Bosnien-Herzegowina verbindet den fruchtbaren - Motorcycle ...

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Bosnien-Herzegowina
Balkanb
Mitten in Europa liegt ein Land, das kaum
jemand kennt: Bosnien-Herzegowina verbindet
den fruchtbaren Norden Kroatiens mit der
azurblauen Küste Dalmatiens.
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Bosnien-Herzegowina
Wo geht es denn nun lang? An
der Kreuzung steht der Wegweiser,
darauf der Name der
Stadt. Wir wollen nach Kriçevic.
Dummerweise ist die Straße
gesperrt, wird gerade neu gemacht. Auf der Karte
sehen wir, dass uns nun ein riesiger Umweg bevorsteht,
der unseren Zeitplan ordentlich ins Trudeln
bringen kann. Wir wollen heute noch die 350
Kilometer bis Daruvar schaffen. Die alte Frau, die
am Gartenzaun ihres Hauses steht und uns Hilflosen
mit der Straßenkarte zuschaut, gibt uns
mit einem Blick auf unsere Motorräder lässig zu
verstehen: „Fahrt doch einfach die Strecke. Da
wird zwar gerade gebaut, aber das sollte euch
nicht stören.“ Und mit zwinkerndem Auge: „Mit
den Dingern kommt ihr da schon durch.“
Wir sind mit unseren beiden BMWs in Kroatien
unterwegs. Unsere Reise soll uns über die
Berge Bosnien-Herzegowinas führen. Mostar ist
unser Ziel, die geschundene Stadt, im Krieg lange
umkämpft und arg zerstört. Danach zur warmen
Mittelmeerküste Dalmatiens. Aber jetzt steht
erstmal Schotterpiste an. Wir verlassen uns auf
die nette Kroatin vom Gartenzaun und befahren
die Baustelle. Einfach mitten durch! Das gefällt
uns. Nach einer Stunde haben wir den Pass
hinter uns gelassen und erreichen Kriçevic.
Von dort führt die Route weiter über sanfte Hügel
auf und ab, wir rollen unter blauem Himmel
durch geschwungene Kurven in einer mit
Mais bewachsenen, goldgelben Landschaft.
Die Sonne strahlt und die Temperatur steigt,
je weiter wir auf unseren Packeseln gen Süden
reiten. Was gibt es
Schöneres: Auf dem
Motorrad sitzen und
genießen. Nur der Belag
erschwert uns die
Fahrt. Längsrillen fräst man hier gerne, um den
Grip auf der Straße zu gewährleisten. Für Autofahrer
ist das eine praktische Sache...
Wir tasten uns weiter vor, von einem Dorf ins
nächste. Was wir dabei sehen: Einschusslöcher
von Granatsplittern und Gewehrkugeln in den
Hauswänden. Es ist noch nicht allzu lang her,
dass auch in diesem Balkanstaat die Völker blutig
gegeneinander kämpften. Und selbst nach 13
Jahren sind die Kriegsspuren allgegenwärtig.
An der Rezeption unseres Hotels im kleinen
Städtchen Daruvar frage ich nach dem Weg in
Richtung Grenze. „Der Weg nach Banja Luka?
Naja, da fahrt ihr erst dort lang und dann hier“,
empfiehlt er mir. Dabei zeigt der freundliche Herr
auf meine Karte und fährt mit seinem Finger die
Route ab. Den Namen Banja Luka scheint er zu
Die nette Kroatin gibt uns einen Tipp
– und es klappt: Einfach mitten
durch, das gefällt uns
kennen, nur die Strecke, die er mir aufzeigt, ist
merkwürdig, liegt ganz woanders. Mir scheint,
dass nicht jeder so selbstverständlich eine Landkarte
lesen kann, wie wir es erwarten.
Weiter geht es durch endlose Straßendörfer.
An die Einschusslöcher in den Häusern haben
wir uns gewöhnt. Das
gelbe Schild am Straßengraben
allerdings
ist für uns neu: Es
warnt vor (scharfen)
Landminen, die hier noch immer in der Erde
ticken. Dann folgt die Brücke über den Fluss
Sava und die bosnisch-herzegowinische Grenzstation.
Die Einreiseprozedur ist uns in unserem
grenzenlosen Europa abhanden gekommen. Das
erste Mal werde ich hier nach den Papieren meines
Motorrades gefragt. Reisepass, Grüne Versicherungskarte
und Kfz-Papiere werden gewünscht.
Schließlich winkt uns der Grenzer in seiner mit
Gold und Silber gespickten Uniform durch.
Bosnien-Herzegowina ist im Norden eine riesige
Ebene, groß und unentdeckt. Die ersten Kilometer
beeindrucken uns, nicht nur wegen der
kyrillischen Schrift auf den Straßenschildern, vor
allem auch wegen der Weite und der Ursprünglichkeit
des Landes. Auch die Straßenqualität lässt nach
–unsere Bikes werden ordentlich geschunden.
Entspannung fürs Auge: Die Insel Pag besticht
durch schöne Aussichten auf blanke Ödnis
Einschüsse in Häuserwänden: Die Erinnerung
an den Krieg ist noch überall lebendig
Kugeln zu Kugelschreibern: Touristen werden
wieder mit martialischen Souvenirs umgarnt
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Beim nächsten Stopp treffen wir Thomas aus
Österreich. Er kennt das Land seit mehreren
Reisen. Und einen guten Rat hat er auch: „Passt
mit dem Verkehr auf, besonders vor den Lastwagen
müsst ihr euch in Acht nehmen. Und auf
der Straße könnt ihr alles finden: Autoreifen,
Tiere und Spurrillen so tief wie Ackerfurchen."
Die Nationalstraße 16 ist von nun an eine
langweilige, vierspurige Autobahn, auf der wie
selbstverständlich Personen und Hunde die
Straßenseite wechseln. Wir fahren ins quirlige
und laute Banja Luka – und gleich wieder hinaus,
denn was dann folgt ist alles andere als gefährlich
oder irgendwie düster. So hatten wir uns
Bosnien-Herzegowina nämlich bisher vorgestellt.
Der Fluss Vrbas hat sich hier in die Landschaft
geknabbert und eine bizarre Schlucht geschaffen.
Wir schwingen genüsslich mit unseren BMWs
den Fluss entlang, durch flotte Kurven, die schlicht
in den Fels gehauen sind. Einige Vorsprünge hängen
bedrohlich über uns und wir können nur hoffen,
dass alle Steine schön oben bleiben. Links
plätschert der Fluss mit dem unaussprechlichen
Namen und die Sonnenstrahlen glitzern auf der
Wasseroberfläche. Bei soviel Schönheit legen wir
heute mehr Pausen ein als sonst.
In Jajce, der Stadt, die genau in der Mitte Bosnien-Herzegowinas
liegt, geht es an der großen
Fotos: Christoph Papsch
Touristenmagnet erster Güte: Stari Most
und die Altstadt von Mostar gehören
zum Schatz des UNO-Weltkulturerbes
Auftanken: Der Sprit entspricht überall
europäischem Standard – verspricht
zumindest der Reiseführer
xx
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Bosnien-Herzegowina
Alle Krisen überdauert: Kirchlein in
der trockenen Landschaft Dalmatiens
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Das Leben findet draußen statt: Abendlicher
Ausklang eines erlebnisreichen Tages
Strovje: Das schmackhafte Nationalgetränk
fließt fast überall aus Flaschen und Zapfhähnen
Aus eigener Kraft geschafft: Bosnien und
Banja Luka sind nun nicht mehr weit
Kreuzung im Norden nach Banja Luka, im Westen
nach Bihaç und im Süden nach Sarajevo und
Mostar. Bedeutend ist, dass Jajce Anwärter für
den Ritterschlag als UNO-Weltkulturerbe ist. Nach
unserem ersten Rundgang wissen wir auch warum:
Auf einem Hügel über dem Tal erhebt sich
majestätisch die mittelalterliche Altstadt, umzäunt
von einer hohen Stadtmauer. Obenauf thront
die Zitadelle. Darunter erstrecken sich die Katakomben,
die das Grab des Stadtgründers Herzog
Hrvatiniç beherbergen.
Worauf die Bürger von Jajce aber besonders
stolz sind, ist der ungeheure Wasserfall inmitten
der Stadt. Hier stürzt die
Pliva über mehrere Meter
in die Tiefe. Es heißt,
der Wasserfall sei einer
der zwölf schönsten der
Welt. Von seinem Anblick sind wir entzückt,
können uns das mit dem oberen Platz auf der
Weltrangliste aber doch nicht vorstellen.
Nach soviel Kultur ist erst einmal ein ordentliches
Abendessen fällig. Im Restaurant direkt
neben dem Weltwunder läuft uns beim Anblick
der Speisenkarte das Wasser im Munde zusammen.
Mit der Kellnerin kommt auch die Ernüchterung
an unseren Tisch: „Die Speisekarte
ist nicht gültig. Der Koch ist krank.“ Einsilbig
empfiehlt sie uns „Civap“. Die fettigen Fleischklopse
im ölgetränkten Fladenbrot spülen wir
mit Sarajevsko Bier herunter, was unsere gute
Stimmung wiederherstellt.
Am nächsten Tag: Flussfahrt. Der Vrbas schlängelt
sich weiter gen Süden durch prächtige Landschaft.
Links und rechts erstrecken sich Wälder
und Wiesen, auf denen genüsslich Kühe weiden.
Hier sehen wir allerdings auch, was wir nicht
verstehen: In einer Biegung dümpelt Fußball-
Jajce soll Weltkulturerbe werden.
Besonders stolz ist man aber auf
den Wasserfall mitten in der Stadt
feldgroß ein Teppich aus Müll und leeren Plastikflaschen
auf dem Fluss. Ein paar Kurven zuvor
konnte ich mir noch ein kühlendes Bad in
dem Fluss vorstellen, hineinspringen und die
herrliche Natur vom Wasser aus genießen. Jetzt
möchte ich nur schnell weiter.
Etliche Windungen später erklimmen wir den
letzten Pass unserer Tagestour, bevor es in rauschender
Abfahrt nach Mostar geht. Die Vegetation
wird hier immer spärlicher, kaum mehr
Bäume, nur dürres Gestrüpp begleitet uns am
Straßenrand. Nun beginnt die dalmatinische Karstlandschaft.
Die Temperatur ist auf 40 Grad im
Schatten gestiegen. Ich
öffne das Visier meines
Helms. Aber was mir
entgegenschlägt ist nur
noch heißere Luft.
Bei der Einfahrt in Mostar stellen wir fest,
dass die Stadt eine besondere Anziehung auf
Touristen hat. Wer sich nach Bosnien-Herzegowina
verirrt hat, landet selbstverständlich auch
hier. Jeder kommt nach Mostar, um Stari Most anzuschauen,
die Brücke über den Fluss Neretva.
So auch wir. Der erste Kontakt mit dem Wahrzeichen
ist erhaben: Die Brücke galt schon immer
auch als Brücke zwischen den Kulturen,
zwischen Christentum und Islam. Im Krieg wurde
Stari Most zusammen mit sieben anderen Brücken
in Mostar von einem Panzer der bosnischkroatischen
Armee zerstört. Der Kampf zwischen
den Volksgruppen brannte seit Jahren und sollte
noch grausamer werden. Zwischen den zwei Flussufern
gab es keine Verbindung mehr. Nach dem
Krieg wurde die Brücke mit EU-Mitteln in mehreren
Jahren originalgetreu wieder aufgebaut.
Heute erstrahlt Stari Most wieder und streckt
sich gleißend und majestätisch zwischen Häuser-
trümmern über den Fluss. Sie verbindet dabei
zwei sehr unterschiedliche Stadtteile. Im östlichen
Teil lebt die überwiegend muslimische Bevölkerung.
In der Einkaufsstraße oberhalb der Brücke
erstrahlt die Stadt in orientalischem Flair. In einem
kleinen Restaurant nehmen wir unser Abendessen.
Dazu ein kühles Blondes? Leider nicht.
Alkoholische Getränke werden im muslimischen
Teil der Stadt nicht ausgeschenkt.
Also wechseln wir nach dem leckeren Mahl
einfach den Stadtteil. Ein kurzer Fußweg über die
Brücke und schon sind wir im westlichen, dem
kroatischen Teil der Stadt. Hier reiht sich ein
Café an das nächste und unser abendliches Kaltgetränk
ist rasch bestellt. Selig lassen wir den
Tag Revue passieren, erfreuen uns am warmen
Abend. Plötzlich ein dumpfer Knall. Bumm. Vor
unserem inneren Auge sehen wir, was wir zu
verdrängen suchen: Schüsse, Granaten, Krieg.
Das ist doch lange vorbei! Oder etwa nicht? Die
Leute um uns herum nehmen allerdings keine
Notiz von dem Getöse, es wird weiter laut gelacht,
man nippt an seinem Bierglas. Erst der
Oh Adria: An der Mittelmeerküste lockt
die azurblaue Postkartenidylle
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Bosnien-Herzegowina
Auf und nieder, immer wieder:
Hügel und Kurven bestimmen die
Landschaft in Bosnien-Herzegowina
Schon schön: Weltkultureller Wasserfall in Jajce
Reise-Info
Allgemeines: Bosnien-Herzegowina (BiH) ist seit 1992, Kroatien
seit 1991 ein unabhängiger Staat. Während des Balkankrieges
sind weite Teile beider Länder schwer zerstört worden,
was in BiH noch deutlicher zu erleben ist als in Kroatien. In
beiden Staaten leben jeweils auf einer Fläche von der Größe
Niedersachsens etwa 4,5 Millionen Einwohner. Verständigen
kann man sich auch ohne Kroatisch- oder Serbokroatisch-
Kenntnisse sehr gut auf Deutsch und Englisch.
Währung in BiH: 50 Konvertible
Mark entsprechen
exakt 25,51 Euro
Anreise: Am schnellsten erreicht man BiH und Nord-Kroatien über die österreichische Phyrn-
Autobahn über Graz und weiter durch Slowenien. Wer von der Mitte Deutschlands aus anreist,
muss bis Nord-Kroatien immerhin gut 1000 Kilometer bewältigen. Mit dem Autoreisezug
der DB kommt man bequem etwa bis Villach (Infos und Preise unter: www.dbautozug.de).
In Österreich und Slowenien ist für die Autobahn eine kostenpflichtige Vignette erforderlich.
Die Maut in Kroatien wird für die jeweils gefahrene Strecke direkt an der Autobahn gezahlt.
Einreise: Zur Einreise in beide Länder genügen ein Reisepass und die internationale Grüne
Versicherungskarte.
Reisezeit: In Nordkroatien und BiH herrscht kontinentales Klima, die Sommer sind warm
und die Winter kalt und verschneit. An der Dalmatinischen Küste wird man vom mediterranen
Klima verwöhnt. Idealerweise reist man von April bis September nach BiH und Kroatien,
wobei es vor allem an der Küste im Sommer sehr voll werden kann.
Übernachten: An der kroatischen Küste finden sich überall „Apartmani“, „Sobe“ (Zimmer)
oder einfache Hotels. Ein Zimmer gibt es ab etwa 20 Euro mit Frühstück. Im Landesinneren
und in BiH sind Hotels wie auch einfache Zimmer spärlicher gesät, allerdings wird man auch
hier stets fündig.
Essen und Trinken: Fleischgerichte gibt es immer und überall. Spanferkel drehen sich an
vielen Grills zahlreicher Restaurants. Vegetarier haben es da schon manchmal ein wenig
schwer, bekommen aber auch sehr leckere Gemüsegerichte serviert. Das Nationalgetränk
scheint Bier zu sein, auch guter lokaler Wein wird angeboten. An der Küste wird natürlich
sehr viel und fangfrischer Fisch gegessen. Die Preise dafür liegen deutlich unter westeuropäischem
Niveau.
Literatur und Karten: Für BiH
empfiehlt sich das Reisehandbuch
„Bosnien-Herzegowina entdecken“
aus dem Trescher Verlag
mit vielen wertvollen Informationen
(18,95 Euro). „Kroatien“ heißt das
Reisehandbuch aus dem Reise-
Know-How-Verlag für 19,90 Euro.
Eine Straßenkarte für die gesamte
Region bietet der Verlag Freytag
& Berndt für 9,95 Euro.
Schein der Feuerwerksrakete lässt uns aus unseren
düsteren Vorstellungen erwachen.
Von Mostar aus reisen wir gen Westen, zurück
nach Kroatien und an die Küste. Nach 300
Kilometern liegt die azurblaue Adria vor uns.
Auf der Insel Murter legen wir einen Zwischenstopp
ein. Es gibt herrliche Buchten, quietschbunte
Badehosen bevölkern den Strand. Wir legen
bei soviel Ferienflair einen Ruhetag ein. In
unserer Pension „Rosa“, die auch so aussieht wie
sie heißt, sinken wir abends erschöpft von soviel
Erholung wohlig in unsere Betten.
Am nächsten Morgen geht es weiter die Küste
entlang. Ein Blick in die Altstadt von Zadar muss
sein, schon wegen der Lage auf der Landzunge
und dem glatt polierten Steinboden in den engen
Gässchen. Dann empfängt uns die Insel Pag mit
ihrem beeindruckenden Nichts. Wer über die
kurze Brücke bei Miçkoviçi kommt, betritt eine
andere Welt: Von weitem schon sieht man, dass
hier Felsen, Stein und Ödnis regieren. Berauscht
vom Naturschauspiel genießen wir die Kurven
bis zur Fähre auf der anderen Seite des Eilands.
Die Landschaft wird immer karger, Steinmauern
dienen hier dem Gestrüpp als Windschutz.
Zurück auf dem Festland empfängt uns eine
der schönsten Küstenstraßen Europas. In endlosen
Schleifen fädelt sich die Nationalstraße 8 die
Steilküste entlang, mit traumhafter Aussicht über
das Meer und die davor gelagerten Inseln Rab und
Prviç. Zur Rechten thronen fett die Gipfel des
bis zu 1750 Meter hohen Velebit.
Die Dämmerung bricht ein, als wir den Ort
Selce erreichen. Auch im Dunklen erkennen wir
die Schönheit dieses Ortes. Im kleinen Hafen
dümpeln stolze Fischerboote in einem Wasser,
das so klar ist, dass wir im Schein der Laternen
die Fische wie in einem Aquarium beobachten
können. Langsam geht unsere Reise nun dem
Ende entgegen. Bei einem kühlen Glas Weißwein
freuen wir uns, doch noch diese schöne
Route durch die beiden Balkanländer gefunden
zu haben.
Christoph Papsch
94 MOTORRAD NEWS 7/2009