamik in ein Bild bringen und es dadurch sehr interessant machen.
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6 Belichtungstipps
6 Belichtungstipps
von „photourist“:
Eine gute Kamera mit brauchbarer (d.h. genügend engwinkliger) Spotmessung und einer breiten
EV-Korrekturwert-Skala (bei der Olympus E-500 von +/- 5 EV) vorausgesetzt, kann man auf
folgende Weise unter allen Umständen 1 treffsicher belichten:
Im Zusammenhang mit Spotmessung kann man im manuellen Aufnahmemodus diese Skala
quasi als Belichtungsmesser verwenden, da die Skala die Abweichung vom 18%igen Normalgrau
als positiven oder negativen EV-Wert anzeigt.
Mann kann einmal grundsätzlich seine Kamera bezüglich des messbaren Dynamikbereiches
ausmessen.
Dazu misst man bei stabiler Lichtlage an einem unbewölkten Sonnentag den blauen Himmel
mit Spotmessung an, löst aus und kontrolliert das Histogramm. Dieses zeigt idealerweise einen
schmalen senkrechten Balken, da das Motiv - der blaue Himmel - ja nur einen Grauwert hat.
Wenn bei der Belichtungsmessung die Belichtung über die Verschlusszeit so eingestellt wird, dass
die EV-Abweichungsskala genau „0“ anzeigt, sollte anschließend das Histogramm einen Balken
genau in der Mitte anzeigen.
Nun tastet man sich über die Verschlusszeiteinstellung an die Histogramm-Grenzen, sowohl die
linke, als auch die rechte, heran. Es gilt, sowohl den negativen EV-Abweichungswert zu erhalten,
der dafür sorgt, dass das Histogramm einen Balken genau am linken Rand anzeigt, als auch den
positiven EV-Wert, der garantiert, dass man einen Balken ganz rechts erhält.
Das Bild, dessen Histogramm den Balken ganz links zeigt, bildet den Himmel schwarz ab,
während jenes Bild, dessen Histogramm den Balken am rechten Rand hat, den Himmel weiss
zeigt.
Bei der Olympus E-500 ergeben sich beispielsweise für den linken (negativen) Wert -4 EV und für
den rechten (positiven) Wert +2 EV. Die beiden Werte begrenzen den messbaren Dynamikumfang,
der dem abbildbaren Dynamikumfang entspricht.
In der Praxis lässt sich das wie folgt nutzen:
Wenn ich möchte, dass in meinem Motiv die Lichter gerade nicht ausreissen und die Grauwerte
rechtsbündig im Histogramm liegen, belichte ich die hellsten Punkte im Motiv so, dass wenn ich
diese per Spotmessung anmesse, ich genau die EV-Abweichung von „+1.3 EV“ erhalte (2/3 EV
als Sicherheitszugabe).
Wenn ich andersherum will, dass die Tiefen gerade nicht absaufen und die dunklen Grauwerte
linksbündig im Histogramm liegen, belichte ich die dunkelsten Punkte im Motiv so, dass bei
Spotmessung auf dieselben die Abweichungsskala genau „-3.7 EV“ anzeigt (1/3 EV als Sicherheitszugabe).
1 Eine Ausnahme ist, wenn das Motiv helle Spitzlichter enthält, die vom Umfang kleiner sind, als der Umfang des
Messkegels der Spotmessung. Allein in diesem Fall ist durch Abschätzung korrigierend einzugreifen, da sich die
Spitzlichter mit der dunkleren Umgebung bei der Messung zu einem dunkleren Durchschnittswert mischen. Je
engwinkliger jedoch die Spotmessung misst, desto treffsicherer ist die Messung.
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Weitere Tipps hierzu:
Es ist nach dem Drei-Schritt zu verfahren:
6 Belichtungstipps
1. Belichtungsmessung- und Speicherung - Schwenken
2. Fokussierung und AF-Speicherung - Schwenken
3. Bildkomposition herstellen (Ausschnitt bestimmen) - Auslösen.
Auf jeden Fall ist mit dem Belichtungsspeicher zu arbeiten (EVL-Taste), da nach erfolgtem
Ausmessen des Motives die Belichtung gespeichert werden muss, um die Kamera zum Fokussieren
auf die Schärfeebene schwenken zu können. Abschließend muss dann zur exakten Festlegung der
Bildkomposition nochmals geschwenkt werden. Dann erfolgt die Auslösung.
Und so geht es noch einfacher:
Man kann obige Methode - statt im Modus „M“ - auch auf die Blenden- (Modus „A“) oder
Zeitvorwahl (Modus „S“ oder „T“) anwenden. Allerdings ist dann, wenn man die Lichter anmisst,
der maximale positive EV-Wert (hier +1.3 EV) als EV-Korrektur voreinzustellen oder, wenn man
die Tiefen anmisst, der begrenzende negative EV-Wert (hier -3.7 EV).
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