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■ REPORTAGE „Du wolltest Abenteuer…!“ Solo mit der Sumpfkuh – 2. Teil Mit seiner sechs Meter langen Carina 20 rund um Schweden, übers Kattegat zum Limfjord. Hinnerk Weiler verwirklichte mit dem Ostsee-Törn einen Traum. Im zweiten Teil seiner Reise-Reportage kämpft er mit dem Vänern-See und dem Kattegat. Immer nach dem Motto: Du wolltest Abenteurerurlaub – jetzt beschwer dich nicht! Einsame Bucht am Vänern-See Frustriert ziehe ich die Pinne heran und falle ab. Vor der Arneviken drückt der Wind das Wasser in gut anderthalb Meter hohen Wellen gegen die Felsen. Immer wieder springt der Außenborder aus dem Wasser. Nach wenigen Metern bleibt mir nur umzukehren. Im Schutz der Felsen setze ich Groß und Fock. Etwa eine Meile müsste ich dem Fahrwasser folgen. Beim Blick auf die „Großen“ werde ich neidisch. Vom Wetter unbeeindruckt stampfen sie unter Maschine durch die Wellen, schnurgerade nach Südwesten auf den Wind zu. Ich will auch in diese Richtung, herrje!! Wieder nichts, verdammt – mir ist zum Heulen! Am liebsten würde ich das Boot auf der Stelle versenken. Unter Segeln komme ich zwar weiter als mit dem Motor, aber die Wellen schieben mich bald aus dem Tonnenstrich – zum Kreuzen ist es zu eng. Auch diesen Tag werde ich abwarten müssen und morgen einen neuen Versuch unternehmen. „Es ist nur ein See, kein Meer“ beruhige ich mich, aber der Vänern ist elfmal größer als der Bodensee, und der Wind hat hier fast dreißig Meilen freie Fläche. „Man muss das ja nicht haben!“ lacht der Skipper der Brainstorm, als er nach dem gleichen Versuch neben mir am Felsen festmacht. Ich bin frustriert. Seit über einer Woche habe ich gerade mal dreißig Meilen geschafft, und das Wetter macht nicht den Eindruck, als würde es sich bessern. „Extensive low covering Skandinavia“ fasst Radio Stockholm die Tragödie zusammen. Das ausgiebige Tief legt sich langsam auch auf meine Stimmung. Dabei machte ich mir während der Planung meiner Tour noch die größten Sorgen um den Götakanal. Einhand, dachte ich, ist die Schleusenarbeit kompliziert. In den Kammern gibt es keine Leitern und nichts, woran Der Götakanal schlängelt sich als „Blaues Band“ durch Schweden man festmachen könnte. So recht wollte ich auch meinem luftgekühlten Zweitakt-Außenborder nicht trauen. Vermutlich gehörte er schon zur Originalausstattung des Bootes aus den Siebzigern. Beides stellt sich jedoch schnell als unproblematisch heraus. Die Schleusenwärter sind hilfsbereit und nehmen die Leinen entgegen, der Motor ist laut, aber schiebt mich friedlich die weite Strecke durch den Kanal. Nur leider benötigt er mangels Leerlauf in den Schleusen viel Fingerspitzengefühl. Aufstoppen bedeutet: Ausschalten, Gang umlegen und wieder starten. Mit Kanälen, wie ich sie kenne, ist der Götakanal nicht zu vergleichen. Als schmales Band schlängelt das Wasser sich durch die Felder und Wiesen. Die Strecke nach Göteborg ist in etwas mehr als einer Woche zu SEEKARTEN Die schwedischen Seekarten sind nahezu peinlich genau. Nicht eingezeichnete Steine waren nur weit hinter der zwei Meter Tiefenlinie zu finden. Ich hatte große amtliche Karten benutzt – nicht aus Geschmacksgründen, sondern weil ich sie gebraucht bekommen hatte. Die Sportbootkarten unterscheiden sich vom Inhalt nur durch die Blattschnitte und beinhalten Trocken WCs und Nottelefone auf den Schären. Auf den Kanalstrecken genügen die Informationsbroschüren. Neu sind die Karten am günstigsten als komplette Sätze zu beziehen und in jedem größeren Hafen in Schweden zu ähnlichen Preisen wie in Deutschland zu haben. schaffen. Das Kanalticket beinhaltet jedoch Liegegebühren für bis zu fünf Tagen pro Hafen, das nutze ich reichlich. Es lohnt sich, diese Zeit in einigen Orten zu nutzen, um einen Blick hinter die touristischen Kulissen entlang des Wassers zu werfen. Der erste Teil des Kanals endet im Vätternsee. „Etwas anderes als die Schlei…“, bemerkt Janna, meine Freundin, und schließt, als wir auf dem weiten See nach Norden fahren: „Warum ist es hier bloß so leer?“ Nach dem ersten Kanalstück ist sie zu Besuch gekommen. Neun Tage „Badeurlaub“ an der Nordspitze des Sees stehen an. Ich ankere vor einem Campingplatz. Die Zeit verfliegt zwischen langen Grillabenden und kleinen Ausflügen auf die zahlreichen Schären, die denen an der Ostküste in nichts nachstehen. Auch zu zweit lässt es sich an Bord gut aushalten – nachdem sich Jannas Reisegepäck verteilt hat. Anstelle der Backbordkoje habe ich vor der Fahrt einen ausziehbaren Tisch mit zusätzlichen Staufächern eingebaut. Der Schlafplatz ist damit erheblich kürzer. „Wenn wir um die Welt segeln, will ich eine richtige Koje!“, merkt sie eines Abends an. Mit frischen Erdbeeren und Vanillejoghurt versuche ich mich aufzuheitern. Nach der geselligen Woche trifft mich die Einsamkeit. Einige Tage vergehen, bis ich mich wieder umgewöhne, meine Nudeln nur für eine Person zu kochen. Der Reisealltag ist trist. Nach einigen leichten Gewittern hat der beständige Ostwind auf Südwest gedreht. Zwischen riesigen, mit dichten Wäldern überzogenen Hängen kreuze ich mit meinem winzigen weißen Bötchen dem „Bergfest“ auf dem Viken entgegen. Fast 92 Meter über der Ostsee hat das „Treppensteigen“ ein Ende. „Von nun an geht es bergab“ schreibe ich ins Logbuch. Ich ahne nicht, dass sich ➣ 72 segeln 12/2005 12/2005 segeln 73
■ REPORTAGE das nicht nur auf das Schleusen beziehen wird. „Tief 1003 Raum Oslo, vertiefend, langsam ostziehend“ beginnt der Deutsche Wetterdienst die Vorhersagen am Abend in Töreboda. Minuten später trommelt es auf das Dach der Sumpfkuh. „Und das soll man Urlaub nennen…“ schimpft der Norweger auf dem Boot gegenüber und kämpft mit dem Gestänge seiner Kuchenbude. Ich liege unter der eilig über den Baum gespannten Plane und schaue dicken Tropfen zu, die in Ringen in den Kanal tauchen. Ereignislos ziehen einige Regentage dahin, bis der letzte Tag auf dem Götakanal anbricht. Ich verlasse die touristisch ausgebaute Expressroute durch Schweden. Zwei Monate nach der Abreise in Deutschland öffnet sich in Sjötorp das Tor in den Vänernsee. Nach den zahllosen kleinen Orten am Kanal lockt mich Karlstadt. Jenseits des 59. Breitengrades ist dort der nördlichste Hafen der Reise. Ab hier wird es anstrengend. Die spärlichen Häfen an der Nordseite des Vänern sind weniger auf Besuch eingerichtet. Kein Problem für den Dänen, der mit mir in Otterbaken einweht. Ein Funkgerät für den Seewetterbericht hat sein Charterboot nicht, dafür aber eine Schleusentreppen im Götakanal: Auch einhand gut zu bewältigen Toilette und Dusche an Bord. Bei der ersten Gelegenheit verschwinde ich, um meinen Weg nach Norden fortzusetzen. Leichter Südostwind – „gemütlicher geht es nicht nach Karlstadt“ denke ich, bis sich mit leisem Grollen tiefschwarze Wolken auf dem See ankündigen. Ein Gewitter jagt das nächste. Die Sumpfkuh läuft mit fünf bis sechs Knoten Fahrt durch strukturlose graue Wände aus Regen. In einer Hand die Pinne, in der anderen die Schot, Kurs irgendwo um die 330 Grad. In den Schauern reduziert sich die Sicht auf wenige Meter. Kurze Zeit erdrückt der Regen den Wind, um gleich wieder von einer heftigen Böe aus anderer Richtung abgelöst zu werden. Mal aus West, mal aus Nordost, dann wieder aus Südwest. Ohne den Kurs wesentlich zu ändern, folgt eine Wende nach der anderen. „Du wolltest Abenteuerurlaub – jetzt beschwer dich nicht!“ sage ich mir immer wieder. Die Ansteuerung von Karlstadt treffe ich auf den Kopf und schlüpfe zwischen die Felsen in Deckung. Andere hatten an diesem Tag offenbar weniger Glück als ich. Kurz nach mir läuft ein schwedischer Schären- kreuzer in den Hafen ein – den Mast etwa zur Hälfte gekürzt. „Ich bin nördlich von Stockholm und habe nicht einmal Zeit gehabt, die Passage des 59. Breitengrades zu fotografieren“ schreibe ich erschöpft abends ins Logbuch. Das Wetter bleibt schlecht, und so sitze ich wieder für einige Tage fest und lausche dem Heulen des Windes. Dafür ist der Liegeplatz mit Strom, Wasser und Dusche im Clubhafen kostenlos. „Das ist ja wohl das kleinste Schiff mit deutscher Flagge, das ich hier oben je gesehen habe“, begrüßt mich Erwin. Vor 25 Jahren ist er mit seinem Boot hierher ausgewandert und erzählt von seinen Abenteuern auf See. Eine lange, hafenlose Landzunge teilt den Vänern in der Mitte. In ihrem Schutz trete ich den mühseligen Weg nach Süden an. Von jetzt an steht überwiegend Kurs Südwest – gegen den Wind – auf dem Reiseplan. Ich komme kaum vorwärts. Immer wieder zwingen mich Wind und Wellen, in den verlassenen Buchten Schutz zu suchen, bis ich letztlich ablaufe, um mich auf der Südseite des Sees entlang zu hangeln. Ich bin müde, es wird immer kälter, und ich fühle in mir die Anzeichen eines Infektes aufsteigen. Das Fahrwasser ist zwischen den Felsen geschützter, und es geht besser voran, bis ich die Arneviken erreiche. Hier ist das Ufer in Lee und der Wind schiebt hohe Wellen auf die Steine. Immer wieder aufs Neue probiere ich auf den Westteil des Sees zu kommen, aber erst am dritten Tag schaffe ich den Weg gegen Wind und Welle durch das schmale Fahrwasser. Endlich! Jetzt kommen wieder etliche Kanalkilometer. Es fällt mir nicht leicht, den Trollhättekanal nicht zu mögen. Die Beschreibungen, die ich gehört hatte, sprachen von einem tristen Industriekanal. Der in die Felsen gesprengte Verlauf hat dennoch seinen Charme. Auf weiten Strecken verläuft er durch das natürliche Flussbett des Göta Älv, dessen Wasserfälle durch sechs große Schleusen ersetzt wurden. Die Industrieschifffahrt zum Vänern gibt den Ton an. Das Ambiente ist mit dem des Götakanals nicht vergleichbar. Dennoch finden sich, zum Beispiel unterhalb der alten Schleusen in Trollhätte, gemütliche Plätze, an denen sich eine Übernachtung lohnt. Erst kurz vor Göteborg ändert sich das Bild. Autobahnen, die selbst den Lärm meines Außenborders übersteigen, säumen das Ufer. Bald folgen Industrieanlagen, und der Kanal wird wirklich trist. Ich freue mich auf die Hafenstadt, bin gespannt auf große Schiffe, Menschen und die Lebendigkeit der Einkaufsstraßen. „Hast du gesehen, wie traurig das aussieht?“ fragt mich ein junger Schwede im Yachthafen in Göteborgs Zentrum. Er „Ich komme kaum vorwärts. Immer wieder ringen mich Wind und Wellen nieder“ zeigt den Fluss hinauf. An einem langen Kai liegen dort scheinbar vergessen zahllose Fischkutter und Küstenfrachter. Zum Teil notdürftig mit Planen gegen den Verfall bedeckt, mit Schlagseite oder direkt vor der LEKTÜRE Sportschiffahrtskarten Göta & Trollhätte Kanal vom NV-Verlag, als Ringbuch mit vielen Erläuterungen zu touristischen Attraktionen entlang der Strecke. Auf Schwedisch erscheinen im „Nautiska Förlag AB“ von C. Söderbergh und L.Granath sehr gute Hafenführer, die auch zahlreiche Naturhäfen beinhalten. Sjöwall, Wallhöö, Die Tote im Götakanal – ist Pflichtlektüre auf der Kanalstrecke. www.gotakanal.se (auch in Deutsch) bietet alle Informationen über den Kanal Betonmauer gesunken, rotten sie vor sich hin. Zeugen einer vergangenen lebendigen Hafenlandschaft. Im Yachthafen herrscht jedoch die quirlige Betriebsamkeit einer Großstadt. Zum einen durch den starken Fährverkehr, zum anderen durch das ständige Kommen und Gehen der Yachten. Die Kräfte regenerieren sich schnell von der anstrengenden Zeit auf dem Vänern, und auch die Grippezeichen verschwinden. Es regnet nicht mehr ununterbrochen, der Südwestwind schiebt aber nach wie vor finstere Gewitterwolken über das Festland. „Irgendwo hinter einen Felsen und dort auf gutes Wetter warten“ empfiehlt mir ein Däne und zusammen fahren wir weiter in den kleinen Fischereihafen nach Styrsö. „Hast Du die Fahne gesehen, Nordwest! Ich fahre jetzt!“ weckt er mich vier Tage später aus meinem Mittagsschlaf und zeigt auf die schwedische Flagge über dem Hafen. 76 Tage nach dem Start in Neustadt verabschiede ich mich von Schweden. Die Reise nach Læsø verläuft ereignislos und nach einer kurzen Nacht nutze ich den anhaltenden Wind, um bis nach Ålborg weiter zu kommen. Janna kommt noch einmal an Bord, und drei Tage später, nach fast drei Monaten, endet die Reise im Limfjord. ■ 74 segeln 12/2005 12/2005 segeln 75
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