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Reportage
Reportage
gekannt hätte, hätte ich nicht erlaubt,
dass man Hand an ihn legt.“ Auf unsere
Frage, ob man nicht heute dort einen
interreligiösen Gebetsraum einrichten
könnte (Platz genug wäre wahrlich!), erfahren
wir, dass das abgelehnt worden ist
mit der Begründung, dass schon die Moschee
auf den Resten einer westgotischen
Kirche errichtet worden war.
Was sich in diesem Gebäude wie unter
der Lupe zeigt, war Thema einer Studienreise
des Kardinal-Döpfner-Hauses
nach Andalusien, Kastilien und Galizien:
eine Spurensuche, Suche nach Zeugnissen
jener Epoche, da Juden, Christen und
Moslems auf der iberischen Halbinsel zusammen
lebten, mal in Spannung, mal in
friedlich-fruchtbarem Miteinander. Jüdische
Gelehrte wie Moses Maimonides
oder islamische wie Ibn Ruschd (latinisiert
zu Averroes), beide aus Córdoba, gehören
zu den Wegbereitern der mittelalterlichen
Philosophie.
Spuren der arabisch-nordafrikanischen
Herrschaft – genauer gesagt: der Ummayaden,
Almoraviden und Almohaden
– sind überall zu finden: in der Sprache
(Olé geht wohl zurück auf w’allah = bei
Gott!), Orts- und Flussnamen (Guadalquivir
= großes Wadi) und vor allem im
Baustil.
Die Alhambra („die Rote“) in Granada
mit ihrer prächtigen Ausstattung aus bemalten
Kacheln und Stuckgewölben und
den riesigen, fantasievoll angelegten Gärten
– ein Palast aus „1001 Nacht“. Das
alte jüdische Viertel (die „Judería“) von
Sevilla mit seinen engen verwinkelten
Gassen, das sich – beinahe möchte man
sagen – schutzsuchend an die Mauern des
Königspalastes (Alcázar) drückt. Ubeda
und Baeza, beide zum Weltkulturerbe
erklärt: zwei Städtchen aus dem 13.
Jahrhundert, in deren Altstadt die Zeit
stehengeblieben zu sein scheint – und wo
plötzlich mit lautem, temperamentvollem
Trommeln eine Prozession von Kindern
um die Ecke biegt, die auf wackeligen
Brettern einen Heiligen in die Stadtkirche
tragen. Avila, von einer 2,5 km langen
romanischen Stadtmauer umgeben, deren
untere Steinreihen noch auf die Römerzeit
zurückgehen und wo überall die bekannteste
Tochter der Stadt gegenwärtig
ist: die große Mystikerin und Kirchenreformerin
Teresa. Toledo, einst das Symbol
für ein friedliches Miteinander der
Religionen, woran heute noch die beiden
alten Synagogen erinnern.
Schlusspunkt der Fahrt war das Ziel
zahlloser Pilger und Wanderer aus vielen
Jahrhunderten: Santiago de Compostela.
Zuerst müssen wir noch den Fluss Limia
überqueren, der bei den Römern Lethe
hieß und den sie mit dem Lethe-Fluss
aus der griechischen Mythologie identifizierten,
bei dessen Durchqueren die Seelen
der Verstorbenen alle Erinnerungen
vergessen (was angeblich zur Folge hatte,
dass sich römische Soldaten weigerten,
ihn zu überqueren, bis ein mutiger General
ihnen voranzog und sie vom anderen
Ufer alle mit Namen rief).
Es gibt viele Legenden, wie der Leichnam
des Apostels Jakobus (Sant’Jago) dorthin
kam, jedenfalls setzt im frühen 9. Jahrhundert
der Strom der Wallfahrer nach
Santiago ein, der bis heute anhält.
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Die Stadt zeigt sich uns von ihrer typischen
Seite: im Nieselregen (man
spricht dort von 300 Regentagen im Jahr).
Die vielen Pilger, leicht zu erkennen am
schweren Rucksack, Wanderstab und Regenumhang,
lassen sich dadurch ebenso
wenig beeindrucken wie eine Kompanie
Soldaten, die eine 24-stündige Übung
hinter sich haben und nun auf dem Platz
vor der Kathedrale die Verleihung der Ehrenzeichen
feiern – begleitet von Trommeln
und Dudelsäcken (was auf die Verbindung
Galiziens zur keltischen Kultur
hinweist!)
Am nächsten Tag (dem letzten unserer
Reise) geht es – fast möchte man sagen:
zwangsläufig – nach Finisterre, dem
„Ende der Welt“. Schon die Römer nannten
diese westlichste Halbinsel so, und
für jeden echten Santiagopilger endet der
Jakobsweg erst hier, wo er dann feierlich
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30 Von hier von dort und anderen guten Dingen fink Das Freisinger Stadtmagazin
Juli 2013
Von hier von dort und anderen guten Dingen 31