Bergsteiger 3000er Paradies (Vorschau)

09 

Exklusiv 

Messner im Interview 

zum 70. Geburtstag 

Allgäu: Gipfel und Schlösser 

D 5.90 € 

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09 / September Juli 2014 2013 

| Bergwandern | Klettersteige | Alpinismus 

SÜDTIROL 

Toptouren in der 

Texelgruppe 

12 

Windjacken 

für Sie & Ihn 

im großen 

Test 

PLUS 12 Tourenkarten zum Mitnehmen: Berchtesgadener Alpen • Lechtaler Alpen • Zillertaler Alpen 

3000er Paradies 

Ötztaler Hochtouren, die Sie nicht vergessen werden! 

Chiemgau 

Traumpfade rund 

um den Samerberg 

Dolomiten 

Special 

▶ Marmolada 

im Porträt 

▶ Durchs wilde 

»Bellunistan« 

+ 

62 Tourentipps 

Vorarlberg 

»Grüner Ring«: Die besten 

Wanderungen am Arlberg 

Wallis 

Oberaletschhütte: Touren am 

größten Gletscher der Alpen 

Schottland 

Highlands: Die grandiose Landschaft 

macht Wanderer high

SICHER UNTERWEGS IN FELS UND EIS. 

DANK INNOVATIVER DETAILS. 

Quality since 1923 

2 Bergsteiger 06⁄14 

Valbona GTX ® I Alpin 

www.lowa.de 

© www.fwa-muc.de, 2014

EDITORIAL 

2 x 70 im Interview: 

Reinhold Messner, 

Eugen E. Hüsler 

mit Chefredakteur 

Michael Ruhland 

Die weißen 

Flecken in uns 

Befragte man zehn oder 

100 Bergsteiger zur Person 

Reinhold Messners, es 

entstünde ein widersprüchliches Bild: Verehrung wäre genauso dabei wie 

Ablehnung; Solidarität und Gleichgesinntheit träfen auf Zerwürfnis und 

Ressentiment. Messner hat schon in jungen Jahren polarisiert. Er prägte einen 

puristischen Alpinismus entgegen der damaligen Regeln. Das Drama am 

Nanga Parbat 1970, als sein Bruder Günther umkam und er wie durch ein 

Wunder überlebte, war eine Zäsur. Messner wurde noch extremer, bisweilen 

egomanisch. Das Anarchische ist ein Wesenszug des Mannes, der durch 

seine alpinistischen Großtaten zum berühmtesten Bergsteiger der Welt aufstieg. 

Er blieb es bis heute – gerade weil er ein Macher ist. Und Erfolg 

hat mit dem, was er anpackt. Am 17. September wird Messner 70 Jahre alt. 

Wir in der Redaktion fragten uns, was dem Anlass angemessen sein könnte. 

Ein Porträt? Gibt es zuhauf. Ein Interview über sein Leben? Dito! Manchmal 

spielt einem der Zufall in die Karten, so dass eine Idee bald Gestalt annahm: 

Etwa sechs Millionen Mal haben sich Messners gut 50 Bücher weltweit verkauft, 

da kann kein anderer Bergsteiger mithalten. Autor Eugen E. Hüsler, 

der zwei Tage nach Messner 70 wird, hat den Südtiroler dennoch übertrumpft 

– mit etwa 120 Berg-Publikationen. Ich habe beide zu einem Gespräch im 

Schloss Sigmundskron zusammengebracht. Über Bergbücher. Was sie ausmacht. 

Ob sie Zukunft haben. Warum Abenteuer immer ziehen (S. 50–57). 

Ötztaler 

Hochtourenwoche 

Fünf 3.000er 

□ Einsame Hochgebirgsdurchquerung 

in den Ötztaler Alpen 

□ Riesige Gletscher und schroffe Berggipfel 

□ Krönender Abschluss: 

Besteigung Wildspitze (3.770 m) 

□ Gemütliche Berghütten – Tiroler Köstlichkeiten 

 

Details anfordern unter 

Telefon: 089 / 23 50 06 - 0 

»Es gibt sie noch die weißen Flecken. Sie sind in uns selbst. Es lohnt sich hinauszugehen 

in jenen Bereich, der für Menschen nicht gemacht ist«, sagt Messner. 

Ich möchte Sie, verehrte Leserinnen und Leser, lieber an Orte führen, die 

weniger Grenzerfahrungen denn grandiose Erlebnisse versprechen. Zum Beispiel 

in die 3000er-Welt der Ötztaler Alpen (S. 22–31); oder in Höhlensysteme 

(S. 40–45). Wobei Letztere die weißen Flecken in uns spürbar machen … 

Hauser Exkursionen int. GmbH, 

Spiegelstraße 9, 81241 München 

Michael Ruhland, Chefredakteur 

WandernTrekkingBergtourenweltweit 

hauser-exkursionen.de

INHALT 

22 

Neun Mal 3000 

Egal ob von Norden oder von 

Süden: Ötztaler Paradegipfel 

wie der Similaun oder die 

Weißkugel haben mehrere 

Schokoladenseiten. 

32 

Bayrische G‘schichtn 

Den Samerberg nutzten schon 

Kelten, Römer und Bajuwaren. Heute 

ist er ein Paradies für Wanderer. 

TITELTHEMA 

22 Zwei Täler, Dreitausender 

Die Venter und die Schnalstaler mögen sich, 

obwohl sie eine hohe Gebirgskette trennt. 

Die wiederum mögen die Bergsteiger. 

BERGSZENE 

106 

Von Sinnen 

Sie sollen ein völlig neues Bergerlebnis 

vermitteln. Wir zeigen, 

was Barfußschuhe wirklich können. 

12 Neues aus der Welt der Berge 

12 BERGSZENE Ein Jahr vor dem großen 

Jubiläum putzt sich Zermatt heraus. 

16 OUTDOOR-MESSE In Sachen Nachhaltigkeit 

ziehen die Hersteller an einem Strang. 

20 MEDIEN Aktuelle Bücher, Filme, Apps und 

Webseiten zum Thema Berg 

AUF TOUR 

32 Chiemgauer Perlen 

Wanderungen am Samerberg sind für 

Familien-TIPP 

Genusswanderer und aktive Familien ideale 

Ziele mit geschichtsträchtigem Hintergrund. 

42 Serie: Hüttenzauber 

Fast wäre der Gästestrom der Oberaletschhütte 

versiegt. Nun lockt ein neuer Panoramaweg 

mehr Tagesgäste als Alpinisten an. 

4 Bergsteiger 09⁄14

12 TOURENKARTEN ZUM MITNEHMEN 

Tour du Mont Aiguille 

Rundtour auf den Heuberg 

Feichteck und Karkopf 

Via ferrata delle Trincee 

Klettersteig Marmolada Westgrat 

Bindelweg (Rifugio Vièl dal Pan) 

Gelbe-Wand-Klettersteig 

Bayerischer Schinder 

Großer Galtenberg 

Hoher Weißzint 

58 

Peischelspitze 

Über das Lattengebirge 

82 

Die Königin feiert 

Vor 150 Jahren gelang die Erstbesteigung 

der Marmolada 

94 

Dünne Dichtmacher 

Ultraleichte Windjacken 

sind 

ein klassisches 

»Immer-dabei«– 

Produkt. Die 

neuen Modelle 

im großen Test. 

46 

Seensüchtig 

Die Spronser Seen faszinieren 

die Menschen seit Urzeiten. 

112 

Schottenhammel 

Touren in der einsamen Landschaft 

im Norden Europas 

Cover: Bernd Ritschel (Venter Höhenweg); weitere Fotos: Ötztal Tourismus, M. Pröttel, A. Strauß, Dorf Tirol, Th. Ebert, M. Kostner, Hersteller 

46 Grenzgänger und Sterngucker 

Das Gebirge zwischen Nord- und Südtirol 

ist uraltes Schmugglergebiet. Dabei waren 

die nicht mal die ersten dort. 

68 Das Heer der Ringe 

Mit einem pfiffigen Konzept bleibt Lech 

Zürs, der berühmte Wintersportort, 

auch im Sommer für Wanderer attraktiv. 

72 Serie: GeoTop-Touren 

Der Mont Aiguille ist Kletterern vorbehalten, 

seine Umrundung für alle machbar. 

78 Serie: Mit dem Zug ins Gebirg‘ 

Mit der Eisenbahn zum Eisenweg: Dank 

Schloss Neuschwanstein sind die Klettersteige 

am Tegelberg bestens erreichbar. 

90 Durchs wilde »Bellunistan« 

Spielplatz für Entdecker: In den abgelegenen 

Feltriner Dolomiten geht es 

ruhiger zu als im benachbarten Trentino. 

102 Serie: Aufs Dach der Alpen 

Der wohl wichtigste Schritt vom Wanderer 

zum Bergsteiger: In Teil 4 wagt man 

sich erstmals in vergletschertes Gelände. 

SERVICE 

94 Frische Windbeutel 

Leichte Wetterschutzjacken können längst 

mehr als Mülltüten mit Reißverschluss. 

106 Zehenspitzengefühl 

Belastung statt Dämpfung für gesundere 

Füße – was ist dran am Barfußtrend? 

REPORTAGE 

36 Fürsten der Finsternis 

Höhlen sind geheimnisvoller als der 

hinterste Himalayawinkel. Mit Experten 

kann man den Reiz der Tiefe nacherleben. 

112 Abgeschottet 

Kaum ein schottischer Gipfel reicht über 

die 1000-Meter-Marke. Doch wer die Highlands 

unterschätzt, wird sich wundern. 

ALPINISMUS 

82 Meilensteine 

Vorne Gletscher, hinten Mauer: Die Marmolada 

ist ein Berg mit zwei Gesichtern. 

Vor 150 Jahren wurde sie erstbestiegen. 

50 Das große 

BERGSTEIGER- 

Interview 

Im September werden 

Reinhold Messner 

und Eugen E.Hüsler 

70 Jahre alt. Ein 

Gespräch über Berge, 

Bücher 

und 

Eitelkeit. 

RUBRIKEN 

Editorial 3 

Bergbilder 6 

TV-Programm 21 

Davids Depeschen 88 

Härtetest 108 

Bergwochenende 118 

Bergpredigt 120 

Briefe/Impressum 121 

Vorschau 122 

09⁄14 Bergsteiger 5

BERGBILDER 

Fluchtpunkt 

Wolken wabern so gut wie immer um die Spitzen 

der Pala-Gruppe. Wenn sie sich einmal zu Gewittern 

zusammengebraut haben, finden Kletterer im Rifugio 

Treviso (1630 m) einen gemütlichen Unterschlupf. 

Val Canali, Pala-Gruppe im Trentino 


Foto: Ralf Gantzhorn

Schnurgerade 

Geradlinig wie der Charakter seines Erstbegehers 

führt der Buhlriss durch die kompakte Westwand 

der Cima Canali. Die Route im VI. Schwierigkeitsgrad 

zählt zu den Klassikern in den Dolomiten. 

Cima Canali (2900 m) 


Hänger 

In der Schlüsselseillänge der Biasin-Route (VI+) am 

markanten Felsturm des Sass Maor tut Abhängen 

gut. An der Nordwestkante der Pala del Rifugio (V+) 

schafft man es auch ohne Durchhänger. 

Sass Maor (2812 m) und Pala del Rifugio (2394 m) 

Fotos: Ralf Gantzhorn

Glücksgriff 

Der Zahn der Zuflucht trägt seinen Namen nicht 

ohne Grund: Der kompakte Fels offeriert Genusskletterei 

im IV. Schwierigkeitsgrad. Sein Glück mit 

ein paar Friends zu teilen, schadet dennoch nicht. 

Dente del Rifugio (2098 m)

Traum aus Stein 

Die Dolomiten sind für den Fotografen 

Ralf Gantzhorn ein Traum: einer, der 

neben Idylle auch Bedrohung bedeutet. 

Ralf Gantzhorn ist meistens hin und her 

gerissen zwischen den viel zu weit entfernten 

Bergen und der frischen Seeluft. Der 

Fotograf lebt aus Überzeugung in Hamburg 

an der norddeutschen Waterkant 

und sucht mit Vorliebe in wilden Gebieten 

wie Feuerland, Patagonien und Schottland 

nach frischen Motiven. In den Alpen haben 

es ihm vor allem die Dolomiten angetan. 

Warum? »Es ist die teilweise surreale Landschaft, 

die das Gefühl vermittelt, sich in einem 

Traum zu befinden. Einem Traum, der 

zwischen Lieblichkeit und Bedrohung, zwischen 

idyllischen Alpentälern und schroffer, 

oft abweisender Wildheit schwankt«, 

sagt der 50-Jährige, der seit 1983 klettert 

– zwei Jahre danach begann er mit dem 

Fotografieren. 

–dst– 

Foto: Ralf Gantzhorn 


Bergsteiger 

09/14 BERGSZENE 

Aluzelte statt 

Hörnlihütte: 

Das Schutzhaus 

wird momentan 

saniert, günstiger 

wird die 

Übernachtung 

dadurch nicht. 

Mit Peter Habeler 

zum Sonnenaufgang 

Der BERGSTEIGER verlost zwei Karten für ein 

Dreitage-Programm beim »Kiku. International 

Mountain Summit« in Brixen. Los geht’s mit 

dem »Spiderman«, dem französischen Freikletterer 

Alain Robert, der das Publikum beim IMS (16. bis 21. 

Oktober) in die luftige Welt des Fassadenkletterns 

entführt. Bei der Diskussion am 18. Oktober zum 

Thema »Willenskraft« ist Peter Habeler mit dabei, der 

mit Reinhold Messner den Alpinismus revolutionierte. 

Beim IMS lädt Habeler am Sonntag, 19. Oktober, 

zu einer Sonnenaufgangswanderung. Nutzen Sie die 

Chance und schicken Sie uns eine Postkarte 

(BERGSTEIGER, Postfach 400209, 80702 München) 

oder eine E-Mail (bergsteiger@bruckmann.de) 

mit dem Stichwort IMS und der Antwort auf die Frage: 

Zu was wurde Peter Habeler im September 1999 

ernannt? Einsendeschluss: 13. September 2014. Die 

Karten beinhalten zwei Ü/F vom 17. bis 19. Okktober. 

Weitere Infos zum Programm: www.ims.biz –mr– 

16 – 21 October 2014 

Official Partner 

Mitmachen 

und 

gewinnen! 

Foto: Dominik Prantl 

Großreinemachen 

ZERMATT PUTZT SICH FÜRS JUBILÄUM RAUS 

Wenn sich am 14. Juli 2015 die Erstbesteigung des Matterhorns 

zum 150. Mal jährt, will sich Zermatt in allerbestem Zustand präsentieren. 

Am Bahnhof tickt bereits eine eigens errichtete Countdown- 

Uhr. Auch der Weg zur Hörnlihütte sollte verschönert werden, doch die 

zehn dafür angedachten Sherpas erhielten keine Arbeitsbewilligung. 

Die Hörnlihütte selbst ist ohnehin geschlossen, auch sie wird fürs 

große Jubiläum saniert. Da Zelten aus Naturschutzgründen streng verboten 

ist, wird die Sommersaison am Matterhorn wohl die einsamste 

seit Jahrzehnten. Je zwei Aspiranten können aber seit Mitte Juli bis 

15. September in einem der 25 »temporary alpine shelter« – zeltförmige 

Alukabinen – übernachten, 

welche die Stiftung Hörnlihütte 

auf dem Hirli (2880 m) errichtet hat. 

Auch Essens- und Toilettenzelte 

stehen dort. Allerdings müssen vom 

Basecamp auch 400 zusätzliche 

Höhenmeter bewältigt werden sowie 

ein recht stolzer Preis: 150 CHF 

kostet die Halbpension pro Nase, 

Rabatte für AV-Mitglieder gibt 

es nicht, Reservierungen unter 

Tel. 00 41/27/9 67 22 64. –te– 

Berg-Fundstück 

Anti-Mücken-Armband 

15 Tage lang halten Öle 

die Mücken chemiefrei 

vom Leib – dann 

wird neu bestückt. 

Para’Kito Armband 15,90 € (inkl. 2 Pellets), 

2er-Nachfüller 9,90 €, über www.parakito.com 

Fotos: Marc Kronig 


Hüttenzauber. 

Fünf Fragen an … 

Foto: privat 

Samuel Bernhard, 

Geschäftsleiter 

von Bus alpin, 

einem öffentlichen 

Nahverkehrsanbieter 

für Bergsteiger 

in der Schweiz 

NEU!! 

... den Berg-Bus-Bringer 

Warum braucht man in der Schweiz den Bus alpin? 

Der Postbus fährt doch überall hin. 

Eben nicht. Es gibt schon Lücken. Ein Ort muss mindestens 100 

Einwohner haben, damit der Nahverkehr von öffentlicher Hand 

fi nanziert wird. Gerade im alpinen Gebiet erfüllen das nicht alle Orte. 

Wir helfen den Gemeinden, die nicht von diesen Geldern profi tieren. 

Wie schließen Sie diese Lücken? 

Wir beraten und begleiten Regionen bei der Angebotsgestaltung 

und leisten die Vermarktungsarbeit. Bisher arbeiten wir mit 13 Trägerschaften 

zusammen, die sich über die ganze Schweiz erstrecken. 

Diese bieten in ihren Regionen dann passgenaue Angebote: vom 

Fixbetrieb mit Großbussen bis zum privaten Ruftaxi gibt es alle 

möglichen Betriebsmodelle. Teils wird täglich gefahren, teils nur am 

Wochenende. Je nach Nachfrage. Vom Fahrpreis allein deckt sich 

der Bus alpin aber nicht, wir sind auf Sponsoren wie Gemeinden, 

private Firmen und Tourismusorganisationen angewiesen. 

Brauchen Bergsteiger in der Schweiz überhaupt noch ein Auto? 

Unser Ziel ist, bei der Anreise zur Bergtour den Pkw komplett zu 

ersetzen. Im Bereich Bergwandern haben wir großen Erfolg, dort liegt 

unsere Kernkundengruppe. Für Ski- und Hochtourengeher kann 

es schon sein, dass für manches Ziel der Fahrplan nicht früh genug 

beginnt. Umgekehrt gibt es aber auch viele Menschen, die erst 

mittags loswandern. Wir richten uns da nach dem größten Bedarf. 

Bruckmann Verlag GmbH, Infanteriestraße 11a, 80797 München 

Ein Wochenende in den Bergen ist ein Genuss! Noch mehr Erholung 

und Entspannung verspricht ein Wanderausflug zu 

einer Selbstversorgerhütte. Abseits vom Trubel der üblichen 

Hütten und Almen ist hier der Wanderer auf sich allein gestellt. 

Er muss sich vorab den Schlüssel organisieren, sich vor 

Ort verpflegen, einige Dinge selbst mitbringen. Was Bergfreunde 

auf den einzelnen Hütten in Bayern und Tirol erwartet, 

das verraten Markus und Janina Meier. 

144 Seiten · ca. 120 Abb. 

16,5 x 23,5 cm 

€ [A] 20,60 

sFr. 27,90 € 19,99 

ISBN 978-3-7654-4970-3 

Auch als eBook erhältlich 

Wann sind Sie zuletzt mit dem Auto in die Berge gestartet? 

Ich kann gar nicht Auto fahren. Zuletzt mitgefahren bin ich sicher 

vor ein paar Jahren. Der öffentliche Verkehr ist einfach eine Kultur: 

Wer sie kennt, liebt sie. Man kann von A nach B wandern, ohne dass 

das Auto am falschen Ort parkt, muss sich nicht auf den Verkehr 

konzentrieren und steht nicht im Stau. Die Berge sind Erholungsregionen. 

Ich schade mir und der Region, wenn ich sie mit dem Auto bereise. 

Andere Länder schauen neidisch auf den öffentlichen Nahverkehr 

in der Schweiz. Wie steht es um diesen in 30 Jahren? 

Ich hoffe, der öffentliche Verkehr ist dann noch stärker als jetzt. Ich 

bin positiv gestimmt. Unsere eigene Erhebung von 2007 hat gezeigt, 

dass sich 30 Prozent der Fahrgäste als Umsteiger vom Auto auf 

den öffentlichen Verkehr bezeichnen. Mehr Bergbahnen brauchen wir 

aber nicht, im Gegenteil. Der Erschließungsdruck ist schon hoch 

genug. (Fahrpläne unter www.busalpin.ch) Interview: Thomas Ebert 


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ISBN 978-3-7654-5245-1 

Die Welt neu entdecken 


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Tel. 0180-532 16 17 (0,14 €/Min.)


12/11 09/14 AKTUELL 

BERGSZENE 

Notizen 

Wettkampf 

mit Tradition: 

die Boulder-WM 

im Münchner 

Olympiastadion 

Endlich vereint 

Nach jahrzehntelanger Vorbereitung gehen der 

österreichische Skitourenverband ASKIMO und 

der Österreichische Skiverband gemeinsame 

Wege. Das Skibergsteigen wird zur kommenden 

Wintersaison als eigene Sparte in den ÖSV 

integriert. Der Zugriff auf die professionellen 

Strukturen des ÖSV soll vor allem den Leistungssport 

weiter voranbringen. Auch für die 

Anerkennung als olympische Disziplin ist die 

Eingliederung ein wichtiges Signal. –te– 

Aufgetaut nach 32 Jahren 

Am 2. März 1982 brach der 23-jährige Patrice 

Hyvert zur Aiguille Verte im Mont-Blanc-Gebiet 

auf und kam nie zurück. Bis am 3. Juli 2014 

zwei Wanderer seinen Körper entdeckten – der 

Gletscher hatte ihn nach 32 Jahren freigegeben. 

Auch die Funde von Gebirgssoldaten aus dem 

Ersten Weltkrieg häufen sich: jährlich werden 

allein in Österreich vier bis sechs »Gletschermumien« 

gemeldet, Tendenz steigend. –te– 

Foto: DAV 

In Weltmeister-Laune 

GUTE CHANCEN FÜR DAV-TEAM BEI DER BOULDER-WM IN MÜNCHEN 

Die besten Boulderer der Welt treten von Donnerstag, 21. August, bis 

Samstag, 23. August, im Münchner Olympiastadion an; und Deutschland darf 

darauf hoffen, ein zweites Mal in diesem Jahr Weltmeister zu werden. Besonders 

Jan Hojer, der mit seinem Weltcup-Gesamtsieg 2014 das bisher beste deutsche 

Ergebnis aller Zeiten einfahren konnte, gilt als vielversprechender Anwärter auf 

den WM-Titel im Bouldern. Aber auch Juliane Wurm, Thomas »Shorty« Tauporn, 

Stefan Danker und die Münchner Lokalmatadorin Monika Retschy haben gute 

Chancen auf eine Top-Ten-Platzierung. 

–vhi– 

Logos: Alpenverein/Monika Melcher, Wikipedia 

Neues Logo für den OeAV 

Der Österreichische Alpenverein hat ein 

neues Logo. Ziel des Designteams war es, »den 

Spagat zwischen der Verknüpfung traditioneller 

Elemente mit einem frischen, zeitgemäßen 

Schriftbild« zu schaffen. Am Edelweiß rüttelte 

der mit 470000 Mitgliedern größte Bergsteigerverband 

in Österreich freilich nicht. –te– 

neu 

alt 

Eybl: Eine Institution verschwindet 

Österreich verliert eine Berg-Institution: 

Nach fast sieben Jahrzehnten ist der Fachhandel 

Sport Eybl Geschichte. Der britische Discounter 

Sports Direct übernahm das Wiener Traditionshaus. 

Eine Expansionsstrategie mit Eigenmarken 

schlug fehl, zuletzt war das Unternehmen aus 

Finanznot zum Verkauf gezwungen. –te– 

Award für Schweizer Nationalpark 

Der Parc Naziunal Svizzer, mit 100 Jahren 

der älteste Nationalpark der Alpen, erhielt den 

King Albert Mountain Award. Damit werden 

seit 1994 Personen und Institutionen für ihre 

außergewöhnlichen oder nachhaltigen Leistungen 

in den Bergen geehrt. 

–dst– 

Foto: Christof Schellhammer 

Das andere Berglexikon 

»Was Sie schon immer über die Welt der Berge wissen wollten…« 

Fwie Friend 

Klar doch, Ray Jardine. Galt in den 1970er-Jahren als 

Taktgeber im Yosemite. Kletterte erste Big Walls, und seine 

Routen »Hangdog Flyer« und »Phoenix« zählten seinerzeit zu 

den schwersten der Welt. Der freie Geist der angloamerikanischen 

Kletterer beeinfl usste das Geschehen in jenen Jahren in besonderer 

Weise. Freies Klettern, sportlich, mit möglichst wenig 

Beeinträchtigung der Natur war die Devise. Schnell und effi zient 

wollte man sein, ob in einer kurzen Sportkletterroute oder im 

Himalaya. Clean Climbing hieß ein Zauberwort. Dazu passte die 

Entwicklung der Klemmkeile, die in einer der genialsten Erfi n- 

dungen in der Geschichte 

des Felskletterns gipfelte: 

dem »Friend«. Der Schlüssel 

für die Freeclimber, ihre 

Träume von schwersten 

Rissklettereien zu leben, 

ohne den Fels zu verletzen. 

–Uli Auffermann– 


Foto: salibeppescendi.blogspot.de 

Sauschwänze: Aufpassen! 

TESTS ERGEBEN GEFAHRENPOTENZIAL 

Die Bergrettung Tirol rät Kletterern eindringlich, beim Gebrauch von Sauschwanz-Umlenkern 

Sorgfalt an den Tag zu legen. Wer von den weit verbreiteten 

Sauschwänzen abseilt, riskiert, dass das elastische Seil bei Entlastung aus dem 

Sauschwanz springt. Das haben Tests der Bergrettung Tirol und des Kuratoriums für 

alpine Sicherheit ergeben. Falls möglich, sollte auf einen Abseilring zurückgegriffen 

werden, im Zweifel hintersichert man den Sauschwanz mit einer Expressschlinge. –te– 

30 JAHRE 

BELÜFTUNG 

30 JAHRE AIRCOMFORT 

Zitat des Monats 

»Gescheiter sind wir auf dem 

Gipfel sicher nicht geworden, 

aber blöder auch nicht.« 

Peter Habeler (72), Alpinist, bei den »BMW Mountain Stories« 

in München über seine Everest-Besteigung ohne zusätzlichen 

Sauerstoff mit Reinhold Messner im Jahr 1978. Es gab damals 

Mediziner, die vor schweren Hirnschädigungen warnten. 

Foto: Johannes Mair 

Berge, Menschen, Abenteuer 

Star in der Innsbrucker Kletterszene 

und im Film »Melting 

Pot«: Weltmeisterin und 

Weltcup-Siegerin Anna Stöhr 

20. Filmfest St. Anton am Arlberg vom 27.–30. August 2014: Internationaler denn je 

drehen sich die Filme des Filmfests St. Anton ums Klettern. Die Boulder-Stars Anna Stöhr 

und Kilian Fischhuber eröffnen mit »Melting Pot«, Hansjörg Auer zeigt die Preview seiner 

Erstbesteigung des Kunyang Chhish East. Vor Ort wird auch David Lamas Cerro-Torre-Seilpartner 

Peter Ortner sein. Eine Doku zeigt, wie Beat Kammerlander eine extrem schwierige 

Route im Rätikon einrichtete, Japans Ausnahmekletterer Yuji Hirayama beeindruckt durch 

leichtfüßigen Kletterstil. Die Premiere »Free Range Turkey« stellt der Weltmeister persönlich 

vor. Informationen zum Programm unter www.fi lmfest-stanton.at 

–sz– 

2014 

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Offi zieller Ausrüster des 

Verbands der Deutschen 

Berg- und Skiführer 

DIE NEUE FUTURA SERIE 



12/11 09/14 AKTUELL 

BERGSZENE 

Trends auf der Outdoor-Messe 

Gemeinsam sind sie stark 

Der Trend ist ungebrochen: Umweltverträglichkeit 

in der Herstellung und 

ultraleichte Produkte mit minimalem 

Packmaß waren die Schwerpunkt-Themen 

auf der Outdoor-Messe Mitte Juli in Friedrichshafen. 

Mehr als 900 Hersteller aus der 

Outdoor-Branche präsentierten dabei ihre 

Produkte. Vor allem im Schuh-Segment 

gab es Neuerungen wie beispielsweise das 

Gore Tex Surround System, das für ein 

optimal belüftetes Fußklima sorgt, ohne 

Nässe durchzulassen. 

Die Forderung nach mehr Nachhaltigkeit 

hat einen fortschrittlichen Gedanken in 

der Outdoor-Branche zum Keimen gebracht: 

Zusammenarbeit statt gnadenloser 

Wettbewerb. Vaude treibt die Einführung 

eines Recycling-Systems voran, an dem 

auch der Hersteller-Verbund European 

Outdoor Group (EOG) beteiligt ist. Skandinavische 

Firmen wie Bergans und Haglöfs 

forschen gemeinsam nach einem Ersatz 

für die schädliche Chemikalie PFC, die 

bei der Imprägnierung von Stoffen zum 

Einsatz kommt. »Speziell bei den Themen 

Umwelt und Nachhaltigkeit ist der Wille 

zur Zusammenarbeit groß«, stellte Christoph 

Centmayer von Bergans fest. »Wir haben 

gemerkt, dass wir so schneller voran 

kommen.« 

Bei der Verleihung der begehrten Outdoor 

Awards ließ die Jury mehr Strenge walten 

als im Vorjahr. So wurden von den 361 Produktneuheiten 

diesmal nur 35 mit einem 

Award ausgezeichnet, sieben Produkte 

erhielten das begehrte Gold. –dst– 

Atmos AG 65 von Osprey 

Das Rückentragesystem 

AntiGravity kommt ohne 

Schaumstoff-Pads aus; für die 

optimale Belüftung ist nahtlos 

verarbeitetes Mesh über einem 

dreidimensionalen Hohlraum 

in der Rückenplatte gespannt. 

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Kinder bis 40 kg wurde 

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Bestehend aus 30 % Melasse 

und 70 % pfl anzenbasiertem 

Paraxylol soll dieses Material 

einen Paradigmenwechsel 

in der Textilindustrie einleiten. 

Die pfl anzenbasierten Fasern 

sind chemisch absolut identisch 

mit Polyester auf Rohöl-Basis. 

gurO Women 

HyperSmock 2.0 

von Berghaus 

Mit nur 76 Gramm dürfte dies 

eine der leichtesten Jacken auf 

dem Markt sein, die vollständig 

wasserdicht (Wassersäule 

15 000 mm) und atmungsaktiv 

(10 000 MVTR) ist. 

gurO Men 

Alpha. FL von Arc’teryx 

Die kanadische Highend-Firma 

feiert ihr Schuh-Debüt mit einem 

neuen Konzept: herausnehmbare 

Booties im Zustiegsschuh, 

die als Hüttenschuhe taugen 

und die es je nach Wetter in warmer, 

knöchelhoher oder kühler, 

niedriger Version gibt.


12/11 AKTUELL 


Umwelt und Nachhaltigkeit 

Natur ja, aufs Auto verzichten nein 

ERGEBNIS DER DAV-MOBILITÄTSUMFRAGE 

Alle wollen in die 

Berge, aber nicht mit 

Öffentlichen: Stau auf 

der Tauern-Autobahn 

Durchschnittlich 145 Kilometer fahren Bergsportler 

für eine Tagestour in die Berge und wieder retour – die meisten 

nehmen dazu das Auto. Das hat die Umfrage ergeben, 

mit welcher der Deutsche Alpenverein (DAV) im April das 

Mobilitätsverhalten seiner Mitglieder untersuchte. Die 

Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln halten die meisten 

der 3537 Teilnehmer für zu langwierig, zu umständlich 

und zu teuer. 21 Prozent gaben als Hauptargument fürs 

Auto und gegen Bus & Bahn mangelnde Mobilität vor Ort 

und schlechte Erreichbarkeit von entlegenen Bergregionen 

an. 18 Prozent der Teilnehmer war die Bahn außerdem 

zu teuer und die Fahrtdauer zu lang. Immerhin sitzen die 

wenigsten der Befragten (15 Prozent) allein im Auto, wenn 

sie zu einer Bergtour auf brechen. 

Als nächsten Schritt im Rahmen seines Projektes »Klimafreundlicher 

Bergsport« plant der DAV eine Mobilitätsplattform, 

die Informationen zur klimafreundlichen Mobilität 

und zu diversen Anreise-Möglichkeiten für Bergsportler 

bieten soll – darunter auch ein Mitfahrer-Portal. –dst– 

Foto: Thommy Weiss/pixelio.de 

Umwelt-Ticker 

+++ Der Wilderness Act wird 50: Am 3. September 

1964 unterschrieb US-Präsident Johnson das 

Gesetz, das heute fast 450 000 Quadratkilometer 

der USA unter Schutz stellt. 5 % der Landfl äche 

dürfen nur zu Fuß betreten werden, auch Straßen 

sind verboten. +++ Der Aletschwald wird 

zum Naturwald: Alle 20 Jahre wird das 1933 

gegründete Naturwaldreservat Aletschwald intensiv 

vermessen. Die jüngste Auswertung ergab nun, 

dass sich der einst intensiv genutzte Wald wieder 

zum Naturwald zurück verwandelt – ein Erfolg des 

andauernden Rückzugs des Menschen aus dem 

Gebiet. +++ 13 junge 

Helferinnen und Helfer 

haben im Juli die Zirler Almen 

von Latschenwildwuchs 

befreit. Für den Erhalt der Alm 

sei das unerlässlich, weil 

der Boden sonst übersäuere 

und Schafe nicht mehr 

weiden können, sagte der 

Schäfer Karl Schatz. +++ 

Ausholzen auf 

der Schafweide an 

den Zirler Almen 

Foto: Österreichische Alpenvereinsjugend 

Wie lange reichen die Vorräte? 

Naturschutztagung in Freiburg: Die diesjährige Naturschutztagung des 

Deutschen Alpenvereins fi ndet unter dem Motto »Berge als Ressource – 

Wie lange reichen die Vorräte?« statt. Den Auftaktvortrag hält Prof. Dr. 

Erich von Weizsäcker, Ko-Präsident des Club of Rome. Am Wochenende vom 

19. bis 21. September sollen in Fachvorträgen, Arbeitsgruppen und Diskussionsrunden 

alle Aspekte einer nachhaltigen Entwicklung in Gebirgsregionen 

zur Sprache kommen. Darunter wird etwa auch die umstrittene 

Zwei-Meter-Abstands-Regel für das Mountainbiken im Wald sein. Weiterhin 

stehen Themen wie die Chancen 

des Internets für den Naturschutz oder 

die Frage nach zukunftsfähigen 

touristischen Konzepten für die Alpen 

zwischen Wildnis und Erlebnispark 

auf der Tagesordnung. Am Sonntag 

wird eine Reihe von Exkursionen 

angeboten, die in den nahegelegenen 

Naturpark Südschwarzwald führen. 

Alle Interessierten sind herzlich 

willkommen. 

Alle Infos unter www.alpenverein.de/ 

Natur-Umwelt/ 

–te– 


ANZEIGE 

Foto: visualimpact.ch | Thomas Senf 

Gemeinsam die Natur genießen: Profi-Alpinist Stephan Siegrist mit seiner Frau Niki 

WANDERSTRÜMPFE: FLUCH ODER SEGEN? 

Viele Wanderer, Trekking-Sportler und Bergsteiger kennen das Problem: zu dünne oder schlecht sitzende Strümpfe verursachen 

spätestens am Abend Blasen an den Füßen. Selbst mit den besten Wanderstiefeln wird dann jeder Schritt zur Qual. Der Schweizer 

Bergsteiger Stephan Siegrist kennt solche Probleme, für ihn gehören sie jedoch längst der Vergangenheit an. Ob auf dem Matterhorn 

oder auf einer Expedition in Patagonien, Siegrist lässt nur noch ganz bestimmte Strümpfe an seine Füße: Die CEP Outdoor Merino Socks. 

Der Material-Mix entscheidet 

Auf den ersten Blick unterscheiden sich die 

Outdoor Merino Socks nicht großartig von anderen 

Outdoor-Strümpfen, obwohl in ihnen wesentlich 

mehr steckt als man von außen erkennen mag. 

So sind die Strümpfe aus einer einzigartigen 

Kombination aus Polyamid, Merinowolle, Elasthan 

und Seide gefertigt. 

Die Merino-Wolle steht für ideale thermoregulative 

Eigenschaften, reagiert auf Veränderungen der 

Körpertemperatur und gewährleistet so den ganzen 

Tag über angenehme Temperaturen im Schuh. 

Polyamid ist verantwortlich für den zuverlässigen 

Abtransport überschüssiger Feuchtigkeit und 

erhöht mit der verarbeiteten Seide den Komfort 

der Strümpfe spürbar. 

Tagen verhindern und zudem die Trittsicherheit 

erhöhen. Gegen unangenehmes Scheuern und Druckstellen 

am Fuß sind zudem Polsterzonen integriert, 

was sowohl ambitionierten Alpinisten als auch Freizeitsportlern 

unbeschwerte Stunden in der Natur beschert. 

Für Stephan Siegrist bedeutet CEP die perfekte Verbindung 

aus Leistung und Gesundheit. Was bringt dir CEP? 

Finde es heraus bei deinem Sportfachhändler oder 

unter www.cepsports.com 

Geheimtipp Kompression 

Der eigentliche Clou aber ist die eingearbeitete 

medi compression Technologie, die für eine 

graduierte Kompression sorgt. Neben einer verbesserten 

Durchblutung der Beine sorgt diese für einen 

perfekten Sitz der Strümpfe. Siegrist schwärmt 

zudem von dem tollen Gefühl der Strümpfe an den 

Beinen, die durch ihren festen Sitz einen angenehmen 

Druck ausüben, somit schwere Beine an langen


12/11 AKTUELL 


Medien 

BergBücher … 

Andreas Künk »NEPAL« 

160 Seiten, ca. 190 lackierte 

Abbildungen, 28 × 24 cm, 

gebunden, Tecklenborg Verlag, 

Steinfurt 2014, 34,50 € 

Man meint, über Nepal schon so viel zu wissen und auf 

Fotos schon fast alles gesehen zu haben, aber der aus dem Montafon 

stammende Fotograf Andreas Künk schafft es, zu überraschen. 

Er reist seit 18 Jahren in das kleine Land inmitten der 

höchsten Gipfel der Welt, »wo die Berge den Himmel berühren«, 

und konnte dadurch Freundschaften mit der einheimischen 

Bevölkerung schließen. Diese enge Bindung an das Land und 

die Menschen sieht man jedem seiner Fotos an. Ihre Gesichter 

darauf zeigen eine große Vertrautheit mit dem Fotografen, und 

er bildet nicht nur die Hauptstadt Kathmandu oder bekannte 

Regionen ab, sondern auch Landschaften, Berge und das Leben 

der Einheimischen in ganz abgelegenen Gegenden. Einfühlsame 

Texte über Mustang, Dolpo und Solo Khumbu sowie einige Achttausender 

begleiten den großartigen Bildband. –pgk– 


»RAN ANS EISEN« 

30 Touren für echte Klettersteig- 

Fans in Bayern und Tirol, 144 

Seiten, 16,5 × 23,5 cm, Broschur 

mit Fadenheftung, Bruckmann 

Verlag, München 2014, 19,99 € 

Gute Geschichten gehen 

Eugen E. Hüsler nie aus, und 

so empfiehlt der Ferrata- 

Papst seinen Lesern nun in 

gewohnt lockerer Manier 30 

Klettersteige, die erstens keine 

allzu weite Anfahrt und 

zweitens keinen allzu weiten 

Zustieg verlangen. Unterstützung 

bekommt Hüsler dabei 

vom pfiffigen Jung-Illustrator 

Max Baitinger. –dst– 

Thor Kunkel 

»WANDERFUL. MEIN NEUES LEBEN 

IN DEN BERGEN« 

239 Seiten, 15,4 × 22 cm, 

Hardcover mit Schutzumschlag, 

Eichborn Verlag, Köln 2014, 

19,99 € (E-Book 15,99 €) 

Großstadtgeplagter 

Schriftsteller zieht in die 

Schweizer Alpen: Kunkel 

ergänzt diese Tradition um 

eine nur in Teilen lesenswerte 

Variation. Zu häufig gerät der 

Aussteiger-Roman zur Abrechnung 

mit früheren Kritikern. 

Wer wissen will, wie man ein 

sündteures Lärchenholz-Chalet 

mit Bahnanschluss ins Wallis 

baut, greift dennoch zu. –te– 

BergApp … 

BergFilm … 

BergWeb … 

Foto: Kineos 

»MAPTOHIKE« 

Wofür? Für alle, denen ein »Gadget« wichtig ist, 

das »den Trail zur Gamingzone macht« 

Wie? Maptohike belohnt Bergtouren mit virtuellen 

Wandernadeln (»Pins«), Sachpreisen, Rabatten 

und Werbung (»location-based marketing«) 

Warum? Was wären die Berge bloß ohne 

»contests« und »notifi cations«? Und: Nur mit 

dieser App kann man »summerHERO14« werden. 

Wieviel? Kostenlos für iOS und Android –te– 

»DIE WEISSE HÖLLE VOM PIZ PALÜ« 

Das Projekt war für damalige Zeiten 

ein totaler Wahnsinn, die Leistungen der 

Alpinisten unglaublich: 1929 gedreht, 

begründete der Stummfilm »Die weiße 

Hölle vom Piz Palü« das Genre des Bergfilms. 

Seine Hauptdarstellerin sollte 

später eine eigene Karriere als Filmemacherin 

hinlegen: Leni Riefenstahl spielte 

die frisch vermählte Maria Maioni, die 

im Berninamassiv in Bergnot gerät. –sz– 

Von: Arnold Fanck, Hermann Haller 

Mit: Leni Riefenstahl, Ernst Petersen u. a. 

Aus: Deutschland, 1929 

www.falk-outdoor.com/tourenportal 

Eigentlich hat die alpine Führerliteratur 

keinen Grund zur forcierten Digitalisierung. 

Updates braucht es, Gletscherschwund 

und Bergstürzen zum Trotz, 

allenfalls im Dekadenrhythmus. Dass die 

vielen Tourenportale, denen Karten-Oldie 

Falk nun ein taugliches hinzugefügt hat, 

Zulauf finden, liegt am Mitmachprinzip: 

Vollständigkeit und konstante Qualität 

sollte man wie bei jeder communityba 

sier ten Tourendatenbank zwar nicht 

erwarten, dafür lässt sich mit den 

bisher 70000 Einträgen selbst die eigene 

Heimat nochmals neu entdecken. –te– 


TV-Programm August / September 2014 

16.8. | 14.30 | 3sat 

Reisewege Schottland 

Dauer: 45 Min. 

J17.8. | 16.30 | ORF 2 

Erlebnis Österreich 

Letzte Wildnis – Unberührte 

Natur mitten in Voralberg 


17.8. | 19.45 | 3sat 

Schätze der Welt – 

Erbe der Menschheit 

Niemandsland in Sand und 

Felsen – Air und Ténéré 


17.8. | 21.15 | BR 

Bergauf-Bergab 


19.8. | 13.15 | 3sat 

Der Pakt von Andermatt 

Vom Alpendorf 

zum Luxusresort 


19.8. | 19.15 | Servus TV 

Auf Entdeckungsreise – 

durch Europa 

Kulturlandschaften Europas: 

Südtirol 


20.8. | 15.55 | Arte 

Ein Moped auf Reisen 

Elsass: Hochvogesen 


20.8. | 21.00 | ZDF Kul. 

Die dunkle Seite der Alpen AH 

Die Matterhorn Nordwand 


21.8. | 14.15 | WDR 

Postbote im Himalaya 


22.8. | 12.35 | Servus TV 

Naturparadies 

Yellowstone Nationalpark 


23.8. | 10.03 | ARD 

Mit Armin unterwegs 

Die Elbreise 


23.8. | 12.45 | N 3 

Traumpfade zu Fuß 

über die Alpen 

Von München bis 

nach Südtirol 


24.8. | 10.45 | ZDF 

Deutschlandreise 

Schwarzwald 


24.8. | 12.30 | SWR 

Bergwandern in der Schweiz 

Sport & Wellness 


J24.8. | 12.45 | 3sat 

Eine Reise durch … 

… Niederösterreichs 

Naturparke 


25.8. | 14.00 | 3sat 

Fernweh – In den Alpen 

Vom Wallis über Liechtenstein 

nach Bayern 


AH 

25.8. | 23.10 | 3sat 

Berg und Geist: Tobias Suter 

Mit dem Tigermückenexperten 

Tobias Suter 

auf dem Monte Generoso 


26.8. | 17.45 | 3sat 

Mit dem Zug durch 

Indiens Blaue Berge 

Reportagereihe 


27.8. | 14.05 | 3sat 

Neuseeland von oben – 

Ein Paradies auf Erden 

Die Südalpen 


29.8. | 13.30 | Phoenix 

Schätze der Welt – 

Erbe der Menschheit 

Blumenpracht auf kargem 

Felsen – Öland (Schweden) 


29.8. | 15.35 | 3sat 

Indiens wilde Schönheit 

Der Himalaya 


J30.8. | 10.25 | 3sat 

Semmering 

Über den Zauberberg 


30.8. | 14.30 | 3sat 

Reisewege: Pyrenäen 

Im Land des Canigou 


31.8. | 16.05 | ORF 2 

Harrys liabste Hütt‘n 

Kindberg / Steiermark 


31.8. | 21.15 | BR 

Bergauf-Bergab 

Das Magazin für Bergsteiger 


1.9. | 14.05 | 3sat 

Fernweh – In den Alpen 

Vom Allgäu über 

Neuschwanstein ins Ötztal 


1.9. | 14.40 | Servus TV 

Naturschützer im Einsatz 

Die Alpen 


1.9. | 16.10 | Arte 

Himalaya – Dem Himmel nah 

Dokumentarfilm 


2.9. | 15.15 | N 3 

Das vergessene Bergvolk 

Bei den Huzulen in Rumänien 


2.9. | 18.50 | HR 

service: reisen 

Graz und die Steiermark 


2.9. | 22.45 | HR 

Die beliebtesten 

Berge der Hessen 


3.9. | 12.50 | 3sat 

Sommer in den 

Kitzbüheler Alpen 


J3.9. | 15.20 | 3sat 

Mit den Winden des Himalaya 

Ballonfahren in Nepal 


4.9. | 16.30 | 3sat 

Die Eroberung der AlpenAH 

150 Jahre SAC 


4.9. | 17.25 | 3sat 

Die Bergführer 

Drei Seilschaften, drei Gipfel, 

drei Abenteuer 


5.9. | 21.00 | SWR 

Unsere größten 

Naturphänomene 


7.9. | 6.25 | 3sat 

South Dakota – In den 

heiligen Bergen der Sioux 


7.9. | 15.30 | BR 

Zwischen Südtirol AH 

und Trentino 

Vom Nonsberg ins Val Di Non 


12.9. | 13.55 | 3sat 

Reise ins Innere der Alpen 

Mit Höhlenforschern auf 

Entdeckungstour 


22.8. | 13.15 | 3sat 

Von Auerhahn und Sonnentau 

Naturschutzgebiet Schliffkopf 


27.8. | 15.45 | Arte 

Ein Moped auf Reisen 

Inseln „Les Saintes” 


2.9. | 18.15 | N 3 

NaturNah: Die Bergwiesen 

Dokumentationsreihe 


Das tagesaktuelle 

TV-Programm finden Sie 

auf bergsteiger.de 


TITELTHEMA 

Zwei Täler, Drei 

Am Passübergang zwischen Vent im Norden 

und dem Schnalstal im Süden treffen 

sich Liebespaare. Die Schnalstaler 

Schafe kommen auf die Weiden 

von Vent, und beide Seiten verbindet 

der Ötzi. Zwischen 

den Tälern steht aber auch 

eine ganze Menge an 

Dreitausendern – die 

einen von Italien, 

die anderen von 

Österreich aus 

zugänglich. 


Ötztaler Alpen: Vent im Norden, Schnalstal im Süden 

tausender 

Foto: Joachim Stark 

Hochtour an der Grenze: 

Die Fineilspitze liegt wie der 

Similaun im Hintergrund 

zwischen Österreich und Italien.

150 Einwohner, 

1000 Betten. 

Vent ist übersichtlich 

geblieben. 

Auftakt im Ötztal 

Am Ende des Ziegensteigs 

Ohne Franz Senn hätte das Bergsteigerdorf Vent eine andere 

Entwicklung genommen. Dabei dachte der Dorfpfarrer und Tourismuspionier 

sogar über die Ortsgrenzen hinaus. Von Dominik Prantl 

Wer nach einer Fahrt über die 

Teerstraße durchs gesamte 

Ötztal in Vent angekommen 

ist, durch Tunnel und über Brücken, 

sollte vielleicht einmal kurz die Augen 

schließen und in Gedanken eine kleine 

Zeitreise unternehmen, sagen wir ins Jahr 

1860. Man muss sich dann die ganzen Hotels 

und Unterkünfte wegdenken, die Seilbahn 

und die Parkplätze; ehrlich gesagt 

bliebe nicht viel übrig außer vier Bauernhöfen 

und etwa 70 Einwohnern. Dazu sollte 

man sich zudem die Worte von Ewald 

Schöpf, dem Ortschronisten der Gemeinde 

Sölden, in Erinnerung rufen: »Franz Senn 

hat damals geschrieben: Der Weg nach 

Vent ist nur ein Ziegensteig.« Senn selbst 

musste es wissen, denn er kam auf diesem 

Weg, der nur ein Ziegensteig war, im Jahre 

1860 als Pfarrer nach Vent. Und er sah, 

dass es sehr viel zu tun gab. Oder wie Ewald 

Schöpf sagt: »Er war die treibende Kraft 

schlechthin. Leider wird er heute nicht genug 

gewürdigt.« 

Herumtreiben und antreiben 

Würdigen wir also diesen Mann! Heute 

ist er vor allem als Mitbegründer des 1869 

gegründeten Deutschen Alpenvereins bekannt, 

doch er spielte noch ganz andere 

Rollen. Senn, 1831 geboren, war eine Art 

Universalgelehrter auf Gemeindeebene: 

Lehrer, Seelsorger, Naturforscher, Wegebauer, 

Bergführerausbilder, Tourismuspionier. 

Anders als der Österreichische 

Alpenverein wollte Senn die Alpen nicht 

nur wissenschaftlich erschließen, sondern 

auch touristisch. Obwohl die Venter Bauern 

dank der weitläufigen Weideflächen 

und des großen Viehbestands als relativ 

gut situiert galten, war Senn davon überzeugt, 

dass ein funktionierendes Gastgewerbe 

langfristig den besten Nährboden 

für ein sicheres Einkommen bilden würde. 

Wobei die ersten Gäste damals noch 

»Fremde« hießen und hauptsächlich aus 

Alpinisten und Naturforschern bestanden. 

Senn predigte nicht nur, er reüssierte als 

Mann der Tat. Den Beinamen »Gletscherpfarrer« 

verdiente er sich redlich. »Er war 

schon ein bergbegeisterter Mensch, bevor 


KOMPAKT 

Foto: Ötztal Tourismus / Bernd Ritschel, Anne Gabl, Ötztal Tourismus / Photo Lohmann 

Im Bergsteigerdorf 

er Geistlicher wurde«, weiß Schöpf. Im Alpenvereinsführer 

Ötztaler Alpen taucht er 

immer wieder als Erstbesteiger verschiedener 

Gipfel und Grate auf. Zudem bedeckte 

das Eis der Gletscher während Senns 

Wirken kurz nach der Kleinen Eiszeit 

noch ganz andere Flächen als heute. Der 

Große Vernagtferner etwa, der heute vor 

allem oberhalb von 3000 Metern schwitzt, 

reichte fast bis ins Tal hinab, wo er vor einem 

schmalen, felsigen Durchschlupf eine 

mehr als hundert Meter hohe Eisbarriere 

bildete. Sie entwickelte sich zu einer der 

Attraktionen der Region. 

Senn trieb sich nicht nur herum, er trieb 

auch an. Sein Pfarrhaus diente als Gasthof 

mit ein paar Dutzend Betten. Bis zu 200 

Anreise: Über die Inntalautobahn 

an der Ausfahrt 

Ötztal in Richtung Sölden und 

bis ans Talende nach Vent. 

An der Talstation Doppelsessellift 

Wildspitze parken, von 

München etwa 3 Std. Mit 

öffentlichen Verkehrsmitteln ist 

Vent leider nur sehr umständlich 

zu erreichen. 

Informationen: Ötztal 

Tourismus, Gemeindestraße 4, 

A-6450 Sölden, Tel. 0043/ 

57 200, www.oetztal.com; 

Bergführerstelle Vent im Haus 

Hubertus, Familie Scheiber, 

Marzellweg 7, A-6458 Vent, 

Tel. 0043/52 54/81 06, 

www.hubertus-vent.at 

Literatur: Walter Klier »Ötztaler 

Alpen«, Alpenvereinsführer, 

Bergverlag Rother 2005 

Karten: AV-Karte 1:25 000, 

Blatt 30/1 »Ötztaler Alpen – 

Gurgl«; AV-Karte 1:25 000, 

Blatt 30/2 »Ötztaler Alpen – 

Weißkugel« 

Unterkunft: Vent zählt zu 

den »Bergsteigerdörfern«, einer 

Initiative des OeAV. Mitglieder 

von alpinen Vereinen erhalten 

in den fünf Venter Partnerbetrieben 

der Bergsteigerdörfer 

zehn Prozent Rabatt. 

Hütten: Ramolhaus (3006 m), 

DAV-Hütte, Ende Juni bis 

Mitte September, Tel. 00 43/ 

52 56/62 23, Martin-Busch- 

Hütte (2501 m), DAV-Hütte, 

Mitte Juni bis Ende September, 

Tel. 00 43/52 54/81 30, 

Brandenburger Haus (3277m), 

DAV-Hütte, Mitte Juni bis 

Mitte September, Tel. 00 43/ 

676/64 68 650, 

www.dav-huettensuche.de 

Gäste, nein, »Fremde« kamen im Sommer, 

und es war eines von Senns großen 

Anliegen, diese »sicher hinauf und wieder 

hinunter zu führen«, wie Schöpf erzählt. 

Senn gab die erste Bergführerordnung 

heraus und bildete Einheimische wie 

beispielsweise die Gebrüder Leander und 

Nicodemus Klotz von den Rofenhöfen 

als Bergführer in Fels und Eis aus. Als der 

Gletscherpfarrer Vent 1871 verließ, hatte 

er ein Fundament hinterlassen. 

Verbindung nach Italien 

Ob Senn heute, 140 Jahren nach seinem 

Tod, stolz wäre? Wer weiß. Noch weit vor 

dem Ende des 20. Jahrhunderts wurden 

jedenfalls die ersten Berghütten gebaut, 

teilweise noch auf Senns Initiative. 1927 

kam das erste Auto nach Vent, nach dem 

Krieg der erste Personenlift. Ihre Wurzeln 

haben sie hier dennoch nicht vergessen. 

Vent ist Mitglied der Initiative »Bergsteigerdörfer«, 

einem Zusammenschluss kleiner 

Ortschaften, in denen das Bergsteigen 

traditionell eine große Rolle spielt. In dem 

150-Einwohner-Ort mit knapp 1000 Gästebetten 

gibt es unter anderem eine Franz- 

Senn-Stub’n und einen Franz-Senn-Weg. 

Dabei hatte der Pionier eigentlich ganz 

andere Wege im Sinn als nur eine Stichstraße 

hinab zum Doppelsessellift. So wurde 

unter seiner Regie ein Weg hinüber ins 

Schnalstal, zu dem die Verbindung seit jeher 

viel enger war als zum restlichen Ötztal, 

angelegt. Weil er diesen zum Teil sogar 

aus eigener Tasche zahlte, kommt dem 

Tourismuspionier, Seelsorger und Lehrer 

sogar noch eine weitere Rolle zu: die eines 

Brückenbauers (Fortsetzung auf S. 28). 

Die Totenkapelle ist relativ neu. Die erste Kirche stand schon 1502. 

Das Kapital der Venter Bauern: die großen Weideflächen 


Kögel und Kugel 

1 Schalfkogel (3540 m)___Das Zentrum 

Ein sonniger Julisamstag auf der Spitze des Schalfkogels: 

Kein Mensch ist weit und breit zu sehen, im Gipfelbuch sind seit 

April sechs Einträge zu fi nden. Das ist etwas merkwürdig, weil 

der Schalfkogel als eine Art Mittelpunkt der Ötztaler Alpen einen 

Rundumblick vom Feinsten bietet. Noch dazu lässt er sich vom 

Ramolhaus (3006 m) relativ einfach erreichen: Den Hüttenweg 

hinab und in einer der ersten Serpentinen rechts abbiegen; 

oft sind Steigspuren zu erkennen. Der Weg führt ohne große 

Schwierigkeiten durch Schneefelder und einen Felsriegel Richtung 

Firmisanjoch; als Orientierung können die zwei markanten Felswächter 

am Grat dienen. Blockgestein und Firn bilden das Terrain 

am Grat entlang zum Gipfel. Wer nicht über das Schalfjoch zur 

Martin-Busch-Hütte, sondern direkt nach Vent absteigen möchte, 

folgt dem Aufstiegsweg etwa 80 Höhenmeter abwärts und hält 

dann nach Westen auf den markanten, einfach zu überkletternden 

Felskamm zu. Auf 3240 Metern wird der Diemferner betreten. 

Von dort sind es – immer Gletscher und Bach folgend – noch 

1300 Höhenmeter nach Vent über festen Schnee, sulzigen Schnee, 

matschigen Schnee, poröses Eis, Endmoräne, Schotter, Felsen, 

bis man auf den Verbindungspfad von Ramolhaus und Jungschützensteig 

trifft (vom Ramolhaus zum Gipfel, 500 Hm, 3 Std.). 

2 Die Ramolkögel (bis 3550 m)___Das Dreigestirn 

Auf den ersten Blick wirkt das Gipfelkreuz des Nördlichen Ramolkogel (3428 m) etwas befremdlich: 

Inmitten eines Gerüsts steckt eine metallene Weltkugel. Im Gipfelbuch stammt wiederum jeder zweite 

Eintrag von Bergsteigern aus der nur knapp 3000 Einwohner zählenden Tiroler Gemeinde Oberperfuss. 

Sehr seltsam! Weltkugel und Oberperfuss-Exodus erklären sich jedoch mit dem Zweitnamen des Nördlichen 

Ramolkogels: Anichspitze. Peter Anich, Erdvermesser und Kartograf aus Oberperfuss, war Mitverfasser 

des Atlas Tyrolensis. Auf den Ramolkögeln dürfte der 1766 verstorbene Anich nie gestanden haben; 

deren Erstbesteigung war erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts fällig. Von den damals noch 

respektablen Eisfl ächen in den Ötztaler Alpen sind am Ramolferner nur noch so wenige Fetzen übrig, dass 

Ortskundige auch Wanderer ohne Gletscherausrüstung vom Ramolhaus (3006 m) zum Firnsattel auf 

3367 Metern zwischen Nördlichem Ramolkogel und Mittlerem Ramolkogel schicken. Von dort geht es 

rechts ohne Probleme in einer Viertelstunde zur Anichspitze. Liebhaber klassischer Ötztaler Blockkletterei 

(bis zum II. Grad) zweigen nach links ab und steigen über den Nordostgrat zum Mittleren (3518 m) und 

von dort zum Großen Ramolkogel (3550 m) auf (von Vent übers Ramoljoch, 1750 Hm, 7 Std.). 


Foto: Anne Gabl, Ötztal Tourismus /Bernd Ritschel (2), Andreas Strauß (2) 

3 Kreuzspitze (3455 m)___ 

Die Aussichtsreiche 

Keine Lust auf Eis und Spalten? Seil und 

Pickel vergessen? Macht nichts. Die Kreuzspitze 

ist etwas für ambitionierte Wanderer, 

die sich wie Hochtourengeher fühlen möchten, 

es aber nicht sein können. Von der 

Martin-Busch-Hütte geht es gen Nordwesten – 

an der verfallenen Brizzihütte vorbei – zwar 

steil bergauf, doch trifft man dabei höchstens 

auf Schneefelder, niemals aber auf Gletscher. 

Weil das vielen gefällt, die Bergsteiger sein 

möchten, es aber gerade nicht sein können, 

hat der Gipfel nicht nur ein großes Kreuz, 

sondern auch jede Menge Besucher (von der 

Martin-Busch-Hütte 1000 Hm, 2½ Std.). 

4 Fluchtkogel (3497 m)___Der Dankbare 

Mitten zwischen den riesigen Gletscherfl ächen von Kesselwandferner und 

Gepatschferner liegt auf 3277 Metern das Brandenburger Haus. Etwa fünf 

Stunden sind es von Vent bis dorthin, ein gutes Stück davon über Eis und 

Schnee. Dafür hat die höchst gelegene Hütte des Deutschen Alpenvereins 

neben der Hüttenwirtin Anna Pirpamer, die ganz und gar nicht dem Hüttenwirtsklischee 

entspricht, einiges zu bieten, unter anderem eine fantastische 

Aussicht, 95 Betten und jede Menge Touren. Eine der dankbarsten ist die 

weniger als zwei Stunden dauernde Gletscherwanderung zum Fluchtkogel 

über das breite Kreuz des oberen Kesselwandferners. Wer kurze Klettereien 

den Schneehatschern vorzieht, kann hinter der Hütte zur Dahmannspitze 

(3401 m) aufsteigen (von Vent zum Fluchtkogel, 1600 Hm, 7 Std.). 

5 Wildspitze (3768 m)___Die Höchste 

Über diesen Berg ist schon so viel gesagt und geschrieben worden, dass der Stenogrammstil 

an dieser Stelle genügen muss: Normalweg Breslauer Hütte (2840 m), viele Menschen, 

schnell hoch, Mitterkar, Mitterkarferner, Mitterkarjoch (3468 m), jetzt aber genug Mitterkar, 

auf nach Nordosten, sehr viele Menschen, Firn und Spalten, Gratkante, Firnschneide, alles 

nicht allzu schwer, nach dreieinhalb Stunden endlich am zweithöchsten Gipfel Österreichs. 

Stopp. Verdammt viele Menschen, trotzdem schön (von der Breslauer Hütte 950 Hm, 3 Std.).

Auf den Spuren 

von Ötzi und 4000 

Schafen vom 

Vernagt-Stausee 

zum Niederjoch 

Schnalstaler Verbindungen 

Liebe geht über Berge 

Bergsteiger, Filmregisseure und die Nachbarn aus Vent: 

Alle lieben das Schnalstal. Dabei sieht man die beeindruckende 

Bergkulisse mit Similaun und Weißkugel vom 

Tal aus gar nicht. Von Dagmar Steigenberger 

Er ist Venter, sie Vinschgauerin. Als 

Ulrike und Markus Pirpamer noch 

nicht verheiratet waren, standen bis 

zu 3700 Meter hohe Berge zwischen 

dem Paar: der Ötztaler Alpenhauptkamm, 

der zugleich auch die Länder Österreich 

und Italien trennt. Mit dem Auto braucht 

man für die 120 Straßen-Kilometer vom 

Schnalstal nach Vent gut zweieinhalb 

Stunden. »Wir haben meistens den Fußweg 

genommen, um einander zu treffen«, 

sagt Ulrike. 20 Kilometer sind es übers 

Hochjoch (2871 m) bei der Schöne-Aussicht-Hütte, 

wo Ulrike damals als Köchin 

arbeitete. Ein zweiter Weg führt zwischen 

Similaun und Fineilspitze übers Niederjoch, 

das entgegen seines Namens 140 Meter 

höher ist als der andere Übergang. 

Schafe auf dem Gletscher 

Einer der ersten an diesem Weg war vor 

mehr als 5000 Jahren der Mann, den die 

Welt heute als »Ötzi« kennt und dessen 

Mumie 1991 in der Nähe des Tisenjochs 

gefunden wurde. Inzwischen sind dort 

vor allem Weitwanderer auf dem E5 oder 

Bergsteiger auf dem Weg zu Similaun 

und Finailspitze unterwegs – und riesige 

Schafherden. Jedes Jahr Mitte Juni ziehen 

um die 4000 Tiere vom Vernagt-Stausee 

über die steilen Serpentinen zum Niederjoch 

und auf der anderen Seite über den 


KOMPAKT 

Fotos: Joachim Stark (4) 

Das Tal der Drehorte 

Anreise: Mit dem Zug bis 

Naturns, weiter mit dem Linienbus 

von Meran über Naturns 

bis Kurzras. Mit dem Auto von 

München über Brenner, Bozen 

und Meran oder über den 

Jaufenpass. Bei Naturns ins 

Schnalstal abbiegen. 

Informationen: Tourismusbüro 

Schnalstal, Karthaus 42, 

I-39020 Schnalstal, 

Tel. 00 39/04 73/67 91 48, 

www.schnalstal.com, 

info@schnalstal.it 

Literatur: Walter Klier »Ötztaler 

Alpen«, Alpenvereinsführer, 

Bergverlag Rother 2005 

Karten: Kompass 1:25 000, 

Nr. 051 »Naturns – Latsch 

Gletscher abwärts zu den Almgründen im 

hinteren Ötztal. »Transhumanz« nennt 

sich das Spektakel. Die Venter haben den 

Schnalstalern seit jeher das Weiderecht für 

ihre Schafe eingeräumt; selbst dann noch, 

als Vent längst nicht mehr zum Vinschgauer 

Verwaltungsbezirk gehörte. 

Die Capulets und die Montagues, der FC 

Bayern und der TSV 1860 … Solche Nachbarschafts-Rivalitäten 

scheinen die Venter 

und Schnalstaler nicht zu kennen. Im Gegenteil: 

Wo Verbindungen bestehen, werden 

sie ausgebaut. Der Schnalstaler Bauer 

Leo Gurschler ließ 1975 die Seilbahn am 

Talende in Kurzras errichten, welche die 

Gäste zum Skigebiet auf Venter Seite transportiert 

und nebenher den Weg über den 

Alpenhauptkamm erleichtert. Gurschlers 

Geschichte fand zwar kein glückliches 

Ende: Das Sporthotel neben der Seilbahn, 

– Schnalstal«; Tabacco 

1:25 000, Nr. 04 »Schnalstal« 

Unterkunft: Oberraindlhof, 

liebevoll gestaltetes 3-Sterne- 

Hotel mit exzellenter Küche in 

300 Jahre altem Bauernhaus 

unterhalb von Unser Frau, 

Raindl 49, I-39020 Schnalstal, 

Tel. 00 39/04 73/67 91 31, 

www.oberraindlhof.com 

Hütten: Similaunhütte (3017 

m), Privathütte am Niederjoch, 

Mitte Juni bis Anfang Oktober 

und Anfang März bis Anfang Mai, 

Tel. 00 39/04 73/66 97 11, 

www.vent-hotel-post.com; 

Schöne-Aussicht-Hütte 

(2842 m), Privathütte im Skigebiet 

Hochjochferner, Ende Juni 

bis Anfang Oktober und Ende 

November bis Anfang Mai, 

Tel. 00 39/04 73/66 21 40, 

www.schoeneaussicht.it 

mit so vielen Betten wie das Schnalstal Einwohner 

hat, wurde kein Erfolg, der Tourismus-Pionier 

beging Selbstmord. 

Hollywood am Hochjochferner 

Aber ohne die Seilbahn wäre das Schnalstal 

vermutlich nicht das geworden, was 

es heute ist: ein Ort, dessen Berge filmreif 

sind. Nein, nicht wegen der grandiosen 

Kulisse: Während der Bus durch die enge 

Schneise talaufwärts zum Vernagt-Stausee 

rollt, bekommt man die berühmten Gipfel 

von Similaun, Fineilspitze und Weißkugel 

kein einziges Mal zu Gesicht. Erst wer sich 

auf der südwestlichen Talseite ein gutes 

Stück zu Fuß hochgearbeitet hat oder in 

die Gletscherbahn zum Aussichtspunkt 

steigt, erhascht endlich einen Blick auf 

die vergletscherten Riesen. Wegen dieser 

Infrastruktur zieht das Schnalstal scharenweise 

Filmproduktionen aus Europa und 

sogar aus Hollywood an. Im vergangenen 

Winter froren Keira Knightley und Jake 

Gyllenhall am Hochjochferner für die Neuverfilmung 

des Krakauer-Bestsellers »In eisige 

Höhen«. Das Wetter spielte ebenfalls 

mit und brachte Woche für Woche düstere 

Wolken mit Massen von Schnee. 

Unzählige Streifen wurden schon im 

Schnalstal gedreht, darunter auch der Alpen-Western 

»Das finstere Tal«. Matthias, 

ein 80-jähriger Bauer aus Kurzras, stellte 

dafür seinen Jahrhunderte alten Hof zur 

Verfügung. Auf die Frage, in welche Schauspielerin 

er sich während der Dreharbeiten 

verliebt habe, antwortete er kurz und bündig: 

»In keine.« Die Stars und Sternchen 

können einen Schnalstaler nicht beeindrucken, 

eher vielleicht eine schöne Venterin. 

Ulrike und Markus Pirpamer haben übrigens 

inzwischen die ideale Lösung gefunden: 

Gemeinsam bewirtschaftet das 

Paar die Similaunhütte. Sie liegt am Niederjoch, 

genau auf der Grenze zwischen 

beiden Tälern. 

Sonnenverbrannte 

Bauernhöfe mit 

Blumenschmuck 

prägen das Gesicht 

des Schnalstals (links), 

das übers Niederjoch 

(Mitte) mit dem Venter 

Tal verbunden ist. 

Vor 5300 Jahren war 

auch Ötzi hier unterwegs; 

ein Denkmal samt 

Wanderstempel am 

Tisenjoch erinnert an 

den Mann aus dem Eis, 

dessen Mumie hier 

1991 gefunden wurde. 


Steinmanndl 

und Eismänner 

2 Saldurspitze (3433 m)___Das Sensibelchen 

Die Saldurspitze schmückt sich nicht mit Eismännern, sie biedert sich nicht 

mit breit getretenen Wegen an. Nur Abenteurer verfallen der Verführungskraft der 

unscheinbaren Gestalt südlich der Weißkugel. Die vereiste Nordfl anke kitzelt 

sanft an den Nerven; das Gletscherfeld im Süden liegt über einem 500 Meter 

hohen Felsaufschwung, in dem der Schotter bröckelt. Der Steig, der ab der 

Lazaunhütte hinaufführen soll, besteht gerade mal aus zwei, drei Steinmännchen 

verteilt über 1000 Höhenmeter. Natürlich! Unaufmerksame Grobiane 

haben bei diesem empfi ndsamen Wesen nichts zu suchen. Spätestens am 

Nordgrat (I) reagiert der bröselige Fels außerordentlich sensibel auf Fußtritte. 

Die Sehnsucht nach einem gefahrlosen Abstieg treibt manchen auf den 

weiten Lagaunferner. Auch dieser Weg führt schon bald in ein Labyrinth aus 

Schotterrinnen und Wasserfällen. Erst im Lagauntal, wo der Bach zwischen 

Alpenrosen-Büscheln mäandert, darf man sich am Erlebten berauschen 

(von Kurzras über die Lazaunhütte zur Saldurspitze, 1420 Hm, 5 Std.). 

1 Weißkugel (3738 m)___Die Königin 

Sie ist, wie eine Königin sein muss: vollendete Gestalt, weiß gepudertes Antlitz. Größer 

als sie ist in den Ötztaler Alpen nur die Wildspitze. Doch so kühl ihre Ausstrahlung, ist 

die Königin dennoch erstaunlich leicht und über viele Wege zu erobern. Die Ersten stiegen 

1861 von der Schnalstaler Seite über den Steinschlagferner auf. Da dieser seinem 

Namen alle Ehre macht, bevorzugen die Bergsteiger von Süden heute die komfortable 

Variante über die Schöne-Aussicht-Hütte (2845 m). Mit der höchstgelegenen Außensauna 

Europas herrscht hier ein gewisser Luxus, wie es sich fürs Vorzimmer einer Königin gehört. 

Nur leider vertrocknet die kühle Dame. Die Nordwand als Sommer-Eistour existiert schon 

nicht mehr (von Kurzras über Schöne-Aussicht-Hütte zur Weißkugel, 1700 Hm, 7 Std.). 


3 Fineilspitze (3514 m)___ 

Die Wächterin 

Es wird viel spekuliert, was den Ötzi vor 5300 Jahren 

durchs Tisental hinauf zum Joch unter der Fineilspitze 

getrieben hat. War es Flucht, war es ein Ritual? Mit 

dem Fund am 19. September 1991 wurde der Ort zu 

einem Kultplatz, den Wanderer von der Similaunhütte 

über einen gut ausgebauten Weg durch die Felsen 

erreichen. 300 Meter über dem steinernen Denkmal 

mit der gravierten Eisenplatte steht – weit spektakulärer 

als der Fundort des Eismannes – die Fineilspitze. 

In der Firnmulde unterhalb des Gipfels bildet sich nach 

schneereichen Wintern ein kreisrunder, eisblauer See. 

Das magische Riesenauge wacht über die Bergsteiger, 

bis sie über die kompakten Felsen (I) am rechten 

der beiden Grate genussvoll zum Gipfel geklettert sind. 

Die bequemste Aufstiegsvariante führt ohne Ötzi und 

göttliche Überwachung von der Bergstation der Schnalstaler 

Gletscherbahn über den spaltenreichen Hochjochferner, 

wahlweise auch über einen Klettersteig durch 

die westlich vorgelagerte Felsrippe (von der Bergstation 

Grawand zur Fineilspitze, 620 Hm, 2½ Std.). 

Fotos: Joachim Stark (3), Andreas Strauß (li.) 

4 Similaun (3599 m)___Der Gutmütige 

Jedes Schaf kennt den Weg aufs Niederjoch mit der Similaunhütte. Im ersten Abschnitt 

durchs Tisental gibt es noch reichlich saftiges Gras und zarte Blüten zu knabbern. 

Trockene Halme spült man mit einem erfrischenden Schluck Gletscherwasser hinunter. 

In den unzähligen Kehren durch die Felsen hinauf zum Niederjoch herrscht dann 

dichtes Gedränge, weil die Hammel ja immer alle gleichzeitig durchs Nadelöhr und 

zum Futter auf die andere Seite wollen. Der Schafübertrieb am Similaun fi ndet 

alljährlich Mitte Juni statt. Die Hochtouren-Saison beginnt glücklicherweise erst zwei 

Wochen später, wenn die Similaunhütte öffnet. Von da an bis Ende September pilgern 

an Wochenenden mit gutem Wetter Scharen von Bergsteigern über den mäßig steilen 

Niederjochferner und den unschwierigen Westgrat in knapp zwei Stunden von der 

Hütte zum Gipfel. Der Weg ist meist so breit ausgetreten wie eine Autobahn, was einen 

beinahe vergessen lässt, dass man sich in der Gefahrenzone »Gletscher« bewegt 

(vom Vernagt-Stausee über die Similaunhütte auf den Similaun, 1940 Hm, 6 Std.). ◀

AUF TOUR 

Familien-TIPP 

Wanderungen am Samerberg 

Chiemgauer 

Perlen 

Hochries, 

Heuberg & Co. im Chiemgau 

sind vor allem für Genusswanderer 

und Familien Idealziele mit geschichtsträchtigem 

Hintergrund. 

Von Michael Pröttel (Text und Fotos) 


Der Sonnenaufgang 

am Feichteck kündigt 

einen herrlichen 

Wandertag an. 

Größere Kinder meistern 

auch die kurze 

Klettersteigeinlage 

auf die Wasserwand. 

KOMPAKT 

Foto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

»W 

as bremst du denn? So 

steil ist’s nun auch nicht!« 

Vordermann-Verwünschungen 

wie diese sind 

eindeutig eiligen Autofahrern zuzuordnen, 

die keinen Sinn fürs Wesentliche haben. 

Schließlich tauchen auf der A8 direkt 

hinter dem Irschenberg Kranzhorn, Heuberg 

und die breite Hochries urplötzlich 

aus dem Inntal auf. Nicht ganz so hoch, 

aber auch immerhin 300 Höhenmeter 

über dem Talboden liegt am Fuße dieser 

Gipfel ein spannendes Hochplateau, das 

seine Existenz der Eiszeit verdankt. 

Mehrere Ausläufer des gewaltigen Inntalgletschers 

schoben sich in der Würmeiszeit 

auf das Gebiet des jetzigen Samerbergs 

und überdeckten es mit einer etwa dreihundert 

Meter mächtigen Eisschicht. Der 

gewaltige Kühlschrank hinterließ nach 

dem Abtauen Unmengen an Moränenschutt, 

– die heute als wunderbare, etwa 

sieben Kilometer lange Hügellandschaft 

herum lungern. 

Wanderwege rund 

um den Samerberg 

Anreise: Auf der A8 bis Ausfahrt »Achenmühle« 

und weiter über Eßbaum und Grainbach 

zu den jeweiligen Wanderparkplätzen. 

Für die Nord- und Ostseite der Hochriesgruppe 

bis Ausfahrt Frasdorf und zum Parkplatz 

Lederstube bzw. nach Hohenaschau. 

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln sind die 

meisten Wanderparkplätze am Samerberg 

nicht zu erreichen. Deswegen ist hierfür 

der Zugang von Osten (Zug bis Aschau, Bus 

nach Hohenaschau) am sinnvollsten. 

Fremdenverkehrsamt: 

Gäste-Information Samerberg, 

Tel. 0 80 32/86 06, www.samerberg.de 

Beste Jahreszeit: Mai bis Ende Oktober 

Karte: Alpenvereinskarte 1:25 000, 

BY 17 »Chiemgauer Alpen West« 

Hütten: Hochrieshütte (1587 m), 

ganzjährig geöffnet, www.hochrieshuette.de, 

Tel. 0 80 32/82 10 

Weitere Einkehrmöglichkeiten: Doaglam 

(980 m), www.doaglalm.de; Laglerhütte und 

Deindlam (1080 m) auf der Daffnerwaldalm, 

www.deindlalm.de; Frasdorfer Hütte (950 m), 

www.frasdorfer-huette.de; Hofalm (970 m). 

Die Riesenhütte ist heuer nicht geöffnet. 

Hochtal mit Vergangenheit 

Dank seiner geschützten Lage, eines relativ 

milden Klimas und fruchtbarer Böden 

hat der Samerberg schon die Jäger und 

Sammler der Jungsteinzeit angelockt. In 

der Folge nutzten Kelten, Römer und Bajuwaren 

die nicht zuletzt strategisch günstige 

Position des beschaulichen Hochtals. 

Was den Rosenheimer Dramaturgen Horst 

Rankl dazu inspirierte, ein opulentes Theaterstück 

über die Geschichte zu inszenieren. 

Heuer fand das »Samerberger Freilichtspiel 

– Ein Hochtal im Wandel der 

Zeit«, an dem sich über hundert Einheimische 

mit großer Begeisterung beteiligen, 

bereits zum dritten Mal statt. 

Heutzutage zieht das Gebiet mit seinen 

eher leichten Touren vor allem Genusswanderer 

und aktive Familien an. Und auf 

dem Weg zu einem der vergleichsweise 

hoch gelegenen Wanderparkplätze wird 

die Namensherkunft durch einen 


Die Heubergrunde 

ist mit Kraxenunterstützung 

auch für 

kleine Kinder geeignet. 

Am Spitzstein 

steht direkt neben 

dem Gipfelkreuz 

eine kleine Kapelle. 

Schon seit 100 Jahren besticht die Hochrieshütte 

mit ihrer fantastischen Aussicht 

auf Inntal, Chiemsee und Wilden Kaiser 

Stützpunkt für Weitwanderer auf dem Maximiliansweg 

von Lindau nach Berchtesgaden: die Hochrieshütte 

hufeisenförmigen Brunnen aufgeklärt. 

Ab dem Mittelalter verlief über den Samerberg 

nämlich ein wichtiger Saumweg, 

über den Säumer (österreichisch: Samer) 

auf ihren schwer bepackten Pferden Salz 

aus Berchtesgaden, Traunstein und Reichenhall 

sowie Getreide, Wein und andere 

Güter beförderten. Schon vor 1800 hatten 

die Samerberger ihren Namen angeblich 

weg, was sie 1997 dazu veranlasste, in 

Grainbach eben jenen Brunnen in Gestalt 

einer hufeisenförmigen Pferdetränke samt 

Säumer-Statue und Saum- 

Ross zu errichten. 

Alte Saumwege führen 

beispielsweise auf die 

Hochries, deren Gipfelhütte 

heuer ihren hundertsten 

Geburtstag feiert. 

Die überwältigende 

Aussicht aufs Inntal und 

den Chiemsee, zum Wilden 

Kaiser und – bei klarer 

Herbstluft – bis zum 

Alpenhauptkamm zieht 

360°-Panorama-Liebhaber 

magisch an. So brauchen 

die Wirtsleute Elke und 

Florian Robl an schönen 

Wochenenden bis zu 15 Helfer, um den 

(auch wegen der nahegelegenen Hochriesbahn) 

großen Besucherandrang zu bewältigen. 

An solchen Tagen ziehen Kenner die unvergleichlich 

ruhigeren Nachbargipfel Karkopf 

und Feichteck vor und besuchen Elke 

lieber unter der Woche. Spezielle Stammgäste, 

die bei jedem Besuch eine selbst 

gegossene Zinnfigur vorbeibringen, von 

ihrem treuen Dackel angekündigt werden 

oder mit sage und schreibe 90 Jahren 

die 800 Aufstiegshöhenmeter aus eigener 

Kraft bewältigen, sind der sympathischen 

Wirtin besonders ans Herz gewachsen. 

Verhungern wird hier niemand 

Erst als Hütten-Pächterin ist die aus dem 

Rosenheimer Ortsteil Pang stammende 

Elke zum ersten mal auf die Hochries 

gekommen und stellt bei der Gelegenheit 

das weit verbreitete Klischee von der 

Hochries als Hausberg der Rosenheimer 

klar: »Wennst in Rosenheim wohnst, gehst 

kaum auf die Hochries. Ich hör dort von 

ganz vielen, dass sie noch nie dort nauf 

ganga san.« Was man dabei verpasst, wurde 

Elke schon beim ersten Sonnenuntergang 

klar. 

Auch Weitwanderer schätzen die Hochrieshütte 

als vielleicht besten Stützpunkt 


TOUREN 

Im Rosenheimer Wanderparadies 

Die Hochfläche des Samerbergs liegt am Westrand der 

Chiemgauer Alpen zwischen Inn und Chiemsee, 

wo sanfte Hänge für familienfreundliche Touren sorgen. 

des Maximilianswegs von Lindau nach 

Berchtesgaden. Und das nicht nur wegen 

der Option auf einen unvergesslichen 

Sundowner. Almkäse aus Grainbach, Brot 

aus Aising, Fleisch und Wurst aus dem 

Heimatdorf Pang – auch Elke und Florian 

Strobl bleiben dem langjährigen DAV- 

Projekt »So schmecken die Berge« treu 

und servieren ihren Gästen qualitätsvolle 

Landwirtschaftsprodukte aus der Region. 

Verhungern muss man auch auf der gegenüberliegenden 

Samerbergseite mit 

Sicherheit nicht. Am Fuße des Heubergs 

bringen auf der Daffnerwaldalm gleich 

zwei Jausenstationen vorbeikommende 

Wanderer vom Weg ab. Vor allem, wenn 

man zusätzlich zum Heuberg die kurze 

Klettersteigeinlage auf die exponierte Wasserwand 

gemeistert hat, wird wahlweise 

auf der Laglerhütte oder der Deindlalm 

angestoßen. Dann schmeckt ein frisches 

Radler auch ausgewiesenen Mountainbike-Gegnern. 

Apropos – tatsächlich 

werden die Wanderer einmal im Jahr von 

den Bergradlern abgedrängt: Wenn der 

Samerberger Bikepark sein MTB-Rennen 

durchführt, kann es vorkommen, dass der 

schöne Abstieg über den Fluderbach temporär 

gesperrt wird. 

In solchen Ausnahmefällen hilft aber einfach 

eine ausgiebige Alm-Siesta. ◀ 

1 Rundtour auf den Heuberg (1338 m) 

▶ mittel 3¼ Std. 

560 Hm 560 Hm 

Charakter: Sehr abwechslungsreiche 

Rundwanderung mit tollen Ausblicken auf 

das Inntal. Ein Stück lang steilerer Anstieg. 

An schönen Wochenenden sehr beliebt. 

Ausgangspunkt: Wanderparkplatz Schweibern 

(780 m) 

Route: Wanderparkplatz – Mailach – 

Wassertal – Heuberg – (Wasserwand) 

– Daffnerwaldalm – Duftbräu 

– Wanderparkplatz 

2 Feichteck (1514 m) 

und Karkopf (1496 m) 

▶ mittel 4½ Std. 

800 Hm 800 Hm 

Charakter: Sehr schöne und am Kamm 

auch sehr aussichtsreiche Rundtour. 

Für die Überschreitung des Karkopfs 

sind Trittsicherheit und Schwindelfreiheit 

erforderlich. 

Ausgangspunkt: Wanderparkplatz Spatenau 

(780 m) 

Route: Wanderparkplatz – Doaglalm – 

Feichteck – Karkopf – Seitenalm 

– Wanderparkplatz 

Tourenkarte 2 

Heftmitte 

Tourenkarte 3 

Heftmitte 

3 Über die Seitenalm zur Hochries 

(1566 m) 


800 Hm 800 Hm 

Charakter: Unschwere Bergtour mit einem 

steileren Anstieg zur Seitenalm. Am sehr 

aussichtsreichen Gipfelhaus ist wegen der 

nahen Bergbahn an Wochenenden viel 

Betrieb. 

Ausgangspunkt: Wanderparkplatz Spatenau 

(780 m) 

Route: Wanderparkplatz – Seitenalm – 

Hochries (und retour) 

4 Über die Hofalm zur Hochries 

(1566 m) 

▶ mittel 6 Std. 

960 Hm 960 Hm 

Charakter: Ausgedehnte Bergtour auf 

meist breiten Wegen. Am aussichtsreichen 

Gipfelhaus ist wegen der nahen Bergbahn 

an Wochenenden viel Betrieb. 

Ausgangspunkt: Hohenaschau (630 m) 

Route: Hohenaschau – Hofalm – Riesenalm 

– Hochries (und retour) 

5 Aus dem Priental auf den 

Klausenberg (1554 m) 


870 Hm 870 Hm 

Charakter: Abwechslungsreiche Tour, 

die zuerst durch Bergwald und dann durch 

Almgelände führt. Trotz seiner geringen 

Höhe bietet der Klausenberg eine tolle 

Aussicht. 

Ausgangspunkt: Bushalt bzw. Wanderparkplatz 

Hainbach (680 m) 

Route: Hainbach – Angeralm – Klausenberg 

(und retour) 


REPORTAGE 

Höhlen faszinieren, sie gewähren Schutz. 

Aber sie sind auch gefährlich. Die Höhlenforscher 

wissen darum, und das nicht erst seit 

dem Unfall ihres Kollegen Johann Westhauser 

im Juni im Berchtesgadener Untersberg. 

Für Wanderer öffnen sich die Tore in die Unterwelt 

nur in Begleitung erfahrener Experten. 

Von Dagmar Steigenberger 


Märchengang, Zirbenhalle, 

Gigantendom ... so klingen 

Ortsnamen im geheimnisvollen 

Inneren der Erde. 

Im Labyrinth des Schönberg-Höhlensystems 

Fürsten der 

Finsternis 

Foto: Harald Zeitlhofer 

Ein künstlicher Lichtstrahl flammt 

auf und verliert sich in der Finsternis. 

Erst als die Lampe auf volle 

Leuchtkraft dreht, trifft das Licht 

auf graugelben Fels. Der Raum ist 

riesig und kahl, an seinen Wänden bricht 

sich das Echo der knirschenden Schritte. 

Sonst herrscht Stille. »Gigantendom« nennen 

die Höhlenforscher diesen Teil des 135 

Kilometer langen Schönberg-Höhlensystems 

im Toten Gebirge, wo es aufgrund des 

verwitternden Kalkgesteins nur so von natürlichen 

Gängen unter der Erde wimmelt. 

Längere Höhlensysteme gibt es in Europa 

nur noch in der Ukraine und in der Schweiz. 

In der »Fensterhalle« gleich hinter dem Eingang 

dämmert noch das Tageslicht durch 

die gewundenen Felstunnel. Bis dorthin 

hatten sich Höhlenbären vor etwa 28 000 

Jahren zum Winterschlaf verkrochen. Ihre 

Knochen entdeckte man im Jahr 1961, als 

man sich erstmals weiter hinein traute in 

das unterirdische Labyrinth. Heute gibt es 

Menschen, die das regelmäßig tun. 

Zwischen Eremit und Schockplatte 

Einer von ihnen ist Peter Ludwig, ein drahtiger 

Höhlenforscher mit ergrautem Haar. 

Er trägt einen Schutzoverall in verblichenen 

Neonfarben und besticht durch einen 

Humor so dunkel wie die Unterwelt, die 

ihn seit Jahrzehnten nicht mehr loslässt. 

An die 250 Befahrungen hat er allein im 

Schönberg-Höhlensystem hinter sich. Am 

Einstieg in den Felsspalt, während alle in ihre 

Schlaz genannten Schutzoveralls schlüpfen, 

breitet er den Lageplan aus, deutet mit 

dem Finger auf besondere Wegabschnitte 

und nennt Namen wie »Märchengang«, 

»Eremit« und »Schockplatte«. Unkundige 

erkennen auf dem Papier nur ein verschlungenes 

Gedärm mit Einschnürungen 

und Verdickungen. Das Verzwickte an Höhlenplänen 

ist der dreidimensionale Raum, 

der in vertikalen und horizontalen Querschnitten 

abgebildet werden muss. Karten 

zum Wandern sind leichter zu lesen. 

Die erste Kriechstelle nach dem Gigantendom 

findet Peter nicht der Rede wert. 

Während der Höhlenforscher gut gelaunt 

Witze und Kalauer zum Besten gibt, beschleicht 

die Neulinge ein Hauch von 

Beklemmung. Hände und Knie schieben 

sich über den weichen Lehmboden, der 

Schutzhelm schrammt an Felsen. Die Nässe 

macht sich durch den robusten Stoff 


des Schlaz vor allem durch Kälte bemerkbar. 

Als es abwärts geht, hilft Karl, ein Höhlenforscher 

aus dem Chiemgau, mit guten 

Ratschlägen: »Rutsch einfach auf dem 

Hosenboden! In Höhlen ist das eine ganz 

normale Fortbewegungsart. Nicht verpönt 

wie unter Bergsteigern.« 

Auch das Gehen gleicht mittlerweile einer 

Rutschpartie: Klebriger Schlick hat das 

Profil verstopft. Dort, wo die Felsen Wasser 

ausschwitzen, glitzern Perlen im Lichtkegel 

der Helmlampe. Sie tropfen nicht. Alles 

hier unten scheint starr zu sein. Leblos. 

Im Dülfersitz nach unten 

Helle Zeichnungen tauchen im grauen 

Kalkgestein auf. Sie gleichen mal einem 

Herz, mal den Abdrücken von Rinderhufen. 

»Megalodonten«, sagt Peter, »muschelartige 

Wesen aus einer Zeit vor 

unserer Zeit.« Es gab tatsächlich einmal 

Leben hier. Vor ungefähr 200 Millionen 

Jahren schwappten die Wellen des Urmeeres 

Tethys über den Boden der heutigen 

Dachsteinregion. Schlamm, Sand und 

INFO 

Höhlen befahren 

Höhlen sind faszinierend, aber auch gefährlich. 

Man muss durch enge Gänge kriechen, 

mehrere 100 Meter abseilen, klettern oder 

durch Siphons waten, die bei Regen volllaufen 

und den Rückweg abschneiden können. 

Aus diesem Grund sind die meisten Höhlen 

für Besucher gesperrt. Einige können unter 

Führung eines erfahrenen Höhlenforschers 

befahren werden, Schauhöhlen wie die 

drei in den Touren beschriebenen Höhlen 

sind teils auch ohne Führung zugänglich. 

Informationen: Verband der deutschen 

Höhlen- und Karstforscher (VdHK), 

www.vdhk.de, mail@vdhk.de; 

Verband Österreichischer Höhlenforscher 

(VÖH), www.hoehle.org, Tel. 00 43/(0)6 76/ 

9 01 51 96, info@hoehle.org 

die Überreste abgestorbener Lebewesen 

lagerten sich im seichten Wasser ab und 

wurden, nachdem sich der Boden aus dem 

Ozean gehoben hatte, zu festem Kalkstein 

verbacken. Durch Ritzen sickerte Grund- 

und Regenwasser in den Fels. Einer Säure 

gleich, löste das Wasser den Kalk und 

wusch Kluften aus, bis ganze Flüsse hindurch 

rauschten und immer größere Hohlräume 

schufen. In der untersten Etage des 

Dachsteinmassivs ist das Wasser noch heute 

am Werk. In der mittleren Etage, wo sich 

das Schönberg-Höhlensystem befindet, hat 

es seine Arbeit weitgehend beendet. 

Übrig blieben unterirdische Theater mit 

Steinkulissen, die wie Gardinen von der 

Decke hängen, und tiefe, gewellte Canyons. 

In einem der Gänge, dem »Märchengang«, 

steht sogar eine Tropfsteinsäule. »Total untypisch 

für hier«, weist Peter auf die Besonderheit 

hin. Weil es die einzige ihrer Art in 

diesem Gängesystem ist, haben die Höhlenforscher 

die Säule »Eremit« getauft. 

Aber wie in jeder Märchenwelt gehören 

auch im Schönberg-Höhlensystem Bösewichte 

und Hindernisse dazu: steile Abbruchkanten 

und Trümmerhaufen, die 

den Anschein machen, als wären sie eben 

erst von der Decke gestürzt. »Schockplatte« 

haben die Speläologen, wie der wissen- 

Wo das Wasser 

noch arbeitet: 

See in der Gassel- 

Tropfsteinhöhle 

An allen Seiten berührt 

der Fels den Körper 

und lässt kaum mehr 

eine Bewegung zu. 

Hart schlägt der Helm 

gegen die Decke, als 

der Kopf sich suchend 

nach dem Ausgang 

dreht. Die Angst kriecht 

herbei; sie ist alles 

andere als hilfreich. 

Sinterperlen, Kalzitkristalle, Tropfsteine: Die im Wasser gelösten Minerale hinterlassen faszinierende Spuren. 

Fotos: Harald Zeitlhofer (5) 


schaftliche Begriff für Höhlenforscher lautet, 

eines dieser Hindernisse genannt. Der 

einzige Ausweg an der glitschigen, steil 

abfallenden Steinplatte führt zu einem 

lehmverschmierten Seil. Der erste packt 

es und gleitet im Dülfersitz nach unten. 

So antiquiert die Technik wirkt: Wenn das 

vermatschte Sohlenprofil auf dem schmierigen 

Fels keinen Tritt mehr findet, hält 

man sich gern daran. 

Der Fragglesgang, 

ein Abschnitt 

im Schönberg- 

Höhlensystem 

Prüfung für die Psyche 

Dann schnappt die Falle zu. An allen Seiten 

berührt der Fels den Körper und lässt kaum 

mehr eine Bewegung zu. Hart schlägt der 

Helm gegen die Decke, als der Kopf sich 

suchend nach dem Ausgang dreht. Die 

Angst kriecht herbei; sie ist alles andere als 

hilfreich. Karl, der Chiemgauer, verdrängt 

sie mit beruhigenden Worten: »Mit den Armen 

hast du noch genug Platz, dich weiterzustemmen. 

Stell die Zehen auf, so kannst 

du anschieben.« Endlich kugelt der Schleifsack 

mit der Brotzeit in den nächstgrößeren 

Raum, gefolgt von seiner Besitzerin. 

Eine schwarze Schnur läuft aus einem Loch 

über den lehmigen Boden und verschwindet 

um die Ecke – ein Ariadnefaden in 

dem Gewirr von Gängen? Peter schüttelt 

den Kopf: »Ein altes Telefonkabel von den 

Engländern, die die Höhle 1967 erforscht 

haben. Sie wollten hier drin den Kontakt 

zur Außenwelt nicht verlieren.« Der Speläologe 

lacht, doch uns will eine Frage 

nicht mehr aus dem Kopf: Ob sich schon 

mal ein Höhlenforscher verirrt habe? 

»Davon hat mir noch keiner erzählt. Also 

keiner von denen, die zurückgekommen 

sind.« Peters Humor passt zur Finsternis 

ringsum. Dann fügt er ernster und beruhigend 

hinzu: »Unter diesem Stein dort 

liegt eine verrostete Blechbüchse, an der 

orientiere ich mich beispielsweise. Und 

an den roten Pfeilen an den Felsen. Ihre 

Spitzen zeigen immer zum Ausgang.« Die 

Pfeile sind spärlich, viel spärlicher als die 

Markierungen zum Gipfel des Schönbergs 

ein paar hundert Meter über der Höhle, wo 

vermutlich gerade die Sonne scheint und 

die Vögel zwitschern, wo der Wind die Latschenzweige 

schaukelt: wo Leben ist. 

Tod einer 18-Jährigen 

»Wenn man hier drin verunglückt, kann 

man nicht per Handy oder Funk einen 

Notruf abgeben. Man muss darauf warten, 

dass sie einen draußen vermissen, 

oder man schickt jemanden hinaus, um 

die Rettung zu alarmieren«, sagt Peter. Er 

ist der Chef der Oberösterreichischen

TOUREN 

Die drei schönsten 

Schauhöhlen 

im Alpenraum 

Eine fremde Welt aus Felsen, 

Tropfstein und Eis erwartet diejenigen, 

die sich in die natürlichen 

Hohlräume unter der Erde wagen. 

Wie Gardinen hängen die Felsen im Märchengang von den Decken. 

Der Aufriss des Höhlensystems ist ein Teil der Wanderkarte für Höhlenforscher. 

»Rutsch einfach auf dem 

Hosenboden! In Höhlen 

ist das eine ganz normale 

Fortbewegungsart«, sagt 

Karl, der Höhlenforscher. 

Höhlenrettung. Unfälle passieren nicht 

oft, aber wenn, dann graben sie sich tief 

ins Gedächtnis der Höhlenforscher ein. 

Wie derjenige von Helene Fischer 1989. 

Die 18-Jährige hatte weniger Glück als Johann 

Westhauser, der im Juni mit schweren 

Kopfverletzungen aus der Riesending- 

Höhle am Untersberg gerettet wurde. 

Das, was vor 25 Jahren in der Schönberghöhle 

passiert ist, erschüttert Peter Ludwig 

noch immer. Er traf damals als erster 

Retter am Unfallort ein. »Um 14 Uhr ist 

es passiert, um 20 Uhr war ich da. Extrem 

schnell eigentlich.« Trotzdem kam jede Hilfe 

zu spät. Das Mädchen war wegen eines 

Abseilfehlers in einem 100 Meter tiefen 

Schacht auf den Boden gestürzt und hatte 

sich den Oberschenkel gebrochen. An sich 

keine fatale Verletzung, doch der Knochen 

durchbohrte die Schlagader: Helene verblutete 

innerlich. Seitdem findet jedes Jahr 

im Gigantendom eine Gedenkmesse statt. 

Aus einer Nische des groben Steinaltars 

zieht Peter ein Buch hervor, wirft einen 

Blick auf die Uhr und notiert etwas. Es ist 

kein Gipfelbuch mit flotten Versen, sondern 

ein Dokument, das im Notfall wichtige 

Hinweise für die Retter bereithält: Jede 

Gruppe muss sich mit Datum und Uhrzeit 

vor der Exkursion eintragen und am Ende 

wieder austragen. Der Weg zurück an die 

Oberfläche ist nicht mehr lang. Gleißendes 

Licht am Ende des Ganges treibt Tränen 

in die Augen. Vögel zwitschern, der Wind 

spielt rauschend mit den grünen Blättern, 

bunte Blumenköpfe wippen. Ein Juchzer 

erschallt. Wir sind wiedergeboren. ◀ 

1 Dachstein-Rieseneishöhle 

(Salzkammergut) 

Die 1897 entdeckte Höhle ist für ihre 

bizarren Eisformationen berühmt. 

Noch immer wächst das Eis in den 2700 

Meter langen Gängen. An manchen Stellen 

ist es bereits 20 Meter dick. Im Sommer 

fi nden sogar klassische Konzerte im Parzivaldom 

der Höhle statt. 

Ausgangspunkt: Obertraun, mit der 

Dachstein-Seilbahn bis zur Mittelstation 

(1350 m) 

Zugang: Von Ende April bis Ende Oktober 

laufend Führungen von 9.20–16 Uhr 

Info: www.dachstein-salzkammergut.com 

2 Sturmannshöhle (Allgäu) 

Bis 1815 reicht die Erforschungsgeschichte 

der Sturmannshöhle bei Obermaiselstein 

im Allgäu zurück. 1905 wurde die 460 Meter 

lange Höhle mit Eisentreppen im Schacht 

und elektrischer Beleuchtung für die Öffentlichkeit 

zugänglich gemacht. Tropfsteine 

sind in ihr nicht zu sehen; dafür gehört sie 

zu den »Aktiven Bachhöhlen«, die von 

einem unterirdischen Gewässer durchfl ossen 

werden. 

Ausgangsort: Obermaiselstein (859 m) 

Zugang: Weihnachten bis Ostern täglich 

11–16 Uhr, Anfang Mai bis Anfang 

November täglich 9.30–16.30 Uhr geöffnet 

Info: www.obermaiselstein.de 

3 Kristallhöhle Kobelwald 

(St. Gallen) 

Sinterterrassen, Kristalle und ein Höhlenbach 

machen den Besuch in der Kristallhöhle 

zu einem spektakulären Erlebnis. 

Bereits 1682 wurden die 665 Meter langen 

Gänge von einem Jäger entdeckt und 

dienten lange Zeit als Mineralienfundstelle, 

bis 1935 der Eingang vergittert und Besucher 

nur noch zu Schauzwecken eingelassen 

wurden. 

Ausgangsort: Oberriet (420 m) 

Zugang: Ostern bis Ende Oktober an 

Sonn- und Feiertagen 11–17 Uhr geöffnet, 

Besuche an Wochentagen nur nach Voranmeldung 

beim Höhlenwart (Tel. 00 41/ 

(0)71/7 61 19 77). 10. Juli bis 10. August 

täglich 12–16.30 Uhr geöffnet 

Info: www.kristallhoehle.ch 

Foto: Harald Zeitlhofer 


Advertorial 

Profi -Guides und Ausrüstung bieten 

die Hotels für einen geringen Aufpreis. 

15 Meter geht es an der Hausfront 

des Salzburger Hofs in die Höhe. 

Naturverbundenheit und eine familiäre 

Atmosphäre zeichnet die beiden Häuser aus. 

An der Kletterwand 

mit Alexander Huber 

In den Leoganger 

Heimathotels können 

Gäste einen Tag 

mit dem Extremsportler 

verbringen oder auf 

Erlebniswanderungen 

Tier- und Pfl anzenwelt 

des Salzburger 

Lands erkunden. 

Infos und Buchung unter: 

www.leoganger-heimathotels.at, 

www.forsthofgut.at, www.salzburgerhof.eu 

Hotel Forsthofgut, A-5771 Leogang/Hütten 2, 

Tel. 00 43/65 83 85 61, Fax 00 43/ 

65 83 85 61 77, info@forsthofgut.at 

Salzburger Hof Leogang, A-5771 Leogang/ 

Sonnberg 170, Tel. 00 43/65 83 73 10-0, Fax 

00 43/65 83 73 10 67, offi ce@salzburgerhof.eu 

Einmal mit Alexander Huber von den 

»Huberbuam« an der Kletterwand: Dieser 

Traum vieler Bergsportler lässt sich 

nun in den Leoganger Heimathotels im 

Salzburger Land erfüllen. Am 12. September 

zeigt der Extremsportler Tricks 

und Kniffe an der Außen-Kletterwand KRAXL-LEO 

des Hotels Salzburger Hof Leogang. Am Abend 

berichtet er von seinen Expeditionen in die Berge 

der Welt, über mentale Stärke in Alltag und Sport 

und seine Verbundenheit mit der Heimat. 

Sportbegeisterte, die dabei sein möchten, können 

das viertägige Paket »Erlebnisklettern« vom 

11. bis 14. September 2014 in den Leoganger 

Heimathotels buchen. Das Arrangement beinhaltet 

neben Verwöhnpension, Jause und Kletterausrüstung 

den Erlebnistag mit Huber und die 

Benutzung der Kletterwand sowie des Indoor- 

Boulderraums. 

Natur erleben 

Zu den Leoganger Heimathotels gehören das 

Naturhotel Forsthofgut auf Fünf-Sterne-Niveau, 

das die Inhaberfamilie Schmuck in der dritten 

Generation leitet, sowie das inhabergeführte 

Vier-Sterne-Aktivhotel Salzburger 

Hof Leogang. Die beiden Häuser verbindet 

die Philosophie, ihre Gäste auf 

gehobenem Niveau für die »Einfachheit 

des Lebens« zu begeistern – wobei sie 

mit Attraktionen wie Europas erstem waldSPA, 

dem Kinderbauernhof Pinzgauer miniGUT zum 

Selbstbewirtschaften und Kochkursen auf der 

hoteleigenen Abergalm aufwarten. Die Gäste 

erwartet Naturverbundenheit und eine familiäre 

Atmosphäre. 

In zahlreichen Themenveranstaltungen spüren 

die beiden Häuser in dieser Saison der Frage 

nach Heimat nach, der sich auch Alexander Huber 

bei seinem Vortrag widmen wird. Neben dem 

Tag mit dem Kletterstar gelten die Erlebniswanderungen 

»Natur spechteln« mit dem Leoganger 

Heimatführer Markus Mayerhofer als ganz besondere 

Erfahrung. Auf den Spuren von Gämsen, 

Murmeltieren und Adlern zeigt dieser bei individuellen 

Touren die schönsten Aussichtspunkte 

in der ursprünglichen Leoganger Bergwelt. Auch 

dazu ist ein viertägiges Arrangement buchbar.

AUF TOUR 

SERIE: Hüttenzauber 

TEIL 15: Oberaletschhütte 

HÜTTENZAUBER 

Im Süden des Aletschhorns 

Die Oberaletschhütte liegt am Rande des mächtigsten Gletschers der Alpen, 

dem UNESCO-Weltnaturerbe Aletschgletscher, und ist Ausgangsort für beliebte 

Hochtouren. Trotzdem drohte vor wenigen Jahren der Gästestrom zu versiegen. 

Bis der damalige Hüttenwirt eine Idee hatte … Von Iris Kürschner 


Debüt: Richard Walker 

verbringt seine erste 

Saison als Wirt auf der 

Oberaletschhütte. 

Fotos: Iris Kürschner, privat 

KOMPAKT 

Abendstimmung mit 

Blick auf Nesthorn 

(links) und Beichpass 

Hütteneinmaleins 

Lage: Auf einer Felsterrasse über dem Oberaletschgletscher 

auf 2640 Metern Höhe am 

Fuße des Westgrats vom Gross Fusshorn 

Eigentümer: SAC-Sektion Chasseral 

Zugang: Von Blatten mit der Seilbahn zur 

Belalp. Von der Bergstation rechts auf breitem 

Weg zum Hotel Belalp, weiter am Hang entlang 

zur Schlucht und jenseits der Brücke über einen 

in den Fels gehauenen Pfad auf die nördliche 

Seitenmoräne. Auf dieser aufwärts und über 

den neuen Panoramaweg zur Hütte, 4–5 Std. 

Kapazität: 58 Lager in vier Räumen sowie 

12 Betten in der alten Hütte (Winterraum) 

Öffnungszeiten: Anfang Juli bis Mitte 

September sowie zur Skitourensaison Anfang 

April bis Mitte Mai 

Hüttenwirt: Richard Walker 

E-Mail: info@oberaletsch.ch 

Internet: www.oberaletsch.ch 

Telefon: 00 41/(0) 27/9 27 17 67 oder 

00 41/(0) 79/4 34 31 41 

Karten: Swisstopo 1:50 000, Blatt 264T 

»Jungfrau« und 274T »Visp« 

Literatur: Thomas Bachmann »Jungfrau- 

Aletsch-Bietschhorn – 35 Wanderungen im und 

ums UNESCO-Weltnaturerbe«, Rotpunktverlag 

Es ächzt, kracht, poltert. In der 

vermeintlich erstarrten Welt ist 

mächtig was los. Der Gletscher 

ist am Rückzug. Er schiebt und 

stöhnt und schwitzt. Zurück 

bleibt das Skelett: Schutt, Steine, glattpolierter 

Fels. Jahr für Jahr mussten neue 

Leitern angebaut werden, damit die Oberaletschhütte 

auf der Felsterrasse über dem 

schrumpfenden Oberaletschgletscher 

überhaupt erreichbar blieb. Dennoch 

wurde der Anstieg schwieriger. Immer 

öfter passierte es, dass die Gäste den Weg 

über den schuttübersäten Gletscher nicht 

fanden oder an den senkrechten Leitern 

umkehrten. Irgendwann war das Maß 

voll. Peter Schwitter, von 2000 bis 2013 

Wirt auf der Oberaletschhütte, zugleich 

Bergführer und Chef der örtlichen Bergrettung, 

studierte das Gelände. Nordseitig 

der Gletscherfurche musste es möglich 

sein. Die Hürden von Bürokratie und Naturschutz 

kosteten Zeit und Nerven. Dann 

endlich durfte Schwitter loslegen. 5000 

Arbeitsstunden, eine Tonne Sprengstoff, 

1000 Eisenstöcke und ein Kilometer Kettensicherungen: 

Das ist die trockene Bilanz 

einer mehr als dreimonatigen, risikoreichen 

Schufterei, um an der Südflanke 

der Fußhörner einen sicheren Wanderweg 

mit vorgeschriebener Breite von 60 Zentimetern 

zu bauen. 

Belle-Epoque-Hotel mit Gletscherblick 

2005 wurde der neue Oberaletsch-Panoramaweg 

offiziell eingeweiht. Seither ging es 

mit den Gästezahlen auf der Hütte wieder 

bergauf. Längst sind es mehr Wanderer als 

Alpinisten, die das Haus ansteuern. Der 

Weg von der Belalp ist spektakulär. Vom 

Ausblick auf den Aletschgletscher und die 

Walliser Viertausender waren die Alpenpioniere 

so begeistert, dass sich in den Jahren 

1856/57 der Bau eines Belle-Époque- 

Hotels lohnte. Das Hotel Belalp steht noch 

heute, freilich den Bedürfnissen und dem 

Geschmack unserer Zeit etwas angepasst. 

Gleich oberhalb des Hotels ließ sich der irische 

Physiker John Tyndall seine Sommervilla 

bauen. Von dort aus stellte er seine 

Gletscherforschungen, Licht- und Wärmeuntersuchungen 

an. 

Mit dem Blick, den der Wissenschaftler als 

»the most beautiful of the Alps« bezeichnete, 

startet die Tour zur Oberaletschhütte, 

die sich zu einem mehrtägigen 

Hütten trekking durch das UNESCO- 


TOUREN 

Hochtouren und Wanderungen 

über dem Aletschgletscher 

Bergsteiger nehmen die Oberaletschhütte als Stützpunkt für 

anspruchsvolle Hochtouren, für Wanderer ist die Hütte Endstation 

und Aussichtspunkt auf vergletscherte Riesen. 

1 Oberaletschhütte (2640 m) 

▶ mittel 4-5 Std. 

600 Hm Hm 55 

Charakter: Gut angelegter Hüttenweg, 

der an heiklen Stellen gesichert ist. Trittsicherheit, 

Schwindelfreiheit und Kondition 

unerlässlich. 

Ausgangspunkt: Bergstation Belalp 

(2094 m) 

Route: Bergstation Belalp – Hotel Belalp 

– Brücke über Gletscher-Abfl uss (2127 m) 

– Neuer Oberaletsch-Panoramaweg – Oberaletschhütte 

2 Aletschhorn (4193 m) 

▶ mittel (ZS) 10–14 Std. 

1850 Hm Hm 1850 

Charakter: Lange Hochtour für Konditionsstarke 

auf den kältesten Viertausender 

in den Alpen; teils schwierige Wegfi ndung 

(auf Katzenaugen-Markierung achten!) mit 

Kletterstellen bis II, steile Eisrinne unter 

dem Gipfel (mit Eisenstangen zum Sichern) 

Ausgangspunkt: Oberaletschhütte 

(2640 m) 

Route: Oberaletschhütte – Abstieg über 

Leitern – Oberaletschgletscher – steiler 

Pfad durch Felsen auf die Südwestrippe bis 

Punkt 3382 – Gletschertraversierung bis 

zum weiteren Verlauf der Felsrippe – über 

leichte Kletterstellen (II) aufwärts – Eisrinne 

– Aletschhorn – zurück auf demselben Weg 

3 Nesthorn (3822 m) 

▶ mittel 10–12 Std. 

1550 Hm Hm 1550 

Charakter: Die stolze Schönheit 

des Nesthorns zeigt sich erst auf dem 

Panorama-Weg zur Oberaletschhütte. 

Der leichteste Weg von der Hütte führt in 

einem weiten Bogen über den teils stark 

zerklüfteten Gletscher und den Nordostgrat 

auf den Gipfel (schwierigere Variante 

über Ostsporn mit Kletterei im III. bis IV. 

Schwierigkeitsgrad). 


(2640 m) 

Route: Oberaletschhütte – Oberaletschgletscher 

– Beichgletscher – Gredetschjoch 

(3508 m) – Nesthorn – zurück auf 

demselben Weg 

4 Riederfurka (2065 m) 


1090 Hm 515 Hm 

Charakter: Wanderweg mit längeren 

Steilabschnitten. Für die 124 Meter lange 

Hängebrücke ist Schwindelfreiheit notwendig, 

ebenso für eine kurze gesicherte 

Stelle zwischen Hängebrücke und Grünsee. 


(2640 m) 

Route: Oberaletschhütte – Brücke über 

Gletscher-Abfl uss (2127 m) – Abzweig 

Riederfurka – Oberaletsch (1763 m) – 

Hängebrücke – Grünsee (1614 m) – Teiffe 

Wald – Riederfurka (2065 m) 

5 Sparrhorn (3021 m) 


950 Hm Hm 950 

Charakter: Wanderdreitausender, den 

schon der Naturwissenschaftler John Tyndall 

gerne bestieg. Im oberen Bereich Schuttund 

Blockfelder. Zweimal geht es an der 

Felskante entlang, was etwas Schwindelfreiheit 

erfordert. Durchgehend markiert. 

Ausgangspunkt: Bergstation Belalp 

(2094 m) 

Route: Bergstation Belalp – Lüsga – 

Sparrhorn – Tyndall-Denkmal bei P.2352 

– Hotel Belalp – Bergstation Belalp 

Variante: Von der Bergstation der Sesselbahn 

Sparrhorn (2680 m, Betrieb nur 

von Mitte Juli bis Mitte August) lässt sich 

das Sparrhorn schon in einer Stunde 

besteigen. Ideal, um auf dem Weg zur 

Oberaletschhütte einen Abstecher auf den 

Gipfel zu machen. 

Flickwerk: die angestückelten Leitern am alten Hüttenweg 

Weltnaturerbe »Schweizer Alpen Jungfrau-Aletsch« 

ausbauen lässt. Auf einem 

kunstvoll angelegten Saumweg geht es abwärts 

zu den Wiesenhängen des Aletschji 

und zwischen blökenden Schafherden 

stetig bergan zur Seitenmoräne des Oberaletschgletschers. 

Ein letzter Blick über die 

Schulter auf die grünen Matten vor der Kulisse 

von Weissmies, Mischabelgruppe und 

Weißhorn, deren Gletscher am südlichen 

Horizont blitzen. Dann geht es hinein 

in die raue Welt aus Fels und Eis, durch 

den tief eingeschnittenen Tobel mit dem 

Schmelzwasser des Oberaletschgletschers 

auf dem neuen Panoramaweg zur Hütte. 

Abschied vom Hüttenwirt 

Noch vor einem Jahr empfingen – welche 

Überraschung auf 2640 Metern – gackernde 

Hühner die Bergsteiger am Etappenziel. 

Doch die glücklichen Gletscherhühner 

nahmen es mit der Arbeit in der Höhenluft 

nicht mehr allzu genau. »Mit dem 

Eierlegen hat es ein bisschen gehapert«, 

schmunzelt Peters Frau Debi, während 

die beiden Töchterchen Joline (4) und Laya 

(2) um sie herum springen. Das Leben 


Breitband: Der Aletschgletscher hat die mächtigsten Eismassen im Alpenraum. 

INFO 

Eisiges Welterbe 

Fotos: Iris Kürschner (2) 

der Familie im eisigen Herzen des Weltnaturerbes 

war eine echte Herausforderung, 

zumal auf der Hütte nur wenig Raum für 

Privatsphäre bleibt. Aus diesem Grund haben 

die beiden sich schweren Herzens von 

ihrem Wolken-Haus verabschiedet und 

es in diesem Jahr an Richard Walker aus 

dem Urner Ort Attinghausen übergeben. 

»Hühner und Katzen haben wir zwar nicht 

mehr auf der Hütte«, sagt der neue Wirt, 

»aber sonst ist alles beim Alten geblieben«. 

Draußen bessert Peter den Zustieg zur 

Hütte aus. Er ist nach wie vor oft heroben 

und steht dem frisch gebackenen Chef der 

Oberaletschhütte mit Rat und Tat zu Seite. 

Punkt halb sieben serviert Richard das 

Drei-Gänge-Menü. Während die Crew später 

mit dem Abwasch beschäftigt ist, wechseln 

die Gäste zur Abendschau auf die Hüttenterrasse. 

Die Sonne haucht ihre letzten 

Strahlen auf die hochgereckte, weiße Nase 

des Nesthorns und überm Taleinschnitt, 

wo eine Menge Hörner (Helsehorn, Hillehorn, 

Bettlihorn, Bortelhorn) und der Monte 

Leone Spalier stehen, geht der Mond auf. 

Das beliebteste Ziel der Bergsteiger auf der 

Oberaletschhütte verbirgt sich ums Eck: 

das Aletschhorn. Um zwei Uhr nachts werden 

die Gipfelaspiranten geweckt. Wanderer 

hingegen dürfen ausschlafen. 

Überschätzt am Aletschhorn 

Der Weg auf das Aletschhorn ist lang, sehr 

lang. »Die ersten kommen mittags zurück, 

die letzten um Mitternacht«, ist Debis 

Kommentar. »Die meisten überschätzen 

sich.« Seit auf Initiative von Peter Katzenaugen 

zur Wegfindung und Sicherungsstangen 

im Gratbereich installiert wurden, 

sind immerhin kaum noch Unfälle zu verzeichnen. 

Der heutige Normalweg über die 

Südwestrippe auf das Aletschhorn wurde 

erst populär, als die SAC-Sektion Chasseral 

1891 eine einfache Holzhütte am 

Oberaletsch gletscher errichtete. Ihr folgte 

1973 der Neubau wenige Meter oberhalb. 

Die Alpenpioniere nahmen noch den Weg 

vom Eggishorn über den Großen Aletschgletscher, 

biwakierten am Mittelaletschgletscher, 

um schließlich über das Aletschjoch 

den Gipfel zu erklimmen. Der Brite 

Francis Fox Tuckett eröffnete 1859 diese 

Route, der zehn Jahre später auch John 

Tyndall folgte. 

◀ 

Unter der Nordfront des Aletschhorns fl ießen 

gleich drei Gletscherströme – der Jungfraufi 

rn, der Aletschfi rn und das Ewigschneefeld – 

am sogenannten Konkordiaplatz zusammen. 

Was den britischen Alpenpionier J. F. Hardy 

1859 dazu bewogen hat, diese gefrorene 

Kreuzung mit dem lebhaften »Place de la 

Concorde« in Paris zu vergleichen, bleibt 

offen. Nichtsdestotrotz ist es ein denkwürdiger 

Platz, zum einen wegen der mächtigsten 

Eismassen im gesamten Alpenraum. Zum 

anderen wurde hier anno 2001 mit der 

»Charta vom Konkordiaplatz« der Grundstein 

zum UNESCO-Weltnaturerbe gelegt, in der 

sich die Anliegergemeinden für eine nachhaltige 

Entwicklung verpfl ichteten. Bis heute 

ist der Aletschgletscher das einzige UNESCO- 

Weltnaturerbe der Alpen. Mit einer Fläche 

von 824 Quadratkilometern umfasst es 

die Berner Hochalpen zwischen Rosenlaui 

und Kandersteg, zwischen Grimsel und 

Lötschental. Die Nordseite liegt im Kanton 

Bern, die Südseite im Kanton Wallis. 

Obwohl auch der Aletschgletscher zurückgeht, 

ist die Eisdecke am Konkordiaplatz 

immer noch 900 Meter dick. Das Gewicht 

des gesamten Eises wurde auf 27 Milliarden 

Tonnen berechnet. Sein Wasser würde 

reichen, um jeden Menschen auf der Erde 

sechs Jahre lang jeden Tag mit einem Liter 

Wasser zu versorgen. 


AUF TOUR 

Grenzgänger 

Naturpark Texelgruppe 

und Sterngucker 

Schmuggler und Leichenprozessionen zogen einst übers Gebirge nördlich 

von Meran. Doch sie waren nicht die ersten. Bearbeitete Steine bei 

den Spronser Seen geben bis heute Rätsel auf. Von Franziska Baumann 


Foto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

KOMPAKT 

Schenna, Dorf Tirol und Passeiertal 

Anreise: Bahnverbindung 

über Bozen nach Meran, 

weiter mit Bus ins Passeiertal, 

nach Schenna und nach Dorf 

Tirol. Mit dem Auto über die 

Brennerautobahn und Bozen 

nach Meran und ins Passeiertal. 

Alternativ über Timmelsjoch 

oder Jaufenpass 

Informationen: Tourismusverein 

Passeiertal, Passeirerstr. 

40, I-39015 St. Leonhard in 

Passeier, Tel. 00 39/04 73/ 

65 61 88, www.passeiertal.it; 

Tourismusverein Dorf Tirol, 

Hauptstr. 31, I-39019 Dorf Tirol, 

Tel. 00 39/04 73/92 33 14, 

www.dorf-tirol.it; 

Tourismusverein Schenna, 

Erzherzog Johann Platz 1/D, 

I-39017 Schenna, 

Tel. 00 39/04 73/94 56 69, 

www.schenna.com 

Karten: Tabacco 1:25 000, 

Blatt 039 »Passeiertal« und 

011 »Meran und Umgebung«; 

Kompass 1:25 000, Nr. 044 

»Passeiertal« und 1:50 000, 

Platten aus Glimmerschiefer 

glitzern mit den Spronser Seen 

im Sonnenlicht um die Wette. 

Nr. 53 »Meran und Umgebung«. 

Fotorealistische, interaktive 

3D-Wanderkarte mit Routen, 

Hütten und Bergbahnen 

auf den Websites von Schenna, 

Dorf Tirol und Passeiertal. 

Literatur: Mark Zahel 

»Meraner Land«, Bruckmann 

Verlag 2012; Franziska 

Baumann »Meran und Umgebung«, 

Kompass Verlag 2014; 

Gerhard Hirtlreiter, 

»Südtirol West«, Bergverlag 

Rother, 2012 

Foto: Dorf Tirol Tourismus 

Es war eine ungewöhnliche Prozession, 

die durch das Texelgebirge 

zum fast 2600 Meter hohen Spronser 

Joch hinaufzog. Vier Männer 

balancierten ein Holzbrett auf 

ihren Schultern, darauf festgezurrt: ein 

großes Stoff bündel. Schweiß rann ihnen 

über die Stirn, bei jedem Schritt schwankten 

sie gefährlich auf dem steinigen Steig. 

Hinter ihnen murmelten Frauen und Männer 

Gebete. 

Über Jahrhunderte trugen die Bauern 

von Pfelders, einem Weiler im hintersten 

Passeiertal, ihre Toten zur Pfarrei von 

St. Peter bei Dorf Tirol. Starb jemand im 

Winter, ließ man den Leichnam auf dem 

Dachboden einfrieren, bis die Wege über 

das Spronser Joch begehbar waren. Auch 

die Neugeborenen wurden von ihren Müttern 

durch das Hochgebirge getragen, um 

sie in St. Peter taufen zu lassen. Bis zum 

Einzug des Tourismus war Pfelders ein 

armes Bergbauerndorf, das abgeschieden 

in einem von Dreitausendergipfeln eingerahmten 

Hochtal lag. 

In Wollstrümpfen übers Geröll 

Wie ein unüberwindbarer Wall wächst 

im Norden der Gurgler Kamm empor. Die 

südlichsten Gipfel der Ötztaler Alpen sind 

rau, unzugänglich, menschenleer – ein 

Terrain wie geschaffen für Schmuggler. 

Jenseits liegt das Ötztal, Nordtirol. Dort 

gab es Pfeifentabak, Zigarettenpapier, Feuerzeuge 

und Saccharin, Dinge, die in Italien 

knapp waren. Drüben im Ötztal waren 

Salz, Felle und Branntwein begehrt. Junge 

Burschen wie Vigil Kuprian aus Pfelders 

schleppten die Waren in ihren Rucksäcken 

über den Berg, meistens im Herbst, 

wenn es für sie nichts mehr zu tun gab. 

»Eine Schmuggeltour hat so viel eingebracht 

wie drei Monate Arbeit«, erinnert 

sich Vigil Kuprian, der 1960 als 14-Jähriger 

zum ersten Mal ins Ötztal auf brach. Gegen 

vier Uhr morgens, noch in stockfinsterer 

Nacht, stiegen sie zum Rotmoosjoch über 

der Zwickauer Hütte hinauf, ohne Licht 

und möglichst lautlos, darauf bedacht, unsichtbar 

zu bleiben. In der Hütte, die wie 

auf einem Podest über dem Pfelderer Tal 

thront, waren die Grenzbeamten stationiert. 

Um zu vermeiden, dass ihre genagelten 

Bergschuhe weithin sichtbare Funken 

schlugen, tasteten sich die Schmuggler 

in Wollstrümpfen über das Geröll. Doch 

nicht nur von den Zöllnern drohte Gefahr. 

Auf Ötztaler Seite mussten sie sich ihren 

Weg über spaltige Gletscher suchen. »Du 

bist mit einem Bein im Grab, mit dem 


Die Mutspitze 

bildet die Bergkulisse 

hinter Schenna. 

TOUREN 

Auf historischen Pfaden durch die Texelgruppe 

Die Spronser Seen sind das Aushängeschild des Gebirges zwischen den Ötztaler 

Alpen und Meran, aber auch die Waal- und Felsenwege lohnen sich. 

1 Spronser Joch (2581 m) 


953 Hm 1780 Hm 

Charakter: Durchquerung der Texelgruppe 

auf historischen Wegen mit 

Spronser Seen als Highlight; der lange 

Abstieg erfordert Ausdauer, alternativ 

vom Oberkaser über Jägersteig 

zur Hochmuth-Seilbahn (2½ Std.) 

Ausgangspunkt: Pfelders (1628 m), 

erreichbar per Bus von Meran, am 

Endpunkt der Tour per Bus zurück 

Hütten: Oberkaser (2131 m), Anfang 

Juni bis Mitte Oktober, Tel. 00 39/ 

04 73/92 34 88, www.dorftirol.com/ 

oberkaseralm; Bockerhütte (1700 m), 

Mitte April bis Ende Oktober, 

Tel. 00 39/04 73/94 55 44, 

www.bockerhuette.com (bei beiden 

Übernachtung möglich); Einkehr bei 

der Faltschnalalm 

Route: Pfelders – Faltschnalalm 

– Faltschnaljöchl – Spronser Joch – 

Oberkaser – Bockerhütte – 

Tiroler Kreuz (806 m) bei Dorf Tirol 

2 Kreuzjoch (2451 m) 


940 Hm 940 Hm 

Charakter: Rundtour über sonnige 

Almmatten mit wettergegerbten 

Holzhütten und durch einsame Bergkessel 

mit Wasserfällen; steiler, 

teils gesicherter Anstieg zur Imestalm, 

Trittsicherheit erforderlich, in Querungen 

von Bachgräben oft bis in den 

Sommer Altschneereste 

Ausgangspunkt: Pfelders (1628 m) 

Hütte/Einkehr: Untere Schneidalm 

Route: Pfelders – Obersteinhöfe – 

Imestalm – Focknlacke – Kreuzjoch 

– Untere Schneidalm – Pfelders 

3 Hans-Frieden-Felsenweg 

und Vellauer Felsenweg 

▶ schwierig 5 Std. 

470 Hm 1250 Hm 

Charakter: Luftige Panoramawege 

durch die Südhänge der Mutspitze; 

breit angelegte, teils aus Felsen 

gesprengte Wege mit einigen ausgesetzten 

Passagen (Sicherungen 

vorhanden, Schwindelfreiheit nötig) 

Ausgangspunkt: Bergstation Hochmuth 

(1361 m) 

Einkehr: bei den Gasthäusern 

Hochmuth, Leiteralm, Steinegg und 

Farmerkreuz 

Route: Hochmuth – Hans-Frieden- 

Felsenweg – Leiteralm – Oacherhof/ 

Vellau – Vellauer Felsenweg – 

Hochmuth – Farmerkreuz – Talstation 

Hochmuth-Seilbahn (685 m) 

4 Verdinser Plattenspitze 

(2680 m) 


780 Hm 780 Hm 

Charakter: Die Verdinser Plattenspitze 

ist zwar weniger bekannt als der 

benachbarte Große Ifi nger, aber ein 

ebenso markanter und aussichtsreicher 

Felsgipfel; gesicherte, teils luftige 

Gratkletterei (bis I+) am felsigen 

Gipfelaufbau, aber auch ungesicherte 

ausgesetzte Passagen, die Schwindelfreiheit 

erfordern; Klettersteigausrüstung 

empfehlenswert 

Ausgangspunkt: Bergstation Seilbahn 

Meran 2000 (1900 m), Talstation an 

der Straße Richtung Hafl ing 

Einkehr: bei den Gasthäusern 

Pfi ffi nger Köpfl und Kuhleitenhütte 

Route: Bergstation Meran 2000 – 

Oswaldscharte – Scharte unterhalb 

Hochplattspitze – Verdinser 

Plattenspitze (2½ Std.) – zurück auf 

demselben Weg 

5 Maiser Waalweg 

▶ leicht 3¼ Std. 

190 Hm 110 Hm 

Charakter: Wanderung durch sonnige 

Obstwiesen entlang des Maiser Waals 

Ausgangspunkt: Schenna (578 m), 

Tourismusbüro, zurück per Bus 

Einkehr: bei den Gasthäusern Ofenbauer 

und Torgglerhof und in Saltaus 

Route: Schenna – Mitterplattweg 

– Schloss Planta– Maiser Waalweg – 

Waalerhütte – Saltaus 


Foto: Franziska Baumann 

Schenna war vor 

50 Jahren noch 

ein Bauerndorf, 

Urlauber wurden 

mit dem Traktor 

am Bahnhof in 

Meran abgeholt. 

anderen im Zuchthaus gestanden«, sagt 

Vigil Kuprian. Er hatte Glück: Auf seinen 

mehr als 20 Schmugglertouren ist alles gut 

gegangen. 

In Fels gehauene Sternbilder 

Wer den alten Pfaden durch die Texelgruppe 

folgt, erlebt die landschaftliche 

Vielfalt dieses ältesten Naturparks Südtirols. 

Karg ist das Hochgebirge am Spronser 

Joch. Felsplatten aus silbrig glänzendem 

Glimmerschiefer sind zu Steinmännchen 

aufgeschichtet, als hätte dort ein Künstler 

eine Freiluft-Installation geschaffen. In der 

Stille ist nur der im Wind flatternde Stoff 

der Gebetsfahnen zu hören – sie bilden 

bunte Farbtupfer in einer Welt aus den 

Grautönen der Felsen. Wenig unterhalb 

des Jochs bleiben viele unwillkürlich stehen, 

so überraschend schön ist der Ausblick 

auf die Spronser Seen, die tief blau 

aus Felsenkesseln leuchten. 

Funde von Archäologen zeigen, dass sich 

bereits die Menschen der Frühgeschichte 

dort gerne aufgehalten haben. Über die 

Bedeutung der Schalensteine am Pfitscher 

Sattel, an den beiden untersten der Seen, 

wird nach wie vor gerätselt. Für Roland 

Gröber sind die 29 Felsplatten mit künstlich 

geschaffenen Vertiefungen das bedeutendste 

Schalensteinvorkommen in Südtirol. 

Der Diplomingenieur, der sich seit 

fast zehn Jahren mit den Schalensteinen 

beschäftigt, wies nach, dass frühzeitliche 

Himmelsbeobachter dort Sternaufgänge 

mit den dazugehörigen Sternbildern festhielten. 

Aufgrund der veränderten Position 

im Laufe der Zeit legte Gröber das Alter 

der bearbeiteten Steine auf etwa 2450 v. 

Chr. fest. »Es ist die älteste Fundstätte, an 

der eine solche Fülle an astronomischen 

Beobachtungen dokumentiert ist«, erklärt 

der Forscher. Über die Bedeutung könne 

man nur spekulieren. Möglicherweise 

zeigten die regelmäßig am Himmel auftauchenden 

Sternbilder den Menschen 

an, was in der Landwirtschaft zu tun war. 

Näher am Mittelmeer 

Rau und abweisend gibt sich auch das von 

steilen Berghängen eingefasste Spronser 

Tal, das ins Passeiertal und nach Dorf Tirol 

hinunterzieht. Wer den engen Schlund 

passiert hat, findet sich in einer anderen 

Welt wieder. Auf sonnendurchfluteten 

Obstwiesen leuchten Äpfel hellrot und 

goldgelb, in Waalen plätschert kühles 

Wasser: Die Natur scheint im milden Klima 

förmlich zu explodieren. Auf der anderen 

Talseite, jenseits der Passer, streckt 

Schennas Hausberg, der Große Ifinger, 

seine felsige Statur in den Himmel. Wie 

hellgrüne Inseln durchbrechen die Wiesen 

von Weilern und Höfen den dunklen 

Waldgürtel der Sarntaler Alpen: Oasen für 

Wanderer, die auf den Sonnenterrassen 

der Berggasthöfe Südtiroler Köstlichkeiten 

genießen. Schenna, heute einer der beliebtesten 

Ferienorte Südtirols, war vor 50 Jahren 

noch ein Bauerndorf. Die Straßen waren 

holprige Feldwege, Pensionszimmer 

gab es nur wenige, Urlauber wurden oft 

mit dem Traktor am Bahnhof in Meran abgeholt. 

Inzwischen zählt das Dorf 160000 

Feriengäste pro Jahr. Viele kommen immer 

wieder, genießen die klimatischen Vorzüge 

mit mehr als 300 Sonnentagen im Jahr 

und das Gefühl, dem Mittelmeer schon ein 

gutes Stück näher gerückt zu sein. ◀ 

INFO 

Mit der Hellebarde 

gegen Obstdiebe 

Viele Jahrhunderte lang wachten Männer 

mit furchteinfl ößendem Aussehen, die 

Saltner, über Felder und Weinberge rund 

um Schenna und Dorf Tirol. Sie trugen eine 

Kette aus Eberzähnen um den Hals und 

einen Federschmuck mit Fuchsschwanz auf 

dem Kopf. Bewaffnet waren sie mit einem 

gekrümmten Messer und einer Hellebarde. 

Ihre Aufgabe war es, Obstdiebe zu stellen 

und zu überführen, notfalls auch mit Gewalt. 

Wollte jemand einen Weinberg betreten, 

musste er den Saltner dreimal rufen, sonst 

drohte ihm eine Strafe. Die Saltner wurden 

von den Bauern verköstigt und bekamen 

ihren Lohn in Naturalien, meist mit Wein, 

ausbezahlt. Mitte des vergangenen Jahrhunderts 

stellte man den Saltnerdienst ein. 

Ein Tag, 

der bleibt. 

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INTERVIEW 

Das große 

-Interview 

Reinhold Messner und Eugen E. Hüsler 

»Ein gutes Buch ist wie 

Beide feiern im September 

ihren 70. Reinhold Messner 

ist nicht nur der bekannteste 

Bergsteiger der Welt, sondern 

auch wirtschaftlich der erfolgreichste. 


gilt als »Klettersteig-Papst« 

und kommt auf weit über 

100 Buch-Publikationen. 

Im BERGSTEIGER-Gespräch 

verraten sie, was ein gutes 

Buch ausmacht und ob das 

Bergbuch eine Zukunft hat. 

Von Michael Ruhland 

BERGSTEIGER: Auf wie viele Publikationen 

kommen Sie, Herr Messner? 

Reinhold Messner: Eigenständige Bücher 

sind es keine 50. Viele Leute beurteilen den 

Umfang meines Werks falsch, weil ich eine 

Reihe Bücher herausgegeben habe. Die 

laufen dann als meine Bücher, was nicht 

richtig ist. Aber Verleger tun das gerne. Ich 

finde es dem Leser gegenüber nicht fair, 

und mir gegenüber auch nicht. 

Wie hoch ist die verkaufte Auflage? 

Messner: Sie dürfte – international – 

zwischen fünf und sechs Millionen liegen. 

Herr Hüsler, wie viele Bücher haben Sie auf 

den Markt gebracht? 

Eugen E. Hüsler: Mehr als hundert. Irgendwann 

hatte ich aufgehört zu zählen. Mei- 

ne Frau Hildegard brachte mich vor ein 

paar Jahren darauf, die genaue Zahl zu 

bestimmen. Damals waren es 100, dann 

dürften es jetzt circa 120 sein. 

Sind da Zweitaufgüsse mit dabei? 

Hüsler: Ja, das eine oder andere in veränderter 

Form, erweitert, das lässt sich gar 

nicht vermeiden. Bei Ihnen, Herr Messner, 

ist die Themenvielfalt größer. Ich habe 

lange Zeit versucht, nicht nur Klettersteig- 

Bücher zu machen. Das ist mir ab und zu 

gelungen. Meistens gegen größere Widerstände. 

Zum Beispiel das Buch »Bedrohtes 

Paradies Alpen«. Das habe ich viel lieber 

gemacht als fünf Klettersteigführer … 

Messner: … es funktioniert nur leider 

nicht. Das wollen die Leute nicht lesen. 

Hüsler: Und die Verleger nicht verlegen. 


Musik« 

Fotos: Manfred Kostner 

Dem Bergbuch als Genre geht’s nicht besonders 

gut. Herr Messner, Sie könnten 

noch ein siebtes Museum konzipieren und 

es dem Bergbuch als Würdigung widmen? 

Messner: Nein, da bin ich nicht Ihrer Meinung. 

Bergbücher gehören in die Regale, in 

die Bibliothek. Ich muss ausnahmsweise 

den Deutschen Alpenverein loben, der eine 

großartige Bibliothek aufgebaut hat. Der 

DAV hat mit einer Million Mitgliedern zum 

Glück die finanziellen Mittel, solch eine Bibliothek 

zu pflegen. Ich überlege, ob ich in 

eins der Museen die wertvollen Bücher zum 

traditionellen Alpinismus stelle. 

Wie kommt’s? 

Messner: Ich habe Angebote von älteren 

Bergsteigern, die ihre Bücher abgeben 

möchten, wenn ich sie zugänglich mache. 

Wertvoll in welchem Sinne? 

Messner: Das Zsigmondy-Buch zum Beispiel, 

Mummery ist großartig, die Mallory- 

Geschichten. Die besten Bergbücher sind 

doch über hundert Jahre alt… 

Hüsler: … das stimmt so nicht. 

Messner: Fakt ist, dass schon früh Wesentliches 

gesagt war, was später wieder 

vergessen wurde. Übrigens bin ich der 

Ansicht, dass Bergbücher in Deutschland 

heute besser als vor 20 oder 30 Jahren 

funktionieren. Weltweit gibt es keinen so 

guten Bergbuch- und Vortragsmarkt wie 

im deutschen Sprachraum – was die Zuschauerzahlen 

und Eintrittspreise betrifft. 

Woran liegt das? 

Messner: Nicht nur, weil ich das aufgebaut 

habe. In bald 50 Jahren! Zuvor war der Vortrag 

kaputt, man bekam 100 Euro für einen 

Abend. Ich habe die Preise gehoben, ich habe 

eine Seriosität in das Genre gebracht – 

und plötzlich gingen auch Leute hin, die 

sonst die Berge nur von unten anschauten. 

Spitzenbergsteiger als Motivatoren sind 

heute Standdard bei Top-Veranstaltungen. 

Hüsler: Beim Buchmarkt kann ich eine positive 

Entwicklung nicht erkennen. Wenn 

ich mir die Auflagen anschaue – ob die 

Bücher gut oder schlecht sind, ist eine andere 

Frage –, dann komme ich zu dem 

Schluss, dass das gedruckte Medium ein 

Auslaufmodell ist. 

Messner: Gut, einzelne Bücher erreichen 

nicht mehr die Auflagen wie in den 1960er- 

Jahren, das erste Bonatti-Buch oder das 

Buhl-Buch zum Beispiel. Damals gab’s aber 

nur drei Bücher pro Jahr, die das Thema 

Berg behandelten. Die 8000er-Zeit bediente 

nationale Emotionen, ein großer Hype. Das 

Hillary-Buch beispielsweise wurde ein Bestseller. 

Heute ist unglaublich viel auf dem 

Markt, 80 Prozent der Bergbücher, wenn 

nicht mehr, schreiben Ghostwriter. Immer 

die gleichen Leute. Kaum ein Autor hat den 

Mut, das auch zu sagen. 

Ihre Bücher haben Sie alle selbst geschrieben 

oder mit Kollegen gemeinsam? 

Messner: Ich habe nie Ghostwriter beschäftigt. 

Wenn ich ein Buch mit anderen zusammen 

schrieb, sind diese Kollegen 


Erfolg am Grand 

Capucin: Destivelle 

im Alleingang 

Übersteiger: Hüsler 

auf der »Via ferrata 

Zacchi« in den Belluneser 

Dolomiten 

Fotos: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

als Autoren ausgewiesen. Viele Bücher 

habe ich nur als Herausgeber gemacht. 

Ich entwickelte die Idee, schrieb die Einleitung, 

einzelne Kapitel. Das jüngste Dolomitenbuch 

ist zum Beispiel so entstanden. 

Das klassische Bergbuch, also der Führer, 

den man auf der Tour dabei hat, ist eher 

schon ein Fossil. 

Messner: Das klassische Bergbuch ist nicht 

der Führer, sondern das Erlebnisbuch. Erstbesteigung 

des Mont Blanc, Erstbesteigung 

des Matterhorns – alles Erlebnisbücher. 

Edward Whymper beschrieb 

nicht seine Route, sondern sein 

Abenteuer bei seiner Erstbesteigung. 

Das soll auch so bleiben. 

Der größte Wert, den die Berge 

uns liefern, ist, dass wir dabei 

etwas über uns selbst erfahren. 

Der Führer wurde erst mit dem 

Tourismus wichtig, weil sich 

viele Leute sagten: Ich brauche 

eine Hilfe für die Tour. Die Führerliteratur 

ist zum Teil mit Erlebnissen 

aufgefrischt worden 

– das sind die erfolgreichsten 

Bücher. Sie erleiden Einbußen, 

weil alles im Netz zu finden ist. 

Hintergründe interessieren nicht mehr? 

Messner: Die jungen Leute heute haben 

wenig Geschichtsverständnis und noch 

weniger Geschichtswissen. Sie interessieren 

sich nur für das Aktuelle. Bestenfalls 

wollen sie wissen, wer der Schnellste war. 

Hochlaufen ist in. Ich selbst habe vor 50 

jahren viel von meinem alpinhistorischen 

Wissen aus den Führern erfahren. 

Herr Hüsler, hat der Führer ausgedient? 

Hüsler: Im klassischen Führerbuch, zum 

Beispiel im »Der Hochtourist«, steckt Sub- 

Buch-Diskurs: Michael Ruhland, Reinhold Messner, Eugen E. Hüsler 

stanz. Auch in den Alpenvereinsführern 

werden nicht nur die Routen beschrieben, 

sondern Hintergründe aufgezeigt. Man 

bekommt einen Eindruck von der Landschaft, 

der Gegend … 

Messner: … auch von der ganzen Geografie, 

Geologie, der Geschichte der Region. 

Hüsler: Ein Führer soll mich nicht nur 

auf den Berg führen, sondern auch in die 

Ecken. Er soll Zusammenhänge aufzeigen. 

Leider ist der Führer geschrumpft zu einer 

reinen Anleitung, wie man raufkommt. 

Und die kann ich mir genauso gut aus dem 

Internet holen. 

Messner: Richtig. 

Weil sich die Leute die Zeit 

nicht mehr nehmen zum Lesen? 

Messner: Nein, weil das Interesse 

an der Erd- und Berggeschichte 

fehlt. 

Und warum ist das so? 

Messner: Weil sich der Alpinismus 

in den letzten 30, 40 

Jahren aufgesplittet hat: Es 

gibt heute das Klettern in der 

Halle, das Sportklettern, die 

mit Alpinismus kaum etwas 


Fotos: Manfred Kostner (2), Archiv Messner (2), Archiv Sepp Mayerl 

Edward Whymper 

beschrieb nicht seine 

Route, sondern sein 

Abenteuer bei seiner 

Erstbesteigung. 

Das soll auch so bleiben. 

Der größte Wert, den 

die Berge uns liefern, 

ist, dass wir etwas über 

uns selbst erfahren. 


zu tun haben, und es gibt den Tourismus. 

Was am Everest passiert, ist Tourismus – 

ein teurer »Spaß«. Dort wird alljährlich 

ein Klettersteig gebaut: vom Basislager bis 

zum Gipfel. Jede Saison neu, weil sich das 

Eis ja bewegt. Früher waren wir alle klassische 

Bergsteiger, heute sind es vielleicht 

noch zehn Prozent. 

Hüsler: Es gibt die verschiedenen Sparten, 

das ist richtig. Aber der Wanderer könnte 

sich eigentlich Zeit nehmen für gute Bergliteratur. 

Der Trend »schneller, höher, weiter« 

ist ihm eigentlich fremd. Er ist der am 

wenigsten Getriebene. Der Klettersteigler 

will dagegen meist schnell oben sein. 

Messner: Ja, er kommt nach Südtirol und 

fragt, wo der schwierigste Klettersteig ist. 

Er will nicht Berge kennenlernen, er sucht 

den Kick. 

Herr Messner, im BERGSTEIGER-Interview 

vor anderthalb Jahren (01/13) sagten Sie, 

Sie hätten anfangs nur Bücher geschrieben, 

um an Geld für Expeditionen zu kommen. 

War das die einzige Motivation? 

Messner: Das war die praktische Seite. 

Ich konnte mir anfangs meine Reisen nur 

mit Vorträgen und Büchern, also mit dem 

Erzählen meiner erlebten Geschichten, 

finanzieren. Das hätte mit Sponsoren aus 

dem kleinen Südtirol – die ich nicht hatte 

– nicht geklappt. Mein Weg war das Verkaufen 

der »Abfallprodukte meiner Expeditionen«, 

wie ich das nannte. Das wurde mir 

dann tausendfach um die Ohren geschlagen, 

weil ich erfolgreich war. Erfolgreicher 

als andere. Heute stört es mich nicht mehr. 

Heute ist das Erzählen Teil meiner Selbstäußerung, 

gleich wichtig wie das Klettern. 

Was geht in Ihnen vor, wenn Sie Autor sind? 

Messner: Was mich interessiert, ist die 

Menschennatur. Wie ticken wir, wenn wir 

in Gefahr sind. Mich interessiert nicht, ob 

dieses Jahr 1000 Leute auf dem Everest stehen 

und wie die alle heißen. Das ist langweilig. 

Mich interessiert, wer am Everest 

einen neuen Zugang oder eine wesentliche 

Erfahrung gemacht hat. 

Ihr Buch zum 70. Geburtstag ist philosophischer 

Natur. 

Messner: Es geht um Themen wie Angst, 

Tod, Erfolg, Scheitern – ein Buch über 

die Menschennatur. Über das menschliche 

Leben generell. Es hat siebzig Kapitel, 

«ÜberLeben« heißt es. Ich habe das Glück 

oder vielleicht auch das Pech gehabt, ein 

Leben zu führen, das außerhalb der zivilen 

Normen abgelaufen ist. Dabei habe ich Erfahrungen 

gemacht, die unverwechselbar 

sind. Ich lege sie offen. Ich bin gespannt 

ZUR PERSON 

Der Extreme 

Reinhold Messner wurde am 17. September 

1944 als zweites von neun Kindern 

eines Lehrers in Brixen geboren. Nach der 

Schule im Heimatort Villnöß und dem 

Abitur in Bozen studierte Messner in Padua 

Hoch- und Tiefbau. Das Studium brach 

er ab – seine Energie galt dem Klettern. 

Der Ehrgeiz, mit möglichst wenigen technischen 

Hilfsmitteln auszukommen und 

schwierige Routen als Erster zu klettern, 

machte ihn bald bekannt. Aufsehen erregte 

er in den1960er-Jahren mit seinen Routen 

durch die Ortler-Nordwand, den Eiger-Nordpfeiler 

und die Droites-Nordwand. Seine 

erste Himalaya-Expedition 1970 endete in 

einer Katastrophe. Zwar erreichten Messner 

und sein Bruder Günther den Gipfel des 

Nanga Parbat über die bis dahin noch nicht 

durchstiegene Rupalwand. Doch beim 

Abstieg kam der Bruder – vermutlich durch 

eine Lawine – ums Leben. Eine Weltsensation 

gelang Messner und Peter Habeler am 

8. Mai 1978: Sie erreichten ohne zusätzlichen 

Sauerstoff den Everestgipfel. 1986 hatte 

Messner als erster Mensch alle 14 Achttausender 

bestiegen. Sein Museumsprojekt 

MMM nennt er seinen »15. Achttausender«. 

Dreamteam Habeler (li.)/Messner: 

Sie brachten den Alpinstil in den Himalaya. 

Selbstfindung durch Klettern: 

der junge Messner (li.) mit Heini Holzer 

Bis an die Todesgrenze: Messner nach 

seinem Everest-Gipfel-Alleingang 1980 


Messner setzte in jungen Jahren neue Maßstäbe im Felsklettern. Messner auf dem Gipfel des Nanga Parbat bei seinem Alleingang 1978 

Frühe Liebe zur Brenta: Eugen E. Hüsler 1969 auf Dolomitentour 

2000 am »Sentiero alpinistico Angelo Pojesi« in den Monti Lessini 

auf die Reaktionen. Ob es überhaupt jemand 

liest? Jedes Buch ist ein Risiko. Die 

besten Bücher sind oft wenig erfolgreich. 

Was ist Ihr bestes Buch? 

Messner: Zum Beispiel mein Gobi-Buch, 

das nicht viel gelesen wurde. Ebenso mein 

Buch über das Frauenbergsteigen, mit der 

Philosophie im Hintergrund. 

Herr Hüsler, warum schreiben Sie Bücher? 

Hüsler: Ich komme aus einer Familie, in der 

keiner etwas mit Literatur am Hut hatte. 

Mein Vater war ein braver Postbeamter, 

sein Vater auch. Im Alter von zehn Jahren 

schrieb ich meinen ersten Roman, eine 

Wildwest-Geschichte, von Hand mit eigenen 

Zeichnungen. Ich hatte immer das 

Gefühl, dass etwas selbst Geschriebenes 

toll ist. Später schrieb ich Science Fiction, 

das war Schrott. Irgendwann kam ich auf 

die Reiseführer-Schiene, weil ich selbst mit 

dem Rennrad viele Pässe fuhr. Ich träumte 

schon auch von einer Schriftstellerkarriere. 

Jetzt bin ich halt ein kleiner Schreiber … 

Messner: Wenn heute einer vom Schreiben 

leben kann, ist er tüchtig oder sehr gut. 

Schreiben ist eine der am schlechtesten bezahlten 

Arbeiten, die es heute gibt. 

Hüsler: Als ich anfing, war es kein Problem, 

über den Sommer eine Auflage zu 

verkaufen. Das Honorar war ordentlich. 

Messner: Wenn einer aus dem Basislager 

am Nanga Parbat von seiner Winterbesteigung 

täglich postet, wie er aufs Klo geht 

und so weiter, dann interessiert kaum jemanden 

mehr seine Geschichte, wenn er 

zurückgekommen ist. Robert Falcon Scott 

ist 1910 zu seiner Südpol-Expedition ausgelaufen, 

und Ende 1913 ist die traurige 

Nachricht nach England durchgedrungen: 

Er ist tot. Das Buch ist heute noch ein Bestseller. 

Ohne Exposition kein Abenteuer. 

Wie viel Eitelkeit steckt in den Büchern drin? 

Messner: Wenn jemand Eitelkeit in Büchern 

abreagieren muss, ist er völlig fehl 

am Platz. 


Fotos: Archiv Messner (2), Archiv Hüsler (2) 

Hüsler: Das kommt aber schon vor! 

Messner: Der Hochstapler gibt es genug. 

Leider. Kunst ist, wenn ein Autor selbstkritisch 

mit sich und seinem Tun umgeht. 

Ansonsten ist Bergsteigen auf Dauer nicht 

glaubwürdig vermittelbar. Die Glaubwürdigkeit 

deines Menschseins ist die Basis des 

erfolgreichen Schreibens. Warum sonst 

versuchten mir meine Neider die Glaubwürdigkeit 

zu nehmen? 

Auch heute schreibt nahezu jeder Alpinist 

von Rang ein Werk über sein Wirken in, um 

und an der Todesgrenze – selbst der junge 

David Lama. Warum machen die das? 

Messner: So großartig er klettert – David 

Lama hätte besser gewartet, bis er sein erstes 

Buch selbst hätte schreiben können, 

selbst wenn es unbeholfen geworden wäre. 

Was interessiert mich der Ghostwriter 

von Lama? 

Hüsler: Heldentaten will ich nicht lesen. 

Spannend ist, wie der Berg einen verändert 

hat. 

Herr Messner, haben Sie mal darüber nachgedacht, 

einen eigenen Verlag zu gründen? 

Messner: Nein. Aber ich habe mehrmals 

darüber nachgedacht, einen Verlag zu kaufen. 

Die gab’s bisweilen ja für wenig Geld. 

Ich bin glücklich, es nicht getan zu haben. 

Warum? 

Messner: Was ich selbst auf die Beine 

stellte, hatte ich geschaffen. Gekauft und 

saniert, zuletzt verpachtet. Wenn ich den 

ersten Bauernhof, den ich kaufte, über 30 

Jahre selbst geführt hätte, wäre ich heute 

vielleicht ein erfolgreicher Bauer, meine 

Kreativität wäre auf der Strecke geblieben. 

Wenn ich einen Verlag geführt hätte, 

wäre ich heute pleite und wahrscheinlich 

inzwischen in Pension. Und ich hätte alle 

anderen Projekte nicht realisieren können. 

Sie wären Ende der sechziger Jahre 

beinahe Redakteur geworden. 

Messner: 1968 fuhr mich Toni Hiebeler 

nach München, ich sollte beim »Alpinismus« 

Redakteur werden. Das war damals 

das beste Bergmagazin weltweit. Beim Vorstellungsgespräch 

sagte ich, dass ich den 

Job nur mache, wenn ich die Hälfte des 

Jahres raus darf. Man lavierte etwas herum. 

Nach dem Gespräch sagte die Sekre- 

Ein Führer soll mich 

nicht nur auf den Berg 

führen, sondern auch 

in die Ecken. Er soll 

Zusammenhänge aufzeigen. 

Leider ist der 

klassische Führer 

geschrumpft zu einer 

reinen Anleitung, wie 

man auf den Berg kommt. 


tärin, Frau Heilmannseder, im Vorzimmer 

zu mir: »Wenn Sie den Job machen, werden 

Sie nie wieder bergsteigen.« Das wirkte 

in mir nach, und ich entschied mich gegen 

einen Vertrag. Ich verdanke also Frau Heilmannseder, 

dass ich Freelance blieb. 

Haben Sie, Herr Hüsler, Verlagsambitionen? 

Hüsler: Ich überlege tatsächlich gerade, 

weiß aber noch nicht, wie der Verlag aussehen 

könnte. Das ganze Verlagswesen ist 

im Umbruch. Keiner weiß, wie die Zukunft 

aussehen wird. Ich grübele, ob es eine 

Form gibt, das Buch zu erhalten und trotzdem 

nicht auf die Möglichkeiten des Internets 

zu verzichten. Wie man die schönen, 

ZUR PERSON 

Der Beständige 

Eugen E. Hüsler, geb. am 19. September 

1944 in Zürich, lebt seit mehr als 30 Jahren 

in Dietramszell im bayerischen Oberland. 

Seinen persönlichen Zugang zu den Alpen 

erstrampelte sich der Autor auf dem Rennrad 

über viele Alpenpässe. So verwundert es 

nicht, dass seine erste Publikation ein Alpenstraßenführer 

war. 1969 griff er erstmals 

zum Drahtseil, eine Beziehung entstand, 

die er selbst als Sucht bezeichnete. Hüsler 

war nie der extreme Bergsteiger, aber ein 

unermüdlicher und gründlicher Erforscher 

der Alpen. Inzwischen hat er mehr als 

hundert Bücher verfasst, das Gros beschäftigt 

sich mit den Klettersteigen in den Alpen. 

Seine Erfahrung brachte ihm den inoffi ziellen 

Titel des Ferrata-Papstes ein. 

qualitativ hochwertigen Bücher in einer 

Nische platzieren könnte … 

Messner: … und übers Internet finanzieren. 

Ich finde das mutig. 

Hüsler: Ich bin ja noch etwas jünger als Sie 

(lacht). Immerhin zwei Tage. 

Messner: Stimmt (lacht ebenfalls). Wenn 

es funktioniert, dann über diese Kombination. 

Hüsler: Groß Geld verdienen wird man 

damit nicht. Wenn es zu Null aufgeht, bin 

ich ein glücklicher Mensch. Wenn ein Buch 

gut geschrieben ist, dann ist das wie Musik. 

Herr Messner, was lesen Sie sonst? 

Messner: Ich lese gerade ein interessantes 

Buch, das sich mit dem Klimawandel 

beschäftigt: »Die kalte Sonne«. In meinen 

Vorträgen erzähle ich häufig – nicht wertend 

– vom Gletscherschwund, aber auch 

von der Zunahme des Eises in der Ost-Antarktis. 

Ich lese pro Monat etwa ein Buch, 

Literatur und Sachbücher. Und ich durchforste 

Magazine. Wenn ich gute Stellen finde, 

streiche ich sie an oder archiviere sie. 

Und Sie, Herr Hüsler? 

Hüsler: Keine Krimis. 

Messner: Die lese ich auch nicht. 

Hüsler: Zeitgenössische Literatur lese ich 

gern. Oft steige ich aber aus, weil ich nicht 

weiß, was der Autor mir erzählen will. 

Herr Messner, gibt’s zum 70. Geburtstag 

eine besondere Aktion? 

Messner: Nach dem Geburtstag wird mein 

sechstes Museum am Kronplatz eröffnet, 

und es wird das letzte Museum sein, definitiv! 

Ich hätte auch nicht die Mittel für 

ein weiteres. Übrigens, meine Tochter hat 

ein Buch geschrieben über meine Philosophie 

als Bergbauer und Selbstversorger. Die 

Berghöfe sind mein langfristiges Projekt, 

um auch im Alter unabhängig zu sein. Das 

Buch kommt im September heraus. Ich bin 

gespannt, hab’s noch nicht gelesen. 

Wie, Sie haben es vorab nicht gelesen? 

Messner: Sollte ich den Lektor spielen? Was 

hat meine Tochter davon, wenn ich sage: 

»Das mag ich so nicht, ich hätte es gerne anders 

formuliert.« Ich habe anderen nie in 

ihre Texte hineinredigiert und ihnen keine 

Lebenswege vorgegeben. Mir ist selbstbestimmtes 

Leben heilig. 

◀ 


Museumsgründer: Reinhold Messner 

in Sigmundskron, dem Herzstück 

seines großen Museumsprojektes MMM 

Bohrhakens, der jede Stelle, sei sie auch 

noch so überhängend oder glatt, überwindbar 

machte. Damit ging aber der für 

ihn wichtigste Kern des Alpinismus verloren: 

die Grenze des Machbaren, die einzig 

der Berg, die Natur setzt. Diese Grenze mit 

ehrlichen Mitteln auszuloten, wenn möglich 

zu verschieben, sollte selbstverständlich 

Herausforderung sein, aber niemals 

mit zu viel Technik erzwungen werden. 

Messner forderte ein, den Berg als Wildnis 

zu respektieren und das Unmögliche 

durch die eigene Selbstbegrenzung bestehen 

zu lassen. Damit attackierte er den 

damaligen Zeitgeist heftig. Seine Kritik 

brachte ihm viel Ärger ein, und so mancher 

Kletterer, der im Stil jener Jahre Außergewöhnliches 

vollbrachte, ist ihm heute 

noch gram. Dabei wollte er wohl kaum 

um der schlichten Rebellion willen auf begehren. 

Vielmehr versuchte er, einen Wert 

zu verteidigen, der sich zunehmend zur 

Mitte seines Lebens zu entwickeln schien: 

Wahrhaftigkeit. Daran hing sein Herz. 

Aus dem Leben 

eines Rebellen 

Reinhold Messner denkt quer. Bis heute. In seiner Jugend begehrte 

er gegen die Regeln auf und prägte einen neuen, puristischen 

Kletterstil. Er verschob die Grenzen des Machbaren und machte sich 

auf den inneren Weg der Grenzerfahrung. Von Uli Auffermann 

MÜNCHEN 1968. Es geht um Mord. Um 

Mord am Unmöglichen! So jedenfalls ist 

der Artikel in einer alpinen Fachzeitschrift 

aufgemacht. Das Thema ist Klettern, aber 

noch ganz viel mehr. Es handelt von der 

Bewahrung des Unbekannten und der 

Akzeptanz des Unmöglichen. Die Zeilen 

sind mutig und tiefsinnig zugleich, ja 

Rebellion. Der Artikel sollte zu einem 

der bedeutendsten in der Geschichte des 

Alpinjournalismus werden. Verfasst von 

einem jungen Mann, der auszog, die Berge 

zu entdecken und sich selbst zu begreifen: 

Reinhold Messner. 

Die Grenze des Machbaren 

Das Textstück enthielt Sprengstoff. Denn 

Messner hatte es gewagt, seine eigene Klettergeneration 

in Frage zu stellen. Trend 

war in jenen Jahren, unter vermehrtem 

Einsatz künstlicher Hilfsmittel möglichst 

direkte Linien durch die Wände der Alpen 

anzugehen. Der Begriff der Direttissima, 

Routen wie mit dem Lineal gezogen, war 

das Neuland, in das sich so manche Kletterer 

zu versteigen drohten. Das brachte den 

Südtiroler auf, nicht weil er grundsätzlich 

etwas gegen die Direttissima hatte. Die 

wirkliche Gefahr sah er im Einsatz des 

Aufbegehren gegen die Konventionen 

Dass Auflehnung beim Überleben hilft, 

hatte Messner schon in jungen Jahren gelernt. 

Gegen den eigenen Vater, gegen dessen 

Härte, der ihn einerseits zum Klettern 

ermutigte. Andererseits litt Messner unter 

der Enge des Elternhauses und des Dorfes; 

sein Aufbegehren gegen die Konventionen 

wollte der Vater niederdrücken – auch im 

körperlichen Sinne. Reinhold Messner hielt 

dagegen, er wollte nicht in Erstarrung untergehen, 

er wollte über die Grenzen hinausschauen. 

Es war er Beginn einer starken 

Ich-Entwicklung hin zu völlig autonomem 

Verhalten. Vor allem im Alpinismus, für 

dessen Essenz er brannte und in dem er sich 

entdecken, sich finden wollte. 

Messner wollte daher seine Überzeugungen 

durchsetzen: die Entwürdigung der Natur 

verhindern, genauso aber die willkürliche 

Begrenzung dessen, was Kletterer aus eigenen 

Kräften leisten könnten, beschränkt 

durch die abgeriegelte Schwierigkeitsskala 

im damals ultimativen VI. Grad. Beides 

sprengte er durch Worte und Taten. Seine 

Artikel, seine Bücher, in denen er vehement 

die Öffnung der Bewertung für Felstouren 

nach oben forderte, sind prägende Zeitzeugnisse. 

Und seine Erstbegehungen und 

Alleingänge noch viel mehr. Mit seiner ers- 

Foto: Manfred Kostner 


»›Wer ein Warum hat, 

dem ist kein Wie 

zu schwer‹, dieser 

Spruch Nietzsches 

trifft für Reinhold 

Messner in ganz besonderem 

Maße zu.« 

Günther Härter 

ten Alleinbegehung der Droites-Nordwand 

(als 4. Begehung) und dem ersten Solo der 

»Philipp Flamm« (Civetta-Nordwestwand) 

oder der Erstbegehung des Heiligkreuzkofel-Mittelpfeilers, 

bei der er im Bereich des 

VIII. Grads kletterte, verschob er damals 

nicht nur die Grenzen der Kletterkunst, 

sondern war seiner Zeit um Jahre voraus. 

Sein Stil beeindruckte und war in jeder Hinsicht 

quergedacht. Reduktion, ja bisweilen 

völliger Verzicht auf technische Hilfsmittel 

bedeutete Gewinn an Selbsterfahrung, aber 

auch an Sicherheit – genauso wie Schnelligkeit 

und die Fähigkeit zur Umkehr. Mit 

dieser Haltung eilte er zusammen mit Peter 

Habeler in Fabelzeit durch die Eiger-Nordwand 

und übertrug dann das Grundprinzip 

auf die Achttausender. Den Hidden Peak 

über eine neue Route durch die Nordwestwand 

im Alpinstil in Zweierseilschaft erstzubegehen, 

war nicht nur konsequent »by 

fair means«, sondern war eine Pioniertat, eine 

Zäsur und somit der Beginn einer neuen 

Epoche des Bergsteigens. »Wir konnten uns 

voll auf den Berg konzentrieren, wir waren 

eine absolut eingeschworene Gemeinschaft«, 

erinnert sich Habeler. Nachdem 

INFO 

Aus Messners Tourenbuch 

Meilensteine des Alpinismus 

▶ 1. Begehung Ortler Dir. Nordwand, 1965 

▶ 1. Winterbeg. Monte Agnèr-Nordkante, 1967 

▶ 1. Beg. Droites Ostnordost-Pfeiler 

▶ 1. Beg. Eiger-Nordpfeiler, 1968 

▶ 1. Beg. Heiligkreuzkofel-Mittelpfeiler, 1968 

▶ 1. Winterbeg. Monte Agnèr-Nordwand, 1968 

▶ 1. Alleinbeg. Droites-Nordwand, 1969 

▶ 1. Begehung Droites-Nordost-Pfeiler, 1969 

▶ 1. Beg. Yerupaja Grande Nordostwand, 1969 

▶ 1. Alleinbeg. Civetta Punta Tissi 

Nordwestwand »Philipp-Flamm«, 1969 

▶ 1. Beg. Langkofel-Nordwand 

»Messner/Mayerl«, 1969 

den beiden die Everestbesteigung ohne 

künstlichen Sauerstoff gelungen war, setzte 

Messner mit seinem Everest-Alleingang 

zugleich auch einen Schlussakkord auf der 

Partitur des großen Abenteueralpinismus. 

Autonomie bis zur Autarkie 

Dennoch, Messners Weg war über all die 

Jahre auch ein Weg nach innen. Dort liegt 

sein eigentlich höchster Berg, seine größte 

Herausforderung. Die Standplätze dieser 

Route sind klar sichtbar: viel Wissen aneignen, 

um sich einbringen zu können, aber 

nicht vereinnahmt zu werden, Autonomie 

bis zur Autarkie gegen das Gefühl des Ausgeliefertseins, 

Projekte und Herausforderungen, 

bei denen er sich kreativ ausdrücken 

kann. Ob als streitbarer EU-Politiker, 

als Planer und Förderer seiner drei Bio-Bauernhöfe 

oder unermüdlicher Antreiber seines 

Museumsprojekts. Dabei sieht und hört 

man vor allem gegen den Strich gebürstete 

Botschaften: dass Eigenverantwortung und 

Verzicht das Überleben sichern und dass 

Autonomie glücklicher macht als der vermeintliche 

Schutz im Kollektiv. 

Hinter allem Rebellischen erkennt der aufmerksame 

Beobachter eine authentische, 

ernsthafte und sensible Persönlichkeit. 

Messner ist alles andere als der rastlose 

Abenteurer. Er ist vielmehr an Zusammenhängen 

interessiert, an Hintergründen, am 

Übergeordneten. Sein Lebenskonzept und 

seine Philosophie gehen weit über das Alpinistische 

hinaus und regen zum Nachdenken 

an über das eigene Menschsein und 

seinen Platz in der Gesellschaft. 

◀ 

▶ 1. Beg. Heiligkreuzkofel »Große Mauer«, 

1969 

▶ 1. Beg. Aconcagua-Südwand, n. Route, 1974 

▶ 1. Beg. Hidden Peak (Gasherbrum I) Nordwestwand 

(2. Best.), mit P. Habeler, 1975 

▶ Mount Everest, 1. Besteigung ohne künstlichen 

Sauerstoff, 1978 

▶ 1. Beg. Kilimandscharo Breach-Wall, 1978 

▶ 1. Achttausender Hattrick: Kangchendzönga, 

Gasherbrum II, Broad Peak, 1982 

▶ 1. Achttausender Doppelüberschreitung: 

Hiddenpeak bzw. Gasherbrum I und II, 1984 

▶ 1. Beg. Annapurna-Nordwestwand, 1985 


in Zahlen 

99 Wenn man bedenkt, dass 

die Todesquote bei den Achttausender- 

Bergsteigern 3,4 % beträgt, hätte 

Reinhold Messner bei seinen zahlreichen 

Expeditionen zu den 14 höchsten 

Bergen der Welt mit 99-prozentiger 

Wahrscheinlichkeit umkommen müssen. 

80 Es gibt von Messner bisher 

mehr als 80 Buchpublikationen, 

bei etlichen ist er der Herausgeber. 

60 000 Der Erwerb von 

Schloss Juval kostete 60 000 DM 

5 

Fünf Jahre war Messner mit 

Uschi Demeter verheiratet. 

20 Messner gelangen etwa 

20 Alleinbegehungen im V. und VI. 

Schwierigkeitsgrad. 

6 

Er führte sechs große 

Wintererstbegehungen durch. 

2 200 So viele Kilometer 

legten Reinhold und sein Bruder Hubert 

Messner 1993 bei ihrer Diagonaldurchquerung 

Grönlands zurück (auf Ski, 

teilweise mit Segel-Unterstützung). 

34 Gut zehn Stunden brauchten 

Reinhold Messner und Peter Habeler 

1974 für die Durchsteigung der Eiger- 

Nordwand; ein Rekord, der 34 Jahre 

nicht unterboten wurde; erst 2008 waren 

Roger Schaeli und Simon Anthamatten 

schneller (6.45 Stunden). 

3 

Messner gelang als erstem 

Alpinisten ein Achttausender- 

Hattrick; 1982 stand er auf den Gipfeln 

von Kangchendzönga, Gasherbrum II 

und Broad Peak. 

4 

Vater von vier Kindern; die drei 

Töchter und der Sohn wurden 

zwischen 1981 und 2001 geboren. 


TIPP 

12 Tourenkarten zum Mitnehmen 

Die besten Touren aus Bergsteiger 09/14 

Dolomiten, Chiemgauer, Lechtaler, 

Kitzbüheler, Zillertaler Alpen, Vercors 

Abtrennen 

Falten 

Einstecken 

11 Peischelspitze, 

7 Tegelberg, 

8 Bayr. Schinder, 

2 Heuberg, 

3 Feichteck/Karkopf, 12 Über das Lattengebirge, 

anspruchsvolles 

Gelände, teils pfadlos 

unschwieriger Steig mit 

gesicherten Passagen 

nur am Gipfel steil 

und ausgesetzt 

leichte Wanderung mit 

Klettersteig-Option 

ruhige Alternativtour 

zur Hochries 

teils knifflige 

Kammwanderung 

1 Tour du Mont 

5 Marmolada-Westgrat, 

6 Bindelweg, 

4 Ferrata delle 

10 Hoher Weißzint, 

Aiguille, lange 

unschwierige Rundtour leichter Steig, 

aber Gletscherweg 

aussichtsreiche 

Höhenwanderung 

Trincee, anspruchsvoll 

und ausgesetzt 

Hochtour mit kurzer 

Gletschertraverse 

9 Gr. Galtenberg, 

leichte, aber lange 

Bergtour 

GPS-Daten als Download unter www.bergsteiger.de, falls vorhanden 

Tourenart 

Schwierigkeit 

Wandern Klettern Klettersteig Hochtour Skitour 

Blau: leicht Rot: mittel Schwarz: schwierig

TIPP 

Vercors Tour du Mont Aiguille 

1 

Umrundung einer ganz besonderen Berggestalt 

Der Gipfel des Mont Aiguille, ein ausgewitterter Bergklotz von immensen Ausmaßen, bleibt 

Kletterern vorbehalten. Wanderer können aber diesen markanten Bergstock auf einer langen, 

tagesfüllenden Wanderung umrunden. 

aus Bergsteiger 9/2014 – Seite 72 

1140 Hm | 5½ Std. 

normale 

Bergwanderausrüstung 

Talort: Chichilianne (919 m) 

Ausgangspunkt: Wanderparkplatz westlich von 

Richardière (1059 m) 

Koordinaten/Ausgangspunkt: 

Breite N 44.822917° Länge E 005.582715° 

Entfernung: 17,13 km 

Gehzeiten: Aufstieg 1½ Std.; Abstieg 4 Std. 

Beste Jahreszeit: günstig von Mai bis zum späten 

Herbst 

Karte: IGN 1:25 000, Blatt 3236 »Villarde-Lans« 

Informationen: Le Village, F-38930 Chichilianne, 

Tel. 00 33 (0)4 76 34 40 13, www.chichilianne.fr 

www.france-voyage.com/frankreich-gemeinden/chichilianne- 

13112.htm 

Einkehr: Hotel-Restaurant in Richardière 

Charakter/Schwierigkeiten: Lange unschwierige Rundwanderung; 

Trittsicherheit ist erforderlich, Schwindelfreiheit von 

Vorteil. Für Kinder nicht geeignet. 

TIPP 

Chiemgauer Alpen Rundtour auf den Heuberg (1338 m) 

2 

Großartige Aussichten von einem sagenumwobenen Berg 

Fährt man auf der Salzburger Autobahn in Richtung Osten, ist kurz 

nach dem Irschenberg der markant über dem Inntal aufragende 

Heuberg nicht zu übersehen. Dieser bietet eine abwechslungsreiche 

Rundtour mit optionaler Klettersteigeinlage. 

560 Hm | 3¼ Std. 

normale 



Talort: Grainbach (680 m) 

Ausgangspunkt: Parkplatz bei Schweibern (780 m) 

wGehzeiten: Parkplatz – Mailach 1 Std. – Heuberg 

45 Min. – Daffnerwaldalm – 30 Min. – Parkplatz 1 Std. 

Beste Jahreszeit: Frühsommer und Herbst 

Karte/Führer: AV-Karte 1:25 000, BY17 »Chiemgauer 

Alpen West«; M. Pröttel »Alpen für Anfänger – Chiemgau & 

Berchtesgaden«, J. Berg Verlag 

Fremdenverkehrsamt: Gästeinformation Samerberg, 


Einkehr: Deindlam (www.deindlalm.de) und Laglerhütte auf der 

Daffnerwaldalm, täglich geöffnet von Mitte Mai bis Ende Oktober. 

Charakter/Schwierigkeit: Sehr abwechslungsreiche Rundwanderung 

mit tollen Ausblicken auf das Inntal. Ein Stück lang 

steilerer Anstieg. Kurzzeitig ist Trittsicherheit gefragt. 

Klettersteig-Tipp: Wer trittsicher und schwindelfrei ist, 

kann als Zusatzgipfel die Wasserwand besteigen. Den Einstieg 

erreicht man schnell von dem Bergsattel zwischen Heuberg 

und Wasserwand aus. Wer die Schlüsselstelle gemeistert hat, 

wird ohne Probleme den 1367 Meter hohen Gipfel erreichen. 

Achtung: Im oberen Abschnitt keine losen Steine abtreten. 

TIPP 

Chiemgauer Alpen Auf Feichteck (1514 m) und Karkopf (1496 m) 

3 

Abwechslungsreiche Gipfelrunde abseits des Hochries-Trubels 

Aufgrund der nahegelegenen Seilbahn herrscht am Hochries-Gipfelhaus vor allem an Wochenenden 

immer ein ziemlicher Rummel. An solchen Tagen ist die Rundtour zu Feichteck und Karkopf eine 

gute Alternative. 


850 Hm | 4¼ Std. 

normale 


Talort: Grainbach (680 m) 

Ausgangspunkt: Wanderparkplatz Spatenau (780 m) 

Öffentliche Verkehrsmittel: keine 

Gehzeiten: Wanderparkplatz – Doaglalm ¾ Std., Doaglalm 

– Feichteck 1¾ Std., Feichteck – Karkopf ½ Std., Karkopf 

– Wanderparkplatz 1¼ Std. 

Beste Jahreszeit: Frühsommer und Herbst 

Karte/Führer: AV-Karte 1:25 000, BY17 »Chiemgauer 

Alpen West«; M. Pröttel »Alpen für Anfänger – Chiemgau & 

Berchtesgaden«, J. Berg Verlag 

Fremdenverkehrsamt: Gästeinformation Samerberg, 


Einkehr: Doaglalm, von April bis Oktober täglich außer Montag, 

www.doaglalm.de 

Charakter/Schwierigkeit: Zunächst waldreiche, am Kamm 

dann sehr aussichtsreiche Rundtour. Für die Überschreitung des 

Karkopfes sind Trittsicherheit und Schwindelfreiheit erforderlich. 

Tipp: Unter der Woche – wenn nicht so viel los ist – lohnt es sich 

durchaus die Tour mit der Besteigung der Hochries zu verlängern. 

Man folgt hierfür vom Karkopf aus weiter dem Kamm nach 

Nordosten (zusätzlicher Zeitbedarf hin und zurück ca. ¾ Std.; 

zusätzlich 100 Hm).

TIPP 


TIPP 

Route: In der Parkplatzauffahrt rechts und auf steiler 

Spur durch den Wald hinauf. An seiner Scheitelstrecke die 

Fahrspur auf Pfad verlassen und 20 m weiter nochmals 

nach links auf noch schmäleren Pfad abzweigen, zu Straße 

hinauf und dieser nach Nordwesten folgen. Am Rand einer 

Bergwiese rechts halten und zu Parkplatz, bevor sich die 

Straße im Wald steil aufschwingt. Bei den Wegtafeln Les 

Serres rechts ab, lange auf ansteigenden Waldpfad hinauf 

und nach rechts in steilen Hangeinschnitt. Ansteigend 

weiter, dann nach links über Erosionshang und in den Col 

del Aupet. Von ihm nach rechts weiter hinauf zur höchsten 

Stelle der Rundtour, kurz unter dem Einstieg in die Westwand, 

dem Normalweg zum Gipfel. 

Erst über Kalkschotter, dann im Wald zu Aussichtspunkt, 

dort scharf links ab und auf Rippe zwischen zwei Bachgräben 

steil hinab. In den linken Graben hinein, zwei Mal über 

den Bach und dann auf sehr steile, breite Wegrampe. Auf 

ihr bis zu Verzweigung hinab und dann auf Sträßchen lange 

talaus, bis zu Parkplatz hinter einem Abenteuerpark (Hochseilgarten). 

Vom Parkplatz links herum zur Asphaltstraße 

D8A. Dort rechts und an weiterem Parkplatz vorbei, einer 

Chiemgauer Alpen Rundtour auf den Heuberg (1338 m) 

Aufstieg: Vom Parkplatz folgt man einer Forststraße 

nach Südwesten. Hierbei kann man einige Kehren auf Pfaden 

abkürzen. Nach einem kurzen asphaltierten Wegstück 

überquert man eine Fahrstraße und folgt dem Schild 

»Heuberg/Mailach« halbrechts. Kurze Zeit später erreicht 

man die Mailach-Alm. 

Nach einem fl acheren Stück auf einem Wiesenpfad geht 

es im Wald wieder steiler bergan. Schließlich erreicht man 

einen Bergsattel und folgt links dem Schild »Heuberg«. 

Der Bergpfad folgt leicht ansteigend einem zunächst 

bewaldeten Bergrücken nach Süden. Nachdem es kurz 

steiler wird, überklettert man (unschwierig) einen kleinen 

Felsriegel und hat von jetzt an tolle Tiefblicke aufs Inntal. 

Zuletzt geht es in freiem Gelände zum Gipfelkreuz hinauf. 

Abstieg: Nach der Brotzeit führt die Runde nach Norden 

in den zwischen Heuberg und Wasserwand liegenden 

Bergsattel hinab (siehe Klettersteig-Tipp). Von dort geht es 

nach Osten auf einem Erdweg und schließlich über freie 

Almwiesen zur Daffnerwaldalm hinab. Hier folgt man nicht 

dem Fahrweg nach links, sondern steigt nach Osten auf 

deutlichem Weg über eine Almwiese hinab zum Waldrand. 

Forststraße folgen und bei Caraby rechts ab. Hinein in die Wiesen 

von Grands Clots. Dort kurz auf Forststraße weiter, aber gleich nach 

rechts auf beschilderten Wanderweg und steil wieder in den Wald 

hinein. Bei der Verzweigung die mittlere Wegspur wählen und zum 

Col des Pellas hinauf. Auf Forststraße zur Köhlerhütte weiter und 

bei der Verzweigung nach rechts, um über Waldrücken auf breitem 

Wurzelweg anzusteigen. Auf der Scheitelstrecke schnürt sich der 

Weg zusammen und fällt in Kehren durch den Wald ab. Am Col 

de Papavet auf breite Straße. Diese aber sogleich nach rechts 

verlassen, um dem Wanderweg hinab zu folgen, der mehrmals den 

Fahrweg quert. In Seiterat auf der Straße und aus dem Ort hinaus 

auf Asphaltstraße weiter, bis bei der Abzweigung Les Ruines die 

Route rechts abzweigt und auf Fahrweg gut 100 Hm gegen W und 

nach einem Rechtsbogen gegen S ansteigt. Immer den Markierungen 

folgen, über einen Waldrücken, an Aussichtspunkt vorbei und 

am Rande von Schiefergesteinsfl ächen bergab. Bei der Wegverzweigung 

Aux Fontaines scharf rechts ab, am Waldrand geradeaus, 

durch Linksbogen und abwärts, bis der Weg in den Talgrund nach 

Donniere führt. Dort rechts haltend auf der mittleren Asphaltstraße 

durch Richardière und auf Sträßchen zum Ausgangspunkt zurück. 

Siegfried Garnweidner 

Über einen Zaunübertritt geht es in den Wald und auf schmalem 

Pfad weiter, bis man auf einen Querweg trifft. Diesem folgt man 

nach links und geht nun geradeaus bergab. Man kommt an einer 

kleinen Alm vorbei, hinter der es leicht bergan auf eine Kreuzung 

zu geht. Indem man geradeaus geht, gelangt man auf eine größere 

Almfl äche. Das letzte Stück führt direkt an einem Bergbach 

entlang, bevor man schließlich eine Autostraße erreicht. 

Hier geht es nach links zur Einkehrmöglichkeit Duftbräu, von wo 

aus man zuletzt der Straße (ca. 800 m) zurück zum Wanderparkplatz 

folgt. 

Michael Pröttel 

Steilere Passage bei der Heuberg-Runde 

Gewaltig wie der Bug eines Ozeandampfers 

Foto: Michael Pröttel Foto: Siegfried Garnweidner 

TIPP 

Chiemgauer Alpen Auf Feichteck (1514 m) und Karkopf (1496 m) 

Aufstieg: Vom Parkplatz folgt man dem Schild »Feichteck 

2½ Std.« und steigt auf einem steinigen Fußweg durch 

den Bergwald bergan. Nachdem einmal eine Fahrstraße 

gequert wird, stößt der Anstieg schließlich auf diese (nun 

betonierte) Straße und folgt ihr nach rechts, bis man wiederum 

rechts zur »Doaglalm« abzweigen kann. Kurz bevor 

man diese erreicht, hält man sich an Gabelung rechts und 

folgt wieder einem asphaltierten Weg. Im Wald geht es 

nach einer Schranke auf einem Schotterweg steiler bergan. 

Nach einer Kehre sieht man links oberhalb ein altes 

Schild »Abkürzung Feichteck« und folgt diesem nach links. 

Der Pfad erreicht einen alten Fahrweg und folgt diesem 

nach rechts bergan (nicht nach links Richtung »Ewaldweg«!). 

Der mit zwei Asphaltstreifen befestigte alte Forstweg führt 

zunächst in Serpentinen dann in ansteigender Querung 

zum Wiesensattel zwischen Karkopf und Feichteck hinauf. 

Hier hält man sich rechts (Schild Feichteck), folgt an einer 

Gabelung einer Fahrstraße nach rechts und verlässt diese 

kurz danach halbrechts (unbeschildert), um auf einem 

schönen Fußweg den Gipfelanstieg in Angriff zu nehmen. 

Abstieg: Nach der Gipfelbrotzeit steigt man wieder zum Sattel 

östlich des Feichtecks hinab und folgt nun dem breiten Kammweg 

nach Norden. Bald hält man sich an einer Abzweigung 

(Schild »Karkopf«) rechts und folgt somit einem Pfad, der zum Beginn 

des Karkopf-Südkamms führt. Über diesen teils steileren 

und felsigen Kamm geht es nun steiler bergan, wobei man immer 

wieder die Hände zu Hilfe nehmen muss, um schließlich den breiten, 

fl achen Gipfel zu erreichen. 

Danach hält man sich leicht nach links und steigt deutlich leichter 

in gleicher Richtung zum nächsten Sattel bergab. Hier folgt 

man einem Wegweiser nach links und hält sich kurz darauf wieder 

rechts, um in einer Querung zur aussichtsreich gelegenen 

Seitenalm zu gelangen. Vor der Alm hält man sich links (altes 

Schild »Grainbach«) und steigt in Serpentinen zur breiten Wiesenmulde 

der Wimmeralm hinab. Hier hält man sich links, unterquert 

über ein Drehkreuz einen Weidezaun (unbeschildert) und 

steigt nun fl acher am Waldrand entlang bergab. Der Weg wird 

breiter und stößt schließlich auf eine Almstraße, die nun fl ach zu 

eingangs beschriebener Abzweigung zur Doaglalm führt.Von hier 

geht es auf bekanntem Weg zum Ausgangspunkt zurück. 

Michael Pröttel 

Steinmanndl am Feichteck 

Foto: Michael Pröttel

TIPP 

Dolomiten Via ferrata delle Trincee (Bech da Mesdì, 2727 m) 

4 

Kriegsspuren 

Der Name verweist auf den Gebirgskrieg 1915–17 (trincee = Schützengräben). Die Kammüberschreitung 

zwischen Sellamassiv und Marmolada ist aber auch ein Ausflug in die Erdgeschichte. 

Denn man bewegt sich nicht auf Kalkfels oder Dolomit, der Untergrund ist vulkanisches Gestein. 


670 Hm | 4 Std. 

K4–5; komplette Klettersteigausrüstung, 

Helm 

Talort: Canazei (1440 m) bzw. Arabba (1601 m) 

Ausgangspunkt: Zum Fedaiasee (2053 m) von Canazei 

auf guter Straße; Parkplatz an der Staumauer. Die 

Porta Vescovo (2478 m) ist Bergstation einer von Arabba 

ausgehenden Seilbahn (Betriebszeit Anfang Juli bis Mitte 

September). 

Öffentliche Verkehrsmittel: Gute Busverbindungen 

übers Pordoijoch 

Gehzeiten: Fedaiasee – Einstieg 1½ Std., Klettersteig 

1½ Std., Abstieg zum Fedaiasee 1 Std. Wählt man die Porta 

Vescovo als Ausgangspunkt, ergibt sich eine Gesamtgehzeit von 

2½ Std. 

Beste Jahreszeit: Mitte Juni bis Mitte Oktober 

Karte/Führer: Tabacco 1:25 000, Blatt 07 »Alta Badia – Arabba – 

Marmolada«. Eugen E. Hüsler/Manfred Kostner »Top-Klettersteige 

Dolomiten«, Bruckmann Verlag, München 

Information: Tourismusbüro Canazei, Piaz G. Marconi 5, 

I-38032 Canazei, Tel. 00 39/04 62/60 96 00, www.fassa.com 

Hütte: Rifugio Luigi Gorza (2478 m) an der Porta Vescovo, 

bew. während der Betriebszeiten der Bahn (keine Übernachtung) 

Charakter/Schwierigkeiten: Anspruchsvoller Klettersteig 

mit der Schlüsselstelle gleich zu Beginn, in der Folge etwas 

weniger schwierig, aber mit sehr ausgesetzten Passagen. Gewöhnungsbedürftig 

das Vulkangestein. Grandios die Ausblicke vom 

Grat, vor allem natürlich auf die stark vergletscherte Marmolada. 

TIPP 

Dolomiten Klettersteig Marmolada-Westgrat (3343 m) 

5 

aus Bergsteiger 9/2014– Seite 82 

Der älteste Klettersteig der Dolomiten 

Mit Baujahr 1903 ist der Hans-Seyffert-Steig auch einer der landschaftlich eindrucksvollsten, 

ein teilweise ziemlich luftiger Gang gewürzt mit faszinierenden Landschaftsbildern, die sich am 

Gipfel zu einem Panorama verbinden, das vom Ortler bis zum Großglockner und zum Triglav reicht. 

1030 Hm | 6¼ Std. 

K2–3; komplette Klettersteigausrüstung, 

Helm, evtl. Steigeisen 

Talort: Canazei (1440 m) 

Ausgangspunkt: Liftstation am Pian dei Fiacconi 

(2626 m); Talstation am unteren Ende des Fedaia-Stausees. 

Anfahrt von Canazei auf guter Straße; Parkplatz 

Öffentliche Verkehrsmittel: Busverbindung von 

Canazei zum Fedaiasee. Der Korblift zum Pian dei Fiacconi 

ist von Mitte Juni bis Ende September von 8.30–17 Uhr 

in Betrieb. 

Gehzeiten: Zustieg 1¾ Std., Westgrat-Klettersteig 2 Std., 

Abstieg auf dem gleichen Weg 2½ Std. 

Beste Jahreszeit: Juli bis September 

Karte/Führer: Tabacco 1:25 000, Blatt 07 »Alta Badia – 

Arabba – Marmolada«. Eugen E. Hüsler/Manfred Kostner 

»Top-Klettersteige Dolomiten«, Bruckmann Verlag, München 


I-38032 Canazei, Tel. 00 39/04 62/60 96 00, www.fassa.com 

Hütte: Capanna Punta Penia (3343 m), bew. Ende Juni bis Ende 

September; Tel. 04 62/76 42 07 

Charakter/Schwierigkeiten: Hochalpine Unternehmung, 

auch ohne Abstieg über den Gletscher, deshalb nur bei ganz 

sicherem Wetter ratsam, keinesfalls bei Gewittergefahr! Klettersteig 

technisch wenig anspruchsvoll, aber stark von den äußeren 

Bedingungen abhängig (Schnee, Eis). Gletscherbegehung nur mit 

entsprechender Ausrüstung und Erfahrung! 

TIPP 

Dolomiten Bindelweg (Rifugio Vièl dal Pan, 2432 m) 

6 


Höhenspaziergang vor der Marmolada 

Benannt ist der Weg nach dem Pädagogen Dr. Karl Bindel, der sich als Mitglied der Alpenvereinssektion 

Bamberg im 19. Jahrhundert sehr um die alpintouristische Erschließung der Sellagruppe 

verdient machte. 

↑ 250/↓ 430 Hm | 

2½ Std. 

normale 


Talort: Corvara (1440 m) 

Ausgangspunkt: Passo Pordoi (2239 m), Straßenübergang 

vom Fassatal ins Livinallongo 

Öffentliche Verkehrsmittel: Buslinien von Canazei 

zum Pordoijoch und zum Fedaiasee 

Beste Jahreszeit: Mitte Juni bis zum ersten Schnee im 

Herbst 

Karte/Führer: Tabacco 1:25 000, Blatt 07 »Alta Badia 

– Arabba – Marmolada«. Eugen E. Hüsler »Wanderklassiker 

Dolomiten«, Bruckmann Verlag, München 


I-38032 Canazei, Tel. 00 39/0462/60 96 00, www.fassa.com 

Hütten: Rifugio Fredarola (2388 m), bew. Mitte Juni bis Ende 

September, Tel. 00 39/04 62/60 22 72 

Rifugio Vièl dal Pan (2432 m), bew. 20. Juni bis Ende September, 

Tel. 00 39/04 62/60 13 23 

Charakter/Schwierigkeiten: Ebenso aussichtsreiche wie 

beliebte Höhenwanderung ohne größere Anstiege. Einkehrmöglichkeiten 

unterwegs und am Fedaiasee. Absolutes Highlight: 

der Blick auf die Marmolada mit ihrem Gletscher, dem mit 

Abstand größten in den Dolomiten.

TIPP 

Dolomiten Via ferrata delle Trincee (Bech da Mesdì, 2727 m) 

TIPP 

Zustieg: Von der Staumauer des Fedaiasees (2053 m) 

führt ein ordentlicher Weg hinauf zur Porta Vescovo (2478 

m) mit der Bergstation der von Arabba (1601 m) ausgehenden 

Großkabinen-Seilbahn. Hier hält man sich rechts 

und folgt dem Höhenweg zum Rifugio Padon, bis eine 

Schrift am Fels links hinauf zur Ferrata weist. Im Zickzack 

über einen steinigen Hang zum Klettersteig (2570 m). 

Via ferrata delle Trincee: Der Einstieg setzt gleich den 

Tarif – 30 Meter am Drahtseil, zuerst nahezu senkrecht 

und weitgehend trittlos (ein Stift). Hier muss man kräftig 

zupacken; wer die richtige Technik beherrscht (Reibung!), 

tut sich leichter. Die Drahtseile münden auf ein grasiges 

Band, dem man nach links folgt. Zwei Eisentritte entschärfen 

den nächsten, kurzen Steilaufschwung, dann laufen 

die Drahtseile – erst nach links, dann rechts ansteigend 

– über eine riesige glatte Platte. In Kammnähe folgt nach 

kurzem Zwischenabstieg eine glatte Verschneidung, ehe 

man über leichtere Felsen den schroffen Grat gewinnt. Ihm 

folgt die Route in anregendem Auf und Ab über Scharten, 

kleine Aufschwünge und schmale Bänder; Highlight ist die 

kurze, zwischen zwei Felszacken verankerte Hängebrücke. 

Passage an der Via ferrata delle Trincee 

Dolomiten Klettersteig Marmolada-Westgrat (3343 m) 

Zustieg: Er führt von der Liftstation am Pian dei Fiacconi 

(2626 m) über Geröll und vom Eis blank polierte 

Felsen im Gletschervorfeld sanft bergab, umgeht so 

einen Gratausläufer und steigt dahinter durch das 

Schuttkar Sot Vernel an. Die Spur leitet auf den weitgehend 

spaltenfreien Gletscherrest; Drahtseile helfen 

schließlich über glatte, unangenehm rutschige Platten in 

die Sforzela de la Marmolèda (2896 m). 

Westgrat-Klettersteig: Er besteht im Wesentlichen 

aus einer Abfolge von Querungen und Steilstücken, alles 

ausreichend gesichert und nur mäßig ausgesetzt. Aus 

der engen Scharte leiten Eisenbügel über einen ersten 

kurzen Aufschwung in Gehgelände; an gesicherte leichte 

Felspassagen schließt eine längere, mit vielen Eisenstiften 

versehene Querung an. Sie mündet in einen Kamin, 

der durch eine Leiter und einige Eisenstifte entschärft 

ist. Nach einer zweiten, langen Traverse an plattigen 

Felsen steigt man über endlose Bügelreihen hinauf zum 

Grat, wo sich ein erster Einblick in die rund 800 Meter 

hohe Südwand der Marmolada bietet. Die Fortsetzung 

der Gipfelferrata folgt weitgehend dem Kamm. Über 

Im Bereich des Ostgipfels entdeckt man zahlreiche Überreste der 

ehemaligen österreichischen Stellungen. Der steile, mit Drahtseilen 

und einigen Eisenbügeln gesicherte Abstieg läuft nach einer 

abdrängenden Querung in einer markanten Gratsenke aus. 

Abstieg: Über die Serpentinen eines alten, noch recht gut 

erhaltenen Kriegspfades steigt man ab zu dem Hangweg, der die 

Porta Vescovo mit dem Passo Padón verbindet. Auf ihm zurück zur 

Seilbahnstation und hinunter zum Fedaiasee. Eugen E. Hüsler 

einige harmlose Gratköpfe hinweg erreicht man schließlich den 

Rand des Gipfelschneefeldes (ca. 3230 m). Nun im Firn oder 

rechts davon in den Schrofen zum weiträumigen Gipfel und zur 

Capanna Punta Penia. 

Abstieg: Klettersteigler steigen grundsätzlich nur über die Via 

ferrata ab (siehe »Schwierigkeiten«)! Eugen E. Hüsler 

Klettersteig am Marmolada-Westgrat 

über dem Gletscherrest 

Foto: Manfred Kostner Foto: Manfred Kostner 

TIPP 

Dolomiten Bindelweg (Rifugio Vièl dal Pan, 2432 m) 

Wegverlauf: Der breite, etwas steinige Weg hat seinen 

Ausgangspunkt direkt am Pordoijoch (2239 m); er steigt 

– vorbei an einer kleinen Kapelle – unter den Felswänden 

des Sas Becè (2534 m) an gegen die Grassenke an 

seinem Südfuß. Hat man zunächst Aussicht auf die Sella 

und weit über das Buchenstein bis zu den Tofane, wird 

hier der Blick auf das Fassatal, den Rosengarten und – 

besonders schön – das Langkofelmassiv frei. Wenig weiter, 

beim Rifugio Fredarola (2388 m), kommt dann auch die 

Marmolada mit ihrem Nachbarn, dem düsteren Gran 

Vernel (3210 m), ins Bild. Die beiden Dreitausender sind 

ein treffl iches Beispiel dafür, wie nahe in den Dolomiten 

oft Trubel und Einsamkeit sind. Wenn sich an Schönwettertagen 

hundert Bergsteiger am »Dach« der Dolomiten 

einfi nden, bleibt es am Nachbargipfel ganz ruhig. 

Etwa auf halbem Weg zum Fedaiasee wartet das Rifugio 

Vièl dal Pan (2432 m), beliebte Anlaufstelle für Hüttenwanderer. 

Tipp für Schleckmäuler: Omas Omelett. 

Die Fortsetzung des Bindelwegs steuert die Gratsenke 

(2437 m) vor dem Sas de Ciapel (2557 m) an, bleibt 

aber knapp darunter, quert dann in sanftem Auf und Ab 

die Südfl anken des »Hutsteins« und der nächsten Gratkuppe. An 

der Weggabelung (links zur Porta Vescovo) biegt man rechts ab. 

Der Bindelweg hält noch kurz die Höhe, steigt dann über einen 

grünen Rücken ab zur Betonsperre des Fedaia-Stausees (2054 

m). Etwas unterhalb steht auf einem Geländesporn das Rifugio 

Castiglioni (2044 m). 


Blick vom Bindelweg auf den Fedaiasee 

Foto: Eugen E. Hüsler

TIPP 

Ammergauer Alpen Gelbe-Wand-Klettersteig (Tegelberg, 1707 m) 

7 

Der Meistbesuchte in der Umgebung von Füssen 

Es gibt mehrere lohnende, sehr unterschiedliche Anstiege zum 

Tegelberg, vom Wanderpfad bis zum knackigen Klettersteig. 

Zwischen leicht und schwierig ist der Gelbe-Wand-Steig anzusiedeln, 

mit ein paar felsigen, bestens gesicherten Passagen und Infotafeln 

zum Thema Klettersteig. 

890 Hm | 4½ Std. 

K1; normale Bergwanderausrüstung, 

evtl. Teleskopstöcke 

aus Bergsteiger 9/2014– Seite 78 

Talort: Schwangau (796 m), Nachbarort von Füssen 

Ausgangspunkt: Talstation der Seilbahn (820 m) 

Öffentliche Verkehrsmittel: Mit DB Regio nach Füssen, 

weiter per Bus zur Talstation der Tegelberg-Seilbahn 

Gehzeiten: Aufstieg 2¾ Std., Abstieg 1¾ Std.) 

Beste Jahreszeit: Ende Mai bis in den Spätherbst 

Karte/Führer: Kompass 1:50 000, Blatt 4 »Füssen – Außerfern« 

Fremdenverkehrsamt: Tourist-Info, Kaiser-Maximilian-Platz 1, 

87629 Füssen, Tel. 0 83 62/9 38 50, www.fuessen.de 

Hütte: Tegelberghaus (1707 m), ganzjährig bew., 

Tel. 0 83 62/89 80, www.tegelberg.de 

Charakter/Schwierigkeiten: Erst jüngst wurde der Gelbe- 

Wand-Steig in »Klettersteig-Lehrpfad« umgetauft. Trotz 

neuer Sicherungen (und einer Seilbrücke) ist er immer noch 

ein Steig, der zwar in felsiges Gelände führt, von trittfesten 

Bergwanderern aber problemlos bewältigt wird. Vom Gipfel 

prächtige Aussicht; der Abstieg bietet einen tollen Tiefblick auf 

Schloss Neuschwanstein und die Pöllatschlucht. 

TIPP 

Bayerische Voralpen Bayerischer Schinder (1796 m) 

8 

Mit dem Radl durch die lange Au 

Erstaunlicherweise wird der rein bayerische Gipfel des Schinders 

kaum besucht, während am Österreichischen Schinder (Trausnitzberg) 

oft der Platz eng wird. Die Route von Wildbad Kreuth herauf ist wunderschön 

, aber lang und fast nur mit Fahrradunterstützung machbar. 

1110 Hm | 4¾ Std. 

Mountainbike, Helm und 

Wanderausrüstung 

aus Bergsteiger 9/2014 

Talort: Kreuth (772 m) 

Ausgangspunkt: Großparkplatz Schwaigeralm (793 m) 


Breite N 47.626596°, Länge E 011.828705° 

Öffentliche Verkehrsmittel: Bus ab Bf Tegernsee 


Gehzeiten: Aufstieg 3 Std.; Abstieg 1¾ Std. 

Beste Jahreszeit: Frühsommer bis später Herbst 

Karte: AV-Karte 1:25 000, Blatt BY 15 »Mangfallgebirge Mitte, 

Spitzingsee, Rotwand«; Topografi sche Karte des Bayer. Landesamtes 

für Vermessung 1:50 000, Blatt UK50-53 »Mangfallgebirge 

– Tegernsee – Schliersee – Rosenheim – Holzkirchen« 

Informationen: Gemeinde Kreuth, Nördliche Hauptstraße 14, 

83708 Kreuth, Tel. 0 80 29/18 19, www.kreuth.de 

Tegernseer Tal Tourismus GmbH, Hauptstr. 2, 83684 Tegernsee, 

Tel. 0 80 22/92 73 80, info@tegernsee.com 

Charakter/Schwierigkeiten: Die Radauffahrt ist einfach, 

ebenso der Anstieg bis über die Rieselsbergalm. Dann wird es 

jedoch sehr steil und in Gipfelnähe auch ausgesetzt; geeignet 

für Kinder ab ca. 13 Jahren. Alternativen: Mühsam über Kar 

und Schindertor, bequemer über die Trausnitzalm. 

TIPP 

Kitzbüheler Alpen Großer Galtenberg (2424 m) 

9 

Durch den Greiter Graben 

Der höchste und dominierende Gipfel des Alpbachtals bietet eine überragende Aussicht in die 

Hohen Tauern, zu Großglockner und Großvenediger. Die Tour ist lang und erfordert ein gewisses 

Maß an Ausdauer. 


1330 Hm | 4¾ Std. 

normale Wanderausrüstung; 

Stöcke empfehlenswert 

Talort: Inneralpbach (1050 m) 

Ausgangspunkt: Inneralpbach, Gasthof 

Leitner (1087 m) 


Breite N 47.366116°, Länge E 011.954541° 

Öffentliche Verkehrsmittel: Busverbindung 


Gehzeiten: Aufstieg 2¾ Std.; Abstieg 2 Std. 

Beste Jahreszeit: Sommer und Herbst 

Karte: Kompass Wanderkarte1:50 000, Blatt 28 »Vorderes Zillertal, 

Alpbach, Rofan, Wildschönau« 

Informationen: Informationsbüro Alpbach, Dorf 175, A-6236 

Alpbach, Tel. 00 43/(0)53 37/2 12 00 30, www.alpbachtal.at 

Einkehr: Farmkehralm (1521 m) 

Charakter/Schwierigkeiten: Leichte, aber lange Bergtour, 

die Ausdauer verlangt; geeignet für Kinder ab ca. 13 Jahren

TIPP 

Ammergauer Alpen Gelbe-Wand-Klettersteig (Tegelberg, 1707 m) 

TIPP 

Gelbe-Wand-Steig: Der Anstieg beginnt parallel zur 

Sommerrodelbahn auf einer Sandpiste und führt hinein 

ins Tälchen des Rautbachs. Nach knapp einer halben 

Stunde gabelt sich der Weg, weist ein Schild rechts zum 

Gelben-Wand-Steig bzw. zum Klettersteig-Lehrpfad. Über 

den Bach und in Kehren bergan gegen den Felsfuß des 

Torkopfs (1525 m). Links weiter ansteigend in den Graben, 

der unter dem Gelben Wandschrofen (1563 m) herabzieht. 

Man quert ihn nach links und steigt über harmlose Felsen 

(Drahtseile) an zum Einstieg des Tegelberg-Klettersteigs 

(K 3, ca. 1280 m). Kleiner Gag am Lehrpfad: eine Seilbrücke, 

die sich aber umgehen lässt (Drahtseile). Es folgen 

noch ein paar kurze gesicherte Passagen, dann entsteigt 

man oberhalb eines Felszahns dem Steilgelände und 

erreicht bald eine Verzweigung (ca. 1580 m). Hier links und 

hinauf zum Tegelberghaus. 

Abstieg: Zurück zur erwähnten Weggabelung (1580 

m), geradeaus hinter dem Torkopf hindurch und in vielen 

Kehren am markanten Westrücken des Tegelbergs bergab, 

zuletzt mit faszinierenden Tiefblicken auf Neuschwanstein. 

Oberhalb des Pöllatfalls über die Marienbrücke, dann auf 

Der Tegelberg vom Säuling aus gesehen 

Bayerische Voralpen Bayerischer Schinder (1796 m) 

Auffahrt: Beim Sperrschild am Großparkplatz der 

Schwaigeralm radelt man los und neben dem Sagenbach 

gegen Osten durch das Tal hinauf. An der Bachbrücke 

wendet sich das Tal gegen Südosten und führt – 

kaum ansteigend – in dieser Richtung durch die Lange 

Au, am Schwarzen Kreuz und am Steinernen Kreuz vorbei 

und zur Langenaualm. Oberhalb der Alm geht es wieder 

in den Wald hinein und nach einer Kehre wird der 

Fahrweg etwas steiler, aber nicht mehr als 10 % Steigung. 

Er dreht gegen Süden ab und verzweigt sich danach. 

Dort rechts halten, den Bach queren und gleich 

dahinter, beim Jagdhaus, stellt man das Rad ab. 

Gipfelaufstieg: Unmittelbar vor dem Forsthaus verlassen 

wir den Fahrweg, der Wegtafel folgend, nach Osten 

in den Wald hinein. Ein schmaler, gut markierter 

Bergweg steigt nun neben dem Bachgraben moderat 

an, schwingt sich aber bald spürbar auf und dreht gegen 

Südosten ab. Im schütteren Mischwald steigt er nun 

kräftig an, legt sich aber unter der Rieselsbergalm etwas 

zurück, tritt aus dem Wald heraus und führt an den Almgebäuden 

vorbei. Man geht über die freien Almhänge in 

der Straße zum Schloss. Kurz davor rechts hinunter in die Pöllatschlucht 

und auf kühn angelegtem Steig über den stiebenden 

Wassern zu ihrer Mündung. Zuletzt auf schattigen Wegen zurück zur 

Talstation der Tegelbergbahn. 


den weiten Sattel nördlich des Rieselsbergs hinauf und dahinter 

ein paar Meter in geringem Abstieg zur Rieselsbergalm hinab, 

wo die Staatsgrenze erreicht wird. Von dort gegen Norden 

weiter und bei der Wegverzweigung, direkt an der unteren Latschengrenze, 

links halten. Dann geht es durch eine steile, aber 

breite Latschengasse (Grenzverlauf) stramm hinauf, bis der 

Kammverlauf zwischen Bayerischem und Österreichischem 

Schinder erreicht ist. 

Dort links ab, um dem schmalen, etwas unbequemen Bergpfad 

zu folgen, der gegen Nordwesten ansteigt. Er führt ein paar Mal 

über kurze, etwas unbequem kiesige Stellen, dann über griffi ge 

Felsen hinauf und ins Latschengebüsch. Dort dreht er rechts ab 

und erreicht einen schmalen Sattel. Aus ihm geht es nach links 

zum Gipfelkreuz oder nach rechts zum höchsten Punkt. 

Abstieg und Abfahrt verlaufen entlang der Aufstiegsroute. 

Siegfried Garnweidner 

Grenzstein an der Rieselsbergalm 

Foto: Siegfried Garnweidner Foto: Andreas Strauß 

TIPP 

Kitzbüheler Alpen Großer Galtenberg (2424 m) 

Route: Vom Wirtshaus Leitner in Inneralpbach geht man 

auf einem Fahrweg nach Süden in den Greiter Graben hinein 

und biegt an beim Wasserbehälter links ab, um auf einer 

Schlepperspur anzusteigen. Den Fahrweg verlässt man 

in der ersten Rechtskehre, um auf einem Pfad relativ 

forsch durch den Wald zum Stettauer Niederleger und an 

beschilderter Stelle rechts abzweigend zum Stettauer 

Hochleger hinauf zu gehen. 

Bei der Verzweigung auf 1540 m Höhe bieten sich zwei Varianten 

an, die sich mitten im Wald bei einem Brunnen 

wieder vereinen. Von dort nach Norden in moderater Steigung 

zur Jagdhütte Alplkreuz hinauf, wo die relativ gut besuchte 

Route erreicht wird, die aus dem Luegergraben heraufkommt. 

Dort rechts halten und in lichtem Wald mit schönen Ausblicken 

nach Süden zur Wegverzweigung hinauf. Dort schräg 

links weiter und über den langen, freien, oft ziemlich windigen 

Gipfelrücken in Kehren bis zum Gipfel hinauf. 

Abstieg: Bis zur Verzweigung folgt man der Aufstiegsroute. 

Dort biegt man links ab, geht über den freien Westhang 

zur Farmkehr-Hochalm hinunter und auf einem Fahrweg 

in ausholenden Kehren zur Jausenstation Farmkehralm. Von 

ihr kann man eine weite Straßenschlaufe abkürzen, bis man wieder 

den Fahrweg erreicht, dem man durch den langen Greiter Graben 

bis zum Ausgangspunkt folgt. Siegfried Garnweidner 

Der Gipfel des Großen Galtenbergs 

Foto: Siegfried Garnweidner

TIPP 

Zillertaler Alpen Hoher Weißzint (3370 m) 

10 

Stattlicher Dreitausender im Herzen der Zillertaler Alpen 

Der Hohe Weißzint steht am Zillertaler Hauptkamm zwischen Hochfeiler und Möseler und auch ein 

wenig in deren Schatten. Als hochalpiner Hausberg der urigen Edelrauthütte findet er trotzdem 

Beachtung. Ein schöner Hochgipfel, den man auch seilfrei erreichen kann. 


1500 Hm | 8¾ Std. 

Bergausrüstung, je nach 

Verhältnissen Pickel und 

Steigeisen 

Talort: Lappach (1439 m) im inneren Mühlwalder Tal 

Ausgangspunkt: Neves-Stausee, Zufahrt vom Tauferer 

Tal ins Mühlwalder Tal und bis zum Parkplatz bei der Enzianhütte 

(1860 m) nahe der Staumauer 

Öffentliche Verkehrsmittel: Busverbindung von 

Bruneck her nur bis Lappach; bis zum Stausee eventuell 

Taxi-Shuttle 

Gehzeiten: Zustieg zur Edelrauthütte 2¼ Std.; Gipfelaufstieg 

3 Std., Abstieg 3½ Std. 

Beste Jahreszeit: Juli bis September 

Karten: Tabacco, 1:25 000, Blatt 036 »Sand in Taufers« 

Fremdenverkehrsamt: Tourismusverein, I-39030 Mühlwald, 

Tel. 00 39/04 74/65 32 20, Fax 00 39/04 74/65 60 05 

Hütten: Edelrauthütte (2545 m), Autonome Provinz Südtirol, 

Anfang Juni bis Anfang Oktober, Tel. 00 39/04 74/65 32 30 

Charakter/Schwierigkeiten: Hochtour mit eher kurzer, 

wenig problematischer Gletschertraverse (kaum Spaltengefahr) 

und einem längeren Blockgrat (Stellen I bis höchstens II). Für 

Ausdauernde und Frühaufsteher als Tagestour machbar, besser 

mit Übernachtung. 

. 

TIPP 

Lechtaler Alpen Peischelspitze (2424 m) 

11 

Pfiffige Überschreitung eines typischen Lechtalers 

Wendet man sich im Lechtal weniger frequentierten Gipfeln zu, so wird es rasch sehr urtümlich und 

zuweilen auch etwas knifflig. Die Peischelspitze ist so ein Berg mit wilden Wegen – und zudem mit 

beachtlichen Edelweißvorkommen. Die Überschreitung wird vorteilhaft mit dem Wildtal begonnen. 


1360 Hm | 6½ Std. 

normale 


Talort: Holzgau (1114 m) im Lechtal 

Ausgangspunkt: Dürnau (1095 m), kleine Ansiedlung 

westlich von Holzgau 

Öffentliche Verkehrsmittel: Buslinie von Reutte 

durchs Lechtal 

Gehzeiten: Aufstieg 3¾ Std., Abstieg 2¾ Std. 

Beste Jahreszeit: Ende Juni bis Anfang/Mitte Oktober 

Karten/Führer: Alpenvereinskarte 1:25 000, Blatt 3/3 

»Lechtaler Alpen – Parseierspitze«; Dieter Seibert »Alpen- 

vereinsführer Lechtaler Alpen«, Bergverlag Rother 

Fremdenverkehrsamt: Tourismusverband Lechtal, A-6654 

Holzgau Nr. 45, Tel. 00 43/(0)56 33/53 56 

Hütten: keine 

Charakter/Schwierigkeiten: Stramme Bergtour für Individualisten, 

oft sehr ursprüngliches – und obwohl ohne Kletterei 

– ziemlich anspruchsvolles Gelände. Dabei dient die leidlich 

markierte Normalroute als Abstieg. Im Aufstieg bis ins Wildtal 

ebenfalls Steig(spuren), danach pfadloses Steilgras, weshalb trockene 

Bedingungen und gute Sicht Grundvoraussetzungen sind. 

Perfekte Trittsicherheit und ausgereiftes Orientierungsvermögen 

unerlässlich, konditionell noch im normalen Rahmen. 

TIPP 

Berchtesgadener Alpen Über das Lattengebirge 

12 

Von der Predigtstuhlbahn in die Einsamkeit 

Frequentiert ist das Lattengebirge rund um den Predigtstuhl. Jenseits des Karkopfs dünnt der Andrang 

aus und auf den Schleichpfaden via Törl- und Karschneid sind nur noch Individualisten unterwegs. 

Die Markierungen längs der Kammlinie sind mittlerweile deutlicher als vor einigen Jahren. 


↑ 560/↓ 1620 Hm | 

6 Std. 

normale 


Talort: Bad Reichenhall (473 m) 

Ausgangspunkt: Bergstation der Predigtstuhlbahn 

Endpunkt: Baumgarten (ca. 500 m) im Saalachtal 

Öffentliche Verkehrsmittel: Bahn von Freilassing 

her. Zwischen Baumgarten und Bad Reichenhall Busverbindung 

(ausreichend an Schultagen, aber sehr eingeschränkt 

am Wochenende). 

Gehzeiten: Bis zum Karkopf 1 Std., weiter zum Karspitz 

2½ Std., Abstieg nach Baumgarten 2½ Std. 

Beste Jahreszeit: Juni bis Ende Oktober 

Karten/Führer: AV 1:25 000, Blatt BY20 »Lattengebirge – 

Reiteralm«; Zahel »Wanderbuch Wilde Wege Bayerische Alpen«, 

Bergverlag Rother, 2013 

Fremdenverkehrsamt: Tourist-Info, Wittelsbacher Straße 15, 

D-83435 Bad Reichenhall, Tel. 00 49/(0)86 51/60 60 

Hütten: Almhütte Schlegelmulde, Moosenalm, Gh. Baumgarten 

Charakter/Schwierigkeiten: Voralpine Kammwanderung, 

teils auf offi ziellen Steigen, kniffl iger im verschlungenen Verlauf 

zwischen Törl und Karspitz, wo Beschilderungen fehlen und 

Pfadspuren sowie Markierungen dürftig ausfallen. Talwärts 

langer Forststraßenhatscher. Im verwachsenen Gelände etwas 

Trittsicherheit nötig, vor allem auch am schmalen Karspitz. Der 

schlimme Windbruch ist überwiegend beseitigt. Durchschnittliche 

Tagestour, mit erheblicher Gegensteigung auch zurück zur Bergstation 

möglich.

TIPP 

Zillertaler Alpen Hoher Weißzint (3370 m) 

Aufstieg: Man überschreitet als Erstes die Staumauer, 

folgt dann dem Uferweg, bis Markierung Nr. 26 links ins 

Pfeifholder Tal abzweigt. Dieses vermittelt nun den Aufstieg 

zur Edelrauthütte (2545 m), die oben am Eisbruggjoch 

ihren Platz hat (deshalb taucht auch manchmal der Name 

Eisbruggjochhütte auf). 

Die Gipfelroute beginnt als typischer Moränensteig am 

Südhang, wo zunächst einige Kehren vollzogen werden. Bald 

geht es im Weißzintkar deutlich nach rechts weiter, um über eine 

Rippe oberhalb der 3000-Meter-Marke die Reste des Weißzintferners 

zu erreichen. Richtung Obere Weißzintscharte fl acht der 

Gletscher etwas ab – wir peilen dann aber nicht den Einschnitt 

an, sondern halten gleich auf den Südsporn zu. Über diesen 

(oder auf erdigen Spuren rechts davon) bis auf den Gipfelgrat, 

der im Folgenden leichte, aber noch recht langwierige und 

teilweise auch ausgesetzte Blockkletterei bereithält. Mitunter 

kann man vorteilhaft ein paar Meter in die Flanken ausweichen. 

Normalerweise gibt es gegen Ende noch einen Firngrat, 

ehe wir zum großen Kreuz auf dem Hohen Weißzint (3370 m) 

gelangen. 

Abstieg: Auf der gleichen Route. 

Mark Zahel 

Nord 

TIPP 

Panorama: peakfinder.org 

Lechtaler Alpen Peischelspitze (2424 m) 

Aufstieg: Von Dürnau südwärts durch den lichten Wald 

an die Bergfl anke heran und auf der rechten Seite der 

imposanten Wildtalschlucht kräftig aufwärts. Zwei Seitengräben 

sind zu queren (der zweite wegen Vermurung 

etwas heikel). Auf ca. 1700 Metern wechselt man auf die 

linke Seite des Bachs und gewinnt auf undeutlicher, verwachsener 

Spur weiter an Höhe. Ziemlich gerade bis zum 

Karboden, wo die markierte Route rechts Richtung Zwölferkopf 

abdreht. Hier nun weglos nach links zu den Flanken 

der Peischelspitze und zu einer Grasrippe, die offenbar den 

günstigsten Aufstieg zum Grat südlich des Gipfels vermittelt. Aus 

einem kleinen Graben heraus erfolgt der Einstieg ins Steilgelände, 

wo man einen absolut sicheren Tritt beweisen und sich mitunter 

sogar an Grasbüscheln festhalten muss. Der Durchstieg bis zur 

Kammhöhe (ca. 2300 m) bildet den Schlüssel der Tour. Dann links 

über die kleine Kuppe hinweg und am unschwierigen Südwestgrat 

zur Peischelspitze hinauf. 

Abstieg: Die Normalroute beginnt vom Gipfel weg undeutlich 

in die steile, schrofi ge NW-Flanke hinein. Man gelangt zu einem 

Grateck hinunter und quert von dort schräg rechts zum sanften N- 

Rücken unterhalb der Steilzonen. Ein Stück weiter nordostwärts 

abdrehen und im Bereich eines lichten Krummholzrückens bis 

gegen P. 1940, wo die Route markant nach links abdreht und 

nun auch klarer markiert ist. Allerdings steigt man jetzt durch 

ziemlich steiles Latschengelände ab – trotz passabler Gassen 

kein purer Genuss. Weiter unten passiert man den Rastpunkt 

der sogenannten Scheibe (1449 m) und kreuzt die kapitale 

Rinne zur Linken sowie zwei kleinere Runsen. Auf besserem 

Steig am Bergsockel schräg abwärts Richtung W und zuletzt auf 

dem breiten Forstweg zurück nach Dürnau. Mark Zahel 

Ost 

Panorama: peakfinder.org 

TIPP 

Berchtesgadener Alpen Über das Lattengebirge 

Route: Von der Bergstation der Predigtstuhlbahn auf 

breitem Weg zur Jausenstation in der Schlegelmulde und 

weiter auf einem Latschensteig zum Hochschlegel (1688 

m). Ebenfalls durch problemlose Latschengassen geht 

es Richtung Karkopf (1738 m), zum höchsten Punkt des 

Lattengebirges. Entweder schon kurz vorher oder auf einer 

nicht markierten Spur direkt am Rücken entlang Richtung 

Süden abdrehen. Vor dem Aufschwung zum Törlkopf weicht 

man rechts in die Latschenfl anke aus und gelangt damit 

zur Bergwachthütte am Törl, wo ostwärts eine Abstiegsmöglichkeit 

nach Winkl ausgeschildert ist. 

Von nun an werden die deutlich ausgetretenen Steige verlassen. 

Durch den Wechsel von dichterem Baumbestand, 

grasbewachsenen Lichtungen, mitunter etwas sperrigen 

Krummholzzonen und einigen Schrofenpassagen laviert 

die Route verwickelt durchs Gelände. Am meist breiten 

Kammrücken wieder aufwärts zur Törlschneid, die später 

ohne markante Zäsur in die Karschneid übergeht. Wo 

die Latschen zuoberst besonders dicht werden, weicht 

man seitlich aus, vorübergehend rechts in der geneigten 

Westfl anke, später an der Karschneid auch mal etwas 

ausgesetzter ostseitig. Nach einer ausgeprägten Traverse wechselt 

man abermals die Seite und nähert sich allmählich dem Karspitz 

(1641 m), wo sich der Bergrücken zu einem echten Grat zusammenschnürt. 

Besonders beim Abstieg jenseits der Rastbank gen 

Süden warten die wandertechnisch schwierigsten Passagen. 

Im breiten Sattel beim Jochköpfl scharf nach rechts und auf markiertem 

Weg (»Walderlebnispfad«) über kupiertes Plateaugelände 

zur Moosenalm (1405 m). Von dort sind es noch rund acht Kilometer 

Forststraße hinaus zur Bushaltestelle. Die Route führt am 

Abzweig des Moosensteigs (Verbindung zum Predigtstuhl) vorbei, 

tangiert die Dalsenalm (1200 m) in einer Rechtskurve und später 

die Röthelbachklause. Der letzte Abschnitt hinunter nach Baumgarten 

ist ziemlich steil. 

Mark Zahel 

Höchster Punkt des Lattengebirges: der Karkopf 

Foto: Siegfried Garnweidner

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AUF TOUR 

Neuer Wanderweg am Arlberg 

Das Heer der 

Eigentlich ist Lech-Zürs eine Winterdestination: Tausende stürzen sich 

jährlich auf Brettern den »Weißen Ring« hinab, das legendäre Skirennen 

am Arlberg. Dank einem ungewöhnlichen Tourismuskonzept wächst 

aber auch im Sommer etwas heran: der Grüne Ring. Von Christina Warta 

Kunst am Berg: In der 

»Lecher Chluppa« sind 

die Namen aller Lecher 

Bürger eingemeißelt. 


Ringe 

Die Nebelschwaden fegen über das 

Gipfelplateau des Rüfikopfs wie 

tanzende Hexen auf ihren Besen. 

Die Sicht ist schlecht, milchiges 

Weiß überall. Der Abstieg führt 

durch karstiges Gelände, vorbei an mächtigen 

Rücken aus zerbrochenem Plattenkalk. 

Noch ein paar Höhenmeter, dann lichten 

sich die Wolken und geben den Blick frei 

auf den Monzabonsee mit seinem grünblau 

schimmernden Wasser. »Am waldigen Berg 

wohnt seit langer Zeit eine singfreudige 

Bützin in den Wassern des Sees«, schreibt 

die Schriftstellerin Daniela Egger. Hexen? 

Eine Bützin? Die Gegend rund um den 

Monzabonsee scheint viele Geheimnisse zu 

bergen. Doch wer auch immer dort wohnt, 

Briefe kann er schreiben: Nahe beim Seeufer, 

mitten am Berg auf 2226 Metern Höhe, 

steht ein einsamer Postkasten aus Kupfer. 

Foto: daniko / LZTG 

Kein leichtes Erbe: der Skitourismus 

Die Gemeinden Lech und Zürs in Vorarlberg 

sind vor allem für den Wintersport bekannt: 

die weiten Hänge, den tiefen Pulverschnee 

und das legendäre Skirennen »Der Weiße 

Ring«. Doch auch am Arlberg taut jedes 

Jahr im Frühjahr wieder der Schnee. Dann 

wird eine Hochgebirgslandschaft in Grün 

enthüllt, die an manchen Stellen nicht verbergen 

kann, dass das Hauptaugenmerk 

der touristischen Bewirtschaftung auf dem 

Winter liegt: Schwere Stützen stehen verwaist 

an den Hängen, in Tälern und auf den 

Gipfeln warten die Ein- und Ausstiegsstationen 

der Skilifte auf die Wintersportler. 

Die Verantwortlichen in Lech und Zürs 

versuchen seit einigen Jahren, mit dieser 

Realität offensiv, zugleich aber einfühlsam 

umzugehen. Man hat ein besonderes, ungewöhnliches 

Konzept ersonnen, um die Hänge 

rund um das bei eher betuchten Urlaubern 

beliebte Bergdorf auch in der warmen 

Jahreszeit attraktiv zu machen. Analog zum 

Weißen wurde der Grüne Ring ersonnen: 

eine Wanderung in drei Etappen, die genau 

auf den Spuren des Weißen Rings verläuft. 

Doch anders als beim Ski-Event steht eben 

nicht die Geschwindigkeit im Vordergrund, 

sondern die Langsamkeit, und mit ihr die 

Entdeckungsfreude und Verspieltheit. 

»Die Idee war es, den Sommer zu beleben. 

Aber mit ganz anderen Inhalten als im 

Winter«, sagt Daniel Nikolaus Kocher. Der 

Bildhauer hat die hochalpinen Hänge als 

Kulisse für seine Kunst genommen und 


1 Täuschung: Kaum 

zu glauben, dass der 

idyllische Zürsersee mitten 

im Skigebiet liegt. 

2 Herr der Ringe: 

Der Riese Taurin, eine 

der Kunstinstallationen 

von Daniel Nikolaus 

Kocher am Grünen Ring. 

3 Am Flexenpass 

verläuft die europäische 

Wasserscheide 

zwischen Nordsee 

und Schwarzem Meer. 

1 

3 

KOMPAKT 

Ring-Schlüssel 

Anreise: Mit dem Auto über München 

Richtung Garmisch, Reutte, Weißenbach, 

Lech am Arlberg. Oder über Ulm, Memmingen, 

Bregenz, Feldkirch nach Warth, Lech. 

Mit der Bahn nach Langen oder St. Anton, 

mit Bus oder Taxi weiter nach Lech. 

Dort viele Wanderbus-Verbindungen. 

Informationen: www.lech-zuers.at, info@ 

lech-zuers.at, Informationsbüro Lech, Tel. 00 43/ 

(0)55 83/2 16 10; Informationsbüro Zürs, 

Tel. 00 43/(0)55 83/22 45, info@lech-zuers.at 

Karten: Wanderkarte Lech/Zürs, 1:35 000, 

hrsg. vom örtlichen Tourismusverband; 

Leporello-Wanderkarte Lechweg, 1:25 000, 

Publicpress 

Literatur: »Ein Samurai am Kriegerhorn«. 

Sagen zum Lesen und Wandern von Daniela 

Egger, illustriert von Daniel Nikolaus Kocher. 

Lech Zürs 2010. 

Lech-Card: Mit der Lech-Card sind nicht 

nur viele Seilbahn- und Wanderbustickets 

gratis, sondern auch geführte Wanderungen 

sowie Eintritte in Museen u.a. in Lech frei. 

ihnen so im Sommer Leben eingehaucht. 

Allerdings wohl nicht so, wie sich das mancher 

vorgestellt hatte: Kocher erschuf fantastische 

Sagengestalten aus Holz, baute 

eine Bibliothek in einen Schober, legte einen 

langen Steg mitten hinein in den Zürser 

See. »Wir wollten die Plätze bespielen, 

die weniger schön sind – und die anderen 

in ihrer natürlichen Schönheit belassen«, 

sagt der Tiroler. 

Wer auf dem Grünen Weg unterwegs ist, 

kann am Flexenpass seine Allmachtsfantasien 

ausleben und das Wasser entweder in 

die Nordsee oder ins Schwarze Meer lenken. 

Oder auf der »Lecher Chluppa«, einer 60 Meter 

langen Steinmauer oberhalb der Kriegeralpe, 

Stein für Stein die Namen aller Lecher 

Bürger entziffern. Und dann grüßt natürlich 

der Riese Taurin – mit seinen sechseinhalb 

Metern ist er nicht zu übersehen. 

Rap am Rüfikopf 

Die Kunstinstallationen Kochers entstanden 

in Zusammenarbeit mit der Schriftstellerin 

Egger. Sie hat zu vielen Orten der 

Bergrunde und zu Kochers Installationen 

getextet. Das Büchlein »Ein Samurai am 

Kriegerhorn« enthält moderne Sagen – ein 

beim ersten Lesen ungewöhnliches Format. 

Im Vorwort zum Buch schreibt Gerhard 

Walter, ehemaliger Tourismusdirektor 

in Lech-Zürs: »Der Grüne Ring schärft 

den Blick auf eine alpine, touristische 

Kulturlandschaft, spürt den Beziehungen 

von Mensch und Tourismus nach und gibt 

den Blick auf eine berühmte Landschaft 

und die Vielfalt der Natur frei«. Jene, die 

sich auf diese neuen Perspektiven einlassen, 

werden mit augenzwinkernden, 

humorvoll-kritischen Geschichten belohnt. 

Da ist vom Rap des Rüfikopf die 

Rede, von Murmeltieren, die eine wichtige 

Erhebung über Menschen in Höhenlagen 

durchführen, und von der Schwester des 

Riesen Taurins, die ihre Muschelsammlung 

in dessen Flanken drückte. 

Denn auch ohne die kunstvollen, poetischen 

Gestalten Kochers und Eggers ist 

beispielsweise der Rüfikopf, die erste Etappe 

des Grünen Rings, eine geheimnisvolle 

Welt. Die Kalkplatten bergen Megalodonten, 

also die fossilen Reste von Riesenmuscheln, 

man entdeckt Ammoniten- und 

Nautilidenversteinerungen von beachtlicher 

Größe, die Überbleibsel von Seeigelstacheln 

und Belemniten, sogenannten 

»Donnerkeilen«. Wer den Geoweg, der Teil 

des Grünen Rings ist, am Rüfikopf entlangwandert, 

kann immer wieder in die Vergangenheit 

werfen: Das brüchige Gestein 

changiert von grau zu gelb zu rot– eine 

Reminiszenz an die Schwankungen des Urmeeres, 

dessen Wellen vor 500 Millionen 

Jahren über den Alpen schwappten. 

Spannend ist aber auch die Gegenwart, 

denn im Grunde ist der Grüne Ring gar 

nicht nur grün, sondern im Sommer 


2 

TOUREN 

Die Touren am »Grünen Ring« 

Das Wander-Pendant zum großen Arlberger Skirennen ist in 

drei Tagen absolviert. Doch auch abseits des Grünen Rings 

hält die Region am Arlberg noch weitere Gipfelhighlights bereit. 

Fotos: Bernd Fischer / LZTG (re.), Lisa Fail / LZTG (2) 

ziemlich bunt: Dann blühen Arnika und 

Taubenkröpfchen, Ungarischer und Gelber 

Enzian, die Alpen-Grasnelken. Hinzu 

kommen die teils märchenhaften Installationen 

aus natürlichen Materialien. Kocher 

hat nichts Bombastisches in die Natur gestellt, 

sondern lieber Ideen mit Witz und 

Charme verwirklicht: wie den kupfernen 

Postkasten, der einmal im Jahr an einem 

Donnerstag geleert wird. Und für eine kleinere 

Runde von Lech zur Rudalpe hinauf 

haben Egger und Kocher den »Rätselring« 

erarbeitet: eine Runde für Familien, auf 

der gekraxelt, geangelt, gepumpt und vieles 

mehr bewerkstelligt werden muss. Die 

Kinder bekommen dazu ein Arbeitsbuch, 

dem man – bemalt, zerrissen und geprägt 

– das Rätseln hinterher förmlich ansieht. 

Der Grüne Ring ist ein interessanter Versuch, 

im Sommer mit den Überbleibseln des 

Wintersports umzugehen. »Lifte zu kaschieren 

ist der falsche Weg«, sagt Kocher. »Man 

muss dazu stehen, Ehrlichkeit ist mir ganz 

wichtig. Schließlich lebt das ganze Dorf ja 

vom Wintertourismus.« Die Macht des Winters 

hat auch Taurin, der Herrscher des Grünen 

Rings, zu spüren bekommen: Im letzten 

Frühjahr war der Riese verschwunden. 

Man fand ihn dann, mitgerissen von einer 

Lawine, 100 Meter tiefer am Berg. ◀ 

1 Der Grüne Ring, 1. Etappe 


700 Hm 700 Hm 

Charakter: Auf den Rüfi kopf (2362 m), 

entlang des Geowegs und über die europäische 

Wasserscheide 

Ausgangspunkt: Lech (1450 m) 

Endpunkt: Zürs 

Einkehr: Gipfelrestaurant Rüfi kopf, Alpe 

Monzabon 

Route: Lech – Rüfi kopf – Monzabonsee – 

Monzabonalpe – Hüttenbibliothek – Zürs 



800 Hm 1000 Hm 

Charakter: Durch karstiges Gelände 

zu Taurins Höhle und dem Zürser See 

Ausgangspunkt: Zürs 

Endpunkt: Zug 

Route: Zürs – Zürser See – Taurins Höhle 

– Gletscherstadt am Madloch – Madlochjoch 

– Biwak – Riesentaurin – Zug 



650 Hm 720 Hm 

Charakter: »Sagenhafte« Überschreitung 

des Kriegerhorns (2173 m) auf guten 

Wanderwegen. 

Ausgangspunkt: Zug 

Endpunkt: Lech am Arlberg (1450 m) 

Einkehr: Kriegeralpe, Rud-Alpe 

Route: Zug – Sagenwald – Balmalpe 

– Kriegerhorn – Chluppa – Kriegeralpe – 

Libellensee – Waldlehrpfad – Rud-Alpe 

4 Klettersteig Karhorn und 

Warther Horn (2256 m) 

▶ K2 4½ Std. 

560 Hm 1000 Hm 

Charakter: Für Klettersteig-Einsteiger 

geeignet, konditionell aber fordernd. 

Weiter Panoramablick 

Ausgangspunkt: Warth/Bergstation 

Steffi salpe 

Endpunkt: Bodenalpe oder Oberlech 

Einkehr: Warth, Bürstegg, Bodenalpe 

Route: mit dem Wanderbus nach Warth, 

mit dem Steffi salp-Express zur Bergstation, 

links bergan. Gipfelbesteigung Warther 

Horn, wer will, kann den Gipfel des Warther 

Horns erklimmen oder gleich zum Einstieg 

des Klettersteigs gehen. Der Klettersteig 

führt über den Gipfel des Karhorns 

(2416 m). Abstieg auf der Normalroute 

über Bürstegg und die Bodenalpe oder über 

den Auenfeldsattel nach Oberlech. 


AUF TOUR 

Der Mont Aiguille, 

ein Mega-Geotop; 

Blick vom Dorf Trésanne 

nach Südwesten 


SERIE: GeoTop-Touren in den Alpen 

Teil 19: Kalkriffbildung am Mont Aiguille 

Schiffbrüchig 

Wie ein gewaltiger Schiffsbug steht 

er über dem Tal von Monestier, nach 

allen Seiten hin fallen senkrechte, 

bis zu 300 Meter hohe Wände ab – 

unbesteigbar? Heute ist der Mont 

Aiguille einer der am häufigsten 

besuchten Gipfel im Vercors. 

Von Siegfried Garnweidner (Tour) 

und Ulrich Lagally (Geologie) 

Alle Fotos: Siegfried Garnweidner; Grafi k: Ulrich Lagally 

»Es ist der fürchterlichste und grauenerregendste 

Weg, den ich oder ein Mitglied unserer Gesellschaft 

je beschritten. Wir mußten eine halbe 

Meile auf Leitern aufwärts klettern, dann noch 

eine Meile weiter, aber der Gipfel ist der herrlichste 

Ort, den man sich denken kann… Dies 

schreibe ich am 28. Juni am Aiguille. Jetzt bin 

ich schon drei Tage hier oben, mit mehr als zehn 

anderen Leuten und einem königlichen Leiterträger, 

und will nicht eher absteigen, als ich Bescheid 

von Ihnen erhalte, damit Sie, falls Sie es 

wünschen, Leute ausschicken können, die unsere 

Anwesenheit auf dem Gipfel bestätigen. Ich habe 

ihn (den Berg) getauft im Namen des Vaters, des 

Sohnes und des Heiligen Geistes…« 

Dies schrieb im Jahr 1492 der königliche 

Kammerherr Antoine de Ville an seinen 

König, Karl VIII. von Frankreich, in dessen 

Auftrag er mit Landsknechten, einem 

Priester und einem Leiterträger den 

schroffen Kalkgipfel im Vercors südlich 

von Grenoble besteigen sollte. Sechs Tage 

verweilte die Expedition auf der großen 

Gipfelwiese, ehe sie wieder ins Tal abstieg. 

Obwohl die Motivation zur Besteigung 

Der Westaufstieg 

ist zwar 

stellenweise 

versichert, aber 

der III. Schwierigkeitsgrad 

sollte beherrscht 

werden. 

Riffe sind durch gesteinsbildende Organismen aufgebaute 

Strukturen. Meist entstehen sie in seichten 

Meeren und reichen manchmal bis zur Wasseroberfläche. 

Die ältesten Riffe kennt man aus der Erdfrühzeit, 

dem Präkambrium, vor über 3,5 Milliarden Jahren. 

Ausgedehnte Riffkomplexe entstanden im Erdaltertum 

(Silur/Devon) und im Erdmittelalter (Jura/Kreide); 

aber auch heute noch entstehen neue, vorwiegend in 

tropischen Gewässern. Häufige Riffbildner sind Algen, 

Korallen, Schwämme und Austern. 


dieses Berges keinerlei alpinistische, sondern 

allein konquistadorische Ursachen 

hatte – im gleichen Jahr entdeckte Christoph 

Kolumbus Amerika –, gilt jenes Datum 

für manche Alpinhistoriker als Geburtsstunde 

des Alpinismus. 

Sieht nicht wie eine 

Nadel, sondern wie 

ein Schiffsbug aus: 

unterwegs auf der 


Instabiler Sockel: 

Erosion an der Basis 

des Mont Aiguille 

Nur kletternd zum Gipfel 

Fast 350 Jahre sollte es dauern, bis der Berg 

ein zweites Mal bestiegen wurde – diesmal 

von einem Schafhirten auf der Suche 

nach verlorenen Tieren. Im Jahr 1878 wurde 

der Weg der Erstbesteiger dann mit einigen 

Drahtseilen und Haken versichert, 

aber es muss immer noch der III. Schwierigkeitsgrad 

bewältigt werden. Heute führen 

mehr als ein Dutzend Kletterrouten 

zum Gipfel, im Januar 1992 wurde (bis auf 

70 Meter Abseilstellen) die Nordwestwand 

von dem Franzosen Pierre Tardivel sogar 

mit Ski befahren. 

◀ 

IM NOVEMBER-HEFT: Teil 20: Die Erdpyramiden 

am Ritten bei Bozen 

KOMPAKT 


(1694 m), Vercors 

Charakter: Der Gipfel des Mont Aiguille 

bleibt Kletterern bzw. guten Klettersteiggehern 

vorbehalten. Wanderer können aber 

diesen markanten Bergstock auf einer 

langen, tagesfüllenden Tour umrunden, 

dabei mehrere Pässe überwinden und aus 

dem Wald immer wieder eindrucksvolle 

Ausblicke, vor allem auf den markanten 

Mont Aiguille genießen. 

Anforderungen: Trittsicherheit ist erforderlich, 

Schwindelfreiheit ist von Vorteil. 

Ausgangs-/Endpunkt: Wanderparkplatz 

westlich von Richardière (1059 m) 

Einkehr: Hotel-Restaurant in Richardière 

Gehzeit: Aufstieg 1½ Std.; Abstieg 4 Std. 

Höhenunterschied: 1140 Hm 

Routenverlauf: Richardière – Les Serres 

– Col del Aupet – Abenteuerpark (Hochseilgarten) 

– Caraby – Grands Clots – Col 

des Pellas – Col de Papavet 

– Seiterat – Aux Fontaines 

– Donniere – Richardière 

Tourenkarte 1 

Heftmitte 


GEOTOP 

Riffkalkklotz aus der Kreidezeit 

Ursprünglich befand sich der Mont Aiguille tatsächlich 

im Meer als Teil eines untermeerischen 

Riffs. Ein fl aches Meer bedeckte in der Jura- und 

Kreidezeit weite Bereiche Europas, so auch das 

Gebiet vom Schweizer Jura entlang der französischen 

Alpen bis zum Mittelmeer. Besonders in 

der unteren Kreide, vor etwa 120 bis 140 Millionen 

Jahren, entstanden hier marine Gesteinsschichten, 

die besonders typisch für diesen 

Zeitraum waren. Man gliederte sie in geologische 

Einheiten und belegte sie mit Begriffen nach Lokalitäten 

wie Valangin und Hauteriv in der West- 

Schweiz sowie Barrême und Apt im Südosten 

von Frankreich. Und genau diese Schichtfolgen, 

mächtige Lagen von Kalksteinen und Mergeln, 

bilden heute den Sockel, über den der Mont 

Aiguille emporragt. Deutlich kann man sehen, 

dass sie fast horizontal liegen und auch nicht besonders 

stabil sind. Sie bilden die mächtige, fast 

pyramidenförmige Basis des Massivs. Und das 

muss natürlich aus einem anderen Material sein 

als der Untergrund, sonst wären seine Flanken 

abgefl acht oder ganz erodiert worden. 

Dieser Rest des Riffs aus der Kreidezeit wurde 

zur Zeit des unteren Barrêmium vor etwa 130 

Millionen Jahren im damaligen Meer von Rudisten 

aufgebaut. Rudisten waren Muscheln, die an 

der Wende von der Kreide zum Tertiär ausstarben. 

Der Felsklotz selbst besteht aus einer etwa 

300 Meter mächtigen Abfolge von so genannten 

bioklastischen Ablagerungen, im weitesten 

Sinn aus Riffschutt entstandenen Kalksteinen, 

die man als Urgonien bezeichnete. Auffällig ist, 

dass der scheinbar einheitliche Bergstock in 

Wirklichkeit aus zwei Abfolgen besteht, die an 

einer schräg zur Schichtung verlaufenden Fläche 

aneinander stoßen. Auf Grund seines hohen 

Kalkanteiles ist das Gestein besonders hart und 

widerstandsfähig und konnte so über Jahrmillionen 

der Erosion trotzen. Aber es bedurfte 

noch einer weiteren Besonderheit, damit der 

Mont Aiguille in seiner heutigen Form erhalten 

blieb. Eigentlich ist er ja Teil des nordwestlich 

davon liegenden, fl ach nach Westen geneigten 

Gebirgsstockes des Vercors, dessen höchste 

Gipfel Grand Veymont und Grande Moucherolle 

seinen Ostrand markieren. An diesem liegt mit 

den Rochers du Parquet ein weiterer Vorposten, 

vom Mont Aiguille durch ein weites Tal getrennt. 

Die dort ursprünglich liegenden Schichten 

wurden in Jahrmillionen abgetragen, erleichtert 

durch einige große tektonische Störungszonen, 

die zwischen den Bergstöcken verlaufen. Denn 

an diesen wurden nicht nur große Gesteinskomplexe 

verschoben, sondern auch die Gesteine 

zerbrochen, sodass sie der Erosion geringeren 

Widerstand entgegensetzen konnten. Auf diese 

Weise entstand mit dem isolierten Mont Aiguille 

ein typischer Zeugenberg: Er bezeugt, dass das 

Plateau von Vercors einst sehr viel größer war. 

immer unterwegs 

Besonders deutlich kann man den geologischen Aufbau des Mont Aiguille an 

seiner Ostseite erkennen: Über einer flachen Mulde aus Kalk- und Mergelsteinen 

der Unterkreide türmt sich die 300 Meter hohe Klippe aus Riffschuttkalken. 

Sie besteht aus zwei horizontalen Gesteinsabfolgen, die durch eine schräg verlaufende 

Fläche getrennt sind.

Advertorial 

Die Besucher lassen sich über die 

optimale Ausrüstung beraten. 

Welcher Schuh am besten passt, 

lässt sich auf der Teststrecke ermitteln. 

Alexander Huber free 

solo in der Direttissima 

an der Großen Zinne 

Bergsport-Tipps 

vom Profi 

Alexander Huber berichtet auf der Publikumsmesse 

TourNatur in Düsseldorf von seinen Kletter- 

Abenteuern. Rund 275 Aussteller präsentieren 

Trekking-Ausrüstung und touristische Angebote. 

Er verkörpert die Leidenschaft für die 

Berge wie kaum ein anderer: Extremkletterer 

Alexander Huber hat sich erfolgreich 

an Routen gewagt, die zuvor 

als fast unmöglich galten. Legendär etwa seine 

Free-Solo-Begehung der Direttissima der 

Großen Zinne, Freikletterrouten und Speed- 

Rekorde an den Bigwalls des Yosemite-Nationalparks 

oder die Erstbegehung der Westwand 

des Siebentausenders Latok II. 

Wer die Faszination für die Berge erspüren will, 

die Huber zu diesen Höchstleistungen antreibt, 

kann am 5. September auf der TourNatur in 

Düsseldorf persönlich mit dem Extremsportler 

ins Gespräch kommen. Zum Auftakt von 

Deutschlands einziger Publikumsmesse rund 

um Trekking und Wandern berichtet Huber von 

seinen Abenteuern in den Bergen der Welt. Er 

beantwortet die Fragen des Publikums und 

gibt einen Einblick in die abenteuerlichsten 

und atemberaubendsten Momente seiner 

Sportlerkarriere. Wer sich davon motiviert fühlt, 

kann sich direkt auf der Messe für das nächs-

In der Zeltstadt fi ndet jeder die passende 

Schlafgelegenheit für unterwegs. 

Die TourNatur bietet eine gute Orientierung 

über Trends und Neuheiten. 

Am Kletterturm testen Mutige ihre Kräfte 

und die Ausrüstung. 

Die Reiseanbieter geben Infos zu mehr als 

5000 Wanderzielen weltweit. 

275 Aussteller präsentieren auf der 

Publikumsmesse ihre Produkte. 

Auch die jüngsten Wanderer haben 

ihren Spaß auf der TourNatur. 

Fotos: Messe Düsseldorf GmbH 

te Wander- oder Bergsporterlebnis ausrüsten 

und seine Reise planen: Auf der 12. TourNatur 

zeigen drei Tage lang 275 Aussteller Trends und 

Neuheiten. 

Die TourNatur in Düsseldorf 

5.–7. September 2014, jeweils 10 bis 18 Uhr, 

Messegelände Düsseldorf, Hallen 1 und 2, 

Tageskarte Erwachsene 14 Euro, ermäßigt 

10 Euro, Kinder 6 Euro 

Besuchertelefon: 00 49/2 11/45 60 76 03. 

Weitere Infos und Tickets zum Selberausdrucken 

gibt es unter www.tournatur.com 

Die Tickets gelten auch für die parallel stattfi 

ndende Messe CARAVAN SALON. 

Sofort buchbare Reiseziele 

In Halle 1 des Düsseldorfer Messegeländes 

stellen die Anbieter mehr als 5000 Wanderziele 

in der ganzen Welt vor. Von Routen in heimischen 

Mittelgebirgen und mediterranen Wanderwegen 

über skandinavische Trekkingtouren 

bis zu Wanderreisen zu exotischen Fernzielen 

ist alles im Angebot. Organisierte Touren und 

Gruppenreisen sind sofort buchbar. Dazu arbeiten 

viele Aussteller individuelle Trips aus 

und organisieren Services wie Gepäcktransport, 

Wandertaxi oder GPS-Führer. Wer noch 

unschlüssig ist, wohin es gehen soll, kann sich 

bei Vorträgen an der Bühne »Rastplatz« über 

Regionen und Wege ausführlich informieren 

und inspirieren lassen. 

Anbieter und Marken von Ausrüstung zum 

Wandern präsentieren sich in Halle 2. Vom Taschenmesser 

über 

Rucksäcke, Bekleidung, 

Schuhe und 

Stöcke bis zum 

GPS-Empfänger 

und digitalen Wanderkarten 

gibt es 

alles für das Wandern. 

Vor dem Kauf 

können die Besucher 

die Produkte 

ausprobieren und 

zum Beispiel auf der speziellen Teststrecke für 

Wanderstiefel den richtigen Sitz überprüfen 

oder in der Zeltstadt Probe liegen. Auch Kinder 

und Jugendliche kommen auf ihre Kosten, 

denn Kraft und Geschicklichkeit lassen sich am 

Kletterturm oder auf der Slackline messen. Im 

Beratungszentrum »TourParcours« beantworten 

unabhängige Wanderexperten Fragen rund um 

die passende Ausrüstung und den Bergsport. 

Erstmals sind die Informationen hier in diesem 

Jahr in thematischen Schwerpunkten wie Winterwandern, 

Trekking oder Wandern für Einsteiger 

gebündelt. 

Dazu bietet die Messe, die jährlich rund 

35.000 Besucher zählt, ein umfassendes 

Fachprogramm mit Aktionen und Informationen 

zu den unterschiedlichsten Wanderthemen. 

Wer nach dem Besuch der TourNatur 

noch Lust auf die neuesten Reisemobile und 

Caravans hat, kann mit seinem Ticket noch die 

parallel stattfi ndende Messe CARAVAN SALON 

besuchen.

AUF TOUR 

SERIE: Mit dem Zug ins Gebirg’ 

Teil 2: Stolze Gipfel und Schlösser bei Füssen 

Schach-Züge 

Direkt über Schloss Neuschwanstein 

ragt der Tegelberg auf, der über 

zwei spannende (Kletter-)Steige 

begangen werden kann. Fast zum 

Ausgangspunkt fährt bequem 

die DB Regio. Von Eugen E. Hüsler 

Blick vom Gipfel des 

Tegelbergs auf Füssen und 

die Tannheimer Berge

EINE INITIATIVE VON 

+ 

Christian fühlt sich fast wie ein 

(kleiner) König, was aber nichts 

mit dem Reiseziel des Tages 

zu tun hat. Er hat gestern zwei 

Schachduelle gegen Arthur gewonnen 

– ein ebenso seltenes wie erfreuliches 

Ergebnis. In dem Denkspiel kommt 

bekanntermaßen dem König eine zentrale 

Rolle zu, auch wenn er – perfide Pointe 

– in seiner Bewegungsfreiheit sehr eingeschränkt 

ist. Weit beweglicher und für den 

Gegner dadurch viel gefährlicher ist da die 

Queen. Ob das auch fürs echt royale Leben 

heute noch ab und zu gilt? 

Ein Ammergauer Gipfel bei Füssen 

Während der Fahrt an den Alpenrand hat 

Christian ein paar schöne Züge (kleines 

Wortspiel: sie sitzen im Zug von DB-Regio) 

noch einmal durchgespielt, sich dann 

aber dem allmählich näher rückenden 

Alpenpanorama zugewandt. Das zeigt ein 

paar bemerkenswert schroffe Zacken: die 

Tannheimer Berge und die Ammergauer 

Alpen, dazwischen den tiefen Einschnitt 

des Lechdurchbruchs bei Füssen. Da endet 

für Christian und Arthur die Bahnreise, 

per Bus geht’s weiter nach Hohenschwangau: 

Besuch beim König. 

Der wird dann allerdings aufgeschoben, 

das erste Ziel der beiden ist der Tegelberg. 

Der lässt sich ganz leicht »besteigen«, mit 

der Seilbahn. Das kommt für die Zwei natürlich 

nicht in Frage, sie gehen zu Fuß. Der 

schönste Aufstieg ist jener über den Gelbe- 

Wand-Steig, der in das felsige Gelände an 

der Nordflanke des Bergstocks führt und 

so viel Abwechslung bietet. Recht schattig 

ist er über weite Strecken auch, an diesem 

warmen Sommertag kein Nachteil. Christian 

kennt den Weg von einer früheren Tour 

und wundert sich, dass aus ihm inzwischen 

ein Klettersteig-Lehrpfad geworden ist. Viel 

hat sich dadurch allerdings nicht geändert, 

trotz einiger neuer (ziemlich überflüssiger) 

Drahtseile und ein paar Infotafeln. 

Ein neuer Klettersteig 

Nach gut einer Stunde stehen sie am Einstieg 

des Tegelberg-Klettersteigs, unübersehbar 

die steile Eisenleiter. Die Route muss recht 

beliebt sein, eine kleine Menschentraube 

hat sich am Einstieg gebildet, man hantiert 

mit Klettergurt, Set und Helm. Arthur und 

Christian schauen eine Weile zu, wie der 

bunte Tatzelwurm sich in Bewegung setzt, 

hören das Klick-klick der Karabiner. 

»Ned awefoin!«, meint Arthur, der auf 

leicht schräge, aber meistens zutreffende 

Sprüche spezialisiert ist. Christian hat 

sich kürzlich ein Lehrbuch zum Thema 

angeschafft, in dem so komplizierte Dinge 

wie Fangstoß und Bruchlast thematisiert 

werden. Arthur ist eher für »learning by 

doing« und hat damit, wie er behauptet, 

ganz gute Erfahrungen gemacht. 

Viel Neues erfahren die Beiden nicht während 

des Aufstiegs auf ihrem Lehrpfad, 

dafür gibt’s viel zu sehen, während die 

Seilbahnkabine ein paar Mal über ih- 


Die DB Regio auf der 

Füssener Strecke 

INFO 

Das Bayern-Ticket 

Mit dem Bayern-Ticket fahren Sie und bis 

zu vier weitere Personen bequem, umweltfreundlich 

und schnell an Ihr Ausfl ugsziel. 

Für 23 Euro kann man mit dem Ticket kreuz 

und quer durch Bayern fahren. Beim Lösen 

der Fahrkarte können bis zu vier weitere 

Personen zu je 4 Euro auf ein Ticket hinzugebucht 

werden. 

Besonders interessant ist das Bayern-Ticket 

für Eltern bzw. Großeltern. Eine Person 

zahlt 23 Euro und darf beliebig viele eigene 

Kinder oder Enkel unter 15 Jahren kostenlos 

mitnehmen. Zusätzlich kann dann noch 

eine weitere Person für nur 4 Euro mitfahren. 

Das Bayern-Ticket gilt bayernweit in allen 

Nahverkehrszügen, Verbundverkehrsmitteln 

(S-, U-, Straßenbahnen, Bussen) und fast 

allen Linienbussen. 

Von Montag bis Freitag gilt das Bayern-Ticket 

von 9 Uhr bis 3 Uhr des Folgetages, 

an Wochenenden und Feiertagen sowie am 

15. August schon ab 0 Uhr. 

Das Ticket ist nur gültig, soweit der Geltungstag 

sowie Name und Vorname aller reisenden 

Personen unauslöschlich eingetragen sind. 

Weitere Informationen, Ausflugstipps und 

Kauf unter www.bahn.de/bayern 

ren Köpfen berg- und talwärts schwebt. 

Schließlich leitet die Spur aus dem felsigen, 

aber doch eher harmlosen Gelände 

heraus in den Wald, und eine halbe Stunde 

später stehen sie schon auf der Terrasse 

des Tegelberghauses. Da herrscht ordentlich 

Betrieb, ein stetes Kommen und Gehen, 

und manche starten gleich zu einer 

Flugreise: als Drachenflieger oder Paraglider. 

Der Tegelberg mit seiner Seilbahn gilt 

als Dorado bei den modernen »Ikarussen«. 

Zugfahren ist nicht nur bequem, sondern 

auch der Blick auf die vorbeiziehenden 

Berggipfel ist entspannter möglich. 

Ein altes Schloss 

Arthur bestellt einen Kaiserschmarrn, was 

in der Umgebung von Neuschwanstein ja 

besonders gut passt, Christian entscheidet 

sich für Allgäuer Kässpatzn. Nach der 

zweiten Halben überlegt Arthur, den die 

linke Hüfte ein bisschen zwickt, dass so ein 

schwereloser Abstieg am Schirm eigentlich 

ganz praktisch wäre. Christian gibt sein Basiswissen 

über die Gefahren des Fliegens im 

Allgemeinen und ein paar brutale Unfälle 

an seinen Spezl weiter, worauf sich Arthur 

dem Abstiegsweg zuwendet – auf der Karte 

erst einmal. Der Weg läuft am Westgrat 

des Berges hinunter und schnurgerade auf 

den Prachtbau des Märchenkönigs zu. Das 

verspricht einen traumhaften Tief blick 

auf Neuschwanstein, Bayerns vielleicht 

berühmtestes Gebäude (natürlich nach 

dem Hof bräuhaus). Rund anderthalb Millionen 

Besucher aus aller Welt geben sich 

hier jährlich ein Stelldichein, darunter besonders 

viele Asiaten. Arthur fragt sich, ob 

all die Besucher aus Peking, Shanghai und 

Chongqing auch wissen, dass Ludwig II. 

von Bayern kein Zeitgenosse Maos war, sondern 

bereits sieben Jahre vor dessen Geburt 

sein Leben im Starnberger See aushauchte. 

Die Zwei verzichten angesichts des beträchtlichen 

Gedränges rund um Neu- 

schwanstein auf eine Besichtigung und 

entscheiden sich für den schönen Spaziergang 

– vorbei an Schloss Hohenschwangau 

– zum idyllischen Schwansee und 

über den Kalvarienberg zurück zum Bahnhof 

nach Füssen. 

Weil der Zug erst in einer halben Stunde 

fährt, genehmigt sich Arthur noch ein Eis, 

ein echt italienisches. Christian wird etwas 

nervös, schaut öfters auf die Uhr. Er weiß 

halt, dass die Züge der DB pünktlich (ab-) 

fahren, und da sollte man besser nicht zu 

spät kommen… Auch nicht als (Schach-) 

König. 

◀ 

Schloss Neuschwanstein mit 

der Brücke über die Pöllatschlucht 

Fotos: Andreas Strauß (2), Felix Löffelholz 


TOUREN 

Füssener Schmankerl mit der DB Regio 

Der Zug fährt in zwei Stunden vom Münchner Hauptbahnhof nach Füssen. Von dort lassen 

sich großartige Wander-, Klettersteig- und Mehrtage-Touren unternehmen. 

Anfahrt (gültig für alle Touren) 

Abfahrt ab München Hbf stündlich 

um XX:53 Uhr durchgehend bzw. 

mit Umsteigen in Buchloe 

Tipp: Bei Nutzung des Zuges um 

8:53 Uhr ein MVV-Ticket bis 

München-Pasing lösen. Ab Pasing 

dann mit dem Bayern-Ticket 

fahren, da das Bayern-Ticket erst 

ab 9:00 Uhr gilt. Abfahrt des 

Zuges in Pasing ist 9:00 Uhr. 

1 Über den Falkenstein 

(1268 m) 


660 Hm 620 Hm 

Charakter: Wenig anstrengende 

Wanderung an dem langgestreckten 

Rücken, der sich von Füssen westwärts 

bis zum Falkenstein erstreckt. 

Etwas steiler Abstieg, am Gipfel die 

Ruine Falkenstein (13. Jh.), unterhalb 

die Mariengrotte. Schöne Ausblicke 

auf die Ammergauer Alpen, die Tannheimer 

Berge, die Allgäuer Gipfel und 

ins Alpenvorland 

Ausgangspunkt: Bf Füssen (808 m) 

Endpunkt: Bahnhof Pfronten-Steinach 

(850 m) 

Rückfahrt: stündlich um XX:34 Uhr mit 

Umsteigen in Kempten und Buchloe 

Route: Füssen – Obersee – Alatsee 

– Saloberalpe (1089 m) – Zirmgrat – 

Zwölferkopf (1283 m) – Falkenstein 

– Bahnhof Pfronten-Steinach 

Einkehr: Alatsee, Saloberalpe, 

Falkenstein 

2 Neuschwanstein und 

Pöllatschlucht 

▶ leicht 2½ Std. 

380 Hm 380 Hm 

m) – Kalvarienberg (953 m) – Füssen 

Einkehr: Hohenschwangau 

3 Rund um den Alpsee 

▶ leicht 4 Std. 

250 Hm 250 Hm 

Charakter: Was für ein Kontrast – 

Trubel und Gedränge rund um Neuschwanstein, 

fast schon märchenhafte 

Ruhe am waldumsäumten Alpsee. 

Die Wanderrunde lässt sich natürlich 

auch gut mit einer Schlossbesichtigung 

verbinden. 

Ausgangs- und Endpunkt: Bahnhof 

Füssen (808 m) 

Rückfahrt: stündlich um XX:05 Uhr 


Route: Bahnhof Füssen – Lechfall – 

Alpenrosenweg – Alpsee-Rundweg 

(814 m) – Hohenschwangau – Parkstraße 

– Forchenweg – Bahnhof Füssen 

Einkehr: Hohenschwangau 

4 Auf den Säuling (2047 m) 


1400 Hm 1400 Hm 

Charakter: Eine tolle Gipfeltour für 

Geübte! Am Pilgerschrofen sowie 

zwischen dem Säulinghaus und dem 

Gipfel mehrere gesicherte Felspassagen. 

Trittsicherheit und tadellose Kondition 

unerlässlich; großes Panorama 

vom Säuling 

Ausgangs- und Endpunkt: Hohenschwangau 

(810 m), Bus vom Bahnhof 

Füssen 



Route: Hohenschwangau – Neuschwanstein 

– Brunnenstubenweg 

– Wildsulzhütte (1420 m) – Säulinghaus 

(1693 m) – Säuling – 

Gemswiese – Bleckenau (1167 m) 

– Hohenschwangau 

Einkehr: Säulinghaus, Königshaus in 

der Bleckenau 

5 Über den Tegelberg (1880 m) 

▶ K1 4½ Std. 

890 Hm 890 Hm 

Charakter: Abwechslungsreiche Gipfelrunde, 

Aufstieg über den Gelbe- 

Wand-Steig mit einigen Sicherungen 

(seit kurzem Klettersteig-Lehrpfad), 

Abstieg nach Neuschwanstein mit 

packendem Tiefblick auf das Märchenschloss 

und Auslauf durch die 

Pöllatschlucht 

Ausgangs- und Endpunkt: Parkplatz 

der Tegelbergbahn (820 m), Bus vom 

Bahnhof Füssen 



Route: Parkplatz – Gelbe-Wand-Steig 

– Tegelberg – Westgrat – Marienbrücke 

– Pöllatschlucht – Parkplatz 

Einkehr: Tegelberghaus 

6 Tegelberg-Klettersteig 

Tourenkarte 7 

Heftmitte 

▶ K 3–4 5 Std. 

720 Hm 720 Hm 

Charakter: Im Jahr 2011 eröffneter 

Genussklettersteig, bestens gesichert. 

Schöne Kletterstrecken wechseln allerdings 

mehrfach mit Gehgelände ab – 

bei Nässe sehr unangenehm! Also nur 

bei trockenem Wetter gehen. Abstieg 

über den Gelbe-Wand-Steig; alternativ 

Aufstieg zur Seilbahn am Tegelberg 

(1880 m, Gehzeit dann 3½ Std.) 

Ausgangs- und Endpunkt: Parkplatz 

der Tegelbergbahn (820 m), Bus vom 

Bahnhof Füssen 



Route: Parkplatz – Einstieg (ca. 

1250 m) – Tegelberg-Klettersteig – 

Gelber Wandschrofen (ca. 1540 m) 

– Gelbe-Wand-Steig – Parkplatz 

Einkehr: evtl. Tegelberghaus 

7 Vom Tegelberg nach 

Unterammergau 

▶ schwierig 16¼ Std. 

1500 Hm 2370 Hm 

Charakter: Großartige Zwei- oder 

Drei-Tage-Tour durch die Ammergauer 

Alpen. Markierte Wege, einige gesicherte 

Passagen, da und dort steile 

Grashänge (Vorsicht bei Nässe!). 

Kondition und Bergerfahrung sind 

unerlässlich! 

Ausgangspunkt: Tegelberg (1707 m), 

Bergstation der Seilbahn. Talstation 

bei Hohenschwangau (Bus vom 

Bahnhof Füssen). 

Endpunkt: Bahnhof Unterammergau 

(836 m) 


mit Umsteigen in Murnau 

Route: Tegelberg – Branderfl eck 

(1620 m) – Ahornsattel – Krähe 

(2012 m) – Hochplatte (2082 m) – 

Kenzenhütte (1294 m) – Bäckenalmsattel 

(1536 m) – Große Klammspitze 

(1924 m) – Brunnenkopfhütte 

(1602 m) – August-Schuster-Haus 

(1564 m) – Bahnhof Unterammergau 

Gehzeiten: Tegelberg – Kenzenhütte 

5½ Std., Kenzenhütte – Brunnenkopfhütte 

4½ Std., Brunnenkopfhütte 

– Unterammergau 6¼ Std. 

Einkehr: Brunnenkopfhütte, Kenzenhaus, 

August-Schuster-Haus 

Charakter: Eine Stadt, zwei Schlösser, 

eine wilde Klamm, ein hübscher 

See – und viel Volk auf allen Wegen. 

Wer sich für eine Besichtigung der 

Königsschlösser entschließt, muss 

entsprechend mehr Zeit einkalkulieren. 

Ausgangspunkt: Hohenschwangau 

(810 m), Bus vom Bahnhof Füssen 

Endpunkt: Bahnhof Füssen (808 m) 



Route: Hohenschwangau – Schloss 

Neuschwanstein (969 m) – Pöllatschlucht 

– Hohenschwangau – Schloss 

Hohenschwangau – Schwansee (789 


Foto: Andreas Strauß 

ALPINISMUS

Das sehr rote Bivacco 

Bianco mit Blick auf die 

Südwand der Marmolada 

150 Jahre Erstbesteigung der Marmolada 

Meilensteine 

Zwei Kilometer ist die Felsmauer der 

Marmolada lang. Kein Wunder, dass sie 1864 

über den sanft ansteigenden Gletscher 

im Norden erstbegangen wurde – und auch 

heute nur stellenweise gezähmt ist. 

Von Andrea Strauß 


»Die Hochburg 

des extremen 

Dolomitenkletterns.« 

Dieter Hasse über die 

Marmolada-Südwand 

INFO 

Spitzen und Straßen 

Der 1838 in Wien geborene Paul Grohmann 

war einer der bedeutendsten Alpinisten 

seiner Zeit und Mitbegründer des Österreichischen 

Alpenvereins im Jahr 1862. Er stand 

als Erster auf dem Hochfeiler, der Hochalmspitze 

und dem Olperer; sein Lieblingsrevier 

aber waren die Dolomiten. »Alles 

nur ein kleiner Anfang«, soll Paul Grohmann 

gesagt haben, nachdem er innerhalb von 

sieben Jahren fast alle großen Dolomitengipfel 

erstbestiegen hatte: die drei Tofane, 

Antelao, Sorapis, Piz Boè, Monte Cristallo, 

Dreischusterspitze, Langkofel, Große Zinne 

und eben Punta Rocca und Punta Penia, 

die beiden höchsten Erhebungen der Marmolada. 

1875 wurde die Sasso di Levante 

in der Langkofelgruppe nach ihm benannt; 

in seiner Heimatstadt Wien trägt eine Straße 

seit 1984 seinen Namen. Paul Grohmann, 

der das Bergsteigen über das Familienvermögen 

fi nanzierte, starb am 29. Juli 1908. 

»A 

ls ich von den Spitzen und Höhen 

der Tauern eine neue Bergwelt 

von märchenhaften Formen im 

Süden erblickte, eine Bergwelt, 

über die sich in vielen Beziehungen 

noch der Schleier des Geheimnisses 

bereitete, beschloß ich, in die Dolomiten 

zu ziehen und dort zu arbeiten!« Die 

Zeilen stammen von Paul Grohmann, dem 

es vor 150 Jahren gelang, diesen Schleier 

des Geheimnisses ein wenig zu lüften. Er 

stand als Erster auf der Marmolada. Auch 

wenn das Ergebnis seiner barometrischen 

Höhenmessungen von 3365 Meter auf die 

heute gemeinhin gültigen 3343 Meter korrigiert 

wurde – die Marmolada war und 

ist der höchste Gipfel der Dolomiten. Für 

viele ist sie die Königin der bleichen Berge. 

Vor Grohmanns Erstbesteigung gilt die 

Marmolada – oft auch Marmolata und 

Marmoleda – lange als unbezwingbar: 

senkrechte Felsmauern zur einen, Gletscher 

zur anderen Seite. 1802 wagt es 

dennoch erstmals eine Gruppe von drei 

Geistlichen, den Nebengipfel Punta Rocca 

(3309 m) zu versuchen. Don Terza, Don 

Costadedoi und Don Pezzei sowie ein Arzt 

und ein Richter steigen über die weiträumige 

Gletscherfläche auf der Nordseite 

auf, ohne aber die anvisierte Punta Rocca 

zu erreichen. Beim Abstieg fällt Don Terza 

in eine Gletscherspalte – der Mythos der 

Unbezwingbarkeit, der vorher bereits existierte, 

wächst durch diesen Unfall weiter. 

Ein Wiener in Cortina 

Jahrzehnte vergehen, ohne dass erneut 

Versuche unternommen werden. Erst 

1856 brechen wiederum drei Geistliche 

auf, dieses Mal aus der Gegend von 

Agordo, begleitet von einem jungen Adeligen 

und zwei einheimischen Führern. Sie 

wollen an der Punta Rocca gewesen sein. 

Nur Beweis findet sich dazu später keiner. 

1860 unternimmt der Brite John Ball, 

Gründer des Alpine Club in London, einen 

ernsthaften Versuch. Später wird auch seine 

Erstbegehung angezweifelt. 

Im Juli 1862 kommt schließlich der Wiener 

Paul Grohmann nach Cortina. »Ich 

ging sofort über den Giau nach Caprile 

und bestieg von dort mit Pellegrini die sogenannte 

Marmolada di Rocca. Glutvolle 

Tage. Bilder in nie gesehenen Farben, Erfolge 

– das waren glückliche Tage!« 24 

Jahre ist er damals, in Bergsteigerkreisen 

aber bereits wohl bekannt (siehe Kasten). 

Zwei Jahre später stattet er der Region 

erneut einen Besuch ab. Gemeinsam mit 

Angelo und Fulgenzio Dimai gelingt ihm 

am 28. September der Anstieg bis zum 

höchsten Punkt des Gebirgsstocks, bis zur 

Punta Penia. Begleiten lässt er sich von den 

besten ortsansässigen Führern. 

Krieg unter dem Gletscher 

Rasant wächst die Zahl der Besucher in den 

folgenden Jahrzehnten: Am Fedajapass 

entstehen erste Unterkünfte, die Sektion 

Nürnberg baut 1895 das Rifugio Contrin, 

1903 erhält der Westgrat eine Via Ferrata. 

Ebenfalls von der Jahrhundertwende an 

nehmen die militärischen Erkundungstouren 

an der Marmolada zu: Über den 

Gebirgsstock verläuft die Grenze zwischen 

Österreich-Ungarn und Italien. 

Von 1915 an werden die Stellungen an der 

Gebirgsfront des Ersten Weltkriegs ausgebaut, 

im Spätwinter 1916 stehen sich an 

der Marmolada die Kombattanten mit Gewehr 

und Kanone gegenüber. Meterweise 

kämpfen Soldaten in den folgenden eineinhalb 

Jahren um Fels und Eis und einen 

Linienverlauf auf der Landkarte. Steige, 

Stellungen und verrostete Stacheldrahtrollen 

sind heute noch zu finden. Kriegsgefangene 

müssen als Träger Material und 

Lebensmittel zu den Stellungen schleppen, 

sie sind dabei leicht zu treffende Ziele. Andere 

sterben durch Wind, Wetter und Lawinen. 

Schließlich wird der Transport der 

Kriegsmaterialien in das Eis verlegt, erst 

durch versicherte Gletscherspalten, später 

werden zwölf Kilometer Stollen ins Eis gesprengt 

und geschlagen. Bis zu 1500 Mann 

bringen die Österreicher in einer Eisstadt 

im Marmolada-Gletscher unter. 

Wo vor hundert Jahren um jeden Meter gekämpft 

wurde, genießen heute Ausflügler 

die Sicht und fahren im Winter Ski. 1935 

findet der erste Riesenslalom an der Marmolada 

statt, 1946 erhält der Berg eine der 

ersten Seilbahnen, hoch zum Pian dei Fiacconi. 

Heute ist der einst so Widerspenstige 

gezähmt, zumindest in Teilen: Das Skigebiet 

umfasst sechs Lifte, die Seilbahnstation 

Serauta beherbergt ein Museum zum 

Gebirgskrieg und an der Punta Rocca hat 

Beim Aufstieg zum 

Heiligkreuzkofel ist 

die vergletscherte 

Nordseite zu sehen. 

Das Rifugio Contrin 

dient als Stützpunkt 

für Besteigungen 

der Marmolada. 

Foto: Andreas Strauß, OeAV Alpenverein-Museum, Rifugio Contrin 



Die Königin der Dolomiten 

hat viele Gesichter – 

wie den Seitengipfel 

Gran Vernel. 

Für manche 

Kletterer ist die 

Südwand des 

Berges ein Teil 

ihres Lebens. 

KOMPAKT 

Hin und weg 

Hinkommen: Von Norden über den 

Brenner und durch das Fassatal an 

die Westseite der Marmolada oder auch 

über das Pustertal und Corvara nach 

Arabba im Süden der Marmolada. 

Raufkommen: Bis kurz unter die 

Punta Rocca (3309 m) fährt die Seilbahn. 

Der Normalweg auf den höchsten Gipfel, 

die Punta Penia (3343 m), führt vom Fedaiapass 

über das Rifugio Pian dei Fiacconi 

(siehe Tourenkasten). 

Talort: Canazei (1440 m) im Fassatal 

Karte: Tabacco-Karte, 1:25 000, 

Blatt 06 »Val di Fassa« 

Informationen: APT Val di Fassa, 

Strèda Roma 36, I-38032 Canazei, 

Tel. 00 39/04 62/60 95 00, www.fassa.com 

Papst Johannes Paul II. persönlich die Kapelle 

Madonna della Neve geweiht. 

Von der anderen Seite zeigt sich der Berg 

weiterhin freilich wild und unbeherrschbar. 

»Einstieg von der Passhöhe etwas nach 

Osten. Die ersten zwei Drittel sind, nach 

meiner Ansicht, das Schwierigste was ich 

je in den Dolomiten angetroffen habe, und 

erfordern mehr Kraft, Können, Ausdauer 

und Mut als alles, was ich kenne. Der Rest 

des Anstiegs wäre einfacher, wurde aber 

erschwert durch ein Gewitter, Hagel und 

Schnee. Das machte ihn überaus schwierig 

und gefährlich. Wir waren zwölf Stunden 

in den Felsen.« Mit diesen Worten beschreibt 

die Britin Beatrice Tomasson die 

Erstbegehung der Marmolada-Südwand, 

deren Durchsteigungsmöglichkeit sie 1900 

erkunden lässt. Bergführer Rizzi gelangt 

zur ersten Terrasse nach etwa einem Drittel 

der Wand. Im Folgejahr engagiert Tomasson 

Michele Bettega aus San Martino 

und Bortolo Zagonel. Gemeinsam steigen 

sie zur Alpe Ombretta auf, übernachten 

dort und steigen am 1. Juli bei unsicherem 

Wetter in die Südwand ein. Eine Hilfsmannschaft 

trägt unterdessen Bergschuhe, 

warme Kleidung und den Champagner für 

den Gipfelsieg auf die Punta Penia. Es sollte 

nicht umsonst sein. 

Als »Via Classica«, IV+, wird die Route heute 

noch begangen. Wie es der Name sagt: 

ein echter Klassiker. Medial ausgeschlachtet 

wird die Erstbegehung übrigens nicht. 

Ganz im Gegenteil. Nur in den Alpenvereinsmitteilungen 

erscheinen ein paar 

Zeilen, dass die Südwand der Marmolada 

erstiegen ist. Die wenigen Details zur Tour 

schreibt Tomasson ihrem Führer Bettega 

ins Führerbuch. 

Zwei Kilometer ist die Felsmauer im Süden 

lang, bis zu 800 Höhenmeter misst die 

Vertikale. Eine gewaltige Wand aus fantastischem 

Fels. Immer wieder wird hier 

Klettergeschichte geschrieben – wie etwa 

mit dem Südpfeiler (VI/A0), von der Heinz 

Mariacher sagt, sie gehöre »bis heute zu 

den anspruchsvollsten Routen in der Südwand: 

Sie ist fast das ganze Jahr hindurch 

nass, vereist, brüchig und daher überaus 

gefährlich.« Lange gilt sie als schwierigste 

Tour der Dolomiten. 


Der Weg durch den Fisch 

Beliebter ist die Südwestwand, erstbegangen 

von Hans Vinatzer und Ettore Castiglioni 

(VI+) 1936. Reinhold Messner durchsteigt 

sie 1969 erstmals solo und führt sie 

im oberen Teil direkter fort (Messner, VI+). 

Einen noch größeren Bekanntheitsgrad 

unter Kletterern besitzt der »Weg durch 

den Fisch«, den die beiden Tschechen Igor 

Koller und Indřich Šustr 1981 meistern. 

37 Seillängen lang führt sie durch den anspruchsvollsten 

Teil der Wand. Die beiden 

klettern zwar technisch, setzen aber keine 

Bohrhaken (VII+/A3). Erst drei Jahre später 

gelingt Heinz Mariacher, dem Hausmeister 

der Marmolada-Südwand, und Luisa Iovane 

die erste Wiederholung. 1982 begeht die 

»Hausmeisterseilschaft« Mariacher und Iovane 

»Moderne Zeiten« (VII+)– ohne Bohrhaken 

und mit wenigen Normalhaken, bei 

800 Metern Wandhöhe gerade einmal zehn 

Meter brüchig, eine der besten Klettereien 

in den gesamten Alpen. 1987 begehen Mariacher 

und Pederiva den »Weg durch den 

Fisch« rotpunkt (IX-). »Da blickt man lieber 

nicht hinunter, wenn man einen schwierigen 

Kletterzug macht«, kommentierte 

Mariacher einmal die Absicherung. Auf 

die verzichtet der Tiroler Hans-Jörg Auer 

bei seiner Solo-Begehung 2007 allerdings 

komplett. Keine drei Stunden benötigt der 

damals 23-Jährige, um an der Marmolada 

erneut Alpingeschichte zu schreiben. Noch 

heute sagt er: »Mit der Free-Solo-Begehung 

konnte ich mir meinen wahrscheinlich 

größten Traum überhaupt erfüllen. « 

Für die meisten Bergsteiger ist der »Weg 

durch den Fisch« ein Stück Fels, für das er 

den Kopf in den Nacken legen muss, um 

zumindest von unten einen Blick darauf 

werfen zu können. Dann schon lieber der 

Weg des Normalanstiegs über den Gletscher 

auf die Punta Penia. So wie Paul 

Grohmann vor 150 Jahren. 

◀ 

TOUREN 

Vier Wege für ein Halleluja 

Auf die Marmolada führen mehrere relativ einfache Touren, 

von der Wanderung über Klettersteige bis zur alpinen Kletterei. 

1 Marmolada-Normalweg 


1250 Hm 1250 Hm 

Charakter: Eindrucksvolle Tour über den 

Marmoladagletscher mit versichertem 

Felsstück zum höchsten Punkt. 

Ausgangspunkt: Parkplatz an der 

Seilbahn Seggiovia Marmolada am Südwesteck 

des Fedaiasees (2095 m) 

Hütten: Rifugio Pian del Fiacconi 

(2626 m), privat, Juni – September, 30 

Schlafplätze, Tel. 00 39/04 62/60 14 12; 

Rifugio Capanna al Ghiacciaio (2700 m), 

privat, Juni – September, 20 Schlafplätze, 

Tel. 00 39/03 36/53 08 00; Capanna 

Punta Penia (3342 m) privat, Mitte 

Juni – Ende September, 15 Schlafplätze, 

Tel. 00 39/04 62/76 42 07. 

Route: Vom Fedaiasee auf einem markierten 

Weg zum Rifugio Pian del Fiacconi. 

Weiter über den Marmoladagletscher. 

Zu Beginn der Saison anfangs fl acher, 

dann mäßig steiler Firn, später im Jahr 

auch Eis (Steigeisen nötig). Über eine 

Felspassage (versichert) auf den Nordgrat 

hinauf. Der Nordgrat ist ein mäßig geneigter 

Firnrücken, der direkt zum Gipfel leitet. 

2 Marmolada-Westgrat vom 

Fedaiasee 

▶ K3 7 Std. 

1500 Hm 1500 Hm 

Charakter: Neben dem Normalweg die 

am häufi gsten begangene Route. Bei 

Schnee und Vereisung aber anspruchsvoll. 


Seilbahn Seggiovia Marmolada am Südwesteck 

des Fedaiasees (2095 m) 

Hütten: siehe Normalweg 

Route: Vom Fedaiasee zum Rifugio Pian del 

Fiacconi. Auf dem Weg 606 nach Westen 

auf den Vernel-Gletscher (evtl. Steigeisen) 

und über diesen zum Beginn der Versicherungen 

in die Forcella della Marmolada. 

Von hier auf dem Westgrat-Klettersteig und 

zuletzt über Felsschutt zur Punta Penia. 

3 Marmolada-Westgrat durchs 

Contrintal 

▶ K3 2 Tage 

1860 Hm 1860 Hm 

Charakter: Abwechslungsreiche Tour 

durch das schöne Contrintal und über den 

Westgrat auf den Gipfel. 

Ausgangspunkt: Parkplatz der Seilbahn 

Ciampac (1490 m) zwischen Alba und Penia 

Hütte: Rifugio Contrin (2016 m), 

Mitte Juni – Ende September, Tel. 00 39/ 

04 62/ 60 11 01, www.rifugiocontrin.it 

Route: Vom Parkplatz auf dem Hüttenweg 

bequem zum Rifugio Contrin. Weiter auf 

den Weg 606 von Südwesten her in die 

Forcella della Marmolada. Von hier auf 

dem Westgrat-Klettersteig (wie bei 2) und 

zuletzt über Felsschutt zur Punta Penia. 

4 Marmolada, »Via Classica« 

▶ IV+ 5–7 Std. 

650 Hm 650 Hm 

Charakter: Klassische Kletterei durch 

den linken Teil der riesigen Wand. Alpines 

Ambiente und ebensolche Absicherung. 

Ausgangspunkt: Parkplatz der Seilbahn 

Ciampac (1490 m) zwischen Alba und Penia 

Hütte: Rifugio Contrin, siehe 3. 

Route: Vom Parkplatz auf dem Hüttenweg 

bequem zum Rifugio Contrin und zum 

Passo Ombretta. Einstieg rechts der großen 

Gipfelschlucht (Gedenktafel). In ca. 20 

Seillängen überwiegend in Kaminen und 

Rissen über zwei Terrassenabsätze auf den 

Ostgrat und zum Gipfel. IV+, meist leichter. 

Für Bergsteiger 

heute kein Problem 

mehr: der Gipfel 

Fotos: Andreas Strauß 


KOLUMNE 

Durch 

dick 

und 

dünn 

DAVIDS DEPESCHEN (7) 

Haute cuisine im 

Basislager: Das 

haut den stärksten 

Bergsteiger um. 

Geschichten aus dem Basislager 

Patagonien, Region der Extreme. Das gilt 

nicht nur für Berge und Wetter, auch 

was das Essen angeht, sind die krassesten 

Schwankungen möglich. Ziel ist es 

eigentlich, die goldene Mitte zu finden. 

Um es vorweg zu nehmen: Wir fanden 

sie nicht. 

Mein Kletterpartner Daniel und ich wollten 

uns für eine Kletterroute am Piergiorgio in 

eine optimale Ausgangslage bringen, also 

möglichst nahe an den Berg, an die Zunge 

des Marconi-Gletschers. Zwischen der Straße 

und unserem Camp lag ein Fußmarsch 

von zwei Tagen, bei dem wir durch zwei 

eiskalte Bäche waten und am Ende durch 

rutschiges, fast wegloses Gelände und 

Geröll balancieren mussten. Unser Essen 

hatten wir angesichts dieser Tortur auf ein 

Minimum beschränkt und uns auf insgesamt 

zehn Tage eingestellt. Weil das Wetter 

damals noch ohne Wetterbericht daherkam, 

wie es gerade wollte, hieß das für 

uns: warten und hoffen. Um der absoluten 

Monotonie Vorschub zu leisten, hatten wir 

uns in Sachen Speiseplan für einen Zwei- 

Tage-Rhythmus entschieden. 

Expeditionen stellen den 

Magen vor eine harte 

Probe, in jeder Hinsicht. 

Nach Gummibärenzählen 

und der völligen Bewegungsunfähigkeit 

wartet 

die böse Überraschung 

manchmal erst zu Hause. 

Von David Göttler 

Tag eins, Frühstück: fünf Löffel Müsli plus 

Pulvercafe. 

Tag eins, Mittagessen: zwei Müsliriegel der 

Sorte Flatulenz Maximus. 

Tag eins, Abendessen: Nudeln mit Tomatensoße. 

Tag zwei, Frühstück: zwei Scheiben hausgemachtes 

Brot aus der Bäckerei von El 

Chaltén mit ganz und gar nicht hausgemachter 

Erdbeeremarmelade; dazu Pulvercafe. 

Tag zwei, Mittagessen: siehe Tag eins. 

Tag zwei, Abendessen: Reis mit Mais. 

Wir zwangen uns, jede Mahlzeit genau zu 

timen. Frühstück um acht Uhr. Mittagessen 

um 12:30 Uhr. Abendessen um 18 Uhr. Keine 

Minute früher! Sonst wären alle Mahlzeiten 

zum Frühstück beendet gewesen. 

Dennoch waren die Tage unglaublich lang; 

sie sahen ungefähr so aus: Lesen. Zeltwand 

anstarren. Zeltwandnähte zählen. Auf die 

nächste Mahlzeit warten. Als kulinarisches 

Schmankerl – nein, als Highlight 

überhaupt – hatten wir noch eine Packung 

Gummibärchen dabei. Wir zählten 

alle Bärchen ab, und jeder bekam die Hälfte. 

Ich fand das ziemlich clever von mir, 

denn ich wusste, dass Daniel eine andere 

Genussstrategie favorisiert. Er verschlang 

alle Gummibärchen innerhalb von zwei 

Tagen, den beiden ersten. Ich teilte mir 

meine Hälfte so ein, dass ich jeden Tag eine 

kleine Ration hatte. Was unseren Tagesablauf 

von Tag vier an um die Komponente 

bereicherte, meine Bärenkompanie gegen 

Daniel zu verteidigen oder mit ihm zu diskutieren, 

ob diese Pedanterie meinerseits 

gut oder einfach nur dämlich war. Ich lies 

mir jedenfalls keine Bärchen abschwatzen. 

Fotos: Daniel Bartsch 


Wir saßen unsere Zeit auf dem Gletscher 

ab. Nie erlaubte das Wetter eine größere 

Tour; der Wind zerrte an Zelt und Nerven. 

Ein paar Kilo leichter, dafür gesättigt mit 

dem Wissen, wie sich Hunger, Langweile 

und Sturmböen anfühlen, die man der 

Abwechslung wegen mit Freude erwartet, 

kamen wir unverrichteter Dinge zurück in 

die Zivilisation. Außerdem kenne ich nun 

Klassiker wie die TV-Serie »Monaco Franze« 

auswendig, ohne eine einzige Folge gesehen 

zu haben. Mein Zeltmitbewohner hat 

sie mir bis ins letzte Detail erzählt. 

In dem Dorf El Chaltén, Ausgangspunkt 

für das Bergsteigen um Fitz Roy und Cerro 

Torre, hatten wir noch einen guten Monat 

Zeit. Das nächste Ziel wollten wir direkt 

von hier angehen, auch deshalb, weil Nahrung 

in Hülle und Fülle zu bekommen 

war. Keine Essenszeiten, kein Abzählen, 

kein Bärenverteidigen. Was für ein Luxus! 

Plötzlich waren unsere Tage von einem 

anderen Rhythmus geprägt als Lesen und 

Sturmböen. Aufstehen und zur Bäckerei 

gehen. Medialunas, kleine süße Croissants 

frisch aus dem Ofen, eröffneten die 

Die Croissants sind ja so klein! Deshalb werden 

sie tütenweise gekauft – und gegessen. 

Tagesschlemmerei. Da sie ja so klein waren, 

konnte man getrost ein gutes Dutzend 

davon verschlingen. Mittags folgte Brot 

oder/und Empanadas, Teigtaschen, gefüllt 

mit Gemüse oder Käse oder Fleisch oder 

allem zusammen. Abends schafften wir 

es regelmäßig, so viel unserer selbst gekochten 

Nudeln und Gemüse-Tomatensoße 

in uns hineinzuschaufeln, bis wir 

durch absolute Bewegungsunfähigkeit 

und mit akuten Bauchschmerzen bestraft 

wurden. Ein paar Mal versuchten wir uns 

noch im Bergsteigen, aber bis auf einen 

Ausflug zur Grand Charmoz ging nichts 

mehr. Nach zwei Wochen machten wir 

uns auf den Heimweg – in meinem Fall 

mit acht Kilogramm mehr auf den Rippen. 

Meine Mutter war angesichts meiner ersten 

Expedition natürlich etwas besorgt um 

meine Leibesfülle gewesen – und empfing 

mich daheim mit einem gewaltigen Essen, 

natürlich dem besten der Welt. Die folgenden 

Wochen musste ich dann für meine 

Maßlosigkeit büßen: Um ein akzeptables 

Klettergewicht zu erreichen, war ich wieder 

beim Ein-Nudelteller-Programm angekommen. 

Und beim strikten Bärchenverbot. ◀ 

David Göttler, Jahrgang 1978, teilte sein 

Zelt an den Steilwänden und Achttausen - 

dern dieser Welt unter anderem schon 

mit Gerlinde Kaltenbrunner, Stefan 

Glowacz und Simone Moro. Der staatlich 

geprüfte Berg- und Skiführer sowie 

Trainer des DAV-Expedkaders schreibt 

exklusiv für den BERGSTEIGER 

über seine Erlebnisse auf Expedition. 

DAVplus 

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Sonnenuntergang, Panorama, 

klare Luft, Stille ringsum ... 

Es gibt kaum Schöneres, als einen 

tollen Tag in den Bergen auch genau 

dort ausklingen zu lassen – mit einer 

Übernachtung auf einer Hütte. 

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09⁄14 Bergsteiger 

Tel. 089/29 07 09-725 oder 089/55 17 00-0

AUF TOUR 

Feltriner Alpen 

Durchs wilde 

»Bellunistan« 

Für die meisten Bergsteiger hören die Dolomiten irgendwo im Trentino 

auf. Dabei gibt es südöstlich in der Provinz Belluno noch viel zu entdecken. 

Zum Beispiel im Nationalpark Belluno Dolomiti. Von Klaus Vick 

Teddy Podelsa ist ein eher schweigsamer 

Zeitgenosse. Er strahlt innere 

Ruhe und Gelassenheit aus. 

Teddys Profil ist scharf und kantig 

wie die markanten Gipfel der 

Feltriner Alpen im Nationalpark Belluno 

Dolomiti. Flink wie eine Gämse huscht er 

mit seinen schlanken, langen Beinen über 

felsige Wege. Und je länger die Tour dau- 


miten. In der Region wandelt man noch 

sehr einsam auf den Spuren der alpinistischen 

Pioniere. Seit 2009 zählen neun 

Naturschutzgebiete der Dolomiten zum 

UNESCO-Weltnaturerbe, in die Abgeschiedenheit 

der Feltriner Alpen hat die Welt 

noch nicht so richtig gefunden. 

Still und abgeschieden 

Zum Glück, sagt Teddy Podelsa, der die Eigenheit 

und Authentizität seiner Heimat 

schätzt. Allmählich entwickelt sich der 

Nationalpark mit seinen vielen Wanderwegen, 

Themenpfaden und Museen zu 

einem Geheimtipp für alternativen Naturtourismus. 

Seine besondere Beziehung zu 

den Bergen hat Teddy in Büchern und Artikeln 

beschrieben. Der studierte Chemiker 

porträtiert gerne Menschen, die in und mit 

den Bergen rund um den Nationalpark leben 

und arbeiten. Am ehesten kennt man 

die Gemeinden Belluno und Feltre an der 

Nord- und Südgrenze des Nationalparks. In 

etwa auf halber Strecke liegt Cesiomaggiore, 

das Heimatdorf von Teddy Podelsa – an 

der Grenze zwischen den Regionen Trentino 

und Venetien. Feltre bildet im Übrigen 

den Endpunkt des in Brixen beginnenden 

Dolomiten-Höhenwegs Nummer 2. 

Auch an diesem Samstag, an dem Teddy 

voller Umsicht eine bunt zusammenert, 

desto mehr wird das anfängliche Gefühl 

zur Gewissheit: Diesen abgelegenen 

Teil der Dolomiten verkörpert der introvertierte 

Norditaliener perfekt. 

Der 315 Quadratkilometer große Nationalpark 

Belluno Dolomiti wurde 1990 

gegründet (zum Vergleich: der älteste Nationalpark 

der Alpen in der Schweiz hat 

eine Fläche von lediglich 172 km 2 ), um die 

OBEN: Hinter dem 

satten Grün der sanften 

Hochebene Erera-Brendol 

zeichnen sich die markigen 

Gipfel der Palagruppe 

ab – ein toller Kontrast. 

UNTEN: Auf dem Weg 

zum Gipfel des »Sass de 

Mur« muss auf knapp 

2000 Metern ein Firnfeld 

überquert werden. 

vielfältige Pflanzen- und Tierwelt der südlichen 

Dolomiten unter Schutz zu stellen. 

Zwischen den Tälern Cismon im Westen 

und Piave im Osten gelegen, ist er ein Kontrastprogramm 

zu den touristisch frequentierteren 

Regionen der Gebirgsgruppe in 

Südtirol und dem Trentino. Nicht allein 

wegen der wilden Landschaft, sondern 

wegen seiner Lage im Südosten der Dolo- 

Fotos: Fabrizio Friz CTA-CFS, Christian Wanner 

KOMPAKT 

Belluno Dolomiti 

Anfahrt: Mit dem Zug bis nach Padova. 

Von dort Zuglinie Montebelluna – Feltre – 

Belluno; von Venedig gibt es einen Direktzug 

nach Belluno (Fahrtzeit ca. zwei Stunden). 

Mit dem Auto auf der Brenner-Autobahn bis 

zur Ausfahrt Trento Nord; von dort auf der 

SS 47 Weiterfahrt in Richtung Padova; nach 

etwa 65 Kilometern Abzweigung auf die SS 

50 in Richtung Belluno; nach 20 Kilometern 

folgt das hübsche Renaissance-Städtchen 

Feltre, nach weiteren 25 Kilometern Belluno. 

Karte: Tabacco Nr. 23 »Alpi Feltrine«, 

1:25 000 

Literatur: Rother Wanderführer special 

»Dolomiten Höhenwege 1 – 3«, Franz Hauleitner, 

Bergverlag Rother 

Tourist-Infos: Parco Nazionale Dolomiti 

Bellunesi, 32032 Feltre, Piazzale Zancanaro 

1; Tel. 00 39/04 39/33 28; info@dolomitipark.it; 

www.dolomitipark.it 

Aktivitäten: viele Wanderwege und Themenpfade, 

Museen, Agritourismus, Sportmöglichkeiten 

(u. a. Reiten, Mountainbiken, 

Canyoning); Infos: Tourist-Info (s. oben) 


Fotos: AKU, Christian Wanner 

OBEN: An klaren Tagen reicht der Blick vom Monte Pizzocco (2186 m) über das Tal von Belluna 

bis zur Lagune von Venedig. RECHTS: Echte Handarbeit im Schuhwerk der Firma AKU 

»Hierher verirren sich so wenige Bergsteiger, 

dass sogar noch Erstbegehungen möglich sein 

könnten«, sagt der Einheimische Teddy Podelsa. 

gewürfelte Gruppe bis unter die Gipfelgruppe 

des Sass de Mur (2547 m) führt, 

trifft man unterwegs kaum einen Menschen. 

Die Teilnehmer der Tour – Gewinner 

eines Test-Wettbewerbs des italienischen 

Outdoor-Unternehmens AKU (siehe 

Kasten rechts) – kommen aus Österreich 

und verschiedenen Regionen Deutschlands. 

Die Gruppe ist sehr heterogen, was 

ihre bergsteigerischen und konditionellen 

Fähigkeiten betrifft. Immerhin schafft es 

der Großteil an diesem nebligen Tag bis 

zur Westschulter des Sass de Mur – dem 

markantesten Gipfel der Feltriner Alpen, 

die das Herzstück des Nationalparks Belluno 

Dolomiti bilden. 

Auf gut 2000 Metern Meereshöhe befindet 

sich am Fuße des Monte Neva das Wiesenhochtal 

Cadin de Neva, dessen sanft 

geschwungene Formen in einem fast unwirklichen 

Kontrast zu den schroffen Kalkgipfeln 

stehen. Wegen des schneereichen 

Winters sind Ende Juni noch viele Firnfel- 

INFO 

In zweiter Generation 

Der Schuhhersteller AKU in Montebelluna 

schwört auf viel Handarbeit 

Von einer Anhöhe am Ortsrand von Montebelluna 

öffnet sich der Blick über eine großfl ächige 

Ebene, hinter der das Meer nicht mehr weit ist. 

Tatsächlich sind es von hier aus nur noch 

knapp 70 Kilometer bis Venedig, in Richtung 

Norden wiederum etwa 40 Kilometer bis zu 

den Südausläufern der Dolomiten. Nur Insider 

wissen, dass in Montebelluna (Provinz Treviso) 

mehrere bekannte Outdoor-Marken beheimatet 

sind. Neben Geox und Garmont gehört auch der 

Schuhhersteller AKU dazu. Der gelernte Schuster 

und Selfmademan Galliano Bordin gründete 

in den 60er-Jahren einen kleinen Betrieb, aus 

dem 1967 zunächst die Marke Dinsport und 

von 1991 an AKU hervorging. Das Unternehmen 

wird in zweiter Generation von Bordins Sohn 

Paolo weitergeführt. 

AKU hat sich auf die Entwicklung und Produktion 

qualitativ hochwertiger Bergschuhe spezialisiert. 

Auf Handarbeit wird immer noch großer Wert 

gelegt. Davon konnten sich Leser des BERGSTEI- 

GER, die sich als Bergschuh-Tester qualifi ziert 

hatten, bei einer Werksbesichtigung überzeugen. 

AKU vereint klassische Machart, modernes 

Design und neue Technologien. Basierend auf 

den Bedürfnissen der Menschen, soll ein authentisches 

Produkt geliefert werden. Fertigung im 

Einklang mit der Umwelt ist ein Markenkern und 

Teil des Unternehmensleitbilds. Im Jahre 2000 

wurde eine zweite Produktionsanlage im rumänischen 

Cluji Napoca eröffnet, wo mittlerweile etwa 

200 der insgesamt gut 250 Beschäftigten von 

AKU arbeiten. Das Unternehmen liefert seine Bergschuhe 

in insgesamt 40 Länder weltweit. 


der vorhanden. Das Grün der Wiesen, die 

rauen Felsformationen, die Schneefelder 

und die dichten Nebelschwaden sorgen 

an diesem Tag für eine fast gespenstische 

Stimmung. 

Die von Gletschern während der letzten 

Eiszeit geformte Karstlandschaft ist von 

Schluchten, Grotten und tiefen Höhlen 

durchzogen, erklärt Teddy Podelsa. Wir 

gehen auf einem Pfad, den einst auch 

Schmuggler und die Erstbesteiger des Sass 

de Mur vor 130 Jahren benutzten. »Hierher 

verirren sich so wenige Bergsteiger, dass 

sogar noch Erstbegehungen möglich sein 

könnten«, sagt er. 

Kriegsgeschichte einer Grenzregion 

Das Endziel und Nachtlager unserer Tour 

ist das Rifugio Bruno Boz (1718 m). Über 

steiles, schrofiges Gelände wandern wir 

vom Cadin de Neva bergab, lassen einen 

prächtigen Wasserfall links liegen und biegen 

schließlich an einer Weggabelung auf 

etwa 1800 Metern Höhe links auf einen 

Höhenweg ab. Am Passo de Mur (1867 m) 

wird Geschichte plötzlich sichtbar. Ein verwitterter 

Stein mit der eingravierten Jahreszahl 

1845 markiert die einstige Grenze 

zwischen Tirol und Venetien. Für einen 

Moment halten alle inne. In mehreren 

Kriegen des 19. und 20. Jahrhunderts wurde 

diese Region zwischen den österreichischen 

Habsburgern und Italien hin- und 

hergeschoben. 

Auf dem letzten Teil unserer Tagestour 

begegnen wir Dutzenden Gämsen. Nichts 

Außergewöhnliches. Viele Arten der alpinen 

Fauna sind im Nationalpark beheimatet. 

Teddy berichtet von Bären, gibt aber 

ehrlich zu, selbst noch keinen zu Gesicht 

bekommen zu haben. Ihre Spuren habe er 

aber sehr wohl erkannt. 

Das Rifugio Bruno Boz liegt auf einem 

saftig grünen Wiesenrücken südwestlich 

des Passo de Mur. Die Hütte ist bequem 

auch für weniger ambitionierte Wanderer 

oder Familien mit Kindern erreichbar. Ein 

Ausflug dorthin, so viel steht fest, lohnt 

sich allein schon wegen der vorzüglichen 

Küche und wegen des urigen Ambientes. 

Der nächste Morgen ist sonnig, das zackige 

Massiv des Sass de Mur präsentiert 

sich in seiner vollen Pracht. Die Gäste 

aus Deutschland und Österreich und die 

AKU-Mitarbeiter steigen ab ins Tal. Nur einer 

bleibt auf der Hütte. Es ist Teddy. Aus 

der Ferne erkennt man noch, wie er auf 

einem Zaun steht und der Gruppe hinterherwinkt. 

Jetzt hat er die Belluno Dolomiti 

wieder ganz für sich. 

◀ 

TOUREN 

Aschenputtel der Dolomiten 

Am Südrand der westlichen Dolomiten gelegen, sind die 

Feltriner Alpen ein ideales Ziel für Wanderer und Bergsteiger, 

die eine wilde und unberührte Landschaft lieben. 

1 Busa delle Vette (1900 m) 


985 Hm 985 Hm 

Charakter: Geologische Route durch 

einen der interessantesten Naturräume 

des Nationalparks mit schützenswerter 

Vegetation, kombiniert mit geologischen 

und geomorphologischen Aspekten in 

einer herrlichen Umgebung. 

Ausgangspunkt: Passo Croce d‘Aune 

(1015 m) 15 km von Feltre 

Hütte: Rifugio Giorgio Dal Piaz (1993 

m), letzter Etappenstopp des Dolomiten- 

Höhenwegs Nr. 2 

Route: Auf Weg CAI 801 ab Croce d‘Aune 

(1015 m) – Rifugio Dal Piaz (1993 m) – 

Busa delle Vette (1900 m) 

2 Umrundung des Sass de Mur 

▶ schwierig 9½ Std. 

1300 Hm 1300 Hm 

Charakter: Der Sass de Mur (2547 m), 

zweithöchster Gipfel im Nationalpark, kann 

entlang eines spektakulären ringartigen 

Systems an Felsbändern auf einer Höhe 

von etwa 2200 Metern umrundet werden. 

Anspruchsvolle Abschnitte mit leichter 

Kletterei (II), Aufteilung der Tour auf zwei 

Etappen mit Übernachtung im Rifugio 

Bruno Boz empfehlenswert. 

Ausgangspunkt: Parkplatz Maso el Belo 

(1180 m) im hintersten Noana-Tal 

Hütte: Rifugio Bruno Bòz (1718 m) 

Route: Auf Weg CAI 727 ab Maso el Belo 

(1180 m) – Rifugio Boz (1718 m) – 

Malga Nèva Seconda (1741 m) – Forcella 

Nèva (2148 m) – Höhenwanderweg rund 

um den Sass de Mur – Talabstieg 

3 Erera-Brendol (1708 m) 


1048 Hm 1048 Hm 

Charakter: Die Hochebene Erera-Brendol 

ist eine der schönsten Bergwiesen der Dolomiten. 

Im Süden schließen sich die Piani 

Eterni an, eine Karstlandschaft mit spektakulären 

Grotten und tiefen Abgründen. 

Ausgangspunkt: Hotel Alpino (660 m), 

7 km von Soranzen im Val Canzoi 

Hütte: Bivacchi Casèra Erèra und Casèra 

Brendòl (1708 m) 

Route: Auf Weg CAI 802 ab Hotel Alpino 

(660 m) – Lago de La Stua (710 m) – 

Casèra Erèra (1708 m) 

4 Pizzocco (2186 m) 


1261 Hm 1261 Hm 

Charakter: Prächtiger Panoramagipfel 

über dem Tal von Belluna, von dem aus 

die Sicht an klaren Tagen bis zur Lagune 

von Venedig reicht. 

Ausgangspunkt: Parkplatz (925 m) auf 

einer winzigen Straße hinter Roncoi, 

erreichbar von San Gregorio nelle Alpi 

Hütte: Bivacco Palia (1577 m), Rifugio 

Casèra Ere (1297 m) 

Route: Auf Weg CAI 851 ab Parkplatz 

(925 m) – Bivacco Palia (1577 m) – 

Pizzocco (2186 m) 


KAUFBERATUNG 

Frische 

Ultraleichte Wetterschutzjacken 

Windbeutel 

DIE ZWÖLF TESTMODELLE 

IM ÜBERBLICK 

ADIDAS Terrex Zupalite Jacket 

BERGHAUS VapourLight Speed Windshirt 

HAGLÖFS Shield Hood 

LA SPORTIVA Oxygen Windbreaker Pullover 

MAMMUT MTR 201 Rainspeed Jacket 

MARMOT Essence Jacket 

MOUNTAIN HARDWEAR Ghost Whisperer Hooded Jacket 

OUTDOOR RESEARCH Helium II Jacket 

THE NORTH FACE Verto Storm Jacket 

RAB Alpine Jacket 

SIR JOSEPH Mera Jacket 

VAUDE Viso Jacket 

SCHNITTIG 

Die Passform sollte nicht 

zu weit sein, um zu vermeiden, 

dass der Stoff sich 

bei Wind pludert und damit 

eine größere Widerstandsfläche 

bietet. 

DURCHLÄSSIG 

Die Ultraleichtjacke sollte 

winddicht oder -resistent (ab 

80%) sowie dauerhaft wasserresistent 

sein. Je nach Einsatz 

kann sie zusätzlich wasserdicht 

oder stark dampfdurchlässig 

sein.

Früher boten ultraleichte Jacken nur einen Not-Windschutz für Sommer und 

Übergangszeiten, inzwischen sind sie auch wasserdicht oder sehr dampfdurchlässig. 

Gerade für Wanderer oder Trailrunner, denen es mehr aufs Gewicht als 

auf Robustheit ankommt, lohnt sich eine solche Jacke. Von Christian Schneeweiß 

Eigentlich hatten wir uns von den 

ultraleichten Jacken bis maximal 

200 Gramm eine relativ homogene 

Sammlung von Windbreakern 

erwartet. Heraus kam eine kunterbunte 

Vielfalt von extrem leichten und 

winzig verpackbaren Windbreakern über 

extrem dampfdurchlässige und elastische, 

aber nur windresistente Leicht-Softshells 

bis hin zu den leichtesten wasserdichtatmungsaktiven 

Membranjacken. 

LUFTIG 

Netz- oder Stretchmaterial 

unter den Achseln 

sorgt für die nötige 

Kühlung bei hoher 

Aktivität. 

SCHLÜSSIG 

Die Abschlüsse sollten 

gut abdichten, vor allem 

wenn sie aus Lycra sind. 

Verstellbare Bündchen hingegen 

lassen sich exakt 

anpassen. 

Foto: Hans Herbig 

▶ Minimal: Gewicht und Packmaß 

Ultraleichtjacken sind winzig verpackbar 

und können den ganzen Sommer und 

Herbst im Tagesrucksack bleiben, ohne 

durch Volumen oder Gewicht zu stören: 

Der raumsparendste Windbreaker dieser 

Übersicht braucht nur einen Viertel Liter 

Platz (Mountain Hardwear), das voluminöseste 

Windshell dagegen mehr als zwei Liter 

(Sir Joseph). Fast alle Modelle sind in eine 

Jackentasche verpackbar (erkennbar am 

Zipper innen und außen), das Modell von 

Mammut lässt sich anschließend sogar per 

Gummiband um die Taille fixieren, wie 

man es von K-Ways aus den 1970er- und 

80er-Jahren gewohnt war. Etablierter sind 

mittlerweile die Pack-Taschen, die man 

mit Schlaufe per Karabiner am Klettergurt 

befestigen kann. 

Tendenziell sind die hauchdünnen Windbreaker 

am leichtesten (mit Kapuze bis 

150 g), die atmungsaktiven Hardshells 

weniger leicht, am meisten bringen aber 

die windgekühlten Wind- oder Softshells 

auf die Waage: Mountain Hardwear kommt 

in XL trotz Kapuze auf nur 70 Gramm, die 

nicht ganz winddichte und dafür extrem 

dampfdurchlässige Jacke von Rab kommt 

auf 220 Gramm. 

Das Federgewicht hat natürlich seinen 

Preis. Nicht in Form von Kosten, denn die 

liegen bei Windbreakern um die 100 Euro. 

Selbst bei den wasserdicht-atmungsaktiven 

Modellen mit Membran zahlt man 

sogar noch unter 200 Euro. Jedoch ist die 

Abrieb- und Reißfestigkeit verglichen mit 

üblichen Wetterschutz-Jacken äußerst gering. 


»In Sachen Beweglichkeit 

bieten die Windbreaker 

durchwegs hohen Komfort.« 

Georg Steinbichler, Tester 

▶ Maximal: Komfort und Beweglichkeit 

Obwohl Windbreaker wie Plastikhäute 

aussehen, fühlen sich die vorgestellten 

Modelle nicht unangenehm auf der Haut 

an (außer bei Schwitzen). Sie sind sogar 

etwas dampfdurchlässig. Zusätzlich besitzen 

die hochwertigeren Modelle Netzeinsätze 

zur Lüftung unter den Achseln. 

Windshells haben stattdessen Taschenlüftungen, 

Regenjacken gar keine oder 

wenig effektive, überlappte Lüftungen an 

Achseln oder Rücken. Bei schweißtreibenden 

Aktivitäten bestehen nur diejenigen 

Wind- und Softshells den Komfort-Test auf 

der Haut (v. a. Rab), die auch die höchste 

Dampfableitung besitzen. Mit letzteren 

kann lediglich die neue Membran von 

Marmot konkurrieren. 

Fast alle Modelle besitzen ein verlängertes 

Rückenteil (Sir Joseph über Gesäß) für 

Schutz auch bei Aktivitäten mit gebückter 

Haltung wie beispielsweise beim Biken. 

Die ultraleichten Jacken verrutschen bei 

Aktivität auch dank der Rückenverlängerungen 

fast nur an den Armen. Ideal für 

bewegungsintensive Aktivitäten wie Klettern 

oder Klettersteige sind die robusteren 

Windshelljacken Rab, Sir Joseph, Haglöfs. 

Aber auch Adidas, Mammut und The North 

Face sind geeignet, da sie weder verrutschen 

noch die Armbewegung behindern. 

Der Haupteinsatzzweck von Leichtjacken 

sollte aufgrund ihrer mäßigen Robustheit 

allerdings eher beim Zustieg zu Klettertour 

oder Klettersteig, beim Wandern oder 

beim Laufen und Biken liegen. 

▶ Material: Schutz vor Wind und Nässe 

Wasserdichte Ultraleichtjacken sind im 

Sommer für Gipfel und Abstieg nach einer 

langen Berg- oder Klettertour ideal geeignet, 

wenn die Gefahr eines Gewitter- 

▶ Die Jacken im Vergleich … 

ADIDAS 

Terrex Zupalite Jacket 

Info: www.adidas.com 

Preis: 119,95 € 

Gewicht: 125 g (Gr. 52) 

Material: Ripstop-Polyamid Climaproof Wind 

Packvolumen: ca. 1,3 L 

Dichtigkeit: Der Stoff schützt effektiv vor 

Wind, die Imprägnierung vor leichtem Regen. 

Komfort: Rücken verlängert, Mesh-Einsätze 

für Achsel-Ventilation, große Napoleontasche. 

Sehr dampfdurchlässig. 

Funktion: Front-RV innen abgedeckt, 

Kapuzenzug und Rumpfzüge exakt anpassbar, 

Gummibündchen weit. 

WINDRESISTENZ 

WASSERRESISTENZ 

VERRUTSCHEN 

BEWEGLICHKEIT 

ABDICHTUNG 

DAMPFDURCHLASS 

▶ FAZIT: Hauchdünne Windhaut 

Der transparente und kaum spürbare Hoody 

mit Lüftung ist schlank geschnitten und außer 

an den Ärmeln top gegen Wind abgedichtet. 

Die Kapuze ist bedingt helmtauglich. 

Armrefl ektoren, Packtasche mit Hängschlaufe. 

Nur Sommerkollektion (erhältlich bis August). 

BERGHAUS 

Vapourlite Speed Windshirt Jacket 

Info: www.berghaus.com 

Preis: 90 € 

Gewicht: 125 g (Gr. XL) 

Material: dicht gewebtes AF-Polyamid 

Packvolumen: ca. 350 ccm 

Dichtigkeit: Der vollimprägnierte Stoff ist 

winddicht, dauerhaft wasserresistent und sehr 

dampfdurchlässig. 

Komfort: Jacke mit zwei großen RV- und 

innerer Schub-Tasche (eine mit Kabel-Ausgang) 

sowie Mesh unter Achseln zur Lüftung 

Funktion: Zu den Gummibündchen an Ärmeln 

und Rumpf kommt nur ein Hals-Kragen. 

WINDRESISTENZ 


VERRUTSCHEN 

BEWEGLICHKEIT 

ABDICHTUNG 


▶ FAZIT: Ultraleichtes Taschenwunder 

In dem kaum spürbaren, belüfteten und 

100 % winddichten Windbreaker ohne 

Kapuze lässt sich ein Großteil der Ausrüstung 

für Sommertouren transportieren. Der winzige 

Front-RV ist kniffl ig zu bedienen. Refl ektoren, 

winziger Packbeutel statt Taschen-Verpackung. 

HAGLÖFS 

Shield Hood 

Info: www.haglofs.se Preis: 130 € 


Material: recyceltes Ripstop-Polyester + 

Softshell 50 % recycelt 


Dichtigkeit: Die winddichte und wasserresistente 

Hybridjacke ist an Rücken und Achseln 

sehr dehnbar und dampfdurchlässig. 

Komfort: Innen abgedeckter Front-RV, 

Daumenlöcher und langer Rücken mit Tasche 

machen bereit für extremere Einsätze. 

Funktion: Abdichtung durch Gummizüge am 

Rumpf, Lycra an Ärmeln, 3D-Züge an Kapuze. 

WINDRESISTENZ 


VERRUTSCHEN 

BEWEGLICHKEIT 

ABDICHTUNG 


▶ FAZIT: Bewegungskünstler 

Die voluminöse, dampfdurchlässige Hybridjacke 

macht jede Bewegung mit und 

ist an Rücken und Achseln feuchtesaugend. 

Die Verstellung der helmtauglichen Kapuze 

ist sehr effi zient. Refl ektor klein, verpackbar 

in Napoleontasche, Bluesign-zertifi ziert. 


KAPUZE 

Gummizüge zum Verstellen 

und ein fester Schild 

sorgen für freie Sicht, 

während der Kopf vor 

Nässe oder Wind gut 

geschützt wird. 

Fotos: Hans Herbig, Hersteller 

TIPP 

Allround 

TIPP 

Komfort 

TIPP 

Robust 

LA SPORTIVA 

Oxygen Windbreaker Pullover 

Info: www.lasportiva.com 

Preis: 94,95 € Gewicht: 105 g (Gr. XL) 

Material: dünnstes Ripstop-Nylon 

+ dichte Mikrofaser 


Dichtigkeit: Der extrem dünnhäutige, 

elastische Überzieher ist stark windresistent 

sowie wasserabweisend imprägniert. 

Komfort: Hinterlegter Brust-RV und 

Netztasche für Kleinkram reduzieren Gewicht, 

eine Verlängerung schützt den Rücken. 

Funktion: Lycra-Abschlüsse an Rumpf und 

Ärmeln, Gummi an anliegender Kapuze 

WINDRESISTENZ 


VERRUTSCHEN 

BEWEGLICHKEIT 

ABDICHTUNG 


▶ FAZIT: Dünnhäutiger Überzieher 

Der dampfdurchlässige Blouson für bewegungsintensive 

Aktivitäten ist federleicht und 

doch funktionell genug, der Stoff jedoch 

relativ anfällig. Die Kapuze ohne Verstellmöglichkeit 

bietet vollen Windschutz. Daumenschlaufen 

und Stautasche mit Schlaufe. 

MAMMUT 

MTR 201 Rainspeed Jacket 

Info: www.mammut.ch 

Preis: 180 € 


Material: Drytech 2,5 Lagen 


Dichtigkeit: Mit 10 000 mm Wassersäule 

wasserdicht, die Atmungsaktivität (15 000 g/ 

m²/24 Std.) liegt im mittleren Bereich. 

Komfort: Ventilation unter Schulterblättern, 

etwas längerer Rücken, etwas Stretch 

Funktion: Ärmel mit elastischen Bündchen, 

zweihändige Gummizüge am Rumpf, einrollbare 

Kapuze mit Gummibändchen und Schild. 

WINDRESISTENZ 


VERRUTSCHEN 

BEWEGLICHKEIT 

ABDICHTUNG 


▶ FAZIT: Sportlicher Nässeschutz 

Die wasserdichte Lauf- und Bike-Jacke ist 

super abgedichtet – bis auf die zu große 

Kapuze. Die Lüftung ist ineffektiv, der Front-RV 

zu klein. Napoleontasche mit Kabelführung 

für MP3-Player, rundum Refl ektoren, 

Fairwear- und Bluesign-zertifi ziert. 

MARMOT 

Essence Jacket 

Info: www.marmot.com 

Preis: 180 € 


Material: 2,5-lagiges Membrain Nano Pro 

Packvolumen: über 2 L 

Dichtigkeit: Das ultraleichte Hardshell ist 

wasserdicht (10.000 mm) und extrem 

atmungsaktiv (47 000 g/m 2 /24 Std.). 

Komfort: geschütztes Achselmesh, Kinnpatte, 

minimaler Zwei-Wege-Stretch, Napoleontasche. 

Funktion: wasserdichter Front-RV hinterlegt, 

Ärmel (Gummi-)Bündchen, Gummizug an 

Rumpf und Kapuze mit Schild. 

WINDRESISTENZ 


VERRUTSCHEN 

BEWEGLICHKEIT 

ABDICHTUNG 


▶ FAZIT: Dampfdurchlässiger Regentrotzer 

Die funktionellste, atmungsaktivste Regenjacke 

mit super Abdichtung ist voluminös, der wasserdichte 

RV etwas schwergängig, die Anpassung 

der helmtauglichen Kapuze mit breitem 

Schild effi zient, aber die Sicht ohne Helm 

eingeschränkt. Refl ektoren, keine Verpackung. 


▶ So testet der Bergsteiger 

Verrutschen und Beweglichkeit spielen vor 

allem bei aktiven Sportarten eine Rolle. Beide 

Eigenschaften korrespondierten meist, so dass 

die Eignung der Jacken für passivere oder intensivere 

Aktivitäten häufi g recht eindeutig war. 

Bei der Abdichtung an den Rumpfsäumen 

zeigten sich kaum Unterschiede, umso mehr 

an den nicht anpassbaren Ärmelbündchen und 

den Kapuzen. Die Jacke ohne Kapuze bekam 

einen Punktabzug. 

Die Windresistenz wurde mit einem Fön plus 

Durchatmen mit dem Mund geprüft. Es konnte 

somit letztlich zwischen winddicht, annähernd 

dicht und windresistent unterschieden werden. 

Der Käufer muss entscheiden, ob ihm Windschutz 

oder Dampfdurchlass wichtiger ist. 

Wasserresistenz: Der mit einer Brause geprüfte 

Abperleffekt vor dem ersten Waschen war 

phänomenal: Bei allen Ultraleichtjacken 

perlte das Wasser gut, bei 

wasserdichten Jacken sehr gut ab 

und ließ sich bis auf winzige Tröpfchenreste 

vollständig abschütteln. 

Da die Unterschiede bei Atmungsaktivität 

bzw. Dampfdurchlass 

(MVTR-Wert = g/m 2 /24 Std.) während 

des Sports sehr abhängig von den 

physiologischen Eigenheiten der 

Testperson waren, wurde der Dampfdurchlass 

zusätzlich durch Legen 

der Jackeninnenseite über einen Becher 

mit 50° warmem Wasser geschätzt, über 

den ein Spiegel gehalten wurde. Bei den Jacken 

mit bester Dampfdurchlässigkeit lief er in unter 

zehn Sekunden an, bei den »nicht atmenden« 

Modellen auch nach 30 Sekunden noch nicht. 

Auch wenn die Membran von Hardshells 

wasserdicht ist, sollte der Oberstoff 

imprägniert sein: Vollgesaugt ließe er kaum 

noch Dampf durch, so dass man bei 

Aktivität von innen nass geschwitzt wäre. 

MOUNTAIN HARDWEAR 

Ghost Whisperer Hooded Jacket 

Info: www.mountainhardwear.com 

Preis: 180 € 


Material: Ripstop-Polyamid 


Dichtigkeit: Die leichteste Jacke mit Kapuze ist 

winddicht und wasserresistent. 

Komfort: Die minimalistische Jacke mit etwas 

längerem Rücken ist sehr atmungsaktiv und 

besitzt nur ein Schlüsseltäschchen. 

Funktion: Der Rumpfabschluss ist schlicht ein 

Saum mit Gummieinsätzen, Kapuze und Ärmel 

besitzen Gummibündchen. 

WINDRESISTENZ 


VERRUTSCHEN 

BEWEGLICHKEIT 

ABDICHTUNG 


TIPP 

Gewicht 

▶ FAZIT: Schlichtes Leichtgewicht 

Die wohl leichteste Kletter- und Bikejacke 

ist kaum spürbar und winzig, aber knapp in 

die Schlüsseltasche packbar. Das Volumen 

der helmtauglichen, gut mitdrehenden Kapuze 

ist etwas weit. Refl ektoren, in Täschchen 

verstaubar, relativ teuer. 

OUTDOOR RESEARCH 

Helium II Jacket 

Info: www.outdoorresearch.com 

Preis: 160 € 

Gewicht: 175 g (Gr. L) 

Material: 2,5-lagiges Pertex Shield Plus 


Dichtigkeit: Die Jacke ist wasserdicht 

(13 000 mm), sehr atmungsaktiv (20 000 g/ 

m 2 /24 Std.) und natürlich winddicht. 

Komfort: Minimalistische Regenjacke mit 

Napoleontasche und Kinnpatte. 

Funktion: wasserdichter Front-RV, Ärmel 

(Gummi-)Bündchen, Gummizug Rumpf, 

Kapuze mit Schild und 3D-Verstellungen. 

WINDRESISTENZ 


VERRUTSCHEN 

BEWEGLICHKEIT 

ABDICHTUNG 


▶ FAZIT: Regenjacke mit Mini-Packmaß 

Die relativ robuste, atmungsaktive und 

dauerhaft imprägnierte Regenjacke ist winzig 

in ihre Innentasche verpackbar. Der fast 

100 % wasserdichte RV ist schwergängig, 

die Rückenlänge etwas kurz, die helmtaugliche 

Kapuze dichtet nicht vollständig. 

RAB 

Alpine Jacket 

Info: www.rab.uk.com 

Preis: 119,95 € 

Gewicht: 220 g (Gr. 54/XL) 

Material: Ripstop-Nylon Pertex Equilibrium 

Packvolumen: knapp 2 L 

Dichtigkeit: Fast winddicht (95 %), extrem 

dampfdurchlässig, aber weniger wasserresistent, 

der Front-RV hinterlegt 

Komfort: Rücken verlängert, zwei große 

hochgesetzte RV-Taschen mit Lüftung, 

vollwertiger Stretch 

Funktion: Gummibündchen und -züge, einrollbare 

helmtaugliche Kapuze mit 3D-Zügen 

WINDRESISTENZ 


VERRUTSCHEN 

BEWEGLICHKEIT 

ABDICHTUNG 


TIPP 

Bewegung 

▶ FAZIT: Dampfdurchlässigstes Softshell 

Das dehnbare Softshell mit bester, helmtauglicher 

Kapuze ist ein Bewegungskünstler 

mit extremem Dampfdurchlass, jedoch 

weniger Nässeschutz. Dank der relativ hohen 

Abriebsresistenz eine Berg- und Kletterjacke 

nicht nur für den Notfall. 


Die Imprägnierung sollte 

man schon nach wenigen Wäschen 

oder Regengüssen nachrüsten – 

und nicht erst nach Dutzenden. 

schauers besteht. Ihre Atmungsaktivität ist 

gut bis sehr gut (15–20 000 g/m 2 /24 Std.), 

die der neuen Membran von Marmot mit 

49 000 g extrem. Alle anderen Jacken sind 

dagegen »nur« wasserresistent, halten also 

Nieseln, aber keinem Dauerregen oder heftigem 

Gewitterguss stand. Die dauerhaft 

wasserabweisende Ausstattung (DWR) ist 

bei allen Jacken gut. Man sollte sie aber 

schon nach wenigen Wäschen oder Regengüssen 

nachimprägnieren – und nicht 

erst nach Dutzenden, wie mancher Hersteller 

angibt. Während die meisten Windbreaker 

praktisch winddicht und somit 

ideal für die windigen Übergangszeiten 

sind, erreichen stark dampfdurchlässige 

Windshells wie beispielsweise die Modelle 

von Rab und Haglöfs nur 80 bis 90 Prozent 

Windschutz. Diese neuartigen Jacken lassen 

sich auch bei bewegungsintensiver Aktivität 

tragen, ohne gleich ins Schwitzen 

zu geraten. 

TIPP 

Die perfekte Jacke 

• Ultraleicht-Jacken sind ideal zum Wandern, 

für Kletterzustiege wie auch zum Laufen und 

Biken geeignet – nicht dagegen für Trekkingoder 

Hochtouren mit schwerem Rucksack 

oder für Klettersteige. Beim Klettern muss 

man zwischen Gewicht und Robustheit 

abwägen. 

• Liegt die Winddichtigkeit des Materials nur 

bei 80-90 Prozent, ist die Dampfdurchlässigkeit 

erhöht und die Jacke eignet sich 

besser für schweißtreibende Aktivitäten. 

• Eine gut sitzende Kapuze schützt erheblich 

besser gegen Wind oder Regen als nur ein 

Kragen plus Windkappe. 

• Separate Beutel mit Gummizug ermöglichen 

kleinstes Packmaß, können aber 

verloren gehen. Deshalb sollte die Jacke 

klein, aber nicht zu knapp in einer ihrer 

Taschen verstaubar sein. 

SIR JOSEPH 

Mera Jacket 

Info: www.xtrym.de 

Preis: 89,90 € 


Material: Ripstop-Nylon Softex NIUS 

Packvolumen: ca. 2 L 

Dichtigkeit: 95 % winddicht, wasserresistent 

(DWR 600 mm), etwas dampfdurchlässig 

Komfort: Schnitt und Rücken länger, 2 große 

hochgesetzte RV-Taschen mit Lüftung, leichtgängiger 

Zwei-Wege-Front-RV 

Funktion: Lycra-Abschlüsse, Einstellzug an 

Rumpf und Kapuze, windresistenter Zwei-Wege- 

Front-RV innen abgedeckt 

WINDRESISTENZ 


VERRUTSCHEN 

BEWEGLICHKEIT 

ABDICHTUNG 


TIPP 

Preis/Lstg. 

▶ FAZIT: Anpassbares Komfort-Windshell 

Das Windshell mit hoher Abriebresistenz und 

perfekter Abdichtung bietet top Anpassung 

und rundum super Beweglichkeit für Alpinund 

Klettertouren. Längste Jacke mit größtem 

Packvolumen und geräumigen Lüftungstaschen. 

Ab September im Handel. 

THE NORTH FACE 

Verto Storm Jacket 

Info: www.thenorthface.eu 

Preis: 200 € 

Gewicht: 230 g (Gr. XL/58) 

Material: HyVent 2,5 L mit Ripstop 

Packvolumen: 1,3 L 

Dichtigkeit: wasserdichte (20.000 mm) und 

hoch atmungsaktive Jacke mit hinterlegtem, 

windresistentem Reißverschluss 

Komfort: längerer Rücken, weiche Kinnpatte 

und zwei große Brusttaschen mit Netzlüftung 

Funktion: Rumpf- und Kapuzensaum 

mit Gummieinsätzen, Ärmelabschlüsse mit 

Gummibünden 

WINDRESISTENZ 


VERRUTSCHEN 

BEWEGLICHKEIT 

ABDICHTUNG 


▶ FAZIT: Nässeschutz für Aktive 

Wasserdicht-atmungsaktive Jacke für 

bewegungsintensive Aktivitäten. Positiv sind 

die großen Taschen, super Refl ektoren und 

das geringe Packmaß in der Innentasche. 

Die Kapuze mit kleinem Schild ist nur bedingt 

helmtauglich, wenn auch gut anpassend. 

VAUDE 

Viso Jacket 

Info: www.vaude.com 

Preis: 80 € 

Gewicht: 150 g (Gr. 54/XL) 

Material: Windproof 80 Ripstop-Polyamid 


Dichtigkeit: Die klassische Jacke bietet 

100 % Windschutz und hohe Wasserresistenz, 

aber keinen Dampfdurchlass. 

Komfort: Eher schlanke Jacke mit kaum 

verlängertem Rücken, zwei große Seitentaschen 

außen und Schubfächer innen 

Funktion: Lycra-Abschlüsse an den Säumen, 

windresistenter Front-RV hinterlegt 

WINDRESISTENZ 


VERRUTSCHEN 

BEWEGLICHKEIT 

ABDICHTUNG 

DAMPFDURCHLASS – 

▶ FAZIT: Günstiger Windschutz 

Die schlanke Jacke ist ein Taschenwunder, 

passt sich ohne Einstellungen super an, bildet 

aber bei Schwitzen eine Feuchteschicht. Die 

Ziernähte sind kontraproduktiv. In Napoleontasche 

mit Hängschlaufe verpackbar. 

Bluesign-zertifi ziert, Fairwear Foundation 


Sonne, Wind und Regenschauer: 

Im Herbst muss man 

auf alles vorbereitet sein. 

▶ Bündchen und Reißverschlüsse 

Die Front-Reißverschlüsse der Schutzjacken 

sind meistens innen gegen Wind und 

Nässe hinterlegt und besitzen einen Kinnschutz. 

Aus Gewichtsgründen sind die 

Zipper oft sehr klein, was sich in schwergängigem 

Einhaken beim Zuziehen äußern 

kann. Während sich der Rumpf per 

Gummizug am Saum durchwegs simpel 

und gut abdichten lässt, sind die Ärmel 

mit Gummi- oder Lycrabündchen nicht 

anzupassen und häufig etwas weit; beim 

Kauf sollte man also darauf achten, dass 

sie zum individuellen Handgelenk passen. 

Fast alle vorgestellten Modelle besitzen 

vernünftigerweise Kapuzen, die teils 

durch nur einen Hinterkopfzug angepasst 

werden und sich gut mit dem Kopf drehen 

lassen. Allerdings dichten einige Modelle 

im Halsbereich kaum ab. Die 3D-Züge 

funktionellerer Kapuzen sind nur bei Rab 

und Sir Joseph perfekt. Und zwar mit oder 

ohne Helm, während die meisten voll 

helmtauglichen Kapuzen für den Kopf zu 

groß sind (v. a. Mammut). 

◀ 

▶ Resümee 

Bisher zeichneten sich Ultraleichtjacken 

durch minimales Gewicht und Packmaß 

sowie vollständigen Windschutz aus, hatten 

aber auch die Nachteile von relativ geringer 

Festigkeit und Funktionalität. Die Innovationen 

in der Textilwelt hin zu immer leichteren 

Stoffen haben es möglich gemacht, auch 

die leichtesten Jacken zu günstigen Preisen 

mit Funktionen zu versehen, die es bisher 

nur bei mindestens doppelt so schweren 

Schutzjacken gab. Die leichteren Windbreaker 

(mit Kapuze unter 150 g) sind heute 

sehr dampfdurchlässig und doch wasserresistent. 

Schwerere Modelle (zwischen 150 

und 200 g) sind nicht nur robuster, sondern 

auch wasserdicht oder extrem dampfdurchlässig 

– nämlich Hardshells mit Membran 

bzw. »nur« windresistente Windshells. Die 

Strapazierfähigkeit von Ultraleichtjacken ist 

nach wie vor naturgemäß geringer. Die Abdichtung 

an den Ärmeln – teils auch an den 

Kapuzen – ist noch verbesserungsfähig. 

Foto: Hans Herbig 

Im nächsten Heft: Isolationswesten 

Westen wärmen den Körper und tragen im Vergleich zu 

Jacken kaum auf. Sie sind damit ideal für einfachen Schutz 

bei Gipfelrasten, aber auch für bewegungsintensive 

Aktivitäten an kühlen Tagen. In Kombination mit einer leichten 

Schutzjacke machen sie im Winter die Mitnahme einer 

Isolationsjacke überflüssig. 

Fotos: Christian Schneeweiß (3) 

Lüftung: Windbreaker sind trotz ihres extrem 

dünnen, oft semitransparenten Stoffs 

winddicht, lassen aber wenig Schweißdampf 

durch. Eine offene Achsellüftung schafft 

etwas Kühlung (Adidas). 

Verpackung: Zum Verstauen im Rucksack 

werden fast alle Ultraleichtjacken in eine 

ihrer Taschen verpackt. So kommt zum 

Federgewicht ein Mikrovolumen (Outdoor 

Research). 

Abdichtung: Während robustere Hardshells 

zur Ärmelabdichtung einen sehr variablen 

Klettverschluss besitzen, müssen Leichtjacken 

meist mit wenig elastischen Gummibündchen 

auskommen (The North Face). 


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AUF TOUR 

SERIE: 

Von Null aufs Dach der Alpen 

Komm auf 

Hochtouren! 

Für angehende Bergsteiger gibt es keinen 

größeren Schritt als den vom Wandern 

zur Hochtour auf Gletschern. Dabei kann auch 

der ganz leicht ausfallen, wenn man einige 

Dinge beachtet. Von Moritz Baumstieger 

Teil 1 – Gehschule 

Teil 2 – Leichter Klettersteig 

Teil 3 – Berglauf 

Teil 4 – Erste leichte Hochtour 

Teil 5 – Erster »Zweier« 

Teil 6 – Ausrüstung 

Teil 7 – Ernährung 

Teil 8 – Schneeschuhtour 

Teil 9 – Erst Halle, dann Fels 

Teil 10 – Hochtourentechnik 

Teil 11 – Wetterkunde 

Teil 12 – Hochtourentaktik 


EINE INITIATIVE VON + 

Foto: Archiv Mammut / Thomas Senf 

in dem sich Passagen mit Firnauflage und 

Blankeisstellen abwechseln. Hier versucht 

man zunächst, ein Gefühl für das Laufen 

ohne Steigeisen zu bekommen. Um beim 

schrägen Gehen am Hang möglichst viel 

Halt zu bekommen, empfehlen Bergprofis 

den sogenannten »Sichelgang«: Die Sohlenkante 

wird in den Firn gerammt und 

dann belastet, so werden kleine Trittflächen 

geschaffen. 

Noch bevor der Firn in Blankeis übergeht, 

werden in sicherer Position die Steigeisen 

angelegt. Nun muss die Gehtechnik 

gewechselt werden – und zwar grundlegend. 

Anstatt wie bisher nur einen Teil der 

Sohle einzusetzen, muss jetzt die gesamte 

Fläche genutzt werden. Und anstatt den 

Fuß beim Schritt wie gewohnt abzurol- 

Abkühlung gefällig? Nach einem 

heißen Bergsommer im unwegsamen 

Gelände, auf Klettersteigen 

und beim Trailrunning 

geht es nun ins ewige Eis – 

wer auf den Mont Blanc will, muss sich 

auch auf Gletschern bewegen können. 

»Die Sicherheit im Eis wird von zwei Faktoren 

beieinflusst«, erklärt der Bergführer 

und Hochtouren-Spezialist Franz Hölzl. 

»Einerseits von der Gefahr, die von Gletscherspalten 

ausgeht, andererseits von der 

Absturzgefahr«. 

Um Spaltenstürze zu vermeiden oder 

wenigstens unbeschadet zu überstehen, 

braucht es Erfahrung und Wissen in der 

Sicherungstechnik und der Spaltenbergung. 

Beides im Rahmen eines Artikels 

vermitteln zu wollen, wäre vermessen. 

Hochtouren-Grünschnäbel sollten sich 

daher Bergführern oder erfahrenen 

Freunden anschließen. Noch größer ist 

der Lerneffekt auf einem speziellen Hochtourenkurs 

beim Alpenverein oder einer 

Bergschule. Alle Infos dazu finden Sie im 

Infokasten auf Seite 104. 

Die Absturzgefahr hingegen wird durch 

die richtigen Gehtechniken minimiert. 

Schon ein kleiner Strauchler oder Ausrutscher 

kann im Eis zu einem Absturz führen. 

Sicher zu gehen, ist also lebenswichtig. 

Das kann man lernen – und sollte es 

auch dann, wenn sich um alles andere 

ein Bergführer oder erfahrene Partner in 

der Seilschaft kümmern. Für den Anfang 

sucht man sich ein flaches Gletscherstück, 

Nach einigen 

Übungstouren rücken 

Ziele wie der Alphubel 

(4210 m) bald 

in Reichweite. 


TRAININGSPLAN 

von der Mammut Alpine School 

1 Das Sprunggelenk gelenkig machen 

Ziel: Beim Gehen auf dem Gletscher 

ganz automatisch die ganze Sohle aufsetzen 

Umsetzung: Natürlich ersetzt nichts die 

Erfahrung auf echtem Eis – um die richtige 

Gehtechnik zu verinnerlichen, kann aber auch 

»Trockenschwimmen« nützlich sein. Nehmen 

Sie sich deshalb bei der nächsten Bergtour ein 

paar Minuten Zeit (vielleicht, während die anderen 

über die Karte gebeugt diskutieren oder 

sich auf dem Gipfel sonnen) und gehen Sie, 

als wären Sie auf dem Eis: Die ganze Sohle des 

Schuhs wird aufgesetzt – und so gelernt, welche 

Dehnung das Sprunggelenk noch kann und 

wann Schluss ist. 

Besonders beachten: Nicht abrollen! 

Den Fuß platt auf den Boden aufsetzen – 

und das nicht nur auf dem Wanderweg: 

Nutzen Sie alle sich bietenden Geländeformen. 

Geh-Übungen 

liefern die nötige 

Routine im Umgang 

mit Eis und Firn. 

INFO 

Hochtourenkurse 

2 Stürzen will gelernt sein 

Ziel: Rutschen durch die Liegestütz-Position 

stoppen 

Umsetzung: Suchen Sie sich an einem Nachmittag 

nach der Tour einen schönen, weichen 

Firnhang, der sanft und ohne Steine ausläuft. 

Und nun spielen Sie Stuntman. Mal geht es 

auf dem Bauch, mal kopfüber, mal auf dem 

Rücken Richtung Tal. Versuchen Sie, durch den 

Einsatz von Ellenbogen und Händen möglichst 

schnell in die Liegestütz-Postion zu kommen 

und den Sturz zu stoppen. 

Besonders beachten: Um auch für Stürze mit 

Steigeisen gewappnet zu sein, machen Sie 

ein paar Versuche, bei denen die Füße nicht 

zum Bremsen eingesetzt werden, sondern 

nur die Knie. Und: Ziehen Sie bei all dem 

vielleicht nicht unbedingt Ihre neueste 

Hardshell-Jacke an. 

Das große 4000er-Gewinnspiel 

Ausschneiden, sammeln und mit 

allen 12 Coupons eine Besteigung 

des Mont Blanc mit der Mammut 

Alpine School gewinnen. 

COUPON 4 

len, wird nun die Sohle platt aufs Eis gesetzt. 

Die Idee hinter dieser gewöhnungsbedürftigen 

Gehtechnik ist, alle zehn bis 

zwölf Zacken des Steigeisens unter der 

Sohle ins Eis zu rammen, um einen möglichst 

stabilen Stand zu bekommen. Diese 

Zacken nennen sich »Vertikalzacken« (da 

sie im Lot zur Fußsohle stehen) – die Gehtechnik 

dementsprechend »Vertikalzacken- 

Technik«. »Zu Beginn steht man in einer 

offenen Grundstellung, die Zehen sind 

leicht nach außen gerichtet«, erklärt Franz 

Hölzl. Die Schritte setzt man besser breit: 

»Man will ja nicht mit den Frontalzacken 

in das Hosenbein fädeln oder die Wade treffen, 

was Stolperer zur Folge haben könnte.« 

Die gesamte Fußfläche auf den Boden 

zu bringen, ist ungewohnt – eigentlich 

möchte man wie beim Skifahren die Kanten 

einsetzen. Um sicher zu stehen, muss 

man den Sprunggelenken etwas Dehnung 

abverlangen. Natürlich ist die nicht endlos 

möglich: Wird der Hang zu steil, stößt das 

Gelenk an seine Grenzen. 

Nun kommt die Übersetz-Technik zum Einsatz, 

die mehr Können erfordert, um in Serpentinen 

aufzusteigen. Die Füße werden 

quer zum Hang gestellt, die Schulter nach 

vorne gedreht. Erst wird das untere Bein 

vor das Standbein gekreuzt. Je stärker die 

Zehen dabei in Richtung Tal zeigen, desto 

Wo kann ich Kurse belegen? 

Es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder über 

eine Alpenvereinssektion (Mitgliedschaft ist 

nicht zwingend Voraussetzung) oder eine 

der vielen privaten Bergschulen. Eine Liste 

aller AV-Sektionen gibt es unter www.alpenverein.de, 

ein umfassendes Verzeichnis privater 

Bergschulen beim Verband Deutscher 

Berg- und Skiführer unter www.vdbs.de 

Was kostet das alles? 

In der Regel sind die Grundkurse des Alpenvereins 

etwas günstiger als die Angebote 

privater Bergschulen. Beim DAV liegen die 

Kosten bei etwa 70 Euro pro Tag, bei Bergschulen 

etwa 100 Euro pro Tag. Dafür ist 

hier fehlende Ausrüstung meist im Preis 

inbegriffen. Aber auch die Leihgebühren 

beim Alpenverein sind gering: Sektionsmitglieder 

leihen sich für 2,50 Euro pro Tag 

ein »Gletscherset« (Schlingen, Karabiner), 

Steigeisen für 2 Euro pro Tag (Nichtmitglieder 

5 bzw. 4 Euro). 

Was bekomme ich dafür? 

Gletscher- oder Hochtourengrundkurse sind 

ca. 3- bis 4-tägige Veranstaltungen in kleinen 

Gruppen von max. 6 Personen pro Bergführer. 

Ausgangspunkt ist meist eine DAV-Hütte in 

den Ostalpen. Programmpunkte sind vor allem 

Gehtechnik und Tourenplanung, oft auch 

Wetterkunde und Orientierung. Die Spaltenbergung 

wird manchmal separat angeboten, 

sollte aber auf jeden Fall absolviert werden. 

Fotos: Archiv Mammut / Thomas Senf (re.), Tobias Bach (ob.), Georg Sojer (Grafik) 

✂

sicherer ist der Stand – desto kleiner werden 

aber auch die Schritte. Nun wird das 

Gewicht verlagert, anschließend das nun 

untere Bein hinter dem neuen Standbein 

nach oben gesetzt – »im Prinzip ähnlich 

wie beim Sirtaki-Tanzen«, erklärt Hölzl. 

Kein Hang ist jedoch endlos breit, irgendwann 

ist eine Kehre notwendig. »Die ist 

immer ein wenig heikel«, sagt Hölzl, »der 

Stand ist vergleichsweise instabil, dazu 

muss der Pickel in die andere Hand gewechselt 

werden.« Dass man den Pickel im 

steilen Gelände in der Hand hat, ist keine 

Frage, sondern ein Gebot: Man braucht ihn 

für einen guten Halt beim Gehen, zum 

Bremsen von Stürzen, bei der Spaltenbergung. 

Im flacheren Gelände sind Stöcke 

bequemer – trotzdem sollte der Pickel 

jederzeit griff bereit sein. Eine Option ist, 

den Pickelschaft (mit Schaufel nach außen) 

unter dem linken Schultergurt hindurch 

zu schieben. 

»Man geht am besten immer in einem 

Dreier-Rhythmus«, erklärt Hölzl. »Der 

Pickel wird in stabilem Stand gesetzt – 

nicht, wenn die Beine überkreuzt sind. 

Dann kommt der erste, dann der zweite 

Schritt.« Diesen Rhythmus sollte man auch 

bei der Kehre beibehalten: Wird sie nach 

links gemacht, wird erst der Pickel bergseitig 

gesetzt. Dann wird der rechte Fuß 

übergesetzt und so aufs Eis 

gedrückt, dass die Ferse in 

einem 45-Grad-Winkel zur 

Falllinie steht. Der zweite 

Schritt mit dem linken 

Fuß wird so gesetzt, dass 

man in offener Stellung 

dasteht, »ein wenig so wie 

Charlie Chaplin«. Nach dem Handwechsel 

am Pickel kann man nun in die neue Richtung 

weitergehen. 

Wer auf einem sicheren Gletscherstück 

übt, sollte diese Gehtechniken nach ein 

bis zwei Stunden beherrschen. »Wenn 

es dann an die Anwendung und somit 

auf den Berg geht, gilt: Technik geht vor 

Tempo«, so Hölzl. Wer sich beeilt, setzt die 

Schritte schluderig, schon steigt die Gefahr. 

Wichtig ist auch, beim Abstieg und 

in vermeintlich ungefährlichem Gelände 

nicht abzuschalten. »An den Schlüsselstellen 

ist man sowieso bis in die Haarspitzen 

fokussiert«, sagt Hölzl. »Die meisten Stürze 

passieren dann gegen Ende des Tages und 

an Stellen, an denen es keiner erwartet – 

weil man in Gedanken schon das Bier auf 

der Hüttenterrasse bestellt.« 

Kommt es zu einem Sturz, gilt es, möglichst 

schnell in die Liegestütz-Position zu kommen, 

um das Rutschen zu bremsen. Man 

drückt den Körper mit Armen und Beinen 

vom Hang weg und kommt so bald zum 

Stehen. Hat man Steigeisen an den Füßen, 

ist die Sache schwieriger – wenn man sie 

ins Eis drücken würde, könnte das einen 

Überschlag zu Folge haben. Deshalb werden 

die Unterschenkel und Füße vom Hang 

weggehoben, während man mit Knien 

und dem Pickel versucht zu bremsen. 

TOUR 

TIPP: Für Hochtouren ohne 

Steileis-Gelände (< 50° Grad) 

sollte die Länge des Eispickels 

so gewählt werden, dass 

seine Pickelspitze, am langen 

Arm gehalten, knapp über 

dem (ebenen) Boden baumelt. 

TOURENTIPP zum Nachgehen 

Johannisberg (3453 m), Glocknergruppe 

▶ leicht 3–4 Std. 

600 Hm 600 Hm 

Charakter: Schöne Einsteiger-Hochtour in 

grandioser Umgebung. Die vergletscherten 

Anstiege warten mit variablen Steilheiten 

auf – ideal für die ersten Schritte im Eis. 

Anfahrt: Von München über A8, Kitzbühel, 

Mittersill und Hochalpenstraße (Tagesmaut 

34 €, gegen Vorlage der aktuellen 

BERGSTEIGER-Ausgabe 4 € Rabatt) zur 

Franz-Josefs-Höhe (2369 m) 

Ausgangspunkt: Oberwalderhütte 

(2973 m), erreichbar von der Franz-Josefs- 

Höhe über den Gamsgrubenweg (2½ Std.) 

Übrigens: In Kopfstütztechnik 

verwendet, sollte der 

Pickel, anders als in vielen 

Hollywood-Filmen, mit der 

Schaufel nach vorne zeigen 

– damit man die Haue 

im Sturzfall in den Hang 

rammen kann. Erst wenn 

steiles Gelände verlangt, den Pickel einzuschlagen, 

zeigt die Haue zum Hang. 

Um überhaupt erst einmal in die Liegestütz-Position 

zu kommen – wer Pech 

hat, rutscht rücklings und Kopf voraus 

ins Tal – rammt man seine Ellenbogen in 

den Hang, um sich einmal um die eigene 

Achse und dann auf den Bauch zu drehen. 

»Wichtig ist, dass man nicht zu lange überlegt, 

wie man denn nun nach Lehrbuch 

zu reagieren hat«, sagt Hölzl. »Vor allem 

sollte man schnell und beherzt handeln.« 

Jeder Versuch, den Sturz zum Drehen zu 

bringen, ist besser, als noch mehr Fahrt 

aufzunehmen – wir wollen ja von Null 

aufs Dach der Alpen, und nicht in die Gegenrichtung. 

◀ 

Anfangs ungewohnt: Steigeisen erfordern 

einen »Cowboygang« und rollen nicht ab. 

und mehrere Tunnel (Stirnlampe!) 

Verlauf: Von der Oberwalderhütte in nördlicher, 

dann westlicher Richtung den Pasterzenboden 

oberhalb der Eisbrüche queren 

bis zum Gratausläufer des Johanniberges 

(ca. 3000 m). Von hier über den 

Normalweg südlich des Grates in idealem 

Debütantengelände zum Gipfel. Wer bereits 

trittsicher und ans Eis gewöhnt ist, dem 

bietet die Nordostwand Firn und Eis bis 

max. 45 Grad. Alternativ kann auch vom 

Nordwestgrad in die Wand gequert werden, 

um den Bergschrund zu umgehen. 

Abstieg: wie Aufstieg (Normalweg) 

Karte: AV-Karte 1:25 000, Nr. 40 »Glocknergruppe« 


SERVICE 

Barfußlaufen am Berg 

Moos kitzelt die Zehen, die Sohlen 

federn auf Laub, Grashalme 

streifen Tautropfen an den Knöcheln 

ab: Barfußlaufen ist Gefühl 

pur. Doch wer viel Gefühl zulässt, ist 

gemeinhin verletzbarer. Spätestens, wenn 

sich die ersten spitzen Steine in die nackten 

Sohlen bohren, ist der Barfuß-Wanderer 

nicht mehr scharf auf eine Steigerung 

der Gefühlsintensität. 

Weil die westliche Gesellschaft seit Jahrhunderten 

ihre Sohlen mit Leder oder Gummi 

schützt, ist ihr der natürliche Schutz einer 

dicken Hornhaut abhanden gekommen. 

Und das nicht nur bei den Großstädtern. 

Robert Fliri ist auf einem Bergbauernhof 

im Vinschgau groß geworden und arbeitete 

als Holzfäller, bevor er sich aus einer Laune 

heraus in die Bozener Designakademie einschrieb. 

Frühmorgens vor den Vorlesungen 

ging er wandern. Am liebsten machte er das 

barfuß. »Mir ist aufgefallen, dass ich dabei 

viel mehr mitnehme von diesem Naturgefühl, 

das ich so dringend brauche«, sagt Fliri. 

»Aber nach einer halben Stunde haben 

die Sohlen immer so wehgetan, dass ich 

die Schuhe wieder anziehen musste.« Als 

er an der Akademie die Aufgabe bekam, 

ein Produkt zum Thema »Sport is fun« zu 

designen, wusste er sofort, was er machen 

wollte: einen Barfuß-Schuh. 

Barfußwandern 

ist romantisch, 

birgt aber Verletzungsgefahr. 

Ist es gesund oder macht es krank? 

Mit der Erfindung der Vibram Five Fingers 

trat Fliri eine Lawine los: Back to the roots! 

Diverse Hersteller sprangen auf den Trend 

auf, Sohlen wurden minimiert, Material 

wurde gespart. Barfuß-Schuhe wurden 

über den Klee gelobt, weil sie die Bänder 

und Muskeln stärkten und überhaupt: 

Dem Fuß müssten seine ursprünglichen 

Funktionen wiedergegeben werden. 

Mit der Euphorie kamen die ersten Negativ-Schlagzeilen: 

Frakturen von Mittelfußknochen, 

Überreizungen von Bändern, 

Zehenspitzengefühl 

Den Weg zurück zur Natur laufen manche am liebsten barfuß. Orthopäden 

raten zur Vorsicht – nicht nur, weil man sich dabei einen Schiefer einziehen 

kann. Was ist dran an den Ratschlägen? Von Dagmar Steigenberger 


»Der Vorfuß hat 

ähnlich wie Hände 

die Fähigkeit, 

den Boden zu 

greifen. Wenn 

ich alle Zehen 

in eine Kammer 

stecke, ist das 

Gefühl weg.« 

Hobbit-Füße: Mit Zehenschuhen hat man den Boden gut im Griff. 

Fotos: Jan Ingenhaag (2), Hersteller 

Sehnen und Gelenken. Und die Unsicherheit: 

Ist das Laufen in Barfußschuhen nun 

gesund oder macht es krank? 

Wolfgang Potthast, Experte vom Institut 

für Biomechanik und Orthopädie an der 

Deutschen Sporthochschule in Köln und 

der Arcus Kliniken in Pforzheim, rät dazu, 

das Laufen mit Barfußschuhen nicht zu 

übertreiben. »Wenn man es dosiert einsetzt 

und Erholungspausen zulässt, dann 

führt die stärkere Belastung zu einem Trainingseffekt: 

Nicht nur Muskeln, sondern 

auch Bänder, Sehnen und Knochen werden 

gekräftigt.« 

Der Rückfußlauf, bei dem die Ferse zuerst 

aufsetzt, wechsle bei den meisten zu 

einem Mittel- oder Vorfußlauf, mit dem 

Stoßbelastungen auf Gelenke abgefedert 

werden. Dies entspricht zwar dem natürlichen 

Laufstil des Menschen, wenn er barfuß 

unterwegs ist, belastet aber auch die 

Sehnen und Wadenmuskulatur stärker. 

»Die Laufstil-Änderung folgt automatisch«, 

erklärt Potthast. Doch der Gehapparat 

müsse Zeit bekommen, um sich neu auf 

die Ur-Bedingungen einzustellen. 

Der Sinn von Zehentaschen 

Dass bei den meisten Barfußschuhen ein 

hoher Schaft fehlt, ist kein Manko: Durch 

die dünnen Sohlen ist die Bodenbeschaffenheit 

unmittelbar spürbar, sodass die 

Muskeln schnell und instinktiv reagieren 

und damit ein Umknicken vermeiden. 

Wer in Geröllfeldern und Schotterrinnen 

unterwegs ist, sollte trotzdem lieber ein 

Paar feste Wanderschuhe zum Wechseln 

dabei haben, um Verletzungen am Knöchel 

durch kollernde Steine zu vermeiden. 

Ein Detail setzte sich bei den Nachahmern 

von Fliris Barfuß-Idee nicht durch: die fünf 

Zehentaschen. So kommt man durch die 

dünnen Sohlen der Vivobarefoot-Schuhe 

auf Tuchfühlung mit dem Untergrund, 

ohne gleich auszusehen wie ein Hobbit, 

einer jener großfüßigen Zwerge aus J. R. R. 

Tolkiens Herr-der-Ringe-Trilogie. Wer mit 

Vivobarefoots oder auch den luftigen Sandalen 

von Luna in unwegsamem Gelände unterwegs 

ist, wird allerdings schnell einen 

Nachteil spüren: Der breite Zehenraum 

mit durchgehender Sohlenplatte vermittelt 

wenig Halt im Schuh. 

Hat Fliris Five-Fingers-Design also einen Sinn, 

der übers Originelle hinaus reicht? »Wenn 

man dem Barfuß-Gefühl wirklich nahe 

kommen will, dann ist das Fünf-Zehen- 

Prinzip essentiell«, bestätigt der Südtiroler 

Erfinder und liefert gleich die Erklärung dazu: 

»Der Vorfuß hat ähnlich wie Hände die 

Fähigkeit, den Boden zu greifen. Wenn ich 

alle Zehen in eine Kammer stecke, ist ein 

großer Teil von diesem Gefühl weg.« Der 

direkte Vergleich der Barfuß-Modelle am 

Berg bestätigt Fliris These: »Gehen in Barfußschuhen 

ohne Zehentaschen fühlt sich 

an wie Autofahren mit nur einem Auge.« 

Aber allemal besser als komplett blind. ◀ 

Drei Paar Schuhe, die dem Barfuß-Gefühl nahe kommen: 

Vibram Five Fingers 

Trek Sport Sandal 

www.vibram-fi vefi ngers.de 

UVP 119,90 € 

Gewicht: 430 g 

(Paar, Gr. 38) 

Extras: 4 mm starke Trek-Außensohle 

mit leichtem Stollenprofi l, 

stoßdämpfende EVA Zwischensohle, 

wattierte Schuhzunge, 

durchbrochenes Obermaterial, 

Schnell-Schnürsystem, refl ektierende 

Oberfl äche 

Eindruck: Wer das Hineinschlüpfen 

einmal raus hat, kommt mit 

den extrem gut sitzenden Zehenschuhen 

selbst im wilden Gelände 

und bei leichten Kletterstellen 

hervorragend zurecht. Ausnahme: 

Geröll- und Schneefelder! 

Vivobarefoot 

Trail Freak Ladies 

www.vivobarefoot.de 

UVP 120 € 


(Paar, Gr. 38) 

Extras: Durchstichfeste Off- 

Road-Profi lsohle mit 4,5-mm- 

Noppen, dampfdurchlässiges und 

fl exibles Obermaterial aus Mesh, 

zusätzlicher Stoßschutz dank Laminierung, 

Schnell-Schnürsystem 

mit Zugband 

Eindruck: Ein superleichter, 

angenehm zu tragender Schuh 

mit gutem Grip. Nur im unwegsamen 

Gelände hat der großzügig 

bemessene Zehenraum den 

Nachteil von zuviel Flexibiliät und 

damit zu wenig Halt. 

Luna 

Oso Sandale 

www.luna.com 

UVP 139,95 € 


(Paar, Gr. 9) 

Extras: Elf Millimeter dicke 

Vibram-Sohle, All-Terrain-Strapping 

(ATS) und elastisches Fersenband 

zur individuellen Anpassung, 

rutschfestes MGT (Monkey Grip 

Technology)-Fußbett für nasse 

Verhältnisse 

Eindruck: Angenehm luftige 

Allround-Sandale, die dank ihrer 

individuell anpassbaren Fixierung 

und der speziellen Vibram-Sohle 

selbst auf Bergwanderungen 

mit Felskontakt noch relativ guten 

Halt verleiht. 


Zustiegsschuhe 

Salewa MTN Trainer GTX 

▶ Das sagt der Hersteller: Sein kräftiges, 

widerstandsfähiges Veloursleder und sein umlaufender 

Gummirand machen den MTN Trainer 

äußerst stabil, die längere Schnürung macht ihn 

gut anpassbar, und die Haftsohle sorgt für 

ausgezeichnete Haftung auf Fels und Stein. 

Was aktuelle Hightech-Produkte 

wirklich können, zeigen sie meist 

erst beim Praxistest am Berg. 

Hier berichtet die Redaktion, was 

sie im Einsatz hatte und wie sie 

damit zufrieden war. 

Gewicht: 976 g (Paar, UK 8) Obermaterial: 

Leder, Gummi Futter: Polyester, Polyamid, 

PTFE-Membran Farben: rot, schwarz 

Preis: 199,95 € Info: www.salewa.de 

▶ Das sagen wir: Eines muss man Salewa 

lassen: Design kann das Team der Oberalp Group, 

wenn auch für einen respektablen Preis. Zudem 

haftet die Sohle nicht nur auf felsigem Untergrund; 

sie klebt geradezu daran. Die Gore-Tex-Version 

hat das übliche Problem, dass Flüssigkeit 

(vulgo:Schweiß) gerne im Schuh bleibt. 

Design 

Funktion 

Preis/Leistung 

■■■■■ 

■■■■■ 

■■■ 

Dominik, 37 

Daunenschlafsack für Damen 

Therm-a-Rest Mira 

Wende-Isolationsjacke 

Berghaus Vapour Light Hypertherm 

Leichtrucksack 

Patagonia Ascensionist 35L 

Fotos: Hersteller, Dagmar Steigenbeger, privat (4) 

▶ Das sagt der Hersteller: Ein Allround-Talent 

für Wanderabenteuer von Frühjahr bis Herbst, ob 

auf Meereshöhe oder im alpinen Gelände; speziell 

auf die Anatomie von Frauen zugeschnitten. Für 

Extra-Wärme sorgen ein Fußwärmer, leichte 750+ 

cuin Gänsedaune und das refl ektierende Futter. 

Gewicht: 820 g Füllung: 750+cuin Gänsedaune 

(380 g) Komfort: -3° Limit: -9° Extrem: -28° 

Preis: 389,95 € Info: www.cascadedesigns.com 

▶ Das sagen wir: Tatsächlich gehören kalte Füße 

dank der zusätzlichen Zehen-Tasche am Fußende 

der Vergangenheit an. Da der Schlafsack oben 

weiter geschnitten ist, kann man sich prima darin 

drehen. Dass an der Unterseite im Zentrum 

die Füllung fehlt (unter den Schlafsack wird ja 

die Isomatte eingespannt), macht den Mira zwar 

leichter, aber auch etwas unbequemer. 

Design 

Funktion 


■■■■ 

■■■■■■ 

■■■■ 

Nina, 34 

▶ Das sagt der Hersteller: Die wärmere Seite aus 

einer winddichten AF-Shell hält kühlen Wind 

draußen und Körperwärme am Körper. Die kühlere 

Seite ist aus luftdurchlässigem Material gefertigt, 

das Körperwärme entweichen lässt. 

Gewicht: 159 g Material: Polyamid-Ripstop 

Farben: grün/d.blau, orange/h.blau Größen: 

34–44 Preis: 160 € Info: www.berghaus.com 

▶ Das sagen wir: Die gut sitzende Jacke ist so 

extrem leicht, dass sie bei Wind sofort wegfl iegt, 

wenn sie nicht ordentlich befestigt wird. Dafür 

kann sie in dem mitgelieferten Säckchen nur 

handtellergroß verpackt werden. Allerding geht die 

Leichtigkeit etwas auf Kosten des Komforts: der 

minimalistische Reißverschluss ist etwas hakelig. 

Angenehm sind der verlängerte Rücken und 

die elastischen Bündchen an Ärmeln und Saum. 

Tragekomfort ■■■■ 

Design ■■■ 

Preis/Leistung ■■■■ 

Petra, 55 

▶ Das sagt der Hersteller: Dieser äußerst vielseitige 

Kletterrucksack für Blitzbegehungen bietet 

alles, was man braucht. Zugriff zum Hauptfach 

bietet eine asymmetrische Schutzhülle, die als 

Deckel fungiert und sich für rasches Packen weit 

öffnen und mit einem Griff verschließen lässt. 

Gewicht: 900 g (L/XL) Außenmaße: 63 cm x 30 

cm x 26 cm Material: Nylon Farbe: orange, grau 

Preis: 139,95 Euro Info: www.patagonia.com 

▶ Das sagen wir: Ein bisschen Umdenken ist 

gefragt, aber wenn man sich mit dem Rucksack 

vertraut gemacht hat, lässt sich das Leichtgewicht 

in Windeseile öffnen und schließen. Praktisch ist 

der herausnehmbare Alu-Rahmen, so kann man 

ihn sowohl für Touren mit schwerem als auch ganz 

leichtem Gepäck einsetzen. Helm, Seil und Matte 

sowie Ski lassen sich einfach befestigen. 

Tragekomfort 

Funktion 


■■■■ 

■■■■■■ 

■■■ 

Michael, 49 


EVENT 

Steile Sache 

Das große Saisonfinale von 

+ 

Foto: Mammut 

DAS SAISON-FINALE 

Termin: Los geht’s am 27. September um 

17 Uhr am Hotel »Garden« in Arco am Gardasee. 

Das genaue Programm wird je nach 

Leistungsstand und Wünschen der Teilnehmer 

vor Ort abgestimmt. Das Programm endet 

am 30. September um 16 Uhr. 

Teilnehmer: 15–30 Personen 

Der perfekte Ausklang für den Bergsommer 2014: Das Saisonfinale 

in Arco ist für alle jene, die sich den Felswänden 

mit den Profis der Mammut Alpine School annähern möchten. 

Leistungen 

▪ Betreuung durch die Bergführer der MAMMUT 

Alpine School 

▪ ein Alpine-School-T-Shirt (im Wert von 30,– €) 

▪ wahlweise Smart-Sicherungsgerät und Element 

Smart HMS-Karabiner oder 

MAMMUT Alpine Underwear All Year (beides 

im Wert von 50,– €) 

▪ umfangreiche Testausrüstung (Schuhe, Softshelljacken, 

Hosen, Rucksack, Klettergurt, 

Helm, Klettersteigset, Klemmgeräte, Seile, usw.) 

Variante A: 

▪ drei Übernachtungen inkl. Frühstück im Hotel 

»Garden« in Arco, Preis: 399,– € 

Variante B: 

▪ drei Übernachtungen auf dem Campingplatz 

Arco, Preis: 299,– € 

Hatten Sie als ambitionierter Bergwanderer 

schon immer das Verlangen, 

auch einmal die Vertikale 

kennenzulernen? Waren Ihnen 

Klettersteige ohne professionelle Anleitung 

zu wenig vertrauenswürdig? Juckt es 

Sie beim Anblick eines Felsens stets in den 

Fingern, doch Sie suchen unentwegt nach 

einem passenden Seilpartner? Dann ist das 

Ihre Chance. 

Der BERGSTEIGER und die Mammut Alpine 

School veranstalten vom 27. bis 30. September 

in Arco am Gardasee das inzwischen 

schon traditionelle Saisonfinale. Lernen Sie 

jede Menge Tipps und Tricks von den Profi- 

Bergführern der Alpine School. Verbringen 

Sie einige Tage mit Gleichgesinnten am Fels 

und nutzen Sie im Mammut-Testcenter die 

Möglichkeit, die neuesten Ausrüstungsge- 

genstände einem ganz persönlichen Härtetest 

zu unterziehen – nämlich beim Einsatz 

am Berg. 

Je nach Leistungsstand werden beim Klettersteiggehen 

auch knifflige Probleme 

wie am Mori-Klettersteig angegangen oder 

beim Sportklettern Mehrseillängen-Routen 

versucht. So kommen Neulinge wie Fortgeschrittene 

auf Ihre Kosten. Die Devise am Fels 

lautet: lernen statt warten. Lust statt Frust. 

Neugierig geworden? Dann melden Sie sich 

an. Sie können urig auf dem Camping Arco 

direkt unter den Steilwänden des Colodri 

zelten oder im Bergsteiger-Hotel »Garden« 

unweit des Campingplatzes übernachten. 

Weitere Details zu Anmeldung, Programmablauf 

und Angeboten finden Sie im Internet 

unter www.bergsteiger.de oder unter 

alpineschool.mammut.ch 

◀ 


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REPORTAGE 

Abge 

Schottische Highlands 

Foto: Maximilian Schröferl 


schottet Danke! 

@Litho: Bitte oben 

Himmel ansetzen!!! 

Am 18. September wird Schottland über seine 

Unabhängigkeit von Großbritannien abstimmen. 

Viele der stolzen Schotten fühlen sich erdrückt 

von der Enge des Empires. Alpenbergsteiger erleben 

in den Highlands eher das Gegenteil: Sie sind 

dort nicht nur unabhängig, sondern oft völlig auf 

sich allein gestellt. Von Thomas Ebert

1 Ein typischer Highland- 

Bewohner, rein quantitativ 

2 Der Dudelsack ist etwas 

mobiler als das Alphorn. 

3 Im Nebel am Inpin, dem 

schwierigsten Munro 

4 Palast in öder Wildnis: 

die Shenavall-Bothy 

Ende September in München, die 

Stadt ersäuft im Wiesntourismus 

und wir sind vom Bergfieber befallen. 

Die These: Wenn Hacker- und 

Schützenzelt von Schotten überrannt 

werden, müsste deren Heimat quasi 

leer sein. Der Plan: Flucht in die Highlands! 

Die Realität: Gleich die erste Bergtour endet 

im Clachaig Inn, einer sagenumwobenen 

Bergsteigerkneipe im Glen Coe, wo 

die Wände aus Eispickeln sind und junge 

Frauen ihren Whisky im Skioverall ordern. 

Noch vor der Tür nagelt Ian uns fest. Ian 

spricht Gälisch, das sich zum Englischen 

ungefähr verhält wie Bairisch zu Turkmenisch, 

der Whisky tut sein Übriges. Er 

hält einen Monolog über die Schönheit der 

Highlands. Wir verstehen nichts, nicken 

aber geduldig, bis Ian plötzlich den Spieß 

umdreht: »Und was habt ihr so vor?« Nun 

sind die schottischen Berge zwar nicht 

hoch, aber deutlich wilder als vergleichbare 

Höhenlagen in den Alpen. Das weiß 

man, darauf kann man sich vorbereiten. 

Die wahre Crux aber ist ihre Aussprache. 

Bis wir Ian den »Sgurr a’ Choire-bheithe« 

und den »Sgurr a’ Chlaidheimh« buchstabiert 

haben, ist er vor lauter Lachen fast 

wieder fahrtüchtig. 

Über dem Tal der Tränen 

Immerhin erklärt Ian, warum man Schotten 

nicht untereinander und niemals mit 

Engländern verwechseln sollte. Anno 

1691, der englische König fordert einen 

Treueeid von allen schottischen Clans. 

Die stolzen MacDonalds aus dem Glen 

Coe zögern lange. Zu lange, denn wegen 

des schlechten Wetters kommt der Bote 

zu spät. Englische Truppen, denen sich 

auch der verfeindete Campbell-Clan anschließt, 

statten den MacDonalds einen 

Besuch ab und bringen 38 Clanmitglieder 

im Schlaf um. Seither heißt das Glen Coe 

auch »Tal der Tränen«, und im Clachaig 

Inn, diesem alpinen Museum mit Zapfanlage, 

ist Menschen namens Campbell 

bis heute der Zutritt verboten. Lektion 

eins: Schotten pflegen ihre Traditionen. 

Pfadverwöhnte 

Alpenfüßler 

müssen sich erst 

an die Highlands 

gewöhnen, denn 

Wege sind die 

große Ausnahme. 

Hoch über dem Glen Coe ist die blutige 

Vergangenheit fern. Englische College- 

Ausflügler und schottische Weekend- 

Scrambler helfen sich gegenseitig über 

den ausgesetzten Grat des Aonach Eagach. 

Als pfadverwöhnte Alpenfüßler müssen 

wir diesen erstmal erreichen, denn feste 

Wege und vor allem Markierungen sind 

in den Highlands die große Ausnahme. 

Dafür bleibt der Kopf wach, sucht nach 

dem gangbarsten Weg durch die weiten 

Flanken des grünen Tals und beginnt, sich 

1 

3 

2 

4 


Mal felsig, mal grasig: unterwegs am Aonach Eagach über dem Glen Coe 

KOMPAKT 

In die Highlands 

Fotos: Thomas Ebert (4), Ralf Gantzhorn (S. 115) 

die Anzeichen unsichtbarer Matschlöcher, 

Bugholes genannt, einzuprägen – ein unterhaltsames, 

aber aussichtsloses Spiel. 

Lektion zwei: Gehzeiten aus den Alpen 

gelten hier nicht viel. 

Munros sammeln 

Auf dem Weg nach Glenbrittle – eine von 

Ians Empfehlungen, die wir verstanden 

hatten – hält ein junger Mann aus Newcastle 

seinen Daumen raus. Er kommt von 

der Cuillin Ridge, dem Hauptkamm der 

Isle of Skye. Dass der Tramper mehr als 

tausend Auto-Kilometer und 20 Stunden 

Nonstop-Klettern in ein Wochenende 

presst, erklärt gut, welchen Rang die 

Highlands im britischen Bergsteigen 

einnehmen. Uns genügt eine weniger 

rasse Tagestour. Vom winzigen Glenbrittle, 

das mit der wohl weltweit einzigen 

Bergwachthütte mit Strandzugang aufwartet, 

steigen wir über griffige Gabbro- 

Platten aus Vulkangestein, finstere Seen 

und eine elendige Schotterreiße zum 

Sgurr Dearg, unserem ersten »Munro«. 

Ein gewisser Sir Hugh Munro erstellte im 

vorletzten Jahrhundert eine Liste aller 

schottischen Dreitausender – 3000 Fuß, 

versteht sich, also Berge, die 914 Meter 

überragen. »Munro-Baggern«, die alle 282 

Gipfel abhaken, ist in Schottland ähnlicher 

Ruhm gewiß wie den Alpinisten, 

die alle Viertausender gesammelt haben. 

Vom Sgurr Dearg sind viele dieser Munros 

zu sehen. Im Westen reicht die Aussicht 

über die Äußeren Hebriden und den Atlantik 

hinweg fast bis nach Kanada. Theoretisch. 

Im Nebel aber sehen wir außer dem 

20 Meter entfernten »Inpin« gar nichts. 

»Inpin« steht für Inaccessible Pinnacle; er 

gilt als schwierigster Munro Schottlands 

und sieht aus wie der versteinerte Fuß eines 

Riesen, der auf der Ferse stehend die 

Zehen in den Wind hält. Überprüfen lässt 

sich das ohne Seil leider nicht. Gemessen 

am Sturm, der uns beim Abstieg nach 

Glenbrittle gehörig in die Kapuzen fährt, 

sollte die Lüftung aber ganz hervorragend 

sein. Lektion drei: Nebel, Regen und Wind 

sind in Schottland kein Klischee, ja nicht 

einmal Pech, sondern so alltäglich wie Fish 

& Chips zum Mittagessen. 

Anreise: Von München per Flugzeug in 2½ 

Std. nach Edinburgh (ca. 150 Euro hin und 

zurück, mit easyjet). Alternativ auch Anreise 

per Fähre, z. B. von Rotterdam. Wer keine 

Weitwanderung plant und die Highlands 

punktuell erkunden will, kommt um einen 

Mietwagen nicht herum, z. B. über www. 

arnoldclark.com. Achtung: Linksverkehr! 

Unterkunft: Dank der zahllosen Bed & 

Breakfasts, Hostels und Campingplätze 

problemlos. Zelten ist nicht ausdrücklich 

erlaubt, wird aber, penibles Verhalten 

vorausgesetzt, geduldet. 

Informationen: www.visitscotland.com, 

Scottish Tourist Board Central Information 

Department, 23 Ravelston Terrace, Edinburgh, 

Tel. 00 44/(0)1 31/3 32 24 33 

Wetter: Im Frühling fällt am wenigsten Regen, 

im Herbst ist das Licht am schönsten. 

Gefahren: Wind und Wetter sind trotz der 

niedrigeren Berge schlicht eine andere Kategorie 

als in den Alpen. Auch die Orientierung 

(Nebel!) setzt Erfahrung voraus. 

Führer: Bernhard Irlinger »Schottland. 

Die 40 schönsten Touren«, Bruckmann 

Verlag, München 2013 

Karten: Die Landranger Serie des britischen 

Ordnance Survey (OS) ist genau, 

wasserfest und in verschiedenen Maßstäben 

vor Ort und im dt. Fachhandel erhältlich. 


TOUREN 

Berge, die high machen 

Viele Schottland-Besucher kommen zum Weitwandern. Mit dem Mietwagen lassen sich 

aber auch geniale Tagestouren aneinanderreihen. Diese fünf Touren sind ein Muss. 

1 Sgurr Dearg (986 m) 


1000 Hm 1000 Hm 

Charakter: Vom Sandstrand über 

Vulkangestein zu einer fast 1000 

Meter hohen Aussichtsloge mit Insel- 

Rundum-Blick und dem schwierigsten 

Munro des Landes direkt gegenüber 

– da stört auch die kurzzeitige 

Geröllwühlerei beim Aufstieg nicht. 

Im unteren Bereich Wege, oben meist 

Steinmänner. 

Ausgangspunkt: Campingplatz am 

Ende von Glenbrittle, am südwestlichen 

Zipfel der Isle of Skye (A863 

von Sligachan) 

Route: Vom Ende der Straße Richtung 

Zeltplatz und gleich darauf in östlicher 

Richtung ins Coire Làgan, dem Tal 

zwischen Sgurr Dearg und Sgurr Alasdair 

abbiegen. Vorbei an einem aussichtsreichen 

See und über Gabbro- 

Platten (magmatischen Ursprungs) in 

das gewaltige Hochkar. Nun über eine 

steile und lockere Geröllhalde unterhalb 

der Südwände empor zum Grat 

und Spuren folgend zum Gipfel. Die 

Aussicht reicht vom direkt gegenüber 

befi ndlichen »Inaccessible Pinnacle« 

bis zu den Inneren Hebriden. 

Abstieg: Vom Gipfel über den 

anfangs blockigen, später breiten 

und grasigen Rücken in direkter Linie 

hinab zum Ausgangspunkt. 

2 The Storr (719 m) 

▶ leicht 4 Std. 

550 Hm 550 Hm 

Charakter: Die spektakuläre Basaltgruppe 

der »Storrs«, allen voran 

der 50 Meter hohe »Old Man of Storr«, 

ist ein beliebtes Ausfl ugsziel. Den 

Weiterweg zum aussichtsreichen 

Gipfelplateau oberhalb der »Familie 

Storr« (auch Frau, Hund und Katze 

wurden hier angeblich versteinert) 

nimmt aber fast niemand auf sich, 

so dass man hier nahezu alleine ist. 

Ausgangspunkt: Großer Parkplatz 

an der A855 zwischen Portree und 

Staffi n auf der Isle of Skye 

Route: Vom Parkplatz auf gut 

angelegtem Weg durch Fichtenwald. 

Nach etwa einer Stunde erreicht man 

das weite, grüne Becken, aus dem 

die düsteren Felsnadeln – allesamt 

ohne Kletterausrüstung unbesteigbar 

– scheinbar ansatzlos aus dem 

Boden wachsen. Vom Old Man of 

Storr daher in nördlicher Richtung auf 

gutem Pfad, einen Zaun überkletternd 

in den Sattel, von dem das Halbrund 

des Storr-Gipfels einsehbar ist. Nun 

in südwestlicher Richtung den schrofi 

gen, aber leicht ersteigbaren Kamm. 

Diesem nun in sicherem Abstand 

zu den gewaltigen Abbrüchen zum 

Gipfelplateau folgen. 

Abstieg: Wie Aufstieg 

3 Stac Pollaidh (590 m) 


500 Hm 500 Hm 

Charakter: Wunderbare Wanderung 

mit optionaler Kletterei im nordwestlichsten 

Zipfel Schottlands. 

Vom Gipfel grandiose Aussicht über 

das Inverpolly-Naturreservat 

Ausgangspunkt: Parkplatz unterhalb 

des sichtbaren Gipfels am Ufer des 

Loch Lurgainn, an der kleinen Straße, 

die in Drumrunie von der A835 

abzweigt. 

Route: Vorm Parkplatz auf dem 

ausgebauten Weg etwa eine halbe 

Stunde bergan, bis der Pfad östlich 

um den Berg herumführt. Auf der 

Rückseite des Berges den Weg nach 

links verlassen und durch steiles, aber 

griffi ges Gelände in die Scharte des 

Gipfelkamms und leicht zum Ostgipfel. 

Wer sich befähigt fühlt, kann nun in 

bestem Fels die Überschreitung zum 

Westgipfel angehen, einige Kamine 

und Blöcke sind dabei zu überwinden. 

Abstieg: Von der Scharte unterhalb 

des Ostgipfels diesmal in nordwestliche 

Richtung absteigen und die 

Umrundung des Berges auf guten 

Wegen vollenden. 

4 Aonach Eagach (967 m) 


1400 Hm 1400 Hm 

Charakter: Aussichtsreiche, lange 

Gratüberschreitung über mehrere 

Munros. Abstieg weglos, am Grat 

selbst keine Orientierungsprobleme, 

aber zahlreiche kurze Kletterstellen. 


A82 am Taleingang des Glencoe, 

direkt hinter der winzigen Siedlung 

Allt-na-reigh. 

Route: Vom Parkplatz auf gut sichtbaren 

Wegspuren über die weiten, 

steilen Grashänge zum An Bodach 

(943 m), dem ersten Gipfel des 

Tages, an dem auch der ebenso ausgesetzte 

wie aussichtsreiche Grat 

beginnt. Die vielen Türmchen überklettert 

man besser, als sie im steilen 

Gras zu umgehen. So kraxelt man 

im Auf und Ab, stets mit Tiefblick zum 

Loch Achtriochtan, über Meall Dearg 

und Sgorr nam Finnaidh. Hier endet 

der Grat, der Abstieg ins Glencoe 

ist weglos und führt nach bestem 

Menschenverstand über Geröll, 

1 2 

später grasige Hänge und Heidelandschaft. 

Nun zurück zum Auto trampen 

oder gleich in die legendäre, nur 

300 Meter talauswärts gelegene Bergsteigerkneipe 

Clachaig Inn. 

5 An Teallach (1062 m) 


1500 Hm 1500 Hm 

Charakter: Schwierige, weglose 

Überschreitung des eindrucksvollsten 

Berges der nordwestlichen Highlands, 

auf der man zwei Munros einsacken, 

im Nebel aber schnell die Orientierung 

verlieren kann. 

Ausgangspunkt: Parkplatz Corrie 

Hallie an der A832 ca. 5 km vor 

Dundonnell 

Route: Auf der anderen Straßenseite 

weist ein recht verstecktes Schild 

nach Kinlochewe. Dieser alten Straße 

folgen wir etwa eine Dreiviertelstunde, 

queren dann den Bach und 

steigen steil bergauf zu einer Steinpyramide. 

Hier die Straße verlassen 

und den Pfad zur Shenavall-Bothy einschlagen. 

Am höchsten Punkt, nach 

etwa 1½ km, den Pfad verlassen und 

über Sandsteinplatten, Heide, später 

nur noch Geröll auf den Sail Liath 

(954 m). Hier beginnt der feste Gratweg 

über Sgurr Fiona (1059 m), 

An Teallach und Bidein a’Ghlas Thuill 

(1062 m), die in teils leichter Kletterei 

(II) in festem Gestein überwunden 

werden. Hinter dem letzten Gipfel wird 

der Weg wieder einfacher, ehe man 

den Grat endgültig nach Osten ins Tal 

des Ghlas Thuill verlässt , dem man 

bis zur A832 folgt. 

1 Grundkurs in schottischer 

Nebelkunde am An Teallach 

2 Eintritt für alle außer 

Campbell: das Clachaig Inn 


Der Inbegriff von unverbaubarer Aussicht: der »Table«, schottisches Postkartenmotiv Nr. 1 

Fotos: Thomas Ebert (3) 

Nur eine halbe Autostunde nördlich liegt 

ein weiteres Highlight der Isle of Skye, das 

Quiraing. Ein massiver Erdrutsch schuf 

dort ein abschreckendes Durcheinander 

von Basaltzacken und Steilklippen, das 

Wanderer links liegen lassen könnten, gäbe 

es nicht den »Table«: Einen topfebenen 

Grasgipfel mit doppeltem Meerblick, der 

inmitten der Felsnadeln so einnehmend 

wirkt, als würde man eine Postkarte betreten. 

Angeblich versteckten die Schotten 

hier einst ihr Vieh vor den marodierenden 

Wikingern, was bei dem vertrackten 

Zustieg sicher funktioniert hat. Die nette 

Dame, die unten am Parkplatz rund um 

die Uhr Linsensuppe und Zebraburger verkauft, 

versichert hingegen, man hätte dort 

Shinty erfunden, die schottische Variante 

des Hockey. Weder Wikinger noch Torauslinien 

sind zu sehen, Menschen schon gar 

nicht. Unser erster Gedanke ist: Zelt raus! 

Der zweite: Dürfen wir das? Am nächsten 

Morgen richten wir sogar den vom Zelt zerdrückten 

Rasen wieder auf. Lektion vier: 

Intakte Natur schützt sich von selbst. 

Der topfebene 

Grasgipfel mit 

doppeltem Meerblick 

ist so einnehmend, 

als würde 

man eine Postkarte 

betreten. 

INFO 

Schottisch für 

Anfänger 

Bogholes sind hüfftiefe Matschlöcher, die 

jeder Wanderer früher oder später kennenlernt 

– wie auch die Stechmücken, Midges 

genannt, die bis zum ersten Frost regieren. 

Bewirtschaftete Hütten gibt es in den Highlands 

nicht, dafür Selbstversorgerhütten, die 

Bothies. Infos unter www.mountainbothies. 

org.uk. Munros sind Berge über 3000 Fuß 

(914 Meter), das Sammeln ein schottischer 

Volkssport. Oben genehmigt man sich 

traditionell a wee dram, einen Schluck 

schottischen Whisky aus dem Flachmann. 

Das schwarze Loch Europas 

Richtig weit werden die Highlands in der 

Letterewe Wilderness. Das nächtliche Satellitenbild 

von Europa ist hier am allerdunkelsten 

und allein aus diesem Grund ein interessantes 

Ziel. Im Dauerregen erreichen 

wir die Selbstversorgerhütte Shenavall. Das 

Mobiliar besteht aus Kerzen und einer Magnetdartscheibe, 

fühlt sich aber an wie ein 

Palast. Man mag sich kaum ausmalen, wie 

es in den Alpen zuginge, wären sowohl die 

Wege als auch die Hütten entweder verfallen 

oder gar nicht erst angelegt. 

Nachts liegen wir im Schlafsack auf dem 

Bretterboden und lauschen dem Wind, 

der in den Essenstüten raschelt. Als er 

anfängt, Löcher in das Plastik zu reißen, 

dämmert uns, dass der Wind aus kleinen 

Mäusezähnen besteht und auch unsere 

Naturverbundenheit Grenzen hat. Der 

Aufbruch zum An Teallach fällt dafür gar 

nicht mehr so schwer. Die Überschreitung 

des auch für außerschottische Verhältnisse 

gewaltigen Massivs mit seinen drei Munros 

ist eine großartige und auch tagesfüllende 

Unternehmung, besonders wenn man im 

Abstieg Ost mit West verwechselt und eine 

Ehrenrunde an der Shenavall dreht. Lektion 

fünf: Schottischer Nebel ist die Definition 

von dicht. 

Beim Rückflug sind wir die einzigen Deutschen 

an Bord, der Rest freut sich aufs Oktoberfest. 

Bald werden sie vor den überfüllten 

Zelten stehen und sich an Bob Dylans 

Worte erinnern: »Well, my heart’s in the 

highlands, only place left to go«. ◀ 


AUSFLUGSTIPP 

Das perfekte Bergwochenende I Disentis, Graubünden 

Aus Felsen geboren: 

die Rheinquelle nahe 

dem Oberalppass 

Wüste am Wasser 

Wo anklopfen? 

Sedrun Disentis Tourismus 

Via Alpsu 62, CH-7188 Sedrun 

Tel. 00 41/(0) 81/9 20 40 30 

info@disentis-sedrun.ch 

www.disentis-sedrun.ch 

Hämatit aus der 

Cavradischlucht 

Das Erste, was die Gäste in Disentis 

lernen, ist die richtige Aussprache 

des Ortsnamens: mit Betonung 

auf der ersten Silbe. »Nicht dass 

man euch, wenn ihr nach dem Weg fragt, 

zurückschickt an den Bodensee!«, warnt 

Pater Theo Theiler mit spitzbübischem Lächeln. 

»Dort liegt nämlich der Säntis, der 

mit Disentis rein gar nichts zu tun hat.« 

Wo sich die Wege trennen: So lautet die eine 

Übersetzung des Ortsnamens. Ein Weg 

führt von hier über den Oberalppass in 

den Kanton Uri, der andere über den Lukmanierpass 

ins Tessin. Pater Theo gefällt 

die zweite Version trotzdem besser, in der 

sich Disentis von Desertina, Wüste, ableitet. 

Karg ist es nur rund um die Felsnadeln, 

die in den obersten Regionen die Gletscher 

durchbohren. Darunter gischten 

Wasserfälle über Steilstufen, Bäche 

glucksen durch saftige Wiesen mit 

Büscheln von blühenden Alpenrosen. 

Einer der größten europäi- 

schen Flüsse, der Rhein, entspringt nahe 

dem Oberalppass im Tomasee. Sachte mäandert 

das Wasser zwischen dem Gras, bis 

es über Felsen Richtung Tal stürzt. Unten 

warten schon die Goldwäscher darauf, 

dass die Fluten ihnen das sagenumwobene 

Rheingold in die Siebe spülen. Tatsächlich 

hat die Region um Disentis die meisten 

Goldvorkommen in der Schweiz. Für einen 

Abbau im großen Stil reicht es dennoch 

nicht. Indes suchen Strahler im Val Giuv 

und in der Cavradischlucht nach Bergkristallen, 

Rauchquarzen und Hämatiten. Der 

spektakulärste Fund, ein 43 Millimeter 

kleiner Milarit, ist um die 200000 Franken 

wert und gemeinsam mit anderen Mineralien 

im Heimatmuseum »La Truaisch« in 

Sedrun ausgestellt. 

Wo also sollte hier Wüste sein? »Wüste im 

Sinne von Einöde«, verbessert Pater Theo. 

»Vor 1400 Jahren war Sumvitg das oberste 

Dorf. Darüber lebte niemand, bis ein 

Mönch kam und ein Kloster gründete.« ◀ 


Der Gold-Gusti 

(60) könnte 

einem Roman 

von Jack London 

entschlüpft sein: Alte Jeans 

umschlabbern seine kräftige Statur, über 

dem karierten Hemd trägt er eine speckige 

Lederweste. Wortkarg ist er; aber wenn er 

seinem Besuch seine Funde aus dem Rhein 

zeigt, blitzen seine Augen fast ebenso wie 

die Goldnuggets. Erst 1988 wurde aus 

dem Zürcher Computer-Spezialisten August 

Brändle ein Goldwäscher. Im Juli 1996, nach 

dem spektakulären Fund des damals größten 

Nuggets in der Schweiz, machte ihn ein 

Blick-Journalist zum Gold-Gusti. Unter diesem 

Namen bietet er Goldwäscher-Kurse in 

Disentis an – mit Erfolgs-Garantie: »Wir fi nden 

jedes Mal etwas.« (www.gold-gusti.ch) 

Was essen? 

Pizokels cun Jarvas 

Was den Schwaben die Spätzle, das sind 

den Bündnern die Capuns. Die vegetarische 

Variante ohne Bündnerfl eisch, dafür mit 

Rahmsoße und frischen Kräutern garniert, heißt 

Pizokels. Ausgezeichnete Pizokels bekommt 

man beispielsweise in der Bündner Stube – auf 

rätoromanisch »Stiva Grischuna« –, einem der 

ältesten noch erhaltenen Gasthäuser in Disentis. 

Als Napoleons Truppen das Dorf 1799 fast 

komplett niederbrannten, blieben nur wenige 

Häuser verschont – 

darunter auch die 

Stiva Grischuna 

(www. 

buendnerstubedisentis.ch). 

Wo wohnen? 

Hotel Pazzola 

Patricia Jehle und Philippe Fischer schwimmen 

gerne mal gegen den Strom. Vor einem 

Jahr sind die beiden aus dem Großstadt-Flair 

in das abgelegene Tal abgewandert und 

haben das Hotel Pazzola übernommen. Der 

größte Teil des Hauses ist bereits renoviert 

und strahlt eine angenehme Mischung aus 

modern und gemütlich aus: mit Holz, Naturstein 

und offenen Kaminen im Restaurant wie 

auch in der Familiensuite. Koch Philippe lässt 

sich von der internationalen Küche zu feinen 

Kreationen inspirieren, die er mit Kräutern 

aus dem eigenen Garten würzt. DZ mit Frühstücksbuffet 

für 2 Personen ab 150 CHF bzw. 

124 € pro Nacht (www.pazzola.ch). 

Basiswissen 

Ankommen: Per Bahn über St. Margarethen 

und Chur nach Disentis. Mit 

dem Auto Richtung Bodensee, über 

das österreichische Bregenz nach 

Liechtenstein und in die Schweiz. Auf 

der A13 bis Chur, weiter auf der B19 

über Flims und Laax nach Disentis. 

Sich orientieren: Landeskarten der 

Schweiz 1:25 000, Blatt 1213 »Trun« 

und Blatt 1232 »Oberalppass« 

Mehr erfahren: Kostenlose Wander- 

App mit Infos und Kartenmaterial 

unter www.disentis-sedrun.ch/apps 

Nicht versäumen! 

1400 Jahre altes Geburtstagskind 

Der Gärtner muss noch ran, dann ist das Kloster Disentis bereit für seinen 

großen Auftritt. Vom 24. bis 26. Oktober feiert es mit Tagen der offenen Tür seinen 

1400. Geburtstag. Damit ist es das älteste bestehende Kloster in der Schweiz. 

Der erste, der an diesem Ort lebte, war der Wandermönch Sigisbert, der auf den 

Gemälden oft von einem kopfl osen Ritter begleitet wird: Der Adelige Placidus 

unterstützte Sigisbert bei der Klostergründung, wurde aber nach einem Streit mit 

dem Präses von Chur ermordet. Sieben Brände überstand das Kloster seither. 

Eine große Bedeutung hat es mittlerweile ausgerechnet für Jugendliche: Die 25 

Benediktinermönche führen das einzige Gymnasium in der Region Surselva. 

Zudem betreuen sie das Museum mit einer naturgeschichtlichen Abteilung, in der 

die ganze einheimische Tierwelt in exzellenten Präparaten ausgestellt ist. 

Fotos: Jan Ingenhaag (5), Disentis Sedrun Tourismus (2), Hotel Pazzola 

Vorbei an Seen und Tümpeln über Disentis 

Tourentipps: Seenswürdigkeiten 

1 Pazolastock (2740 m) 

Charakter: Die wenig schwierige 

Rundtour verbindet zwei Höhepunkte 

am Oberalppass miteinander, den 

Aussichtsgipfel Pazolastock und den 

Tomasee (Lai da Tuma), aus dem der 

Rhein entspringt (4½ Std.). 

Startpunkt: Oberalppass (2044 m) 

Route: Oberalppass – Puozas – 

Pizolastock/Piz Nurschalas – Fil Tuma 

– Badushütte (2503 m) – Lai da 

Tuma (2345 m) – Trutg Nurschalas – 

Plauncas Cufl egl – Oberalppass 

2 Vier-Seen-Wanderung 

Charakter: Die Höhenwanderung führt 

auf aussichtsreichen, sonnigen Wegen 

unterhalb der schroffen Felsen des 

Piz Cavardiras und des Piz Run entlang 

zu den Seen Lag Serein, Lag Crest Ault 

und Lag Brit (6½ Std.) 

Startpunkt: Talstation der Luftseilbahn 

in Disentis (1130 m) 

Route: Per Seilbahn nach Caischavedra 

(1862 m) – Lag Serein (2073 m) 

– Lag Crest Ault (2268 m) – Lag Brit 

(2361 m) – Val Lumpegna – Disentis 


KOLUMNE 

Schneetreiben 

Das Sudelfeld im bayerischen Oberland baut eine riesige 

Mauer, um sich für den Klimawandel zu wappnen. 

Das Großprojekt hat jede Menge touristisches Potenzial. 

Foto: privat; Illustration: Max Baitinger 

Axel Klemmer 

ist im Alter von fünf Jahren von 

Berlin nach München gezogen. 

Seither lassen ihn die Berge 

nicht mehr los. In den 1990er- 

Jahren war er Redakteur beim 

BERGSTEIGER. Der 50-Jährige 

schreibt im Wechsel mit 

Sandra Zistl, Eugen E. Hüsler 

und Caroline Fink über das 

Geschehen in den Bergen. 

14,7 

Meter Höhe misst die Mauer, 

die das Dorf Koizumi an 

der Sanruki-Küste Japans 

zukünftig vor Tsunamis schützen soll. Bei 

der Katastrophe am 11. März 2011 hatten 

dort 55 der 1800 Dorf bewohner ihr Leben 

verloren, weit mehr als die Hälfte der Häuser 

war zerstört worden. Die Flutwelle, die 

die japanische Küste damals traf, war bis 

zu 23 Meter hoch. Eine von der Regierung 

eingesetzte Expertenkommission schrieb 

in ihrem Untersuchungsbericht, dass auch 

Wellenhöhen bis zu 34 Meter möglich seien. 

Wie hoch soll die Staumauer in Koizumi 

werden? 14,7 Meter. Immerhin. 

Höher als der Kirchturm 

Die japanischen Küstenmenschen sollten 

vielleicht mal die bayerischen Bergmenschen 

besuchen. Bei Bayrischzell im Landkreis 

Miesbach bauen sie einen Damm, der 

ebenfalls vor der Natur schützen soll. Denn 

auch in Bayern macht die Natur, was sie 

will. Sie schneit zum Beispiel nicht genug. 

Darum müssen im Skigebiet auf dem Sudelfeld 

die alten, subperformanten Lifte durch 

neue, leistungsstärkere Anlagen ersetzt 

werden. Zusätzlich werden 250 Schnee kano 

nen, das heißt Anlagen zur Erzeugung 

von technischem Schnee, in Stellung gebracht. 

Um sie mit Munition, das heißt mit 

Wasser zu versorgen, wird ein Speicherbecken 

gebaut, das 150 000 Kubikmeter Wasser 

fassen soll. 

Der Staudamm wird bis zu 38 Meter hoch 

sein und damit höher als der Kirchturm 

in Miesbach, wie die Süddeutsche Zeitung 

vorrechnete. Einen Eilantrag von Natur- 

schutzverbänden auf Baustopp wies das 

Verwaltungsgericht in München zurück. 

In seiner Begründung führte es die »erhebliche 

Bedeutung« des Projekts »für den 

Wintertourismus und die regionale Wirtschaftsentwicklung« 

an – auch wenn die 

Beschneiung wegen des Klimawandels 

wohl kaum länger als 15 Jahre möglich sei. 

Später mal Weltkulturerbe? 

15 Jahre sind nicht viel. Und dann? Stehen 

die Teile in der Landschaft rum. Aber ich 

glaube ja, dass die Schneefabrikanten und 

das Verwaltungsgericht nur über den alpinen 

Tellerrand schauen – ins Ruhrgebiet. 

Dort wurde die Zeche Zollverein in Essen 

15 Jahre nach ihrer endgültigen Stilllegung 

im Jahr 1986 von der UNESCO zum 

Weltkulturerbe ernannt. Seitdem strömen 

die Touristen in Scharen dorthin. 

In Wahrheit soll das Sudelfeld der erste 

skisporthistorische Industrie- und Landschaftspark 

in den Alpen werden. Die Touristen 

werden in Scharen herbeiströmen 

und darüber staunen, welcher Aufwand 

einmal betrieben wurde, um Schnee zu machen. 

Die Schneekanonen und Pistenbullys 

werden auf den grünen Wiesen über der 

Leitzach romantisch rosten und schließlich 

zu Kulturdenkmälern wie die Hochöfen 

und Fördertürme an der Ruhr. Und weil das 

eben schon in 15 Jahren geschieht, also einige 

Jahre, bevor auch die Österreicher und 

Südtiroler so weit sein werden, wird das 

Sudelfeld einen Wettbewerbsvorteil haben. 

Bayrischzell denkt nur an seine Zukunft, 

aber die Naturschützer kapieren es mal 

wieder nicht. 

◀ 


Juli 2013 

D 5.90 € 

A 6.50 € 

CH 9.90 sFr 

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LESERBRIEFE/IMPRESSUM 

08 

08 / August 2014 

PLUS 12 Tourenkarten zum Mitnehmen: Sextener Dolomiten • Rofangebirge • Wa liser Alpen • Karwendel 

Psychologie am Berg: 

| Bergwandern | Klettersteige | Alpinismus 

Mont Blanc 

Der weiße Riese im Porträt 

Ein Mythos gerät ins Wanken 

+ 

Glowacz über Motivation 

Wetterstein 

50 Tourentipps 

Almwandern im 

Salzburger Land 

Hohe Tauern 

| Alpinismus 

Tannheimer Tal 

48 perfekte Leutasch-Stunden 

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r Tal 

K2-Jubiläum: Berg der Besten 

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Allgäuer Alpen: Hauben und Spitzen 

Monte Rosa 

Engadin 

IM TEST 

Trekkingstöcke: 

Was Sie vor dem 

Kauf wissen 

müssen! 

Dolomiten 

Auf Klettersteigen durch 

die Kriegsgeschichte 

Im Wanderparadies stehen Viertausender sammeln im Der älteste Nationalpark der 

die Dreitausender Spalier zweithöchsten Alpen-Massiv Alpen feiert 100. Geburtstag 

IM TES 

Trekkings 

Was Sie v 

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BERGSTEIGER 08/2014 

Schattenseiten Gipfelwahn 

Betrifft: Riese in Bedrängnis 

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Liebe Bergsteiger-Redaktion, 

danke fürs Beleuchten der 

Schattenseiten des Gipfelwahns. 

Dank High-Performance-Ausrüstung, 

grenzenloser 

Mobilität und Infos über 

BERGSTEIGER unter der Lupe: Leserbrief des Monats 

jedes Tourendetail scheint das 

einstige alpinistische Prüfstück 

– der Traum vom Mont Blanc 

– heute für jeden halbwegs 

ambitionierten Bergsteiger 

zum Greifen nah. Das nötige 

Kleingeld für den Bergführer 

flüssig gemacht –, das war’s 

dann auch fast schon an Vorbereitung. 

Dann heißt es nur 

noch »Augen zu und durch«, 

brav dem Führer hinterher laufen 

und darauf vertrauen, dass 

schon alles gut gehen wird. Im 

Bekanntenkreis hat man ja 

inzwischen genügend Vorreiter, 

deren Mont-Blanc-Gipfelfoto 

schon die Wohnzimmerwand 

ziert. 

Die Kehrseite der Medaille findet 

meist weder in den ruhmreichen 

Erfahrungsberichten 

der Gipfelstürmer noch in den 

Porträts des legendären Berges 

ihren Platz. Mir jedenfalls war 

das Ausmaß der Problematik 

nicht bewusst. Umso wichtiger, 

zwischendurch auch mal 

die Auswirkungen des Massentourismus 

am höchsten Berg 

der Alpen auf die Leinwand zu 

werfen. Mich hat’s zum Nachdenken 

angeregt. 

Carolin Otzelberger, per Mail 

Sagen Sie uns Ihre Meinung zum BERGSTEIGER, wir freuen uns über jede Zuschrift! 

Je kürzer ein Leserbrief, desto größer die Chance auf Veröffentlichung. Alle Zuschriften bitte an 

BERGSTEIGER, Postfach 40 02 09, D-80702 München oder E-Mail: bergsteiger@bruckmann.de 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die abgedruckten Leserbriefe nicht die Meinung der Redaktion, 

sondern die der Unterzeichnenden wiedergeben. Wir behalten uns vor, Briefe vor Abdruck zu kürzen. 

09/14 | 81. Jahrgang 

Internet: www.bergsteiger.de 

Redaktionsanschrift 

BERGSTEIGER 

Postfach 40 02 09, 80702 München 

Tel. +49 (0) 89.13 06 99.658 

Fax +49 (0) 89.13 06 99.690 

bergsteiger@bruckmann.de 

Chefredakteur Michael Ruhland 

Redaktion Thomas Ebert, Petra Gössl-Kubin, 

Dominik Prantl, Dagmar Steigenberger 

Assistenz Thomas Ebert 

Layout Tanja Beyerle, Susanne Bukvic 

Kartographie Heidi Schmalfuß, München 

Illustrationen Max Baitinger 

Aboservice/Leserservice 

BERGSTEIGER-Aboservice, Postfach 1280, 

82197 Gilching, DEUTSCHLAND 

Tel. 01 80-5 32 16 17* 

Fax 01 80-5 32 16 20* 

(* 14 Cent pro Minute) 

leserservice@bergsteiger.de 

Anzeigenleitung 

Rudolf Gruber, Tel. +49 (0) 89.13 06 99.527, 

rudolf.gruber@verlagshaus.de 

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Anzeigendisposition 

Johanna Eppert, Tel. +49 (0) 89.13 06 99.130 

johanna.eppert@verlagshaus.de 

Es gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 50, ab 

1. Januar 2014, www.verlagshaus-media.de 

Repro ludwig:media, Zell am See 

Druck Stürtz, Würzburg 

Fotos: Iris Kürschner, Rainer Eder/Mammut, picture alliance 

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MITARBEITERIN DES MONATS 

AUFSTEIGER DES MONATS 

ABSTEIGER DES MONATS 

Preisträgerin 

Wo es Königen gefallen hat, muss es schön sein, dachte sich BERGSTEIGER- 

Autorin Iris Kürschner und suchte die Seealpen auf. Dort jagte früher Vittorio 

Emanuele II, Regent von Savoyen-Piemont und späterer König Italiens. Für ihre 

Reportage »Alte Blüte, neue Blüte« (BS 09/13) erhielt Kürschner nun den 

Preis »Bestes Italienspecial Zeitschrift« der italienischen Tourismuszentrale. 

Hoffnungsträger 

Als erster Deutscher hat Jan Hojer den Gesamtsieg beim diesjährigen Boulderweltcup 

davongetragen. Für die Wettkämpfe scheute er keine Mühen: Der 

22-jährige Kölner, ohnehin schon lang und dünn, nahm fünf Kilo ab und trainierte 

hart an seiner Beweglichkeit. Bei der Boulder-WM vom 21. bis 23. August 

im Münchner Olympiastadion geht Hojer denn auch als Top-Favorit ins Rennen. 

Plattmacher 

300 Meter kurz ist die Landepiste des nepalesischen Dörfchens Lukla, dem 

Alpha und Omega aller Everesttrekker. Beim Versuch, eine Kopie des alpinen Airports 

anzufertigen, haben sich die Chinesen nun deutlich im Maßstab vergriffen: 

Für den 2,2 Kilometer langen Hechi Jinchengjiang Airport, der dieser Tage eröffnet, 

wurden 65 Gipfel des Yunnan-Guizhou-Plateaus einfach weggesprengt. 

Verlag Bruckmann Verlag GmbH, 

Infanteriestraße 11a, 80797 München 


Geschäftsführer Clemens Schüssler 

Herstellungsleitung Sandra Kho 

Leitung Marketing und Sales Zeitschriften 

Andreas Thorey 

Vertriebsleitung Dr. Regine Hahn 

Vertrieb/Auslieferung 

Bahnhofsbuchhandel, Zeitschriftenhandel 

MZV, Unterschleißheim 

Preise Einzelheft ¤ 5,90 (D), ¤ 6,50 (A), 

sfr 9,90 (CH), bei Einzelversand zzgl. Versandkosten; 

Jahresabonnement (12 Hefte) ¤ 63,72 (D) 

inkl. Mwst., im Ausland zzgl. Versandkosten. 

Für Studenten mit Bescheinigung ¤ 49,56 inkl. 

Mwst., im Ausland zzgl. Versandkosten. 

Die Abogebühren werden unter der Gläubiger- 

Identifi kationsnummer DE63ZZZ00000314764 

des GeraNova Bruckmann Verlagshauses eingezogen. 

Der Einzug erfolgt jeweils zum Erscheinungstermin 

der Ausgabe, der mit der Vorausgabe 

ankündigt wird. Der aktuelle Abopreis ist hier im 

Impressum angegeben. Die Mandatsreferenznummer 

ist die auf dem Adressetikett eingedruckte 

Kundennummer. 

ISSN 1435–8905 • 1681 

Erscheinen und Bezug BERGSTEIGER erscheint 

monatlich. Erhältlich in Deutschland, Österreich 

und in der Schweiz im Bahnhofsbuchhandel, 

an gut sortierten Zeitschriftenkiosken, im Fachhandel 

sowie direkt beim Verlag. 

© 2014 by Bruckmann Verlag GmbH 

Die Zeitschrift und alle in ihr enthaltenen Beiträge 

und Abbildungen sind urheberrechtlich 

geschützt. Durch Annahme eines Manuskripts 

erwirbt der Verlag das ausschließliche Recht 

zur Veröffentlichung. Für unverlangt eingesandte 

Fotos und Manuskripte wird keine Haftung 

übernommen. Gerichtstand ist München. 

Verantwort lich für den redak tionellen Inhalt 

Michael Ruhland, Infanteriestraße 11a, 

80797 München. 

Verantwort lich für Anzeigen 

Rudolf Gruber, Infanteriestraße 

11a, 80797 München 


VORSCHAU OKTOBER 2014 

AUF HERBSTTOUR 

Allgäuer Schmankerl 

Zu beiden Seiten der Wertach im Herzen 

des Oberallgäus gibt es unbekannte 

Gipfel und schwer übertrumpf baren 

Bergkäse zu entdecken. Wir entführen 

Sie auf die Reuterwanne und den Sorgschrofen. 

& 

AUF 

Die ultimative 

Berghütte 

Wieviel Hightech braucht 

der Berg? Wann stirbt die 

Gemütlichkeit? Wir zeigen 

Hüttentrends. Und verraten 

Ihnen unsere Lieblinge. 

KLETTERSTEIG-SPECIAL 

Zurück zu den Wurzeln 

Klettersteiggehen ist weit mehr, als sich 

per Drahtseil durch eine Wand hangeln. 

Es ist ein Höchstmaß an Bergerlebnis, 

wenn man die richtigeTour wählt. Wir 

stellen Ihnen Klassiker und Novitäten 

vor. 

TOUR Aostatal: Alpines Trekking mit Einsamkeitsgarantie 

PORTRÄT Bernd Arnold – Kletterlegende im Elbsandstein 

REPORTAGE Die schrägen Wanderbräuche am Triglav 

Der nächste Bergsteiger erscheint am 13. September 2014 

KAUFBERATUNG 

Zum Herz Erwärmen 

Ideal bei Gipfelrasten, aber auch 

für bewegungsintensive Aktivitäten 

an kühlen Herbsttagen: 

Isolationswesten halten 

die Wärme am Körper, 

ohne dabei einen unangenehmen 

Hitzestau 

zu verursachen. 

SERVICE 

Von den Socken 

Es gibt sie in flauschig oder dünn, 

für Trekker, Hiker oder Trailrunner. 

Doch alle Socken haben dasselbe 

Ziel: ein angenehmes Fußklima ohne 

schmerzende Blasen. 

SERIE 

Kraxelei im II. Grad 

Eine leichte Klettertour bildet die 

nächste Trainingseinheit der Serie 

»Von Null aufs Dach der Alpen«. 

Fotos: Bernd Römmelt (Motiv: Rappenseehütte), Andreas Strauß, Vaude 

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Vorbereitung – wir bitten um Geduld! 

* ab Ausgabe 07/2010 

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Foto: Andreas Strauß

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